La Revue des Montres N°256

N° 256 / NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2020

LAREVUEDESMONTRES.COM

DIOR GRAND BAL MASQUÉ

L 19083 - 256 H - F: 5,90 € - RD

ISSN 1148 0483

08:00 PEOPLE & STORY La manufacture Oris : une success story suisse aujourd’hui en version française

12:00 TECHNICS TAG Heuer célèbre ses 160 ans d’existence avec une Carrera Chronographe Sport

16:00 CHRONIQUE HISTORIQUE Regina, la petite sœur de la célèbre maison horlogère biennoise Omega

WORLD NEWS

RDM / SOMMAIRE

12:13 MOUVEMENTS Dernières nouvelles du monde horloger

14:15

16:17

ÉVÉNEMENT Trophée Rolex 2020 : Charlotte Franquet tient bon le vent

RETAIL Seiko à l’heure des travaux

18:19

20:21

COVER STORY

SMARTWATCH

RETAIL Mostra Store : avoir les cartes en seconde main

24:25 PARTENARIAT Bruce Jouanny, nouvel ambassadeur Garmin®

26:27 TISSOT Connectée mais sécurisée

RETAIL FOB Paris : voyage dans le temps

28:29 APPLE & HERMÈS Smart collaboration

30:37 DIOR Le masque et la plume

22:23 PARTENARIAT Reservoir hisse la voile avec Maxime Sorel

®

V I S E Z L’ E X C E L L E N C E

RAPHAËL JACQUELIN - AMBASSADEUR GARMIN

© 2020 Garmin Ltd. ou ses filiales.

MARQ GOLFER

À destination des familles qui débordent d’énergie.

Cayenne E-Hybrid.

Sans arrêt en mouvement ? Le Cayenne E-Hybrid est fait pour vous.

Son autonomie en tout électrique lui permet de couvrir 80 % des trajets journaliers*. Et pour les longs trajets du week-end, profitez pleinement de son moteur thermique pour vivre des émotions uniques. Découvrez un véritable SUV sportif, sans compromis sur vos sensations.

* Source : Avere-France. Article publié en mars 2019 : 80 % des trajets journaliers effectués par les Français sont d’une distance de moins de 50 kilomètres. Enquête « Le baromètre de la mobilité électrique » réalisée par IPSOS pour le compte de l’Avere-France et Mobavia en septembre 2018.

Gamme Cayenne (20/10/2020) - Valeurs WLTP : Conso. combinée : de 3,1 à 14,1 l/100 km - Émissions de CO2 : de 71 à 319 g/km.

Plus d’informations sur le site www.porsche.fr. Porsche France - RCS Nanterre B348 567 504 - Visuel non contractuel.

TECHNICS

RDM / SOMMAIRE

48:49 JAEGER-LECOULTRE Le chant des profondeurs

56:57 PATEK PHILIPPE Sous les diamants, l’acier

62:65 HAMILTON La tradition retrouvée

TAG HEUER Une Carrera pour fêter 160 ans d’histoire

58:59 HUBLOT Un partenariat qui frappe juste

66:67 ULYSSE NARDIN Le magma et la glace

PEOPLE & STORY

60:61 AURICOSTE Flymaster Type 20 : ça plane pour lui

68:69 FRÉDÉRIQUE CONSTANT Remonter le temps

ICE WATCH L’heure écoresponsable

BRISTON Streamliner, une nouvelle carrosserie

ORIS Saga suisse en version française

PARMIGIANI FLEURIER 70 ans de passion et d’exigence horlogère

74:75

72:73

38:47

54:55

50:53

76:79 CHRONIQUE HISTORIQUE Regina, la petite sœur d’Omega

80:82 LONGINES Heritage Military Marine Nationale : une légende au poignet

70:71 NOMOS GLASHÜTTE Partition à quatre temps

LE TE M P S , U N OB J E T H E RMÈS .

Arceau, L’heure de la lune Le temps est dans la lune.

RDM ÉDITO

AUJOURD’HUI : RIEN. ET POURTANT… Cette paraphrase de ce que Louis XVI, roi de France, avait noté dans son journal du 14 juillet 1789, date de la prise de la Bastille par les Parisiens, illustre un peu le sentiment qui prévalait au sein des entreprises et commerces de détail considérés comme non essentiels – tels les magasins d’horlogerie –, à l’aube de cette seconde période de confinement. Face au manque de perspective sanitaire, les professionnels de la montre allaient immédiatement se mobiliser, afin de limiter autant que possible les effets désastreux de cette nouvelle fermeture sur leurs activités.

Il s’agissait de répondre aux demandes des clients, tout en respectant scrupuleusement les protocoles sanitaires.

Les amateurs potentiels peuvent donc toujours s’informer via les médias papier ou numériques, de même qu’ils peuvent acquérir et recevoir l’objet de leur rêve grâce à la mise en place de systèmes de livraison ou de délivrance adaptés : le fameux « Click and Collect », désormais entré dans le vocabulaire courant.

Durant cette période incertaine, La Revue des Montres s’est elle aussi mobilisée, afin de continuer à vous informer des dernières nouveautés et tendances horlogères. Vous les trouverez dans votre magazine habituel ou dans les numéros hors-série, comme Montres de Légende qui paraîtra dans quelques jours. Ou encore sur nos plates-formes numériques et médias sociaux regroupés autour de lofficiel.com, notre maison mère.

Bonne lecture.

Stephan Ciejka Directeur de la rédaction @StephanCiejka

LA REVUE DES MONTRES no256 – Novembre-Décembre 2020 Directrice de la publication Marie-José Susskind-Jalou Directeur de la rédaction et directeur pôle horlogerie Jalou Media Group Stephan Ciejka (s.ciejka@jaloumediagroup.com) Secrétaire générale de la rédaction Sophie Bouillard (s.bouillard@jaloumediagroup.com) Graphiste Sylvain de la Porte (s.delaporte@jaloumediagroup.com) Direction de la production Joshua Glasgow (j.glasgow@jaloumediagroup.com) Ont collaboré à ce numéro : Vincent Daveau, Joël Duval, Hervé Gallet, Karmen Krü, Constantin Pârvulescu, Clark Zog lofficiel.com Rédacteur en chef Stephan Ciejka (s.ciejka@jaloumediagroup.com) Rédacteur spécialisé digital Thierry Gasquez (thierry.gasquez@gmail.com) DIRECTION – Gérants - Coprésidents des boards exécutif et administratif Marie-José Susskind-Jalou Maxime Jalou – Directeur général, directeur des boards exécutif et administratif Benjamin Eymère (b.eymere@jaloumediagroup.com) – Directrice générale adjointe, membre des boards exécutif et administratif Maria Cecilia Andretta (mc.andretta@jaloumediagroup.com ) – Assistante de direction Céline Donker Van Heel (c.donkervanheel@editionsjalou.com) DIRECTION ÉDITORIALE – Editeur délégué, membre du board exécutif Emmanuel Rubin (e.rubin@jaloumediagroup.com) PUBLICITÉ – Global Chief Revenue Officer Erica Bartman – Chief Revenue Officer France & Suisse Jean-Philippe Amos (jp.amos@editionsjalou.com) – Directrice de publicité Marina de Diesbach (m.diesbach@jaloumediagroup.com) – Directrice commerciale - marché italien Carlotta Tomasoni (c.tomasoni@jaloumediagroup.com) – Traffic manager Adama Tounkara (a.tounkara@editionsjalou.com) – Global Digital Ad Ops and Media Planning Ilaria Previtali ADMINISTRATION ET FINANCES Tél. 01 53 01 10 30 - Fax : 01 53 01 10 40 – Directeur administratif et financier, membre du board administratif Thierry Leroy (t.leroy@jaloumediagroup.com) – Secrétaire général, membre du board administratif Frédéric Lesiourd (f.lesiourd@jaloumediagroup.com) – Directrice des ressources humaines Emilia Étienne (e.etienne@jaloumediagroup.com) – Responsable comptable et fabrication Eric Bessenian (e.bessenian@jaloumediagroup.com) – Diffusion Lahcene Mezouar (l.mezouar@jaloumediagroup.com) – Trésorerie Nadia Haouas (n.haouas@jaloumediagroup.com) ABONNEMENTS CRM ART – Editions Jalou – CS 15245 31152 Fenouillet Cedex – France Tél. +33 (0)5 61 74 77 73 abonnement.editionsjalou@crm-art.fr Vente au numéro France V.I.P, Laurent Bouderlique, tél. 01 42 36 87 78 International Export Press Carine Nevejans, tél. 33 (0)1 49 28 73 28

INTERNATIONAL ET MARKETING – Director International Licenses, Business Development & Brand Marketing Flavia Benda (f.benda@jaloumediagroup.com) – Global Media & Marketing Strategist Louis du Sartel (l.dusartel@editionsjalou.com) – Global Head of Digital Product Giuseppe De Martino (g.demartino@jaloumediagroup.com) – Global Digital Project Manager Babila Cremascoli (b.cremascoli@jaloumediagroup.com) – Project Manager Sarah Hissine (s.hissine@jaloumediagroup.com) – Global Head of Content and Event Experience L’Officiel Allegra Benini – Global Editorial Content and Archives Giulia Bettinelli – International Editorial & Archive Manager Nathalie Ifrah (n.ifrah@jaloumediagroup.com) – Chef de produit diffusion Jean-François Charlier (jf.charlier@jaloumediagroup.com) Publications des éditions Jalou L’Officiel de la Mode, L’Officiel Hommes Paris, L’Officiel Voyage, L’Officiel Art International, Jalouse, La Revue des Montres, The International Watch Review, L’Officiel Island, L’Officiel Peak, L’Officiel Jewels – L’Officiel Arabia, L’Officiel Hommes Arabia, L’Officiel Art Arabia – L’Officiel Argentina – L’Officiel Austria – L’Officiel Baltics – L’Officiel Belgique, L’Officiel Hommes Belgique, L’Officiel Art Belgique – L’Officiel Brasil, L’Officiel Hommes Brasil – L’Officiel China, L’Officiel Hommes China, Jalouse China – L’Officiel India – L’Officiel Indonesia – L’Officiel Italia, L’Officiel Hommes Italia – L’Officiel Korea, L’Officiel Hommes Korea, La Revue des Montres Korea – L’Officiel Latvia – L’Officiel Lithuania, L’Officiel Hommes Lithuania – L’Officiel Malaysia – L’Officiel Mexico – L’Officiel Maroc, L’Officiel Hommes Maroc – L’Officiel NL, L’Officiel Hommes NL – L’Officiel Poland, L’Officiel Hommes Poland – L’Officiel Russia – L’Officiel Singapore, L’Officiel Hommes Singapore, – L’Officiel St Barth – L’Officiel Switzerland, L’Officiel Hommes Switzerland – L’Officiel Thailand, L’Officiel Hommes Thailand – L’Officiel Turkey, L’Officiel Hommes Turkey – L’Officiel Ukraine, L’Officiel Hommes Ukraine – L’Officiel USA – L’Officiel Hommes USA – L’Officiel Vietnam www.lofficiel.com Dépôt légal : novembre 2020 Commission paritaire 0117 K 81107 ISSN 1148 0483 – Impression, suivi de fabrication et papier par : Roto3 Industria Grafica S.r.l. Via Turbigo 11/B 20022 - Castano Primo (MI) Tel. +39 0331/889.614 Fax +39 0331/889.618 – Distribué par les M.L.P FONDATEURS GEORGES, LAURENT ET ULLY JALOU (†) ÉDITÉ PAR LES ÉDITIONS JALOU SARL au capital de 606 000 € représentées par Mme Marie-José Jalou et M. Maxime Jalou, cogérants, filiale à 100 % de la société L’Officiel Inc S.A.S SIRET 331 532 176 00095 128, quai de Jemmapes 75010 Paris Tél. 01 53 01 10 30 Télécopie 01 53 01 10 40 Site Internet : www.editionsjalou.com Directrice de la publication Marie-José Susskind-Jalou

MOUVEMENT(S) Par Karmen Krü

NOMINATION

What Moves You, Makes You

Paul Boissonnet a été nommé directeur général de TAG Heuer France, Belgique et Luxembourg. À sa charge, la mise en place de la nouvelle stratégie commerciale, marketing et opérationnelle de la maison.

Tel est le message de la nouvelle campagne Montblanc. What Moves You, Makes You résonne comme une invitation à libérer tout notre potentiel, à « vivre une vie où professionnel et personnel ne se font pas concurrence, mais s’enrichissent mutuellement », pour reprendre les termes de Vincent Montalescot, viceprésident exécutif Marketing de Montblanc. La marque allemande, appartenant au groupe Richemont, met en lumière les histoires authentiques de trois personnalités passionnées – le scénariste et cinéaste primé Spike Lee, les acteurs Taron Egerton et Chen Kun –, « qui font ce qu’elles aiment et suivent leur intuition plutôt qu’une direction ». Ces trois Mark Makers incarnent des valeurs de succès, mais aussi l’idée que chacun peut laisser sa trace.

À VOS AGENDAS

1 BASELWORLD

- Date : du 28 janvier au 2 février 2021 - Lieu : Bâle www.baselworld.com

2 WATCHES AND WONDERS

- Reporté en 2021 - Lieu : Genève www.watchesandwonders.com

3 EXPO 2020 DUBAÏ Connecter les esprits, construire le futur

- Date : du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 - Lieu : Dubaï www.expo2020dubai.com

4 HOMO FABER 2020

- Date : reportée en 2021 www.homofaberevent.com

12:13

NINETY, REVENDEUR OFFICIEL DE RICHARD MILLE SECONDE MAIN Située 90 Mount Street, en plein cœur de Mayfair, à Londres, la boutique Ninety, officiellement affiliée à la maison Richard Mille, est son premier revendeur pour la région Europe et Moyen-Orient. Sa spécialité : les pièces rares et recherchées. Outre les services officiels de révision et d’authentification, Ninety pourrait être une référence unique pour les acheteurs et collectionneurs.

CLUB & CERCLES EN EUROPE

Ce beau livre présente les lieux privés les plus prestigieux d’Europe, où se font la politique, la culture, l’économie, ils témoignent de la culture européenne, de l’architecture et de l’art décoratif à travers les siècles, et sont aussi des lieux vivants.

Cet ouvrage nous donne à voir ces lieux discrets et confidentiels et pourtant ouverts à la ville et au monde, ses membres étant des figures politiques, économiques ou des artistes.

VACHERON CONSTANTIN : CERTIFICAT DIGITAL D’AUTHENTICITÉ Lutte anticontrefaçon, approche novatrice de service au client, respect de l’environnement (moins de papier), Vacheron Constantin fut parmi les premiers horlogers à intégrer la technologie Blockchain, un système de base de données distribuée, dont les informations sont sécurisées par encryptage. Les montres de la collection Les Collectionneurs sont ainsi proposées avec un certificat digital d’authenticité infalsifiable. Une première phase de test réussie, qui convainc la marque d’étendre cette certification à l’ensemble de ses garde-temps. Ses clients pourront également enregistrer et retrouver l’authentification digitale de leurs garde-temps tout au long de leur existence, via la plateforme dédiée : The Hour Club.

*LA NATURE DU TEMPS

RDM WORLD / ÉVÉNEMENT

TROPHÉE ROLEX 2020 : CHARLOTTE FRANQUET TIENT BON LE VENT

Après une semaine de compétition intense dans des conditions de navigation très variées, Eva, skippé par la Française Charlotte Franquet, a remporté, début octobre, le très convoité Trophée Rolex 2020. Par Clark Zog Depuis 2006, le Trophée Rolex récompense le meilleur voilier classique de la catégorie en lice.

En 2020, à l’heure du coronavirus, Rolex poursuit la compétition. « Le Trophée Rolex a rassemblé, pour sa 15e édition, six somptueux voiliers auriques, qui formaient la flotte des plus anciennes unités inscrites aux Voiles de Saint-Tropez », rappelle la marque horlogère. Et cette année, c’est Eva, skippé par la Française Charlotte Franquet, qui remporte la fameuse course – et, au passage, une montre Rolex.

Une victoire «dans la joie et la bonne humeur, avec un équipage à 80% féminin. Cette dernière journée a été un peu compliquée pour nous. Nous n’avions pas la voile du temps. Le Trophée Rolex concernait, cette année, un très joli groupe, composé d’unités exceptionnelles. Depuis seize ans, je suis à la barre d’Eva, un superbe plan Fife », se réjouissait la skippeuse, lors de la remise des prix.

Ce plan Fife de 1906 a remporté deux des trois manches validées contre Viola, un Fife de 1908, vainqueur deux ans plus tôt.

CLASSEMENT GENERAL DU TROPHÉE ROLEX 2020 1. Eva, Charlotte Franquet (1906 – 16,58 m) 2. Viola, Fabien Despres (1908 – 15,50 m) 3. Lulu, Alain Beaume (1897 – 15,00 m) 4. Nin, Yves Laurent (1913 – 13,18 m) 5. Esterel, François Flotard (1912 – 12,97 m) 6. Veronique, Alex Veccia (1907 – 24,86 m)

14:15

Wempe Zeitmeister Sport Chronographe de Plongée

Chronomètre certifié. En vente exclusive dans les magasins Wempe au prix de 3 375 euros.

