L'Officiel Italia N°33 - The Summer and Luxury Issue

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BELLA HADID

CALVINKLEIN.COM

—

GIUGNO

2020

EDITOR’S

N° 33

ÂŤIl miglior rimedio per rivalorizzare le qualitĂ delle donne è creare un personaggio femminile con tutta la forza di Superman e in piĂš il fascino di una donna intelligente e bellaÂť. Era l’inizio degli anni ’40 e la casa editrice National, oggi DC Comics, incaricò lo psicologo William Moulton Marston di analizzare la propria produzione di fumetti. Marston, teorico del femminismo, fece notare che nelle storie prodotte mancavano protagoniste femminili e, insieme al diseJQDWRUH +DUU\ * 3HWHUV FUHz QHO ‍ ŢŒâ€Ź:RQGHU :RPDQ OHWWHUDOPHQWH donna meravigliosa, ovvero un simbolo per le donne, un modello che fosse in grado di portare avanti con forza le loro idee e il loro mondo. E mentre questa estate è prevista l’uscita del nuovo film “Wonder :RPDQ ´ FRQ *DO *DGRW FRPH SURWDJRQLVWD TXHVWR VXPPHU issue de L’Officiel Italia ha scelto di rendere omaggio a un gruppo di donne uniche, speciali, meravigliose. A partire da un cast di supermodel capitanato da Karolina Kurkova e nelle cui fila compaiono Coco Rocha, Anna Cleveland, Caroline Ribeiro ma anche Blanca Padilla, Kätlin Aas o Lameka Fox e Caterina Ravaglia. E poi un portfolio di donne designer che stanno scrivendo il futuro della moda e del beauty, scegliendo un vocabolario di inclusivitĂ gridato a gran voce da talenti come Donatella Versace, Maria Grazia Chiuri, Isamaya Ffrench, Stella McCartney o Pat McGrath. Ma anche l’incontro con una maison come Missoni, guidata da tre generazioni di donne, e la VFRSHUWD GHOOH UHJLQH GHOOD KDXWH MRDLOOHULH GHO VHFROR VFRUVR DYDQguardiste e ribelli, pioniere che hanno rivoluzionato un universo dominato dagli uomini. Dulcis in fundo, due icone. Lina WertmĂźller, prima donna nella storia ad essere candidata all’Oscar come migliore regista. E poi Carol Rama, pittrice e artista unica che si è sempre battuta contro i claustrofobici confini di genere. Coraggiosa e libera, regina di insegnamenti di vita. ÂŤIl coraggio serve sempre perchĂŠ è clandestino. Però il coraggio vero bisogna pagarlo, sennò diventa un assassino. Lui di tendenza è cattivo, è delinquente, è orientato a essere malvagio. E invece se io lo difendo qualcosa rimaneÂť. Giampietro Baudo

NOTE

N . 33 - GI U G N O 2 0 2 0

COVER

16

EDITOR’S NOTE

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THINGS WE L(‘O)VE 25

IN YOUR HANDS foto di Michele De Andreis styling di Giulio Martinelli

28

1

2

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124

EXTRAVAGANZA BIDIMENSIONALE di Giorgia Cantarini - foto di Matt Jones

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LIFESTYLE HEALTHY & DELUXE foto di Filip Koludrovic testo di Simone Vertua styling & art direction Marco De Lucia

40 3

I LOVE IBIZA

42

SUMMER NEW ESSENTIALS di Fabia Di Drusco - illustrazione di Blairz

44

58 6

72

7

KAROLINA KURKOVA

MODA

JORDAN ROTH & ANNA CLEVELAND

88 1_KAROLINA KURKOVA in VERSACE 2_JORDAN ROTH e ANNA CLEVELAND in DIOR HAUTE COUTURE 3_COCO ROCHA in NINA RICCI 4_CAROLINE RIBEIRO in BOTTEGA VENETA 5_BLANCA PADILLA in VALENTINO 6_KÄTLIN AAS in GUCCI 7_LAMEKA FOX in CHANEL 8_CATERINA RAVAGLIA e MARGHERITA BOFFETTA in MISSONI e M MISSONI

148

foto di Ellen von Unwerth testo di Fabia Di Drusco styling di Gaultier Desandre Navarre

158

COCO ROCHA

170

100

THE (NEW) BONE COLLECTOR di Hervé Dewintre

102

178

104

EXTRA 190

222

di Emily Minchella

DIETRO LA CINEPRESA di Silvia Frau - foto di Alan Gelati

226

IT'S ONLY A FAMILY AFFAIR di Silvia Frau - foto di Adriano Russo styling Giulio Martinelli

232

THE UNIQUE ALMA di Alice Teso - movie frames di Guillaume Delaperrière

IL TEMPO È D’ORO B(L)ACK TO SPORT

#WONDERWOMEN di Fabia Di Drusco illustrazioni di Suwa

di Emily Minchella 106

TRIBALE URBANO foto di Alexei Hay styling di Fabrizio Finizza

TIME GOES BY SO LUXURIOUSLY di Hervé Dewintre

WELCOME TO EDEN foto di Enrique Badulescu styling di Daniel D'Armas

foto di Rory Van Millingen testo di Cristina Manfredi

JOAILLERIE

I BREATHE YOU I SMELL YOU ON MY SKIN foto di Paul Empson styling di Fran Marto

CAROLINE RIBEIRO

NEO DIVINITÀ

AT HOME WITH BLANCA PADILLA foto di Pepe Lobez styling di Javier De Pardo

foto di Fernando Tomaz testo di Silvia Frau styling di Leandro Porto

8

GIRL’S BEST FRIENDS

ICONS

foto di Luca Meneghel testo di Adriana Santambrogio styling di Ute Sander 80

138

foto di Coppi Barbieri styling di Emily Minchella

foto di Paul Empson testo di Fabia Di Drusco styling di Fran Marto 5

JEWELRY QUEENS: FRANCESCA AMFITHEATROF SABINA BELLI LUCREZIA BUCCELLATI MARIE-LAURE CÉRÈDE CLAIRE CHOISNE VALÉRIE MESSIKA CHABI NOURI CAROLINE SCHEUFELE LUCIA SILVESTRI di Fabia Di Drusco ed Hervé Dewintre illustrazioni di Przemek Sobocki

di Simone Vertua - foto di Gray Sorrenti

4

SOLAR GOLD foto di Coppi Barbieri styling di Emily Minchella

LOVE AT FIRST SIGHT di Giorgia Cantarini

34

di Hervé Dewintre artwork di Giulia Gilebbi

ULTIMATE WISH LIST foto di Fabio Leidi - testo di Michele Bagi - styling di Giulio Martinelli

LE LEGGENDE DELLA GIOIELLERIA: GABRIELLE COCO CHANEL JEANNE TOUSSAINT ELSA PERETTI SUZANNE BELPERRON VICTOIRE DE CASTELLANE RENÉE PUISSANT

236

@CAROL.RAMA di Caroline Corbetta

ELISABETTAFRANCHI.COM

N ° 33 — G U G N O 2 0 2 0

D IRE TTORE RE S P ON S ABILE G i a m pi et r o Ba udo M ANAGING FASH ION E D ITOR Giu l i o M a r t i nel l i

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M AN AG IN G FE ATU RE E D ITOR Fa bi a D i D r us c o

CRE ATIV E E D ITOR AT LARG E P r i s c i l l a D e G i or gi

FASHION DEPARTM ENT Emil Rebek_Fashion Edit or at Lar ge A l essandr a Faja_Accessor y Edit or at Lar ge C l audia Cer asuolo_Accessor y Edit or at Lar ge

S ALE S & M ARK E TIN G H E AD OF S ALE S Ca r l ot t a Tom a s oni c .t om a s oni @j a l oum edi a gr oup.c om

EDITORIAL DEPARTM ENT Silvia Fr au_Edit or ial M anager August o Bassi_Wat ches Edit or Car oline Cor bet t a_Ar t Consult ant

S ALE S M AN AG E R Ol i v i a P i nt o o.pi nt o@j a l oum edi a gr oup.c om

ART & GRAPHIC DEPARTM ENT Giulia Gilebbi_Gr aphic Designer Luca Ballir ò_Gr aphic Consult ant

S ALE S M ARK E TIN G E X E CU TIV E Fr a nc a N unz i a l e f .nunz i a l e@j a l oum edi a gr oup.c om

DIGITAL DEPARTM ENT Simone Ver t ua_Digit al Edit or Gior gia Cant ar ini_Digit al Cont r ibut or Alice Teso_Junior Digit al Edit or

COM M U N ICATION , P RE S S & E V E N TS Al l egr a Beni ni a .beni ni @edi t i ons j a l ou.c om E D ITORIAL D IRE CTION M a r i e-J os é J a l ou

EDITORIAL OFFICE Mar gher it a M eda - of f ice@lof f icielit alia.com

IN TE RN ATION AL D IRE CTION Benj a m i n E y m èr e, M a r i a Cec i l i a Andr et t a , E r i c a Ba r tm a n

PHOTO & IM AGE CONTRIBUTORS

IN TE RN ATION AL

E nr ique Badulescu, Coppi Bar bier i, Blair z , Mi che l e De Andr eis, Guillaume Delper r ièr e, Paul E m ps on, A l an G elat i, Alexei Hay, M at t Jones, Filip Koludr ov i c , F ab i o L e i di, Pepe Lobez , Luca M eneghel, Adr iano Rus s o, Pr z emek Sobocki, Gr ay Sor r ent i, Suw a, F e rnan d o Tomaz , Ror y Van M illingen, Ellen von Unw er t h.

FASHION CONTRIBUTORS D an i el D’Ar mas, M ar co De Lucia, Javier De Pa r do, G au l ti er Desandr e Navar r e, Fabr iz io Finiz z a, Fr an M a r t o, E mily M inchella, Leandr o Por t o, Ut e Sander . TEXT CONTRIBUTORS M ichele Bagi, Her vé Dew int r e, C r ist ina M anf r edi, Adr iana Sant ambr ogio.

PRINT PRODUCTION & PAPER Rot o3 Indust r ia Gr af ica S.r .l. Via Tur bigo 11/B 20022 Cast ano Pr imo (M ilano), It alia

G LO B A L H E A D O F D I G I TA L P R O D U C T G iu s e p p e d e M a r t i n o N o r a nte G LO B A L D I G I TA L P R O J E C T M A N A G E R B a b i l a C re m a s c o l i G LO B A L D I G I TA L A D O P S A N D M E D I A P L A N N I N G Ilaria Previtali G LOBAL E D ITORIAL CON TE N T AN D ARCH IV E S Giulia Bettinelli ACCOU N TIN G a m m i ni s t r a z i one@l of f i c i el i t a l i a .c om + 390236685173

S U BS CRIP TION S a bbona m ent i @j a l oum edi a gr oup.c om D IS TRIBU TION W or l dw i de : E x por t P r es s

L’OFFICIE L ITALIA S RL Via Fi l i ppo S a s s et t i , 15 - 20124 M i l a no, It a l i a w w w .l of f i c i el i t a l i a .c om - + 390236685175 Iscr iz ione al t r i buna l e L’Of f i c i el It a l i a n. 169 del 30 m a r z o 2012.

N ° 33 — G I U G N O 2 0 2 0

L’O F F I C I E L

G LO B A L C O - C H A I R M E N A N D M E M B E R S O F E X E C U T I V E A N D A D M I N I S T R AT I V E B O A R D S M a r i e - J o s é S u s sk i n d - J a l o u , M a x i m e J a l o u G LO B A L C H I E F E X E C U T I V E O F F I C E R , D I R E C TO R O F E X E C U T I V E A N D A D M I N I S T R AT I V E B O A R D S B e nj a m i n E y m è re G LO B A L D E P U T Y C H I E F E X E C U T I V E O F F I C E R , M E M B E R O F E X E C U T I V E A N D A D M I N I S T R AT I V E B O A R D S M a r i a C e c i l i a A n d ret t a G LO B A L C H I E F C R E AT I V E O F F I C E R S tef a n o To n c hi G LO B A L A R T I S T I C A N D C A S T I N G D I R E C TO R J e n ni fe r E y m è re G LO B A L E D I TO R I A L C O M M I T T E E G i a m p i et ro B au d o, J e n ni fe r E y m è re, S tef a n o To n c hi E X E C U T I V E A S S I S TA N T S C é l i n e D o nke r Va n H e e l c .d o nke r v a n h e e l @ e d i t i o n sj a l o u .c o m G iu l i a B et t i n e l l i g . b et t i n e l l i @ l of f i c i e l i t a l i a .c o m

I N T E R N AT I O N A L

F I N A N C E A N D A D M I N I S T R AT I O N

I N T E R N AT I O N A L A N D M A R K E T I N G

CHIEF DISTRIBUTION J e a n - Fr a n ç o i s C h a r l i e r j f.c h a r l i e r @ j a l o u m e d i a g ro u p .c o m I N T E R N AT I O N A L P R O D U C T I O N M A N A G E R J o s hu a G l a s g ow j .g l a s g ow @ j a l o u m e d i a g ro u p .c o m

CFO T hi e r r y L e roy F a x + 3 3 ( 0 ) 1 5 3 01 10 4 0 t . l e roy @ j a l o u m e d i a g ro u p .c o m G E N E R A L S E C R E TA R Y F ré d é r i c L e s i o u rd f. l e s i o u rd @ j a l o u m e d i a g ro u p .c o m HR M A N AGER Émilia Étienne e.et i e n n e @ j a l o u m e d i a g ro u p .c o m ACCOUNTING MA N AGER Ér i c B e s s e ni a n e. b e s s e ni a n @ j a l o u m e d i a g ro u p .c o m

D I R E C TO R I N T E R N AT I O N A L L I C E N S E S , B U S I N E S S D E V E LO P M E N T & B R A N D M A R K E T I N G F l av i a B e n d a f. b e n d a @ l of f i c i e l .c o m G LO B A L H E A D O F D I G I TA L P R O D U C T G iu s e p p e d e M a r t i n o N o r a nte g . d e m a r t i n o @ l of f i c i e l .c o m G LO B A L D I G I TA L P R O J E C T M A N A G E R B a b i l a C re m a s c o l i b .c re m a s c o l i @ l of f i c i e l .c o m G LO B A L M E D I A & M A R K E T I N G S T R AT E G I S T L o u i s d u S a r te l G LOBAL H E AD OF CON TE N T AND EVEN T E X P E RIE N CE L’OFFICIE L Al l egr a Beni ni a .beni ni @l of f i c i el .c om G LOBAL E D ITORIAL CON TE N T AN D A R C H I VES Giulia Bettinelli g.bet t i nel l i @l of f i c i el i t a l i a .c o m

INTERNATIONAL EDITIONS L’Officiel de la Mode, L’Officiel Hommes Paris, L’Officiel Voyage, L’Officiel ART International, Jalouse, La Revue des Montres, The International Watch Review, L’Officiel Island, L’Officiel Peak, L’Officiel Jewels, L’Officiel Arabia, L’Officiel Hommes Arabia, L’Officiel ART Arabia, L’Officiel Argentina, L’Officiel Austria, L’Officiel Baltics, L’Officiel Belgique, L’Officiel Hommes Belgique, L’Officiel ART Belgique, L’Officiel Brasil, L’Officiel Hommes Brasil, L’Officiel China, L’Officiel Hommes China, Jalouse China, L’Officiel India, L’Officiel Indonesia, L’Officiel Italia, L’Officiel Hommes Italia, L’Officiel Korea, L’Officiel Hommes Korea, La Revue des Montres Korea, L’Officiel Latvia, L’Officiel Lithuania, L’Officiel Hommes Lithuania, L’Officiel Malaysia, L’Officiel Mexico, L’Officiel Maroc, L’Officiel Hommes Maroc, L’Officiel NL, L’Officiel Hommes NL, L’Officiel Poland, L’Officiel Hommes Poland, L’Officiel Russia, L’Officiel Singapore, L’Officiel Hommes Singapore, L’Officiel St Barth, L’Officiel Switzerland, L’Officiel Hommes Switzerland, L’Officiel Thailand, L’Officiel Hommes Thailand, L’Officiel Turkey, L’Officiel Hommes Turkey, L’Officiel Ukraine, L’Officiel Hommes Ukraine, L’Officiel USA, L’Officiel Hommes USA, L’Officiel Vietnam. www.lofficiel.com

ADVERTISING G LO B A L C H I E F R E V E N U E O F F I C E R Erica Bar tman CHIEF RE VENUE OFFICER FR A NCE A ND SWIT ZERL A ND Jean - Philippe Amos M E D I A D I R E C TO R I TA L I A N M A R K E T C a r l ot t a To m a s o ni c .to m a s o n i @ l of f i c i e l .c o m G LO B A L D I G I TA L A D O P S AND MEDIA PL ANNING I l a r i a P rev i t a l i i . p rev i t a l i @ l of f i c i e l .c o m

FOUNDERS G E O R G E S , L AU R E N T et U L LY J A LO U (†) P U B L I S H E D BY L E S E D I T I O N S J A LO U S A R L au c a p i t a l d e 6 0 6 . 0 0 0 e u ro s S i ret 3 31 5 3 2 17 6 0 0 0 8 7 C C P N ° 1 8 24 6 2 J P a r i s H e a d of f i c e :12 8 Q u a i d e J e m m a p e s , 7 5 010 P a r i s

T h i n g s w e L (‘O)v e

IN YOUR HANDS Foto Michele De Andreis Styling Giulio Martinelli

Una parata di oggetti scolpiti nell’immaginario collettivo. A dipingere i must dell’estate: tra erotismo digital-borghese e back to the Eighties mania

GUCCI_Mini bag in pelle nera con catena color oro e dettaglio cartuccera porta rossetti, secchiello in coccodrillo con manico in bamboo e dettagli Interlocking G, ventaglio di seta e porta ventaglio in pelle con borchie color oro, frustino di pelle con manico intrecciato. Dalla collezione S/S 2020 disegnata da Alessandro Michele e intitolata “Orgasmique”, in un gioco di seduzione erotica tra ‫ތ‬70 e ‫ތ‬90. (Sul modello: giacca in gessato, Lardini; camicia dal taglio classico a righine, Xacus).

25

T h i n g s w e L (‘O)v e

26

LOUIS VUITTON_Borsa “Carry It” in tela monogrammata Reverse, impreziosita GDOO RULJLQDOH VWDPSD YLGHR LVSLUDWD GDOOD oOPRJUDoD DQQL ‫ތ‬80. Dalla collezione S/S 2020 disegnata da Nicolas Ghesquière e ispirata alla: «Belle époque... Un momento di grande prestigio per la Francia, di frenesia e cambiamento sostanziale. La collezione lavora sulla nostalgia di un tempo sognato per renderlo rilevante oggi». (Sulla modella: pull color cammello, MSGM; bracciali e anelli personali della modella).

Things we L(´O)ve

ULTIMATE WISH LIST Foto Fabio Leidi Testo Michele Bagi Styling Giulio Martinelli

Daniel Lee ha regalato a Bottega Veneta una nuova coolness grazie ad accessori modernamente lussuosi e a un archetipo di femminilitĂ up to date. Tra gigantismi, cromie estreme e intrecciature heritage

Things we L(´O)ve

in apertura

BOTTEGA VENETA_Trench di gabardine, borsa "The Fringe Pouch" in nappa con frange e scarpe "BV Point".

BOTTEGA VENETA_Trench di gabardine, borsa "The Chain Cassette" di nappa con tracolla a catena e scarpe "BV Bold" di nappa crochet. Model: Diana Sanchez @ Elite Milano. Hair stylist: Marco Minunno @ WM Management. Make up artist: Augusto Picerni @ WM Management. Digital operator: Emanuele Camisassa. Assistente fotografo: Fabio Firenze. Assistente stylist: Beatrice Pretto.

30

E

voluzione. È la parola che più ricorre nei racconti di Daniel Lee. Chiamato a dare una nuova modernità a Bottega Veneta, blasonata realtà made in Italy con una storia costruita intorno allʼintrecciato, diventato cult. Oggi il marchio, satellite del gruppo Kering, è profeta di una rivoluzione incentrata sul lusso contemporaneo, pronta a costruire un archetipo di femminilità up to date. Linearità. Immediatezza. E desiderabilità. Sono queste le parole che compongono il vocabolario del designer, cresciuto alla corte di Phoebe Philo durante i suoi anni da Céline. A costruire il nuovo degli accessori BV sono gigantismi architettonici, cromie estreme e intrecciature heritage, per proiettare il passato in una nuova dimensione. E tracciare una nuova idea di chic.

Alcuni look creati da Jonathan Anderson per la capsule collection dedicata ai 20 anni di YOOX.

LOVE AT FIRST SIGHT Testo Giorgia Cantarini

C

osa accade quando metti insieme uno dei piĂš innovativi tra i designer di oggi e il sito e-commerce piĂš rivoluzionario di sempre? La risposta è semplice: una collezione che intreccia sapientemente un vocabolario condiviso tra due agitatori culturali. Da una parte Jonathan Anderson, pluripremiato fondatore e direttore creativo del marchio di lusso JW Anderson e della maison Loewe, dall’altra il portale di moda no season tra i piĂš importanti al mondo, YOOX. PerchĂŠ se Anderson è l’enfant terrible della moda degli ultimi

Jonathan Anderson disegna una capsule collection atemporale, libera e senza etichette di genere, studiata per celebrare i 20 anni di YOOX

dieci anni, YOOX è un fashion accelerator sull’online, promotore di talenti fin dal 2000, anno del suo primo click. La storia d’amore tra YOOX e JW Anderson non è nuova: nel 2011, è stato uno dei primi partecipanti a “The Next 7DOHQWVŢľ XQD YHWULQD FUHDWD SHU OD SURmozione dei creativi del domani. Da lĂŹ il nome del designer irlandese ha fatto il giro del mondo, prima di ricevere l’attenzione del pubblico internazionale. Oggi JW Anderson si è evoluto in una casa di moda unica nel suo genere, acclamata per la sua giocositĂ , innovazio-

ne, inclusivitĂ e caratteristiche di gender fluidity. Proprio quella libertĂ di genere che caratterizza anche le lettere Y e X del cromosoma, leggenda all’origine della scelta del nome di YOOX da parte del suo fondatore Federico Marchetti. Il risultato di questa collezione è una reinterpretazione poetica e sofisticata di tutti i pezzi chiave che, negli anni, sono andati a definire l’immaginario dello stile JW. Una collezione libera, senza stagioni, senza etichette lui/lei/etc fatta per durare nel tempo e oltre il tempo. Come nella filosofia di YOOX.

@F_WD_REACT

T h i n g s w e L(‘O)v e

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EXTRAVAGANZA BIDIMENSIONALE Testo Giorgia Cantarini Foto Matt Jones

Silvia Venturini Fendi arruola l’artista Joshua Vides per la nuova capsule collection di Fendi, nata sotto il cielo della California

P

semplice concpet per una capsule speciale. Il marchio romano ha infatti arruolato l’artista inglese, basato a Los Angeles, Joshua Vides per una linea di abbigliamento e accessori ispirata al mood vibrante

enso che l’emozione scaturita dal semplice uso di un pennarello nero sia incredibile». Parola di Silvia Venturini Fendi, anima creativa della maison Fendi, che è partita da questo

della California. Questa collaborazione fa seguito alla connessione creativa già stabilita in occasione della realizzazione del Temporary Fendi Caffè e il Pekaboo Bar aperti da Harrods, a Londra, la scor-

Nelle immagini, alcuni scatti della capsule collection "California Sky" creata da Fendi insieme a Joshua Vides.

sa estate. In una liaison longeva e creativamente stimolante, nata su Instagram. ÂŤAll’inizio non sapevo se crederci o noÂť, ha commentato Vides, spiegando come un dipendente di Fendi l’avesse contattato tramite Direct Message sul social. DM dopo DM, ecco che il matrimonio è stato celebrato, con tanto di nascita del primo fashion project: una capsule collection, parte della pre-fall 2020, creata da Silvia Venturini Fendi e battezzata “California skyâ€?, dove ogni singolo item è animato GD XQD JUDÂżFD FKH GHÂżQLVFH H VFROSLVFH sagome e stampe, in un audace gioco di bianchi, seguendo il tipico tratto distinti-

vo dell’artista. ÂŤMi sono innamorata del lavoro di Joshua Vides. L’emozione che riesce a raccontare con il semplice utilizzo di un pennarello nero è incredibile. Sono partita da questo concept per iniziare la partnership. Ăˆ nel nostro Dna condividere la creativitĂ e collaborare in modo molto apertoÂť, ha poi spiegato la designer. La collezione omaggia tutti i pezzi iconici di casa Fendi, in un gioco che abbraccia il womenswear e il menswear ma anche il kidswear. Indugiando anche QHOOH VWDPSH WUD XQ PRWLYR Ă€RUHDOH DOORver rielaborando il Bollo Fendi e l’iconico logo FF, che viene schizzato su un fonda-

Il destino scritto in un paio di sneakers Nato e cresciuto a Rialto, in California, Joshua Vides oggi ha 30 anni; negli ultimi tre è diventato una vera e propria star tra web e dintorni. Il debutto nel 2017, con una semplice foto postata su Instagram: una sneakers, una Reebok Classic, dipinta di ELDQFR H SURoODWD GL QHUR FKH GDYD LO YLD D uno stile unico diventato il suo trademark estetico. Poi sono arrivate le Nike Air Force 1, con conseguente esplosione del web, che lo ha eletto a vero e proprio fenomeno d'arte. Lui non ha mai smesso di creare e ha iniziato a costruire il suo mondo. Un universo in bianco e nero stilizzato, cartoonish, bidimensionale e fanciullesco. Fatto di fuoriserie e case astratte, di piccole cappelle matrimoniali e studi lavorativi, di strumenti musicali e RJJHWWL GL XVR TXRWLGLDQR GHoQHQGR XQD realtĂ di bozzetti tridimensionali. ÂŤMi trovavo in un momento molto particolare della mia vita... Guardando l‘episodio di $EVWUDFW GHGLFDWR D 7LQNHU +DWoHOG KR avuto una specie di iluminazione. La mattina dopo sono corso da mia moglie con questa idea: rendere tutto simile all'origine del progetto, bidimensionale, come una scarpa piatta quando è un disegno. In garage ho trovato il mio primo paio di sneakers e questa avventura PDJQLoFD š LQL]LDWDz

le degradĂŠ. Terreno di sperimentazione sono stati anche gli accessori, comprese due borse iconiche, come la Peekaboo e la Baguette. Per tutte due una sola parola Gâ€ŤŢŒâ€ŹRUGLQH OLPLWHG HGLWLRQ H VSLULWR Gâ€ŤŢŒâ€ŹDUWLVWD Š9ROHYR GDYYHUR XQâ€ŤŢŒâ€ŹDWPRVIHUD HVWLYD per questo progetto, che non fosse prevedibile pur con l’uso del bianco e del nero; YROHYR UDFFRQWDUH XQâ€ŤŢŒâ€ŹLGHD GL WDLORULQJ H DO tempo stesso combinarla con un senso di divertimento e di relax. Mi piace questa attitude. Questa collezione è integrata con pezzi che sono, per lo piĂš, pensati per una festa in spiaggia glamour con questo tocco di silhouette da cartone animatoÂť.

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T h i n g s w e L (‘O)v e

LIFESTYLE HEALTHY & DELUXE Veronica Ferraro, influencer da un milione di follower, con “Don’t Judge my Journey” dipinge uno stile di vita salutare, tra consigli nutrizionali e sessioni di fitness. «Lavorare con il mondo social è un grande responsabilità» Foto Filip Koludrovic Testo Simone Vertua Styling & Art direction Marco De Lucia

U

n esempio per tutte quelle persone che portano avanti una battaglia per star bene con se stessi. Veronica Ferraro, influencer e itGirl appassionata di fitness, parla di responsabilità e cambiamenti attraverso il mondo dei social network, dove vanta una fanbase di oltre un milione di followers. Un racconto che inizia con JOL HVRUGL GHO EORJ ³7KH )DVKLRQ )UXLW޵ fino ad arrivare al progetto “Don’t JuGJH P\ -RXUQH\޵ L’Officiel Italia: Com’è nato “The FaVKLRQ )UXLW޵" Veronica Ferraro: è nato nel 2010, io ero già molto attiva su un social network dell’epoca. Flickr era una piattaforma di foto sharing e io avevo deciso di trattarlo

come se fosse uno spazio mio personale, dove condividere anche immagini della mia quotidianità. Ho sempre avuto un approccio spontaneo senza velleità di guadagno, anche perché all’epoca non esisteva un lavoro che si avvicinasse a quello che oggi invece è riconosciuto. Ai tempi ero una studentessa di lettere moderne, a un certo punto mi è “esploso” tutto in mano. Circa quattro mesi GRSR O¶DSHUWXUD GL ³7KH )DVKLRQ )UXLW޵ ho iniziato a ricevere le prime proposte lavorative. Mi sono ritrovata a gestire a un carico di responsabilità cui non ero abituata. Mi sentivo fortunata e sorpresa, era il momento in cui dovevo cavalcare l’onda ed è stato questo che mi ha spinta a dedicarmi a tempo pieno a questo la-

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T h i n g s w e L (‘O)v e

in apertura

GEORGES HOBEIKA_Abito di tulle in esclusiva per Luisaviaroma.com

VIKTOR & ROLF_Abito di tulle con scritte ricamate. Hair stylist e make up artist: Elisa Rampi. Production: Federica Fragnoli @ Luisaviaroma. Location: Villa Corsini a Mezzomonte (Firenze).

GIUSEPPE DI MORABITO_Abito bustier con SURoOL ULFDPDWL

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voro. Vedevo davanti a me delle grandi prospettive. Poi è subentrato Instagram e naturalmente i lettori si aspettavano una condivisione di contenuti più rapida e con il tempo il blog ha perso il suo valore. Poco per volta sono riuscita ad ottenere i miei contratti ed è diventato di fatto un lavoro a tempo pieno. LOI: So che il fitness ha assunto un ruolo importante nella tua vita. QuanGR KDL LQL]LDWR DG DSSDVVLRQDUWL" VF: Fino a quattro anni fa ero una persona pigra, avevo un abbonamento in palestra che non sfruttavo mai, mangiavo in maniera super disordinata. Ero sempre

molto insoddisfatta del mio corpo. I follower non si risparmiavano in commenti spiacevoli. Il cambiamento è iniziato nel 2016, dopo che mio marito Giorgio mi ha scattato una foto, era capodanno e guardandomi in quella immagine non mi sono riconosciuta. È stato come se mi fossi vista per la prima volta. E non volevo essere così, sapevo che potevo essere migliore. Da lì ho mantenuto le mie promesse, lo dovevo a me stessa: ho iniziato a frequentare la palestra costantemente, e mano a mano mi sono appassionata. Non tanto per il risultato sul mio corpo ma per i risultati sulla mia mente.

LOI: Cosa significa per te condividere OD WXD YLWD FRQ XQ PLOLRQH GL IROORZHU" VF: È una grande responsabilità. Devi stare sempre attenta a ciò che posti senza mai risultare inopportuna. Bisogna saper intrattenere. È importante essere un esempio positivo ma anche intelligente. LOI: Cerchi di mantenere separata la UHDOWj GDOOD YLWD YLUWXDOH" VF: Per me queste due linee convergono quasi sempre. Sono esattamente la persona che vedete sui social, leggermente “filtrata” perché sui social è facile essere fraintesi, mentre nella vita reale puoi esporti di più.

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LOI: Qual è la filosofia di “Don’t JuGJH P\ -RXUQH\޵" VF: È un portale fondato due anni fa con l’aiuto di una nutrizionista e di un personal trainer. Si chiama in questo modo perchè non vogliamo permettere a nessuno di giudicare il nostro percorso. Su questo portale proponiamo diete realizzate dalla nostra biologa nutrizionista e allenamenti creati da mio marito Giorgio, che di professione fa il personal trainer. È anche il frutto di tutte le co-labs che facciamo con diversi partner, tra cui alcuni ristoranti, ad esempio insieme a Macha Café di Mi-

lano abbiamo creato un menu healthy. LOI: A che progetti stai lavorando in TXHVWR PRPHQWR GHOOD WXD YLWD" VF: Ci sono tante idee in cantiere, che svilupperemo in particolare nell’ambito food, ma l’obiettivo finale è creare un nostro studio con una nostra palestra con la filosofia di “Don’t Judge my -RXUQH\޵ H XQ EDU R VHUYL]LR GL ULVWRrazione sana. Nel frattempo lavoriamo SHU IDU FRQRVFHUH VHPSUH GL SL O‫ތ‬DSSroccio del nostro portale. /2, &RPH YHGL LO WXR IXWXUR" VF: Un altro progetto è un e-commerFH ³1RW $IWHU 7HQ޵ GRYH PL SLDFHUHEEH

vendere sia una mia collezione dedicata al fitness e allo streetwear, sia linee di designer emergenti. LOI: Che consigli daresti alla VeroQLFD )HUUDUR GHO SDVVDWR" VF: Le direi semplicemente che la vita è fatta di tante e diverse fasi... Di non preoccuparsi, perchè riuscirà a ritrovare se stessa al momento opportuno. Penso che sia giusto che abbia passato quel periodo per vedere una rinascita. È fondamentale commettere errori per imparare o anche, come nel mio caso, perdere la fiducia in se stessi per poi ritrovarla.

T h i n g s w e L(‘O)v e

I LOVE IBIZA Testo Simone Vertua Foto Gray Sorrenti

Jonathan Anderson celebra il suo legame spensierato e divertito con l’isola, lanciando la quarta puntata del progetto Loewe Paula’s Ibiza. E creando il primo profumo

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biza è un luogo che amo e che ha ricoperto un ruolo molto speciale per me: è il legame più profondo che ho con la Spagna... Mi ricorda la mia infanzia e la mia adolescenza». Jonathan Anderson, anima creativa di Loewe, celebra così il nuovo capitolo del suo progetto summer Loewe Paula’s Ibiza, giunto alla quarta edizione e creato in tandem tra la maison spagnola del gruppo LVMH e la storica boutique fondata da Armin Heinemann e Stuart Rudnick. «Come ho sempre sostenuto, Paula’s Ibiza incarna uno spirito di libertà estrema, di grande spensieratezza e divertimento». E nella nuova collezione, ritratta dall’obiettivo di Gray Sorrenti tra le strade di Nuova Delhi, è racchiuso un senso di evasione e giovinezza, distillato in stampe caleidoscopiche e in fantasie tye-dye dal sapore Seventies. Con una punteggiatura giocosa di accessori childish e colorati, comprese le nuove versioni psichedeliche della Balloon bag, e una sorpresa: il primo profumo del progetto co-lab. Creata in limited edition, è una fragranza unisex studiata dal naso Núria &UXHOOHV H UDFFKLXVD LQ XQ ÀDFRQH DUFREDleno. A custodirla un box ispirato ai fondali marini, popolati di sirene ammaliatrici.

Beauty

SUMMER NEW ESSENTIALS Testo Fabia Di Drusco Illustrazione Blairz

Soin riparatori in perfetta affinità con la pelle. Polveri, olii e nuove textures per un trucco che sublima l’abbronzatura. Profumi mood enhancer

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BEAUTÉ Ă€ LA PLAGE_Nella Shigra Basket Bag della collezione Loewe Paula’s Ibiza, da sinistra. Super Soin Autobronzant Hydratant Visage, Sisley. Gabrielle Chanel Essence. Dior Addict Stellar Halo Shine Superstar. Paradise Found Bronzing Powder, Nars. Primary Serum, Valmont. Mothership VIII Divine Rose Eye Palette, Pat McGrath Labs. Le 9 de Givenchy, Le 9.02. 5 Couleurs Color Games Sprint, Dior. In basso da sinistra Rouge Casaque Satin, Rouge Hermès. Hydra Beauty Camellia Repair Mask, Chanel. Blue Heart Moisturizing Cream, La Mer. Blu Mediterraneo Arancia di Capri Scrub Corpo, La DoubleJ x Acqua di Parma. Copper, Comme des Garçons. Le Rose Perfecto Liquid Balm Free Red, Givenchy. Shimmer Gelgloss Shin-Ku Red, Shiseido. Golden Tan Maximizer, After Sun Oil, Lancaster. Les Beiges Fluide Enlumineur Belle Mine Sunkissed, Chanel. Des Clous pour une Pelure, Serge Lutens. Waso Beauty Smart Water, Shiseido. Cream Bronzer Macchiato, Fenty Beauty. Les Beiges Crème Belle Mine EnsoleillĂŠe, Chanel. Poudre de BeautĂŠ Mat Naturel 07, Gucci. Neo Nude Foundation, Armani. (Artwork by Giulia Gilebbi)

ssenziali non nel senso di basici, ma nel senso di prodotti che sembrano racchiudere la quintessenza dei piaceri di stagione: sono i soin che decongestionano, leniscono, riparano in dolcezza la pelle dagli eccessi del sole, sono i pigmenti coloratissimi e il microglitter che esaltano per contrasto o VXEOLPDQR SHU DIÂżQLWj Oâ€ŤŢŒâ€ŹDEEURQ]DWXUD VRQR L nuovi rossetti o gloss idratanti e rimpolpanti, squisitamente profumati, sono le fragranze che DPSOLÂżFDQR OH VHQVD]LRQL L GHVLGHUL JOL RGRUL dell’estate. Come Gabrielle Chanel Essence, bouquet delicato e avvolgente di ylang ylang, ÂżRUH GÂśDUDQFLR JHOVRPLQR WXEHURVD TXHL ÂżRUL bianchi utilizzati da Ernest Beaux per i primi profumi di Mademoiselle. O Copper, Comme des Garçons, clash di galbano, pepe, ginger, ambra, mirra, vaniglia e metalli di sintesi nel Ă€DFRQH GL UDPH VDWLQDWR EULOODQWH FRPH LO VROH allo zenith. O ancora Des Clous pour une Pelure, Serge Lutens, jus smeraldo freschissimo di VFRU]D Gâ€ŤŢŒâ€ŹDUDQFLD H FKLRGL GL JDURIDQR ĂŠ IDWWR per il 69% d’acqua il Fluide Enlumineur Belle Mine della collezione Les Beiges Summer of Glow di Chanel, insuperabile nel regalare D YLVR H FRUSR XQ ULĂ€HVVR LULGDWR VRQR YHOL GL luce, al tempo stesso naturali, easy to blend e a lunga durata Neo Nude Foundation di Armani, Cream Bronzer Fenty Beauty, l’impalpabile (e divinamente retrò) Poudre de BeautĂŠ di Gucci, e Paradise Found Bronzing Powder, impregnaWD GHO PDJQLÂżFR RGRUH GHO PRQRL ÂżUPD ROIDWWLYD GL 1DUV ĂŠ XQ SHUIHWWR DOO LQ RQH GHWHUJHQWH idratante e primer anti-lucido, Waso Beauty Smart Water, Shiseido, ispirato all’amazake, la bevanda giapponese fermentata ricchissima di vitamine e aminoacidi. Elimina i rossori ottimizzando l’equilibrio del microbioma Primary Serum di Valmont, restituisce i lipidi essenziali alla bellezza della pelle Hydra Beauty Camellia Repair Mask, Chanel, ricca di derivati dalla camelia e estratto di zenzero blu. Super Soin Autobronzant Hydratant Visage, Sisley, assicura un colorito dorato in appena due ore, e grazie a una formula a idratazione continua, e all’olio di macadamia, ristruttura, nutre e rende piĂš morbida e vellutata la pelle.

