L'OFFICIEL ITALIA SPRING 2021 by L'Officiel Inc.

N° 36 - 26 FEBBRAIO 2021

COUTURISSIME Amalia Vairelli & Malick Diagne

INDOSSANO look

e gioielli DIOR HAUTE COUTURE e DIOR; per lui gioielli GOOSSENS

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D I O R .CO M - 0 2 3 8 59 59 59 MASTRO_CHECK ADV_IT.indd 4

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LOOK

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BLACK JERSEY DRESS

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L’EDITO SISTERHOOD | COUTURISSIME | TRAILBLAZER SISTERHOOD. Un punto di partenza importante, la celebrazione della forza di un legame speciale, tutto al femminile, ha definito questo Spring 2021 issue de L’Officiel Italia. L’invito a raccontare la loro idea di sorellanza è stato accettato da otto attrici italiane, due top model internazionali e due sorelle/amiche/partner in crime, che hanno accettato di condividere il palcoscenico della cover. Ma questo numero è anche un omaggio all’alta moda interpretata, in questa stagione così unica nel suo genere, da tre shooting speciali realizzati tra Londra, Parigi e Roma. A svelare i segreti COUTURISSIME di un universo unico, in continua evoluzione e con una sola mission: rompere le regole, innovando e sperimentando. Un po’ quello che stanno facendo le altre vedette di questo numero. Una rock star di nuova generazione, un supermodel che ha trasfomato il suo stile di vita in manifesto sociale e un’icona simbolo del made in UK. Figure innovatrici e anticonformiste, in una sola parola: TRAILBLAZER. —Giampietro Baudo COVER STARS—Sienna

Miller in HERMÈS. Margherita Buy e Giulia Michelini in GIORGIO ARMANI e VALENTINO; gioielli POMELLATO. Valeria Golino e Alba Rohrwacher in PRADA; gioielli POMELLATO. Linda Caridi e Benedetta Porcaroli in GIVENCHY e GUCCI; gioielli POMELLATO. Carolina Crescentini e Matilde Gioli in N°21 e DIOR; gioielli POMELLATO. Paris e Nicky Hilton in DSQUARED2. Brooke Shields ed Helena Christensen in GEORGES HOBEIKA. Bebe Rexha in AGENT PROVOCATEUR. Michelle Opiyo in VALENTINO HAUTE COUTURE. Leila Nda in FENDI. Amalia Vairelli e Malick Diagne in DIOR HAUTE COUTURE e DIOR. Crystal Reen in CHANEL.

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Abito Simone Rocha x H&M.

I’M A ROCK STAR - BEBE REXHA

Marco Torcasio FOTO DI Steven Gomillion STYLING DI Jaclyn Fleurant

Maschera, Giambattista Valli Haute Couture; collier, Chopard.

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TESTO DI

JEAN THEORY

38 126

Alberto Tandoi STYLING DI Giulio Martinelli FOTO DI

ROCHA RELOADED - SIMONE ROCHA

MAKE A WISH TESTO DI

TESTO DI FOTO DI

48 50

Cristina Manfredi Casper Sejersen

ECHI DAL SUD - NÒE

TESTO DI

Fabia Di Drusco

FAMILY AFFAIR - DELFINA E LEONETTA FENDI

SISTERHOOD Fabia di Drusco FOTO DI Gianmarco Chieregato STYLING DI Giulio Martinelli

Fabia Di Drusco FOTO DI Federico De Angelis STYLING DI Luca Falcioni TESTO DI

Silvia Frau FOTO DI Alessio Beato

ALBA ROHRWACHER

VALERIA GOLINO

MARGHERITA BUY

GIULIA MICHELINI

100

LINDA CARIDI

104

BENEDETTA PORCAROLI

110

TESTO DI

DREAM TEAM - PARIS E NICKY HILTON

Silvia Frau

FOTO E ART DIRECTION DI STYLING DI

Vijat Mohindra

MATILDE GIOLI

114

CAROLINA CRESCENTINI

120

Sammy K

CONTEMPORARY TALK CANDELA PELIZZA E TAMU MCPHERSON

Look Marina Rinaldi.

TESTO DI

Simone Vertua FOTO DI Tamu McPherson TESTO DI

FASHION LEGENDS BROOKE SHIELDS E HELENA CHRISTENSEN

Fabia Di Drusco FOTO DI Greg Lotus STYLING DI Arnold Milfort Looks Versace.

TESTO DI

178

COUTURISSIME

125

DIGITAL SUNRISE - MICHELLE OPIYO

126

Chris Sutton STYLING DI Tom Eerebout e Sandra Amador FOTO DI

VACANZE ROMANE - LEILA NDA

136

Federico De Angelis STYLING DI Luca Falcioni FOTO DI

PARIS FOLIES - AMALIA VAIRELLI E MALICK DIAGNE 56

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144

Axle Jozeph STYLING DI Gaultier Desandre Navarre FOTO DI

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Abito Chanel.