Vous trouverez également nos plus belles adresses en Allemagne, à New York, Paris, Londres, Vienne, Madrid – WEMPE.COM Paris, 16, rue Royale, T. 01.42 60 21 77

RDM WORLD / RETAIL

SEIKO À L’HEURE DES TRAVAUX

Vitrine de la marque japonaise dans la ville lumière depuis plus de quinze ans, la boutique exclusive Seiko, rue Bonaparte, fait peau neuve. Au menu, une décoration japonisante… et des montres bien sûr. Par Clark Zog

La boutique sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir les modèles parmi les plus emblématiques, produits par la marque depuis 1913.

Plus de quatre mois après l’ouverture, place Vendôme à Paris, de son flagship européen – un espace de près de 200 m2 sur deux niveaux –, Seiko offre un ravalement de façade à sa boutique exclusive, située dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés (47, rue Bonaparte – Paris 6e). À l’intérieur, la sobriété est de mise. « Cet élégant écrin se veut le reflet des valeurs de la marque et de sa philosophie », déclarait Seiko dans un communiqué. Et aussi des codes esthétiques portés par l’horloger, partout dans le monde. C’est justement dans une volonté d’harmonisation et de convivialité

16:17

que la marque nippone a décidé de repenser les 60 m2 de cet espace. Mobilier, matériaux… tout vise à évoquer la culture japonaise et symbolise « la vision d’innovation et de raffinement chère à la marque ».

Classique et éditions spéciales Côté garde-temps, la boutique accueillera les plus célèbres collections de la manufacture. « Chacune exprime son univers dans un périmètre dédié et toutes cohabitent harmonieusement dans cet écrin de haute qualité. » Citons les sportives et Diver’s Prospex, les créations

Presage, les Astron GPS Solaire et une nouvelle ligne féminine, Lukia. Seront aussi présentées des éditions spéciales ou limitées « réservées exclusivement aux boutiques Seiko », précise le communiqué.

Vous avez dit périmètre dédié ? Un espace est, en effet, entièrement réservé à la marque de haute horlogerie Grand Seiko. Qui, pour rappel, produit des garde-temps assemblés à la main depuis 1960.

Et ce, dans « la pure tradition japonaise ». Car, ne l’oublions pas, la haute horlogerie n’est uniquement une spécialité suisse.

RDM WORLD / RETAIL

MOSTRA STORE : AVOIR LES CARTES EN SECONDE MAIN

Face aux prix toujours en augmentation des montres, les amateurs français se tournent de plus en plus souvent vers les produits horlogers de seconde main. Découverte du site Mostra Store, un nouvel acteur dans ce secteur.

Innovation en perspective. Par Vincent Daveau

Lancé récemment, le site Mostra Store se présente comme un nouvel intervenant dans le secteur des montres de seconde main, vintage ou modernes. Ce site, qui sera adossé à une boutique située cours Mirabeau à Aix-en-Provence dans le courant de l’année 2021, est une nouvelle adresse dédiée aux collectionneurs passionnés d’horlogerie comme aux amateurs fraîchement convertis. Pour sortir du lot, Mostra Store prend le parti d’offrir à ses clients une sélection de pièces horlogères aux histoires fortes et des outils numériques de dernière génération. Pour vous en convaincre, tapez www.mostra-store.com et observez la page d’accueil.

Innovant, il rompt avec les codes graphiques traditionnels de l’horlogerie et affiche des couleurs vives qui permettent de mieux identifier les thèmes. Pour satisfaire les plus pointilleux, les garde-temps sont rigoureusement

18:19

sélectionnés selon leur origine, et surtout en fonction de leur histoire et de leur héritage.

Efficace, la structure met également à disposition de nombreux services et outils numériques, afin d’authentifier, de certifier, de garantir, de protéger les pièces et d’assurer à l’acquéreur toute la transparence nécessaire qui fait parfois encore défaut à ce secteur porteur.

Un riche passé Mais ce que l’on retient, c’est avant tout l’offre du site. En grande partie composé de montres rares, le catalogue de Mostra Store réunit des icônes très recherchées et des modèles plus originaux ou atypiques, voire des marques méconnues ou oubliées. Cet ensemble de produits est classé par univers : les montres rares, celles de plongée, bien entendu les références militaires & aviation, ou encore les

chronos et les garde-temps pour la course. En outre, un onglet est dédié aux grands classiques ou aux séries limitées. Quel que soit le modèle, tous ces instruments ont tous en commun un riche passé.

Ces merveilles chinées aux quatre coins de la planète sont le fruit des recherches approfondies menées par Thierry Serna, fondateur de Mostra Store. Cet expert passionné, qui fut un précurseur dans le domaine il y a plus de trente ans, concentre ses efforts sur des modèles vintage, et plus particulièrement sur des montres qui ont une histoire et dont il connaît pratiquement chaque détail. Mémoire vivante du métier, l’homme mérite le détour : le rencontrer et se laisser convaincre de « porter une montre que l’on a choisie, car c’est la façon la plus acceptable de représenter son idéal de vie et ses passions en société… »

RDM WORLD / RETAIL

FOB PARIS : VOYAGE DANS LE TEMPS

FOB Paris ouvre sa première boutique à Paris, rue des Gravilliers, dans le 3e arrondissement.

Un espace conçu comme un « vaisseau temporel ». Par Clark Zog

Huit ans après sa création, FOB Paris s’installe au cœur du Marais parisien (16, rue des Gravilliers). Le studio français de création horlogère, fondé par Laurent Aziz, Aurélien Caron et Sari Hijji, a pris ses quartiers dans un espace de 100 m2, à deux pas de l’appartement où le concept FOB est né.

De la part d’une marque comme celle-ci, qui se plaît à casser les codes esthétiques avec des montres contemporaines uniques en leur genre, il fallait s’attendre à une décoration atypique pour cette boutique. Soit un « espace minimaliste, moderne et poétique, [qui] ne ressemble à aucun autre. À l’image des montres FOB Paris (…), il ose s’éloigner radicalement des codes traditionnels de l’horlogerie, pour mettre en lumière artisanat et création », détaille le communiqué. Dessinée par les trois créateurs de la marque, « la boutique est un vaisseau temporel, matérialisation de la signature de FOB Paris, We are time explorers ». Traduction : un espace épuré mêlant béton et acier, qui oscille entre minimalisme et steampunk.

Capsules temporelles Les montres sont présentées dans des capsules temporelles qui se suivent les unes après les autres,

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dans une perspective dévoilant les cinq collections du studio. Tout y passe, de la montre à gousset (fob en anglais) à la manchette, en passant par les montres à énergie solaire et les collections dites « capsules ».

Vient ensuite une fresque murale aux tons verts et bleus, réalisée par l’artiste Anna Lou Lucchini : « Une interprétation picturale de l’espace-temps. » Un petit voyage dans le temps et la boucle est bouclée.

Retour sur les premières collections.

Au milieu de l’espace ? Un cannage de 3 mètres de haut, confectionné par Pierre Doré, dernier artisan canneur de Paris. Ce cannage moderne, composé de lanières translucides et opaques, intègre des matériaux durables (plastique recyclé).

Dans ce nouvel espace, des capsules temporelles où sont présentées les montres Fob, dont deux nouvelles versions de la R413 créées pour l’occasion.

«Je l’ai inventé et je l’ai fait»

Réf. CTS2 - Centigraphe Boîtier et bracelet en Titane, aussi disponibles en Platine ou en Or Mouvement en alliage d’Aluminium à remontage manuel, Geneva made

Les Boutiques Paris 63 rue du Faubourg Saint-Honoré +33 1 42 68 08 00 paris@fpjourne.com Genève Tokyo New York Los Angeles Miami Hong Kong Beyrouth Kiev Dubaï

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RDM WORLD / PARTENARIAT

RESERVOIR HISSE LA VOILE AVEC MAXIME SOREL

La marque horlogère Reservoir s’embarque sur l’Imoca V and B-Mayenne, pour la 9e édition du Vendée Globe 20202021. À la barre, le skipper Maxime Sorel, portant une Reservoir Tiefenmesser Bronze au poignet. Par Clark Zog

Une grande première pour Maxime Sorel et son sponsor ! Le skipper participe pour la première fois au Vendée Globe avec la maison horlogère française Reservoir ! Le Top départ a été donné dimanche 8 novembre 2020, aux Sables d’Olonne. La célèbre course l’emmènera autour du monde, à voile, en solitaire, sans escale et sans assistance. En bref : coupé du monde et hors du temps. Enfin, pas vraiment !

Puisque Maxime Sorel embarque sur l’Imoca V and B-Mayenne avec une Reservoir Tiefenmesser Bronze.

Utile pour une course et pour garder un lien avec la terre ferme.

«J’ai mis tout en œuvre, avec mes armes de novice, pour être performant autour du monde et souhaite avant tout partager cette aventure extraordinaire avec le public. Je suis très fier d’embarquer Reservoir qui va rythmer mon tour du Monde en solitaire et sans escale », s’est-il exprimé.

Cap commun Pourquoi Reservoir plutôt qu’un autre ? Parce que le skipper et les associés de la marque ont un point commun : leur parcours. « Un premier métier avec le confort d’un cadre de vie tout tracé, puis une plongée dans le grand bain pour vivre de sa passion.

Pour les uns, il s’agit de lancer une maison horlogère de luxe mondiale dans un univers établi ; pour lui, de devenir skipper professionnel et de s’attaquer à l’Everest des mers », développe un communiqué de la marque. Pas étonnant donc que ce soit Reservoir qui se jette à l’eau avec Maxime Sorel.

Le skipper embarquera un caisson étanche contenant dix montres Tiefenmesser Bronze, la future édition limitée estampillée Maxime Sorel. Les

22:23

Chacune des 10 pièces embarquées sera certifiée comme ayant fait le tour du monde.

montres seront certifiées comme ayant fait le tour du monde. « Chacune de ces pièces symbolisera un point majeur traversé, comme le Cap Horn ou le Cap de Bonne Espérance. » Petit teasing : le boîtier en bronze de 43 mm, avec cadran blanc et bleu, abrite un mouvement mécanique à remontage automatique doté d’une réserve de marche de 37 heures (module breveté de 124 pièces sur calibre ETA 2824-2). Entre autres

complications, citons aussi la minute rétrograde et l’heure sautante.

Le fond en titane est ouvert à 240 degrés. Etanche à 50 m, la montre est équipée d’une pompe flash qui permet de changer le bracelet en un clip. Le bracelet en cuir vintage marron avec boucle déployante maillon en acier et en bronze peut alors céder sa place à un bracelet Nato additionnel. Rendez-vous en 2021 pour découvrir cette série limitée !

3 JOURS, 19 HEURES, 14 MINUTES C’est le temps qu’il faut à Howard Hughes pour boucler en 1938 le tour du monde le plus rapide de l’histoire. Dans les moments les plus difficiles, de nuit ou au-dessus de l’océan, il s’en remet à son chronomètre de navigation Longines pour déterminer la position de son avion.

THE PIONEER SPIRIT LIVES ON. PERPÉTUER L’ESPRIT PIONNIER.

RDM WORLD / PARTENARIAT

BRUCE JOUANNY, NOUVEL AMBASSADEUR GARMIN®

Depuis le 21 octobre dernier, Bruce Jouanny, pilote automobile et coprésentateur de Top Gear France, a rejoint l’équipe des ambassadeurs Garmin et porte désormais une montre MARQ Driver. Un partenariat appelé à faire monter l’adrénaline. Par Vincent Daveau Depuis le mois d’août 2020, la branche Marq® de Garmin, montres connectées haut de gamme, a fait le choix de collaborer avec quatre ambassadeurs prestigieux pour dynamiser son image auprès du public. Depuis peu et pour renforcer encore sa réputation sportive, elle ouvre ce « squad » à Bruce Jouanny, pilote et coprésentateur de Top Gear France. Ce sportif, qui a signé son retour au volant d’un sport-prototype au Castellet, fin juillet, est, par ailleurs, un amoureux des grands espaces et de la montagne. Un profil qui ne pouvait donc qu’intéresser la marque. Véritable touche-à-tout en matière de sport, il correspond parfaitement à l’idée que l’on peut se faire des utilisateurs des montres multifonctions et connectées de l’entreprise.

Un ambassadeur très impliqué Comme il le dit lui même : « Je touche à tous les sports et cela colle plutôt bien à l’ADN de la marque. » Le modèle MARQ Driver l’a immédiatement séduit, tant par son design que par sa facilité d’utilisation et les technologies embarquées. Pour lui, le vrai plus dans ce partenariat est d’être associé au développement et à l’évolution de la ligne. En effet, ce n’est pas tant l’image que véhicule ce sportif de haut niveau dans les médias qui a plu à Garmin que sa faculté à s’impliquer. Ainsi, Bruce Jouanny travaillera dorénavant en étroite collaboration avec le bureau de R&D de la marque américaine.

Comme le pilote nous le disait : « Je suis ravi d’aider à l’amélioration de la montre et, en toute simplicité, j’ai déjà commencé. » En effet, la pièce à peine passée au poignet, le pilote l’a testée en conditions réelles sur le circuit de Nogaro. Sur ses deux journées de test de pilotage, il avoue avoir consacré une journée entière à pousser la référence dans ses retranchements et a fait part de ses impressions à chaud avec le groupe de travail produit. Ses observations devraient sans nul doute permettre de parfaire les fonctionnalités de cette collection connectée ultraperfectionnée. Un rôle que Bruce Jouanny prend très à cœur : « Je ne conçois pas le rôle d’ambassadeur autrement que dans l’implication.

Porter une montre au poignet, tout le monde peut le faire. Aider à améliorer le produit déjà très abouti, c’est beaucoup plus complexe. Et autrement plus intéressant pour un pilote. »

24:25

TISSOT : CONNECTÉE MAIS SÉCURISÉE______

L’horloger suisse est clair : « La Tissot T-Touch Connect Solar est avant tout une montre. Pas un gadget, ni un device, ni une minitablette de poignet. » Son boîtier en titane de 47 mm ergonomique présente des surfaces satinées, des angles adoucis et une lunette en céramique gravée. Le tout est accroché à un bracelet en titane. Autres propositions : un bracelet en caoutchouc ou en titane avec une boîte en titane satiné ou PVD noir ou PVD or rose.

TISSOT PRÉSENTE LA TISSOT T-TOUCH CONNECT SOLAR. UNE MONTRE SWISS MADE CONNECTÉE ET RESPECTUEUSE DE LA VIE PRIVÉE, INTERACTIVE ET AUTONOME, CONTEMPORAINE ET DURABLE. PAR CLARK ZOG

Multifonction Etanche à 100 mètres, cette mouture renferme les fonctionnalités de base d’une T-Touch Solar Expert. Citons : le quantième perpétuel, le compte à rebours, divers chronométrages et alarmes, des fonctions météo et un altimètre. Elle intègre également un traqueur d’activités. Sans oublier « les possibilités offertes par l’interaction entre le système d’exploitation à basse consommation Sw-ALPS […] et un smartphone : notifications d’applications, mises à jour. Et comme toute T-Touch, elle est pilotée avec sa glace saphir tactile – sa marque de fabrique originelle. » « En mode connecté, la Tissot T-Touch Connect Solar s’enrichit de fonctionnalités liées à l’application mobile embarquée sur le smartphone. » Elle renseigne, par exemple, les notifications types appels, SMS, courriels…

Protection des données Autonome, la montre est aussi basse consommation, à recharge solaire grâce à des cellules photovoltaïques développées à Neuchâtel, et intégrées en lieu et place du cadran. Comprendre : pas ou peu de recharge sédentaire. La pièce peut donc rester allumée plusieurs mois en fonction des usages et de son exposition au soleil.

Elément important, aucun fournisseur ne peut avoir la main sur les données par le biais d’un composant ou du système d’exploitation. « Et ni la montre ni son application n’envoient de données à un tiers. » Tissot assure que les informations du porteur resteront personnelles et seront uniquement logées dans l’application mobile. « Aucun échange ou stockage de données par une entité autre que Tissot n’a été prévu », stipule le communiqué. Un code de sécurité et un verrouillage supprime les affichages à l’écran. Verrouillage qui s’active aussi lorsque la connexion avec le smartphone est interrompue.

T-TOUCH CONNECT SOLAR : BOÎTIER EN TITANE, 47 MM – LUNETTE EN CÉRAMIQUE GRAVÉE – DEUX POUSSOIRS, UNE COURONNE ÉLECTRONIQUE ET UN VERRE TACTILE EN CRISTAL SAPHIR INRAYABLE – CELLULES PHOTOVOLTAÏQUES SUR LE CADRAN – FONCTIONS QUANTIÈME PERPÉTUEL, COMPTE À REBOURS, CHRONOMÉTRAGE, ALARME, MÉTÉO, ALTIMÈTRE, TRAQUEUR D’ACTIVITÉ, LUMINOSITÉ ADAPTATIVE – APPLICATION DÉDIÉE : TISSOT T-TOUCH CONNECT SOLAR – BRACELET EN TITANE OU CAOUTCHOUC.

