L'Officiel Italia - The Italian Issue

T H E I TA L I A N I S S U E

LIMITED EDITION - 28 NOVEMBRE 2019

THE REBEL

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Noonoouri Francesco Vezzoli Valeria Golino Vincent Peters Benedetta Porcaroli

9

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Data di prima emissione in edicola: Novembre 2019

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CAST

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Te l . 0 2 3 8 5 9 5 9 5 9

E - B O U T I Q U E . D I O R .C O M

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E DIT ION

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NOV E MBRE

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EDITOR’S

LIMITED

Era il 1986 e sul set di “Papa don’t preach” una giovanissima Madonna indossava una T-shirt entrata nel mito. Nera, di cotone, gridava al mondo un claim provocatoriamente malizioso: «Italians do it better». Oggi, a distanza di 33 anni, quel claim è diventato manifesto di un’italianità fiera. E Madonna torna a gridare il suo amore per l’Italia posando per la cover di questo special issue de L’Officiel Italia. A raccontarla è un’amica di sempre, un’altra icona di quel made in Italy, coraggioso e geniale, che tutto il mondo ci invidia: Donatella Versace. Perché questo numero in limited edition è dedicato proprio al genio italiano che, tra moda e design, arte e cultura, ha reso unico questo paese. Grazie a un esercito di talenti incredibilmente speciali. Come l’artista Francesco Vezzoli, che ha costruito la sua personale storia d’Italia, in un percorso di icone contemporanee che vanno da Ornella Muti a Barbara D’Urso, protagonista di un’opera ricamata ad hoc per questo special art project.

O come le dodici donne, protagoniste di un portfolio di talenti unici, pronte a raccontare un’Italia fatta di cinema, cultura, arredo, musica, arte, fashion e food. E poi gli scatti di Vincent Peters, ispirati a quel neorealismo cinematografico che ha costruito l’immaginario italiano dal dopoguerra a oggi. O il Grand tour della influencer e modella virtuale Noonoouri che, come negli itinerari degli aristocratici europei del XVII secolo, è partita alla scoperta del Bel Paese, dal Monte Bianco alla Sicilia. Ricordando le sue radici di Italian diva e una sua icona: Sophia Loren. Perché, senza allusioni e citando la nostra coverstar: «Italians do it better».

Giampietro Baudo

NOTE

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Be the storm

Levante Trofeo: Consumo di carburante in ciclo misto min – max (l/100km) 13,2 – 13,3 emissioni di CO2 in ciclo misto min – max (g/km) 299 - 302. I valori indicativi relativi al consumo di carburante e all’emissione di CO2 sono rilevati dal costruttore in base alla normativa vigente (Regolamento UE 2017/1151) e aggiornati alla data del 09/2019. I valori più aggiornati saranno disponibili presso le Concessionarie Maserati in quanto gli stessi sono indicati a fini comparativi e potrebbero non riflettere i valori effettivi.

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COVER

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EDITOR’S NOTE

THINGS WE L(‘O)VE

1_MADONNA in VERSACE

LIMITED

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OMAGGIO A KARL

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INTO THE WILD

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IL COLORE DELLA SOLIDARIETÀ

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VIAGGIO A ZIG ZAG NELLA STORIA

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LA MAGIA DI MONSIEUR MAN RAY

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IL SENSO DEL TEMPO

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TIMELESS ALLURE

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ARCHISTAR IN VERSIONE GREEN

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WONDERSKIN

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DREAM BODY

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ALL CHANEL'S WOMEN

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UNITED PERFUMES OF ITALY

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MADONNA

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STORIA D'ITALIA SECONDO FRANCESCO VEZZOLI

di Michele Bagi - foto di Victor Marvillet di Giovanna Pisacane - foto di Luc Jacquet di Giovanna Pisacane di Giovanna Pisacane di Fabia Di Drusco

di Fabia Di Drusco - foto di Michele De Andreis styling di Fabio Pittalis di Simone Vertua di Chiara Campo

di Fabia Di Drusco - illustrazioni di Réfolì di Fabia Di Drusco - foto di Harri Peccinotti di Fabia Di Drusco - illustrazioni di Blairz di Fabia Di Drusco - foto di Pietro Scordo foto di Ricardo Gomes - testo di Donatella Versace styling di Eyob Yohannes di Caroline Corbetta - artworks di Francesco Vezzoli

MODA 1

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1_FRANCESCO VEZZOLI racconta ORNELLA MUTI 2_VINCENT PETERS interpreta INTIMISSIMI 3_NOONOOURI interpreta GUCCI 4_BENEDETTA PORCAROLI interpreta GIORGIO ARMANI 5_VALERIA GOLINO interpreta AGNONA

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NEOREALISMO

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GRAND TOUR

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IL FASCINO DEL PECCATO

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ITALIAN BEAUTY

foto di Vincent Peters - styling di Liz Cresci foto di Michele De Andreis testo di Fabia Di Drusco - styling di Giulio Martinelli foto di Fabio Leidi - styling di Giulio Martinelli

EXTRA 166

HEROES IN ITALY

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INSTANT CLASSIC

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PATAGONIA'S WAY

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THE HOT DATE

di Cristina Manfredi foto di Michele De Andreis - styling di Fabio Pittalis di Silvia Frau - foto di Bratislav Tasic foto di Adrian Meško - testo di Jane Gayduk styling di Yael Quint

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TODS.COM

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D IRE TTORE RE S P ON S ABILE G i a m pi et r o Ba udo M ANAGIN G FAS H ION E D ITOR G i ul i o M a r t i nel l i

-

M AN AG IN G FE ATU RE E D ITOR Fabia Di Drusco

CRE ATIV E E D ITOR AT LARG E P r i s c i l l a D e G i or gi

FASHION DEPARTM ENT Raf f aella Campeggi_Fashion Edit o r a t La r ge Emil Rebek_Fashion Edit or at La r ge Alessandr a Faja_Accessor y Edit or a t La r ge Claudia Cer asuolo_Accessor y Edit or a t La r ge EDITORIAL DEPARTM EN T Pelin Soz er i_Edit or ial M ana ger Giovanna Pisacane_Senior Feat ur es E di t or Anna M ar ia Negr i_Beaut y Edi t or August o Bassi_Wat ches Edi t or Car oline Cor bet t a_Ar t Consul t a nt Silvia Fr au_Edit or at Lar ge ART & GRAPHIC DEPARTM EN T Elisa Ruggier i_Pr oduct ion M a na ger Luca Ballir ò_Gr aphic Consult a nt M icaela Bonet t i_Gr aphic Des i gner Giulia Gilebbi_Junior Gr aphic D es i gner Elisa Di Benedet t o_Pr oduct ion A s s i s t a nt

H E AD OF S ALE S Ca r l ot t a Tom a s oni c .t om a s oni @j a l oum edi a gr oup.c o m S ALE S M AN AG E R Ol i v i a P i nt o o.pinto@jaloumediagroup.com SALES MARKETING EXECUTIVE Fr a nc a N unz i a l e f .nunz i a l e@j a l oum edi a gr oup.c o m COMMUNICATION, PRESS & EVENTS Al l egr a Beni ni a .beni ni @edi t i ons j a l ou.c om E X E CU TIV E COORD IN ATOR & M ARK E TING SPEC I A L I ST G i ul i a Bet t i nel l i g.bet t i nel l i @l of f i c i el i t a l i a .c om

DIGITAL DEPARTM ENT Tar cila Bassi_Digit al M anager Simone Ver t ua_Digit al Edit or

E D ITORIAL D IRE CTION M a r i e-J os é J a l ou

EDITORIAL OFFICE Car ol Test or i - of f ice@lof f icielit a l i a .c om

IN TE RN ATION AL D IRE CTION Benjamin Eymère, Maria Cecilia Andretta, Erica Bartman

PHOTO & IM AGE CONTRIBUT ORS Filippo Avandero, Cartacarbone, Blairz, Mi c h e l e D e A n d r e i s , Francesco Finizio, Ricardo Gomes, Ivan Gr i a n t i , L u c J a c q u e t , Fabio Leidi, Cr ist ian M ar t inelli, Vict or M ar v i l l et , Adr i a n M eš k o , Fabio Munis, Harri Peccinotti, Vincent Peters , D e n n i s S c h o e n b e r g , Piet r o Scor do, Réf olì, Br at islav Tasic, Fr a nc es c a Ti l i o.

BRAN D D IRE CTION M a t t eo P i c c ol om i ni

FASHION CONTRIBUTORS Liz Cresci, Fabrizio Finizza, Fabio Pitta l i s , Y a e l Q u i n t , Eyob Yohannes.

TEXT CONTRIBUTORS Michele Bagi, Chiara Campo, Silvia Danie l l i , J a n e G a y d u k , Brooke Kushwaha, Cristina Manfredi, R a f f a e l l a M e d i c i , Laur a Sant ambr ogio, Donat ella Ver s a c e.

TRANSLATIONS TDR s.r .l. Uniper sonale PRINT PRODUCTION & PAPE R Valpaco Gr oup 3, Rue Du Pont Des Halle s , 94150 Rungis, Fr ance L’Of f iciel It alia Sr l Via Filippo Sasset t i, 15 - 20124 M i l a no, It a l i a w w w .lof f icielit alia.com +390236685175

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S ALE S & M ARK E TIN G

IN TE RN ATION AL IN TE RN ATION AL & M ARK E TIN G M A N A G ER Flavia Benda f .benda @j a l oum edi a gr oup.c om IN TE RN ATION AL E D ITORIAL & ARCH IV E M A N A G ER N a t ha l i e If r a h n.i f r a h@j a l oum edi a gr oup.c om ACCOU N TIN G G i a da G ul l o_ Ac c ount i ng M a na g e r g.gul l o@l of f i c i el i t a l i a .c om Camilla Leoni_Junior Accountant c .l eoni @l of f i c i el i t a l i a .c om a m m i ni s t r a z i one@l of f i c i el i t a l i a .c o m + 390236685173 S U BS CRIP TION S a bbona m ent i @j a l oum ed i a g ro u p . c o m D IS TRIBU TION W or l dw i de : E x por t P r es s Is c r i z i one a l t r i buna l e L’Of f i c i el It a l i a n. 169 d e l 3 0 m a rz o 2 0 1 2

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L’O F F I C I E L I TA L I A S R L CEO B e nj a m i n E y m è re B O A R D O F D I R E C TO R S B e nj a m i n E y m è re, M a r i a C e c i l i a A n d ret t a , M a t te o P i c c o l o m i ni PUBLISHER L e s Ed i t i o n s J a l o u L E S E D I T I O N S J A LO U PRESIDENTS Marie - José Jalou, Maxime Jalou CEO B e nj a m i n E y m è re A S S O C I AT E C E O M a r i a C e c i l i a A n d ret t a CRO Er i c a B a r t m a n E D I TO R I A L C O M M I T T E E J e nni fe r E y m è re, G i a m p i et ro B a u d o

I N T E R N AT I O N A L

F I N A N C E A N D A D M I N I S T R AT I O N

I N T E R N AT I O N A L A N D M A R K E T I N G

CHIEF DISTRIBUTION J e a n - Fr a n ç o i s C h a r li e r j f.c h a r li e r @ j a l o u m e d i a g ro u p .c o m I N T E R N AT I O N A L P R O D U C T I O N M A N A G E R J o s hu a G l a s g ow j .g l a s g ow @ j a l o u m e d i a g ro u p .c o m

CFO T hi e r r y L e roy F a x + 3 3 ( 0 ) 1 5 3 01 10 4 0 t . l e roy @ j a l o u m e d i a g ro u p .c o m G E N E R A L S E C R E TA R Y Fré d é r i c L e s i o u rd f. l e s i o u rd @ j a l o u m e d i a g ro u p .c o m HR MA N AGER É m i l i a Ét i e n n e e.et i e n n e @ j a l o u m e d i a g ro u p .c o m ACCOUNTING MA N AGER Ér i c B e s s e ni a n e. b e s s e ni a n @ j a l o u m e d i a g ro u p .c o m

I N TERN ATION A L SA LES A ND M A RK E TING M A N AGER F l av i a B e n d a f. b e n d a @ j a l o u m e d i a g ro u p .c o m I N T E R N AT I O N A L E D I TO R I A L & A R C H I V E M A N A G E R Nathalie Ifrah n . i f r a h @ j a l o u m e d i a g ro u p .c o m I N T E R N AT I O N A L S E N I O R S A L E S M A N A G E R M I L A N C a r l ot t a To m a s o ni c .to m a s o ni @ e d i t i o n sj a l o u .c o m I N T E R N AT I O N A L S A L E S M A N A G E R M I L A N O l i v i a P i nto o. p i nto @ e d i t i o n sj a l o u .c o m S ALE S M ARK E TIN G EXEC U T I VE Fr a nc a N un z i a l e f .nunz i a l e@j a l oum e d i a g ro u p . c o m

INTERNATIONAL EDITIONS L’Officiel Allemagne, L’Officiel Hommes Allemagne, L’Officiel Austria, L’Officiel Belgium, L’Officiel Brésil, L’Officiel Hommes Brésil, L’Officiel Chine, L’Officiel Hommes Chine, L’Officiel Art Chine, L’Officiel Hommes Corée, L’Officiel Espagne, L’Officiel Inde, L’Officiel Italie, L’Officiel Hommes Italie, L’Officiel Kazakhstan, L’Officiel Lettonie, L’Officiel Liban, L’Officiel Hommes Liban, L’Officiel Lituanie, L’Officiel Malaisie, L’Officiel Maroc, L’Officiel Hommes Maroc, L’Officiel Mexique, L’Officiel Moyen-Orient, L’Officiel Hommes Moyen-Orient, L’Officiel Art Moyen-Orient, L’Officiel Pays-Bas, L’Officiel Hommes Pays-Bas, L’Officiel Philippines, L’Officiel Russie, L’Officiel Saint Barth, L’Officiel Singapour, L’Officiel Hommes Singapour, L’Officiel Suisse, L’Officiel Hommes Suisse, L’Officiel Voyage Suisse, L’Officiel Thaïlande, L’Officiel Hommes Thaïlande, L’Officiel Turquie, L’Officiel Hommes Turquie, L’Officiel Ukraine, L’Officiel Hommes Ukraine, L’Officiel USA, L’Officiel Vietnam www.lofficielmode.com www.jalouse.fr www.lofficielhommes.fr www.larevuedesmontres.com www.editionsjalou.com

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C O M M U N I C AT I O N , P R E S S & E V E N T S Allegra Benini a . b e ni ni @ e d i t i o n sj a l o u .c o m

FOUNDERS G E O R G E S , L AU R E N T et U L LY J A LO U (†) P U B L I S H E D BY L E S E D I T I O N S J A LO U S A R L a u c a p i t a l d e 6 0 6 . 0 0 0 e u ro s S i ret 3 31 5 3 2 17 6 0 0 0 8 7 C C P N ° 1 8 24 6 2 J P a r i s H e a d of f i c e :12 8 Q u a i d e J e m m a p e s , 7 5 010 P a r i s

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OMAGGIO A KARL Testo Michele Bagi Foto Victor Marvillet

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Maxi evento a Shanghai per la prima sfilata co-ed di Fendi. Che ha celebrato l'ultima collaborazione tra Karl Lagerfeld e Silvia Venturini Fendi. Con uno sguardo al futuro

O

ltre cento look nel segno di Karl Lagerfeld, che per 54 anni ha costruito, collezione dopo collezione, l’estetica di Fendi. Nella cornice dell’avveniristico Powerlong Art Museum di Shanghai, lo scorso maggio, è andato in scena un happening sui generis per celebrare il passato, il presente ma soprattutto il fu-

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turo della casa di moda. Il marchio del gruppo LVMH è infatti tornato nell’ex Celeste Impero con una grande sfilata-spettacolo, che ha animato le sale del futuristico spazio espositivo inaugurato lo scorso anno. «Sono felice di essere qui a 12 anni di distanza dal défilé sulla Grande Muraglia; questa è la chiusura di un ciclo, un omaggio a

un talento incredibile come era quello di Karl», ha spiegato Silvia Venturini Fendi, che ha progettato un tributo al lavoro dello stilista e alla sua eredità estetica. Omaggio scandito su due fronti: da una parte il ready-to-wear donna della F/W 2019-20, ovvero l’ultima collezione creata da Kaiser Karl insieme a Silvia Venturini Fendi, da

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sempre suo braccio destro sugli accessori. Dall’altra il ready-to-wear uomo della stessa stagione, disegnato in autonomia dalla Venturini Fendi, che aveva chiesto proprio a Lagerfeld di collaborare come guest artist alla collezione.

In totale, un runway order monumentale di oltre cento look con 15 new entry create appositamente per lo show

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di Shanghai. «Questa è la prima volta nella storia di Fendi che uomo e donna sfilano sulla stessa passerella, ma l’aver avuto il privilegio di collaborare con Karl anche sull’ultima collezione maschile prima della sua scomparsa è stato un regalo importante, che ci ha permesso di esplorare un universo più tailoring per il menswear», ha spiega-

to Serge Brunschwig, presidente e Ceo della griffe romana. «Con questo show vogliamo far vedere alla Cina, dove siamo presenti con una ventina di punti vendita in 12 città, cosa è Fendi oggi, cosa è diventata e cosa diventerà». E quello che la Maison rappresenta oggi è stata la passerella a raccontarlo. Capitanata da Timmy Xu, attore nonché

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In apertura. Un ritratto di Silvia Venturini Fendi insieme ad alcuni modeli con look Fendi fall-winetr 2019/20 dopo lo show a Shanghai. Nella foto accanto, alcuni look Fendi.

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super(pop)star made in China, e scandito da 102 personaggi in un turbinio di sfumature beige e di rimandi al sartoriale severo, di monogrammi calligrafici, di incursioni d’arte futuristica, di reti micro e macro, di sete preziose e di pellicce sontuosamente lavorate. A ricordare il lungo matrimonio con Karl i suoi collage dallo spirito artistico, scelti per i trench maschili, per i coat femminili o i completi da ma-

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schiaccio sfoggiati con le valigie rigide da globe-trotter d’altri tempi. O ancora le FF in versione Karligrafo, per i bomber di lui indossati da lei in versione garçonne, decorati da quel monogramma scarabocchiato dallo stilista tedesco.

E poi le catene, sottili e preziose, che diventano ornamento delle gonne a pieghe piatte e delle camiciole piccole da borghese peccaminosa. Su tutto gli ac-

cessori. Gli stivali-calza FFrame, brodé di cristalli barocchi. I texani verniciati con le iniziali ricamate. Ma soprattutto le borse. Baguette in primis, per lei ma anche per lui, nella versione studiata a quattro mani con Porter. E poi la Peekaboo che diventa sigillo della Maison in versione a-gender. Fino alla nuova Kan U, destinata a entrare nell’Olimpo delle iconiche Fendi bag del futuro.

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INTO THE WILD Testo Giovanna Pisacane Foto Luc Jacquet

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Con “Cashmere – The Origin of a Secret” di Luc Jacquet, Loro Piana racconta la vita dei pastori che allevano le capre hircus tra i meravigliosi paesaggi mongoli

I

l biologo e regista vincitore del premio Oscar per “La Marcia dei Pinguini”, Luc Jacquet, documenta in una trilogia l’indimenticabile viaggio in Mongolia alla scoperta delle origini del cashmere Loro Piana. Tra i marchi più riconosciuti per la qualità dei filati, l’azienda primeggia soprattutto per l’impegno dimostrato per un futuro più sostenibile: è nel 2009 infatti che viene introdotto il “Meto-

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do Loro Piana” proprio in Mongolia, dando vita a un modello di sviluppo rispettoso dell’equilibrio ecologico del territorio, in grado di preservare il valore del cashmere ma soprattutto delle famiglie di pastori che si prendono cura degli animali che lo producono in condizioni climatiche estreme. Per girare “Cashmere – The Origin of a Secret”, Jacquet ha percorso i monti Altai, le dune del deserto del Gobi, dove

vivono le capre hircus, la specie da cashmere. Un impegno quello di Loro Piana nella ricerca di fibre tra i luoghi più impervi del pianeta, che dura da ben sei generazioni e che ha spinto la troupe di Jacquet a compiere imprese eroiche con l’intento di documentare il processo di transumanza delle greggi. Le riprese dei video hanno permesso a Luc Jacquet di integrarsi completamente all’interno della comunità di

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Una scena tratta dal documentario "Cashmere - The Origin of a Secret".