RE: WIND

216

RE: MIX

218

Guendaline Fiore styling di Vanessa Seward foto di

RE: CLAIM

232

Joh Ervin styling di Gabrielle Marceca foto di

RE:SET

244

Corey Olsen styling di Dora Fung foto di

RE BIRTH

254

Alberto Maria Colombo styling di Fabrizio Finizza foto di

LA PARISIENNE ACCORDING TO MADAME D’ORA

266

Piper McDonald styling di Tori Nergaard foto di

BUILDING BLOCKS - PIERRE YOVANOVITCH testo di foto di

270

Nathalie Nort Jules Faure

HOME SLICK - SLICK WOODS

276

Jacques Burga styling di Paulina Castro

Abito Dolce & Gabbana.

foto di

194

TRAILBLAZER

153

CRYSTAL’S MANIFESTO - CRYSTAL RENN

154

Giorgia Cantarini foto di Paul Empson styling di Victoria Bartlett testo di

CREATIVITÀ ITALIANA

166

Giorgia Cantarini Bat-Studio

testo e styling di foto di

REAL WORLD

178

Cristina Manfredi foto di Marco Russo styling di Irene Bennati

Looks Tod's.

testo di

254

WINDOW SHOPPING IN DISGUISE - AMALIA ULMAN foto di

L’ARGENTO RIVOLUZIONARIO

210

MAKEUP INNOVATORS - TERRY BARBER, NICOLAS DEGENNES, PETER PHILIPS, GUCCI WESTMAN

184

Fabia Di Drusco artwork di Blairz testo di

SHOPPING LIST

190

SEARCHING TIME - SIENNA MILLER E TWIGGY

194

284

Audrey Wollen Roeg Cohen

288

Trench e sottoveste, Heron Preston.

testo di

Joshua Glass foto di Tom Munro styling di Cathy Kasterine testo di

THE DREAMER - WALTER CHIAPPONI

210

Cristina Manfredi foto di Simone Battistoni styling di Giulio Martinelli testo di

276

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TOMFORD.COM

S:204 mm

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D IR ET T OR E R ES P ON S A B IL E G iam piet r o B au do MA N A G IN G FA S HION ED IT OR G iu lio Mar t in elli

MA N A G IN G FEA T U R E ED IT OR Fabia Di Drusco

CR EA T IV E ED IT OR A T L A R G E P r is c illa D e G ior gi

FASH ION DEPARTMEN T Fabrizio Finizza_Fashion Edi t or at L ar ge Alessandra Faja_Ac c essory Ed it or at L ar ge Adele Barac c o_Fashion a s s is t an t EDITORIAL DEPARTMEN T Silvia Frau_Editorial M an ager C ristina Manfredi_Fashion Con s u lt an t C aroline C orbetta_Art C on s u lt an t Marc o Torc asio_Music C o n s u lt an t ART & GRAPH IC DEPAR T MEN T Giulia Gilebbi_Graphic Des ign er Luc a Ballirò_Graphic C on s u lt an t

S A L ES & MA R KET IN G HEA D OF S A L ES Car lot t a T om as on i c . t om as on i@ jalou m ediagr ou p. c om S A L ES MA N A G ER Oliv ia P in t o o.pinto@jaloumediagroup.com SALES MARKETING EXECUTIVE Fr an c a N u n z iale f . n u n z iale@ jalou m ediagr ou p. c om

DIGITAL DEPARTME N T Simone Vertua_Digital Edit or Giorgia C antarini_Senior Di git al Edit or Margherita Meda_J unior Di git al Edit or

ED IT OR IA L D IR ECT ION Mar ie-J os é J alou

EDITORIAL OFFIC E C ec ilia C orsetti - offic e@loffic ielit alia. c om

IN T ER N A T ION A L D IR ECT ION Benjamin Eymère, Maria Cecilia Andretta

PH OTO & IMAGE C ONTRI B U T OR S

IN T ER N A T ION A L

Federica Barletta, Bat-Studio, Simone Battistoni, Alessio Beato, Blairz, Jacques Burga, Daniele Carettoni, Gianmarco Chieregato, Roeg Cohen, Alberto Maria Colombo, Federico De Angelis, Paul Empson, Jon Ervin, Jules Faure, Guendaline Fiore, Steven Gomillion, Axle Jozeph, Greg Lotus, Piper McDonald, Tamu McPherson, Vijat Mohindra, Tom Munro, Corey Olsen, Gabriel Rey, Marco Russo, Casper Sejersen, Chris Sutton, Alberto Tandoi. FASH ION C ONTRIBU TOR S Sandra Amador, Victoria Bartlett, Irene Bennati, Paulina Castro, Gaultier Desandre Navarre, Tom Eerebout, Luca Falcioni, Jaclyn Fleurant, Dora Fung, Sammy K, Cathy Kasterine, Terry Lospalluto, Gabrielle Marceca, Arnold Milfort, Tori Nergaard, Vanessa Seward. TEXT CONTRIBUTOR S Joshua Glass, Nathalie Nort, Marco Torcasio, Audrey Wollen.

PRINT PRODU C TION & P A P ER Roto3 Industria Grafic a S . r . l. Via Turbigo 11/B 20022 C astano Primo (Mila n o), It alia

G LO B A L H E A D O F D I G I TA L P R O D U C T Giuseppe de Mar tino Norante G LO B A L D I G I TA L P R O J E C T M A N AG ER B a b il a C r e m a s c o li G LO B A L D I G I TA L A D O P S A N D M ED I A P L A N N I N G Ilaria Previtali G L OB A L ED IT OR IA L CON T EN T A N D A R CHIV E S Giulia Bet tinelli A CCOU N T IN G & FIN A N CE R os an n a P ez z on i r . pez z on i@ lof f ic iel. c om am m in is t r az ion e@ lof f ic ielit alia. c om + 390236685173

SUBSCRIPTIONS abbon am en t i@ jalou m ediagr ou p. c om D IS T R IB U T ION

L ’ OFFICIEL IT A L IA S R L V ia Filippo S as s et t i, 15 - 20124 Milan o, It alia w w w . lof f ic ielit alia. c om - + 390236685175 Isc r iz ion e al t r ibu n ale L ’ Of f ic iel It alia n . 169 del 30 m ar z o 2012.