APPLE & HERMÈS : SMART COLLABORATION___ APPLE WATCH ET HERMÈS ONT DÉVOILÉ, EN SEPTEMBRE 2020, LE FRUIT DE LEUR COLLABORATION : L’APPLE WATCH HERMÈS SERIES 6.

PAR CLARK ZOG

Cinq ans déjà que technologie et savoir-faire traditionnel se sont unis dans cette incroyable collaboration. Hermès et Apple poursuivent leur bout de chemin ensemble avec l’Apple Watch Hermès.

Cette nouvelle smartwatch est une « conjugaison de l’expertise technologique d’Apple avec l’iconographie horlogère et l’artisanat d’excellence d’Hermès », développe un communiqué.

La nouvelle Apple Watch Hermès Series 6 concentre fonctionnalité, ingéniosité, connectivité et design.

Entièrement personnalisable, elle dévoile un nouveau cadran Hermès circulaire, qui accueille de nombreuses complications pour « accompagner les modes de vie de chacun ». Boussole, altimètre, capteur d’oxygène sanguin, capteur cardiaque électrique, détecteur de lumière ambiante… Une avalanche de technologies dans des boîtiers de 40 à 44 mm !

Palette de couleurs originales Hermès oblige, la pièce se démarque aussi par une allure plus traditionnelle. En témoignent les bracelets.

La palette de couleurs imaginée se caractérise par des tonalités vives et pour le moins originales : piment, orange, ambre, bambou, navy, anémone. La pièce a été baptisée Hermès Attelage « en référence à l’esprit équestre de la maison ». Ce nouveau modèle est équipé d’un bracelet, dont l’attache redessinée s’étire au-dessus du boîtier. « En jouant avec les proportions, elle révèle les bracelets Hermès ultrafins simple ou double tour en veau Barénia fauve. »

APPLE WATCH HERMÈS SÉRIES 6 (GPS + CELLULAIRE) : BOÎTIER DE 40 À 44 MM, ACIER INOXYDABLE – FOND EN CÉRAMIQUE ET VERRE SAPHIR – ÉTANCHE À 50 MÈTRES – GPS / GNSS BOUSSOLE, ALTIMÈTRE TOUJOURS ALLUMÉ – CAPTEUR D'OXYGÈNE SANGUIN (APPLICATION BLOOD OXYGEN), CAPTEUR CARDIAQUE ÉLECTRIQUE (APPLICATION ECG), OPTIQUE DE DEUXIÈME GÉNÉRATION – GYROSCOPE, DÉTECTEUR DE LUMIÈRE AMBIANTE, APPLE PAY, GYMKIT, CAPACITÉ 32 GO – PUCE SIP S6 AVEC PROCESSEUR BICŒUR 64 BITS, PUCE SANS FIL W3 APPLE PUCE U1 (ULTRA WIDEBAND), LTE ET UMTS WIFI, BLUETOOTH 5.0 –BATTERIE AU LITHIUM-ION RECHARGEABLE INTÉGRÉE JUSQU’À 18 HEURES – CÂBLE DE CHARGE MAGNÉTIQUE WATCHOS 7.

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DIOR LE MASQUE ET LA PLUME EN INVENTANT SON CALIBRE INVERSÉ 11 ½, IL Y A BIENTÔT DIX ANS, LA MAISON DIOR A OUVERT UN TERRITOIRE D’EXPRESSION INÉDIT POUR SES DESIGNERS ET ARTISANS D’ART. POSITIONNÉ À L’ENVERS AU CŒUR DU BOÎTIER, CE MOUVEMENT AUTOMATIQUE EXPOSE AUX REGARDS LA MASSE OSCILLANTE, QUI DEVIENT AINSI UNE VÉRITABLE TOILE BLANCHE POUR CRÉER LES TABLEAUX LES PLUS AUDACIEUX, LES PLUS ÉTONNANTS, LES PLUS SÉDUISANTS, FAITS NOTAMMENT DE PIERRES PRÉCIEUSES ET DE PLUMES. ZOOM SUR UNE RÉVOLUTION ESTHÉTIQUE. PAR HERVÉ GALLET

MONTRE DIOR GRAND BAL MASQUÉ N°3, PIÈCE UNIQUE : BOÎTIER EN OR BLANC PAVÉ DE DIAMANTS RONDS EN SERTI NEIGE, 36 MM DE DIAMÈTRE – LUNETTE EN OR BLANC SERTI DE DIAMANTS TAILLE BAGUETTE – COURONNE EN OR BLANC SERTI D’UN DIAMANT TAILLE ROSE, ET PAVÉE DE DIAMANTS RONDS – FOND EN LAPIS LAZULI – MOUVEMENT AUTOMATIQUE CALIBRE DIOR INVERSÉ 11 ½ – RÉSERVE DE MARCHE DE 42 HEURES – CÔTÉ CADRAN, MASSE OSCILLANTE FONCTIONNELLE EN PLATINE, OR ROSE ET OR BLANC SERTIS DE DIAMANTS TAILLE POIRE, TAILLE BRILLANT ET RONDS EN SERTI NEIGE, D’AMÉTHYSTES, DE GRENATS TSAVORITES ET ORNÉE DE PLUMES – CADRAN EN OR JAUNE POLI – BRACELET EN SATIN BLEU EMBOSSÉ.

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LA MASSE OSCILLANTE DANS UN RÔLE ESTHÉTIQUE EXCEPTIONNEL GRÂCE À LA DISPOSITION INVERSÉE DE CE MOUVEMENT AUTOMATIQUE, DIOR FAIT DU ROTOR, LE SUPPORT DE TOUTES LES AUDACES CRÉATIVES. On n’ose imaginer l’audace qu’il fallut au concepteur du Calibre Dior Inversé 11 ½ pour oser proposer son invention. Pensez ! Positionner un mouvement automatique à l’envers, au cœur d’une montre, pour mettre en peine lumière la masse oscillante, au lieu de la cantonner dans les profondeurs du boîtier…

Inattendu, iconoclaste, provocateur, ce pari représenta pourtant une véritable révolution dans le monde horloger. Car si le rotor conservait sa fonction traditionnelle, c’est-à-dire le remontage du mécanisme, il gagnait une véritable dimension esthétique. Sa surface pouvait, en effet, recevoir des décorations les plus variées que l’on puisse imaginer et offrir à différents métiers d’art, un nouveau champ d’expression.

On put le découvrir en 2011 lors du lancement de la collection Dior Grand Bal, au travers de montres équipées de masses oscillantes tourbillonnant sur le cadran, à l’image de robes de soirée virevoltantes portées par d’élégantes danseuses. Et l’on eut la surprise de voir apparaître des parures de plumes sur ces rotors métamorphosés en stars.

Le rouge et le noir Au fil des années et des collections suivantes, le concept du Calibre Dior Inversé 11 ½ démontra l’étendue de ses possibilités. Outre les plumes prélevées sur des coqs de Toscane, on vit ainsi le rotor se parer successivement d’une délicate résille d’or ou de diamants, d’un plissé fait de marqueterie de jade ou d’opale, d’une corolle de pétales de nacre et de bien d’autres matériaux précieux. Autant d’ornementations tissant un lien serré entre l’univers de la mode et celui de l’horlogerie, partageant en la circonstance le même vocabulaire.

Toute la créativité permise par ce parti pris artistique s’est à nouveau exprimée cette année, notamment par l’intermédiaire d’un modèle Grand Bal Plume dédié au Nouvel An chinois. Une évocation qui a pris la forme d’une palette rouge

Visible côté cadran, le rotor en or rose assurant le remontage de la montre est orné de diamants ronds et de plumes.

et noire, assurée à la fois par un flamboyant cadran en nacre et un rotor décoré de plumes.

Au-delà de ce visage haut en couleur, cette montre précieuse éditée en série limitée de 88 exemplaires marie un boîtier en acier de 36 mm de diamètre et une lunette du même métal pavée de diamants et agrémentée d’une bague en or rose.

MONTRE DIOR GRAND BAL PLUME, ÉDITION LIMITÉE À 88 EXEMPLAIRES : BOÎTIER EN ACIER POLI, 36 MM DE DIAMÈTRE – LUNETTE EN ACIER SERTI DE DIAMANTS RONDS, ORNÉE D’UNE BAGUE EN OR ROSE – MOUVEMENT AUTOMATIQUE CALIBRE DIOR INVERSÉ 11 ½ – RÉSERVE DE MARCHE DE 42 HEURES – CÔTÉ CADRAN, MASSE OSCILLANTE FONCTIONNELLE EN OR ROSE SERTI DE DIAMANTS RONDS, ORNÉE DE PLUMES – CADRAN EN NACRE ROUGE – FOND EN CRISTAL SAPHIR ROUGE ET MÉTALLISATION COULEUR OR ROSE – BRACELET EN ALLIGATOR ROUGE AVEC BOUCLE ARDILLON SERTIE.

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UNE MONTRE DIOR GRAND BAL PLUME DÉDIÉE AUX TRADITIONS CHINOISES_______

UN DÉCOR DE PLUMES TOURNOYANT POUR MIEUX CAPTIVER LE REGARD_____________

Cette année 2020, que les circonstances ont figé dans bien des domaines, a pourtant permis à Dior d’enrichir encore sa collection Grand Bal Plume de deux nouvelles pièces en 36 mm.

Celles-ci se caractérisent par l’association insolite de matières naturelles et pleines de charme : nacre blanche, plumes de geai ou plumes de paon.

Ces deux espèces d’oiseau offrent ainsi la tonalité de leur plumage à des montres richement colorées. L’écrin demeure parfaitement fidèle à l’esprit et au style de la collection, à savoir un boîtier en acier tout comme la lunette sertie, en outre, de diamants ronds et rehaussée par une bague en or (rose pour la version «geai», jaune pour la déclinaison «paon»). Mais c’est bien la palette des bleus et des verts mordorés qui offre à chacun de ces modèles un visage unique et inédit.

Les nouvelles couleurs du temps Si la montre évoquée en page précédente affichait un noir profond et un rouge intense, on se trouve ici dans un registre tout en nuances, avec un fondu-enchaîné de coloris jouant avec la lumière : alternance de bleu foncé et de bleu clair d’un côté, passage du vert au marron de l’autre. Sans oublier l’irisation des plumes qui ajoute un éclat chatoyant auquel répond le scintillement des diamants ronds sertis sur le cœur de la masse oscillante et sur la lunette.

Pas moins de 220 pierres précieuses, pour plus d’un carat, assurent ici le lien entre horlogerie et joaillerie. « Associant le savoir-faire du plumassier, propre à la haute couture, à la technique horlogère, ce modèle est travaillé avec une extrême délicatesse, tel un jupon brodé de diamants et plumes naturelles et rares », assuret-on chez Dior.

La séduction émanant de ce garde-temps tient aussi au choix des bracelets : alligator noir dans le premier cas, alligator blanc pour l’autre, avec boucle ardillon en acier serti.

Bien évidemment, c’est le Calibre automatique Dior Inversé 11 ½ qui assure les fonctions heures et minutes, avec une réserve de marche de 42 heures. On appréciera au passage l’élégance des deux aiguilles facettées couleur or jaune ou

FIDÈLES À LA PASSION DE CHRISTIAN DIOR POUR LES COULEURS, LES PLUMASSIERS ONT CRÉÉ UNE NOUVELLE HARMONIE DE TEINTES BLEUTÉES.

C’est un cadran en nacre blanche qui sert cette fois de décor à la masse oscillante sertie de diamants et ornée de plumes.

or rose, dont la course paisible contraste avec le joyeux tournoiement des parures de plumes.

On attend maintenant de découvrir quels seront les prochains choix des designers et des plumassiers pour donner des couleurs inédites à cette ligne Dior Grand Bal Plume, décidément toujours pleine de surprises.

MONTRE DIOR GRAND BAL PLUME, ÉDITION LIMITÉE À 88 EXEMPLAIRES : BOÎTIER EN ACIER POLI, 36 MM DE DIAMÈTRE – LUNETTE EN ACIER SERTI DE DIAMANTS RONDS, ET ORNÉE D’UNE BAGUE EN OR ROSE. MOUVEMENT AUTOMATIQUE CALIBRE DIOR INVERSÉ 11 ½ – RÉSERVE DE MARCHE DE 42 HEURES – CÔTÉ CADRAN, MASSE OSCILLANTE FONCTIONNELLE EN OR ROSE SERTI DE DIAMANTS RONDS, ORNÉE DE PLUMES DE GEAI – CADRAN EN NACRE BLANCHE – FOND EN CRISTAL SAPHIR TRANSLUCIDE BLANC – BRACELET EN ALLIGATOR NOIR AVEC BOUCLE ARDILLON SERTIE DE DIAMANTS RONDS.

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DIOR A CHOISI DES PLUMES DE GEAI POUR LEURS NUANCES DE BLEU

HAUTE COUTURE ET HORLOGERIE PARLENT LE MÊME LANGAGE L’histoire de la marque comporte quatre dates qui nous intéressent tout particulièrement.

1947, création de la maison Christian Dior.

1975, lancement du département Montres de la marque. 2001, installation de ses propres ateliers à La Chaux-de-Fonds, en Suisse. 2011, invention du mouvement automatique Calibre Dior Inversé 11 ½.

Ces quatre années possèdent un point commun : l’univers Dior. Ses valeurs, ses codes, son langage qui s’expriment aussi bien dans la haute couture que dans l’horlogerie. On voit ainsi les designers des montres Dior s’inspirer des savoir-faire de leurs collègues couturiers pour perpétuer les passions de Christian Dior par l’intermédiaire de garde-temps surprenants souvent, raffinés toujours.

Il en est ainsi du ruban. Dans son Petit dictionnaire de la mode paru en 1954, le maître avait évoqué ce point de détail lié à son métier : « Le petit nœud en ruban a toujours été l’un des accessoires féminins les plus prisés. Il en existe dans toutes les tailles et quasiment toutes les matières. » Il en conseillait d’ailleurs l’usage à ses clientes et aux lectrices de son livre : « Vous pouvez les utiliser sur des manches, des poignets. » Un ruban d’or et de diamants Exemple même du langage partagé par la couture et l’horlogerie, le ruban a fait son apparition, cette année, sur deux montres baptisées « Dior Grand Bal Ruban ».

La première de ces pièces, éditée en série limitée de 88 exemplaires, dispose d’un boîtier en acier poli de 36 mm de diamètre, agrémenté d’une lunette en or rose serti de diamants ronds. On remarque, dès le premier regard, le ruban noué tournoyant librement sur un cadran bleu orné de fils d’or, au rythme des mouvements du poignet.

Constituant la parure de la masse oscillante fonctionnelle du Calibre Dior inversé 11 ½, « ce petit bout de tissu », comme Christian Dior le nommait avec tendresse, est fait ici d’or blanc, d’or rose et de diamants.

Le second modèle Dior Grand Bal Ruban (18 exemplaires seulement) affiche le même diamètre, mais cultive une autre harmonie

LES CODES ET LES SAVOIR-FAIRE APPARTENANT À L’UNIVERS DIOR SE RETROUVENT AUSSI BIEN SUR UNE ROBE QUE SUR UN CADRAN DE MONTRE.

Le style, la texture et l’apparence d’un tissu parviennent à être interprétés sur le cadran de la montre Dior Grand Bal Ruban.

de couleurs, avec un boîtier en or rose et une lunette ornée de diamants taille baguette. On retrouve le fameux rotor ajouré en forme de ruban précieux, réalisé en or serti de diamants, mais il évolue cette fois sur un cadran réalisé dans une marqueterie de plumes blanches et roses.

MONTRE DIOR GRAND BAL RUBAN, ÉDITION LIMITÉE À 88 EXEMPLAIRES : BOÎTIER EN ACIER POLI, 36 MM DE DIAMÈTRE – LUNETTE EN OR ROSE, ORNÉE DE DIAMANTS RONDS EN SERTI NEIGE – MOUVEMENT AUTOMATIQUE CALIBRE DIOR INVERSÉ 11 ½ – RÉSERVE DE MARCHE DE 42 HEURES – MASSE OSCILLANTE AJOURÉE EN OR BLANC ET EN OR ROSE, PAVÉE DE DIAMANTS RONDS EN SERTI NEIGE. CADRAN BLEU AGRÉMENTÉ DE FILS D’OR ROSE – FOND EN CRISTAL SAPHIR IRIDESCENT – BRACELET EN VELOURS BLEU AVEC BOUCLE ARDILLON SERTIE DE DIAMANTS RONDS – BRACELET ADDITIONNEL EN SATIN NOIR.

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AU CADRAN, LE RUBAN, CE PETIT BOUT DE TISSU CHER À CHRISTIAN DIOR_______

ORIS : SAGA SUISSE EN VERSION FRANÇAISE

Si elle porte les couleurs helvétiques depuis sa création en 1904, à Hölstein, dans le nord-est de la Suisse, la maison indépendante Oris a pour stratégie de laisser chaque direction de pays cultiver ses spécificités. Boutique exclusive en plein cœur de Paris, produits adaptés au marché national, nouveau calibre manufacture riche de promesses : Vincent Coquet, directeur commercial et marketing France, nous parle du passé, du présent et du futur de la marque.

