L'Officiel Italia Summer Issue 2021 by L'Officiel Inc.

Enjoy responsibly.

L’EDITO WOMEN OF WONDER

«Tutte le donne possono fare miracoli se vengono messe alla prova; tutte le donne possono compiere meraviglie se vengono messe al comando». Il messaggio dell’iconica “Wonder woman” aka Diana Prince, riportata recentemente sullo schermo da Gal Gadot, torna a guidare questo summer issue de L’Officiel Italia destinato a celebrare una squad di donne meravigliose, uniche, speciali. Star planetarie, top model, cantanti dalle fan-base giganti, designers o attrici dal talento internazionale. Arruolate per una conversazione, tra stile e dintorni, che le vede protagoniste del palcoscenico cartaceo allestito per il numero dedicato alle collezioni Spring-Summer 2021 e alle Pre-Fall di un autunno che si prepara ad approdare nelle boutique. I riflettori di questo 38esimo numero illuminano figure che hanno fatto della creatività il loro manifesto di vita. Come Laura Pausini, italiana dalla voce globale, o Barbara Palvin, icon model dalla carriera stellare. E poi la cantautrice Justine Skye, la überstylist dalla creatività sfavillante Giovanna Engelbert, la cantante e produttrice Willow Smith ma anche l’attrice Ma Sichun o l’upcoming face Raquel Brito. Ciliegina sulla torta le icone della sezione globale, impegnate in un dialogo che ha coinvolto anche L’Officiel Paris e L’Officiel Usa. Con la pop star Katy Perry, alla sua prima uscita ufficiale dopo la nascita della figlia Daisy Dove. O Maria Grazia Chiuri, anima della donna di Dior, protagonista di un botta e risposta con la mitica fotografa-artista Maripol. Ma anche due raising stars del cinema internazionale come l’americana Laura Harrier o la british Emily Beecham. Senza dimenticare tutte le modelle black che in 100 anni hanno animato le copertine di questo magazine, cambiando la storia e celebrando l’unicità di essere donna. Perché come ha scritto Simone de Beauvoir: «Se Dio ha creato qualcosa di più bello delle donne deve esserselo tenuto per sé». COVER STARS—Katy Perry in PROENZA SCHOULER e HARRY WINSTON; Laura Harrier in LOUIS VUITTON; Willow Smith in ONITSUKA TIGER; Laura Pausini in VALENTINO; Barbara Palvin in ROBERTO CAVALLI e GREGORY KARA; Emily Beecham in FENDI; Raquel Brito in VERSACE; Justine Skye in BOTTEGA VENETA.

Look Gucci.

QUEEN LAURA - LAURA PAUSINI

Stefano Roncato foto di Nicholas Fols & Siermond styling di Giulio Martinelli testo di

FASHION MANIFESTO

GOLDEN AGE - BARBARA PALVIN

foto di

Ricardo Gomez Rita Melssen

Look MSGM.

styling di

MONOGRAM ALLURE foto di

Domen & Van de Velde Lieve Gerrits

styling di

MONDI MAGICI - VENERUS

Silvia Frau foto di Francesco Finizio styling di Fabrizio Finizza testo di

CRYSTAL REVOLUTION - GIOVANNA ENGELBERT

Fabia Di Drusco foto di Lorenzo Bringheli styling di Carlotta Tabaroni testo di

RE-WORK - PATRICK Mc DOWELL testo di

Giorgia Cantarini

TRANSFORMATIVE BEAUTY - CÉLINE TALABAZA testo di

Fabia Di Drusco

ABOUT HOUSES testo di

IN THE GARDEN 38

Stefania Paparelli Giulio Martinelli

styling di

UPCOMING BEAUTY

102

Paul Empson styling di Intensity Gornés Vera foto di

Silvia Frau

TWO OF A KIND DEMETRA BELLINA E SEBASTIANO PIGAZZI PEDERSOLI

foto di

SUMMER AT HOME foto di

Fabia Di Drusco e Silvia Frau foto di Davide Musto styling di Rosamaria Coniglio

112

Alessandro Burzigotti Giorgio Branduardi

styling di

LO ZEN E L'ARTE DI OSARE DI PIÙ - MACE testo di foto di

Cristina Manfredi Maria Sang

UNIQUE TALENT - SANDRA MA SICHUN

Look Onitsuka Tiger.

testo di

Wang Lei e Jiang Kun styling di Gaultier Desandre Navarre foto di

A NEW TIME - JUSTINE SKYE

Julian Leuthold foto di Kat Irlin styling di Yael Quint

Look Giorgio Armani, sunglasses Missoni, jewels Damiani.

testo di

124 112

Look Prada.

BODY RENEWAL testo di

162

Fabia Di Drusco

L'ESTATE ADDOSSO

164

Fabia Di Drusco artwork di Blairz testo di

SHOPPING LIST

166

SMELLING THE DAISIES - KATY PERRY

170

Evan Ross Katz foto di Greg Swales styling di Danielle Goldberg testo di

A MOMENT IN TIME - MARIA GRAZIA CHIURI E MARIPOL 182 testo di foto di

Stefano Tonchi Maripol

NO FILTER testo di

192

Kat Herriman

FOR THE LOVE OF FASHION - LAURA HARRIER

198

Sabrina Abbas foto di Danielle Levitt styling di Rebecca Ramsey testo di

FIRST NOT LAST testo di

FRAMES OF REFERENCE foto di

124

testo di foto di

Look Louis Vuitton.

123

WILLOW SMITH

208

Huy Luong

170

OBJECTS OF DESIRE

204

Piper McDonald & Tori Nergaard

Micheal Cuby Myles Loftin Jason Bolden

styling di

JEANS LOVERS testo di foto di

SUMMER VIEWS a cura di

136

Fabia Di Drusco

ALLURE URBANO foto di

134

Giorgia Cantarini Johnny Dufort

138

Francesco Finizio Fabrizio Finizza

Look Prada.

styling di

198

EMILY BEECHAM IS ON A ROLL

216

Fabia Di Drusco foto di Leonardo Veloce styling di Rose Forde testo di

EASY LIVING testo di

BEACHWEAR, LA VITA CON LEGGEREZZA testo di

224

Mara Egan

232

Piper McDonald & Tori Nergaard

216

SPIRITO BOHEMIAN testo di

HAUTE TREASURES foto di

144

Fabia Di Drusco

146

Marco Tassini Alexandra Mas

styling di

GREEN ATTITUDE testo di

IL TEMPO PER SÉ testo di

154

Silvia Frau

156

Silvia Frau

IL PRIMO MARMO - SAMUELE BRIANZA

158

Giorgia Cantarini foto di Omar Sartor styling di Alessandra Faja testo di

224

D IR ET T OR E R ES P ON S A B IL E G iam piet r o B au do MAN A G ING FA S HION ED IT OR G iu lio Mar t in elli

MA N A G IN G FEA T U R E ED IT OR Fabia Di Drusco

CR EA T IV E ED IT OR A T L A R G E P r is c illa D e G ior gi

FASH ION DEPARTMEN T Fabrizio Finizza_Fashion Edi tor at Lar ge Alessandra Faja_Ac c essory Editor at L ar ge Terry Lospalluto_Fashion assistan t EDITORIAL DEPARTM EN T Silvia Frau_Editorial M an ager C ristina Manfredi_Fashion Con su ltan t C aroline C orbetta_Art C o n su ltant Marc o Torc asio_Music C on su ltant ART & GRAPH IC DEPARTMEN T Giulia Gilebbi_Graphic Design er Luc a Ballirò_Graphic C o n su ltant

S A L ES & MA R KET IN G HEA D OF S A L ES Car lot t a T om as on i c . t om as on i@ jalou m ediagr ou p. c om S A L ES MA N A G ER Oliv ia P in t o o.pinto@jaloumediagroup.com SALES MARKETING EXECUTIVE Fr an c a N u n z iale f . n u n z iale@ jalou m ediagr ou p. c om

DIGITAL DEPARTMEN T Simone Vertua_Digital Editor Giorgia C antarini_Senior Di gital Edit or Margherita Meda_J unior Digital Edit or

ED IT OR IA L D IR ECT ION Mar ie-J os é J alou

EDITORIAL OFFICE C ec ilia C orsetti offic e@loffic ielitalia. c om

IN T ER N A T ION A L D IR ECT ION Benjamin Eymère, Maria Cecilia Andretta

PH OTO & IMAGE C ONTRIB U TORS

IN T ER N A T ION A L

Blairz, Lorenzo Bringheli, Alessandro Burzigotti, Domen & Van de Velde, Johnny Dufort, Paul Empson, Francesco Finizio, Nicholas Fols & Siermond, Ricardo Gomez, Kat Irlin, Wang Lei e Jiang Kun, Danielle Levitt, Myles Loftin, Huy Luong, Maripol, Davide Musto, Stefania Paparelli, Maria Sang, Omar Sartor, Greg Swales, Marco Tassini, Leonardo Veloce.

G LO B A L H E A D O F D I G I TA L P R O D U C T Giuseppe de Mar tino Norante

FASH ION C ONTRIBU TORS

G LO B A L D I G I TA L P R O J E C T M A N AG ER B a b il a C r e m a s c o li G LO B A L D I G I TA L A D O P S A N D M ED I A P L A N N I N G Ilaria Previtali

Jason Bolden, Giorgio Branduardi, Rosamaria Coniglio, Gaultier Desandre Navarre, Rose Forde, Lieve Gerrits, Danielle Goldberg, Intensity Gornés Vera, Alexandra Mas, Rita Melssen, Yael Quint, Rebecca Ramsey, Carlotta Tabaroni. TEXT C ONTRIBU TOR S Sabrina Abbas, Micheal Cuby, Mara Egan, Kat Herriman, Julian Leuthold, Piper McDonald, Tori Nergaard, Evan Ross Katz, Stefano Roncato, Stefano Tonchi.

G L OB A L ED IT OR IA L CON T EN T A N D A R CHIV ES Giulia Bet tinelli A CCOU N T IN G & FIN A N CE R os an n a P ez z on i r . pez z on i@ lof f ic iel. c om am m in is t r az ion e@ lof f ic ielit alia. c om + 390236685173

SUBSCRIPTIONS abbon am en t i@ jalou m ediagr ou p. c om PRINT PRODU C TION & P A P ER Roto3 Industria Grafic a S. r. l. Via Turbigo 11/B 20022 C astano Primo (Mila n o), Italia

D IS T R IB U T ION or ld ide : xpor t P r es s

L ’ OFFICIEL IT A L IA S R L V ia Filippo S as s et t i, 15 - 20124 Milan o, It alia w w w . lof f ic ielit alia. c om - + 390236685175 Isc rizion e al t r ibu n ale L ’ Of f ic iel It alia n . 169 del 30 m ar z o 2012.

L’O FFI C I EL

L’O FFI C I EL G LO B A L ED I TO R I A L T E A M

G LO B A L C O - C H A I R M EN M a r i e - J o s é S u s s k i n d - J a l o u, M a x im e J a l o u

C O N S U LT I N G G LO B A L C H I EF C R E AT I V E O FFI C ER S t e f a n o To n c h i

G LO B A L C H I EF E X E C U T I V E O FFI C ER , D I R E C TO R O F E X E C U T I V E A N D A D M I N I S T R AT I V E B OA R D S B e n j a mi n E y m è r e

G LO B A L E X E C U T I V E D I R E C TO R Giampietro Baudo G LO B A L A R T I S T I C A N D C A S T I N G D I R E C TO R Jennifer Eymère

G LO B A L D EP U T Y C H I EF E X E C U T I V E O FFI C ER , M EM B ER O F E X E C U T I V E A N D A D M I N I S T R AT I V E B OA R D S M a r i a C e c ili a A n d r e t t a

G LO B A L C O N T R I B U T I N G C R E AT I V E D I R E C TO R Tr e y L a i r d G LO B A L ED I TO R I A L T E A M Laure Ambroise | Mode

C O N S U LT I N G G LO B A L C H I EF C R E AT I V E O FFI C ER S t e f a n o To n c h i

G LO B A L C A S T I N G, P R O D U C T I O N & B O O K I N G Joshua Glasgow

G LO B A L C H I EF R E V EN U E O FFI C ER Anthony Cenname

G LO B A L D I G I TA L ED I TO R I A L D I R E C TO R Joshua Glass

G LO B A L A R T I S T I C A N D C A S T I N G D I R E C TO R Jennifer Eymère

G LO B A L H E A D O F C O N T EN T P R O J E C T S A N D FA S H I O N I N I T I AT I V ES C a r o li n e G r o s s o

G LO B A L ED I TO R I A L C O M M I T T EE G i a m p i e t r o B a u d o, J e n n i f e r E y m è r e, S t e f a n o To n c h i

C O N S U LT I N G E X E C U T I V E M A N AG I N G ED I TO R R e g a n S o lm o

E X E C U T I V E A S S I S TA N T S C é li n e D o n ke r Va n H e e l c .d o n ke r v a n h e e l@ e d i t i o n s j a l o u.c o m

G LO B A L G R A P H I C T E A M G i u li a G il e b b i, L u c a B a lli r ò G LO B A L C O N T R I B U T I N G D ES I G N D I R E C TO R Micheal Riso

G i u li a B e t t i n e lli g.b e t t i n e lli @l o f f i c i e li t a li a.c o m

G LO B A L M A N AG I N G T E A M S a b r i n a A b b a s, S a r a A li, J e a n n e P r o p e c k

I N T ER N AT I O N A L

FI N A N C E A N D A D M I N I S T R AT I O N

I N T ER N AT I O N A L A N D M A R K E T I N G

C H I EF D I S T R I B U T I O N J e a n - Fr a n ç o i s C h a r li e r j f.c h a r li e r @j a l o u m e d i a g r o u p.c o m I N T ER N AT I O N A L P R O D U C T I O N M A N AG ER Joshua Glasgow j.g l a s g o w @j a l o u m e d i a g r o u p.c o m

CFO Thierr y Leroy F a x + 3 3 (0) 1 5 3 01 10 4 0 t.l e r o y @j a l o u m e d i a g r o u p.c o m G EN ER A L S E C R E TA R Y Fr é d é r i c L e s i o u r d f.l e s i o u r d @j a l o u m e d i a g r o u p.c o m H R M A N AG ER Émili a Ét i e n n e e.e t i e n n e @j a l o u m e d i a g r o u p.c o m AC C O U N T I N G M A N AG ER Ér i c B e s s e n i a n e.b e s s e n i a n @j a l o u m e d i a g r o u p.c o m

D I R E C TO R I N T ER N AT I O N A L L I C EN S ES, B U S I N ES S D E V ELO P M EN T & B R A N D M A R K E T I N G Fl a v i a B e n d a f.b e n d a @l o f f i c i e l.c o m G LO B A L H E A D O F D I G I TA L P R O D U C T Giuseppe de Mar tino Norante g.d e m a r t i n o @l o f f i c i e l.c o m G LO B A L D I G I TA L P R O J E C T M A N AG ER B a b il a C r e m a s c o li b.c r e m a s c o li@l o f f i c i e l.c o m G LO B A L M ED I A & M A R K E T I N G S T R AT E G I S T Louis du Sar tel

INTERNATIONAL EDITIONS L’Officiel de la Mode, L’Officiel Hommes Paris, L’Officiel Voyage, L’Officiel ART International, Jalouse, La Revue des Montres, The International Watch Review, L’Officiel Island, L’Officiel Peak, L’Officiel Jewels, L’Officiel Arabia, L’Officiel Hommes Arabia, L’Officiel ART Arabia, L’Officiel Argentina, L’Officiel Austria, L’Officiel Baltics, L’Officiel Belgique, L’Officiel Hommes Belgique, L’Officiel ART Belgique, L’Officiel Brasil, L’Officiel Hommes Brasil, L’Officiel China, L’Officiel Hommes China, Jalouse China, L’Officiel India, L’Officiel Indonesia, L’Officiel Italia, L’Officiel Hommes Italia, L’Officiel Korea, L’Officiel Hommes Korea, La Revue des Montres Korea, L’Officiel Latvia, L’Officiel Lithuania, L’Officiel Hommes Lithuania, L’Officiel Malaysia, L’Officiel Mexico, L’Officiel Maroc, L’Officiel Hommes Maroc, L’Officiel NL, L’Officiel Hommes NL, L’Officiel Poland, L’Officiel Hommes Poland, L’Officiel Russia, L’Officiel Singapore, L’Officiel Hommes Singapore, L’Officiel St Barth, L’Officiel Switzerland, L’Officiel Hommes Switzerland, L’Officiel Thailand, L’Officiel Hommes Thailand, L’Officiel Turkey, L’Officiel Hommes Turkey, L’Officiel Ukraine, L’Officiel Hommes Ukraine, L’Officiel USA, L’Officiel Hommes USA, L’Officiel Vietnam.

www.lofficiel.com

A DV ER T I S I N G G LO B A L C H I E F R E V EN U E O FFI C ER Anthony Cenname M A N AG I N G D I R E C TO R FR A N C E R o b e r t D. Ei s e n h a r t I I I M ED I A D I R E C TO R I TA L I A N M A R K E T C a r l o t t a To m a s o n i c .t o m a s o n i @l o f f i c i e l.c o m G LO B A L D I G I TA L A D O P S A N D M ED I A P L A N N I N G I l a r i a P r e v i t a li i.p r e v i t a li@l o f f i c i e l.c o m

G L OB A L ED IT OR IA L C O N TE N T A N D A R C H I V E S Giulia Bet tinelli g. bet t in elli@ lo f f ic ie l i t a l i a . c o m

F O U N D ER S G E O R G ES, L AU R EN T e t U L LY JA LO U (†) P U B L I S H ED BY L ES ED I T I O N S JA LO U S A R L a u c a p i t a l d e 6 0 6.0 0 0 e u r o s S i r e t 3 31 5 32 176 0 0 0 87 C C P N ° 1 824 62 J P a r i s H e a d o f f i c e :128 Q u a i d e J e m m a p e s , 75 010 P a r i s

monogram

ALLURE

Tra logomania e pattern all over. Il riferimento è ai due momenti cult nella storia della moda monogrammata monogrammata:: i Seventies della nascita e gli anni Duemila del grande come-back Photography DOMEN & VAN DE VELDE Styling LIEVE GERRITS

IN APERTURA, DA SINISTRA—Orecchino con diamanti, MESSIKA PARIS. Trench a stampa monogam con profili a contrasto, LOUIS VUITTON; anello, BARE IN QUESTA PAGINA—Abito, DRIES VAN NOTEN; occhiali da sole, GUCCI; rossetto Rouge de beauté brillant Linnet Stone, GUCCI BEAUTY. NELLA PAGINA ACCANTO—Costume da bagno, OFF-WHITE; jeans a stampa logo, GUCCI; collana, PASQUALE BRUNI.

FINE JEWELRY.

IN QUESTA PAGINA—Top con applicazioni di bottoni dorati, BALMAIN. NELLA PAGINA ACCANTO—Top e leggings stampati, VERSACE; anello, ANAPSARA; sabot, CUSTOMMADE.

IN QUESTA PAGINA—Borsa di NELLA PAGINA ACCANTO—Top e

nappa con catena, BOTTEGA VENETA. leggings di jacquard logo, BALMAIN.

MODEL: Amber van Oirschot @ SUPERMODEL MANAGEMENT; HAIR: Joeri Rouffa @ WOOSH AND KEUNE HAIR COSMETICS; MAKE UP: Liselotte van Saarloos; MAKE UP ASSISTANT: Michelle Braspennincx; PHOTO ASSISTANT: Laura Berrou; SPECIAL THANKS: Elimage Studio.

Mondi magici

Venerus l’l ’astro nascente del cantautorato italiano racconta attraverso il suo lavoro, “Magica Musica”, Musica”, anche se stesso. E rivela le date del prossimo tour. Text by SILVIA FRAU - Photography FRANCESCO FINIZIO - Styling FABRIZIO FINIZZA Mondi magici, atmosfere oniriche, nuove dimensioni. Guardando la copertina del disco “Magica Musica” – il cui tour parte il prossimo 1 luglio con tappe a Nichelino (TO), Ferrara, Roma, Pistoia, Melpignano (LE), Minervino Murge (BT)... –, ispirata a una immagine del filosofo Giordano Bruno, verrebbe voglia di chiedere ad Andrea Venerus, il cui cognome è anche nome d’arte, prima ancora che della sua musica, la concezione che ha dell’universo. L’OFFICIEL ITALIA:

Nel tuo mondo, quanta parte è realtà, quanta magia?

ANDREA VENERUS: Ci sono entrambe le cose, vivo con la testa in aria,

anche se le cose di cui parlo vengono dal quotidiano, non le invento. Per preparare il disco c’è voluta una dimensione mentale concreta, di studio, necessaria per creare la musica, che mi ha tenuto attaccato alla terra, e una dimensione spirituale. LOI:

Quando hai saputo che volevi fare musica?

AV: Ero molto piccolo, avevo cinque, sei anni, ed ero con i miei geni-

tori in macchina, ascoltavamo i Rolling Stones. E io pensavo “wow, voglio fare questa cosa”, ero troppo piccolo e non sapevo cosa voleva dire “questa cosa”… poteva essere fare l’artista, fare della musica, fare dei concerti… sicuramente una performance. E in camera mia avevo un poster, non so di che cosa, era un concerto ma la foto era ripresa dal palco, non vedevo gli artisti, ma la folla, e mi immaginavo di essere su un palco a esibirmi. LOI: Chi sono i tuoi punti di riferimento (filosofi, astronauti, musicisti)?

AV: Ho avuto tanti maestri, persone che ho incontrato o scoperto intellettualmente. Una persona che è stata importante ed è tornata ad esserlo è il mio maestro di pianoforte. Mi ha insegnato teoria e solfeggio quando avevo 15 anni, la cosa più ostica del mondo, ed è riuscito comunque a farmi affezionare alla sua figura. Ha un approccio diverso con la musica: lui è un insegnante, per me la musica è diventata anche un percorso di vita. Come dice Ontani (l’artista Luigi Ontani, nda), in una intervista “Sono maestro di me stesso”, perché quando vuoi creare qualcosa di nuovo, diventi un po’ autoreferenziale.

Quanto c’è di te in “Magica Musica”? Mi parli dell’ispirazione, la sonorità... AV: 100% me, anzi 100% la mia esperienza sensoriale e mentale. Spesso nel disco mi perdo e rimangono in primo piano i miei sensi, quello che mi succede su piani più elevati. In altri casi “zummo” su alcuni dettagli. Come in “Ogni pensiero vola” dove c’è il dettaglio al filo d’erba… Un concetto, quello delle prospettive, che ed è molto presente nel disco. Ed è un invito a non dare niente per scontato. LOI:

LOI: Mi parli del ruolo dei suoni extra (le rane, la matita sul foglio…).

AV: Potrei tracciare una mappa sentimentale del mio disco: ci sono trasposizioni di sentimenti, cose che non ho inventato. E ora che è così facile registrare, fotografare, filmare quello che vedi e ascolti in giro, è bello poter aggiungere anche una quarta dimensione alla matrice sonora, lo rende un lavoro molto mio.

C’è uno stato d’animo trasversale alle tue canzoni? Te lo potrei descrivere dicendo “sentirsi astratto”. È la sensazione di perdere un po’ la coscienza, abbandonare l’Io martellante e entrare in una dimensione dove le sensazioni e i pensieri sono più liberi. Il mondo delle idee di Platone… LOI:

AV:

L’estrema sensibilità - che ti caratterizza -, la ritieni una fortuna o una complicazione nella vita? AV: È una fortuna se riesci a trasformarla, a vivere una vita che rispecchia la tua personalità. In quel caso hai la possibilità di fare cose molto belle. Altrimenti è una palla al piede. LOI:

LOI: Cos’è per te l’estetica, quanto è importante, e la moda?

AV: Mi interessa il linguaggio estetico dell’abbigliamento, come ti presenti al mondo. Sono molto coeso, nel mio modo di pensare, e cerco di apparire come penso, quindi direi sperimentale, nel senso che sperimento (non ho riferimenti, icone o idoli). E questo rispecchia il mio concetto di libertà. Intellettuale, estetica, identitaria. Ed è importante avere consapevolezza, non essere solo uno spartito di musica, ma una persona che ci mette la faccia, e vuole dare una porta d’accesso al suo mondo; per me è importante non lasciare vie di fuga, e dove è possibile comunicare la mia visione.

La tua musica è pop o la definizione ti va stretta? Alla fine ho capito che sono io pop, non lo è la mia musica. E poi, chi sa definire cosa sia la musica pop? Può essere mille generi diversi. Invece, per il fatto di aver trovato un codice comunicativo che parla a tante persone, allora sì, entri in quella categoria. Me ne rendo conto, mi sono anche messo l’anima in pace. LOHI: AV:

LOI: E se non ci fosse la musica… cosa faresti?

AV: Lo dico anche nel testo di una mia canzone, “se non facessi musica, sarei un pazzo”.

NELLA PAGINA ACCANTO, PER CHABELI SASTRE GONZALEZ, MUSA DI VENERUS— Camicia in cotone a stampa fiori, gonna in denim, MARNI; top di maglia, SOLOTRE. PER VENERUS—Cappotto di pelle dipinto, maglia di filo di cotone a righe, pantaloni in denim con dettagli verniciati, MARNI. GROOMING: Manuel

Ian Farro; PHOTO ASSISTANT: Marina Imbimbo; STYLIST ASSISTANT: Fabrizia Paolella Ridolfi.