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L’O FFI C I EL

L’O FFI C I EL G LO B A L ED I TO R I A L T E A M

G LO B A L C O - C H A I R M EN M a r i e - J o s é S u s s k i n d - J a l o u, M a x im e J a l o u

C O N S U LT I N G G LO B A L C H I EF C R E AT I V E O FFI C ER S t e f a n o To n c h i

G LO B A L C H I EF E X E C U T I V E O FFI C ER , D I R E C TO R O F E X E C U T I V E A N D A D M I N I S T R AT I V E B OA R D S B e n j a mi n E y m è r e

G LO B A L E X E C U T I V E D I R E C TO R Giampietro Baudo G LO B A L A R T I S T I C A N D C A S T I N G D I R E C TO R Jennifer Eymère

G LO B A L D EP U T Y C H I EF E X E C U T I V E O FFI C ER , M EM B ER O F E X E C U T I V E A N D A D M I N I S T R AT I V E B OA R D S M a r i a C e c ili a A n d r e t t a

G LO B A L C O N T R I B U T I N G C R E AT I V E D I R E C TO R Tr e y L a i r d G LO B A L ED I TO R I A L T E A M Laure Ambroise | Mode

C O N S U LT I N G G LO B A L C H I EF C R E AT I V E O FFI C ER S t e f a n o To n c h i

G LO B A L C A S T I N G, P R O D U C T I O N & B O O K I N G Joshua Glasgow

G LO B A L C H I EF R E V EN U E O FFI C ER Anthony Cenname

G LO B A L D I G I TA L ED I TO R I A L D I R E C TO R Joshua Glass

G LO B A L A R T I S T I C A N D C A S T I N G D I R E C TO R Jennifer Eymère

G LO B A L H E A D O F C O N T EN T P R O J E C T S A N D FA S H I O N I N I T I AT I V ES C a r o li n e G r o s s o

G LO B A L ED I TO R I A L C O M M I T T EE G i a m p i e t r o B a u d o, J e n n i f e r E y m è r e, S t e f a n o To n c h i

C O N S U LT I N G E X E C U T I V E M A N AG I N G ED I TO R R e g a n S o lm o

E X E C U T I V E A S S I S TA N T S C é li n e D o n ke r Va n H e e l c .d o n ke r v a n h e e l@ e d i t i o n s j a l o u.c o m

G LO B A L G R A P H I C T E A M G i u li a G il e b b i, L u c a B a lli r ò G LO B A L C O N T R I B U T I N G D ES I G N D I R E C TO R Micheal Riso

G i u li a B e t t i n e lli g.b e t t i n e lli @l o f f i c i e li t a li a.c o m

G LO B A L M A N AG I N G T E A M S a b r i n a A b b a s, S a r a A li, J e a n n e P r o p e c k

I N T ER N AT I O N A L

FI N A N C E A N D A D M I N I S T R AT I O N

C H I EF D I S T R I B U T I O N

CFO Thierr y Leroy

J e a n - Fr a n ç o i s C h a r li e r j f.c h a r li e r @j a l o u m e d i a g r o u p.c o m I N T ER N AT I O N A L P R O D U C T I O N M A N AG ER Joshua Glasgow j.g l a s g o w @j a l o u m e d i a g r o u p.c o m INTERNATIONAL EDITIONS L’Officiel de la Mode, L’Officiel Hommes Paris, L’Officiel Voyage, L’Officiel ART International, Jalouse, La Revue des Montres, The International Watch Review, L’Officiel Island, L’Officiel Peak, L’Officiel Jewels, L’Officiel Arabia, L’Officiel Hommes Arabia, L’Officiel ART Arabia, L’Officiel Argentina, L’Officiel Austria, L’Officiel Baltics, L’Officiel Belgique, L’Officiel Hommes Belgique, L’Officiel ART

t.l e r o y @j a l o u m e d i a g r o u p.c o m G EN ER A L S E C R E TA R Y Fr é d é r i c L e s i o u r d f.l e s i o u r d @j a l o u m e d i a g r o u p.c o m H R M A N AG ER Émili a Ét i e n n e e.e t i e n n e @j a l o u m e d i a g r o u p.c o m AC C O U N T I N G M A N AG ER Ér i c B e s s e n i a n e.b e s s e n i a n @j a l o u m e d i a g r o u p.c o m

Belgique, L’Officiel Brasil, L’Officiel Hommes Brasil, L’Officiel China, L’Officiel Hommes China, Jalouse China, L’Officiel India, L’Officiel Indonesia, L’Officiel Italia, L’Officiel Hommes Italia, L’Officiel Korea, L’Officiel Hommes Korea, La Revue des Montres Korea, L’Officiel Latvia, L’Officiel Lithuania, L’Officiel Hommes Lithuania, L’Officiel Malaysia, L’Officiel Mexico, L’Officiel Maroc, L’Officiel Hommes Maroc, L’Officiel NL, L’Officiel Hommes NL, L’Officiel Poland, L’Officiel Hommes Poland, L’Officiel Russia, L’Officiel Singapore, L’Officiel Hommes Singapore, L’Officiel St Barth, L’Officiel Switzerland, L’Officiel Hommes Switzerland, L’Officiel Thailand, L’Officiel Hommes Thailand, L’Officiel Turkey, L’Officiel Hommes Turkey, L’Officiel Ukraine, L’Officiel Hommes Ukraine, L’Officiel USA, L’Officiel Hommes USA, L’Officiel Vietnam.