Texte : Hervé Gallet

La Revue des Montres : Au moment de lever le voile sur le nouveau Calibre 400 conçu par Oris, vous avez affirmé que ce lancement allait jouer un grand rôle dans le futur de la marque. Pourquoi accorder une telle importance à ce mouvement ?

Vincent Coquet : Parce que ce mécanisme inédit raconte notre passé et annonce notre avenir. Il résume une partie de l’histoire de la manufacture d’Hölstein puisqu’il s’agit du 286e mouvement créé par la maison en 116 ans d’existence, s’affirmant ainsi comme l’héritier d’une longue tradition horlogère. Et il faut souligner que le Calibre 400, totalement conçu en interne, est le premier mécanisme automatique lancé depuis 1982, lorsque Ulrich Herzog a repris l’entreprise pour lui donner un nouveau souffle, ce qui traduit bien son importance. Il constitue un marqueur pour le futur en raison de ses caractéristiques

techniques patiemment développées durant ces cinq dernières années, synonymes de belles promesses pour demain.

Quelles sont les particularités que vous évoquez ?

Tout d’abord une réserve de marche très importante qui atteint 120 heures, c’est-à-dire cinq jours, grâce à la présence de deux barillets.

Il se révèle par ailleurs extrêmement résistant aux ondes magnétiques dont on sait à quel point elles peuvent perturber le bon fonctionnement d’une montre mécanique et en altérer la précision. Enfin, la qualité de ses composants, qui proviennent à 100 % de notre réseau de fournisseurs suisses, permet à Oris de garantir la Calibre 400 pendant dix ans. Dix années qui représentent aussi l’intervalle d’entretien recommandé. Ces données exceptionnelles sont tout à fait bénéfiques pour les

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En ouvrant il y a un an la boutique Oris dans le 2e arrondissement de Paris, Vincent Coquet, directeur commercial et marketing Oris France, considère avoir trouvé un environnement fidèle à l’esprit de la marque.

utilisateurs et répondent à l’objectif qui avait été fixé : produire la meilleure montre au meilleur prix et satisfaire les besoins de nos clients.

La présentation de ce nouveau calibre annonce-t-elle l’arrivée de nouvelles montres ?

Un premier modèle en est d’ores et déjà équipé : l’Aquis Date, l’une de nos pièces les plus emblématiques et les plus prisées. Bien évidemment, grâce à ses performances, le Calibre 400 a vocation à animer dans le futur d’autres montres de nos collections. Il va tout simplement «servir» la marque en apportant des réponses aux demandes des amateurs attachés à Oris, des passionnés en quête de montres possédant du sens, durables, au juste prix.

Le message que la marque cherche actuellement à faire passer se résume en une formule : « Go your own way. » Quel chemin Oris France emprunte-t-il ?

Notre propre voie ! Rappelons tout d’abord qu’Oris est une maison indépendante. À cette liberté s’ajoute le fait que chaque pays a la faculté d’adapter sa stratégie à la ligne de la marque. Nous utilisons cette possibilité depuis trois ans pour repositionner Oris sur un marché oublié, celui d’une clientèle plus jeune et plus urbaine, bien capté par les marques de montres connectées.

Lorsque l’on regarde les poignets des trentenaires, beaucoup sont vides, nous devons les conquérir.

Comment inverser la tendance et susciter l’intérêt ?

Les méthodes sont multiples. En proposant des produits à la fois séduisants et vertueux. En prenant la parole différemment, avec une équipe jeune. En nous positionnant au cœur des passions des gens. En nous exprimant dans des médias puissants et affinitaires. En utilisant les réseaux sociaux. En privilégiant des contenus français. En plaçant au premier plan des amis de la marque.

Le choix de nos ambassadeurs est également un levier pour toucher les clients français qui aiment qu’on leur parle différemment. Diffuser une campagne mondiale de communication mettant en scène un ambassadeur chinois, par exemple, n’aurait pas de sens.

Cette personnalisation au marché français va-t-elle jusqu’à l’offre des montres ?

Oui, parmi les nombreux modèles existant au sein des collections, nous sélectionnons ceux que nous pensons être les plus capables de répondre aux envies et aux besoins de nos clients. Et il nous est possible d’adapter les modèles dans lesquels nous croyons le plus, à l’image de la Big Crown Pointer Date ou de la Sixty-Five. Nous pouvons même jouer avec les matières et les couleurs du

bracelet. À titre d’exemple, en 2019, lors du salon de Bâle, je me souviens qu’une montre exposée était associée à un bracelet en cuir de cerf. Nous savions que pour le marché français, nous devions disposer d’un bracelet en cuir plus classique, plus fédérateur. De même, nous privilégions les bracelets tout acier, puisque les bicolores sont moins demandés, mais nous en avons à la fois en collection et en boutique.

Peut-on considérer que cette autonomie à laquelle vous tenez visiblement a été boostée par l’ouverture d’une boutique en plein cœur de Paris, il y a un an ?

Absolument ! D’autant plus qu’elle se trouve dans un quartier qui nous correspond tout à fait. Nous n’avons pas envisagé une seule seconde de nous installer rue Saint-Honoré ou rue de la Paix. Nous voulions un secteur vivant, où l’on travaille, où l’on consomme. Le 71 rue d’Argout, dans le 2e arrondissement, près de la rue Montorgueil, est un environnement qui nous ressemble. Nous avons pu bénéficier d’une liberté supplémentaire puisque la boutique que nous avons dénichée n’avait aucun lien avec l’horlogerie et a pu être aménagée à partir d’une page blanche selon nos désirs et l’ambiance que nous souhaitions créer. La décoration change sans arrêt, enrichie par des objets en tout genre choisis par Pierre-Yves Liard qui dirige cet espace. Vous connaissez beaucoup de boutiques de montres où la première chose que l’on voit en entrant est une superbe machine à café chromée, digne d’un bistro parisien ? Je crois sincèrement que lorsque l’on passe devant la vitrine et que l’on aperçoit l’intérieur, on a envie de pousser la porte…

Une innovation majeure concerne le dispositif de remontage du Calibre 400 : l’habituelle masse oscillante à roulement à billes tournant dans les deux sens est remplacée par un rotor unidirectionnel, disposant d’un système à glissière plus fiable et davantage résistant à l’usure.

On conçoit aisément qu’une manufacture ne consacre pas cinq années à la conception et au développement d’un nouveau calibre de montre sans de sérieuses raisons. « Nous avions pour ambition de produire un mouvement extrêmement précis, destiné aux citoyens du monde d’aujourd’hui », affirme-t-on chez Oris. Un objectif ambitieux faisant clairement référence au mode de vie actuel, hyperactif, technologique et nomade. « La vie moderne est aujourd’hui bien plus exigeante pour une montre mécanique qu’elle ne l’a jamais été », confirment les responsables de la marque, qui évoquent par exemple les champs magnétiques omniprésents, susceptibles d’affecter le mouvement d’une montre. « Avec les progrès techniques, on est en droit d’attendre d’une montre

mécanique des performances accrues et une fiabilité à long terme », ajoutent-il.

85% de l’énergie transférée à partir du ressort moteur Pourtant, répondre à un cahier des charges ne semble pas suffisant pour Beat Fischli, directeur des Opérations d’Oris, qui a créé avec son équipe le nouveau Calibre 400 : « La difficulté à réaliser de toutes pièces un mouvement mécanique ne consiste pas seulement à établir une liste de fonctions auxquelles apporter des solutions », estime-t-il. Pour lui, l’enjeu va bien au-delà : « Le véritable défi consiste à produire un mouvement capable de fonctionner de manière fiable pendant son intervalle d’entretien recommandé. » L’objectif a visiblement été atteint puisque les responsables d’Oris attribuent trois atouts

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majeurs au Calibre 400 : une réserve de marche de cinq jours, une grande faculté de résistance aux champs magnétiques et une garantie d’une décennie, ces dix ans représentant d’ailleurs la durée conseillée entre deux révisions.

Obtenir ces résultats a nécessité différentes étapes de recherche. À commencer par la quête d’efficacité et de résistance à l’usure comme le décrypte Beat Fischli : « Nous avons misé sur la réduction du couple dans le ressort moteur, afin de conserver la puissance et d’alléger la pression sur les pièces mobiles. Nous avons aussi introduit un nouveau concept de roue plus efficace dans l’engrenage. Le Calibre 400 utilise 85% de l’énergie transférée à partir du ressort moteur, contre une norme d’environ 70%. » La résistance au magnétisme constituant l’un des

enjeux essentiels dans cette démarche innovante, Beat Fischli et ses collaborateurs ont développé un nouvel échappement intégrant le silicium pour l’ancre et la roue, ainsi que d’autres matières non ferreuses pour les axes maintenant en place le balancier, la roue et l’ancre. « Une trentaine d’autres pièces sont constituées de tels matériaux, réduisant de plus de 90 % l’impact des champs magnétiques sur la précision de la montre par rapport aux mouvements mécaniques standards suisses », précise-t-on au sein de la manufacture. « Le Calibre 400 est notre nouvelle norme, conclut Rolf Studer, co-CEO d’Oris. Ce n’est pas un mouvement mécanique comme tant d’autres : il apporte des réponses aux questions de notre temps. Plus encore, il répond aux besoins de nos clients. »

L’AQUIS DATE, LA PREMIÈRE À RECEVOIR LE CALIBRE 400

Pour donner une réalité tout à fait concrète à son nouveau Calibre 400, Oris a choisi d’en équiper l’un de ses modèles emblématiques, la montre de plongée Aquis Date. Une décision expliquée par les responsables de la manufacture d’Hölstein : « Nos collections regorgent de montres mécaniques haute performance, à usages divers, mais pour porter notre révolutionnaire Calibre 400, il n’y eut qu’une seule candidate, l’Aquis Date. Solide, fiable, polyvalente, elle séduit les passionnés de montres, hommes et femmes, de tous horizons. » Les fidèles de la marque suisse retrouvent donc le visage familier de cette plongeuse désormais bien connue, avec son boîtier en acier inoxydable de 43,5 mm de diamètre, sa lunette tournante unidirectionnelle, les robustes épaulements encadrant la couronne, et sa simplicité de lecture caractérisant les garde-temps conçus pour affronter les profondeurs (300 m dans ce cas précis).

Certains détails permettent cependant de la différencier des versions précédentes. Tout d’abord, l’inscription « 5 days », qui se détache sur le cadran arborant un séduisant dégradé de bleu, témoigne de la très longue réserve de marche dont dispose le Calibre 400 grâce à son double barillet : 120 heures.

Un œil attentif détectera l’agrandissement du guichet de date, blanc auparavant et noir à présent, dans un souci de lisibilité. Et pour faire disparaître le moindre doute quant à la présence du nouveau mouvement Oris, retourner le boîtier permet de le découvrir dans ses moindres détails grâce à un fond saphir transparent. « Le plus large jamais installé sur une Aquis date », précisent ses concepteurs.

Parmi les autres spécificités techniques, on notera la présence sur la lunette tournante d’un insert en céramique antirayure, tandis que les aiguilles et les index sont recouverts de substance luminescente Super-LumiNova.

Les futurs utilisateurs de l’Aquis Date Calibre

400 apprécieront probablement d’apprendre que la montre est munie de la dernière innovation proposée par Oris : le dispositif baptisé « Quick Strap Change System » conçu pour retirer le bracelet, qu’il soit en caoutchouc ou en métal, simplement en soulevant un petit clapet. Une façon pratique de changer de bracelet selon ses envies, et pour passer en quelques secondes d’un mode plongée à un look plus urbain, teinté d’élégance décontractée.

La nouvelle Aquis Date Calibre 400 dispose d’un système d’interchangeabilité du bracelet, très simple à utiliser pour passer de l’acier au caoutchouc.

S’il fallait désigner un modèle Oris capable à lui tout seul d’exprimer l’esprit et le style de la marque, la Big Crown Pointer Date représenterait peut-être le meilleur choix. Appréciée aujourd’hui par les amateurs français d’horlogerie quelqu’en soit la version, cette montre a déjà fêté ses 82 ans d’existence. C’est, en effet, en 1938 que la manufacture suisse a lancé cette pièce, initialement conçue à l’intention des pilotes.

Une destination attestée notamment par la présence d’une couronne surdimensionnée, permettant de la manipuler même en portant des gants épais. Son autre caractéristique principale réside dans l’indication inhabituelle de la date, sous forme d’une fine aiguille venant littéralement pointer le jour concerné sur le pourtour du cadran.

C’est la Big Crown Pointer Date qui a également accompagné le renouveau de la manufacture lors des années 1980. « Les designs vont et viennent, mais le sien a perduré et ne cesse de se renforcer », constate Rolf Portmann, président d’honneur de la marque. Elle est devenue une signature d’Oris et un symbole fort de l’héritage de la maison. » le bronze, expression puissante du caractère vintage C’est pour lui rendre un hommage particulier à l’occasion de ses huit décennies d’existence qu’a été dévoilée, il y a deux ans, une pièce baptisée « Big Crown Pointer Date 80th Anniversary Edition ». Il s’agit d’une interprétation spéciale se singularisant par un boîtier de 40 mm taillé dans le bronze, un matériau exprimant avec force un caractère vintage. « Nous avons choisi le bronze en partie en raison de sa popularité actuelle, mais aussi parce qu’il s’agit d’un matériau utilitaire qui raconte l’approche industrielle adoptée par Oris en matière d’horlogerie », confient ses concepteurs. Atout esthétique indéniable, le bronze gagne au fil du temps une patine naturelle liée aux phénomènes d’oxydation, offrant à chaque montre un aspect unique.

Afin d’apporter à ce modèle anniversaire un visage spécifique, les designers ont opté pour un cadran de couleur verte constituant une harmonie classique agréable à l’œil. Chaque détail renforce le visage rétro de la Big Crown Pointer Date 80th Anniversary Edition, qu’il s’agisse de la couronne cannelée, des aiguilles à la forme très travaillée, de la minuterie chemin de fer ou du bracelet en cuir marron foncé d’aspect ancien.

Pour rester fidèle aux valeurs de précision et de fiabilité chères à Oris, c’est un calibre automatique 754 avec une réserve de marche de 38 heures, qui a été retenu. À la fois concession à la modernité et atout visuel, un fond transparent permet d’admirer l’ensemble des composants de ce calibre, en particulier son rotor coloré en rouge.

Pour Rolf Studer, co-CEO de la marque, l’avenir de la Big Crown Pointer Date est assuré : « Elle continuera de raconter l’histoire d’Oris et restera sa pièce signature. » Dans cette harmonie de couleurs ou sous d’autres visages : boîtier en acier avec lunette assortie ou en bronze ; diamètre 40 ou 36 mm adapté aux poignets féminins ; cadran marron, noir, bleu ou vert clair ; bracelet en cuir ou métallique. Sans omettre des éditions limitées à l’image de série spéciale Roberto Clemente Limited Edition.

Symbole du style Oris, cette Big Crown Pointer Date 80th Anniversary Edition, réalisée en bronze, rend hommage à la première version de ce modèle créé en 1938.

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BIG CROWN POINTER DATE : L’UNE DES PRÉFÉRÉES DES FRANÇAIS

LA BIG CROWN PROPILOT REVIENT AUX SOURCES DE L’HORLOGERIE

Avec la montre Big Crown ProPilot, l’horlogerie nous emmène sur le terrain de la réflexion, aux confins de la philosophie. « Le progrès nous a éloignés de la connaissance pratique des choses. Tout en nous facilitant la vie, les outils high-tech nous asservissent aussi. C’est pourquoi les montres mécaniques sont pertinentes : pas d’électronique, pas de connectivité, pas d’application », analyse-t-on au sein de la manufacture.

S’agit-il d’une vision passéiste ou éclairée ? Face à cette question, Oris livre sa vision : « La montre mécanique est un objet artisanal avec lequel il existe une connexion naturelle. En effet, si nous ne bougeons pas, un modèle automatique est à cours d’énergie. Si la couronne d’un modèle à remontage manuel n’est pas actionnée, le mécanisme s’arrêtera. C’est indubitable. » Voici pourquoi les ingénieurs et les designers de la maison suisse se sont lancé une sorte de défi : s’ils prenaient une montre mécanique et lui ôtaient tous ses artifices pour dévoiler sa véritable nature, quelle forme prendrait-elle ? Que dirait-elle ? Leur réponse porte un nom : Big Crown ProPilot. À l’essence même de l’horlogerie Voici une pièce qui hisse la sobriété au rang de vertu cardinale. Comme un retour à l’essentiel, à l’essence même de l’horlogerie : rythmer la course du temps en toute simplicité, sans indication superflue ni ornement inutile. Rien que les heures, les minutes, les secondes et la date.

La forme ? Parfaitement circulaire. Le cadran ?

Nu, à l’exception des chiffres et des index. Les aiguilles ? Rectilignes et brillant dans l’obscurité.

