L'Officiel Hommes Italia n.23 Digital Issue by L'Officiel Inc.

T H E S TAT E M E N T I S S U E

NÂ° 23 | 28 OT TOBRE 2019 AUTUNNO INVERNO 2019/ 20

THE NOW

MALUMA VERSACE

LEWIS HAMILTON MAURIZIO CATTELAN CHARLIE PUTH ALEXIS OHANIAN

3 599008

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Data di prima emissione in edicola: Ottobre 2019

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T H E S TAT E M E N T I S S U E

NÂ° 23 | 28 OT TOBRE 2019 AUTUNNO INVERNO 2019/ 20

THE NOW

LEWIS HAMILTON TOMMYXLEWIS

3 599008

90023

Data di prima emissione in edicola: Ottobre 2019

781143

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MALUMA MAURIZIO CATTELAN CHARLIE PUTH ALEXIS OHANIAN

T H E S TAT E M E N T I S S U E

NÂ° 23 | 28 OT TOBRE 2019 AUTUNNO INVERNO 2019/ 20

THE NOW

MAURIZIO CATTELAN GUCCI

MALUMA LEWIS HAMILTON CHARLIE PUTH ALEXIS OHANIAN 3 599008 90023

Data di prima emissione in edicola: Ottobre 2019

781143

378114359900890023

T H E S TAT E M E N T I S S U E

NÂ° 23 | 28 OT TOBRE 2019 AUTUNNO INVERNO 2019/ 20

THE NOW

CHARLIE PUTH PARAJUMPERS & PRADA

MALUMA LEWIS HAMILTON MAURIZIO CATTELAN ALEXIS OHANIAN

T H E S TAT E M E N T I S S U E

NÂ° 23 | 28 OT TOBRE 2019 AUTUNNO INVERNO 2019/ 20

THE NOW

ALEXIS OHANIAN & ALESSANDRO SARTORI ERMENEGILDO ZEGNA XXX

MALUMA LEWIS HAMILTON MAURIZIO CATTELAN CHARLIE PUTH

3 599008

90023

Data di prima emissione in edicola: Ottobre 2019

781143

378114359900890023

Tel. 02 38 59 59 59

NUOVA E-BOUTIQUE. DIOR.COM

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OT T OBRE

20 19

EDITOR’S

N° 23

NOTE

Un nuovo statement. E questa volta è al maschile. Perché il progetto legato alla nuova vita de L’Officiel Italia, iniziato lo scorso settembre con il primo numero ripensato e trasformato, continua con L’Officiel Hommes Italia. In una conversazione tra femminile e maschile, in un dialogo estetico che abbraccia due mondi sempre più uniti tra di loro. Scegliendo quel vocabolario di inclusività che ha contraddistinto anche l’universo donna. Niente star, ma icone. Come Maluma, talento colombiano diventato un fenomeno globale capace di rivoluzionare la scena musicale internazionale. E poi Lewis Hamilton, divinità della Formula 1 che è stato campione del mondo per cinque volte. O Maurizio Cattelan, l’artista contemporaneo con la A maiuscola. Senza dimenticare Alexis Ohanian, mago del web e inventore di Reddit, o Charlie Puth, produttore, compositore e cantante Usa diventato famoso creando un proprio canale YouTube. A raccontare la moda visionari come Billy Kidd, Emma Tempest, il giapponese Chikashi Suzuki, Marianna Sanvito o Nicolas Wagner. Ad animare una conversazione tutta la maschile, per definire un nuovo alfabeto di stile, in bilico tra tailoring tradizionale ed eleganza di ultima generazione, semplicità urbana e avanguardia concettuale. Scrivendo le regole del Next Dress Code. Giampietro Baudo

N° 23 — OT TO B R E 2 01 9

COVER

EDITOR’S NOTE

THINGS WE L(‘O)VE

1_MALUMA in VERSACE 2_LEWIS HAMILTON in TOMMY X LEWIS 3_MAURIZIO CATTELAN in GUCCI 4_CHARLIE PUTH in PARAJUMPERS & PRADA 5_ALEXIS OHANIAN & ALESSANDRO SARTORI in ERMENEGILDO ZEGNA XXX

LIMITED COVER

ESERCIZI DI STILE

IN ART WE TRUST

NEW ORDER

GRAFFITI, GRIFFATI, D'AUTORE

GLI AVVENTURIERI DEL TEMPO

FASHION (SUPER) HERO

LIFEAWEAR BASICS MADE IN JAPAN

LA FELICITÀ DIVENTA CHIC & COOL

LIKE IN A SURREAL DREAM

MODERN MAHARAJA

THE SECRET OF A PERFECT SKIN

NUOVO VOCABOLARIO MASCHILE

foto di Marta Marinotti - styling di Claudia Cerasuolo di Paolo Briscese di Sofia Mattioli di Giovanna Pisacane - foto di Suzie & Leo testo di Augusto Bassi foto di Michele De Andreis - styling di Fabio Pittalis di Marco Torcasio

di Fabia Di Drusco di Simone Vertua

di Giovanna Pisacane - foto di Greg Kessler di Fabia Di Drusco di Fabia Di Drusco - illustrazioni di Réfolì testo di Carole Hallac foto di Fabrizio Ferri - styling di Julie Ragolia

STYLE PREVIEW S/S 2020

1_ BILLY KIDD interpreta CELINE BY HEDI SLIMANE 2_EMMA TEMPEST interpreta PRADA 3_CHIKASHI SUZUKI interpreta COMME DES GARÇONS HOMME PLUS 4_NICOLAS WAGNER interpreta DIOR 5_MARIANNA SANVITO interpreta SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO

A NEW MAN

LIBERTÀ VS RIGORE

LE COUP DE COEUR À VALENSOLE

UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE

LA MODA SECONDO VIRGIL

100

FOREVER YOUNG

106

STAY TUNED ON TRENDS

di Fabia Di Drusco illustrazioni di Francesco Lo Iacono di Cristina Manfredi - foto di Stepan Filenko di Giovanna Pisacane - foto di Marion Leflour di Antonio Moscogiuri - foto di Rory van Millingen di Giovanna Pisacane - foto di Fumi Nagasaka foto di Brigitte Lacombe - styling di Olivier Rizzo foto di Julian Hargreaves styling di Fabrizio Finizza

bikkembergs.com

13.05.2019, Milano

N° 23 — OT TO B R E 2 01 9

115

AROUND MILANO foto di Davide Micciulla styling di Fabrizio Cristino

ICONS

122

MALUMA

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LEWIS HAMILTON

146

MAURIZIO CATTELAN

152

CHARLIE PUTH

foto di Alan Gelati - testo di Marco Torcasio styling di Luca Guarini foto di Evan Browning testo introduttivo di Lionel Froissart intervista di Yale Breslin styling di Alicia Sereno foto di Pierpaolo Ferrari testo di Caroline Corbetta foto di Ricardo Abrahao - testo di Fabia Di Drusco styling di Olga Yanul

MODA 160

THE GANG

172

WANDERERS

184

A LUNCH BREAK AROUND SHIBUYA

192

BROMANCE

202

VOLCANIC EDEN

160

foto di Billy Kidd styling di Charles Varenne foto di Emma Tempest styling di Emil Rebek foto di Chikashi Suzuki styling di Takafumi Kawasaki foto di Nicolas Wagner styling di Gaultier Desandre Navarre foto di Marianna Sanvito styling di Raffaella Campeggi

EXTRA 216

VA DOVE TI PORTA IL MONDO

220

BLACK SHAPES

228

ART & CLIMATE CHANGE

232

MUST D'AUTUNNO

236

PURE ITALIAN STYLE

172

228

di Cristina Manfredi foto di Simone Battistoni foto di Crista Leonard - styling di Alessandra Faja set design Lisa Jahovic di Micaela Flenda foto di Michel Comte foto di Michele De Andreis testo di Fabia Di Drusco styling di Fabio Pittalis foto di Fabio Iovino testo di Chiara Campo styling di Muffin Girl

bikkembergs.com

13.05.2019, Milano

N° 23 — OT TO B R E 2 01 9

D IR ET TO RE RE S PO N SA BI LE G ia m pi et ro B au do M AN AGING FAS H ION ED I TOR G iu l io M a rt i ne ll i

M AN AG ING FE AT UR E ED ITO R Fa bi a Di D ru sc o

CR E ATI V E ED I TOR A T LA RG E P ri s ci l la D e G i or gi

FASHION DEP AR TM E NT Raf faell a Campeggi _Fashion Edit or at La rg e Emi l Rebek _Fashion Edit or at Large Aless andr a Faj a_Acc essory E dit or at Lar ge Cl audia Cer asuol o_ Ac ce ss or y E di t or at L ar g e ED ITORIAL DE PARTM ENT Peli n Sozer i_E di tor ial M anager Gi ovanna Pi sacane_Seni or Features Edit or Anna M ar ia N egri_ Beauty E dit or August o Ba ssi _Wa tches E di tor Car ol ine Cor bet ta _Art Consul tant Si lvi a Fra u_ Editor at Large ART & GRAPH IC DEP ARTME N T El isa Ruggi eri _Pr oducti on Ma nager Luc a Ball ir ò_ Gr aphic Consul tant M icael a Bonett i _Gr aphic D esi gner Gi ulia Gi lebbi_J unior Gr aphic Des igner El isa D i Benedett o_P roducti on Assi st an t

S ALE S & M A RK E TIN G H EA D OF S AL ES Ca r l ot ta T om as on i c .t om as on i @j al ou me di ag ro up. c om S ALE S M A NA G ER Ol i vi a P i nt o o. pi nt o @j al ou me di ag ro up. com S ALE S M A RK ET IN G E XE CU TIV E Fr a nc a N unz i a le f .n unz i a le @j al o ume di agr ou p .co m CO M M UN I CA TIO N , PR ESS & EVE NT S Al l eg ra B en in i a .be ni ni @e di t io ns ja l ou. c om E XE CU TI V E CO OR D IN ATO R & M A RK E TIN G S PEC IA L I ST G iu l ia B et t in el l i g. be tt i ne ll i @l of f i ci el i ta l i a.c o m

DIG ITAL D EPARTME N T Tar cil a Bassi _Di git al Manager Si mone Ver tua_ Digi ta l E di tor

E DI TO RI AL D IR EC TI ON M ar i e- Jo sé J a lo u

ED ITO RI AL OFFICE Car ol Tes tori - of f ice@l of fic iel ita lia .c om

IN T ER NA TI ON AL D IR EC TI O N Be nj a mi n Ey m èr e, M ar i a C ec ili a And re tt a, Eri c a B a r tm a n

PH OTO & IMA GE CONTRIBU TORS R i card o Abrahao, Si mone Bat t is toni, Evan Browni n g, M ich e l C omte , M ic hele D e Andreis, Pierpaolo Ferrari, Fabr iz i o F e rri , S tep an Fi le nko, Ala n Gel at i, Jul ia n Hargreaves, Fabio Iov i no, Gr eg K ess l e r, Fr ancesco Lo Iacono, Billy Kidd, Brigitte La c om be, Mar io n L efl ou r, C ri s ta Leona rd, Mar ta Ma rinott i, Davide Mic iul l a, Ro ry van Mi l l i ng e n, Fumi Nagasaka, Juli e Ragoli a, Réfolì, Mar ia n na Sa n vit o, S uz ie & Leo, Chi kashi Suz uki, E mma Tempest , Nico l as W agn e r.

BR AN D D IR EC TI ON M at t eo P i cc ol om i ni

FASHION CON TRIB UTORS F abri zi o Cr ist i no, Ga ul tier Desandr e Na var r e, Fabr iz io Fi n iz z a, Luc a G ua ri n i, T ak a fumi Kaw as ak i, M uf f in Gir l, A nt on io M os co gi ur i, F ab io P it tal i s, O l i v ier Ri z z o, A lic ia Se reno , Ch ar l es V ar e nn e, O lg a Ya nu l. TEXT CON TRIBU TORS Y al e B res li n, P aolo Brisces e, Chiara Campo, Giorg ia Ca nt ar ini , Mi c ael a F le nda, Lionel Frois sa rt, Car ole Hallac, Cris ti na M anf r edi , S ofi a Ma tti oli , M arc o To rcasi o, S i mo ne V er t u a. TRAN SLATIO NS TDR s.r .l. U ni per sonal e

IN T ER NA TI ON AL IN T ER NA TI ON AL & M A RK E TIN G MA N AG ER Fl a vi a B end a f .b end a@ ja l ou med ia g ro up. c om IN T ER NA TI ON AL E D ITO RI AL & AR CH I VE M A NA GER N at ha l ie I f ra h n. i fr a h@j a l oum ed ia gr ou p .co m AC CO UN T IN G G ia da Gu ll o_ A cc ou nt i ng M ana g er g. gu ll o@ lo ff i c ie l it a li a .c om Ca m il l a Le oni _ J uni or Acc ount a nt c .l eo ni @l of fi c i el it a l ia . com a mm in is t r az i on e@l of f i ci el i t al i a. co m + 39 023 66 851 73

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N° 23 — OT TO B R E 2 01 9

L’O F F I C I E L I TA L I A S R L CEO B e nj a m i n E y m è re B O A R D O F D I R E C TO R S B e nj a m i n E y m è re, M a r i a C e c il i a A n d ret t a , M at te o P i c c o l o m i ni PUBLISHER L e s Ed i t i o n s J a l o u L E S E D I T I O N S J A LO U PRESIDENTS Marie - José Jalou, Maxime Jalou CEO B e nj a m i n E y m è re A S S O C I AT E C E O M a r i a C e c il i a A n d ret t a CRO Er i c a B a r t m a n E D I TO R I A L C O M M I T T E E J e nni fe r E y m è re, G i a m p i et ro B au d o, J o s e p h A ke l

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INTERNATIONAL EDITIONS L’Officiel Allemagne, L’Officiel Hommes Allemagne, L’Officiel Austria, L’Officiel Belgium, L’Officiel Brésil, L’Officiel Hommes Brésil, L’Officiel Chine, L’Officiel Hommes Chine, L’Officiel Art Chine, L’Officiel Hommes Corée, L’Officiel Espagne, L’Officiel Inde, L’Officiel Italie, L’Officiel Hommes Italie, L’Officiel Kazakhstan, L’Officiel Lettonie, L’Officiel Liban, L’Officiel Hommes Liban, L’Officiel Lituanie, L’Officiel Malaisie, L’Officiel Maroc, L’Officiel Hommes Maroc, L’Officiel Mexique, L’Officiel Moyen-Orient, L’Officiel Hommes Moyen-Orient, L’Officiel Art Moyen-Orient, L’Officiel Pays-Bas, L’Officiel Hommes Pays-Bas, L’Officiel Philippines, L’Officiel Russie, L’Officiel Saint Barth, L’Officiel Singapour, L’Officiel Hommes Singapour, L’Officiel Suisse, L’Officiel Hommes Suisse, L’Officiel Voyage Suisse, L’Officiel Thaïlande, L’Officiel Hommes Thaïlande, L’Officiel Turquie, L’Officiel Hommes Turquie, L’Officiel Ukraine, L’Officiel Hommes Ukraine, L’Officiel USA, L’Officiel Vietnam www.lofficielmode.com www.jalouse.fr www.lofficielhommes.fr www.larevuedesmontres.com www.editionsjalou.com

C O M M U N I C AT I O N , P R E S S & E V E N T S A l l e g r a B e n i ni a . b e ni ni @ e d i t i o n sj a l o u .c o m

FOUNDERS G E O R G E S , L AU R E N T et U L LY J A LO U (†) P U B L I S H E D BY L E S E D I T I O N S J A LO U S A R L a u c a p i t a l d e 6 0 6 . 0 0 0 e u ro s S i ret 3 31 5 3 2 17 6 0 0 0 8 7 C C P N ° 1 8 24 6 2 J P a r i s H e a d of f i c e :12 8 Q u a i d e J e m m a p e s , 7 5 010 P a r i s

NUOVA APERTURA VIA BROLETTO ANGOLO VIA DEL LAURO â&#x20AC;&#x201D; MILANO

T h i n g s w e L (‘O)v e

ESERCIZI DI STILE Guida ai must-have di stagione. Chelsea boots, derby di pelle effetto matelassé e polacchini. Il vezzo? Le ghette rimovibili

Foto Marta Marinotti Styling Claudia Cerasuolo

FENDI_Principale fonte di ispirazione per la F/W 2019-20 è il genio di Lagerfeld. A partire dagli accessori; come gli stivaletti di pelle alla caviglia modello Chelsea che ricordano quelli che Kaiser Karl amava indossare. «Il dualismo è parte integrante del dna di Fendi in ogni sua forma», ha dichiarato Silvia Venturini Fendi, a proposito di questa collezione, che celebra il rispetto e la complicità con il designer tedesco, durata più di cinquant’anni.

BOTTEGA VENETA_/D ) : Â¹ OD SULPD FROOH]LRQH oUPDWD GD 'DQLHO /HH FKH KD UHLQWHUSUHWDWR OH RULJLQL GL %RWWHJD 9HQHWD DWWUDYHUVR XQD QXRYD OHQWH D SDUWLUH GDllâ&#x20AC;&#x2122;IQWUHFFLDWR OD ODYRUD]LRQH GHOOD SHOOH VLJQDWXUH GHOOD 0DLVRQ 8Q PHWRGR LQWURGRWWR QHJOL DQQL C QHL ODERUDWRUL GL 9LFHQ]D GRYH WXWW RUD VL WURYDQR JOL KHDGTXDUWHUV H OD 6FXROD GHL 0DHVWUL 3HOOHWWLHUL LQDXJXUDWD QHO FKH RJQL DQQR DFFRJOLH VWXGHQWL VHOH]LRQDWL GHO GLSDUWLPHQWR PRGD GHOO XQLYHUVLWÂ² ,8$9 GL 9HQH]LD

DIOR_ Le classiche derby di pelle si trasformano con le ghette rimovibili di nylon. Kim Jones sostituisce la seta con il tessuto tecnico per rappresentare un'idea contemporanea di lusso. E sceglie una serie di collaboratori eccellenti a caratterizzare la collezione di Dior. Da Raymond Pettibon, famoso per aver disegnato le illustrazioni degli album dei Sonic Youth, che ha realizzato le stampe di abiti e maglieria, a Matthew Williams di 1017 Alyx 9SM per gli accessori e Yoon Ambush per la gioielleria.

CESARE PACIOTTI_Ispirazione British dandy, ma in versione rock per i boots Mylord di Cesare Paciotti. Impreziositi da una catena nichelata a mo' di decoro, e molto simili ai polacchini indossati dai nobili inglesi, sintetizzano perfettamente l'estetica della collezione F/W 2019-20: avanguardia ed eleganza. La silhouette Ă¨ scolpita, snella e tagliente. E il cavallo bianco viene rimpiazzato da un monopattino, per sfrecciare liberamente in cittĂ .

SALVATORE FERRAGAMO_La prima collezione del designer inglese Paul Andrew Ă¨ dedicata a Firenze. Uno sguardo al passato ma anche al presente: rispetto per le manifatture e le tradizioni artistiche (la Fontana di Nettuno Ă¨ stata recentemente restaurata grazie al supporto della Maison). E dagli archivi vengono ripescati i mocassini di lucertola lavorati artigianalmente, impreziositi da un inserto in metallo dorato con ganci laterali sulla suola di doppio cuoio.