L’OUTSIDER

CRYSTAL «Ho voluto esplorare la geometria essenziale del cristallo e il suo potenziale come materia prima. I primi disegni di Daniel Swarovski, Swarovski, come la magia delle sue grandiose invenzioni sono state la mia fonte di ispirazione , a erma il direttore creativo Giovanna Engelbert. Come trasformare un marchio con 126 anni di (grande) storia, ma un’immagine un po’ appannata, tra ricordi nostalgico kitsch di animaletti di cristallo nelle case delle nonne e bijoux ispirati alla gioielleria tradizionale, in un brand radicalmente contemporaneo? Facendo leva sulla magia della propria materia prima, il cristallo, e adottando il punto di vista di un direttore creativo sopra le righe come Giovanna Engelbert. Una carriera

Text by FABIA DIDRUSCO Photography LORENZO BRINGHELI Styling CARLOTTA TABARONI

L’CHIC

nella moda cominciata come modella in house (e amica) di Stefano Gabbana, i primi servizi da stylist a “L’Uomo Vogue” chiamata da Anna Dello Russo, un passaggio a “Vogue Gioiello” e poi via, tra l’America e Parigi, fino a fare base a Stoccolma, la città del marito. Su Instagram ha 1,2 milioni di followers, e per i designers emergenti essere indossati da lei è una forma di consacrazione, in grado di segnare un prima e un dopo in termini di awareness. Assertrice del massimalismo, con il suo fisico, e i suoi colori, riesce a indossare qualsiasi cosa e a conferirgli un’aura impeccabilmente pulled together. La sua collaborazione con Swarovski è iniziata coi “Book of Dreams”, creando immagini fiabesche che esploravano, con l’ausilio di artisti di discipline diverse, le infinite possibilità del cristallo. Quest’anno è finalmente uscita la sua Collezione N1, ed è stato inaugurato, a Milano, in Galleria Vittorio Emanuele, il prototipo del nuovo concept store, creato con lo studio Villa Eugénie, “Instant Wonder”, subito seguito da quello parigino sugli Champs Elysées (altri 25 in apertura nei più importanti mercati globali). Insieme vintage e futuristico, in un giallo topazio monocolor (Parigi è rosa e verde acido) ha pareti interamente coperte di infinite scatole ottagonali di diverse dimensioni, perfettamente allineate, ognuna

HO IMMAGINATO Wonderlab COME UN luogo SPECIALE DOVE scienza E MAGIA SI INCONTRANO, DOVE eccentricità ED eleganza SI INTRECCIANO. showcase dei bijoux della nuova collezione. Pezzi esagerati e ludici, ispirati all’Alta Gioielleria o classici cushion cut in proporzioni over, in una gamma multicolore, che ne fanno un indispensabile accessorio moda. Perfetti se usati in monocromia tono su tono come tutti insieme caleidoscopicamente. Parte integrante del concetto l’affabulazione digital del Wonderlab, dalla regina degli scacchi senza volto, in nero e diamanti di Richard Quinn, che gioca la sua partita con la piccola (e ovviamente rossa, in omaggio al personaggio di Anya TaylorJoy) Isla Johnston utilizzando come pedoni i celebri animaletti in cristallo, a Gwendoline Christie e Adwoa Aboah. Come racconta Giovanna: «Wonderlab è il luogo dove scienza e magia si incontrano, dove eccentricità ed eleganza si intrecciano: la sensazione di stupore e meraviglia che vorremmo trasmettere a chi si affaccia sul nuovo universo Swarovski». IN APERTURA—Cappotto

over dalla fantasia floreale, RICHARD QUINN; gioielli,

SWAROVSKI; scarpe, GIANNICO. NELLA PAGINA ACCANTO—Abito

con grande fiocco, SARA BATTAGLIA; gioielli,

SWAROVSKI; scarpe, GIANNICO. HAIR: Andrea

Guida; MAKE UP: Jessica Nedza.

L’INTERVIEW RE-work RE -work Pinko arruola il designer brit Patrick McDowell e recupera tessuti vintage per creare una collezione sustainable, ispirata alle divise militari italiane.

Pinko continua il suo percorso sostenibile con l’aiuto di Patrick McDowell, il Sustainability Design Director del brand. In stretta collaborazione con la direttrice creativa di Pinko Caterina Negra, ha creato la seconda collezione Reimagine Pinko x Patrick McDowell, che dà nuova vita ai capi dell’archivio rielaborati con un mash up di autentici capi militari vintage. Usando il suo knowhow nella tecnica dell’upcycling, Patrick ha aggiunto un tocco di estro e humor con l’introduzione di una stampa a forma di cielo, casacche marinare, marsupi, tute one-piece dal taglio workwear decorate con cristalli e perfino mantelline per i pets. L’OFFICIEL ITALIA: Quando ti sei reso conto di voler essere un designer con

approccio responsabile?

PATRICK MCDOWELL: Ero

uno studente alla Central Saint Martins di Londra quando mi sono reso conto per la prima volta di quanti fossero gli sprechi nel mondo della moda e così ho deciso di preparare la mia collezione per il diploma in modo più sostenibile. LOI: Qual è la differenza per te tra sostenibile e upcycling?

PMD: La

sostenibilità è un ambito più ampio mente l’upcycling è un metodo affinché si produca di meno, per questo lo considero una pratica sostenibile. Sono grato al team di Pinko per essersi fatto guidare e essersi fidato delle mie intuizioni.

LOI: E Pinko ha scelto te per iniziare questo viaggio…

PMD: Il mio obiettivo era rispettare la loro estetica. Non bisogna imporre una linea creativa completamente personale, per me è essenziale rispettare l’identità del marchio per poterne dare una rivisitazione coerente, corretta, frutto di un incontro a metà strada. LOI: Cosa ti ha ispirato e come mai la scelta dello stile militare?

PMD: Ci sono ispirazioni militari e marinare mescolate con uno sguardo al cielo estivo. Le uniformi della Marina vintage sono state destrutturate e rielaborate con intricati ricami in cristallo, dettagli in gros-grain e finiture in cristallo cucite a mano per un effetto glamour, con un tocco utilitaristico e umoristico. LOI: Che materiali riciclabili avete usato tra i pezzi militari? PMD: Abbiamo usato tessuti camouflage di Pinko.

— Giorgia Cantarini

L’INTERVIEW tranformative

BEAUTY Céline Talabaza, Talabaza, Ceo di Noble Panacea, racconta il marchio fondato sull’’avveniristica delivery technology sull OMV, inventata dal Nobel per la Chimica Sir Fraser Stoddart. Stoddart. Il modello di riferimento è La Mer, la miracle cream creata dallo scienziato Max Huber per ovviare agli effetti di un’esplosione in laboratorio che gli aveva devastato il volto. Ma anche il successo globale del brand eponimo di Augustinus Bader, lanciato nel 2018. Il professor Bader, un’autorità in materia di cellule staminali, aveva messo a punto anni prima un gel per trattare la pelle ustionata, partendo dal presupposto che, invece che curare i sintomi, si dovesse innescare il processo di auto riparazione ripristinando il “boosting signal” di comunicazione intra-cellulare. L’idea di una declinazione cosmetica della formula in funzione antiaging era venuta al finanziere Charles Rosier, co-fondatore del brand. Anche all’origine di Noble Panacea, lanciato nel 2019, c’è l’invenzione breakthrough – la tecnologia OMV – di uno scienziato, Sir Fraser Stoddart, premio Nobel per la Chimica nel 2016, e l’intuizione di una sua possibile applicazione cosmetica, suggeritagli da Céline Talabaza, una carriera tutta nel beauty, da L’Oréal a LVMH a Unilever. Il brand comprende oggi otto prodotti, in dischetti monouso racchiusi in confezioni ricaricabili e biodegradabili dall’estetica clinical-chic, divisi in due linee, Absolute, per la rigenerazione della pelle matura, e Brilliant, per proteggere quella più giovane dalle aggressioni ambientali (l’utilizzo di un prodotto di una linea piuttosto che dell’altra dipende anche da condizioni temporanee della pelle, di preferenza per una determinata tipologia di texture, di condizioni climatiche). Prima del vostro incontro il professor Fraser pensava già a un utilizzo del risultato della sua ricerca in cosmetica? CÉLINE TALABAZA: Sir Fraser era interessato a lasciare una legacy, L'OFFICIEL ITALIA:

a vedere realizzate le applicazioni pratiche della sua invenzione, che fosse nelle energie rinnovabili, nel settore farmaceutico o in cosmetica. I tempi più brevi dei test richiesti per un prodotto cosmetico rispetto a uno farmaceutico hanno favorito il suo impegno in questa direzione. LOI: Qual è il plus della tecnologia Organic Molecular Vessel rispetto ad altri sistemi di rilascio? CT: La sua estrema precisione, per cui è possibile programmare la sequenza di rilascio dei vari principi attivi individualmente ottimizzati per i loro profili unici come per massimizzare la formula complessiva, garantendo un dosaggio continuo e il massimo assorbimento da parte della pelle.

Quali sono i principali principi attivi utilizzati? Non facciamo storytelling su ingredienti inediti, sono tutti attivi noti e di comprovata efficacia: retinolo, teprenone, molecola di attivazione cellulare che stabilizza i telomeri del DNA, bakuchiol, l’alternativa vegetale al retinolo, malachite, che agisce come uno scudo dalle aggressioni ambientali... È la loro purezza (l’intera catena produttiva è realizzata in house) e la precisione chirurgica del sistema di rilascio a fare la differenza. LOI:

CT:

LOI: Perché la scelta di confezioni monouso?

CT: Per preservare da contaminazione e degradazione l’integrità del

prodotto, estremamente fragile per la complessità degli OMV. —Fabia Di Drusco

L’EXHIBITION

about HOUSES

In mostra a l’Espace l’Espace Louis Vuitton di Parigi le le opere di Charlotte Perriand e Frank O. Gehry. Gehry. Per ripensare le abitazioni contemporanee, contemporanee, in chiave ecologica ecologica.. Venezia è emblema di fragilità e, in quest’ottica, dei nostri tempi, scossi da una crisi ecologica senza pari e con l’esigenza di accogliere una popolazione globale in continua crescita. Ed è nella città lagunare – nel contesto della 17.ma Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia – che la Fondation Louis Vuitton inaugura una mostra che ci conduce nel passato per ripensare il futuro. Lo fa mettendo in dialogo due figure di spicco dell’architettura del Novecento, che nelle rispettive epoche hanno risposto a idee di mobilità, prefabbricazione ed efficienza, ridefinendo il concetto di casa: Charlotte Perriand e Frank O. Gehry. E presentando due loro opere per la prima volta: rispettivamente “Tritrianon” (1937) e “Power Pack” (del 1969). L’architetto, designer, urbanista e fotografa francese progettò le “abitazioni minime” (dal 1934 al 1938), basate su assemblaggi modulari riproducibili in serie, ergonomiche e con un basso impatto ambientale. Il canadese,

premiato anche con il Pritzker – sua la sede della Fondation Louis Vuitton di Parigi –, invece, a fine anni Sessanta pensò una unità abitativa autosufficiente e trasportabile; un progetto innovativo, che prevedeva una separazione dei sistemi meccanico, elettrico e di smaltimento rifiuti. Guardando a ritroso, con l’attuale coscienza ecologica, è stato un precursore nel pensare alle innovazioni nella raccolta e nel consumo di energie indipendenti. La mostra “Charlotte Perriand and I. Converging designs by Frank O. Gehry e Charlotte Perriand”, curata da David Nam, dello studio Gehry Partners LLP, – sua la supervisione della Maison Louis Vuitton a Seul di recente apertura – si tiene presso l’Espace Louis Vuitton Venezia, dal 22 maggio 2021 al 21 novembre 2021, ed è realizzata all’interno del programma “Beyond the Walls”, ciclo di mostre inaugurato nel 2014 dalla fondazione. —Silvia Frau

TWO of a kind

Demetra Bellina e Sebastiano Pigazzi Pedersoli hanno una caratteristica in comune, un amore per il cinema che non demorde per i no. Lei sostiene che i ruoli per cui l’l ’ hanno “quasi” presa sono quelli da cui ha imparato di più. Lui ha deciso di diventare attore dopo un provino andato male. Text by FABIA DI DRUSCO e SILVIA FRAU Photography DAVIDE MUSTO Styling ROSAMARIA CONIGLIO

DEMETRA BELLINA Il curriculum di Demetra Bellina, l’aspirante influencer della serie “Tutta colpa di Freud”, elenca tra i suoi skills chitarra, pianoforte, basso, percussioni, burlesque, pugilato, pittura. «Mi considero sia attrice che musicista, anche se ho iniziato con lo studiare recitazione», precisa lei. «Ma mio padre è musicista e a quindici anni ho cominciato a scrivere canzoni, passando per tantissime band. Ora finalmente sono al primo EP, fatto di pezzi nuovi e vecchi, e sono convinta che questo sarà l’anno della musica. In realtà ho anche un libro mezzo scritto e disegno dappertutto… Sono partita con blues e folk, poi ha prevalso la fascinazione per l’elettronica e gli arrangiamenti. Ho sempre scritto le mie canzoni in inglese, ma ora lo faccio anche in italiano, lo trovo più sincero, più immediato». La passione per il cinema invece le deriva da due genitori cinefili, ma soprattutto da una fascinazione infantile per Marilyn Monroe. Ma attenzione, la Marilyn fragile e a fine percorso de “Gli spostati”, non la spumeggiante, iper glamorous protagonista delle commedie di Billy Wilder: «l’altro mio film preferito era “Easy rider”: evidentemente fin da piccola mi sono sempre piaciute le storie di chi non riesce ad adattarsi al presente». La sua chioma biondo silver non è però un omaggio alla Monroe: «Sono diventata platino perché ne “La vita promessa” interpretavo un’albina. Del resto sui miei capelli ho sperimentato tutti i colori, tanti rossi, arancioni, rosa…». Un gusto per la sperimentazione e una fascinazione per la propria immagine evidentissimi nel suo profilo Instagram. Nata a Udine, Demetra vi è rimasta fino ai 18 anni, quando si è trasferita a Roma per studiare recitazione: «Da allora sono passati sette anni, ammetto che mi aspettavo un percorso più veloce, anche se i lavori per cui mi hanno quasi preso sono quelli da cui ho imparato di più. Davvero non saprei indicare un ruolo più significativo di altri tra quelli che ho impersonato, sono affezionata a tutti, anche se sono particolarmente attratta da quelli complessi, come il personaggio del film che sto girando adesso, un’opera prima di Alessandro Marzullo, “Quando il cielo è scuro”». Nel tempo libero… «Sono una solitaria, mi piace scrivere, dipingere, leggere. Adoro Roma, dove in tempi normali posso andare anche tutte le sere a teatro ad assistere a spettacoli piccoli piccoli». La vedremo in autunno nella serie “Non mi lasciare” e prima o poi al cinema in “Comedians” di Gabriele Salvatores («abbiamo girato a Trieste, il mio era un piccolo ruolo ma c’era una gran bella atmosfera”). Il sogno totale? «“Un tram che si chiama desiderio” e più in generale tutto Tennessee Williams. Ho cominciato facendo teatro e riprenderò appena si potrà». Modelli di riferimento? «Sono impazzita per Edward Norton in “Birdman” e Rosamund Pike in “Gone girl”, ma come stile di recitazione non seguo nessuno». Le piacerebbe lavorare in Italia coi fratelli D’Innocenzo (con cui ha già girato “La terra dell’abbastanza”, nda), all’estero con Jim Jarmusch, David Lynch, i fratelli Coen: «Ho sempre pensato a una carriera internazionale e infatti ho scelto una coach americana. Anche se più di tutto mi piacerebbe che venisse fuori una nuova generazione di registi». —Fabia Di Drusco IN APERTURA DA SINISTRA—Abito

SONO STATA AFFASCINATA FIN DA bambina DA Marilyn Monroe, NON NELLA VERSIONE spumeggiante e iper glamorous DI Billy Wilder, MA IN QUELLA fragile E a fine percorso DE “Gli spostati” spostati”.

di cotone con dettagli di macramè, SALVATORE

FERRAGAMO; completo sartoriale e T-shirt, MAURO GRIFONI. NELLA PAGINA ACCANTO DA SINISTRA—Giacca doppiopetto e pantaloni, MARSEM. Blazer e abito di seta con applicazioni di piume, N°21 BY ALESSANDRO DELL'ACQUA. IN QUESTA PAGINA—Giacca e pantaloni di maglia, ADELBEL; collana, FRANCESCA

CORRADINI.

con Isabella Rossellini come voce narrante, dove ho una piccola parte, ma dove ho potuto apprezzare il lavoro del regista Peppi Corsicato». “Time is up”, invece, dovrebbe uscire a fine anno. «Ha un cast internazionale: italiano, inglese, americano... Sul set si parlava inglese, ma poi usciva sempre una battuta in romano. La protagonista è Bella Thorne, che ha un follow molto importante, in America e qui, insieme al musicista Benjamin Mascolo. È una storia d’amore ‒loro sono una coppia anche nella vita reale ‒ , ma con dei lati dark». E continua, «la regista è Elisa Amoruso, ha fatto anche il documentario di Chiara Ferragni, ed è brava, lavora molto bene. Dà indicazioni semplici ma dirette, fa capire cosa vuole, cosa funziona e cosa no. Il mio personaggio è un campione di nuoto all’ultimo anno del liceo in America». Uno sport che Sebastiano ha praticato anche nella vita reale a livello agonistico, «dalle medie al college. Il nuoto insegna a non lamentarsi. Sul set ci possono essere tempi morti, come nel nuoto le ripetizioni in vasca, su e giù decine e decine di volte. Se hai quella formazione

LA REGIA È LA MIA passione. CERCHERÒ DI tornare A FARLA. MA È MOLTO costosa, A LIVELLO psicologico E FINANZIARIO. FINANZIARIO.

SEBASTIANO PIGAZZI PEDERSOLI «Ho iniziato con dei corsi al liceo, ma è stato un provino andato male all’ultimo a farmi insistere», inizia a raccontare Sebastiano Pigazzi Pedersoli, che è nato e cresciuto negli Stati Uniti, dove ha studiato recitazione. «Ho quindi continuato, prendendo lezioni alla NY University e in California, a Beverly Hills», prima di venire in Italia, dove ha avuto i primi lavori, tra cui una piccola parte per un format di Rai Cultura, “Erasmus”. «Non ho mai fatto corsi qui e non voglio parlare a sproposito», premette quando gli si chiede se ci sono differenze tra la formazione negli Stati Uniti e in Italia. «Forse c’è un metodo più classico, ad esempio nell’impostazione della voce, che in America è più naturale. Ricordo un provino in cui mi è stato detto che la mia voce non combaciava con il mio fisico, allora ho cambiato registro, e a quel punto mi hanno detto che andava benissimo. Ma a me non piaceva affatto quel modo di recitare. Ma ti parlo di tempo fa». È invece più recente il lavoro con il regista Luca Guadagnino – come ha spiegato in più interviste incontrato per caso in aeroporto – per “We are who we are”, in onda lo scorso autunno. «Interpretavo un ragazzo veneto, con un passato rocambolesco, un bad boy che beve e fa festa». Quest’anno invece lo vedremo nelle vesti di un Dio greco in “Pompei. Eros e mito” , girato lo scorso anno ma bloccato a causa della chiusura dei cinema. «È un docu-film, 48

sai che questa monotonia ti permetterà di fare quello a cui aspiri». Il nuoto lo lega anche al nonno Carlo Pedersoli, Bud Spencer (Sebastiano è figlio di Diamante, ultimagenita, e pronipote da parte di nonna di Giuseppe Amato). «Un link debole, nel senso che tutto quello che ha fatto lui lo ha fatto in modo migliore, superiore... è un mito irraggiungibile», quest’anno gli verrà dedicato anche un museo a Berlino. Un rapporto più di amicizia, il loro, che gli ha lasciato un insegnamento, «nel modo di fare, tante cose, senza paura. Meglio fallire ma aver provato che non fare niente. Lui ha fatto tante cose e bene, a me va bene anche solo provarci… ». Ad esempio alla regia, dove ha appena terminato il corto, “Contrariety”, che spera esca nei prossimi mesi. «La regia è una mia passione, cercherò di tornare a farla, ma è molto costosa a livello psicologico e finanziario (ho investito di tasca mia)»; il corto parla di una persona ossessionata dal lavoro che viene spinta fino al limite, per vedere se riesce a sorpassarlo». In attesa di proporlo a qualche festival cinematografico si diverte a ridisegnare qualche vestito: «Prendo giacche e cappotti di ottima fattura e li modifico, li taglio, li faccio miei. Ho iniziato perché venivo visto in modo sbagliato, con un look che non rifletteva il mio modo d’essere. Forse perché prendevo le prime cose che trovavo nell’armadio, messe dai miei genitori, da mia nonna... Ho iniziato così, ora in un momento di pazzia ho fatto anche creazioni da zero, insieme a un sarto, più di venti pezzi in un mese. Un po’ troppo, perciò ho creato un sito e... ». E puntualizza, «ora faccio l’attore, il regista per i motivi giusti, spero che in futuro questo non cambi, di farlo sempre perché mi piace, e non per piacere agli altri. E come va, va, e al massimo va male». —Silvia Frau

IN QUESTA PAGINA DA SINISTRA—Abito

di bisso di seta con motivo geometrico ricamato à jour, body a collo alto, FENDI; sandali,GIANVITO ROSSI; completo con bermuda e T-shirt, FENDI; mocassini, ATTIMONELLI'S. NELLA PAGINA ACCANTO—Maglia di pailletes con motivo a rombi, PIERRE-LOUIS MASCIA.

TALENTS:

Demetra Bellina e Sebastiano Pigazzi Pedersoli; HAIR & MAKE UP: Cosimo Bellomo; ART DIRECTOR: Federico Poletti; PHOTO ASSISTANTS: Michele Vitale e Eleonora Cova Minotti; STYLIST ASSISTANT: Alfredo Fabrizio.

DI OSARE di più Dopo anni dietro le quinte come super produttore musicale, Mace a rmato un album di debutto debutto,, “OBE”, andato dritto in cima alle classifiche classifiche.. n successo basato su una regola d’oro d’oro:: liberare la creativit , ignorando totalmente il marketing. Text by CRISTINA MANFREDI - Photography MARIA SANG

L’ARTISTE

Simone Benussi, in arte Mace, è esattamente come il suo album di debutto “OBE”, una bomba di lucidità psichedelica che ti costringe a dirti le cose come stanno. Milanese, produttore, DJ, beatmaker, aggregatore spontaneo di talenti, con trascorsi da trouble-maker tutto sommato per bene – «Quando cresci in un posto triste come Pioltello da adolescente sei già un uomo fatto e finito che deve uscire e dimostrare la sua forza, io però non ero un criminale. I danni più grandi li ho fatti con i graffiti, il mio primo approccio alla creatività applicata» –, Mace ha lanciato il suo disco nel bel mezzo del secondo lockdown e la gente lo ha adottato come antidoto alla depressione del momento, piazzandolo in cima alle classifiche, al pari del singolo “La Canzone Nostra”, con le voci di Blanco e Salmo. Può piacere o non piacere, ma la magia di “OBE” opera a un livello più sottile: in un mondo iper-narciso, dove spesso l’ambizione massima è mettersi in mostra, Simone apre una personale via al successo, basata sulla creatività non filtrata da logiche di marketing. E soprattutto sulla gioia di condividerla con i musicisti che ama: Venerus, Colapesce, Gemitaiz, Joan Thiele, Madame, in un Noi che prende il sopravvento sull’ossessione contemporanea dell’Io.

esprimermi in totale libertà. Ho idee bizzarre, non convenzionali e ho capito che se volevo trasmettere certe cose, dovevo farle io, anche perché come artista hai senso solo se fai qualcosa che prima non c’era. Non si tratta di rivoluzionare il mondo, quanto di dare il tuo apporto.

L’OFFICIEL ITALIA: Esordire con un album dove è il producer il motore immobile, con gli artisti ospiti chiamati a interpretarne il mood è raro. Come sei arrivato a “OBE”? SIMONE BENUSSI: Per indole mi ero sempre ritagliato un ruolo da dietro le quinte. Non mi sono mai sentito un frontman, anche nel mio gruppo di amici sono quello che fa domande e ascolta, non quello che racconta per impressionare. Negli anni mi sono messo a servizio degli altri (Ghali, Guè Pequeno, IZI, Marracash, Fabri Fibra, ndr), finché non ho avuto l’esigenza di

LOI:

Con che messaggio? Innanzitutto che bisogna osare sempre di più, senza avere paura di liberare la propria creatività. Spesso osservo artisti che si piegano a dinamiche commerciali e alla fine non si riconoscono. Questa musica è proprio a mia immagine e somiglianza. Ci ho lavorato sopra due anni e l’estate scorsa ho affrontato un momento di down totale. Ho avuto paura che il disco non l’avrebbe ascoltato nessuno. Era un sound talmente diverso, temevo passasse in sordina. La meditazione e l’utilizzo rituale di funghi allucinogeni per raggiungere diversi stati di coscienza mi sono serviti a rimuovere un gigantesco blocco emotivo, prendendo consapevolezza di un fatto fondamentale per un creativo: qualsiasi cosa succeda, va bene, perché ciò che ha davvero valore è il fatto di esistere, di essere circondato da una grande bellezza di cui puoi sentirti parte.

LOI: SB:

La tua sensibilità alla bellezza, come determina il rapporto con la moda? SB: Sono molto istintivo nel modo in cui mi vesto. So di aver definito un mio stile, ma è avvenuto in modo spontaneo. Fino a pochi anni fa, ero sempre in nero, l’opposto di oggi. A un certo punto ho sentito che quell’immagine non mi corrispondeva più. Più mi liberavo a livello interiore, aumentando il mio livello di consapevolezza, e più mi veniva spontaneo scegliere colori accesi e fantasie sgargianti.

La meditazione E L’ L’UTILIZZO RITUALE DI funghi allucinogeni MI SONO SERVITI PER RIMUOVERE UN blocco emotivo, emotivo, PRENDENDO consapevolezza CHE QUALSIASI COSA SUCCEDA va bene. QUELLO CHE HA davvero VALORE È IL FATTO DI esistere.

LOI: C’è un brand/designer che ti affascina o per cui ti piacerebbe magari firmare il soundtrack di una sfilata? SB: La maggior parte del mio guardaroba è fatta di pezzi vintage. Mi comporto con i vestiti come facevo un tempo, scartabellando nei negozi di dischi, perché quando tiri su tu un capo second-hand, automaticamente sai che nessuno sta pilotando la tua scelta. Amo certe mise sgargianti degli anni ‘80, se però parliamo di stilisti attuali, ti direi Magliano, perché ci vedo molta ricerca. Da ragazzo tacciavo la moda di essere superficiale, ora la leggo diversamente. È come una forma d’arte, un autentico metodo di self-expression.

E sul fronte musica, con chi vorresti collaborare oggi? Con Brian Eno, perché vado in cerca di persone capaci di arricchirmi anche a livello umano e il suo aspetto di pensatore mi ha molto influenzato. Non mi piace fare le cose da solo, ho sempre creato gruppi di lavoro o collettivi. Mi interessa che sia l’idea a emergere: conta il confronto, non l’idea di leadership.

LOI: SB:

Ti stai godendo il successo di “OBE” o sei già concentrato su nuovi progetti? SB: Me la sto godendo perché sono già concentrato su un nuovo progetto! In questi mesi avere un disco da fare mi ha aiutato a non perdere la bussola. Mi ha salvato la mia propensione all’esplorazione interiore. LOI:

Cosa farai quando le restrizioni pandemiche cesseranno? Un viaggio di un mese e poi voglio ballare proprio sotto la cassa, tipo per sei ore a un rave. Ho un lato zen, ma mi piace anche perdere il controllo. Voglio ricominciare a uscire e non sapere come va a finire.