Pureté, efficacité… Fabriqué en acier, le boîtier de 41 mm de diamètre, étanche à 100 mètres, enserre le cadran bleu sur lequel la date s’affiche dans un guichet de grande taille pour en assurer une lisibilité instantanée.

On l’aura compris, cette Big Crown cultive son visage épuré et ne fait que quelques concessions esthétiques liées à son nom. Le mot ProPilot figurant sur le cadran rappelle le passé d’Oris, lorsque la manufacture concevait des instruments horlogers destinés aux aviateurs (en particulier pour les pilotes américains lors de la Seconde Guerre mondiale), pour qui la fiabilité, la précision et la visibilité constituaient un impératif absolu.

Cette quête d’exigence se retrouve aujourd’hui dans le calibre 751 automatique qui anime la

montre. Et sa couronne surdimensionnée signe son appartenance au monde de l’aviation, tout comme les stries ornant la lunette, évoquant une hélice en action.

L’existence même de cette Big Crown ProPilot Big Date trouve sa justification dans les mots de Lukas Bühlmann, ingénieur senior design produits Oris : « Nous concevons des montres pour des personnes curieuses de tout. Nos modèles deviennent ainsi des compagnons fidèles pour les aventures de la vie. »

La Big Crown ProPilot Big Date cultive la sobriété et rappelle les liens anciens de la marque avec le monde de l’aviation, au travers de sa couronne surdimensionnée et des stries hélicoïdales ornant la lunette.

Voici encore une montre Oris tissant un lien entre hier et aujourd’hui. Une pièce qui transpose dans le présent les codes esthétiques et techniques des années 1960.

Nous sommes en 1965. À Hölstein, la manufacture lève le voile sur sa toute dernière nouveauté, un modèle au boîtier étanche jusqu’à 100 mètres de profondeur.

Ce lancement revêt pour la marque une importance toute particulière, puisqu’il s’agit de sa première montre de plongée. Pour marquer cet événement, les responsables d’Oris choisissent d’ailleurs de lui octroyer un nom rappelant son année de naissance.

Lorsque son héritière fut présentée lors du salon de Bâle 2015, son look délicieusement rétro et son prix accessible attirèrent aussitôt l’attention.

Depuis cinq ans maintenant, la Sixty-Five surfe sur cette vague de popularité et la collection s’enrichit sans cesse de nouvelles références, de nouveaux matériaux, de nouvelles couleurs de cadran.

Que l’on se trouve en présence d’un boîtier en acier ou en bronze, dans un diamètre de 40, 42 ou 43 mm, d’un cadran noir, bleu, vert ou marron, d’un mouvement trois aiguilles ou chronographe, la Sixty-Five conserve l’allure originelle de la pièce historique de 1965. Une fidélité à l’esprit initial qui lui permet de perpétuer le look vintage faisant tout son charme.

C’est à la version Chronograph que revient naturellement d’occuper le rôle le plus sportif. Un dynamisme caractérisé par la présence de deux compteurs additionnels et des boutons poussoirs encadrant la couronne. La couleur noire uniforme du cadran permet toutefois de préserver le visage rétro

de la montre. Un aspect rehaussé par la présence d’un cerclage en bronze sur la lunette et le choix d’un bracelet en cuir brun naturel. Il est toutefois loisible d’ajouter une touche de modernité en optant pour un bracelet aux maillons métalliques. À l’intérieur du boîtier de 43 mm de diamètre étanche à 100 m bat un mouvement automatique calibre 771, disposant d’une réserve de marche atteignant 48 heures.

Une glace saphir bombée traité antireflet, un fond vissé orné d’une gravure spéciale, des aiguilles luminescentes et un système stop-seconde complètent la fiche descriptive de cette Divers Fifty-Five Chronograph. Une version qui rappelle à quel point la marque est désormais présente sur le marché des montres sous-marines, puisqu’à cette famille s’ajoutent les collections Aquis et ProDiver.

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COLLECTION DIVERS SIXTY-FIVE : UNE VÉRITABLE VAGUE DE FOND

La Divers Sixty-Five perpétue l’esprit des années 1960, que ce soit sur bracelet en cuir vintage ou en version métallique.

Mascotte de la marque, un ours affiche sa french touch en portant un T-shirt rayé bleu et blanc associé à un foulard rouge.

S’installer à Paris dans un quartier central, vivant, animé. Créer un espace de convivialité. S’exonérer d’un côté trop horloger. Offrir un lieu d’accueil, de partage, de passion. En décidant d’ouvrir au cœur de la capitale une boutique exclusive à ses couleurs, Oris avait placé la barre très haut. Cette ambition s’est concrétisée, il y a un an, lorsque le 71 rue d’Argout, dans le 2e arrondissement, est devenu l’adresse porte-drapeau de la marque en France. « Nous nous sentons bien dans ce quartier », assure Vincent Coquet, directeur commercial et marketing pour l’Hexagone.

Pierre-Olivier Liard, qui dirige l’équipe de la boutique Oris, est en première ligne pour constater l’activité régnant dans la rue d’Argout : « Sans parler des personnes venant nous rendre visite spécifiquement, nombre de passants s’arrêtent devant notre vitrine.

Beaucoup semblent étonnés par ce qu’ils aperçoivent au travers des vitres et poussent notre porte. » Au-delà des montres naturellement exposées, Pierre-Olivier Liard est en bonne partie responsable de cette attractivité puisque c’est lui qui fait évoluer la décoration en permanence. « J’apporte des objets personnels en lien avec certains modèles que nous proposons », précise-t-il.

Ambiance appartement C’est ainsi que l’on voit, par exemple, du matériel de plongée occuper les espaces d’exposition, ou des accessoires liés au sport automobile et à l’aviation.

Pourtant, c’est un objet d’un tout autre ordre que l’on distingue en premier en entrant dans la boutique : une machine à expresso taille XL trônant tout au

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fond, dans un espace pourvu d’une table bar vers laquelle les pas se dirigent tout naturellement. Tout à côté, une autre vaste table encadrée de canapés conforte l’ambiance «appartement». « Nous aimons que l’on vienne chez nous avec une envie de rencontre, d’échanges, de discussions », confirme Vincent Coquet, qui explique que cette boutique est la première de la marque à avoir été conçue à partir d’une feuille blanche. « Cela nous a permis d’investir tout l’espace sans frein ni contrainte, tout en respectant évidemment les codes d’Oris. » On apprend au passage que l’écran géant mettant en avant des visuels des produits de la marque peut aussi se muer en télévision. « Pour regarder par exemple une rencontre sportive avec les membres de l’Oris Social Club », s’amuse-t-il.

La hauteur sous plafond laisse le regard papillonner.

Le bois est omniprésent. La décoration est sobre, simple, dans les tons naturels et clairs, sous le regard d’un ours grandeur nature semblant veiller sur les lieux. À cette convivialité revendiquée, l’équipe Oris ajoute un ensemble de services, par exemple un nouvel outil disponible sur la boutique en ligne de la marque qui permet aux collectionneurs de sélectionner des numéros au sein des éditions limitées. Par ailleurs, le concept MyOris offre la possibilité d’accéder à une newsletter, à des informations sur des événements, et à des concours, de se constituer une collection virtuelle en fonction de ses préférences, ou encore d’étendre la garantie des montres acquises à trois, cinq ou dix ans. « Répondre aux besoins de nos clients est une tradition chez Oris », conclut Vincent Coquet.

Une nouveauté de taille, tant esthétique que technique, dans la longue histoire de la Polaris « Mariner » de Jaeger-LeCoultre : la nouvelle génération se dote, pour la première fois, d’un fond saphir transparent permettant d’admirer le marteau de sonnerie en action. Les Memovox, Polaris ou autres, possédaient jusque-là un fond de boîtier fermé, auquel était fixé le timbre. Cette évolution a nécessité de repenser entièrement le mécanisme de frappe, dont la transmission sonore est à présent fixée sur le flanc du boîtier. Et ce, sans modifier la qualité de son de l’alarme. Le calibre 956 à remontage automatique qui l’anime est, lui aussi, un descendant direct des premiers calibres automatiques à alarme JaegerLeCoultre. Lancé en 2008, il a été entièrement revu par les ingénieurs de la manufacture pour équiper cette nouvelle génération de montres à sonnerie.

TRANSPARENCE DU FOND, CADRAN DÉGRADÉ BLEU VIBRANT ET COURONNE « SUPER COMPRESSOR », L’HEURE EST AU GRAND BLEU ! LA POLARIS MARINER EST DE RETOUR DANS DEUX VERSIONS REVISITÉES, ÉTANCHES À 300 MÈTRES. PAR CONSTANTIN PÂRVULESCU

Esthétique sportive modernisée Le boîtier de la Polaris Mariner Memovox a conservé, bien sûr, ses trois couronnes caractéristiques. Celle placée à 2 h sert à régler l’alarme en faisant tourner le disque central du cadran jusqu’à obtenir l’alignement de l’index triangulaire avec l’heure de déclenchement désirée. La couronne centrale actionne la lunette de plongée intérieure et la couronne inférieure permet la mise à l’heure. Les deux nouveaux modèles combinent la norme ISO 6425 spécifique aux montres de plongée professionnelles à une esthétique sportive modernisée.

S’inspirant des pièces historiques, ils affichent, avec leurs boîtiers de 42 mm, les codes emblématiques des Polaris : lignes épurées, verre bombé, association de surfaces polies et brossées et dessin du cadran.

Etanche jusqu’à 300 mètres, la couronne utilisée pour le réglage de la lunette intérieure est, en plus, assortie d’une bande de sécurité orange pour avertir les plongeurs en cas de revissage incomplet. Sur le cadran dégradé bleu, les aiguilles, index et chiffres sont revêtus de SuperLumiNova® pour une parfaite lisibilité.

Elégantes, simples, sportives, robustes et efficaces, les nouvelles Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox et Mariner Date sans alarme sont conçues dans l’esprit de La Grande Maison, tant pour la pratique de sports sous-marins que la vie urbaine.

POLARIS MARINER MEMOVOX : BOÎTIER EN ACIER, 42 MM – ÉTANCHE À 300 M – CADRAN DÉGRADÉ BLEU SOLEILLÉ, GRAINÉ ET OPALIN – GLACE ET FOND SAPHIR – MOUVEMENT MÉCANIQUE À REMONTAGE AUTOMATIQUE, JAEGERLECOULTRE CALIBRE 956, 45 HEURES DE RÉSERVE DE MARCHE (70 HEURES POUR LA SIMPLE DATE À CALIBRE 899) – AFFICHAGE DES HEURES, MINUTES ET SECONDES AU CENTRE, DATE SAUTANTE INSTANTANÉE – ALARME – LUNETTE INTÉRIEURE TOURNANTE UNIDIRECTIONNELLE – BRACELET EN ACIER.

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JAEGER-LECOULTRE : LE CHANT DES PROFONDEURS_____________________

Une année 2020 décidément très Carrera. Tout au long de ces douze derniers mois, TAG Heuer a braqué les projecteurs sur l’une de ses montres les plus emblématiques. L’idée consistait à commémorer avec éclat le 160e anniversaire de la marque, fondée en 1860 à Saint-Imier, dans le Jura suisse, par Edouard Heuer.

Parmi toutes les collections lancées au fil du temps, la ligne Carrera est apparue à ses dirigeants actuels comme l’une des plus représentatives de l’esprit et des valeurs de la marque. D’autant plus que ce modèle possède deux caractéristiques fondamentales. Tout d’abord, il s’agit d’un chronographe puisant ses racines dans le sport automobile. D’autre part, il a été imaginé en 1963, par l’arrière-petit-fils du fondateur, Jack Heuer. Après avoir accédé à la direction de l’entreprise deux ans auparavant, celui-ci avait appris l’existence d’une épreuve automobile très particulière, la Carrera Panamericana : « Ce sont les pilotes mexicains, Pedro et Ricardo Rodriguez, qui m’ont parlé en premier de cette course créée en 1950 dans leur pays, pour célébrer l’achèvement de la Panaméricaine, la première route reliant les deux extrémités du continent américain », raconte Jack Heuer.

Un look musclé Organisée entre 1950 et 1954, cette compétition de 3 000 kilomètres, disputée sur routes ouvertes entre les frontières nord et sud du Mexique, n’a connu que cinq éditions avant de disparaître, victime de sa dangerosité. Mais Fangio avait eu le temps d’inscrire son nom au palmarès, en 1953. Quant à Jack Heuer, il fut tellement séduit par le mot carrera, signifiant en espagnol à la fois « route » et « course », qu’il décida de baptiser ainsi le chronographe qui occupait ses pensées.

Le choix de cette fameuse Carrera s’est donc imposé fort logiquement pour servir, en 2020, de support à une année de célébration. Non seulement pour inspirer différentes séries limitées, mais aussi pour enrichir encore la gamme permanente. Depuis janvier dernier, amateurs et collectionneurs ont pu assister à plusieurs naissances successives : la Carrera Édition Limitée 160 ans Silver, la Carrera Édition Limitée 160 ans Montréal, la Carrera Chronographe, ou encore la Carrera Chronographe Sport.

Cette dernière se voit déclinée dans une version supplémentaire « Carrera Chronographe Sport Édition limitée 160 ans », puisant ses racines dans le modèle Dato 45 né en 1965.

CETTE ANNÉE, TAG HEUER FÊTE LE 160E ANNIVERSAIRE DE SA NAISSANCE. UN ÉVÉNEMENT CÉLÉBRÉ AVEC DE NOUVELLES MONTRES SPÉCIALES, EN PARTICULIER AU SEIN DE LA COLLECTION CARRERA. PAR HERVÉ GALLET

Depuis son lancement au début des années soixante, la collection Carrera reste attachée à l’esprit du sport automobile.

CARRERA CHRONOGRAPHE SPORT : BOÎTIER EN ACIER INOXYDABLE, FINITION POLIE/BROSSÉE, DIAMÈTRE 44 MM – LUNETTE FIXE EN CÉRAMIQUE BLEUE AVEC TACHYMÈTRE – MOUVEMENT AUTOMATIQUE CALIBRE HEUER 02, RÉSERVE DE MARCHE DE 80 HEURES – ROUE À COLONNES ET EMBRAYAGE VERTICAL – CADRAN BROSSÉ CIRCULAIRE BLEU AVEC COMPTEUR DES MINUTES À 3 H – COMPTEUR DES HEURES À 9 H ET PETITE SECONDE À 6 H, DATE À 6 H, AIGUILLES DES HEURES ET DES MINUTES LUMINESCENTES – GLACE SAPHIR BOMBÉE ET BISEAUTÉE, TRAITÉE ANTIREFLET SUR SES DEUX FACES – FOND TRANSPARENT VISSÉ – ÉTANCHE À 100 M – BRACELET EN ACIER AVEC BOUCLE DÉPLOYANTE MUNIE DE DEUX POUSSOIRS DE SÉCURITÉ.

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TAG HEUER : UNE CARRERA POUR FÊTER 160 ANS D'HISTOIRE___________________

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Si la Carrera Chronographe se caractérise par une discrète lunette en acier cultivant un visage agréablement vintage, il en est tout autre pour sa sœur Carrera Chronographe Sport.

C’est la présence d’une lunette pourvue d’une échelle tachymétrique qui vaut à cette version de muscler son look et d’exprimer son surcroît de dynamisme. La collection mise également davantage sur la couleur en proposant trois teintes de cadran (vert, bleu ou noir) avec des lunettes jouant l’harmonie ou le contraste.

En revanche, la marque joue la carte de la continuité en ce qui concerne le mouvement chargé d’animer la montre, dotée d’une belle présence au poignet grâce à un diamètre de 44 mm. À l’intérieur du boîtier en acier poli/satiné dont les cornes ont été légèrement raccourcies, on retrouve donc le Calibre Heuer 02, lequel aura joué un rôle vedette tout au long de cette année commémorative.

Au poignet, un tableau de bord de voiture de course « Entièrement fabriqué en Suisse dans la manufacture de Chevenez, ce mouvement est composé de 168 pièces, dont une roue à colonnes et un embrayage vertical, caractéristiques des mouvements de haute horlogerie et gages de performances chronométriques d’exception, et assure une réserve de marche considérable de 80 heures », explique-t-on chez TAG Heuer. Et d’ajouter que la collection Carrera a toujours accueilli la technologie la plus avancée de la maison. On se souvient, en effet, que le modèle original de 1963 était considéré au sein de la manufacture comme un « tableau de bord de voiture de course pour poignet », avec toutes les exigences que cela impliquait en matière de performances, de précision et de fiabilité.

Bonne nouvelle, les concepteurs de cette Carrera Chronographe Sport ont choisi de doter le fond du boîtier en acier vissé d’un disque transparent en saphir laissant visible l’ensemble des composants du Calibre Heuer 02, notamment sa masse oscillante. À noter, côté cadran cette fois, deux détails esthétiques à la fois discrets et significatifs : l’intégration de la glace saphir bombée et le léger biseautage qui ajoute une touche d’élégance à la montre.