T h i n g s w e L( ‘O) v e

IN ART WE TRUST Testo Paolo Briscese

Le stampe di Raymond Pettibon, artista e personalità di spicco della scena punk degli anni Ottanta, sono fra gli highlights della sfilata maschile di Dior by Kim Jones

Un ritratto dell'artista Raymond Pettibon. Foto Jason Schmidt.

rano gli anni ’70 quando Raymond Pettibon muoveva i primi passi nel mondo della musica punk. Allora nella società americana era in atto una profonda rivoluzione, ideologica e sociale. Conosciuto soprattutto per aver realizzato le cover degli album di artisti come i Sonic Youth (e dei Black Flag, la band del fratello di cui faceva parte), l’illustratore americano ha contribuito a rendere più vivace la scena artistica contemporanea. E ha sempre affrontato tematiche importanti: dalla sessualità alla guerra, dalla violenza alle relazioni umane e familiari, senza risparmiare una critica al consumismo e al perbenismo della società Usa, al potere dell’establishment e alla standardizzazione della mass culture. Dietro l’apparente denuncia del suo lavoro, si nasconde però un universo intriso di grazia e romanticismo, multi sfaccettato e ricco di suggestioni che ha conquistato Kim Jones, direttore creativo della linea menswear di Dior, che lo ha invitato a collaborare alla collezione per

Due look della collezione F/W 2019-20 di Dior con stampe dell'artista Raymond Pettibon. Foto Morgan O' Donovan.

autunno-inverno 2019/2020, mettendo insieme moda e arte. L’Officiel Hommes Italia: Come ti sei avvicinato all’arte? Raymond Pettibon: Ho iniziato come musicista nella band di mio fratello, Black Flag, per cui ho realizzato anche il logo e le copertine degli album. Nel 1990 disegnai quella per un album dei Sonic Youth e da quel momento tutto è cambiato. Mi allontanai dalla musica mentre il mondo dell’arte e delle esposizioni si avvicinava sempre più. LOH: Kim Jones ti ha chiamato a collaborare per la F/W 2019-20 di Dior. RP: Ho collaborato con diversi designer, quella con Dior però, è la mia prima collaborazione con il mondo della couture. Quando Kim mi ha contattato tramite un’amica in comune, Stella Schnabel, per chiedermi di lavorare insieme, non c’è stato bisogno di convincermi, l’ho sempre ammirato. Ha una passione sconfinata per l’arte e una straordinaria capacità di unire due mondi apparentemente distan-

ti, ma molto più vicini di quanto si possa pensare. LOH: Come sei riuscito a bilanciare il tuo processo creativo con le esigenze della collezione? RP: Kim mi ha chiesto di creare qualcosa di inedito, in particolare con la fantasia a motivo leopardo; ho presentato lavori che fossero ispirati dalla natura e che richiamassero l’amore di Christian Dior per la stampa animalier. Ho utilizzato queste fantasie come stampe sulle stoffe, mentre altre immagini derivano direttamente dal mio archivio. Kim ha sempre pensato che l’aspetto poetico del mio lavoro si applicasse perfettamente alla sua collezione e fosse in sintonia col romanticismo della Maison. LOH: Che idea hai della contaminazione di questi due mondi? RP: C’è un’affinità tra le due discipline. Sono certo che la moda influenzi il mio lavoro, più attraverso dinamiche astratte che in modo diretto. Moda e arte si intrecciano come un pullover lavorato a maglia.

Dalla galleria alle passerelle «Non direi che nel mio lavoro ci sia una forma di denuncia, anche se velatamente potrebbe trasparire da alcune delle mie opere. Non ho la pretesa di sovvertire il mondo o rivoluzionare la politica corrente», afferma Pettibon. Raymond Pettibon, No title (She must know...), 2010. Courtesy dell'artista e di David Zwirner.

T h i n g s w e L( ‘O) v e

NEW ORDER 7HVWR 6RoD 0DWWLROL

Il rispetto per le risorse ambientali e il desiderio condiviso di abbattere i limiti. Rick Owens lancia, assieme a Veja, una serie di sneakers completamente sostenibili. E cool

’è l’universo di Rick Owens costellato da distorsioni ora distopiche ora minimaliste e lo studio in materia di sostenibilità ambientale portato avanti da Sébastien Kopp e François-Ghislain Morillion, i co-fondatori del brand francese Veja. E, seppure nulla sembra accumunare i due percorsi, la ricerca di forme e materiali innovativi, declinata in ispirazioni, temi e direzioni differenti, ha il

medesimo peso nella pratica quotidiana di entrambe le realtà. Per questo la collisione creativa che ha dato forma alla sneaker Veja x Rick Owens è stata il prodotto di un interessante incontro. Un dialogo che tocca i quesiti e le sfide del sistema moda contemporaneo. Veja da anni opta nel processo di produzione per cotone biologico, gomma selvatica della foresta amazzonica e tessuti ottenuti da bottiglie di plastica riciclata. E

Rick Owens da anni coglie, interpreta e solleva gli interrogativi del presente. Il resto è una narrazione a più voci. «Credo di essere stato parte di una sneaker culture che ora si è trasformata in una storia di consumo di massa», spiega il direttore creativo. «Ho pensato che diventare maggiormente eco-consapevole fosse la chiave giusta per compiere il passo successivo» prosegue. «Così ho cercato il brand di sneaker più eco-

Veja x Rick Owens.

La storia di Rick Owens in un libro

logico sul mercato e mi sono imbattuto in Veja». Era il 2017 quando tutto è iniziato. Ci sono voluti due anni di studio, progettazione, bozzetti condivisi. Il risultato coniuga design e sostenibilità: la sneaker ha una suola bio al 45% composta da olio di banana, canna da zucchero e buccia di riso, tomaia sostenuta da un cuscinetto in gomma naturale brasiliana al 50% e maglia 3D realizzata con bottiglie di plastica riciclate. Dispo-

nibile in tre varianti di colore, la capsule è sintesi perfetta del dna delle due realtà che l’hanno plasmata. «All’inizio questa collaborazione è sembrata un po’ strana a entrambi, ma quando abbiamo incontrato Rick Owens e il suo team, ci siamo detti “Dai, facciamolo!”», racconta a questo proposito il co-fondatore di Veja Sébastien Kopp. «Per noi è stata un’occasione unica scoprire la sua creatività avanguardista». In un presente

Dalle istanze anti-fashion al minimalismo concettuale, dalle avanguardie hi-tech alle reminiscenze dark, Rick Owens si racconta nel volume "Rick Owens Photographed by Danielle Levitt" (settembre 2019, Rizzoli Usa). Il libro ripercorre le evoluzioni e le rivoluzioni dell'artista nell'ultima decade.

disseminato da contaminazioni tra couture e streetwear, le incursioni in ambiti non ancora esplorati sono sempre più IUHTXHQWL &RPH O�LPSHJQR SHU XQ IXWXro più etico. «Non ho nessuna autorità per promuovere la sostenibilità, ma tutti possiamo iniziare in qualche modo. Consapevolezza e attenzione per l’ambiente sono valori che voglio appoggiare», ha spiegato lo stilista di origini americane ma ormai naturalizzato francese.

Mr Doodle ritratto davanti a Palazzo della Civiltà.

T h i n g s w e L (‘O)v e

GRAFFITI, GRIFFATI, D'AUTORE Testo Giovanna Pisacane Foto Suzie & Leo

is For… Fendi, il progetto di comunicazione multimediale dedicato ai Millennials lanciato nel 2017, accoglie artisti da tutto il mondo, dando loro la possibilità di esprimersi su una superficie inusuale, il rooftop dell’headquarter di Roma, con spettacoli d’arte contemporanea e performance. I tetti di Palazzo della Civiltà (sede della Maison romana dal 2015) sono stati invasi re-

Il rooftop di Palazzo della Civiltà è stato invaso da milioni di disegni stilizzati, opera di Mr Doodle, nuovo membro della famiglia F is For... Fendi

centemente dagli “scarabocchi” di Mr Doodle, letteralmente Signor Scarabocchio (all’anagrafe Sam Cox), 25enne inglese, star di Instagram. I «disegni ossessivi/compulsivi», come li definisce lui stesso, sono un susseguirsi di personaggi fantasiosi e linee spesse che si raggruppano in un infinito artwork che sembra non avere né inizio né fine. Lo short-movie “Doodling Fendi Roma”

presenta il lavoro dell’artista che, evidentemente affetto da horror vacui, imbratta un tavolino con i suoi inconfondibili tratti neri e gialli e, preso da un incessante bisogno di disegnare, non riesce più a fermarsi, finendo per ricoprire l’intero palazzo. Nel video compare anche Caterina, una delle sarte dei laboratori Fendi che, in un parallelismo con l’artista, è ritratta mentre gli confe-

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L'opera dell'artista sul rooftop dell'headquarter di Fendi a Roma.

ziona una tuta speciale ricoperta degli stessi graffiti. Sono stati necessari due giorni di lavoro per customizzare l’intera superficie del rooftop. «Il primo giorno 15 ore non stop, il secondo massimo 8, 9», precisa. «Sembrerà folle ma non è la prima volta che disegno senza sosta per così tante ore. È diventata una sorta di sfida farlo senza mai fermarmi. Ho ricevuto un sacco di richieste bizzarre

nella vita e ho rifiutato progetti decisamente troppo strani, persino per uno come me. Mi è stato chiesto di disegnare anche nei bagni pubblici di una stazione; insomma passare da quelli all’headquarter di Fendi è stato surreale». Scoperto sui social, non ha soltanto imbrattato la loro sede romana, ma anche ricoperto di scarabocchi una delle borse più famose di Fendi, la Pe-

ekaboo. A proposito del messaggio che vuole dare attraverso la sua arte, spiega: «Vorrei far divertire le persone, strappar loro un sorriso. Non sono interessato a comunicare pensieri politici o troppo seri. Disegnare è terapeutico. Mi ispiro a Walt Disney perché è riuscito a mettere nero su bianco tutti i personaggi che affollavano la sua immaginazione, conquistando milioni di fan».

jwanderson.com

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GLI AVVENTURIERI DEL TEMPO Sei orologi d'Alta Orologeria studiati per l'esploratore contemporaneo. Prestazioni eccezionali, capacitĂ di resistenza alle condizioni piĂš impervie, meccanismi innovativi e design di grande impatto Testo Augusto Bassi Foto Michele De Andreis Styling Fabio Pittalis

ono tormentato da unâ&#x20AC;&#x2122;ansia continua per le cose lontane. Mi piace navigare su mari proibiti e scendere su coste barbareÂť, VFULYHYD 0HOYLOOH LQ Âł0RE\ 'LFNďż˝ 3HU saziare la sua sete dâ&#x20AC;&#x2122;avventura il viaggiatore contemporaneo puĂ˛ scegliere tra sei nuovi strumenti di precisione. A cominciare dal Deepsea di Rolex, primo orologio a scendere nellâ&#x20AC;&#x2122;abisso Challenger, il luogo piĂš profondo del pianeta, in grado di resistere alle massime pressioni. Impermeabile fino a 3.900 metri, vanta una cassa Oyster in acciaio Oystersteel dal diametro di 44mm e una valvola per la fuoriuscita dellâ&#x20AC;&#x2122;elio. Movimento automatico, calibro 3235 e certificato Cronometro Superlativo. Dalla Fossa delle Marianne alle vette dei sette continenti con un eroe dellâ&#x20AC;&#x2122;arrampicata come il Montblanc 1858 Geosphere, punta di diamante di una collezione che reinterpreta i Minerva degli anni â&#x20AC;&#x2122;20 e â&#x20AC;&#x2122;30. Dedicato alle Seven Summit Challenge e agli alpinisti estremi, misura il tempo dellâ&#x20AC;&#x2122;arrampicata con unâ&#x20AC;&#x2122;inedita complicazione di ora universale realizzata negli atelier di Villeret. La consultazione in condizioni limite Ă¨ garantita dalla Superluminova che esalta la visibilitĂ dei continenti. Richard Mille condensa nel suo RM 58-01 Tourbillon World Timer Jean Todt tutto il genio dellâ&#x20AC;&#x2122;esplorazione meccanica e dellâ&#x20AC;&#x2122;epopea velocistica, con un iper-com-

plicato geniale. Con cassa da 50mm in titanio grado 5 consente infatti di regolare il fuso orario senza alcun pulsante, ma agendo direttamente sulla ghiera in senso antiorario. Al viaggiatore basterĂ inserire il nome della cittĂ in cui si trova al 12, per poter consultare lâ&#x20AC;&#x2122;ora locale e quella delle altre 23 cittĂ sullâ&#x20AC;&#x2122;anello del quadrante, mentre il disco che alterna bianco e nero gli permetterĂ di distinguere il giorno GDOOD QRWWH 3HU FKL FHUFDVVH VWUXPHQWL meno hi-tech: il Time Escale Zone di Louis Vuitton, che nelle proporzioni di una cassa in acciaio di 39mm, nasconde il nuovo calibro LV 87. Il quadrante esalta lâ&#x20AC;&#x2122;affissione dei 24 fusi orari con la tecnica del ricalco. Chopard rilancia il modello St. Moritz del 1980 di Karl-Friedrich Scheufele con lâ&#x20AC;&#x2122;Alpine Eagle, in acciaio Lucent Steel A223, in due diametri (36 e 41mm) e con due calibri made in Fleurier (01-01-C e 09-01-C). Il Royal Oak Offshore â&#x20AC;&#x153;CaPRXIODJHÂ´ GL $XGHPDUV 3LJXHW VSRUtivo da polso con la muscolare cassa in acciaio da 44mm presenta lunetta, pulsanti, corona avvitata in ceramica color cachi e un cinturino in caucciĂš mimetico. Anche il quadrante declina il tradizionale motivo a â&#x20AC;&#x153;MĂŠga tapisserieâ&#x20AC;? in verde militare con i contatori a contrasto rodiati, che garantiscono unâ&#x20AC;&#x2122;eccellente leggibilitĂ . Movimento a carica automatica, calibro di Manifattura 3126/3840.

1_ LOUIS VUITTON Time Escale Zone 39. 2_RICHARD MILLE RM 58-01 Tourbillon World Timer Jean Todt. 3_AUDEMARS PIGUET Royal Oak Offshore &URQRJUDIR $XWRPDWLFR &DPRXpDJH 4_MONTBLANC 1858 Geosphere. 5_CHOPARD Alpine Eagle. 6_ROLEX Deepsea.

nella pagina accanto

&RIDQHWWR SRUWDJLRLH LQ WHOD 0RQRJUDP H oQLWXUH preziose, Louis Vuitton.

L’attore americano Michael B. Jordan indossa giacca di jeans e marsupio della collezione Coach x MBJ.

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FASHION (SUPER) HERO Testo Marco Torcasio

ichael B. Jordan è diventato Hollywood’s next big thing fin dal suo ruolo di protagonista di “Fruitvale station” (premio alla regia al Sundance nel 2013), per poi continuare con “Creed” (2016) ed entrare definitivamente nella storia del cinema con il primo film con un supereroe nero e incassi miliardari, “Black Panther”. In attesa di vederlo nelle sale in “Just Mercy”, assistiamo al suo debutto come creatore di moda in una capsule, appena

L’attore di “Black Panther” disegna una capsule per Coach ispirata alla sua passione per l’anime. Tra know-how artigianale e street style

uscita, in collaborazione con Coach: Coach x MBJ. Jordan era già stato scelto da Stuart Vevers, il direttore creativo del marchio, come primo testimonial maschile del menswear la scorsa primavera, sia per il suo stile personale, sia per il suo noto impegno a favore di Black Lives Matter. «Dando il mio nome a questa collezione, ho voluto creare dei pezzi che potessero rappresentare la mia cultura e la mia comunità, rispecchiare i miei amici, la mia famiglia e i miei fan

mostrando il mio orgoglio», ha dichiarato. La capsule combina il know how artigianale di Coach con la passione di Jordan per Naruto, il popolare personaggio anime giapponese, ed è costituita da parka, bomber, giacche in denim e cargo pants. Tante le stampe con personaggi di Naruto e i pattern “occhio” del manga reinventati dalla grafica Retro C di Coach. Per il lancio della collezione, Jordan ha ideato un film ambientato a Tokyo e diretto da Rachel Morrison.

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LIFEWEAR BASICS MADE IN JAPAN

ra da molto tempo che volevamo aprire in Italia. Ma visto che la location Ã¨ tutto, abbiamo dovuto DVSHWWDUH Â¿QR D WURYDUH TXHOOD JLXstaÂ», esordisce John Jay, President GloEDO &UHDWLYH GL )DVW 5HWDLOLQJ &R OD KROGLQJ GL FXL ID SDUWH 8QLTOR ( QRQ VL SXz FKH GHÂ¿QLUH VWUDWHJLFR OÂ¶LQGLUL]]R GHO SULPR VWRUH LWDOLDQR DSHUWR DOOD YLJLOLD GHOOD )DVKLRQ ZHHN D 0LODQR LQ SLD]]D &RUGXVLR GHVWLQDWD D GLYHQWDUH JUD]LH DOOD FKLXVXUD DO WUDIÂ¿FR H D XQ UHVW\OLQJ WRWDOH GHL VXRL LPSRQHQWL SDOD]]L SULPR Â¶ JLj LQL]LDWR FRQ OÂ¶DSHUWXUD GHOOD Roastery di Starbucks, un nuovo simEROR GHOOD FLWWj WDSSD FHQWUDOH GHOOÂ¶DVVH 'XRPR &DVWHOOR 6IRU]HVFR $ULRVR OX-

PLQRVR LO QHJR]LR q FDUDWWHUL]]DWR GD XQ JLRFR VRWWLOH GL ULPDQGL WUD 2ULHQWH H 2FFLGHQWH HYLGHQWH QHL GHWWDJOL DUFKLWHWWRQLFL H QHO SLFFROR JLDUGLQR LQWHUQR GRYH la camelia simbolo del Giappone convive con le classiche piante delle case GL ULQJKLHUD PLODQHVL 1RYLWj HVFOXVLYD GHOOR VWRUH OÂ¶DPSOLDPHQWR GHOOD JDPPD FRORUL GHL PDJOLRQL GL FDVKPHUH WUD L EHVWVHOOHUV GHO PDUFKLR FKH VDOJRQR D ULVSHWWR DOOH YDULDQWL GHO QHJR]LR FKH GHWHQHYD LO SULPDWR LQ SUHFHGHQ]D H DO QXPHUR ODUJDPHQWH LQIHULRUH SUHVHQWH QHOOD PDJJLRU SDUWH GHJOL VWRUHV Â©4XDQGR KR FRQRVFLXWR LO IRQGDWRUH QHJOL DQQL Â¶ FÂ¶HUD XQ VROR QHJR]LR 8QLTOR IXRUL 7RN\R RJJL VRQR ROWUH QGD

3URGXFHYDQR DEELJOLDPHQWR FDVXDO D TXHOOÂ¶HSRFD DGRWWDWR VROR GDL UDJD]]LQL *OL DGXOWL QRQ SRUWDYDQR MHDQV IHOSH LO khaki, e ho pensato che dovevamo punWDUH VXOOD GHPRFUDWL]]D]LRQH GHO FDVXDO FRQYLQFHQGR OD JHQWH D LQWHJUDUOR QHOOD YLWD TXRWLGLDQD ,QL]LDOPHQWH D VHJXLUFL VRQR VWDWL VRSUDWWXWWR JOL XRPLQL DQFKH se erano molte le donne che compravano per uso personale i nostri capi maschili. 2JJL LO GHOOD QRVWUD FOLHQWHOD q IHPPLQLOH LO PDVFKLOH H LO EDPELQR ID LO UHVWRÂª /H UDJLRQL GHO VXFFHVVR JOREDOH GHO EUDQG" 6H L OHJJHULVVLPL FRORUDWLVVLPL SLXPLQL KDQQR IDWWR GD DSULSLVWD soprattutto sul mercato occidentale, se i EDVLF 8/' 8OWUD /LJKW 'RZQ LQ PD-

8Q DQJROR GHO QHJR]LR FRQ O DUWZRUN GL 2OLPSLD =DJQROL LVSLUDWR DOOH oQHVWUH PLODQHVL 1HOOD SDJLQD DFFDQWR -RKQ -D\

Todayâ&#x20AC;&#x2122;s Classic: la campagna Anche se il marchio Ă¨ giĂ conosciuto in Italia, e particolarmente amato a Milano, dove i piumini sono una divisa e i fedelissimi sono abituati a fare incetta di capi a Parigi e New York, Uniqlo, per presentarsi nel nostro mercato, lancia la campagna â&#x20AC;&#x153;Todayâ&#x20AC;&#x2122;s Classicâ&#x20AC;? con sette ambasciatori locali, ritratti da Dario Catellani. Protagonisti della Milano creativa, capitale del design e della moda, dellâ&#x20AC;&#x2122;innovazione e del business: il giovane chef attento a rifornirsi da produttori sostenibili, la modella/attivista impegnata nella difesa dellâ&#x20AC;&#x2122;ambiente e dei diritti umani, il gallerista dâ&#x20AC;&#x2122;arte, tre designers con percorsi e stili diversi. Nel cast anche Stefano Seletti, direttore creativo dellâ&#x20AC;&#x2122;azienda di famiglia, diventato celebre grazie ai piatti Hybrid.