LOI: SB:

UNIQUE talent

Tra le attrici più promettenti della nuova lmogra a orientale, Sandra Ma Sichun è pronta a continuare la scalata verso il successo. Lo scorso anno ha conquistato il festival del cinema di enezia con “ ove after ove” della pluripremiata Ann Hui. Hui. a sua prossima s da il C-Drama a puntate “You Are My Hero”. Photography WANG LEI & JIANG KUN Styling GAULTIER DESANDRE NAVARRE

L’IDOLE

EX bambina prodigio, prodigio, S S S T circondata T grazie A UNA FAMIGLIA T cinema. S etnia Hui, Hui, S origini L HANNO accompagnata T TUTTA LA carriera ST . IN APERTURA DA SINISTRA—Giacca, camicia, top e pantaloni, IDPAN ; orecchini, PRONOUNCE. Abito, ISSEY MIYAKE; cappello, IDPAN. IN QUESTE PAGINE DA SINISTRA—Tuta stampata, GIORGIO ARMANI; T-shirt, JORYA. Giacca, KENZO ; abito, ANGEL CHEN; orecchini, VERSACE ; sandali, SKECHERS.

Abito e scarpe, SUSAN FANG; collana, EMPORIO ARMANI. TALENT:

Sandra Ma Sichun; HAIR: Lucas Liu; MAKE UP: Wang Qian; CASTING DIRECTOR: Elliott Foote; PRODUCERS: Jessica & Ning; SET DESIGN: Minato; LOCATION: Lit Studio, Beijing, China.

A new TIME La venticinquenne Justine Skye torna sotto i riflettori con il nuovo album “Space & Time” prodotto da Timbaland Timbaland.. Svelando un racconto intimo di indipendenza e coraggio coraggio,, con featuring di Justin Timberlake e Rema.

La vita di Justine Skye è sempre stata un ciclo lineare scandito da nascita, evoluzione e rinnovamento. L’ultimo album della venticinquenne originaria di Brooklyn, “Space & Time”, è una cronaca della sua esperienza legata al lockdown pandemico e alle relazioni interpresonali che le hanno permesso in questo contesto una rinascita, amplificata dalla ritrovata indipendenza anche discografica. Grazie al suo nuovo album-manifesto, che debutterà worldwide il prossimo 25 giugno. L'OFFICIEL ITALIA: Quando hai compreso, per la prima volta, che volevi fare della musica la tua vita?

JUSTINE SKYE: Beh, ho sempre saputo che questo è ciò che volevo fare. Dal momento in cui ho iniziato a pensare, ho capito che la musica era il mio mondo. Mia madre mi ha spronato ad abbracciare le arti durante tutti gli anni scolastici: sono cresciuta con questo mindset. Lei è un avvocato legato al mondo dell’entertainment, quindi ho respirato da subito l’atmosfera dell’industria musicale.Essendo una mamma single, poi, succedeva che spesso mi portava con sé al lavoro. Durante gli anni del liceo le cose si sono fatte più serie: ho frequentato un liceo pubblico per due anni e poi negli ultimi due anni ho studiato da casa, perché è stato allora che ho

Text by JULIAN LEUTHOLD - Photography KAT IRLIN - Styling YAEL QUINT

iniziato a prendere la musica più seriamente. E quando lei ha capito che la musica era la mia strada – e successo un giorno in cui le ho detto: «Non sto scherzando… lo farò senza di te se devo» – ha iniziato a presentarmi a diversi talent scout. LOI: Quali

sono le espressioni musicali che ti ispirano? in Giamaica una o due volte l’anno e, fino all’età di 15 anni, quel Paese è stato nel mio cuore ed è diventata parte del mio pensiero. Ascoltavo il dancehall reggae, soprattutto grazie a mio zio che ne era ossessionato. Lui era il classico tipo ribelle che usciva sempre e andava a tutte le feste, indossando scarpe con la zeppa e outfit pazzi. È stato un grande animatore della vita notturna newyorkese. Ma io provengo da una famiglia impegnata politicamente qui a New York, e c’è sempre una certa pressione legata al: «Non deludere nessuno. Tuo nonno è un politico. Non puoi essere troppo pazza». In realtà sono una

JS: Andavo

IN APERTURA—Top in maglia di viscosa, ampia gonna midi arricciata, orecchino con finitura argento e vetro e cintura, ALEXANDER McQUEEN. QUI SOPRA—Top e pantaloni di denim, PRADA ; collana “Serpenti Viper” in oro bianco e pavé di diamanti e orologio “Serpenti Tubogas” in acciaio e lunetta con diamanti, BVLGARI; scarpe, ROGER VIVIER. NELLA PAGINA ACCANTO—Giacca biker, pantaloni con cut-out e sandali di pelle, GIVENCHY; anelli lavorazione Kintsugi, MILAMORE.

combinazione sui generis di mia madre e di mio zio: lei amava l’R&B e il Neo-Soul, e penso che sia da lì che provengono gli elementi pieni di sentimento delle mie melodie. Ma quando si tratta del sonoro un po’ più ricercato e anticonformista, penso che sia stato sicuramente influenzato dallo zio. LOI: Una delle prime cose che hai fatto nella tua carriera è stata creare una community intorno a te attraverso Tumblr. Questa crew ha influenzato la tua visione artistica, musicalmente ed esteticamente? JS: Fondamentalmente, ho incontrato un gruppo di amici attraverso i social ed eravamo come una crew di ragazzi Tumblr con base a New York. Se mi guardo indietro ora penso: “Wow, questa famiglia unica mi ha davvero aiutato”. Volevo solo uscire e divertirmi, ero una bambina che voleva capire come fosse la vita a NY. Mia madre mi ripeteva: “Torna a casa subito dopo scuola” ma una volta che ho iniziato a frequentare il liceo, ho pensato: “Devo capire chi sono”. Ero sola e spensierata, ero Justine Skye e mi sentivo una cittadina del mondo. Volevo essere un artista, fare musica, non sapevo ancora come volevo suonare, ma era quello che volevo fare. In quel periodo ho fatto domanda per la New York University ma non mi hanno accettata. Poco dopo ho ottenuto un contratto discografico. E

ho iniziato il mio viaggio, serio, nell’industria musicale. Sono stato ingaggiata a 17 anni e non mi sono più fermata. LOI: Quale è stato il percorso creativo dell'ultimo album? E in che modo

sei stata influenzata da Timbaland, che l'ha prodotto, o dai performer, da Justin Timberlake a Rema, con cui hai realizzato dei featuring? JS: Sono l’autore principale dell’album, che è stato scritto e creato durante la pandemia. L’isolamento mi ha regalato lo spazio e il tempo per digerire e pensare tutte le situazioni e i temi che mi hanno accompagnato in questo periodo e che ho voluto raccontare. Da qui il titolo: “Space & Time”. Ora che sono indipendente, anche musicalmente, ho un nuovo livello di libertà. Non devo lavorare sugli orari di nessuno. Devo davvero capire chi sono e come voglio che si evolva il mio sound. All’inizio, quando ho iniziato questo percorso di cambiamento, ero in crisi con me stessa. QUI SOPRA—Bra a cuore, GUCCI; cappotto, ALBRIGHT FASHION LIBRARY. NELLA PAGINA ACCANTO—Lungo abito con cut-out, MIRROR PALAIS. HAIR: Ursula

Stephen; MAKE UP: Samantha Lau; MANICURE: Mei Kawajiri; PRODUCTION: Yael Quint; CREATIVE DIRECTORS: Elena Hristu e Emily Pires @ EMILYANDELENA; PHOTO ASSISTANT: Roshaknie Hayes; FASHION ASSISTANTS: Daniel Chery, Bianca Kenworthy; LOCATION: Casa Cipriani (New York). SPECIAL THANKS: Paul Sanders, Craig Beckerle, Casa Cipriani.

Mi chiedevo: «Perché mi ci è voluto così tanto tempo per arrivare a questo punto?». Odio far sembrare tutto quanto come una storia triste perché non lo è, credo sia un percorso di metamorfosi e di trasformazione naturale. Crescendo ho cercato di lavorare con alcuni dei miei artisti preferiti, che mi hanno aiutata a plasmare il suono di quello che volevo raccontare. Timbaland è sempre stato un mio mito: ha davvero spinto il limite ed esplorato un nuovo modo di fare sound. Vedere persone come Timbaland, Justin Timberlake e Rema impegnarsi, guardarli lavorare sulle canzoni, prendersi del tempo per analizzare il suono, mi ha regalato un grande insegnamento di vita. LOI: Cosa rappresenta questo album per te?

JS: Alcune parti di questo disco affrontano temi dei quali avevo

paura di parlare, o di riconoscere, in passato: sentivo che le persone mi avrebbero giudicato o che non sarei stata accettata. Penso che la musica oggi sia diventata pigra e, ultimamente, molto guidata da logiche commerciali: la qualità, in generale, e quello che dovrebbe regalarci una canzone sono emozioni sempre meno intense. Io ho cercato di metterci la mia anima. E sentire Timbaland dirmi che sono una grande cantautrice è stata una gioia infinita.

La vittoria ai Golden Globe Globe.. La candidatura all’Oscar all’Oscar e il progetto di un nuovo disco.. Un anno da ricordare per Laura Pausini disco Pausini,, la regina della musica italiana. Text by STEFANO RONCATO direttore del quotidiano MFFashion MFFashion,, pubblicato da Class Editori Photography NICHOLAS FOLS & SIERMOND - Styling GIULIO MARTINELLI 64

Ti senti un po’ destabilizzato. Sei cresciuto con “La solitudine”, hai vissuto “Strani amori” e hai spesso pensato di mettere distanza “Tra te e il mare”. Come nella “Rosa purpurea del Cairo”, “Improvvisamente” Laura Pausini esce da una di quelle canzoni che appartengono al tuo mondo interiore e parla con te. Proprio con te. Prende vita. Clash, un cortocircuito. Il continuum che coglie l’attimo. Una collisione che diventa colore e divertimento, che si trasforma in realtà per una star di cui tutti conoscono tutto. Si diceva che fosse simpatica. E invece no, è super simpatica, con il suo accento romagnolo che la fa diventare immediatamente una di famiglia. Una persona per cui si è felici di gioire, che ti ha accompagnato negli anni con quelle sue magiche liriche. Svelando la sua vita tra treni di donne innamorate e una passione incancellabile. «Le mie canzoni raccontano la mia vita», spiega dal suo studio, dove sta iniziando a preparare il prossimo disco. Una scelta che la porterà lontana dalle scene nei prossimi mesi, dopo che il periodo appena trascorso l’ha vista essere una super protagonista. La vittoria al Golden Globe, la candidatura agli Oscar con la canzone per il film con Sophia Loren, Sanremo. O meglio dire i vari Sanremo che l’hanno consacrata e accompagnata in una carriera tra le stelle. Partendo da quell’Italia che difende a spada tratta, come l’arte, lo moda e il Made in Italy. «Lì bisogna andare giù duri. Perché la concorrenza è spietata ed è giusto che ci sia, però l’arte è nata qui. Per assurdo, che ci continuino pure a copiare, ma noi non possiamo copiare gli altri. La scintilla, la fiamma deve nascere qui». Parla a cuore aperto, della musica, della famiglia, della creatività, della passione per la moda e del rapporto con stilisti come Giorgio Armani o Pierpaolo Piccioli. Con un rispetto, una passione unici. Laura c’è. STEFANO RONCATO:

stata per te?

Come sono stati gli Oscar? Che emozione è

LAURA PAUSINI: Quando è arrivata la nomination, è stata una botta

di adrenalina e di emozione, ma anche di paura. La nomination è arrivata il 15 marzo, che è l’anniversario della scomparsa di mia nonna. Mi sentivo come se fosse stata lei a proteggermi. Ho cominciato ad avvertire un senso di vuoto perché, mi chiedevo: “Se arriva l’Oscar, cosa faccio dopo?”. Magari mi faccio troppi problemi, me lo dicono tutti. Da quando ho vinto Sanremo mi alzo la mattina e mi sento a volte... non inadeguata, perché non è il termine esatto, mi sento come se non stessi restituendo tutto quello che ho ricevuto.

Ansia da prestazione? LP: Mi hanno detto che esiste una parola, tipo “la febbre dell’artista”, però è proprio la paura di non essere in grado di affrontare quello che verrà. E ovviamente l’Oscar significa paura all’ennesima potenza, anche se devo dire che, adesso che l’ho vissuto, posso testimoniare che niente, per me, è come Sanremo. Niente. SR:

SR: Sanremo batte gli Oscar?

Se guardi come ho cantato a Sanremo quest’anno e come ho cantato agli Oscar, non c’è paragone. Agli Oscar non avevo paura, avevo la saliva, avevo la respirazione, cioè ero sotto controllo, ero emozionata ma ero più felice e gasata. Invece a Sanremo… Non c’è niente da fare, io lì ho paura, si vede che è il posto dove sono cresciuta e nata ed è cambiata la mia vita. E lì mi sento che devo cantare meglio di sempre e alla fine, probabilmente, è troppo grande la responsabilità dentro di me e quindi non canto mai bene.

LP:

SR: A Sanremo indossavi un Valentino che aveva appena sfilato…

TUTTO QUELLO CHE HO cantato cantato,, scritto,, SCRITTO CON scritto ALTRI O scelto di cantare PERCHÉ SCRITTO DA altri, RACCONTA LA mia vita. vita. LP: Quando

Pierpaolo Piccioli mi ha detto che mi avrebbe dato un look della nuova stagione ho pensato: “Oddio, sarò in grado?”. Perché bisogna avere anche un portamento su certi abiti, no? Sono contenta che lui abbia una sua visione di me che è molto vicina alla mia. Raramente decidono gli altri per me, nelle canzoni nessuno. Nella mia vita personale lo faccio sempre insieme a mio marito Paolo (Carta, ndr) o comunque con i miei genitori. Però in tantissime altre cose raramente mi faccio guidare. Ma poi, il vestito degli Oscar…

Il tailleur d’oro e poi l’abito nero… Il tailleur d’oro inizialmente era nero anche quello. Però lì sono stata io che volevo un colore, inizialmente gli avevo chiesto il rosso, però lui mi ha detto: “Preferirei metterti un colore in cui in tailleur non ti sei mai vista e che secondo me ti dona tanto”. Avevo paura mi ingrossasse un po’, invece ero comodissima e anche per quello credo di aver cantato agli Oscar con disinvoltura.

SR: LP:

SR: Quando hai fatto il red carpet... Difficile come una punizione?

LP: No, è bellissimo. Io non vedevo l’ora, avevo studiato tutto, anche le pose. In questi 28 anni ho fatto tantissimi red carpet, ovviamente meno importanti, perché l’Oscar insieme a quello del Grammy per noi cantanti sono i due più importanti. SR: Il massimo…

Per i Golden Globe non potevamo farlo. Ma, per gli Oscar alla fine mi sono trovata un po’ spiazzata perché era tutto piccolo. Di solito, inizia la prima parte con il backdrop dove ci sono una cinquantina di fotografi che urlano, mentre lì ce n’erano cinque.

LP:

SR: E stop… LP: Si

sentiva il click della macchina fotografica, era tutto silenzioso. Poi c’era pochissima gente, perché ognuno di noi poteva portare solo un invitato. Nessuno di noi, per le otto ore che siamo stati lì, ha potuto avere né trucco né parrucco, quindi avevo portato qualcosa. Pierpaolo mi aveva fatto nel vestito due tasche giganti, ero tipo Mary Poppins. C’erano delle postazioni nel percorso, ogni tot c’era un tavolino con lo specchio con le luci, dove da solo ti potevi ritoccare.

SR: E Diane Warren? Un vero mito…

LP: È matta, matta. Ma poi che canzoni ha scritto? Ogni volta che menzioni un suo titolo, dici: “Ma non è possibile che abbia scritto anche questa…” . Lei è molto agitata, è una di carattere così. Mi ha chiesto per tre ore di seguito: “Vinceremo? Vinceremo?”.

IN APERTURA—Kimono di paillettes IN QUESTA PAGINA—Camicia e gonna con

su giacca di lana, JUNYA WATANABE. struttura in crinolina di cotone misto raso, ROBERTO CAVALLI; cappello con sciarpina, FLAPPER.

IN QUESTA PAGINA—Blazer e pantaloni di lana e camicia di viscosa, MSGM; collana, STELLA McCARTNEY. NELLA PAGINA ACCANTO—Blazer strutturato con dettagli a contrasto, BALMAIN. NELLA PAGINA SEGUENTE—Giacca e pantaloni di lana, dolcevita di jersey, top in cadydi seta, VERSACE; collana, LOUIS

VUITTON.

E io: “Ma Diane, comunque la canzone è in italiano, è la prima volta, è difficilissimo”. Ho vissuto questo momento con un po’ di quella inquietudine di cui ti raccontavo prima. Da una parte, non potevo dirlo, però speravo un po’ di non vincere, sennò dopo cosa facevo? Lo so che fa ridere... E poi non era un Oscar normale, quindi aspettiamo il prossimo. Una spinta per andare avanti? LP: Con alcune persone amiche che lavorano con me, una sera qualche giorno prima dell’Oscar parlavamo di quest’argomento e dicevo: “Per esempio, io sinceramente non ho mai vinto il Tapiro”. Hanno riso. Capisco che sia una cosa difficile da comprendere, perché è un’anomalia il fatto che una persona abbia visto già così tante cose nella sua vita. Ho già cantato in tutte le città del mondo, manca il Giappone. Ho cantato sott’acqua? Quello non l’ho fatto, mi manca. In montagna ho cantato, al Madison Square Garden ho cantato, all’Olympia ho cantato, all’Albert Hall, allo stadio, nei pianobar. Di carattere mi annoio, ho bisogno di sapere che non è finito, sennò non so neanche più cosa scrivere. SR:

SR: Quindi le tue canzoni... Le parole che canti dentro di te, sono figlie di quello che hai provato e vissuto? LP: Finora tutto quello che ho cantato, scritto, scritto con altri o scelto di cantare anche se scritto da qualcun altro, racconta la mia vita. A volte mi è successo di scegliere una canzone perché pensavo: “Questa esperienza non l’ho vissuta ma mi sembra sia mia” e infatti l’anno dopo mi succedeva la cosa che avevo cantato, quasi una premonizione.

LP: Sì, sì, sì. È

stato veramente il mio primo amore, il treno delle 7 e 30 era alle 7 e 28, però ovvio che non potevo dire: “Il treno delle sette e ventotto senza lui”. Ed era il treno con cui andavamo a scuola, perché io sono di un paese piccolo e il liceo non c’era e quindi dovevamo andare a Faenza. E da Solarolo, che è il mio paese, prendevamo il treno per andare a Faenza ed eravamo tutti lì, quelli di Solarolo.

SR: Quindi non scappavi…

LP: La mattina non vedevo l’ora di arrivare, con acconciature che non sto neanche a dirti. Gli anni ’80 erano pazzeschi, mi ricordo che in quel periodo c’era Laura Palmer, come si chiamava il telefilm? SR: “Twin Peaks”…

LP: Quindi io mi immaginavo avvolta nella plastica. Come ancora oggi succede, nelle canzoni o nei film devo trovare un punto dove sono protagonista, mi devo identificare. Quindi pensavo di essere io Laura Palmer e mi vedevo là, tutta nella plastica, con lui, Marco, che mi veniva a salvare. SR: Sempre una storia d’amore?

LP: Sennò per che cosa viviamo? Essere da soli non serve a niente. E tra l’altro essere insieme a qualcuno uguale a te a me non interessa, ci sono già io che sono abbastanza per me, quindi mi piacciono le persone diverse. SR: A Sanremo indossavi una giacca di Byblos, lunga…

SR: Senza il racconto della tua vita, non sarebbero le tue canzoni…

Mi sembrerebbe di prendere in giro la gente. Per esempio, quest’intervista cade nel momento in cui sto iniziando il nuovo disco. Al primo ascolto, ho sentito mille canzoni, all’inizio erano 700. Ho un quaderno dove appunto le riflessioni. Ascolto tutto, non solo i famosi e basta o gli autori che conosco. Tutto quello che arriva al mio ufficio, infatti in mezzo c’è qualcosa di non bellissimo.

LP: Una giacca blu che aveva il bordo e i bottoni oro. Fino a quel momento non avevo mai utilizzato vestiti di stilisti, quindi mi sembrava una cosa immensa mettermi un abito di uno stilista italiano, insomma ero veramente contentissima. Non immaginavo che quella giacca sarebbe diventata così iconica per i mei fan. Anni dopo è tornato Byblos, disegnato da Manuel Facchini, che ha realizzato i costumi per un mio tour.

SR: Cosa ti fa dire: “Questa canzone sarà un successo”?

SR: Ma la moda ti piace?

LP:

Non succede mai. Più passa il tempo e più dico: “Accidenti, pensavo di aver capito un po’, di avere una chiave”. LP:

SR: È un po’ una magia... LP: La

prima cosa che faccio, e che in questo caso succederà nelle prossime settimane, è fare il provino della canzone com’è arrivata. E mentre la canto, capisco se mi emoziona quel genere di melodia, poi se ci sono parole che alla lettura non sembravano giusta e invece cantandole si sono rivelate perfette per me. E ce ne sono alcune che, mentre le canto, mi fanno dire: “Se non la faccio mi ammazzo, ho bisogno di cantarla”.

SR: Tipo? C’è qualche canzone così? LP: Tutte

quelle che sono nei dischi.

SR: C’è una tua canzone a cui sei particolarmente affezionata?

LP: Sì mi è sempre piaciuta tanto. Quando ero piccola, prima di Sanremo, compravo tante cose al mercato di Faenza e le tagliavo, inventavo modelli. Prima di trovare un tuo stile, sperimenti, provi di tutto. SR: Come nella musica…

LP: Ho sempre avuto un fisico particolare, nel senso che non è che mi vada bene subito tutto. Quando prendevo i pantaloni che andavano bene nei fianchi, mi erano giganti di vita e avevo le braccia piccoline, ma un seno grosso, quindi facevo un taglia e cuci da sola. So cucire e ricamare, una cosa che faccio ancora oggi. Succede che mi si rompano delle cose in camerino, nel quick change, e abbiamo sempre lì ago e filo, e a volte faccio da sola perché sono veloce. SR: Parlando di stilisti italiani.

LP: “Invece no” probabilmente. Ma aspetta, anche “La solitudine”,

Marco se ne è andato…

LP: Ho avuto la gran fortuna di conoscere Giorgio Armani. Mi ha chiamato lui e mi ricordo che mi sentivo piccolissima.

SR: Poi tra due anni è il 30° compleanno della canzone…

SR: Come è stato il tuo rapporto con Armani?

Esatto. Ho vinto Sanremo nel ’93. Quel Marco lì, ancora oggi, quando ci sentiamo ridiamo, perché lui continua a dire che non è vero che mi ha cornificato. E io gli dico: “Se vuoi ti do anche il numero di telefono della persona”.

LP:

SR: Ma quindi esiste davvero questo Marco?

LP: Mi vergognavo a parlare. Conoscevo benissimo la sua moda e mi piaceva molto. Quando mi vide, disse: “Laura, io voglio puntare tutto sul tuo viso. Quando canti su un palco, in tv o in concerto, la gente deve ascoltare prima la tua voce, poi vedere la

IN QUESTA PAGINA—Cappa con cappuccio di tessuto spalmato su panno di lana, ERMANNO SCERVINO. NELLA PAGINA ACCANTO—Trench di seta con imbottitura, KITON; camicia di crêpe de chine, LOUIS VUITTON;

pantaloni di pelle con borchie, ISABEL MARANT; orecchini di perle con strass, RADÀ. intarsiata in panno a motivo optical V, dolcevita di cashmere e gonna di crêpe couture ricamata, VALENTINO; cuissardes di pelle, VALENTINO GARAVANI; hair band di piume, FLAPPER. NELLA PAGINA SEGUENTE, A DESTRA—Cappa

tua faccia e poi vedere il tuo corpo e il tuo vestito”. Io ero piccola, avevo 19 anni e non mi piaceva il mio naso. E a quell’età, da adolescente, non sei molto sicura di te. Invece lui voleva sempre il nero, qualcosa di non tanto voluminoso, non troppo morbido perché il mio corpo è morbido, mi ha spiegato che mettendomi cose più squadrate avrei aiutato il mio fisico a essere più in linea con quello che desideravo. Mi ha vestita per dieci anni praticamente sempre con la giacca nera e i pantaloni neri. Lui aveva una visione che è quella di Giorgio Armani, cioè lui vive con un’arte che ha lui e che ha solo lui. Anche il fatto che uno stilista così importante ti venga a dire: “Devi puntare tutto sulla tua faccia”, io trovo che sia una cosa veramente all’avanguardia.

tour. A me piace che siano diventati degli show, queste sfilate. Poi ovviamente dipende dallo stilista, però il fatto di avere una ricerca continua nella loro evoluzione ma rimanere sempre con la stessa firma riconoscibile è la cosa più difficile. E questo è uguale anche per noi, perché, per esempio, nel mio caso io non voglio ripetermi sempre, però allo stesso tempo, quando faccio ricerca e provo a sentire la mia voce cantando altri generi, non ritrovo al 100% me stessa. E quindi devo fare un lavoro di crescita su quello che ho già fatto, senza cambiare. Non è facile questa cosa, farla ogni due anni, io non so come facciano loro. Vedi anche l’evoluzione che ha fatto Valentino: vedi che è Valentino, ma ha fatto un grande passo.

SR: E non le manda a dire…

SR: È un Valentino 2.0…

LP: Infatti io un po’ lo temo, nel senso che sono ancora timida con

lui, mentre io non sono timida per niente.

LP: Ha

conquistato tutta una parte di pubblico giovanile, urbano che prima non c’era.

SR: La

SOPHIA LOREN HA SEMPRE INTERPRETATO ruoli DI DONNE coraggiose coraggiose,, perché LEI LO È. I SUOI VALORI SONO gli stessi CHE MI HA insegnato LA MIA famiglia famiglia.. SR: E l’incontro con Pierpaolo Piccioli di Valentino?

LP: L’ho conosciuto perché mi ha vestito in Messico la prima volta che ho fatto “The Voice”. E abbiamo iniziato a sentirci extra lavoro, ogni tanto mi mandava dei video. Una volta era atterrato in Giappone e mi ha mandato un video di lui che cantava “Strani amori” dentro un taxi. Faceva troppo ridere. E durante la pandemia, l’anno scorso ci siamo sentiti tantissimo per parlare di arte, di fotografia, ma veramente non di moda e musica. Ho trovato molto azzeccato il progetto Empathy. Mi piace la testa di Pierpaolo, mi piace come ragiona, il fatto che continui a vivere a Nettuno dove è nato. E mi piace che continui a studiare sempre, perché lui sa tante cose ma non si ferma mai, comunque ogni volta, ricerca e ricerca, che è la vera ragione per cui uno può essere identificato come artista. Ricercare è il dovere e il piacere dell’artista. SR: Ma la moda è arte, secondo te?