Cover story

THE NOW

KAROLINA KURKOVA Super model globale, con una carriera costruita tra copertine glossy, sfilate e shooting prestigiosi, oggi si dedica al progetto Gryph & IvyRose, basato su un approccio preventivo al benessere. E vive una vita piena, a contatto con la natura, a Miami Foto Paul Empson Testo Fabia Di Drusco Styling Fran Marto

Cover story

in apertura

MIU MIU_Abito di georgette stretch con ruches e scarpe con dettagli gioiello. nella pagina accanto

VERSACE_Mini abito di seta con spalle imbottite.

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a prima cover su “Vogue” americano, scattata da Steven Meisel, è del 2001. Karolina Kurkova ha 17 anni e si è da poco trasferita a New York da Praga. Gambe chilometriche, pelle di velluto, capelli biondo grano, è una delle prime ad affermarsi della new wave di modelle provenienti dall’Europa dell’Est, di cui fanno parte Daria Werbowy, Eva Herzigova, Natalia Vodianova. In 20 anni di carriera lavora con tutti i grandi fotografi, da Bruce Weber a Mario Testino passando per Steven Klein. Accumula passerelle e campagne

prestigiose. Piace alle editors che contano, su tutte Grace Coddington, Carine Roitfeld e Franca Sozzani. Tenta anche la strada del cinema, secondo un pattern largamente condiviso dalle top di allora, da Shalom Harlow a Milla Jovovich. Il suo lasting power nel mondo della moda si spiega con la capacità di posizionarsi a più livelli, di essere al tempo stesso sulle pagine di “Vogue” e sulla passerella di Victoria’s Secret, e più recentemente tramite un attento controllo della propria narrativa grazie ai social. Oggi anche imprenditrice, la Kurkova ha co-fonda-

to Gryph & IvyRose, un marchio basato su una filosofia di approccio preventivo al benessere, secondo il motto: “Grow wild, grow well”, che produce preparati a base di erbe, integratori probiotici e prodotti per il bagno, inizialmente solo per bambini e ora anche per adulti. «Da bambina, da ragazza passavo molto tempo in campagna con i miei nonni. Mia nonna ci curava sempre utilizzando rimedi a base di erbe che preparava lei stessa, come sua madre prima di lei. Ho conosciuto il mio socio Orion Nevel quando ho portato tutta la mia famiglia

GUY LAROCHE_Tuta di denim con cut out. Scarpe, AlaĂŻa.

nella pagina accanto

DOLCE & GABBANA_Tubino di jersey stretch con top incrociato.

VERSACE_Mini abito di seta con spalle imbottite e stivali con frange.

ALAĂ?A_Mini abito di tulle con inserti di pizzo e sandali.

nella pagina accanto

DOLCE & GABBANA_Tubino di jersey stretch.

BOTTEGA VENETA_Abito di cotone. Scarpe, Aquazzura.

nella pagina accanto

CARMEN MARCH_Abito bustier ricamato con applicazioni di ruches.

Cover story

ALEXANDER McQUEEN_Abito di maglia di viscosa a costine con occhielli dorati. Scarpe Aquazzura. Hair stylist: Leonardo Manetti @ See Management. Make up artist: Mark Edio @ See Management. Photo assistant: Jalen James.

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nel suo studio di agopuntura. L’altra socia, Rachel Finger, era anche lei una fan di Nevel: madre di due gemelli nati di appena 28 settimane, aveva sperimentato sui suoi figli i risultati straordinari delle sue cure. I nostri prodotti sono basati sulla medicina cinese. Come brand, stiamo cercando di crescere nel modo più autentico e organico possibile: ci teniamo sul serio a educare e essere una fonte di ispirazione per bambini e adulti

utilizzando tutti i canali a disposizione». La Kurkova vive a Miami con il marito e i due figli: «È fantastico poter godere così tanto della vita all’aria aperta, andare in bicicletta, in kayak, dedicarsi al paddle boarding. E poi Miami è una città internazionale, dove i miei figli possono imparare altre lingue e incontrare bambini di tante nazionalità. La nostra casa è accogliente, elegante ma prima di tutto vivibile. Abbiamo privi-

legiato i materiali naturali, il legno e la pietra, giocato sul contrasto nero/beige con qualche tocco d’oro o d’oro rosa, usato tessuti dal finish grezzo, cotone, lino. La cosa più preziosa sono i grandi lampadari di vetro soffiato a mano di Lasvit, un’azienda ceca la cui sede è in una cittadina vicina a quella in cui sono cresciuta. Ho voluto imparare io stessa a soffiare il vetro per contribuire a creare alcuni dei nostri lampadari».

Cover story

THE NOW

JORDAN ROTH & ANNA CLEVELAND La moda è una passione assoluta per il produttore americano, a capo di cinque teatri cult di Broadway. «L’alternativa è tra esprimersi e reprimersi. Assaporato il piacere della libertà, non si può più privarsene»

Foto Ellen von Unwerth Testo Fabia Di Drusco Styling Gaultier Desandre Navarre

Cover story

in apertura da sinistra

DIOR HAUTE COUTURE_ &DSSD H JLDFFD GL MDFTXDUG 7DLOOHXU SDQWDORQL GL MDFTXDUG FRQ FROOR D VFLDOOH DQQRGDWR H WLDUH GL PHWDOOR 'LRU HW 0RL SLQN VDSSKLUH FROODQD H DQHOOL LQ RUR URVD FRQ GLDPDQWL ]DIoUL RSDOL H ODFFD 'LRU -RDLOOHULH

RONALD VAN DER KEMP COUTURE_Mini abito con applicazioni a mano di petali di tessuto HIIHWWR pRZHU ' 6DQGDOL *LDQYLWR 5RVVL DRIES VAN NOTEN_*LDFFD GDPDVFDWD 3DQWDORQL GL MDFTXDUG GL VHWD H FROODQD $OH[DQGHU 0F4XHHQ *XDQWL &DXVVH ,Q WXWWR LO VHUYL]LR VWLYDOL YLQWDJH &. : 1<& +HDGSLHFHV 3KLOLSSD &UDGGRFN

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l Covid-19 sta scuotendo dalle fondamenta l’essenza stessa della rappresentazione teatrale, che è una forma d’arte che richiede la convergenza della comunitĂ per raccontare una storiaÂť, esordisce Jordan Roth, al telefono da New York. Presidente e proprietario della quota di maggioranza di cinque teatri di Broadway, i Jujamcyn Theaters, produttore di spettacoli di grandissimo successo (dal revival di “Angels in Americaâ€? a “Moulin Rougeâ€?, “Kinky Bootsâ€? e “Hadestownâ€?), vincitore di cinque Tony Awards, a 44 anni Roth è anche una figura di spicco della comunitĂ LGBTQ newyorchese: ÂŤNon mi definirei propriamente un attivista, cerco soprattutto di raccontare, di articolare il mio percorso perchĂŠ produca una risonanza nel percorso di altri: quando hai un problema la cosa peggiore è ritenere di essere solo ad affrontarlo. Mentre possiamo condividere le nostre esperienze per rafforzarci e sostenerci a vicenda nella vita di tutti i giorniÂť. In questo raccontarsi, la

moda come forza liberatrice e veicolo dell’espressione di sĂŠ gioca un ruolo fondamentale. Non c’è fashion addict che non ricordi i suoi outfit sensazionali sul red carpet, dalla cappa “scultura viventeâ€? di Iris Van Herpen con il trompe l’oeil di un teatro indossata al Met Gala dell’anno scorso al cappotto rosso con mantella di cristalli della neonata Givenchy Haute Couture maschile del Met Gala 2018, al cappotto rosso ma coperto di fiori, sempre Givenchy, dei Tony Awards 2018 al mantello da sera di Zac Posen alla prima del suo musical “Moulin Rougeâ€?, fino a un’altra immaginifica cappa, questa volta di Viktor&Rolf Couture, alla prima del film “Catsâ€?. Uno stile flamboyant adottato però solo recentemente ed esaltato anche in questo shooting realizzato a quattro mani con la fotografa-artista (OOHQ YRQ 8QZHUWK H Oâ€ŤŢŒâ€ŹDPLFD $QQD &OHveland durante la settimana della haute couture parigina dello scorso gennaio. Figlio di una produttrice teatrale e di un tycoon dell’immobiliare, fino a tre

o quattro anni fa, Roth vestiva infatti un’uniforme adottata da giovane, quando temeva di non essere preso sul serio nell’ambiente teatrale. Un’uniforme da (smart) businessman: tanti suits neri, blu o grigi, preferibilmente Prada. ÂŤQuando mi sono dato il permesso di esprimermi anche attraverso la moda, perchĂŠ mi sono finalmente sentito abbastanza sicuro della mia posizione nel mondo del teatro per poter abbandonare l’uniforme, un mio compagno di college mi ha mandato una foto di quando eravamo ragazzi, e ho realizzato che allora usavo giĂ la moda per esprimermi creativamente, per rendere visibile quello che provavo dentro. Vale anche per i capelli: ora sono lunghissimi, per anni ero praticamente rasato, da ragazzo li portavo lunghi per differenziarmi dagli altri. Il mio “risveglioâ€? fashion è iniziato nella primavera del 2017, cercavo un vestito per i Tony Awards e Anna Wintour mi suggerĂŹ di vestirmi Gucci. Michael Philouze (stylist per varie edizioni di “Vogueâ€?, nda) mi aveva preparato due

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DRIES VAN NOTEN_*LDFFD GL WHVVXWR GDPDVFDWR +HDGSLHFH GL oRUL IUHVFKL 3KLOLSSD &UDGGRFN *XDQWL GL SHOOH &DXVVH 6SHFLDO WKDQNV WR /D 5¸VHUYH 3DULV

GIORGIO ARMANI PRIVÉ_$ELWR FRQ EXVWLQR ULFDPDWR D IUDQJH GL FULVWDOOL FDSSHOOR RUHFFKLQL EUDFFLDOL H VFDUSH GIVENCHY_&DSSRWWR GL EURFFDWR H SDQW &DPLFLD $OH[DQGHU 0F4XHHQ

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nelle pagine precedenti da sinistra

MUGLER_$ELWR ELFRORU 2FFKLDOL 'LRU 2UHFFKLQL +LJK -HZHOU\ &RORU 7UHDVXUHV LQ RUR URVD FRQ UXEHOOLWL WDQ]DQLWH H SDY¸ GL GLDPDQWL %XOJDUL +LJK -HZHOU\ HAIDER ACKERMANN_*LDFFD H SDQWDORQL QHUL 2FFKLDOL &HOLQH E\ +HGL 6OLPDQH $QHOOR LQ RUR ELDQFR HWLFR FRQ VPHUDOGR H GLDPDQWL &KRSDUG +LJK -HZHOU\ 6DQGDOL *LDQYLWR 5RVVL

GIAMBATTISTA VALLI HAUTE COUTURE_ /XQJR FDSSRWWR GD VHUD VHQ]D PDQLFKH GL VHWD MDFTXDUG -DUGLQ GH %RXJDLQYLOOLHU FRQ QDVWUR LQ YLWD H PDVFKHUD GL SLXPH 6FDUSH GL SHOOH DUJHQWDWD *LDQYLWR 5RVVL +DLU VW\OLVW 6KD\ 6KD] # % $JHQF\ 0DNH XS DUWLVW 1DWVXNL 2QH\DPD # $JHQF\ $XU¸OLHQ 0DQLFXUH &KOR¸ 'HVPDUFKHOLHU # $WRPR 0DQDJHPHQW

IRIS VAN HARPEN_$ELWR HIIHWWR DFTXDUHOOR &ROOLHU &KLQRLVHULH LQ RUR ELDQFR FRQ ]DIoUL VSLQHOOL H GLDPDQWL 9DQ &OHHI $USHOV +LJK -HZHOU\ DIOR_*LDFFD GRSSLRSHWWR FRQ VFLDUSD GL VDWLQ SDQW H SXOO 3URSV VW\OLVW -DGH %R\HOGLHX Gj$XYLJQ\ 3URGXFHU =R¸ 0DUWLQ # 3URGXFLQJ /RYH $VVLVWHQWL IRWRJUDIR 6WDQ 5H\ *UDQJH 3HWHU .D\VHU 1LQH 'DYLG H 0DWLDV %ULJLGDQR

Cover story

ALAĂ?A_$ELWR EXVWLHU GL MHUVH\ GL FRWRQH H VDQGDOL GL SHOOH 6KRUWV 'ULHV 9DQ 1RWHQ &ROODQD H EUDFFLDOL LQ RUR JLDOOR *RRVVHQV DRIES VAN NOTEN_*LDFFD GL FRWRQH FRQ ULFDPL GL PHWDOOR FDPLFLD GL VHWD H FLQWXUD FRQ VWUDVFLFR D EDO]H &ROOLHU /DXULHU LQ RUR ELDQFR H JLDOOR FRQ ]DIoUL H GLDPDQWL 9DQ &OHHI $USHOV +LJK -HZHOU\

nelle pagine successive da sinistra

SCHIAPARELLI HAUTE COUTURE_7DLOOHXU GL VDWLQ GL ODQD FRQ ULFDPL WRQ VXU WRQ EOXVD GL VHWD GHVWUXWWXUDWD H RUHFFKLQL ALEXANDRE VAUTHIER_7DLOOHXU SDQWDORQH JHVVDWR H FDPLFLD FRQ ULFDPL GL FULVWDOOL 6ZDURYVNL 6FDUSH GL UDVR *LDQYLWR 5RVVL 6W\OLVW DVVLVWDQW &DPLOOH $\HG H &HOLQH 6DEEDJK

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outfit, un suit formale e un tuxedo rosso ciliegia con una testa di tigre ricamata di cristalli sul retro. La mia prima reazione è stata: è troppo! Ma l’ho provato e sono impazzito. Ero ancora dubbioso ma l’approvazione di Anna Wintour finĂŹ per convincermi definitivamente. E a quel punto non ho piĂš vissuto la serata della premiazione in preda all’ansia di vincere o perdere, ma come un’avventura giocosa. All’inizio mi concedevo questa libertĂ espressiva solo nelle grandi occasioni, poi ho cominciato ad avvertire la mancanza di connessione con la vita quotidiana, mi sono detto: io sono cosĂŹ, eppure non accetto di esserlo nella vita di tutti i giorni! PerchĂŠ l’alternativa non è tra fancy e casual, ma tra espressione di sĂŠ e repressione di sĂŠ, e una volta che hai assaporato il piacere della liberĂ privarsene ti fa sentire completamente alienatoÂť. E infatti ormai il suo profilo Instagram è una gallery di mises altrettanto creative anche in versione giorno, firmate Richard Quinn, Alexander McQueen, Thom Browne. ÂŤMi piace molto Iris Van Herpen, sia

come artista che come essere umano. Lavorare con lei per creare la cappa del Met Gala è stato come creare un’opera teatrale, dove nessuno dei due poteva neppure immaginare in partenza dove saremmo arrivati alla fine. Iris mi ha costantemente meravigliato e affascinato per il suo modo unico di incorporare una sorta di devozione per il mondo naturale e la tecnologia, una tensione apparentemente impossibile che pure, grazie alla sua testa e alle sue mani, diventa possibile con un risultato che sembra privo di sforzo. E adoro Clare Waight Keller per la sua interpretazione istintiva e anche in questo caso effortless della legacy di Hubert de Givenchy, della sua couture classica e squisita (l’intervista è del 10 aprile scorso e l’annuncio Givenchy sulla fine del rapporto tra la maison e l’allora direttrice creativa è stato diffuso appena finita la nostra conversazione telefonica, nda). Mi piace molto anche Thom Browne per la sua brillante esplorazione degli stereotipi di genere che riesce a far esplodere sia a livello iconografico che

funzionaleÂť. Di Richard Quinn dice che ÂŤcolori, patterns, volumi, giochi di scala mi hanno permesso di dar voce alla mia esuberanzaÂť, del vintage, che su Instagram sfoggia con sicurezza, da Ungaro a Norma Kamali, sostiene che gli procura la sensazione ÂŤdi entrare nella grotta del tesoroÂť. ÂŤLa moda è la possibilitĂ di esprimersi attraverso il lavoro degli altri, la fotografia di moda è il momento per eccellenza in cui la fantasia diventa realtĂ . A volte mi vesto e dico a me stesso: questo outfit è molto Martha Graham, questo è molto Audrey Hepburn, ma a volte capisco solo dopo, rivedendo un’immagine, un gesto, il modello di riferimento che mi ha guidato inconsciamente nella scelta di un abito. Ho incorporato dentro di me cosĂŹ tante fantasie fin da bambino. Una persona speciale è stata mia nonna, scomparsa a dicembre a quasi 98 anni, con cui avevo una complicitĂ totale. Aveva uno stile esuberante e abiti bellissimi, non di marchi di lusso, ma recuperati nei mercati delle pulci. Quando indosso i suoi cappelli, i suoi bijoux la sento con meÂť.

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Cover story

THE NOW

COCO ROCHA

La supermodel, specialista negli assoli di danze irlandesi in passerella, è stata tra le prime a raccontarsi sui social. E nel suo camp per aspiranti modelle insegna i trucchi del mestiere

Foto Luca Meneghel Testo Adriana Santambrogio Styling Ute Sander

Cover story

in apertura

NINA RICCI_Giacca di lana gessata e cappello di feltro di lana lucido.

GIORGIO ARMANI_Abito di seta stampata, cappello di organza con pietre e borsa.

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S

ono passati diciassette anni da quando Coco Rocha ha sfilato per la prima volta. Canadese, trentadue anni, ha origini irlandesi e russe. Supermodella con un milione e mezzo di followers su Instagram, ha cominciato a lavorare nella moda perché: «A un saggio di danze irlandesi un agente mi chiese se ero interessata a fare la modella, fra le risate dei miei amici che avevano tutta un’altra idea della cosa. Allora ero semplicemente un’adolescente alta ed esile in scarpe da ginnastica e maglioni di una taglia di troppo». Coco Rocha ha trasformato le uscite in passerella in un fashion moment e ha fatto della posa una scienza esatta. Si è spesa per dare

voce alla diversità come valore, come chiave di lettura di un sistema per certi aspetti ancora molto conformista. «Devo quasi tutto a Steven Meisel, che non a caso chiamano ‘the model maker’. Ha aiutato molte modelle a liberare il proprio potenziale e diventare le icone che sono: farò per sempre tesoro della sua amicizia e del suo sguardo creativo. E poi c’è stato Jean-Paul Gaultier, che mi ha regalato esperienze incredibili. Nel 2007 mi ha chiesto di ballare una giga irlandese lungo la passerella, poi è stata la volta della lotta nel fango, dell’indimenticabile abito-sirena con stampelle come coralli e, infine, un momento a cui VRQR PROWR DIIH]LRQDWD q TXDQGR ௅ FRO

SDQFLRQH ௅ KR VILODWR PDQR QHOOD PDQR con la mia piccola Ioni». E non è un caso se, lo scorso gennaio al parigino Theatre du Châtelet, per l’ultima sfilata couture dello stilista, Coco ha attraversato la passerella ballando ancora una volta sulle note della giga irlandese, quasi a chiudere un cerchio di amicizia, rispetto e gratitudine. È stata fra le prime nel mondo della moda a esporsi contro l’anoressia, anzi «contro tutte le scelte non salutari a cui le giovani modelle spesso vanno incontro. La rappresentazione delle forme nel mondo della moda per lungo tempo ha forzato molte ragazze a cercare di rientrare in canoni non naturali. Credo, invece, che proprio come il

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ALEXANDER MCQUEEN_Giacca di lana con maniche di pizzo. Turbante, Maison Michel.

DIOR_Abito ricamato a stampa "Utopia ForĂŞt MystĂŠrieuse", cappello di paglia e bracciali.

Cover story

PRADA_Cappotto di broccato e cappello di pelle a lavorazione patchwork. Model: Coco Rocha @ Women Management. Hair stylist: Tie Toyama @ Calliste. Make up artist: Angie Moullin @ Calliste using Charlotte Tilbury. Set design: Nicola Scarlino. Assistente fotografo: Sarah Willmeroth. Assistente stylist: Mia Sander.

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pubblico apprezzi tanti modi di essere, allo stesso modo dovrebbe fare l’industria». E l’idea del Coco Rocha Model Camp nasce proprio così: «Ho lavorato con le modelle dietro le quinte per più di dieci anni. Quando Kendall Jenner era molto giovane, per esempio, ho dato a lei e a Kylie lezioni di posa. Con KarOLH .ORVV ௅ TXDQGR HUD DGROHVFHQWH ௅ KR passato intere serate a mostrarle come funzionano i social. Essere una mentore è stato per me molto importante, mi sono resa conto che era quello che volevo fare davvero. Nel 2018 ha preso forma il Coco Rocha Model Camp, un’idea che avevo in mente da tanti anni e che finalmente sono riuscita a realizzare con mio marito (il designer James Conran, nda).

Si sono già iscritte migliaia di modelle e ho personalmente seguito più di cinquecento ragazze negli ultimi diciotto mesi. In una grande tenuta in stile Tudor immersa in un parco a perdita d’occhio, un’ora a nord di New York, ospitiamo circa venticinque ragazze per stage di quattro giorni: si studiano pose, portamento, ma anche come gestire i contratti, i conti e l’immagine. Seleziono personalmente le ragazze e la diversità è fondamentale per me, vorrei rendere il Camp un microcosmo di come potrebbe essere un ideale mondo del lavoro». Nella sua vita, «la maternità ha cambiato ogni cosa. Tutto quello che faccio oggi è per loro. Ogni singola scelta». Loro sono Ioni e Iver, lei quasi cinque

anni e oltre 75mila followers su Instagram, lui quasi due è a quota 17mila. «Quindici anni fa fui una delle prime modelle sui social media, nel bene e nel male. Quando Ioni era piccola, sono stata inseguita da un fotografo che ha avvicinato l’obiettivo al passeggino per farle una foto. Da allora ho deciso che avrei condiviso ciò che volevo, niente più invasioni della privacy. Ma temevo che qualcuno avrebbe pubblicato foto a suo nome e così ho aperto io stessa l’account @IoniConran, non posto molto e trovo molto buffo che abbia così tanti followers: sono certa che quando sarà abbastanza grande da usare i social, Instagram potrebbe essere obsoleto e lei non scoprirlo mai!».

Cover story

THE NOW

CAROLINE RIBEIRO Volto iconico dell’accoppiata Tom Ford-Steven Meisel nei ’90 di Gucci, è tornata a calcare le passerelle per Balmain. Ma il presente è saldamente legato al suo Brasile, alla sua carriera televisiva, alla sua famiglia. E alla scoperta della meditazione

Foto Fernando Tomaz Testo Silvia Frau Styling Leandro Porto

Cover story

in apertura

BOTTEGA VENETA_Abito in maglia a coste e orecchini. Bracciali design, Vanda Jacintho.

EMILIO PUCCI_Tailleur gessato dal taglio maschile. Blusa in maglia, Modem. Orecchini, Bottega Veneta. Occhiali dalla montatura design, Chanel.

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o scorso febbraio il come back ufficiale, in passerella, sfilando per Balmain, in uno degli ultimi show della Paris Fashion Week pre-lockdown. Ma a 40 anni, Caroline Ribeiro non è piĂš, solo, la super model brasiliana che ha dominato le passerelle da fine anni Novanta ed è stata ritratta sulle piĂš importanti riviste di moda internazionale: da Mario Testino e Raymond Meier e soprattutto Steven Meisel, con cui ha lavorato da quando Tom Ford l’aveva scelta per GHOLQHDUH Oâ€ŤŢŒâ€ŹHVWHWLFD GL *XFFL Š0HLVHO H Tom sono nel mio cuoreÂť, inizia racconWDQGR OD VXD FDUULHUD GDJOL HVRUGL Š(UD LO 1995, partecipai a un contest per modelle e traslocai a SĂŁo Paulo (da BelĂŠm, nello stato del ParĂĄ, a Nord del Brasile dove è nata, nda). Avevo sedici anni, e negli ultimi due di scuole superiori andai ben

VHWWH YROWH LQ *LDSSRQH SRL SDVVDL VHL mesi a Parigi, un periodo che ricordo come molto difficile. Fino al 1999 quando a New York il casting director Kevin Krier mi presentò Tom Ford, che allora HUD DO WLPRQH FUHDWLYR GHOOD PDLVRQ *XFci. Quell’incontro fece decollare la mia carriera. Subito dopo lo show Meisel mi chiamò per altri lavori, e insieme a Tom divenne uno dei miei maggiori supporWHUÂŞ &RQWLQXD VSLHJDQGR Š( DQFKH VH DPR ODYRUDUH FRQ GLIIHUHQWL SHUVRQH ௅ LO bello del mondo della moda è essere in contatto con tanti creativi, che vedono le cose in modo differente dal tuo e con i quali puoi crescere professionalmente e XPDQDPHQWH ௅ ORUR GXH SHU PH KDQQR XQ posto specialeÂť. Dal 2007 Caropita, questo il suo nick name su Instagram, inizia la sua seconda carriera: porta il suo sorri-

so solare e la sua esuberanza, qualitĂ che hanno caratterizzato tutto il suo percorso, QHO PRQGR GHOOD WHOHYLVLRQH Š+R LQL]LDto a MTV Brasil, con uno show in cui si formavano coppie; l’anno successivo ero per le strade di New York, con un programma su moda, street art e musica, infine l’“itMTVâ€?, focalizzato sulla fashion industryÂť. Lasciato quel canale approda a TNT Brasil e dĂ il via ad altri progetti: uno show chiamato “Mapa do Popâ€?, realizzato in grandi cittĂ e nelle location dei ILOP ŠFKH YROHYD GLUH XQ VDFFR GL YLDJgiÂť, e i pre-shows per il red carpets; dai *ROGHQ *OREH DJOL 2VFDU Š8QD FRVD WRtalmente nuova e differente per me‌ Âť, e DJJLXQJH ŠDPR PROWR IDUOL SHUFKp YXRO dire prepararsi, studiare tanto, vedere le serie tv e i film di cui sono protagonisti i personaggi che vado a intervistare, tro-

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Cover story

SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO_Tailleur off-white. Top con dettaglio metallico, Haight. Orecchini design, Bottega Veneta. Occhiali geometrici, Chanel.

FENDI_Grande coat dalle proporzioni oversize. Top dal dettaglio metallico, Haight. Bermuda in tessuto, Juliana Gevaerd. Bermuda in pelle, Modem. Orecchini-scultura, Tiffany & Co.

Cover story FENDI_Cardigan in maglia e gonna plissè. &LQWXUD GDOOD oEELD PHWDOOLFD 0RGHP 2UHFFKLQL e boots, Bottega Veneta. Bandana di pelle traforata, Acervo. Hair & Make-up: Henrique Martins. Produzione: Anna Guirro e Maria Antonia Valladares. Photo assistants: Vinicius Correa e Marcos Costa. Post produzione: Bruno Rezende.

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vare il look perfetto per ogni occasione. ( SRL PL SLDFH TXHOOÂśDGUHQDOLQD FKH VHQWR prima di andare in diretta con lo showÂť. 7UD OH VXH FRQYLQ]LRQL TXHOOD FKH ŠELsogna imparare, lavorare e migliorarsi in quello che si sta facendo e guardare sempre a nuove possibilitĂ Âť. Il lavoro di modella (oggi solo per alcuni marchi o designer amici), quello televisivo e quelOR GL LPSUHQGLWULFH ௅ &DUROLQH LQIDWWL q anche partner di Prime Model Mgmt, ŠGRYH SRVVR FRQGLYLGHUH OD PLD HVSHULHQ]D FRQ OH JLRYDQL OHYHÂŞ ௅ QRQ WROJRQR però tempo alla sua famiglia. Vive a SĂŁo Paulo con il marito e il figlio JoĂŁo Felipe GL DQQL Š0L VYHJOLR GDYYHUR SUHVWR tutte le mattine, per preparargli la colazione prima che vada a scuola, è qualcosa

che mi piace fare ed è un po’ di tempo da dedicare a noi due. Dopo esco a correre, faccio 8km, prima che la giornata inizi. In questo periodo difficile (l’intervista è stata realizzata lo scorso aprile) ho anche LQL]LDWR D IDUH PHGLWD]LRQH (UD TXDOFRsa che avrei sempre voluto fare, ma per qualche ragione non avevo mai iniziato. Trovo che sia davvero di aiuto per avere pensieri positiviÂť. Cosa è importante RUD" Š3HQVDUH DJOL DOWUL FRQ JHQHURVLWj Dobbiamo capire che siamo tutti uguali H PHULWLDPR ULVSHWWR ( FRPSUHQGHUH FKH siamo molto di piĂš dell’aspetto esteriore, dei soldi e della popolaritĂ che abbiamo. Bisogna essere capaci di dare piĂš valore a pensieri e alle azioni, essere veri. Le piccole cose, che a volte non notiamo, sono

quelle che valgono di piĂš. Ăˆ il momento GHOOâ€ŤŢŒâ€ŹLQWURVSH]LRQH GL SHQVDUH DOOH QRVWUH azioni, che influenzano anche gli altri. &DSLUH FKH VLDPR XQ WXWWâ€ŤŢŒâ€ŹXQRÂŞ &DUROLQH VL LPSHJQD QHO VRFLDOH DLXWD XQD 21* della sua cittĂ natale, che si prende cura dei bambini con il cancro provenienti dalla regione del ParĂĄ e dell’Amazzonia ed è $PEDVVDGRU GHOOD 21* Âł/RYH 7RJHWKHU %UDVLOŢľ ORYHWRJHWKHUEUDVLO FRP HQ FKH porta acqua, educazione e cure sanitarie ai bambini di ParaĂ­ba. Forse per restituire qualcosa dell’infanzia felice che ha avuto D %HOpP /D UDFFRQWD FRVu ŠHUR DWWRUQLDta da amici e dalla mia famiglia. A parte il papĂ e il nonno in casa eravamo tutte donne, vivevano con noi anche la bisnonna, quattro zie e due cugineÂť.

Cover story

NEO DIVINITÀ I nomi e i volti più interessanti della nuova generazione di top models interpretano le creazioni di Saint Laurent by Anthony Vaccarello. E raccontano come, seguendo un sogno, sono arrivate sulle passerelle più importanti Foto Rory Van Millingen Testo Cristina Manfredi Styling Paul Sinclaire

RIANNE VAN ROMPAEY «Ho debuttato sulla passerella di Louis Vuitton nel 2014, dopo che Nicolas Ghesquière mi aveva scelta. A scuola mi stavo preparando a degli esami e ai miei compagni avevo solo detto che dovevo fare un breve viaggio a Parigi. Partecipai alla sfilata e tornai indietro senza dire niente a nessuno, proprio non immaginavo cosa sarebbe accaduto da lì in poi». Rianne Van Rompaey ricorda così lo show che le ha

cambiato la vita, catapultandola nell’Olimpo delle modelle più pagate e desiderate. Oggi sfila per le maison più importanti, dopo che nel 2016 è entrata nell’elenco delle Top 50 di una delle bibbie del settore: Models.com. Lo scorso settembre è stata protagonista delle quattro cover celebrative del numero 1.000 di “Vogue Paris޵, mentre il “WSJ Magazine޵, nello stesso mese l’ha voluta per le sue tre copertine.

Top a rete, gonna di velluto ricamato, bracciali e cintura. In tutto il servizio abiti e accessori Saint Laurent by Anthony Vaccarello.

In queste pagine

Tuta di jersey stretch con ricami di paillettes, cintura e scarpe.

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KAIA GERBER Se sei bella come il sole e tua madre si chiama Cindy Crawford è probabile che tu abbia ereditato una certa propensione al diventare una delle top model del momento. Kaia Gerber a dieci anni posava per la campagna della collezione bimbi Young Versace e oggi che ne ha diciotto compare

UHJRODUPHQWH VX PDJD]LQH FRPH Âł9RJXHŢľ 8N R Âł9RJXH 3DULVŢľ PHQWUH VILOD SHU L VXSHU ELJ &KDQHO 3UDGD %RWWHJD 9HQHWD ĂŠ OHJDWLVVLPD DOOD VXD IDPLJOLD GRYH WXWWL L PHPEUL hanno sperimentato direttamente il mondo del modelling. Oltre al fratello maggiore 3UHVOH\ DQFKH LO SDGUH 5DQGH *HUEHU KD SR-

VDWR LQ SDVVDWR SULPD GL GLYHQWDUH LPSUHQditore. ÂŤDa piccola non sapevo che mia madre fosse famosa. Quando si preparava per le serate la seguivo nella cabina armadio per vedere cosa si sarebbe messa ed era come vivere una magia. La relazione cosĂŹ spontanea con la moda la devo alla mia famigliaÂť.

In queste pagine

Giacca di velluto, top di voile di cotone, shorts di pelle, cintura, stivali scamosciati, collane e bracciali.

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ANOK YAI Da ragazzina passava le ore su YouTube a guardare i video di Naomi Campbell in passerella e non immaginava che da lì a pochi anni sarebbe stata lei ad aprire una sfilata di Prada, seconda modella di colore nella storia del brand (la prima era stata proprio Naomi nel 1994, per la

S/S 1995). Anok Yai ha ventidue anni ed è americana. La sua famiglia ha dovuto affrontare momenti difficili: originari del Sudan, sono fuggiti per scampare al genocidio, facendo tappa in Egitto, dove è nata Anok; da lì sono approdati negli States. Studiava biochimica, finché lo scatto

di un fotografo di street style, pubblicato su Instagram, l’ha fatta scoprire. Oggi che è fissa nella lista delle Top 50 di Models. com, Anok ha un obiettivo preciso: «Le donne di colore e la loro bellezza devono diventare una routine nel mondo della moda, non essere l’eccezione».

In queste pagine

Tuta di velluto con ricami di paillettes, cintura, scarpe, orecchini e bracciali. Hair stylist: Duffy. Make up artist: Tom Pecheux.

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LEXI BOLING Ê VWDWD VXD PDGUH D VSLQJHUOD D SUHVHQWDUsi a un casting per modelle dell’agenzia )RUG D &KLFDJR PD /H[L %ROLQJ DQQL non è di certo una timida. La sua è una EHOOH]]D LSQRWLFD H YROLWLYD GL TXHOOH FKH SLDFFLRQR WDQWR D 0LXFFLD 3UDGD PRWLYR per cui l’ha voluta più volte come pro-

tagonista delle campagne del brand. La sfilza di magazine che l’hanno messa LQ FRSHUWLQD q OXQJD EODVRQDWD H LQWHUQD]LRQDOH FRVu FRPH O¶HOHQFR GHL PDUchi per cui è andata in passerella: Tom )RUG 9DOHQWLQR 6DLQW /DXUHQW JLXVWR per citarne tre. C’è chi la descrive come

XQD EDG JLUO PD IRUVH q VROR LO VXR PRGR schietto e senza filtri di porsi nella vita come sul set o attraverso i social media. ©,Q TXHVWR DPELHQWH PROWL WHPRQR GL fare vedere il nostro mondo come realPHQWH q PD FKL GLFH FKH ELVRJQD RIIULUH solo una versione patinata di noi?».

N° 33 - GIUGNO 2020

UNIQUE

by Coppi Barbieri CARTIER

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N ° 3 3 — G I U G NO 2 0 2 0

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THE (NEW) BONE COLLECTOR di Hervé Dewintre

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TIME GOES BY SO LUXURIOUSLY di Hervé Dewintre

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IL TEMPO È D’ORO di Emily Minchella

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B(L)ACK TO SPORT di Emily Minchella

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LE LEGGENDE DELLA GIOIELLERIA: GABRIELLE COCO CHANEL JEANNE TOUSSAINT ELSA PERETTI SUZANNE BELPERRON VICTOIRE DE CASTELLANE RENÉE PUISSANT di Hervé Dewintre artwork di Giulia Gilebbi

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SOLAR GOLD foto di Coppi Barbieri styling di Emily Minchella

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JEWELS QUEENS: FRANCESCA AMFITHEATROF SABINA BELLI LUCREZIA BUCCELLATI MARIE-LAURE CÉRÈDE CLAIRE CHOISNE VALÉRIE MESSIKA CHABI NOURI CAROLINE SCHEUFELE LUCIA SILVESTRI di Fabia Di Drusco ed Hervé Dewintre illustrazioni di Przemek Sobocki

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GIRL’S BEST FRIENDS foto di Coppi Barbieri styling di Emily Minchella

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CAST

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CARTIER_Collier dall'architettura geometrica, realizzato in platino, GLDPDQWL H VPHUDOGL VXOOR VIRQGR &KULVW &KXUFK 6SLWDOoHOGV )HQFKXUFK street. L'immagine di cover è stata realizzata dal duo Coppi Barbieri per LO VHUYL]LR *,5/j6 %(67 )5,(1'6 D SDJLQD

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COLLEZIONE ANNIVERSARY LOVE BRACCIALE CONTRARIÉ A TRE GIRI CON MOLLA IN ORO ARMONICO IN ORO BIANCO 18 KT E DIAMANTI TAGLIO BRILLANTE FORMA CUORE A SCALARE E ANELLO CONTRARIÉ IN ORO BIANCO 18 KT E DIAMANTI TAGLIO BRILLANTE FORMA A CUORE A SCALARE WWW.RECARLO.COM

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T h i n g s w e L (´ O ) v e

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THE (NEW) BONE COLLECTOR Testo Hervé Dewintre

T

onalità vibranti e materie preziose: il bracciale Bone, uno dei pezzi più emblematici creati da Elsa Peretti per Tiffany & Co., rivela tutta la sua UDIILQDWH]]D LQ XQ‫ތ‬HGL]LRQH VSHFLDOH FKH QH celebra il 50° anniversario. Il mito. Elsa Peretti non era una sconosciuta quando entrò a far parte di Tiffany & Co. QHJOL DQQL ‫ ތ‬$YHYD DQQL H SRVVHGHYD un bagaglio creativo forgiato in Italia, dove DYHYD VWXGLDWR DUFKLWHWWXUD G‫ތ‬LQWHUQL 3RL a Barcellona, era diventata il cuore di un salotto culturale frequentato da artisti eccezionali, tra cui Salvator Dalí. Quando si trasferì a New York, Halston ne fece la sua musa e la presentò al presidente di Tiffany

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50 anni fa Elsa Peretti ha creato per Tiffany & Co. un bracciale entrato nella storia della gioielleria. Che oggi torna sotto i riflettori in edizione speciale, con differenti materiali e cromatismi vibranti &R FKH OD DUUXROz FRQ XQ FRQWUDWWR LQ esclusiva. Non se ne pentì mai: le crea]LRQL VHQVXDOL RUJDQLFKH H VFXOWRUHH GL (OVD 3HUHWWL KDQQR FRQVHUYDWR LQWDWWR LO loro potere di seduzione molti decenni dopo il loro concepimento. I segreti. Il bracciale Bone nasce da diverVH IRQWL GL LVSLUD]LRQH FKH KDQQR VHJQDWR DOFXQL PRPHQWL FKLDYH QHOOD YLWD GL (OVD Peretti. I suoi ammiratori insistono sul fatto FKH OH RVVD KDQQR DIIDVFLQDWR OD GHVLJQHU molto presto, non per il loro aspetto macabro ma per le loro forme insolite. La visita, GXUDQWH O‫ތ‬LQIDQ]LD D XQD FKLHVD FDSSXFFLQD GHO ƒ VHFROR D 5RPD IX GHFLVLYD SDUWH della cripta era decorata con ossa umane. E

non è segreta la sua ammirazione per il modernismo catalano di cui Gaudí era l'esponente di spicco: basti pensare a Casa Milà , FKH FRPELQD LO GHFRUDWLYLVPR QDWXUDOLVWD H O‫ތ‬XVR GHOO‫ތ‬DUFR FDWHQDULR Il savoir-faire. Progettato oltre mezzo secolo fa, il bracciale Bone rivela la sua PRGHUQLWj VHQ]D WHPSR LQ XQ‫ތ‬HGL]LRQH VSH FLDOH FKH YLHQH UHLQWHUSUHWDWD LQ QXRYL FR lori vibranti. La progettualità sofisticata del gioielliere americano si rivela nella flessiELOLWj FRQ FXL LO JLRLHOOR VSRVD LO SROVR 5H alizzato in argento massiccio, giada nera o WXUFKHVH RUR FDUDWL H JLDGD YHUGH L QXR vi modelli saranno presentati in una limited edition a partire dal prossimo settembre.