Testo Fabia Di Drusco

Il brand giapponese di lifewear arriva finalmente in Italia, coi suoi piumini di culto e unâ&#x20AC;&#x2122;offerta di tonalitĂ di cashmere senza precedenti

WHULDOL VHQ]D SHVR PD FKH PDQWHQJRQR LO corpo al caldo sono dei best seller interQD]LRQDOL q LO FRQFHWWR GL OLIHZHDU H LO EXRQ UDSSRUWR TXDOLWj SUH]]R D ULYHODUVL YLQFHQWH ÂŠ$OWUL EUDQG FRSLDQR OH SDVVHUHOOH H YHQGRQR FDSL XVD H JHWWD 1RL VLDPR OÂśRSSRVWR GHO IDVW IDVKLRQ , QRVWUL capi vanno oltre la moda, e sono destinati a durare, non per nulla il nostro claim Ă¨: Âł6LPSOH 0DGH EHWWHUÂ´ 1RL ODYRULDPR VXSHUYLVLRQDQGR OÂśLQWHUR SURFHVVR FUHDWLYR FXUDQGR FRQ JUDQGH DWWHQ]LRQH L GHWWDJOL puntando sempre sulla ricerca di materiali e concept innovativi e mettendo al centro GHOOD QRVWUD ULFHUFD QRQ OH WHQGHQ]H PD LO SXEEOLFR FXL IRUQLDPR XQ DEELJOLDPHQWR SHQVDWR SHU IDUOR YLYHUH PHJOLR IXQ]LR-

QDOH WLPHOHVV FRQIRUWHYROH GL TXDOLWj 2IIULDPR SH]]L FRPELQDELOL FKH ODVFLDQR DO FOLHQWH OD SRVVLELOLWj GL VFHJOLHUH /DYRULDPR LQFHVVDQWHPHQWH VXO PLJOLRUDPHQWR GHO ÂżW H SUHVHQWHUHPR SUHVWR XQÂśLPSRUWDQWH LQQRYD]LRQH WHFQRORJLFD LQ SURSRVLWR DG HVHPSLR FRQ &KULVWRSKH /HPDLUH GLUHWWRUH DUWLVWLFR GHOOD OLQHD 8QLTOR 8 H GHO FHQWUR 5 6 SDULJLQR QGD DEELDPR IDWWR XQ LPSRUWDQWH ODYRUR VXOOÂśDWWDFFDtura della manica, ma non sono mutaPHQWL HYLGHQWL DO SULPR VJXDUGR DQFKH VH FDPELDQR UDGLFDOPHQWH OD SRUWDELOLWj H OD SHUFH]LRQH GHOOÂśLQGRVVDWRÂŞ $OWUR SXQWR IHUPR GL 8QLTOR OD VRVWHQLELOLWj ÂŠXQ FRQFHWWR DOOH IRQGDPHQWD GHOOD FXOWXUD JLDSSRQHVH GD QRL OD QDWXUD q UHOL-

JLRQH QRQ VL EXWWD YLD QLHQWH 1HO QRVWUR FHQWUR GL ULFHUFD GHO GHQLP D /RV $QJHles abbiamo messo a punto un processo GL ODYDJJLR FKH ULGXFH OÂśXWLOL]]R GL DFTXD ÂżQR DO ÂŞ 6RGGLVIDWWR GHOOÂśRSHQLQJ PLODQHVH" ÂŠ0ROWR $EELDPR DQFKH VWXGLDWR XQ SURJUDPPD GL ZRUNVKRSV SHU IDU FRQRVFHUH YDUL DVSHWWL GHOOD FXOWXUD JLDSponese, e una piccola mostra, in collaboUD]LRQH FRQ LO 0XVHR GÂś$UWH 2ULHQWDOH GL %UHVFLD GL VWDPSH 8NL\R HÂŞ LOOXVWUD]LRQL GHOOD YLWD TXRWLGLDQD GHO SHULRGR (GR ÂżUPDWH GD JUDQGL DUWLVWL FRPH +RNXVDL +LURVKLJH 8WDPDUR H ULSURGRWWH VX XQD VHULH OLPLWDWD GL 7 VKLUWV ÂŠ&L SLDFH IDU LPEDWWHUH OD JHQWH QHOOÂśDUWH LQ SRVWL GRYH YD SHU WXWWÂśDOWURÂŞ

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LA FELICITÀ DIVENTA CHIC & COOL Testo Simone Vertua

“Happy Moments” è il nuovo capitolo di Tod’s Factory, che vede come protagonista della capsule collection lo stilista israeliano Alber Elbaz

«Ho voluto rendere felici le persone» «Ho deciso di dare una forma all’idea di “Happy Moments” nella nostra vita quotidiana. Ho lavorato con il desiderio di realizzare scarpe che rendessero felici le persone». Alber Elbaz descrive con queste parole la sua capsule collection per Tod’s, dinamica ed energica per sedurre le nuove generazioni.

n come-back eccellente nell’arena della moda affidato a un progetto sui generis. Alber Elbaz, figura di spicco del panorama fashion internazionale, torna alla moda in tandem con Tod’s. O meglio con Tod’s Factory, che Diego della Valle ha inaugurato lo scorso anno come nuovo esperimento di stile e che prevede una serie di collaborazioni con autori d’eccellenza. Un meraviglioso hub, in cui i creativi hanno la possibilità di attingere non solo a un vasto patrimonio iconografico, ma soprattutto all’artigianalità e al knowhow dell’azienda. Ed Elbaz, per questa stagione, ha dato vita alla capsule collection, ispirata alla felicità: “Happy Moments”. «L’industria della moda sta vivendo oggi una piccola rivoluzione», ammette il presidente Della Valle. «Con una serie di straordinarie storie di successo e grandi idee, è imperativo crearsi il proprio spazio, con nuovi concetti e nuovi modelli di business». In questo modo Tod’s si inserisce nel registro dei marchi che hanno intrapreso delle inaspettate (e azzeccatissime) collaborazio-

ni con designer esterni all’azienda; apripista, Alessandro Dell’Acqua, fondatore di N°21, con la collezione presentata lo scorso ottobre. Oggi è l’ex direttore creativo di Lanvin a raccogliere il testimone; dopo quattro anni di silenzio, ritorna in scena sviluppando una collezione per l’azienda leader di calzature italiane. L’incontro con Tod’s risale a due anni fa. Fu allora che il designer israeliano scoprì la fabbrica italiana rimanendo totalmente affascinato dall’atmosfera lavorativa ricca di tradizione. «Qui non c’è posto per il virtuale, siamo nel mondo reale, e ci si sente bene. Artisti e artigiani lavorano con le loro mani, ma anche con il cuore, insieme alle loro famiglie. È stato difficile per me immaginare di poter portare qualcosa di diverso, ma alla fine ho accettato di ricreare questa prima impressione per una stagione». Il punto di partenza è una ricerca meno concreta e più riflessiva, come ammette lui stesso: «Ho lavorato intorno all’idea di momenti della vita, basati su storie, parole e persone. Non mi piacciono molto le immagini, penso che oggi ce ne sia un’over-

In apertura. Un ritratto di Alber Elbaz. In questa e nelle pagine precedenti, le calzature della capsule Tod’s Happy Moments by Alber Elbaz.

dose». L’eclettico stile di Elbaz si è fuso così con la tradizione manifatturiera di Tod’s, in nome della felicità; condizione emotiva fondamentale e necessaria, che tiene in vita le persone. «Sono partito da alcuni “happy moments” per definizione: la gioia della famiglia e del ballo, la gioia di essere liberi o un semplice mes-

saggio di auguri alla mamma per il suo compleanno. Abbiamo lavorato su un concept semplice: forse le scarpe diventeranno le nostre auto del futuro. Parigi è un cantiere unico perché sta diventando una città a misura di pedone. E noi, in futuro, cammineremo sempre di più. Quindi l’idea è stata semplice: unire insieme

una suola da sneakers con alcuni modelli di scarpe iconiche firmate Tod’s». Da una parte, praticità in linea con le esigenze quotidiane di chi affronta la metropoli, eleganza e tradizione e dall’altra, un pizzico di ottimismo per distrarci dalla noiosa routine e ricordarci di godere dei nostri momenti di pura felicità.

Be the storm

Levante Trofeo: Consumo di carburante in ciclo misto min – max (l/100km) 13,2 – 13,3 emissioni di CO2 in ciclo misto min – max (g/km) 299 - 302. I valori indicativi relativi al consumo di carburante e all’emissione di CO2 sono rilevati dal costruttore in base alla normativa vigente (Regolamento UE 2017/1151) e aggiornati alla data del 09/2019. I valori più aggiornati saranno disponibili presso le Concessionarie Maserati in quanto gli stessi sono indicati a fini comparativi e potrebbero non riflettere i valori effettivi.

Tre look dalla collezione F/W 2019-20 di Undercover-Valentino. L'immagine Ã¨ stata VFDWWDWD QHO EDFNVWDJH GHOOD VoODWD

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LIKE IN A SURREAL DREAM Jun Takahashi e Pierpaolo Piccioli portano in passerella antico, moderno e immaginifico. Un incontro-scontro armonioso tra sartoriale e streetwear. E tra due Maison, Undercover e Valentino, dall'anima globale Testo Giovanna Pisacane Foto Greg Kessler

hey who dream by day are cognizant of many things which escape those who dream only by night”. “Coloro che sognano di giorno sono consapevoli di molte cose che sfuggono a coloro che sognano solo di notte”. Con questa citazione di Edgar Allan Poe, su Instagram, Pierpaolo Piccioli ha introdotto la collaborazione con Jun Takahashi di Undercover. Il motto della collezione F/W 2019-20: «Ripensare il tailoring liberandolo dalle regole». E il risultato è un viaggio spazio-temporale: Ludwig van Beethoven “trasportato” nel film “Arancia Meccanica” di Stanley Kubrick, un inaspettato collage del ritratto di Edgar Allan Poe che si sovrappone all’immagine di un disco volante in fase di atterraggio, ufo e teschi. Una schizofrenica immersione nella storia e nell’immaginazione (dark), come in un sogno (o incubo?) a occhi aperti. Da una parte le pop reference da nerd di Takahashi, dall’altra il romanticismo di Piccioli. «Ho cercato di ripensare il tailoring nell’era dello streetwear, andando alla ricerca di un nuovo modo di vivere e di essere sartoriali», spiega il direttore creativo di Valentino. Un omaggio allo stile di strada, attraverso la mente di Undercover; un susseguirsi, sui capi di sfilata, di intarsi, ricami e stampe, che si moltiplicano su abbigliamento e accessori. Le grafiche, frutto di questa collaborazione, sono state reinterpretate in chiave couture, ovvero attraverso l’expertise dei sarti della Maison. L’universo stilistico del

designer giapponese è da sempre costellato da rimandi a una delle sue primissime passioni, la musica punk (Jun Takahashi esordisce negli anni Novanta come frontman della band Tokyo Sex Pystols), ma soprattutto al mondo dello sport: sono famose le sue collaborazioni con Nike. Per Valentino, Takahashi, fa un immersione nella storia della letteratura e del cinema, passato e futuro, Medioevo e fantascienza, con un approccio punk-sportivo: felpe, berretti da baseball, piumini, giacche a vento e sneakers sono decorati con la V del logo Valentino a ripetizione, o come nel caso delle scarpe da tennis, arricchite dall’immagine stilizzata di un teschio. Cappotti tagli couture, trattati come felpe. Ai piedi dei modelli: Birkenstock by Valentino. In una sorta di gemellaggio artistico, Takahashi ha utilizzato le stesse grafiche per il suo show (che ha sfilato, sempre a Parigi, lo scorso gennaio, qualche ora dopo quello di Valentino). «Jun Takahashi ha cambiato la filosofia dello streetwear elevendone il lato concreto e genuino a un livello più concettuale e sofisticato. Undercover è capace di usare poesia e delicatezza anche quando ha a che fare con pezzi basici del guardaroba. Mi piace il suo gusto personale e il suo modo di interaJLUH FRQ OD JUDILFD &�q VHPSUH TXDOFRsa da scoprire e il suo lavoro è sempre LPSUHYHGLELOH /�LQFRQWUR FRQ LO QRVWUR stile sartoriale anni Novanta e il suo stile street, può essere letto come una fotografia spontanea del contemporaneo».

Takahashi x Off-White Undercover collabora con Virgil Abloh per una capsule collection a tema horror punk. Si chiama UnderOffWhiteCovers (letteralmente: sotto le coperte di OffWhite) e comprende felpe con il cappuccio, T-shirt e jeans (con marsupio in denim) decorati da stampe o ricami da film dell'orrore. Mani ossute da "La notte dei morti viventi", scheletri e mele del peccato originale con serpente. La capsule collection è in vendita in alcuni store selezionati di OffWhite e sul sito ufficiale, oltre alle sedi di alcune famose boutique giapponesi: Madstore Undercover Laforet Harajuku, Undercover Kanazawa, Sendai, Nagoya, Kyoto e Hankyu Mens a Osaka. L'advertising della collaborazione è una citazione a due figure iconiche delle commedie giapponesi anni Ottanta e Novanta, Eri Fuse e Naoto Takenaka.

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MODERN MAHARAJA Testo Fabia Di Drusco

Una mostra al MAD di Parigi racconta uno dei più grandi collezionisti di design modernista, il Maharaja di Indore, mecenate di Brâncusi e amico di Man Ray 64

M Un gentleman dallo stile impeccabile Uomo di estrema eleganza, sia vestito all'occidentale, sia nei tradizionali abiti indiani, come nei due ritratti di Bernard Boutet de Monvel, in questa pagina, Yashwant Rao Holkar II divenne Maharaja di Indore nel 1930. La sua collezione di arte modernista è in mostra fino al 12 gennaio 2020 al MAD di Parigi. "Moderne Maharajah. Un mécène des années 30".

oderne Maharajah. Un mécène des années 30”, al Musée des Arts Décoratifs parigino, invita alla riscoperta del percorso di un principe indiano atipico, Yashwant Rao Holkar II, sovrano d’Indore. Un esteta dall’aspetto raffinato e malinconico, che con la moglie, la Maharani Sanyogita Bai Devi, costituiva una delle coppie più glamorous dell’epoca. Nei suoi anni di formazione aveva viaggiato estensivamente in Inghilterra, Francia, Germania, con l’architetto Eckart Muthesius e lo scrittore Henri-Pierre Roché, l’autore di “Jules et Jim”, visitando musei, gallerie d’arte e atelier d’artisti. Ma è l’incontro, nel ’29, con Jacques Doucet, il grande couturier e collezionista, a dargli la spinta decisiva per un progetto eccezionale, la costruzione di un palazzo nella sua capitale, che fosse un omaggio radicale all’estetica modernista, progettato da Muthesius. Un edificio rigoroso, agli antipodi delle dimore reali indiane, concepito come un’opera d’arte totale, arredato con pezzi di Louis Sognot, Charlot-

te Alix, Jean Puiforcat, Eileen Gray, Le Corbusier, Charlotte Perriand, la cui celebre chaise longue venne appositamente realizzata in pelle di leopardo. Sono oltre 500 gli oggetti in mostra, inclusi i favolosi gioielli della Maharani, realizzati con le pietre del tesoro reale rimontate in parure da Van Cleef & Arpels, Harry Winston e Chaumet. E poi i disegni preSDUDWRUL GL &RQVWDQWLQ %UkQFXúL SHU XQ tempio della meditazione ad Indore che non fu mai effettivamente realizzato e un modello in gesso della sua scultura “Bird in space”, commissionata dal principe in tre differenti versioni nell’arco di pochi anni, e i superbi ritratti della coppia di Bernard Boutet de Monvel. Inediti film in bianco e nero (e le splendide foto del loro amico Man Ray) permettono di farsi un’idea del modo di vivere degli Indore QHOO�LQWLPLWj GHO 0DQLN %DJK 3DODFH R al centro di fastose cerimonie pubbliche. Morto nel ’61 il Maharaja, la sua collezione fu venduta all’asta a Monaco nel 1980, i pezzi aggiudicati a intenditori come Andy Warhol e Yves Saint Laurent.