LP: Beh, assolutamente sì, io non ho dubbi su questo, sai. Nella moda, per assurdo, sono anche più sotto stress di noi, perché noi facciamo un disco ogni due anni, loro in un anno devono fare praticamente quattro collezioni, tra resort e tutto. Il backstage di una sfilata? L’ho fatto con Giorgio due volte, però mi mettevo in un angolo perché è veramente complicatissimo. Gli stilisti, con una sfilata, fanno davvero quello che facciamo noi in sei mesi di

moda italiana va tenuta maggiormente in considerazione? È una bella voce importante anche del Pil e dell’economia. LP: Assolutamente. Anche per questo agli Oscar ho deciso di indossare solo marchi italiani, avevo anche i gioielli di Bulgari, perché volevo che fosse tutto italiano, dato che il film è diretto da un italiano (Edoardo Ponti, nda), c’è Sophia (Loren, ndr) e la canzone era per la prima volta in italiano. SR: Sei stata la prima cantante italiana candidata agli Oscar?

Come cantante donna, sì. E sono stata la prima in generale candidata agli Oscar con una canzone scritta in italiano. . SR: E adesso starai ferma un anno per fare il disco? LP: Guarda, non lo so, io vorrei andare un po’ veloce perché, in realtà, l’ultimo disco è uscito nel 2018. Quindi è passato tanto tempo, però quando è iniziata la pandemia, l’anno scorso, a febbraio stavo registrando “The Voice” in Spagna e mi ricordo che avevo sentito lì del Covid. L’ultimo viaggio che ho fatto è stato Madrid-Roma, dopo avrei dovuto iniziare a scrivere il nuovo disco. Ma mi sono bloccata, infatti il mio quaderno del prossimo disco inizia con la data: “8 gennaio 2021, ore 17”. Metto anche l’orario perché io sono psycho. “Inizio oggi dopo un anno esatto di ritardo rispetto a quelle che erano le mie iniziali intenzioni”. Abbiamo anche noi dei tempi, per fortuna non tanto corti come quelli della moda, però ogni cantante più o meno ha due anni, tre anni massimo. Io vorrei cercare di farlo il prima possibile, però non uscirò mai se non sono convinta. LP:

SR: Lo raccontavi prima parlando della tua musica…

Anche perché ogni canzone me la porto dietro per tutta la vita. Esco, con un brano che mi fa orrore? Voglio essere felice ogni volta che vado sul palco. Quando canto “La solitudine”, mi emoziono ancora anche se parla di una ragazzina, della scuola e dei libri di matematica e di inglese.

LP:

SR: Tu hai fatto bene anche televisione, con Paola Cortellesi…

LP: Mi sono divertita tantissimo, anche se in alcune cose ero un po’ frenata. Se tu mi vedi all’estero, mi vedi come adesso. In tv, in Italia, ho sempre un po’ la “Sanremite” e quindi ho un po’ paura. SR: Parlavi prima di Sophia Loren, come è stato lavorare con lei?

LP: Ho incontrato Sophia la prima volta grazie a Giorgio Armani. C’è stato un periodo in cui vivevo a Los Angeles, nel 2001, e lui aveva organizzato a Beverly Hills un mega party. A un certo punto entra Sophia. Sembrava che ci fossero cori angelici, stel-

le, non c’era nemmeno più bisogno di luci e riflettori. Già solo come cammina, la sua postura, come tiene il collo. È venuta a salutarmi e da lì abbiamo iniziato a parlare e mi sono detta: “Guarda te, questa è Sophia Loren e mi parla come se fosse mia zia”: era molto familiare, molto coccolona e allo stesso tempo protettiva. Da lì, l’ho rivista altre volte, di cui una per il suo compleanno a Città del Messico, dove ho conosciuto Edoardo, suo figlio. E poi un’altra volta ancora a Ginevra, perché lei è molto amica di Phil Collins e lui è stato il primo grande e famoso che ha creduto in me. Nel ’96 abbiamo fatto una collaborazione e da quel momento Phil è sempre stato molto carino con me, ha un’associazione benefica per aiutare i bambini che non hanno i soldi per studiare musica e tutti gli anni fa un concerto a cui partecipo. SR: Come

è andata a Ginevra? un po’ giù perché cercavo di avere un figlio e non riuscivo ad averlo. Sono arrivata in anticipo nel teatro dove ci sarebbe stato lo spettacolo e mi sono seduta ad aspettare che arrivassero tutti. A un certo punto ecco anche Sophia, si è seduta vicino a me e abbiamo parlato per più di un’ora di questa mia cosa. E lei è stata proprio stupenda perché mi ha detto cose che mi hanno dato un coraggio, una forza incredibile. LP: Ero

SR: Ti

ha regalato energia. è una donna che ha sempre interpretato ruoli di donne coraggiose, perché lei lo è. Ha una personalità travolgente, lei per me è la classica napoletana che rappresenta la vera eleganza italiana e la vera gentilezza. I suoi valori sono gli stessi che mi ha insegnato la mia famiglia.

LP: Lei

È molto bello vedere come ti sia stata vicina in un momento tanto difficile... LP: Mi ha detto parole bellissime che mi sono sempre portata dentro. La cosa assurda è che quando abbiamo lavorato insieme per lo stesso progetto, non ci siamo incontrate. Sophia ha girato “La vita davanti a sé” a Bari la scorsa primavera, io sono stata chiamata quando hanno finito il film e lei era già tornata in Svizzera. Edoardo mi aveva telefonato dalla California, dove vive. Dopo l’estate c’è stata la seconda ondata di Covid, quindi ci siamo sempre e solo sentiti per telefono. Quando ho vinto il Golden Globe con la canzone, ho sentito Sophia e mi ha detto: “Sono felice che tu abbia fatto quell’urlo, perché queste sono le donne italiane che gioiscono e lo fanno vedere”. Mi è piaciuto sentirlo perché io sono esagerata nelle mie reazioni. Avevo paura di essere stata poco elegante, però sono stata approvata dalla regina, quindi… SR:

SR: È molto bello il messaggio che hai raccontato, ovvero che la moda, come la musica, è una forma d’arte… LP: Assolutamente, bisogna che ci prendiamo questa responsabilità, perché, alla fine, non sono solo canzonette. Perché a volte una canzonetta può cambiarti la vita. IN QUESTA PAGINA—Lungo

abito di cady couture con mantellina asimmetrica, VALENTINO; collana e anelli, FRANCESCA CORRADINI .

HAIR AND MAKE UP: Vania Cesarato; PRODUCTION: Ivano Marino @AURONLAB; STYLING ASSISTANTS: Terry Lospalluto e Barbara Zilla; LOCATION: G.P.R. Marmi (Coreno Ausonio - Frosinone). SPECIAL THANKS: Andrea Mennella (stylist

s.r.l.

personale di Laura Pausini); MANAGEMENT: Gentemusic; UFFICIO STAMPA: @GOIGEST, Dalia Gaberscik e Valeria Castelli; Baglioni Hotel Regina (Roma).

L’STYLE

FASHION MANIFESTO THE CREW: Ricardo Gomes, Rita Melssen, Barbara Palvin, Stefania Paparelli, Giulio Martinelli,Tilda Jonsson, Alessio Pozzi, Umberto Villahermosa, Paul Empson, Intensity Gornés Vera, Raquel Brito, Alessandro Burzigotti, Giorgio Branduardi, Masha Zaytseva.

GOLDEN

GIRL

Discovering Barbara Palvin. Palvin. La modella da oltre 15 milioni di followers su Instagram interpreta il vibe sexy & strong delle storiche supermodels, attraverso una carrellata di dramatic looks dal decorativismo wild e ba-rock ba-rock.. Photography RICARDO GOMES Styling RITA MELSSEN

IN APERTURA—Abito di cotone con cut out e orecchini, ROBERTO CAVALLI; stivali di pvc, RINALDY YUNARDI; guanti decorati, GREGORY IN QUESTA PAGINA—Trench di vernice, KAIMIN, calze a rete e reggicalze, AGENT PROVOCATEUR; scarpe, MALAN BRETON. NELLA PAGINA ACCANTO—Cardigan di mohair, MARC JACOBS; coulotte ricamate, ATELIER BISER; collant, FALKE.

KARA.

IN APERTURA—Top ricamato, pantaloni di pelle e ballerine con cristalli, JIL SANDER; collana IN QUESTA PAGINA—Top ricamato, pantaloni di pelle e ballerine con cristalli, JIL SANDER; collana "Tango" NELLA PAGINA ACCANTO—Camicia e gonna di pelle, TRUSSARDI; orecchini e bracciale "Iconi

in oro ro

IN QUESTA PAGINA—Bodysuit di pizzo NELLA PAGINA ACCANTO—Abito

con balze, KAIMIN; lingerie, AGENT PROVOCATEUR. di eco pelliccia, MARINA HOERMANSEDER.

NELLA PAGINA ACCANTO—Top MODEL: Barbara

IN QUESTA PAGINA—Lungo abito di creponne con ricami di paillettes, collant e sandali, GUCCI. di cotone crochet, HEAVEN BY MARC JACOBS, jeans tie-dye e cintura,ROBERTO CAVALLI; cappello, KELSEY RANDALL.

Palvin @ IMG MODELS; HAIR: Andy LeCompte @ THE WALL GROUP; MAKEUP: Kali Kennedy @ FORWARD ARTISTS; TAILOR: Sam Ososki; PHOTO ASSISTANT: Montrell Hull.

in the GARDEN

Immagini vintage dal bianco gridato per raccontare un’atmosfera sospesa sospesa,, ispirata al capolavoro anni ’70 di Vittorio de Sica, Sica, “Il giardino dei Finzi-Contini”. Photography STEFANIA PAPARELLI - Styling GIULIO MARTINELLI

IN APERTURA, DA SINISTRA—Giacca di cotone, L.B.M 1911; T-shirt e pantaloni di tessuto tecnico, FILA. Pull e gonna a motivo zig zag, MISSONI; foulard, EDOARDO GALLORINI. Giacca doppiopetto di seta e pantaloni di lana, BRIONI. IN QUESTA PAGINA, DA SINISTRA—Giacca con cut out sul retro e pantaloni di gabardine, HERMÈS. Pull di cotone mouliné e pantaloni di popeline, HERMÈS. NELLA PAGINA ACCANTO, DALL'ALTO—Giacca doppiopetto e pantaloni, LOUIS VUITTON; polo, L.B.M 1911. Top e gonna di felpa, THOM BROWNE; visiera, FILA; sneakers, SUPERGA. Camicia, fusciacca e shorts, DIOR; scarpe, FENDI. In tutto il servizio, orecchini, SWAROVSKI; calze, FALKE.

IN QUESTA PAGINA—Felpa con cappuccio con inserti Rose Blossom e gonna plissettata di techno candy, VALENTINO; borsa a tracolla e décolleté "Roman Stud", VALENTINO GARAVANI.

IN QUESTA PAGINA, DA SINISTRA—Giacca doppiopetto, polo e pantaloni, BOSS; sneakers, DOLCE & GABBANA. Giacca e pantaloni di fresco di lana e blusa di seta, ERMENEGILDO ZEGNA XXX; sneakers di pelle, BALLY.

IN QUESTA PAGINA, DA SINISTRA—Abito

di popeline traforato, borsa di pelle, calzettoni di cotone e slippers, PRADA. Camicia di popeline, felpa con logo, pantaloni e calzettoni di cotone e sneakers di nylon, PRADA. NELLA PAGINA ACCANTO, DALL'ALTO—Giacca, gilet e pantaloni di cotone effetto corteccia, EMPORIO ARMANI; sneakers, DOLCE & GABBANA. Giacca e pantaloni di gabardine, EMPORIO ARMANI; sandali, CHURCH'S. Chemisier di cotone organico con collo a sciarpa, JIL SANDER BY LUCIE AND LUKE MEIER; racchetta da tennis, CHANEL; sneakers, SUPERGA X DSQUARED2.

MODELS: Tilda Jonsson @ BRAVE MODELS; Alessio Pozzi @ ELITE MILANO; Umberto Villahermosa @ INDEPENDENT MGMT; HAIR: Andrea Basolu; MAKE UP: Riccardo Morandin @ W-MMANAGEMENT using MAC COSMETICS; CASTING DIRECTOR: Simone Bart Rocchietti @ SIMOBART CASTING; PRODUCTION: Paolo Gerina; HAIR ASSISTANT: Valentina Maccioni; STYLIST ASSISTANTS: Terry Lospalluto, Donato D'Aprile, Adele Baracco e Barbara Zilli. LOCATION: Villa d'Orri, Cagliari.

IN QUESTA PAGINA, DA SINISTRA—Giacca

e pantaloni di misto lino e sneakers, DOLCE & GABBANA. Camicia-body e gonna di popeline con ampia tasca, MAX MARA; sandali, ROGER VIVIER. Giacca e pantaloni di lino, BOGLIOLI; polo di cotone piquet, BRUNELLO CUCINELLI; sneakers di pelle, BALLY. NELLA PAGINA ACCANTO—Maglia di cotone con inserti di pizzo e gonna pantalone, ERMANNO SCERVINO.

IN QUESTA PAGINA, DA SINISTRA—Crop

top e gonna di cotone effetto sfrangiato, orecchini e mini borsa, CHANEL; visiera, FENDI; sneakers, SUPERGA. Pull e bermuda in maglia di cotone e scarpe, FENDI. NELLA PAGINA ACCANTO, DALL'ALTO—Cappotto e pantaloni biker di suede, SALVATORE FERRAGAMO; polo, CIRCOLO 1901; sandali di pelle, HERMÈS. Giacca, camicia, gonna e cravatta, THOM BROWNE; racchetta da tennis, CHANEL. Polo, pantaloncini e fascia con logo, FILA.

IN QUESTA PAGINA, DA SINISTRA—Pull

di alpaca, shorts di cotone con inserti di pelle e sneakers di pelle, BALLY. Trench e gonna di lino e camicia di cotone, ALBERTA FERRETTI; sandali, CHURCH'S.

IN QUESTA PAGINA, DA SINISTRA—Pullover e bermuda di lino, BOGLIOLI; scarpe, FENDI. Giacca di cotone e nylon, shorts e cappello di nylon, MONCLER COLLECTION. Polo di cotone, K-WAY; sandali, HERMÈS.

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upcoming

BEAUTY

Visioni multiple di una nuova bellezza, interpretata da Raquel Brito. Brito. Tra i pilastri dello stile contemporaneo: bianco glamorous,, nero sexy e pattern all-over glamorous all-over,, trasformati in corazza. Photography PAUL EMPSON Styling INTENSITY GORNÉ GORNÉS VERA

IN QUESTE PAGINE—Top

IN APERTURA—Top e gonna di crystal mesh, BALMAIN. e pantaloni a stampa "Trésor de la Mer", borsa "Medusa" e sandali, VERSACE.

105

IN QUESTE PAGINE—Abito

di tweed, CHANEL.

107

IN QUESTE PAGINE—Gilet, crop MODEL: Raquel

top, gonna e stivali a lavorazione patchwork, DOLCE & GABBANA.

Brito @ WE ARE MODELS LISBON; HAIR: Paolo Ferreira @ CALLISTE AGENCY using LEONOR GREYL; MAKE UP: Sara Fonseca @ SOLVE AGENCY LISBON ; PHOTO ASSISTANT: Jalen James.

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IN QUESTE PAGINE—Abito

. di pizzo e culotte, DSQUARED2.

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SUMMER

at home

Un’estate italiana scandita da un dolce far niente, tra terrazze cariche di storia, Un’ balconi e giardini privati. Indossando cromie delicate e oriture intense. Photography ALESSANDRO BURZIGOTTI Styling GIORGIO BRANDUARDI

IN QUESTA PAGINA—Abito

di pizzo chantilly con micro paillettes e frange, BLUMARINE; cardigan, ALBERTA FERRETTI; anello collezione "Move Romane" in oro bianco e pavé di diamanti, MESSIKA PARIS. NELLA PAGINA ACCANTO—Camicia di seta, cardigan e espadrillas con nastro di seta a stampa paisley, ETRO; top e short a motivo "Dior Jardin", DIOR; parure "Serpent Bohème" in oro giallo con malachite, BOUCHERON. IN APERTURA—Cardigan di cashmere con profili a contrasto e collana di perle con pendente, CHANEL; calze, CALZEDONIA.

115

IN QUESTA PAGINA—Top

di lana e pantaloni a palazzo di satin di seta, JIL SANDER BY LUCIE AND LUKE MEIER; occhiali "La Grande Bellezza" e collana "LV Edge MM" a catena, LOUIS VUITTON. NELLA PAGINA ACCANTO—Abito di twill stretch con rouches a stampa peonia, VALENTINO; ballerine "Roman Stud" di pelle con borchie, VALENTINO GARAVANI.

117

IN QUESTA PAGINA—Lungo abito di spugna e sandali di pelle, BOTTEGA VENETA; anello "Love and Diamond" NELLA PAGINA ACCANTO—Felpa di jersey di spugna e snekers di nappa, MIU MIU; costume crochet, GCDS;

MAKE UP: Ivona

in oro giallo, CARTIER. calze, CALZEDONIA.

MODEL: Masha Zaytseva @ MONSTER MANAGEMENT; HAIR: Barbara Bertuzzi; Milosevic; PHOTOGRAPHER ASSISTANT: Luca Trelancia; STYLIST ASSISTANTS: Erica Benocci e Vincenzo Palatiello.

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IN QUESTA PAGINA—Cardigan e panties a vita alta, GENNY; bralette, shorts a stampa "Trésor NELLA PAGINA ACCANTO—Cardigan fiammato, MISSONI; cappello crochet, GILLEISURE; Collana e anello

de la Mer", collana e anello, VERSACE. "Tiffany T" in oro giallo e diamanti, TIFFANY & Co.

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L’EXTRA

OBJETCS OF DESIRE THE CREW: Michael Cuby, Myles Loftin, Jason Bolden, Willow Smith, Giorgia Cantarini, Johnny Dufort, Emma Corrin, Fabia Di Drusco, Francesco Finizio, Fabrizio Finizza, Naomi Chin Wing, Marco Tassini, Alexandra Mas, Silvia Frau, Omar Sartor, Alessandra Faja, Samuele Brianza, Blairz.

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WILLOW SMITH Dopo aver lavorato sulle sue ansie, la ventenne attrice e cantante statunitense, glia di Will Smith, Smith, è ormai pronta a svelare al pubblico la sua anima trasparente trasparente.. Pochi giorni prima che il mondo entrasse in lockdown, Willow Smith si era chiusa per 24 ore in una scatola di sei metri nel Museo di Arte Contemporanea di Los Angeles. Lo aveva fatto in nome della performance art, invitando gli ospiti a guardare silenziosamente attraverso un vetro ciò che lei e Tyler Cole, suo consueto collaboratore musicale, attraversavano descrivendolo come gli: «Otto stadi dell’ansia». Molti ricorderanno la pandemia di COVID-19 come il momento in cui la nostra salute mentale collettiva è stata sconvolta. Ma per la più giovane e unica figlia femmina degli attori Will Smith e Jada Pinkett Smith, l’inaspettato periodo di caos che ha definito il 2020 sarà stato il momento cruciale in cui finalmente ha imparato a gestire efficacemente i diversi aspetti delle sue ansie. L’installazione di Smith al MoCA ha coinciso con l’uscita

di un album insieme a Cole, intitolato “The Anxiety”, uno sforzo lungo dieci canzoni in cui il duo ha lavorato sulle rispettive storie personali in rapporto al disordine. Con quella exhibition la cantante ventenne voleva aumentare la consapevolezza in merito all’ansia; eppure non aveva idea di quanto quell’esperienza sarebbe stata personalmente catartica. A un anno di distanza riflette oggi su quel giorno di “subbuglio emotivo”. La dilatazione del tempo nella “scatola”, come la descrive Smith, l’ha costretta a confrontarsi con certe scomode verità ed emozioni. Ma mentre prima era riuscita a distogliere l’attenzione dal tema con una serie di digressioni, il successivo peggioramento pandemico – e la quarantena mondiale che ha imposto – ha messo l’artista nella condizione di dover lottare con tutto quanto. «È stato un parallelismo folle», dice Smith scherzando sul

Text by MICHAEL CUBY Photography MYLES LOFTIN Styling JASON BOLDEN

fatto che è saltata fuori da una scatola vera e propria, per poi scambiarla subito dopo con una più simbolica. Solo che questa volta era diverso. “The Anxiety” era il prodotto di una diciannovenne appena scesa a patti con una condizione in cui si era a lungo dibattuta. Quando aveva iniziato a registrare la nuova musica, Smith, che ancora sta realizzando quanto non sarà mai in grado di “dominare” veramente la sua ansia e l’insicurezza che ne deriva, si era almeno attrezzata con un set di nuovi strumenti per aiutarsi a combatterla. Con così tanti cambiamenti dentro di sé e il tutto mentre il mondo intorno a lei sembrava andare in crash, non stupisce che Smith si sia trovata disperatamente alla ricerca di «un nuovo percorso, un nuovo obiettivo», durante la quarantena. Nel

L’ installazione DI SMITH AL MoCa DI LOS ANGELES ha coinciso CON L’USCITA DELL’ DELL’album INSIEME A Tyler Cole, INTITOLATO “The Anxiety”. Anxiety”.

IN APERTURA E QUI SOPRA—Giacca, bra, pantaloni e sneakers, ONITSUKA TIGER. NELLA PAGINA ACCANTO—Piumino, pantaloni e canotta, ONITSUKA TIGER.

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tempo l’ha scoperto nell’amato sound della sua gioventù – gli artisti pop-punk tipo My Chemical Romance, Fall Out Boy e Paramore. Il cambio stilistico la trova in buona compagnia, dato che il genere sta sperimentando una diffusa rinascita culturale, grazie alla popolarità di artisti come Machine Gun Kelly e The Kid Laroi, alle sfide di tendenza su Tik Tok e all’attuale relazione tra Kourtney Kardashian e il leggendario batterista dei Blink-182, Travis Barker. Smith, finora una produttrice di R&B sperimentale e cantautrice con influenze pop, aveva già sperimentato un sound vicino al rock (nella fattispecie su “The Anxiety”, ma anche nei pezzi precedenti, come “Human Leech”, tratto dal suo album del 2017 “The 1st”), ma avuto a lungo paura di entrare appieno in quella nuova arena, nonostante la sua lunga devozione al genere e alla cultura che lo circonda. In parte quella paura derivava da quanto lei riteneva fosse un limite della sua estensione vocale. Dopo più di una decade passata nei meandri del crooning e delle produzioni più sensuali, il cambio di genere avrebbe costretto Smith ad ampliare la sua gamma vocale. Per esempio, in “Transparent Soul”, il primo singolo del suo nuovo progetto, Smith si lancia in un grido pop-punk dal ritmo accelerato, mescolato però con dei vocalizzi verso l’alto nel ritornello. È stata lei personalmente a chiedere allo stesso Barker di contribuire con le percussioni, cosa che ha fatto per diverse tracce dell’album. E quando la sue stesse abili schitarrate si combinano con la emo-energia propulsiva dei Blink, viene fuori il meglio. Per coincidenza, l’altro aspetto dell’insicurezza di Smith è stata anche la chiave della sua successiva ispirazione. Dall’età di quattro e fino ai dieci anni, Smith ha accompagnato sua madre in tour – più o meno nel periodo in cui era esplosa grazie a “The Matrix”, Jada era la front-woman della band di nu-metal Wicked Wisdom. Queste erano alcune delle prime esperienze musicali della giovane Smith e, com’era prevedibile, vedere sua madre intrattenere il pubblico di tappa in tappa deve avere avuto un profondo impatto su quella bambina impressionabile. Altrettanto influenti devono essere stati certi aspetti poco edificanti che riguardavano le donne nere nel regno del rock. «Mia mamma si è beccata un sacco di odio», ammette. «C’era molto razzismo e sessismo, là in mezzo. Riceveva minacce di morte, le tiravano bicchieri sul palco, sono successe molte cose assurde mentre era in tour con la sua band. Ho visto in prima persona quell’odio, mi faceva così paura che credo di averlo internalizzato un po’». Ma mentre lavorava sulle sue ansie anche in altri ambiti della sua vita, la cantante ha scoperto che poteva anche perdere alcune delle sue insicurezze sulla sua musica. «Ogni volta che le sento arrivare, torno ai ricordi di mia madre e a come si rapportava con il pericolo fisico – semplicemente ne rimaneva al di sopra», aggiunge. «Ovviamente aveva paura, ma mi ha davvero dimostrato cosa significa essere una donna forte, con il suo prendere posizione e non lasciarsi intimidire dal giudizio e dalle percezioni altrui. Io volevo solo trovare quello spazio dentro di me e provare qualcosa di nuovo, senza badare alle mie insicurezze». E adesso, mentre corregge al volo chiunque confonda il nu-metal dell’avventura musicale di sua madre, approvata dall’Ozzfest di Ozzy Osbourne, con il pop-punk gioioso del suo ultimo lavoro, Smith è davvero fiera di portare la fiaccola delle donne nere nell’ambiente rock. «Volevo soddisfare il desiderio che avevo fin dai 10, 12 anni di essere una donna nera che canta musica rock». Sebbene la musica sia per ora l’obiettivo primario di Smith,

si è anche impegnata in diversi progetti negli ultimi anni. Ha scritto “The Black Shield Maiden”, una fiction in costume, ma ha anche lavorato per sei anni alla realizzazione di un anime che spera di trasformare in una graphic novel. Entrambe le storie parlano di donne nere che «combattono contro chi le respinge nel mondo». Allo stesso modo, Smith sente una forza particolare come donna nera ambassador del marchio Onitsuka Tiger. Descrive le celebri scarpe sportive come: «un mix tra praticità e futuribile», e ammette di identificarsi con la storia del brand giapponese. Poi c’è il fatto che Bruce Lee, uno dei suoi eroi, indossava Onitsuka Tiger. «Devo assolutamente essere sulla sua stessa linea!». Quando si parla di eroi, Smith si accende all’idea di lavorare

È GIUSTO CHE LA MIA musica RIFLETTA IL MIO STATO MENTALE E emotivo DEL MOMENTO. con uno dei suoi idoli d’infanzia nell’album in uscita, nel pezzo chiamato “Grow”, che ospita un’istituzione del pop-punk, Avril Lavigne. La canzone vede le due cantanti scambiarsi strofe sulla ricerca senza fine dell’autorealizzazione, sulla batteria di Barker che strizza l’occhio al suo passato, mentre le chitarre veloci sono un richiamo immediato ai più grandi successi di Lavigne. Smith voleva che il singolo fosse una giustapposizione tra l’energia «Super incazzosa» della maggior parte delle tracce pop-punk e «un concetto spirituale più evoluto», che ha esplorato liricamente. L’idea di chiamare Lavigne è sorta spontanea, specie perché Smith ha realizzato che la cantante, che aveva firmato un contratto discografico multimilionario passato alla storia quando aveva solo 16 anni, sarebbe stata in grado di relazionarsi con molti dei temi trattati nelle canzoni. «Sentivo che i nostri percorsi di scoperta di chi siamo, mentre ci troviamo così giovani al centro della scena, avessero molte similitudini». Certo avere i riflettori puntati addosso non è stato poi così male. Smith si è abituata a condividere col pubblico dettagli intimi della sua vita personale, grazie a “Red Table Talk”, il talk show di Facebook Watch che conduce insieme a sua madre e alla nonna, Adrienne Banfield-Norris. È lì che per la prima volta ha parlato della sua sessualità, definendosi queer e dedita al poliamore nel 2019. Dopo aver parlato liberamente del suo interesse in rapporti di non-monogamia durante un episodio nell’aprile scorso, questa surrogata della Gen Z promette di affrontare questi argomenti nel nuovo album. «È giusto che la mia musica rifletta il mio stato mentale ed emotivo del momento», commenta. «Non sono mai stata il

IN QUESTE PAGINE—Coat, abito, socks

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e sneakers, ONITSUKA TIGER.