L’hommage au passé de ce modèle historique et la qualité du mouvement étant acquis, c’est la dimension esthétique qui déterminera la préférence pour l’une ou l’autre des versions : classicisme en noir (avec une touche d’or rose sur l’une des pièces), modernité en bleu ou audace en vert. Polyvalence et raffinement avec le bracelet alligator ou look full action avec le bracelet métallique : la Carrera Chronographe Sport offre cette liberté de choix au pilote qui sommeille en chacun des amoureux de cette collection…

Il existe quatre versions de la Carrera Chronographe Sport, se différenciant par la couleur du cadran et de la lunette.

CARRERA CHRONOGRAPHE SPORT : BOÎTIER EN ACIER INOXYDABLE, FINITION POLIE/BROSSÉE, DIAMÈTRE 44 MM – LUNETTE FIXE EN ACIER AVEC TACHYMÈTRE – MOUVEMENT AUTOMATIQUE CALIBRE HEUER 02, RÉSERVE DE MARCHE DE 80 HEURES – ROUE À COLONNES ET EMBRAYAGE VERTICAL – CADRAN BROSSÉ CIRCULAIRE VERT AVEC COMPTEUR DES MINUTES À 3 H, COMPTEUR DES HEURES À 9 H ET PETITE SECONDE À 6 H, DATE À 6 H, AIGUILLES DES HEURES ET DES MINUTES LUMINESCENTES – GLACE SAPHIR BOMBÉE ET BISEAUTÉE TRAITÉE ANTIREFLET SUR SES DEUX FACES – FOND TRANSPARENT VISSÉ – ÉTANCHE À 100 M – BRACELET EN ACIER AVEC BOUCLE DÉPLOYANTE MUNIE DE DEUX POUSSOIRS DE SÉCURITÉ.

Aujourd’hui, tous les amateurs de montres connaissent Michel Parmigiani, au moins de nom puisqu’il est lié à la maison de haute horlogerie fondée en 1996 à Fleurier, petit village niché au cœur du Val-de-Travers, en Suisse. Mais peu connaissent son parcours horloger. Cet homme de l’art aussi brillant que discret se livre peu et seuls quelques intimes connaissent les détails de son évolution professionnelle. Né en 1950 dans le Val-de-Travers, il a été très tôt initié aux arcanes de la mécanique par son père. Doté d’un sens aigu du dessin, il hésite, au moment de faire un choix de carrière, entre l’architecture et la profession de restaurateur horloger.

PARCE QU’ELLES ONT JOUÉ UN RÔLE DANS L’HISTOIRE OU SONT ASSOCIÉES À UNE AVENTURE HORS NORME, CERTAINES MONTRES VÉHICULENT DAVANTAGE D’ÉMOTION. TELLE LA TORIC HERITAGE ÉDITÉE À 70 EXEMPLAIRES POUR LES 70 ANS DE MICHEL PARMIGIANI, LE FONDATEUR DE LA MANUFACTURE ÉPONYME. PAR VINCENT DAVEAU

Un processus de fabrication maîtrisé Mais la passion des montres l’emporte et il se lance dans la restauration d’instruments rares. Ses talents sont rapidement reconnus par la Fondation Famille Sandoz, qui lui confie la charge d’entretenir sa formidable collection de garde-temps. Suit, en 1996, la fondation du pôle horloger Parmigiani Fleurier, dont le propos est d’associer un processus de fabrication maîtrisé et une liberté de création unique.

Aujourd’hui, après plus de vingt ans de passion, la manufacture, reconnue pour sa volonté de s’inscrire dans la tradition horlogère la plus pure, propose la Toric Heritage pour célébrer les 70 ans de son fondateur. Cette élégante montre en acier surfin de 42,8 mm de diamètre pour seulement 10 mm de d’épaisseur joue la carte de la tradition et emporte un calibre de référence PF441. Ce cœur équilibré, fort de ses 192 composants tous réalisés avec rigueur, s’observe par le fond transparent de la pièce. Fini avec soin de façon artisanale et disposant de 55 heures de réserve de marche, il reçoit une masse oscillante centrale façonnée en or 22 carats finement guillochée main. Produite à seulement 70 exemplaires pour se conformer à l’anniversaire qu’elle célèbre, cette rare édition à la lunette finement moletée, magnifiée par un cadran orné d’un classique guillochage « grain d’orge » avec large guichet de date à 6 h, se passe en toute sobriété sur un bracelet en alligator noir signé du prestigieux sellier Hermès.

TORIC HÉRITAGE, ÉDITION LIMITÉE À 70 EXEMPLAIRES : BOÎTIER EN ACIER, 42,8 MM DE DIAMÈTRE POUR 10 MM D’ÉPAISSEUR – CALIBRE MÉCANIQUE À REMONTAGE AUTOMATIQUE AVEC MASSE EN OR MASSIF DE 22 CARATS, 55 HEURES DE RÉSERVE DE MARCHE, 192 COMPOSANTS – 28 800 ALTERNANCES PAR HEURE – FOND TRANSPARENT – BRACELET EN ALLIGATOR DE MARQUE HERMÈS.

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PARMIGIANI FLEURIER : 70 ANS DE PASSION ET D’EXIGENCE HORLOGÈRE______________

Poursuivant le renouveau de sa gamme Twenty-4, Patek Philippe réinterprète le modèle original « manchette » à quartz en acier taille Medium. Au menu, deux nouvelles versions, où les chiffres romains font place à des chiffres arabes 12 et 6 appliqués en or gris, et les index diamants à des index de type « trapèze », également en or gris.

Ce nouveau visage constitue la première modification majeure apportée à la Twenty-4 depuis sa création, une évolution esthétique en phase avec le dessin de la Twenty-4 de 2018 à mouvement automatique. Ce dernier est à présent remplacé par un mouvement à quartz Patek Philippe E15, fabriqué avec le même souci de bienfacture que les autres mouvements mécaniques de la manufacture. Le quartz chez Patek a d’ailleurs acquis très tôt ses lettres de noblesse avec les premiers chronomètres électromécaniques puis électroniques de haute précision, livrés à des marines européennes dans les années 70-80 du siècle dernier.

LA CÉLÈBRE TWENTY-4 S’OFFRE DE NOUVELLES COULEURS. PATEK PHILIPPE NOUS LIVRE LES NOUVELLES ÉVOLUTIONS DE CET ARCHÉTYPE DE LA MONTRE FÉMININE, RÉFÉRENCE DE L’ÉLÉGANCE DEPUIS PLUS DE VINGT ANS. PAR CONSTANTIN PÂRVULESCU

Excellence technique et bienfacture artisanale.

Les deux nouvelles références arborent un cadran bleu avec décor « soleil » bleu ou gris, rehaussé d’un dégradé depuis sa périphérie. Les chiffres et index en applique, ainsi que les aiguilles de type « bâton arrondi » en or gris, sont dotées d’un revêtement luminescent pour une excellente lisibilité dans l’obscurité. Le décor « soleil », où les fins sillons rayonnant depuis le centre joue avec la lumière, apporte une touche dynamique et raffinée aux cadrans. La forme originale du boîtier rectangulaire à doubles godrons est soulignée par deux rangs de 18 diamants Top Wesselton Pur (0,42 carat) sertis dans les règles de l’art. La couronne est ornée, comme il se doit, d’une croix de Calatrava, l’emblème de Patek Philippe. Souple et confortable, le bracelet doté d’une boucle déployante épouse parfaitement le poignet et est, lui aussi, une véritable pièce de bijouterie, entièrement polie et rehaussée par des finitions manuelles.

Ces montres étanches à 30 m, conçues pour partager avec style toutes les facettes d’une vie active, s’imposent plus que jamais comme des références de l’élégance intemporelle au féminin. Des garde-temps au caractère affirmé qui marient modernité du design, excellence technique et bienfacture artisanale.

TWENTY-4 : BOÎTIER EN ACIER SERTI DE 36 DIAMANTS TOP WESSELTON POUR 0,42 CT, 25,1 X 30 MM – ÉTANCHE À 30 M – MOUVEMENT À QUARTZ CALIBRE PATEK E15, RÉSERVE DE MARCHE DE 3 ANS – AFFICHAGES DES HEURES ET MINUTES – ARRÊT DU MOUVEMENT ET MISE À L’HEURE PAR COURONNE – CADRAN SOLEILLÉ BLEU OU GRIS, AIGUILLES TRAITÉES LUMINOVA – BRACELET EN ACIER, BOUCLE DÉPLOYANTE.

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PATEK PHILIPPE : SOUS LES DIAMANTS, L’ACIER_____________________________

L’horlogerie et le football, c’est une histoire d’amour plutôt récente. Et c’est Hublot qui a ouvert le bal avec une montre connectée de luxe, à l’occasion de la Coupe du monde de la Fifa™ en Russie, en 2018. Pour la saison 2020/21, la marque horlogère sera, pour la première fois, chronométreur officiel de la Premier League et, l’an prochain, elle chronométrera les UEFA European Championships.

Une affaire qui roule donc. Cette fois, c’est du côté de la Champions League qu’Hublot marque un énième but, avec une version updatée de la montre connectée Big Bang, lancée plus tôt cette année. S’y ajoutent plusieurs fonctions qui devraient ravir les fans du ballon rond.

LE JOUR DU TIRAGE AU SORT DE L’UEFA CHAMPIONS LEAGUE, LE 1ER OCTOBRE 2020, HUBLOT A ANNONCÉ UNE VERSION CONNECTÉE EN ÉDITION LIMITÉE À 500 EXEMPLAIRES : LA BIG BANG E UEFA CHAMPIONS LEAGUE. PAR CLARK ZOG

Terrain de foot au poignet La montre fonctionne sous Wear OS de Google™ et embarque la nouvelle appli Hublot Loves Football UEFA Champions League. L’utilisateur reçoit des notifications pour l’avertir de l’heure du coup d’envoi (15 minutes avant le début du match), des buts, des pénalités, des substitutions, des cartons jaunes et rouges et du temps additionnel. L’application présente les compositions des équipes et les choix d’assistance vidéo de l’arbitrage.

Si deux matches ont lieu en même temps, les utilisateurs peuvent basculer de l’un à l’autre en tapotant sur l’écran. À noter que l’application est disponible pour les propriétaires de la montre Hublot Big Bang e, première du nom.

La pièce se démarque par un boîtier léger en céramique et un bracelet en caoutchouc de couleur bleu – clin d’œil à la compétition. Différents cadrans sont téléchargeables sur le Hublot Store. « On trouvera des options numériques et analogiques en bleu et un cadran pouvant être personnalisé pour s’accorder aux couleurs des équipes participantes », développe un communiqué de l’horloger.

En plus d’être au poignet des fans, Hublot s’invite aussi sur le terrain. L’horloger équipera les arbitres de l’UEFA Champions League avec une édition réservée à eux seuls. « Moulée dans un composite ultraléger, pour le confort des arbitres, la montre sera encore plus légère que la version céramique », indique l’horloger.

BIG BANG E UEFA CHAMPIONS LEAGUE : BOÎTIER EN CÉRAMIQUE MICROBILLÉE ET POLIE, 42 MM, ÉP. 12,80 MM – ÉTANCHÉITÉ À 3 ATM – VERRE SAPHIR, 30,80 MM – RÉSOLUTION : 390 X 390 PIXELS, 327 DPI – TECHNOLOGIE D’AFFICHAGE AMOLED – BRACELETS EN CAOUTCHOUC DOUBLÉS ET STRUCTURÉS NOIRS ET BLEUS, FERMOIR À BOUCLE DÉPLOYANTE EN TITANE PLAQUÉ NOIR ET CÉRAMIQUE NOIRE – CAPTEURS : ACCÉLÉROMÈTRE GYROSCOPE, MICROPHONE, MOTEUR CC (VIBRATION), LLOB (CAPTEUR HORS-CORPS À FAIBLE LATENCE), ALS (CAPTEUR DE LUMIÈRE AMBIANTE), OTS (CAPTEUR DE SUIVI OPTIQUE) POUR COURONNE ROTATIVE – COMPATIBILITÉ : ANDROID 6.0+ ET SUPÉRIEURE, VERSION IOS 12.0+ ET SUPÉRIEURE – BATTERIE : CHARGE À INDUCTION LITHIUM-ION, ENV. 1 JOUR D’AUTONOMIE, CAPACITÉ DE 300 MAH – PROCESSEUR QUALCOMM® SNAPDRAGON WEAR™ 3100 – VERSION : QUADRUPLE CŒUR, JUSQU’À 1,094 GHZ – RAM : 1 GO/8 GO DE FLASH (EPOP).

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HUBLOT : UN PARTENARIAT QUI FRAPPE JUSTE______________________________

Connue des collectionneurs de montres militaires et appréciée des amateurs d’horlogerie française, la maison Auricoste entretient plus que jamais son savoir-faire pour séduire les adeptes de garde-temps originaux et bien nés. Tous les connaisseurs savent que cette entité a fabriqué, dès 1954, et à la demande du ministère de la Guerre, près de 2 000 montres de poignet pour le compte de l’armée de l’air française.

La marque avait alors fait le meilleur choix en matière de calibre puisqu’elle équipait son chronographe, non pas d’une des versions du célèbre mouvement Valjoux, mais de l’excellent et très coûteux calibre Lemania 2040 Flyback. Plus précis, mieux fini et surtout plus endurant, il devait répondre à toutes les attentes des militaires.

EMBLÉMATIQUE DE LA COLLECTION AURICOSTE, LE CHRONOGRAPHE FLYMASTER TYPE 20 REVIENT AUJOURD’HUI, CONFORME DANS L’ESPRIT À CELUI LANCÉ DANS LES ANNÉES 1960, À DESTINATION DU MARCHÉ CIVIL. DÉCOUVERTE D’UN FUTUR COLLECTOR. PAR VINCENT DAVEAU

Belle facture Assurée de disposer d’une audience auprès des utilisateurs exigeants, la marque sort alors un modèle civil, dont la principale caractéristique est de disposer d’un boîtier en acier en place de celui réalisé en laiton chromé pour les militaires. Edité à seulement 200 exemplaires à l’époque, il est vendu dans les mess des officiers et chez quelques détaillants convaincus d’avoir la clientèle pour ce type d’objets à forte image.

Aujourd’hui, cette pièce historique et fort rare, puisqu’il n’en reste plus qu’une poignée – estimation de 50 pièces – sur le marché de la collection, est relancée avec un dessin revisité par Fabrice Guéroux, expert en montres de collection.

Pour rester conforme à l’esprit de la montre originale qui faisait alors 37 mm de diamètre, son boîtier fait 39,5 mm et embarque le fameux calibre automatique 42022 Dubois-Dépraz (calibre chrono avec fonction flyback). Il aura fallu deux ans de travail pour produire cette référence. Une nouvelle version qui affiche un cadran laqué noir, au lieu du noir mat initial, une lunette en acier traité DLC gravée sur 12 heures (bidirectionnelle) ou de type plongée (unidirectionnelle). Editée à 300 exemplaires, cette création de belle facture portée sur un bracelet en veau, est proposée à un prix accessible.

FLYMASTER TYPE 20, PRODUCTION NUMÉROTÉE EN TIRAGE LIMITÉ À 300 EXEMPLAIRES : BOÎTIER EN ACIER 316L, 39,5 MM DE DIAMÈTRE – CALIBRE MÉCANIQUE À REMONTAGE AUTOMATIQUE AVEC FONCTION CHRONOGRAPHE ET FLYBACK, RÉF. DUBOIS-DÉPRAZ – 42022, 42 HEURES DE RÉSERVE DE MARCHE, 28 800 ALTERNANCES PAR HEURE – VERRE ACRYLIQUE EN HESALITE (SORTE DE PLEXIGLAS) – LUNETTE 12 H BIDIRECTIONNELLE OU LUNETTE DE PLONGÉE SUR 60 MINUTES À ROTATION UNIDIRECTIONNELLE – BRACELET EN CUIR NATUREL.

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AURICOSTE FLYMASTER TYPE 20 : ÇA PLANE POUR LUI___________________________

Inventée à l’aube du XVIe siècle – et en usage jusque dans les années 1980 où elle était le seul moyen de calcul autorisé pour les examens –, la règle à calcul était, avant l’introduction des calculettes électroniques, l’outil de base des ingénieurs, des scientifiques, mais aussi des aviateurs et des navigateurs qui seront les derniers à l’utiliser au quotidien. Quant à la règle à calcul circulaire proprement dite, mise au point dans les années 1630, elle s’adapta dans sa forme même aux lunettes de montre de navigation, dès que l’aviation prit son essor.

Hamilton, fleuron de l’horlogerie américaine créée en 1892 à Lancaster (Pennsylvanie), allie l’esprit de production industrielle américaine à la technologie helvétique pour la précision des mouvements. Héritière d’une longue tradition dans le domaine de l’aviation, elle fournit des garde-temps à la communauté aérienne tant militaire que civile, comme le service postal américain dès 1918. La marque, qui fait aujourd’hui partie du Swatch Group, est également bien implantée à Hollywood et ses montres sont visibles dans plus de 500 films. Sa collection Khaki, simple, robuste, précise et affichant une touche vintage, incarne davantage le côté « surplus » que l’exaltation guerrière. Renouant avec une tradition vieille de plus d’un siècle, elle s’enrichit ici de trois nouveaux modèles dotés d’une fonction qui permet de réaliser très simplement – depuis leur poignet –des calculs relatifs au vol et à la navigation.