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COLLEZIONE ANNIVERSARY LOVE ANELLO SOLITARIO VALENTINE IN ORO BIANCO 18 KT E DIAMANTE TAGLIO BRILLANTE FORMA CUORE WWW.RECARLO.COM

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TIME GOES BY SO LUXURIOUSLY Testo HervĂŠ Dewintre

L´ultima meraviglia di Louis Vuitton è il “Tambour Spin Time Air Opaleâ€? con cassa in oro rosa, quadrante in opale australiano, cinturino in alligatore e cubi di diamanti a segnare il passare del tempo

A

rioso, giocoso e decisamente lussuoso, lo “Spin Timeâ€? creato dalla Manufacture Louis Vuitton nel 2009 sceglie, per questa nuova edizione battezzata “Tambour Spin Time Air 2SDOH´ OH OXFL PXWHYROL GHOOâ€ŤŢŒâ€ŹRSDOH DXVWUDOLDQR SHU LOOXPL nare le sue ore. Il mito. Diciotto anni fa, ha mosso i suoi primi passi con il modello “Tambourâ€?. Da allora Vuitton ha lanciato modelli di orologi preziosi e smartwatch avveniristici. I segreti. Louis Vuitton ha costruito un diverso tipo di orologeria, LQ VLQWRQLD FRQ Oâ€ŤŢŒâ€ŹDUWH GHO YLDJJLR WDQWR DPDWD GDO IRQGDWRUH 8Qâ€ŤŢŒâ€ŹLG HQWLWj EDVDWD VXOOâ€ŤŢŒâ€ŹRULJLQDOLWj PD DQFKH VXOOâ€ŤŢŒâ€ŹHTXLOLEULR WUD VXFFHVVR WHFQLFR H SLDFHUH HVWHWLFR 8QD GHOOH LOOXVWUD]LRQL SL SHUIHWWH GL questa filosofia è il calibro “Spin Time Airâ€?, cosĂŹ sofisticato, con i suoi 12 cubi orari rotanti, che sembrano fluttuare. Il Savoir-faire. “Spin Timeâ€? è stato presentato nel 2009. In questo modello le ore sono indicate da dodici piccoli cubi rotanti: ogni 60 minuti, istantaneamente, due cubi ruotano su se stessi. Questo movimento si è evoluto per far posto al calibro LV 88, che offre una riserva di carica di 35 ore. I nuovi modelli hanno casse in oro rosa con diamanti e un quadrante di opale australiano cangiante dominato dai toni del blu e del verde.

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COLLEZIONE ANNIVERSARY LOVE ORECCHINI CHANDELIER IN ORO BIANCO 18 KT E DIAMANTI TAGLIO BRILLANTE FORMA CUORE E FORMA ROTONDA WWW.RECARLO.COM

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T h i n g s w e L(‘O)v e

IL TEMPO Ăˆ D’ORO Testo Emily Minchella

Segnatempo Ăźberluxury in versione femminile. Total gold, super preziosi e dalle architetture geometriche. Come pezzi di gioielleria

01_AUDEMARS PIGUET

02_CARTIER

05_DIOR HORLOGERIE

06_PIAGET

03_CHANEL HAUTE HORLOGERIE

04_CHAUMET

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M

DL FRPH RUD LO WHPSR q Gâ€ŤŢŒâ€ŹRUR /H JUDQGL PDLVRQ GHOOâ€ŤŢŒâ€ŹRURORJHULD giocano a creare segnatempo Ăźberluxury in versione IHPPLQLOH 7RWDO JROG VXSHU SUH]LRVL H GDOOH VHYHUH DUFKLWHWWXUH JHRPHWULFKH ,PSUH]LRVLWL GD SLHWUH XQLFKH H GD ODYR UD]LRQL VSHFLDOL 01_Audemars Piguet. Orologio “Royal Oak Jumboâ€? in oro con quadrante “PetiWH 7DSLVVHULH´ D FDULFD DXWRPDWLFD 02_Cartier. Orologio “Panthère de Car-

104_GIOIELLI_Orologi_donna_HR_C.indd 104

07_ROLEX

WLHU´ LQ RUR FRQ PRYLPHQWR DO TXDU]R 03_Chanel Haute Horlogerie. OroORJLR LQ HGL]LRQH OLPLWDWD GL SH]]L “Code Coco Pixelâ€? in oro beige e diaPDQWL FRQ PRYLPHQWR DO TXDU]R 04_Chaumet. Orologio “BolĂŠroâ€? in RUR JLDOOR FRQ TXDGUDQWH JDOYDQL]]D to, cinturino flessibile e movimento al TXDU]R VYL]]HUR 05_Dior Horlogerie. 2URORJLR Âł/D Mini D de Dior Satineâ€? in oro giallo con GLDPDQWL H PRYLPHQWR DO TXDU]R

08_VAN CLEEF & ARPELS

06_Piaget. Orologio “Piaget Extremely /DG\´ LQ RUR URVD FRQ EULOODQWL WDJOLR diamante, bracciale in oro rosa e moviPHQWR DO TXDU]R 07_Rolex. Orologio “Oyster Perpetual Day-Date 36â€? in oro giallo, castone con scalanature, quadrante in oro champagne, movimento perpetuo a caULFD DXWRPDWLFD 08_Van Cleef & Arpels. Orologio “Cadenasâ€? in oro giallo con quadrante in PDGUHSHUOD PRYLPHQWR DO TXDU]R

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COLLEZIONE ANNIVERSARY LOVE ANELLO AD INCROCIO IN ORO BIANCO 18 KT E DIAMANTI TAGLIO BRILLANTE FORMA CUORE E FORMA ROTONDA WWW.RECARLO.COM

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T h i n g s w e L(‘O)v e

B(L)ACK TO SPORT Soluzioni high performance e materiali di ultima generazione uniti a forme severe e preziosismi haut de gamme. Ecco il futuro dell’orologeria maschile

Testo Emily Minchella

H

igh performance, geometrie rigorose e preziosismi haut de gamme. Il futuro della orologeria maschile gioca tra gli opposti. Nel nome dello sport. 01_A. Lange & Söhne. Orologio “OdysVHXVÞµ LQ RUR ELDQFR FRQ FDVVD LQ RUR ELDQFR H PRYLPHQWR &DOLEUH / Datomatic, manuale e automatico con cinturino di silicone. 02_Bell & Ross. 2URORJLR ³%5 %ODFN 6WHHOÞµ LQ DFFLDLR FRQ FDVVD LQ DFFLDLR VD WLQDWR PRYLPHQWR FDOLEUR %5 &$/ DXWRPDWLFR ODQFHWWH H QXPHUL ULYHVWLWL LQ

6XSHU /XPL1RYDŠ &LQWXULQR GL JRPPD 03_Blancpain. Orologio “Fifty Fathoms $XWRPDWLTXHÞµ FRQ FDVVD GL WLWDQLR VD tin spazzolato, castone unidirezionale in ]DIILUR PRYLPHQWR DXWRPDWLFR H FLQWX ULQR LQ WHOD SHU YHOH 04_Chopard. Orologio “Mille Miglia *76 &KURQRÞµ LQ DFFLDR VDWLQDWR PRYL mento automatico con cinturino di gomma ispirato dalle gomme Dunlop della JDUD GHO 05_Hublot. Orologio “Big Bang UNI&2Þµ FDVVD H FDVWRQH GL WLWDQLR PRYLPHQ WR ³81,&2Þµ H FURQRJUDIR DXWRPDWLFR FRQ

cinturino in gomma foderata. 06_Omega. 2URORJLR ³6HDPDVWHU 'LYHU 0Þµ LQ DFFLDR FRQ FURQRPHWUR FDOLEUR UHVLVWHQWH DOO‫ތ‬DFTXD ILQR D PHWUL con cinturino di gomma. 07_Patek Philippe. 2URORJLR ³$TXDQDX WÞµ FRQ FDVVD LQ DFFLDLR LQRVVLGDELOH FDOL EUR 6 & PRYLPHQWR DXWRPDWLFR FRQ cinturino di gomma. 08_Richard Mille. 2URORJLR ³50 7RXUELOORQ 9LEUDWLQJ $ODUP $&-Þµ HGL]LRQH OLPLWDWD GL SH]]L LQ WLWDQLR H FDUERQLR 737Š PRYLPHQWR D WRXUELO lon a carica manuale.

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01_A. LANGE & SÖHNE

05_HUBLOT

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02_BELL & ROSS

06_OMEGA

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COLLEZIONE ANNIVERSARY LOVE GIROCOLLO CONTRARIÉ CON APERTURA A SCOMPARSA, IN ORO BIANCO 18 KT E DIAMANTI TAGLIO BRILLANTE FORMA A CUORE A SCALARE WWW.RECARLO.COM

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History

LE LEGGENDE DELLA GIOIELLERIA Sei donne mitiche , sei figure uniche, regine creative del XX secolo. Da Gabrielle Coco Chanel a Jeanne Toussaint, da Elsa Peretti a Suzanne Belperron, Victoire de Castellane e RenÊe Puissant. Spiriti ribelli che hanno rivoluzionato, e delineato, l’haute joaillerie

Testi HervĂŠ Dewintre Artwork Giulia Gilebbi

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lace VendĂ´me, culla della haute joaillerie francese, era in grande fermento: era il novembre 1932 e Gabrielle Coco Chanel aveva appena presentato una collezione di gioielli tempestati di diamanti, svelata durante un evento parte delle iniziativa benefiche presiedute dalla princesse de Poix. Dopo Oâ€ŤŢŒâ€ŹDSSXQWDPHQWR SDULJLQR XQD H[KLELWLRQ a Londra sponsorizzata dalla marchesa di /RQGRQGHUU\ H XQâ€ŤŢŒâ€ŹDOWUD D 5RPD FRQ LO SD trocinio della principessa Colonna. Intanto le storiche maison di Place VendĂ´me guardavano, sgomente e diffidenti, questa debuttante irriverente. Eppure, Chanel lo affermava in tutte le interviste: non voleva competere con le storiche maison

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di haute joaillerie, la collezione era nata a seguito di una richiesta del gruppo De Beers, desideroso di ricreare hype intorno al mondo dei diamanti, la cui brillantezza era stata danneggiata dalla guerra e dalla crisi del 1929. Ma la battaglia era VROR DOOâ€ŤŢŒâ€ŹLQ]LR L JLRLHOOLHUL VWRULFL IUDQFHVL LQ XQâ€ŤŢŒâ€ŹDVVHPEOHD DOOD &KDPEUH V\QGLFDOH chiesero che i gioielli fossero distrutti. Chanel si oppose e alcuni vennero salvati. /XQJL GDOOâ€ŤŢŒâ€ŹHVVHUH DQHGGRWLFR TXHVWR FDVR fa luce sulle abitudini e sui costumi di una professione che ha le sue radici in un passato importante. La gioielleria, a differenza della moda, è stata per secoli governata da corporazioni e confraternite che, per VHFROL KDQQR FRQVLGHUDWR Oâ€ŤŢŒâ€ŹXQLYHUVR GHL

SUH]LRVL XQ 2OLPSR GDOOâ€ŤŢŒâ€ŹDFFHVVR FRQWURO lato. Queste venerabili corporazioni (una delle piĂš antiche è quella degli artigiani orafi fondata in Francia sotto Saint Louis, nel 1200, nda) non erano aperte alle donne. Le donne potevano diventare venditrici stagionali e cucitrici, drappeggiatrici o merciaie e lavandaie. Ma non potevano diventare gioielliere, artigiane, apprendiste o maestre di gioielleria: questi lavori erano destinati solo al genere maschile. 0D LO PRQGR VWDYD FDPELDQGR H QHOOâ€ŤŢŒâ€ŹDUFR GL SRFKL DQQL QHOOâ€ŤŢŒâ€ŹXQLYHUVR GHOOD KDXWH joiallerie si sarebbero affacciate queste sei donne leggendarie. Capaci di scrivere un capitolo importante di un universo destinato a una metamorfosi totale.

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GABRIELLE COCO CHANEL Il testo che accompagnava una delle sue prime collezioni di gioielli era un manifesto intenso del suo universo estetico, costruito intorno a un mondo di elegante provocazione e fascinosa irriverenza. La ragione che mi ha portato, prima di tutto, a immaginare gioielli falsi è che li ho trovati privi di arroganza in un periodo di lusso troppo facile. In un periodo di crisi finanziaria, come quello attuale, rinasce un desiderio istintivo di autenticità , che regala il suo giusto valore a questa divertente pacotille. Era il 1932 e i commercianti di diamanti di Londra avevano avuto una intuzione geniale quando avevano chiesto a una stilista come Gabrielle Coco Chanel di

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raccontare le loro pietre preziose: nel noYHPEUH GL TXHOOâ€ŤŢŒâ€ŹDQQR OD 3DULJL FKH FRQWD si dĂ appuntamento da mademoiselle Chanel, al numero 29 di Faubourg Saint HonorĂŠ, per scoprire la sua: ÂŤexposition di bijoux con diamantiÂť composta da 47 pezzi XQLFL , JLRUQDOL GHOOâ€ŤŢŒâ€ŹHSRFD HORJLDQR Oâ€ŤŢŒâ€ŹHVperimento: ÂŤChanel tratta le pietre preziose con lo stesso gusto, la stessa facilitĂ con cui si drappeggia un tessuto: ha formato stelle, mezzalune, nodi, frange di geniale fattura, creando qualcosa di molto diverso rispetto ai gioielli in voga in quel tempoÂť. A salutare un momento che ha segnato profondamente il mondo della joaillerie, c'è la crème della nobiltĂ francese ma anche ar-

tisti come Pablo Picasso o Jean Cocteau. Chiamati ad ammirare le foto scattate dal JLRYDQH 5REHUW %UHVVRQ H L JLRLHOOL SRVLzionati su manichini di cera ultra realistici. 3DUROD Gâ€ŤŢŒâ€ŹRUGLQH SUDJPDWLVPR FRQVLGHUDWR il vero must della modernitĂ . ÂŤSe ho scelto il diamante è perchĂŠ racchiude il valore piĂš grande nel volume piĂš piccoloÂť. Missione compiuta per i commercianti di diamanti che, con questa operazione nel segno della moda, erano riusciti a riportare in auge lo splendore di una pietra offuscata dalla crisi. E missione compiuta per il mondo parigino della haute joaillerie, pronto a una nuova vita, grazie alle intuizioni geniali di una donna irriverente e avanguardista.

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JEANNE TOUSSAINT In gran parte dominato da corporazioni secolari che vegliano ferocemente sulle prerogative dei suoi membri, il mondo della gioielleria è stato quasi, ed esclusivamente, un mondo al maschile. Almeno fino alla fine del XIX secolo. Il movimento Arts & Crafts in Inghilterra ha poi permesso ad alcune donne di esprimersi; basti pensare a talenti incredibili come Georgina Gaskin o Edith Dawson. Questa rivoluzione culturale, probabilmente, influenzò Louis Cartier, che nel 1933 prese una decisione radicale per la maison che portava il suo nome e che era stata fondata da suo nonno nel 1847: affidare la gestione della creazione della haute joaillerie a una donna. Una ri-

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voluzione che portava il nome di Jeanne Toussaint, una figura che Louis Cartier conosceva molto bene e da molto tempo. Nata a Charleroi, da genitori che producevano merletti, era fuggita da casa in tenera età per unirsi a sua sorella a Parigi. Il suo fascino e la sua eleganza innata le avevano SHUPHVVR GL VHGXUUH O‫ތ‬DULVWRFUD]LD GHOO‫ތ‬HSoca e di incontrare Louis Cartier durante XQD VHUDWD GD 0D[LP‫ތ‬V SULPD FKH VFRSSLDVse la guerra. Il resto è una romantica storia DPLFDOH FKH SUHYHGH XQ‫ތ‬LGHD GL PDWULPRnio, fortemente combattuta dalla famiglia di lui, tanto che i due rimasero ottimi amici fino alla morte di Louis nel 1942, a New York. Nei suoi anni al timone creatrivo

di Cartier, Jeanne Toussaint fece meraviglie. Il suo senso di proporzione, colore, design, volume ha animato creazioni dalla femminilità indipendente. Nel suo percorso creativo ha reso i diamanti flessibili e fluidi, ha immaginato nuove combinazioni cromatiche. Louis Cartier le aveva dato un soprannome tenero e stuzzicante: “la SDQWHUD޵ $YHYD UDJLRQH -HDQQH 7RXVVDLQW era la vera Pantera di Cartier. Capace di regalare un brivido e un impulso creativo senza precedenti alla maison. Perché come diceva Pierre Claudel, figlio di Paul: «Jeanne Toussaint ha guidato il mondo della gioielleria verso la modernità senza mai VDFULILFDUQH O‫ތ‬HOHJDQ]D H LO EXRQ JXVWRª

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ELSA PERETTI Louis Comfort Tiffany non ha certo aspettato la nascita delle suffragette e della rivoluzione per dare alle donne posizioni chiave nella Maison Tiffany. Quando prese la direzione artistica del marchio nel 1902, succedendo a suo padre, nominò Julia Munson a capo del dipartimento di gioielleria. Fu sostituLWD GD XQâ€ŤŢŒâ€ŹDOWUD GRQQD 3DWULFLD *D\ QHO 1914. Le loro rispettive creazioni rivelano un notevole uso di filigrana e sono caratterizzate dalla vivacitĂ cromatica di pietre e gemme che decorano collier con tonalitĂ fresche e inaspettate. Anche VH OD VWRULD KD XQ SR‍ ŢŒâ€ŹGLPHQWLFDWR L ORUR nomi, queste donne hanno contribuito in

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maniera sostanziale alla creazione della fama globale del gioielliere americano. Nulla a che fare, tuttavia, con il decisivo impatto che Elsa Peretti ha avuto sul mondo della joaillerie contemporanea. (UD JLj XQâ€ŤŢŒâ€ŹDUWLVWD ULFRQRVFLXWD TXDQGR iniziò a creare in esclusiva per Tiffany nel 1974 (il suo primo gioiello nacque LQ ,WDOLD GRYH HUD QDWD QHJOL DQQL ‍ ŢŒâ€Ź nda). A Barcellona, dove si era stabilita, immaginava il suo primo ciondolo-vaso, primo di una serie il cui successo non è mai stato intaccato. Al di lĂ del suo stile unico, costruito tra linee semplici e scultoree, curve organiche forgiate in oro e argento, e forme mutuate dalla vita di

tutti i giorni (fagioli, cuori, mele, lacrime, artigli di crostacei e ossa), con le sue creazioni profondamente sensuali Elsa Peretti ha rafforzato quella che oggi FKLDPHUHPPR Oâ€ŤŢŒâ€ŹLPPDJLQH GHO PDUFKLR UHLQWURGXFHQGR Oâ€ŤŢŒâ€ŹDUJHQWR QHOOD FROOH]LRQH di gioielli Tiffany e anche immaginando la linea personalizzabile “Diamonds by WKH <DUGŢľ FRPSRVWD GD VHPSOLFL GLDPDQti tondi e ovali attaccati a una catena in oro regolabile. Grazie alle sue intuizioni design, al suo animo filantropico, al suo innato fiuto per il business e alla sua creativitĂ rivoluzionaria ha semplicemente proclamato al mondo che il lusso, anche nel gioiello, è davvero per tutti.

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SUZANNE BELPERRON $ 1HZ <RUN LO PHUFDQWH Gâ€ŤŢŒâ€ŹDUWH H GL DQWLquariato Lee Siegelson ha trasformato la galleria fondata dal nonno in un tempio di gioielli vintage. E un nome su tutti è diventato un vero e proprio cult: Suzanne Belperron. ÂŤLa richiesta è tale che presentiamo solo alcuni pezzi ai nostri clienti privati e piĂš specialiÂť, ha spiegato illustrando le creazioni spettacolari della designer. Bisogna dire che i gioielli immaginati da questa creativa durante mezzo secolo di DWWLYLWj D SDUWLUH GDJOL DQQL ‍ ŢŒâ€ŹVHPEUDno confermare a ogni nuova generazione GL DFTXLUHQWL Oâ€ŤŢŒâ€ŹXQLFLWj GHOOD ORUR FUHDWLYLWj pronta a sfidare, e andare oltre, ogni tendenza. Karl Lagerfeld ne è sempre stato

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RVVHVVLRQDWR ILQ GDJOL DQQL ‍ ŢŒâ€ŹWDQWR GD aver scelto uno dei suoi gioielli in calcedonio per dare il via alla creazione di una collezione per Chanel. Il talento di Suzanne Belperron, nata nel 1900, si è rivelato molto presto: le sue prime creazioni respinJRQR OD JHRPHWULD DUFKLWHWWRQLFD GHOOâ€ŤŢŒâ€Ź$UW DĂŠco, manifestano il desiderio di allontanarsi dai dettami delle mode del momento per scrivere il nuovo. Jeanne Boivin, che come Suzanne seguiva soltanto il suo istinto, la accolse nella maison fondata da suo PDULWR 5HQp ( OD LQFRUDJJLz DOOD WHQHUD etĂ di 19 anni, a dare sfogo alla sua visione di stile. Durante i suoi anni con Bernard Herz, un commerciante di perle e pietre

preziose, acquisĂŹ una reputazione internazionale moltiplicando le sue capacitĂ tecniche e stilistiche. Paul Flato, creatore dei gioielli delle star di Hollywood, le fece una proposta decisamente attraente che rifiutò per poter restare nella sua Parigi. Una vera celebrity durante la sua vita, Belperron divenne rapidamente un mito dopo la sua morte nel 1983. Al punto che il newyorkese Nico Landrigan, figlio di Ward Landrigan, ex direttore del dipartimento di gioLHOOHULD GL 6RWKHE\â€ŤŢŒâ€ŹV H DWWXDOH SURSULHWDULR di Verdura, decise nel 2004 di riaccendere Oâ€ŤŢŒâ€ŹDWWHQ]LRQH DOOH VXH FUHD]LRQL DWWUDYHUVR un viaggio culturale alla scoperta del suo mondo unico di preziosi speciali.

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VICTOIRE DE CASTELLANE Contrariamente a quanto si possa immaginare, è stata Victoire de Castellane a proporre a Bernard Arnault, numero uno del gruppo LVMH, di creare la haute joiallerie di Dior, e non viceversa. «Un giorno ho detto a monsieur Arnault che volevo creare un tipo di gioielleria che ancora non esisteva... Et voilà, da lì è iniziata questa avventura». Era il 1999, il mondo della joaillerie era molto diverso da quello che è oggi. E prendendo vigorosamente la guida della divisione gioielleria e alta gioielleria della maison di avenue Montaigne, Victoire de Castellane la libera dal suo passato bourgeois, regalandole una nuova vita. Venti anni dopo questo arrivo, la designer

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ha mantenuto le promesse iniziali. Il suo stile è un manifesto ideologico, piuttosto che un progetto estetico, su cui domina una sola regola: rifuggere il cattivo gusto per abbracciare un mondo popolato di pirati e di piante carnivore, di vampiri e di principesse. Negli anni i suoi fiori femminili sono diventati velenosi, seguenGR O‫ތ‬HYROX]LRQH GHO FRQWHVWR VRFLDOH /H sue tonalità preferite sono sfuggite allo spettro cromatico comune per modulare nuove combinazioni inattese e stupefacenti, a raccontare un moderno desiderio di sfarzo. I suoi nodi, i suoi nastri, i suoi petali e le sue coccinelle hanno sfidato il loro essere semplicemente “carini” per

diventare delle vere opere di artigianato prezioso, che ci invitano a non prendersi troppo sul serio. Per celebrare i suoi primi 20 anni da Dior, Victoire de Castellane ha immaginato una collezione antologica EDWWH]]DWD ³*HP 'LRU޵ FKH VLQWHWL]]D OD bellezza materica e naturale delle pietre preziose. Pronte ad aggrovigliarsi come pezzi di zucchero candito su architetture di metallo prezioso. E per fuggire ancora una volta da sentieri battuti, la designer ha scelto YouTube, e la complicità del regista Loïc Prigent, per costuire una prima retrospettiva dedicata al suo lavoro: un cortometraggio destinato a raccontare una SUH]LRVD VWRULD G‫ތ‬DPRUH OXQJD YHQWL DQQL

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RENÉE PUISSANT Dopo la prima guerra mondiale, una ventata di pragmatismo ha rinfrescato le creazioni destinate al mondo femminile, sia QHOOâ€ŤŢŒâ€ŹXQLYHUVR GHOOD FRXWXUH FKH LQ TXHOOR della gioielleria. In Van Cleef & Arpels, XQD GRQQD 5pQpH 3XLVVDQW KD FDSLWR TXHsta nuova equazione. Conosce molto bene il cuore della maison poichĂŠ è nata proprio GDOOD VWRULD Gâ€ŤŢŒâ€ŹDPRUH LQWUHFFLDWD WUD VXR SDdre, Alfred Van Cleef, e sua madre Esther Arpels. Donna di notevole eleganza, la figlia di questa coppia “famosaâ€? è anche una personalitĂ dotata di grande senso pratico. Le sue prime iniziative nel mondo della gioielleria furono, in effetti, ciò che oggi chiameremmo marketing. Nel 1921,

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per le festività natalizie, immaginava di YHQGHUH JLRLHOOL ³D SUH]]L VSHFLDOL޾ H SL economici rispetto alle solite collezioni. Inventando, semplicemente, qualcosa di molto vicino alla gioielleria ready-to-wear. 1HO GRSR OD PRUWH GHO PDULWR DVVXQse il ruolo di direttore artistico della casa fondata dai suoi genitori. Ed è sotto la sua direzione creativa che i gioielli Van Cleef & Arpels vengono avvolti da una particoODUH VHQVXDOLWj /HL H LO GHVLJQHU 5HQp 6LP Lacaze formano una coppia fruttuosa, e FUHDQR OD ³0LQDXGLqUH޾ FKH LPPHGLDWDmente decodifica la borsa da sera unendo eleganza e praticità . Nel suo creare unisce elementi della vita quotidiana e fascino pa-

ULJLQR %DVWL SHQVDUH DO FROOLHU Âł=LSŢľ FKH LQFDUQD FRQ EULR Oâ€ŤŢŒâ€ŹDUWH GHOOD WUDVIRUPD]LRne di Van Cleef & Arpels e la cui idea è stata ispirata dalla Duchessa di Windsor LQWRUQR DO /â€ŤŢŒâ€ŹLVSLUD]LRQH" *OL DELWL GL Elsa Schiaparelli, che aveva trasformato le cerniere delle giacche da aviatore in articoli da toilette. Il design di questa collana è stato lungo e difficile; basti pensare che ILQR DL SULPL DQQL ‍ ŢŒâ€ŹLO FROOLHU Âł=LSŢľ QRQ uscĂŹ dagli atelier di Van Cleef & Arpels. 5HQpH 3XLVVDQW QHO IUDWWHPSR QHO HUD VWDWD VSD]]DWD YLD GDOOâ€ŤŢŒâ€ŹRVFXULWj GHOOD guerra. Lasciando una ereditĂ creativa di indipendenza e libertĂ , nel segno di una gioielleria avanguardista e unica.

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Joaillerie

SOLAR GOLD Foto Coppi Barbieri Styling Emily Minchella

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Accecanti bagliori estivi e riverberi di acqua cristallina, che vela e rivela creazioni uniche di metallo aureo. Tra linearitĂ geometrica ed evoluzioni flamboyant

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in apertura da sinistra

REPOSSI_Bracciale “Serti Inversé” in oro rosa con diamante taglio pera. VHERNIER_Collana “Freccia” in oro rosa.

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BOUCHERON_Bracciale “Plume de Paon L” in oro giallo con diamante taglio rosa e pavé di diamanti.

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DIOR JOAILLERIE_Collana “Rose des vents” in oro giallo, diamanti, smeraldi, malachite e madreperla.

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TIFFANY & CO._Bracciale “Tiffany City HardWear” a catena in oro giallo.

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VAN CLEEF & ARPELS_Bracciale “Ludo” in oro giallo e bianco con diamanti.

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LOUIS VUITTON_Bracciale rigido “LV Volt” in oro giallo e diamanti realizzato con un mosaico di monogramma LV stilizzati.

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GUCCI HIGH JEWELRY_Orecchini “Hortus Deliciarum collection” in oro giallo con tsavoriti e diamanti.

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FRANCESCA AMFITHEATROF SABINA BELLI LUCREZIA BUCCELLATI MARIE-LAURE CÉRÈDE CLAIRE CHOISNE VALÉRIE MESSIKA CHABI NOURI CAROLINE SCHEUFELE LUCIA SILVESTRI

JEWELRY QUEENS Illustrazioni Przemek Sobocki

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Direttrici creative, Ceo e Fondatrici di una loro maison, dettano lo stile contemporaneo di una gioielleria al tempo stesso favolosa e portabile, leggera, ergonomica e responsabile

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MARIE-LAURE CÉRÈDE Il battesimo di un orologio firmato Cartier è sempre un evento. La maison IUDQFHVH QRQ q FRPH OH DOWUH O‫ތ‬HVVHQ]D del suo stile sta nella filosofia sperimentale che guida il design di ogni VHJQDWHPSR XQD VFLHQ]D FKH HVSORUD O‫ތ‬LQDVSHWWDWR UHVWDQGR IHGHOH D XQD storia tipicamente parigina. Come diUHWWRUH FUHDWLYR GHOO‫ތ‬RURORJHULD &DUWLHU 0DULH /DXUH &pUqGH YHJOLD H custodisce appassionatamente questo SDWULPRQLR FKH VL UDIIRU]D FRQ LO SDVVDUH GHO WHPSR ©/‫ތ‬RURORJHULD q FRPplessa per la sua dualità : bisogna essere in grado di esprimere una libertà creativa mentre si lavora seguendo dei YLQFROL FKH VRQR TXHOOL UDSSUHVHQWDWL GDO PRYLPHQWR PHFFDQLFR FKH QH q LO

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FXRUH ,QWHOOHWWXDOPHQWH SDUODQGR DPR follemente questa sfida. Per Cartier TXHVWR HVHUFL]LR q DQFRUD SL DXGDFH 3RLFKp O‫ތ‬HVWHWLFD GHYH DYHUH OD SUHFHGHQ]D H GHYH SRWHU GRPDUH OD WHFQLFD farla quasi dimenticare a favore delOH HPR]LRQL /‫ތ‬LQWXL]LRQH q VWDWD XQD costante nei progetti durante tutta la nostra storia: il gesto creativo è il risultato di una tensione controllata tra OD WHVWD H LO FXRUH q XQ‫ތ‬DOFKLPLD FKH DYYROJH L VHQVLª 0DULH /DXUH &pUqGH SHU HVHPSLR KD JXLGDWR OD FUHD]LRQH GHO QXRYLVVLPR ³0DLOORQ GH &DUWLHUÞµ «Siamo partiti dal desiderio di creare XQD QXRYD LGHD GL EUDFFLDOH DEELDPR recuperato un piccolo gioiello borghese francese dalla metà del ventesimo

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VHFROR ULQQRYDQGRQH O‫ތ‬DUFKLWHWWXUDª 1H q QDWR XQ RJJHWWR GL GHVLJQ FKH VHPEUD YROHU XQLUH LQ XQ SH]]R XQLFR OH FDUDWWHULVWLFKH GDOO‫ތ‬RURORJLR H TXHOOH GHO JLRLHOOR ©$ GLIIHUHQ]D GHO QRVWUR QRUPDOH SHUFRUVR DEELDPR LQL]LDWR LO ODYRUR SDUWHQGR GDO EUDFciale. Abbiamo scelto di scolpire una catena tridimensionale evocando un DUWLJOLR DQLPDOH LVSLUDWR DO QRVWUR EHVWLDULR WUDGL]LRQDOHª KD DJJLXQWR 0DULH /DXUH &pUqGH ©&RPH WXWWL JOL orologi Cartier anche questo non vuole essere comune o scontato... Ciò che FUHLDPR ULIOHWWH XQD FRQYLQ]LRQH HVWHWLca precisa. Ogni orologio deve racconWDUH XQD VWRULD LQQRYDWLYD VSHFLDOH H unica». Hervé Dewintre

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Po r t fo l i o

FRANCESCA AMFITHEATROF 3HU )UDQFHVFD $PILWKHDWURI $UWLVWLF 'Lrector for Jewelry and Watches Louis 9XLWWRQ OD ³/9 9ROW´ q OD SULPD YHUD FROOH]LRQH GLVHJQDWD SHU OD PDLVRQ /D GHVLJQHU LQJOHVH QDWD LQ *LDSSRQH q ILglia di un giornalista di guerra del “TiPHV´ FKH O‫ތ‬KD HGXFDWD D SHQVDUH DO YLDJJLR FRPH D XQD FRPSRQHQWH HVVHQ]LDOH GHOO‫ތ‬HVLVWHQ]D ©4XDQGR VRQR D /RQGUD le persone pensano che io sia italiana. 4XDQGR VRQR LQ ,WDOLD FKH VLD LQJOHVH Immagino di essere un mix». Anche il suo percorso è particolare: laureata alla &HQWUDO 6DLQW 0DUWLQV GL /RQGUD GD VHPpre esprime la sua creatività forgiando il PHWDOOR /D FXULRVLWj XQLYHUVDOH H O‫ތ‬HVtrema meticolosità le hanno permesso di lavorare a stretto contatto con Karl LaJHUIHOG VLD SHU )HQGL FKH SHU &KDQHO PD DQFKH GL FROODERUDUH FRQ 0DUQL $VSUH\ Wedgwood o Alessi. A questo si aggiunJH OD VXD DWWLYLWj GL FRQVXOHQ]D H FXUDWHOD per diversi musei. Fino alla sua ultima DYYHQWXUD SULPD GL 9XLWWRQ FRPH GHVLJQ director di Tiffany & Co. «Seguo sempre LO PLR LVWLQWR TXDQGR FUHR +R GHL GXEEL FRPH FKLXQTXH PD KR DQFKH OD FDSDFLWj H OD VLFXUH]]D GL YHGHUH VH XQ RJJHWWR q UHDOL]]DWR DO PHJOLR 3HU SRL SDVVDUH

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oltre e creare un altro tassello del mondo a cui sto lavorando». Come nel caso GHOOD QXRYD FROOH]LRQH ³/9 9ROW´ GRYH tutto ruota intorno alle lettere L e V. L FRPH OXFH H 9 FRPH YLEUD]LRQH 2 PDJDUL FRPH OHJJHQGD H YLDJJLR 4XHO FKH q FHUWR q FKH OD FROOH]LRQH PHWWH LQ GLVFXVVLRQH LO VLJQLILFDWR GL LQL]LR DFFHQGH L ULIOHWWRUL VXOOD IRU]D GHOOD JHQHVL ©7XWWR LQL]LD FRQ XQ‫ތ‬LQWXL]LRQH 3HQVR FKH QHOOD VRFLHWj DWWXDOH VLD HVVHQ]LDOH HVVHUH FROSLWL GD XQD VHQVD]LRQH XQ‫ތ‬HPR]LRQH Con questo progetto ho voluto creare una FROOH]LRQH GDO FDUDWWHUH GHFLVR KR YROXWR progettare gioielli potenti e impertinenti». I bordi affilati della L e della V sono LQWUHFFLDWL VX DQHOOL RUHFFKLQL EUDFFLDOL R SHQGHQWL 4XHVWL ERUGL IRUPDQR ILJXUH SULVPDWLFKH VL DIIHUPDQR LQ VWUXWWXUH WXERODUL VL WUDVIRUPDQR LQ XQD PDJOLD flessibile simile a una bandana. «Ãˆ una YHUD SURGH]]D DUWLJLDQDOH LQWHUDPHQWH UHDOL]]DWD D PDQR FRQ XQ SURFHVVR HVFOXVLYR RJQL HOHPHQWR RJQL FROOHJDPHQWR q stato assemblato a mano e poi abilmente nascosto. Il risultato è così delicato che il JLRLHOOR UHJDOD DOOD YLVWD XQ‫ތ‬HFFH]LRQDOH IOXLGLWj ,QL]LDOPHQWH DYHYDPR SHQVDWR GL XVDUH WHFQLFKH PRGHUQH PD DOOD ILQH

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QRQ DEELDPR DYXWR DOWUD VFHOWD FKH XWLOL]]DUH PHWRGL DUWLJLDQDOL SHU UDJJLXQJHUH TXHVWR ULVXOWDWRª *UD]LH D TXHVWR ODYRUR PLQX]LRVR OH OLQHH VL ULQFRUURQR FUHDQGR IRUPH VHYHUH JHRPHWULFKH H GLDJRQDOL VL XQLVFRQR SHU IRUPDUH DQJROL DFXWL GDOOD IUHTXHQ]D LQDVSHWWDWD LQ XQ‫ތ‬DOOHJRULD GDO ULWPR SUHFLVR ©3HU ³/9 9ROW´ VRQR VWDWD LVSLUDWD GDOO‫ތ‬LGHD GHOOD PXVLFD H GHOOD VXD FDGHQ]D GDO ULWPR FKH WL WUDYROJH H GDOO‫ތ‬RSHUD GL %UDQFXVL 4XDQGR SHQVR D /RXLV 9XLWWRQ LPPDJLQR XRPLni e donne che viaggiano per il mondo FRQ HQHUJLD H GHWHUPLQD]LRQH LQVWDQFDELOL LPSHUWLQHQWL GHWHUPLQDWL PD DO WHPpo stesso capaci di trasmettere una certa VHQVXDOLWjª ,QGXEELDPHQWH OD FROOH]LRQH ³/9 9ROW´ UDSSUHVHQWD DQFKH )UDQFHVFD OR ID FRQ XQD PHWDIRUD GHO PRYLPHQWR XQD VFXVD SHU O‫ތ‬LPSXOVR YLWDOH FKH q FRPXQH DOO‫ތ‬HVVHUH XPDQR QRQ LPSRUWD LO genere. «Proprio per questo motivo tutti L SH]]L GL TXHVWD FROOH]LRQH VRQR XQLVH[ È un punto che mi stava particolarmente D FXRUH 1RQ GRYUHPPR IDUH GLVWLQ]LRQL ma piuttosto adottare un approccio pienamente inclusivo e lasciare tutti liberi di poter scegliere quale gioiello indossare. E come indossarlo». Hervé Dewintre