Alla scoperta del cashmere

allevatori. Ma come è avvenuto l’incontro tra il regista e Loro Piana? «Per caso, uno scherzo del destino», come racconta Jacquet: «Ero a un festival ambientale a Torino e ho incontrato un gruppo di persone che stava lavorando con Loro Piana», spiega. «Pensa, avevo sognato che facevo ritorno in Mongolia e il viaggio aveva a che fare con il cashmere. Mi fa sorridere oggi ripensarci. Per natura sono una perso-

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na che ama l’eccellenza e aspira alla perfezione. Ho usato volutamente la parola aspirare, perché non si riesce mai a toccare la perfezione, e mi piace pensare al lusso in questo senso. È una ricerca perenne per renderci migliori, cercando delle persone che ci aiutino in questo intento di lavorare per eccellere. Questo modo di vedere alle cose è così significativo per me e ho avuto l’impressione che per Loro Piana fosse

Luc Jacquet, il regista premio Oscar firma la trilogia "Cashmere – The Origin of a Secret” per Loro Piana. Un documentario che riprende un viaggio indimenticabile e tortuoso alla scoperta della produzione del cashmere e della comunità di pastori che si prende cura delle capre hircus, produttrici di questa lana pregiata.

L’azienda italiana documenta così il sostegno per le famiglie che vivono nelle terre aspre della Mongolia, dalle regioni dell’Alashan al deserto del Gobi, sino ai monti Altai ed Helan. In questi luoghi ostili vengono allevate le capre seguendo pratiche tradizionali secolari: questi animali nascono e vivono tra alture e per questo motivo producono un manto spesso e folto durante le stagioni più fredde, che verrà poi tosato in estate per ricavare il pregiatissimo cashmere.

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lo stesso. Abbiamo avuto una relazione particolare, è stato un rapporto vero tra persone. Di sicuro questo video si sarebbe potuto realizzare anche in maniera più semplice, quello che abbiamo fatto invece è chiaramente un’impresa (…). Mi sento molto fortunato ad aver avuto carta bianca per la produzione, una cosa quasi impossibile nel mio lavoro». Il video si può vedere on line, sul sito di Loro Piana.

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Due modelli di borse della capsule Ergobando di Cromia.

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IL COLORE DELLA SOLIDARIETÀ 28

Testo Giovanna Pisacane

Cromia sostiene la Costa Family Foundation con la capsule Ergobando, un arcobaleno di stampe su foulard africani e borse made in Marche

F A sostegno delle donne in Africa Parte dei proventi della vendita della capsule Ergobando di Cromia a supporto della Costa Family Foundation serviranno a sostenere i gruppi di donne che lavorano presso il centro di Moroto, in Uganda. L’obiettivo è quello di insegnare loro il mestiere di sarte, attraverso l’impiego di un formatore di sartoria che segua tutte le attività di laboratorio.

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are del bene, fa stare bene. È questo che ha spinto Cromia a supportare la Costa Family Foundation di Corvara in Val Badia. Nasce così la collezione di accessori Ergobando (dal ladino, arcobaleno), prodotta dal marchio marchigiano di pelletteria, di cui parte dei proventi andrà a sostenere la onlus. Una linea che comprende una borsa di piccole dimensioni, una di media grandezza e un portafoglio, arricchita da una selezione di foulard colorati di stoffa cerata originali del Togo e dell’Uganda, chiamati kitenge. «L’incontro con la famiglia Costa è avvenuto perché stavano cercando un partner per un progetto benefico», spiega Sergio Sciamanna, amministratore unico di Laipe Spa, proprietaria del marchio Cromia. Michil Costa, presidente della fondazione, assieme alla famiglia impegnata nell’hospitality con l’Hotel La Perla, il Berghotel Ladinia e l’Albergo Posta Marcucci, attraverso la Costa Family Foundation da oltre dieci anni promuove attività benefiche per la difesa dei diritti di donne e bambini e per lo sviluppo del lavoro in India, Uganda, Togo, Afghanistan e in Etiopia. Questa capsule di pelletteria fa parte

della S/S 2020 e dal mese di novembre sarà presente in tutti i monomarca Cromia come preview, sul sito del marchio e negli alberghi della famiglia Costa. A partire da gennaio 2020 sarà acquistabile anche presso i rivenditori Cromia e all’estero. «Devolvegeremo gli obiettivi che abbiamo fissato, la Laipe Spa garantirà ugualmente la cifra prestabilita», spiega Sciamanna. I ricavati della vendita della capsule Ergobando promuoveranno due progetti; quello della scuola e dell’assistenza sanitaria in Togo e quello di sostegno alle donne sieropositive in Uganda, nel distretto di Moroto. La fondazione è stata negli anni sostenitrice di diverse attività benefiche, come la costruzione di un orfanotrofio per i bambini esuli tibetani rifugiati in India e un’università tibetana a Bangalore. Nel 2012 la onlus ha implementato in Uganda, Togo ed Etiopia, l’insegnamento di pratiche moderne di coltivazione e la costruzione di orti all’interno delle scuole. E dal 2007, anno in cui è stata battezzata la Costa Family Foundation, sono stati investiti circa 100 mila euro l’anno.

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Un’immagine della campagna S/S 1975 di Missoni contenuta nel libro.

VIAGGIO A ZIG ZAG NELLA STORIA 30

Testo Giovanna Pisacane

Rosita, Ottavio e la loro tribù vengono raccontati nel libro “Missoni.

La Grande Moda Italiana”, un’edizione limitata a cura di Luca Missoni

M Il volume sulle origini di Missoni Un libro da collezione, un’edizione speciale limitata, di cui sono state stampate soltanto 899 copie, ciascuna arricchita da una serie di tessuti originali applicati artigianalmente. “Missoni. La Grande Moda Italiana” celebra la famiglia, il lavoro e la storia di uno dei simboli dell’industria del made in Italy.

Libro Missoni (HR_C).indd 30

issoni La Grande Moda Italiana” (Scripta Maneant e Rizzoli New York, 2019) è una raccolta di fotografie d’epoca che ripercorre la saga di famiglia. Luca Missoni, co-autore assieme a Massimiliano Capella, Professore di Storia del Costume e della Moda presso l’Università degli Studi di Bergamo, ne ha raccontato il corso dalle origini negli anni ’50 sino a oggi. «Massimiliano Capella, storico della moda e dell’arte, con cui ho collaborato all’allestimento di alcune mostre in passato, ha avuto l’intuizione di realizzare un libro sulla nostra storia, analizzando la moda dal punto di vista dell’arte applicata. A suo avviso questa industria nasce da un saper fare molto italiano che ha sempre inglobato al suo interno diversi aspetti della creatività, come la sartoria, il disegno, la produzione, la grafica, il colore, il tessuto, ognuno dei quali considerati delle vere e proprie forme d’arte», racconta Luca Missoni, figlio di Rosita e Ottavio che dirige da oltre 15 anni l’archivio. «Con la sfilata che celebrò il 50esimo anno dalla

fondazione, nel 2003, iniziai una gestione dell’archivio più strutturata per la consultazione interna». Ci sono voluti quasi cinque mesi per selezionare le immagini che avrebbero composto le sei sezioni del libro; “Di Bellezza e Armonia”: un percorso che racconta Missoni dalle prime invenzioni.

Il capitolo “Dalla sfilata dello scandalo (1967)”, dedicato ai riconoscimenti internazionali, a cui segue “Neiman Marcus Fashion Award (1973)” che evidenzia le tappe che hanno portato Missoni nel mondo. Infine, “Casa Missoni“, “Moda e Performing Arts” e “Uno Stile ad Arte. Linee, zigzag e creazioni informali”. Il libro si apre con una famosa fotografia di Oliviero Toscani «ci aveva ritratti tutti insieme per una campagna pubblicitaria nel ’92», spiega Luca Missoni. La famiglia è il centro di tutto.

«Mi piaceva andare in tessitura durante il turno della sera. Ricordo un telo che avevo realizzato, di cui ero così entusiasta (avevo 16 anni) che corsi dai miei che stavano dormendo e li svegliai per mostrar loro cosa ero riuscito a fare!».

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LA MAGIA DI MONSIEUR MAN RAY Testo Fabia Di Drusco

Due mostre, a Marsiglia e Torino, raccontano la fotografia avanguardista e la speciale visione delle donne e della moda di questo geniale artista francese

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otografo straordinario, artista d’avanguardia tra Dadaismo e Surrealismo, ritrattista privilegiato della scena artistico/intellettuale/mondana

al Musée Cantini (“Man Ray photographe rino, a Camera-Centro Italiano per la Fotografia (“WO/MAN RAY. Le seduzioni

altre fotografe d’eccezione, Berenice Abbott e Lee Miller, Man Ray è il protagonista di due importanti retrospettive, a Marsiglia,

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champ, che lo introduce nel circuito Dada.

La sua fotografia, costantemente innovativa nella tecnica – rayogrammi, solarizzazioni – come nella composizione e nella scelta del soggetto, conserverà sempre la surrealista. “L’uomo dalla testa di lanterna magica”, come lo definiva Breton, ha crea-

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Da sinistra. Foto di moda 1935. Elsa Schiaparelli 1934. Autoritratto di Man Ray. Anna de Noailles 1928, Elsa Schiaparelli 1933.

to ritratti che sono entrati nell’immaginario collettivo e sono i primi a venire in mente evocando l’élite dell’epoca, da Duchamp e Tzara a Marie-Laure de Noailles, Peggy Guggenheim, Nancy Cunard, la marchesa Casati, Meret Oppenheim e Consuelo de Saint-Exupéry, la mondanissima moglie dell’autore de “Il piccolo principe”. È Gabrièle Picabia, musicista e moglie del pittore superstar all’epoca, catalizzatrice della scena avanguardista parigina, a presentare Man Ray a Paul Poiret, il primo couturier ad aver voluto raccontare i suoi abiti non solo attraverso l’illustrazione, ma anche con l’immagine fotografica di Edward Steichen. Il momento è favorevole, da

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qualche anno Vogue sta utilizzando Adolf de Meyer, e quando quest’ultimo passa a Harper’s Bazaar nel ’23, Man Ray diventa un collaboratore regolare delle edizioni francese, inglese e americana della rivista.

Nel ’25 Man Ray fotografa il Padiglione dell’Eleganza, dove espongono tutti i couturiers francesi, all’Expo che consacrerà l’Art Déco. Se interpreta magistralmente i modelli di tutti, è con Elsa Schiaparelli che “clicca” incondizionatamente, per la similarità di vision e cultura. Nel ‘29 gira “Mystères du chateau de Dé” nella villa de Noailles a Hyeres, nel ’34 inizia a lavorare per Harper’s Bazaar, allora all’apice della creatività con Carmel Snow diretto-

Immagine d’avanguardia A Torino le circa 200 immagini in mostra costituiscono una galleria di tutte le straordinarie figure femminili che hanno popolato l’universo di Man Ray, dalle compagne e muse, Kiki de Montparnasse, Lee Miller, la moglie Juliet, alle protagoniste della Parigi anni ’20 e ’30, Dora Maar, Nusch Éluard, Gertrude Stein, Sylvia Beach, editrice e proprietaria della mitica libreria Shakespeare & Co. Un’occasione per rivedere i suoi celebri nudi, come per scoprire immagini evocative fin dai titoli. Sostenitore della bellezza surrealista che, secondo la definizione di Breton in “Nadja”: «sarà convulsiva o non sarà… sarà erotico-velata, esplosivo-fissa, magico-circostanziale», Man Ray, “l’uomo dalla testa di lanterna magica” come lo definiva Breton, infatti intitolava le sue opere “Explosante-fixe”, “Erotique voilée”…

(Sopra: Resurrection des Mannequins)

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re e Alexey Brodovitch art director. Se i percorsi delle due mostre sono per molti aspetti simili, la particolarità di Marsiglia è che alle immagini, inclusa la celebre serie “Larmes”, assunta a emblema della fotografia surrealista ma nata come pubblicità cosmetica, si accompagnano, in una mostra parallela allo Château Borély (sede del Musée des Arts Décoratifs, de la Faïence et de la Mode), gli abiti documentati da Man Ray. Creazioni di Worth, Callot Soeurs, Schiaparelli, Patou, Lanvin, Paquin, Chanel, Vionnet, Poiret...“La mode au temps de Man Ray” verrà poi riallestita (in una versione modificata) a Parigi, al Musée du Luxembourg, il prossimo aprile.

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IL SENSO DEL TEMPO Testo Fabia Di Drusco Foto Michele De Andreis Styling Fabio Pittalis

il modello Millenary Philosophique di Audemars Piguet

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Riprendersi il proprio tempo.

Al di là di un ritmo frenetico e di un’agenda piena d’impegni.

A partire da un orologio che diventa "emozionale" e timeless

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igital detox. Prerequisito sine qua non di qualsiasi soggiorno in un wellness retreat serio. E sempre più spesso regola autoimposta, per sgombrare il proprio spazio mentale da migliaia (milioni?) di dati in entrata.

Un detox non solo dalle troppe e-mail, dalle troppe app, dalle troppe ore spese sui social. Ma anche dall’implacabile scansione del tempo dell’ora digitale.

Senza negarne, beninteso, l’indiscutibile

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praticità. Ed ecco che l’orologio a una sola lancetta, come nel XVII secolo, e come Millenary Philosophique di Audemars Piguet, acquisisce un significato particolare, diventa un indicatore di un rapporto più distaccato con lo scorrere delle ore, quasi l’indice proustiano di un “tempo ritrovato”. Elegante, essenziale, perfettamente ergonomico, Millenary Philosophique avvolge il polso con delicatezza e decisione.

Impeccabili i dettagli, cassa (e lancetta)

d’oro bianco o rosa a 18 carati, movimento a carica automatica calibro 3140, finitura che gioca sul contrasto lucido/satinato grazie alla tecnica di microsfaccettatura Frosted Gold ripresa dalla designer di gioielli fiorentina Carolina Bucci, cinturino in alligatore. Una summa dello straordinario savoir faire Audemars Piguet, la più antica manifattura orologiera (nasce nel 1875) della Vallée de Joux ad essere tuttora guidata dalle due famiglie fondatrici.

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TIMELESS ALLURE Testo Simone Vertua

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«Ho sempre desiderato un racconto sofisticato, un‘eleganza di valori, umana», spiega il numero uno Alessandra Carra che sta regalando una nuova vita ad Agnona

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preziosi. Quando sono arrivata, ho sco-

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ARCHISTAR IN VERSIONE GREEN

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l suo Bosco Verticale di Milano ha festeggiato cinque anni entrando nella lista mondiale dei 50 grattacieli più iconici degli ultimi dieci lustri e sono già in programma o in cantiere edifici simili a Parigi, Losanna, Tirana, Nanjing. E ancora, nel deserto di New Cairo, «tre cubi verdi realizzati a temperature estreme è una bella sfida ma assorbiranno 7 tonnellate di anidride carbonica all’anno» e a Eindhoven, in Olanda, con la prima versione in social housing del Bosco: «125 alloggi a prezzi accessibili per i giovani, pronti a fine 2020».

Nel frattempo l’architetto Stefano Boeri, fedele al motto che, «bisogna forestare le città e far crescere nuove città-foresta se vogliamo arrestare il cambiamento climatico», ha disegnato una città Maya versione 4.0 a cento chilometri da Cancun ed è volato il 23 settembre scorso al Summit sul

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clima promosso dalle Nazioni Unite a New York per lanciare il progetto di una “grande muraglia verde delle città”. Boeri, 63 anni, titolare dell’omonimo studio internazionale di architettura con un centinaio di collaboratori tra Italia, Cina e Albania, ammette che il riconoscimento assegnato dal Council on Tall Buildings and Urban Habitat al Bosco Verticale «è anche un premio all’idea che la natura vivente può diventare una componente non solo decorativa ma essenziale dell’architettura ed è diventato simbolo di una tendenza alla forestazione urbana che oggi è molto forte. Su una superficie ridotta ho concentrato l’equivalente di tre ettari di bosco che riducono calore e polveri sottili». I tre “cubi verdi” in Nord Africa, un hotel e due palazzine residenziali con 350 alberi e oltre 14mila arbusti e sempreverdi, saranno pronti entro il 2022. «Il proget-

to ha suscitato grande curiosità e mi hanno invitato a ragionare sull’operazione più vasta di una “Greener Cairo”, che prevede la conversione ecologica di migliaia di edifici, con tetti e facciate verdi. Forse siamo riusciti a dimostrare che attraverso il solare e il ciclo dell’acqua si può creare edilizia green anche in mezzo al deserto senza grandi consumi». L’archistar del verde realizzerà entro il 2026, per l’imprenditore pakistano Yusuf Amdani, una Silicon Valley in Messico. Sarà «una città-foresta, dove le imprese dell’alta tecnologia potranno aprire centri di ricerca e sviluppo trovando giovani specializzati a costi contenuti», ci saranno dipartimenti universitari, laboratori, aziende che investono sulla sostenibilità ambientale. Una grande città con tecnologie smart, «dove potranno vivere 130mila persone circondate da 7,5 milioni di pian-

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Un rendering del progetto della Silicon Valley messicana vicino a Cancun, che verrà realizzata entro il 2026.

Il modello virtuoso del Bosco Verticale Nel 2015 il Council on Tall Buildings and Urban Habitat aveva eletto il Bosco Verticale, progettato da Stefano Boeri nell’area di Porta Nuova a Milano, come il più bel grattacielo del mondo e ora lo ha inserito nella lista dei 50 edifici più iconici. Dalla Fôret Blanche a Parigi alla Tour des Cedres di Losanna sono in cantiere diverse copie rivisitate dell’originale ma a Eindhoven, in Olanda, sarà pronta a fine 2020 la prima versione low cost del Bosco. La Trudo Vertical Forest di 19 piani «offrirà 125 alloggi in affitto a basso costo destinati ai giovani», spiega Boeri, «sfruttando la tecnologia siamo riusciti a ridurre notevolmente i costi di manutenzione».

Testo Chiara Campo

Convinto sostenitore di progetti urbanistici che contrastino il cambiamento climatico, Stefano Boeri sta trasformando anche la Triennale

te, tutti gli edifici avranno tetti verdi, sarà autosufficiente dal punto di vista energetico, si useranno droni, ci si muoverà solo con auto elettriche o attraverso un sistema di canali navigabili. E con gli idrovolanti, bastano 100 metri di acqua per atterrare».

Ritorno al futuro. Alle Nazioni Unite Boeri ha incrociato la sedicenne svedese Greta Thunberg, la fondatrice di Fridays for future che ha scosso i leader del mondo. «È un fenomeno potentissimo, quando è salita sul palco i politici si sono bloccati, è calato il silenzio». L’architetto è stato invece portavoce del progetto Great Green Wall of Cities a cui lavora da anni con (tra gli altri) la Fao e C40 (Cities Climate Leadership Group). «Le metropoli sono prima causa e vittime dei cambiamenti climatici, ma possono essere protagoniste di mutamenti», creando ampie zone verdi dentro e intorno

alle città. Il progetto punta infatti a creare 500mila nuove foreste urbane nei pressi di 90 città dall’Africa all’Asia centrale e vuole “contagiare” altri continenti a partire dall’Europa. In Italia, Milano fa da capofila con il progetto ForestaMi che Boeri lancia con il sindaco Beppe Sala: obiettivo tre milioni di alberi entro il 2030 («esteso al Paese potrebbe portare a 22 milioni di piante in tempi brevi»). Ci sono «tanti sponsor sensibili, verrà creata un’agenzia o una fondazione per il crowfunding». Gucci ha già dato un contributo “vegetale”, il presidente Marco Bizzarri ha piantato personalmente il primo dei 200 alberi donati dalla griffe al parco Nord. Da febbraio 2018 Boeri è anche presidente della Fondazione Triennale di Milano. Tra le novità del 2020 di cui va orgoglioso c’è l’avvio di una collaborazione di otto anni con la Fondation Cartier

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pour l’art contemporain di Parigi che prevede una programmazione condivisa delle mostre. Appena nominato aveva scommesso che una parte della Triennale potesse ospitare finalmente il primo Museo della moda di cui si parla da decenni ma oggi ammette che «non è facile. Forse si potrebbe decidere di rinunciare una volta per tutte all’idea della grande sede unica e lavorare invece su un museo diffuso, una rete di spazi visitabili dai turisti, archivi veri e propri o atelier, magazzini. Triennale e Camera della Moda potrebbero fare da regia. Milano è una città piccola rispetto a Parigi, se i turisti potessero ammirare schizzi e creazioni di Armani, Prada, Ferrè si sposterebbero volentieri tra varie location. In Triennale personalmente mi piacerebbe ospitare una mostra dedicata a un grande personaggio come Romeo Gigli».

