L'Officiel Argentina July 2020

Nยบ 23 JUNIO-JULIO 2020

SOFIA PAVLOVIC POR ALEJO PICHOT

Guillermo Tragant . Flor Torrente . Franco Noriega . Dignity Conversaciones de invierno

Nº 23 JUNIO-JULIO 2020

FRANCO NORIEGA POR STEVEN SIERRA

Sofía Pavlovic . Flor Torrente . Guillermo Tragant . Dignity Conversaciones de invierno

Nº 23 • JUNIO-JULIO 2020

8 CARTA 12 BLITZ KIDS 14 JOYERIA VIA CHILE 16 ANATOMIA DE UNA PLUMA 18 SOÑAR DESPIERTO 20 GASTRONOMIA CREATIVA 22 MUCHO CARISMA 24 LIBROS DE MODA 26 EJEMPLAR YSL 28 RELOJES MONOCROMO 30 ARTISTA DE LA BELLEZA 32 LAS ALAS DE LA ELEGANCIA INTERMEDIO 34 GUILLERMO TRAGANT 40 DIGNITY DESDE BROOKLYN 44 VIDEOJUEGOS EN PASARELA 50 FRANCO NORIEGA 56 FLOR TORRENTE

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Nยบ 23 โ ข JUNIO-JULIO 2020

ESTILO 60 VIRGIL ABLOH LO HIZO 64 MODELO Y FOTOGRAFO 76 GESTOS INTIMOS 80 LUZ DE SOL 86 TOQUE PERSONAL 96 PUBLICIDAD Y SEXISMO BE WELL 101 ESENCIA MASCULINA 102 JUEGO DE MASCARAS 104 SPA FRANCES FINAL 106 GORDOFOBIA EN LAS REDES 110 BURLON Y SU CASA FABRICA 114 DERNIERES VOLONTES

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Nº 23 • JUNIO-JULIO 2020

DIRECTORA EDITORIAL

ANA TORREJON

JALOU MEDIA GROUP MANAGEMENT 128, quai de Jemmapes 75010 Paris

PUBLICIDAD GERENTA DE INGRESOS GLOBALES

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EDITORA GENERAL

GERMAN ROMANI

DORA BECHER

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CELESTE NASIMBERA GERENTE COMERCIAL

FEDERICO GABRIELO

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MARIE-JOSE SUSSKIND-JALOU MAXIME JALOU DIRECTOR GENERAL DIRECTOR DE CONSEJO EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO

Coronel Díaz 1617 (1425) CABA DIRECTOR Y PUBLISHER

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CLAUDIO CASTELLANI REPRESENTANTE DE VENTAS USA

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BENJAMIN EYMERE DIRECTORA GENERAL ADJUNTA MIEMBRO DE CONSEJO EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO

MARIA CECILIA ANDRETTA GLOBAL BRANDS MEDIA

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CELINE DONKER VAN HEEL GIULIA BETTINELLI

jill@jb-mediaconsulting.com michael@jb-mediaconsulting.com 2300 NW 94th Ave. Ste 205 - Doral, FL

INTERNACIONAL Y MARKETING DIRECTOR INTERNATIONAL DE LICENCIAS, DESARROLLO DE NEGOCIOS Y BRAND MARKETING

FLAVIA BENDA DIRECTOR DE PRODUCTOS DIGITALES

GIUSEPPE DE MARTINO MANAGER DE PROYECTOS DIGITALES

BABILA CREMASCOLI ESTRATEGA DE MARKETING Y MEDIOS

LOUIS DU SARTEL DIRECTOR DE CONTENIDOS Y EVENTOS INTERNACIONALES

ALLEGRA BENINI CONTENIDOS EDITORIALES Y ARCHIVOS INTERNACIONALES

IMPRENTA

MUNDIAL

GIULIA BETTINELLI

José A. Cortejarena 1862, CABA

FUNDADORES

DISTRIBUCION CABA

GEORGES, LAURENT AND ULLY JALOU (†)

DISTRIBUIDORA SANABRIA Dr. Enrique Finochietto 1602 DISTRIBUCION INTERIOR

AUSTRAL Isabel La Católica 1371 CABA

Nuestras tapas Sofía Pavlovič con campera de denim, Levi´s. Trench de gabardina, Prototype. Pantalones, Complot. Sandalias, Calandra. Foto: Alejo Pichot. Estilismo: Silvana Grosso y Matias Carbone. Maquillaje: Chanel Beauty y OPI. Franco Noriega fotografiado por Steven Sierra.

L ’Officiel Argentina es una marca comercial publicada por Global Brands Media bajo la licencia de HTMedia SA, Coronel Díaz 1617, 2º piso, ante L’Officiel. Opiniones y comentarios expresados no representan necesariamente la opinión de HTMedia SA. HTMedia SA no acepta ninguna responsabilidad por inversiones o cualquier decisión tomada por lectores en base a lo publicado. www.lofficiel.com.ar INSTAGRAM: @lofficielarg FACEBOOK: @LOfficielArgok TWITTER: @lofficielarg

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EDITORI A L

EL RIO SABE Fluir no es una actitud pasatista, complaciente ni desprovista de reflexiones críticas. Quien fluye no está difuminando los contornos ni carece de dolor.

La dinámica es la del agua, que ante la presencia de obstáculos se la ingenia para hacer el curso.

Navegar es preciso, entonces se estudian las mareas y los vientos, se enfila el timón y se busca que el recorrido sea agradable. A la amenaza del huracán se responde con prudencia y con la ilusión de llegar al puerto.

No podemos controlar ciertas circunstancias externas a las que nos enfrenta la vida. Somos hojas en el viento.

El aprendizaje de tantos días y noches consiste en dar con esas notas que nos hacen dormir al ritmo de la propia armonía. El trabajo interior siempre se impone, es generoso, paga muy bien.

Nuestras conversaciones de invierno, en esta edición doble de L’Officiel Argentina, tratan de eso, de escuchar a personas y proyectos que encontraron unidad entre sus deseos e ideas y que fluyen en toda circunstancia.

Ana Torrejón

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TENDENCI A

Blitz kids

El nuevo romanticismo, aquel mítico movimiento londinense de los 80, vuelve por una segunda oportunidad.

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Van Noten, Primavera/ Verano 2020.

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TEXTO: MATHILDE BERTHIER. FOTO: VAN NOTEN.

lashback a María Antonieta catapultada a la pista de baile de Blitz. Cuarenta años no son nada para revistar el fenómeno del siglo XVIII e insuflarle nuevos significados. El frufrú retorna con todos sus fantasmas y motivos.

Piel inmaculada, peinados escultóricos y contrastantes, la parafernalia del miriñaque sobre los jeans o las flores ingenuas con el cuero negro, pesado. Es una provocación en pasarela al minimalismo más descreído. Van Noten, Matty Bovan y Christian Lacroix guiñan el ojo a la austeridad dominante. Cascadas de tafeta impresas, algodones intervenidos, puntillas y lentejuelas.

Hoy como ayer danzan en redingote los recuerdos de David Bowie, Boy George, Marilyn y la estudiantina de Central Saint Martins en los sótanos de Covent Garden de Londres. En tiempos oscuros el espíritu se entona con un soplo de poesía. n

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JOY ER I A

Capítulo chileno Lujo artesanal y actitud sostenible.

Para tener en cuenta.

HISTORIA Victoria Oddô es una diseñadora chilena con una amplia gama de accesorios realizados a mano.

Además de colgantes, aros, pulseras y anillos, presenta complementos para el pelo. ¿La inspiración? Referencias históricas, misticismo y las texturas que surgen de las técnicas mixtas que utiliza. victoriaoddo.com

GEOMETRIA

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TEXTO: CELESTE NASIMBERA.

FOTO: DERECHOS RESERVADOS

Vendaval es la marca de accesorios minimalistas que desde 2011 lleva adelante Manuela Leguizamón, joyera y orfebre argentina radicada en Santiago de Chile.

Sus piezas tienen detalles que surgen de la astronomía y de diferentes simbologías. Como parte del compromiso con el medio ambiente, los excedentes se vuelven a fundir para su reutilización, y el embalaje se compone de bolsas de tela y cajas de cartón reciclables. vendavaljewelry.cl

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A NATOMI A DE UNA PLUM A

Tributo

Una colección de Montblanc que rinde homenaje a la cultura azteca y a uno de sus soberanos más reconocidos.

INICIATIVA Desde hace 28 años, en el marco del premio Montblanc de la Culture Arts Patronage, la firma alemana destaca a un mecenas histórico del arte con un artículo de escritura de edición limitada creado a partir de su legado.

INSPIRACION Este año celebra a Moctezuma Ilhuicamina, quien asumió como líder del imperio azteca en 1440 y gobernó durante casi 30 años. La línea narra sus hazañas culturales.

Se le atribuyen la construcción de esculturas, jardines y edificaciones en Tenochtitlán (Ciudad de México en la actualidad) y la renovación del Templo Mayor.

RESULTADO

TEXTO: FEDERICO FERRARI SANCHEZ. FOTO: DERECHOS RESERVADOS

La edición se compone de cuatro plumas realizadas en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Las piezas remiten a la cultura y la vida del emperador.

Una de ellas es turquesa y rojo carmín, colores utilizados en sus vestidos. Otra fue diseñada a partir de la forma del átlatl, un lanzadardos azteca que hace referencia al gobernante como gran guerrero. Además las plumas llevan materiales como oro, plata, madera, madreperla y jaspe, y fueron confeccionadas por artesanos de la marca. n montblanc.com

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Montblanc Patron of Art Homage to Moctezuma I, Ediciรณn Limitada 888.

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COLECCION

Soñar con...

La esencia de un clásico según la creadora de Carzoglio, marca especializada en pijamas.

A

l caer la noche y sin las obligaciones del día es factible recrear alguna escena de película o serie si contamos con la prenda de descanso indicada. Tal como Audrey Hepburn en Charada o Kerry Washington en Scandal, estamos detrás del pijama de nuestros sueños. Celina Carzoglio da algunas pistas. ¿Qué tener en cuenta al momento de comprar?

Que sea un diseño clásico y atemporal, de moldería holgada y relajada. Bien hecho, con confección impecable. ¿Cuáles son los materiales indicados y por qué?

Las telas nobles y sin temporada, que resulten cómodas en el uso puertas adentro: popelín de algodón y lino 100%.

Para que los pijamas tengan larga vida siempre aconsejo lavarlos a mano, como la vieja escuela. ¿Qué accesorios hacen a un buen dormir?

Ninguno, que la simplicidad sea el lujo. carzogliobuenosaires.com

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TEXTO: CELESTE NASIMBERA. FOTO: DERECHOS RESERVADOS.

¿Cómo cuidarlos al momento del lavado y guardado?

EXPERIENCIAS

Placeres à la maison

Una nueva normalidad se asoma. El momento exige creatividad extrema y los cocineros locales responden a las circunstancias.

P o r C EC I L I A CO N D E Foto G E R M A N R O M A N I

EAT CATERING Detrás de los mejores eventos de Buenos Aires suele estar la gente de Eat Catering. Comandado por Josie Bridge y Tommy Perlberger, el equipo piensa la comida como una forma de agasajo. La experiencia en casa permite tener una muestra del pequeño banquete con delicias clásicas y otras creaciones de la firma. Hay tres opciones principales. Nuestra preferida: la Deli Box, que trae un poco de todo –para que coman hasta 7 personas– e incluye langostinos crispy con curry verde, salmón gravlax, buñuelos de espinaca, hummus de garbanzos, lomito ahumado, focaccia de papa, oliva y romero, crema inglesa y rustic de chocolate, entre otros. Se pueden conocer todas las propuestas en eatbox.com, desde donde también se compran las cajas.