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LUCREZIA BUCCELLATI

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,QFLVL D EXOLQR GHFLVDPHQWH LQFRQIRQGLELOL L JLRLHOOL %XFFHOODWL VHPEUDQR XVFLWL GDOOD ERWWHJD GL XQ RUDIR YHQH]LDQR GHO Rinascimento. Opera di artigiani che si traPDQGDQR LO PHVWLHUH GD JHQHUD]LRQL KDQQR OD ILQH]]D OD OHJJHUH]]D GL XQ SL]]R GL XQ tulle; oppure la superficie dell’oro è lavoUDWD LQ XQ PRGR FKH QH HOLPLQD OD OXFHQWH]]D GDQGR XQ ULVDOWR SDUWLFRODUH DOOH SLHWUH FRORUDWH WUDGHPDUN %XFFHOODWL 1RPLQDWD nel 2014 co-creative designer della maison GL IDPLJOLD IRQGDWD DQQL ID H UHFHQWHPHQWH DFTXLVLWD GDO JUXSSR 5LFKHPRQW /XFUH]LD %XFFHOODWL ODYRUD FRQ LO SDGUH $QGUHD VFDPELDQGRVL VFKL]]L H IHHGEDFN WUD 1HZ <RUN H 0LODQR 6SRVDWD FRQ LO JDOOHULVWD 'DYLG :LOGHQVWHLQ FDYDOOHUL]]D FDPSLRQHVVD GL VDOWR D RVWDFROL YLYH GD GLHFL anni in America dove era andata per studiare al Fit-Fashion Institute of Technology. L’Officiel Italia: Tu rappresenti la quinta generazione Buccellati…

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/XFUH]LD %XFFHOODWL /D 0DLVRQ q VWDWD IRQGDWD QHO GDO PLR ELVQRQQR 0DULR SRL OD GLUH]LRQH FUHDWLYD q SDVVDWD D PLR QRQQR *LDQPDULD H D PLR SDGUH $QGUHD 0DULR HUD SL EDURFFR LO QRQQR XQ DSSDVVLRQDWR GL $UW 'pFR PLR SDGUH DGRUD L GLVHJQL JHRPHWULFL $ PH SLDFH O¶LPSUHFLVLRQH 0D VSHVVR FRQ OXL F¶q XQ¶DVVROXWD FRLQFLGHQ]D GL LGHH VLDPR FRPSOHPHQWDUL LR VSLQJR VXOO¶LQQRYD]LRQH OXL VXOOD IDWWLELOLWj LOI: Sei cresciuta tra i gioielli. Da bambina ti vedevi come una principessa? E cosa fantasticavi di indossare? /% (UR DIIDVFLQDWD VRSUDWWXWWR GDO FDYHDX QHOO¶XIILFLR GL PLR SDGUH FRQ JHPPH H SLHWUH SUH]LRVH SUHFLVDPHQWH RUJDQL]]DWH LQ FDVVHWWL FXVWRGLWH LQ PLQXVFROL VDFFKHWtini bianchi perfettamente sigillati. LOI: Quali sono le tue pietre preferite? E la tua tecnica di incisione favorita? /% /R ]DIILUR EOX q OD PLD SLHWUD SUHIHrita in assoluto. Amo anche la tormalina

SDUDLED FKH KD XQ FRORUH SD]]HVFR TXDVL IOXR H L WXUFKHVL ( DGRUR OR ]DIILUR URVD a contrasto su oro bianco. Per le tecniche GL LQFLVLRQH PL SLDFH OD ³WHODWR´ FRQ OD quale si ottiene una texture simile al lino. LOI: Cosa cerca una cliente della tua generazione da Buccellati? /% /H UDJD]]H GHOOD PLD JHQHUD]LRQH VRQR LQ JHQHUH DWWUDWWH GD SH]]L SL HDV\ WR ZHDU JLRLHOOL SHU WXWWL JLRUQL GD\ WR QLJKW SRUWDbili e facilmente abbinabili. La priorità è la comodità . Negli ultimi anni abbiamo deciso di cercare di andare incontro al pubbliFR SL JLRYDQH FUHDQGR FROOH]LRQL FRPH OD ³%ORVVRP³ SL DGDWWH DL QXRYL VWLOL GL YLWD SXU PDQWHQHQGR TXHOOH ODYRUD]LRQL FKH FL hanno reso famosi nel mondo. La lavora]LRQH WXOOH FDUDWWHUL]]D SH]]L OHJJHULVVLPL H SRUWDELOLVVLPL ,Q )UDQFLD SHU HVHPSLR q XQD WUDGL]LRQH FKH OH GLFLRWWHQQL ULFHYDQR per il compleanno il nostro classico anello ³(WHUQHOOH޵ Fabia Di Drusco

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CHABI NOURI &HR 3LDJHW GDO &KDEL 1RXUL IRUPDWDVL GD &DUWLHU q VWDWD OD SULPD GRQQD D diventare amministratore delegato all’inWHUQR GHO JUXSSR 5LFKHPRQW 3LDJHW QDWD nel 1874 come manifattura di movimenti GL DOWD SUHFLVLRQH SHU RURORJL q GLYHQWDWD XQD PDLVRQ GL DOWD RURORJHULD QHO SDUWLFRODUPHQWH DWWUDWWLYD SHU L FROOH]LRQLVWL SHU L VXRL FDOLEUL XOWUD VRWWLOL PHQWUH L SULPL RURORJL JLRLHOOR H OH SULPH FUHD]LRni di gioielleria risalgono agli anni ’60. Nel 1988 la famiglia Piaget si è unita al JUXSSR 5LFKHPRQW 7UD L SH]]L RXWVWDQGLQJ GHO EUDQG OD URVD GL GLDPDQWL GHFOLQDWD LQ XQD SOXUDOLWj GL YDULDQWL GDOO¶DQHOOR DOO¶RURORJLR O¶RURORJLR ³3LDJHW 3RORÞµ LQWHUDPHQWH ULFRSHUWR GL GLDPDQWL H FXIIV VSHWWDFRODUL VLD YLQWDJH FKH GHOOD FROOH]LRQH ³6XQOLJKW HVFDSHÞµ L’Officiel Italia: Quali sono le caratteristiche che rendono unico un gioiello o un orologio Piaget?

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&KDEL 1RXUL &UHDWLYLWj LQQRYD]LRQH DXGDFLD *OL DUWLJLDQL FKH ODYRUDQR QHO QRVWUR $WHOLHU GH O¶([WUDRUGLQDLUH D *LQHYUD VRQR DOWDPHQWH VSHFLDOL]]DWL JUD]LH D VNLOOV SHUSHWXDWLVL QHOOD PDLVRQ GD oltre 140 anni e padroneggiano in particolare la tecnica dell’ultra-piatto distintiva dei nostri segnatempo. LOI: Dal tuo arrivo in Piaget, su cosa hai lavorato in particolare? &1 6XOOD PRGHUQL]]D]LRQH H LO ULQJLRYDQLPHQWR GHO SRVL]LRQDPHQWR GHO PDUFKLR DWWUDYHUVR O¶HVDOWD]LRQH GHOOH FDUDWWHULVWLFKH LQVLWH QHO VXR 'QD HQHUJLD SRVLWLYD JLRLD FRQGLYLVD H DXGDFLD LOI: Come si è evoluta l’estetica Piaget con il tuo arrivo? CN: Abbiamo lavorato soprattutto sul mixare le quattro arti di Piaget. LOI: Quali sono i modelli iconici del brand? &1 7UD JOL RURORJL OH FROOH]LRQL ³$O-

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WLSODQRÞµ ³3RORÞµ H ³/LPHOLJKW *DODÞµ 'XUDQWH OR VFRUVR PHVH GL DSULOH q XVFLto il modello “Altiplano Ultimate ConFHSWÞµ LO SL VRWWLOH RURORJLR PHFFDQLFR DO PRQGR FRQ XQR VSHVVRUH GL VROL GXH PLOOLPHWUL OR VWHVVR GL XQD PRQHWD GD XQ HXUR 3HU TXDQWR ULJXDUGD OD JLRLHOOHULD OD OLQHD ³3RVVHVVLRQÞµ FHOHEUD L VXRL anni e l’anno scorso abbiamo lanciato la FROOH]LRQH ³6XQOLJKWÞµ LOI: Nella gioielleria, di quale creazione sei più fiera? &1 'HO QXRYR RURORJLR ³/LPHOLJKW *DOD 3UHFLRXV 6DSSKLUH *UDGLHQWÞµ LVSLrato a un modello iconico creato nel FRVWLWXLWR GD XQ EUDFFLDOH G¶RUR ³3DODFH 'pFRUÞµ LOOXPLQDWR GD JUDQGL GLDPDQWL H ]DIILUL EOX 6RQR RFFRUVH otto ore di lavoro per l’incisione manuale del bracciale e per l’incastonatura delOH JHPPH DEELDPR XWLOL]]DWR OD WHFQLFD GHO 6HUWL 'HVFHQGX Fabia Di Drusco

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Po r t fo l i o

CLAIRE CHOISNE 130

'LUHWWRUH FUHDWLYR GL %RXFKHURQ GDO Claire Choisne continua a reinventare L FRGLFL GHOOD PDLVRQ IRQGDWD QHO UHLPPDJLQDQGR WHFQLFKH GHWWDJOL DFFRstamenti che hanno sedotto negli anni una FOLHQWHOD OHJJHQGDULD GDOOD FRQWHVVD GL &DVWLJOLRQH DOOD ]DULQD $OHVVDQGUD GDO PDKDUDMD GL 3DWLDOD D &RQVXHOR 9DQGHUELOW GDOOH PDKDUDQL ,QGLUD GL &RRFK %HKDU H *D\DWUL 'HYL GL -DLSXU ILQR D 5LWD +D\ZRUWK 0RQD %LVPDUFN 6RUD\D H -DFNLH .HQQHG\ L’Officiel Italia: Come hai lavorato alla ridefinizione dell’identità della Maison? Claire Choisne: Ho cominciato dagli arFKLYL FKH KR VWXGLDWR QHOOD ORUR LQWHUH]]D 4XHOOR FKH PL KD YHUDPHQWH DIIDVFLQDWR q VWDWD OD ORUR ULFFKH]]D FKH PL KD IDWWR FRPSUHQGHUH FRPH OD ILORVRILD %RXFKHURQ sia basata sulla libertà di creare in termini GL WHFQLFKH PDWHULDOL H WHPL SHU ODVFLDUH alle donne la massima possibilità di scelWD 'XH HVHPSL SHUIHWWL GL TXHVWD ILORVRILD VRQR OD FROODQD ³4XHVWLRQ PDUNÞµ H LO EUDFFLDOH ³-DFN GH %RXFKHURQÞµ /D FROODQD LO PRGHOOR RULJLQDOH ³3RLQW G¶,QWHUURJDWLRQÞµ è del QGD q XQ FDSRODYRUR D OLYHOOR WHFQLFR SHU O¶DVVHQ]D GHOOD FKLXVXUD H SHUFKp LO PRWLYR FHQWUDOH SXz HVVHUH UHLQWHUSUHWDWR DOO¶LQILQLWR 0HQWUH LO EUDFFLDletto ispirato a un cavo con il suo spinotto può essere indossato anche come una collana o una cintura. LOI: Cosa rende un gioiello Boucheron unico rispetto agli altri? && 'D %RXFKHURQ O¶LQQRYD]LRQH q DO

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VHUYL]LR GHOOD SRHVLD H GHOO¶HPR]LRQH 8Q HVHPSLR SXz HVVHUH O¶LQWURGX]LRQH GL materiali inusuali come la sabbia del deserto indiano del Thar nel pendente “NaJDXUÞµ R LO PDUPR 0DNUDQD QHOOD FROODQD ³-RGKSXUÞµ GHOOD FROOH]LRQH GL DOWD JLRLHOOHULD ³%OHX GH -RGKSXUÞµ LOI: In questi nove anni quali sono i pezzi o le collezioni più straordinarie che hai realizzato? CC: Probabilmente i nove anelli “FleuUV (WHUQHOOHVÞµ GHOOD FROOH]LRQH ³1DWXUH WULRPSKDQWHÞµ GHO $EELDPR ODYRUDWR D TXHVWD FROOH]LRQH SHU WUH DQQL FROODERUDQGR FRQ XQ HVSHUWR GL IORULFXOWXUD FKH ha impiegato oltre dieci anni di ricerca per VWDELOL]]DUH L SHWDOL $EELDPR DSSOLFDWR GHL YHUL SHWDOL D ILRUL GL WLWDQLR ORUR VWHVVL VFDQQHUL]]DWL LQ ' GD TXHOOL UHDOL 3HU PH q VWDWR HVWUHPDPHQWH HPR]LRQDQWH FUHDUH GHL ILRUL GHVWLQDWL D GXUDUH LQ HWHUQR LQYHFH che ad appassire in un attimo LOI: Come sta cambiando il mercato dell’alta gioielleria? && 6HPSUH SL GRQQH OD FRPSUDQR SHU LQGRVVDUOD QRQ SHU ODVFLDUOD LQ XQ FDYHau. È diventata un accessorio di lusso che aiuta chi la porta a trovare il proprio stile. 1RUPDOPHQWH q DVVRFLDWD DOO¶LGHD GL VWDWXV PD GD %RXFKHURQ OD YHGLDPR FRPH TXDOcosa di vivo e portabile. LOI: La storia di Boucheron è straordinaria e tu hai reinterpretato gioielli storici in modo da renderli contemporanei... && 1RL ODQFLDPR GXH FROOH]LRQL GL DOWD

JLRLHOOHULD DOO¶DQQR 4XHOOD FKH SUHVHQWLDPR D OXJOLR IRFDOL]]DWD VXO IXWXUR H FRQ XQ WHPD WRWDOPHQWH OLEHUR q un modo per la maison di continuare a VWXSLUH DWWUDYHUVR DXGDFL LQQRYD]LRQL /¶DOWUD SUHVHQWDWD D JHQQDLR VL VYLOXSSD DWWRUQR D XQ SH]]R LFRQLFR VFHOWR QHJOL DUFKLYL SHUFKp FL SLDFH GLPRVWUDUH FKH OH VWRULFKH FUHD]LRQL %RXFKHURQ VRQR LQ grado di sfidare il tempo. LOI: Qual è il tuo ruolo da Boucheron? CC: Usare la libertà di creare che mi viene concessa in modo da offrire alle donne la libertà di indossare ciò che vogliono. LOI: L’alta gioielleria serve a vendere la gioielleria o è il core business di Boucheron? && /¶DOWD JLRLHOOHULD q O¶DQLPD GL %RXFKHURQ ILQ GDOO¶LQL]LR LOI: La storia di Boucheron è anche la storia di una clientela leggendaria. Come lavori con i clienti particolari attuali? CC: Trovo affascinante lavorare con il FOLHQWH VX SH]]L FKH VRQR YHUH H SURSULH FR FUHD]LRQL ,O SL VWUDRUGLQDULR VSHFLDO RUGHU FKH VLD PDL VWDWR DIILGDWR D %RXcheron fu quello del maharaja di Patiala nel 1928. Il sovrano arrivò in Place Vendôme con le sue guardie e i suoi cofani di gioielli pieni di 7.571 diamanti e 1.432 VPHUDOGL FKH YHQQHUR XWLOL]]DWL SHU FUHDUH XQD FROOH]LRQH GL SH]]L $YUHL DGRUDWR SDUWHFLSDUH DOOD UHDOL]]D]LRQH GL WDQWR splendore! Fabia Di Drusco

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LUCIA SILVESTRI

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Lucia Silvestri è appena diciottenne TXDQGR LQL]LD D ODYRUDUH GD %XOJDUL QHO UHSDUWR JHPPRORJLD 3HU SL GL DQQL JLUD LO PRQGR SHU VHOH]LRQDUH SLHWUH SUH]LRVH SHU LO EUDQG 'DO q GLUHWWRUH creativo della gioielleria. L’Officiel Italia: Serpenti, Tubogas, i gioielli delle dive anni ‫ތ‬60, quando Cinecittà era Hollywood sul Tevere e non si poteva venire a Roma senza passare dal negozio di via Condotti, quello che Andy Warhol definiva: «La miglior galleria d’arte contemporanea al mondo». Cosa rende un gioiello Bulgari unico? /XFLD 6LOYHVWUL /¶HVXEHUDQ]D /¶DFFRVWDmento delle pietre colorate tra loro. L’uWLOL]]R SDUWLFRODUH GHO PHWDOOR SHU YDORUL]]DUOH ( SRL LO WDWWR LOI: In assoluto, qual è il gioiello che ti ha affascinata di più? /6 ,O VDXWRLU LQ SODWLQR ]DIILUL H GLDPDQWL GL (OL]DEHWK 7D\ORU WXWWRUD PRGHUQLVVLPR DQFKH VH q GHO ‫ ތ‬/¶DEELDPR ULFRPSUDWR dopo l’asta di Christie’s dove sono staWL YHQGXWL L JLRLHOOL GL /L] H TXDQGR O¶KR

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preso in mano sono rimasta folgorata da XQ DPRUH IROOH /R ]DIILUR GHO SHQGHQWH q VWUDRUGLQDULR VSHWWDFRODUH ( SRL XQ EUDFFLDOH FRQ VHL VPHUDOGL XQ JLRLHOOR PDL SL ULSHWLELOH LOI: La tua pietra favorita? /6 =DIILUR H VPHUDOGR VRQR OH SLHWUH PHJOLR L FRORUL GL %XOJDUL PD LR OH DPR WXWWH VXOOD PLD VFULYDQLD QH WHQJR VHPSUH WDQWH GL WXWWH OH QXDQFHV SHUFKp JXDUGDUOH WRFFDUOH IDUOH VFRUUHUH WUD OH GLWD q OHWWHralmente come immergersi in un bagno G¶HQHUJLD /¶HQHUJLD SD]]HVFD FKH KDQQR accumulato in milioni di anni. LOI: Quando compri una pietra sai già come l’utilizzerai? /6 6HPSUH $GRUR QHJR]LDUH Ê XQ YHUR e proprio rituale che può andare avanti per anni. Il 99% delle volte mi confronto con XRPLQL LQ ,QGLD D 1HZ <RUN LQ 6UL /DQND D %DQJNRN D +RQJ .RQJ ,Q TXHVWR PRPHQWR VRQR RVVHVVLRQDWD GD XQR ]DIILUR RUDQJH SLQN FRORUH GHO ILRUH GHO ORWR R GHO VROH DO WUDPRQWR +D XQD IRUPD D FXVFLQR HOHJDQWH PD SHVDQWH XQ FRORUH RPRJHQHR

GD WXWWL JOL DQJROL VL OHJJH LO IXRFR« 'RSR WUH DQQL GL WUDWWDWLYH QRQ q DQFRUD PLR PD so già come montarlo. LOI: Come si porta un gioiello firmato Bulgari? /6 ,R FUHGR FKH L JLRLHOOL YDGDQR ³XVDWL´ QRQ ³LQGRVVDWL´ VHJXHQGR YHFFKL VWHUHotipi. Non credo vadano portati in paruUH SHQVR VLD SL DWWXDOH PLVFKLDUH O¶DOWD gioielleria con quella normale. Personalmente mi piace una collana coloratissima portata con una camicia bianca e un jeans. LOI: Tu ne metti tanti? LS: Li considero oggetti piacevoli da porWDUH FKH PL IDQQR VHQWLUH SL EHOOD 1RQ YL rinuncio mai: durante il lockdown li mettevo anche per fare Pilates via Zoom con l’insegnante che mi prendeva in giro. LOI: Un esempio di donna che porta magnificamente i gioielli? /6 6KDURQ 6WRQH LQ ³&DVLQR´ LOI: Qual è la funzione dell’alta gioielleria da Bulgari? LS: Essere una fucina di idee per la gioielOHULD ³QRUPDOH´ Fabia Di Drusco

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VALÉRIE MESSIKA ,O WUDYROJHQWH VXFFHVVR GL 0HVVLND KD sorpreso tutti. La maison ha portato LQ VFHQD FUHD]LRQL WHPSHVWDWH GL GLDPDQWL QDWXUDOPHQWH OXVVXRVH PD QRQ VRQWXRVH 8Q‫ތ‬HFFLWDQWH VHPSOLFLWj FKH UDFFKLXGH LQ Vp O‫ތ‬HUJRQRPLD H OH PHUDYLJOLH GHOO‫ތ‬HTXLOLEULR 'LHWUR TXHVWH FUHD]LRQL VL QDVFRQGH XQD JUDQGH PDestria ma anche una sensibilità lumiQRVD *HQWLOH H GHWHUPLQDWD VRUULGHQWH H FRPEDWWLYD VRJQDQWH H SUDJPDWLFD 9DOpULH 0HVVLND FRPH L JUDQGL JLRLHOOLHUL GHO VHFROR VFRUVR LQFDUQD HQHUJLcamente i valori della maison che porta LO VXR QRPH ©4XDQGR KR IRQGDWR 0HVVLND 3DULV DQQL ID F‫ތ‬HUD XQD JUDQGH UHYHUHQ]D LQWRUQR DOO‫ތ‬XQLYHUVR GHL GLDmanti. La maggior parte delle donne indossava questa pietra solo per occasioni speciali o per i loro matrimoni. Io ho FHUFDWR GL ³SURIDQDUH´ TXHVWR PRQGR perfetto». E questo desiderio è solidaPHQWH EDVDWR VX XQD OXQJD HVSHULHQ]D $QGUp 0HVVLND LO SDGUH GL 9DOpULH q stato un brillante artigiano del diaman-

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WH ORTXDFH H DSSDVVLRQDWR HUD DQFRUD un adolescente quando decise di preVHQWDUVL DL SL JUDQGL DWHOLHU GL 3ODFH Vendôme per proporre loro gemme che DYHYD VHOH]LRQDWR SHUVRQDOPHQWH $O VXR ILDQFR 9DOpULH LPSDUD WXWWR UDSLGDPHQWH ©7XWWD OD PLD LQIDQ]LD q VWDta piena di ricordi felici di mio padre H GHOOD VXD SDVVLRQH SHU L GLDPDQWL 0L ha lasciato giocare con pietre incredibili. È stato il movimento dei diamanti nelle sue mani a ispirarmi a creare la FROOH]LRQH ³0RYH޵ª 3UHVHQWDWD SHU OD SULPD YROWD QHO OD FROOH]LRQH q FDUDWWHUL]]DWD GDOOD SUHVHQ]D GL WUH GLDmanti mobili sapientemente incastonati al centro di ogni gioiello. Viene reinYHQWDWD UHJRODUPHQWH SURFODPDQGRQH la modernità stagione dopo stagione. ©,O GHVLJQ H LO PHVVDJJLR FRQFHSW FKH VL QDVFRQGH GLHWUR TXHVWD FROOH]LRQH mi hanno fatto venire voglia di lavorare TXHVW‫ތ‬DQQR FRQ SLHWUH FRORUDWH SLHWUH SUH]LRVH R SLHWUH GXUH 2JQXQD GHOOH QRYH SLHWUH FRLQYROWH RQLFH ODSLVOD]-

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]XOL PDODFKLWH PDGUHSHUOD WXUFKHVH FRUQLROD OHJQR GL ]LULFRWH VL ULIHULVFH D XQ PDQWUD VSHFLDOH UDFFRQWD XQ XPRUH differente». Una vera e propria rivolu]LRQH SHU OD PDLVRQ 0HVVLND ©$EELDPR DQFKH XVDWR LO OHJQR GL ]LULFRWH SHU XQD SDUXUH GH +DXWH MRDLOOHULH EDWWH]]DWD ³%ODFN +DZNÞµ H SDUWH GHOOD FROOH]LRQH 4XHVWR QXRYR PDWHULDOH FL KD FRQsentito di dare volume ai nostri gioielli FRQ GLDPDQWL WDJOLDQGR DG HVHPSLR LO legno di punta. Tutto questo insieme di PDWHULH ULHVFH D FUHDUH XQ DOWUR ULWPR ha regalato al singolo gioiello una dinaPLFD VSHFLDOH 7XWWDYLD QRQ VL WUDWWD GL ODYRUDUH FRQ DOWUH SLHWUH SUH]LRVH FRPH rubini o smeraldi: io sono fedele ai diamanti. Hanno animato i miei sogni fin GD TXDQGR HUR XQD EDPELQD 4XHVWD passione è la mia eredità ». E quali sono OH SURVVLPH VILGH GL 0HVVLND" ©/‫ތ‬$VLD XQ‫ތ‬LPSRUWDQWH VILGD FRPPHUFLDOH H DQFKH O‫ތ‬RURORJHULD ,O PLR VRJQR VDUHEbe quello di poter creare un orologio di diamanti!». Hervé Dewintre

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CAROLINE SCHEUFELE 134

Co-presidente e direttore artistico di ChoSDUG &DUROLQH 6FKHXIHOH LQL]LD D ODYRUDUH D DQQL SHU OD 0DLVRQ DFTXLVWDWD GDL JHQLWRUL QHO ‫© ތ‬,O SULPR VNHWFK FKH PLR padre decise di trasformare in gioiello fu un clown con la pancia piena di diamanti e pietre colorate che considero ancora RJJL OD PLD PDVFRWWH SHUVRQDOHª UDFFRQWD &DUROLQH ©/¶LGHD GHL GLDPDQWL FKH GDQ]DYDQR OLEHUDPHQWH WUD GXH SDUHWL GL ]DIILUR q VWDWD LO SXQWR GL SDUWHQ]D GHOOD FROOH]LRQH ³+DSS\ GLDPRQGVÞµ (UD LO H TXHsto ha segnato il mio ingresso ufficiale nel mondo della gioielleria» L’Officiel Italia: Quali sono le tue fonti di ispirazione? &DUROLQH 6FKHXIHOH , PLHL YLDJJL JOL LQFRQWUL O¶DUWH OH GLIIHUHQWL FXOWXUH 6RQR DQFKH XQ¶DSSUH]]DWULFH GHOOD +DXWH FRXWXUH DQLPDWD GDOOD VWHVVD ULFHUFD GL SHUIH]LRQH H EHOOH]]D GHOO¶DOWD JLRLHOOHULD 3HU TXHVWR PL SLDFH FROODERUDUH FRQ *LDPEDWWLVWD 9DOOL H creare gioielli per le sue splendide sfilate. 0D LQ DVVROXWR OD PDJJLRUH IRQWH GL LVSLUD]LRQH q LO PLR JLDUGLQR LOI: Lo storytelling di Chopard è indissolubilmente legato al mondo del cinema e in particolare al Festival di Cannes... CS: Il cinema è sempre stato la mia passione: siamo diventati partner ufficiali

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GHO IHVWLYDO GDO ¶ H TXHVW¶DQQR VLDPR DQFKH SDUWQHU XIILFLDOL GHO QXRYR ³1R WLPH WR GLH´ QHO ILOP $QD GH $UPDV OD %RQG JLUO GL WXUQR LQGRVVD OD QRVWUD $OWD JLRLHOOHULD ,O VXR SHUVRQDJJLR GHWHUPLQDWR H FRUDJJLRVR PL KD VSLQWR D GLVHJQDUH XQD QXRYD FDSVXOH FROOHFWLRQ ³*ROGHQ KHDUWVÞµ ,QYHFH OD SDVVLRQH GL mio padre e di mio fratello per le auto G¶HSRFD FL KD SRUWDWL D VSRQVRUL]]DUH GDOO¶ OD ³0LOOH 0LJOLDÞµ LOI: L’impegno con cui hai trasformato Chopard in un brand responsabile è stato pionieristico e ha dato una forte spinta al mutamento in atto nel settore della gioielleria… &6 7XWWR q LQL]LDWR DJOL 2VFDU GHO TXDQGR KR LQFRQWUDWR /LYLD )LUWK IRQGDWULFH GL (FR $JH FKH PL KD FKLHVWR GD dove provenisse il nostro oro. Le ho rispoVWR ©'D XQD EDQFD VYL]]HUDª PD OD GRPDQGD DYHYD LPSOLFD]LRQL PROWR SL SURIRQGH 4XDQGR WL UHQGL FRQWR FKH PLOLRQL GL XRPLQL GRQQH H EDPELQL HVWUDJJRQR O¶RUR VSHVVR VHQ]D OH QHFHVVDULH FRQGL]LRQL GL VLFXUH]]D H VHQ]D HVVHUH UHPXQHUDWL GHFHQWHPHQWH FDSLVFL FKH q LO PRPHQWR di fare qualcosa. Ho deciso di cambiare QRQ VROR LO PHWRGR GL SURGX]LRQH GL &KRSDUG PD TXHOOR GHOO¶LQWHUR VHWWRUH /¶DQQR successivo abbiamo lanciato il progetto

³,O SHUFRUVR YHUVR LO OXVVR VRVWHQLELOH´ $OO¶LQL]LR q VWDWR PROWR GLIILFLOH FRQYLQcere tutte le persone coinvolte a modificare le proprie routines lavorative e ad XVFLUH GDOOD SURSULD FRPIRUW ]RQH PD DG DQQL GL GLVWDQ]D VRQR IHOLFH GL YHGHUH FKH VLDPR FDPELDWL QRQ VROR QRL PD WDQWL DOWUL EUDQG $QFKH OH EDQFKH VYL]]HUH VL VRQR attivate in questo senso. Nel luglio del 2018 abbiamo raggiunto il nostro obiettiYR GL XWLOL]]DUH RUR DO HWLFR SHU WXWWL L QRVWUL JLRLHOOL H RURORJL PRGLILFDQGR UDdicalmente la nostra catena di fornitura. LOI: Come sta evolvendo il mercato della gioielleria? &6 &¶q XQD ULFKLHVWD VHPSUH SL IRUWH GL WUDVSDUHQ]D LO FOLHQWH YXROH VDSHUH FRVD sta comprando. In questo senso la nostra SRVL]LRQH GL OHDGHU GHOOD VRVWHQLELOLWj q XQ asset determinante. LOI: Qual è la tua pietra favorita? &6 0L SLDFFLRQR WXWWH H DYYHUWR FRQ IRU]D O¶HQHUJLD GL RJQXQD 0D DPPHWWR FKH quando ho potuto toccare per la prima YROWD LO GLDPDQWH JUH]]R ³4XHHQ RI .DODKDUL޵ q VWDWR GDYYHUR LQFUHGLELOH +R sentito che questa pietra aveva cominciato a esistere un miliardo di anni prima e che dovevamo assolutamente comprarla. 3HUFKp HUD XQ UHJDOR VWUDRUGLQDULR GHOOD madre terra! Fabia Di Drusco

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&HR 3RPHOODWR GDO 6DELQD %HOOL KD FRPLQFLDWR OD VXD FDUULHUD LQ XQ¶DJHQ]LD GL pubblicità per poi passare al marketing. Si q RFFXSDWD GL SURIXPL 'LRU FKDPSDJQH 9HXYH &OLFTXRW HG q HQWUDWD QHO PRQGR GHOOD JLRLHOOHULD GD %XOJDUL L’Officiel Italia: Cosa rende unico un gioiello Pomellato? 6DELQD %HOOL /R VWLOH GL 3RPHOODWR q PLQLPDOLVWD PD GL JUDQGH FDUDWWHUH XQ SR¶ FRPH 0LODQR GRYH LO EUDQG q QDWR QHO ,O IRQGDWRUH 3LQR 5DEROLQL HUD LPSUHJQDWR GHO GHVLJQ GHJOL DQQL ¶ H ‫ ތ‬GHOO¶HVWHWLFD GL *Lz 3RQWL H *DH $XOHQWL /D ³PLODQHVLWj´ GL 3RPHOODWR q HYLGHQWH QHOOD VXD VLFXUH]]D GL Vp VHQ]D IURQ]ROL DOOD 0LXFFLD 3UDGD SHU intenderci. L’85% della nostra clientela è costituita da donne che acquistano gioielli SHU Vp 2JQL SH]]R KD XQ GHVLJQ VWUDRUGLQDULR q FRORUDWR VHQVXDOH H KD XQ WRXFK XQLFR RUJDQLFR SHUFKp q FRPSOHWDPHQWH lavorato a mano dagli oltre 100 artigiani GHOOD QRVWUD &DVD 3RPHOODWR GL 0LODQR LOI: Che cambiamenti hai portato dal tuo arrivo nel brand? 6% ,Q TXDQWR GRQQD H GRQQD &HR OD SUL-

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ma cosa che ho desiderato apportare come FDPELDPHQWR q VWDWD OD YDORUL]]D]LRQH dell’empowerment femminile. Per me è XQ FRPSLWR PROWR SL LPSRUWDQWH GL XQ TXDOVLDVL RELHWWLYR D]LHQGDOH ,QFRUDJJLR H PL VIRU]R GL IRUQLUH XJXDJOLDQ]D H SDUL RSportunità di carriera ai miei dipendenti. E poi naturalmente mi sono impegnata in un lavoro da archeologa sui grandi fondamenWDOL GHO EUDQG D SDUWLUH GDJOL DQQL ¶ H ¶ quelli dell’epoca d’oro. LOI: Pomellato si è sempre impegnato nel sostenere le donne, come del resto il gruppo Kering di cui fa parte dal 2013 6% /H GRQQH VRQR DO FHQWUR GHOO‫ތ‬XQLYHUVR 3RPHOODWR 1HO TXDQGR IX IRQGDWR LO PDUFKLR LO UXROR GHOOH GRQQH QHOOD VRFLHWj stava cambiando radicalmente. Stavano diYHQWDQGR SL LQGLSHQGHQWL VLFXUH GL Vp HG erano in cerca di nuovi ruoli nella società . ,Q HIIHWWL 3RPHOODWR LQIUDQJH GD VXELWR OH UHJROH GHOOD JLRLHOOHULD WUDGL]LRQDOH SHU VRGGLVIDUH OH HVLJHQ]H GHOOH GRQQH HPDQFLSDWH 2JJL GHVLGHULDPR UDIIRU]DUH TXHVWR aspetto ed è per questo motivo che ho voluto creare una comunità di donne di ogni

età e background per ispirarsi a vicenda DWWUDYHUVR OD SLDWWDIRUPD GL FRPXQLFD]LRQH #PomellatoForWomen. È venuto il moPHQWR GL VYLOXSSDUH XQ¶LGHD GL EHOOH]]D autentica e di dare voce ad argomenti imSRUWDQWL FRPH OD VRUHOODQ]D O‫ތ‬XJXDJOLDQ]D GL JHQHUH O‫ތ‬LQFOXVLYLWj H OD OHDGHUVKLS IHPminile. Erano i temi del “Forum for woPHQÞµ FKH DYUHEEH GRYXWR WHQHUVL D PDU]R D 0LODQR $QFKH LO JUXSSR .HULQJ VRVWLHQH OH GRQQH FRQ LQL]LDWLYH GLIIHUHQWL H D YROWH ci troviamo coinvolti insieme a sostegno di XQD FDXVD FRPH DGHVVR QHOOD FDPSDJQD GL VHQVLELOL]]D]LRQH D GLIHVD GHOOH GRQQH YLWWLPH GL DEXVR GRPHVWLFR 3RPHOODWR H 'RGR hanno attivato una campagna social e di FURZIXQGLQJ \RXDUHQRWDORQH SHU DLXWDUH TXHVWH GRQQH YLWWLPH GL XQD FULVL QHOOD FULVL durante il lockdown. LOI: Il numero delle donne che ricoprono ruoli chiave nel mondo della moda e del lusso è decisamente aumentato negli ultimi tempi. Tu avverti un effettivo cambiamento? 6% &HUWDPHQWH ,O FDPELDPHQWR VWD DYYHQHQGR SHUFKp F¶q ILQDOPHQWH PROWD SL SUH-

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SABINA BELLI VD GL SRVL]LRQH QHL ERDUG D]LHQGDOL H QHOO¶RSLQLRQH SXEEOLFD $QFKH VH D PLR JLXGL]LR c’è ancora molto da fare. Se si considera che solo il 5% delle donne al mondo sono &HR q HYLGHQWH FKH OH GRQQH VRQR DQFRUD DVVROXWDPHQWH PDUJLQDOL]]DWH QHO PRQGR GHOOH GHFLVLRQL Ê O¶LQL]LR GL XQD OXQJD GLnamica: sicuramente noi donne dobbiamo ULPERFFDUFL OH PDQLFKH PD DOOR VWHVVR tempo anche agli uomini tocca fare un passo indietro. Ho scritto un libro uscito l’anno VFRUVR ³' FRPH 'RQQD & FRPH &(2´ HG 5RL SURSULR VXOOH PLH HVSHULHQ]H ODYRUDWLve e personali al fine di condividerle e nella VSHUDQ]D FKH SRVVDQR HVVHUH G¶LVSLUD]LRQH per altre donne. LOI: Tornando ai gioielli... Il modello più iconico? 6% ³1XGRÞµ /¶DQQR SURVVLPR DYUj DQQL ed è assolutamente timeless. È molto comSOHVVR GD UHDOL]]DUH SHUFKp OD SLHWUD q PROWR SURIRQGD WHQXWD VROR GD GXH ILQLVVLPL JDQFL Ê XQ YHUR H SURSULR H[SORLW WHFQLFR dove la pietra è un falso quadrato con 57 IDFFHWWH WXWWH WDJOLDWH D PDQR GL VWUDRUGLQDULD WUDVSDUHQ]D +D XQ PLQLPDOLVPR GD

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VROLWDULR SHU DQQL OR VL SRUWDYD GD VROR SRL abbiamo deciso di proporlo portato in seULH H DEELDPR DQFKH JLRFDWR VXOOD PLVXUD creando un modello jumbo enorme oppure O¶DEELDPR SDYHWWL]]DWR GL GLDPDQWL $ XQ evento abbiamo riunito una cinquantina di ³1XGRÞµ GLYHUVL LQ XQD FKRFRODWH ER[ F¶q stato chi ci ha chiesto di comprare l’intera VFDWROD ( VRQR LFRQLFKH DQFKH OH FDWHQH con le maglie tutte leggermente diverse WUD ORUR SURSULR SHUFKp IDWWH D PDQR FRVu che nell’insieme danno vita a una forma ergonomica che risulta particolarmente VHQVXDOH VXOOD SHOOH /¶XQLFD GLIIHUHQ]D q FKH OH FDWHQH VWRULFKH HUDQR PROWR SHVDQWL e abbiamo dovuto ripensarle con una tecQRORJLD ' SHU UHQGHUOH SL OHJJHUH PDQWHnendone intatto l’impatto visivo. LOI: Il tuo modello preferito? 6% /¶DQHOOR ³9LFWRULDÞµ TXDGUDWR PROWR LPSRUWDQWH LQ MHW LOI: Come immagini il futuro del brand? 6% &UHGR FKH O‫ތ‬LGHQWLWj GL RJJL VLD LO YDORUH di domani e che creare gioielli sostenibili e trasferire il nostro savoir-faire alle giovani

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JHQHUD]LRQL VLD OD VWUDGD GD VHJXLUH 3HU TXHsto ci siamo impegnati con la scuola orafa *DOGXV D IRUPDUH JLRYDQL DUWLJLDQL 0HQWUH O¶HYROX]LRQH QHO PHUFDWR GHOOD JLRLHOOHULD GHYH SDVVDUH GD XQD SUHVD GL FRVFLHQ]D globale sulla necessità di essere sostenibili per il pianeta come già sta avvenendo nella PRGD 1RQ VL WUDWWD SL GL XQ¶RS]LRQH PD di un investimento che il settore deve fare. Stiamo implementando programmi specifiFL FRQ L IRUQLWRUL LQ PRGR FKH LO FOLHQWH ILQDOH VHPSUH SL LQIRUPDWR SRVVD ILQDOPHQWH scegliere prodotti che assicurano contemporaneamente qualità e sostenibilità . LOI: Mentre esiste già un protocollo per oro e diamanti etici/sostenibili, le pietre colorate sono più difficili da tracciare... 6% Ê YHUR 2JJL VL SXz WUDFFLDUH OD JHQHVL GHJOL VPHUDOGL PD QRQ TXHOOD GL DPHWLVWH TXDU]L WRSD]L &RPH .HULQJ LQWHQGLDPR WURYDUH XQD VROX]LRQH D SDUWLUH GDL ODSLVOD]]XOL SURWDJRQLVWL GL XQD GHOOH XOWLPH FROOH]LRQL OD ³'HQLP /DSLVOD]]XOLÞµ LQ RUR URVD IDLUPLQHG H SLHWUH DFTXLVWDWH GD XQ¶D]LHQGD estrattrice cilena che segue un protocollo sostenibile. Fabia Di Drusco

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Foto Coppi Barbieri Styling Emily Minchella

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Come cantava Marilyn Monroe ne �Gli uomini preferiscono le bionde“ i diamanti sono i migliori amici delle donne. Ecco alcuni pezzi ritratti tra le architetture sovrapposte di Londra

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GIRL’S BEST FRIENDS 138-143_GIOIELLI_Diamanti_HR_C.indd 139

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in apertura, da sinistra

CARTIER_Collier realizzato in platino, diamanti e smeraldi. Sullo sfondo, Christ &KXUFK 6SLWDOoHOGV )HQFKXUFK VWUHHW 1HOOD foto al centro, Lloyd’s Building/Regent Street

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Saint James’s. BULGARI HIGH JEWELRY_ Orecchini a pendente in platino decorati con brillanti a taglio diamanti. Sullo sfondo, The Shard/luci della città.