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WONDERSKIN Testo Fabia Di Drusco Illustrazioni Réfolì

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est seller fin dalla sua apparizione cinque anni fa, riformulato nel 2016, Dreamskin è stato ulteriormente potenziato nella versione attuale, Dreamskin Care & Perfect. Sia nella texture, ultrafluida, super confortevole, che nella formula arricchita da un complesso brevettato di madreperla ultramicronizzata e altri ingredienti per una radiosità e un effetto blur a prova di Instagram. Ma non è solo questione di un eccezionale effetto filtro, che ot-

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Un anti-età globale per una pelle radiosa, levigata, ridefinita.

Il best seller Dior, in versione updated, è sempre più efficace

timizza il risultato del trucco o consente tout court a chi ha una bella pelle di non utilizzare il fondotinta. L’efficacia curativa del prodotto è visibile già in una settimana, anche se per un risultato ottimale occorre l’uso continuativo per un mese. La promessa? Una pelle idratata, levigata, ridefinita, in una parola: ritexturizzata. Grazie a una formula a base di burro di karité, formidabile per rafforzare l’effetto barriera epidermico; vitamina B3, dalla spiccata azione anti

tossine, anti-rossori, anti-glicazione e eccezionale booster del rinnovamento cellulare. E ancora zucchero marino, un polisaccaride derivato dal plancton che agisce sulla flora cutanea rafforzando i naturali meccanismi di difesa della pelle. Per massimizzarne ulteriormente l’efficacia perfezionatrice, Dreamskin 1-Minute Mask è un peeling veicolato da una texture piacevolissima, gel-crema, adatto anche alle pelli più delicate e che agisce in soli 60 secondi.

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Anti-aging The Body Cream, Augustinus Bader, contiene lo stesso complesso stimolatore delle cellule staminali della leggendaria crema viso formulata dal professore di medicina rigenerativa.

Body 24 Hours, Valmont, è un anti-aging globale dalla texture superba. In formula il complesso DNA trademark del brand.

Extra lift

DREAM BODY

Soin Liftant Corps, Eisenberg. Un super idratante indispensabile nei momenti di perdita di peso per evitare una parallela perdita di tonicità. Efficace anche contro le smagliature.

The Neck & Décolleté Concentrate, La Mer. Un superconcentrato del Miracle Broth, l'ingrediente star della crema di culto, per un eccezionale effetto levigante

I nuovi soin per il corpo sono ultra performanti, minimizzano i segni del tempo e restituiscono una silhouette scattante e una pelle compattata Testo Fabia Di Drusco Foto di Harri Peccinotti

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ivelato da minigonne vertiginose, scollature audaci, cut out e trasparenze, il corpo viene ormai curato con continuità, e non soltanto in previsione di una vacanza al mare. Tanto più che i prodotti bodycare di nuova generazione hanno raggiunto lo stesso livello di efficacia delle creme viso e sono in grado di garantire un aspetto davvero più giovane ai tessuti, ricompattando la pelle, rendendola

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più tonica e vellutata, più aderente alla struttura muscolare, più vellutata al tatto. In cerca di motivazione? Basta pensare a Jennifer Lopez nella sequenza iniziale di pole dance questione di genetica, nutrizione e allenail risultato cumulativo di una costante cura della pelle. (Abito Schiaparelli Haute Couture, culotte La Perla Maison).

Soin 5 stelle Huile Douce, Les Exclusifs de Chanel. Un velo sublime, composto all'80% di ingredienti naturali, per un momento di puro piacere, che lascia la pelle intrisa del profumo di gelsomino e muschi bianchi.

Sisleÿa Crème Concentrée Fermeté Corps, Sisley, rimodellante, combatte lo stockaggio delle cellule adipose e il rilassamento cutaneo,

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ALL CHANEL’S WOMEN Figura larger than life, Gabrielle Chanel e le mille sfaccettature della sua personalità si prestano a infinite riletture. Anche attraverso le sue ambassador, protagoniste di campagne entrate nella storia della pubblicità Testo Fabia Di Drusco Illustrazioni Blairz

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Chanel & Co. Sopra. Lily-Rose Depp nella campagna N°5 L’Eau Holiday 2019 di Jean-Paul Goude. Nella pagina accanto, nell’illustrazione di Blairz, in esclusiva per L’Officiel Italia, Coco Chanel passa il testimone di Gabrielle Chanel Essence a Margot Robbie. Più avvolgente, più “solare” dell’originale Gabrielle Chanel Edp, il nuovo profumo Gabrielle Chanel Essence, sempre firmato da Olivier Polge, è costruito attorno alla tuberosa di Grasse, prodotta solo per la Maison ed estratta con un procedimento esclusivo che l’alleggerisce degli aspetti cuoio, verde e animale.

Una tuberosa esaltata da un bouquet di fiori bianchi, ylang ylang delle Comore, gelsomino e fiori d’arancio, e resa ancora più sensuale da un fondo di sandalo, vaniglia e muschi bianchi.

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er buona parte della sua vita Gabrielle Coco Chanel è stata l’incarnazione (e il miglior asset pubblicitario) della propria moda. Tutte volevano un cappello come il suo, maglie irlandesi come quelle che indossava lei, i bijoux bizantini di cui si ricopriva mischiandoli a perle e smeraldi veri, i suoi abiti da sera lineari resi preziosissimi dai ricami di Kitmir, l’atelier della granduchessa Maria Pavlova. Su di lei si è detto e scritto di tutto, e biografie come quelle di Edmonde Charles-Roux, Louise de Vilmorin, Paul Morand, Marie-Dominique Lelièvre raccontano un carattere singolare e una vita da romanzo. Così romanzesca da prestarsi bene al cinema come alla fiction, vedi il recente “The last collection” di Jeanne Mackin sulla rivalità tra Chanel e Schiaparelli. La sua silhouette sottile, il suo chic piccante, l’allure così evidente nelle splendide immagini in bianco e nero di Horst, si sono sedimentate nell’immaginario collettivo anche grazie a una serie di testimonial scelte per somiglianza, Carole Bouquet, Anna Mouglalis (interprete al cinema di “Coco & Igor”) Audrey Tautou (che sul grande schermo è “Coco avant Chanel”), Keira Knightley, Kristen Stewart… Alle testimonials fisicamente simili a Mademoiselle la Maison ha sempre affiancato una serie di bionde, Candice Ber-

e ora Margot Robbie, interprete, nell’immama fragranza, Gabrielle Chanel Essence.

Protagonista dell’ultimissimo spot Chanel è A dirigerla, piazzandola su un flacone (vero e non virtuale) di profumo alto tre metri è Jean-Paul Goude, autore di alcune delle più

memorabili campagne della Maison, dal mitico spot di Egoïste (Leone d’Oro nel -

di Mademoiselle e Vanessa Paradis/uccello del paradiso chiusa a cinguettare in una gabbietta e spiata da un gatto persiano bianco.

Video in cui Goude fa confluire la voce diffusa tra il personale del Ritz, che nelle notti di tempesta il fantasma di Coco Chanel apparisse nelle stanze dove aveva vissuto per anni, il ricordo di una gabbietta d’uccellino vista in quello stesso appartamento del Ritz, l’impressione che aveva avuto della giovanissima cantante, che aveva trovato così Il genio immaginifico di Goude è in mostra a Milano, a Palazzo dei Giureconsulti, fino rata dallo stesso fotografo, comprende una prima sezione dedicata alla collaborazione con Chanel, inclusiva di una performance dal vivo di “Fire Installation”, parte di uno Haute Joaillerie. C’è una sezione dedicata alle sue opere più emblematiche, film, disegni, ektachromes, sculture luminose, e Mandé and the little people”. Ma soprattutto ci si potrà godere la proiezione di “So Far

come illustratore di Esquire all’incontro con Grace Jones, di cui sarà image maker oltre che direttore artistico delle esibizioni on stage, fino alla sfilata newyorchese di Azzedine Alaïa al Palladium e all’apoteosi del Bicentenario della Rivoluzione sugli Champs nazione senza nazionalismo”.

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Fragrances

UNITED PERFUMES OF ITALY Testo Fabia Di Drusco Foto Pietro Scordo

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on è solo Hedi Slimane da Celine a sottolineare la necessità di un ritorno al savoir faire, all’eccellenza, meglio, al rigore qualitativo della profumeria del passato. Distanziandosi dalla banalità commerciale di innumerevoli fragranze praticamente indistinguibili l’una dall’altra, destinate a una brevissima shelf life. Fragranze che sono l’equivalente olfattivo della fast fashion anche se spesso portano nomi prestigiosi. Come Slimane, anche Acqua di Parma si rifà alla tradizione aurea della profumeria, e non potrebbe essere altrimenti vista la sua storia: il brand fondato nel 1916 aveva raggiunto l’apice della notorietà negli anni ’50, quando contava tra i suoi addicts Ava Gardner, David Niven, Cary Grant e Audrey Hepburn.

Negli anni ’90 sembrava destinato a scomparire, prima di essere salvato da Luca di Montezemolo, Diego Della Valle e Paolo Borgomanero, uniti nel passion project di poter continuare a utilizzare la loro colonia favorita. Entrato successivamente nel gruppo LVMH, Acqua di Parma rimane ancorato al suo stile italiano anche quando si spinge oltre i confini del Mediterraneo, come nel caso della collezione Signatures of the Sun, che reinterpreta la colonia originale facendola reagire a una serie di materie prime esotiche. Così Vaniglia esalta la nota gourmande nella sua varietà più preziosa, quella del Madagascar, facendola precedere da bergamotto, mandarino e ne-

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Il savoir-faire italiano delle fragranze gioca tra ritorno al rigore qualitativo del passato, esaltazione delle materie prime e psicologia dell’olfatto

roli, per farla emergere nel cuore stesso del profumo insieme all’eliotropio e al gelsomino sambac, e completarne la rotondità olfattiva con un fondo di legno di cedro e musk. Parla di nostalgia per la profumeria del passato, una profumeria immaginifica e altamente creativa, Daniela Andrier, autrice di quasi tutte le fragranze di Prada fin dal 2003, a partire dal cofanetto “confidenziale”, venduto solo nelle boutiques, con Iris, Oeillet, Cuir Ambre e Fleur d’Oranger. Con Babylon (Prada Olfactories, serie Les Mirages) Andrier firma un orientale a base di legno di sandalo, cisto e ambra sontuoso e contemporaneo. È un profumo dal preciso target generazionale Signorina Ribelle, ultimo episodio della franchise Ferragamo inaugurata nel 2011 con il primo Signorina. Il flacone fucsia acceso racchiude una fragranza dal cuore extra dolce di frangipani, ylang ylang e gelsomino, con un fondo goloso di latte di cocco e gelato alla vaniglia. Contemporaneamente la casa fiorentina ha lanciato, in edizione limitata, una riedizione (firmata da Sophie Labbé come Signorina Ribelle), di Gilio, il primissimo profumo Ferragamo creato nel 1960, quando c’era ancora Salvatore. Profumo elegante e nostalgico per definizione, nato dall’incontro dell’assoluta di orris (la radice del giglio) con angelica, gelsomino, sandalo e vetiver. Anche il flacone ricorda l’originale: con la differenza che all’epoca era firmato Baccarat, e oggi, per un surplus

di italianità, esce dalle fornaci di Venini.

Sophie Labbé è autrice anche di Splendida Tubereuse Mystique, di Bulgari, interpretazione che del fiore esalta l’aspetto più cremoso e cipriato sia attraverso un’esclusiva raccolta notturna, quando la tuberosa sprigiona le sue note più voluttuose, che grazie al mix con essenza di davana, assoluta di vaniglia e ambra. Doveva essere invece un fiore non facilmente identificabile il protagonista del profumo chiesto da Alessandro Michele di Gucci al naso Alberto Morillas. Un’essenza filtrata dalla memoria, a partire dalla camomilla romana che cresce spontanea nei giardini della capitale. Mémoire D’une Odeur nasce dall’incontro di quest’ultima con il gelsomino corallo indiano, fiore nazionale del Bengala e nota esclusiva Gucci, per poi espandersi in un sillage di muschi e legni, cedro e sandalo. Gioca sulla sua doppia identità italiana e giapponese Costume National, il brand fondato da Ennio Capasa (nato a Lecce, studente all’Accademia di Belle Arti a Brera e formatosi a Tokyo da Yohji Yamamoto), oggi di proprietà giapponese, lanciando insieme due profumi, I e J. Se I si ispira al cuoio toscano, J è un floreale muschiato con un cuore costruito attorno al fiore di sakura, all’assoluta di fiore d’arancio e alla rosa e un fondo di polvere di riso firmato da Fanny Bal, allieva di un grande maestro della profumeria, Dominique Ropion.

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Cover story

THE REBEL

MADONNA Impegnata, provocatoria, coraggiosa.

Al di là delle mode che ha lanciato e dei milioni di dischi venduti, Madonna è unica per la sua incessante lotta contro gli stereotipi più retrivi e bigotti della società Foto Ricardo Gomes Testo Donatella Versace Styling Eyob Yohannes

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Cover story

in apertura

DOLCE & GABBANA_

ERDEM_

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ono (tutti) così naïve/Non si rendono conto dei propri crimini…/ Noi lo sappiamo, ma non siamo ancora pronti ad agire/La tempesta non è nell’aria, è dentro di noi/Vi voglio parlare dell’amore e della solitudine, Ma si sta facendo tardi ora/Non udite, al di là del vostro cappuccio Supreme/che il vento ha iniziato ad alzarsi?” Finisce così la canzone “Dark Ballet” contenuta nell’ultimo album di Madonna, “Madame X”. Un messaggio forte, potente, che solo Madonna ha avuto la forza di liberare nel mondo. Il suo impegno nel sociale è pari solo all’assoluta disciplina che applica

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al suo lavoro in studio e sul palco, ed è sempre stato così. Quando mi è stato chiesto di scrivere questo testo, ho riflettuto a lungo. Conosco Madonna da moltissimi anni, è stata la protagonista di tre campagne pubblicitarie di Versace, ma più che il personaggio, io ho avuto la rara fortuna di conoscere la donna. Di parlare con lei non solo di lavoro, ma soprattutto di vita. Perché Madonna è estremamente colta, è preparata su praticamente ogni argomento, dalla musica, all’arte, alla politica, ai problemi ambientali. In questo suo ultimo disco ritrovo molto di quello spirito di protesta che era così

la sua missione sembrava fosse quella di scandalizzare il mondo – mentre il suo vero obiettivo è sempre stato quello di metterci di fronte a cose di cui, come società, non avevamo il coraggio di discutere. Per questa ragione, è sempre stata criticata, non compresa, sminuita, a volte insultata. Lei per tutta risposta in croce ci si è messa volontariamente. Durante il “Confessions on a Dancefloor” tour c’è un momento molto forte in cui lei entra in scena su un’enorme croce e con una corona di spine in testa e canta “Live To Tell”.

Lei è di una bellezza – scusate il gioco

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nelle pagine precedenti

FANTASIE_Reggiseno di pizzo. Collant a rete, Wolford. Orecchini Ara Vartanian. Tutti gli altri gioielli sono pezzi personali di Madonna.

MARNI_Abito di tessuto stampato a effetto patchwork. Orecchini Lana Jewelry. Lunghi guanti di pelle, Carolina Amato. Collane personali di Madonna.

VERSACE_Blazer di lana. Shorts di pelle, Maison Alaïa. Cappello Eric Javits. Orecchini Via Saviene.

Eye patch, Gregory Kara. Guanti Paula Rowan.

Anelli Stephen Webster.

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di parole – divina. I monitor intorno a lei, invece, ci fanno vedere un conteggio.

Tutti si sono concentrati sul fatto che Madonna si fosse messa in croce per un’altra delle sue “provocazioni” – perché il mondo dell’intellighenzia non l’ha mai presa troppo sul serio.

Una donna che osa alzare la testa e dire ciò che pensa? Che osa metterci di fronte al marcio che stiamo cercando di nascondere? Ma nessuno ha notato che, in realtà, il messaggio che voleva trasmettere era ben diverso. Quando il conteggio si ferma, ecco le informazioni che ti lasciano senza fiato, come

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un pugno nello stomaco, iniziano ad apparire. Si fa riferimento al numero di bambini che sarebbero morti da lì a pochi anni di HIV se la società non avesse fatto qualcosa per aiutarli, non solo con le medicine, ma con la prevenzione, l’educazione, la discussione. In croce in realtà ci siamo tutti e, molti, non l’hanno ancora capito.

Io ascolto tanta musica, soprattutto quella che sperimenta con il sound. In questo album ho trovato non solo la sperimentazione, ma anche testi molto potenti, molto attuali. Ho ritrovato una Madonna non interessata a com-

piacere nessuno. Ho ritrovato la Mameno compresi. Recentemente “Like a Prayer” ha compiuto trent’anni e ancora oggi ricordo l’odore di quando ho aperto la confezione del CD. Nonostante lo stigma culturale che cirera accompagnato da un testo in cui si richiamava l’attenzione sull’epidemia, che stava mietendo moltissime vittime, e sull’importanza di un’educazione globale su un problema che, infatti, avrebbe toccato tutta la società, ma che soprattutto chiedeva compassione

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nelle pagine precedenti

MDNA SKIN_labbra disegnate e pelle levigata grazie a The Rose Mist: un toner alle rose che aiuta a rivitalizzare l'aspetto della pelle. Ricco di antiossidanti e aminoacidi e acqua termale di Montecatini. Hair stylist: Andy Lecompte. Make up artist: Aaron Henrikson.

BURBERRY_Trench di lana. Abito stampato, Prada. Eye patch, Gregory Kara. Orecchini Keren Wolf. Guanti Carolina Amato. Booties Casadei.

VERSACE_Giacca di denim a righe con bottoni gioiello. Eye patch, Gregory Kara.

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e empatia nei confronti di chi ne era infetto. Il giorno dopo il lancio del video, gruppi religiosi di tutto il mondo protestarono contro l’uso di immagini prese dall’iconografia cattolica e persino il Papa si scomodò chiedendo ai fedeli di boicottare il disco. Che andò direttamente al numero uno delle classifiche e vendette oltre 15 milioni di della lotta contro chi ci vorrebbe mantenere ignoranti e soggiogati, contro gli stereotipi, contro tutti quelli che vorrebbero una società ingabbiata in preconcetti bigotti e ignoranti. Madonna è sempre stata questo per me: una

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leonessa. Una lottatrice. Oltre ai dischi venduti, oltre alla sua capacità di interpretare la società come nessun altro artista ha mai saputo fare e di creare mode che hanno ispirato tutti noi, Madonna per me, prima ancora di essere una grandissima performer e l’artista donna che ha venduto più dischi nella storia della musica è soprattutto... una donna. Una mamma, un’eccezionale businesswoman che ha iniziato a fare marketing quando ancora nessuno aveva nemmeno inventato la parola e che da sempre ci sfida a essere una società più unita, a lottare insieme contro le ingiustizie e a rispettare il prossimo.

Madonna non ha mai avuto paura di esporsi. In concerto, chiede sempre al pubblico: “How many people talk the talk and how many walk the walk?” Lei l’ha fatto fisicamente nel controverso di vendite e oggi reperibile solo di seconda o terza mano, statement artistico radicale e culturale dove lei ha messo a nudo le sue idee.

Il giorno prima delle elezioni americane del 2016, nel pieno dell’inverno newyorkese, ha cantato a sorpresa al Madison Square Park in mezzo a centinaia di persone che in pochi minuti

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Cover story

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Cover story nelle pagine precedenti

DSQUARED2_Tank top di cotone decorato con stampa. Cappello Eric Javits.