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THE SECRET OF A PERFECT SKIN Testo Fabia Di Drusco Illustrazioni Réfolì

on sono solo i Millennials o gli adolescenti della Generazione Z a considerare il raggiungimento di una pelle perfetta un obiettivo fondamentale per la propria riuscita sociale. Con Instagram che ha cambiato le regole della rappresentazione di sé il viso “zero difetti” è un desiderio trasversale a genere, razza, età. Per ottenerlo c’è chi si affida a linee concepite espressamente per la pelle maschile (pH diverso da quello femminile, irritazioni della pelle legate alla rasatura), e chi ama i marchi agender che offrono una gamma ampissima di problem solvers per qualsiasi tipologia e condizione di pelle. Un buon metodo per impostare/reimposta-

Il modo più semplice per impostare/reimpostare la propria routine skincare? Partire dall’idratante perfetto per affrontare il quotidiano re la propria beauty routine? Partire dall’idratante giusto, fondamentale per affrontare gli sbalzi di temperatura della stagione fredda. Come il nuovo Clinique for Men Maximum Hydrator, che garantisce 72 ore di idratazione grazie a ingredienti che attirano e ridistribuiscono l’acqua fisiologicamente presente nella pelle dagli strati inferiori del derma alla superficie. Un’idratazione che persiste anche dopo essersi lavati il viso e che minimizza automaticamente le linee sottili. La pelle necessita di una texture extra confortevole e di un’azione anti-aging e anti-irritazione più intensa? La mitica Crème de La Mer, messa a punto dal fisico Max Huber per

curarsi le ustioni del viso dopo un incidente di laboratorio, utilizza quello che i ricercatori Lauder non esitano a definire un “Miracle Broth”, ricavato da mesi di fermentazione del fuco marino del Pacifico e altri ingredienti. Gli addicts de La Mer giurano sulla sua efficacia nel minimizzare rughe, linee d’espressione, pori troppo visibili e rossori. Perfetta anche per chi preferisce il packaging al maschile, l’edizione limitata La Mer by Sorrenti, due diversi vasetti coi ritratti in bianco e nero, scattatosi reciprocamente in spiaggia, del celebre fotografo Mario Sorrenti e di sua figlia Gray, a celebrare la comune passione per il mare.

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NUOVO VOCABOLARIO MASCHILE Un dialogo tra Alessandro Sartori, direttore creativo di Ermenegildo Zegna e Alexis Ohanian, co-fondatore del sito d'informazione Reddit. Alla ricerca di una definizione di tutti i valori contemporanei dell'uomo Testo Carole Hallac Foto Fabrizio Ferri Stylist Julie Ragolia

hat makes a man? È la domanda che pone Ermenegildo Zegna nella sua nuova campagna sulla mascolinità. L’idea è quella di avviare un dialogo sul concetto dell’uomo moderno, una nozione in continua evoluzione e con diverse sfaccettature, slegata da stereotipi antiquati. In esclusiva per L’Officiel Hommes Italia, Alessandro Sartori, il direttore creativo di Zegna e Alexis Ohanian, l’imprenditore noto per aver co-fondato la piattaforma Reddit, marito della campionessa di tennis Serena Williams e forte sostenitore del congedo di paternità negli Stati Uniti, si confrontano sul tema dell’uomo moderno, partendo dai valori fino al guardaroba. Alessandro Sartori: Parlare della nuova mascolinità può essere un rischio, ma la maggioranza di chi ci segue, osserva le vetrine, guarda le campagne, apprezza queste conversazioni e ne parla a sua

volta con gli amici e nelle pagine social. Così come la tua posizione sul diritto del congedo di paternità negli Stati Uniti ha lanciato una discussione importante sul ruolo dell’uomo nel nucleo familiare. Alexis Ohanian: Era necessario. Dopo la nascita di mia figlia, mi è stato chiesto raramente come riuscissi a gestire casa e lavoro, una domanda che però viene sempre rivolta alle donne. La risposta è che tuttora è un impegno difficile sul quale mi provo tutti i giorni, a volte fallendo, a volte con successo. Per questo motivo sostengo il congedo di paternità, cruciale nel periodo che segue la nascita di un bambino. A prescindere dal successo nella carriera, voglio dimostrare a mia figlia Olympia che la mia prima responsabilità è il suo benessere e quello della nostra famiglia. Questo è il senso del dovere che dovrà cercare in un uomo. AS: È un’idea che sta avendo molti riscon-

tri positivi. Le nuove generazioni sanno a cosa prestare attenzione, come il congedo familiare, la responsabilità aziendale, la sostenibilità e lo smart working. AO: È vero, i Millennials e la Generazione Z sanno che, grazie alla tecnologia, il lavoro può essere fatto da casa in maniera più efficace che in un ufficio pieno di distrazioni. AS: Nel 1910, quando Ermenegildo Zegna ha fondato l’azienda, ha costruito case, palestre, piscine e l’oasi Zegna per permettere agli impiegati di stare bene oltre al lavoro. AO: Forse negli Stati Uniti, dove persiste un’etica calvinista del lavoro, ci stiamo arrivando più tardi. In un business in cui investi, è vantaggioso avere persone coinvolte a lungo termine. Lavorare è una maratona, bisogna ritagliare il tempo per recuperare e prendersi cura di sé, anche mentalmente. L’ho imparato da Serena, che è super concentrata nell’al-

Cover story

in apertura da sinistra Alexis Ohanian e Alessandro Sartori

Giacca di lana e maglia girocollo. Giacca con collo a camicia e pull. In tutto il servizio, abiti e accessori di Ermenegildo Zegna XXX.

Bomber di jersey con collo di maglia e coulisse; pantalone cargo con coulisse in vita e orlo con elastico, maglia girocollo di lana e sneakers.

Bomber di lana e dolcevita di cachemire. Grooming: Deborah Brider @ Exclusive Artists using Oribe haircare e Tom Ford Beauty.

lenamento, ma quando prende una pausa, comunica chiaramente al suo team che non vuole essere disturbata. A.S.: Mostrare le proprie emozioni è decisamente un tratto della nuova mascolinità. A.O.: Trovo naturale stare al fianco di mia moglie e celebrare i suoi successi. Gli uomini a cui crea problemi soffrono di insicurezza. Sono molto competitivo, ma Serena mi ispira a dare il meglio di me. AS: Ti influenza anche sul modo di vestire? AO: È anche stilista, è utile avere un’esperta in casa. Il mio look è basato sul comfort e l’efficienza, voglio che sia adatto ad ogni situazione, al lavoro o a casa. Qualche consiglio? AS: Capi dello stesso colore, come il grigio, il blu o il nero, sono facili da mischiare. Se dovessi scegliere gli indumenti base del guardaroba, direi un bomber, i jogger pants, i blazer decostruiti, le maglie o felpe girocollo e uno stivaletto o una sneaker. AO: Ho provato qualsiasi T-shirt nera

sul mercato per trovare quella perfetta, e indosso sempre le sneakers di Atoms, il brand che ho contribuito a sviluppare. Non ho un uniforme come Steve Jobs, ma la mattina voglio prendere velocemente una decisione su come vestirmi. AS: Eppure anche le divise del mondo del tech possono essere sdrammatizzate con un capo sartoriale. Per esempio, il contrasto di una felpa e un pantalone sportivo con un blazer rende tutto più sofisticato. AO: È una divisa che nel mondo del lavoro sta prendendo il posto dell’abito classico. AS: Un tempo si indossava l’abito per proteggere la propria personalità. Portato con la cravatta dava rigore a prescindere dal fatto che un uomo fosse forte o fragile. Siamo in un’era dove ci si veste per far piacere a se stessi. AO: Mi piace indossarlo occasionalmente, mi fa sentire a posto, ma so bene che per me è una scelta, mentre molti sono ancora obbligati a metterlo tutti i giorni.

AS: Vedrai che il cambio di cultura sarà inevitabile anche nei settori con un dress code formale. Si userà ancora l’abito, ma senza camicia e cravatta, piuttosto con una maglia girocollo. Il nuovo abito può essere anche l’abbinamento di capi dello stesso tessuto e colore ma con forme diverse, come blouson e pantalone, o giacca classica con pantalone sportivo. AO: Credo non ci sia mai stato momento migliore per la moda uomo. Oggi abbiamo molta più scelta grazie ad una nuova energia creativa che era prima diretta solo alla moda femminile. AS: L’uomo ora ama sperimentare, una cosa che apprezzo. AO: Anche quando si rischia il cattivo gusto? Ammetto che quando vado a trovare gli amici nel Sud della Florida, tiro fuori canotta e pantaloncini… che dire, è l’unico modo per ambientarsi. A.S.: Il cattivo gusto è relativo. A meno che non sia la camicia sbottonata sul petto, niente machismo all’ennesima potenza, please.

NÂ° 23 OT TOBRE OBRE 2019

STYLE

S/S 2020 ISSUE LES HOMMES

N° 2 3 — O T T O B R E 20 1 9

A NEW MAN di Fabia Di Drusco illustrazioni di Francesco Lo Iacono

LIBERTÀ VS RIGORE di Cristina Manfredi foto di Stepan Filenko

LE COUP DE COEUR di Giovanna Pisacane foto di Marion Leflour

UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE di Antonio Moscogiuri foto di Rory van Millingen

LES HOMMES_Completo di lana gessata con pettorina. Derby di vernice, Dior. Foto di Julian Hargreaves, styling di Fabrizio Finizza. Modello: Tommaso Bellini @ Why Not Model Mgmt. Hair di Yayo Services Agency @ Claudio Furini. Make up di Carolina Antonini @ CloseupMilano.

LA MODA SECONDO VIRGIL di Giovanna Pisacane foto di Fumi Nagasaka

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FOREVER YOUNG foto di Brigitte Lacombe styling di Olivier Rizzo

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STAY TUNED ON TRENDS foto di Julian Hargreaves styling di Fabrizio Finizza

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AROUND MILANO foto di Davide Miciulla styling di Fabrizio Cristino

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CAST

Point of view

Testo Fabia Di Drusco Illustrazioni Francesco Lo Iacono

A NEW MAN

Unâ&#x20AC;&#x2122;offerta sempre piĂš articolata, paragonabile a quella della donna. Lâ&#x20AC;&#x2122;importanza crescente degli accessori. Il lancio di precollezioni Resort. Dalle passerelle al mercato, come sta cambiando la moda maschile?

Point of view

antaloni di pizzo, camicie di voile nero nude look, tessuti shining, glittering, punteggiati di strass. Lurex, lamé, velluto ricamato e leopardo, la silhouette come sempre ultraskinny, il riferimento dichiarato a Mick Jagger e a tutto l’immaginario Saint Laurent legato a Marrakech; l’interscambiabilità totale con i capi indossati dalle modelle presenti in passerella… Ma non è solo questione di look: a fare notizia, nel Menswear S/S 2020 di Saint Laurent by Anthony Vaccarello, è stata la presentazione a Malibù, seguendo le stesse modalità spettacolari dei lanci delle collezioni Resort femminili inaugurati da Chanel. Mentre da Dior Kim Jones ha presentato tout court una collezione Resort. Ulteriori segnali della continua evoluzione della moda maschile, sempre più articolata e sempre più dominata, dalla produzione alla vendita, dalle stesse logiche di quella femminile. Ne parliamo con Beppe Angiolini, uno dei buyer italiani più accreditati, proprieta-

rio di un negozio ad Arezzo, Sugar, che molti considerano una mecca fashion. «È sempre più evidente che nella moda le differenze tra uomo e donna si stanno attenuando. Indubbiamente Alessandro Michele da Gucci ha funzionato come un catalizzatore, anche se già prima Thom Browne e Comme des Garçons andavano in questa direzione. Del resto, a settembre, alla Fashion Week newyorchese gli uomini vestiti da donna erano davvero tantissimi, a partire da Marc Jacobs. Dior in particolare racconta un uomo delicato, gentile, sensibile, anche se Hedi Slimane, che pure era stato un precursore del cambiamento, ora da Celine non rientra affatto in questo filone. Come dico sempre: in questo momento anche un’azienda classica deve aggiungere all’abbigliamento maschile un tocco di glamour in più, un pizzico di ironia, un vezzo. Mi piacciono le cose che strizzano l’occhio al galateo maschile, anche se in altri tempi ho preferito l’uomo più dannato. Del resto la moda va a periodi, a partire da

quello di Armani che l’ha completamente rivoluzionata. Poi c’è stato il periodo di Gaultier, quello etnico di Gigli, quello rock di Slimane. Oggi direi che è il momento epico di Dior, Gucci, Prada. Più in generale, è un momento di anarchia senza direzione, con l’unica certezza che l’uomo troppo impostato sia decisamente fuori moda. Un altro dato evidente è che lo streetwear di oggi è più evoluto, è più elegante, con New York, Londra, ma anche le più sornione Milano e Parigi, che tornano a dire la loro, mentre prima l’unico vero riferimento in materia era Los Angeles. Per questo scouting e ricerca sono sempre più importanti per noi buyers: l’unicità vince su tutto». E gli accessori? Kim Jones ad esempio ne fa un tratto distintivo della sua passerella, non solo con la Saddle bag. «Soprattutto per le scarpe, sneakers, stringate o ciabatte credo valga ormai una totale libertà di pensiero, rimango più perplesso sulle borse, sono soltanto i fashion addicts a non poterne fare a meno».

In questa pagina, da sinistra, illustrazioni di look spring-summer 2020 di Homme PlissĂŠ Issey Miyake e Gmbh. In apertura di servizio, da sinistra, illustrazioni di look oUPDWL < 3URMHFW 7KRP %URZQH %HUOXWL Dries Van Noten e Dior.

Interview

LIBERTÀ VS RIGORE 80

Lo scorso giugno il debutto con la prima prova al maschile del brand che porta il suo nome. Marco De Vincenzo racconta perché la sua moda rompe schemi che lui non ha mai infranto nella vita

Foto Stepan Filenko Testo Cristina Manfredi

a verità è che a me piace complicarmi la vita». Marco de Vincenzo scoppia a ridere quando gli tocca ammettere che lanciare il menswear con la primavera-estate 2020: «È stata una bella gatta da pelare». Il debutto in passerella è avvenuto nel giugno scorso a Firenze, a Pitti Immagine Uomo dove, grazie a una trasposizione non letterale

dell’estetica tipica della sua linea donna, lo stilista ha sviluppato un pensiero concreto e coerente. Originario di Messina, De Vincenzo ha scoperto fin da piccolo di saper disegnare e, quando era adolescente, di volerlo fare per creare vestiti. Entra nel mondo della moda dalla porta principale, approdando da Fendi subito dopo il diploma all’Istituto Europeo di Design.

Head Designer della pelletteria della Maison romana da 18 anni, lo stilista divide il suo tempo tra Roma e Milano, dove dieci anni fa ha fondato il suo brand. /�2IILFLHO +RPPHV ,WDOLD &KH FRVD WL KD FRQYLQWR FKH HUD LO PRPHQWR JLXVWR SHU ODQFLDUH OD OLQHD PDVFKLOH" Marco de Vincenzo: L’ho fatto per le stesse ragioni per cui a suo tempo ho creato

il mio marchio. All’epoca avevo appena compiuto trent’anni, ero un dipendente felice a cui Silvia Venturini Fendi lasciava il massimo della libertà d’azione, eppure non mi bastava. Nel momento in cui avverto fortissima dentro di me una necessità interiore so di doverla assecondare. Allo stesso modo, il menswear è arrivato quando ho capito di averne voglia e bisogno.

Non ho pensato alle risorse in più che ci avrei dovuto mettere, ho ascoltato l’istinto. Del resto, il settore è talmente difficile oggi che, se non proteggi la tua passione, non ne vale la pena. LOH: E come si fa a proteggerla? MDV: Bisogna non mollare quando, come è successo a me, ti ritrovi tuo malgrado ad avere debiti e senti che gli

altri sono più forti di te. Ho vissuto situazioni di grande difficoltà e ho cercato di raccontarmi che in fondo potevo infischiarmene del marchio e dedicarmi solamente a Fendi. Per fortuna non ci sono cascato. Mollare un progetto come questo sarebbe stata una grande fatica, qualcosa che avrebbe potuto snaturarmi e disilludermi. Ho visto dei colleghi che

Overview

non ce l’hanno fatta e mi accorgo che, pur essendosi reinventati, hanno una ferita interiore che rimane aperta. LOH: Chi è l’uomo per cui hai immaginato gli abiti presentati a Firenze? MDV: Nel tempo ho molto cambiato il mio rapporto con l’estetica maschile, con ciò che ritengo sexy o virile. Arrivo da una piccola città del sud e mi ci è voluto del tempo per scrollarmi di dosso

certi pregiudizi. Oggi però mi sento completamente libero e non giudicante. Mi piacciono gli uomini che scelgono di giocare con certi aspetti del guardaroba femminile e spero che il concetto di fluidità introdotto da Alessandro Michele da Gucci prenda sempre più piede. La mia collezione risente di quel rigore caratteriale che da sempre mi contraddistingue. Io sono quello che ribelle non lo è stato

mai, invidio i miei colleghi che, oltre a disegnare vestiti li sanno anche usare per raccontare chi sono. A me sembra sempre di avere esagerato con quello che indosso, ma in generale apprezzo tantissimo chi riesce ad integrare nella propria immagine dettagli eccessivi se considerati da un punto di vista tradizionale. Vedere Marc Jacobs in passerella con i platform rossi a tacco alto mi mette di buon umore.

in apertura

0DUFR 'H 9LQFHQ]R GXUDQWH OR VKRZ FKH KD DYXWR OXRJR LQ JLXJQR D 3LWWL ,PPDJLQH 8RPR SHU OD VXD SULPD VoODWD 6 6 GHGLFDWD DO PHQVZHDU FRQ DOFXQL ORRN GRQQD GHOOD UHVRUW

, PRGHOOL H OH PRGHOOH FKH KDQQR VoODWR D )LUHQ]H SHU LO PHQVZHDU H OD FROOH]LRQH UHVRUW GHOOR VWLOLVWD siciliano.

LOH: Quali altri stilisti ti piacciono? MDV: Sono un Prada-maniac, a ogni settimana della moda aspetto lo show con la trepidazione di scoprire che cosa si sarà inventata. Di Miuccia Prada ammiro la capacità di mettersi sempre in discussione. Poi amo moltissimo Dries Van Noten, Christopher Kane e Comme des Garçons. Ma per dirla tutta, io sono un malato di moda, passo le mie giornate

a guardare quello che si crea in giro. LOH: C’è un pezzo particolarmente rappresentativo della tua primavera-estate 2020? MDV: A livello di silhouette, penso al jeans a vita alta, apprezzatissimo. Di base è un semplice cinque tasche, ma ho voluto esagerare un po’ con le proporzioni. Sono andato fuori schema quanto basta per stupire e fare venire

voglia di indossarlo. Sul fronte dei materiali, invece, penso al plissé. L’ho utilizzato in modo inaspettato su buona parte della collezione, per esempio goffrando del tulle che poi ho accoppiato al fresco di lana per dare vita a un check inusuale. L’obiettivo è dare un deciso impatto iniziale che a una visione più attenta e ravvicinata rivela all’occhio qualcosa che non ti aspetti.