FAYER El ya célebre restaurante palermitano de cocina israelí sumó la modalidad delivery para seguir compartiendo algunas joyas de su carta como el pastrón con hueso o el pollo al estilo Magreb. También hay, claro, clásicos: hummus, falafel, baba ganoush y knishes. Siempre al estilo Fayer, que mezcla la gastronomía tradicional de Medio Oriente con técnicas modernas y productos bien locales. Además de los platos típicos, se pueden comprar algunas elaboraciones de su despensa, por ejemplo pasta de sésamo, ajíes encurtidos y croquetas de pastrón.

Los pedidos se hacen por WhatsApp al (011) 5404-0800. fayer.com.ar.

CINCO Lo que ofrece Martín Molteni desde Cinco Cultura Alimentaria es único. Con una nueva visión de la cocina argentina, invita a descubrir la diversidad de los sabores locales a través de distintas experiencias que viajan en caja. Cada una llega con un manual de uso, recetas e información. Por ejemplo, la caja “Revolución Alacena” está pensada para crear hábitos saludables a partir de la comida e incluye productos como sal marina de Trelew, harina de mandioca de Misiones, pasta de maní de Córdoba y garbanzos de Entre Ríos. Pero hay otras opciones. Una de ellas: la caja bautizada “Esto es un cumple”, que trae desde una torta hasta chipás, o las degustaciones de queso y vino o chocolate para pasar una tarde en casa, pero diferente. El menú se puede chequear en cinco.club.

EL DATO

FUSIONES Basa, Gran Bar Danzón, Grand Café y Oh No! Lulu Tiki Bar se unieron y armaron una propuesta de delivery supercompleta y variada.

Se pueden pedir las alitas de pollo hawaianas de Oh No! Lulu, la ternera braseada de Basa y un cóctel de Gran Bar Danzón. Algunos platos se entregan listos para consumir y otros sellados al vacío, para calentar. El listado completo se encuentra en somos-equipo.com.ar.

LOS TRAGOS No solo los cocineros se reinventaron. Mona Gallosi, una de las bartenders locales más importantes, ideó una serie de cócteles para tomar en casa. ¿Cómo? Todos los ingredientes llegan separados en bolsitas de plástico selladas. Incluso el garnish: la decoración que llevan las bebidas.

Solo hay que tomar un vaso, seguir las sencillas instrucciones y voilà, sentir por un rato que estamos en la barra de alguno de los mejores bares de Buenos Aires. Se pueden hacer pedidos a través de su tienda nube monagallosiunpuenteatucas. mitiendanube.com. n

¿Sabías que Moët Hennessy lanzó su tienda oficial en Mercado Libre? Desde cualquier parte del país –y sin costo de envío– se pueden pedir bebidas de Chandon, Terrazas de los Andes y Baron B, y hasta las más exclusivas de sus líneas Moët & Chandon Impérial y Veuve Clicquot.

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MUSICA

Dos x dos

La dupla de DJs de Carisma presenta su segundo álbum y su sello.

Por BIANCA SIFREDI Foto M A R C E LO S E T TO N Carisma es uno de los proyectos artísticos de la electrónica local con mayor proyección. Sus creadores, los DJs Carolina Stegmayer e Ismael Pinkler –novios y socios– ya van por su segundo álbum. Escena es también el primer release de Amplio Espectro, el sello que crearon con una particularidad: tiene fecha de caducidad. “Queremos hacer algo intenso, por eso pusimos fecha de inicio y de final. Es un proyecto de un año con entregas mensuales hasta abril de 2021. Pensamos que, tanto para los músicos como para nosotros, es un estímulo trabajar sabiendo que no tenemos todo el tiempo del mundo para terminar un disco”, dicen.

EL ALBUM Después del lanzamiento de Gratis (2017), su primer larga duración, Escenas trae una nueva propuesta con un desarrollo sonoro y una búsqueda más experimental en cuanto a ritmos y melodías. Este disco de 38 minutos tiene ocho pistas. La producción artística es de Diego Irasusta (de la dupla DJs Pareja), mientras que la mezcla y la masterización estuvieron a cargo de Pinkler. El arte de tapa es de la artista Cecilia Szalkowicz.

EL SELLO Con Amplio Espectro, Carisma promete compartir doce noticias musicales. “Pretendemos que sea un laboratorio creativo y de producción para los DJs”, explican.

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Los próximos lanzamientos serán dos EPs: uno a cargo de Carola Bony, artista que fusiona rock con elementos y técnicas de la música electrónica (originalmente producido en 1996), y el segundo de la mano de Ani Castoldi a.k.a.

Rumanians, organizadora de las fiestas y del sello Dengue Dancing.

OTRO FORMATO Desde el año pasado se puede escuchar a Carisma a través de Mezclados con amor, el programa que realizan para REA, la primera radio online del país dedicada exclusivamente a la música electrónica. (radiorea.com)

THE-COLLECTIVE

Desarrollo Creativo

Comunicación y Relaciones Públicas THE-COLLECTIVE.CL

Chile y Latinoamérica

LIBROS

Lectura portátil

LA REVOLUCION DE LOS CUERPOS: MODA, FEMINISMO Y DIVERSIDAD La periodista chilena Sofía Calvo, autora de El nuevo vestir, plantea cuán feminista es la moda. Con una mirada crítica y un formato de entrevistas, analiza temáticas como el origen de la ropa y la diversidad de los cuerpos. También expone vivencias y situaciones personales. De Ril Editores, disponible en lsf.com.ar.

Opciones para descargar que abordan cuestiones actuales, clásicas y cotidianas de la moda.

P o r F E D E R I CO F E R R A R I SA N C H E Z

CATALOGO DEL MET La biblioteca virtual del Metropolitan Museum of Art de Nueva York cuenta con títulos para descargar en forma gratuita. Entre ellos, opciones sobre diseñadores consagrados. Christian Dior, publicado a mediados de los 90, es una cronología de las creaciones del modisto con textos y grandes imágenes; Madame Grès relata los logros de esta estilista francesa e incluye material fotográfico de sus modelos.

Disponibles en metmuseum.org.

¿QUE ES EL DISEÑO? La pregunta es de la especialista en historia y teoría de la moda Isabel Campi y la respuesta, 128 páginas en las que explora su evolución; ahonda en sus categorías, funciones y significado; examina su relación con temas como la industrialización, la sociedad de consumo y la tecnología; y analiza diferencias culturales. De Editorial Gustavo Gili, disponible en casadellibro.com.

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FOTOS: DERECHOS RESERVADOS.

MADEMOISELLE COCO Y LA PASION POR EL NUMERO 5 La novela de la escritora alemana Michelle Marly transcurre en 1919, cuando la idea de crear una nueva fragancia ayuda a Coco Chanel a salir de la depresión por la muerte de su gran amor. En el relato aparecen personajes como Picasso y Stravinski y ciudades como París y Venecia. De Editorial Maeva, disponible en amazon.es.

www.lamadoery.com.ar 25

COF F EE TA BLE

Boceto de 1962 para un colgante en forma de corazón con incrustaciones de joyas, que representaba su eterno amor por las mujeres.

Pasado perfecto Assouline presenta Yves Saint Laurent: The Impossible Collection. A través de 208 páginas, más de 100 fotografías de las piezas emblemáticas del diseñador francés, con textos de la periodista Laurence Benaïm. Un recorrido único desde la colección debut hasta su última presentación de Alta Costura en 2002. assouline.com

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Ilustración de Saint Laurent representando la torre Eiffel como una jirafa para Le Diable à Paris, un libro infantil nunca publicado, con texto de Jacques Damase.

FOTO: CORTESIA ASSOULINE - FABRICE GOUSSET, © CORNETTE DE SAINT CYR - YVES SAINT LAURENT/ALEXANDRE GUIRKINGER.

Vestido con los pájaros de Braque, Alta Costura, Primavera 1988.

La oficina de Yves Saint Laurent estรก preservada intacta, con sus gafas, bocetos, lรกpices, libros de inspiraciรณn y mood boards.

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TENDENCI A

Monocromía absoluta Potentes y elegantes.

Diseños contemporáneos.

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1. CHANEL HORLOGERIE

5. LOUIS VUITTON

Reloj “Boy Friend”.

Edición limitada de 55 piezas.

Reloj “Tambour Curve Tourbilllon-Volant Poincon de Genéve”.

2. BULGARI

6. CARTIER

Reloj “Octo Finissimo Squelette”.

Reloj “Santos de Cartier Squelette”.

3. RICHARD MILLE

7. HUBLOT

Reloj “RM 07-01 Ladies”.

Reloj “Spirit of Big Bang Meca-10”.

4. AUDEMARS PIGUET

8. JACOB & CO

Reloj “Royal Oak Quantieme Perpétuel Squelette”.

Reloj “Epic X”.

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PERSONA JES

Rituales Catalina Pérez Andrade pinta acrílicos y plasma gestos que rodean la belleza.

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TEXTO: CELESTE NASIMBERA.

us 28 años son suficientes para volver sobre su adolescencia y observar las imágenes con las cuales construyó su ideal de belleza. Frascos de perfumes, maquillajes, rostros femeninos e incluso autorretratos son sus temas principales. Catalina Pérez Andrade estudió Letras algunos años, siguió con Arquitectura hasta que, finalmente, decidió lo que quería hacer. “Siempre me gustó pintar. Alguien me habló de Diana Aisenberg e hice con ella un taller y una clínica de obra. Es mi maestra”, dice Catalina, que este año fue seleccionada para integrar el Programa de Artistas de la Universidad Torcuato Di Tella.

Los objetos de las rutinas de belleza son parte de su historia. El trabajo de su mamá, relacionado con las marcas de cosmética, la vinculó a ese universo. “En mi casa era habitual ver frascos, fotos de campañas, incluso las chicas que pinto salen de revistas de moda”. Hoy mira con otros ojos aquello que consumía. “En ese momento no tenía en la cabeza los conceptos de hegemonía y feminismo. Ahora mi visión es más crítica. ¿Qué es la belleza? ¿Qué es ser linda? Son preguntas que me atraviesan y me hacen pensar”. En cuanto a su propio ritual, sigue uno más holístico que incluye hasta la alimentación. “Pienso mi relación con la belleza incluso desde lo emocional”. Y una última pregunta: ¿Por qué los autorretratos? “Porque soy siempre una persona distinta”. instagram.com/rasgunios

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L’OFFICIEL CAPSULAS

RELOJES

Las alas de la elegancia

Longines es fiel a su historia con modelos que despliegan sencillez y sofisticación. Charles Villoz, vicepresidente de la marca, explica el encanto de estas piezas.

P o r M A R I A N A R I V EI R O

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FOTOS: DERECHOS RESERVADOS.

l relato de la firma Longines inicia al mismo tiempo que la historia de la relojería suiza. Fue en 1832 cuando Auguste Agassiz comenzó a forjar, en el pequeño pueblo de Saint-Imier, un legado de excelencia que aún hoy se mantiene vigente. En 1867 su taller de relojería incorporó el nombre actual y el logotipo: un reloj de arena alado. Un año más tarde fueron los primeros en desarrollar el mecanismo cuya carga se realizaba a través de la corona del mismo reloj, sin necesidad de una llave externa. Desde entonces, con ese avance técnico transformador, comenzaron un camino de innovación y sofisticación.