ELIZABETH EMANUEL_Giacca ricamata, camicia di lino e cravatta. Shorts Agent Provocateur. Cappello Early Halloween. Guanti Paula Rowan.

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si sono radunate intorno a lei. Lei, una chitarra e la sua voglia di crederci ancora. Dopo gli attacchi di Parigi, si è recata sul luogo della strage e ha fatto la stessa cosa. In un lessico povero di aggettivi che riescano a descriverla adeguatamente, me ne viene in mente solo uno per definirla: coraggiosa.

Sebbene una canzone non ci restituirà ciò che abbiamo perso, può sicuramente dare sostegno e supporto a chi ne ha bisogno. E comunque lei era là, con la sua faccia e la sua presenza, a dire: io ci sono anche con i fatti e non solo con le parole. Oggi, certi messaggi potrebbero sembrare scontati oppure

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quasi orchestrati ad arte. Quasi quaranta anni fa, non lo erano e se anche solo una persona al mondo sentisse ancora oggi la necessità di dover affermare questi diritti, è perché il mondo in cui viviamo potrebbe essere un luogo migliore. Perché ancora non è stato fatto abbastanza, perché le donne non sono ancora trattate allo stesso livello degli uomini, perché se Madonna fosse un uomo… probabilmente sarebbe Presidente degli Stati Uniti. Io la conosco bene, in quello che fa non c’è solo la testa, ma anche il cuore a spingerla in questo impegno di tutta la vita contro le ingiustizie. Ho incontrato Madonna a New York qualche mese fa, in occasio-

ne del World Gay Pride al quale ha dato il suo supporto con un miniconcerto che ha chiuso un mese molto importante per la comunità LGBTQ+.

Ho trovato in lei lo stesso sguardo curioso di quando era poco più di una ragazzina e la stessa, bruciante voglia di far sentire la sua voce, di non farsi intimidire, di continuare ad andare avanti nonostante ci siano (e ci saranno) sempre persone che la criticheranno a prescindere. Non si tratta più di quanto venda o meno un disco, ma di continuare a fare ciò che ha sempre fatto meglio di qualunque altra cosa: farci pensare. E ispirarci ad agire.

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LIMITED EDITION - NOVEMBRE 2019

STORIA

SECONDO FRANCESCO VEZZOLI A CURA DI CAROLINE CORBETTA

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L I M I T E D E D I T ION — NOV E MBRE 2 0 1 9

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Comizi di non amore - The Prequel (Contestant n.2: Antonella Lualdi)_2004

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La carrozza d'oro_2002

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Senso_2001

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Surrealist portrait of Anita Ekberg (Before and after "La Dolce Vita")_2008

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Gloria!_1998

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Isa Stoppi, Coppola e Toppo (Omaggio a Gian Paolo Barbieri)_2003

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Portrait of Sophia Loren Starring in "Piazza d'Italia Souvenir d'Italie" (After De Chirico)_2012

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The Holy Trinity (Homage to Francesco Scavullo's Men)_2003

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Schizzo per la televisione che piange_2017

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Fine_2004

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Disco Pompidou (Adriana Asti)_2018

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Manifesto femminista che piange (8 marzo 1969), Manifesto femminista che piange (Donne Siete Più Forti), Manifesto femminista che piange (La Donna nella Fabbrica e nella Società), Manifesto femminista che piange (Le Donne di Democrazia Proletaria), Manifesto femminista che piange (Le Donne Protagoniste dell’Italia che Vuole Cambiare)_2017

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The 7“series - Felicità tà tà (Happiness-Ness-Ness), The 7“series - Maledetta Primavera (Damn Spring), The 7“series - Margherita Non Lo Sa (Margherita Doesn't Know), The 7“series - Sei Una Bomba (You Are A Bomb), The 7“series - Tripoli 1969/Lasciatemi Amare Chi Voglio (Tripoli 1969/Let Me Love Whomever I Want)_2010

HOMAGE TO FRANCESCO SCAVULLO: ORNELLA MUTI_2002 Amante adolescente, primo amore, bisbetica indomata, patriota del glamour: Il Futuro è donna! (Tutti gli artworks e le didascalie sono di Francesco Vezzoli)

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L'ITALIA SECONDO FRANCESCO VEZZOLI

a cura di Caroline Corbetta Artworks e didascalie di Francesco Vezzoli

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La nuova dolce vita (From the Triumph of Paolina Borghese to Eva Mendes)_2009

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Self portrait as a self portrait (After Raffaello Sanzio)_2013

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Portrait of my mother as countess De Rasty seated in an armchair (After Giovanni Boldini)_2012

Furbizia e Fascino degli Sguardi Obliqui (Gianni De Michelis e Isabella Rossellini)_2019

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Beppe Grillo, Zucchero, Gianluca Vialli, Enzo Biagi, Vittorio Gassman, Giulio Andreotti, Corrado. Le sette vite del Telegatto_2019

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Le Déluge col Cuore (After Barbara D’Urso)_2019

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Fountain_1996

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Valentina Cortese is an embroiderer_1999

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L'ITALIA SECONDO FRANCESCO VEZZOLI L'artista italiano, in una costante rivendicazione della nostra eredità e identità culturale, ripercorre la commistione tra intrattenimento e politica che caratterizza il Bel Paese dagli anni '70 ad oggi Testo Caroline Corbetta Artworks e didascalie Francesco Vezzoli

Q

uand’ero piccolo e i miei genitori andavano in edicola a comprare Il Manifesto e altri giornali di sinistra, mi chiedevano “Tu cosa vuoi?

Io rispondevo: “Tv Sorrisi e Canzoni”.

D’altronde i miei mi portavano ai cineforum a vedere i film di Pasolini ma poi passavo ore a casa delle nonne a guardare la Carrà e Mina in TV». Politica e spettacolo sono le specialissime lenti bifocali con cui, da allora, Francesco Vezzoli, divenuto nel frattempo star dell’arte celebre a livello globale, legge il mondo e l’Italia, interpreta la Storia e la cronaca. Era proprio intitolata “Party Politics.

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L’intrattenimento della politica, la politica dell’intrattenimento”, la sua mostra per la Fondazione Giuliani di Roma la primavera scorsa. Una serie di foto recuperate dall’artista spulciando negli archivi della cronaca mondana e politica della Capitale anni ’80 che appaiono come perturbanti, e a tratti esilaranti, anticipazioni dell’oggi. Immagini argutamente titolate dal giornalista politico Filippo Ceccarelli, in cui si vedono ritratti insieme il presidente Pertini e Sandra Milo, Sophia Loren e Pajetta, uno dei capi storici del PCI, Moana Pozzi e Giuliano Ferrara e altre strane coppie che mettono

in scena quell’irresistibile e omologante combinazione di esibizionismo e potere, già denunciata negli anni ’60 e ’70 da Pier Paolo Pasolini (il poeta-regista cui Vezzoli ha dedicato un importante corpo di opere) e diventata la cifra della contemporaneità. Di (s)cene simili il nostro artista è stato testimone in prima persona dalla fine degli anni ’90, avendo frequentato proprio quei salotti in cui si ritrovano politici e gente di spettacolo, e gente di spettacolo che farà politica, e li ha osservati «da dietro a una finestra, come Tonio Kröger», chiosa lui, animato da una bruciante curiosità nei confronti

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delle dinamiche di relazione tra le persone che, a suo dire, sono sempre le stesse nel corso dei secoli. «A me piace pensarmi come un Petronio, come un autore satirico. Il punto sta nel quanto ti avvicini al soggetto e quanto poi te ne allontani», dice oggi Vezzoli che continua col ricordo di una cena di una quindicina d’anni fa «in cui c’erano Gianfranco Fini, Alberto Arbasino e Susanna Agnelli e io guardavo tutto questo mondo che interagiva senza farsi troppi problemi su chi stesse da quale parte. Essendo l’artista ambizioso per natura piuttosto si chiede chi durerà di più. E io sapevo che volevo essere Arbasino, perchè la politica è passeggera ma l’arte resta». Osservare e narrare, attraverso i linguaggi apparentemente antitetici del ricamo e del video. I primissimi ricami, coi volti delle dive del cinema rigate da lacrime di lurex, erano come fotogrammi delle più complesse narrazioni filmiche che l’artista andava immaginando. Come la serie dei cortometraggi di debutto della “Embroidered Trilogy (1997-99)” tra cui “Il sogno di Venere”, firmato da Lina Wertmüller («che, oggi, finalmente riceve l’Oscar dopo essere stata, nel 1976, la prima donna regista candidata»), con Franca Valeri vestita Capucci che balla al ritmo di una canzone dei Kraftwerk.

Chi scrive ricorda come se fosse ieri il debutto della videotrilogia in una galleria milanese a fine anni ’90, dove un’addetta ai lavori inglese, bollando il lavoro come “troppo italiano”, aveva involontariamente centrato il punto della poetica vezzoliana. «Provenendo da una nazione che aveva inventato quasi tutto, tanto valeva mettersi in gioco coi giganti che mi portavano sulle spalle». Tra questi, Lucio Fontana cui Vezzoli ha dedicato uno dei suoi primissimi ricami (1996). All’epoca, il ragazzo della borghesia illumi-

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nata bresciana, che era stato a Londra per studiare arte alla Central Saint Martins, frequentava ancora personaggi come Malcom McLaren, Vivienne Westwood, i Pet Shop Boys… «Lì ho capito che se mi fossi messo a fare il Leigh Bowery o il punk avrei fatto ridere. Ho capito che quelli bravi davvero sono impregnati del loro heritage e lo dichiarano. Ho capito che un fatto identitario è alla base di qualsiasi atto creativo significativo». Cosi l’opera di Fontana, riprodotta a piccolo punto proprio in quel periodo, rappresentava un gesto fortissimo: autarchico nella tecnica artigianal-casalinga e culturalmente rivendicatorio nel soggetto. In essa c’è la violenza del gesto, del taglio, ma anche la volontà di ricucire, attraverso il ricamo, le dicotomie che hanno caratterizzato il suo percorso esistenziale e la storia del Bel Paese.

«Avendo avuto una famiglia stile Giano Bifronte, con i genitori simpatizzanti per il PdUP e le nonne un po’ pop, non avrei saputo a chi e cosa ribellarmi, perciò ho scelto il compromesso. Il compromesso è stata la cifra che ha definito la mia infanzia tanto quanto definisce la nostra Nazione e che, forse, nei tempi di polarizzazione violenta che stiamo vivendo potremmo esportare». Vezzoli, che nel 2013 si è autoritratto come Raffaello, affermando le proprie radici, rivendica la necessità di spezzare la subalternità culturale italiana al mondo anglosassone.

«Capisco che non abbiamo solo perso la guerra ma anche la faccia, e questo ha fatto sì che l’Italia si sia vergognata a lungo della propria identità e che l’intellettuale italiano si sia autocensurato, allontanandosi il più possibile da dannunzianesimi e futurismi vari, mentre il piano Marshall culturale, in un’ottica di dominio del mercato, ci ha propinato anche sonore schifezze… Adesso però ba-

sta! Siamo in grado di produrre una nostra identità intellettuale e, oltretutto, abbiamo un retaggio incredibile: questo non è sovranismo ma giustizia culturale.

Adesso deve arrivare il grande momento, non della rivincita, ma della parificazione, dell’inclusione in un dibattito culturale che metta sullo stesso piano Fontana e Pollock». Un sentimento identitario che l’ha portato ad intraprendere un lavoro di ripresa della statuaria classica, a partire da una personale al Jeu de Paume di Parigi a fine 2009 in cui ha ritratto Eva Mendes, «all’epoca massimo sex symbol di una Hollywood “alta” che poi s’é sposata Ryan Gosling, altro archetipo», come una novella Paolina Borghese del Canova. «Quando lo scultore neoclassico scolpisce la Ebe» rievoca Francesco, «la mette su una piattaforma girevole e con un’anforina dorata in mano e i critici dell’epoca dicono “No, no, non si può! Troppo kitsch!”. E invece sarebbe stata bellissima anche la Paolina che gira, come in una vetrina della Rinascente». Vezzoli ripercorre avanti e indietro i secoli, condensandoli, per tornare sempre al presente dove, tra citazione e invenzione, scardina convenzioni estetiche e convinzioni morali(stiche).

Come con l’intervento alla Biennale di New Orleans del 2011 al centro della postmoderna e involontariamente surreale Piazza d’Italia, progettata da architetti americani negli anni ’80. In quella che definisce, col suo gusto per i giochi di parole, «il post-modern un po’ sbagliato dei para-Memphis». Vezzoli ha collocato una statua policroma in stile “Musa di De Chirico” con le fattezze di Sophia Loren: «Volevo giocare proprio col discorso identitario e avendo sempre pensato che De Chirico sul problema dell’identità culturale fosse completamente risolto, essendo uno che citava

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costantemente il passato classico, lui era perfetto. Poi, dovendo trovare una figura per incarnare la Musa, ho scelto la donna italiana del Novecento più famosa al mondo». Una «scelta archetipale», come la definisce Vezzoli da cui sono scaturiti anche dei ricami, perché lui non ha mai smesso di ricamare. Ogni sua mostra, che è il frutto della collaborazione di diversi specialisti, è sempre affiancata dalla pratica solipsistica del ricamo. Come quella in apertura a fine novembre dove, attraverso la lente del decadentismo, dimensione estetico-intellettuale che il nostro maneggia con molta voluttà e altrettanta lucidità, rilegge parte della collezione del Musée d’Orsay di Parigi.

O anche “TV 70: Francesco Vezzoli d’arte totale curata nel 2017 per la Fondazione Prada di Milano. In quest’ultima, attraverso opere d’arte del periodo e materiali degli archivi storici Rai, Vezzoli ha tentato un racconto conciliatorio «del decennio più violento e scisso della storia italiana». Tra i lavori derivati da questa mostra i ricami eseguiti su riproduzioni di poster femministi dell’epoca con slogan originali che sembrano appartenere più alla logica seduttiva dello spettacolo che alla lotta politica. E che assumono significati ancora più paradossali nell’accostamento, che abbiamo voluto evidenziare in queste pagine, con le copertine ricamate dei 45 giri di musica pop tratte da “The 7" Series” (2010) chi voglio” di Patty Pravo o “Maledetta tati da icone al femminile che, accostati a rivendicazioni femministe, creano un cortocircuito semantico tipicamente vezzoliano che ci dice di quell’epoca molto sta, ricostruendo una TV che, nonostante

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la censura politica, sapeva anche dare spazio al talento di Ronconi, Fellini o Bertolucci, ha rivendicato un ruolo fondamentale della cultura italiana ma ha anche affrontato il tema dell’impegno politico degli artisti. «Nel decennio preso in considerazione nella mostra alla Fondazione Prada, l’artista è volontariamente dissociato dal potere ma impegnato politicamente. Ricordiamocelo! Anche un artista come Schifano faceva quadri per quegli anni erano politici, nell’unico modo in cui si può esserlo. Mentre oggi alcuni artisti sono talmente ricchi che potrebbero finanziare dei partiti ma non lo fanno, anzi, si tengono a debita distanza dalla politica, a parte qualche vuoto proclama, perché non vogliono alienarsi le signore imbellettate con la Kelly di Hermès che vanno ad Art Basel Miami e Pernambuco». Inutile tentare di districare politica e pop, cronaca e paradosso, esperienza personale e storia sociale nell’opera di Vezzoli che, come individuo, prima ancora che da artista, è intimamente interessato ad osservare il mondo senza snobismi e a trovare delle chiavi di lettura attraverso collegamenti fulminanti e illuminanti. «Trovo interessante che oggi il politico, per agganciare il suo popolo, debba passare attraverso il salotto di Carmelita D’Urso che cercando il successo televisivo è diventata una pedina fondamentale dello scacchiere politico. Magari voleva presentare il Festival di Sanremo e invece è finita che un passaggio da lei vale centomila voti. Per i politici e per i teledivi, d’altronde, un voto è un voto, uno spettatore è uno spettatore – e su questi non c’è la giuria di qualità come a Sanremo». Sul passaggio dall’immaginario televisivo estremamente sofisticato di quarant’anni fa a quello nazional-popolare di oggi, appiattito sulla ricerca del con-

senso, Vezzoli fa un commento visivo. Si tratta del ricamo, realizzato apposta per concludere l’iperbolico viaggio in soggettiva attraverso la storia d’Italia di queste pagine, sull’immagine di una giovane Barbara (Carmelita) D’Urso in topless tratta da un numero di Playboy del 1981.

A parole l’artista ha molto altro da ag“Every moment in history is dark”. Io, invece, direi: “Every moment in history is a different moment”. Ogni momento rispecchia un passaggio. Cos dopo gli anni ’70 sono arrivati gli anni ’80 dove è avvenuto il ribaltamento chiave con lo spettacolo, che ha assunto più potere della politica e l’affermarsi di personaggi come

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mondo dello spettacolo che sarebbero poi passati alla politica. Credo che sia stato un cambiamento da analizzare più in termini più o meno fredda, Il Vietnam e il terrorismo la gente ha detto: “Basta sangue”.

C’è una bellissima scena in “Buongiorno, notte” di Bellocchio in cui i terroristi che stanno facendo la guardia a Moro guardano in TV il varietà “Ma che sera!” con la sigla con la Carrà che canta “Come è bello far l’amore da Trieste in giù”. gente a casa piena di paura e di odio, arsvoltato. Nel bene o nel male siamo tutti ambiziosi, gli artisti più degli altri, e anche se non lo confesseremo mai, vogliamo tutti essere riconosciuti e ricordati. E visto che se fermi la gente per strada e chiedi chi era il ministro degli Interni nel 1978, nessuno lo sa, mentre se dici “Come è bello far l’amore…” tutti rispondono “Carrà!”, ecco, io direi che da un certo momento storico in poi tutti, gli italiani hanno preferito essere Raffaella Carrà piuttosto che Mariano Rumor».

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LA NUOVA DOLCE VITA (FROM THE TRIUMPH OF PAOLINA BORGHESE TO EVA MENDES)_2009 L'indiscreto fascino della borghesia: "Camillo, vorrei pregarvi di farmi un piacere... so che talvolta consentite a qualcuno di vedere la mia statua di marmo. Sarei lieta che questo non creata per il vostro piacere ed è giusto che rimanga nascosta agli sguardi altrui". Da una lettera di Paolina Borghese al marito, 1818.

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SELF PORTRAIT AS A SELF PORTRAIT (AFTER RAFFAELLO SANZIO)_2013 Raffaello Carrà: due miti in un caschetto. "Il mio nome d'arte fu un'idea del regista Dante Guardamagna, appassionato d'arte, che associò il mio vero nome, Raffaella, che ricorda il pittore Raffaello Sanzio, al cognome dell'artista Carlo Carrà". Da un'intervista a Raffaella Carrà.

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PORTRAIT OF MY MOTHER AS COUNTESS DE RASTY SEATED IN AN ARMCHAIR (AFTER GIOVANNI BOLDINI)_2012 "Mamma son tanto felice/ perché ritorno da te. La mia canzone ti dice/ ch'é il più bel giorno per me! Mamma son tanto felice/ Viver lontano perché?". Dalla canzone "Mamma" di Beniamino Gigli, 1940.

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FOUNTAIN_1996 Fontana Arte! "Non è il cemento, non è il legno, non è la pietra, non è l'acciaio, non è il vetro l'elemento più resistente. Il materiale più resistente è l'arte". Da uno scritto di Gio Ponti.