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IN QUESTA PAGINA—Jacket, pantaloni e sneakers, ONITSUKA TIGER. NELLA PAGINA ACCANTO—Giacca e shorts, ONITSUKA TIGER.

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tipo che parlava molto di amore o della mia sessualità nella mia musica, ma in questo album la cosa viene decisamente più fuori». Naturalmente ammette che l’esperienza con “The Red Table” la spinge a sentirsi più a suo agio «nel portare quel tipo di conversazioni in ambito musicale». Ritiene però che quel tipo di schiettezza lirica sia la chiave dell’ethos del suo nuovo sound. «È rock-and-roll! E ti fa sentire così bene non avere segreti. Sono un’anima trasparente!». Ma che è successo invece all’altra, la musica più vecchia che non trattava questo tipo di argomenti, la musica della gioventù? Chi lo direbbe che questa performer più saggia degli anni che ha è la stessa che nel 2010 ha registrato “Whip My Hair”, il singolo di debutto che ha catapultato la Willow di nove anni nel

Come molte cose nella sua vita, Smith attribuisce questa realizzazione alla sua connessione con la Divinità, il potere spirituale femminile da cui trae molta della sua forza. Ha perfezionato questo legame fin dall’infanzia grazie all’interesse materno in diverse pratiche spirituali. L’anno scorso ha commemorato questa sua venerazione con “Rise”, un EP in collaborazione con la cantante di kirtan yoga Jahnavi Harrison e, più di recente, ha sancito questa connessione definitiva con un elaborato tatuaggio che le copre tutto un

NON condannare QUELLA PARTE DELLA vita CHE TI HA DATO le basi, UNO SPAZIO E UNA fanbase DI COSÌ TANTI INDIVIDUI CHE ti vogliono bene. mondo delle super star da un giorno all’altro. Smith ammette che a lungo ha odiato quella canzone, un atteggiamento comune a molte giovani pop star che fanno successo con una hit preconfezionata in studio, prima di essere in grado di definire il loro sound. «Per molto tempo ho condannato quel periodo della mia vita e volevo dimenticarlo, tipo nasconderlo sotto a un tappeto. Rimpiangevo di averlo fatto». Di recente, ha iniziato a riconsiderare la sua posizione. «Ho capito che il senso delle mie canzoni ha sempre girato intorno al concetto di amore per se stessi e per l’universo, sul sentiero divino della nostra umanità, sull’idea di esprimere se stessi senza chiedere scusa. Non molto tempo fa ho ascoltato dopo tanti anni “Whip My Hair” e mi sono resa conto che è lo stesso messaggio. Non sto dicendo nulla che sia contro i miei valori, anzi dico cose che sono in armonia. È stato come un gigantesco “Ah”, come dirsi “non condannare quella parte della vita che ti ha dato le basi, uno spazio e una fanbase di così tanti individui che ti vogliono bene, che mi sono stati vicini in tutta quella questa parte dell’avventura”. Ora non la cancellerei più». IN QUESTA PAGINA—Felpa, ONITSUKA TIGER. NELLA PAGINA ACCANTO—Coat e shorts, ONITSUKA TIGER. HAIR: Vernon François; MAKE UP: Raoul Alejandre; PROPS STYLIST: Daniel Horowitz; PRODUCTION: Dana Brockman @ VIEWFINDERS; PRODUCTION COORDINATOR: Suze Lee @ VIEWFINDERS; LIGHTING TECH: Evadne Gonzalez; PHOTO ASSISTANT: Kadar Small; STYLIST ASSISTANT: John Mumbo; PROPS ASSISTANT: Jade Soensen; PRODUCTION ASSISTANT: Chris Olsen.

braccio. Questa ventenne dalle sagge parole sembra più concreta quando racconta la sua spiritualità; non sorprende che lei veda la presenza di fondo della Divinità praticamente in tutto ciò con cui entra in contatto. Nei mesi successivi alla sua performance al MoCA, mentre Smith imparava a gestire l’ansia, sperimentava nuovi sound e successivamente scriveva tutto il suo nuovo disco, la giovane artista era certa di restare al passo con le sue pratiche spirituali quotidiane, soprattutto lo yoga che ha imparato a considerare uno stile di vita, piuttosto che un esercizio fisico. Di primo acchito, la quiete e la pace di norma associate alle pratiche di mindfulness possono sembrare in contrasto con l’energia più rumorosa, intensa e impertinente della musica che ha registrato in quel mentre. Però per Willow Smith le diverse energie lavorano tutte insieme nel creare qualcosa di veramente armonioso e splendido, proprio come le tre diverse dee Kuan Yin, Saraswati e Kali che ora sono rappresentate sul suo braccio sinistro. 133

jeans LOVERS

Miuccia Prada rinterpreta i classici di Levi’ Levi’s nel progetto Upcycled by Miu Miu, Miu, per efinire lo chic sostenibile. E arruola Lila Moss, Emma Corrin e Georgia Palmer come muse. Quando si pensa allo stile di Miu Miu non vengono certo in mente jeans e capi in denim. Sarà perché Miuccia trova scomodi i pantaloni e, come ha più volte dichiarato, aveva solo un paio di jeans da ragazza: tutte le sua amiche li indossavano e lei voleva distinguersi. Per questo Upcycled by Miu Miu in collaborazione con LEVI’s non è una semplice collab, ma una reinterpretazione unica nel suo genere, di una selezione di capi classici in jeans visti attraverso lo sguardo anticonformista e giocoso della maison. Indossati dalle sue muse – l’attrice Emma Corrin e le modelle Lila Moss e Georgia Palmer –, ritratte da Johnny Dufort, i capi diventano simbolo di una nuova cultura fondata sulla sostenibilità.

Capi iconici come i jeans 501® da uomo e i Trucker Jacket, vintage originali made in USA degli anni Ottanta e Novanta, si arricchiscono di ricami di cristallo, perle e fiori, o si rinnovano con l’aggiunta di maniche a palloncino in duchesse, applicazioni in pelle lavorata a intarsio d’ispirazione Art Déco. I jeans sono rifiniti da risvolti o profili in duchesse, o tagliati per diventare shorts. Sui blouson, ricamati a mano, spiccano grandi colletti di pizzo bianco. In bilico tra forme over maschili e silhouette fittate e femminili, saranno pezzi unici. Così la vita dei capi amati in passato viene accolta nell’anima di Miu Miu, che rigenera sensazioni e proietta il mondo del denim nel futuro.

Text by GIORGIA CANTARINI - Photography JOHNNY DUFORT

Talent: Emma Corrin. Look della collezione in denim UPCYLED BY MIU MIU in collaborazione con LEVI'S®.

Summer VIEWS

Rotondi o Seventies Seventies,, oversize o minimalisti, in colori pop o psichedelici. Perfetti per un istantaneo lift me up del viso, per sintonizzarsi su un mood Sophia Loren o per sentirsi come Bianca Jagger e Marianne Faithfull. Faithfull. A cura di FABIA DI DRUSCO

IN QUESTA PAGINA, IN ALTO DA SINISTRA—Occhiali

di BOUCHERON, COLLEZIONE EYEWEAR VALENTINO, MIU MIU EYEWEAR, POMELLATO, GUCCI, CHLOÉ EYEWEAR e CARTIER. NELLA PAGINA ACCANTO, IN ALTO DA SINISTRA- Occhiali di GUCCI, GUCCI, BOTTEGA VENETA, CHLOÉ EYEWEAR e BALENCIAGA.

URBAN goddesses

Divinità metropolitane vestite di architetture couture couture,, suggestioni army e te ture glie dell urban ear britannico. ella nuova collezione di Alexander McQueen immaginata da Sarah Burton. Burton. Photography FRANCESCO FINIZIO Styling FABRIZIO FINIZZA

IN APERTURA, DA SINISTRA—Giacca

di seta con inserti di denim su gonna di faille di seta, occhiali da sole, bijoux e borsa, ALEXANDER McQUEEN. Cappotto di panno con inserti tecnici e graffiti McQueen, gonna di faille di seta e orecchini, ALEXANDER McQUEEN. IN QUESTA PAGINA—Abito di taffetà con scollo a V e nastri, orecchini e bracciali di metallo, ALEXANDER M c QUEEN. NELLA PAGINA ACCANTO— Abito strutturato di seta con maniche a palloncino, orecchini e bracciali, ALEXANDER M c QUEEN.

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IN QUESTA PAGINA— Cappotto di panno con inserti tecnici e graffiti McQueen, ALEXANDER McQUEEN. NELLA PAGINA ACCANTO—Giacca con inserto di parka a peplum e gonna a ruota di polyfaille, bijoux,

borsa con graffiti McQueen e anfibi, ALEXANDER McQUEEN.

HAIR E MAKE UP:

MODEL: Naomi Chin Wing @ MONSTER MGMT; Manuel Ian Farro;STYLING ASSISTANT: Fabrizia Paolella Ridolfi.

Spirito bohemian Eccentrici, eccessivi, vibranti di colori. colori. Gioielli talismano talismano,, nomadi e neo gipsy, ispirati a Paesi esotici: l’l ’India Moghul, Moghul, la Persia dei racconti di fate, il Messico Messico,, la foresta Amazzonica Amazzonica.. O allo splendore del cielo notturno. notturno. A cura di FABIA DI DRUSCO

IN QUESTA PAGINA, DALL'ALTO A SINISTRA—Collana Céphéide in oro bianco, calcedonio, tanzaniti, zaffiri malva, granati, tsavorite e diamanti dalla collezione di Alta Gioielleria Sous les étoiles, VAN CLEEF & ARPELS. Orecchini Cactus de Cartier in oro giallo, smeraldi, cornaline e diamanti, CARTIER. Orecchini Blushing Sillage in oro rosa, diamanti, rubini, spinelli, granati e zaffiri gialli dalla collezione N°5, CHANEL HAUTE JOAILLERIE. Collana Divas’ Dream in oro rosa, diamanti, ametiste, peridoti, tormaline, ametiste, granati, BVLGARI. Anello Volute Marine in oro bianco, oro giallo, diamanti e lapislazzuli dalla collezione Escale à Venise, CHANEL HAUTE JOAILLERIE. Anello Ribboned N°5 in oro rosa e rubini dalla collezione N°5, CHANEL HAUTE JOAILLERIE. Anello Lion Secret in orobianco e diamanti dalla collezione Escale à Venise, CHANEL HAUTE JOAILLERIE. Bracciale Arche solaire in oro bianco,zaffiri rosa, zaffiri malva, coralloe diamanti dalla collezione di Alta Gioielleria Sous les étoiles, VAN CLEEF& ARPELS. Anello Power realizzato in oro giallo, smalto e zaffiro,

SPALLANZANI MILANO 1880.

NELLA PAGINA ACCANTO, DALL'ALTO A SINISTRA—Spilla Galaxie tourbillon in oro e tormalina blu, zaffiri blu e gialli, spinelli neri, granati, lapislazzuli, onice, turchese e diamanti dalla collezione di Alta Gioielleria Sous les étoiles, VAN CLEEF & ARPELS. Collana Cactus de Cartier in oro giallo, crisopazio, lapislazzuli, diamanti, CARTIER. Orecchini in oro rosa, granati e pavé di diamanti dalla collezione Serpent Bohème, BOUCHERON. Bracciale Cactus de Cartier in oro, smeraldi, cornaline e diamanti, CARTIER. Anello Eblouissante in oro rosa, platino e diamanti dalla collezione Escale à Venise, CHANEL HAUTE JOAILLERIE. Anello Leopard-Cat in oro rosa, tormalina verde, lacca, smeraldi e diamanti dalla collezione Fuzzy, BOUCHERON. Bracciale con Pompon in oro giallo, lapislazzuli e diamanti dalla collezione Serpent Bohème, BOUCHERON. Cuff in oro, giade e zaffiri,BUCCELLATI. Anello Nuvola Ruby in oro fairmined e rubino etico della Groenlandia, POMELLATO. Anello Volute Croisiere Emeraude in oro, platino, diamanti, rubini e smeraldo dalla collezione Escale à Venise, CHANEL HAUTE JOAILLERIE. Orecchini in oro rosa, diamanti, zaffiri, rubini e spinelli dalla collezione Alta Gioielleria Limelight Golden Oasis, PIAGET.

HAUTE treasures

L’alta alta gioielleria della nuova stagione evoca la poesia della natura natura,, scrivendo un racconto fia esco di ani ali fantastici e fioriture trionfali. trionfali. Photography MARCO TASSINI rt irector ALEXANDRA MAS

IN APERTURA—Collier "Constellation Astrale" in oro bianco e giallo con diamanti, zaffiri gialli e lapislazzuli, CHANEL HAUTE JOAILLERIE. IN QUESTA PAGINA—Anello "Serpenti" in oro bianco e giallo con diamanti marquise, rubini e pavé di diamanti, BVLGARI.

Collier "Bohmi" in oro bianco con rubini cabochon, diamanti e onice, CARTIER.

Orologio "RoseDior Rosé Hélios" in oro rosa e bianco, diamanti, zaffiri rosa e granati tsavorite, DIOR JOAILLERIE.

Bracciale "Ecstatic Dance" in oro giallo con rubino e inserti di legno, pelle, madreperla e diamanti, PIAGET.

Anello "Bouton" in oro bianco e platino con smeraldo colombiano Muso, pavé di diamanti e lacca nera, BOUCHERON.

Collier "Acontia" in oro bianco, platino con smerlado centrale, zaffiri, diamanti e smeraldi,VAN CLEEF & ARPELS. LIGHT ENGINEER: Enguerrand

Le Cacheux PRODUCTION ASSISTANT: Andressa Monteiro.

GREEN attitude Ha un quadrante verde oliva decorato con un motivo a foglie di palma. Il nuovo Rolex Oyster Perpetual Datejust 36 è un richiamo alla natura selvaggia e un inno alla voglia di partire per viaggi lontani lontani.. Non è il verde posh, uniforme e pettinato dei campi da golf inglesi, dove forse verrà indossato, ma quello lussureggiante delle foreste tropicali, con le foglie che si intrecciano creando grafismi quasi ipnotici. Una finestra che si apre su luoghi esotici e lontani, su viaggi che – ogni qual volta lo sguardo si posa sul quadrante soleil del nuovo Rolex Oyster Perpetual Datejust 36 –, sembrano diventare possibili. Realizzato con un materiale pregiato, cristallizzato nelle viscere della terra, ha colore verde oliva e motivo a foglie di palma, lancette e indici luminescenti e la data in una finestrella a ore tre, protetta da un vetro zaffiro. L’orologio è un classico per estetica e funzioni. Realizzato in acciaio Oystersteel con bracciale Oyster, a tre file, come quello degli anni Trenta, è impermeabile fino a 100 metri e ha movimento meccanico a carica automatica, con calibro 3235, all’avanguardia nella tecnologia orologiera, oltre alla garanzia di cronometro superlativo. Perfetto sia per inoltrarsi come un novello esploratore tra le intricate foglie di un foresta pluviale sia per attraversare con il proprio caddy il fairway prima di raggiungere il green. O, più semplicemente, per monitorare il passare del tempo, tra una chiacchiera e un aperitivo, sulla terrazza della Club House. — Silvia Frau

Timeless flair

il TEMPO per SÉ Riequilibrare la propria vita immergendosi nella natura o – nell nell’’attimo in cui l’l ’occhio cade sull’ sull ’orologio – ricaricarsi con discreti accenni di verde verde.. È il colore della natura euberante dell’estate, quello che fa sentire immediatamente bene e inconsapevolmente rilassa. Ed è una fonte di equilibrio, di calma e buon umore. Il verde – secondo la filosofia buddista – porta beneficio all’Anahata Chakra, l’organo spirituale posizionato all’altezza del cuore. Ed è (forse) in risposta a una esigenza di armonia sempre più sentita, che il verde oggi, declinato in varie tonalità, in materiali pregiati come il coccodrillo e in pietre preziose come gli smeraldi, la tzavorite e il crisioprasio, è sempre più presente anche nell’orologeria. E non importa la motivazione, se anche solo guardando distrattamente i segnaore che abbiamo al polso, la

luce che lo illumina riesce ad arrivare in profondità. E regalarci prolungati attimi di serenità. —Silvia Frau IN ALTO DA SINISTRA—"Twenty-4 Automatic" in acciaio con quadrante verde oliva soleil e

doppia fila di diamanti, PATEK PHILIPPE. Orologio della nuova linea "QUADRO", nella variante con quadrante verde, DANIEL WELLINGTON. "Tambour Slim Tourbillon Blossom" con cassa in oro bianco, corona di smeraldi, quadrante con diamanti bianchi, diamanti baguettes e tsavorite, LOUIS VUITTON. "Reverso Tribute Small Seconds" con quadrante finitura soleil laccato e cinturino in pelle coordinato, JAEGER-LECOULTRE. "Hampton 10631" in acciaio e diamanti con un crisoprasio verde incastonato nella corona di forma cabochon, BAUME&MERCIER. "Speedmaster 38 Co-Axial Chronometer" in oro giallo, con quadrante d’argento opalino e cinturino in pelle verde, OMEGA.

IL PRIMO

marmo

Samuele Brianza, Brianza, architetto e designer, ha sviluppato un sistema di arredo modulare votato alla vita multi-tasking dei complementi di design. Architetto e interior designer Samuele Brianza progetta incrociando il valore dell’architettura con la conoscenza dei materiali nelle loro peculiarità tattili, visive e costruttive pensate per ambienti moderni popolati, per lo più, di oggetti e pezzi d’arredo poliedrici, come quello da lui creato: Primo. Laureato al Politecnico di Milano alla scuola di Vittorio Gregotti e Sergio Crotti, inserito ad aprile 2021 nella lista di AD100 tra gli architetti che contano, Samuele ha lavorato per grandi nomi del design e della moda. L’OFFICIEL ITALIA: Hai lavorato per tanti anni a New York, ora che sei tornato a Milano quali progetti stai seguendo? SAMUELE BRIANZA: Sono ancora residente negli Stati Uniti quindi divido la mia vita e il mio lavoro tra Milano e gli States dove torno spesso. Negli anni ho lavorato a grossi progetti per maison come Louis Vuitton e Bulgari. Qui a Milano il settore residenziale è in pieno fermento e sto lavorando su diversi progetti per clienti privati; collaboro inoltre con Eco-Contract un’azienda leader nel settore di forniture per l’interior, dove mi occupo delle relazioni con il settore retail e nello specifico dei clienti moda. Concretamente sto ultimando una ristrutturazione a Parigi, lavorando su diversi appartamenti a Milano e disegnando una seconda linea di product design. LOI: Cosa

porti con te dell’esperienza americana? loro bravura nel raccontare i progetti e i prodotti, spesso lo storytelling è più interessante del prodotto. La fetta più colta SB: La

Text by GIORGIA CANTARINI Photography OMAR SARTOR Styling ALESSANDRA FAJA

di architetti e decoratori newyorkesi si rifà molto al design italiano in particolare a maestri come Scarpa, Bellini, Mangiarotti e Albini. Il mio grande vantaggio è stata la formazione milanese e l’essere entrato in contatto con questi riferimenti in maniera naturale. In più penso che l’accento italiano mi abbia aiutato. Se a New York capiscono che sei italiano è tutto più facile: ci adorano. Qual è stato il tuo primissimo lavoro come interior designer? È stato progettare il 2° piano della Rinascente di Milano sotto la guida dello Studio Dordoni. Ne sono tutt’ora orgoglioso.

LOI: SB:

È vero che hai dovuto fare ben sette colloqui per entrare alla corte di Re Giorgio? SB: Confermo: cinque colloqui con l’azienda e due con il Signor Armani che quando finimmo mi freddò con uno sguardo tagliente e mi disse: “Vedi di fare bene che ho bisogno di persone sveglie io!” Da quel momento in poi son iniziati sette anni di intensissimo lavoro ma di grande crescita ed estrema soddisfazione. E poi le riunioni supersoniche e adrenaliniche con il Signor Armani ti fanno sembrare tutto il resto in discesa. LOI:

LOI: Come

è stato lavorare per Diane Von Fürstenberg? I primi mesi lavoravo sempre fino a tardi; se Diane era in città ci si vedeva nella sua penthouse a fine giornata a chiacchierare di lavoro, politica vita privata. Diane è una donna fantastica, eclettica, estremamente colta con una collezione d’arte e di pezzi di design incredibile. Mi ha accolto a New York come una seconda madre. Mi ha sempre detto: “We are immigrants, we have to help each other ”. Oggi continuo a collaborare con Diane come consulente e ci lega un rapporto di amicizia a me molto caro.

SB:

LOI: Come

nasce il progetto Primo? è un sistema d’arredo modulare realizzato artigianalmente in marmo Paonazzo, trasformabile in consolle, tavolino da cocktail, comodino o totem. Ho sempre amato il marmo, è il mio materiale preferito e sono anche ossessionato dalla modularità e dai componenti. L’anno scorso durante il lockdown, stavo facendo molte ricerche e abbozzando idee mentre disegnavo i mobili per l’appartamento di un cliente: avevamo bisogno di una consolle da ingresso, un tavolino da caffè e un comodino. Adoro acquistare mobili d’antiquariato o alle aste, ma adoro anche progettare i pezzi da zero. A causa delle chiusure non potevamo fare acquisti, quindi mi è venuta l’idea di un mobile che potesse trasformarsi per lasciare aperte le nostre opzioni. SB: Primo

ANCHE “Primo Primo”” È UN ESEMPIO DI DESIGN responsabile. VIENE TORNITO DA PICCOLI blocchi di marmo, CHE GIACCIONO DIMENTICATI DA ANNI nei depositi DELLE CAVE. 160

LOI: Credi

nell’idea che il design possa essere sostenibile? Mi imbatto sempre più in aziende attente a identificare i loro prodotti e processi produttivi attraverso certificati di sostenibilità. La certificazione più affidabile è la C2C (Cradle to Cradle) che certifica i progetti nei quali il processo industriale si adatta a quello naturale e non viceversa. Recentemente via Eco-Contract sto introducendo nei miei progetti tappeti 100% riciclati e riciclabili, che hanno un effetto viscosa e il vantaggio di essere più facili da pulire. Anche Primo è un esempio di design responsabile. Viene tornito da piccoli blocchi di marmo che giacciono dimenticati da anni nei depositi delle cave. Per questo mi piace pensare di dare vita a qualcosa di nuovo a partire da qualcosa che era stato scartato. SB:

PUT YOUR SHOES BACK ON.

BODY renewal Bellezza high mantenance con un gel in olio per a nare la sil ouette e un’emulsione un’emulsione super idratante per una pelle levigata e plump. plump. Un corpo asciutto, scattante, dalla silhouette ridisegnata e la pelle vellutata e luminosa. Con due novità Sisley: Le Sculpteur è un trattamento breakthrough che, in accordo col nostro ritmo fisiologico, di giorno, quando il corpo destocca i grassi, favorisce la pre-lipolisi, e di notte, quando il corpo li immagazzina, blocca la formazione di nuovi adipociti, le cellule che stoccano il grasso. Emulsion Exquise à la Rose Noire apporta finalmente a tutto il corpo i benefici dell’ingrediente star della linea di culto nata dieci anni fa con la

maschera alla rosa nera. Una rosa di dieci petali coltivata nel Sud della Francia i cui estratti acquosi e oleosi levigano, idratano, rimpolpano la pelle. In formula anche l’estratto di zenzero, booster della sintesi dell’elastina, che protegge anche dalla degradazione agendo sull’elastasi, e olio di camelina per preservare l’equilibrio lipidico. Texture magnifica, immediatamente addittiva, vellutata come olio e leggera come acqua, al delicato profumo di rosa. —Fabia Di Drusco

1921–2021

In celebration of its Centennial anniversary, L’Officiel invites you to

IOO Dreams of Tomorrow A virtual exhibition of 100 years of Fashion An auction of 100 NFTs of the best covers of the Century An evening celebrating 100 ideas in an interactive House of Dreams A live finale from Paris' 100-year-old Théâtre Daunou on September 30th, 2021 #LOFFICIEL100

NELLA PAGINA ACCANTO. NELLA BORSA, DA SINISTRA—Terracotta Light Bloom, GUERLAIN. Pop PowderGel Eye Shadow Zawa-Zawa Green, SHISEIDO. Sun Sensitive Oil-free Milk spf 50 LANCASTER. Naked Wild West Palette, URBAN DECAY. Revitalizing Supreme Optimizing Power Treatment Lotion, ESTÉE LAUDER. The Absolute Rejuvenation Night Balm, NOBLE PANACEA. Prisme Libre Blush Popeline Violine, GIVENCHY. IN BASSO DA SINISTRA.Orphéon, DIPTYQUE. Aqua Allegoria Flora Salvaggia, GUERLAIN. Pop PowderGel Eye Shadow Hara-Hara Purple, SHISEIDO. Rouge de beauté Brillant Princess Narah Rose GUCCI BEAUTY. Rouge de beauté Brillant Valentine Fuchsia, GUCCI BEAUTY. Pure Gold Radiance Cream, LA PRAIRIE. Angel Iced Star, MUGLER. Aqua Vitae Cologne Forte, MAISON FRANCIS KURKDJIAN. Soleil Brûlant, TOM FORD. Rouge à Lèvres, BYREDO. Eye Love you Mascara, WESTMAN ATELIER. Shopper Fendi Sunshine Large, FENDI.

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L’ESTATE addosso Ombretti in colori acrilici, acrilici, iperpigmentati e long lasting, soins ultrarigeneranti, blush e terre abbronzanti di nuova generazione per un sunkissed glow, fragranze addittive e solari. La To Do list estiva? Rigenerare per davvero la pelle, con Pure Gold Radiance Cream de La Prairie o con la linea Absolute di Noble Panacea, che devono la loro efficacia tanto ai componenti quanto ai vettori che li veicolano in modo ultra mirato, frazioni di atomi d’oro nel caso de La Prairie, la tecnologia Organic Molecular Vessel messa a punto dal Nobel per la chimica Fraser Stoddart per Noble Panacea. Sublimare l’abbronzatura con la mitica Ter-

racotta di Guerlain, riformulata fino a contenere il 96% di ingredienti di origine naturale. Riscoprire il divertimento del makeup con colori puri, accesi, e textures sublimi. Abbandonarsi al daydreaming sulla scia di profumi come Aqua Vitae Cologne forte, di Francis Kurkdjian, sinfonia di fiori solari e muschi, o Aqua Allegoria Flora Salvaggia di Guerlain, percorso ispirato al volo inebriato delle api tra fiori selvatici e gelsomino, iris e violetta.