Une calculette au poignet La caractéristique principale de ces nouveaux modèles Aviation Converter, c’est bien sûr leur lunette tournante bidirectionnelle, dont les gradations logarythmiques, par simple déplacement circulaire de la lunette graduée, interagissent avec l’échelle fixe autour du cadran, créant ainsi la fameuse règle à calcul circulaire. Les échelles fixes et mobiles inversées par rapport aux autres modèles connus assurent une lecture plus précise qui autorise, en plein vol, les opérations arithmétiques indispensables – opérations que le pilote doit savoir effectuer avec ou sans, en cas de panne, l’assistance des instruments présents dans le cockpit. L’utilisation de cette règle nécessite un peu

UNE DIZAINE DE MARQUES PROPOSENT UN CALCULATEUR À LUNETTE TOURNANTE, FONCTION EMBLÉMATIQUE DES MONTRES AÉRONAUTIQUES. C’EST DEPUIS PEU LE CAS D’HAMILTON. CES NOUVELLES CONVERTER SONT DÉCLINÉES EN TROIS MODÈLES CHRONOGRAPHE, GMT ET TROIS AIGUILLES. PAR CONSTANTIN PÂRVULESCU

Khaki Aviation Converter Auto, 42 mm, réf. H76625530.

KHAKI AVIATION CONVERTER AUTO GMT : BOÎTIER EN ACIER INOXYDABLE, 44 MM – CADRAN BLEU – VERRE SAPHIR TRAITÉ ANTIREFLET – MOUVEMENT À REMONTAGE AUTOMATIQUE H-14 FONCTION GMT, RÉSERVE DE MARCHE DE 80 HEURES, DATE – ÉTANCHÉITÉ JUSQU’À 10 BARS – TROIS AIGUILLES AU CENTRE – BRACELET EN ACIER INOXYDABLE EN CUIR, BOUCLE DÉPLOYANTE.

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HAMILTON : LA TRADITION RETROUVÉE______

d’entraînement. Cela dit, les calculs de base tels que les conversions de mesures, ou encore des facteurs cruciaux comme la vitesse de l’air, la distance, la consommation de carburant, le taux de montée ou de descente ou la durée de vol, sont facilités par les index dédiés, avec un résultat approché d’une ou deux décimales. La montre suit dans ses principes le E6B « Whiz Wheel », un calculateur de vol imprimé sur carton, encore très utilisé durant les formations de pilotes.

Spiral amagnétique et boîte d’acier Côté mécanique, les mouvements à remontage automatique sont dotés d’un spiral réglant en silicium ou en Nivachron, un nouvel alliage de titane amagnétique exclusif qui assure une précision en toute circonstance grâce à sa résistance accrue aux champs électromagnétiques. Celle-ci est, en effet, cruciale dans un cockpit tapissé d’électronique. Les montres de pilotes militaires ont d’ailleurs été les premières à inclure des protections antimagnétiques, en général des cages de fer doux protégeant le mouvement des champs générés par les instruments de bord.

Vaisseau amiral de cette collection, le chronographe Khaki Aviation Converter Automatic abrite un mouvement H-21-Si, avec une disposition classique des compteurs hérités de l’ébauche ETA 7750 : petite seconde à 6 h, totalisateurs à 12 et 9 h et jour date en guichet à 3 h. Elle est proposée dans un sobre boîtier d’acier à cadran noir à cerclage argent. Une deuxième version plus extravertie, mais cependant d’une grande élégance, est également disponible en acier traité PVD noir rehaussé d’or rose.

Plus simple mais tout aussi efficace, la GMT de 44 mm propose un cadran bleu avec lunette ton sur ton.

Animée par un mouvement H-14, elle offre l’affichage d’un deuxième faisceau horaire et des conversions rapides, par exemple de devises.

Réduite à l’essentiel dans la philosophie chère à la collection Khaki, la petite Aviation Converter de 42 mm accueille, pour sa part, un mouvement automatique H-10. Son cadran noir épuré est rehaussé d’une lunette crantée en acier poli assortie au boîtier ou en version traitée PVD noir. Comme les autres modèles, elle se porte sur un bracelet en cuir brun, noir ou en acier inoxydable.

Chronographe Khaki Aviation Converter Automatic, réf. H76726530.

KHAKI AVIATION CONVERTER AUTO : BOÎTIER EN ACIER INOXYDABLE, REVÊTEMENTPVD NOIR, 42 MM – VERRE SAPHIR – ÉTANCHÉITÉ JUSQU’À 10 BARS –CALIBRE H-10, RÉSERVE DE MARCHE DE 80 HEURES – BRACELET EN CUIR DE VACHETTE.

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HAMILTON : LA TRADITION RETROUVÉE______

LA MANUFACTURE ULYSSE NARDIN, FONDÉE EN 1848, REND HOMMAGE UNE FOIS ENCORE À LA NATURE, À TRAVERS DEUX MONTRES FREAK X. DES SOMMETS ENNEIGÉS À L’ÉRUPTION VOLCANIQUE, FOCUS SUR DEUX PIÈCES EXTRÊMES. PAR VINCENT DAVEAU

Longtemps spécialisée dans la fabrication de chronomètres de marine à destination des explorateurs et marins, la manufacture entend célébrer ici la nature et sa force explosive. Ulysse Nardin s’est associé, pour l’occasion, à Carsten Peter, photographe, réalisateur, biologiste et aventurier, en vue de remettre sa vision du monde au cœur même de l’extrême. Soit deux montres hors du commun, dont les graphismes retranscrivent cette puissance native.

Appartenant à la famille des Freak X, elles s’habillent de boîtiers qui illustrent la force native des glaciers et l’énergie vive des volcans.

En phase avec les éléments naturels Primo, la Freak X Magma, parée d’une carrure réalisée en fibre de carbone et résine époxy marbrée de rouge, pour célébrer les secousses telluriques.

Cette pièce de 43 mm de diamètre est animée par un calibre mécanique à remontage automatique de manufacture, régulé par un carrousel. Celui-ci fait également office d’aiguille des minutes. Les index et la pointe des indicateurs des heures et minutes arborent un revêtement rouge qui s’illumine dans le noir, telles les langues de lave rougeoyant, la nuit, sur les flancs d’un volcan en éruption. L’ensemble se porte sur un bracelet en cuir texturé façon roche volcanique.

Freak X Ice, l’autre modèle, évoque, quant à lui, la majesté des montagnes. Blanc immaculé comme la neige des sommets, il possède une belle intensité esthétique. Cette référence est équipée du calibre automatique régulé par le carrousel UN-230 et arbore un boîtier en titane de 43 mm de diamètre, orné d’une lunette blanche. Vespérale, cette création se porte sur un bracelet en cuir blanc ajouré, revêtu de caoutchouc, et se ferme en toute sécurité à l’aide d’une boucle déployante.

FREAK X MAGMA : BOÎTIER EN FIBRE DE CARBONE ET ÉPOXY TEINTÉ ROUGE, 43 MM DE DIAMÈTRE – CHAQUE CARRURE UNIQUE DANS SON DÉCOR – BRACELET EN CUIR NOIR TEXTURÉ « ROCHE ».

FREAK X ICE : BOÎTIER EN TITANE – LUNETTE AVEC INSERT BLANC MAT – BRACELET EN CUIR BLANC AJOURÉ – ÉTANCHE À 50 MÈTRES. POUR LES 2 : CALIBRE MÉCANIQUE À REMONTAGE AUTOMATIQUE RÉGULÉ PAR CARROUSEL SPÉCIFIQUE À ULYSSE NARDIN (3 HZ, ROUE D’ÉCHAPPEMENT EN SILICIUM) TOURNANT EN 1 HEURE, RÉF. UN-230.

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ULYSSE NARDIN : LE MAGMA ET LA GLACE___

C’était en 1999. Frédérique Constant présentait les premiers modèles de sa collection Highlife, avec la série Triple Time. En 2000, s’imposent le tourbillon et l’ouverture Heart Beat, avec le succès que l’on connaît. Les pièces se distinguaient par un bracelet intégré au boîtier. Vingt ans plus tard, la maison récidive avec de nouvelles versions de la Highlife Automatic Heart Beat, toutes dotées d’un système de changement de bracelet. Comme à l’époque, le boîtier permet d’intégrer un bracelet en acier ou en cuir. « Deux ans de développement ont été nécessaires pour donner vie à trois modèles, dont la Highlife Heart Beat. Fidèles au design originel de 1999, ils bénéficient d’un ADN commun, toujours élaboré sur le même socle de valeurs Frédérique Constant : bienfacture, swiss made, prix abordable, montres pensées pour le quotidien », développe un communiqué.

VINGT ANS APRÈS LA PREMIÈRE COLLECTION HIGHLIFE, FRÉDÉRIQUE CONSTANT REDONNE VIE AU CONCEPT. ZOOM SUR LES NOUVELLES VERSIONS DE LA HIGHLIFE AUTOMATIC HEART BEAT, CELLE PAR QUI TOUT A COMMENCÉ.

PAR CLARK ZOG

L’iconique ouverture à midi Comme le modèle original, un dessin à midi dévoile le mouvement. L’ouverture est au « pôle du globe terrestre décorant le cadran » et est parcourue de trois aiguilles luminescentes. Derrière s’anime un calibre automatique FC-310 (38 heures de réserve de marche), visible côté face et fond derrière un verre saphir.

La pièce se décline donc en trois nouvelles moutures.

La première se caractérise par son cadran blanc et un boîtier plaqué or rose, avec un bracelet en cuir marron. La seconde arbore un cadran bleu avec un boîtier et bracelet en acier. Quant à la troisième, elle s’affiche également en acier, avec un cadran noir. Chacune de ces versions est agrémentée d’un bracelet supplémentaire en caoutchouc, respectivement de couleur marron, bleu et noir. « Élégante et raffinée, sport chic ou moderne et puissante, chacune de ces variations offre son interprétation du dessin Heart Beat », développe le communiqué. À l’instar de l’originelle, la Highlife Automatic Heart Beat dispose d’un bracelet intégré sans cornes, avec un système de changement rapide. « Sans outil ni accessoire, il devient possible de changer l’esthétique de sa montre. » Une simple pression à l’extrémité du bracelet suffit à le détache du boîtier. Pas plus de temps qu’il n’en faut pour passer d’un look chic urbain à une allure sportive.

HIGHLIFE AUTOMATIC HEART BEAT : BOÎTIER EN ACIER INOXYDABLE OU ACIER PLAQUÉ OR ROSE POLI EN TROIS PARTIES, DIAMÈTRE 41 MM – VERRE SAPHIR BOMBÉ – FOND BOÎTIER TRANSPARENT – ÉTANCHE À 50 MÈTRES – CADRAN ARGENTÉ, BLEU MARINE OU NOIR, AVEC DÉCOR GUILLOCHÉ – INDEX APPLIQUÉS, AIGUILLES HEURES ET MINUTES ARGENTÉS OU PLAQUÉS OR ROSE, AVEC TRAITEMENT LUMINESCENT POUR LES INDEX, POLIES À LA MAIN ET TRAITEMENT LUMINESCENT BLANC POUR LES AIGUILLES – MOUVEMENT AUTOMATIQUE, CALIBRE FC-310, 26 RUBIS, RÉSERVE DE MARCHE DE 38 HEURES, 28'800 ALT/H – FONCTIONS HEURES, MINUTES, SECONDES – BRACELET EN ACIER INOXYDABLE OU CUIR DE VEAU MARRON (BRACELET SUPPLÉMENTAIRE EN CAOUTCHOUC).

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FRÉDÉRIQUE CONSTANT REMONTE LE TEMPS___

LES QUATRE NOUVELLES DÉCLINAISONS DE LA LIGNE TETRA DE NOMOS SONT UNE ODE À LA MUSIQUE DE BEETHOVEN ET À LA FINE MÉCANIQUE. CÉLÉBRATION AU RYTHME D’UN MÉTRONOME. PAR VINCENT DAVEAU

La manufacture Nomos sait attirer l’attention des amateurs de fine horlogerie accessible. Il faut dire que la collection, produite à Glashütte, petit village industriel allemand dédié à l’horlogerie, dans une des vallées des monts métallifères à proximité de Dresde, est sobre et équilibrée. Sans compter les prix des références, tous bien étudiés pour répondre aux capacités économiques des Européens, un peu à la peine face aux fortes augmentations pratiquées, ces dernières années, par les maisons helvétiques.

Ce choix stratégique, qui prouve la possibilité de fabriquer des montres traditionnelles de qualité et de les proposer à des tarifs raisonnables, favorise l’émergence de la marque, trop longtemps restée concentrée sur son marché intérieur.

Hommage à Ludwig Forte de cette reconnaissance, l’entreprise lance quatre nouvelles montres de forme pour célébrer le 250e anniversaire de la naissance de Ludwig van Beethoven. Animées par des calibres mécaniques à remontage manuel de manufacture (calibre Alpha) et parées de couleurs originales, ces quatre Tetra de forme carrée reçoivent chacune le titre d’une œuvre musicale, faisant écho au célèbre compositeur : Etincelle divine pour la version avec cadran cuivre, Hymne à la joie pour celle dotée d’un cadran vert olive, Immortelle bien-aimée pour le modèle paré d’un visage turquoise et Fidelio pour celle arborant un cadran bleu foncé. Totalement en phase avec cette vision créative et artistique, ces pièces sont disponibles depuis la fin du mois de février, chez les détaillants ayant eu la bonne idée de présenter cette marque allemande abordable.

COLLECTION TETRA SYMPHONIE : BOÎTIER EN ACIER FIN, FOND VISSÉ ET GLACE SAPHIR – CADRAN CUIVRÉ, TURQUOISE, BLEU OU VERT-OLIVE AVEC AIGUILLES EN OR – CALIBRE MÉCANIQUE À REMONTAGE MANUEL DE MANUFACTURE RÉF. ALPHA (LE PLUS PRODUIT À L’INTERNE), 10½ LIGNES, 43 HEURES DE RÉSERVE DE MARCHE – BRACELET EN CUIR.

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NOMOS GLASHÜTTE : PARTITION À QUATRE TEMPS______________________________

Conservant sa signature stylistique associant formes fluides, matières sensuelles et coloris doux, Briston propose une nouvelle collection au boîtier généreux de 42 mm. Subtilité géométrique, forme arrondie et pan coupé définissent la boîte et lui apporte un confort de port optimisé, son profil galbé s’adaptant parfaitement au poignet. Mais Briston, c’est aussi les matières : trois nouvelles nuances « fumées » d’acétate de cellulose viennent habiller ces montres. Pour les versions tout acier ou traitées PVD or rose, les alternances de finitions poli-miroir des flancs contrastent avec le brossé vertical du corps des boîtiers, tandis que les angles soigneusement biseautés donnent une ultime touche de perfection.

SEPT ANS APRÈS LA COUSSIN CLUBMASTER, BRISTON LANCE UNE NOUVELLE COLLECTION À LA FORME « TONNEAU CAMBRÉ ». UNE ASSOCIATION DE LIGNES ET DE MATIÈRES TRÈS INSPIRÉE DU STYLE STREAMLINE DES ANNÉES 30. LA STREAMLINER SKELETON EST NÉE !

PAR CONSTANTIN PÂRVULESCU

Rupture esthétique Au-delà de ces formes nouvelles, c’est le cadran qui attire plus particulièrement l’attention, en créant une rupture esthétique avec les lignes fondues, épurées, quasi aérodynamiques du boîtier. Particulièrement complexes, ils sont composées de trois étages superposés : une couche supérieure en PVD noir ou en acier avec un décor brossé circulaire et des chiffres en creux ; une couche centrale transparente avec les indications « Briston », « Automatic » et, à 5 h, une petite seconde en applique, sur une roue plutôt originale très visible ; une couche inférieure en PVD bronzé « noir de guerre » ou en acier à finition côte de Genève. La composition de ces cadrans est complétée par les aiguilles bâtons squelettées avec inserts de Superluminova blanc, bleu ou orange, qui jouent l’harmonie avec les nuances des boîtiers.

Sous ce cadran, se laisse entrevoir un mouvement automatique squelette Miyota cal. 8N40, nouveau lui aussi, manufacturé par Citizen. Par ailleurs, le fond saphir met en valeur le travail de découpe de ce mouvement et de sa masse oscillante, elle aussi squelettée.

Les « Sreamliner Skeleton » se déclinent en dix combinaisons de boîtiers en acétate de cellulose fumé gris, écaille ou bleu, acier poli ou traité PVD or et de cadrans noir ou gris. Toutes sont proposées sur un bracelet 2 brins en cuir vintage noir mat gris et marron. Interchangeables, ces derniers sont dotés d’un système « Presto » développé par Briston, permettant un changement aisé, sans outils.