A DV ER T I S I N G G LO B A L C H I E F R E V EN U E O FFI C ER Anthony Cenname M A N AG I N G D I R E C TO R FR A N C E R o b e r t D. Ei s e n h a r t I I I M ED I A D I R E C TO R I TA L I A N M A R K E T C a r l o t t a To m a s o n i c .t o m a s o n i @l o f f i c i e l.c o m G LO B A L D I G I TA L A D O P S A N D M ED I A P L A N N I N G I l a r i a P r e v i t a li i.p r e v i t a li@l o f f i c i e l.c o m

I N T ER N AT I O N A L A N D M A R K E T I N G D I R E C TO R I N T ER N AT I O N A L L I C EN S ES, B U S I N ES S D E V ELO P M EN T & B R A N D M A R K E T I N G Fl a v i a B e n d a f.b e n d a @l o f f i c i e l.c o m G LO B A L H E A D O F D I G I TA L P R O D U C T Giuseppe de Mar tino Norante g.d e m a r t i n o @l o f f i c i e l.c o m G LO B A L D I G I TA L P R O J E C T M A N AG ER B a b il a C r e m a s c o li b.c r e m a s c o li @l o f f i c i e l.c o m G LO B A L M ED I A & M A R K E T I N G S T R AT E G I S T Louis du Sar tel G L OB A L ED IT OR IA L C O N TE N T A N D A R C H I V E S Giulia Bet tinelli g. bet t in elli@ l o f f i c i e l i t a l i a . c o m

F O U N D ER S G E O R G ES, L AU R EN T e t U L LY JA LO U (†) P U B L I S H ED BY L ES ED I T I O N S JA LO U

www.lofficiel.com

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Denim THEORY

Patchwork, délavé délavé,, distrutto, slim o baggy, baggy, ma sempre iconico. Il jeans di nuova generazione è un throwback ai ’90s ’90s.. In un gioco di opposti, rigorosamente no-gender no-gender.. Photography ALBERTO TANDOI Styling GIULIO MARTINELLI

L’TREND

IN APERTURA, DA SINISTRA— DAVID INDOSSA giacca

in denim con maniche di pelle e jeans, DSQUARED2. FIEN INDOSSA T-shirt e jeans délavé, DSQUARED2; coulotte, ERES; sandali, WANDLER. FIEN INDOSSA canotta, pantaloni denim patchwork, cintura e ballerine, DOLCE & GABBANA. DAVID INDOSSA giubbotto e pantaloni in denim patchwork e cintura, DOLCE & GABBANA; anfibi, DR. MARTENS. IN QUESTA PAGINA— DAVID INDOSSA cappotto senza maniche, giacca e shorts in denim, BALMAIN. FIEN INDOSSA bomber ricamato e jeans, BALMAIN. NELLA PAGINA ACCANTO, DA SINISTRA— DAVID INDOSSA camicia

in denim e jeans “551 Z Authentic Straight” in canapa e cotone organico,

LEVI’S RED TAB; cintura, LEVI’S ACCESSORIES; foulard, SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO. FIEN INDOSSA tuta tye & dye in cotone e corsetto elasticizzato, ALBERTA FERRETTI; sandali, PAULA CADEMARTORI. In tutto il servizio gioielli, BVLGARI.

NELLA PAGINA ACCANTO, DA SINISTRA— FIEN INDOSSA maglione "J'Adior 8" in cashmere, shorts di denim e borsa "Dior Caro" in denim Dior Flowers, DIOR. DAVID INDOSSA pantaloni in denim elasticizzato, cintura e stivali "Dior Explorer", DIOR. IN QUESTA PAGINA, DA SINISTRA— FIEN INDOSSA bomber di suede e lunga gonna in denim, TOD'S; anfibi, DR.MARTENS. DAVID INDOSSA giacca

jeans unisex e jeans slim, CALVIN KLEIN JEANS; boxer, CALVIN KLEIN UNDERWEAR. MODELS: Fien Kloos @ WOMEN MAKE UP: Riccardo Morandin

MANAGEMENT MILAN, David Trulik @ INDEPENDENT MGMT HAIR: Chiara Bussei @ WM MANAGEMENT @ WM MANAGEMENT using @ Mac COSMETICS STYLIST ASSISTANTS: Adele Baracco e Terry Lospalluto.