Projects

LE COUP DE COEUR À VALENSOLE Simon Porte Jacquemus ha celebrato dieci anni di Jacquemus con una sfilata evento nel sud della Francia. Con un partner d'eccezione: Swarovski, da quattro lustri vicino ai giovani talenti

on la sfilata S/S 2020, “Le coup de Soleil” (il colpo di sole, o meglio, la scottatura), a Valensole, nel sud della Francia, Jacquemus ha celebrato i suoi primi 10 anni di attività e il primo show co-ed. Un anniversario festeggiato con un lunghissimo catwalk rosa shocking, a tagliare le colline della campagna provenzale, acceso da una cascata di Swarovski: 285mila per l�esattezza, sulle polo, sugli abiti leggeri, sui tacchi alti, sulle T-shirt. Una doppia ricorrenza: Swarovski, con questa collaborazione celebra vent’anni di supporto ai giovani talenti della moda, progetto del fondatore Daniel Swarovski seguito oggi dalla pronipote Nadja. Nelle collezioni di Jacquemus non manca mai un riferimento all�Lmmaginario infantile, qui è rappresentato dai bucket hat, i cappelli a secchiello col cordoncino tempestato di cristalli a ricordare il luccichio del suo Mediterraneo. Sembra quasi di sentire il vociare dei pescatori sulle rive dell�amata Marsiglia, che riecheggia tra le case alte dai muri color pastello e scorre via lungo le scalinate infinite che tolgono il fiato. Immagini con cui Simon Porte ha giocato sin dalle origini di Jacquemus. Il profumo della lavanda, il sole che scalda i corpi dei “gadjo”, i ragazzi per la cultura gitana, e il titolo della sua prima sfilata menswear. Non è un mistero l�attaccamento viscerale dello stilista alla sua terra. Il nome stesso del brand è il suo personale tributo al cognome della madre, costante riferimento di stile.

In apertura. Bucket hat con cordoncino di Swarovski e braccialetto di Swarovski dalla colleizone S/S 2020 di Jacquemus. A lato. Una T-shirt tempestata di Swarovski.

Testo Giovanna Pisacane )RWR 0DULRQ /HpRXU

Fashion

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE Una liaison tra Los Angeles e Marrakech. Anthony Vaccarello immagina il nuovo Saint Laurent con un racconto che oscilla tra rock e folk. Iniziato dopo l'incontro con Mick Jagger: ÂŤMi ha svelato il suo guardaroba e ne sono rimasto folgoratoÂť

Foto Rory van Millingen Testo Antonio Moscogiuri

in apertura

Simon Prii @ Sage Management: trench di gabardine di cotone dalla silhouette tradizionale e occhiali da sole in acetato.

Lennon Gallagher @ Models 1: blouson di raso FRQ GHWWDJOL ULFDPDWL H SURoOL D HODVWLFR FRQ SLFcoli bijoux.

Da sinistra. Benno Bulang @ Tomorrow Is Another Day: vestaglia, camicia e pant. Vilma Sjรถberg @ Next New York: cappa, camicia, pant e bijoux.

Erin Mommsen @ Next New York: top monospalla di maglia con ricamo all over di paillettes, pantaloni ampi di lurex, bijoux e sandali.

Dylan Christensen @ Next New York: camicia di chiffon di seta ricamato, cappello di paglia, occhiali da sole e collana.

Reilly Patton @ Fusion Models: camicia di lurex dĂŠvorĂŠ, gilet di lana ricamata, cappello e collana. In tutto il servizio abiti e accessori: Saint Laurent by Anthony Vaccarello. Hair stylist: Duffy @ Streeters.

Da sinistra. Noe Martin @ Next New York: camicia di seta stampata e cappello. Ethan Haddad @ Success Models: completo con giacca doppiopetto, camicia di tessuto stampato, occhiali, collana e cintura di pelle.

Fashion

LA MODA SECONDO VIRGIL Lo stilista americano riflette sul lato dichiaratamente commmerciale delle pre-collezioni, che costituiscono la base del guardaroba. «Non necessitano di alcuna ostentazione ispirazionale. Non tutto è per forza poetico»

Testo Giovanna Pisacane Foto Fumi Nagasaka

In apertura da sinistra e nella pagina accanto in basso

Cheikh KĂŠbĂŠ @ M Management: completo di cotone, guanti con logo, tracolla di pelle ĂŠpi e sneakers. Mehdi Djeghbal @ The Claw Models: giacca di broccato con maniche in contrasto, pantaloni e sneakers.

Eduards Kraule @ The Claw Models: pull di SHOOLFFLD FRQ ORJR /9 H oRUH 0RQRJUDP LQFLVR pantaloni di cotone con tasconi e scarpe di pelle create da Virgil Abloh per la collezione uomo della maison Louis Vuitton.

In alto da sinistra. Sylvain Munoz @ Casting real: cappotto di broccato, camicia di cotone, denim, collana a catena in argento e sneakers. Cedric @ Dominique models: cappotto di pelliccia, T-shirt di FRWRQH SDQWDORQL D VWDPSD FDPRXpDJH H VQHDNHUV

Da sinistra. Cheikh T @ Totem: giacca di pelle con cinturone in vita, turtleneck di lana e cotone, pantaloni e sneakers. Khadim Seye @ Rockmen: trench di gabardine, giacca e pantaloni di cotone gessato, lupetto e scarpe. In tutto il servizio capi e accessori di Louis Vuitton.

ostre, collaborazioni, dj-set, la responsabilità di due case di moda, famiglia, viaggi. Rimarrà tutto in stand-by. È arrivata da poco la notizia del congedo medico di Virgil Abloh: tre mesi di riposo dalle sfilate, come ha comunicato lui stesso il 9 settembre tramite The Business of Fashion. Una dichiarazione che non è sinonimo di debolezza e dimostra ancora una volta la potenza mediatica del designer. L’uomo sulle passerelle di Virgil Abloh è moderno, indossa la gonna sopra i pantaloni e i guanti ricoperti di pietre e paillettes. E può dire apertamente di aver bisogno di prendersi del tempo per sé. Lo stilista stesso è persona del suo tempo: sensibile al potere delle strategie di mercato e di chi lo sta influenzando. Il concetto di pre-collezione elaborato da Abloh parte proprio dalla sua connotazione dichiaratamente marketing-wise. «Investigando quali sono i pezzi fondamentali del guardaroba, che tradizionalmente caratterizzano le pre-collezioni, ho deciso di celebrare il lato commerciale piuttosto che rinnegarlo, come la moda tende a fare. Quando si pensa a una pre-collezione, gli abiti non necessitano di alcuna ostentazione ispirazionale. Non tutto è per forza poetico. Chiamiamolo nel modo in cui si chiama. Questi sono pezzi essenziali del guardaroba». L’ispirazione viene dalla strada, o meglio, dall’osservare i “cool kids” dettare le regole dello stile. «I ragazzi che fanno quello che gli pare e stabilisco-

no le premesse per le novità di domani sono un continuo stimolo. Sono partito dall’idea che la moda ha dello streetwear, ovvero, di qualcosa di connesso con la strada e con lo sportswear, quando in realtà lo sportswear oggi comprende tutte le categorie del vestire, dal sartoriale allo sportivo e quello che sta nel mezzo. Questa collezione studia l’atto di perfezionare gli elementi fondamentali del guardaroba. Ha a che fare col convertire tutto ciò che normalmente viene considerato di basso livello, in qualcosa di più elevato». Ma se lo street non è più street come si può definire? «Lo streetwear è evoluto in qualcosa che si può chiamare “lifewear”. Forse suona come una forzatura, ma è indicativo di un clima sociale dove i vecchi valori attribuiti a una visione più conformista del dress code sono stati sostituiti a favore di un approccio più libero. Un abbigliamento che, in realtà, abbraccia tutti i modi del vestire, dal molto casual, all’estremamente formale. E soprattutto, a mio parere, l’idea contemporanea di streetwear è quella di un abbigliamento che è assolutamente chic». I pezzi selezionati da Virgil Abloh per la pre-collezione S/S 2020 sono tutti degli evergreen. «Sono quei look classici che hanno superato il test del tempo: la sahariana, la giacca safari, l’aviator, la giacca a vento, il piumino e così via. Un motivo come il desert camouflage è così intrinseco allo streetwear che il suo valore emozionale corrisponde quasi a quello del Monogram Louis Vuitton,

che ho usato. Si potrebbe dire lo stesso delle tasche dei cargo, che sono state interpretate come se fossero delle borse integrate ai pantaloni sin dalla S/S 2019. Per la pre-collezione S/S 2020, quei look con tasche multiple sono stati ricoperti da collages di dipinti di Raffaello». Pezzo forte l’“office jumper”. «Sul maglione girocollo di jacquard è raffigurata una foto di gruppo dei membri di Louis Vuitton con addosso un maglione. Tutti quanti sono stati rappresentati come delle figure anonime, senza genere, né razza, senza un’identità preconcetta. Perché siamo tutti una cosa sola». Il suo incarico a nuovo direttore creativo della divisione maschile di Louis Vuitton, successore di Kim Jones (oggi a capo del menswear di Dior), viene annunciato pubblicamente nel marzo del 2018, due mesi prima della sua sfilata d’esordio. Michael Burke, attuale Ceo della Maison, dichiara subito dopo il suo insediamento: «Ho seguito con grande interesse l’ascesa di Virgil, con cui ho lavorato da Fendi nel 2006, e sono entusiasta di vedere come la sua innata creatività e il suo approccio anticonformista lo abbiano reso così influente, non solo nel mondo della moda ma anche nella cultura pop di oggi. La sua sensibilità per il lusso e il savoir-faire sarà la chiave per portare il menswear di Louis Vuitton verso il futuro». Aspettative che non ha deluso. Il suo entourage composto da celebs, tra cui A$ap Rocky, le Hadid, le Kardashian, Kanye West, non ha fatto altro che aumentarne la popolarità.

Reportage

Foto Brigitte Lacombe Styling Olivier Rizzo

ÂŤFreschezza e ottimismo... GioiaÂť. Sono queste le key words utilizzate da Miuccia Prada per la S/S 2020, in passerella a Shanghai nel Minsheng Art Wharf

FOREVER YOUNG

Fashion

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in apertura da sinistra

Tamsir Thiam @ Independent Model Management: camicia di cotone a stampa small vertigo, pantaloni, cappello e zaino di tessuto tecnico. Maikls Mihelsons @ The Bro Models: camicia di cotone, pantalone, borsa e zaino.

Jiaming Zheng @ Independent Model Management: giacca doppiopetto di cotone chino, foulard in doppio colore con dettaglio di pelle e metallo, camicia di cotone botton down e collare con logo di pelle e metallo.

Luard Fyson @ Premier Model Management: giacca di cotone chino a maxi stampa digital, camicia e pantaloni di cotone chino e collare logo di pelle e metallo. Tutti i look del servizio sono Prada.

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Han Ji @ Tomorrow Is Another Day: blouson di gabardine nylon in colori a contrasto, camicia e pantalone di cotone chino, borsa e zaino di tessuto tecnico.

Casper Plantinga @ Premium Models: giacca di gabardine nylon, camicia e pantaloni di cotone, choker e zaino. Hair stylist: Guido Palau. Make up artist: Pat McGrath.

Fashion

STAY TUNED ON TRENDS

Fantasie bold. Un rinnovato bon ton. Tailoring classico con acuti di extravaganza barocca. Attitudine bobo e tracce di contestazioni giovanili. Spotlight sui trend spring-summer 2020, tra linee cruise e main collection Foto Julian Hargreaves Styling Fabrizio Finizza

in apertura

VERSACE_Maglie di viscosa a coste e canotta stampata indossata ton sur ton. Modelli: Thiam M @ Img Milano e Halimotu @ Independent Mgmt. Hair stylist: Yayo Services Agency @ Claudio Furini. Make up artist: Carolina Antonini @ CloseupMilano.

CELINE BY HEDI SLIMANE_Cardigan di lana e lurex, camicia e canotta di cotone, pantaloni di pelle, cappello e slippers di pitone. Modello: Jerome Szabo @ Independent Mgmt. Manicure: Roberta Rodi @ CloseupMilano using Sally Hansen Model.

CHANEL_Gonna e giacca di tweed, camelia e bijoux. LARDINI_Pantaloni di fresco di lana. Modelli: Thalita Gomes @ Women Management e Ryu Usuda @ Brave Model Management. Casting director: Laura Stella Motta @ Simple Ag. Assistente stylist: Gabriele Ciciriello.

GIORGIO ARMANI_Completi di lino dal taglio sartoriale e camicie di cotone con collo alla coreana. Modelli: Tommaso Bellini @ Why Not Model Mgmt e Bruti Shqiprim @ Fashion Model Mgmt.

DSQUARED2_Puffer jacket di tessuto tecnico D VWDPSD pRUHDOH WRS GL PDJOLD EXVWLHU H VKRUWV Camicia e shorts di tessuto tecnico stampato. Modelli: Nikole @ The Fabbrica e Tommaso Bellini @ Why Not Model Mgmt.

Nella pagina accanto da sinistra

MIU MIU_Blazer di tela galles, camicia di cotone, gonna patchwork di suede, cappelli, calzini e scarpe con plateau. PARAJUMPERS_Bomber di pelle. MARCO DE VINCENZO_Dolcevita di lana, camicia di seta e denim con risvolti. Slippers di pitone, Celine by Hedi Slimane. Modelli: Thalita Gomes @Women Management e Sergio Stipa @ Elite Milano. Da sinistra

GUCCI_Giacca e pantaloni a zampa di suede, dolcevita di lana, occhiali da sole, borsa a tracolla di pelle e stivaletti con morsetto. Soprabito di pied de poule su abito di jacquard ricamato con dettaglio gioiello sul collo, sandali di vernice. Modelli: Jerome Szabo @ Independent Mgmt e Halimotu @ Independent Mgmt.

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B r a n d s w e L (â&#x20AC;&#x2DC; O)v e

AROUND MILANO

Special Advertorial Project

Lo skyline avveniristico della nuova metropoli lombarda dialoga con la collezione di KB HONG. In una conversazione estetica che evoca silhouette urban e cromie accese, grafismi astratti, texture di ultima generazione e dettagli sportswear

Foto Davide Micciulla Styling Fabrizio Cristino

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in apertura da sinistra:

KB HONG_Giacca a vento di cotone tecnico con zip e cappuccio. Girocollo di misto lana e seta. Modelli: Stefan Kuhne @ Urbnmodels e Marton Szurofka @ ILoveModels.

KB HONG_Blouson di misto cotone jacquard a IDQWDVLD pRUHDOH FRQ FROOR D FDPLFLD 5LWUDWWR davanti al Bosco Verticale di Milano, progettato dallo studio Boeri.

KB HONG_Giacca a vento di cotone tecnico con cappuccio, pantaloni con banda elastica sul bordo e boots di pelle. Completo bomber di cotone e seta a fantasia stripes check e boots.

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KB HONG_Giacca a vento di cotone tecnico con zip e cappuccio portata con pull tono su tono. Grooming: Yayo Service Agency @ Claudio Furini. Casting director: Laura Stella Motta @ Simple Ag.

KB HONG_Giacca a vento di cotone tecnico con cappuccio, pantaloni con banda elastica sul bordo e boots di pelle. Completo bomber di cotone e seta a fantasia stripes check e boots. Assistente stylist: Gabriele Ciciriello.

N° 23

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O TT OBRE

2019

BERLUTI berluti.com

CAST

CELINE BY HEDI SLIMANE celine.com DIOR dior.com DRIES VAN NOTEN driesvannoten.be DSQUARED2 dsquared2.com GIORGIO ARMANI armani.com GMBH gmbhgmbh.eu GUCCI gucci.com HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE isseymiyake.com JACQUEMUS jacquemus.com LARDINI lardini.com LES HOMMES leshommes.com LOUIS VUITTON louisvuitton.com MARCO DE VINCENZO marcodevincenzo.com MIU MIU miumiu.com PARAJUMPERS parajumpers.it PRADA prada.com SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO ysl.com SWAROVSKI swarovski.com THOM BROWNE thombrowne.com VERSACE versace.com Y/PROJECT yproject.fr

SPECIAL PREVIEW SPRING/SUMMER 2020

Cover story

THE NOW

MALUMA «Le mie radici sono molto importanti, la mia famiglia per me è tutto. Il mio motore, il mio cuore, la mia vita. Il mio nome stesso è a tutti gli effetti una dimostrazione della mia gratitudine nei loro confronti»

Foto Alan Gelati Testo Marco Torcasio Styling Luca Guarini

Cover story

in apertura

VERSACE_Camicia e denim stampati, catena e boots. Direzione creativa: Priscilla De Giorgi.

PRADA_Camicia di cotone, pantaloni in cover di nylon leggero, cintura di pelle e scarpe. In tutto il servizio, i gioielli e l'orologio sono di Maluma.

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Milano il termometro supera i 35 gradi quando sul set arriva Juan Luis Londoño Arias, alias Maluma. Il calore realmente avvertito però è quello umano del cantante, che non ha nulla del distacco di una star internazionale. Gli occhiali da sole a specchio, la camicia aperta sul petto, l’atteggiamento molto sicuro di sé e quel sorrisino appena accennato da gangster col cuore tenero sono tutti segni di un’estetica vogliosa di imporsi, famelica di attenzioni. I tatuaggi

che Maluma ha disseminati su tutto il corpo sono tanti piccoli prequel del suo racconto di vita. “Magia” sull’avambraccio sinistro è il titolo del suo album di debutto nel 2012, dalla spalla un gufo, metafora di saggezza e protezione, sconfina sul petto trasformandosi in leone. Poi c’è un Buddha stilizzato, che non rimanda direttamente alla sua fede notoriamente cattolica, ma a una forma più globale di rispetto nei confronti di tutte le religioni. Oggi Maluma è in tour con il suo ultimo

gioiellino latin pop, “11:11”, un crossover di collaborazioni con big names come Madonna, Ty Dolla Sign, Ozuna e Ricky Martin, ma i suoi quasi 46 mln di followers su Instagram lo adorano anche per il suo stile, per la capacità di accostare un gilet bianco a stringate eleganti nere lucide, o una T-shirt oversize e sneakers mandarino come alla sfilata di Off-White, o di presentarsi con un body-harness argento da Louis Vuitton, e in camicia in pelle tie-dye con pantaloni coordinati da

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in queste pagine

GUCCI_Camicia oversize effetto carta su camicia di cotone a righe, pantaloni di lana e satin, maschera con borchie e sneakers.

ROBERTO CAVALLI_Abito monopetto di fresco di lana e dolcevita di velluto. Catena, Versace.

LOUIS VUITTON_Giacca di pelle Monogram con tasconi applicati e pantaloni di misto lana. Produzione : Alessandro Pera | Eleonora Pera @Happing Milano. Special thanks: Kanessa Tixe e Julian Rios White @Maluma.

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DSquared2. /ďż˝2IILFLHO +RPPHV ,WDOLD 3ULPD GHOOD PXVLFD OD WXD SDVVLRQH SL JUDQGH HUD LO FDOFLRÂŤ Maluma: Sin da bambino ero appassionato di calcio, uno sport che ho praticato per circa otto anni. Mentre giocavo ho iniziato a comporre e un giorno sono entrato in uno studio di registrazione per incidere il mio primo pezzo. Quando ho scelto di smettere con il calcio la mia famiglia non lâ&#x20AC;&#x2122;ha presa benissimo, in particolare mio padre, che sognava per me

un futuro da grande calciatore. Il tempo ha fatto sĂŹ che comprendessero la mia passione e oggi proprio nella mia famiglia trovo il sostegno piĂš grande. /2+ $QFKH WXR QRQQR LO SL JUDQGH FROOH]LRQLVWD GL GLVFKL GL 6DOVD GHOOD &RORPELD KD VHJQDWR LQ TXDOFKH PRGR OD WXD VWUDGD" M: A lui devo il merito di avermi introdotto a questo genere cosĂŹ identitario per il mondo latino-americano, la Salsa ha infatti avuto origine a Cuba e in Colombia prima di arrivare a New York negli

anni Settanta e oggi Ă¨ una parte fondamentale del mio stile. Le mie radici sono molto importanti, la mia famiglia per me Ă¨ tutto. Il mio motore, il mio cuore, la mia vita. Il mio stesso nome Ă¨ a tutti gli effetti una dimostrazione del mio debito di gratitudine nei loro confronti. Maluma non Ă¨ altro che la fusione dei nomi di mia madre (Margie), di mio padre (Luis) e di mia sorella (Manuela). /2+ ,O YLGHR GL XQR GHL WXRL SULPL VXFFHVVL Âł0LVV ,QGHSHQGHQWÂ´ q VWDWR JLUDWR D 0HGHOOtQ WLWROR GHO EUDQR

in queste pagine

DSQUARED2_Crop top di jersey, canotta di cotone tie-dye, ski shorts di nylon, sky pants di tessuto tecnico e boots.