Text by FABIA DI DRUSCO - Illustration BLAIRZ

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AGENT PROVOCATEUR agentprovocateur.com

BUCCELLATI buccellati.com

ETRO etro.com

ALBERTA FERRETTI albertaferretti.com

BURBERRY burberry.com

FALKE falke.com

ALBRIGHT FASHION LIBRARY albrightnyc.com

BVLGARI bulgari.com

FENDI fendi.com

ALEXANDER Mc QUEEN alexandermcqueen.com

CALZEDONIA calzedonia.com

FILA fila.com

ALIGHIERI alighieri.co.uk

CARTIER cartier.com

FLAPPER flapper.it

ANAPSARA anapsara.com

CHANEL chanel.com

FRANCESCA CORRADINI francescacorradini.it

ANGEL CHEN angelchen.com

CHANEL HAUTE JOAILLERIE chanel.com

GCDS gcds.it

ATELIER BISER instagram.com/atelierbiser

CHLOÉ EYEWEAR chloe.com

GENNY genny.com

ATTIMONELLI’S attimonellis.com

CHURCH’S church-footwear.com

GIANNICO giannicoofficial.com

BALENCIAGA balenciaga.com

CIRCOLO 1901 circolo1901.it

GIANVITO ROSSI gianvitorossi.com

BALLY bally.it

COLLEZIONE EYEWEAR VALENTINO valentino.com

GILLEISURE instagram.com/gilleisure

BALMAIN balmain.com

CUSTOMMADE custommade.dk

GIORGIO ARMANI armani.com

BARE FINE JEWELRY bare-jewelry.com

DAMIANI damiani.com

GIUSEPPE ZANOTTI giuseppezanotti.com

BAUME & MERCIER baume-et-mercier.com

DANIEL WELLINGTON danielwellington.com

GIVENCHY givenchy.com

BIRKENSTOCK birkenstock.com

DIOR dior.com

GREGORY KARA gregorykara.com

BLUMARINE blumarine.com

DIOR JOAILLERIE dior.com

GUCCI gucci.com

BOGLIOLI bogliolimilano.com

DOLCE & GABBANA dolcegabbana.com

HARRY WINSTON harrywinston.com

BOSS hugoboss.com

DRIES VAN NOTEN driesvannoten.com

HERMÈS hermes.com

BOTTEGA VENETA bottegaveneta.com

DSQUARED2 dsquared2.com

BAGLIONI HOTEL REGINA baglionihotels.com

BOUCHERON boucheron.com

EDOARDO GALLORINI edoardogallorini.com

IDPAN idpan.cn

BRIONI brioni.com

EMPORIO ARMANI armani.com

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L’CAST ISSEY MIYAKE isseymiyake.com

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JACQUEMUS jacquemus.com

MIU MIU EYEWEAR miumiu.com

SKECHERS skechers.com

JAEGER - LECOULTRE jaeger-lecoultre.com JIL SANDER jilsander.com

MONCLER COLLECTION moncler.com

SKIMS skims.com SOLOTRE solotre.com

JORYA instagram.com/jorya_official

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OMEGA omegawatches.com

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ONITSUKA TIGER onitsukatiger.com

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PALAZZO DOGLIO palazzodoglio.com

L.B.M 1911 lubiam.it

PASQUALE BRUNI pasqualebruni.com

LANVIN lanvin.com

PATEK PHILIPPE patek.com

LAPIMA lapima.com

PIAGET piaget.com

LOEWE loewe.com

PIERRE LOUIS MASCIA pierrelouismascia.com

THE ELDER STATESMAN elder-statesman.com

LOUIS VUITTON louisvuitton.com

POMELLATO pomellato.com

THOM BROWNE thombrowne.com

MALONE SOULIERS malonesouliers.com

PRADA prada.com

TIFFANY & Co . tiffany.com

MARNI marni.com

PROENZA SCHOULER proenzaschouler.com

TOD’S tods.com

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TOL EYEWEAR toleyewear.com

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RICHARD QUINN richardquinn.com

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MESSIKA PARIS messika.com

ROBERTO CAVALLI robertocavalli.com

VALENTINO GARAVANI valentino.com

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SPALLANZANI MILANO 1880 spallanzanijewels.com STELLA MCCARTNEY stellamccartney.com SUPERGA superga.com SUPERGA X DSQUARED2 dsquared2.com SUSAN FANG susanfangofficial.com SWAROVSKI swarovski.com TAGLIATORE tagliatore.com THE ATTICO theattico.com

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the unforgettable italian touch

Baglioni Hotels & Resorts si arricchisce di un nuovo resort 5 stelle in Sardegna Immerso nella splendida area marina protetta di Tavolara, a nord di San Teodoro, il Baglioni Resort Sardegna, membro The Leading Hotels of the World, è l’ultima gemma della Collection Italiana Baglioni Hotels & Resorts. 78 camere, suite e ville, un parco privato di 4 ettari, si affacciano su una delle più belle spiagge della Sardegna, facilmente raggiungibile in pochi minuti. Per maggiori informazioni: www.baglionihotels.com | reservations.sardinia@baglionihotels.com

Sfogliando le pagine e curiosando negli archivi de L’OFFICIEL si può iniziare un viaggio alla scoperta di un secolo di moda. Ma anche tracciare un excursus legato a 100 anni di storia ed evoluzione delle donne, seguendo le loro battaglie e i loro progressi verso una pari rappresentanza sociale e una maggiore autonomia. Numero dopo numero, donne e moda hanno marciato insieme verso un unico obiettivo: liberare la femminilità intesa non solo come codice estetico. Partendo dall’appello di Madeleine Vionnet e di Jeanne Lanvin a liberare le donne dai vincoli dei corsetti, che rispecchiava le lotte delle suffragette per la parità dei diritti negli anni ’20. Fino alla creazione delle “divise” femminili di Gabrielle Coco Chanel, adatte a vestire un nuovo tipo di donna lavoratrice negli anni ’30 e durante la prima guerra mondiale. Passando per la libertà dei guardaroba comodi e versatili creati da Sonia Rykiel o Diane von Fürstenberg durante il movimento di liberazione femminile degli anni ’70. Senza dimenticare il momento di attivismo potente e radicalmente inclusivo raccontato dall’oggi della moda. Questo viaggio di stile e concetti continua in questo issue nella conversazione con Maria Grazia Chiuri, invitata a raccontarsi con la sua amica e collaboratrice creativa, Maripol. Chiuri, la prima direttrice creativa della Maison Dior, è solo una delle tante donne che vengono celebrate in questo numero, chiedendo loro di raccontare le loro storie, sfide e vittorie. La

giovane e poliedrica Willow Smith ha parlato apertamente del suo viaggio personale verso una versione di se stessa più sicura e meno vulnerabile, mentre ha trovato un nuovo slancio nel suo prossimo progetto musicale. L’attrice Laura Harrier ha condiviso il suo rapporto precoce e vorace con la moda e ha svelato com’è lavorare a stretto contatto con Nicolas Ghesquière, anima creativa del womenswear di Louis Vuitton. L’attrice cinematografica e televisiva Emily Beecham ha parlato della sua attrazione per i ruoli impegnativi e dei due imminenti progetti post-pandemia: “Crudelia” della Disney e “La ricerca dell’amore” di Emily Mortimer. E la mega pop star Katy Perry si è raccontata a cuore aperto nella sua prima intervista dopo essere diventata madre, godendosi la gioia assoluta della maternità e l’amore incondizionato di sua figlia, Daisy. Guardando alla storia de L’OFFICIEL, in un parallelismo con l’attualità, in queste pagine sono celebrate le coraggiose modelle di colore che, negli anni ’60 e ’70, hanno sfidato un sistema ancora pregiudizievole, prendendo d’assalto le passerelle di Parigi e aprendo le porte a una nuova era di inclusività, che solo ora si sta realizzando più pienamente. In questo centenario, continuando quanto fatto in tutta la storia di questo magazine, si celebra la forza e il coraggio delle tante donne che hanno lottato e combattuto per abbattere le barriere di genere, nella moda e nel mondo in generale. Anche attraverso le pagine de L’OFFICIEL.

Smelling the

DAISIES Con la nascita di una bambina bambina,, Daisy, nuova musica e un residency show a Las Vegas, Vegas, la vita della mega pop-star Katy Perry entra in una nuova fase. Text by EVAN ROSS KATZ Photography GREG SWALES Styling DANIELLE GOLDBERG

Guardo sullo schermo gli occhi pixelati di Katy Perry mentre mi parla dal giardino della sua casa a Santa Barbara e la definirei dicotomica: negli anni ho visto due versioni molto chiare di lei. C’è la Katy Perry ragazza di chiesa trasformata in una pop star esagerata dai tratti quasi cartoon: una carriera costellata di dischi da record – inclusi cinque singoli al numero uno delle classifiche, tutti tratti dallo stesso album, un traguardo raggiunto solo da Michael Jackson –, l’Half-time show del Super Bowl più visto di sempre, e l’account Twitter femminile più seguito in assoluto. E poi c’è Katheryn Hudson, che per la prima volta ha rivelato al mondo la sua parte più autentica nel 2012 con il documentario “Part of Me”, cronaca di 124 impegnativissimi spettacoli del suo “California Dreams tour”. Mentre il suo matrimonio stava implodendo e lei singhiozzava fino a non avere più fiato, abbiamo voyeuristicamente guardato Hudson, vestita con l’iconico bustier verde menta con le girandole meccanizzate sul seno che la facevano apparire come una mentina, trasformarsi in Perry. Un sorriso finto le sfarfalla sul volto e lei si trasforma in una Velma Kelly in carne e ossa (delitto escluso), per andare in scena sulle note di “All That Jazz”, all’inizio di “Chicago”.

Non credo PIÙ DI DOVER ESSERE “ON ON”” E CREDO SIA PERCHÉ sono riuscita A RISOLVERE LA mia vita PROFESSIONALE E QUELLA personale personale..

«Ho affrontato un vero viaggio negli ultimi anni: di divertimento con i costumi, le luci, i props, gli effetti scenici, ma ho un’altra vita a casa, ed è molto semplice e normale. Non sento più di dover essere “ON”, e credo sia perché sono riuscita a risolvere la mia vita professionale e quella personale. Le ho intrecciate insieme per diventare a pieno titolo una specie di essere umano funzionante». La leggerezza si fa spazio mentre ride delle sue auto-riflessioni. «In passato mi irritavo al pensiero di uscire senza trucco. Anche per un incontro del genere mi sarei detta: “chiamo un parrucchiere e un truccatore”, ora invece sento che, “vado bene così, so chi sono e non mi interessa cosa pensi di me”. Tengo sempre a mente il motto di RuPaul: “A meno che siano loro a pagarti i conti, fregatene di quelle stronze”».

lare continuamente delle montagne in termini di carriera. Prima mi dicevo: “Penso ci sia un’altra montagna da scalare con una vista meravigliosa, se non addirittura più appagante”». Per molti versi, Daisy ha concesso a Perry di creare senza criticismi, para-

Si potrebbe – anzi si dovrebbe – dire che è stato un grande anno per Perry. Lo scorso agosto è nata la sua prima figlia Daisy Dove Bloom, avuta dal compagno, l’attore Orlando Bloom. Due giorni dopo è uscito il suo sesto album in studio, “Smile”, accolto da molti come il ritorno al suo pop effervescente. Un po’ di mesi dopo, a gennaio, si è esibita dal vivo con la sua canzone “Firework” di fronte al Lincoln Memorial per la cerimonia di insediamento del Presidente Joe Biden e della Vice-Presidente Kamala Harris. Il primo singolo dell’album “Daisies” è un tributo alla sua Daisy, e la performance di Washington era ugualmente destinata a lei. «Ho pensato a quando mia figlia avrà 36 anni e mi sono domandata: “Che tipo di mondo le lascerò?”, perciò ho davvero cantato con in mente i cambiamenti climatici e i leader che stanno prendendo decisioni importanti e coraggiose per affrontarli». In tutto ciò ha trovato il tempo per fare le cose “normali” che si fanno durante una pandemia, come farsi una scorpacciata di “La regina degli scacchi” e di “Succession” («È la miglior serie Tv del momento, punto», decreta con piglio sicuro) e re-innamorarsi dei libri, il cui preferito oggi è “La seconda montagna. La conquista di una vita felice” di David Brooks. L’aver passato più tempo a casa con la famiglia è ciò che le ha permesso di ricalibrarsi. «Sono grata di non aver cercato di scaIN APERTURA E A DESTRA—Giacca

e gonna, PROENZA SCHOULER; shoes, SALVATORE FERRAGAMO; orecchini con diamanti, HARRY WINSTON. NELLA PAGINA ACCANTO—Jacket, pantaloni sartoriali e shoes, NINA RICCI.

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IN QUESTA PAGINA—Coat in pelle dalla costruzione minimal, HERMÈS. NELLA PAGINA ACCANTO—Camicia in velluto a coste, BROCK COLLECTION.

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goni, aspettative o paura di fallire – una sensazione che l’ha afflitta lungo tutta la sua carriera, anche per via del successo stratosferico ottenuto fin dall’inizio. «Come performer, ho sempre fatto affidamento sull’amore e la validazione da parte del mondo esterno che a volte può vacillare», ammette. «Quando hai un figlio, hai qualcuno che ti guarda e che non sa nulla del tuo curriculum, del tuo conto in banca, non sa nulla e non gliene importa nulla, semplicemente ti ama. Un amore incondizionato. È solo… tutto ciò che avevo sempre cercato». La nascita di Daisy ha dato a Perry un senso di pienezza, l’ha aiutata a lenire le ferite profonde che si era procurata negli anni. «Mi sentivo sempre come se stessi andando in giro con una fitta di dolore nel cuore per via dell’amore. Il mio fidanzato ha fatto un gran lavoro nell’aiutarmi a guarire in questo senso. È una sensazione andata sotto pelle e così in profondità, è lì, quell’amore c’è. Avevo sentito parlare di amore incondizionato, ma ora lo sto davvero sperimentando. La completezza si è avverata».

AVEVO TANTO SENTITO parlare dell’’AMORE dell INCONDIZIONATO MA IN QUESTO momento LO STO DAVVERO sperimentando. LA COMPLETEZZA si è AVVERATA. È nella sua relazione con Bloom, e ora con la loro splendida Daisy, che la fase luna di miele – o per dirla con le parole di Carrie Bradshaw lo zsa zsa zsu – ora sembra infinita, stratificata su fondamenta molto solide che, nel tempo, hanno esteso la propria superficie a profondità finora irraggiungibili. Il sorriso contagioso di Perry risplende al solo menzionare il suo fidanzato. «Ho potuto vederlo nel ruolo di padre», dice (Bloom ha un figlio di dieci anni, Flynn, avuto dalla ex-moglie Miranda Kerr). «Il modo in cui c’è stato e continua a esserci per lui, l’impegno che ci mette e le distanze che copre, credo sia uno dei motivi per cui ho deciso la gravidanza in modo consapevole. Mi sono detta: “Questo è il padre del mio futuro bambino”, perché vedevo la sua gentilezza, l’empatia, la cura e la tenerezza che ci metteva. Ho pensato: “Okay, è diverso”, e questa è la sua prima figlia, per cui è un sentimento totalmente nuovo per lui. Sono davvero grata di averlo e mi dimostra un’enorme carica emotiva, che per me è unica». Come molte neo-mamme – o forse come chiunque abbia passato l’ultimo anno in relativo isolamento – Perry usa questi macro-cambiamenti per riflettere su tutta la sua vita. «Per 35 anni ho sparato i miei colpi e ho fatto quello che volevo, 176

IN QUESTA PAGINA—Coat, HERMÈS;

bodysuit, SKIMS; pantaloni dal fit lineare, VERSACE; necklace, HARRY WINSTON.

IN QUESTA PAGINA—Sweater e cardigan, THE ELDER STATESMAN; sandali, BIRKENSTOCK. NELLA PAGINA ACCANTO—Camicia dal taglio mannish e gonna in pelle a portafoglio, SALVATORE FERRAGAMO.

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andando da una parte all’altra del mondo e preoccupandomi della mia carriera», dice. «Ora ho l’enorme responsabilità di prendermi cura di un dono tanto incredibile. Ti fa sentire vulnerabile e ti ricorda la tua stessa infanzia, che probabilmente non vuoi replicare. Io voglio fare le cose diversamente». Poi naturalmente ci sono anche i dubbi. «Ero nervosa all’idea

DEVI SOLO imparare A USCIRE VIVA dell’’auto IN FIAMME. dell DI TANTO IN TANTO PUOI ANCHE ripensarci E DIRE, “ ECCO IL MIO trucco MAGICO MAGICO””.

di diventare mamma», ammette, spiegando che ha affrontato un percorso di guarigione per capire il perché di quel nervosismo, rintracciandone la fonte e lavorandoci sopra per risolverlo. «Ora lo so, capisco di cosa si tratta. È parte del vivere. Ogni giorno mi dico: “Quando andiamo a fare una passeggiata? Quando possiamo nuotare?”, mentre per almeno dodici anni niente di queste piccole cose esisteva. È stato fantastico vivere alla grande, ma a volte è bello solo starsene lì a buttare la palla nel prato e guardare tua figlia che ride nel vedere il cane che va a prenderla e la riporta indietro». Margherite, montagne, erba. Forse è vero che la natura guarisce. Perry si è innamorata di un mondo più tranquillo al posto della magniloquenza dei riflettori sempre puntati addosso, che, a suo dire, possono essere soverchianti. «Devi solo imparare a uscire viva dall’auto in fiamme. Di tanto in tanto, puoi ripensarci e dire “Ecco il mio trucco magico”. Credo che la musica e il messaggio che trasmette possa essere utile alla gente, dare loro forza, ma non vuoi che ti consumi completamente. Vuoi ritagliarti anche una vita vera». E quella vita vera, o la «più piccola, migliore delle vite», come Perry la definisce, ha significato molto tempo con la sua famiglia. Non soltanto Orlando e Daisy, ma anche i genitori di Perry, suo fratello e sua sorella. Ci sono i Martedì Tacos e le Domeniche Pancakes, con musica jazz e frittelle danesi, visto che il cognato è del Nord Europa. Ha anche iniziato a meditare sul suo futuro, non soltanto quello che la vede come resident artist a Las Vegas, intenta a lanciare una nuova canzone e un video per una collaborazione con Pokémon, che si chiama “Electric”. «Quale sarà la prossima fase della mia vita e che aspetto avrà? Da dove trarrò soddisfazione? Ho sempre sognato di andare a scuola e studiare psicologia o una combinazione di psicologia e filosofia. E so che se entro in un programma educativo, ci saranno un mucchio di materie che vorrò approfondire. Capisco che questo è il mio futuro, ma prima c’è Las Vegas». Il prossimo inverno, Perry andrà in scena con uno show che si alternerà a quelli di Céline Dion, Carrie Underwood, Luke Bryan, così come Zedd e Tiësto nel nuovo Resort World di Las Vegas. Il suo ritorno sul palco segnerà la prima performance live dall’inizio della pandemia. Quando le chiedo se è nervosa o apprensiva all’idea di rimettere piede on stage, si schernisce, mettendo subito in chiaro che, al bisogno, può tranquillamente rimettere l’interruttore da OFF a ON. «So che quando ritornerò sul palcoscenico, darò il meglio di me, come faccio sempre con tutti i miei progetti». Ma fino ad allora? «Sono stata professionalmente impegnata fin da quando avevo 13 anni, adesso mi sento pronta per fermarmi ad annusare le rose».

A SINISTRA—Coat in pelle, KHAITE. NELLA PAGINA ACCANTO—Camicia, pant, cappello, scarpe

e calze, PRADA.

HAIR: Jesus Guerrero; MAKE UP: Michael Anthony; MANICURE: Kim Diem Truong; PRODUCTION: Dana Brockman @ VIEWFINDERS; PRODUCTION COORDINATOR: Molly O’Brien; DIGITAL TECH: Amanda Yanez; LIGHTING ASSISTANTS: Yolanda Leaney e Sebastien Keefe; STYLIST ASSISTANTS: Alexis Asquith e Jamison Diertrich; PRODUCTION ASSISTANT: Jeremy Alvarez. SPECIAL THANKS Rosewood Miramar Beach.

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A MOMENT TIME in

Il direttore creativo della donna di Dior, Maria Grazia Chiuri, e l’l’ icona pop Maripol raccontano la recente collaborazione per la Pre Fall 2021 della Maison, e ricordano l’era l’era d’oro della Disco e di Elio Fiorucci. Fiorucci.

STEFANO TONCHI: Hai spesso collaborato con Maripol, ma mai prima d’ora in modo così stretto, in questa collezione siete state molto vicine, più del solito. Come vi siete conosciute e come è nata questa collezione? MARIA GRAZIA CHIURI: Fin dai tempi di Valentino ero ossessionata da lei, avevo tutti i suoi libri. Volevo conoscerla. Mi ricordo che arrivai a New York con l’unico obiettivo di incontrarla, senza sapere com’era. Casualmente a una cena con Blondie stavo raccontando della mia passione per Fiorucci, per Maripol, per i suoi outfits… e lei mi disse “Ma io sono amica di Maripol!” E la chiamò subito. Ci parlai al telefono e ci incontrammo il giorno dopo. Ero una super fan, il suo lavoro, i suoi gioielli, era un grande riferimento… MARIPOL: Hai ragione, fu il giorno dopo! In un building della Factory di Andy Warhol. MGC: Ero ammaliata dalla Factory. Avevamo trovato lo spazio per fare la presentazione, e il mio sogno era di avere le foto di

Maripol. Quindi la invitai mostrandole lo spazio e le proposi di scattare le sue polaroid. ST: Maripol

cosa hai pensato quando hai ricevuto quella telefonata? Mi telefonarono nel mezzo della notte. Parlai con Maria Grazia e il giorno dopo ci incontrammo. La prima cosa che fece fu abbracciarmi. Non ti racconto neanche tutte le nostre avventure, a Parigi, la tensione di uno show Haute Couture… MGC: Maripol fu la prima a sapere che lasciavo Valentino, la chiamai e le dissi “Ho bisogno di un ritratto ufficiale, nessuno lo sa. Tu sei l’unica che mi possa fare queste foto, devi venire a Parigi subito”. M: Mi ricordo che le feci le foto e scappai a prendere l’aereo, avevo l’inaugurazione di una mostra il giorno dopo! M:

ST: Tornando alla collezione, c’è stato un momento speciale che vi ricordate con piacere?

Text by STEFANO TONCHI Photography MARIPOL

IN TUTTE LE POLAROIDS DEL SERVIZIO—Outfits dalla collezione Pre-Fall 2021 di DIOR. NELLA PAGINA ACCANTO—Un ritratto di Maria Grazia Chiuri realizzato da Maripol.

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M: Quando Maria Grazia mi chiamò a settembre stava preparan-

do la Summer Collection, arrivai nel nuovo ufficio e la vidi con il libro di Fiorucci in mano e con una luce particolare negli occhi “Faremo una collezione insieme ispirata a loro”, mi disse. Per la SS21 non ho fotografato i vestiti ma il beauty, era la prima volta che scattavo beauty per Dior. Poi mi ha chiamata nuovamente a dicembre per lavorare ancora insieme. Il progetto iniziale non era un lookbook, dovevo soltanto girare e fare le mie foto. Durante lo shooting Maria Grazia ha visto subito tutte le foto e le sono piaciute così tanto che ha deciso che fossi io a seguire anche il lookbook: “Maripol ha l’anima, le sue foto sono fresche, energiche”, disse. Per questa collezione ho inciso anche la colonna sonora, Maria Grazia ama che ci sia la mia voce. Mi è piaciuto molto collaborare con lei, so che è una combattente e ha dovuto combattere per questa collezione perché avrebbe usato dei materiali nuovi per Dior, come la plastica, le paillettes. Le foto dovevano raccontare questo. Scattai così tante polaroids che alla fine il pavimento dello studio ne era coperto, tornata a casa ricevetti una chiamata e mi dissero “Ci piacerebbe che tu scattassi anche la campagna digitale”.