Bajo el lema “La elegancia es una actitud”, privilegian valores eternos. El deporte y el mundo del espectáculo se dan la mano para representar a la marca. La actriz inglesa Kate Winslet, el prodigio del esquí alpino Mikaela Shiffrin, la amazona suiza Jane Richard, la actriz Chi Ling Lin o la leyenda del tenis Stefanie Graf tienen poco en común, excepto el talento. Esa cualidad que atraviesa fronteras y deja los idiomas de lado.

Igual que la elegancia, no se debate. Sucede.

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¿Cuál será la pieza emblema de los lanzamientos de este año?

UN HOMBRE ALADO Desde hace cuatro generaciones, Charles Villoz y su familia son parte del mundo de la relojería. Nacido en la cuna de esa industria, la región suiza del Jura bernés, Charles se unió a Longines en 1989, primero como gerente regional de ventas para el norte de Europa y América del Norte y desde 1993, como vicepresidente y director de ventas de la marca. Conversamos sobre la elegancia, ese concepto en perpetuo movimiento, y sobre el mundo que viene.

La colección Spirit. Estos relojes están inspirados en la época en que los pioneros descubrían nuevos cielos, tierras y mares acompañados por sus relojes Longines.

Mezclando características históricas con diseños contemporáneos, presenta detalles típicos de los relojes de aviador. ¿Qué modelo es el que mejor expresa los valores de la firma?

Como estoy muy involucrado en el proceso de diseño, junto con los equipos de Producto y Patrimonio, amo todos y no podría señalar un reloj o una colección en particular. En este momento, estoy usando una versión de cerámica completamente negra del reloj “HydroConquest”.

Este material altamente técnico y resistente a los rasguños combina elegancia contemporánea, excelencia técnica y un aspecto deportivo.

¿Qué simboliza el lema “La elegancia es una actitud”?

Es un concepto que tiene múltiples significados. Se trata, por ejemplo, de ser elegante durante las victorias y las derrotas. Desde la marca, damos mucha importancia a ese concepto al momento de elegir nuestros embajadores, ya sean atletas, emprendedores, actores, y por supuesto al diseñar nuestros relojes.

Estamos inmersos en una realidad compleja pero las marcas apuestan por el mercado del lujo en América Latina. ¿Cómo ve el futuro de esta industria?

La COVID-19 tiene un impacto real en la economía mundial, incluida América Latina. Con suerte, como cualquier crisis, pasará y las personas retomarán su vida de todos los días. En este momento, nuestra prioridad es garantizar la seguridad de nuestros clientes, colegas y socios.

Para Longines, las palabras clave siempre fueron coherencia, continuidad y enfoque.

Nuestro objetivo es mantener la posición de liderazgo dentro de nuestro segmento de precios. Creemos en una estrategia a largo plazo. Estoy seguro de que nuestros productos y valores nos ayudarán a seguir creciendo en este mercado, en el que estamos presentes desde el siglo pasado.

¿Cómo describiría la evolución de Longines desde su llegada?

Durante todos estos años, logramos superar las diferentes crisis sin perder el alma de la marca. Según creo, este éxito es el resultado de la fidelidad a sus orígenes y de la innovación continua. Eso nos permite seguir ampliando las fronteras de la precisión, el rendimiento y la confiabilidad de nuestros productos. n

Atemporal y de líneas puras, Conquest Classic es una línea con movimiento de cuarzo, función de horas, minutos, segundos y fecha a las tres. Con caja redonda de acero inoxidable y cristal de zafiro con tratamiento de capas antirreflejos.

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ENCUENTRO

El futuro de la moda según Tragant Publicista, diseñador y artista, este argentino que vive en Estados Unidos explica los nuevos escenarios que comprometen tanto a la producción como al consumo.

P o r F E D E R I CO F E R R A R I S A N C H E Z

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Editorial de Spark Magazine.

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Campaña del Dallas Market Center.

S

Campaña de la colaboración de Tragant con la firma Sisley.

i no sos diverso, si no colaborás, si no sos sustentable, no estás entendiendo el nuevo mundo”, dice Guillermo Tragant desde Dallas, Texas, donde se radicó en 2013.

Hace más de veinte años que trabaja en publicidad y moda con clientes como Coca Cola, Nike y Levi´s. Ahora se desempeña como director creativo del Dallas Market Center, destinado a retailers y compradores al por mayor.

Además, está al frente de dos revistas: Spark Magazine y Designer’s Guide. Eso no es todo: da conferencias, colabora con marcas de indumentaria, desarrolla productos bajo su línea personal, arma sus exhibiciones y dirige Furia, la agencia de publicidad que fundó en 2007 y que tiene sede en Estados Unidos y Buenos Aires.

La lista de ocupaciones sigue, igual que su entusiasmo, eje de su vasta trayectoria. ¿Más ejemplos? A fines de los 90 trabajó en Fábrica, un centro experimental de comunicación de Benetton en Italia; pasó por distintas firmas publicitarias de renombre como McCann y Leo Burnett; hizo videoclips, tapas de revistas –como la de Rolling Stone en la que se ve a Shakira rodeada de tiburones– y desfiles. En paralelo, desarrolló su faceta como artista. Define su obra como “fácil, no críptica” y expuso en museos de Washington, Roma, Hiroshima, Miami, Tokio y Buenos Aires.

Estar al corriente y decodificar la coyuntura es parte de su trabajo. Hoy la agenda del mercado incluye temas como las consecuencias que traerá el coronavirus, el avance de la perspectiva sustentable, y la redefinición de las formas de producción y consumo. Y Tragant tiene sus puntos de vista.

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¿Cómo se va a reconfigurar el mundo luego de la pandemia?

Va a depender de cuánto dure, pero creo que estamos en un momento en el que hay que cambiar la forma en que vivimos, consumimos y nos relacionamos. De repente, en muy poco tiempo y mientras estamos “guardados”, hubo un gran impacto en la naturaleza y eso no es algo menor. Tenemos que aprender y también entender que estamos fuera de control: me compro lo que quiero, viajo a donde quiero, como lo que quiero. Cuando era chico, por ejemplo, solo había frutillas en octubre; ahora las conseguís todo el año en cualquier parte. Eso tiene un costo. Hay que encontrar un balance: estar encerrados y no poder hacer nada es el extremo; creo que puede haber un punto medio. La globalización no fue tan exitosa.

Existen movimientos que hace tiempo abogan por un cambio bajo la premisa de la producción y el consumo sostenibles. ¿Cuánto le importa a la industria?

Eso ya no es el futuro, es el presente. La mitad de mis proyectos, no solo los personales, sino también los que hago para las marcas, tienen que ver con la sustentabilidad.

Con el Dallas Market Center planeamos un desfile en el que reciclamos las escenografías del anterior y las transformamos. Si hace dos o tres años se hablaba del boom de la moda rápida, eso ya no va más. No es una manera lógica ni ética de consumir. Creo que la evolución viene por el lado del vintage, de traer al mercado las prendas que están en los depósitos y reinventarlas.

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¿Considerás que reutilizar es una alternativa para las compañías de moda?

Es casi un deber. Hay miles y miles de jeans guardados ¿Para qué vamos a hacer más? Si vas a Los Angeles, encontrás lugares donde podés comprar ropa por peso; los diseñadores la reciclan y la lanzan en sus tiendas.

Esa movida, que se da también en Italia y con algunos diseñadores franceses, es la punta de lo que se viene.

Si hoy te dicen que Gucci tiene en un lugar todos los remanentes de las últimas veinte colecciones, te morís.

Algo que vos querías mucho hace seis meses y no está más, ¿por qué no lo vas a querer ahora?

Trabajás con etiquetas como J.Crew o Sisley en las que intervenís prendas. ¿Interesa la pieza única?

En el caso de J.Crew, hacen convocatorias donde la gente compra lo que quiere y yo pinto sobre las prendas; se llevan algo que es muy personal. Ahora hay una movida del one of a kind y el vintage. Participé hace poco en un evento que se llama DFW Vintage Swap Meet: diez mil personas en un fin de semana que compran, venden e intercambian. Eso es muy fuerte acá. El 30 por ciento de lo que cuelga en mi placard tiene esa procedencia, otro 30 son prendas de diseñadores y el restante son zapatos.

Desde hace tiempo colecciono ropa que me encanta, como las remeras de Mickey, Snoopy, cosas de Gucci de viejas colecciones. ¿Creés que la diversidad es un tema instalado?

Con Willow Smith.

Hablar de eso ya es una antigüedad, un discurso de hace dos, tres años. Ahora hay que hablar de humanidad, no importa cómo sos, ni con quién estás. Todos navegamos, más que nunca, en el mismo barco. Hay que ser ciento por ciento abiertos, seas una marca, un país o una persona. Creo que si seguís hablando de diversidad, es porque no entendiste nada.

“Reutilizar es casi un deber. Hay miles y miles de jeans guardados ¿Para qué vamos a hacer más? Creo que la evolución viene por el lado del vintage, de traer al mercado las prendas que están en los depósitos y reinventarlas”. ¿Cómo reacciona la moda a estos cambios de paradigma?

Las marcas son siempre las que están adelante del resto, los retailers también reaccionaron rápido, las de consumo masivo vienen un poco más atrás, y los líderes como Coca Cola están en la agenda. Es un momento increíble para trabajar y desarrollarse en comunicación. Todo el tiempo tenés que actualizarte. n

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Guillermo Tragant por Stewart Cohen.

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Chaqueta, Nous Etudions.

Pendiente, Helicia.

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Dignity

“Agradezco la compañía que soy para mí” Desde su casa en Brooklyn, Nueva York, comparte sensaciones y descubrimientos que hizo durante estos meses de aislamiento social.

Fotos G I U S E P P E VACC A R O

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YA NO ES LA MISMA. “Mis hábitos cambiaron tanto como mi casa. Hago gimnasia, bailo. Siento que cada espacio fue tomando vida de acuerdo a cómo se modificaron las actividades. Fui llevando las plantas a la cocina, donde paso mucho tiempo creando nuevos platos. Pero, sobre todo, logré desarrollar un orden que me ayuda a organizar mi energía, tanto para trabajar como para encontrar tiempo sin hacer nada. Durante estos meses descubrí muchas cosas mías que sabía que existían pero que, por alguna razón, no quería tomar tan seriamente.

Me animé a estar más organizada, aprendí a tener una rutina y a ser más respetuosa con las cosas que me hacen bien, a no posponerlas. Quizá uno se pone la excusa: ‘no tuve tiempo para meditar o salir con la bici’. Ahora, con mi bicicleta, recorro unos 20 kilómetros cada vez que salgo, dos veces por semana seguro. En Nueva York ya se puede. Todos estos hábitos los necesitaba para cumplir con el objetivo que yo proyecto: conocerme aún más, valorarme más porque en estos días uno está con uno mismo; agradezco la compañía que soy para mí”.