CHANEL HAUTE JOAILLERIE_Collana “Tweed D’Or” in oro bianco e giallo con diamanti gialli e bianchi. Dalla collezione “Tweed de Chanel”. Sullo sfondo, Hay's Galleria/Waterloo Gardens.

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BUCCELLATI_Orecchini "Cocktail" in oro bianco e giallo cesellato con diamanti e perle naturali. Sullo sfondo, Waterloo Gardens/nuvole di Londra. 1HOOD IRWR DO FHQWUR 7RZHU %ULGJH )RXUQHLU 6WUHHW

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HARRY WINSTON_Collier in platino e oro giallo con diamanti gialli taglio a pera e diamanti taglio marquise. Sullo sfondo, Piccadilly Circus/ Insegna della metropolitana.

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GRAFF_Bracciale in oro bianco e platino con diamanti e brillanti. Sullo sfondo, Tower of London *LEVRQ +DOO 1HOOD IRWR DO FHQWUR 0RQXPHQW RI WKH *UHDW oUH RI /RQGRQ 3RUWD GL )RXUQHLU 6WUHHW

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GIUGNO

2020

CAST

N° 33

A.LANGE & SÖHNE alange-soehne.com

HUBLOT hublot.com

AUDEMARS PIGUET audemarspiguet.com

GRAFF graff.com

BELL & ROSS bellross.com

GUCCI HIGH JEWELRY gucci.com

BLANCPAIN blancpain.com

MESSIKA messika.com

BOUCHERON eu.boucheron.com

LOUIS VUITTON it.louisvuitton.com

BUCCELLATI it.buccellati.com

OMEGA omegawatches.com

BULGARI bulgari.com

PATEK PHILIPPE patek.com

BULGARI HIGH JEWELRY bulgari.com

PIAGET piaget.com

CARTIER cartier.it

POMELLATO pomellato.com

CHANEL HAUTE JOAILLERIE chanel.com CHANEL HORLOGERIE chanel.com CHAUMET chaumet.com CHOPARD chopard.it

REPOSSI repossi.com RICHARD MILLE richardmille.com ROLEX rolex.com

DIOR HORLOGERIE dior.com

TIFFANY & CO. tiffany.it

DIOR JOAILLERIE dior.com

VAN CLEEF & ARPELS vancleefarpels.com

HARRY WINSTON harrywinston.com

VHERNIER vhernier.com

JOAILLERIE & HORLOGERIE SUMMER 2020 ISSUE

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MASTRO_CHECK ADV.indd 4

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Pa l a z z o Pa r i g i H o te l & G ra n d S p a | C o r s o d i P o r t a N u o va 1 | 2 0 1 2 1 M i l a n o | +39 0 2 6 25 6 2222

Palazzo Parigi_ADV.indd 146

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G IU G N O

2020

MODA

N ° 33

THE CREW_Blanca Padilla, Pepe Lobez, Javier De Pardo, Kätlin Aas, Paul Empson, Fran Marto, Enrique Badulescu, Daniel D’Armas, Lameka Fox, Alexei Hay, Fabrizio Finizza.

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Fashion

AT HOME WITH Foto Pepe Lobez Styling Javier De Pardo

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BLANCA PADILLA Un interno early Seventies, tra pezzi design e modernariato. A definire un pentagramma pre-fall 2020 di silhouette lineari, fantasie vintage e coziness

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in apertura

PRADA_Abito di gabardine tecnico a stampa check dal taglio lineare e mocassini di pelle spazzolata.

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VALENTINO_Camicia e pantaloni pajamas in twill stampa Bluegrace Print Reedition con dettaglio di piume sui polsini.

CHANEL_Caban in lana e cashmere nero dalla costruzione lineare, con polsini impreziositi da ricami.

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MAX MARA_Giacca monopetto in lana effetto denim e pantalone largo con doppia pince.

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JIL SANDER_&DPLFLD FRQ FROOR D oRFFR H OXQJD gonna a vita alta.

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SALVATORE FERRAGAMO_Camicia di popeline di cotone. Borsa "Antigona Soft" in pelle di vitello, Givenchy. Model: Blanca Padilla @ The Cools. Hair stylist e make-up artist: Ricardo Calero.

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PRADA_$ELWR GL WULFRWLQD VWUHWFK FDO]H GL oOR di scozia e scarpe. Set design: Lucia Suazo. Assistente fotografo: Edy Pérez. Assistente stylist: Lucia Artal.

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GIVENCHY_Trench di gabardine di cotone e scarpe di nappa intrecciata. Orecchino design, Jil Sander.

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FENDI CALIFORNIA SKY_Mini abito a taglio canotta, in maglia di cotone con motivo FF e SURoOL D FRQWUDVWR

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Fashion

I BREATHE YOU I SMELL YOU ON MY SKIN Neo-seduzione, sensualità figlia dell’era virtuale. Seguendo un mantra artistico, scandito dalle opere parlanti di Jenny Holzer, in un delicato nudo cromatico, nero intrigante, con pizzo malizioso. E dark leather peccaminosa

Foto Paul Empson Styling Fran Marto

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in apertura

SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO_Corpetto dallo scollo sagomato, gonna dalla costruzione morbida e boots dalla silhouette anni ’70.

BURBERRY_Bustier sagomato effetto lingerie e gonna colore nude.

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OLIVIER THEYSKENS_Black mini bra, gonna in pelle dalla costruzione geometrica e platform shoes.

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VERSACE_Bustier dal taglio sagomato, lunga gonna pencil con cinturina in vita e stiletto shoes dal tacco metallico.

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GUCCI_Abito lingerie con dettagli di pizzo a contrasto e corpetto in pelle dark. Sandali, Jimmy Choo.

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GIVENCHY_Bustier a fascia sagomato con cuciture a vista e gonna sottile in pelle effetto nudo.

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LOEWE_Mini bra in pelle nera con decori e gonna a fazzoletto in pizzo bianco. Sandali, Jimmy Choo. Model: Kätlin Aas @ Women Management New York.

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TOM FORD_Giacca di seta color cipria, top con dettagli in voile e shorts dal taglio lingerie. Hair: Paolo Ferreira @ Calliste. Make-up: MeyloO @ B Agency.

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OLIVIER THEYSKENS_Bustier nero, pantaloni in seta viola e platform shoes con lacci alla caviglia. Post produzione: Kisma @ The Greenroom sessions (Australia).

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Fashion

Foto Enrique Badulescu Styling Daniel D’Armas

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La vegetazione lussureggiante di Tulum. Le atmosfere selvagge della costa caraibica, tra foreste di mangrovie e cenotes. Per un paradiso terracqueo dal fascino antico

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WELCOME TO EDEN 170-177_MODA_Badulescu_HR_C.indd 171

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in apertura

FENDI_ *RQQD VWDPSDWD FRQ PRWLYR JUDoFR Bikini top monospalla, Hunza G.

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LOUIS VUITTON_Bikini top a stampa logo. Costume a vita alta, Marieyat.

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RUDI GERNREICH_Bikini top con piccole spalline. Costume a vita alta, Eres.

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CHANEL_Costume intero con dettagli di catene. Model: Amber Venegas @ Guerx. Hair stylist e make-up artist: Isra Quiroz. Assistente fotografo: Jordan Rodriguez. Digital operator: Juan Azpiri.

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MEDINA SWIMWEAR_&RVWXPH FRQ SURoOL D contrasto. Occhiali da sole, Gucci.

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MARIEYAT_Costume intero di tessuto tecnico con bretelline.

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F aa ss hhi ioonn

TRIBALE URBANO Remix di ricordi etnici. Frammenti di cultura hippy, melting pop di culture, con lo sguardo a un futuro di inclusività . Per una partitura estetica che cita i tattoo ancestrali di Keith Haring e il modernismo utopico e cromaticamente dirompente dei primi ’70

Foto Alexei Hay Styling Fabrizio Finizza

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in apertura

TAGLIATORE 0205_%OD]HU GL WHVVXWR D ULJKH &DQRWWD 0LVVRQL &DSSHOOR GL SDJOLD H WHVVXWR (WUR &DPLFLD XVDWD FRPH WXUEDQWH $UWKXU $UEHVVHU &UDYDWWD OHJDWD DO SROVR .LWRQ

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CHANEL_Tuta di seta stampata e borsa con WUDFROOD 7RS D ULJKH XVDWR FRPH WXUEDQWH 6HPLFRXWXUH ,Q WXWWR LO VHUYL]LR IRXODUG DQQRGDWL YLQWDJH

STELLA McCARTNEY_Abito monospalla di maglia patchwork e T-shirt a stampa lettering. &XIoD YLQWDJH ,Q WXWWR LO VHUYL]LR VDQGDOL LQIUDGLWR YLQWDJH FRQ ]HSSD VFXOWRUHD

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AC9_Abito monospalla con nodi. Canotta di lurex D ULJKH 0LVVRQL %OXVD XVDWD FRPH WXUEDQWH 0 0LVVRQL 0RGHO /DPHND )R[ # ,0* 0RGHOV

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DIOR_Lungo abito a stampa arcobaleno sfumato H FLQWXUD GL GRSSLD FRUGD LQWUHFFLDWD FRQ oEELD ORJR &UDYDWWD GL VHWD VXO SROVR .LWRQ

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FILA_&RVWXPH ELFRORUH &DQRWWD GL OXUH[ D ULJKH 0LVVRQL *LOHW GL FRWRQH D ULJKH 3HVHULFR Bermuda di denim a stampa animalier e boxer GL FRWRQH PLOOH ULJKH 5

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BALMAIN_7XWD VWDPSDWD &DQRWWH VRYUDSSRVWH 0 0LVVRQL H 0LVVRQL &DSSHOOR 6HPLFRXWXUH %RUVD RYHU %RWWHJD 9HQHWD &LQWXUD 'LRU &UDYDWWD VXO SROVR .LWRQ

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ETRO_Cardigan di tessuto sfrangiato multicolor H EOXVD GL RUJDQ]D &DQRWWD GL OXUH[ 0LVVRQL )RXODUG D SRLV +HUPยนV &ROODQH 'LRU 6FLDUSH 'ROFH *DEEDQD +DLU VW\OLVW ,WDOR *UHJRULR # %U\DQ %DQWU\ 0DNH XS DUWLVW 0LULDP 5REVWDG # %U\DQ %DQWU\

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MISSONI_%OXVD FRQ GHFRUL GL PHUOHWWL FDPLFLD D oRUL FDQRWWD GL OXUH[ D ULJKH OXQJD JRQQD D SRLV H ERUVD VHFFKLHOOR FRQ IUDQJH &DSSHOOR )ODSSHU 2FFKLDOL 0DUF -DFREV &DVWLQJ HGLWRU /DXUD 6WHOOD 0RWWD # 6LPSOH $JHQF\ )DVKLRQ DVVLVWDQW /XFLD )LRUH

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G IU G N O

2020

EXTRA

N ° 33

THE CREW_Donatella Versace, Silvia Venturini Fendi, Simone Rocha, Iris Van Herpen, Stella McCartney, Priscilla Royer, Elisabetta Franchi, Mary Katrantzou, Mathilde Laurent, Molly Goddard, Isamaya Ffrench, Sandra Choi, JJ Martin, Christine Nagel, Isabel Marant, Veronica Etro, Paula Cademartori, Pat

189_Apertura_EXTRA.indd 189

McGrath, Sara Cavazza Facchini, Violette, Fabia Di Drusco, Suwa, Lina Wertmüller, Silvia Frau, Alan Gelati, Angela Missoni, Margherita Maccapani Missoni, Caterina Ravaglia, Margherita Boffetta, Adriano Russo, Giulio Martinelli, Alma Jodorowsky, Alice Teso, Guillaume Delaperrière, Caroline Corbetta.

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Overview

#WONDERWOMEN 190-193_EXTRA_Portfolio Donne_apertura.indd 190

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Testi Fabia Di Drusco Illustrazioni Suwa

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Un portfolio tra moda e beauty con le creative piĂš interessanti del momento. Donne dotate di sicuro istinto manageriale e portatrici di valori positivi: sostenibilitĂ , solidarietĂ , armonia nel lavoro

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Overview

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onderwomen. E non solo per un clin d’oeil a “Wonder Woman 1984â€?, il sequel (in uscita ad agosto) di “Wonder Womanâ€? con Gal Gadot; un filmetto in quanto a meriti cinematografici ma record d’incassi e primo Marvel diretto da una donna, con protagonista una donna, a sfondare al box office. Wonderwomen le donne che si sono raccontate in questo portfolio lo sono, per il talento e la tenacia con cui si sono imposte nel mondo della moda. Un mondo la cui scena, da Charles Frederick Worth in poi, è stata dominata dagli uomini, nonostante la continua presenza di couturières e stiliste d’eccezione. Ma a parte Rose Bertin, la “ministra della modaâ€? di Maria Antonietta, a parte gli anni ’20/’30, quando il genio di Madeleine Vionnet e Jeanne Lanvin eclissava il resto, e piĂš tardi la rivalitĂ Chanel/Schiaparelli era center stage, gli stilisti uomini sono entrati nella storia come geni creativi mentre alle donne si riconosceva soprattutto un successo commerciale. Naturalmente il talento è talento, non è questione di categorizzazioni contrapposte. Paul Poiret, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Yohji Yamamoto, Issey Miyake, Azzedine AlaĂŻa, John Galliano, Alexander McQueen, etc etc hanno fatto la storia della moda. Ma è indubbio che il sistema (fashion, mediatico e sociale) li ha tendenzialmente favoriti rispetto alle donne. La stessa cosa è successa in profumeria. Se oggi le creatrici di profumi sono probabilmente piĂš numerose della loro controparte maschile, Christine Nagel ricorda bene di non essere stata ammessa all’inizio degli anni ’80 alla scuola di profumeria di Firmenich in quanto donna. E se è vero che molti tra i marchi piĂš reputati oggi sono stati fondati da donne, e che figure outstanding come Germaine Cellier ௅ DXWULFH QHJOL DQQL Âś GL )UDFDV SHU 3L JXHW H GL 9HQW 9HUW SHU %DOPDLQ ௅ R 2OLYLD Giacobetti hanno goduto di ampio riconoscimento, per anni, soprattutto sui media, la scena sembrava dominata da nasi uomini; e tutt’oggi i brands ai vertici delle vendite della profumeria, Chanel, Dior, o

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Guerlain, hanno uomini come direttori artistici. E se nel makeup sono almeno trent’anni che si affermano linee indipendenti fondate da donne, è solo relativamente di recente che i grandi marchi hanno cominciato ad affidare loro la direzione creativa, Chanel nel 2015 a Lucia Pica, (VWpH /DXGHU H /Âś2UpDO 3DULV QHO UL spettivamente a Violette e Val Garland. Eccezion fatta per Giorgio Armani, la cui linea trucco nasce nel 1999 con Pat McGrath e dal 2010 è supervisionata da Linda Cantello, e per Lancome, che nel 2003 aveva scelto Gucci Westman, e cinque anni fa Lisa Eldridge come direttrici artistiche. Per non parlare dei backstage delle sfilate top, tutti saldamente in mano a uomini, se non fosse stato per Pat McGrath, che negli anni di maggior gloria arrivava a totalizzarne sessanta a stagione. Tornando alla moda, si sono moltiplicate sia le designers fondatrici di brands dal rilevante impatto critico e commerciale, menzione d’onore, oltre alle designer presenti nel portfolio, a Chitose Abe di Sacai e Grace Wales Bonner, sia le donne chiamate alla direzione artistica di marchi dalla legacy importante. L’anno scorso Virginie Viard è stata la scelta “naturaleâ€? di Chanel per succedere a Lagerfeld, che la definiva: ÂŤil mio braccio destro e il mio braccio sinistroÂť. Nei suoi dieci anni alla testa di Alexander McQueen Sarah Burton ha saputo sviluppare al tempo stesso con autonomia e coerenza l’ereditĂ del genio di cui era stata l’alter ego per 14 anni. Se Clare Waight Keller ha appena chiuso, dopo soli tre anni, la sua storia da Givenchy, l’onda lunga di nomine come quella di Maria Grazia Chiuri da Dior è destinata a cambiare le cose. Alla domanda se avesse avuto la sensazione di rompere il “soffitto di vetroâ€? venendo chiamata alla testa di un’istituzione come Dior, la stilista romana risponde: ÂŤSicuramente la mia nomina è stata un gesto di rottura rispetto alla storia della maison che, attraverso il disegno maschile dei direttori creativi che mi hanno preceduto, ha negli anni definito una idea precisa di femminilitĂ . Donna, e anche italiana (an-

che se prima di me c’era stato un altro italiano, Gianfranco FerrĂŠ, nda): questo mi ha permesso di comprendere meglio le qualitĂ della cultura italiana della moda in relazione alla cultura francese della moda. E di intrecciare questi saperiÂť. Si deve alla Chiuri anche l’introduzione nelle collezioni e sfilate Dior, momenti mediatici di impatto globale, di frammenti di cultura/conversazione femminista. ÂŤSono stata convocata da Dior in un momento particolare della mia vita in cui stavo – attraverso una serie di letture, in primis Chimamanda Ngozi Adichie, e il confronto con mia figlia Rachele – prendendo consapevolezza della complessitĂ dell’essere donna. Ma anche della bellezza dell’esserlo. Ho pensato che essere a capo di una maison come Dior mi dava la possibilitĂ di lavorare per le altre donne, mettendo a fuoco un progetto che conciliava l’idea di femminilitĂ con quella di femminismo. Però il femminismo per me non è un tema da svolgere nelle collezioni. Ăˆ un modo di guardare e riflettere sul nostro tempo, è una guida nel mio lavoro per le donne, è un modo di far conoscere e dare spazio ad artiste, studiose, attiviste che grazie all’audience di cui gode un brand come Dior possono comunicare e amplificare in modo straordinario il loro progetto e il loro messaggioÂť. Per tante delle designer intervistate in questo portfolio le grandes dames iconoclaste che hanno rivoluzionato la moda degli ultimi ’50 anni, Rei Kawakubo, Miuccia Prada, Vivienne Westwood, sono un modello di riferimento fondamentale. Per altre l’istinto e la passione della moda viene dalla famiglia, vedi dinastie fashion sviluppatesi al femminile come Fendi, Missoni o Biagiotti, dove Lavinia, succeduta alla madre Laura tre anni fa, ricorda che nel DNA del marchio c’è anche il lavoro della nonna Delia. ÂŤMamma ed io abbiamo lavorato fianco a fianco per 21 anni. Siamo state un duo inedito e, mi sia concesso, vincente: abbiamo trovato la sintesi alchemica tra generazioni diverse e creato un progetto inclusivo. Avevamo un’identitĂ individuale precisa ma sapevamo essere intercam-

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biabili. Aveva un senso del dovere fortissimo: nel backstage della sfilata spesso capitava di provare per 12 ore di fila. Quando davamo segni di cedimento lei, con il suo inconfondibile garbo e la voce pacata, diceva: “siamo qui per migliorarciâ€?. Mutuo da mia madre Laura il motto “disegnare il futuro, ogni giornoâ€? e l’approccio gioioso, rigoroso e coerente nell’inesausta ricerca dell’abito che non c’èâ€?. Mia madre mi ha insegnato l’importanza di avere una visione. Mi ha insegnato che la moda può costruire ponti tra mondi differenti, perchĂŠ credeva che fosse possibile comunicare e condividere idee anche attraverso la bellezza. La moda è un linguaggio universale, ma il particolare accento Laura Biagiotti è riuscito a farsi riconoscere, identificare, ha valicato i confini locali H QD]LRQDOL 2JJL OL FKLDPDQR FDSL LFRQD ma “l’abito bambolaâ€? oppure il “bianco Biagiottiâ€? resteranno nell’immaginario moda, oltre a continuare a ispirare le mie collezioniÂť. Carolina Castiglioni, invece, ha lavorato per Marni, il marchio di culto e free spirit fondato dalla madre Consuelo, per 13 anni, prima di lanciare nel 2018 Plan C. Una scelta naturale, anzi “fisiologicaâ€? quella della moda, assimilata crescendo a fianco di una donna dallo stile eccentrico e poetico al tempo stesso. ÂŤHo sempre vissuto la moda al “femminileâ€?, sono cresciuta con mia madre, e osservando, interiorizzando, il lavoro di Miuccia Prada e di Phoebe Philo da CĂŠline. L’estetica di base di Plan C è la mia, tutto quello che faccio sono capi che indosserei io stessa, mentre da Marni non condividevo l’interezza della collezione. Sono una persona attiva, giro in motorino, mi piacciono le cose speciali, non banali, ma non uscirei certo la mattina con i tacchi e in gonna lunga. Definirei il mio stile personale “creativoâ€?, guardo all’arte per gli accostamenti di colore e prendo grande spunto dai bambini, a partire dai disegni di mia figlia MargheritaÂť, che utilizzo come motivi grafici fin dalla prima collezione. Forse la terza generazione di stiliste Castiglioni si sta giĂ preparando.

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Maria Grazia Chiuri, direttore creativo della divisione donna di Dior.

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Overview

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Legatissima al fratello Gianni, che le affida nel 1994 la direzione artistica di Versus, Donatella Versace ne prende il posto tre anni dopo, ancora sotto shock per l’assassinio dello stilista a Miami. Donatella ha 42 anni, e una determinazione di ferro a mantenere intatta l’hype del marchio. Vero e proprio personaggio pop, con la sua abbronzatura perenne, la chioma platino, i diamanti extra size, le amiche superstar, QHOOÂśLPPDJLQDULR FROOHWWLYR q Oâ€ŤŢŒâ€ŹHWHUQD party-girl perennemente circondata da supermodels e rock royalties. L’Officiel Italia: Qual è l’origine della tua passione per la moda? Al di lĂ di Gianni, c’è stato un momento che ha rappresentato una specie di “rivelazioneâ€? in cui hai deciso che quello era il tuo destino? Donatella Versace: No. Dopo l’universitĂ ho raggiunto Gianni a Milano e lui ha iniziato a dirmi, fai questo, fai quello e un po’ per volta mi sono trovata a lavorare a tempo pieno. Con il tempo ho iniziato ad amare ciò che facevo, stare sui set fotografici, vedere come un’idea si trasformava in un abito, l’emozione delle sfilate, le modelle e le celebrities. Sono stata fortunata perchĂŠ è stato come se Gianni avesse visto in me qualcosa che nemmeno io avevo visto e che mi ha portata in una direzione completamente

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diversa da quella che mi ero immaginata. LOI: Negli anni ’90 le supermodels, poi Madonna, Jennifer Lopez... Cosa accomuna le donne simbolo di Versace? DV: La forza, l’intraprendenza, la sicurezza in se stesse, il carisma, la voglia di rompere le regole... Madonna è unica al mondo. Ci conosciamo da una vita e siamo amiche da sempre. Da lei ho imparato la forza che si trae dal credere fermamente in ciò che si fa: mi ha fatto capire il significato di “never give upâ€? come nessun altro. Di JLo mi piace la forza, la passione, la dedizione al lavoro, ma piĂš di tutto la ammiro come essere umano e come madre. Ăˆ una delle donne piĂš genuine e belle che io abbia mai conosciuto e mi rende cosĂŹ orgogliosa quando indossa un abito Versace. LOI: L’abito di cui sei piĂš fiera? DV: Il Jungle dress. L’ho disegnato per la S/S 2000 ed è diventato iconico – lo posso dire di una cosa che ho fatto io? Quando -HQQLIHU /RSH] Oâ€ŤŢŒâ€ŹKD LQGRVVDWR DL *UDPP\ awards il mondo intero ha avuto la stessa identica reazione: è rimasto a bocca aperta. Milioni di persone su internet cercarono la foto di Jennifer. Fu cosĂŹ che il Jungle dress entrò nella storia, ispirando il team di Google a creare un nuovo strumento di ricerca: Google Immagini. LOI: Quali sono state le figure determinanti per il mito Versace?

DV: Ci vorrebbe un’enciclopedia per elencarle tutte. A cominciare da geni della fotografia come Richard Avedon, Helmut Newton, Iriving Penn, Bruce Weber, fino a Steven Meisel e Mert and Marcus. Le supermodels sono nate con Gianni, quando gli ho suggerito di farle sfilare in passerella oltre che utilizzarle sui set fotografici: Naomi, Cindy, Claudia, Stephanie, Linda, Carla, Kate, passando da Giselle fino a Gigi e Bella, Kendall, Vittoria, Kaia‌ L’elenco è davvero lungo, ma ciò che accomuna tutte queste persone, che fanno davvero parte della famiglia allargata di Versace, è il fatto che sono state in grado di lasciare un segno nella societĂ che va oltre la moda. All’epoca erano le vere celebrities, di cui si voleva non solo copiare il look, ma anche sapere dove andavano in vacanza‌ LOI: Quali sono stati i momenti piĂš importanti per il marchio sotto la tua direzione? '9 /D Âł7ULEXWH &ROOHFWLRQŢľ 6 6 nda) ha sicuramente rappresentato una svolta per il brand e per me personalmente. Ăˆ stata una sfida difficile, un percorso a tratti doloroso, ma allo stesso tempo liberatorio. Onestamente, non mi aspettavo il successo che ha avuto, non perchĂŠ non abbia fiducia in ciò che faccio, ma perchĂŠ si è sempre un po’ critici con

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sé stessi, soprattutto quando ti confronti con il lavoro di un genio. E non posso non citare il momento in cui Jennifer è entrata in passerella lo scorso settembre: è stata la chiusura di un cerchio iniziato nel 2000 che mi ha regalato emozioni indescrivibili. Anche l’ultima F/W 2020 è stata un momento fondamentale, perché per la prima volta abbiamo sfilato con l’uomo e la donna insieme. Ho preso questa decisione per sottolineare con più forza i valori di inclusività e uguaglianza alla base del DNA di Versace. LOI: La moda è in un momento di grande cambiamento, sta ripensando stagionalità, numero di collezioni, il tema della sostenibilità è sempre più forte… Quali sono i principali cambiamenti in atto da Versace? DV: Molte cose andranno riviste e stiamo mettendo in atto i primi cambiamenti. Non mi voglio sbilanciare in dichiarazioni di nessun tipo, perché questo è davvero un momento delicato, un momento che nessuno prima di noi aveva vissuto. Stiamo riconsiderando tutto, perché concetti che erano dati per assodati fino a sei mesi fa ora sembrano privi di senso: la stagionalità delle collezioni, quanto vasta dovrebbe essere una collezione, cosa dovrebbe includere... Se la moda è lo specchio della società che la crea e la società è cambiata,

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allora probabilmente ci sarà un cambiamento nella direzione che le persone desiderano. Sostenibilità e autenticità giocheranno un ruolo fondamentale, così come il mondo digital. LOI: Ti sei sempre impegnata a favore della comunità LGBT, nella lotta all’Aids... DV: Credo nel potere del cambiamento. Credo che possiamo, come esseri umani e come società, costruire un mondo migliore per noi stessi e per chi verrà dopo, supportandoci reciprocamente, accettando che non siamo tutti uguali e che le nostre differenze ci rendono unici. Anche solo con il più piccolo gesto di gentilezza possiamo portare questo cambiamento nelle nostre vite. Stiamo attraversando un momento difficile e solo restando uniti possiamo sperare in un futuro più luminoso per tutti. Abbiamo appena riscoperto l’importanza di essere gentili gli uni con gli altri, di aiutarci, di essere una vera comunità. Per questo motivo supporto da sempre diverse associazioni e in particolar modo sono impegnata a favore della comunità LGBTQ+: quest’anno ho festeggiato l’anniversario della mia nomina come DPEDVFLDWULFH GL 6WRQHZDOO PRYLPHQWR per l’uguaglianza dei diritti LGBTQ+), collaborando con Pride Live e Arcigay per supportarne la lotta per i diritti.

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SILVIA VENTURINI FENDI

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Esponente di terza generazione della dinastia fashion fondata dai nonni Edoardo e Adele nel 1925, Silvia Venturini Fendi inizia a lavorare per il brand nel 1994, dopo DYHU ODQFLDWR QHOOÂś FRQ OH VRUHOOH OD OLQHD )HQGLVVLPH 1HO GLVHJQD OD %D guette, prima it bag. Dal 2000 è responsabile del menswear, dall’anno scorso, dopo la scomparsa di Lagerfeld, è direttore creativo di Fendi. Appassionata di cinema, ha prodotto alcuni film di Luca Guadagnino. L’Officiel Italia: Ăˆ un momento di grande visibilitĂ per le donne nella moda. Avverti anche tu questo shift? Silvia Venturini Fendi: Penso che le donne abbiano sempre avuto ruoli di rilievo nel mondo della moda ma forse oggi, vista la sensibilitĂ all’argomento, si nota maggiormente. In quanto donne abbiamo sempre dovuto lottare per ottenere quello che volevamo nel mondo del lavoro e nonostante questo abbiamo avuto la capacitĂ di gestire contemporaneamente sia l’aspetto professionale che quello personale. Il punto di partenza della collezione che ha sfilato a febbraio è stato mettere in discussione il tipo di donna che volevo vestire: potente, forte e libera. Ho voluto esplorare i vecchi clichĂŠ, i cosiddetti codici dell’abbigliamento femminile. LOI: In materia di moda cosa hai imparato da tua nonna, dalle tue zie, da tua madre Anna? Hai dei ricordi distinti o piuttosto una visione d’insieme? SVF: Come donna in un mondo di donne, ammiro e rispetto tutte loro, sono donne di carattere con una forte personalitĂ , che hanno dovuto tenere duro in un mondo degli affari dominato soprattutto dagli uomini. Dovevano comportarsi in modo piĂš mascolino e non si preoccupavano delle cose inessenziali. Dopotutto, non erano VROR VWLOLVWH PD DQFKH GRQQH Gâ€ŤŢŒâ€ŹDIIDUL

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LOI: Lagerfeld è stato la forza creativa di Fendi dal 1965 all’anno scorso. Cosa è cambiato con la sua scomparsa? SVF: Da quando Karl non c’è piĂš il mio lavoro non è cambiato, sono sempre io. Continuo a lavorare nello stesso modo e ad applicare le regole di sempre, quelle di Fendi, ma anche le mie personali per poter amare quello che faccio. Non so se sia stata io a scegliere questo mondo o se, essendoci cresciuta, sia stato lui a scegliere me. Mi chiedo sempre cosa avrei fatto se non avessi lavorato qui, ma d’altra parte ULPDQJR VWXSLWD H RUJRJOLRVD GL TXHOOR che ho raggiunto. Quello che ho imparato è che devi vincere la tua battaglia sul campo. Non penso mai al passato, penso agli obiettivi futuri e vivo il presente. LOI: Tra cambiamenti interni e cambiamenti del mercato credi che gli accessori continueranno ad avere una parte cosĂŹ preponderante nel fatturato e nella percezione di Fendi? SVF: Credo che oggi piĂš che mai sia importante focalizzarci sui prodotti iconici, timeless. Oggetti pensati per superare i confini generazionali e i trend. Ăˆ una tendenza che nell’ultimo periodo è diventata sempre piĂš importante anche per le nuove generazioni che sono interessate a tutto ciò che ha un valore legato a un heritage. In

un momento in cui non ci sono piĂš forti tendenze nella moda, ciascuno torna a lavorare sulla propria storia. LOI: Ăˆ un momento di grande ripensamento di tutto il sistema moda: quale sarĂ la direzione di Fendi? SVF: Non si possano fare previsioni. Sicuramente non si comprerĂ piĂš come prima, almeno per un po’, per questo motivo possiamo tornare al discorso dell’inizio. Pochi oggetti ma essenziali, rassicuranti. LOI: Come immagini la donna Fendi? SVF: La donna Fendi è tutte le donne. In occasione della sfilata F/W ho scelto di avere un casting di tipi diversi, per generazioni, etĂ , fisicitĂ , che non corrispondono a un’idea precisa di donna ideale, che per me non esiste. La collezione parla contemporaneamente di sensualitĂ e austeritĂ , di rigore e romanticismo: come dico io, dal boudoir alla sala riunioni. LOI: Quali sono gli stilisti del passato o contemporanei che ti piacciono? SVF: Sicuramente Karl. Da piccola vedevo mia madre e le sorelle che passavano ore ad aspettarlo. Capivo che stava avvenendo qualcosa di interessante, lo percepivo dall’eccitazione che provocava il suo arrivo da Parigi. Ăˆ stato importante per la mia formazione. Mi ha insegnato a guardare sempre avanti, a non voltarmi indietro.

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SIMONE ROCHA Difficile non riconoscere immediatamente un abito di Simone Rocha. L’impronta Vittoriana/edgy e l’ossessione per certi dettagli e materiali, come il taffetas, le perle, il pizzo, il tulle, le paillettes, i ricami, i fiocchi o le balze, hanno conquistato un pubblico trasversale. Da Olivia Colman a schiere di giovanissime punk princesses. Uno stile estremamente femminile ma niente affatto scontatamente soft, o girlish, tanto da convincere Adrian Joffe e Rei Kawakubo, che l’hanno accolta da subito nella community dei loro Dover Street Market. Figlia dello stilista di origini cinesi/irlandesi John Rocha, Simone passa infanzia e adolescenza tra sketches e tessuti nello studio di Dublino del padre, studia arte al college e poi si iscrive alla Central Saint Martins. Lancia la sua linea nel 2010, a 23 anni, e oggi ha tre boutique monomarca, a Londra in Mount Steet, a New York e a Hong Kong. L’Officiel Italia: Quali sono state le figure determinanti nella tua carriera, oltre naturalmente a tuo padre che cinque anni fa ha smesso di disegnare la sua linea per aiutarti? 6LPRQH 5RFKD /RXLVH :LOVRQ LQVHJQDQWH della Central Saint Martins), Lulu Kennedy IRQGDWULFH GHOOÂśLQFXEDWRUH ORQGLQHVH )D shion East), Adrian Joffe, Robbie Spencer VW\OLVW H IDVKLRQ GLUHFWRU GL Âł'D]HGŢľ -HI IHUVRQ +DFN FRIRQGDWRUH H GLUHWWRUH FUHDWLYR GL Âł'D]HGŢľ H Âł$QRWKHU PDJD]LQHŢľ (GZDUG (QQLQIXO GLUHWWRUH GL %ULWLVK Âł9RJXHŢľ LOI: Come lavori con Robbie Spencer (il suo stylist per campagne e sfilate, nda)? SR: Ci conosciamo da 15 anni, da quando IHFL XQR VWDJH D Âł'D]HGŢľ PHQWUH VWDYR DQ cora studiando arte al college. La nostra è una conversazione perenne, assolutamente fondamentale per le mie collezioni. LOI: I tuoi designer favoriti? SR: Hubert de Givenchy per la modernitĂ di volumi e silhouettes. CristĂłbal Balenciaga per la linea, la tecnica del drappeggio e la costruzione dell’abito. Rei Kawakubo per la straordinaria bellezza di quello che fa. Miuccia Prada per il suo modo contemporaneo e concettuale di esaltare la femminilitĂ . E Undercover, per il sense of humour,

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la capacitĂ di trasportarti fuori dalla realtĂ . LOI: L’abito che piĂš ti rappresenta tra quelli che hai disegnato? SR: Un grembiule di tulle stampato rosa pallido con l’imbracatura in macramè della S/S 2016. Per la perversione del concetto di pretty, il contrasto e la tensione tra codici. LOI: Un momento culminante della tua carriera? SR: Due sfilate fondamentali: la F/W 2014, presentata alla Tate Modern, e la S/S 2020 che ho voluto ambientare in un ex teatro vittoriano. LOI: I tuoi fotografi preferiti? SR: Con Jacob Lillis ho una collaborazione costante, documenta le mie collezioni da sette anni, abbiamo un linguaggio tutto nostro. Colin Dodgson ha aggiunto una nuova dimensione alle mie collezioni collaborando ad alcuni progetti in Irlanda con la sua visione strana e bellissima. E Harley Weir, con cui ho concepito il mio ultimo libro sullo sguardo femminile, un omaggio alle donne che mi ispirano, prima fra tutte Louise Bourgeois. LOI: Quali le caratteristiche personali che ti hanno portata al successo? SR: Sono estremamente pratica, dò ascolto alle mie emozioni e sono decisionale. LOI: Cosa ti affascina maggiormente nello stile Vittoriano? SR: Mi piace sentire il peso della storia reinterpretata in modo da risuonare nella contemporaneitĂ LOI: Cosa hai appreso dalla collaborazione con Moncler? SR: Che posso tradurre la mia identitĂ in un altro brand, mantenendo in modo forte le mie caratteristiche signature. LOI: Come definiresti la tua donna e il tuo stile? SR: Ultra-femminile in modo inaspettato. LOI: Con chi ti piacerebbe instaurare altre collaborazioni? 65 &RQ 1LNH FRQ $VWLHU GH 9LOODWWH PDU chio di ceramiche parigino di rue Saint-HoQRUp R FRQ OÂś2IILFLQH 8QLYHUVHOOH %XO\ LO brand di cosmetica ispirato alla profumeria IUDQFHVH GHOOÂś FUHDWR GD 9LFWRLUH GH 7DLO lac e Ramdane Touhami).