NELLA PAGINA ACCANTO, DA SINISTRA— FIEN INDOSSA blusa con rouches e pizzo, VALENTINO; jeans, LEVI'S 1969 517 FOR VALENTINO; cintura e ballerine "Roman Stud", VALENTINO GARAVANI. DAVID INDOSSA camicia, canotta e bermuda, SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO. IN QUESTA PAGINA— FIEN INDOSSA giacca "Tournon" 2 bottoni con collo in lana, jeans "Tomboy", berretto in denim con logo, stivali "Margaret", CELINE BY HEDI SLIMANE. DAVID INDOSSA giacca oversize di pelle, jeans, cintura "Ceinturon 8",

sneakers "CT-02" e casco da moto in carbonio, CELINE HOMME BY HEDI SLIMANE.

ROCHA reloaded Uno stile estremamente personale, ultrafemminile ma in modo inaspettato, quello di Simone Rocha, affascinata dalla moda fin da bambina, quando passava i pomeriggi nell’atelier del padre, il designer cino-irlandese John Rocha, a Dublino. Diplomata alla Central Saint Martins, si è imposta da subito all’attenzione del fashion system con le sue silhouettes vittoriane e dettagli e materiali ricorrenti decisamente fancy: il pizzo, il taffetas, le perle, il tulle, i fiocchi, le ruches. Il suo tocco girlish è poetico senza scadere nello zuccheroso, tanto da affascinare un pubblico di tutte le età, a partire da Adrian Joffe e Rei Kawakubo, che le offrono una piattaforma nei loro Dover Street Market. La collaborazione con fotografi edgy, l’elaborazione di uno stile di comunicazione originale, il rapporto autentico con l’arte a partire dalla sua fascinazione per Louise Bourgeois hanno contribuito ulteriormente ad aumentarne la desiderabilità. Non nuova alle collaborazioni, lo ha già fatto con Moncler, Simone Rocha sa bene la portata della capsule con H&M — nei negozi dall’11 marzo —, che permetterà a donne di tutte le età, tutte le taglie e un minor potere di spesa rispetto a quelle che comprano la sua linea, di regalarsi uno dei suoi capi signature, declinati nei colori della sua palette, bianco, rosso, nero, cipria. E che permetterà anche alle sue clienti abituali di recuperare modelli simili a quelli ormai introvabili di stagioni passate. Non è difficile immaginare le file fuori dagli stores a fare la coda per assicurarsi l’abito da bambola in tulle, il tartan, i suoi maglioni irlandesi, i suoi tessuti a fiori, le scarpe con le perle e i suoi sfavillanti bijoux. Per la prima volta la stilista ha anche avuto l’occasione di estendere il proprio universo stilistico a uomini e bambini. «Da designer, e da cliente, sono sempre stata una fan dei progetti di collaborazione di H&M con grandi stilisti, da Margiela a Alber Elbaz e Comme des Garçons. È una lista incredibile di cui sono onorata di fare parte».

Text by FABIA DI DRUSCO Photography FEDERICO D DE E ANGELIS Styling LUCA FALCIONI

IN QUESTE PAGINE—total look, SIMONE ROCHA X H&M; MODEL: Léila Nda @ D'MANAGEMENT GROUP.

Dieci anni dopo aver lanciato il suo brand Simone Rocha disegna una capsule per H&M riproponendo i suoi pezzi signature. signature. Per permettere a una più vasta platea di punk princesses inside di indossare i suoi capi vittoriani/edgy.

L’OBSESSION

L’OBJET MAKE a wish Jacques Cavallier Belletrud racconta il nuovo profumo Louis Vuitton, Ètoile Filante

Nato e cresciuto a Grasse, figlio di un creatore di profumi e di un’ex assistente di Edmond Roudnitska (l’autore di Femme di Rochas, Diorissimo e Eau Sauvage), a partire dagli anni ’90 Jacques Cavallier Belletrud ha firmato fragranze che hanno fatto epoca, da L’Eau d’Issey di Miyake a Classique di Gaultier. Dal 2012 è parfumeur maison di Louis Vuitton. La sua ultima creazione, Ètoile Filante, rielaborazione di una fascinazione olfattiva vissuta in Cina, attorno alle bancarelle dei fiori al crepuscolo, è un incontro tra l’osmanto, la magnolia cinese e il gelsomino di Grasse. LOI: Come definiresti Ètoile Filante?

JCB: Un profumo di grande purezza, frutto della mia ricerca della freschezza dal punto di vista femminile, l’equivalente di quello che ho realizzato al maschile con Météore. Volevo arrivare a creare una freschezza floreale tenace, sofisticata, un profumo pieno di luce, positivo come il suo nome, perché quando vedi una stella cadente esprimi un desiderio. Non doveva essere overpowering e non doveva essere noioso, ma una rivelazione della bellezza insita nella natura. In tutti i profumi che ho fatto, a partire da L’Eau d’Issey, ho sempre cercato di esprimere purezza. LOI: Perché hai scelto l’osmanto?

A 11 anni ho vissuto la rivelazione dell’osmanto, fruttato, odoroso d’albicocca, solo leggermente floreale, molto soft. Per Ètoile Filante ho utilizzato solo i fiori dell’inizio della raccolta, quando prevale il lato fruttato, mentre in quelli raccolti in seguito prevale il coté animale. L’osmanto era già presente in Rose des Vents, ma qui ha tutt’altro spazio. JCB:

Il gelsomino di Grasse presente in Ètoile Filante è estratto con CO2. Che risultato intendevi ottenere con questo metodo?