SU VISION DEL MUNDO. “Descubrí la habilidad que tenemos los seres humanos de conectar, cómo nos las ingeniamos para seguir sorprendiéndonos y estar en contacto a pesar de la distancia física. Me tocó pasar mi cumple en cuarentena y fue maravilloso. Hice Zoom con mis padres y mi hermana; mis amigas vinieron a la puerta de mi casa con una torta, yo salí a la ventana y ellas me cantaron el Feliz cumpleaños; recibí un video hermoso con gente querida bailando como me gusta bailar a mí… En

este momento está a flor de piel lo que significa ser para el otro. Es una oportunidad para demostrar cuánto nos necesitamos y nos queremos. Por otra parte, la pandemia global por la COVID-19 nos dejó enseñanzas: una de las más importantes es que ya no tenemos control sobre nada. Hay que saber fluir y adaptarse a lo que pasa, hay que entender que somos responsables de nuestros actos y de la energía que traemos al planeta. Esto pone en jaque muchas cosas que veníamos haciendo en forma automatizada, sin saber adónde iban todas esas acciones como el consumo, tener ropa en exceso, generar basura”.

LO QUE VA A EXTRAÑAR. “Disfruto del sol, de ver las plantas florecer, de las rosas, los tulipanes. De mi perrita Liona. Me gusta saber que mi familia está bien, poder conversar con ellos y sentirlos cerca. Me gustan los pájaros que cantan en mi ventana, las ardillas que pasan, la sensación de que puedo estar en la ciudad y, a la vez, empapada de naturaleza… Me inspiran. Y tengo los sentidos más despiertos que nunca. Observo más, escucho más, miro más. Me hace feliz ser consciente de que la vida es un milagro y hay que cuidarla. Sentir que cuanto más me conozco, mejor me va, y me siento más segura y tranquila… Cuando se levante el aislamiento social quizá me falte poder disponer de mi tiempo como lo hago ahora. De todas maneras, no sé qué va a pasar cuando volvamos a la normalidad… la normalidad que conocíamos ya no va a existir, ya se habrá modificado.

Así que prefiero vivir este momento”. n

“Hoy está a flor de piel lo que significa ser para el otro. Es un tiempo para demostrar cuánto nos necesitamos y nos queremos”.

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TEXTO: DORA BECHER,

“Descubrí muchas cosas mías que sabía que existían pero que, por alguna razón, no quería tomar tan seriamente. Me animé a estar más organizada, aprendí a tener una rutina y a ser más respetuosa con las cosas que me hacen bien, a no posponerlas”.

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Geek es chic Colecciones inspiradas en personajes de videojuegos…

Las etiquetas copan el mundo virtual para seducir a generaciones.

Bienvenidos a la moda Second Life.

P o r S O P H I E A B R I AT

Qiyana, miembro del grupo virtual True Damage, vestida con League of Legends, la colección cápsula de Louis Vuitton.

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MODA

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n 2015 Nicola s Ghesquière eligió a una heroína del videojuego Final Fantasy XIII para la campaña de Louis Vuitton, y desató un sinfín de interrogantes sobre nuestro vínculo con lo virtual y lo aparente.

Desde entonces, las cosas se aceleraron y la moda se desmaterializó ampliamente: influenciadores digitales del estilo de Lil Miquela, Blawko y Noonoouri, el avatar estilista Yoox Mirror, mannequins ficticias de Balenciaga y Balmain, artistas digitales convocados por las marcas, prendas ciento por ciento virtuales (firmadas por Carlings o The Fabricant), robots humanoides que posan… la fusión entre el mundo real y el virtual es un hecho.

En este contexto, la moda se acerca cada vez más al universo de los videojuegos: una cultura aparte con códigos, fans y reglas propios. El año pasado, Louis Vuitton creó su propio videojue-

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MODA

El año pasado, Louis Vuitton creó su propio videojuego, Endless Runner, de diseño retro muy años 80, inspirado en el set del desfile Otoño/Invierno 2019 que presentó Virgil Abloh.

go, Endless Runner, de diseño retro muy años 80, inspirado en el set del desfile Otoño/Invierno 2019 que presentó Virgil Abloh. Ghesquière diseñó un conjunto para Qiyana –heroína de League of Legends–. Este primer skin (personaje en la jerga gamer) de la prestigiosa maison consiste en un top y unos pantalones de talle alto acompañados por un bolso “Dauphine” y botas “Star Trail”. Finalmente, Burberry lanzó, a fines de 2019, su primer videojuego, B Bounce: los jugadores se divierten haciendo saltar a una mascota con forma de ciervo hasta llegar a la luna, gracias a los superabrigos rellenos firmados por Riccardo Tisci. Mark Morris, vicepresidente de la tienda online de Burberry, declaró: “B Bounce es nuestra primera extensión en este formato para llegar a nuestros nuevos clientes, los más jóvenes, en todo el mundo. Sabemos que viven en un entorno cada vez más lúdico online y offline. Estamos ansiosos de verlos unirse a la comunidad Burberry y de mostrarles de esta manera la nueva colección de abrigos”.

Desde hace algunos meses, también se puede vestir a los Sims con prendas Moschino (Los Sims 4). Hay disponibles leggings, hoodies, bolsos, etc., en estampados que imitan la pixelización de las prendas de los personajes. Incluso en la vida real, Louis Vuitton también presentó su colección cápsula League of Legends y cruzó referencias al juego e inspiraciones personales de Ghesquière. ¿Por qué las marcas se inspiran en el universo del gaming, en general asociado a la figura, supuestamente falta de glamour, del geek?

sume como una serie o una película”, subraya Sofía Slimani, consultora de la agencia Nelly Rodi. “Por lo demás, es significativo que los gigantes de Silicon Valley lancen su plataforma de streaming de videojuegos, en algunos casos, como Twitch, con varias decenas de millones de usuarios al mes”, explica Christelle Tartivel, que también trabaja en Nelly Rodi. Y los videojuegos, de contenido cada vez más estético, están en interacción directa con la música, el cine, la moda, la arquitectura, el diseño, etc. La heroína Qiyana, por ejemplo, apareció con su look Louis Vuitton en el primer videoclip del grupo virtual de hip-hop True Damage, lanzado por Riot Game –el mismo estudio estadounidense que creó League of Legends, con no menos de 100 millones de jugadores al mes–. “El videojuego es en esencia un lenguaje de creación múltiple. De Tetris a Death Stranding –la superproducción de Hideo Kojima, figura mayor de la industria (con personajes interpretados por verdaderos actores como Léa Seydoux)– pasando por Pac-Man: el arco es amplio”, subraya Mohamed Megdoul, fundador de la revista especializada Immersion. En Francia, el videojuego representa la primera industria cultural, por delante de la literatura, el cine y la música.

Hoy es incluso considerado una forma de arte: desde 2013, el MoMA adquirió varias decenas de videojuegos para una colección permanente en su departamento de diseño: como Los Sims, Myst, Another World, Space Invader y hasta Super Mario Bros. “El público no es en absoluto el que uno se imagina: la edad promedio del jugador es de más de treinta años, casi la mitad son mujeres y hay cada vez más público femenino”, agrega el especialista. El universo también interesa a las marcas de lujo, en especial en el sector de belleza. En 2018, Chanel abrió en

UNA CULTURA Los clisés sobre el gaming aún perduran, pero se van gastando. “Está establecido como una verdadera cultura, es una forma de entretenimiento con sus propios referentes que se con-

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La mascota del juego online B Bounce, de Burberry.

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MODA

Tokio y en Toronto sus Coco Game Centers, tiendas efímeras que adaptaban el universo de los juegos arcade: los brillos labiales reemplazaban joysticks, con la máquina grúa de peluches se podían atrapar esmaltes, labiales y sombras para párpados… Ese mismo año Dior imaginaba un duelo de maquillaje inédito entre su musa Bella Hadid y la artista coreana del Make Up Pony bajo la forma de un videojuego a la antigua. “Durante mucho tiempo, la figura del geek, un fanático del high-tech y de la ciencia ficción, a menudo solitario y considerado bizarro, pudo parecer opuesta al universo glamoroso de la moda y de la belleza. Pero su imagen evolucionó mucho, se volvió tendencia y hoy está más valorizada desde el punto de vista creativo y artístico”, subraya Ambre Venissac, responsable de marketing en la agencia Carlin Creative.

UN ESPACIO INFINITO Así se delinea un ecosistema global que alienta las aproximaciones moda/gaming. “Hoy, los directores artísticos de las maisons tienen alrededor de treinta años, con frecuencia son personas que han jugado videojuegos y han sido influenciados por esas estéticas. Hay menos reticencia a escarbar en ese universo, que para las firmas es un verdadero espacio de creación y de imaginería”, asegura Mohamed Megdoul. Sobre todo, porque para las nuevas generaciones el juego se convirtió en una verdadera marca de identidad. “Es un medio de socialización muy aglutinador. Mientras están jugando, los jóvenes comparten momentos y experiencias con sus amigos y, cuando no están jugando, miran contenidos ligados al universo gaming: torneos de e-sports o videos de YouTube sobre

los gamers, sus nuevos íconos, por ejemplo. Es ahí donde tienen que ir a buscarlos las etiquetas, es un espacio de visibilidad enorme para ellas, que puede tomar la forma de colaboración, de publicidad no tradicional… Recién están comenzando a aprender las reglas”, dice Ambre Venissac. Los videojuegos crean, en efecto, comunidades apasionadas y muy unidas alrededor de estéticas, personajes y acciones.

A modo de ejemplo, en 2018, doscientos millones de usuarios de YouTube consumieron cotidianamente contenidos dedicados a videojuegos en esa plataforma. No es de extrañar, entonces, que la moda se lance a la conquista del mercado. “Permite alcanzar nuevos perfiles de consumidores, que tal vez no tienen presupuesto para comprar productos reales pero que, a través del juego, tienen la posibilidad de vincularse a nivel emocional”, agrega Ambre Venissac. ¿Y eso se traduce en compras? “No por jugar a un juego creado por una marca uno va a comprar las prendas. Hay que lograr embarcar a los gamers en un nuevo imaginario y, a ese nivel, ciertas propuestas son medio un cachivache. Los gamers tienen un fuerte sentido crítico, si las empresas no se involucran lo suficiente, las críticas pueden ser violentas”, precisa Mohamed Megdoul. “Así como a la moda le llevó tiempo posicionarse en la cultura urbana y el rap, también le llevará tiempo avanzar en este terreno –dice Sofia Slimani–. En términos generales, Louis Vuitton resulta un precursor.

Había abierto el camino con su colaboración con Supreme en materia de streetwear y lo que propone en torno a League of Legends es adecuado”. Los resultados están a la vista: oportunidades creativas y de negocio. n

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TRADUCCION IRENE AMUCHASTEGUI.

“El público de videojuegos no es en absoluto el que uno se imagina: la edad promedio del jugador es de más de treinta años y casi la mitad son mujeres”. Mohamed Megdoul.

Personajes vestidos con Moschino x Sims 4 en el videojuego Los Sims 4.

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Franco Noriega

“La vida se trata de cambiar�

P o r I R E N E A M U C H A S T EG U I Foto S T E V E N S I E R R A

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unca un budín de chía despertó tanto interés.

La receta es viral en redes. Solo en Facebook suma más de once millones de reproducciones.

“Este video puede ser inapropiado para ciertos usuarios”, se interpone YouTube. Pero con eso no parece ahuyentar a nadie: desde hace cuatro años, Franco Noriega suma más y más likes licuando semillas frente a cámara desde su cocina, cubierto apenas con un calzoncillo bóxer gris. “Si puedes concentrarte en la receta, deberías hacerla, porque es deliciosa”, me recomienda por teléfono desde su departamento en Manhattan.