Cover story

MATCHLESS_Biker jacket di cuoio. Pantaloni Louis Vuitton, Collana Dolce & Gabbana. Occhiali da sole, Tom Ford. Art director: Marco Ontano. Grooming: Gabriele Trezzi @ closeupmilano.

nelle pagine successive

DOLCE & GABBANA_Cappotto di broccato damascato, canotta di cotone, pantaloni di velluto a coste, catena, cintura di pelle e underwear di cotone. Occhiali da vista, Web Eyewear. Assistente fotografo: Luca Toffolon. Assistenti stylist: Marco Venè e Arianna Fusani.

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VFULWWR LQ FROODERUD]LRQH FRQ 0DGRQQD QRQFKp WXD FLWWj QDWDOH ,O WXR FXRUH q DQFRUD Ou" M: Sì, totalmente. Tornare a casa significa ricordare le mie origini, quando non avevo nulla. I produttori con cui lavoro sono di Medellín, la musica che incido proviene da lì, il mio ultimo album è nato lì. Sarà la mia città per sempre. /2+ ,O VXFFHVVR LQWHUQD]LRQDOH FRPSRUWD DQFKH GHOOH ULQXQFH 'L FRVD VHQWL OD PDQFDQ]D" M: Mi manca la mia casa in Colombia,

i miei animali, i miei cavalli, i polli, le mucche. Ho una fattoria lì, dove torno ogni due mesi e cerco di fermarmi almeno per alcuni giorni. /2+ ,QVWDJUDP KD FRQVDFUDWR L WXRL ORRN HOHYDQGRWL D LFRQD GL VWLOH 4XDQWD YLWD SULYDWD FRQGLYLGL RQOLQH" M: Il documentario prodotto da YouTube “Lo Que Era, Lo Que Soy, Lo Que Seré” mi rappresenta molto. Parla della mia famiglia, di quando ascoltavo Reggaeton alla radio, di quando ho iniziato a girare il mondo con la mia musica. Tra i social

preferisco Instagram, perché mi dà la possibilità di raccontarmi quotidianamente e non soltanto come entertainer; chi mi segue sa che amo condividere ogni cosa della mia vita, senza finzioni. /2+ 6HL DQFRUD XQ VRJQDWRUH" M: Assolutamente. Anche se la mia carriera è appena iniziata mi piacerebbe vincere un Grammy, ma il sogno più grande è avere una famiglia mia. Vivere in una bella casa, avere dei bambini. Adesso sono troppo occupato, ma so che un giorno succederà.

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Cover story

THE NOW

LEWIS HAMILTON Genio dei circuiti, animale da palcoscenico. Era scritto nel destino che il pilota britannico affascinasse le menti più creative della moda. E così è nata la collaborazione con Tommy Hilfiger ormai alla sua terza edizione

Foto Evan Browning Testo introduttivo Lionel Froissart. Intervista Yale Breslin Styling Alicia Sereno

Cover story

in apertura

TOMMY X LEWIS_Bomber in poliestere e acrilico, felpa con cappuccio in cotone e T-shirt in cotone in vita, stivali in pelle e gomma. HILFIGER COLLECTION_ 3DQWDORQL LQ pDQHOOD con stemmi ricamati.

TOMMY X LEWIS_T-shirt in cotone con logo ricamato e felpa con cappuccio in cotone. Gioielli personali.

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e il pilota inglese fosse stato consacrato campione del mondo la sera della sua prima stagione di Formula 1, nel 2007, il suo percorso sarebbe stato troppo facile. Quell’anno gli era mancato solo un punto per vincere il suo primo titolo mondiale. Lewis Hamilton aveva potuto contare su una preparazione degna di quella di un astronauta e si era ritrovato al volante di una monoposto – la McLaren-Mercedes – quasi perfetta. Alla quinta prova del campionato, a Monaco, il ragazzo di Stevenage, 22 anni all’epoca, ha cominciato a mettere in discussione il suo posto nella scuderia che l’aveva plasmato, scatenando, con somma gioia della stampa, una piccola guerra psicologica, con la scusa che si sentiva sfavorito rispetto al vicino di box, il due volte campione del mondo Fernando Alonso. Questa rivalità è sfociata in uno scontro spettacolare. Altri al suo posto avrebbero rimuginato su questa sconfitta per anni. Non Hamilton. Perché questa prima coppa l'ha vinta l’anno dopo, all’ultima curva dell’ulti-

mo giro dell’ultimo gran premio della stagione 2008. Lewis Hamilton è stato indubbiamente un campione precoce (il più giovane nella storia della F1, battuto poi da Vettel) ma finché è rimasto nelle fila della McLaren, è stato un campione come tanti. Un buon pilota, rapido, spietato in gara e nel corpo a corpo, al tempo stesso sicuro e spettacolare. Si è dovuto emancipare dal padre Anthony, primo sostenitore e manager degli esordi, che era arrivato a svolgere tre lavori per pagare le sue prime stagioni di kart e poi da Ron Dennis, suo mentore e patron della scuderia McLaren, che l’ha guidato e ha gestito la sua carriera durante le formule di promozione e accesso alla Formula 1. Al momento giusto, Lewis Carl Davidson Hamilton ha capito che per sfondare aveva bisogno soprattutto di libertà. Il motivo per cui accetta l’offerta della Mercedes. A partire dalla stagione 2013, Hamilton ha sentito di poter finalmente esprimere la sua vera personalità, parlando senza remore della sua passione per la moda e per la musica, esponendo

sui social la sua vita da jet-setter: non ha esitato a regalarsi un aereo privato commissionato a Bombardier con una livrea rosso granata, con cui ha inaugurato la sua vita di globe-trotter di lusso, come se le 20 tappe obbligate per i Gran Premi non fossero sufficienti. Un giorno a New York, un altro in Colorado per rilassarsi nel suo ranch, una sera a Los Angeles a una partita dei Lakers, il giorno dopo a Parigi per l’inizio di una fashion week. /�2IILFLHO +RPPHV ,WDOLD 4XDO q O¶LVSLUD]LRQH DOOD EDVH GL TXHVWD QXRYD FROODERUD]LRQH FRQ 7RPP\ +LOILJHU" Lewis Hamilton: Da quando abbiamo iniziato a lavorare insieme, l’idea è stata quella di fondere la mia identità con i capi emblematici di Tommy. Per questa terza collezione, che volevo fosse formale, la scommessa era ripensare il modo di fare propri gli abiti. Rispetto alla prima linea, abbiamo attenuato i colori e aggiunto molto più bordeaux. /2+ 3Xz SDUODUFL GHL WHPL LPSRUWDQWL" LH: Per me era fondamentale privilegiare la dimensione sostenibile. Ho sempre

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TOMMY X LEWIS_Giacca in denim, felpa in cotone, jeans con bordatura laterale, pochette in poliestere e stivali in nabuk e gomma.

TOMMY X LEWIS_Piumino reversibile in poliammide, camicia in cotone, T-shirt in cotone con logo, pantaloni in denim.

Cover story

TOMMY HILFIGER_Pullover in lana e cotone bicolore.

fatto capire al brand quanto mi importasse e ogni anno abbiamo compiuto un passo in piĂš. Questa collezione Ă¨ prodotta con il 45% di materiali eco-sostenibili. Lâ&#x20AC;&#x2122;obiettivo chiaramente Ă¨ di raggiungere il 100% della proporzione. Se mi imbarco in unâ&#x20AC;&#x2122;impresa, voglio che faccia la differenza. /2+ &KH FRVD KD LPSDUDWR" LH: Nella vita, indipendentemente dallâ&#x20AC;&#x2122;ambito, diamo troppa poca importanza a ciĂ˛ che ha permesso a un dato oggetto di esistere. Prendiamo ad esempio la sedia su cui sono seduto: dietro c'Ă¨ del lavoro manuale, creativitĂ , e cosĂŹ via. In scuderia, quasi 2mila persone lavorano alla mia vettura. Nutro un enorme rispetto per questo processo. E ho anche imparato a essere paziente. Creando una collezione con dodici mesi di anticipo, come si fa a sapere quali saranno i trend tra un anno? Quello che la gente vorrĂ domani? Ă&#x2C6; unâ&#x20AC;&#x2122;esperienza che ti apre gli occhi. Sto giĂ pensando al seguito. Bisogna mantenere sempre il contatto con la cultura contemporanea per non commettere errori. /2+ 4XDOL VRQR L VXRL FDSL SUHIHULWL" LH: Mi piacciono soprattutto i capispalla e le sneakers alte. Sono il proseguo della direzione che avevamo intrapreso con la

seconda collezione. Anche i marsupi e le pochette sono importanti. Molti pensano che il giubbotto di pelle sia davvero di pelle... ma non Ă¨ cosĂŹ. Anche questo conta molto per me e posso assicurare che, una volta indossato, dĂ una sensazione unica. /2+ 4XHVWD FROOH]LRQH SDUOD DQFKH GL PRGD LQWUDPRQWDELOH GL YLDJJL LH: Dato che passo la mia vita costantemente in giro, non posso fare a meno di indossare un abbigliamento comodo. Il mio scopo Ă¨ creare capi senza tempo. Per le prime collezioni ho passato ore e ore a esplorare gli archivi di Tommy, per immergermi tra le stoffe, i loghi, i colori. /2+ /H q FDSLWDWR GL YHGHUH TXDOFXQR LQGRVVDUH L VXRL FDSL" LH: SĂŹ, sui circuiti automobilistici mi capita spesso e sono orgoglioso e grato di constatare che qualcuno ha speso i suoi soldi per qualcosa che ho contribuito a creare. Ecco perchĂŠ ci tengo a far sapere che mi preoccupo dello sviluppo sostenibile. Per me non sono solo vestiti. /2+ 4XDOL PDWHULDOL SUHIHULVFH" LH: Sono molto sensibile allâ&#x20AC;&#x2122;impressione tattile. Ho bisogno di toccare la stoffa per immaginare che sensazione mi darĂ . Ad esempio, ho il terrore di sentire le cuciture e faccio di tutto per renderle invisibili.

Presto anche molta attenzione ai dettagli, ad esempio le etichette, che si devono poter togliere facilmente. Adoro la pelle di montone: ne utilizzo una versione che la imita e spero che raccolga anche il consenso del pubblico. Sulla stessa scia, ho lavorato a unâ&#x20AC;&#x2122;imitazione della pelle scamosciata che ha una mano vellutata favolosa. Mi piace molto anche il velluto a coste: ho scovato una giacca vintage immaginata da Tommy che mi ha dato lâ&#x20AC;&#x2122;ispirazione. /2+ /HL SDUOD VSHVVR GHOOD VXD DVSLUD]LRQH DOOÂśXQLWj DPEL]LRQH FKH q DQFKH LO IXOFUR GHOOD FROOH]LRQH 6SHUD FKH SRVVD SRUWDUFL DQFRUD SL ORQWDQR" LH: Spero che questa collezione susciti entusiasmo. La moda Ă¨ un collante naturale fra persone di ogni estrazione, unite dalla passione comune per lo stile e le tendenze. Pensa a una sfilata, ad esempio, io osservo sempre le persone attorno a me, chiedendomi il motivo per cui sono lĂŹ. Il mio goal Ă¨ avere uno show qui a New York, a Parigi o a Milano per questa collezione. Non avrei mai immaginato, nemmeno lontanamente, di creare personalmente i miei vestitiâ&#x20AC;ŚNemmeno tra un milione di anni. Ă&#x2C6; sempre stato un sogno per me.

TOMMY X LEWIS_Bomber in eco-pelle e velluto, T-shirt in cotone e scaldacollo in lana ricamata. Grooming: Yuko Fredriksson. Assistente fotografo: Andrew Spinal.

TOMMY X LEWIS_Cappotto lungo di lana, felpa in cotone con zip, camicia in cotone, pantaloni in denim e stivali in nabuk e gomma. Assistente stylist: Brunty.

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THE NOW

MAURIZIO

Foto Pierpaolo Ferrari Testo Caroline Corbetta

CATTELAN Un'installazione site-specific e lavori celebri come l'Hitler con la testa da adulto su un corpo da bambino: "Victory is not an option", l'ultima mostra dell'artista, va in scena a Blenheim Palace

in apertura

Giacca di drill con etichette sartoriali, camicia di drill militare su camicia a righe, pantaloni in stile orientale e stivaletti con morsetto e catena. In tutto il servizio abiti e accessori di Gucci.

"Him", il celebre Hitler con la testa da adulto su un corpo di bambino, scultura del 2001.

Cappotto di lana, giacca e pantaloni di drill, camicia di cotone e stivaletti di pelle.

n giorno gli ho chiesto se non avesse mai pensato di rimpiazzare la produzione di Charlie e altri â&#x20AC;&#x153;mini-meâ&#x20AC;? con la riproduzione di un figlio in carne e ossa. ÂŤOgni opera Ă¨ comunque una maniera per sconfiggere la morteÂť fu la sua risposta. (â&#x20AC;Ś) Come ogni artista che si rispetti, Cattelan Ă¨ impegnato in una disperata e bellissima lotta contro il concetto stesso di morte. E cosĂŹ la evoca continuamente.â&#x20AC;? Questo Ă¨ un estratto del testo critico piĂš breve che sia mai stato scritto sullâ&#x20AC;&#x2122;artista Maurizio Cattelan. Me lâ&#x20AC;&#x2122;aveva commissionato lui nel 2011, poco dopo lâ&#x20AC;&#x2122;inaugurazione della sua retrospettiva al Guggenheim Museum di New York, quando aveva annunciato al mondo il ritiro dalla scena artistica. Le mie parole, tradotte in inglese, sarebbero state le uniche allâ&#x20AC;&#x2122;interno del volume, titolato â&#x20AC;&#x153;Maurizio has Left the Buildingâ&#x20AC;?, contenente le foto scattate da Pierpaolo Ferrari alle 128 opere che Cattelan aveva appeso al soffitto della celeberrima rotonda progettata da F.L. Wright realizzando unâ&#x20AC;&#x2122;an-

tologica tridimensionale e, allo stesso tempo, un nuovo, inedito artwork. â&#x20AC;&#x153;Seducente e facile come un giocattolo eppure luttuoso come unâ&#x20AC;&#x2122;impiccagione di massa. PiĂš di ventâ&#x20AC;&#x2122;anni congelati in un eterno presente dove ogni gerarchia, cronologica e di valore, tra le opere viene annullata. Unâ&#x20AC;&#x2122;eterodossa installazione antologica che diventa un grandioso atto sincronico e infinitoâ&#x20AC;?, come scrissi allâ&#x20AC;&#x2122;epoca con una certa enfasi. Dopotutto, questo testo doveva essere lâ&#x20AC;&#x2122;epitaffio sulla gloriosa carriera che Cattelan aveva deciso di sopprimere. E invece non era vero. O forse lo Ă¨ stato per un certo periodo: circa un lustro in cui si Ă¨ rigenerato creativamente, ed esistenzialmente, nelle vesti di art director, LQ SULPLV GHOOD ULYLVWD Âł7RLOHW 3DSHUďż˝ 3RL la smania dellâ&#x20AC;&#x2122;arte lo ha ri-contagiato, le idee (quelle che si concretizzano in opere fatte per durare) gli sono tornate e cosĂŹ, quello che era stato uno degli artisti viventi piĂš famosi al mondo, e che per un poâ&#x20AC;&#x2122; ha creduto di non voler piĂš esserlo, nel 2016 Ă¨ rientrato in pista. Non con lâ&#x20AC;&#x2122;enfasi che

ha caratterizzato la sua exit strategy (che per i complottisti Ă¨, e rimane, una strategia di comunicazione per promuovere al meglio lâ&#x20AC;&#x2122;antologica americana), ma in modo comunque inesorabile. Prima una nuova performance a Manifesta 11 e un water funzionante, in oro massiccio, che Ă¨ una citazione Insta-friendly tanto dellâ&#x20AC;&#x2122;orinatoio di Duchamp del 1917 quanto della Âł0HUGD GÂśDUWLVWDďż˝ GL 0DQ]RQL GHO poi la mostra senza inediti al MusĂŠe de la Monnaie di Parigi e, lâ&#x20AC;&#x2122;anno scorso, la Cappella Sistina in miniatura ideata per una collettiva in collaborazione con Gucci al Yuz Museum di Shanghai di cui era anche curatore. Adesso la mostra, visitabile fino al 27 ottobre, che segna il definitivo rientro dal pre-pensionamento, Ă¨ allestita in una location imprevedibile, a Blenheim Palace, Oxfordshire. Unisce opere nuove a classici come le sculture iperrealiste di Papa Wojtyla, atterrato da un meteorite Âł/D QRQD RUDďż˝ H GL +LWOHU GDO FRUSR GL EDPELQR H OD IDFFLD DGXOWD Âł+LPďż˝ 2001), Cattelan crea una fitta trama di

,O FDYDOOR LPEDOVDPDWR DSSHVR DO VRIoWWR FRQ un'imbragatura ("Novecento", 1997), installato in uno dei saloni di Blenheim Palace, davanti a ritratti del XVII e XVIII secolo.

Giacca e pantaloni di cotone misto lana, camicia oversize di cotone su camicia a righe e cravatta di seta stampata.