LOI:

JCB: Quando lavoravo da Firmenich mi occupavo di metodi di estrazione e credo che facciano la differenza. In particolare l’estrazione tramite CO2 permette di restituire il più possibile la complessità della natura di fiori come il gelsomino e la rosa. LOI: Hai una materia prima feticcio?

JCB: La rosa. Mia madre usava l’acqua di rose a profusione per la mia toilette di bambino, e io la utilizzo dappertutto.

Il colore è sempre stato un elemento distintivo delle fragranze Vuitton. Il giallo brillante di Ètoile Filante è naturale? JCB: È stato accentuato da pigmenti. È complesso lavorare sui colori delle fragranze perché è difficile garantirne la stabilità mantenendone luminosità e trasparenza. Per questo abbiamo un colorista con cui ho lavorato fin dall’inizio. Volevo che il colore di Ètoile Filante traducesse la freschezza della magnolia e la purezza della luce del cielo di Grasse. LOI:

LOI: Qual è la tua fragranza Vuitton favorita? JCB: Amo

Rose des Vents, Ombre nomade, Le Jour se Lève.

Cosa deve sempre trasmettere un profumo Vuitton? Qualità, innovazione, sorpresa. Non lavoro per piacere a tutti, credo nelle fragranze polarizzanti. LOI:

JCB:

Come influisce la moda Vuitton sul tuo lavoro? Di Nicolas Ghesquière amo lo shock, i colori. Sono un suo fan come lo sono della poeticità di Virgil Abloh. La sua collezione F/W 20, con il set della sfilata e gli abiti di un surreale blu solcato di nuvole, è stata poesia pura. E la poesia è necessaria alla vita! — Fabia Di Drusco LOI:

JCB:

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Per il debutto couture alla direzione creativa della donna Fendi,, Kim Jones ha chiesto a Fendi di , di debuttare in passerella. Text by CRISTINA MANFREDI CASPER SEJERSEN

L’ATELIER

In Fendi la famiglia è importante, da sempre. La maison, che nasce a Roma nel 1925, si trasforma in un successo planetario grazie alle donne di casa avvicendatesi nel tempo; ed è un inno al saper fare, l’ossatura del Made in Italy. Con qualcosa in più, come dimostra l’apparizione sulla passerella della haute couture S/S 2021 di Delfina Delettrez Fendi e Leonetta Luciano Fendi. L’appuntamento segna il debutto alla direzione creativa del womenswear dello stilista inglese Kim Jones, già direttore creativo del menswear di Dior. Il quale ha voluto far sfilare le due figlie di Silvia Venturini Fendi, direttrice artistica della collezione uomo e degli accessori. Hanno padri, storie e passioni diverse, ma quando la doppia F chiama, le due sorelle rispondono. Delfina, classe 1987, mamma di una bimba avuta a 20 anni da Claudio Santamaria e di due gemelli con l’attuale compagno Nico Vascellari, è protagonista della gioielleria con il suo marchio eponimo lanciato nel 2007 e dal dicembre scorso è anche direttrice creativa per la jewellery firmata Fendi. Leonetta, più giovane di nove anni, non sembra avere voglia di buttarsi nella moda. Ha studiato politica applicata ai flussi migratori a Londra e, dopo la laurea, si è spostata a Bruxelles per un’esperienza presso la FAO - Food and Agriculture Organization; ora è tornata a Roma dove lavora come strategic communication consultant. Eppure in pedana ci è salita, disinvolta e con un abbozzo di sorriso. Perché l’eleganza, quando fai Fendi di cognome, te la porti dentro. IN APERTURA DA SINISTRA—Delfina

Delettrez Fendi e Leonetta Luciano Fendi

indossano look FENDI. IN QUESTA PAGINA DALL'ALTO IN SENSO ANTIORARIO—Leonetta e Delfina nel backstage dello show; Delfina con Kim Jones durante il fitting; Leonetta con Silvia Venturini Fendi durante le prove dello show. Foto Brett Lloyd.

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ECHI dal Sud

Nòe, giovane cantautrice siciliana, siciliana, presenta il nuovo singolo e la sua musica dal sound elettro-pop classiche e folk folk.. «Non sapevo ancora leggere e scrivere ma presi un pennarello indelebile e mi misi a copiare le note sui tasti bianchi. Non ti dico mia madre… ». Nòe, nome d’arte di Noemi Cannizzaro, cantautrice siciliana che ha da poco pubblicato il singolo “Farei anche un figlio” (Freecom Music), racconta di quando si è avvicinata alla musica. «Mio fratello più grande andava a lezione di pianoforte, io volevo imparare e lui non mi spiegava, avevo 5, 6 anni. Dopo quell’episodio mia madre capì che avevo più passione di lui, e iniziai a studiare». Lascia il pianoforte per il canto, dopo il liceo, quando si trasferisce a Milano canta per strada e amplia il suo progetto frequentando la CPM di Franco Mussida. «Alla scrittura e composizione ci sono arrivata poi, studiando al CET di Mogol. Nei primi testi era Carmelo Piraino. Ma dopo il primo EP ho iniziato a sperimentare la scrittura, cercando di scavare nei miei pensieri. Sono timida, ho dovuto lavorare tanto per esternare quello che ho dentro. Ora credo di aver trovato un equilibrio». Un percorso accompagnato dalla musica di artisti che sono stati la colonna sonora della sua vita: «Da piccola ascoltavo The Cranberries, il loro mondo mi piaceva. Poi mi sono avvicinata alla musica italiana con Motta, The Zen Circus, La rappresentante di Lista e a quella elettronica con Apparat e FKA Twigs o ai Mumford and sons, un gruppo folk. Mi piace mescolare diversi generi, folk, cantautorale ed elettronica». La sua musica è un elettro-pop con influenze classiche folk, con richiami dell’isola dove è nata. «In “Farei anche un figlio”, il mio ultimo lavoro, la ritmica richiama le origini, la nostra tarantella, che esplode nel ritornello, come una danza che libera dal malessere. Sono molto legata alla mia terra anche come persona: con lo sguardo che va oltre il mare che ci circonda e allo stesso tempo i piedi per terra, con la consapevolezza della bellezza che ho lasciato alle spalle». Il brano nasce in una sessione in studio, con i ragazzi con cui suona: Francesco