Influenciador, sí, pero antes nadador, surfista, actor, modelo, diseñador, cantante, cocinero y restaurateur, o “naked Peruvian chef ” [cocinero peruano desnudo], para emplear el título que mejor identifican los buscadores, debido al resultado de la imagen multiplicada en tutoriales, portadas y apariciones televisivas: el torso cubierto solo con un delantal de cocina. “Nunca pensé en esta manera ‘sexy’ de hacer los videos: yo quería enseñarle a todo el mundo que si comes bien, te vas a ver bien.

Después se dio lindo en cámara y cuando ya se volvió viral… ¡guau!

Conozco mi cuerpo y siempre he procurado darle el mejor alimento posible. En mis recetas busco compartir un estilo de vida, porque un montón de gente me pregunta: ‘Franco, ¿cómo haces para verte así?’”.

Nacido a la vera del Pacífico, en el barrio limeño de Miraflores, donde creció aspirando la fragancia del mar que todavía añora, Noriega se instaló en Nueva York hace diez años, a los 20, con el proyecto de estudiar actuación. Un encuentro con el célebre fotógrafo Mario Testino fue su pasaporte al modelaje, con una campaña de Dolce & Gabbana, y la inmersión en el universo de la moda, al que sigue vinculado por historia y por proyectos. Posó para Louis Vuitton, Hugo Boss, Roberto Cavalli, Calvin Klein, entre otras marcas, hasta que el chef ganó la pulseada. “La vida se trata de cambiar. Hay gente que es reacia a hacerlo: a mí me encantan los cambios y los busco. Pero algunos giros fueron totalmente inesperados para mí. He pasado por el modelaje, después he visto el mundo de la moda desde el otro lado, como director creativo del área de Hombre de Macy’s.Y desde hace un tiempo me va superbién en el rubro de la cocina”. En este momento, en Nueva York, en plena pandemia, sostiene muy activa la división de catering de su restaurante, Baby Brasa. “Por un lado, mantenemos nuestros clientes corporativos; varios de ellos realizan donaciones de comida a hospitales.

Y nos estamos adaptando. La manera en que se consume la comida ha cambiado velozmente en estas circunstancias. Comenzamos a entrar en los supermercados con nuestros congelados. La gente cada vez más va a

“Conozco mi cuerpo y siempre he procurado darle el mejor alimento posible. En mis recetas busco compartir un estilo de vida, porque un montón de gente me pregunta: ‘Franco, ¿cómo haces para verte así?’”.

comprar comida ya preparada, congelada y cerrada al vacío, que puede estar lista en cuatro minutos y, al calentarla, conserva el mismo sabor que recién elaborada. Es lo que estamos explorando, porque definitivamente hay demanda. Teníamos pensado abrir un nuevo local en Miami, pero ahora la expansión en espacios físicos se volvió obsoleta, más allá de la pandemia. Estamos conectados online más que nunca, es una manera nueva de vivir. Uno tiene que ver un poco las oportunidades que se presentan: en cierta medida, el futuro está en los congelados”.

Mario Vargas Llosa escribió: “Perú, un país que tiene tantas carencias y limitaciones, goza de una de las cocinas más variadas, inventivas y refinadas del mundo (…) ¿A qué se debe este fenómeno? Yo creo que a la larga tradición autoritaria del Perú: la cocina era uno de los pocos quehaceres en que los peruanos podían dar rienda suelta a su creatividad y libertad sin riesgo alguno”. Probablemente el Nobel de Literatura no probó la comida orgánica de Baby Brasa, sus anticuchos, su ceviche, su ají de gallina. Pero la libertad de Noriega, que se extiende puertas afuera de la cocina, pasó por reescribir varias veces su destino: lanzarse como cantante, volverse mediático en un reality hispano de baile, probar en las playas del mundo sus credenciales de surfista y nadador olímpico… Y reflejarlo en sus redes. “Allí tengo un público supercool”.

Su experiencia digital se transforma y potencia al ritmo de las cuarentenas y el aislamiento social. “Imagínate, ahorita todo el mundo está en su casa y la gente que nunca cocinó está empezando a hacerlo.

Tengo muchos amigos que me dicen: ‘¡Franco, por primera vez en mi vida he tenido que comprar ollas!’. Entonces, estoy preparando una serie de videos cortos. Creo que es el momento perfecto para este enfoque.

Me gusta la cocina que lleva poco tiempo y te permite comer rico a la vez. No soy de las personas que cocinan por dos horas para comer veinte minutos. Por eso, en esta nueva serie, voy a dar recetas de quince minutos en promedio”.Vuelve al set de la cocina el chef de los bíceps torneados y la cubetera abdominal, con platos saludables que lo ayudan a mantenerse en forma, según su lema: “Muestro el producto y el resultado al mismo tiempo”. n

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Chaqueta, Nous Etudions.

Pendiente, Helicia.

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Flor Torrente

“Decreté que el miedo se acabó” Por MARIA MANSILL A Foto I VA N R E S N I K E s tilism o C N AVA R

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ómo lloré con Poco ortodoxa en esa parte”. Alerta spoiler. La serie de Netflix tiene música en muchos episodios, pero hay uno en especial en el que la protagonista se anima a sacar su voz –literalmente– y canta hermoso. Flor Torrente forma un caleidoscopio con las distintas formas que encontró para expresarse. Es actriz, emprendedora, inf luenciadora, escritora, modelo y diseñadora. Incluso escribe el guion de una serie para el streaming. Pero su pendiente es animarse a cantar en público, inhalar profundo y largarse. “Tengo coraje para un montón de cosas, pero con el canto… Ahora decreté que el miedo se acabó. Que ese arte o lo que sea que tengo adentro no me pertenece, le pertenece al mundo y quiero sacarlo afuera. Tengo que soltar el control”.

El guion en el que trabaja es sobre la búsqueda interior.

El copyright es de su experiencia. Cuando cumplió 18 años y terminó el colegio, se vio parada en una cornisa, tambaleando ante el mandato de saber qué hacer el resto de su vida. “¡Qué pregunta tan grande nos ponen a esa edad!

Qué ridículo”, entiende hoy, a los 31. Pero en ese momento reconoció que era incapaz de elegir una sola cosa. Quería probar mil: pintar, cocinar, actuar, cantar, diseñar, tocar un instrumento. “Estaba confundida”. Empezó a leer y a estudiar contenidos vinculados con el autoconocimiento, como metafísica y ley de atracción. Con el río revuelto, Flor se tiró de cabeza y buceó. Ella, que creció viendo performances de su abuela bailarina y de su madre modelo, Araceli González, iniciaba un chapuzón hacia el lado de adentro de la piel; un viaje de autocuidado que hoy sostiene y la convierte en una mujer envidiablemente calma.

Le encanta el campo, pintar, escuchar música. No la tienta ningún exceso: no toma alcohol ni drogas, no fuma. “¡Y soy re feliz, eh!”.

Alguna vez se autodescribió como una “mujer a la antigua”; otras, como cuando participó en Bailando por un sueño, reconoció que la motivaba patear la puerta de su zona de confort. Le cuento que muchas veces me pregunto cuál es el límite entre salir de la comodidad y no saber disfrutar de lo que tenemos y buscar siempre más. ¿Qué es evolución y qué es fruto del TOC de la productividad? Me cuenta que ella también enfrenta el dilema. “Justo estoy haciendo un curso sobre el despertar de la conciencia donde se planteó lo mismo: la moda de hablar de salir de la zona de confort como si eso fuera

bueno. Pensamos que avanzar tiene que ver con sufrir.

Hay otros caminos también; con esfuerzo, pero sin dolor”. A partir de ahora, dice, su regla es reconocer que le encanta probar hasta dónde puede llegar. Pero el límite es su integridad, su identidad.

“La introspección a la que nos obliga la cuarentena le pone luz a cuánto trabajo hicimos o no con nosotros y para nosotros en este tiempo previo, y de eso depende cómo vamos a seguir. Vivo el día a día, pero agradezco lo hecho hasta acá y sé que hay un montón de personas que no la está pasando bien”.

Cuando se conoció el primer caso de la pandemia en Nueva York, Flor estaba allá, con una amiga. En Manhattan todo funcionaba normal y si volvió a tiempo fue por la insistencia de su madre. Se subieron a un avión sin saber si las iban a dejar desembarcar. “Decían que los aviones pisaban tierra argentina y volvían al lugar de origen.

Hasta que no llegué a mi casa no estuve tranquila”.

En ese momento se aferró a su terapia preferida, meditar.

“Cuando mirás para adentro, tenés las respuestas sobre todo lo que querés saber y lo que no”. En una de esas exploraciones entendió por qué disfruta tanto de Shakespeare: recordó la voz de Araceli leyéndole Romeo y Julieta.

Le gusta regalarse momentos. Levantarse a la mañana, poner alguna música que eleve las vibraciones o canciones de Ella Fitzgerald y hacerse los masajes faciales que le enseñó su profesor de canto. “En la cara tenemos todos los puntos nerviosos. Si la masajeamos, aflojamos el cuerpo entero”, explicó cuando mostró los movimientos en un video de Instagram, en @ftorrente.

Tampoco es que podría vivir sin la velocidad y la ciudad, aclara. Es en Buenos Aires y conectada a WiFi donde desarrolla su emprendimiento, Helicia, un portal de venta de accesorios que en tiempos de coronavirus se convirtió en comunidad. “¿Trucos para comprar accesorios por internet? Es una de las cosas más fáciles de elegir. Tenés que saber si te queda mejor el dorado o el plateado, lo grande o lo chiquito. La clave es comprar en un sitio que te garantice que cuando llegue a tu casa ese producto va a ser igual al que viste o mejor”. Helicia es más que una marca. Es un club, un collar de nodos a través de redes sociales. “Este es un gran momento para conectarnos y transmitir las experiencias que nos hacen bien”. Flor Torrente es muy ortodoxa: no se iría de esa gran comunidad en la que conviven sus trabajos, su familia, sus amigos y la fiesta de pasar el tiempo a solas, con ella misma. n 58

MAQUILLAJE: MARIA BELEN SANZ PARA VARDØ MANAGEMENT. PEINADO: MAE LUDUEÑA PARA VARDØ MANAGEMENT.

“Pensamos que avanzar tiene que ver con sufrir.

Hay otros caminos también; con esfuerzo, pero sin dolor”.

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DISEÑA DOR DEL M U N DO MODER NO

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La incorporación de Virgil Abloh a la maison Louis Vuitton trajo un mix de data proveniente del streetwear y de los códigos del lujo. Aun con esos aportes, el estadounidense sumó a su cuarta colección masculina para la casa un elemento poco habitual en sus trabajos: la sastrería.

En un escenario onírico realizado por el estudio PlayLab, Inc., con herramientas de taller magnificadas, los modelos presentaron diferentes variaciones del traje. Abloh combinó lo clásico, como corbatas, camisas, tiradores y abrigos, en una silueta slim.

El guiño estuvo en el cruce con tipologías deportivas, en la inclusión de elementos prácticos al estilo de riñoneras y accesorios, y en el tradicional logo con nubes por doquier. louisvuitton.com

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V IDA PR I VA DA

A través de su lente, el fotógrafo Alejo “Rana” Pichot retrata la intimidad de su convivencia con la modelo Sofía Pavlovič. Bitácora visual de la cuarentena.

Foto s A L E J O P I C H OT E s tili s m o S I LVA N A G R OS S O Y M AT I A S C A R B O N E

Suéter de morley cuello medio, Complot.

Top de seda, Furzai.

Mangas de lana natural, Maydi. Campera y pantalones, Levi’s.

Botinetas, Naíma.