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VALENTINA CORTESE IS AN EMBROIDERER_1999 Effetto Notte (malinconica): "Lo scorso anno, quando "Effetto Notte" vinse come miglior -

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COMIZI DI NON AMORE - THE PREQUEL (CONTESTANT N.2: ANTONELLA LUALDI)_2004 Pier Paolo Pasolini: "In generale, le questioni sociali o la gente non le conosce, oppure non ne conosce la terminologia, perché — per parlarne — o ci sono le cosidette brutte parole oppure dei termini troppo Lualdi: "Ma io penso che bisogna parlarne a lungo, per arrivare a quello che

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LA CARROZZA D'ORO_2002 Federico Fellini: "Questa signora che rientra a casa, costeggiando il muro dell'antico palazzetto patrizio, è un'attrice romana: Anna Magnani. Potrebbe essere anche un po' il simbolo della città". Anna Magnani: "Ma chi sso' io?". Fellini: "Una Roma vista come lupa e vestale, ari". Anna Magnani: "A Federì, va a dormì, va". Federico Fellini: "Posso farti una

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SENSO_2001 Il senso della vita, 2001. "Tu hai avuto tante, tante avventure, durante le quali nelle stanze c'era il rumore di un tarlo o il ronzio di un moscone che batte contro i vetri e di cui ti sei accorto soltanto dopo. E allora ti sei alzato e hai dato la libertà a quel povero insetto in trappola con la stessa eleganza con cui ti sei liberato dal cuore di una donna. Ma non preoccuparti. In questa avventura tu non dovrai fare neanche questo piccolo sforzo. Lo farò io per te, Franz. Mi alzerò, aprirò io i vetri per lasciar

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SURREALIST PORTRAIT OF ANITA EKBERG (BEFORE AND AFTER "LA DOLCE VITA")_2008 "Bevete più latte/ il latte fa bene/ il latte conviene/ a tutte le età!/ Bevete più latte/ prodotto italiano/ rimedio sovrano/ di tutte le età/ Bevete più la... / Bevete più la... / Bevete più latte!".

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GLORIA!_1998 "She plays hard to get, she smiles from time to time/ It only takes a camera to change her mind/ She's going out tonight but drinking just champagne/ And she has been checking nearly all the men/ She's playing her game and you can hear them saying/ She is looking good for beauty we will pay". Dal brano "The Model" di Kraftwerk del 1978.

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ISA STOPPI, COPPOLA E TOPPO (OMAGGIO A GIAN PAOLO BARBIERI)_2003 "La capacità di provare dolore è proporzionale alla capacità di amare. Ma la verità è che io non l'amavo, ho voluto soltanto possederla.

"Le lacrime amare di Petra von Kant" di Rainer Werner Fassbinder del 1972.

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PORTRAIT OF SOPHIA LOREN STARRING IN "PIAZZA D'ITALIA - SOUVENIR D'ITALIE" (AFTER DE CHIRICO)_2012 De Chirico/ De Sade. "Bellezza mia, le prostitute si chiamano così perché vittime pubbliche del vizio degli uomini, sempre pronte a darsi per passione o per interesse; buone e rispettabili creature, che la società disprezza e la voluttà esalta; assai più necessarie alla società delle puritane". Da "La

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THE HOLY TRINITY (HOMAGE TO FRANCESCO SCAVULLO'S MEN)_2003 "Quel senso di aridità desolata e di stupore, che resta nell'uomo dopo uno spargimento inutile di pianto... Il pianto è un fenomeno passeggero, ogni crisi deve risolversi, ogni eccesso è breve; e l'uomo si ritrova esausto, quasi direi disseccato, più che mai convinto della propria impotenza, corporalmente stupido e triste d'innanzi alla realtà impassibile... ". Da "L'Innocente" di Gabriele D'annunzio del 1892.

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SCHIZZO PER LA TELEVISIONE CHE PIANGE_2017 "Non gioco più/ me ne vado/ non gioco più/ davvero/ La vita è un letto sfatto/ io prendo quel che trovo e lascio quel che prendo/ dietro di me". Da "Non gioco più" di Mina del 1974.

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FINE_2004 "In Italia sta succedendo qualcosa di simile: e con ancora maggiore violenza, poiché l'industrializzazione degli anni Settanta costituisce una "mutazione" decisiva anche rispetto a quella tedesca di cinquant'anni fa. Non siamo più di fronte, come tutti ormai sanno, a "tempi nuovi", ma a una nuova epoca della storia umana le cui scadenze sono millenaristiche. Era impossibile che gli italiani reagissero peggio di così a tale trauma storico. Essi sono diventati in pochi anni (specie nel centro-sud) un popolo degenerato, ridicolo, mostruoso, criminale. Basta soltanto uscire per strada per capirlo. Ma, naturalmente, per capire i cambiamenti della gente, bisogna amarla. Io, purtroppo, questa gente italiana l'avevo amata: sia al di fuori dagli schemi populisti e umanitari. Si trattava di un amore reale, radicato nel mio modo di essere. Ho visto dunque - con i miei sensi - il un irreversibile degradazione". Da "Il vuoto del potere" ovvero "L'articolo delle lucciole" di Pier Paolo Pasolini per il Corriere della Sera del 1° febbraio 1975.

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DISCO POMIPIDOU (ADRIANA ASTI)_2018 Il fantasma della libertà/ Memorie di Adriana: "La noia, potrei morirne. Ma non la noia in sé, bensì le persone noiose. O certe cene. Questo è perché io sto benissimo da sola, anche adesso". Da un testo di Adriana Asti.

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Nella pagina accanto, dall'alto a sinistra, in senso orario: MANIFESTO FEMMINISTA CHE PIANGE (8 MARZO 1969), MANIFESTO FEMMINISTA CHE PIANGE (DONNE SIETE PIÙ FORTI), MANIFESTO FEMMINISTA CHE PIANGE (LA DONNA NELLA FABBRICA E NELLA SOCIETÀ), MANIFESTO FEMMINISTA CHE PIANGE (LE DONNE DI DEMOCRAZIA PROLETARIA). In questa pagina. MANIFESTO FEMMINISTA CHE PIANGE (LE DONNE PROTAGONISTE DELL’ITALIA CHE VUOLE CAMBIARE)_2017 Donna al volante, pericolo costante. Chi dice donna, dice guai. Donne e buoi dei paesi tuoi. Donna e fuoco, toccali poco. La donna, per piccola che sia, vince il diavolo in furberia. Donna prudente, gioia eccellente. La donna troppo in vista è di facile conquista.

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THE 7“ SERIES - FELICITÀ TÀ TÀ (HAPPINESS-NESS-NESS)_2010 Brigate Rosa.“Com'è bello far l'amore da Trieste in giù/ L'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu/ E se ti lascia lo sai che si fa?/ Trovi un altro più bello/ Che problemi non ha!”. (“Tanti Auguri”, Raffaella Carrà, 1978).

THE 7“ SERIES - MALEDETTA PRIMAVERA (DAMN SPRING)_2010 Il Ribaltone. “Voglia di dare un calcio a tutto/ Di rimanere a letto/ Voglia di sogni e di sciocchezze, voglia/ Di fumo e di carezze/ Voglia di giorni senza date, voglia/ Di incontri e di sbandate/ Voglia senza nome né perché/ Voglia di una vita, vita che non c'è!”. (“Voglia”, Loretta e Daniela Goggi, 1978). THE 7“ SERIES - MARGHERITA NON LO SA (MARGHERITA DOESN'T KNOW)_2010 “In un vortice di polvere/ Gli altri vedevan siccità/ A me ricordava/ La gonna di Jenny/ In un ballo di tanti anni fa/ Sentivo la mia terra/ Vibrare di suoni, era il mio cuore/ E allora perché coltivarla ancora/ Come pensarla migliore”. (“Il suonatore Jones”, Fabrizio De Andrè, 1971). THE 7“ SERIES - SEI UNA BOMBA (YOU ARE A BOMB)_2010 Piove: governo ladro. “Se sei giù perchè ti ha lasciato/ Se per lei sei un uomo sbagliato/ Se non sei mai stato un artista... / O non sai cos'è una conquista”. (“Comprami”, Viola Valentino, 1979). THE 7“ SERIES - TRIPOLI 1969/LASCIATEMI AMARE CHI VOGLIO (TRIPOLI 1969/LET ME LOVE WHOMEVER I WANT)_2010 “Tripoli, bel suol d’amor/ Ti giunga dolce questa mia canzon! / Sventoli il tricolore/ Sulle tue torri al rombo del cannon!/ Naviga, o corazzata/ Benigno è il vento e dolce la stagion/ Tripoli, terra incantata/ Sarai italiana al rombo del cannon!”. (“Tripoli bel suol d’amor”, Giovanni Corvetto, 1911).

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PARTY POLITICS - FURBIZIA E FASCINO DEGLI SGUARDI OBLIQUI (GIANNI DE MICHELIS E ISABELLA ROSSELLINI)_2019

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Le opere di queste due pagine sono state realizzate per la mostra "Party Politics. L’intrattenimento della politica, la politica dell’intrattenimento", alla Fondazione Giuliani di Roma. I titoli sono stati commissionati da Francesco Vezzoli allo scrittore e giornalista Filippo Ceccarelli.

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BEPPE GRILLO, ZUCCHERO, GIANLUCA VIALLI, ENZO BIAGI, VITTORIO GASSMAN, GIULIO ANDREOTTI, CORRADO. LE SETTE VITE DEL TELEGATTO_2019

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LE DÉLUGE COL CUORE (AFTER BARBARA D’URSO)_2019 (INEDITO) “Ma com'è bello qui, ma com'è grande qui / Ci piace troppo ma… non è la RAI! /Il cielo è sempre blu, non piove quasi mai / Il mare è calmo ma… non è la RAI!” Dalla sigla di “Non è la RAI” di Gianni Boncompagni del 1991). Il ricamo è stato creato da Francesco Vezzoli per questo special art project de L'Officiel Italia a cura di Caroline Corbetta.

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LIMITED

E DIT ION

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NOV E MBRE

2019

STORIA D'ITALIA SECONDO

FRANCESCO VEZZOLI

A CURA DI CAROLINE CORBETTA ringraziamenti_Vezzoli (HR_C).indd 96

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ED ITION

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N OVEM B R E

2019

MODA

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THE CREW_Vincent Peters, Liz Cresci, Michele De Andreis, Giulio Martinelli, Fabio Leidi, Adrian Mesko, Yael Quint, Cartacarbone, Fabio Pittalis, Francesco Finizio, Allegra Benini, Ivan Grianti, Filippo Avandero, Fabio Munis e Cristian Martinelli, Fabrizio Finizza, Francesca Tilio, Dennis Schoenberg.

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Fashion

NEOREALISMO

Come nelle pellicole in bianco e nero del cinema italiano anni ’40, romanticamente influenzate dal realismo poetico francese. Immagini rubate di donne, ritratte in un quotidiano dall'allure elegantemente severa. Ammantato di tonalità crepuscolari

Foto Vincent Peters Styling Liz Cresci

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in apertura da sinistra

TAGLIATORE 0205_Cappotto doppiopetto di lana. Reggiseno e coulotte, Intimissimi. Sandali Givenchy. ACNE STUDIOS_Cappotto di lana.

Sandali Giuseppe Zanotti. GABRIELA HEARST_ Abito di cotone a coste con inserti di pizzo.

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MAX MARA_Blazer doppiopetto, pantaloni dal taglio maschile e sandali minimali.

N°21_Abito bustier di raso di seta dalla silhouette lineare.

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Fashion

DIOR_Body con scollo a cuore e gonna di seta dal taglio ampio.

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INTIMISSIMI_ Body shape dalla silhouette retrò.

Sandali Givenchy.

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Fashion

MARCHESA_Abito bustier di taffetĂ di seta.

Modellla: Georgia Fowler @IMG. Casting: Cast Partner NYC. Hair stylist: Serge Normant. Make-up artist: Virginia Young @ Statement Artists.

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BLUMARINE_Mini abito in velluto di seta.

Production: Vanessa Vossen @ Art Department.

Retouching: Digital Light London. Assistente stylist: Julie Zielinski. Special thanks to Victoria Bartlett.

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Fashion

GRAND TOUR

Foto Michele De Andreis Testo Fabia Di Drusco Styling Giulio Martinelli

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Come negli itinerari degli aristocratici europei del XVII secolo, l'influencer e modella virtuale Noonoouri parte alla scoperta del Bel Paese. Ricordando le sue radici di Italian diva e le sue icone: Sophia Loren e Anita Ekberg

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1 MONCLER PIER PAOLO PICCIOLI_Monumentale abito di nylon laquè imbottito con lunga sciarpa applicata.

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EMPORIO ARMANI_Abito bustier di organza dégradé ricamata di paillettes e cuissardes di satin ton sur ton.

GUCCI_ collo in eco pelliccia e cappello di feltro con visiera in plexi.

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SPORTMAX_Maxi cappotto di lana e cashmere con gilet di montone e berretto di pelle.

VALENTINO_Abito di tulle ricamato con scollatura a balze plissĂŠ.

FENDI_Tubino di seta cloquĂŠ a motivo piume 3d, camicia di organza, belt bag Baguette e stivali.

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VERSACE_3 top sovrapposti di cotone o seta o a stampa Virtus su gonne sovrapposte di seta multicolor, clutch e décolleté di raso, handcuff e orecchini di metallo e pietre.

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on c’è virtual influencer più amata dal mondo della moda. In pochissimo tempo (il primo post di Noonoouri su Instagram è del febbraio 2018) la brunetta super cute si è aggiudicata un posto in prima fila alle sfilate, sette copertine di importanti riviste, la presenza sui red carpet più prestigiosi (e impegnati nelle buone cause) oltre a infiniti deal pubblicitari (Dior, Valentino, Marc Jacobs)… È diventata amica del who’s who del sistema moda, da Gigi Hadid a Kendall Jenner a Suzy Menkes, che l’ha chiamata per due volte a dialogare con lei sul palco della Condé Nast International Luxury Conference. Ed è pronta a trasformarsi in figure iconiche come Marlene Dietrich, Grace Jones, Cher, Beyoncé, Ariana Grande, Bjork, la principessa Leila di “Star Wars”, Audrey Hepburn e Coco Chanel ritratta da Horst. Per L’Officiel Italia Noonoouri ha intrapreso un Grand Tour tra le bellezze del nostro paese, ricordando il viaggio-scoperta che i giovani aristocratici europei del XVII secolo compivano come percorso di crescita alla scoperta delle bellezze italiane. «Noonoouri ama moltissimo l’Italia. Tanto più che nel suo Dna c’è molto dell’Italian diva, la grazia provocante, il modo di muoversi, la presenza e la solarità di Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Anita Ekberg», sottolinea il suo creatore Joerg Zuber.

L’Officiel Italia: Come è nata Noonoouri?

Joerg Zuber: Sono sempre stato affascinato, fin da bambino, dal mondo della moda, della cosmetica. Già a cinque

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anni sognavo di avere una mia bambola da vestire. Ho studiato graphic design e otto anni fa ho deciso di dare una forma digitale a questa bambola immaginaria che nella mia testa mi ha accompagnato per tutta la vita. Mi sono rivolto a tutti quelli che conoscevo (Zuber è a capo di un’agenzia di comunicazione creativa a Monaco, nda) per farmela finanziare, ma tutti continuavano a ripetermi che l’unica possibilità di successo era creare una bambola sexy, con una bocca molto grande, un seno esplosivo. Allora ho deciso di autofinanziarmi.

LO: A chi ti sei ispirato?

JZ: Noonoouri è prima di tutto un mix di Naomi Campbell e Kim Kardashian, anche se ci sono altre figure che hanno contribuito al suo character, ad esempio Maria Callas, come si muoveva, come si truccava. Di Naomi ha la falcata sexy da regina della passerella, la struttura ossea, i capelli lunghi e diritti dell’epoca d’oro, quella delle super modelle inventate da Gianni Versace. Di Kim Kardashian, che ha cambiato il mondo della moda con il suo modo di comunicare, ha la voluttuosità.

LO: Quindi non deriva dai manga?

JZ: L’ho concepita come una cittadina del mondo. Può essere latino americana, araba, giapponese: dovunque vada tutti si possono identificare con lei.

LO: Come hai fatto a introdurla fin da subito nel mondo della moda? Certo Noonoouri ha un fantastico senso fashion, veste Dior, Valentino, Giambattista Valli, Jacquemus e Iris Van Herpen, adora Thierry Mugler.

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BOTTEGA VENETA_Abito di lana mohair con cut-out e manica in contrasto.

MIU MIU_Cappa di panno doppio, top di tessuto tecnico a stampa rose e shorts di lana a coste.

AGNONA_Cappotto di cashmere double e abito lungo di lana e cashmere. Stivali L'Autre Chose.

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EMILIO PUCCI_Parka dalla silhouette geometrica con cappuccio, indossato con gonna midi in tessuto plissettato. Tutto con stampa “Alex�.

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PRADA_Cappa di pizzo guipure, camicia di popeline, maglia di lana shetland, gonna di loden pelle.

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BLUMARINE_Trench di taffetà lucido a stampa rose dalla silhouette lineare.

in chiusura

BRUNELLO CUCINELLI_Cardigan su tuta di nappa. Sneakers modello Aztrek ‘96 Masterpiece di Reebok Classic: una release in edizione limitata di 1996 pezzi numerati, che celebra l'Italianità.

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JZ: Una delle prime a interessarsi a lei è stata Carine Roitfeld, che con Noonoouri ha preso un caffè ripostatissimo su Instagram ed è apparsa al suo fianco su una copertina di Madame Figaro. Dior è stato il primo cliente, affidandole l’Instagram takeover di Dior Cruise: del resto Noonoouri è perfettamente allineata con il motto “We should all be feminists” (il titolo di un pamphlet della scrittrice Chimamanda Ngozi Adichie, nda) cui Maria Grazia Chiuri ha dato una notorietà globale con le sue T-shirt.

LO: Noonoouri è un’attivista impegnata in varie cause.

JZ: Non volevo creare un semplice avatar ben vestito. Noonoouri ha una voce e un’opinione. È sempre rispettosa, non è mai pushy, ma vuole essere l’occasione per far pensare. Perciò è vegana, sostiene l’Unicef, si batte per i diritti degli animali, non indossa pellicce e crede che lusso e sostenibilità siano assolutamente compatibili.

LO: Come costruisci le immagini e i video?

JZ: Una modella indossa gli abiti e viene scattata nella posa prescelta. Questa immagine viene inserita in una foto di sfondo e il volto e le parti visibili del corpo vengono ridisegnate al computer.

Ci vogliono dalle due alle sei settimane per l’animazione, e ci sono sette persone che lavorano con me su di lei.

LO: Qual è la tua strategia Instagram?

JZ: Mi aiuta moltissimo il repost dei personaggi famosi, con il take over di Dior abbiamo avuto 10mila nuovi followers in un giorno, e poi cerco di cre-

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are il massimo engagement, leggo tutti i commenti, rispondo a tutti…

LO: Nel presentare Noonoouri ti rifai spesso ai grandi della fotografia...

JZ: Certamente, soprattutto a Helmut Newton, Peter Lindbergh, Tierry Mugler, al lavoro di Mert e Markus.

LO: Non hai mai pensato di crearle delle amiche, un fidanzato?

JZ: Noonoouri sogna come Pinocchio di diventare umana, interagisce con gli umani, non ha nessun bisogno di altri character. E poi il mio rapporto con lei è estremamente emozionale, lei mi rende al tempo stesso più forte e più fragile.

Non riuscirei a investire così tanto psicologicamente anche su un altro personaggio.

LOI: Cosa le piace dell’Italia?

JZ: Gli spaghetti col pomodoro. La moda, la cultura. In questo momento poi è totalmente affascinata da Donatella Versace. Tanto da fantasticare che Donatella abbia chiamato Jennifer Lopez alla sfilata di settembre vestendola con l’abito a stampa giungla perché lei aveva fatto gli auguri di compleanno a J.LO indossando proprio quel vestito.

LOI: Noonoouri vive a Parigi, al Royal Monceau.

JZ: Ho sempre amato gli hotel, fin da bambino, ho sempre fantasticato su Gabrielle Coco Chanel al Ritz di Parigi, farla vivere in un grande hotel parigino mi è sembrata la scelta più logica. Ma Noonoouri è prima di tutto una globe trotter. Stiamo per partire per il Kenya, andiamo in un lodge dove le wildlife ranger sono tutte donne.

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IL FASCINO DEL PECCATO Una lingerie raffinatamente provocante e seducentemente chic. Per donne dall'allure cinematografica. Evocando le atmosfere erotiche degli scatti di Helmut Newton o le immagini conturbanti realizzate da Chris von Wangenheim Foto Fabio Leidi Styling Giulio Martinelli

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in apertura da sinistra

LA PERLA MACRAMÉ NOIR-65TH ANNIVERSARY COLLECTION_Giacca e pantaloni di seta, reggiseno a triangolo La Perla Petit Macramé.