Pomiero (chitarre), Antonio Diotallevi (contrabbasso e synth), Rarde (preproduzione) e Fabio Gargiulo alla produzione. «La prima frase, “Se avessi coraggio farei anche un figlio”, mi è uscita al primo accordo, è stata istintiva. Poi mi sono fermata per capire il perché mi mancasse il coraggio. Ho scavato a fondo, ho trovato rimpianti, desideri. Il ruolo della società che ci blocca, non ci lascia liberi di andare avanti. Vogliamo esaudire i nostri progetti, ad esempio nel lavoro, e non diamo spazio a quello di cui abbiamo davvero bisogno, l’amore». Un messaggio che diventa concettuale nel video: «Volevo che la location rappresentasse l’istinto primordiale, vitale, la nascita. Le antiche Cisterne Romane di Fermo erano il luogo perfetto. Il ballerino, Simone Zambelli, rappresenta il figlio e, allo stesso tempo, il desiderio che rimane nascosto. Inizialmente in posizione fetale, cerca di nascere in uno spazio freddo e umido, ma è bloccato. Ed è lui che viene da me e toglie il velo delle mie paure – il velo nell’immaginario siciliano, rappresenta il lutto e il rimpianto –, e mi dà il coraggio di affrontare la verità. Nell’abbraccio, finalmente, riesco a sentire il desiderio». Un abbraccio che è anche quello della musica, che non le lascia tempo per altro. Altre passioni? Un attimo di silenzio, scuote la testa sorridendo: «No. La mia passione più grande è la musica. Sono immersa nella musica, la mia vita è attorno alla musica». Nemmeno per la moda? «La mia caratteristica è la semplicità, sono minimal. Do più importanza al corpo, non voglio che il vestito sia in primo piano, ma che sia la cornice». Ancora un attimo di pausa prima di ammettere: «Però gli abiti del video li ho scelti io. Il pantalone del ballerino e il velo nero li ho trovati in un negozio vintage, a sette euro, non sai che gioia! E la coperta color panna era uno scampolo in merceria». Torna seria quando le si chiede dei progetti per il futuro. «In questo periodo incerto, è difficile fare dei piani, ma sto preparando altri brani. Per carattere vivo molto sul presente, bisogna fare così per andare avanti».

Text by SILVIA FRAU Photography ALESSIO BEATO

MAKE UP Valentina

Speranza

L’AUTEUR

Dream TEAM Paris e Nicky Hilton sono modelle, modelle, designers, imprenditrici... sorelle e amiche che trovano la loro forza nel fare da sempre squadra. Anche pensando agli altri: con il progetto #BreakingSilenceCode e con la fondazione di famiglia famiglia.. «Lo shooting è stato molto lungo», racconta Nicky Hilton, appena arrivata nella sua casa di New York, mentre attendiamo alcuni secondi che si connetta Paris, sintonizzata sul fuso orario di Los Angeles. L’OFFICIEL ITALIA: Da piccole eravate competitive o formavate un team?

Siamo sempre state una squadra, come tutta la nostra famiglia; è il modo in cui siamo state cresciute. E probabilmente anche perché avevamo interessi, obiettivi e gusti diversi. E siamo da sempre grandi supporters l’una dell’altra. Mia mamma diceva che il successo dell’una è il successo dell’altra, è sempre stato così. PARIS HILTON: Quello che dice Nicky è vero, siamo sempre state unite. In realtà non siamo mai state competitive con nessuno. Abbiamo sempre voluto il meglio per noi, per i nostri amici, per tutti nel mondo. E credo che questo sia un modo meraviglioso di essere: perché quello che dai, ricevi. E io sono molto fortunata, mia sorella è anche la mia miglior amica, non so cosa farei senza di lei. NICKY HILTON:

LOI: Nessun litigio nemmeno da ragazzine?

NH: Eravamo come sono tutte le teenagers, prendevamo i vestiti dall’armadio dell’altra, e forse quello era l’unico motivo di scontro tra noi due. PH: Da piccole nostra mamma ci vestiva come gemelle, avevamo outfit doppi, fino a quando siamo diventate adolescenti, e ho iniziato ad andare a prendere i vestiti dall’armadio di Nicky. Ma eravamo diverse, io sono sempre stata più tipo tomboy, e Nicky più “girly”, crescendo. LOI: C’è qualcosa di folle che avete fatto da piccole insieme?