Polera de algodón, Naíma.

Suéter de lana natural de punto, Maydi. Campera plumón, Jil Sander. Botas de cuero, AY Not Dead.

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P o r C EC I L I A CO N D E

os rayos naranjas del sol de invierno se cuelan por la ventana del dormitorio de Sofía Pavlovič y Alejo Pichot. Es la luz perfecta para el retrato ideal. La descubrieron de casualidad, una tarde de aislamiento, en la casa que Alejo tiene en Chacarita. “Las fotos son un desprendimiento de lo más íntimo de esta cuarentena. En la vida cotidiana es raro que estemos tirados en la cama un lunes a las tres de la tarde”, bromea Sofía.

La música que acompaña la escena podría ser de Serge Gainsbourg.

Cualquiera de las canciones del artista francés funcionaría perfecta como la banda de sonido de estos meses en la vida de estos dos. “Hay algo en nosotros que siempre nos remite a Serge y a Jane [Birkin].

Quizá nuestra diferencia generacional, el romance, la pasión… Serge es una especie de presencia constante en nuestra pareja. Con él, podés pasar de un tema absolutamente sexual a uno pop divertidísimo. Esa variedad nos identifica”, confiesa Alejo.

Hace un año y medio que están juntos. Como muchas parejas que no convivían, el confinamiento resultó un buen momento para hacerlo.

Las primeras imágenes capturadas por la cámara de Alejo funcionaron como una bitácora privada. Algunas de esas fotos quedaron guardadas, otras se colaron en las redes sociales de Sofía y fueron el puntapié para una serie de trabajos que aparecieron después. En épocas en que los recursos creativos se presentan como la única salida, un fotógrafo y una modelo compartiendo techo fueron una buena ecuación para las marcas, que vieron la oportunidad de generar nuevo material gráfico.

Hace unos años ya que Alejo cambió los lookbooks y las campañas por los retratos que hace en su estudio y las fotos de motociclismo, su pasión. “Me encantó volver a hacer moda. Y, sobre todo, hacerlo de la mano de Sofía y en las condiciones perfectas. Qué mejor que retratar a tu pareja y en tu casa”, detalla. Sofía trabaja para la agencia Lo Management. Está estudiando Artes Visuales y por eso, por ahora, prefiere mantener su carrera en el ámbito local. Publicidades, desfiles, editoriales, campañas gráficas… “Lo más importante para mí fue desfilar para Jean Paul Gaultier cuando presentó su colección en Buenos Aires. No pude ir a París, pero vino París a mí”.

Las imágenes que ilustran la nota son la culminación de unas semanas en las que el trabajo se mezcló con la vida puertas adentro. Los distintos rincones de la casa fueron mutando y transformándose en escenario para un e-commerce, primero, para una campaña, después y, finalmente, para L´Officiel. “Nos fuimos moviendo de ambientes. Estas fotos en nuestra habitación son la coronación del recorrido: ¿acaso existe un lugar más íntimo para una pareja?”, se pregunta Alejo. n

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Camisa de algodón y chaqueta militar, AY Not Dead. Suéter de lana fría, The Ann Wagners.

Moño de cuero suela, Vintage. Medias de lana trenzadas, Caro Cuore.

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Viso de seda, Caro Cuore. Tapado de Lana, Rapsodia. Pendientes de oro amarillo y porcelana, Paola de Orleans. Cartera, Bottega Veneta.

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Suéter cuello tortuga de lana natural y punto, Maydi. Blazer de lana escocés con solapa de piel sintética, The Ann Wagners.

Pantalones de lana y cinturón, Prototype.

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Remera rayada de algodón, Levi’s. Traje de lana fría y cinturón de cuero, Prototype.

Botinetas, Naíma.

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Chomba y pantalones, JT. Piluso de lana, Dior.

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SuĂŠter, JT. Tapado de lana, The Ann Wagners. Guantes y gorro de lana, Ralph Lauren.

Remera básica de algodón, Furzai. Campera de denim, Levi’s. Trench de gabardina, Prototype.

Pantalones, Complot.

Sandalias, Calandra.

Modelo: Sofia Pavlovič para Lo Management.

Maquillaje: Chanel Beauty y OPI. Tratamiento digital: retostudio.

Remera, Hard Rock Café.

Pantalones, Topman.

GESTOS

INTIMOS Foto s PAU L A ZI EG L ER E s tili s m o B ER N I D EL S O L A R

Blazer, Hackett. Polera, Newman, Pantalones, Topman. Abotinados, Dr. Martens.

Página opuesta: polera, Newman.

Esta página: remera, Hard Rock Café.

Gabán, Ralph Lauren.

Maquillaje y peinado: Poli Picó.

Vestido de viscosa y seda, Gucci. Aros de metal con baĂąo de oro, Dior.

LUZ

DEL SOL Brillos y claroscuros. Encuentro entre dos universos.

Foto s R A FA EL A R R OYO P ro d u cci รณ n K I M G A R D U N O P o r F LO R EN C I A LO P E Z F R E T E S

Secuencia de torzadas con perlas.

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Abrigo oversize de tafetรกn intervenido, Dior.

Abrigo de algodรณn con mezcla, Fendi.

Robe manteau, Salvatore Ferragamo.

Maquillaje: Ayana Awata. Peinado: Kim Garduno para Oribe. Modelo: Delfina Morbelli @ The Industry Model MGMT. Estilismo: Erin Mcsherry. Asistente de estilismo: Kristen Antonio.

PER SONA L Y SINGU L A R Foto s I VA N R E S N I K E s tili s m o J O R G E L EO N

Campera de cuero, Raimondi. Polera de lana, AY Not Dead. Jeans, Levi’s. Cadena de plata, Aracano.

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SuĂŠter de lana tejido a mano, Maydi. Pantalones, Raimondi. Boina de paĂąo, Vintage.

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Perfume “Gentleman”, Givenchy.

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Cardigan de lana, Giesso. Reloj, Tommy Hilfiger.

Anillo de plata, Aracano.

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Gafas de lectura, Infinit.

Flores, Lucía Flores y Verdes.

Mocasín de pelo, Terrible Enfant. Rosas chinas, Lucía Flores y Verdes.

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Abrigo de paĂąo, Equus.

Cardigan y pantalones, Giesso. Chomba, Tommy Hilfiger. PaĂąuelo de seda, Trosman.

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Bomber reversible, Lacoste. SuĂŠter, Equus.

Perfume “Ombré Leather”, Tom Ford. Asta, GHC Home Basics. Flores, Lucía Flores y Verdes.

Maxiabrigo reversible, buzo, pantalones y gorro, Kostüme.

Modelo: Nico Chapt para LO Management.

Agradecemos al estudio Leo Di Consoli Arquitectura and inside spaces (facebook. com/leo-di-consoliarquitectura-andinside-spaces) y a Lucía Flores y Verdes por su colaboración en la realización de esta nota (@luciafloresyverdes).

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CRONICAS

Perfume de mujer desinfectada La alusión del presidente Donald Trump a un famoso producto como posible aliado contra la COVID-19 recordó esos días en los que las mujeres debían “purificarse” con ese mismo antiséptico para ser buenas esposas. Pero, ¿cuánto cambiaron realmente las cosas desde entonces?

P o r F E R N A N DA S A N D E Z I l u s tr a ció n M A R I A R E B O R E D O

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n medio de la escalada de contagios y muertes por el coronavirus, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arriesgó una posible nueva arma contra el brote: un centenario desinfectante doméstico. “Vi que el desinfectante lo noquea en un minuto. Quizá haya una forma de hacer algo con eso, inyectarlo dentro del cuerpo, casi como una limpieza”. De inmediato, tanto la comunidad científica como la empresa que produce Lysol (uno de los más populares del mundo) salieron a desmentirlo.

Inútil: a las pocas horas, en distintos puntos del país se multiplicaron los reportes de intoxicación. Sin embargo, quienes se dedican a la historia de la publicidad recordaron uno de esos episodios que la industria preferiría olvidar: cuando las mismas marcas

que hoy se espantan ante los dichos del mandatario apelaban a los supuestos “malos olores femeninos” para aconsejar duchas íntimas diarias con sustancias similares. Campañas completas, con decenas de avisos en los que –so pretexto de la salud– se promocionaban mensajes no solo misóginos sino también muy peligrosos.

Cien años después, lo que a las mujeres se les había urgido a introducir en sus cuerpos se reconoce como un riesgo enorme. ¿Cómo fue que cambiaron tanto las cosas?

Veamos.

SOLO ES CUESTION DE PIEL Secreto, misterioso y potencialmente demoníaco: así fue el cuerpo de las mujeres durante siglos para casi todas las grandes religiones. La menstruación, el embarazo, esos cambios regidos por ciclos que no podían descifrarse a simple vista hicieron del femenino un cuerpo sospechoso y, por eso

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CRONICAS

mismo, necesitado de control y vigilancia. En su interior moraban lo sucio y lo inmundo del universo. “La belleza está solo en la piel”, advertía Odón de Cluny en el siglo IX. “Si los hombres vieran lo que hay debajo de la piel, la sola visión de las mujeres les resultaría nauseabunda. Esa gracia femenina es solo mucosidad, sangre, humor y hiel”. Por eso mismo se volvió objeto de una parafernalia de correcciones, limpiezas y depuraciones de las que la historia aporta innumerables ejemplos. “Hasta hoy, algo tan natural como la menstruación es vivido como un riesgo (el de mancharse) y un bochorno”, destaca la especialista Patricia Faur, de la Universidad Favaloro.

“Mientras que en el hombre el ´olor a macho´ es celebrado, en las mujeres todos los aromas se reprimen. De ahí que se perfumen, y la industria toma nota de eso”.

Ya en el siglo XIX, bajo los rigores del período victoriano y su horror ante cualquier irrupción de la naturaleza en los salones, damas y damitas fueron compelidas a efectuarse “irrigaciones” íntimas (duchas vaginales) con un dispositivo parecido a una pera de cuero para prevenir semejante cataclismo. Pero no solo eso: también se creía que la utilización de ese sistema podía evitar embarazos. Así fue como tiempo después y en Estados Unidos, la instalación en 1873 de las denominadas Leyes Comstock (un conjunto

de normas federales destinadas a prevenir “la inmoralidad y el vicio”) convirtió a la información sobre cualquier método de control de la natalidad en un crimen. Y, por ende, a las benditas duchas en un éxito comercial. Después de todo, servían para enmascarar como acto higiénico lo que no podía siquiera mencionarse.

Una campaña de Lysol de los años 40 lo dice fuerte y claro: una mujer puede arruinar su vida si no se higieniza adecuadamente. Llorando parada detrás de una puerta y clamando por un marido que huyó de su pestilente consorte, a la esposa se la ve arrepentida de sus “descuidos” en un aviso del producto que se propone como un “exterminador de gérmenes” y un “desinfectante”.

En otro anuncio de la serie, una mujer levanta sus manos al cielo mientras el titular avisa que es demasiado tarde para lágrimas.

Por ese entonces, Lysol era usado en Europa como insecticida y en EE.UU. para limpiar superficies. Lo inquietante es que en todas sus formulaciones el producto estaba elaborado en base a un principio activo siniestro: el cresol, un fenol luego catalogado como carcinogénico.

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De hecho, un estudio de 1967 que aún se puede leer en Internet muestra cómo el 90% de las mujeres que habían desarrollado cáncer de cuello de útero habían recurrido a las promocionadísimas duchas vaginales como contraceptivo.