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IRIS VAN HERPEN

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Andrew Bolton, il curatore a capo del Costume Institute del Metropolitan di New York, l’ha definita ÂŤla Marie Curie della modaÂť. Per il suo predecessore, Harold Koda, è ÂŤun’artista concettuale il cui medium è il vestitoÂť. Olandese, con lo studio ad Amsterdam, Iris Van Herpen ha lanciato LO VXR PDUFKLR QHO D DQQL GRSR aver studiato fashion design e aver fatto uno stage da Alexander McQueen. Un’affinitĂ , quella con McQueen, evidente nel suo lavoro, in termini di silhouettes, sperimentazione/fascinazione per certi materiali e soprattutto nel costante connubio tra artigianalitĂ e innovazione. L’utilizzo GL WHFQRORJLH GÂśDYDQJXDUGLD q GHO la sua prima creazione prodotta con una stampante 3D, il top Crystallization ispirato alla struttura delle conchiglie), una craftmanship straordinaria, e un interesse appassionato per la natura sono i pilastri di una visione unica, che le permette di creare abiti che sembrano usciti da racconti di fate: d’acqua, di cristallo, o che emettono suoni al tocco. Altrettanto emozionanti le VXH SUHVHQWD]LRQL DO Âł%LRSLUDF\ VKRZŢľ GHO 2014 c’erano modelle sospese in gigantesche sacche sottovuoto create dall’artista /DZUHQFH 0DOVWDI DOOD VILODWD Âł$HULIRUPŢľ i componenti della band danese Between Music performavano sottacqua, ognuno in una diversa vasca di vetro, nel 2015, allo VKRZ Âł4XDTXDYHUVDOŢľ WUH URERWV ILQLYDQR di tessere live un abito circolare indossato da Gwendoline Christie, la Brienne de Il Trono di Spade, sdraiata al centro della sala e apparentemente addormentata. Fino al coup de theatre della scultura cinetica Âł2PQLYHUVHŢľ GHOOÂśDPHULFDQR $QWKRQ\ Howe, come un alone gigante attorno alle PRGHOOH GHOOR VKRZ Âł+\SQRVLVŢľ L’Officiel Italia: Come è nata la tua passione per la moda? Iris Van Herpen: Per anni ho studiato danza classica e quello che mi affascinava di piĂš era l’infinita varietĂ di forme che creiamo con i nostri corpi. Ho cominciato a guardare al corpo femminile come a una tela, qualcosa che poteva essere vissuto come un quadro vivente. La danza mi ha spinto a non lavorare solo a stretto contatto con il corpo, ma a considerare anche lo spazio

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intorno, come farebbe un ballerino: il mio lavoro è in un certo senso trasformare una coreografia tridimensionale di micromovimenti in un vestito. Il mio è un approccio sinestetico alla moda fondato sull’interazione tra i nostri sensi e abiti che esprimono emozioni. LOI: Pensi che il fashion system ti abbia supportata? IVH: Ho avuto la fortuna di essere stata appoggiata da molte persone in tutti questi anni, Suzy Menkes, Nick Knight, Vanessa Friedman, Karl Lagerfeld, Jean Baptiste Mondino, Sarah Moon, Tim Walker, Naomi Campbell, Patti Wilson, Andrew Bolton, Emmanuelle Alt, Albert Watson‌ e tanti altri. Con gli anni la sensazione di appartenere a una community coesa si è fatta sempre piĂš forte. LOI: Quali sono i valori fondamentali della tua moda? IVH: ArtigianalitĂ , innovazione, collaborazione, sostenibilitĂ e empowerment femminile. LOI: Patti Wilson è la stylist delle tue sfilate... Cosa aggiunge alla tua visione? IVH: Con Patti lavoriamo insieme ormai da anni, non solo sulle sfilate ma anche su molti shooting. Lei ha un vero sesto senso, sa istintivamente cosa aggiungere e cosa togliere. Ăˆ come la musica per i ballerini, crea un’unitĂ che tiene insieme tutti gli elementi. Ăˆ cosĂŹ appassionata e cosĂŹ geniale che mi sento molto fortunata a poter condividere i miei sogni con lei. LOI: Molte celebrities hanno scelto i tuoi abiti per video o red carpet, da Lady Gaga a BeyoncĂŠ fino a BjĂśrk. IVH: BjĂśrk ha creato un suo universo poetico, radioso, energetico, surreale, puro, ipnotico. A unirci, il fatto che lei crei dalla natura giocandoci e trasformandola in modo assolutamente fluido grazie a degli elementi artificiali. Ăˆ la sua vibe utopica e temeraria a ispirarmi nelle mie creazioni, a darmi speranza per il futuro e a mostrarmi la libertĂ della femminilitĂ . LOI: I tuoi abiti sono stati esposti in moltissime mostre, pensi che i musei siano una destinazione naturale per le tue creazioni? E in quale occasione ti sei sentita piĂš elettrizzata per l’inclusione

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in una mostra? IVH: La moda è arte. La calma sospesa, il senso di pace tipici di una mostra permettono di accorgersi dei dettagli, della complessitĂ , delle centinaia di ore di lavoro e delle innovazioni inerenti a un abito. Si riesce a sentire la passione che è stata messa in un vestito. Ăˆ meraviglioso parlare con chi è stato a una di queste mostre, capire quanto abbia vissuto da vicino il mio lavoro, perchĂŠ mi permette di intravedere un linguaggio sottinteso di desideri, visioni, ispirazione e sogni. La mostra piĂš gratificante LQ DVVROXWR q VWDWD Âł0DQXV ; 0DFKLQDŢľ DO Metropolitan di New York, dove sono stati esposti alcuni dei miei lavori chiave, tra cui gli abiti Skeleton, Bird e Moon. LOI: Non sono solo i tuoi abiti ad essere cosĂŹ impattanti. Le tue presentazioni sono altrettanto forti ed emozionali, grazie alla collaborazione con performers e artisti come Lawrence Malstaf, Peter Gentenaar, Anthony Howe. IVH: Voglio che chi assiste ai miei show si avvicini non solo agli abiti, ma anche al processo creativo, all’origine e alla visione sottostanti a una collezione. E visto che a ispirarmi è spesso il lavoro degli artisti voglio condividere l’ispirazione da cui è scaturita senza soluzione di continuitĂ la collezione. LOI: Chi sono i tuoi designer preferiti? IVH: Issey Miyake, Alexander McQueen, Rei Kawakubo. Issey per la texture innovativa dei suoi tessuti, estremamente tattili. McQueen per la sua femminilitĂ oltraggiosa e la lavorazione artigianale e Rei per le sue forme. LOI: La tua visione è sempre stata molto coerente, ma c’è una collezione che in retrospettiva ti sembra surclassare le altre? IVH: Una collezione che ha segnato una svolta decisiva nel mio processo creativo è VWDWD Âł9ROWDJHŢľ QHO JLj DOOD ILQH GHOOD scuola mi sembrava claustrofobico lavorare soltanto con tessuti e macchine da cucire, ma quella è stata la prima volta in cui ho collaborato con tanti professionisti diversi, architetti, ingegneri, artisti. Ăˆ lĂŹ che ho capito che avevo ancora cosĂŹ tanto da imparare. LOI: Il tuo miglior fashion moment?

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IVH: Il finale dello show “Hypnosisâ€?, quando la modella con indosso Infinity, uno scheletro di alluminio e acciao con piume applicate, è passata attraverso la scultura cinetica in forma di alone creata da Anthony Howe. Anthony ed io abbiamo lavorato insieme sia all’abito che alla scultura, disegnati per muoversi in circoli infiniti spinti dal vento. Questo momento, quando lo spazio attorno alla modella è diventato armoniosamente tutt’uno con lei, simboleggia la mia visione della moda del futuro: un futuro piĂš sostenibile dove eleviamo noi stessi per collaborare con la natura. LOI: Dove vedi il tuo brand e te stessa tra dieci anni? IVH: Mi auguro che in questo spazio temporale io abbia contribuito a fare moda in maniera piĂš intelligente, a rafforzare il potere delle donne e ad approfondire il pensiero sottostante alla moda con il contributo della scienza, dell’arte, dell’architettura, dell’ingegneria e della biologia, focalizzandomi sulla collaborazione sostenibile con la natura. LOI: Tanti grandi fotografi hanno scattato le tue creazioni. Qual è la tua immagine preferita? IVH: Molly Bair con addosso il modello Aeriform, un pizzo di finissimo metallo che fluttua attorno a lei come una nuvola di microparticelle, in piedi di fronte DO /DUJH +DGURQ &ROOLGHU OD SL JUDQGH macchina al mondo per l’accelerazione dei protoni, nda) del CERN, fotografata da Nick Knight. Nel modo in cui l’ha scattato Nick, l’LHC si trasforma in un cielo notturno, in un ammasso stellare. L’immagine non è ancora stata pubblicata, lo sarĂ nel mio prossimo libro. LOI: Credi che il Covid-19 segnerĂ un punto di non ritorno per la moda? IVH: La moda stava giĂ pattinando su una lastra di ghiaccio sottilissima, e il sistema della fast fashion in particolare stava giĂ mostrando tutte le sue crepe. Il Covid-19 ha messo profondamente in crisi l’industria della moda, dobbiamo trovare un nuovo punto fermo, che credo si possa riassumere nel concetto di slow fashion. Sul breve periodo i marchi produrranno meno collezioni all’anno, meno prodotti, meno

show. Sulla lunga durata la crisi ambientale influenzerĂ radicalmente consumatori e produttori. Significativamente la motivazione all’acquisto dei piĂš giovani non è piĂš soltanto costruirsi un’identitĂ e una propria bellezza. Oggi si compra un messaggio per il pianeta, un messaggio per la propria salute, quella degli altri e quella delle generazioni future. LOI: Negli anni per raccontare le tue sfilate hai fatto riferimento a sistema nervoso, organismi marini, labirinti liquidi, ilozoismo, la pratica giapponese del suminagashi (l’inchiostro fluttuante nell’acqua), cartografie celesti, ibridi umani/animali, ingegnerizzazione del DNA, mitologia giapponese, cronofotografia, architettura dell’ala, stratificazioni fossili e floreali, seijaku (la pratica giapponese per trovare la serenitĂ nel caos)‌ Cosa aggiungerai in futuro? IVH: Alchimia incorporata, realtĂ mista, archeologia del futuro, “craftolutionâ€?. LOI: Tu ti definisci motivata dall’innovazione e la introduci costantemente nelle tue creazioni. Ho letto tue interviste in cui parlavi di esperimenti di stampa 4D, per codificare il movimento all’interno dei materiali, e delle possibilitĂ legate a un mantello invisibile attualmente in fase di brevetto per l’esercito americano... IVH: Abbiamo fatto dei test con le stampanti 4D ma ci vorrĂ ancora molto tempo prima che la tecnologia possa svilupparsi al punto da creare materiali per un abito. Il mantello invisibile non si è rivelato cosĂŹ impattante dal punto di vista visivo come pensavo. Un materiale può essere interessante dal punto di vista concettuale ma in ultima istanza deve essere la sua bellezza a sedurci. LOI: Hai dichiarato: ÂŤBisogna arrivare al punto in cui sei tu ad avere il controllo del materiale, e non è invece il materiale a controllare teÂť. Quali materiali non sei ancora riuscita a controllare? IVH: Stiamo facendo dei test con una stampante 3D per arrivare a un materiale trasparente e solido come il cristallo, che possa essere stampato con la stessa delicatezza della gioielleria.

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STELLA MCCARTNEY

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Terminata nel 1995 la Central Saint Martins, Stella McCartney viene nominata nel 1997 a 26 anni direttore creativo di ChloĂŠ: se all’inizio molti parlano di un trattamento di favore per la figlia di Paul McCartney, il successo critico e commerciale mette tutti a tacere. Nel 2001 lancia il suo brand, in partnership al 50% con Kering grazie al pushing di Tom Ford. Una societĂ terminata due anni fa, quando McCartney ricompra il marchio al 100%. Figlia di due convinti vegetariani e cresciuta in una fattoria organica, fin dall’inizio esclude pelle e pellicce dalle sue collezioni. Dal 2008 usa solo cotone organico perchĂŠ la coltivazione tradizionale impiega il 16% dei pesticidi utilizzati a livello mondiale. Nel 2010 elimina il pvc. Nel 2012 introduce un tipo di suola biodegradabile per le scarpe, gli occhiali in bioacetato e l’utilizzo esclusivo di poliesteri riciclati. Nel 2013 smette di usare l’angora, dal 2016 impiega solo una viscosa sostenibile e tracciabile proveniente dalla Svezia perchĂŠ quella diffusa sul mercato contribuisce drammaticamente alla deforestazione, con l’abbattimento a questo fine di 150 milioni di alberi solo nell’ultimo anno. L’anno scorso ha eliminato il cashmere, per non contribuire alla desertificazione delle steppe sostituendolo con alpaca tracciabile proveniente dal PerĂš. Una serie coerente di innovazioni che l’ha portata a dichiarare che la S/S 2020 è la collezione piĂš sostenibile che sia mai riuscita a produrre. Un impegno riconosciutole dai suoi 6,3 milioni di followers su Instagram FRPH GDOOâ€ŤŢŒâ€ŹHGL]LRQH DPHULFDQD GL Âł9R gueâ€?, che a dicembre l’ha messa in copertina, la prima mai concessa a un fashion GHVLJQHU 1HO QRYHPEUH LO Âł6XQGD\ Timesâ€? ha pubblicato una sua (bellissima) open letter che invitava ad andare oltre alla Fashion Industry Charter for Climate Action dell’ONU e al G7 Fashion Pact, e a reimmaginare sistematicamente l’industria della moda, responsabile di piĂš di un terzo delle microplastiche diffuse a livello mondiale e seconda causa dell’inquina-

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mento globale delle acque con la tintura dei tessuti. L’Officiel Italia: Qual è l’origine della tua passione per la moda? Stella McCartney: Ho un ricordo molto forte di me bambina di quattro o cinque anni, seduta nel guardaroba dei miei genitori, totalmente affascinata dal fatto che fosse condiviso. Era l’epoca del Glam Rock, metĂ delle cose che ero certa fossero di mia madre venivano regolarmente indossate anche da mio padre. E ho imparato moltissimo dal loro forte senso etico. Erano attivisti impegnati in varie cause internazionali, vegetariani e ambientalisti. Io ho fatto miei la loro etica e il loro impegno. La cosa che mi interessa di piĂš è fare del mio brand un marchio a impatto zero sull’ambiente. Sperando che il mio lavoro costituisca un esempio per tutti. LOI: Le tue fonti di ispirazione? SMC: Da ragazza guardavo i vecchi film di Hollywood, mi piacevano Katharine Hepburn, Billie Davis (cantante inglese, nda) ma la mia icona in assoluto era Doris Day, probabilmente perchĂŠ non rientrava negli stereotipi delle donne di allora. Il film che mi ha influenzato di piĂš in quello FKH IDFFLR DQFRUD RJJL q VWDWR Âł&DODPLW\ Janeâ€?, dove Doris Day era un maschiaccio e una cowgirl che di colpo si trasforma in una donna superglamorous. L’arte e il design del ’900 sono un’altra fonte di ispirazione: Jean ProuvĂŠ, Charlotte Perriand, Gio Ponti, Fontana, ErtĂŠ, Paolo De Poli, Alexander Calder... LOI: Hai iniziato a collaborare con Adidas nel 2004. Come è nata questa partnership? SMC: All’epoca l’abbigliamento sportivo per le donne era tremendo, al punto da essere paradossalmente quasi cool: i colori erano quelli basici, c’era pochissima varietĂ nei modelli. Ho pensato che questo offrisse una grande possibilitĂ d’intervento al punto che oggi lo sportswear è diventato una scelta di lifestyle per le donne di tutto il mondo. Da un punto di vista tecnico trovavo eccitante poter mettere a

disposizione delle donne una tecnologia cutting edge invisibile all’occhio ma effettivamente in grado di migliorare la performance. Cerchiamo di rendere i nostri outfit sempre piĂš innovativi da tutti i punti di vista, a livello di tecnologia, costruzione del modello e contenuto moda, utilizzando materiali ottenuti in modo etico e sostenibile. LOI: Il tuo mantra, in relazione alla sostenibilitĂ , è: “Tomorrow starts todayâ€?, e tu sei e sei sempre stata una pioniera nell’ingegnerizzare nella tua moda valori che ancora oggi molti marchi preferiscono ignorare o che affrontano comunque piĂš in una prospettiva di green washing che per arrivare a un effettivo cambiamento. Dopo la collezione S/S 2020, che hai definito la piĂš sostenibile tra tutte quelle cui hai lavorato, realizzata per il 75% in materiali sostenibili, su che obiettivi specifici ti stai focalizzando? SMC: L’innovazione è alla base di quello che facciamo, quello che consideriamo fashionable e sexy. Abbiamo smesso di XVDUH LO 39& OD SL WRVVLFD GHOOH PDWHULH plastiche giĂ 10 anni fa, e sviluppato una fantastica alternativa chiamata PU. Amo moltissimo il cashmere rigenerato che utilizziamo: l’impatto è sette volte inferiore a quello del cashmere vergine, perchĂŠ è ricavato da quello che viene sprecato nella lavorazione tradizionale. Per la F/W 2020 abbiamo introdotto una nuova ecopelliccia chiamata KOBA fatta di cellulosa e poliestere riciclato che necessita del 30% in meno di energia e produce il 63% in meno di emissioni di carbone. Stiamo anche lavorando con un nuovo partner alla creazione di un denim stretch sostenibile e biodegradabile. LOI: Temi che la crisi economica aggravata dal Covid-19 possa essere un freno per la causa ambientalista? O piuttosto un’opportunitĂ ? SMC: Penso che sia affascinante che per la prima volta nella storia siamo tutti connessi dalla stessa cosa, e penso che

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questa sia la prima volta che possiamo effettivamente misurare il danno che abbiamo fatto. Abbiamo visto le emissioni di carbone scendere del 25% a febbraio in Cina. È bastato un periodo brevissimo di tempo per farci vedere la natura riprendersi i suoi spazi. Mi sono chiesta spesso in tutti questi anni: saremo mai in grado di “guarire” la Terra? Questa è la dimostrazione che possiamo, quindi sono speranzosa. Credo che sarebbe veramente un errore di prospettiva, specialmente per l’industria della moda, non usare questo momento per ripensare e migliorare l’intero sistema. LOI: Stai già lavorando a qualcosa di concreto nel tuo ruolo di personal advisor per la sostenibilità di Bernard Arnault? SMC: Quando LVMH è pronto a parlare

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seriamente di sostenibilità, credo sia arrivato il momento per il mondo della moda di svegliarsi e capire che non si tratta più di un trend ma del suo futuro. Credo che Arnault sia prontissimo a questo tipo di conversazione e quello che potremmo fare insieme sarebbe davvero in grado di cambiare le regole del gioco. Certo queste cose non si realizzano in tempi brevi e purtroppo non sappiamo se avremo abbastanza tempo per realizzare dei cambiamenti significativi per i nostri figli. Ma è un’opportunità straordinaria. LOI: Il tuo momento più bello legato alla moda? SMC: Ho avuto tanti momenti straordinari, dalla creazione delle divise olimpioniche della squadra britannica nel 2012 a Meghan Markle vestita con un mio abito per il ricevimento nuziale, ma più di tutto sono felice di essere stata sempre coerente, di non essere mai scesa a nessun compromesso quando tutti mi invitavano a farlo come unico modo per arrivare al successo. LOI: Tra dieci anni vorresti... SMC: Continuare a fare quello che faccio, creare abiti non solo belli ma gentili verso il pianeta, e utilizzare sempre nuove tecnologie per farlo al meglio. E mi piacerebbe che tutti gli altri marchi si fossero uniti a me in questa missione; che lavorare in questo modo fosse diventata la norma. LOI: Nella tua lettera aperta al “Sunday Times” sostieni che i vari governi dovrebbero incentivare l’uso di materiali sostenibili SMC: Al momento non ci sono vere linee guida per l’industria della moda e quindi i costi sono molto elevati per chi come me vuole usare soltanto procedure e materiali non dannosi per il pianeta. Ad esempio io posso essere tassata del 30% in più per voler importare un oggetto in ecopelle negli Stati Uniti. In questo modo vengo praticamente punita per cercare di fare qualcosa di buono. Dovrebbe essere il contrario: dovrebbero esserci delle regole che impediscano di utilizzare materiali dannosi per l’ambiente.

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PRISCILLA ROYER Ci sono fotografie in cui Priscilla Royer ricorda Nastassja Kinski, altre in cui è la versione updated di Jean Seberg. Molti ritratti sono di Paolo Roversi, cui è legata dai tempi di Pièce d’Anarchive, la linea di abbigliamento che disegnava con la sorella DĂŠborah, di cui il fotografo scattava i lookbook. Quelli che non vedremo mai sono invece i selfies che Priscilla si scatta continuamente, per vedere l’effetto dei cappelli che inventa per Maison Michel. Non li vedremo perchè la 35enne direttrice creativa del marchio fondato nel 1936 e acquisito QHO GD &KDQHO QRQ KD XQ DFFRXQW ,Q stagram. Cresciuta in campagna, nel 2006 Priscilla si trasferisce a Londra per studiare alla Central Saint Martins. Poi va a lavorare da Vivienne Westwood, dove arriva a dirigere l’etichetta Red Label. L’avventura di Pièce d’Anarchive, nonostante il successo di critica, dura solo tre anni, dal 2011 al 2014. Poco dopo viene chiamata da Maison Michel a succedere a Laetitia Crahay, l’inventrice delle velette di pizzo con le orecchie di gatto o coniglio diventate degli instant cult. La sua prima collezione è la F/W 2015. Da allora ne disegna quattro all’anno, di 140 modelli l’una, piĂš quelle di Chanel. L’Officiel Italia: PerchĂŠ hai scelto di andare a Londra? Cosa ti è rimasto delOâ€ŤŢŒâ€ŹHVSHULHQ]D GD 9LYLHQQH :HVWZRRG" Priscilla Royer: Londra mi ha aperto un mondo, è stata una lezione di grande libertĂ creativa. Mi ha trasmesso la sensazione di poter andare lontano, di potermi spingere oltre i miei limiti. Anche Parigi è una capitale della creativitĂ , ma resta piĂš convenzionale, piĂš established. Dalla Westwood ho iniziato nel commerciale, facendo visual, poi sono passata al lavoro di studio. Ăˆ una persona estremamente corretta, molto fair, capace di accettare qualsiasi tua decisione se gliela sai spiegare. LOI: Cosa ti affascina nella moda e nello specifico nel creare cappelli?

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PR: Da piccola adoravo vestire le bambole, crescendo mi sono divertita a consigliare le mie tre sorelle su come vestirsi per valorizzare la loro morfologia. Il cappello è fondamentale per il messaggio che vuoi trasmettere quando ti vesti: ti cambia la faccia, ti trasforma in una persona diversa, fa emergere la tua attitudine. LOI: Lavori in modo diverso per Maison Michel e per Chanel? PR: Da Maison Michel lavoro per esaltare la personalitĂ individuale e in un certo senso faccio sociologia, perchĂŠ sono convinta che ci sia un cappello per tutti; lavoro su una grande varietĂ di tipologie, colori, materiali. Non faccio distinzioni tra modelli da uomo o da donna: per gli shooting lascio modelli e modelle liberi di scegliere il cappello che li affascina di piĂš. Per Chanel lavoro invece con codici riconoscibili. LOI: Scomparso Lagerfeld è cambiato il tuo modo di lavorare per Chanel? PR: No, è rimasto organico, anche quando c’era Karl io mi rapportavo a lui e Virginie Viard insieme, o alla sola Virginie. LOI: Come descriveresti il tuo apporto a Maison Michel? PR: Il mio ruolo è mantenere il brand rilevante. Non sono una modista, non so nulla di questioni tecniche. Ho delle idee, sono gli artigiani che danno forma ai cappelli. Potrei lavorare su qualsiasi altro accessorio, perchè lavoro sulla silhouette! LOI: Quindi non ti senti in competizione con Philip Treacy o Stephen Jones? PR: No, facciamo cose diverse, ma ammiro moltissimo il loro lavoro. LOI: Il tuo modello preferito? PR: Non ne ho uno in particolare. Mi piacciono i modelli pratici, funzionali, che semplificano la vita, per questo ho spinto molto per introdurne alcuni che siano arrotolabili. E sono molto fiera del FRQFHSW GL Âł/HJDF\ 3DUDGHŢľ PLFURFRO lezioni in edizione limitata di modelli recuperati dagli archivi.

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ELISABETTA FRANCHI Sulle ragioni del suo successo Elisabetta Franchi, bolognese classe ’68, non ha dubbi: lo deve a un mix di “coerenza, tenacia, caparbietà”. «Quando Forbes ha stilato la lista delle 100 donne italiane di successo del 2020, dove sono presente anch’io, hanno intitolato l’articolo “Il lato gentile del successo”. Ho pensato: gentile mica tanto. Ma noi donne vogliamo lasciarlo credere». L’Officiel Italia: Come hai cominciato? Elisabetta Franchi: Sono cresciuta in una famiglia molto modesta, senza padre, ma con una madre forte. Ho lavorato dalla mattina alla sera, e raccontato tutto in un documentario e nel libro “Cenerentola ti ho fottuto”. Negli snobbissimi anni ’90, quando i media hanno cominciato a interessarsi a me, tutti mi dicevano di nascondere le mie origini, di inventarmene delle altre più glamorous. Finchè un giorno mi chiamano a parlare a La Sapienza e io la notte prima non dormo pensando: racconto la verità o una balla fotonica? Ho optato per la verità e ho visto tanti studenti commuoversi e piangere. Da lì ho detto basta a photoshop. Una scelta che credo paghi: non ho haters sui social, e penso sia importante dare un messaggio forte agli scoraggiati, a chi nella vita non ha fortuna. Tornando ai miei inizi: da ragazza ho fatto la commessa e la barista, ma già a sette anni sapevo che volevo fare moda. Mi sono anche mezzo diplomata modellistafigurinista-stilista, ho frequentato l’istituto Rubbiani di Bologna ma non avevo i soldi per andare avanti e ho dovuto mollare. Mi sono messa a fare la commessa di intimo ed è lì che ho sviluppato il mio senso per il commerciale. Per fare l’imprenditrice devi avere due cervelli, quello commerciale e quello creativo. Dal punto di vista della

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203 creatività ho puntato dritto alla donna di Helmut Newton. Dal punto di vista commerciale mi sono avvicinata a un’azienda di fast fashion dove ho imparato la velocità, quando ancora tanti grandi marchi non ne avevano capito l’importanza strategica. Poi ho aperto il mio atelier. LOI: Quali sono i tuoi capi preferiti tra quelli che hai creato? EF: Faccio il robe manteau da quando esisto: per me una donna che sembra indossi una giacca quando in realtà indossa un abito è il massimo della femminilità. E poi le mie giacche completamente aderenti. Il miglior complimento alla mia moda me l’ha fatto l’amministratore delegato di Golden Goose la prima volta che ci siamo incontrati: quando ho detto chi ero mi ha risposto: «Quando vedo una donna cui vorrei strappare i vestiti di dosso... indossa sempre Elisabetta Franchi!» LOI: Pensi che esista uno sguardo “femminile” sulla moda? EF: Chi meglio di una donna può capire il corpo delle donne? Come trattare il fianco, il giromanica… Riconosco sempre per strada le mie donne. LOI: Hai dei modelli di riferimento? Chi ti ispira?

EF: Da sempre: Diana Vreeland, era bruttissima ma aveva cultura e talento, che la rendevano una donna piena di fascino. E poi le immagini di Ellen Von Unwerth e di Helmut Newton: ho le loro foto sparse in tutta la casa. Nonostante i bambini… LOI: Prima ricordavi come aver compreso la necessità di produrre in tempi veloci si sia rivelato strategico per il successo del marchio… EF: All’inizio sicuramente sì. Ma ultimamente eravamo arrivati a un ritmo assurdo, alla follia pura: io stavo dentro al sistema, pur con sempre maggior sofferenza, facevo main, cruise, cinque collezioni a stagione. Oggi sono totalmente d’accordo con Armani, occorre rallentare. Penso che il tempo veloce tolga allure alla moda, che i social brucino gli abiti, che tutto questo consumismo senza valorizzazione sia finito. Personalmente, rallenterò: l’abito deve rimanere in boutique non solo per una folata e via. LOI: Sei un’animalista convinta EF: Io e la mia azienda siamo animaliste e cruelty free, diciamo no all’angora, alla pelliccia e alle piume vere. E sosteniamo varie iniziative contro il maltrattamento e l’abbandono degli animali.

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MARY KATRANTZOU

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L’anno scorso la sfilata della sua prima collezione couture al tempio di Poseidone a Capo Sunio è stata descritta come un momento indimenticabile anche dai fashionisti più blasé. Nata ad Atene, diplomata alla Central Saint Martins e basata a Londra, la trentasettenne Mary Katrantzou ha lanciato il suo marchio 11 anni fa, conquistando un pubblico di collezioniste dei suoi modelli particolarissimi. L’Officiel Italia: Era dai tempi in cui Elsa Schiaparelli e Coco Chanel si dividevano la scena della moda parigina che le designer donne non ricoprivano una posizione di rilevanza paragonabile a quella odierna. Credi si possa parlare di uno specifico sguardo “femminile” sulla moda? E credi che esista tra le designer donna una forma di “sisterhood”? O almeno di solidarietà? Mary Katrantzou: Credo stiamo assistendo in tutto il mondo a un cambiamento di paradigma che ha permesso alle donne di trovare la propria voce, e questo sta accadendo anche nella moda. Vedere designer donna avere successo sia alla testa di grandi maisons che di propri marchi incoraggerà sempre più giovani donne a crearsi un proprio percorso nell’industria. E credo che le donne abbiano costruito un sistema di supporto reciproco di cui sono felice di fare parte. LOI: Come è nata la tua passione per la moda? MK: Da ragazza non ho mai pensato di fare la stilista, dipingevo ed ero interessata all’interior design. Ho studiato architettura in America, alla Rhode Island School of Design, ma è stato solo più tardi, quando mi sono trasferita a Londra, che mi sono imbattuta nella moda. Quello che mi interessa sul serio è avere la libertà di lavorare trasversalmente su varie discipline creative per nutrire il brand che ho costruito. LOI: Il tuo look personale ha influito sul tuo modo di concepire le collezioni?

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MK: La domanda che mi fanno più spesso è come mai vesto sempre di nero. Prima di lanciare il mio brand 11 anni fa indossavo abiti colorati. Il cambiamento è stato lento e non si è trattato di una scelta razionale, ma piuttosto operata nel subconscio: a un certo punto ho smesso di pensarci, e il nero è diventato un’uniforme. Passo le mie giornate in studio a operare delle scelte tra colori e stampe, così il nero è diventato un modo per ripulire la mia palette. Cerco di semplificare il più possibile tutto quello che non c’entra con il mio lavoro in modo da non sprecare tempo nel prendere tante decisioni tutto sommato irrilevanti nel corso di una giornata. Tutti mi considerano una massimalista, ma sono anche una purista. Proprio perché mi piace trovare un’armonia tra elementi apparentemente dissonanti è fondamentale creare uno spazio vuoto attorno a me per riuscire a focalizzarmi su quello che voglio. LOI: Come ti defineresti? E quali sono le caratteristiche personali che ti hanno fatto arrivare dove sei? MK: Sono ottimista, determinata e leale. Credo che sia fondamentale credere in se stesse, ascoltare il proprio istinto, riuscire a focalizzarsi completamente e non avere paura nel prendere decisioni audaci. LOI: I tuoi abiti oggi sono un trionfo di fiori, piume, paillettes, cristalli, ricami, ma hai iniziato con una stampa trompe l’oeil con una bottiglia di profumo gigante. Hai mai pensato di lanciare una tua fragranza? MK: Non posso entrare nei dettagli ma è in corso una collaborazione davvero speciale e trovo meraviglioso instillare il mio universo creativo in un profumo. LOI: I tuoi abiti sono un mix indissolubile di tecnologia e sartorialità. MK: All’inizio utilizzavo le innovazioni tecnologiche per creare con precisione ingegneristica stampe attorno alla figura femminile, focalizzandomi su innovazioni

tessili e allargando i confini di quello che puoi creare attraverso la stampa. Ora sono più interessata alla narrativa, al motivo per cui una donna viene attratta dall’unicità della mia visione. Si tratta di filtrare la bellezza attraverso il design e creare un mondo che possa diventare un mezzo di comunicazione attraverso un linguaggio visuale. LOI: I tuoi abiti sono stati esposti al Met nella mostra sul “Camp”, e prima ancora il Dallas Contemporary Museum ti ha dedicato una mostra monografica. MK: Mi sento al tempo stesso onorata ed estremamente umile al pensiero che mi siano state dedicate due esibizioni monografiche e di aver fatto parte di mostre del Met come del Victoria & Albert Museum o dello Smithsonian Cooper Hewitt. Credo le mostre costituiscano straordinarie occasioni per riflettere. La moda ha bisogno di momenti di pausa visto il suo ritmo frenetico. Una mostra è un’opportunità per ricontestualizzare il complesso del proprio lavoro. Ogni volta mi sorprendo, vedendo diverse collezioni insieme, dei temi ricorrenti che costituiscono un vero e proprio fil rouge. Ogni collezione ha una storia da raccontare e questo crea una conversazione coesiva che si sviluppa ed evolve di stagione in stagione. Sono assolutamente convinta che il posto della moda sia nei musei, perché è una forma di espressione artistica indicativa dei nostri tempi e della nostra cultura. LOI: Il momento culminante del tuo percorso fino ad oggi è stata la sfilata al tempio di Poseidone a Capo Sunio dell’anno scorso... MK: Con “Wisdom begins in wonder”, la mia prima collezione couture, si è aperto un nuovo capitolo per il brand. Credo che la couture sia il modo più responsabile di lavorare per il futuro. Il lusso è una questione di esclusività, e creare abiti preziosi che verranno trasmessi alle future generazioni è un modo per evitare gli sprechi. LOI: Pensi che il sistema della moda

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inglese sia stato particolarmente supportivo nei tuoi confronti? Quali sono state le figure che hanno giocato un ruolo fondamentale per lo sviluppo del tuo brand? MK: Credo che Londra abbracci la diversitĂ che portano i designer provenienti da tutto il mondo per viverci. Non credo che questo cambierĂ perchĂŠ la funzione di tutte le forme d’arte è riflettere la societĂ che le contiene. Naturalmente potrebbe succedere che la societĂ cambi, ma mi auguro che Londra continui a rimanere un punto d’incontro per persone che seguono percorsi molti diversi. Ho lavorato strenuamente per costruire il mio marchio, ma non ce l’avrei mai fatta senza l’aiuto di figure come la scomparsa Louise WilVRQ OHJJHQGDULD LQVHJQDQWH GHOOD &HQWUDO Saint Martins) che mi ha formata, Caroline 5XVK GHO %)& H 6DUDK 0RZHU JLRUQDOLsta e Ambassador for Emerging Talent del BFC) che mi ha “scopertaâ€? al mio graduation show della Central Saint Martins. LOI: Quali sono i tuoi designers preferiti? MK: Elsa Schiaparelli, Christian Lacroix, AlaĂŻa, Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier, Pierre Cardin, Coco Chanel, Vivienne Westwood, Rei Kawakubo... Tutti visionari che hanno creato cosĂŹ tanta bellezza da continuare a ispirare le generazioni a venire. LOI: Il vestito cui sei piĂš legata tra quelli che hai creato? MK: Gli abiti con cui ho la connessione emotiva piĂš forte sono due, l’abito con la bottiglia di profumo che ha aperto la mia prima sfilata, la F/W 2009, che abbiamo rifatto in una maglia di cristalli Swarovski per il decimo anniversario del brand, e il modello Paint by numbers che ho disegnato due anni fa per Cate Blanchett, presidente della giuria del festival di Cannes. Incontrare di persona un’attrice che ammiro e lavorare con lei e la sua stylist Elizabeth Stewart è stato fantastico.

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Formatasi all’ISIPCA-Institut Superieur International du Parfum, nel 1994, a 23 anni, Mathilde Laurent inizia a lavorare con Jean-Paul Guerlain. Nel 2005 diventa perfumer in house di Cartier, dedicandosi per prima cosa alla creazione di un servizio di fragranze su misura. Passata poi alla creazione di profumi per il pubblico, ha fondato il suo lavoro sul rifiuto di seguire i luoghi comuni della profumeria, perchĂŠ, citando Edmond Roudnitska: ÂŤUn bel profumo è quello che vi procura uno chocÂť. L’Officiel Italia: Quando Cartier ti ha nominata Perfumeur in house, le altre maison nello stesso ruolo avevano, e avrebbero continuato a nominare per molti anni a venire, solo uomini. Mathilde Laurent: Nel mestiere ci sono sempre state tante donne, autrici di creazioni straordinarie, ma la societĂ in generale e la stampa in particolare, considerava piĂš gli uomini. Ora è diverso, c’è una fierezza condivisa del successo delle donne, una solidarietĂ evidente LOI: Com’è stato il passaggio da Guerlain a Cartier? ML: Cartier e Guerlain sono simili, non solo per la storia e l’heritage di entrambi, assolutamente impressionanti, ma per la supremazia sugli altri marchi, e l’audacia e lo spirito di innovazione che li ha sempre contraddistinti. Di Cartier in particolare mi piace la ricerca dell’audacia e l’assoluta contemporaneitĂ , che è insieme comprensione dell’epoca e visione del futuro LOI: Come nasce un profumo Cartier? 0/ 6HJXLDPR Oâ€ŤŢŒâ€ŹLVWLQWR OÂśLQWXL]LRQH GD noi non esistono regole marketing LOI: Quale l’origine del trittico di nuovi profumi Les Epurs? ML: Il luogo comune, l’unica idea dietro al profumo oggi sembra essere la seduzione. Io volevo invece tornare all’idea del piacere primordiale che si prova a contatto con la natura, rispondere al desiderio di chi vuole profumarsi in maniera semplice, delicata, leggera. La natura è la culla della profumeria, come della gioielleria, ci offre la bellezza, la meraviglia degli odori e delle pietre. Come diceva Huysmans LQ Âł&RQWURFRUUHQWHŢľ QGD JLRLHOOLHUH H profumiere fanno lo stesso mestiere. Nella maggior parte dei casi oggi i profumi sono troppo sofisticati, non hanno nulla a che fare con quelli che sentiamo in natura. Si parla di ingredienti naturali, ma quando li vai ad annusare non ricordano la natura! Al contrario, penso sia molto piĂš interes-

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MATHILDE LAURENT

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sante catturarne la bellezza anche con ingredienti di sintesi. E vorrei ricordare che, rispettare la natura è anche fare meno cultura intensiva! I fiori e il frutto protagonisti di Pur Muguet, Pur Magnolia, Pur Kinkan si sono imposti come scelte evidenti: il mughetto è un grande protagonista della storia della profumeria. Rappresenta l’effimero per eccellenza, ed è stato il protagonista del mio debutto da Guerlain. La magnolia oggi è presente in fin troppi profumi: ho voluto toglierle il cotĂŠ romantico, troppo dolce, che le attribuiscono gli altri, e mostrare il fiore “croccanteâ€?. Per lo stesso motivo ho immaginato una colonia con note esperidate non scontate, quelle del mandarino cinese. LOI: La tua creazione piĂš notevole? ML: L’Heure Perdue, l’XI ora della collezione Les Heures du Parfum. Un profumo interamente costruito con note di sintesi, perfetta espressione di quel culto dell’osare tipico di Cartier.