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corrispondenze piĂš o meno volute con un contesto zeppo di storia britannica ed europea (nel palazzo settecentesco, tra le YDULH FRVH q QDWR :LQVWRQ &KXUFKLOO +R avuto lâ&#x20AC;&#x2122;opportunitĂ di visitare la mostra il giorno prima dellâ&#x20AC;&#x2122;apertura, in pieno DOOHVWLPHQWR 4XDQGR Âł$PHULFDďż˝ LO IDPLgerato water dâ&#x20AC;&#x2122;oro, era giĂ perfettamente funzionante e non era ancora stato rubato VLF H PHQWUH DO FHQWUR GHOOD PDHVWRVD corte del palazzo, dove verosimilmente giocava il piccolo Churchill, che da adulto avrebbe vinto i Nazisti, una squadra di tecnici tedeschi stava cucendo insieme una serie di enormi bandiere britanniche, per formare una passerella a forma di croce su cui i visitatori avrebbero poi dovuto camminare per accedere alla mostra. Impossibile non cogliere lâ&#x20AC;&#x2122;ironia della storia in questo squarcio di backstage, tanto piĂš che lâ&#x20AC;&#x2122;installazione Ă¨ intitolata â&#x20AC;&#x153;Victory LV 1RW DQ 2SWLRQďż˝ FRPH OD PRVWUD ÂŠ+R pensato al colpo dâ&#x20AC;&#x2122;occhio, piĂš che altroÂť, risponde Cattelan. Il riferimento del titolo non Ă¨ solo politico. ÂŤCâ&#x20AC;&#x2122;Ă¨ ancora chi mi

definisce un burlone, ma il mio lavoro parla fondamentalmente di morteÂť dice lâ&#x20AC;&#x2122;artista che, nonostante tutto, si sente ancora frainteso. Ă&#x2C6; vero, Cattelan Ă¨ stato troppo spesso etichettato come un burlone, o al massimo un abile stratega della comunicazione, tanto che molti hanno pensato che il furto del prezioso water fosse lâ&#x20AC;&#x2122;ennesima trovata pubblicitaria, quando invece tutto il suo lavoro Ă¨ alimentato da un senso del tragico molto profondo, e lâ&#x20AC;&#x2122;umorismo non Ă¨ che una doratura superficiale che serve ad accorciare le distanze col pubblico e a fargli digerire certi contenuti. Mentre lâ&#x20AC;&#x2122;artista puĂ˛ affrontare i suoi personalissimi fantasmi: ÂŤIl papa (lâ&#x20AC;&#x2122;opera che lâ&#x20AC;&#x2122;ha consacrato a livello planetario, nda) rappresenta mio padre perciĂ˛ lâ&#x20AC;&#x2122;ho intitoODWR Âł/D QRQD RUDďż˝ OÂśRUD LQ FXL &ULVWR chiede al Padre perchĂŠ lâ&#x20AC;&#x2122;ha abbandonato, ndr). Mentre stavo rovesciando palate di terra sul fachiro alla Biennale di Venezia del 1999 ho pensato al funerale di mia madre a cui non avevo partecipato

e ho deciso di intitolare la performance Âł0RWKHUďż˝ÂŞ $WWUDYHUVDQGR FRQ &DWWHlan stanze affollate di turisti, di oggetti preziosi e di reperti storici, si parla di traumi, di storia, di politica e della (im) possibilitĂ dellâ&#x20AC;&#x2122;arte di incidere su questi temi. ÂŤPerĂ˛ in qualche modo dobbiamo provarci, sempreÂť abbozza lui. Questa mostra Ă¨ serissima e decisamente densa. 'DL SLFFLRQL LPEDOVDPDWL Âł2WKHUVďż˝ 2011) che hanno â&#x20AC;&#x153;profanatoâ&#x20AC;? la cappella dove giace John Churchill, il primo Duca di Marlborough, che ricevette il palazzo come ricompensa per avere vinto i Francesi, alla grande, inedita scultura allâ&#x20AC;&#x2122;ingresso: un braccio mozzato che resiste aggrappato al vessillo, un dettaglio ingigantito della statua parigina di Giovanna Dâ&#x20AC;&#x2122;Arco, intitolato â&#x20AC;&#x153;Weâ&#x20AC;&#x2122;ll NeYHU 'LHďż˝ FRPH D GLUH FKH JOL LQGLvidui, anche quelli eccezionali, muoiono ÂŤma le idee restanoÂť. Talvolta anche le opere dâ&#x20AC;&#x2122;arte. Ă&#x2C6; presto per dire se la sua fama sarĂ immortale ma, intanto, Maurizio Cattelan Ă¨ resuscitato.

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Cover story

THE NOW

CHARLIE PUTH Diventato famoso nel 2015, grazie al successo planetario e alle pluri nominations ai Grammys e al Golden Globe di â&#x20AC;&#x153;See you againâ&#x20AC;?, il cantante sta per far uscire il terzo album Foto Ricardo Abrahao Testo Fabia Di Drusco Styling Olga Yanul

Cover story

in apertura

LOUIS VUITTON_Giacca su cappotto senza maniche e pantaloni.

EMPORIO ARMANI_Lungo piumino imbottito. DIOR_Pull di lana con stampa e pantaloni. Scarpe Ermenegildo Zegna XXX.

154 avanti all’obiettivo Charlie Puth assume alternativamente un’espressione blasé o da duro, anche se appena si allontana dal set è un ragazzo dal sorriso luminoso, che si affretta a spiegare che l’interruzione nel sopracciglio destro non è voluta, ma è il risultato dell’attacco di un cane, che l’aveva aggredito mordendolo al viso quando aveva due anni, incidente per cui aveva rischiato di morire. Ma la vera sorpresa è la voce, forte, decisa, niente a che vedere col falsetto di quando canta: «lo so, me lo dicono tutti, ma non posso farci niente, mi viene così d’istinto, non è una scelta studiata a tavolino». Charlie è diventato una overnight sensation nel 2015 grazie a “See You Again”, la canzone, da lui composta, prodotta e cantata insieme a Wiz Khalifa, dedicata a Paul Walker, il protagonista del franchise “Fast & Furious” morto a 40 anni in un incidente d’auto mentre stava girando il settimo film della serie. «Onestamente all’epoca non avevo mai visto neppure uno dei vari “Fast & Furious” e non provavo nessun particolare tipo di trasporto emozionale nei confronti di Walker. Ho semplicemente scritto la canzone che

mi hanno chiesto. Poi ho recuperato, i film li ho visti tutti, e anzi sono diventato un fan». Originario del New Jersey, Charlie ha iniziato a suonare il piano da piccolissimo, quando aveva quattro anni, spinto dalla madre compositrice, poi, a nove, è impazzito per l’hip hop a furia di ascoltare Eminem. Si è trasferito a New York a studiare pianoforte jazz e ha iniziato a far conoscere la sua musica aprendo un canale su YouTube. Nel 2016 è uscito il suo primo album, “Nine Track Mind”, che ha avuto un successo di pubblico fenomenale, nonostante fosse stato accolto malissimo dalla critica. Due anni dopo è uscito “Voicenotes”, stesso successo di pubblico, accompagnato questa volta dal riconoscimento anche degli addetti ai lavori. Nel frattempo Charlie ha continuato a scrivere musica per altri, da Katy Perry ai Maroon 5. Ad agosto è uscito il nuovo singolo “I warned myself”. L’Officiel Hommes Italia: Sta per uscire il tuo terzo album. Come riassumeresti la tua evoluzione musicale? Charlie Puth: Quando ho lavorato al mio primo album ero molto impressionabile, volevo avere successo a tutti i costi, e per

arrivarci ho permesso a troppa gente, a tutti i livelli, di dirmi cosa dovevo fare. Il risultato è stato un disco pieno di canzoni sentimentali che va in tutte le direzioni. Nella mia testa, considero il mio secondo album il mio vero disco di debutto, quello in cui ho assunto il pieno controllo creativo, a partire dall’uscita del singolo “Attention”. Il prossimo, che uscirà all’inizio del 2020 e di cui non ho ancora deciso il titolo, sarà caratterizzato più dalla musica che dalla voce. Del resto io mi sono formato nei cori delle chiese, era ovvio che all’inizio il canto avesse un ruolo preponderante. L’album sarà la celebrazione del mio amore per la musica dei primi anni 2000. LOH: Puoi essere più specifico? CP: È difficile da spiegare. Non posso veramente dire che mi piaccia la musica di Britney Spears. Ma mi piace la semplicità di quel genere di musica, il fatto che la produzione intervenisse in modo basico, che gli strumenti fossero pochi e utilizzati molto semplicemente. Un altro esempio potrebbe essere “Baby Boy” di Beyoncé. LOH: Per promuovere il disco andrai in tour: ti eccita o ti spaventa? CP: Sono felicissimo. Anche perché per la

prima volta suonerò in arene molto grandi. Ero molto più ansioso in passato, all’epoca del tour di “Voicenotes”, all’idea di suonare di fronte a 200 persone nei clubs. LOH: Tra quelle uscite finora, qual è la tua canzone preferita? CP: “We don’t talk anymore”, featuring Selena Gomez. Un mio amico mi stava raccontando il suo rapporto con la fidanzata e aveva concluso con un laconico “non ci parliamo più”. La frase mi è rimasta in testa, e la canzone è nata da lì. LOH: Come componi le tue canzoni? Segui un metodo, o rispetti comunque un rituale preciso? CP: Dipende. A volte ho già tutto in testa ed è solo questione di estrarlo, a volte il motivo nasce al piano. LOH: Di chi ti fidi veramente per decidere di una canzone? CP: Onestamente? Di mia madre. E comunque mi sento molto ben supportato dalla mia casa discografica, la Atlantic Records. LOH: Oltre la musica, cosa ti appassiona? CP: Le auto, sono un super esperto di motori. Ne possiedo due, ma normali. Non mi

sono ancora concesso la super car italiana dei miei sogni. Credo che a questo stadio della mia vita e della mia carriera guidare una Lamborghini sarebbe troppo pretenzioso. Non sento di essermelo ancora meritato. LOH: Hai mai pensato al cinema? CP: Mi piacerebbe fare anche cose diverse dalla musica, credo sia un processo naturale, stanno cominciando ad arrivarmi delle proposte, quando ci sarà quella giusta, perché no? Idem per i marchi che mi contattano perché sentono di avere affinità col brand Charlie Puth. Perché no? LOH: Ti riferisci a marchi di moda? Che rapporto hai con la moda? CP: Per un periodo il mio unico fashion statement era che portavo solo penny loafers, poi ho cominciato a mischiare. Tipo i mocassini di Celine portati con calzini rosa e dei Levis vintage. LOH: E questo taglio rasato biondo platino? Un omaggio a Eminem? CP: No, avevo voglia di qualcosa di diverso, ed ero stufo di sentire commenti sulle sfumature di colore dei miei capelli. LOH: Vivi a Los Angeles... CP: Mi è sembrata la scelta più giusta, per

via della vicinanza all’industria musicale. Ho scelto di stare a Beverly Hills, perché mi aveva folgorato un edificio di Rex Lottery (celebre architetto cui si deve la casa di Elvis Presley, nda) che è poi diventato la mia casa. Ma prima o poi ne comprerò una in New Jersey, perché è il posto che preferisco in assoluto. LOH: Per tornare a vivere vicino alla tua famiglia? CP: Veramente tutta la mia famiglia nel frattempo si è trasferita in California. LOH: Come hai arredato la tua casa? CP: Con un grande Steinway. LOH: Cosa ti piace fare a Los Angeles e cosa ti piace fare in New Jersey? CP: A Los Angeles guidare. Perché è l’unico momento in cui non sto incollato al telefono e quindi la mia testa è libera di pensare. Praticamente tutte le mie canzoni sono nate mentre ero al volante… In New Jersey adoro mangiare. Il cibo è il migliore del mondo. LOH: Hai molti amici nel mondo della musica? CP: Direi che ho molti rapporti nel mondo della musica… nella mia testa sto sempre da solo.

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BIKKEMBERGS_Maglia di lana jacquard e pantaloni. Grooming: Claudio Belizario. Assistente fotografo: Hector Adalid.

LARDINI_Giacca di lana gessata e pantaloni dal taglio lineare. Turtleneck con zip, Dior. Scarpe Les Hommes. Produzione: Isabel Scharenberg.

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OT T OB RE

2 019

MODA

N ° 23

THE CREW_Billy Kidd, Charles Varenne, Emma Tempest, Emil Rebek, Chikashi Suzuki, Takafumi Kawasaki, Nicolas Wagner, Gaultier Desandre Navarre, Marianna Sanvito, Raffaella Campeggi.

Fashion

THE GANG Melting pot culturale ed estetico a scandire il nuovo dell'inverno. In un racconto senza barriere, che celebra la bellezza al maschile. Sfacciatamente rock e con un touch urban

Foto Billy Kidd Styling Charles Varenne

In apertura

CELINE BY HEDI SLIMANE_Biker jackets di pelle, teddy di lana, camicie di cotone, pull di lana e pantaloni. Anelli vintage. Modelli: Joao Knorr @ Next, Jaeseung Kim @ Muse, Rockwell Harwood @ IMG e Alton Mason @ State Management.

BERLUTI_Cappotto di cachemire dal taglio lineare con impunture sul taschino e camicia di seta stampata con motivo dripping dalla prima collezione creata per la Maison da Kris Van Assche. Berretto di pelle vintage. Gioielli model's own.

LOUIS VUITTON_Trench di gabardine di cotone e seta, camicia di seta con bottoni gioiello e pantaloni di lana dal taglio lineare. Cappotto militare di lana con tasconi applicati e macro dettagli in ULOLHYR SRUWDWR FRQ SDQWDORQL GDO oW VHPSOLFHmente sartoriale.

VALENTINO_Da sinistra. Spolverino di seta, giacca e camicia di pelle e pantaloni di lana. Cappa di lana su cappotto, camicia e pantaloni. Montgomery di lana, camicia di cotone e pantaloni. Scarpe Prada e Dries Van Noten.

VERSACE_Cappotto di seta jacquard e camicia di seta stampata con arabeschi barocchi. Gioielli model's own. Grooming: Brent Lavett for lavettandchin.com. Casting director: Edward Kim @ The Edit Desk.

DIOR_Giacca di pelle dall'architettura lineare e top di tulle di seta dal collo alto.

BALMAIN_Pull oversize di lana a frange di denim H SDQWDORQL GDOOD VLOKRXHWWH DIoODWD

PRADA_Maglioni di mohair con dettagli effetto fur o portati sopra giacche sartoriali, pantaloni di lana, cinture e scarpe formali.

DRIES VAN NOTEN_Pull di lana striato e con effetto mĂŠlange portato con pantaloni oversize dalla linea geometrica.

SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO_Giacca di pelle, camicia di cotone a righe, pantaloni di lana, cravatta di seta e cintura di pelle. Produzione: Gwendolyn Anderson @ Walter Schupfer Management

LES HOMMES_Giacche dalla costruzione tecnica con cappuccio di nylon. Assistenti fotografo: Bradley Ennis e Ryan Liu. Assistente stylist: Merritt Rea. Digital Tech: Kilkwang Yoshi Park

WANDERERS Gitani nell'anima, vagabondi di stile. Pronti a costruire un linguaggio estetico fatto di mĂŠlange culturali e di ricordi affettivi. Tra maglieria vecchio stile, capi in pelle e coat oversize Foto Emma Tempest Styling Emil Rebek

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in apertura

LANVIN_Giacca a scacchi di misto lana. BOTTEGA VENETA_Dolcevita in organza di nylon. Camicia in organza di cotone, TÃ¬scar Espadas. Pantaloni di denim, MSGM. Stivali Loewe.

SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO_Giacca monopetto e maglia di lana MONCLER 2 1952_Dolcevita di viscosa. Choker con borchie, Gucci.

OAMC_Cappotto a scacchi in poliestere con cappuccio. ERMENEGILDO ZEGNA XXX_Parka di tessuto tecnico imbottito con cappuccio e multi coulisse, camicia di lana e cravatta di feltro.

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nelle pagine precedenti da sinistra

CELINE BY HEDI SLIMANE_Cappotto di lana. Gilet di cotone e pantaloni, Ann Demeulemeester. VALENTINO-UNDERCOVER_Cappotto di lana con intarsio. Pull, Bottega Veneta. Camicia con dettagli di pizzo, Gucci. Pantaloni di lana, Marni.

LOEWE _Cappotto di cashmere bicolor oversize, lunga sciarpa di lana traforata e stivali alti di pelle. ACNE STUDIOS_Maglione di lana intrecciata con decori in rilievo. Shorts di twill tecnico, J.W. Anderson.

PRADA_Maglione di lana Shetland. Pantaloni di jersey, Fendi. Stivali di pelle, Loewe. CMMN SWDN X WOOLMARK_Cappotto doppiopetto GL ODQD PHULQR FRQ SURoOL VWUDSSDWL 3DQWDORQL GL gabardine, Saint Laurent by Anthony Vaccarello.

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nelle pagine successive da sinistra

CMMN SWDN X WOOLMARK_Maglione di lana merino infeltrito a mano. GUCCI_Giacca monopetto di lana e pantaloni di drill. Camicia di cotone, Craig Green. Cappello Loewe. Modelli: Alexander Carey Morgan @ Tomorrow Is Another Day e Luca Lemaire @ Hakim Model Management. Hair stylist: Philippe Tholimet @ Saint Luke using Oribe. Make up artist: Neil Young @ The Wall Group.

ERMENEGILDO ZEGNA XXX_Giaccone oversize di pelle scamosciata. DIOR_Maglione jacquard di cashmere effetto spazzolato e pantaloni di twill di lana. MONCLER 2 1952_Lupetto di viscosa. Cappello e mocassini, Marni. Cintura in pelle, Prada. Borsoni Tìscar Espadas. Casting: Jessica Martinelli. Assistenti stylist: Marco Venè e Steven Huang.

MARNI_Maglia over su giacca. Pantaloni di pelle, Dunhill London. Headpiece Tìscar Espadas. RAF SIMONS_Trench in corduroy di cotone con anelli. Camicia di seta, OAMC. Pantaloni Gucci. ROCHAS HOMME_Cappotto in popeline di cotone e sciarpa effetto tie-dye. Camicia Dunhill London. Choker Gucci. Location: JJ Media Group. Produzione: Artworld Agency. Post production: Morph.

Fashion

A LUNCH BREAK AROUND SHIBUYA Megascreen avveniristici e ristoranti tradizionali: nel cuore vivo di Tokyo con Uta Uchida, giocatore di basket e top model. Tra businessmen e artisti, imprenditori e poeti, intellettuali e web star. In un dialogo tra Oriente e Occidente

Foto Chikashi Suzuki Styling Takafumi Kawasaki

in apertura

BURBERRY_Parka di lana, giacca doppiopetto, SDQWDORQL FDPLFLD GL SRSHOLQH FUDYDWWD GL VHWD e scarpe stringate.

ERMENEGILDO ZEGNA XXX_Blouson e panWDORQL GL ODQD FRQ SURoOL HODVWLFL]]DWL FDPLFLD GL cotone e cravatta a tinta unita.

UNDERCOVER_Coat lineare, pull-over, pantaloni sartoriali, basco e lunga sciarpa di tulle. Sneakers Nike X Undercover.

VALENTINO-UNDERCOVER_Cardigan con LQWDUVLR PRWLYR 9 )DFH 8IR PDJOLD GL FDVKPHUH H SDQWDORQL GL ODQD 6QHDNHUV 9DOHQWLQR *DUDYDQL

DOLCE & GABBANA_%LNHU MDFNHW GL SHOOH PDJOLD GL ODQD SDQWDORQL GL ODQD D FKHFN H VFLDUSD GL VHWD D VWDPSD FUDYDWWD

GUCCI_&DPLFLD VWDPSDWD VX FDPLFLD D ULJKH pantaloni di lana, cravatta e sneakers. Talent: 8WD 8FKLGD *URRPLQJ $PDQR 3URGXFWLRQ 1DRNR .DZDVDNL # /H 9HQW

COMME DES GARÃ&#x2021;ONS HOMME PLUS_*LDFFD GL SDLOOHWWHV FDQRWWD D UHWH VKRUWV D VWDPSD FRFFR 6QHDNHUV 1LNH [ &RPPH GHV *DUÂ·RQV +RPPH 3OXV

Fashion

BROMANCE Come l'amicizia, forte, che lega Francisco Lachowski e Marlon Teixeira, brasiliani di nascita ma con un dna multietnico. Insieme per le strade di Parigi, a raccontare un rapporto fatto di grande complicitĂ

Foto Nicolas Wagner Styling Gaultier Desandre Navarre

in apertura da sinistra: Francisco Lachowski e Marlon Teixeira

TOM FORD_Biker jackets di pelle impunturata e lupetti di lana. Pantaloni di lana dalla silhouette lineare, Dior.