A raíz de esta clase de episodios (entre los cuales además de quemaduras hubo muertes y suicidios) el producto modificó su formulación en 1953 y finalmente fue retirado del mercado.

Pese a todo, lo que los especialistas en marketing denominan “el mercado del control del olor” sigue creciendo y tiene entre las mujeres a sus principales consumidoras. “Hasta hoy el cuerpo femenino es compartimentado y ´editado´ de mil modos. Menstruamos en rojo, pero los avisos muestran paños manchados de azul y nos hacen sentir vergüenza ante un proceso natural”, comenta Natasha Urman, coordinadora del Area de Género de la consultora Interbrand. “Lo malo es que las marcas esperan que la sociedad cambie para entonces cambiar, sin ver que también ellas son las constructoras de relatos sociales”. Quizá hoy las mujeres ya no estén tan dispuestas como antes a aceptar que les indiquen cómo deben verse, sentir u oler. Pero los mandatos siguen ahí y con ellos el negocio, viento en popa: se calcula que para 2023 este segmento moverá cerca

“Hasta hoy el cuerpo femenino es compartimentado y ‘editado’ de mil modos. Menstruamos en rojo, pero los avisos muestran paños manchados de azul y nos hacen sentir vergüenza ante un proceso natural”, Natasha Urman, de la consultora Interbrand.

de 52 mil millones de dólares a nivel mundial. Según un documento de la consultora internacional Technavio sobre lo que denomina “el mercado mundial del control del olor vaginal”, este crecerá un 5% anual entre 2018 y 2023. Detrás de cada inseguridad, al costado de cada miedo, habrá un producto perfumado que haga que las cosas vuelvan a estar en su lugar.

Alberto Pierpaoli, CEO de The Gender Group –la primera consultora argentina especializada en marketing para mujeres– señala al respecto: “La perspectiva de género se predica más de lo que se practica. El cuerpo de la mujer siempre fue cosificado y si bien los cambios en la publicidad ya comienzan a suceder, avanzan muy lentamente”. La buena noticia es que proyectos como los de MEP-Mujeres En Publicidad plantean justamente ese giro necesario. Su coordinadora, Rocío Restaino, explica: “Esta es una iniciativa muy reciente pero que ya cuenta con 300 participantes, mujeres y disidentes de toda la cadena de la publicidad. ¿Qué nos proponemos? Cambiar la industria desde adentro y de a poco, con una creciente

concientización en perspectiva de género, luchando contra los estereotipos”. Ya crearon un glosario para la deconstrucción en publicidad (mujeresenpublicidad.com/ glosario/) y dictan talleres “a los que van desde CEO hasta redactores, porque muchas veces las cosas se hacen mal por desconocimiento”, precisa.

El objetivo es instalar un nuevo paradigma en el que no haya algo que lavar o desinfectar antes de poder ser amadas.

Porque de eso se trata, en definitiva: de entender que –mal que les pese al mercado, a la tradición, a las “buenas costumbres” y a la publicidad clásica–, por fuera y por dentro, siempre fuimos absolutamente perfectas. Y ya es hora de que tomen nota. n

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BE WELL

Campera de cuero y camiseta, Raimondi.

Cruz y cadena de plata, Aracano.

1 . ESENCI A

Fresca y amaderada FOTO: IVAN RESNIK. ESTILISMO: JORGE LEON.

2 . PI EL

Juego de máscaras

3 . SPA

Muy francés

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1. Verde brillante

FOTO: DERECHOS RESERVADOS.

Valores eternos en un perfume con notas frescas y amaderadas.

“Eternity”, el Eau de Parfum de Calvin Klein para hombres, habla de intimidad, de rescatar momentos y de hacer que duren para siempre. Esta creación de Pascal Gaurin mantiene la línea del fougère, familia olfativa que evoca aromas húmedos y frescos, y le suma notas amaderadas. El frasco guarda la atemporalidad de su nombre, mientras se destaca el verde de su jugo.

Para la campaña publicitaria eligieron al actor y productor Jake Gyllenhaal. ¿Cualidades que comparte con la fragancia? Fuerte, delicado, sensual.

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FOTO: JOSE CARVAJAL @JOSE_CARVAJAL. MAQUILLAJE: ESTHER CARBONELL @ESTHERCARBONELLMAKEUP.

BE W ELL

2. #Aliadas Las mascarillas tienen la capacidad de iluminar, cerrar los poros y hacer frente a muchas necesidades de la piel. De acción rápida, vienen en diferentes texturas.

P O R LO L A M O N T EI R O

DIOR La fórmula de “Hydra Life Plump Mask Pore” está enriquecida con aceite de pino blanco y agentes de origen natural que mejoran la densidad y el volumen. Nutre la piel con su textura ligera y no grasa. juleriaque.com.ar

MUNI KOREAN BEAUTY De tradición. Un paraíso para los apasionados de la cosmética coreana. Esta tienda online ofrece productos de marcas como Tony Moly, Holika Holika, Missha y Etude House, entre otras. En su sitio, se encuentran sets armados para problemas específicos como el acné. munibeauty.com.ar

ESTEE LAUDER De lujo. La firma neoyorquina posee una máscara que ayuda a que la piel se recupere de manera rápida de los daños del medio ambiente. “Advanced Night Repair Concentrated Recovery Mask” es un tratamiento semanal que actúa por la noche a través de una doble concentración de ácido hialurónico. Le da al rostro un aspecto descansado y fresco. juleriaque.com.ar

LA ROSA BOTANICOS “Terciopelo Rosa” y “Terciopelo Verde” son máscaras faciales desintoxicantes realizadas con blends de arcillas minerales y aceites esenciales que al activarse crean un complejo absorbente, iluminador y suavizante. En su web se pueden aprender diferentes rituales para el cuidado de la piel. larosabotanicos.com

SHISEIDO Tecnología japonesa. Iluminadora, corrige manchas oscuras y decoloración. “White Lucent Power Brightening Mask” está inspirada en la iontoforesis: tiene numerosos ingredientes que llegan a capas profundas de la piel para rellenarla y renovar su aspecto. juleriaque.com.ar

PUREDERM Para la limpieza del rostro, para hidratar y hasta para el cuidado de pies y manos. Además de las máscaras, hay pequeños aparatos para aplicarlas que amplifican los resultados: el rodillo de cuarzo rosa oxigena la piel al aumentar la circulación sanguínea y la Gua Sha mejora la elasticidad ya que promueve la producción de colágeno. purederm.com.ar

ISDIN Combate signos de envejecimiento. “Facial Maskream Antiaging” es un hidrogel de efecto inmediato y duradero. Mejora la densidad, la elasticidad y la tonicidad. Consigue que la piel se vea tersa. farmacity.com

RECOMENDACION Los especialistas sugieren no realizar mascarillas caseras con alimentos. Conviene utilizar productos que no contengan ingredientes como limón, miel o avena, que pueden irritar, generar microlesiones, alterar el pH, provocar manchas e incluso quemaduras. Deben estar certificados por organismos reconocidos.

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BE W ELL

3. Comme à Paris

M

i lazo con Francia es muy fuerte.

Viajo allí todo el tiempo por trabajo y tengo el laboratorio en París, donde fabrico mis productos. Que el hotel Sofitel me convoque para crear juntos un nuevo spa fue solo ensamblar identidades y crear algo grande”, dice el químico cosmético argentino Carlos Lizardi, integrante de la Asociación Slow Cosmétique y pionero en la formulación de productos de

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FOTOS: DERECHOS RESERVADOS -

Un hotel cinco estrellas y un referente en belleza ecológica dieron inicio a un nuevo concepto: Sofitel Spa by CL45. Tratamientos y protocolos de cuidados personalizados.

belleza natural. Además, lleva más de tres décadas al frente de diferentes spas con su sello CL45: en el Hotel Alvear y en el Relais & Chateaux de Buenos Aires, en el Awa Hotel de Punta del Este y, desde hace dos años, en Pondicherry, India.

En este nuevo espacio Sofitel Spa by CL45 la propuesta de gran impacto está ligada a la sostenibilidad. Lizardi convocó a Laurence Thouin, graduada del Instituto de Estudios Políticos de París y fundadora de la revista Ecosistema. “Con Laurence acordamos que la sustentabilidad es todo y a partir de ahí le dimos forma al proyecto. Desde cómo tratás a tus empleados y organizás las instalaciones hasta qué envase lleva cada producto”, dice.

En el spa de Sofitel Recoleta cuentan con tres gabinetes grandes y dos más pequeños, vestuarios, saunas, pileta de natación cubierta y una terraza con una fuente, donde organizan encuentros de yoga y meditación. Las fórmulas de biocosmética que proponen son para todas las edades y géneros. Además, crearon un protocolo que permite coordinar los tratamientos de gabinete con los que se pueden continuar en casa. “Nuestra especialidad es la renovación celular epidérmica y no abusamos de la aparatología. En octubre armamos en el laboratorio de París seis nuevos peelings naturales y orgánicos que ya estamos usando”, agrega Lizardi.

Tienen un equipo de masajistas entrenados en las técnicas ayurvédicas, las mismas que se emplean en el spa de India. Proponen cuatro tratamientos corporales diferentes que realizan con aceites esenciales de efecto relajante,

“Nuestra especialidad es la renovación celular epidérmica y no abusamos de la aparatología.

En octubre armamos en el laboratorio de París seis nuevos peelings naturales y orgánicos que ya estamos usando”. descongestivo o antiestrés. “Desde un sérum con base de argán y oliva, hasta otro un poco más grueso de macadamia, jojoba y almendras”, cuenta su creador.

Si tuviera que elegir una palabra que caracteriza un spa “al estilo francés”, Lizardi no duda. “Especificidad. Apuntamos a lo que cada paciente necesita y todo a medida. Apoyamos el regreso a lo natural, pero no solo desde el argumentario, sino también desde la certificación de cada procedimiento. Lo que usás debe ser sostenible y no provocar alergias. Nuestros productos son honestos y verdaderos, cuidan no solo tu piel, sino también tu entorno”. En relación a las recomendaciones para evitar el contagio de coronavirus, Lizardi dice que ya está en funcionamiento el Protocolo de Bioseguridad, con actitudes y conductas que previenen riesgos para la salud de los clientes y del staff de profesionales y colaboradores. @lespabycl45 n

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SOCIEDA D

No es humor, es gordofobia La viralización de memes que hacen referencia al aumento de peso se multiplicó en estos meses. ¿Cuál es el límite?

Perfiles de la discriminación.

P o r C E C I L I A CO N D E

L

os “chistes” o “memes” atacan desde todos los frentes: a través de WhatsApp, Instagram, se replican en Twitter... ¿El tema en común? Los supuestos kilos que vamos a ganar encerrados en casa durante esta cuarentena. El miedo que delatan no es azaroso ni exclusivo de la pandemia.

La gordofobia o el gordoodio –término que prefieren algunos activistas–responde a un sistema de presión social muy aceitado que impulsa la búsqueda de un modelo de belleza ideal… e imposible. “¿Qué hay detrás del meme gordofóbico? Toda una desvalorización de los cuerpos gordos”, responde contundente Laura Contrera, activista, abogada, docente de filosofía y coautora del libro Cuerpos sin patrones (editorial Madreselva).