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MOLLY GODDARD

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ISAMAYA FFRENCH 208

Fisico da bombshell, super allenato dalla danza, una bocca piĂš carnosa di quella di Angelina Jolie, capelli che passano velocissimamente dal platino al viola al nero goth con radici rosse, Isamaya Ffrench è l’incarnazione di un’idea radicale, provocatoria ed estremamente creativa della bellezza Definirla makeup artist sarebbe oltremodo riduttivo, piuttosto direttore creativo e personaggio chiave della scena fashion, non solo per la vis immaginifica dimostrata su shooting e passerelle, da Iris Van Herpen a Louis Vuitton, Giambattista Valli o Halpern Studio, ma anche attraverso un costante lavoro di reinvenzione personale che la porta sempre piĂš spesso anche davanti all’obiettivo dei fotografi con cui lavora, come ad esempio Mert and Markus, che l’hanno ritratta come un sexy vampiro uscito dal set del “Draculaâ€? di Francis Ford Coppola. Nata a Cambridge nel 1990, Isamaya va a Londra per studiare design 3D al Chelsea College of Arts, poi design industriale alla Central Saint Martins. Tra i lavori part time per pagarsi gli studi, comincia a truccare i bambini alle feste: ÂŤĂˆ cosĂŹ che ho imparato ad accostare i colori e a lavorare velocemente. Ăˆ stato un inizio che ha influenzato il mio approccio al makeup, forte, grafico, pittorico. Poi un amico fotografo mi ha chiesto di fare del body painting creativo VX XQD PRGHOOD SHU XQR VKRRWLQJ GL ÂłL 'Ţľ è stato lĂŹ che ho capito che il makeup poteva interessarmi sul serioÂť. Priva di training formale, Isamaya afferma di aver imparato

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i trucchi del mestiere da un libro che l’aveva giĂ affascinata quando era una bambina di sette anni, “The art of makeupâ€? di Kevyn $XFRLQ WUXFFDWRUH VWDU GHJOL DQQL Âś Âś nda). Nel 2014 diventa beauty editor di “i'Ţľ OÂśDQQR VXFFHVVLYR DPEDVVDGRU GL <YHV Saint Laurent BeautĂŠ, nel 2016 Tom Ford la vuole come consulente creativo della sua OLQHD FRVPHWLFD 1HO q GLUHWWRUH FUHativo di “Dazed beautyâ€?, dall’anno scorso è global makeup ambassador di Christian Louboutin BeautĂŠ, da maggio è global beauty director Burberry Beauty. L’Officiel Italia: Qual è il look piĂš interessante che hai inventato finora? Isamaya Ffrench: Lavorare con Marilyn Manson è stato un sogno diventato realtĂ . Pensare che uno come lui mi abbia lasciato il controllo artistico è una sensazione fantastica. E potrei dire lo stesso della mia collaborazione con Yves Tumor. Ho diretto per lui il mio primo video musicale l’anno scorso ed è uno dei momenti della mia carriera di cui vado piĂš fiera. LOI: Con quale designer, fotografo, celebrity trovi piĂš stimolante lavorare? IF: Adoro lavorare con Junya Watanabe sulle sue sfilate. Mi pone delle sfide e mi costringe a risolverle. PiĂš lavoriamo insieme piĂš arrivo a comprendere la sua visione. E mi piace molto lavorare con Louboutin, una personalitĂ complessa che ha vissuto una vita estremamente intensa. Sono irresistibilmente attratta dal suo modo di concepire le donne e la bellezza.

LOI: Ăˆ vero che stai lavorando a un documentario sulla nozione contemporanea della bellezza? IF: SarĂ una serie di sette, otto episodi. A livello globale l’estetica evolve costantemente e bisogna continuamente risintonizzarsi sul modo in cui la tecnologia e le generazioni piĂš giovani influenzano lo status quo. LOI: Il tuo account Instagram ti mostra impegnata in una continua esplorazione della tua immagine, indossi protesi, cambi colore di capelli, sei supersexy oppure una creatura mostruosa‌ Che cosa ti affascina in questa continua trasformazione? IF: In realtĂ lo faccio solo quando ho voglia. Non mi sento obbligata a continuare a trasformarmi per promuovere il mio brand personale o per continuare ad essere rilevante. Lo fanno tutti. Mi annoio molto in fretta e cambio continuamente il mio aspetto piĂš che altro per divertire me stessa. LOI: Sei un’appassionata di cosmetici, ti affascina la sensorialitĂ dei prodotti, o li vedi soprattutto come strumenti? IF: Li considero esclusivamente degli strumenti. A livello personale sono ultra minimalista nell’uso dello skincare, ho una facialist incredibile, Jasmina Vico, e non permetto a nessun altro di avvicinarsi alla mia pelle. Lei mi consiglia sull’uso della vitamina C piuttosto che del RetinA e per il resto mi bastano filtro spf e idratante LOI: C’è un prodotto beauty che sogni di realizzare?

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IF: I miei dream products sono dotati di sense of humour! Il trucco è solo temporaneo e dovrebbe essere una questione di divertimento, e di farti sentire bene. Come il Loubi Dazzle Fluid Lip Color di Louboutin in edizione limitata: al momento dell’applicazione è opaco, ma quando cominci a baciare qualcuno diventa glittering. PiĂš baci dai, piĂš glittering diventi. LOI: Da direttore creativo, quale sarebbe il call sheet del servizio fotografico piĂš eccitante che riesci a immaginare? IF: Talent, Arnold Schwarzenegger; hair, Kerry Warn; styling, John Galliano; trucco, Serge Lutens; set designer, Peter Marino e art direction Chris Cunningham (regista di video musicali, tra cui “Frozenâ€? di Madonna e di “All is full of loveâ€? di BjĂśrk, nda) LOI: Oltre a Kevyn Aucoin e Serge Lutens, ci sono altri truccatori che ammiri? IF: Daniel Sallstrom, IsSheHungry, Porsche Poon, Lisa Eldridge... Il mondo è pieno di fantastici makeup artists! LOI: Ho letto da qualche parte una lista di creativi che ispiravano in qualche modo il tuo lavoro, c’erano Luigi Colani GHVLJQHU GL DXWR H PRELOL QHJOL DQQL ‍ ŢŒâ€Ź nda), Chris Cunningham, Kansai Yamamoto... Oggi chi aggiungeresti? IF: Arca (musicista, dj e performer venezuelana), Rick Farin (artista digitale, videomaker, cofondatore dello studio creativo Actual Objects), Cave Canem (video artista), Bryan Rivera (designer e creative director), Actual Objects e Sega Bodega (musicista).

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SANDRA CHOI

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Nata sull’isola di Wight, cresciuta a Hong Kong, Sandra Choi arriva adolescente D /RQGUD SHU VWXGLDUH H LQL]LD QHO D lavorare con lo zio, Jimmy Choo, shoe maker malese dell’East End ancora sconosciuto al grande pubblico ma molto apprezzato per i suoi modelli su misura dall’elite londinese, Lady D inclusa. Il brand ready to wear nasce nel 1996, con l’apertura del primo store in Motcomb street e Sandra giĂ nel ruolo di direttore creativo, che manterrĂ anche dopo l’uscita nel 2001 del fondatore. Nel 2011 è stata istituita la Jimmy Choo Foundation, per sostenere le donne piĂš vulnerabili, dando loro gli strumenti per prendere il controllo economico delle proprie vite, sia direttamente che in partnership con associazioni come Women for Women International. L’Officiel Italia: Come descriveresti il tuo ruolo da Jimmy Choo? Sandra Choi: La mission del marchio è rendere felici le persone, fisicamente e mentalmente. Io devo assicurarmi che il brand sia sempre innovativo e rilevante per la donna Jimmy Choo, che è una donna libera da schemi precostituiti, con una gran voglia di GLYHUWLUVL DIIDVFLQDWD GDOOâ€ŤŢŒâ€ŹLQDVSHWWDWR LOI: Il brand nasce con tuo zio, e, con l’eccezione di Charlotte Olympia Dellal, la stragrande maggioranza dei designer di calzature sono uomini. Credi che il tuo punto di vista e il tuo modo di lavorare siano diversi in quanto donna? SC: Credo che le donne designer in generale progettino l’accessorio anche in termini di funzionalitĂ , mentre gli uomini pensano solo all’effetto estetico. Per quanto tempo resisterò su questi tacchi? La linea cosĂŹ elegante mi consentirĂ di camminare? Di correre? Di non piegare le ginocchia per mantenermi in equilibrio? Ed è molto diverso anche il modo di condurre il business: intanto per il ruolo che ci hanno insegnato, per cui cerchiamo sempre di “nutrireâ€? le persone che ci stanno intorno, di creare un contesto accogliente e che consenta lo sviluppo delle personalitĂ . E poi credo abbiamo una maggiore capacitĂ di osservare le cose dall’alto, da punti di vista diversi, finiamo difficilmente, a differenza degli uo-

mini, prigioniere di un tunnel mentale. LOI: Dal tuo punto di vista, quali sono stati i momenti piĂš importanti dello sviluppo di Jimmy Choo? SC: La prima collezione ready to wear nel OÂśDSHUWXUD GHO QHJR]LR GL 1HZ <RUN l’anno successivo, l’apertura nel 1999 di quello di Los Angeles, uno spazio piccolissimo dove si è riversata tutta Hollywood impazzita per le nostre scarpe, da Halle Berry a Sandra Bullock, da Natalie Portman a Cate Blanchett. Poi “Sex and the Cityâ€? che ci ha definitivamente aperto la strada del red carpet, la prima borsa, nel 2004, che doveva essere immediatamente riconoscibile, Michelle Obama con le nostre scarpe il giorno dell’insediamento, la collaborazione SHU OD ) : FRQ 2II :KLWH LOI: Pump iperfemminili, sandali ultrasexy, flat decisamente aggraziate, e ancora platform, stivali, sneakers... qual è il tuo modello preferito? SC: Personalmente adoro gli stivali, ma credo che nell’immaginario collettivo il modello Jimmy Choo per antonomasia sia la pump con tacco stiletto. LOI: Sono decisamente Jimmy Choo anche le scarpe gioiello e le stampe animalier... SC: Credo che coprire le scarpe di cristalli sia un modo coerente per comunicare positivitĂ e leggerezza. Nel nostro DNA ci sono eleganza, glamour, gioiositĂ e tutto il know how artigianale italiano. I nostri modelli sono edgy, ma sempre in modo bilanciato, non sono mai eccessivi, volgari. Qualche anno fa andavano di moda le scarpe “brutteâ€?, bad taste, da un punto di vista concettuale mi interessavano molto, ma non ho voluto rinunciare alla femminilitĂ trademark Jimmy Choo. LOI: I tuoi designer favoriti? 6& 4XHOOL GHOOD /RQGUD DQQL ‍ ŢŒâ€Ź-RKQ *DO liano, Alexander McQueen, Hussein Chalayan e Antonio Berardi. LOI: Quali credi siano le caratteristiche personali che ti hanno portato dove sei? SC: Quando lavoravo con mio zio facevamo tutti i modelli a mano. Quindi non c’è difficoltĂ tecnica di fronte alla quale sia disposta ad accettare un no per risposta.

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Nata a Los Angeles, JJ Martin arriva a Milano da New York nell’agosto del 2001. ÂŤPer amore, naturalmente. Di un primo marito e socio nel business... In realtĂ era un progetto di amore con poco business plan: vendere online, attraverso una piattaforma di lifestyle, abiti e bijoux vintageÂť. Ma andiamo con ordine: a New York JJ era marketing director da Calvin Klein, quando arriva in Italia si mette a fare la JLRUQDOLVWD SHU Âł+DUSHUÂśV %D]DDUŢľ LO “Wall Street Journalâ€? e “Wallpaperâ€?. ÂŤMi chiedevano sempre di intervistare Giorgio Armani e Stefano Gabbana, ma a me interessavano soprattutto le donne, quelle che nel mio sito, aperto nel 2015, ho chiamato le sciure anche se sciure nel senso convenzionale del termine non erano affatto: Nina <DVKDU IRQGDWULFH GHOOD *DOOHULD 1LOXIDU nda), Pupi Solari, Rossana Orlandi. Ma nonostante l’attenzione e l’apprezzamento riservati al sito era difficile realizzare profitto col vintage. Allora ho chiesto211 ai Mantero se potevo lavorare sul loro archivio: ho iniziato con il rilancio di otto stampe vintage e un unico abitoÂť. E proprio le stampe, prese da vecchi tessuti e carte da parati, e ora disegnate anche ex novo da un team dedicato, e i colori vibranti, sono il marchio di fabbrica di La DoubleJ, la caratteristica che rende immediatamente riconoscibili i suoi abiti o il suo homeware. L’Officiel Italia: Cosa è successo con il primo abito? JJ Martin: Era il 2016 e Matches lo comprò subito. Per tutto il primo anno avevo solo quattro modelli da vendere, una gonna, una camicia e due abiti. Il primo abito era lo Swing dress, linea ad A, maniche corte, lunghezza alla caviglia, in seta. Strasemplice e ancora oggi un bestseller. La gonna era a balze, iperfemminile e facile. LOI: Fai molte collaborazioni... JJM: Mi piacciono le collaborazioni, non mi interessa fare la regina del palcoscenico. Mi interessano quelle con un significato, non quelle superficiali: a tutti quelli che vengono a chiedermi di rifargli il packaging propongo sempre di allargare ad altro. Ăˆ successo con Kartell: sono venuti da me per la solita sedia di Starck giĂ fatta da tutti e io ho proposto di andare a cercare un pezzo su cui collaborare negli archivi di Piero Lissoni. Ăˆ successo con Acqua di Parma, loro volevano che gli rifacessi il packaging di Blu Mediterraneo, e io ho proposto di creare una collezione coordinata di indi-

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JJ MARTIN spensabili da spiaggia: telo, cuscino, costume, pareo, tote bag. Ho una partnership con Fabrizio Viti per le scarpe, e tanti deal con aziende storiche che producono al 100% in Italia, come Ancap, una fabbrica di ceramiche di Verona, o Deruta, altra fabbrica di ceramiche nel perugino. Tutte aziende che fanno prodotti qualitativamente elevati, ma il punto è che non le conosce nessuno. Anche se in molti casi sono le stesse fabbriche che producono per Gucci. LOI: Come definiresti la tua moda? JJM: Non mi è mai interessato essere la migliore stilista, ma creare un mood, una good vibe al tempo stesso femminile e comoda: non vestirei mai come una bambola. Personalmente, mi piace accostare scarpe e borsa rigorose a un abito molto girly. Non mi piace la moda seria, concettuale, che richiede un manuale d’uso per essere indossata. Vedo il mondo come un luogo pieno di gioia e di colore che mi piace esplorare. LOI: Il classico sogno nel cassetto? JJM: Inventare nuovi concept di albergo FRQ $QGUp %DOD]V OÂśLPSUHQGLWRUH GLHWUR DL

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successi del Mercer, dello Chateau Marmont o dei vari Standard, nda). LOI: Tra 10 anni come ti vedi? JJM: Sarò in Sicilia nel convento che ho intenzione di comprare per farne un ritiro di yoga e meditazione. LOI: Sul tuo (bellissimo) account Instagram yoga e meditazione sembrano parte integrante della tua visione del mondo LOI: Mi sono a lungo imposta una disciplina molto severa di ginnastica corporale, impegnandomi per otto anni anche a livello competitivo. Mi sono avvicinata allo yoga QHO OD PHGLWD]LRQH q YHQXWD GRSR OD mia pratica spirituale si è consolidata negli ultimi 10 anni. E informa tutta la mia vita, compresa la mia azienda, che è ottimistica e energeticamente molto forte. LOI: La tua parola chiave? JJM: Espansione. Io sono un’entusiasta, ma devo imparare a fermarmi, a impegnarmi solo sulle scelte veramente strategiche. Un errore che ho sempre fatto è stato dire di sĂŹ a tutte le buone idee, senza preoccuparmi se disponessi effettivamente dello staff e delle risorse necessarie per portarle avanti.

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CHRISTINE NAGEL lonia veniva restituita attraverso una pianta erbacea. In generale mi piace fare profumi diversissimi l’uno dall’altro. Per quello che poi è diventato Un Jardin sur la Lagune cercavo un giardino inglese e a un certo punto ho sentito parlare di un giardino segreto veneziano nell’isola della Giudecca chiuso al pubblico che era appartenuto a un residente inglese, Frederic Eden, e che perciò veniva chiamato il giardino dell’Eden‌ Ho scritto alla fondazione responsabile, e mi hanno eccezionalmente concesso di visitarlo. La prima volta ci sono andata d’inverno, l’aria era impregnata di sale, l’atmosfera era cosĂŹ particolare da commuovermi, ci sono tornata altre due o tre volte, in stagioni diverse, per coglierne altre sfaccettature. Mi piace pensare che per tutti quelli che in quel giardino non ci possono entrare è come se il profumo ne aprisse la piccola porta d’accesso. LOI: E per quanto riguarda la sostenibilitĂ ... CN: Hermès non è un marchio ostentatorio, non dichiara tutto quello che fa, ma ovviamente c’è attenzione al tema, ad esempio quando è stata proibita l’esportazione del bois de rose del Brasile, perchĂŠ era una causa di deforestazione, l’abbiamo sostuito

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con quello peruviano certificato. Facciamo una grande attenzione all’utilizzazione dell’acqua, anche se comunque per noi la qualitĂ viene prima di tutto. LOI: Hai delle materie prime feticcio? CN: I legni teneri, o meglio i legni che mi piace lavorare fino a renderli tali. Forse in assoluto la materia che mi piace di piĂš è il patchouli perchĂŠ non sono mai riuscita a lavorarla... E poi mi piacciono i chypre, uno dei grandi profumi che mi piacerebbe aver creato è FeminitĂŠ de Bois di Serge Lutens, è un chypre straordinario. LOI: Il prossimo profumo? CN: SarĂ piĂš audace di quelli immaginaWL ILQRUD 3L LQYHFFKLR KD DQQL QGD piĂš mi sento libera e mi autorizzo sempre maggiori libertĂ . LOI: Hai lavorato con grandi creatori di profumi. Chi è stato piĂš importante per te? CN: Chi mi ha formato e marcato di piĂš è stato indubbiamente Almairac, è lui che mi ha insegnato a lavorare in modo essenziale. Io ero sua allieva a Ginevra, lui stava a Parigi, io gli inviavo le mie creazioni e lui mi chiedeva: “Christine, perchĂŠ avete messo questo?â€? e io toglievo e toglievo‌ LOI: Da Mane dirigevi la scuola di pro-

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fumeria e oggi Hermès patrocina l’Ecole Superieure du Parfum di Parigi... Cosa cerchi in un allievo? CN: PersonalitĂ , creativitĂ , audacia. La tecnica si impara e la profumeria oggi ha bisogno di una scossa. LOI: Pochi mesi fa HermĂŠs ha inaugurato un nuovo mĂŠtier, la BeautĂŠ, con una linea di rossetti di cui tu hai inventato l’odore, un mix molto particolare di sandalo, arnica, angelica‌ SarĂ una specie di fil rouge olfattivo anche per le creazioni a venire? CN: Per il rossetto devi rispettare le leggi specifiche che regolano il settore alimentare. Volevo creare un odore non scontato, quindi niente rosa, violetta, lampone e neppure vaniglia e pralina come nei rossetti normali. Per me il rossetto è l’odore della bellezza e le materie che ho utilizzato si sono imposte come un’evidenza. Quando usciranno altri prodotti penserò a soluzioni diverse. LOI: Cosa ti auguri per il futuro? CN: Di poter continuare a suscitare emozioni. Per me il profumo è passione: ancora oggi quando vengo sorpresa per strada da certi profumi non resisto e fermo le persone per chiedere cosa portino.

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Creatrice simbolo di una moda cool, androgina e bohemian, eternamente giovane senza essere giovanilistica, Isabel Marant ha lanciato il suo marchio nel 1994. Cinque anni dopo è nata la seconda linea, Isabel Marant Ăˆtoile, mentre il mensweDU KD GHEXWWDWR QHO 'D UDJD]]LQD vestiva abiti da uomo, a 16 anni inizia a disegnare abiti con Christophe Lemaire. Tra i successi, un record di vendite: la sua collezione del 2013 per H&M è andata sold out in 45 minuti. L’Officiel italia: Ăˆ dai tempi di Coco Chanel ed Elsa Schiaparelli che le donne non occupavano una posizione cosĂŹ rilevante nella moda come oggi. Isabel Marant: Se è indubbio che negli ultimi 300 anni la moda è stata marcata dall’egemonia di creatori maschi, oggi sono sempre piĂš numerose le donne che propongono una moda meno legata a stereotipi e fantasie. Da oltre vent’anni cerco di creare delle collezioni che apportino stile, confort e una certa sicurezza di sĂŠ. Spero che la mia moda abbia lasciato la sua impronta sulla nostra epoca come quella di Chanel o Schiaparelli. LOI: Pensi di essere una fonte di ispirazione per le generazioni piĂš giovani? IM: Credo di aver lasciato un’impronta forte, proponendo una moda contemporanea, accessibile, portabile tutti i giorni. Infatti sono stata molto copiata. LOI: Come è iniziata la tua passione per la moda? IM: L’origine della mia passione per la moda viene... dal mio detestarla! QuanGR HUR DGROHVFHQWH QHJOL DQQL Âś JOL stilisti presentavano una donna oggetto, infiocchettata, tutto il contrario della mia visione della donna. LOI: Quanto il tuo stile personale ha influenzato la tua moda? IM: Enormemente. Credo che sia stata proprio questa estrema sinceritĂ ad aver determinato il successo del mio brand. LOI: Come ti definiresti? Quali sono state le caratteristiche che ti hanno permesso di arrivare dove sei? IM: Ho iniziato in un’epoca in cui la moda imponeva molti diktat con una visione estremamente sessualizzata della donna. Allora come oggi ho proposto un’immagine molto piĂš politica della femminilitĂ e ho saputo creare uno stile identificabile che non è cambiato nel corso degli anni.

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ISABEL MARANT LOI: Pensi di essere stata sostenuta dal sistema moda francese? Quali figure hanno influito sulla tua carriera? IM: All’inizio non ho avuto nessun sostegno dal mondo professionale, ma mi sono fatta rapidamente una clientela di donne FKH PL VRQR ULPDVWH IHGHOL 1HO KR LQ FRQWUDWR (PPDQXHOOH $OW GDO GLUHWWR UH GL ³9RJXH 3DULV޾ QGD FKH KD HVDVSHUDWR il mio stile, dandogli un contributo enorme. Abbiamo collaborato per tantissimi anni allo styling delle mie sfilate, ed Emmanuelle mi ha aiutato a elaborare una visione globale con un lavoro sull’immagine di show e campagne pubblicitarie che ha reso il mio stile ancor piÚ identificabile. LOI: Chi sono i designer che ammiri? IM: Adolescente, sognavo di potermi vestire con le creazioni di Vivienne Westwood e Malcolm McLaren. PiÚ tardi ho fatto la babysitter per permettermi un abito di Yohji

Yamamoto o Comme de Garçons, ma anche una T-shirt da marinaio di Gaultier, un caban o una giacca di Margiela. Oggi mi piacciono i visionari come Alexander McQueen e Viktor & Rolf, gli immaginifici come Galliano e Lacroix, e piĂš semplicemente quelli dotati di grande talento come Phoebe Philo e Rick Owens. LOI: Come ti vesti? IM: Come molti altri designer indosso praticamente un’uniforme, un jeans grigio, una felpa e una giacca da uomo troppo grande per me. Lavorando tutto il tempo sui vestiti si ha bisogno di sentirsi a livello personale come una pagina bianca. LOI: Dove ti immagini tra 10 anni? IM: Credo che siamo arrivati a un momento dove è assolutamente necessario ripensare radicalmente i propri stili di vita e di consumo, il pianeta ce lo chiede. Il nostro futuro è completamente da reinventare!

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)LJOLD GL *LPPR (WUR IRQGDWRUH QHO dell’azienda tessile sviluppatasi nel 1991 in marchio ready to wear, Veronica Etro è dal 2000 direttrice creativa della moda donna. Un ruolo preceduto da due anni di affiancamento al fratello Kean, allora responsabile creativo del brand e oggi a capo del menswear. Formatasi alla Central Saint Martins, appassionata di fotografia, unica femmina con tre fratelli tutti coinvolti in azienda, Veronica è quella che lavora a piĂš stretto contatto col padre. I suoi abiti bohemian, che alle stampe trademark uniscono preziosi dettagli artigianali di impronta etnica, piacciono a una crowd artistica/hippy-chic internazionale. L’Officiel Italia: Come definiresti lo stiOH H Oâ€ŤŢŒâ€ŹXQLYHUVR GL (WUR" Veronica Etro: Eclettico, esotico, etnico. Un mix di cultura, colore, unicitĂ dei tessuti. LOI: E la donna Etro? VE: Siamo sempre stati intergenerazionali, molto prima che diventasse di moda. Se dovessi fare un nome, istintivamente direi Marisa Berenson. LOI: Come lavori su una collezione? VE: Il mio è un lavoro emotivo, per sottrazione. Accumulo un’infinitĂ di stimoli, impressioni di viaggio, libri, mostre, sintetizzo il mondo in un grande collage. Poi comincio a eliminare, fino ad isolare i concetti chiave della collezione. Ad esempio in questi giorni di lockdown ho riscoperto dei vecchi dischi napoletani, ho cominciato a pensare al concetto di musica di sottofondo riflettendo al tema della nuova sfilata. E poi faccio molta ricerca d’archivio. LOI: Dopo vent’anni di lavoro, cosa continua ad affascinarti nella moda? VE: La manualitĂ . E la ricerca. Il fatto che la moda abbia rotto barriere e si sia fatta portavoce di diversitĂ . LOI: Credi che esista uno sguardo femminile sulla moda? Che il fatto di essere donna ti faccia concepire le tue collezioni in modo diverso dai designer uomini? VE: Dal punto di vista pratico la differenza è enorme: provo gli abiti che faccio, so dove inserire il reggiseno e penso a fisicitĂ diverse, anche se piĂš di tutto amo i capi genderless che non seguono le forme del corpo: vestaglie, kimoni, kaftani... Da ultima nata dopo tre fratelli non sono mai stata una femme fatale. Mi piacciono gli outfit cortissimi e rivelatori, ma mi piace creare anche per chi non ha un fisico con-

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VERONICA ETRO venzionalmente perfetto. Comunque con .HDQ Fâ€ŤŢŒâ€Źq XQ GLDORJR LQFHVVDQWH H DQFKH con mio padre il confronto è molto forte. LOI: Come ti definiresti? VE: Sono convinta che l’impronta la prendi da bambino. Per me sono importanti la cultura, i viaggi. La noia non esiste, perchè il mondo è bello e pieno di scoperte. Durante il lockdown mi sono messa a ricamare, ho riscoperto il piccolo punto, il punto croce. Ho fatto la scuola tedesca, nella vita devo avere un tracciato, non mi piace essere una bandierina al vento. LOI: Come si è evoluto il marchio? VE: La nostra è una moda senza tempo, costruita a partire dall’amore per i tessuti. Credo che fosse evidente anche nella mostra al Mudec per i nostri 50 anni, “Generation Paisleyâ€?: mettendo le collezioni insieme ci siamo accorti che dialogavano tra loro in modo fluido, organico. Indubbiamente all’inizio eravamo piĂš creativi nella comunicazione, dovevamo farci

conoscere in nuovi mercati. Siamo un’azienda milanese, non comunichiamo in modo strutturato come i francesi. Oggi ti chiedono di fare meno e raccontare di piÚ, noi siamo quelli del fare, fare, fare. Stiamo entrando in contesti nuovi, stiamo iniziando solo adesso a fare red carpet. 1RL YHQGLDPR SHU LO DELWL SULPD OH collezioni erano vastissime, adesso ci concentriamo sull’editing per rafforzare il messaggio. LOI: Come vedi il futuro? VE: Finora abbiamo seguito la stagionalità americana, ma ora sono d’accordo con Giorgio Armani: occorre rallentare e rifocalizzarsi sulla qualità . LOI: Stai lavorando sulla sostenibilità ? VE: Recuperiamo stock di tessuti per ottimizzare e ridurre gli sprechi. Ma un radicale discorso di sostenibilità comporterebbe il ripensamento di ogni singola cosa, a partire dagli appendiabiti. In questo momento lo vedo abbastanza irrealistico.

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CADEMARTORI PC: A sette anni ero già ossessionata dalle scarpe, non nel senso che mi piaceva provarle, ma che volevo fabbricarle io stessa. Del resto mi costruivo da sola i giocattoli, la casetta delle bambole con le scatole da scarpe e le bambole di carta coi loro vestiti. LOI: Sei partita dalle scarpe, ma sei più conosciuta per le borse. PC: Sono due processi mentali separati: la scarpa appartiene all’ordine della seduzione, va progettata per enfatizzare il sedere, la borsa deve essere funzionale. Ho iniziato con modelli di piccole dimensioni come La Petite Faye, con la sua forma all’epoca totalmente innovativa e i suoi cinque scompartimenti interni, funzionale di giorno per O‫ތ‬RUJDQL]]D]LRQH GHOOR VSD]LR LQWHUQR ma così piccola da poter essere usata anche la sera. LOI: Come sei riuscita ad affermare il tuo brand? PC: Mi sono buttata, semplicemente non accettavo i no. Quando mi dicevano no mi chiudevo in bagno, piangevo, urlavo e ricominciavo. Per dare l’impressione che la mia fosse un’azienda minimamente strutturata mi sono inventata due assistenti finte, in realtà rispondevo sempre io, cambiando la voce. Ma già alla seconda collezione ho avuto come

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clienti i primi 10 negozi del mondo. E devo molto ad Anna Dello Russo, fotografata con una mia borsa alla fashion week di New York: è bastato a farmi immediatamente contattare da tantissimi altri influencer. È successo tutto così in fretta che facevo tutto io, ero manager, designer, direttore commerciale... LOI: Come crei i tuoi modelli? PC: Ascoltando musica. È il ritmo che mi fa selezionare i colori in accostamenti solo apparentemente clashing, perché in realtà la musica mi fa capire come i colori si parlino. LOI: I tuoi designer preferiti? PC: Sono una super fan di Miuccia Prada, non vedo l’ora di vedere cosa farà con Raf Simons. E poi mi piace molto Maria Grazia Chiuri, se potessi vestirmi couture starei con le piume indosso tutto il giorno, in Valentino o Dior. Trovo anche molto interessante la scena emergente della moda africana: l’anno scorso sono andata a Lagos per un talk e sono impazzita per Duro Olowu. Non ho mai comprato quello che va di moda, devo innamorarmi perdutamente di un vestito o di un accessorio prima di farlo mio. Del resto neanch’io faccio moda. Tutto quello che disegno è un oggetto da collezione. LOI: Quai sono i tuoi progetti futuri?

PC: Avevo un progetto pazzesco per il Salone del Mobile, che non c’è stato, con Supernova, un’azienda britannica di economia circolare. Adoro l’idea di prendere qualcosa di trash e trasformarlo in qualcosa di bello. È il mio primo progetto sostenibile. Del resto il Covid-19 ha reso la progettazione sostenibile ancora più attuale, proprio come ha rimesso al centro del dibattito la questione dell’etica, dell’ambiente, della solidarietà e della coscienza. E mi piacerebbe continuare con la ceramica, dopo la collezione disegnata per Bitossi. È una mia grande passione, in casa sono piena di pezzi di Fornasetti, Ginori, del gruppo Memphis. Per i dieci anni del marchio, invece, ho reinterpretato alcuni modelli speciali e ne ho rieditati altri, oltre a lanciare naturalmente una serie di nuovi modelli, perchè la borsa cambia al ritmo del mutare del telefono. LOI: Ti arrabbi quando ti copiano? PC: Mi fa felice, vuol dire che ho introdotto una nuova estetica… Vorrei ricordare che quando è nato il mio marchio le borse Gucci firmate da Alessandro Michele non esistevano ancora, era praticamente impossibile trovarne in giro di così esuberanti, in grado di trasmettere good vibes.

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Non c’è nessun altro makeup artist che possa vantare nel mondo della moda un prestigio paragonabile a quello di Pat McGrath. Prestigio tanto piĂš notevole perchĂŠ fino a pochi anni fa, con pochissime eccezioni SUDWLFDPHQWH XQD 9DO *DUODQG FKH IDFH va Alexander McQueen), i makeup artists responsabili delle sfilate erano uomini. Ăˆ stata McGrath a rompere il soffitto di vetro. A partire dai primi anni ’90 i suoi makeup, straordinari per immaginazione e glamour, YLVWL LQL]LDOPHQWH VX ÂłL 'Ţľ OD SURPXRYRQR a complice d’elezione dei servizi fotografici di Steven Meisel e delle sfilate di John Galliano, e ne fanno la regina incontrastata delle passerelle, contesa da tutti i brands, che la vogliono in backstage come uno status symbol, con il suo team di fedelissimi e i suoi bauli di Louis Vuitton pieni di libri illustrati fonte di ispirazione e referenze. Se RJJL GL VILODWH QH ID OHJJHUPHQWH PHQR H la sua biblioteca di referenze è quasi completamente digitalizzata, i look che crea per la passerella, in particolare per Valentino, ma anche per designer emergenti come Tomo Koizumi, sono sempre outstanding. Nel 1999 è stata lei a immaginare la linea trucco di Giorgio Armani, per poi creare nel 2009 quello di Dolce&Gabbana. Tre anni fa la truccatrice inglese di origini giamaicane, oggi 54enne, ha lanciato il proprio marchio blockbuster, Pat McGrath Labs. LOI: Lavori da sempre con Steven Meisel e i vostri shooting per “Vogue Italiaâ€?, QHJOL DQQL Gâ€ŤŢŒâ€ŹRUR GL )UDQFD 6R]]DQL HUD no attesi da tutto il mondo della moda... PMG: Meisel è una leggenda vivente, il piĂš grande fotografo di moda della fine del secolo scorso e degli inizi di questo. Abbiamo sempre lavorato in modo simbiotico. Ăˆ per lui che ho inventato MatteTrance Lipstick. Prima di MatteTrance occorrevano 10 minuti e sette prodotti per creare una bocca perfettamente mat. Non sempre potevamo quindi permetterci in termini di tempo il lusso di provare diverse opzioni di trucco. Adesso, basta applicare il mio rossetto iper pigmentato per un effetto wow. LOI: Tu sei ugualmente famosa per i look estremamente naturali che sai creare che per quelli piĂš flamboyant... PMG: Ho “ingegnerizzatoâ€? il mio look minimalista nella mia linea trucco, per cui basta utilizzare i prodotti Sublime Perfection, primer, fondotinta e cipria, piĂš il Lip Fetish Lip Balm e il Fetisheyes Mascara, applicandolo alla radice delle ciglia. Per un truc-

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PAT MCGRATH co spettacolare e sovversivo bastano i miei Blitz Astral Quads e dei cristalli Swarovski. LOI: Quando hai creato il fondotinta di Armani, tutti i truccatori usavano solo quello. Lo stesso è successo quando hai firmato quello di Dolce&Gabbana... Sei riuscita ad andare ancora oltre con il fondotinta della tua linea? PMG: Skin Fetish Sublime Perfection Foundation è un condensato della mia expertise di backstage, messa a disposizione del pubblico: volevo che funzionasse su ogni tipo di pelle, per ogni tono di pelle, a qualsiasi etĂ e in qualsiasi clima. E ovviamente doveva agire come un ibrido tra trucco e soin, coprire le imperfezioni e essere un buon idratante. Pur nella sua eccezionalitĂ , da solo non basta a trasformare l’incarnato nella stessa maniera con cui lo faccio professionalmente: per questo ho creato un vero e proprio sistema di prodotti. LOI: Il tuo account Instagram è un’enciclopedia di referenze: Serge Lutens, David Bowie, Diana Ross, Cher, Jerry Hall, Jean Shrimpton, foto di Avedon, Diana Vreeland, Thierry Mugler, Kate Bush, Edie Sedgwick, Grace Jones, Tamara de Lempicka, Hedy Lamarr e i

JUDQGL IRWRJUDIL GL PRGD DQQL ‍ ŢŒâ€Ź PMG: Sono tutte mie ossessioni. Posto solo immagini che mi piacciono da impazzire. LOI: Il tuo Instagram è anche un trionfo di colate d’oro liquido, scintillii materici, glitter, cat eyes esagerati... PMG: Mi hanno sempre affascinato gli estremi. Fosse l’estremo del trucco non trucco, che sono riuscita a creare utilizzando con estrema precisione tutta una serie di tonalitĂ neutre, o l’estremo opposto del makeup piĂš colorato e fantasioso. Una delle mie prime copertine, per “Glamourâ€? in Francia, è stata con Amber Valletta. Ho immaginato una pelle non finita, che lasciava intravedere le imperfezioni, contrastata da un esagerato trucco metallico degli occhi, un look che ho rivisitato e reinventato centinaia di volte da allora. Per le sfilate Dior di John Galliano abbiamo immaginato look tridimensionali, ricreato il volto dei faraoni dell’Antico Egitto, applicato maglia di metallo sul viso. LOI: Al di lĂ della hype, cosa credi renda un tuo prodotto diverso dagli altri? PMG: Ci ho messo anni a creare colori formule e textures che assicurassero ai prodotti che uso finish e opacitĂ perfetti.