Abito di tessuto elasticizzato, La Perla Shape Allure. Sandali Giuseppe Zanotti.

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LA PERLA MACRAMÉ NOIR-65TH ANNIVERSARY COLLECTION_Pantaloni di seta; reggiseno a triangolo La Perla Petit Macramé.

Bralette, high briefs, reggicalze e calze: tutto La Perla Shape Allure. Sandali Giuseppe Zanotti.

LA PERLA MACRAMÉ NOIR-65TH ANNIVERSARY COLLECTION_Top di seta con inserti di tulle e ricami, pantaloni con inserti di pizzo. Abito sottoveste di seta con inserti di pizzo e ricami.

Sandali gioiello, Giuseppe Zanotti.

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LA PERLA MACRAMÉ NOIR-65TH ANNIVERSARY COLLECTION_Bodysuit ricamato. Sandali -

gement.

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Assistenti

fotografo:

Alessandro

LA PERLA MAISON_Vestaglia di seta con applicazioni di pizzo a contrasto. Collane vintage. Modelle: Carmen MarĂ­a e Bogdana Nevodnik entrambe @ Monster Mgmt. Hair stylist: Chiara Bussei e make up artist: Riccardo Morandin entrambi @ WM-Management. Assistente stylist: Fabio Pittalis. Si ringrazia la location Villa San Michele (Ripalta Cremasca, CR) della famiglia Lacchinelli.

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Portfolio

BENEDETTA PORCAROLI LEVANTE VALERIA GOLINO VANESSA BEECROFT ISABELLA POTÌ GIULIA MANINI GRETA FERRO BEATRICE VENEZI GENEA LARDINI LAURA BALDASSARI VERA & VIOLA ARRIVABENE

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BENEDETTA PORCAROLI FOTO ADRIAN MEÅ KO - TESTO BROOKE KUSHWAHA - STYLING YAEL QUINT

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in apertura

DOLCE & GABBANA_Vestaglia di raso con

CHANEL_

GIORGIO ARMANI_Abito di raso con maniche

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ella serie di Netflix “Baby” Benedetta Porcaroli è Chiara, ragazza disillusa che incontra l’outsider e intrigante Ludo (interpretata da Alice Pagani) che la introduce nel mondo della prostituzione minorile. La serie, ispirata ai fatti di cronaca delle baby squillo dei Parioli, ha gettato una luce sul mondo dello sfruttamento sessuale, permettendo una comprensione più profonda delle vittime coinvolte. Benedetta racconta la relazione con il suo tormentato personaggio e le sue aspirazioni come attrice.

L’Officiel Italia: Cosa ti ha spinto a recitare?

Benedetta Porcaroli: Da bambina tutti mi dicevano che da grande avrei fatto l’attrice.

Ho cominciato per caso e ho capito subito

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che quella sarebbe stata la mia strada.

LO: C’è un lavoro che sogneresti di fare, a parte recitare?

BP: La criminologa. Mi piacciono gli aspetti più oscuri e inesplorati della mente umana: è per questo che amo il mio lavoro.

LO: C’è un ruolo che ti piacerebbe interpretare?

BP: Molti, anche troppi! Di recente ho visto la performance di Charlize Theron nel film “Monster” (2004) e ho pensato che sarebbe bello se anche il cinema italiano desse l’opportunità di interpretare personaggi tanto complessi e controversi.

LO: Il tuo personaggio in “Baby”, Chiara, deve affrontare molte difficoltà. Ti identifichi con lei in certi aspetti?

BP: La serie ha dei toni dark, come la vita

di ognuno di noi. Mi rivedo in molti aspetti di Chiara, soprattutto nella malinconia dei suoi occhi, dovuta al fatto di non riuscire a sentirsi mai al posto giusto, e per la sua continua ricerca di un’identità.

LO: Tu e Alice (Pagani) siete amiche nella vita reale?

BP: Certo. Il fatto di essere così diverse ci ha unite, perché ci ha permesso di capirci meglio. Ci stimiamo a vicenda e ci sosteniamo in questo progetto, che per entrambe è di fondamentale importanza.

LO: Sei cresciuta a Roma. Recitare in “Baby” ha cambiato la relazione con la tua città?

BP: Già prima di leggere il copione di “Baby” ero a conoscenza dei fatti di cui parla la serie. Tuffarmi nel mondo che Andrea

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VERSACE_Abito bustier e calze a stampa cuori, borsa e décolleté. Collana Bjorg. Hair stylist: Daniele Falzone. Make up artist: Tanja Friscic.

GUCCI_Abito a peplo con ricami e spilla. Anelli Peracas. Assistente stylist: Mina Erkli. Special thanks Armani Hotel Milano.

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De Sica e gli sceneggiatori hanno ricostruito così dettagliatamente è stato facilissimo, perché in questa città ci sono cresciuta e conosco le zone, i quartieri e gli ambienti frequentati dalle due protagoniste.

LO: Come sei riuscita a coniugare studio e lavoro?

BP: Se non lavorassi così tanto, mi sarei iscritta a Psicologia. Invece ho scelto Filosofia perché riesco a studiare nel tempo libero, anche nelle pause sul set, senza dover frequentare i corsi.

LO: Come risponderesti a chi sostiene che “Baby” ricopre di una patina glamour la difficile situazione di Chiara e Ludo e, più in generale, l’industria dello sfruttamento sessuale?

BP: Credo che non ci sia niente di “gla-

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mour” nella descrizione di questi personaggi. I toni scelti dal regista sono drammatici e inquietanti.

LO: Hai lavorato con Gucci e Saint Laurent. Nel vestire, c'è qualcosa che ti fa sentire più sicura di te?

BP: Mi sento a mio agio sia con abiti semplici che con un vestito che probabilmente non comprerei mai. Lavorare con brand innovativi come Gucci ti dà la possibilità di indossare abiti che non solo guardano al presente, ma che gettano uno sguardo, complesso e profondo, verso il futuro.

Per il mio lavoro, avere un’ampia visione del mondo è importante.

LO: Usi i social media per divertimento o li consideri parte del lavoro?

BP: Il cinema e le serie TV, a differenza del

teatro, non ti danno la possibilità di avere un contatto diretto con il pubblico. Per questo mi piace sentirmi più vicina a chi mi segue con i social. Non lo considero un lavoro, ma penso di avere una responsabilità, soprattutto nei confronti della mia generazione.

LO: Hai un paio di tatuaggi. Pensi di fartene altri?

BP: Uno è il titolo di una canzone che ascoltavo con il mio primo ragazzo, l’altro è un occhio, sul collo. L’ho fatto per mia madre, come se mi guardasse sempre le spalle. Al momento non ne farei altri, anche per motivi lavorativi.

LO: Ti faresti mai un taglio radicale?

BP: Se avessi potuto, l’avrei già fatto! Adoro cambiare look in modo drastico. Ma me lo hanno proibito.

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LEVANTE FOTO CARTACARBONE - TESTO SILVIA DANIELLI - STYLING FABIO PITTALIS

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Abito di popeline stampato con applicazioni di

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ià nell’anticamera dello studio fotografico Levante sente il bisogno di salutare tutti con almeno un abbraccio. E non si tratta di formalità perché Claudia Lagona, questo il suo vero nome, classe 1987, raro esempio di cantautrice di un pop intelligente e mai banale, conosce già quasi tutti e di ognuno ricorda qualcosa. Di chi, siciliano d’origine come lei, l’aveva truccata prima di un altro shooting o di chi l’aveva pettinata prima di una puntata spinosa di X Factor. Dai tempi di “Alfonso”, il primo pezzo che la fece conoscere in radio, dove raccontava di una festa in cui era costretta a divertirsi e urlava senza vergogna “Che vita di merda!”. Già da questi particolari si può intuire come il ricordo abbia per Claudia un peso specifico doppio rispetto al resto delle persone: «Sento così presente il passato che mi sembra che tutta la mia vita sia solo lì. Poi non è così, certo», commenta lei. Per questo Levante ha sentito il bisogno di coniare un neologismo per il titolo del suo quarto album uscito a ottobre: “Magmamemoria”.

«Volevo raccontare il ricordo che brucia e che senti alla bocca dello stomaco: tutte

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queste M sono perfette per rendere l’idea di qualcosa che ribolle». Il disco è stato subito accolto con calore dal pubblico: «La reazione è stata a dir poco potente, la gente è entrata subito in empatia con i miei pezzi e ovviamente questo mi ha riempito di gioia». Forse conscia dell’accoglienza che ha ricevuto “Magmamemoria” affronterà con più sicurezza la prova del suo primo Forum d’Assago a Milano (l’intervista è stata realizzata prima del concerto). «Mmmm, insomma! Non è che mi senta proprio più tranquilla però d’altro canto so anche che è il momento giusto. Mi spaventa forse di più l’idea di avere davanti poche persone che mi fissano piuttosto che una massa indistinta!». In questi sei anni la vita di Levante è stata davvero densa: ha pubblicato tre album, due romanzi, ha partecipato come giudice a X Factor, si è sposata con il musicista Bob Rifo, da cui si è separata, ha avuto una storia con il cantautore Diodato, al quale ha dedicato il brano “Antonio” presente nell’album, e ora è di nuovo innamorata, anche se vuole tenere il massimo riserbo: «Non posso e non voglio condividere foto online con la persona di cui sono

innamorata: come direbbe mia mamma, non si deve mostrare troppo quando si sta bene: mica ne sono tutti contenti!». È diventata poi un’icona indiscussa di stile, ricercata da brand di moda e bellezza, in grado di anticipare molti trend. Eppure, Carmen Consoli, altra siciliana doc, sua musa ispiratrice che ha duettato con lei nel singolo estivo “Lo stretto necessario”, l’ha definita “fuori-moda”: «Per me è stato un complimento! Intendeva dire che non seguo per forza la corrente: è vero». Un brano del suo ultimo album molto amato dai fan è stato “Arcano 13”, dedicato al padre, scomparso quando Claudia aveva solo 9 anni: «È il racconto di come un’ossessione, quella per la perdita di una persona, possa diventare a un certo punto quasi un’abitudine, solo per un istinto di sopravvivenza».

Due canzoni, “Questa è l’ultima volta che ti dimentico” e “Se non ti vedo non esisti” rappresentano le storie dei suoi romanzi musicate, oltre ad avere gli stessi titoli, e in cantiere ora c’è un terzo romanzo. Dopo il concerto del Forum potrà stare un po’ a casa: «Ho bisogno del mio porto sicuro dopo tanto viaggiare».

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VALERIA GOLINO FOTO FRANCESCO FINIZIO TESTO GIOVANNA PISACANE STYLING ALLEGRA BENINI

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AGNONA_Pull in cashmere con grandi trecce.

Hair stylist: Simone Belli. Make up artist: Nicoletta Pinna. Assistente fotografo: Edoardo Girarsi.

È

a Venezia, dove sta girando “Sei tornato” per la regia di Stefano Bordini, con Stefano Accorsi e Maya Sansa: la pellicola uscirà nei cinema il prossimo anno. «Un thriller psicologico con un’atmosfera soprannaturale. Io sono Perla, una donna misteriosa che entra nella vita delle persone e crea scompiglio». Valeria Golino è stata scoperta a 16 anni da Lina

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Wertmüller, «che quest’anno ha finalmente ricevuto il meritato Oscar alla carriera, ne sono felice», racconta mentre si prepara per una levataccia. «Zuppa e bagno caldo che domani ci si sveglia alle 5… Ah, la vita degli attori», ride con quella sua inimitabile voce rauca. «Lina sul set è stata molto affettuosa, ma anche severa. Si arrabbiava facilmente, ma io all’epoca ero giovanissima

e non capivo niente. Le sono molto grata».

Lei oggi è anche regista. «Di due pellicole e mezzo (dopo “Miele” e “Euforia”, sta lavorando all’adattamento de “L’arte della gioia” di Goliarda Sapienza). Con la regia ho il piacere di raccontare nuove storie e il fatto di essere donna mi rende diversa, né migliore né peggiore rispetto agli uomini. Anni fa avrei avuto difficoltà ad essere

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accolta; ai tempi di Lina e Liliana Cavani erano pochissime le donne registe». In passato ha lavorato in America con Dustin Hoffman e Tom Cruise in “Rainman” e “Hot Shots!” con Charlie Sheen, film che hanno fatto la storia del cinema. «Per “Hot Shots!” avevano fatto un calco della mia pancia per crearne una identica in porcellana, una specie di piastra (famosa la sce-

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na in cui Charlie Sheen frigge un uovo sul ventre di Valeria Golino, nda)… chi se lo aspettava che questa immagine sarebbe poi rimasta impressa nell’immaginario collettivo». I ricordi legati agli Stati Uniti sono tanti. «Anni difficili, ma intensi; ho imparato cos’è l’industria del cinema. L’Italia mi ha dato i ruoli più interessanti e da regista sento ancora forte la benevolenza del

pubblico, che mi conforta. Non mi ha dato però lo status e la libertà di mercato che c’è in Francia, dove il nome di un attore vale.

Qui manca lo star system». Pensi mai a un futuro senza recitazione? «Sì. Ad un certo punto uno non vuole più vedersi, o farsi guardare. Adesso sono una giovane regista e un’attrice di mezza età. E quando dirigo mi guardo bene dall’interpretare un ruolo».

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Po r t fo l i o

MONCLER_Vanessa Beecroft, in total black, ritratta mentre lavora alle prove generali della sua ultima performance milanese per Moncler House of Genius dove tutte le modelle hanno indossato capi vintage del marchio.

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l lavoro di Vanessa Beecroft è incentrato sulla denuncia della discriminazione e dell’abuso perpretati sulle donne e sui neri, attraverso performances regolate da un’estetica che deve molto alla pittura e alla scultura classica, ma anche a una certa immagine di moda. Se Beecroft definisce la moda “un’alleata” nell’elaborazione del suo linguaggio visivo, il fashion world ne ha fatto la propria artista d’elezione, coinvolgendola in un’infinità di progetti (l’ultimo a Milano per il battesimo di Moncler House of Genius in Galleria Vittorio Emanuele II).

«Mia madre, insegnante di lettere e femminista progressiva, che mi ha cresciuta senza telefono, senza TV e senza carne, era contraria alla moda, al consumo della moda.

Compravo Vogue di nascosto, strappando pagine che conservo tuttora, guardavo le foto di Steven Meisel, le supermodels mie coetanee, Linda Evangelista, Kirsten Owen, Nadja Auermann. Ho realizzato solo dopo la sua morte che la copertina di un Vogue del 1988, che mi aveva tanto colpito, era la prima copertina di Franca Sozzani». Le sue donne, nude, in calze nere e inerpicate su tacchi a spillo «come piedistalli di statue, perché non mi interessa il naturalismo degli anni ’70 nei confronti della nudità, quella era gente liberata, le mie donne sono before the liberation», fanno pensare a Helmut Newton, anche se lei fa risalire l’utilizzo ricorrente di questi stilemi alla propria storia familiare: «Avevo una nonna spartana, coi capelli corti e sempre in maglietta, molto in stile Helmut Lang, che diceva: “la donna deve avere sempre le calze nere e i tacchi a spillo”. La mia ossessione per le calze color carne deriva invece dal fatto che erano il gadget preferito di mia madre, mentre le parrucche colorate, avvistate a Milano a carnevale, le ho introdotte per allontanare la performance dalla realtà». La prima volta che una donna nera appare in una sua performance è a Chicago nel ’96, ma è «un caso,

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vivevo nell’equivoco che Chicago fosse una città bianca e invece è una città di neri.

Ma Jeffrey Deitch (l’art dealer che l’aveva scoperta su una rivista e convinta a trasferirsi a Brooklyn nel ’95, nda) mi disse subito di non mischiarmi coi neri. La prima volta che ho deciso di usare modelle nere come statement fu in occasione del G8, dove volevo portare il tema dell’immigrazione.

All’inizio Franca Sozzani mi disse di lasciar perdere, poi fece volare un aereo da Parigi pieno di modelle nere perché era impossibile usare immigrate. Il suo famoso numero di Vogue tutto di modelle nere uscì dopo: ecco il nostro rapporto era questo, io la ispiravo perché avevo idee radicali e lei mi supportava perché nel suo mondo poteva fare miracoli, come farmi arrivare in piena giungla brasiliana 50 paia di ballerine di Azzedine Alaïa per una performance che stavo organizzando. Il nostro era un contatto psichico, ci chiamavamo quando avevamo bisogno l’una dell’altra. La rispettavo ma non la frequentavo, perché non frequento nessuno».

Il suo rapporto psichico più intenso è quello con Kanye West: «Lui mi aveva convocata varie volte, ma io non sapevo neanche chi fosse. Ci siamo incontrati nel 2008, lui aveva perso madre e fidanzata e io il marito. Il nostro è un rapporto turbolento, lui dice che io sono i suoi occhi, mi lusinga, ma poi non mi fa mai implementare la mia visione e quindi mi chiedo perché mi cerchi. Il 24 novembre presenteremo un’opera a Hollywood Bowl, gli ho già portato 500 milioni di immagini che abbiamo selezionato, lui vuole essere Nabucodonosor, comunque improvviseremo, io dò il meglio in situazioni di emergenza. Vorrei convincerlo a lavorare con me al mio sogno di realizzare un’opera lirica, ma forse è una forma troppo arcaica, non credo che la farò mai. E poi è dal 2008 che continuo a riproporgli “Il vangelo secondo Matteo” di Pasolini, autore che amo moltissimo per la sua capacità di parlare in

termini elitari, ma di essere compreso a tutti i livelli. Lo considero un parametro ma non sono mai arrivata a prendere le persone in modo caravaggesco dalla strada e a inserirle in un’opera come lui». Ossessionata per tutta la vita dal rapporto col cibo, oggetto di un meticoloso diario che è diventato anche un’opera, “Despair”, («Detesto mangiare un corpo estraneo. Adorerei arrivare allo stadio di astensione delle Sante»), Beecroft non ama farsi fotografare. Il suo autoritratto, ha dichiarato più volte, sono le sue modelle.

«Tutte quelle che scelgo hanno un dettaglio anche infinitesimale di me, o della mia famiglia. Jeffrey Deitch mi dice sempre che la ragazza che sta davanti nella performance, che non è la più bella, nè la più talentuosa, è il mio alter ego: la scelgo d’istinto, anzi le scelgo d’istinto, perché sono quasi sempre una bianca e una nera. L’artista Miltos Manetas mi ha detto: “Il tuo problema è che hai basato tutta la tua opera sul nascondere il tuo viso, e il tuo viso è l’unica cosa che vogliamo vedere”». Beecroft definisce la sua carriera artistica, «la caduta in un turbine di responsabilità di cui mi sono fatta carico.

Ancora recentemente alcune divergenze sia con il mio attuale marito che con il mio ex marito mi hanno fatto capire come sia labile la linea di demarcazione tra progressista e criminale, e quanto sia forte l’odio per la donna progressista nella società americana.

Ho anche avuto paura per la mia vita: nella società contemporanea crediamo di poter parlare, ma in realtà questo spazio, il vero spazio dell’isterismo femminile, non esiste ancora. Ma è un diritto! Se in futuro le donne si prenderanno più spazio, io me ne posso andare, sono stanchissima, ho quattro figli, e sono sempre stata capofamiglia da quando sono nata. Sogno di ritirarmi nella giungla sudamericana per poter immaginare altri mondi. Anche se per ora riesco a navigare ancora molto bene tra tutte le cose che faccio».

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VANESSA BEECROFT FOTO IVAN GRIANTI - TESTO FABIA DI DRUSCO

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ISABELLA POTÌ FOTO FILIPPO AVANDERO - TESTO GIOVANNA PISACANE - STYLING ALLEGRA BENINI

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AGNONA_Cappotto di shearling, giacca doppioT-shirt di cotone, sneakers “2.28" di nappa e cashmere. Hair e make up stylist: Renos Politis @ Etoile Management. Art Direction: Sylvie Moellhausen.