Parliamo della Pre-Fall che ha appena debuttato a Shangai. È sicuramente qualcosa di speciale, ci sono tanti elementi che non fanno parte del tuo lessico Maria Grazia, colori come il verde lime, l’arancione, le stampe animali, gli specchi, non me li aspetto dal solito Dior. MGC: La collezione è nata in un momento molto specifico della nostra vita, eravamo tutti provati dalla situazione che stavamo vivendo, ci approcciavamo alla moda con disincanto. Personalmente è stato necessario ricordarmi cosa mi ha fatto innamorare del mondo della moda. Il mio incontro con la moda è avvenuto grazie a Fiorucci a Milano: ero una giovane curiosa in un periodo di grandi cambiamenti e novità, la moda era molto diversa da quella di oggi. Il negozio di Fiorucci di Milano era invece l’unico diverso da tutto… avevano jeans americani e giacche militari, un vintage inimitabile. Quando arrivai da Fiorucci e vidi l’enorme offerta che proponeva , fu come entrare in una galleria di un esploratore che portava dal mondo esterno oggetti che in Italia non avevamo mai visto (allora non si viaggiava come oggi). Questa collezione è stato un richiamare alla memoria l’approccio, la scoperta, il piacere ed il divertimento (fondamentale); una collezione che voleva ricordare il perché la moda sia molto di più di come viene descritta oggi, specialmente durante la pandemia. È stata molto criticata, senza ricordarsi che è un modo di esprimersi, di vivere. ST:

Garden. Feci moltissime foto anche lì. La storia nasce dal fatto che quando da giovane frequentavo clubs rinomati non avevo la possibilità di comprarmi grandi marchi, così mi facevo i vestiti e i gioielli da sola. Un giorno mi avvicinò una donna e mi disse: “Voglio tre mila paia di orecchini come i tuoi per Fiorucci”, orecchini che avevo fatto io a mano. Ecco come iniziò la prima collezione di gioielli. La nostra amicizia iniziò così. Elio era solito dire: “io e Maripol abbiamo le antenne, siamo precursori del futuro”. Maripol, com’è diversa la New York di oggi confronto a quella degli anni ’70? E come mai hai scelto di spostarti a Los Angeles? M: Non sento di aver abbandonato NYC per sempre. In questo momento, con la pandemia in corso, è stato più difficile spostarsi, ma solitamente faccio la spola tra le due città. In realtà ST:

LA COLLEZIONE ci ricorda PERCHÉ la moda È MOLTO DI PIÙ DI QUELLO che si descrive OGGI. È UN MODO DI esprimere se stessi, UN MODO DI vivere. MARIA GRAZIA CHIURI

ST: Effettivamente

è stato un periodo particolare delle nostre vite: la mia, la tua, quella di Maripol, c’era un underground e un establishment specifico. La moda di Fiorucci non era la moda di Dior, per intenderci. Come hai conciliato il tuo Dior con l’universo Fiorucci? MGC: Dior c’era, ma non era la moda di riferimento, era in qualche modo “altro”, era il mondo del passato, della famiglia, ci si potevano approcciare solo gli adulti, non era la moda dei giovani. Tutto è partito da una mia riflessione su come cambiano le cose nel tempo, come si evolvono i segni ed i suoi significati. C’è un focus sulla figura del leopardo, il leopardo per Dior, negli anni ’50, faceva riferimento a Mitzah Bricard, da Fiorucci il leopardo è preso e stravolto, diventa parte di un linguaggio super pop. C’è stata anche una esigenza personale di riappropriarsi della moda in un modo più libero e di divertimento. ST: Maripol come hai conosciuto Elio Fiorucci? M:

Prima dello Studio 54, c’era un club chiamato Enchanted 185

se dovessi trasferirmi definitivamente da Los Angeles, probabilmente scegliere una città europea. Maria Grazia dice che dovrei andare a Roma, l’altra opzione è Parigi. La differenza tra gli anni ’70-’80 e oggi è immensa. Sono cambiate tantissime cose, era un mondo totalmente diverso. Quando arrivai a NYC la città era in bancarotta, potevi fare un lavoro al mese e ti avrebbe pagato tutte le spese necessarie. Lavorare nel campo artistico era tutta un compartecipazione di personaggi: artisti, scrittori, sceneggiatori. Vivevamo di notte: avevamo i clubs, le discoteche, le feste. Ora, dimmi un posto dove succede tutto questo, con la stessa vitalità. ST: Maria Grazia, parliamo invece di Italia. Cosa facevi nei primi anni ’80? MGC: Ero a Firenze! Con tutti gli amici fiorentini, i designers… Con pochissimi soldi, ci divertivamo veramente, andavamo in discoteca. Eravamo tutti senza una lira, innamorati della moda. È talmente diverso che è quasi indescrivibile. Un mo-

ELIO FIORUCCI diceva SPESSO: “Maripol ED IO ABBIAMO le antenne, SIAMO DUE precursori NELL’’IMMAGINARE NELL IL futuro futuro”” . MARIPOL

mento storico radicalmente unico, l’assenza dei social media… Prima c’era il piacere di stare insieme fisicamente, incontrarsi, condividere idee… è difficile da spiegare. Non avevamo nulla eppure ci andava bene così. Eravamo molto affamati di novità è vero, da Londra a NYC, musica, spettacoli, ci affascinava tutto. Due erano le correnti che andavano per la maggiore, punk e disco. Quale ti apparteneva? MGC: Sono sempre stata piuttosto disco, ma lo ammetto, ho avuto un momento (tremendamente nero) con Sergio Zambon, un po’ punk. Non estremo come Sergio, ma per un periodo vedevo solo nero, anfibi… era quasi una divisa. In realtà eravamo più naïf sotto alcuni aspetti, non sapevamo neanche bene chi fossimo, era tutta una scoperta. Una vera ricerca di identità. Ricordo un viaggio in particolare con destinazione Londra, in cui partii vestita in un modo e tornai in un altro. Al ritorno i genitori della amica che era con me ci vennero a prendere e non ci riconobbero. Eravamo delle esploratrici, cercavamo di capire davvero chi fossimo e cosa volessimo fare.

ST:

ST: In qualche modo questa collezione è stato un vero salto nel passato, è stato il risultato della pandemia? Di essere rinchiusi? MGC: Principalmente è perché mi trovo a lavorare con una generazione giovanissima, nel mio studio hanno tutti 24-27 anni. Hanno un diverso approccio alla moda, a volte fai anche fatica a spiegargli il tuo passato. È sicuramente interessante notare come loro vedano le cose in un modo totalmente diverso, dall’altro è evidente il differente approccio verso questa passione. Un po’ rimango perplessa, noi vivevamo in nome dell’avventura, le nuove generazioni sanno tutto però gli manca quello spirito impavido che avevamo noi, a cui io sono particolarmente affezionata. ST: Il

rischio della scoperta. Esatto! Io faccio viaggi per andare a vedere un determinato materiale… l’idea di fare una collezione chiusa in uno studio non appartiene alla mia generazione. M: È proprio quello che aveva capito Elio! Un giorno mi diede due mila dollari e un biglietto d’aereo con destinazione New York, Tokyo e Hong Kong, e io dovetti girare tutti i quartieri per scovare le chicche nascoste. MGC: Esatto! Giravo tutta la Toscana in macchina a cercare artigiani, fornitori… è stato un grande arricchimento, penso a questo punto di conoscere tutti gli artigiani, tutti i fornitori d’Italia. Mi piaceva proprio, prendevamo la macchina e giravamo, era creativo in un modo partecipativo. Non c’erano gli uffici del prodotto, un tempo c’erano persone che facevano tutto. Era molto più avventuroso e fatto di relazioni umane, conoscevi un sacco di persone interessanti, non semplici artigiani ma veri e propri artisti. Quando cercavo di fare borse ricamante, ai tempi era una proposta assurda. Erano gli anni di Prada e del nylon nero, le borse ricamate non erano nel DNA delle persone. C’era un aspetto di sfida, di creare qualcosa di nuovo. A volte ti scoraggiavano a farlo perché non si sapeva come iniziare. C’era un progetto di moda legato alla materia, alla scoperta, a materiali nuovi. Adesso è molto diverso, io cerco di mantenere questa filosofia il più possibile, senza questo non mi interessa, ma anche per i giovani è molto più complicato fare questa esperienza. MGC:

ST: Era davvero un mondo da sperimentare. In tutti i campi, anche nel giornalismo, dovevi buttarti e provare. Parliamo ora di musica. Negli anni ’60-’70, la musica dettava lo stile, dettava la moda.

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IN TUTTE LE POLAROIDS DEL SERVIZIO—Outfits dalla collezione Pre-Fall NELLA PAGINA ACCANTO—Un autoritratto di Maripol.

2021 di DIOR.

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MODEL: Graylen

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Eastwood; HAIR: Ashlee Rose; MAKE-UP: Sam Visser; PRODUCTION: Annee Elliot; PHOTO ASSISTANTS: Tina Rosh and George Wolf.

Oggi è il contrario? È la moda che veste la musica? Credo che ci sia sempre stata una connessione tra i due universi, tutto è interdisciplinare. Se devo essere schietta, e parlare di talento, trovo che in quegli anni ci furono persone più creative e competenti. Non è semplice creare uno stile, devi avere una conoscenza. Alla fine tutti vanno a copiare un po’ i mostri sacri della musica, come David Bowie… l’approccio che c’è alla moda è molto superficiale oggi, si pensa di poterlo fare facilmente.

MGC:

ST: Maripol, tu hai lavorato con moltissimi musicisti, anche con il loro look, la loro immagine. Che differenze trovi? Hai creato il look di Madonna per “Like a Virgin”, potresti farlo ancora oggi? Il lavoro dello stylist oggi è lo stesso di quello di un tempo? M: A volte credo che, dato che mi sono trasferita ad Hollywood, dovrei tornare a farlo. Ma poi cambio idea, preferisco le fotografie allo styling, posso dare consigli ma non potrei mai rifare quel lavoro. Ricordo che un giorno Cher arrivò a casa mia e provò tutti i miei gioielli innamorandosene. No, non è lo stesso lavoro, è meno interessante. Se dovessi rituffarmi nel mondo della moda, vorrei diventare una costume designer, non una stylist. MGC: Tu stai parlando di ricordi iconici, di momenti pazze-

CREDO CHE DAVVERO CI SIA sempre STATA UNA connessione FORTE TRA LA MUSICA E la moda: È TUTTO UN DIALOGO interdisciplinare.. interdisciplinare MARIA GRAZIA CHIURI

schi che sono nati da una relazione profonda di conoscenza con quel determinato personaggio. Maripol e Madonna si conoscevano, l’immagine derivava da una vera relazione, bisognava entrare in sintonia con quella persona, condividere un progetto comune. Oggi sia per le richieste innumerevoli, sia per il nuovo modo di fare styling, non si condivide più un background comune, è molto diverso. Possiamo dire che con questa Pre-Fall avete voluto fare un tuffo nel passato, un po’ dal sapore nostalgico, dell’origine di tutto? MGC: Esattamente, origine! I fattori basilari che ti danno piacere, si parla poco del piacere del corpo, ma è necessario. Ballare, sentire la musica, sfogarsi, essere una community. Questo è stato il motore basilare di tutta la collezione. ST:

ST: Mi

piace questa vostra idea di essere donne e pragmatiche… Questa è una community, una factory di donne artiste. Facciamo davvero quello che vogliamo fare, senza temere il giudizio degli altri!

MGC:

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Dagli show di Yayoi Kusama alla Tate Modern a Superblue Superblue,, aperto di recente a Miami: travolgenti esperienze sensoriali hanno ridimensionato i social media. media. a ual la di erenza tra arte e attrattiva? Quando nel 2012 la Tate Modern ha inaugurato la retrospettiva di Yayoi Kusama, i curatori sapevano che era roba grossa. Dopo tutto si trattava della prima grande ricerca europea su di un’artista concettuale d’avanguardia. Ciò che non potevano prevedere era la frenesia globale che uno dei suoi lavori – “Infinity Room”, ovvero una stanza di specchi illuminata all’infinito da luci fiabesche – avrebbe suscitato. Quasi dieci anni dopo Katy Wan, la curatrice delle due “Infinity Rooms” che apriranno quest’estate al British Museum, ammette che questo revival ha un duplice scopo: fornire accesso ai visitatori che mordono il freno all’idea di sperimentare di persona le installazioni dell’artista ora ampiamente immortalate. E prendere un momento di pausa per: «Riconsiderare Kusama alla luce della sua accresciuta popolarità globale, supportata negli ultimi anni dall’espansione dei social media».

Text by KAT HERRIMAN

Era comunque stata l’ubiquità dei social media che nel 2013 aveva portato all’attenzione generale l’iterazione della “Rain Room” degli artisti Hannes Koch e Florian Ortkrass allestita al Museo d’Arte Moderna di NY. Chi si sarebbe mai perso la super modella Karlie Kloss pressappoco ventenne in gonna bianca strategicamente illuminata da dietro sotto un diluvio artificiale? La didascalia che aveva scelto recitava: “Non c’è bisogno di ombrello #RainRoom”. Agli inizi degli anni 2010, è esplosa la popolarità di queste esperienze totalmente corporee, alimentata da hashtags e influencers ma anche da un certo disorientato mondo dell’arte, felice nel vedere un nuovo tipo di engagement che prendeva corpo nei propri spazi. I musei hanno iniziato a rimuovere i cartelli del “Vietato fotografare”. La scocciatura della foto – documentazione individuale, fermi in posa, click – è divenuta il ritmo degli spazi artistici ed è stata incoraggiata da nuove infatuazioni curatoriali. I QR code sono stati installati ai muri e la gente ha cominciato a fotografare anche loro. IN ALTO—“Almost

Earth,” 2021, di Jesse Wilson. Vista dell'installazione Meow Wolf’s “Omega Mart” in Las Vegas, fotografato da Kate Russell. A SINISTRA, DALL'ALTO—“Cosmic Cave,” di Pip and Pop. Vista dell'installazione Meow Wolf’s “House of Eternal Return” in Santa Fe, fotografato da Kate Russell; “Fractalife,” 2021, di Claudia Bueno. Vista dell'installazione Meow Wolf’s “Omega Mart” in Las Vegas, fotografata da Kate Russell. NELLA PAGINA ACCANTO,DALL'ALTO—”Madame Curie,” 2011, di Jennifer Steinkamp; “Blind Eye 1,” 2018, di Jennifer Steinkamp. Courtesy dell'artista e di Lehmann Maupin, New York, Hong Kong, Seoul e London. NELLA PAGINA PRECEDENTE—”Flowers and People, Cannot be Controlled but Live Together–Transcending Boundaries, A Whole Year per Hour,” 2017, di teamLab. Vista dell'installazione Every Wall is a Door, Superblue Miami, 2021. © teamLab. Courtesy di Pace Gallery.

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È stato solo quando qualcuno si è preso la briga di chiedere se si trattava ancora d’arte con la A maiuscola che i criteri di contesto e pedigree sono emersi per analizzare gli intrusi. Le istituzioni d’arte esistenti e le gallerie come David Zwirner, Jeffrey Deitch, il MoMA e la Tate avrebbero potuto trasformare i propri spazi in sale giochi, teatri a grandezza naturale di burattini di AI (A.I. Artificial Intelligence), o gigantesche gabbie per criceti, chiamando il tutto arte. Il Museo del Gelato, punteggiato di zuccherini e inaugurato nel 2016 da Maryellis Bunn e Manish Vora decisamente non lo era, sebbene il parco dei divertimenti multisensoriale ispirato ai dessert abbia avuto bisogno delle idee e del lavoro di artisti per essere realizzato. Se solo i suoi proprietari si fossero concentrati sul garantirsi una galleria che facesse da partner, anziché cercare sponsor come Dove o Tinder, forse avrebbe ricevuto migliore accoglienza. Per fortuna di Bunn e Vora, alla loro fanbase la cosa non interessava e la sua popolarità spontanea non è stata stroncata dalle rivelazioni su certi atteggiamenti abusivi e nemmeno dalla pandemia. Lo scorso aprile l’Ufficio del Turismo di Singapore ha annunciato che la nazione ospiterà la prima iterazione del MoIC - Museum of Ice Cream, dopo la sua espansione dal quartier generale newyorkese al pop-up allestito a Miami. E anzi, considerato come case study, il MoIC dimostra quanto sia fragile in sé la parola “Museo”. Il MoIC è un capofila amato dalla stampa in uno scenario allargato di nuove istituzioni focalizzate sulle esperienze che ti fanno pagare il biglietto per il privilegio di camminare dentro a set simili a studios hollywoodiani. Il New York Times e altri organi di stampa hanno etichettato queste startup come avamposti

ANCHE SE IL legame SUL MOMENTO NON ERA STATO riconosciuto, È IMPOSSIBILE NEGARE CHE l’interattività SIA SEMPRE STATA fondamentale PER IL SUCCESSO DEGLI spazi DEDICATI ALL’ ALL’ARTE.

della “experience economy”. Eppure questi spazi spesso cercano di respingere questo tipo di classificazione, includendo richiami alle arti nobili come L’Atelier des Lumières a Parigi e Artech House a New York. C’è un innegabile rapporto di amore-odio tra l’idea di fondo che permea il marketing e il dialogo intorno a questi spazi. Si auto-definiscono: «Immersivi, cutting-edge, anarchici», eppure sembrano ancora cercare l’approvazione dell’élite artistica.

Meow Wolf è l’eccezione, almeno nel nome. Creato da un gruppo di artisti a Santa Fe, nel New Mexico, negli ultimi dieci anni il collettivo è passato dall’avere un approccio di arte psichedelica in guerrilla-style e di producer di musica in chiave pop-up a essere una conglomerata multimilionaria dedita al real-estate. Il suo obiettivo fin dall’inizio era di aprire la strada verso un nuovo pubblico ad artisti stanchi degli atteggiamenti conservatori e della competitività che sembrava integrata nelle esistenti tassonomie creative. Il suo progetto più recente è Omega Mart, un’ambientazione che riproduce un negozio di alimentari spettrale in cui i visitatori sono invitati ad aggirarsi e a meditare sulle trappole del consumismo. «Se c’è una cosa che il mondo dell’arte ha continuamente fatto nel corso dei secoli, è quella di rigettare qualcosa inizialmente considerato non abbastanza buono per essere arte», dice Caity Kennedy, tra i fondatori di Meow Wolf e suo Senior Creative Director. «Perciò quando ci criticano perché creiamo cose che sono troppo d’intrattenimento o popolari, o peggio ancora, divertenti, mi dispiace perché è un giudizio che dimostra una mancanza di curiosità». In effetti è semplice fare un elenco di “case stregate” che siano state certificate dall’establishment del settore come “vera arte” – la Park Avenue Armory nel 2013 ha trasformato la sua sala per le esercitazioni in un inferno di Biancaneve per l’exhibition WS di Paul McCarthy; tre anni più tardi Pedro Reyes ha prodotto per Creative Time una casa stregata a sfondo politico. E in un progetto supportato da Art Production nel 2019 Lucy Sparrow ha creato un negozio di alimentari interattivo fatto di prodotti di feltro. Quello stesso anno Meow Wolf annunciava di voler aprire un art hotel a Phoenix, mentre Hauser e Wirth debuttavano con il loro Fife Arms in Scozia, e Maja Hoffmann annunciava il completamento di una serie di hotel nei pressi dei suo art compound privato Luma Arles. «Tutto ciò che è sensoriale e non ha altra funzione è una forma di intrattenimento, anche se sfidante o di nicchia», prosegue Kennedy. «Per qualunque mondo dell’arte stabilire un’eccezione svela di più dell’elevato entry point della propria audience di riferimento, piuttosto che di ciò che l’arte è». 195

Superblue, una nuova istituzione ibrida spalleggiata dalla Pace Gallery e dal tech-disruptor Emerson collective e minaccia di confondere ulteriormente le acque. La sua prima iterazione è visibile a Miami, a fianco della leggendaria collezione privata del Rubell Museum, con installazioni di artisti conosciuti a livello internazionale come James Turrell e teamLab. Il progetto, a differenza di Meow Wolf, non utilizza un linguaggio di “attrazione” per descrivere il proprio programma, sebbene, in alternativa, pianifichi di forgiare la sua estetica e un vocabolario architettonico. A tal scopo, la co-fondatrice e ceo Mollie DentBrocklehurst vede nel lancio di Superblue il primo esperimento di un dialogo in divenire guidato quasi esclusivamente da artisti che in precedenza erano bloccati dai limiti dell’avvicendarsi di mostre e dai finanziamenti. Spiega che l’abilità di creare delle residenze annuali e di generare la vendita di biglietti permette alla nuova istituzione di sostenere la realizzazione di opere d’arte immersive da sogno che musei e gallerie non

come Colette e Gordon Matta-Clark, e istituzioni come Mass MoCA, The Kitchen e The Armory, che hanno sempre prestato i loro saloni per ambizioni su larga scala. È vero. Scavando nella storia degli spazi d’arte è impossibile stabilire quando sono diventati esperienziali. Il Louvre, per esempio, prima lasciava che il pubblico vagasse per le sue sale mentre gli artisti stavano lavorando sulle tele sistemate dal pavimento al soffitto. Su suggerimento di Louise Nevelson, nel 1942 Alfred H.Barr, il founding director del MoMA, ospitò nella lobby dell’edificio il famoso Joe Milone’s Shoe Shine Stand, offrendo ai visitatori la possibilità di farsi lucidare le scarpe sul trono incrostato di gioielli dell’immigrato siciliano Joe Milone (poi Barr fu cacciato dal board perché accusato di essere troppo all’avanguardia). Anche se il legame sul momento non era stato riconosciuto, è impossibile negare che l’interattività sia sempre stata fondamentale per il successo degli spazi dedicati all’arte. Forse ciò significa che l’attuale dominio dei social media nelle conversazioni sia soltanto una fase - una sofferenza crescente che presto collasserà nella nostra comprensione di queste istituzioni. Se il passato è di qualche indicazione, gli artisti tracceranno la via. Quando a Leo Villareal, un artista rappresentato da Pace Gallery con dei progetti già in cantiere con Superblue e una carriera focalizzata su interventi pubblici, è stato chiesto di affrontare il dominio dei social media in quegli spazi e il senso di marchingegno che generano. «Una parte di me pensa che forse, con le giuste condizioni, il mio lavoro potrebbe essere uno spazio in cui ti viene di mettere via il telefono e semplicemente esserci. Poi potresti fare tutto quello che vuoi senza sentire la pressione di dover creare una interazione – che sia per lavoro o per i like sui social media. Quello per cui sono ottimista, se penso a Superblue, è che si stanno seriamente interrogando su questi temi. L’accessibilità è una riflessione a posteriori, ma un ingrediente essenziale in ogni passo della strada che porta dalla filosofia al design ai finanziamenti».

potrebbero permettersi. Avendo appena tastato il terreno a Miami, il prossimo step sarà invece quello di annunciare le prossime collaborazioni con altre istituzioni, alcune delle quali in veste di producing partner. «In definitiva, siamo qui per servire gli artisti e aiutarli a mettere in scena i loro progetti più ambiziosi senza limitazioni», spiega Dent-Brocklehurst. Come Kennedy di Meow Wolf, Dent-Brocklehurst dubita che “l’arte esperienziale” sia un nuovo genere, preferendo invece considerare Superblue come un’evoluzione del lavoro iniziato dai Land Artists, professionisti dalla mentalità architettonica SOPRA, A SINISTRA DALL'ALTO—”Massless Clouds Between Sculpture and Life,” 2020, di teamLab; “Universe of Water Particles, Transcending Boundaries,” 2017, di teamLab. Installation view of Every Wall is a Door, Superblue Miami, 2021. © teamLab. Courtesy di Pace Gallery. SOPRA, A DESTRA—Installation view of Leo Villareal: Harmony of the Spheres, 2020. Courtesy of Pace Gallery NELLA PAGINA ACCANTO,DALL'ALTO—“Infinity Mirrored Room–Filled with the Brilliance of Life,” 2011/2017, di Yayoi Kusama. Courtesy dell'artista e della Tate Modern.

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For the

LOVE S

aura arrier si de nisce una fashion girl. girl. enso di essere uscita dal grembo materno amando la moda , racconta, non so da dove sia venuta uesta ossessione per i vestiti – era molto lontana dalla mia infanzia borg ese suburbana – ma o sempre amato follemente le cose belle» belle». attrice, c e a debuttato nel mondo del cinema con “Spider an omecoming”, da allora a continuato a bucare lo schermo con fil come “ lac lansman”, diretto da Spi e ee, e in serie come “ oll ood” di an urp . a coltivato il suo amore per la moda grazie a una liaison di stile con ouis uitton. opo essere stata invitata alla sfilata della maison a arigi, scattata la scintilla con il direttore creativo Nicolas Ghesquière, Ghesquière, c e l’l ’ a invitata ad assistere a molti altri show, ne ha fatto la protagonista di alcune campagne e a creato per lei capi unici da indossare sul red carpet. carpet. on icolas si tratta sempre di ualcosa di pi di semplici vestiti. vestiti. Si ispira all arc itettura, all arte e al design design.. gni collezione colma di riferimenti alla storia, ma le sue creazioni sono sempre moderne e cool . Text by SABRINA ABBAS Photography DANIELLE LEVITT Styling REBECCA RAMSEY

il modo abito trasformarti totalmente T ».

« l’ora SS

tornare A dressed-up!! dressed-up S S stanca indossare S T T sono T T glamour».

IN APERTURA—Bomber di pelle, elastici logati e orecchini,LOUIS VUITTON. IN QUESTA PAGINA—Bomber logato, pantaloni, orecchini, collana,

bracciale e borsa "Capucines BB" di pelle, LOUIS VUITTON. "Coussin MM" di pelle con catene e sandali, LOUIS VUITTON.

NELLA PAGINA ACCANTO—Bodysuit, collana, clutch

vintage SS speciali

T ST S storia SS S . IN QUESTA PAGINA—Camicia con bordi di pizzo,shorts sportivi, orecchini e stivali di pelle, LOUIS VUITTON. NELLA PAGINA ACCANTO—Bomber, costume intero con fibbia, orecchini, collana e borsa "Coussin MM" di pelle con catena, HAIR: Nikki

LOUIS VUITTON.

Nelms; MAKE UP: Nina Park; NAILS: Zola; PRODUCTION: Dana Brockman @ VIEWFINDERS; PRODUCTION COORDINATOR: Suze Lee @ VIEWFINDERS; PRODUCTION ASSISTANT: Chris Olsen; DIGITALTECH: Maria Noble; SET DESIGN: James Rene; PHOTO ASSISTANTS: Kendall Connorpack, Alonso Ayala, e John Batchine; STYLIST ASSISTANT: Jade Study.

« profondamente , bellezza self confi ence TT S abiti SS ».