El fenómeno de las bromas virales generó reacciones y acusaciones cruzadas. “Es muy finito el límite entre aquello que es gracioso o provocador y lo que, directamente, está jugando con fuertes contenidos discriminatorios –reflexiona Contrera–. No estoy descalificando de plano todo chiste que use la palabra gorde. Pero el humor que se hace sobre ese límite merece nuestra atención. No es solo corrección política, se trata de reconocer que en nuestra sociedad sí discriminamos: por género, religión, color de piel, pobreza y también por el tamaño”.

El hostigamiento no suele ser intencional. “Saber de qué nos reímos es entender qué estamos normalizando y qué dejando pasar –opina Brenda Mato, modelo, activista

FOTO: JUAN MATHE. ESTILISMO: MARCELA RUBINI.

“Es hora de deconstruir el humor. Y no se trata de crucificar a nadie, sino de llamar a la reflexión.

Todos nos podemos equivocar. Ahora, cuando ya sabemos que eso que compartimos es discriminatorio y ofensivo, está mal seguir haciéndolo”.

Brenda Mato, modelo, activista e influenciadora.

SOCIEDA D

Mar Tarrés @martarresok_.

Sophie Mohr @ sophiemohr.plus.

e influenciadora–. Es hora de deconstruir el humor. Y no se trata de crucificar a nadie, sino de llamar a la reflexión. Todos nos podemos equivocar. Ahora, cuando ya sabemos que eso que compartimos es discriminatorio y ofensivo, está mal seguir haciéndolo. Ahí sí es responsabilidad de cada uno”.

Junto con los chistes, la vida cotidiana y el lenguaje popular están plagados de tics gordofóbicos que deberíamos erradicar. “Vivimos rodeados de comentarios que elogian la delgadez y de otros, como ‘sos linda de cara’’, ‘sos bella por dentro’, que dan a entender que tu cuerpo no es válido. Otro ejemplo es el recurrente personaje del amigo gordo que aparece en series o películas, donde el humor supuestamente lo ‘salva’ de no poder encarnar un modelo hegemónico”, explica Laura Contrera.

En nuestra sociedad, la belleza es una virtud asociada al éxito y al reconocimiento personal.

La cuarentena no solo aumentó la cantidad de contenido gordofóbico en las redes sociales, también profundizó la cultura y el negocio de la dieta y el “bienestar” con promoción de planes de alimentación poco saludables, propuestas de ayunos delirantes, un aluvión de ejercicios a toda hora y la oferta de productos mágicos.

Si bien ese ideal hegemónico que señala Contrera no es accesible para todos, cuanto más cerca está una persona de alcanzarlo, mayores son sus privilegios.

Mientras la meritocracia de los cuerpos gobierna...

“Amorpropiolandia no existe”, dispara Brenda Mato.

“Cuanto más te parezcas a ese ideal de belleza, flaca, joven, blanca, rubia y heterosexual, mayores posibilidades y acceso vas a tener a un montón de cosas: pareja, trabajo, ropa de diseño... y hasta salud. Eso implica que, en la escala social de los cuerpos valiosos, los gordos quedan bastante abajo”.

Brenda Mato subraya la importancia de ser consciente del privilegio del lugar que se ocupa en ese ránking.

“Todas sufrimos presión social, pero cuando una mujer flaca sale a decir ‘amate, querete, que con eso solucionás todo’, te hace un poco de ruido. Esa celulitis que muestra en un posteo apretando la cola o los rollos que solo se insinúan debajo de la remera… en las mujeres gordas son

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Agustina Cabaleiro @ onlinemami_.

visibles y señalados todo el tiempo, aun cuando estemos hablando de física cuántica. Porque nuestro problema no es el rollo o la celulitis, sino que estamos puestas en tela de juicio todo el tiempo”.

Además de ser especialmente peligrosos para personas con antecedentes de trastornos alimenticios, de depresión o de ansiedad, para Mato los memes esconden los prejuicios que existen alrededor de las personas de talla grande. “Lo que tiene que ver con lo gordo es lo malo, lo feo y lo que no debería ser. Con ese tipo de construcciones crecemos pensando que aumentar unos kilos es peor que la muerte”.

Es que, si bien es real que la obesidad genera trastornos en la salud, eso no significa que los cuerpos gordos estén enfermos y tampoco que los flacos sean sinónimo de lozanía. La patologización es uno de los señalamientos más prejuiciosos. No se trata de idealizar la gordura, sino de dejar de marcarla como algo negativo.

“Según la OMS la obesidad es una enfermedad. El problema es que ese ‘diagnóstico’ todavía está dado por una tablita arcaica que es el índice de masa corporal. Si bien hay mayor probabilidad de desarrollar comorbilidades asociadas, como diabetes, hipertensión, dislipemias, etc., no todas las personas gordas van a padecer esas enfermedades. Y tampoco podemos asegurar que quienes son flacos no tengan riesgo de tenerlas. Esa alteración no se ve a simple vista”. Quien habla es Jesica Lavia, licenciada en Nutrición y coautora de Pese lo que pese (Abre Cultura), un libro con perspectiva de género.

Desde su consultorio (y su cuenta de IG @jesinutri) se centra en la reeducación alimentaria y acompaña a sus pacientes a lograr una imagen saludable de sí mismos, más allá de lo que indique la balanza.

Para alcanzar el objetivo, Lavia incluye en el concepto de salud no solo la física, también la psíquica y la emocional. “Hasta que no aceptemos la diversidad corporal y los estándares de salud sean más flexibles y adaptados a cada persona, vamos a seguir forzando a encajar en un determinado `patrón saludable` que es imposible de alcanzar. Porque mientras se intenta buscar una determinada salud física, se pierde la integral. Y eso es algo con lo que la medicina aún está en deuda”, concluye. n

FOTOS: DERECHOS RESERVADOS

Samanta Alonso @ samantalonso.

Ariadna Huergo @thelemongirl.

“Hasta que no aceptemos la diversidad corporal y los estándares de salud sean más flexibles y adaptados a cada persona, vamos a seguir forzando a encajar en un determinado `patrón saludable` que es imposible de alcanzar”. Jesica Lavia, licenciada en Nutrición y coautora de Pese lo que pese.

FOTO: GENTILEZA VALERIA SIGAL.

La modelo y activista Natalí (conocida en redes como @sondelamarimba) bajo la lente de la fotógrafa Valeria Sigal.

La imagen corresponde a una serie, aún en proceso, en la que Sigal retrata a una generación de mujeres que está pujando a favor de la diversidad. Parte del trabajo se puede ver en su cuenta de Instagram: @valeria_sigal.

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ESTILO

Camino a la Patagonia 110

Vista general de la zona del living, con grandes divanes blancos y mantas de cachemira negra, decoradas con el símbolo de la marca County of Milan, fundada por Marcelo Burlon.

Sobre una colina de El Hoyo, Marcelo Burlon edificó su casa-fábrica de 600 metros cuadrados. “Es una especie de contenedor con muchos espacios para compartir y hospedar amigos”, dice el creativo.

P o r S I LV I A F R AU Fotos B R AT I S L AV TA S I C

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ESTILO

Vista del dormitorio decorado con una pared en madera de lenga, árbol típico de las alturas de los Andes.

M

ás de 14 mil kilómetros, un mínimo de tres escalas aéreas y 24 horas de viaje. Las últimas dos se recorren en auto desde Bariloche, Río Negro, hasta la provincia de Chubut, en la Patagonia andina, entre una naturaleza hecha de lagos, ríos cristalinos, montañas y roca viva. Cuando se llega a El Hoyo, se tiene la sensación de estar en las fronteras del mundo. Pero es solo un viaje de regreso para Marcelo Burlon, que dejó esta tierra de niño para irse a Italia, donde en 2012 fundó County of Milan –después de haber trabajado como organizador de fiestas memorables en los Magazzini Generali de ese municipio–, y se unió estrechamente al mundo de la moda. Una marca que retoma en los estampados los temas y la simbología de su territorio infantil.

“Para mí es un lugar especial. Mis abuelos maternos eran libaneses. Se mudaron a El Bolsón (a unos diez kilómetros aproximadamente) en los años 30. Mi abuelo era comerciante, recorría distancias enormes a caballo de una estancia a la otra, vendiendo alimentos y objetos de uso cotidiano. Aquí nació mi mamá y conoció a mi padre italiano”. Un lugar que, en esos años, recibió a muchos jóvenes hippies que formaron ahí su comunidad. “Y ahora va a recibir a mi tribu –describe–, formada por amigos, músicos, DJ, pintores y artistas”.

Espacio no falta. La edificación está so-

bre un terreno de 22 hectáreas y su nueva casa ocupa 600 metros cuadrados. El cuerpo central está construido en roca: “Es un lugar muy energético, dicen que era el punto de encuentro de las brujas blancas, es decir, las brujas buenas”. Desde aquí los ventanales se abren hacia el valle y las alturas de los Andes, en un diálogo ininterrumpido entre el interior y el exterior, reforzado por el uso de materiales locales como el hierro y la lenga, “la madera de un árbol que se encuentra en las alturas y es muy difícil de conseguir”.

“Quería una estructura simple, una especie de contenedor con espacios para compartir: un gran living con divanes y una habitación con el televisor y las consolas, porque tengo muchos amigos DJ, yo mismo también lo soy, y siempre improvisamos alguna fiesta. Además, tengo una cocina gigante donde experimentar todos juntos; aunque la última vez estuvo Marco Miglioli, chef con estrellas Michelin, al frente de los fuegos”.

La mesa de doce metros era el piso de un contenedor que fue lustrado; allí recibe a unas 35 personas.“También se reutilizaron contenedores para hacer las casas de los amigos; son muy simples y tienen una estética integrada al espacio gracias a los mismos materiales: madera, hierro y vidrio”.

Eso sí: “En la casa central hay un solo dormitorio (sonríe). Todos amigos, pero ‘a cierta hora’ cada uno se va a la suya”.

El proyecto inicial fue de Alejandro Sticotti, uno de los arquitectos más prestigiosos de Buenos Aires, y fue readaptado

112

durante el proceso de obra “con la ayuda de mi amigo de la infancia Diego Breide; él fue el deus ex machina de la operación junto con los chicos del pueblo. Para traer el material a esta zona usamos grúas y camiones, teníamos cinco toneladas solo de cables”.

Decoran el interior matices naturales, declinaciones de blanco, crema y gris. El diseñó las alfombras en colaboración con Illulian, que las produce en Persia en lana y seda. “Cada habitación tiene una estufa a leña, como se usa en esta zona”, agrega.

La pileta externa está calefaccionada y toma su color de los lagos de la Patagonia: verde oscuro hecho con un granito que todavía se encuentra en el sur, en el océano Atlántico, “en la zona por donde pasan las ballenas”. Cerca de su casa, Marcelo está creando una galería de arte contemporáneo al aire libre, exclusiva para artistas argentinos. “Tengo una obra en granito negro de Juan Pablo Marturano, un escultor increíble, que primero escala y luego esculpe la montaña; y un tótem de Luna Paiva que va a dominar el valle. Ella presentó trabajos realmente interesantes en Art Basel”.

En la casa hay también un gimnasio “porque es necesario entrenarse”, pero su intención también es hacer trekking.

Y shopping. “Apoyo a los artesanos locales, en mi casa tengo una colección de mates con incrustaciones. Cuando llego con mis amigos, además, nos abastecemos con sus productos”. Por un sentido de comunidad, que es parte de su ADN, es capaz de achicar las distancias. n

TRADUCCION: TERESA DONATO.

Abajo, la gran sala y la zona de cocina con ventanales abiertos hacia la naturaleza de la colina de El Hoyo.

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