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entitré anni, padre pugliese e madre polacca. Un astro nascente dell’alta cucina italiana grazie a Bros, il ristorante di Lecce di cui è co-owner e head-chef, da quest’anno, assieme al compagno Floriano Pellegrino. «Abbiamo inaugurato il nostro locale il 26 dicembre del 2015, il giorno del mio compleanno». Nel 2017 è stata selezionata tra le giovani under 30 nella lista di Forbes. «L’anno dopo ci è finito Floriano.

Entrambi i riconoscimenti sono arrivati a sorpresa». Nel 2018 la prima stella Michelin, seguita dal ruolo di giudice nel talent show andato in onda su Rai 2 “Il ristorante degli chef” e qualche ospitata in versione comica a “Quelli che il calcio”. Lo stesso anno, insieme al compagno ha ricevuto il

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premio “The Best Chef Awards”. Prima di approdare al Bros è stata a Londra per circa un anno con Claude Bosi al bistellato Hibiscus, poi a Copenhagen al tristellato Geranium e al Mirazur di Mauro Colagreco votato quest’anno come miglior ristorante al mondo dal The World’s 50 Best Restaurants. «Il numero di donne chef è aumentato, quello che in realtà è difficile ancora oggi è trovarci ai vertici. Vedo tante cuoche di partita, ma poche a capitanare le cucine», spiega. Tra gli obiettivi del ristorante: riscoprire l’identità del Salento attraverso un menu di sapori tradizionali con un approccio moderno, da Millennial. «Siamo un po’ atipici forse, perché guardiamo spesso al passato, alla scoperta delle nostre radici. C’è un’intera squadra

all’interno del nostro team, che si occupa solo di ricerca. Siamo tutti giovani under trenta in cucina. Quando dico Millennial intendo che siamo noi stessi. A me, per esempio, divertono i social, la moda: vivo nel mio tempo». Se non fosse diventata chef: «Mi sarebbe piaciuto fare la cantante, anche se non è che sappia cantare, o l’attrice; il mondo dello spettacolo mi ha sempre intrigato». All’orizzonte un nuovo progetto: «Il prossimo anno lanceremo una nostra squadra di rugby e io sarò la presidentessa. Uno sport di cui Floriano è appassionato da sempre e che ci lega anche in cucina, in fondo sotto sotto c’è la stessa filosofia e la stessa disciplina». Prevista anche una squadra tutta al femminile.

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GIULIA MANINI FOTO FABIO MUNIS E CRISTIAN MARTINELLI - STYLING FABRIZIO FINIZZA - TESTO LAURA SANTAMBROGIO

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in apertura, da sinistra

MSGM_Abito a stampa cuori. 0 MONCLER RICHARD QUINN_Jumpsuit a pois e scarpe rigate.

DOLCE & GABBANA_Abito di tulle con ampia gonna. Sandali Jimmy Choo.

VALENTINO_Lungo abito di tulle con applicazioni di piume. Scarpe Valentino Garavani. Hair stylist: Luigi Morino. Make up artist: Giorgia Savaglio. Manicure: Roberta Rodi. Tutti @ Closeup.

Casting editor: Laura Motta. Assistente stylist: Gabriele Ciciriello.

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olori mediterranei, occhi profondi e voce accattivante. Giulia Manini, ventiquattro anni, è diventata modella quasi per caso. «A quindici anni mi fermò per strada quello che poi è diventato il mio agente, sinceramente pensavo fosse uno scherzo. A

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diciassette mi sono trasferita a Milano».

La prima sfilata è stata per Giorgio Armani. Poi ce ne sono state tante altre, importanti. Memorabile quella di Dolce & Gabbana durante l’ultima fashion week.

Con Domenico Dolce e Stefano Gabbana c’è una complicità particolare, forse

perché Giulia Manini i valori della Maison li incarna davvero. L’Italia, la famiglia, l’amore. Fiorentina di nascita, milanese d’adozione è legatissima ai suoi genitori, tanto che qualche anno fa, per la campagna uomo di Dolce & Gabbana, è stata ritratta insieme a loro, con nonna

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compresa. Molto del suo tempo lo passa in viaggio, per lavoro e per passione.

«Ma appena gli impegni me lo consentono torno qui, in Toscana, fra la campagna e il mare. Da bambina facevo lunghe vacanze a Castiglione della Pescaia, sono molto legata a questi luoghi». Una

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ricerca del bello, la sua, fra moda e natura, etica ed estetica, tracciata con gentilezza e determinazione: «Da un paio d’anni sono vegetariana e mi diverto a rivisitare le ricette della nonna in chiave salutare. Faccio molta attenzione alle tematiche ambientali: cerco di acquistare

il meno possibile dalla grande distribuzione, sto attenta ai packaging. È un piccolo sforzo, ma tutti insieme possiamo fare la differenza. Sono la ragazza della porta accanto: ho sognato molto, sempre con i piedi per terra. E credo siano stati proprio i sogni a portarmi fino qui».

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GRETA FERRO FOTO FILIPPO AVANDERO - TESTO GIOVANNA PISACANE - STYLING ALLEGRA BENINI

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AGNONA_Giacca/cardigan e pantaloni di tweed, maglia di cashmere. Hair e make up stylist: Renos Politis @ Etoile Management. Art Direction: Sylvie Moellhausen.

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olisana, 24 anni, interpreta Irene Mastrangelo, una giovane giornalista di moda, nella serie “Made in Italy” di Amazon Prime, che dal prossimo marzo approderà anche su Canale 5. Il suo primo ruolo da attrice. «Ero una studentessa di economia alla Bocconi quando sono stata scoperta.

Una sera, alla fermata del tram mi si sono avvicinati due tizi... io ero già pronta a difendermi con lo spray al peperoncino», racconta Greta Ferro. «E invece erano due agenti della WhyNot; mi hanno offerto di lavorare come indossatrice». La possibilità di recitare è arrivata, in seguito, ancora una volta a sorpresa. «I registi della serie mi hanno chiamata per un provino dopo aver visto il cortometraggio “Una

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giacca” di Giorgio Armani (Greta è il volto del makeup Armani Beauty) in cui ho preso parte». La moda e il cinema: «Vanno di pari passo. Sono due mondi che si amano. E sono allo stesso modo creativi e comunicativi. Il nostro scopo come attori è quello di trasmettere un’emozione.

E anche sul set fotografico posso interpretare un personaggio; sei tu che decidi cosa vuoi dare al pubblico». L’attrice si sente molto vicina a Irene, la ragazza che interpreta: «Lei mi piace molto. È facile affezionarsi a un personaggio così. E mi somiglia. Bisogna ricordarsi che vive negli anni ’70, si impone contro il suo professore maschilista e, con coraggio, si lancia in un mondo che non conosce, la redazione di un giornale di moda. Ca-

pisce di avere un certo dono, sbagliando molte volte, ma poi si sa rimettere sempre in gioco». Sul set prima dello scatto indossa un maglione da uomo. «È del mio ragazzo», confessa. «I jeans invece sono veramente vintage, li metteva mia madre quando aveva sedici anni». La creatività significa: «Libertà. La stessa che provo quando mi trovo sul palcoscenico. All’inizio piangevo sempre, ma di gioia perché mi commuovevo». L’Italia per Greta è casa. «Ho viaggiato tanto e vissuto per lunghi periodi all’estero, ma tornare in Italia mi fa sempre tirare un sospiro di sollievo. Mi piacciono i colori, la storia, l’arte, le nostre tradizioni. Quando sono all’estero in valigia metto l’educazione e i miei valori».

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BEATRICE VENEZI FOTO CARTACARBONE - TESTO SILVIA DANIELLI - STYLING FABIO PITTALIS

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iente trucco, in smoking, capelli legati, vestita di nero. Così la tradizione impone di immaginare un direttore d’orchestra donna. Invece Beatrice Venezi, il più giovane direttore d’Europa a 29 anni, si esibisce in abiti da sera lunghi rossi o bianchi, a schiena scoperta. Per lei, toscana di Lucca, indicata l’anno scorso da Forbes tra i 100 giovani under 30 più influenti d’Italia, rompere i cliché è diventata la regola. Venezi ha iniziato dal pianoforte a sette anni e prima di dedicarsi agli studi per diventare direttore d’orchestra, è stata maestro collaboratore, ovvero il pianista che accompagna i cantanti dell’opera. In quel ruolo, come primo compito importante, in Germania le fu affidata la “Madama Butterfly” del suo concittadino Giacomo Puccini. Tutta la sua vita è segnata dal compositore: «Da piccola sentivo ovunque le melodie pucciniane, la prima opera che diressi era sua e una delle prime nomine importanti che ebbi fu di direttore del Festival di Puccini a Torre del Lago». Fino ad arrivare ora al suo disco di debutto, uscito il 5 ottobre per Warner MuWorks”, una selezione di arie da lei dirette, registrata al Teatro del Giglio di Lucca con l’orchestra della Toscana, tratte da “Manon Lescaut” e dalla “Butterfly”, e poi in questa forma, perché precedentemente mancavano alcune misure della struttura centrale ricostruita recentemente dal Cenmi accompagnato sempre, Puccini ha una sensibilità e una velocità nella narrazione cipa la sensibilità cinematografica moderna in modo pazzesco, tanto che ho deciso

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di portare un concerto di suoi brani a un e ho avuto ragione perché sono venute più di 5mila persone!». L’impegno di Venezi è far conoscere la musica classica a chiunque, una mission per cui ha ricevuto gna trovare nuovi canali di distribuzione, ho diretto l’orchestra al mega-concerto al agosto e c’erano 15mila persone, è vero che lui appartiene anche al mondo del pop, però… Io non credo particolarmente nel cross-over di generi, ma la musica classica deve essere presentata con più appeal, utilizzando i social che sono l’unico modo per arrivare ai Millennials». Venezi posta nelle sue stories di Instagram le trame delle opere liriche e ritiene che potrebbe essere efficace portare, virtualmente o meno, le persone nel dietro le quinte dei teatri. Un incontro che lei spera avvenga fin dalla re qualche favola in musica come “Pierino e il lupo” oppure “Il Flauto Magico”, con un messaggio da adulti e personaggi che rientrano nell’immaginario dei bam“La Bohème”, la storia di quattro coinquilini che condividono una mansarda finché non arriva una ragazza a sconvolgere tutto: non ricordano forse gli studenti fuori-sede o i giovani che guadagnano 800 euro al mese di oggi?». Una visione non condisociale pensa che la sua cultura sia elitaria, e debba rimanere tale, vede male qualsiasi tentativo di rompere le barriere». Un altro luogo comune che vorrebbe combattere è che le donne non sappiano fare squadra tra loro: «Io invece mi fido soprattutto delle

mie collaboratrici e in orchestra ci sono valide alleate. Ma fin da bambine ci insegnano a guardare le altre donne con sospetto: invece dobbiamo lavorare per dimostrare consapevolezza di prima: le giovani sono più portate alla collaborazione». Dopo aver diretto le orchestre di tutto il mondo, Giappone, aver ricevuto molteplici riconoscimenti, essere diventata il Direttore Principale dell’orchestra Milano Classica non vieni mai colta dall’ansia dell’“Ho raggiunto tutto: ora cosa faccio?”. «Ma no, certo che no, ho sempre “fame”: vorrei di-

Londra, qualunque teatro importante rientra nella mia wish list!». E in questi viaggi continui, quanto riesci a vedere dei Paesi dove ti fermi per lavoro? «Il mio team lo sa che deve ritagliarmi almeno una giornata in cui possa andare in giro e poi viaggio anche nel tempo libero, ultimamente sono trovi, la sua giornata è scandita dallo studio e dalla disciplina: «Mi ristudio le partiture anche se le conosco già, i primi anni, poi, devi allenarti fisicamente perché la fatica è tanta anche da quel punto di vista. E mi riguardo sempre: è una vera tortura, come quando sei costretto a riascoltare la tua voce nei messaggi vocali! Però per me è davvero importante perché capisco cosa ha funzionato e cosa no, trovo magari dei gesti nuovi più efficaci e decido di aggiungerli al mio vocabolario personale». Iper attenta anche alla dieta? «No, già la mia vita è una disciplina unica, almeno a tavola faccio un po’ quello che voglio!»

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GENEA LARDINI FOTO FRANCESCA TILIO - TESTO SIMONE VERTUA

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LARDINI DONNA_Piccolo pull in tricot super light e gonna dalle proporzioni ampie con costruzione a ruota. Gioielli e sciarpa annodata, talent's own. Genea Lardini posa insieme al setter Diana.

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AGNONA_Cappotto in maglia di cashmere con dettagli di pelle, giacca doppiopetto di cashmere e maglia di cotone. Hair e make up stylist: Renos Politis @ Etoile Management. Art Direction: Sylvie Moellhausen.

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apelli lunghi corvini e un segno distintivo: l’irrinunciabile cat-eye.

Laura Baldassari è cantante d’opera, pittrice, perfomer e attrice di teatro.

Ma anche partner nel lavoro e nella vita privata di Alberto Biagetti, con cui da diversi anni porta avanti Atelier Biagetti, un modo innovativo di concepire il design. «Ci siamo conosciuti tredici anni fa per caso a una festa in spiaggia a Ravenna, città in cui siamo nati entrambi, sebbene prima di allora non ci fossimo mai incontrati. Alberto all’epoca viveva già a Milano e io viaggiavo sempre tra Salisburgo e Bologna. Abbiamo condiviso casa, il nostro studio, la nostra vita. Così sono nati i primi sguardi reciproci sui rispettivi lavori. Noi raccontiamo storie mettendo in scena il frammento di un possibile

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film», racconta Baldassari. «Gli oggetti diventano attori interagendo con lo spettatore e la parte performativa è fondamentale per attivare una sorta di cortocircuito tra design e audience. Il progetto in cui abbiamo trovato il nostro equilibrio perfetto è stato il primo episodio di quella che è diventata una trilogia, che ha messo in discussione i miti della società contemporanea, dal culto della forma fisica, all’avidità e alla lussuria, a partire da “Body Building” (2015) sviluppatasi poi con “No Sex” (2016) e infine con “God” (2017)». Quest’anno il duo artistico era presente al Salone del Mobile con il tavolo “Anemona” creato per la selezione Objets Nomades di Louis Vuitton.

Per lei l’Italia significa bellezza. «Attingere dalla propria italianità è un grande plus,

è come attingere da una tavolozza infinita di tinte. È la mia casa, dove torno sempre volentieri anche se lavoro molto all’estero perché qui non trovo le stesse opportunità». Laura Baldassari è un’artista a tutto tondo: «Per me vuol dire usare tanti linguaggi evitando di pensare solo attraverso compartimenti stagni: esiste uno spazio tra discipline come teatro, design, arte ed è proprio negli spazi liberi che è interessante trovare nuove possibilità di espressione».

Prima di entrare in scena, per stemperare lo stress segue un preciso rituale: «mi trucco, preparo il corpo. Per natura sono molto timida e quei cinque minuti prima di iniziare sono difficili, ma quando sono lì davanti al pubblico mi trasformo, sento che il mio corpo diventa enorme, immenso».

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LAURA BALDASSARI FOTO FILIPPO AVANDERO - TESTO GIOVANNA PISACANE - STYLING ALLEGRA BENINI

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VERA E VIOLA ARRIVABENE FOTO DENNIS SCHOENBERG STYLING ALLEGRA BENINI TESTO RAFFAELLA MEDICI

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orelle prima di tutto. Ma anche complici e socie. Partner in crime sarebbe meglio dire perché Viola e Vera Arrivabene Valenti Gonzaga, figlie di Giberto e di Bianca di Savoia Aosta, sono tutto questo. Nate e cresciute a Venezia, nel 2014 hanno creato il brand ViBi Venezia reinventando le furlane, le tradizionali pantofole indossate dai gondolieri, che nelle loro mani sono diventate un simbolo di eleganza understated. Ma non solo, perché la loro passione per la moda le ha portate in giro per il mondo per diventare simbolo di uno stile tutto italiano fatto di fascino aristocratico e di elegante semplicità. «Le friulane sono le scarpe della nostra infanzia e dei nostri primi passi.

Ci siamo cresciute! Ed è stato semplice pensare a questo modello per iniziare la nostra avventura. Lavoriamo con un artigiano in Friuli Venezia Giulia, perché per noi è molto importante ricordare le origini dei nostri prodotti». A partire da quella Venezia che torna in tutti i loro racconti. «È casa. Cerchiamo di trascorrere qui più tempo possibile. È la nostra fonte di ispirazione più grande, ci guida nel nostro racconto creativo». Un percorso estetico che segue il loro vocabolario personale. «Come ci vestiamo è un pò quello che ci rappresenta. Non c’è una vera regola. Pensiamo che ogni donna debba seguire ciò che le piace e che la fa stare bene con se stessa».

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MAX MARA_Da sinistra. Blouson di pelle, top, gonna e borsa a tracolla. Camicia con volant sui polsini, pantaloni con pinces e borsa a mano. Gioielli Pomellato. Orecchini di Viola, Madina Visconti.

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Minimalista e color blocking, REEBOK AZTREK ‘96 MASTERPIECE è un esempio innovativo di design, nato dalla collaborazione con 14 tra i mie rosso per celebrare i colori della bandiera tricolore.

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THE CREW_Cristina Manfredi, Michele De Andreis, Fabio Pittalis, Silvia Frau, Bratislav Tasic, Lorenzo Zurzolo, Adrian Mesko, Yael Quint.

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Testo Cristina Manfredi

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La storia del Bello e ben fatto in Italia è un racconto di imprese che, da Nord a Sud, hanno creduto nel talento, preservato la tradizione, investito sulla tecnica e aperto nuove strade all’eleganza. Ecco otto esempi virtuosi

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Overview

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i sono parole che chi è nato in Italia dagli anni ’70 in poi metabolizza quasi senza accorgersene. Sebbene sia inglese, “made in Italy” rientra proprio in questa categoria, perché dalle Alpi all’Etna tutti sanno cosa significa e soprattutto cosa ci sta dietro. Fatto in Italia, è molto più di una indicazione d’origine, è un modo di lavorare, di vivere, di essere famiglia. Che fossimo creativi geniali e artigiani eccellenti lo dimostra il passato straordinariamente carico di arte e manufatti. Ma il made in Italy contemporaneo racconta qualcosa in più e cioè la capacità di fare impresa, di industrializzare estro e tecnica senza perdere una dimensione di umanità. Nelle aziende che hanno reso grande la moda italiana, affrancandola dalla sudditanza psicologica rispetto ai couturier francesi, molto spesso ci sono storie di famiglie cresciute di pari passo ai tessuti, all’abbigliamento o agli accessori che avevano realizzato. Che si tratti del lanificio centenario in Piemonte, di un maglificio nel bel mezzo delle campagne venete, oppure di una manifattura marchigiana, o ancora di specialisti della giacca sartoriale in Puglia, c’è un denominatore comune, un sottile legame che lega imprese geograficamente lontane. È la voglia di fare cose belle e di farle per bene, l’ostinazione nello dettaglio è come lo si era immaginato. La precisione nel rispettare le consegne, l’impegno nel portare avanti una lavorazione antica, unito al coraggio di tracciare nuove vie all’eleganza, così come all’outerwear o ai capi per lo sport. Ma anche l’orgoglio di aver resistito alla tentazione di delocalizzare, quando sarebbe stato facile snaturare la filiera, andando a cercare all’estero mano d’opera più conveniente. Tra le tante serie lanciate questo autunno sulle piattaforme online (e la prossima primavera visibile in chiaro in televisione) ce n’è una che si chiama proprio “Made in Italy”, dove Margherita Buy, Greta Ferro, Fiammetta Cicogna e un Raoul Bova nei panni di Giorgio Armani raccontano quel momento magico in cui gli stilisti italiani hanno conquistato il mondo. Nessuno di loro probabilmente ce l’avrebbe fatta senza poter contare su tes-

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suti eccellenti lavorati da piccoli laboratori dove moglie e marito si facevano in quattro per soddisfarli. Tra campionari e cartamodelli sono cresciuti i loro figli, che a loro volta oggi trasmettono tutto il loro knowhow alle nuove generazioni. Qualche azienda è stata acquisita da grandi gruppi, a cui va il merito di aver compreso quanto sia fondamentale preservare l’assetto squisitamente atipico di quelle industrie. Altre invece restano caparbiamente indipendenti. Tutte condividono un valore, la rinascimentale centralità dell’uomo artefice della propria fortuna. E un atteggiamento di condivisione di quella fortuna non solo con le famiglie in senso stretto. Il made in Italy, svelato attraverso queste otto storie d’autore, è un progetto partecipato, frutto dell’alleanza sentita tra tutte le persone presenti in una azienda. È fatto in Italia, con amore.