STREAMLINER SKELETON : BOÎTIER EN ACIER OU ACIER ET ACÉTATE, 42 X 42 MM – GLACE ET FOND VISSÉ SAPHIR – ÉTANCHE À 50 M – MOUVEMENT MÉCANIQUE À REMONTAGE AUTOMATIQUE SQUELETTE MIYOTA CAL. 8N40, RÉSERVE DE MARCHE DE 42 HEURES – AFFICHAGE HEURES ET MINUTES AU CENTRE, PETITE SECONDE À 5 H – BRACELET 2 BRINS INTERCHANGEABLE EN CUIR VINTAGE, BOUCLE ARDILLON.

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BRISTON : STREAMLINER, UNE NOUVELLE CARROSSERIE_________________________

Si le concept de montre-bracelet à énergie solaire n’est pas nouveau, les nécessités techniques imposaient jusqu’à présent d’austères cadrans noirs pour abriter les capteurs. Résultat : des montres le plus souvent très outdoor, plutôt éloignées du concept des Ice-Watch colorées, tout en légèreté et très tendance.

Le secret des nouvelles Ice-Watch « Vertes » ? Un mouvement exclusif signé Miyota, doté de capteurs solaires miniatures d’une configuration inédite. Ceux situés habituellement sur le cadran sont remplacés par des cellules ultrafines semi-circulaires, intégrées dans une bague intérieure située dans le rehaut.

Elles alimentent un mouvement quartz dédié, que la source de lumière soit naturelle ou artificielle, intense ou tamisée. Ainsi en quelques minutes de charge, la montre dispose de plusieurs jours d’autonomie.

GREEN DE CŒUR ET DE TOUTES LES COULEURS, LES ICE WATCH SOLAR POWER, DOTÉES DE CAPTEURS SOLAIRES INVISIBLES, PUISENT LEUR ÉNERGIE DANS LA LUMIÈRE. ÉCORESPONSABLES EN TOUTE SIMPLICITÉ.

PAR CONSTANTIN PÂRVULESCU

L’engagement au poignet L’absence de fond métallique, initialement destiné au changement de batterie et désormais inutile, et le boîtier monobloc en ABS lui confèrent une légèreté quasi aérienne – à peine plus de 30 grammes. D’une taille médium mixte de 40 mm, l’Ice Solar Power est, en outre, étanche à 50 mètres. Avec son bracelet intégré, elle se décline en douze couleurs toniques, du blanc au noir en passant par des nuances flashy acidulées : Polar, Rain, Moon, Planet, Grass, Red sea, Sunlight, Atlantic, Indian summer et Pacific.

La politique écoresponsable progressive de la marque se manifeste également dans le packaging. L’Ice Solar Power est proposée dans une pochette en feutre orange, produite à partir de bouteilles de plastique recyclé. La notice d’instruction sur papier lui aussi recyclé comporte 2 QR code – « mode d’emploi » et « garantie » – à télécharger sur le site. Des modèles épurés, intemporels, dynamiques et accessibles à tous.

Toujours dans une démarche écoresponsable, les montres ne sont plus acheminées par avion.

Par ailleurs, le centre logistique de Bastogne, qui approvisionne l’Europe entière, est autosuffisant en énergie et neutre en empreinte carbone grâce à ses panneaux solaires. En pleine campagne, il est entouré de ruches : le miel Ice Watch est offert aux associations caritatives de la région. Porter une « ICE Solar Power », c’est aussi afficher son engagement au poignet…

ICE WATCH SOLAR POWER : BOÎTIER MONOBLOC EN ABS, 40 MM – ÉTANCHE À 50 M – MOUVEMENT QUARTZ CALIBRE MIYOTA À CHARGE SOLAIRE, RÉSERVE DE MARCHE DE 3,5 MOIS À PLEINE CHARGE – AFFICHAGE DES HEURES, MINUTES ET SECONDES AU CENTRE – BRACELET INTÉGRÉ ASSORTI AVEC BOUCLE ARDILLON, DISPONIBLE EN 12 COLORIS – LIVRÉE DANS UNE POCHETTE EN MATIÈRE RECYCLÉE.

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ICE WATCH : L’HEURE ÉCORESPONSABLE______

REGINA, LA PETITE SŒUR D’OMEGA Tout le monde connaît Omega, la manufacture horlogère biennoise, mais cette grande maison a eu plusieurs « sœurs ». Si certains mouvements furent communs entre les marques détenues ou contrôlées par Omega, d’autres calibres, bien que développés par Omega, furent livrés uniquement par ces autres maisons, telle Regina.

Texte : Joël Duval

Une voisine remarquable En 1888 à Bienne, à quelques enjambées de la manufacture Louis Brandt qui deviendra Omega six ans plus tard, Louis Maier crée une manufacture horlogère qu’il baptise Regina Watch C°. La consonance anglo-saxonne n’est pas le fruit du hasard. Louis Maier a la ferme intention de partir à la conquête du monde. C’est un patron très entreprenant, sa maison fabrique de bons mouvements et profite de l’envolée de l’horlogerie qui va de pair avec les nouveaux besoins de l’homme du xixe siècle : « La montre accessible à tous ! » Tout près de la manufacture Regina, le comptoir d’établissage créé par Louis Brandt en 1848 est devenu une belle manufacture d’horlogerie et, à Bienne, l’entreprise est un modèle de réussite internationale.

La maison qui diffuse ses montres à l’étranger a fait évoluer les techniques de fabrication et, depuis le 1er janvier 1880, elle fabrique certains calibres par des procédés mécaniques qui garantissent l’interchangeabilité des pièces. Le succès de Louis Brandt est immense et suscite des vocations chez des entrepreneurs qui voient dans l’horlogerie une garantie de prospérité. Il faut dire que cette maison a non seulement su innover dans la fabrication des mouvements, mais qu’elle s’est faite également une place sur les principaux marchés du monde. Ses gardetemps sont réputées pour leur fiabilité, leur précision et leurs prix très accessibles au plus grand nombre.

Le succès est donc au rendez-vous. La maison, qui emploie déjà 250 personnes quand apparaît Regina, prend la décision stratégique de multiplier les

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marques pour diversifier son offre et s’adapter aux marchés. L’entreprise est progressiste au plan social : alors que le temps de travail hebdomadaire est fixé à 65 heures maximum, la manufacture limite la semaine à 59,5 heures – une avancée notable pour l’époque. À la fin des années 1880, celle qui prendra le nom d’Omega quatorze plus tard, emploie 600 personnes et produit 100 000 montres par an.

La future Omega est en concurrence avec les autres grandes maisons sur l’ensemble des marchés, mais Louis Maier, fondateur de Regina, est convaincu que sa propre maison va profiter de l’aspiration créée par celle-ci. Aussi s’en inspire-t-il : il organise son entreprise pour ressembler, à une plus petite échelle, à la manufacture Louis Brandt. Les montres qu’il produit sous la marque Regina sont plutôt de bonne

qualité et il parvient à les fabriquer à moindre coût.

Une bonne partie du travail est effectuée par des ouvriers à domicile, les prix de vente pratiqués par Regina sont très bien placés sur les marchés. Mais Louis Maier est rapidement victime de son succès et peine à honorer les commandes, à un moment où Omega crée des entités pour mieux s’implanter sur tous les marchés : Patriote, Labrador font partie du cheptel de marques déposées par la manufacture de Bienne, dirigée par Louis Brandt.

L’heure de la fusion et de la conquête du marché américain Omega, comme toutes les grandes maisons suisses, est en peine avec le marché américain à cause des mesures protectionnistes mises en œuvre par le

Page de gauche : montre de poche Régina et boîte canadienne.

Ci-dessus : boîtes canadiennes de railroad habillant des couples cadran/mouvement Regina.

Gouvernement des Etats-Unis pour protéger son industrie. Vendre des montres sur le territoire nordaméricain impose d’emboîter et d’assembler sur place les kits de mouvements/cadrans, et parfois les aiguilles. En outre, une taxe progressive frappe les pièces en fonction du nombre de rubis dont elles sont dotées. Malgré ces obstacles, Omega tient tête aux manufactures américaines et propose des montres de très belle qualité. Toutefois, la maison souhaite disposer d’une marque spécifique sur le marché nordaméricain, tant aux Etats-Unis qu’au Canada. Ce label est, dans l’esprit de ses initiateurs, une marque qu’elle souhaite exploiter soit en laissant les distributeurs apposer leur nom sur les cadrans, ce qui est courant à l’époque, soit en exploitant directement cette marque dont les prix seraient spécialement étudiés pour une concurrence encore plus offensive avec les marques américaines.

Omega s’associe dans un premier temps à Regina et fait preuve de souplesse dans la production de montres produites sous cette marque. Elle livre des séries spécialement dédiées à des revendeurs, boutiques et détaillants en apposant aussi bien sur les cadrans et sur les mouvements ou sur l’un ou l’autre, les noms de ces derniers et la ville, siège de leur commerce. Parfois, le nom de Regina n’apparaît même pas du tout.

En 1911, Omega rachète la maison Regina Watch C°.

La diffusion des montres n’est pas synchronisée avec la date de leur fabrication et aucune chronologie ne peut être dégagée facilement, car la diffusion s’étale sur plusieurs années et la production d’une année est souvent simultanée avec d’autres.

Les modèles antérieurs à la prise de contrôle par Omega sont parfois directement datés sur les mouvements mais, à partir de 1911, la numérotation

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reprend la logique de la maison mère. La datation des Regina est complexifiée par la destruction d’archives lorsqu’en 1970, Omega a revendu Regina à ses nouveaux propriétaires. Il semble qu’avant 1911, des montres labellisées Regina aient déjà reçu des mouvements produits par Omega, mouvements en général dotés de demi-platines mais dont l’architecture est semblable aux mouvements classiques d’Omega. Les premiers échanges pourraient avoir eu lieu au tournant du xixe siècle au xxe siècle.

La qualité des mouvements varie du 7 rubis « non ajusté » au 21 rubis « ajusté » en 2 ou 3 positions, exceptionnellement davantage. Il est fréquent de rencontrer des versions d’au moins 17 rubis. Les montres Regina, sans prétendre atteindre le haut de gamme des Omega, n’en étaient pas moins des pièces fréquemment équipées d’une raquette à col de cygne avec une vis micrométrique de réglage et un empierrement de haute qualité. On ne peut pas dire qu’elles étaient d’une qualité inférieure à Omega.

Cette gamme étendue tenait la comparaison avec les meilleures pièces de même niveau de finition, quels qu’en soient les fabricants. La qualité «railroad» des Regina aurait pu leur faire prétendre à équiper les compagnies de chemins de fer.

Si les compagnies américaines étaient quasiment inaccessibles aux horlogers suisses, les canadiennes, en revanche, furent un peu plus ouvertes. Néanmoins, il ne semble pas que Regina fut un fournisseur de l’une ou l’autre. On trouve pourtant des boîtes canadiennes de railroad habillant des couples cadran/mouvement Regina. La marque fut représentée autant à travers des

modèles féminins que des versions masculines et si les mouvements les plus fréquents sont, selon la norme américaine, des 16 s soit 43,2 mm, on trouve également des 18 s (44,9 mm) et 13 s (40,64 mm) et 12 s (39,8 mm).

La fin de l’histoire Omega semble avoir cessé d’exploiter la marque Regina au milieu des années trente. Les montres les plus récentes retrouvées avec des mécanismes Omega ont été produites en 1935. Sans doute l’émergence de la montre bracelet et son succès grandissant – il commence même à dépasser les ventes des modèles de poche –, ont-ils conduit Omega à appréhender différemment sa stratégie commerciale en privilégiant sa propre marque. Omega a ainsi offert à Regina des années de prospérité assorties d’une production fondée sur la qualité à travers des critères fixés par la maison mère. Les Regina de cette époque sont donc d’authentiques Omega, répondant en tous points aux exigences que leur possesseur pouvait avoir à l’égard de la marque biennoise.

On peut estimer à près de 80 % de la production totale de Regina, le pourcentage de pièces expédiées vers le marché nord-américain et donc emboîtées majoritairement dans des boîtes canadiennes, voire américaines. Les boîtes suisses avec cette marque au cadran sont, quant à elles, plus rares.

Regina a longtemps continué à bénéficier d’une très bonne image auprès du public grâce à son mariage temporaire à Omega. La marque sœur reste, certes, beaucoup moins connue en Europe, mais elle réserve toutefois de belles surprises aux collectionneurs.

Regina, calibre 21 rubis et cadran blanc.

LONGINES HERITAGE MILITARY MARINE NATIONALE : UNE LÉGENDE AU POIGNET La réinterprétation d’un garde-temps iconique demande un subtil arbitrage entre la reproduction à l’identique de la pièce originale et les attentes de l’amateur d’aujourd’hui. Longines a choisi de redonner vie à son modèle 5774, utilisé comme montre de service par la Marine nationale française en 1947. Zoom sur une version réussie qui respecte les caractéristiques essentielles de la pièce historique.

Texte : Joël Duval

Longines puise dans son patrimoine exceptionnel et dans ses archives pour donner une nouvelle vie à des pièces qui ont construit sa réputation. En 1947, la Marine nationale, engagée dans la guerre d’Indochine, a commandé à la manufacture de Saint-Imier, une montre étanche à l’eau et à la poussière, et capable de résister à un climat tropical. Conçue pour supporter les terres humides sous un soleil de plomb, cette pièce devait se faire oublier et démontrer une fiabilité à toute épreuve. Ni la boue, ni la pluie, ni l’humidité des rizières ne devaient faire craindre un dérèglement de l’heure, essentiel pour les militaires en action.

Faire revivre cette montre historique a demandé une attention particulière sur nombre de détails. Les pièces militaires étaient identifiées par la mention « M. N. », pour Marine nationale, gravée au dos du boîtier. Le cadran indiquait, quant à lui, la fabrication : « Longines FAB. SUISSE », pour Fabrication suisse. Ces deux spécificités sont reprises sur la pièce actuelle.

Avec ses couleurs chaudes et son cadran sobre, The Longines Heritage Military Marine Nationale respecte le design de caractère de la version d’origine, notamment en reprenant l’aiguille des secondes à contrepoids. Le bracelet en cuir couleur cognac fait partie intégrante de ces détails qui attestent du passé militaire de la pièce.

La version du xxie siècle s’est adaptée aux exigences des amateurs de montres d’aujourd’hui. Elle passe

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Les améliorations de la Longines Heritage Military Marine Nationale ne trahissent en rien le modèle original datant de 1947 (en haut, à droite).

donc de 33,5 à 38,50 mm de diamètre. Dans l’esprit de la pièce d’origine, le fond plein est vissé et une glace saphir bombée « box » apporte la solidité nécessaire, tout en rappelant le verre synthétique de son ancêtre.

Ce verre saphir bénéficie bien entendu d’un traitement antireflet multicouche, inconnu en 1947. Inrayable, inaltérable, son épaisseur le préserve des chocs – il serait dommage de se priver de ce confort qui ne trahit en rien la version d’époque.

Une pièce chargée d’histoire Le tour d’heures et les aiguilles sont recouverts de SuperLumiNova® brun proche, à l’œil, du radium, aujourd’hui interdit. La finition soignée du cadran restitue le léger grainé de la patine des cadrans anciens. L’absence de guichet dateur préserve les codes de la version originale et confère à la pièce un équilibre parfait.

En outre, il fallait trouver un digne successeur au mouvement d’époque, un calibre chronomètre de 12 lignes (27 mm) à remontage manuel, Longines 12.68N, équipé de 17 rubis et évoluant à 18 000 alternances. Une perle mécanique ! Il s’agit d’un mouvement chronomètre avec une raquette pour sécuriser le réglage fin et une série de chatons

accompagnant un empierrement généreux. Il est doté d’un spiral autocompensateur à réglage plat et d’un système antichoc dit « à griffes » – des caractéristiques que l’on retrouve dans des montres, notamment de poche, produites pendant la guerre.

C’est le mouvement L888.5 qui a été retenu pour équiper cette réinterprétation. Développé exclusivement pour la marque, ce calibre L888.5 (ETA A31.L11) à remontage automatique est doté d’un spiral en silicium, un plus en terme de précision. Entre autres caractéristiques : 11 ½ lignes, 21 rubis, 25 200 alternances par heure, 64 heures de réserve de marche. Sans oublier la glace saphir antireflet, l’échappement silicium, le traitement Super-LumiNova des aiguilles et cadran… Autant de progrès assumés pour une montre séduisante.

L’étanchéité de la boîte en acier inoxydable est, quant à elle, inchangée, soit 30 mètres.

La maison de Saint-Imier a apporté une véritable plusvalue à la version d’époque, et offre à l’amateur conquis, une montre moderne… chargée d’histoire. Concentrant tout le savoir-faire de la marque, cette pièce historique, qui joua un rôle capital auprès des militaires à une époque charnière du XXe siècle, se fait aujourd’hui légende.

*Distillé & élaboré en France

L ' A B U S D ' A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É , À C O N S O M M E R AV E C M O D É R AT I O N.

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NÉE AU BRASSUS, POUR VIVRE DANS LE MONDE

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