PRADA_Giacca di gabardine e nylon con cintura di pelle e tasche effetto militare su pantaloni di gabardine.

GIVENCHY_Coat di lana, lupetto di seta, pantaloni e stivaletti. Giacca oversize, turtleneck, pantaloni check e Chelsea boots.

BOTTEGA VENETA_Cappotto dalle proporzioni over e pantaloni di lana compatta, maglia leggera in misto seta e lana e biker boots di SHOOH FRQ oEELH

DIOR_Da sinistra. Doppiopetto con revers in tela di cashmere, pantaloni e scarpe. Smoking con collo di taffettĂ e moirĂŠ di cotone, sciarpa, pantaloni a vita alta con inserti laterali e scarpe.

nella pagina successiva da sinistra

HERMĂ&#x2C6;S_Cappotto di lana merino e stivali. Jeans Isabel Marant. Modelli: Francisco Lachowski e Marlon Teixeira, entrambi @ Marilyn Agencies. Grooming: Laurie Anne Zanoletti. Assistenti fotografo: Ugo Vannier e Marion Duchaussoy.

ISABEL MARANT_Da sinistra. Pull di lana. Pantaloni Dunhill London e HermĂ¨s. Boots Givenchy. Assistente stylist: Nelson Getten. Creative producer and casting director: Gabriel Rey.

ACNE STUDIOS_Cappotto di lana. Pant e bandana, Ann Demeulemeester. Boots Celine by Hedi Slimane. CELINE BY HEDI SLIMANE_Cappotto, pantaloni e scarpe. Tank top, Haider Ackermann. Calze Falke.

Fashion

VOLCANIC EDEN

Un paesaggio violento, incontaminato e selvaggio diventa lo sfondo di una piĂ¨ce tutta al maschile. Dove il tailoring scopre un volto avant-garde. Scegliendo purismo formale, monocromie e minimalismo

Foto Marianna Sanvito Styling Raffaella Campeggi

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in apertura

DIOR_Giacca doppiopetto con revers di cashmere, sciarpa drappeggiata, dolcevita di seta moirĂŠ e pantaloni. Stivali Loewe.

OFF-WHITE_Giacca oversize di cotone, pantaloni di denim stampati e stivali di pelle. Dolcevita di nylon, Bottega Veneta.

GUCCI_Giacca e pantaloni di cotone misto lana, camicia oversize di cotone su camicia a righe e cravatta di seta stampata.

Fashion

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LOUIS VUITTON_Giacca di lana, camicia di misto lana e seta, pantaloni a vita alta, occhiali da vista e sneakers LV Trainer di pelle.

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RAF SIMONS_Cappotto di cotone con stampa sul retro, cappello con visiera di cotone e stivali biker di pelle.

SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO_Giacca di lana, camicia di seta a righe lamĂŠ, dolcevita di cotone, pantaloni in denim e scarpe.

Fashion

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COMME DES GARร ONS HOMME PLUS_Cappotto, tunica di nylon, collana di gomma e calze a rete. Sneakers Nike x Comme des Garรงons Homme Plus.

Fashion

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FENDI_Blouson e pantaloni di nylon. Modello: Fernando Albaladejo @ Hakim Model Management. Hair stylist: Massimo Gamba @ Atomo Management. Make up artist: Arianna Campa @ CloseUpMilano using Chanel Cosmetics.

LOEWE_Camicia di cotone con inserti di pelle, pantaloni di lana, stivali di pelle. Casting editor: Julia Asaro. Assistenti fotografo: Emanuele Camisassa e Davide Carlini. Assistente stylist: Marta Oldrini. Special thanks: Stefania Crespi.

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OT T OB RE

2 019

EXTRA

N Â° 23

THE CREW_Massimo Giorgetti, Cristina Manfredi, Simone Battistoni, Crista Leonard, Alessandra Faja, Micaela Flenda, Michel Comte, Fabia Di Drusco, Michele De Andreis, Fabio Pittalis, Giuseppe Zeno, Chiara Campo , Fabio Iovino, Muffin Girl.

People

VA DOVE TI PORTA IL MONDO 216

Massimo Giorgetti festeggia i dieci anni di MSGM. La sua moda Ă¨ positiva e connessa con l'oggi, creata in team. ÂŤNon credo nello stilista egoriferito... Mi piace tirare fuori il meglio dalle persone e fare in modo che lo esprimanoÂť Testo Cristina Manfredi Foto Simone Battistoni

ochi designers possono dire di essersi portati a casa duecento ordini di top boutique da tutto il mondo alla seconda collezione, ma Ă¨ esattamente quello che Ă¨ successo a Massimo Giorgetti, il fondatore dieci anni fa di MSGM, per il lancio della linea donna, preceduta di pochi mesi dal debutto del menswear. Ma ancora piĂš significativo Ă¨ come Giorgetti sia riuscito a trasformare il successo iniziale in una realtĂ solida, con uno stile deciso, colorato e dalla forte carica positiva.

/ďż˝2IILFLHO +RPPHV ,WDOLD )DFHQGR XQ ELODQFLR GL TXHVWL SULPL GLHFL DQQL GHO EUDQG KDL FDSLWR TXDO q VWDWR LO VHJUHWR GHO WXR VXFFHVVR" Massimo Giorgetti: Lâ&#x20AC;&#x2122;avere realizzato fin da subito che, non ce lâ&#x20AC;&#x2122;avrei mai fatta da solo e che per riuscire a esprimere ciĂ˛ che immaginavo, era necessario un team. Se dovessi definire MSGM partirei dal concetto di talento. Ho una specie di ossessione nel cercare di individuare ciĂ˛ per cui ciascuno di noi Ă¨ predisposto. Mi piace tirare fuori il meglio dalle

persone e fare in modo che lo esprimano. Non credo nella figura dello stilista egoriferito. /2+ 'L WH GLFRQR FKH VHL XQR FRL SLHGL SHU WHUUD FRQIHUPL" MG: SĂŹ e ne vado fiero. Sono nato in Romagna e ho avuto una infanzia benedetta. La mia famiglia ha origini contadine, perciĂ˛ mentre i miei lavoravano, io crescevo in campagna insieme ai nonni e a tantissimi cugini con cui vivevamo ogni giorno mille avventure. Ce ne andavamo in giro quasi sempre a piedi scalzi,

People

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non avevamo videogiochi e guardavamo ben poca televisione. PapĂ e mamma mi hanno trasmesso il piacere di vivere la vita appieno senza perdere di vista gli obiettivi concreti. Ă&#x2C6; il concetto alla base dei miei abiti, su cui applico le regole fondamentali della moda, che ho appreso ai tempi in cui facevo il commesso a Rimini in una grande boutique. /2+ 4XDOL VDUHEEHUR TXHVWH UHJROH" Funziona il prodotto che il cliente puĂ˛ indossare facilmente perchĂŠ allâ&#x20AC;&#x2122;origine Ă¨ stato fatto un lavoro sulla vestibilitĂ . Il gusto nella moda evolve, ma questi criteri di base non cambiano mai. MSGM Ă¨ fatto di vestiti da portare nella quotidianitĂ , capi che ti devono aiutare a sentirti bene e dai prezzi accessibili. /2+ ,O PDUFKLR q DQGDWR VHPSUH LQ FUHVFHQGR PD FL VRQR VWDWL PRPHQWL LQ FXL KDL GXELWDWR GHOOH WXH LQWXL]LRQL" MG: I primi anni sono stati durissimi perchĂŠ, a differenza dei buyer, la scena fashion milanese non mi apprezzava. Questa Ă¨ la prima volta che lo ammetto pubblicamente ma allâ&#x20AC;&#x2122;epoca mi Ă¨ venuto il dubbio di avere preso la strada sbaglia-

ta. Faticavo ad ambientarmi in cittĂ : lâ&#x20AC;&#x2122;ho detestata a lungo, finchĂŠ lâ&#x20AC;&#x2122;energia del luogo, e forse anche la mia, Ă¨ cambiata. A quel punto Ă¨ scoppiato lâ&#x20AC;&#x2122;amore, tantâ&#x20AC;&#x2122;Ă¨ che le ho dedicato una collezione di cui sono orgoglioso perchĂŠ ha venduto tantissimo in tutto il mondo. /2+ &RVD DSSUH]]L QHOOH SHUVRQH" MG: Lâ&#x20AC;&#x2122;ambizione. Sono sempre stato ambizioso e sprono tutti i miei collaboratori a fare altrettanto. Ă&#x2C6; un tratto caratteriale a cui viene attribuita una connotazione negativa che non condivido. Ma devâ&#x20AC;&#x2122;essere sana e abbinata a un buon cuore, altrimenti Ă¨ terrorismo dellâ&#x20AC;&#x2122;anima. /2+ &RVD LQYHFH PDO VRSSRUWL" MG: Non sopporto quando si abusa del verbo copiare. Se uno stilista vede una cosa che lo stuzzica e la fa sua, rielaborandola in modo personale, non ha senso parlare di copie. La moda rispecchia con i propri abiti lâ&#x20AC;&#x2122;evoluzione della societĂ ; trovo normale che ci siano delle contaminazioni. MSGM detta i trend ma Ă¨ anche pronto a seguirli: se a un certo punto il mondo va da una parte, io non posso ignorarlo e andare dallâ&#x20AC;&#x2122;altra.

/2+ ( VHFRQGR WH DGHVVR LO IDVKLRQ GRYH VWD DQGDQGR" MG: Lo streetwear Ă¨ ben lungi dallâ&#x20AC;&#x2122;essere finito, deve perĂ˛ diventare piĂš sofisticato e scoprire una vena di poesia. Vedo in arrivo piĂš pulizia ed eleganza, oltre alla voglia di ritrovare un contatto diretto con la cultura, intesa non come snobistica ostentazione di sapere, ma come desiderio di conoscere e capire il presente. Trovo molto interessante il lavoro di Daniel Lee da Bottega Veneta. /2+ &RPH LPPDJLQL LO IXWXUR GHO WXR EUDQG" MG: Ho passato tutta lâ&#x20AC;&#x2122;estate a interrogarmi sul tema del next step. Credo che un marchio esprima ciĂ˛ che vive chi lo disegna e oggi sento il bisogno di rallentare, di riflettere di piĂš. Nutro sempre piĂš dubbi sulle dinamiche scatenate da Instagram, sullâ&#x20AC;&#x2122;eccessiva rincorsa ai likes e sul troppo tempo che tutti quanti dedichiamo a questo media. Stiamo per entrare negli anni Venti del XXI secolo e ho la sensazione che si aprirĂ una decade dove sarĂ lážżautenticitĂ di un progetto a determinare il successo.

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Must-have

BLACK SHAPES Foto Crista Leonard Styling Alessandra Faja Set Design Lisa Jahovic

Geometrie semplici, linee definite, forme potenti, proporzioni che si spingono fino a volumi oversize. Borse in pelle, e nylon filtrate da unâ&#x20AC;&#x2122;estetica essenziale, industriale e minimalista

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in apertura

Da sinistra. GUCCI_Postina di pelle a tracolla. BOTTEGA VENETA_Borsa rigida di nappa. VALENTINO GARAVANI-UNDERCOVER_Shopper con stampa Logo Face Ufo.

Da sinistra. LOUIS VUITTON_Borsone a tracolla di organza con monogram ricamato. PRADA_Sneaker “Cloudbust Thunder” con mascherina di gomma.

Da sinistra. ERMENEGILDO ZEGNA XXX_Shopper “due in una” di nabuk con tasche applicate. MSGM_stivaletto di pelle verniciata dalla punta mozzata.

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nelle pagine precedenti

Da sinistra. 6 MONCLER 1017 ALYX 9SM_Zaino di nylon dalle proporzioni oversize. JIL SANDER_Briefcase pieghevole in pelle dalla forma geometrica.

Da sinistra. SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO_Borsone NUXX di nylon lucido. GIORGIO ARMANI_Derby con dettaglio LQoODWXUH

Da sinistra. DIOR_Zaino di pelle con moschettone logato e mini hard roller. MARNI_Tote bag di pvc con manici in pelle e stampa/illustrazione di Bruno Bozzetto.

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Art

ART & CLIMATE CHANGE 228

Alla galleria Dirimart di Istanbul Ă¨ in programma, a fine novembre, una personale sul fotografo di moda Michel Comte. Al centro la sua interpretazione del declino ambientale Foto Michel Comte Testo Micaela Flenda

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ichel Comte, quasi quarant’anni di carriera e centinaia di immagini uniche che vanno dal glamour al ritratto, dal paesaggio al reportage di guerra. Il prossimo 21 novembre inaugura alla galleria Dirimart di Istanbul, Turchia, una nuova personale dell’artista. Titolo e opere non sono ancora state svelate, ma il progetto si ispira a tematiche legate al climate change. Comte vuole mettere nuovamente in evidenza l’impatto del declino ambientale: «In questo momento sto lavorando a installazioni fotografiche e proiezioni su larga scala legate al movimento, al potere della luce e delle ombre. La mostra a Istanbul avrà al centro il colore rosso e si può considerare un proseguimento dei lavori esposti al MAXXI di Roma e alla Triennale di Milano». Fotografo autodidatta, muove i suoi primi passi all’interno della Factory di Andy Warhol e lavora, tra gli altri, con Yves Klein. Nel ’79 incontra Karl Lagerfeld e ottiene il suo primo

servizio fotografico per Chloé. «Non ho mai avuto intenzione di diventare fotografo di moda e non mi sono mai sentito un personaggio del mondo delle celebrities», racconta l’artista, «ma sono stato fortunato e ho incontrato sulla mia strada grandi professionisti che mi hanno permesso di creare dei lavori unici. L’industria mi ha sempre supportato. Franca Sozzani e Alexander Liberman sono coloro che mi hanno aiutato di più durante tutto il mio percorso, sia a livello professionale che personale. Grazie a loro si è creato un rapporto straordinario con questo mondo». Comte parla della fotografia come di un linguaggio in grado di catturare l’anima di un “personaggio”. Interprete capace di raccontare in modo unico la storia della moda e il dramma delle guerre che hanno afflitto il nostro secolo, Comte spiega, «per me la fotografia è sempre un’espressione non manipolata, devo dire che i miei servizi di guerra in questo senso hanno segnato molto il mio percorso professio-

nale». Con l’avvento dell’era digitale e dell’ingresso dei social media nelle nostre vite, anche l’immagine è cambiata radicalmente. Comte mantiene un’idea ottimistica. «Oggi è molto interessante vedere come chiunque possa realizzare un’instantanea bella e ben composta grazie ad un semplice telefono. Mi ha colpito ciò che ha detto Steven Spielberg, che ormai si può fare un film bellissimo con niente se il contenuto è valido. Ciò che diventa difficile però è rendere una passione anche una professione perché si può fare sì una bella foto, ma diventare fotografo è diverso». E continua: «Grazie ai social network la visibilità di chiunque è alle stelle e tutto sembra più facile, ma la competizione è molto più agguerrita. Il mondo della fotografia è diventato digitale, immediato e aperto e allo stesso tempo solo chi è veramente bravo e di talento va avanti sul lungo periodo. Alle nuove generazioni direi di non guardare a destra o a sinistra, ma di andare dritti per la propria strada».

in apertura

L'atelier laboratorio di Michel Comte a Zurigo in Svizzera. Sullo sfondo l'opera "Erosion 3" realizzata con una colatura di vernice su una parete di metallo.

Gli strumenti di Michel Comte all'interno del suo studio.

Alcuni dettagli dello studio dove il fotografo-artista crea le sue opere e realizza i suoi lavori IRWRJUDoFL

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MUST D'AUTUNNO Foto Michele De Andreis Testo Fabia Di Drusco Styling Fabio Pittalis

Dettagli fondamentali di stile. Un profumo, un accessorio, feticcio o funzionale, che fa la differenza

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DIOR_Il nuovo Sauvage, in versione Parfum: più intenso, più tenebroso, più avvolgente, persistente di sandalo, incenso, fava tonka e vaniglia. Case in plexiglass a stampa oblique.

BULGARI_ Bulgari Man Wood Neroli, partenza sparkling di arancia amara, bergamotto e cedro, ELODQFLDWD GD XQD VFLD oQDOH GL DPEUD H PXVFKLR bianco. Anelli B.zero1 in oro rosa, giallo e bianco.

VALENTINO_Born in Roma Uomo, dominato da un vetiver boisé esaltato dal contrasto con lo ]HQ]HUR H LO FRW¸ PLQHUDOH GHO VDOH 3RXFK GD FROOR in nappa, Valentino Garavani-Undercover.

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DOLCE & GABBANA_K (come King), jus aromatico agrumato, intenso di ginepro e di lavanda, quasi un landscape olfattivo della campagna toscana, Custodia Airpods con tracolla.

JIMMY CHOO_Urban Hero. Sprint iniziale pungente di pepe nero, cuore di vetiver e legno di rosa, su fondo ambra grigia e cuoio. Scarpa stringata Jackson in pelle metallizzata.

TIFFANY_Tiffany & Love for Him, instant classic risultato del mix della sequoia blu con un co-distillato di ginepro e cipresso. Fermacarte in argento della collezione Tiffany 1837.

Faces

PURE ITALIAN STYLE Diventato famoso per "Squadra antimafia", Giuseppe Zeno alterna con disinvoltura tv e teatro. PerchĂŠ per lui, come nella migliore tradizione inglese, la distinzione non esiste Foto Fabio Iovino Testo Chiara Campo 6W\OLQJ 0XIoQ *LUO

Overview

in apertura

Giacca di velluto millerighe e camicia stampata. In tutto il servizio abiti e accessori di Giorgio Armani.

Pull di lana a collo alto e pantaloni dalla linea sartoriale. Grooming: Piero Giordi.

Giacca di velluto damascato e T-shirt.

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BOTTEGA VENETA bottegaveneta.com

ISABEL MARANT isabelmarant.com

BULGARI bulgari.com

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LES HOMMES leshommes.com

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CRAIG GREEN craig-green.com

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MONSE monse.com

VALENTINO valentino.com

MONTBLANC montblanc.com

VALENTINO GARAVANIUNDERCOVER valentino.com

DIOR dior.com DOLCE & GABBANA dolcegabbana.it DSQUARED2 dsquared2.com DUNHILL LONDON dunhill.com

MSGM msgm.it

RICK OWENS rickowens.eu ROBERTO CAVALLI robertocavalli.com ROCHAS HOMME rochas.com ROLEX rolex.com SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO ysl.com SALVATORE FERRAGAMO ferragamo.com THOM BROWNE thombrowne.com TIFFANY & CO. tiffany.it

VALENTINO-UNDERCOVER valentino.com

EMPORIO ARMANI armani.com

NIKE X COMME DES GARÇONS HOMME PLUS nike.com

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