COLMAR Cose che accadevano in Italia a inizio Novecento, quando il fervore dell’industrializzazione convinceva i più audaci a trasformarsi in imprenditori. Mario Colombo se ne stava in pasticceria con gli amici in quel di Monza e doveva decidersi su come chiamare la sua nuova attività dedicata a cappelli e ghette in feltro. La storia vuole che le varie opzioni siano state messe ai voti e che il consesso dei presenti abbia scelto la crasi del suo nome, Colmar, che noi oggi siamo abituati a legare all’universo dello sport e dell’outdoor. È stato dopo la guerra che il marchio ha iniziato a occuparsi soprattutto di sci, vestendo per molti anni gli atleti della Federazione italiana Sport Invernali a cominciare dal grande Zeno Colò, vincitore nel 1952 di un oro olimpico con indosso la prima giacca a vento aerodinamica progettata apposta per lui da Colmar, per arrivare a Piero Gros, Paolo De Chiesa, Alberto Tomba e Deborah Compagnoni. All’amore per lo sci, l’attuale presidente e nipote del fondatore di cui porta il nome, affianca la passione per il golf, rendendo il marchio ancora più active. Anche se nel 2009 lancia Colmar Originals, la declinazione lifestyle pensata per un contesto più quotidiano. E nel 2018 si allea con Shayne Oliver, fondatore del

marchio di streetwear Hood by Air, per dare vita alla colab A.G.E. Advanced Garment Exploration.

HERNO Una giovane coppia vuole lasciarsi alle spalle i tormenti della Seconda Guerra Mondiale. Giuseppe Marenzi è un tipo in gamba, decide di mettere a frutto l’esperienza fatta lavorando in un’azienda di impermeabili e quella di militare al fronte, costretto a ingegnarsi per proteggersi dalla pioggia. Con la moglie Alessandra Diana rileva un antico opificio e dà vita ad Herno, convinto che il mondo avrà sempre più bisogno di capispalla per stare all’aperto anche quando il tempo è inclemente. L’intuizione è vincente, l’azienda cresce e si espande a livello internazionale, poi affianca alla propria linea la produzione per conto terzi. E lì si concentra finché al timone arriva il figlio Claudio, a rivoluzionare il brand. Quando arriva al comando nel 2007, il business si aggira sui 7 milioni di euro annui e per fare decollare l’azienda, prende decisioni importanti. Porta le fibre tipiche del mondo active su capispalla dalla vocazione urbana, snellisce l’organigramma e nel frattempo raduna attorno a sé un drappello di giovani talenti dello stile, mantiene la qualità tipica del prodotto e forma una forza vendita in-house ed esclusiva. Il risultato è un fatturato che nel 2018 ha superato i 100 milioni di euro, con cui ha festeggiato i 70 anni del brand. Il suo segreto? Piedi per terra, cervello veloce e la giusta dose di ironia.

LARDINI A nominarli tutti sembrano quasi una squadra di calcio. Andrea, Luigi, Lorena e Annarita Lardini sono i fratelli alla guida di Lardini, la manifattura marchigiana che è un fiore all’occhiello del tailoring all’italiana. Ma in azienda ormai ha fatto il suo ingresso anche la seconda generazione con Alessio, Brenna e Genea Lardini, Clio e Leo Moretti e Alberto Santolini, tutti imparentati e impegnati su diversi fronti, con un unico obiettivo: fare crescere il business, tenendo alto il nome della famiglia. L’anno scorso il gruppo, che è comproprietario anche del brand Gabriele Pasini, ha festeggia-

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In apertura, una serie di macchine da cucire Singer in una foto d'epoca.

to i 40 anni di attività, iniziata producendo giacche impeccabili per i più grandi nomi del fashion internazionale, e dal 1993 arricchita dalla propria label. A differenza di tante realtà del made in Italy, i Lardini non hanno alle spalle una storia centenaria, ma la fiducia di un padre operaio che sul finire degli anni ’70 scommette sul talento, la serietà e la grinta dei figli, finanziando l’avvio della manifattura con 20 milioni di lire.

LORO PIANA Cashmere e vigogna: è sull’eccellenza nella lavorazione delle lane extrafini che Loro Piana ha costruito un successo planetario. L’azienda è controllata dal gruppo LVMH, entrato nel 2013 acquisendo l’80% del capitale, a cui nel 2017 ha aggiunto un ulteriore 5%. Ma quella del lanificio piemontese è una grande storia di famiglia, che affonda le sue radici nell’Ottocento e che, nella sua forma attuale, prende corpo a Quarona nel 1924 per mano di Pietro Loro Piana. Alla produzione di stoffe, l’azienda ha affiancato un prêt-à-porter dalla semplicità ultra sofisticata dove è l’eccezionale qualità dei materiali a parlare. Per preservarne il livello, Loro Piana ha attivato una serie di strategie che promuovono una filiera sostenibile e al contempo garante dei migliori standard in fatto di finezza, lunghezza e resa delle fibre.

PAL ZILERI La storia di Pal Zileri inizia come quella di tante realtà del saper fare italiano. È il 1970 quando due imprenditori in Veneto si alleano per dare vita a Forall, un’azienda che produce per gli allora grandi nomi della moda al maschile. L’idea di Gianfranco Barizza e di Aronne Miola è quella di una sartorialità democratica, per tutti (da qui il For All della manifattura), ma dieci anni dopo l’azienda è pronta a confrontarsi con la fascia più alta del mercato. Il know-how c’è, la qualità pure: restano da definire il prodotto e il nome, e qui entra in scena niente meno che Andrea Palladio. C’è a Vicenza, Palazzo Zileri, un edificio del Settecento che Ottone Calderari ha progettato ispirandosi alle opere del grande genio rinascimentale. Da lì, l’intuizione di

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applicare le regole dell’architettura, quel senso di armonia tra proporzioni e forme, a una nuova concezione di abbigliamento formale, che il brand Pal Zileri evoca alla perfezione. Il successo arriva in fretta, il marchio cresce, restando però sempre fedele alla visione di un’eleganza senza tempo, finché nel 2016 il Mayhoola Group, il fondo di investimenti che controlla anche Valentino e Balmain, lo acquisisce al 100%, esaltando l’expertise aziendale.

PARAJUMPERS L’Alaska chiama e Segusino risponde. Le vie dello stile e dell’imprenditoria sono pressoché infinite, così può capitare che in un placido comune veneto prenda corpo un brand le cui radici affondano dalle parti del Polo Nord. Il Maglificio Ape oggi è guidato da un drappello di donne molto in gamba, Silvia, Cristina, Roberta e Gloria Paulon, tutte imparentate tra loro ed eredi del fondatore, il nonno Antonio che ha dato vita all’azienda nel 1963. I suoi figli, Ermanno e Giuliano, ci avevano visto lungo quando hanno acquisito la licenza di Think Pink Bambini. Ma l’ulteriore crescita di Ape si deve a Parajumpers, la linea nata da un incontro in un villaggio sperduto in Alaska tra Massimo Rossetti, creativo di lungo corso, e un membro del 210° Rescue Squadron dei Parajumpers, ovvero il corpo militare speciale addestrato per prestare soccorso in condizioni estreme. Rossetti rimane affascinato innanzitutto dal loro motto: «Che gli altri possano vivere», e dall’idea di disegnare capispalla altamente funzionali, resistenti e confortevoli, prodotti proprio da Ape e perfetti da indossare anche in situazioni più metropolitane.

PESERICO «Non è solo la mia azienda, è la mia famiglia e la mia vita». Basterebbero queste poche parole di Mary Peserico a spiegare il senso di Peserico, il marchio che lei ha fondato nel 1962 a Cornedo Vicentino. In principio era un piccolo laboratorio di confezione per pantaloni da donna per conto terzi, ma nel 1975 suo marito Giuseppe Peruffo scommette sul lancio di una collezione di proprietà focalizzata su pantaloni

e gonne, che poi negli anni ’90 si trasforma in un total look da donna. I cardini della produzione sono la selezione attenta dei tessuti, il know-how sartoriale e la produzione radicata nel territorio, punti chiave a cui si attiene ancora oggi il figlio Riccardo Peruffo, attuale amministratore delegato e direttore creativo, insieme alla moglie Paola Gonella. La filiera è tutta italiana, con un maglificio di proprietà a Carpi per sviluppare al meglio il knitwear, una base in Puglia per i ricami e le lavorazioni manuali e una nella Riviera del Brenta per le calzature. L’intento è chiaro, sostenere il saper fare locale, anche a costo di mettere in piedi una realtà di formazione.

TAGLIATORE Tessuti, tagli, tradizione e territorio. Su queste quattro T poggiano i valori di Tagliatore, il brand che racconta una storia di famiglia e di stile made in Puglia. Il nome del marchio deriva dal soprannome del nonno di Pino Lerario attuale direttore creativo alla guida delle Confezioni Lerario, insieme ai fratelli Vito, Luciano e Teresa. Lo chiamavano «tagliatore» perché dalle pezze di cuoio ricavava le tomaie che poi la moglie avrebbe cucito, trasformandole in scarpe, nel loro paese d’origine Martina Franca. Nel tempo la famiglia è passata dalle calzature alla confezione, senza mai staccarsi dalla propria terra. Oggi Tagliatore è famoso a livello internazionale per la produzione totalmente interna, per la selezione di soli tessuti di alta qualità, capaci di garantire performance nel tempo, per l’ossessione nel costruire vestibilità perfette e per la rifinitura a mano di ogni capo. Sono le giacche maschili la punta di diamante del marchio, anche se, dal lancio nel 1997, la collezione da donna si è conquistata una buona credibilità in giro per il mondo. In azienda raccontano con orgoglio di quando Bob Ringwood, il costumista del primo Batman, diretto da Tim Burton, volle che i costumi per Michael Keaton e Jack Nicholson (rispettivamente Batman e Joker) fossero realizzati dai Lerario. Ma vanno altrettanto fieri dell’alta professionalità dei 180 dipendenti.

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Must-have

Foto Michele De Andreis Styling Fabio Pittalis

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Forme geometriche e lineari. EssenzialitĂ e purismo come linguaggi creativi. Costruzioni semplicemente raffinate per tracciare il profilo degli accessori della nuova stagione

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INSTANT CLASSIC Accessori Still (HR_C).indd 171

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in apertura da sinistra

FENDI_ GIORGIO ARMANI_

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PACIOTTI_Texano di nappa dalla forma lineare,

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FURLA 1927_Tracolla di pelle dalla forma linemonogrammata.

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Interiors

Testo Silvia Frau Foto Bratislav Tasic

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Su una collina di El Hoyo, antico ritrovo di streghe buone, Marcelo Burlon ha edificato la sua casa-factory: 600 metri quadrati che sono: ÂŤUna sorta di contenitore animato da tanti spazi di condivisione, per ospitare amici e creativiÂť

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PATAGONIA'S WAY Marcelo Burlon (HR_C).indd 175

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Interiors

in apertura

Una overview della zona living, con i grandi divani bianchi e le coperte in cashmere black, decorate con il simbolo del marchio County of Milan, fondato da Marcelo Burlon.

Una veduta dalla camera da letto, decorata con una parete di legno “lenga”, tipico dei monti delle Ande.

In basso, il grande soggiorno e la zona cucina, con vetrate aperte sulla natura incontaminata della collina di El Hoyo.

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ltre 14 mila chilometri, un minimo di tre scali aerei e almeno 24 ore di viaggio. Le ultime due da percorrere in macchina, da Bariloche fino alla Provincia di Chubut, nella Patagonia andina, tra una natura fatta di laghi, fiumi cristallini, montagne e roccia viva. Quando si arriva a El Hoyo, sembra di essere ai confini del mondo. Ma è solo un viaggio di ritorno per Marcelo Burlon, che l’ha lasciata da bambino per l’Italia, dove nel 2012 ha fondato County of Milan - dopo aver lavorato nella vita notturna, organizzando feste memorabili ai Magazzini Generali e legandosi strettamente al mondo della moda. Un brand che riprende nelle stampe i temi e la simbologia di questa terra. «Per me è un posto speciale. I miei nonni materni erano libanesi, si erano trasferiti a El Bolsón (a una decina di chilometri in linea d’aria) negli anni Trenta. Il nonno era un commerciante, percorreva distanze enormi a cavallo di fattoria in fattoria, vendendo alimenti e oggetti di uso quotidiano.

Qui è nata mia mamma e ha conosciuto mio padre, italiano». Un luogo che, in quegli anni, accoglieva una grande comunità hippie. «E ora accoglierà la mia tribù», racconta, «fatta di amici, musicisti, dj, pittori, artisti». Lo spazio non manca. Edificata su un terreno di 22 ettari, la sua nuova casa è di 600 metri quadrati. Il corpo centrale è costruito sulla roccia: «In un luogo

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molto energetico, si dice fosse un punto di ritrovo di brujas blancas, le streghe buone». Da qui le vetrate si aprono completamente verso la vallata e sulle altezze delle Ande, in un dialogo ininterrotto tra interno e esterno, rafforzato dall’uso di materiali locali, come il legno “lenga”, «che si trova ad alta quota, nelle Ande, ed è molto difficile da recuperare» e il ferro. «Volevo una struttura semplice, una sorta di contenitore in cui ci fossero spazi di condivisione: un grande salotto con divani, una stanza con la televisione e la consolle: ho tanti amici dj, io stesso lo sono e si improvvisano sempre feste. E una cucina gigante, dove sperimentare tutti insieme, anche se l’ultima volta c’era Marco Miglioli, chef stellato Michelin, ai fornelli. Il tavolo è di 12 metri, era il pavimento di un container che è stato lucidato e ora accoglie 35 persone».

Sempre riadattando dei container, continua, «abbiamo realizzato anche le case per gli amici, sono molto semplici», ma hanno un’estetica integrata nel paesaggio, grazie agli stessi materiali: legno, ferro e vetro.

«Perché nella casa centrale c’è una sola camera da letto», ride. «Tutti amici ma “a una certa”, ognuno a casa sua». Il progetto iniziale di Alejandro Sticotti, architetto tra i più noti a Buenos Aires, è stato riadattato in corso d’opera, «con l’aiuto del mio amico di infanzia Diego Breide, è stato lui il deus ex machina dell’operazione. Insieme

ai ragazzi del paese. E non è stato semplice: per portare il materiale in queste zone abbiamo usato le gru e i camion, c’erano cinque tonnellate solo di cavi… ». Per gli interni ha scelto nuances naturali, declinazioni di bianco, panna, grigio, i tappeti sono disegnati da lui, in una collaborazione con Illulian, che li produce in Persia, in lana e seta; «e ogni stanza ha una stufa a legna, come usa in queste zone». La piscina esterna è riscaldata e riprende il colore dei laghi della Patagonia, un verde scuro, reso da un granito che si trova ancora a Sud, sull’oceano Atlantico, «nella zona dove passano le balene». Vicino alla casa Marcelo sta creando una galleria di arte contemporanea en plain air, con soli artisti argentini. «Ho un totem che dominerà la vallata di Luna Paiva, che ad Art Basel ha presentato lavori davvero interessanti, e un’opera in granito nero di Juan Pablo Marturano, uno scultore incredibile, che prima scala e poi scolpisce la montagna».

Nella casa c’è anche una palestra «perché “bisogna allenarsi”», ma l’intenzione è anche di fare trekking. E shopping. «Supporto gli artigiani locali, in casa ho una collezione di mate intarsiati (un recipiente per bere l’omonima bibita, tipica argentina, nda). Quando arrivo con i miei amici, poi, facciamo incetta dei loro lavori». Per un senso di comunità, che è parte del suo dna ed è capace di azzerare le distanze.

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Faces

THE HOT DATE Lorenzo Zurzolo recita da quando era un bambino. Con "Baby" è diventato l'idolo delle ragazzine. Ma è determinato a lavorare con i più grandi, da David Fincher a Tim Burton Foto Adrian Meško Testo Jane Gayduk Styling Yael Quint

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in apertura

GIORGIO ARMANI_

DOLCE & GABBANA_Tuxedo con giacca

GUCCI_

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rotagonista del teen drama “Baby” prodotto da Netflix, Lorenzo Zurzolo, oggi diciannovenne, ha ottenuto la sua prima parte da bambino.

Lo scorso anno si è iscritto all’università per studiare marketing e comunicazione, una scelta in apparenza poco attinente alla recitazione, che ha giustificato ammettendo di essere affascinato dall’aspetto psicologico della materia.

Lorenzo Zurzolo: A due anni parlavo già molto bene e recitavo le favole a memoria, così mia madre mi ha spinto a partecipare a delle audizioni. Ho esordito in televisione a sette anni e mi sono subito innamorato di questo mondo. Le figure

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che mi intrigano di più del cinema sono Tim Burton e David Fincher: adoro il modo in cui ritraggono i propri personaggi, esplorandone la psiche e i pensieri più profondi.

LZ: Non ho mai pensato di fare qualcosa di diverso, ma se dovessi scegliere un altro lavoro sarebbe di certo legato al mondo del cinema. “ ”

LZ: Certo, ci sono degli aspetti della sua personalità nei quali mi riconosco, come

quello di celare la sua vera sensibilità dietro una dura corazza.

LZ: Sì, ci vediamo fuori dal set e siamo diventati molto amici. Abbiamo tutti la stessa età e condividiamo gran parte delle esperienze positive, ma anche quelle negative.

LZ: Quando il cast si incontra per la prima volta per la lettura del copione: è un momento che mi emoziona e mi riempie di entusiasmo. “

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DIOR MEN_Turtleneck di lana effetto 3D e pantaloni. Hair stylist: Gianmarco Grazi. Make up artist: Alessia Stefàno.

BOSS_Completo a tre bottoni di fresco di lana e camicia. Occhiali da vista, Grey Ant. Cravatta di seta, Gucci. Assistente stylist: Mina Erkli.

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risponderesti a chi sostiene che la serie ricopre di una patina glamour la difficile situazione di Chiara e Ludo e dell’industria dello sfruttamento sessuale?

LZ: Non ritengo che la serie spettacolarizzi le difficoltà di Chiara e Ludo. A mio avviso, ritrae semplicemente una realtà che a Roma esiste davvero. Lo scopo non è quello di giustificare o condannare queste ragazze, ma di far luce su ciò che succede.

Non vogliamo dare risposte, ma sollevare domande e sensibilizzare gli animi.

LO: Dal tuo punto di vista, di interprete e personaggio maschile, in che modo la serie affronta la disuguaglianza delle dinamiche di genere?

LZ: Credo che il personaggio di Niccolò rappresenti molti ragazzi che, in questa

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fascia di età, non trattano le ragazze come meriterebbero, perché vivono in una società che permette questo tipo di comportamento. È evidente, ad esempio, nella reazione di quelli che scoprono che Niccolò sta tradendo la sua fidanzata con Chiara: la maggior parte di loro giudica e insulta lei, finendo per elogiare lui.

LO: Hai una tua “vita segreta”?

LZ: Tutti gli adolescenti hanno qualche segreto. Io voglio soltanto che la mia vita privata resti tale.

LO: Usi i social media per divertimento o li consideri ormai parte del lavoro?

LZ: I social media sono un potente mezzo di comunicazione, nonché una parte essenziale del nostro lavoro. Mi piace usarli per divertimento ma non pubblico

molto, non sono il genere di persona che mostra a tutti cosa mangia o cosa indossa la mattina.

LO: Hai in programma di ampliare i tuoi orizzonti lavorativi all’estero?

LZ: Sì, è il mio obiettivo, ma prima devo lavorare sul mio inglese LO: Hai dei progetti interessanti in vista? Come ritieni sia stata la seconda stagione di “Baby” (in streaming dal 18 ottobre 2019)?

LZ: A settembre ho cominciato a girare un altro film che uscirà su Netflix, ma non posso dire molto a riguardo. La seconda stagione è incredibile, ricca di suspense, ancora più dark; il fatto di conoscere già i personaggi consente di esplorarne la psicologia e non mancano i colpi di scena.

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