FIRST not LAST Prima che ci fossero Adut Akech, Chanel Iman, Naomi Campbell, o addirittura Grace Jones, molte modelle di colore hanno gettato le fondamenta per il superamento delle barriere razziali. Verso la fine degli anni ’60 volti diversi iniziavano a trovare spazio nei media. Sebbene L’OFFICIEL avesse più volte trattato di Joséphine Baker è stato solo nel 1969, quando Sandi Collins ha iniziato a lavorare per il magazine, che le modelle nere sono diventate una presenza consistente nei servizi fotografici. Eppure, nonostante il suo lavoro abbia rappresentato una pietra miliare per il magazine, il nome di Collins – e delle altre pioniere modelle di colore – è rimasto fuori da buona parte della storia della moda. Nel 1970, Collins fece la storia come la prima modella non bianca in copertina de L’OFFICIEL. Con indosso un costume da bagno di Courrèges, Collins era stata fotografata insieme a

una modella bianca di cui non era stato creditato il nome da Roland Bianchini, un fotografo che collaborava spesso con la rivista. La cover di Collins era la risposta a Donyale Luna, modella di colore scattata nel 1966 da David Bailey per Harper’s Bazaar che aveva provocato il ritiro delle pagine pubblicitarie da parte di inserzionisti degli Stati del sud e il bando definitivo di Luna dalle pagine della rivista. Questo bando permanente sulla modella, messo in atto a seguito della disapprovazione razzista di William Hearst, proprietario di Bazaar, non fu mai revocato, fino alla morte di Luna nel 1979. Sebbene la presa di posizione di Hearst fosse specificamente diretta alla carriera di Luna, divenne esemplare per gli ostacoli che impedivano la diversity sulle passerelle o in copertina. Collins fu la prima modella nera della couture e la prima presenza regolare non bianca nelle pagine editoriali de L’OFFICIEL. Paco Rabanne la sceglieva spesso, associandola per sempre ai

By PIPER Mc McDONALD & TORI NERGAARD

Models photographed for L’OFFICIEL in 1932-1999

La storia de L’OFFICIEL è punteggiata dalla presenza di modelle black,, le cui vite di rado sono state raccontate black raccontate.. Ma il loro lascito nella moda, e non solo, sopravvive grazie al nostro vasto archivio.

boom delle tendenze moda di fine anni ’60 e inizi ’70. Grazie al suo talento nell’interpretare il design fresco di quei modelli, Collins divenne sinonimo della moda del tempo e indiscutibile punto fermo delle sfilate e della fotografia di moda. Il suo ruolo di pietra miliare per le modelle di colore è incontestato, ma allo stesso tempo è ampiamente ignorato. Mentre Luna, sua contemporanea, sarebbe poi stata ricordata come una delle prime modelle nere dell’alta moda (all’epoca non era pratica comune riportare il nome delle modelle sulle pagine del magazine), il suo lavoro non le è stato per buona parte attribuito. Collins è poi diventata un volto familiare per gli appassionati di magazine vintage di moda, negli anni è stata anche scambiata per Diana Ross – fatto che la lusingava per sua stessa ammissione, sebbene preferisse ricevere il giusto riconoscimento per il suo ruolo. Collins era arrivata al successo lavorando per testate parigine come L’OFFICIEL e per diversi couturier e dal 1966 si era praticamente trasferita a Parigi, a causa del persistente razzismo in America. Eppure, anche dopo il suo trasferimento, aveva vissuto anni di faticose battaglie in quanto modella nera per la

ABOVE LEFT, FROM TOP—Sandi Collins in Chombert and André Sauzaie (R), photographed by Roland Bianchini for L’OFFICIEL in 1969; Sandi Collins in Ungaro photographed by Roland Bianchini for L’OFFICIEL in 1969 ABOVE RIGHT, FROM TOP—Sandi Collins in Courrèges and unknown model in Pierre Cardin photographed by Roland Bianchini for L’OFFICIEL in 1970; Pat Cleveland and two unknown models in Givenchy photographed by J-L Guégan for L’OFFICIEL in 1971; Pat Cleveland and an unknown models in Lanvin photographed by J-L Guégan for L’OFFICIEL in 1971; Iman in Ungaro and Saint Laurent Rive Gauche photographed by Franck Horvat for L’OFFICIEL in 1985; Tyra Banks in Maurizio Galante and Yves Saint Laurent photographed by Bruno Bisano for L’OFFICIEL in 1994

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couture, prima di arrivare alla sua cover per L’OFFICIEL. Collins non era l’unica modella nera degli anni ’60 e ’70 che aveva scelto di lasciarsi alle spalle l’America e andare in cerca di un’industria più accogliente. Anche Pat Cleveland aveva lasciato gli Stati Uniti per Parigi nel 1971, a seguito del rifiuto dei magazine americani di mettere delle modelle nere in copertina. A Parigi aveva posato per il numero di L’OFFICIEL del settembre 1971, avvolta in una pelliccia di Christian Dior, diventando così la seconda modella nera dopo Collins e la prima modella nera

come modella al top della haute couture, diventando la prima musa nera di Yves Saint Laurent. Durante la sua carriera aveva aiutato lo stilista ad architettare alcuni dei suoi momenti più memorabili, oltre a ricevere una standing ovation alla sfilata del 1978 della collezione “Broadway Suit”. In un servizio del 1980 per L’OFFICIEL, sempre fotografato da Bianchini, Mounia aveva scelto i suoi pezzi preferiti dell’ultima collezione di Saint Laurent. In posa con un classico spencer mentre teneva in mano un sigaro, racchiudeva tutto il glamour seduttivo dell’epoca. Amalia Vairelli era un’altra modella di Saint Laurent che nel corso della sua carriera ha posato per L’OFFICIEL. Di origini somale, Vairelli era stata scoperta sulla pista da ballo di una discoteca parigina quando aveva 21 anni. È stato YSL ad aiutarla a capire come mettere insieme i diversi materiali, come lei stessa ha ammesso, un’abilità che le è poi stata utile quando ha avviato la sua più recente impresa nel mondo della gioielleria. Vairelli continua a posare e poco tempo fa è apparsa, insieme al figlio, in una campagna per Marine Serre. Con la sua immagine straordinaria e un look che resiste nel tempo, Vairelli è stata la protagonista della cover di L’OFFICIEL Italia per la primavera 2021.

a posare da sola. Cleveland, che faceva parte dell’entourage di Andy Warhol, passava il suo tempo a Parigi con altri creativi e modelle come Antonio Lopez e Donna Jordan, e dominava le passerelle di Parigi. Presto sarebbero seguite altre modelle nere. Tra il finire degli anni ’70 e gli inizi degli ’80 la martinicana Monique-Antoine Orosemare, conosciuta come Mounia, aveva iniziato a lavorare

ABOVE LEFT, FROM TOP—Mounia in Yves Saint Laurent photographed by Roland Bianchini for L’OFFICIEL in 1980; Amalia Vairelli and Malick Diagne photographed by Axle Jozeph for L’OFFICIEL Italia in 2021 RIGHT, CLOCKWISE, FROM TOP—Aaliyah in Acne Studios and Van Cleef and Arpels photographed by Danny Lowe for L’OFFICIEL in 2018; Models photographed by Dougal Macarthur for L’OFFICIEL in 2019; Niko Riam in Saint Laurent photographed by Betina du Toit for L’OFFICIEL in 2018; Gabrielle Richardson in Celine photographed by Kathy Lo for L’OFFICIEL in 2018

Cleveland, Vairelli, anche Iman, spesso protagonista delle pagine di L’OFFICIEL, hanno continuato le loro carriere ben oltre gli anni ’70 e ’80. Collins si è presto ritirata dalla scena della couture parigina, minimizzando così il suo impatto sul pubblico. Oggi, a 78 anni e da tempo ritiratasi come modella, ha risposto con un’unica frase quando le è stato chiesto di riflettere storicamente sul suo lavoro editoriale: «Lavorare con L’OFFICIEL Paris e con il suo fotografo mi fa pensare a una sola cosa: era giusto». 207

FRAMES of Reference.

Guardare il mondo con occhi diversi è quello che serve in questo momento. Si torna a salutare la nuova stagione con occhiali da sole extra-ordinari e oversize che citano le silhouette degli anni ’70, ’80 e ’90. Per esplorare l’orizzonte, si potranno scegliere architetture eyewear fuori dal comune e inaspettate inaspettate,, costruite per adattarsi al meglio al proprio stile personale:: maschere avvolgenti personale avvolgenti,, aviatori di ispirazione pop,, lenti quadrate oversize e montature ovali pop dalle proporzioni giganti. Per rendere unici gli outfit di stagione e come dichiarazione di stile: senza tempo e forever cool. cool. Photography HUY LUONG

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IN APERTURA—Occhiali da sole con montatura maxi, GUCCI. IN QUESTA PAGINA—Occhiali da sole "Pearl Eliot" BURBERRY. NELLA PAGINA ACCANTO—Occhiali "Paula’s Ibiza Dive In Mask", LOEWE.

IN QUESTA PAGINA—Mascherina "LV Link", LOUIS VUITTON. NELLA PAGINA ACCANTO—Occhiali con lenti "FF Logo", FENDI.

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IN QUESTA PAGINA—Occhiali "Solar Sunglasses", DIOR. NELLA PAGINA ACCANTO—Occhiali "Les Lunettes Soleil", JACQUEMUS.

Emily Beecham is

ON a

Roll

La Palma d’ d’oro a Cannes due anni fa per un ruolo da Frankenstein donna, donna, inventrice di una pianta della felicità dagli e etti in uietanti. ora l’attrice è attesa nel nuovo adattamento di “The pursuit of love” e in “Crudelia” “Crudelia”.. Text by FABIA DI DRUSCO Photography LEONARDO VELOCE Styling ROSE FORDE

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Emily Beecham è a Berlino per le riprese di “1899”, serie Netflix incentrata su una nave di migranti partiti da Londra per New York. «Sono affascinata dall’estetica di “1899”, resa possibile da una nuova tecnologia utilizzata prima d’ora solo per “The Mandalorian”: siamo letteralmente circondati da un landscape virtuale», racconta l’attrice, che a Berlino ha raggiunto il proprio compagno tedesco: «Spero sia l’occasione di riuscire “finalmente” a imparare a parlarne la lingua». Minuta, un viso da bambola di bisquit sotto una massa di riccioli rossi, Emily Beecham è da noi quasi sconosciuta, nonostante la Palma d’oro di miglior attrice protagonista vinta a Cannes nel 2019, l’anno del trionfo di “Parasite” di Bong Joon-ho. Il film di Emily era “Little Joe”, costarring Ben Whishaw, un horror ipnotico, inquietante, ambientato in un

tico. La sua performance quasi meccanica, da madre della pianta e madre del bambino, conquistò la giuria presieduta da Alejandro González Iñárritu. Per Emily, già tornata a Londra dopo la proiezione della prima, il giorno della vittoria è ancora avvolto in una specie di blur visivo e mentale. «Non immaginavo neanche di essere stata presa in considera-

ST T

IL ruolo DI tutta LA MIA

T T UNA DONNA stessa età, ST nomadico, , S uttuare DI UNA medusa, tipica T dell dell’’attrice. universo cromatico verde acido e rosa fluo diretto da Jessica Hausner, la regista di “Lourdes” e “Amour fou”. Storia di un “Frankenstein femmina” (nelle parole della regista), dove la Beecham è una scienziata che bioingegnerizza una happy plant, un fiore antidepressivo in grado di influire sull’umore delle persone, liberandole da ansie, apatie, tristezze. Tutto troppo bello per essere vero naturalmente, come scoprirà la scienziata che, contrariamente alla deontologia professionale e alla policy aziendale, ne ha portato a casa un esemplare per regalarlo al figlio con cui ha un rapporto rigido, poco empaIN APERTURA—Cappotto, ERMANNO

SCERVINO; orecchini, ALIGHIERI; calze, TOD'S; scarpe, MALONE SOULIERS. IN QUESTA PAGINA—Top e gonna, MAX MARA; orecchini, CARTIER; bracciali, LANVIN; calze,FALKE; sandali, TOD'S. NELLA PAGINA ACCANTO—Abito di cotone a balze, LOEWE; orecchino, ALIGHIERI.

zione come candidata. Mi hanno chiamato la mattina stessa per dirmi che dovevo precipitarmi a Cannes. Per fortuna ha organizzato tutto Chanel, il vestito, l’auto che mi ha portato, credo nella metà del tempo impiegato normalmente, dall’aeroporto di Nizza alla Croisette. Era tutto surreale, ho un ricordo completamente confuso della consegna del premio, il mio cervello ha ricominciato a funzionare solo quando mi sono ritrovata in backstage a bere champagne a fianco di Catherine Deneuve!». 219

L’OFFICIEL:

Come è cambiata la tua carriera dopo Cannes?

EMILY BEECHAM: Prima la mia vita era fatta di infinite audizioni,

ora molto meno. Ma in realtà già dopo il successo di “Daphne” (il film del 2017 per cui era stata premiata al Festival del cinema internazionale di Edimburgo, nda) erano cominciati ad arrivare soggetti e ruoli più interessanti, come se dopo un personaggio del genere la gente pensi di conoscerti, noti certe qualità. C’era stato in effetti un forte coinvolgimento del pubblico, quasi come se avessimo guardato da una piccola finestra nella vita degli altri. È un ruolo cui sei particolarmente legata? Direi che è stato il mio ruolo migliore, perchè ci sono così tante persone nel personaggio, e perchè interpretavo una donna della mia stessa età, il cui stile nomadico, privo di radici, simile al fluttuare di una medusa, è la condizione tipica della vita dell’attrice. Mi ero affezionata a lei, mi preoccupavo per lei, così amabile ma tutto sommato così incompresa. In UK il film è uscito quasi in contemporanea con “Fleabag”, altra pellicola incentrata sul risvolto dark di essere una giovane donna indipendente, un’esperienza complessa di cui prima non si parlava a livello mediatico e che grazie a questi film è diventata un topic.

LOI EB:

Hai sempre voluto recitare? Mia madre mi portava molto al cinema e a teatro da ragazzina. A 18 anni mi sono iscritta alla London Academy of Music and Dramatic Art. LO: EB:

Chi sono i registi che ti hanno segnata di più? Ho adorato lavorare con Emily Mortimer, straordinariamente intelligente e super empatica. Mi è sempre piaciuto il suo lavoro e girare con lei “The pursuit of love” è stato un vero regalo! E ho un bellissimo ricordo di “Hail, Caesar!”: i fratelli Coen avevano instaurato sul set un’atmosfera familiare, molto rilassata, che lasciava grande spazio all’improvvisazione. LO: EB:

LO: È “ diverso” lavorare con registe donne? EB: Sono due o tre anni che mi arrivano progetti di registe donne, prima erano sempre e solo uomini. Credo che le donne portino avanti un discorso onesto e aperto attorno a varie esperienze, in primis la sessualità, e che affrontino topic precedentemente non discussi, come l’invecchiare. In generale i loro personaggi sono più ricchi di sfumature e più interessanti. Jessica Hausner e Emily sono diversissime tra loro, ma sono entrambe estremamente aperte ed intelligenti. Jessica è particolarmente audace, è bravissima a portare l’audience verso una direzione e poi a spiazzarla con un’improvvisa inversione a U. LO: Cosa puoi dire di “The pursuit of love”, il romanzo del ’45 di Nancy Mitford riadattato in una nuova serie BBC? EB: Delle riprese ho un ricordo bellissimo, con Lily (Collins, la coprotagonista, nda) ed Emily (Mortimer, la regista) ci scambiavamo continuamente poesie, e la playlist era semplicemente magnifica: Liza Minnelli, Cat Power... Non c’era il classico feeling da drammone storico, anche se questa è l’ennesima tra-

IN QUESTE PAGINE—Trench

e mocassini, JIL SANDER BY LUCIE AND LUKE MEIER; calze, FALKE. TALENT: Emily Beecham; HAIR: Maki Tanaka using Oribe; MAKE UP: Justine Jenkins using Nude by Nature; FASHION ASSISTANT: Shannon Clayworth; PHOTOGRAPHY ASSISTANT: Federico Covarelli.

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sposizione del romanzo della Mitford, la maggiore delle sei aristocratiche sorelle Mitford, personaggi pop ante litteram, ed oggetto di un’attenzione mediatica spasmodica, legatissime tra loro per tutta la vita anche se diversissime per convinzioni politiche, da Unity, entusiasta ammiratrice del Führer, che tentò il suicidio quando la Germania entrò in guerra con l’Inghilterra, alla comunista Jessica, fuggita di casa per sposare il cugino andato a combattere i franchisti in Spagna. Il racconto (che incorpora molti episodi della vita reale delle sorelle) si sviluppa su un arco temporale di 17 anni con uno script fedele allo stile di scrittura, divertente, radicale, emozionante del libro, che segue gli alti e bassi di un’amicizia tra il mio personaggio, Fanny, e sua cugina Linda (Lily James). Linda abbandona figlia e marito, mentre Fanny, che è vissuta con il trauma dell’abbandono da parte di sua madre, compie scelte più convenzionali e rispettabili, al punto che, diventata madre a sua volta, non può più proseguire la sua carriera di scrittrice molto importante per lei. Emily ci ha fatto vedere un documentario su Ingrid Bergman che raccontava la sua decisione di abbandonare i figli, lo sguardo della società su di lei e la reazione dei figli: credo che film come questo, che contribuiscono a parlare onestamente dei problemi della maternità, dalla depressione post natale all’aborto, siano importanti… Ma i temi trattati non sono solo perdita, maternità e abbandono: è molto forte anche quello della xenofobia. E al tempo stesso è una grande storia d’evasione, perfetta dopo un momento così devastante.

ST portino S onesto TT esperienze,, esperienze la sessualità. T S come L L’’

che T S T S topic SS

E cosa puoi dire dell’attesissimo “Crudelia”, il prequel Disney de “La carica dei 101” in uscita il 21 maggio? EB: Molto poco, le regole della Disney sono ferree. Posso dire che è pervaso dall’estetica punk, alla Vivienne Westwood, che il regista, Craig Gillespie, quello di “I, Tonya”, ci ha chiesto uno stile molto naturale di recitazione, che Emma Thompson è adorabile e che i costumi di Jenny Beavan sono incredibili. LO:

Chi sono i tuoi attori preferiti? Isabelle Huppert, così audace, così non convenzionale. Jim Carrey, Gary Oldman. E mi capita di vedere attrici bambine eccezionali. LO:

EB: Adoro

Con quali registi ti piacerebbe lavorare? Jim Jarmusch, Iñárritu, Kenneth Lonergan (il regista di “Manchester by the Sea”), Yorgos Lanthimos, Lynne Ramsay (la regista di “E ora parliamo di Kevin” con Tilda Swinton).

LOI: EB:

LO: Dove

ti rivedremo? In “The outside room” a fianco di Vanessa Redgrave e Sverrir Gudnason (il Borg di “Borg vs. McEnroe”), “Emily”, sulla giovinezza di Emily Brontë, l’autrice di “Cime tempestose”, (dove sarà Charlotte Brontë, cui dobbiamo”Jane Grey”, nda) accanto a Joe Alwyn e Fionn Whitehead (visto in “Dunkirk”), e “Cry from the Sea”, con Jamie Dornan. Forse ci sarà una specie di seconda stagione di “The pursuit of love”, ci sono così tanti libri della Mitford… ma al momento il futuro è così incerto.

EB:

Cosa ti piace fare quando non sei sul set? EB: Sono ossessionata dalla musica, dal suono dalla chitarra. E adoro mangiare. E ballare. LO:

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IN QUESTA PAGINA—Abito

di maglia con profonda scollatura sulla schiena,

FENDI; orecchini, ALIGHIERI. NELLA PAGINA ACCANTO— Top a coste e pantaloni con piume, SALVATORE FERRAGAMO;

orecchini, CARTIER; bracciali, LANVIN; scarpe, MALONE SOULIERS.

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easy

LIVING Circondato dalla quiete della costa portoghese,, l’interior designer Jacques portoghese Grange ha trovato una casa idilliaca, nel villaggio di Comporta Comporta.. Comporta, Portogallo, il tranquillo lembo di spiagge, dune spazzate dal vento e verdi campi di riso a solo un’ora a sud di Lisbona, viene spesso paragonata ad altri tempi, altri spazi. Si potrebbe dire che è come Saint-Tropez negli anni ’70, gli Hampton negli anni ’80 o Ibiza durante i ’90. Quando il decoratore d’interni parigino Jacques Grange ha adocchiato per la prima volta la spiaggia lunga 12 chilometri era su un volo da Lisbona a Faro, 35 anni fa, pensò subito all’Africa. «Era come

Text by MARA EGAN

un altro mondo. Il suo lusso è la natura che ti circonda», dice Grange, che di recente ha dato il via ai lavori dell’Atlantic Club, il suo nuovo progetto, un nuovo complesso residenziale di ventidue unità. Dopo quel volo del destino, Grange aveva chiesto informazioni sulla zona alla sua amica Vera Iachia, una interior decorator portoghese già sua protégé, che aveva una casa a Comporta e che l’invitò nel suo piccolo capanno di paglia sulla spiaggia, al tempo privo di acqua e di elettricità. Buona parte dei residenti si muovevano lungo la spiaggia a bordo di dune buggy e navigavano per i canali su colorate canoe di legno e Grange era rimasto così affascinato da quello stile di vita idilliaco da comprare poi il vecchio bungalow della madre di Iachia, a Carvalho. Pur essendo noto per i suoi interni sfarzosi, (tra i suoi clienti Yves Saint Laurent, Sofia Coppola e il Mark Hotel a New York), ha optato per per un rifugio senza fronzoli. Ha mantenuto la semplicità degli esterni a capanna e gli interni imbiancati,

QUI IL lusso È RACCONTATO DALLA natura CHE TI circonda. JACQUES GRANGE

IN APERTURA—Una veduta della casa di Jacques Grange in uno scatto di Nicolas MatheusIteleft. QUI SOPRA—Jacques Grange e Madison Cox fotografati da Pierre Passebon. A SINISTRA, DALL'ALTO—Una veduta dell'Atlantic Club scattato da Alexandra de Csabay; un progetto di Jacques Grange; il disegno e alcune delle piante scelte per il progetto garden dell'Atlantic Club realizzato da Madison Cox. NELAL PAGINA ACCANTO—Il patio della casa di Jacques Grange, in uno scatto realizzato da Nicolas Matheus.

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arredandoli con tappeti marocchini, mobili in rattan e colorate ceramiche portoghesi. «Amo il mare, il clima, la libertà di questo luogo», spiega. Gli Espírito Santo, una delle più grandi famiglie di banchieri portoghesi, avevano provato lo stesso senso di libertà durante la loro prima visita negli anni ’50, quando Comporta era ancora una laguna rurale nell’area agricola dell’Alentejo. La popolazione locale era fatta di coltivatori di riso e di pescatori e gli Espírito Santo comprarono circa 12mila acri di terra, trasformandola nel loro parco giochi. Diversi rami della famiglia si sistemarono nei vari nuclei di capanni dei pescatori, trasformandoli in mini compound. L’obiettivo era creare con discrezione un rifugio estivo, e sebbene i membri della famiglia avessero poi riempito le cabanas da spiaggia di preziose antichità e cimeli di famiglia, nessuno avrebbe potuto accorgersene da fuori. Nel 1974, dopo che la Rivoluzione dei Garofani aveva smantellato il regime autoritario QUI SOTTO—Alcune immagini della casa di Jacques Grange scattate dal fotografo Nicolas Matheus. NELLA PAGINA ACCANTO—Una veduta della terrazza della casa di Jacques Grange, affacciata sulla stanza da letto, scattata da Nicolas Matheus.

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di allora, le banche erano state nazionalizzate e il Gruppo Espírito Santo aveva perso molti dei suoi asset. Diversi membri della famiglia avevano lasciato il Portogallo, abbandonando le case di Comporta. Finché negli anni ’90, Iachia, membro della dinastia Espírito Santo, insieme ad altri ha ricominciato a tornare e a distribuire le terre a persone al di fuori della famiglia. Dopo che Grange vi si è trasferito, Farida Khelfa, Christian Louboutin, Philippe Starck, l’artista Anselm Kiefer hanno comprato casa qui, e celebrities come Madonna e Carla Bruni ci sono venute in vacanza. Per quanto fossero cosmopoliti, tra i nuovi residenti di Comporta, c’è sempre stato un tacito accordo nel rispettare il basso profilo del posto, dato che l’intera regione è una riserva naturale protetta. La famiglia Espírito Santo ha sempre mantenuto rigide regole costruttive per preservare la zona dall’urbanizzazione selvaggia che ha devastato aree come l’Algarve. Mentre venivano impiantate certe infrastrutture - scuole, edifici pubblici e alcune moderne realtà residenziali - le più invidiate case per le vacanze sono rimaste i bassi capanni da pescatore, arredati dai nuovi arrivati con uno stile boho-chic senza pretese.

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La maggior parte del tempo si passa all’aperto, tra rilassanti pranzi di famiglia serviti sotto tettoie di paglia e qualche tuffo rinfrescante in piscina. Si va di casa in casa. Se la gente si avventura al di fuori, di solito è per cavalcare sulle dune, fare un po’ di shopping di espadrillas e caftani da Lavanda, di artigianato del Guatemala da Manumaya, di oggetti d’arredo da Rice, o di antichità e artigianato locale da Stork Club, la galleria gestita da Grange e dal suo compagno di sempre Passebon, insieme alla loro amica Marta Brito do Rio. «Lo facciamo per divertimento e per amicizia, se fosse lavoro non ce ne occuperemmo», dice Grange. A colazione o per un drink si va al bar Colmo, per cenare c’è Cavalariça, cucina creativa in una ex stalla. Il pranzo al ristorante Sal alla Praia de Pego attrae molta gente nei weekend. Famiglie multigenerazionali si attardano davanti a piatti di polpo grigliato, vongole e bottiglie di vino frizzante locale, mentre i bambini giocano lì vicino nella sabbia. Di sera, il movimento si sposta nel ristorante Museu do Arroz, un tempo un mulino di mondatura del riso, che è di fatto il country club. Pochi, piccoli e discreti hotel hanno aperto negli anni, come il Sublime, che offre bungalows eco-friendly disseminati in una ex

PER ME vivere LO spirito DI COMPORTA VUOL DIRE godersi IL PAESAGGIO E NON fare nulla. FRANÇOISE DUMAS

piantagione di sughero, Quinta da Comporta e Casas Na Areia, un gruppo di case col tetto di paglia affacciate sulla spiaggia, dove al posto dei tradizionali pavimenti, c’è la sabbia. E il gruppo Aman sta lavorando da oltre un decennio al progetto di un resort sulla spiaggia. L’Atlantic Club si svilupperà su 25 acri lungo l’oceano con viste spettacolari sui campi di riso e sulle foreste. Grange ha chiamato ad aiutarlo l’amico di vecchia data Madison Cox. Le case di paglia verranno tinteggiate con la tradizionale palette a righe bianche e blu, e Cox vuole adottare un principio “zen ma raffinato” per i giardini. «Non deve esser troppo urbano o sofisticato», spiega. Per questo ha piantato molta lavanda, oleandri, fichi e melograni. «Il lusso per me è quanto ti trasmette la sensazione di selvaggio», dice Grange. «Per me vivere Comporta vuol dire godersi il paesaggio e non fare nulla».

QUI SOPRA—La casa di Françoise Dumas fotografata da Alexandra de Csabay. A SINISTRA—Françoise Dumas nella sala da pranzo fotografata da Alexandra

de Csabay. NELLA PAGINA ACCANTO—Una

veduta della cucina di Françoise Dumas in uno scatto di Alexandra de Csabay.

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Il beachwear invita a prendere la vita con leggerezza leggerezza.. —Nella realtà e curiosando nell’ nell’archivio de L’OFFICIEL OFFICIEL— — Curiosare nei cassetti dei costumi da bagno è il primo segnale di un’estate che finalmente arriva, dopo un lungo inverno. Dall’intero al bikini, i costumi da bagno sono stati un argomento fondamentale nelle pagine de L’OFFICIEL sin dall’inizio della sua storia negli anni ’20. E hanno sempre raccontato le It girl del momento, intente a divertirsi sulle spiagge della Côte d’Azur. Nel 1946 il bikini fece il suo debutto sul palcoscenico della moda, grazie a un’intuizione dell’ingegnere automobilistico francese, e stilista, Louis Réard. La nascita di questo iconico due pezzi scosse l’intera società e rivoluzionò l’industria dei costumi da bagno. Questo indumento rappresentava l’alba di una nuova era per le donne negli anni ’50 e ’60 ed era il riflesso di un clima di libertà che stava cambiando lentamente il sociale, segnando un momento storico in cui le donne si sentivano più libere di indossare ciò che preferivano.

Se da un lato il beachwear e lo swimwear hanno contribuito a liberare la figura femminile, dall’altro hanno aiutato i magazine di moda ad approcciare il fashion system da un punto di vista differente, guardando alla couture con un po’ meno serietà. L’alta moda parigina, e le riviste che la raccontavano, si occupavano principalmente di eleganza, lusso e glamour. Gli shooting legati ai costumi da bagno, tuttavia, hanno aperto la porta a storie intrise di divertimento e condite da una punta di kitsch. Ripensato e ricreato ad ogni stagione, il costume da bagno ha sempre chiesto a chi lo indossa di seguire gli ultimi trend; giocoso e spensierato, come riflettono le immagini che gli sono state dedicate. E se i costumi da bagno cambiano continuamente, da una stagione all’altra, il loro impegno per raccontare un edonismo spensierato è decisamente costante. —Piper McDonald & Tori Nergaard

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