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SARA CAVAZZA FACCHINI Sara Cavazza Facchini è stata anche modella – scoperta da Oliviero Toscani a 16 DQQL H ULWUDWWD VXOOD FRSHUWLQD GL Âł*UD]LDŢľ –; poi si è laureata in Sociologia con una tesi sulla figura dello stylist. La moda è il suo settore di elezione, che consolida con un Master allo Ied, poco prima di sposare Mathias Facchini, ceo di Swinger International, l’azienda veronese che nel 2011 rileva Genny. Ed è proprio per il marchio FKH QHJOL DQQL Âś H ‍ ŢŒâ€ŹVRWWR OD JXLGD GL Donatella Girombelli, era tra i colossi del ready to wear italiano che Sara inizia a seguire vari progetti speciali fino a divenWDUQH LQ XQ SDLR Gâ€ŤŢŒâ€ŹDQQL GLUHWWRUH FUHDWLYR L’Officiel Italia: Quali erano i codici del brand? Sara Cavazza Facchini: Era conosciuto per la femminilitĂ , i colori, i ricami; penso ai tailleur, le giacche impeccabili dalle silhouette pulite. Tante signore hanno ancora nell’armadio un capo di Genny, passano gli anni ed è sempre perfetto. LOI: Cosa significa reinterpretare la legacy del brand? Quali elementi permangono e quali sono le novitĂ ? SCF: Ho ripreso la femminilitĂ che lo contraddistingue, le forme, per creare abiti armonici, di una eleganza sofisticata. La mia è una donna che viaggia, è indipendente, impegnata nel sociale; deve avere un look per l’ufficio e per il viaggio, deve essere sempre perfetta, mai street. Anche quando indossa i jeans, li abbina a una camicia di seta. Sono capi che seguono la moda ma mai in modo esasperato, devono far sentire bene la donna che li indossa. Per questo quando arriva in azienda un tessuto lo metto addosso, sento se mi piace e sono a mio agio, se mi fa star bene. LOI: Mi racconti il processo creativo che ti porta a definire una collezione? SCF: Nasce da una sensazione, un’idea, un desiderio. Quella per il prossimo inverno è ispirata all’Oriente Express. Ero in un negozio di antiquariato, ho visto delle spille anni Venti, in platino e brillanti. Mi sono

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venute in mente le forcine, i film di Poirot. Ho comprato il film e l’ho rivisto. Mi sono rifatta a quella eleganza, una donna che viaggia e sceglie per il proprio guardaroba, un look speciale. LO: Quanto hanno inciso gli studi di sociologia nel suo lavoro? SCF: Sono studi che ti insegnano a rimanere aperta sul mondo. Piccoli messaggi, parole, ti aiutano a capire quello che gli altri desiderano. Do una risposta a bisogni, che sono però sempre interpretati dalla mia ricerca stilistica. Lo stesso succede con i materiali, la maglieria. LOI: Incide, su un brand, la visione creativa femminile? SCF: Non credo... Penso ai grandi, come Valentino o Versace. Non c’è differenza se sei un genio. LOI: E in quella imprenditoriale? SCF: Non c’è differenza, ma separerei i due ruoli, il direttore creativo lavora di estetica, di ciò che ti colpisce, ti stimola. L’imprenditore ha a che fare con i numeri, è sui conti. /2, &RVD q Oâ€ŤŢŒâ€ŹLQQRYD]LRQH QHOOD PRGD" SCF: Dal punto di vista strategico, saper espandere il brand – non solo il prodotto – anche nella vita reale. LOI: Ha a che fare con la sostenibilitĂ ? SCF: Molto. Tre anni fa abbiamo dato il via a un progetto sulla sostenibilitĂ , una “etichetta dei valoriâ€?, non solo per i materiali, che sono nobili, come le sete e i cotoni – quest’inverno nella collezione ci saranno tre tessuti: la seta, il principe di Galles e il gessato in lana reciclata, totalmente naturale. Ăˆ una etichetta nella quale Genny racconta cosa c’è nel capo, per dare consapevolezza al cliente. Quindi dove viene prodotto, da chi, attesta che le persone sono state pagate regolarmente. I nostri capi sono fatti in Italia, lo stile, la sartorialitĂ , i ricami sono realizzati dalle nostre sarte. A volte lo diamo per scontato, ma è importante. Bisogna sempre lavorare sul brand con rispetto. Lavorare con coscienza. Ăˆ una sensibilitĂ che ho portato in azienda. Silvia Frau

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Divenuta Global Beauty Director di Estée Lauder tre anni fa, Violette Serrat, per tutti Violette, makeup artist di talento, già protégée di Carine Roitfeld, YouTuber e beauty influencer, si è trasferita da Parigi a New York. Con regole di ingaggio molto chiare: «Lavoro solo con il team sviluppo prodotti, non c’è mai stata una discussione con il marketing per sapere se i miei prodotti avrebbero venduto o meno. Avevo dichiarato fin dall’inizio al management di Lauder che non volevo essere costretta a un branding troppo rigido. Ho detto loro: io devo essere il vostro wild child, perchè credo che l’interazione con il pubblico debba essere genuina, perché possa funzionare sul serio si deve sentire il battito del cuore. Ne ero tanto più convinta perché quando avevo iniziato a sperimentare su YouTube, tutti (in particolare le donne) mi dicevano di insistere meno sulla felicità, di rallentare, di mostrarmi meno femminile. Io invece ho deciso di rimanere ancorata alla sensorialità femminile, al piacere del makeup, dei profumi, dei fiori, della lingerie di seta... e di mantenere un tono comunicativo sempre gioioso. L’Officiel Italia: Quando hai accettato l’incarico ti sei tuffata nella vita e negli archivi di Estée Lauder... Violette: Estée era convinta che la bellezza fosse prima di tutto una scelta consapevole e un modo di porsi, sosteneva: «Beauty is an attitude!» Quando ho letto questa frase mi sono detta: ecco è esattamente questo, il trucco non deve servire a renderti presentabile, a farti sentire “adeguata”, ma a valorizzarti, dovrebbe co-

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stituire una celebrazione di se stesse. Più imparo a conoscere il lavoro di Estée, più la sua modernità continua a shockarmi. La sua filosofia non era vendere prodotti ma vendere un look, alla sua cliente diceva: ti do quello di cui hai bisogno, invece che quello di cui io credo tu abbia bisogno. E adoro i suoi packaging originali, così speciali, davvero bellissimi. LOI: Trasferirti a New York ha cambiato il tuo approccio al beauty? V: Quando sono arrivata in America corrispondevo al perfetto cliché della donna francese, ero molto convinta e fissata su questo tipo di estetica, le donne americane invece sono molto aperte, molto curiose, qui non c’è quello snobismo tipicamente francese. Mi sono aperta, sono meno “irrigidita” nella mie idee di partenza, anche se i trends continuano a non piacermi. LOI: Come definiresti lo stile dei tuoi tutorial? Nella comunicazione del beauty ritieni più importante Instagram o YouTube? V: Lo stile dei miei tutorials è effortless, non troppo serio. Non si tratta mai di come correggere i tuoi difetti, ma di celebrare un mood, uno stato d’animo, un momento particolare, la tua unicità. Al momento preferisco Instagram a YouTube che richiede un processo di editing che porta via molto tempo. So che tutti sono ossessionati da TikTok, ma non ho intenzione di mettermi a ballare al telefono per corrispondere a quello che funziona sulla app in questo momento. Devo trovare un modo di approccio giusto per me e ci sto ancora pensando. Tramite i social mi confronto con le esigenze e i desideri delle

donne vere, e ormai penso a loro anche quando lavoro per gli editoriali: spero in questo modo di aver aiutato un po’ Lauder a entrare in intimità con il consumatore… LOI: Il tuo Instagram è molto elegante ma atipico rispetto a quello di altri makeup artists star, con una serie di ossessioni ricorrenti, immagini di fiori di Irving Penn, quadri di Rothko, infinite sfumature di rosa e beige, tanto glitter, Jean Shrimpton, Jane Birkin, Kate Moss… V: Naturalmente mi è stato detto da molti addetti ai lavori di riempire il mio account di selfie e tutorial, di metterci meno arte, ma io non sono a caccia di like. LOI: È un momento di grande protagonismo femminile nel mondo della moda, come in quello del makeup: c’è una generazione di nuove imprenditrici, ci sono delle superstar donne dell’immagine, ma con l’eccezione di Lucia Pica da Chanel, di Lisa Eldridge da Lancôme e di Linda Cantello da Giorgio Armani, i grandi brand, Dior, Givenchy, Guerlain, YSL continuano a puntare su makeup artists uomini. Tu stessa, da Lauder, sei succeduta a Tom Pecheux. C’è una differenza nel tuo approccio alla creazione del makeup in quanto donna? V: Vorrei vivere in un mondo dove essere donna o uomo non fa differenza. Se fossi di un’altra generazione potrei dire che siccome mi trucco praticamente ogni giorno posso comprendere meglio le necessità delle donne, ma la realtà è che il makeup è finalmente accessibile a tutti. C’è ancora della strada da fare ma ci sia-

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mo quasi. Ma sono ovviamente felice che ci siano più donne in posizioni di rilievo nelle grandi compagnie: quando ho iniziato 15 anni fa non era affatto così. LOI: Hai firmato recentemente una capsule in collaborazione tra Lauder e Kith Women... V: Le collaborazioni ti permettono di raggiungere un pubblico prima irraggiungibile, ma sono interessanti e credibili solo quando nascono da un autentico amore per gli altri brands. Quello che mi piace di Lauder è la chiarezza: non è un brand che cerca di essere qualsiasi cosa, non è un brand che rincorre ogni trend di cui si perderà traccia in pochissimo tempo. Soprattutto, ho sempre la certezza che i prodotti che lanciano sono stati testati con la massima cura. LOI: Da makeup artist hai realizzato, LQ SDUWLFRODUH SHU O‫ތ‬HGL]LRQH IUDQFHVH di “Vogue” e con Ben Hassett, delle immagini oustanding. Qual è la tua preferita? V: Non mi piacciono le cose impeccabili, troppo perfette, mi piace che ci sia sempre qualcosa di dissonante. Ben e io siamo come partner in crime, la prima volta che ho lavorato con lui ero una ragazzina, ma a lui non importava chi fossi, di chi fossi stata l’assistente, con chi avessi lavorato. Grazie a Dio, perché avrei avuto ben poco da mostrargli, fortunatamente gli era piaciuta una storia che avevo fatto. LOI: Quali sono state le figure/influenze chiave della tua formazione? V: Rothko, Kandinsky, Monet: sono una fan del Neoclassicismo e del Rinascimento italiano.

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DIETRO LA CINEPRESA

Prima regista donna a essere stata candidata all’Oscar, nel 1977, Lina Wertmüller lo ha ottenuto quest’anno alla carriera. Seducendo, con le sue parole “al femminile”, tutta la platea

Testo Silvia Frau Foto Alan Gelati

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ixie cut e occhiali bianchi l’hanno accompagnata durante tutta la sua carriera da regista. Insieme alle parole, con cui ha creato i suoi film, dando vita a personaggi cinematografici, televisivi e teatrali. Ma ha scritto anche canzoni, la più nota è “Mi sei scoppiato dentro al cuore” cantata da Mina e dedicata all’amore di tutta la vita, il marito e artista Enrico Job. Lina Wertmüller, all’anagrafe Arcangela Felice Assunta Wertmüller von Elgg Español von Brauchich Job, ha iniziato giovanissima come aiuto regista di Fellini, ma ha presto camminato da sola, raggiungendo traguardi importanti. Prima regista donna ad essere candidata all’Oscar nel 1977 per “Pasqualino Settebellezze”, lo ha recentemente ricevuto come riconoscimento alla carriera: «Ma perché invece di Oscar non lo chiamiamo

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con un nome femminile, tipo Anna?» ha detto dal palco nella Ray Dolby Ballroom di Los Angeles, indossando un elegante abito di Etro. Tanti i film che l’hanno resa famosa: “I Basilischi”, “Mimì Metallurgico ferito nell’onore”, “Film d’Amore e d’anarchia”, “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto”, e tanti anche gli episodi di una vita piena di incontri, lavori, successi, raccontati nel documentario “Dietro gli occhiali bianchi” di Valerio Ruiz e nell’autobiografia “Tutto a posto e niente in ordine” (Mondadori). È proprio lì che racconta che, da piccola, «Ero appassionata di fumetti, erano inquadrature cinematografiche», aggiungendo: «Le regine cattive erano elegantissime, vestite di raso sembravano delle modelle d’alta moda». L’Officiel Italia: A scuola con la sorella

di Roberto Capucci – “l’architetto del bello” –, amica di Elsa Martinelli, modella e attrice, che ha diretto in un western, e di Giancarla Rosi, sorella di Krizia. Com’era la Roma degli anni dove nelle arti e nella moda accadeva tutto? Lina Wertmüller: Allora ero molto più giovane, avevo l’impressione che tutto fosse molto più bello. Erano sicuramente altri tempi. LOI: In “Travolti da un insolito destino…” la Melato è vestita in modo straordinario, ancora attuale. In “Notte d’estate” gli abiti sono di Valentino. Come la moda è entrata nei suoi film? LW: È entrata così per caso, la moda ha sempre fatto parte della mia vita, come nella vita di tutti. Per esempio il pareo e il costume nero della Melato in “Travolti” erano i miei personali.

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LOI: Suo marito, Enrico Job, era un grande artista, sceneggiatore e costumista. Come ha inciso, quest’ultimo aspetto, nel suo lavoro? LW: Moltissimo. Mio marito nel mio lavoro era come la ciliegina sulla torta. Il suo tocco artistico è sempre stato fondamentale per i miei film. LOI: Oggi, quali sono i suoi stilisti preferiti? LW: Brunello Cucinelli... ho sempre amato i suoi maglioni di cashmere, che tuttora indosso. Valentino, Giorgio Armani e anche Etro, che mi ha vestita durante i miei giorni a Los Angeles e per la serata degli Oscar. LOI: Oltre agli occhiali bianchi, ha un vezzo meno conosciuto? LW: Mi vesto sempre di nero e adoro il gelato al cioccolato.

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LOI: Come regista, ha una scaramanzia, un rito? LW: No. (Però alla serata degli Oscar, davanti a Isabella Rossellini vestita di viola, ha più volte fatto le corna, nda). LOI: Il suo cinema “grottesco” (così come lei lo definisce) ha alzato il sipario su temi inesplorati, con una visione nuova. Oggi è ancora possibile trovare chiavi di lettura originali della realtà? LW: È sempre possibile. LOI: Chi non conosce il suo cinema, quali film dovrebbe assolutamente vedere? LW: Tutti. Chiunque abbia dei figli sa che non è facile scegliere. LOI: C’è differenza tra lo sguardo femminile e maschile dietro alla macchina da presa? LW: Certamente ci sarà, solamente che

facendone parte, posso testimoniare solo del punto di vista femminile. LOI: Quali sono i registi che reputa più interessanti in questo momento? LW: Sono molti. LOI: Cos’è per lei il successo e come si fa a non prenderlo sul serio? LW: Prendendolo con ironia e facendo quello che piace fare. LOI: Innumerevoli nella sua biografia gli scherzi, lo sono anche i titoli lunghissimi dei suoi film? LW: Certo. Mi sono sempre divertita a fare i miei titoli. Quando erano lunghissimi, alla fine la gente si ricordava solo le prime due parole. LOI: Chi c’è, in una parola sola, dietro agli occhiali bianchi? LW: Arcangela Felice Assunta Wertmüller Von Elgg Español Von Brauchich Job.

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IT'S ONLY A FAMILY AFFAIR Missoni e M Missoni, sono il riflesso nella moda di due personalità forti e indipendenti, quelle di Angela e Margherita Missoni, seconda e terza generazione della storica fashion house. Che torna a collaborare con Safilo per le collezioni eyewear Foto Adriano Russo Testo Silvia Frau Styling Giulio Martinelli

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o sempre un attimo di esitazione nel rispondere su quali siano i codici fondanti del brand. Mi vengono spontanei, non li ho mai analizzati». Angela Missoni inizia a riannodare i fili (coloratissimi) della storia della famiglia. «I miei genitori sono stati dei rivoluzionari, hanno inventato uno stile, rotto gli schemi». Si ferma, per riflettere. «Fare qualcosa di nuovo, è questa la costante». L’eredità. «Per questo non guardo al passato, non vado in archivio, parto sempre dalla ricerca; solo in seguito faccio i collegamenti alle mie memorie. Ho ricordi precisissimi di tutto: look, varianti, trucco, parrucco; sono sempre stata curiosa, attenta». E, sotto-

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linea, «non sono nata in una azienda affermata, ma mente cresceva. A sei, sette anni ero all’evento Missoni al Teatro Girolamo, a 12 a Pitti Firenze. Anche per questo, a costo di litigare con i maestri, anni dopo ho sempre portato i miei figli alle sfilate, per dar loro solide fondamenta». Comunque, tornando ai codici: «il colore, le grafiche sempre aggiornate, contemporanee». Come lo sono quelle della nuova linea eyewear Missoni che, «si sviluppa su modelli classici, con volumi sempre attuali. Sono molto importanti i materiali e la texture. Abbiamo perfezionato una tecnica utilizzata negli anni ’80 con Safilo (è di quegli anni la prima collaborazione tra i due brand,

nda) per inglobare il tessuto Missoni realizzando un acetato con grafica chevron, una tecnologia che siamo andati a riscoprire nei loro archivi e abbiamo reso perfetta. Un elemento», aggiunge: «che vogliamo sia continuativo e riconoscibile, che parla della matericità di Missoni, anche in un oggetto piccolo, come l'occhiale. Per ogni stagione vengono selezionati dei tessuti raschel dal nostro magazzino, tessuti stock ai quali ridiamo vita». Un approccio sostenibile, nel senso più ampio del termine, che è anche la cifra di Margherita Maccapani Missoni, la terza generazione, oggi direttore creativo di M Missoni. Per lei l’archivio di famiglia è una wunderkammer, un luo-

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8Q ULWUDWWR GL 0DUJKHULWD 0DFFDSDQL 0LVVRQL LQ SULPR SLDQR H $QJHOD 0LVVRQL VFDWWDWR QHOOD ORUR FDVD GL 6XPLUDJR LQ SURYLQFLD GL 9DUHVH )RWR FRXUWHV\ 6DoOR H 0LVVRQL

In questa pagina, da sinistra

MISSONI_Occhiali da sole con montatura di metallo, camicia di maglia lurex su body rigato e gonne sovrapposte. M MISSONI_Occhiali a mascherina, top di maglia a righe, camicia stampata e pantaloni di maglia. Calze, Sarah Borghi. Sandali, N° 21.

M MISSONI_Occhiali da vista con montatura di metallo, chemisier stampata e pantaloni di maglia. MISSONI_Occhiali da vista con montatura con tessuto, top a balze e gonna a vita alta.

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go dove andare ad «attingere al passato, non a quello iconico e conosciuto, e per rielaborare e stratificare una parte di storia dimenticata, per creare una narrativa differente». La collezione M Missoni riscopre colori, grafiche, pubblicità dimenticate, e ora si declina anche nell’occhialeria. «Siamo andati a ripescare tratti inediti, e abbiamo trovato altri modi per colorare, tinte accese, colori a contrasto tra lente e montatura». E a riprendere i disegni a mano del nonno, Ottavio Missoni. «Erano disegni quasi matematici, riportava sui quaderni a quadretti i colori che sarebbero serviti per le macchine; oltre ad usarli sugli abiti di chiffon, come grafica allover, li proponiamo sulle astine degli occhiali». La linea è d’impronta pop, divertente e giocosa e molto attenta, in partnership con Safilo, alla ricerca di materiali riciclati ed ecosostenibili. Secondo Margherita oggi innova, «chi è veramente in ascolto, riesce a per-

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cepire cosa sta succedendo nel mondo come stato d’animo del momento». Infatti, «più che sulle forme, che ci sono, ad esempio lo street wear ora segue il nostro stile di vita, oggi bisogna rispondere ai bisogni delle persone. È un cambiamento strutturale, che era già in atto e ora ha subito un’accelerazione, in cerca di un modo più consapevole e responsabile anche di produrre». Una riflessione sulla moda, e sul prodotto, che anche Angela ha fatto nei giorni di lockdown. «Credo si comprerà con più attenzione, capi con un valore, che durano nel tempo». Capi fatti bene. Ed è Margherita a ricordare un episodio con la nonna Rosita: «Eravamo a Parigi, avevo vent’anni. Lei usciva di casa per andare al mercatino dell’antiquariato alle sette di mattina, a me si solito piaceva accompagnarla ma la sera prima sapevo che avrei fatto tardi e le avevo detto che non sarei andata. Mi chiamò lo stesso e mi disse di rag-

giungerla. Non ho mai saputo dire di no alla nonna, non ho mai voluto deluderla, così mi alzai e andai. Mi fece provare un cappotto nero, semplicissimo. Era un originale di Jeanne Lanvin. Mi disse, “Così sai come sono fatte le cose belle” e me lo regalò». Da chi ha preso? «Sono un mix. Mia nonna è molto disciplinata, ha un grandissimo senso del dovere, mia mamma forse è più ribelle – per reazione –, e ha sempre vissuto in maniera libera, io ho preso da entrambe». Lo conferma Angela, «Io ho una natura più hippy. Margherita è come la nonna, sono precise. “Tu domani cosa ti metti?”, è la classica telefonata di mia mamma la sera prima della sfilata, ma io non lo so mai. Margherita è come lei, si preparano i look. Sono molto diligenti, ma nascondono anche una parte ribelle, da spirito libero. Mia mamma», aggiunge Angela, «lo è stata sposando mio padre. E anche dopo, ci ha “smazzato” un bel pezzo di

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M MISSONI_Occhiali da sole con montatura in DFHWDWR DELWR FRQ oOR GL PHWDOOR *LRLHOOL SHUVRQDOL di Margherita Maccapani Missoni. MISSONI_ Occhiali da sole con montatura con tessuto, abito di maglia e top a righe. M MISSONI_Occhiali da sole con montatura cat eye, abito di jersey stampato. Hair stylist: Beppe D'Elia @ Beautick using L'OrĂŠal Professionnel. Make up artist: Elena 3LYHWWD # *UHHQ $SSOH 'LJLWDO RSHUHWRU 2VFDU Masi. Assistente fotografo: Simone Paccini. Assistente hair stylist: Jacopo Finocchi. Assistente stylist: Fabrizio Finizza. Producer manager: Silvia Cammilli @ Ten Artist. Producer: Valentina Tarolli @ Ten Artist.

230 lavoro per l’emancipazione femminile. Ma giĂ mia nonna lavorava a fianco del nonno e la mia bisnonna con il bisnonno, anche se non andavano sull’esterno. Non l’ho capito subito, ma anche da ragazza, le amiche di mia mamma, le persone che frequentava e che venivano a casa erano tutte molto avanti per quel periodoÂť. ÂŤIn fondoÂť, è Margherita a parlare, ÂŤper me è normale il matriarcato, avere esempi di donne forti. Ancor oggi, nelle conversazioni, io ho un punto di vista diversoÂť. Angela e Margherita hanno due personalitĂ diverse e complementari, come sono diversi gli abiti di Missoni e M Missoni, che pure possono fare parte dello stesso guardaroba. E le cui funzioni si completano, in un gioco continuo di materiali, colori, pattern e grafiche. Una famiglia, dove ognuno ha il suo punto di vista e un diverso ambito di lavoro, ma anche tre generazioni su uno stesso progetto made in Italy. L’insegnamento è basato sull’esempio, la libertĂ e la stima reciproca. E un input molto forte, ben sintetizzato in queste parole: ÂŤContinuare nella ricerca, portare avanti le proprie idee, non essere mai un followerÂť.

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THE UNIQUE ALMA Figlia e nipote d´arte, Alma Jodorowsky ha respirato creatività da sempre. Attrice e cantautrice, si è cimentata anche come regista. Appassionata di moda, è una musa speciale di Chanel by Virginie Viard Testo Alice Teso Movie frames Guillaume Delaperrière

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a creativitĂ le scorre nel sangue perchĂŠ Alma Jodorowsky, nipote del celebre e poliedrico regista franco-cileno Alejandro Jodorowsky e figlia di attori, è cresciuta a Parigi respirando aria di cinema e teatro. A guidarla nei suoi 28 anni di vita, trascorsi alternando la carriera di attrice, modella e cantautrice, un insegnamento speciale di suo padre Boris e di sua madre ValĂŠrie (Crouzet, nda). ÂŤDai miei genitori ho imparato una cosa fondamentale: inseguire i sogniÂť. /â€ŤŢŒâ€Ź2IILFLHO ,WDOLD 6HL OD SURWDJRQLVWD GHO QXRYR ILOP GL 6WHSKDQ 6WUHNHU Âł/‍(ŢŒâ€ŹQQHPLŢľ DO ILDQFR GL -pUpPLH 5pQLHU &RVD WL KD VHGRWWD GL TXHVWR SURJHWWR" Alma Jodorowsky: Ăˆ un film su un XRPR SROLWLFR FKH KD XQD VWRULD Gâ€ŤŢŒâ€ŹDP ore appassionata con una giornalista, che interpreto, e che è accusato di omiFLGLR 0L q SLDFLXWR PROWR Oâ€ŤŢŒâ€ŹXOWLPR ILOP

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GL 6WHSKDQ ³$ :HGGLQJ޾ H KR WURYD to interessante il ruolo: una donna con una personalità sfuggente, con molte sfaccettature diverse, che alimenta il mistero della trama. Mi ha permesso di esplorare lati diversi della mia recitazione. In particolare, interpretare qualcuno piÚ grande di me: un ruolo da vera donna. E sono stata molto felice di incontrare JÊrÊmie RÊnier, che non conoscevo... Lavorare con lui è stato davvero arricchente. /2, ,Q TXHVWR PRPHQWR VHL LPSHJQD WD DQFKH QHOOD QXRYD VHULH GL 1HWIOL[ ³7KH 6HUSHQW޾ LQ FXL UHFLWL DO ILDQFR GL 7DKDU 5DKLP H -HQQD &ROHPDQ AF: Le riprese non sono ancora finite a causa della pandemia di Covid-19, e non mi è permesso parlarne. Ma è la storia del famoso serial killer Charles Sobhraj, avvenuta a Bangkok. Io interpreto una delle vittime degli ultimi due episodi. Ho dovuto fare un provino

a Londra, è un progetto che è in produzione da molto tempo, è una grande macchina che ha richiesto tempo per essere messa in scena. Mi è piaciuta molto questa esperienza cosmopolita: gran parte della squadra è venuta da Bangkok, alcuni dei registi sono inglesi e belgi, gli attori sono inglesi, francesi, thailandesi... Ăˆ incredibile incontrare persone di diversa provenienza. /2, $ FRVD VWDYL ODYRUDQGR SULPD GHO ORFNGRZQ GHOOD VFRUVD SULPDYHUD" AJ: Stavo per tornare a Bangkok per Oâ€ŤŢŒâ€ŹXOWLPR JLRUQR GL ULSUHVH GH ÂŤIl serpenteÂť (UR OHWWHUDOPHQWH DOOâ€ŤŢŒâ€ŹDHURS orto quando il team di produzione ha chiamato per dire che era stato tutto cancellato. E poi mi stavo preparando per il mio prossimo film, che sarĂ girato in Sardegna, il primo lungometraggio della regista polacca Agnieszka :RV]F]\Ä”VND PD RYYLDPHQWH DQFKH questo è stato rinviato.

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CHANEL_%OXVD LQ FUºSH GL VHWD FRQ SURo OR D contrasto, gonna longuette in tweed impreziosito da glitter argento. Sulla pelle, fondotinta Les Beiges Eau de Teint; sulle palpebre, Les 4 Ombres Modern Glamour e Baume Essentiel Transparent, mascara Le Volume Stretch; sulle labbra, Rouge Coco Gloss Icing.

CHANEL_Da sinistra. Giacca e gonna in tweed. Abito lungo di jersey impreziosito da bottoni, bijoux e perle. Hair stylist: Sam McKnight. Make up artist: Lucia Pica @ Chanel. Manicure: Jenny Longworth @ CLM.

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/2, /D TXDUDQWHQD KD PHVVR LQ GL VFXVVLRQH TXDOFRVD SHU WH D FDVD" AJ: Ero in una routine molto attiva, avevo molti progetti in corso davvero importanti per me, ed è stato difficile ferPDUVL FRVu DOO‫ތ‬LPSURYYLVR 6WDUH GD VROD non è stato strano, però… Sono abbastanza brava nelle lunghe fasi di solitudine, quindi non mi sono mai preoccupata. /2, 'L UHFHQWH WL VHL PHVVD GLHWUR OD PDFFKLQD GD SUHVD SHU L YLGHR PXVLFDOL GHOOH FDQWDQWL IUDQFHVL &ODUD /XFLDQL H &RULQH Ê XQ DOWUR ODWR GL TXHVWD LQGX VWULD FUHDWLYD FKH YRUUHVWL HVSORUDUH" AJ: Sì, ho fatto il video musicale di ³6DLQWH 9LFWRLUHÞµ SHU &ODUD /XFLDQL H GL ³&RULQHÞµ SHU &RULQH +R DSSHQD UHDOL] zato un breve documentario sperimentale sulla fotografa Laure Tiberghien e sul suo lavoro. Vorrei proseguire in questa direzione, sto lavorando anche ad altri progetti, ma sono ancora segreti. /2, 6HL VWDWD VFHOWD SHU HVVHUH XQD

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GHOOH DPEDVVDGRU GHOOD QXRYD &KDQHO WDUJDWD 9LUJLQLH 9LDUG 4XDO q OD WXD YLVLRQH GHOOR VWLOH &KDQHO" AJ: È una storia di contrasti: il comfort H O‫ތ‬HOHJDQ]D LO PDVFKLOH H LO IHPPLQLOH Sono abiti che permettono di essere dinamici, la femminilità è anche muoversi sentendosi a proprio agio. Un capo può renderci più forti, riflette il modo in cui vogliamo presentarci al mondo, e credo che questo sia il messaggio che emerge dallo spirito di Chanel. /2, &RPH SHUFHSLVFL OD YLVLRQH GL 9LUJLQLH SHU TXHVWD VWRULFD PDLVRQ" AJ: Quello che mi piace è il modo in cui IRUQLVFH XQ‫ތ‬LQWHUSUHWD]LRQH PRGHUQD H contemporanea dei codici di Chanel. È lo stesso percorso estetico che porta avanti FRQ LO VXR ORRN SHUVRQDOH KD XQ‫ތ‬DWWLWXG LQH URFN‫ތ‬Q‫ތ‬UROO OH SLDFH PHVFRODUH LO PD schile con il femminile. Con carattere. /2, ,O WXR XOWLPR SURJHWWR FRQ &KD QHO q VWDWR LO YLGHR OHJDWR DOOD FROOH]LRQH

3DULV UXH &DPERQ 0pWLHUV G‫ތ‬DUW &RVD WL KD FROSLWR GL TXHVWD DYYHQWXUD" AJ: Ho sempre trovato le collezioni dei 0pWLHUV G‫ތ‬DUW OH SL DIIDVFLQDQWL ILQ GDO O‫ތ‬LQL]LR GHO PLR UDSSRUWR FRQ &KDQHO +R YLVLWDWR JOL DWHOLHU GHL 0pWLHUV G‫ތ‬DUW SL YRO te e questa esperienza mi ha regalato una visione totalmente nuova degli artigiani. Guardare i dettagli, rendersi conto del numero di ore passate sui vestiti e dei diversi tipi di lavorazione su un pezzo è emozionante. Gli abiti sono come gioielli, rappresentano ore e ore di lavoro minuzioso. È meraviglioso poi vedere questo prezioso savoir-faire in movimento sulla passerella. Mi hanno particolarmente colpito i ricami di Lesage. Il lavoro al telaio è come un rituale, richiede molta pazienza e meticoloVLWj &‫ތ‬q TXDVL XQ DVSHWWR UHOLJLRVR QHO VXR ULWPR &RQ O‫ތ‬LVRODPHQWR KR LQL]LDWR D ULFD PDUH +R UHDOL]]DWR XQ‫ތ‬LPPDJLQH LVSLUDWD DO ILOP ³:LQJV RI 'HVLUHÞµ GL :LP :HQ ders, con fantastici animali medievali...

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Art

@CAROL.RAMA Un account di Instagram che racconta l’artista e la donna, e la pubblicazione del primo catalogo ragionato, a cura della storica dell’arte Cristina Mundici. A delineare il ritratto di un figura che si è sempre battuta contro i claustrofobici confini di genere Testo Caroline Corbetta 237

Q

uali sono gli artisti che ti hanno influenzata maggiormente? Capita anche ai curatori di essere interrogati sulle loro preferenze e influenze. È successo anche a me. E ogni volta rispondo che Prince mi ha educata al linguaggio della diversità e Carol Rama mi ha fatto capire che l’espressione artistica non è un rebus da decifrare, o un problema da risolvere, ma un fenomeno capace di mantenere un nucleo insondabile. «L’arte esiste se ci sono delle cose segrete, qualcosa che non viene detto e non si può dire». Lo ha detto lei, Carolrama, scritto tutto attaccato, come, ad un certo punto della sua lunghissima attività, ha iniziato a firmare le sue opere Olga Carolina Rama nata nell’aprile del 1918 a Torino quando le donne, per intenderci, non potevano ancora votare. Centodue anni fa. Eppure la sua arte e il suo personaggio sono decisamente attuali come succede, d’altronde, a chi non si conforma e non si affilia, ma vive per esprimere un talento inesorabile ed esorcizzare i propri demoni. Quelli di Carol

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avevano molto a che fare col suo essere donna e con i claustrofobici confini di genere. «Ho ricordato che l’Io artista aveva avuto tanta paura della donna come di un suo doppio sconfortante e inaccettabile», scrive Carol nel 1980 a proposito dei suoi primi acquerelli: le “Dorine” e le “Appassionate”, donne sessualmente ultra esplicite, guastate, sofferte, censurate, dimenticate e ri-esposte in pubblico solo l’anno precedente. Quei lavori erano stati una sorta di esorcismo, un primo, dirompente tentativo di trascendere una dimensione femminile imposta e stereotipata dando forma al proibito e al rimosso. Un’attualità di pensiero che, a quasi un secolo di distanza, riverbera nella sensibilità emancipata d’oggi. Per avere una conferma empirica del “protofemminismo” di Carol e della sua modernità basta fare un giro sul suo account Instagram. Anche chi non sapesse nulla di lei, sentirebbe comunque la potenza e l’urgenza di un’arte autentica ed eternamente attuale; coglierebbe la vitalità primigenia di una produzione eclettica che

passa dall’acquerello alla pittura, dall’incisione al collage, rinominato “bricolage” dal grande poeta, e grandissimo amico, Edoardo Sanguineti, in cui annetteva alla superficie pittorica svariati oggetti come occhi di bambola, unghie di animali e le celebri camere d’aria; vedrebbe l’originalità di un linguaggio che attraversa il XX secolo cavalcando tra figurazione e astrazione, eppur rimane sempre (re)invenzione. Nell’arte, infatti, si è scavata uno spazio inviolabile, difeso con audacia e rigore, in cui le è stato possibile ridisegnare la propria autonomia senza dover assecondare un’idea maschile del femminile. Anche il suo modo di essere nella vita quotidiana ha espresso un anticonformismo di sostanza, un’alterità ribadita con l’uso delle parolacce, le unghie laccate di verde o di blu, le acconciature eccentriche. Prima l’aureola di capelli ricci, poi la treccia bionda calata sulla fronte come corona, copiata persino da Björk anni fa. Uno stile che è urgenza, non strategia, che ha incendiato l’immaginazione di stilisti

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Polaroid scattata da Andy Warhol nel 1973, tra i tanti ritratti dell’artista pubblicati sulla sua pagina Instagram @carol.rama curata dal collezionista e appassionato Davide Navasotti per conto dell’Archivio Carol Rama (Torino).

“Appassionata�, 1940, photo Cristina Leoncini.

In senso orario, da sinistra. “Autorattristatrice n. 10â€?, 1970, photo Nick Ash (Courtesy Galerie Isabella Bortolozzi, Berlin). “L’occhio degli occhiâ€?, SKRWR 5REHUWR *RIo k6HGX]LRQLy photo Pino Dell’Aquila. “ La mucca pazzaâ€?, 1997, photo Pino Dell’Aquila. Per tutte le immagini Š Archivio Carol Rama (Torino).

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molto diversi come Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli che le hanno dedicato la collezione F/W 2014/15 di Valentino. O come Antonio Marras che con l’artista intrecciò collaborazioni e affetti. La pagina Instagram @carol.rama, che racconta l’artista e la donna con l’immediatezza dei social media, è l’altra faccia della medaglia del lavoro, tutt’altro che istantaneo, dell’archivio omonimo fondato nel 2010. Dopo una paziente operazione di ricerca e registrazione delle opere di Carol (ha cominciato a produrre negli anni Trenta del Novecento e ha smesso nel 2005, per poi sopravvivere alla sua arte altri dieci anni, nda) è ormai imminente la pubblicazione del primo catalogo ragionato, a cura della storica dell’arte Cristina Mundici, vestale dell’ereditĂ culturale dell’artista e una delle appassionate artefici dei piĂš importanti riconoscimenti di Carolrama. La prima fu la critica Lea Vergine che, includendola nella fondamentale collettiva milanese ÂŤL’altra metĂ dell’avanguardia 1910-

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1940Âť, dedicata nel 1980 ad una compagine di talentuosissime artiste rimaste ai margini di un sistema dell’arte patriarcale, accese l’attenzione nei suoi confronti al di fuori dai circuiti espositivi torinesi. Anche se Carol godeva di frequentazioni internazionali del livello di Andy Warhol e Man Ray, la prima retrospettiva istituzionale la ebbe solo nel 1985, sempre a Milano e sempre a cura della Vergine. Mentre la prima personale in un museo straniero, lo Stedelijk di Amsterdam, è opera della Mundici nel 1998. Intorno a quegli anni, Isabella Bortolozzi, giovane assistente di galleria a Torino, conosce Carol e rimane folgorata dall’intensitĂ della sua arte e della sua persona, e quando aprirĂ la sua galleria a Berlino le dedicherĂ una personale (ÂŤAutorattristatriceÂť, 2009) e un paziente lavoro di riposizionamento sfociato in un nuovo collezionismo e in altre, importanti mostre. Nel 2003 era intanto arrivata la consacrazione definitiva col Leone d’oro alla carriera alla Biennale di Venezia.

Quella statuetta l’ho vista coi miei occhi su una mensola della casa-studio dove Carol ha vissuto e lavorato per oltre mezzo secolo, con le pareti saturate di intonaco grigio e le finestre occluse da pesanti tendaggi. Un teatro privato, che è stato a lungo anche un frequentato salotto intellettuale, in cui l’artista ha potuto ingaggiare un corpo a corpo con le dimensioni piĂš intime e conflittuali di sĂŠ e dare forma creativa a quello scontro spietato. Era il 2009 quando ho avuto l’occasione di entrare in quell’appartamento stratificato di energie, insieme a Marras, e di conoscerla, ormai novantunenne. La ricordo che parlava per immagini, urlando con una vocina tornata infantile: ÂŤIl coraggio serve sempre però bisogna pagarlo, sennò diventa un assassino. Lui di tendenza è cattivo, è delinquente, è orientato a essere malvagio. E invece se io lo difendo qualcosa rimaneÂť. Carolrama il suo coraggio l’ha sempre difeso, con un’intransigenza profonda ed un’eleganza eccentrica, e di lei è rimasto moltissimo.

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