Ci piacevano i roditori: criceti, porcellini d’india, topolini... tutti i roditori, è molto strano ripensandoci ora. PH: Sì, li portavamo nella nostra casa di Bel Air, in California. Lì avevamo una enorme casa delle bambole, aveva salotto, camera e cucina... C’era anche l’acqua e l’elettricità. Era stupenda. Li nascondevamo li, per non fare arrabbiare i nostri genitori, che non ne sapevano nulla. NH:

Text by SILVIA FRAU Photography & Art Direction VIJAT MOHINDRA Styling SAMMY K

L’INTERVIEW

LOI: Credete nella “sorellanza” tra donne?

Sì, credo nel senso esteso di sisterhood. E amo il quote che dice “dare potere alla donna, dà potere alle donne”; amo quando le donne stanno insieme, e si supportano le une con le altre.

NH:

Siete entrambe modelle, fashion designer, imprenditrici e molte altre cose ancora. Quale è la cosa per voi più importante in questo momento? NH: Per me la famiglia, essere presente per le mie figlie e mio marito ( James Rothschild, discendente della famiglia di banchieri). Le bambine sono molto piccole, hanno tre e quattro anni, e questo è un periodo che passa molto veloce... E io voglio esserci in ogni momento, non perdere niente. Amo essere una mamma. PH: Per me è molto importante la mia famiglia, il mio fidanzato (l’imprenditore Carter Reum), i miei animali. E anche #BreakingCodeSilence (letteralmente: rompere il patto del silenzio, nda), il movimento di cui faccio parte e di cui ho parlato nel documentario “This is Paris”. È molto importante per me, è la mia nuova missione di vita. (Nel documentario, uscito a settembre 2020, Paris ha parlato delle esperienze traumatiche subite mentre frequentava la Provo Canyon School: abusi verbali, emotivi e fisici che le hanno causato ansia, insonnia e problemi di fiducia; e di impegnarsi per il movimento che vuole aumentare la consapevolezza dei problemi relativa alla Troubled Teen Industry, che comprende anche scuole e organizzazioni private, dove manca una regolamentazione in materia di salute e sicurezza dei minori). LOI:

LOI:Siete imprenditrici, che tipo di capo siete?

NH: Mi piace pensare di essere brava. Mi trovo bene con le persone

e nel lavoro sono abbastanza easy going, anche se vado sempre dritto al punto. Ho preso da mio padre, sono seria, diretta e più conflittuale di Paris, che ha preso dalla mamma ed è più timida; entrambe sono più rilassate e spiriti liberi.

Paris, per il pubblico sei sempre stata una figura divisiva, love or hate... PH: Ci sono tanti preconcetti; arrivando da una famiglia con un cognome importante, penso che molte persone diano per scontato che sia viziata, che abbia sempre avuto la pappa pronta e non abbia lavorato un solo giorno della mia vita. Ma è una opinione così lontana dalla realtà. Ho lavorato duramente, e non mi sono mai comportata pensando di essere differente dagli altri. Avendomi visto in “The Simple Life” (il reality a cui ha preso parte dal 2003 al 2007), presumono che io sia così nella vita reale, ma era un ruolo. Io sono smart. Non sono una bionda stupida, sono semplicemente molto brava a far finta di esserlo. LOI:

NON SIAMO mai STATE competitive. ABBIAMO SEMPRE VOLUTO IL MEGLIO PER noi, MA ANCHE PER I NOSTRI AMICI, per tutti. tutti. È UN MODO MERAVIGLIOSO di essere. PERCHÉ quello CHE DAI RICEVI. PARIS HILTON 58

Su che progetti state lavorando? Sto lavorando a un collezione di scarpe con French Sole, sono fatte al 100% con materiali sostenibili, lo volevo fare da tempo. L’industria della moda è una delle più inquinanti; vor-

LOI: NH:

IN APERTURA DA SINISTRA—NICKY INDOSSA abito e occhiali , VERSACE; gioielli, BVLGARI. PARIS INDOSSA top, gonna, bra e occhiali , VERSACE; gioielli, BVLGARI. IN QUESTA PAGINA—NICKY E PARIS INDOSSANO abiti

blazer con applicazioni di cristalli,

AREA; orecchini, GRAZIELA GEMS; anelli, ANNE SISTERON e NICOLE ROSE. NELLA PAGINA ACCANTO— NICKY E PARIS INDOSSANO completi sartoriali, ERMANNO SCERVINO; orecchini, WALTERS FAITH; anello, ANNE SISTERON; décolléte, STUART WEITZMAN.

IN QUESTA PAGINA— PARIS E NICKY INDOSSANO abiti

in tweed optical, OSCAR DE LA RENTA; orecchini, MELINDA MARIA; anello, NICOLE ROSE; décolléte, STUART WEITZMAN e JIMMY CHOO. NELLA PAGINA ACCANTO— NICKY INDOSSA cappotto e abito di gabardine re-nylon, PRADA. PARIS INDOSSA cappotto di gabardine, top e pantaloni di taffetà, PRADA; orecchini con diamanti, TIFFANY & CO.

HO PRESO DA MIO PADRE: sono SERIA, DIRETTA più CONFLITTUALE DI PARIS, CHE ha preso DALLA MAMMA ed è più timida, timida, ENTRAMBE SONO PIÙ RILASSATE e spiriti liberi. liberi. NICKY HILTON

rei avere un ruolo nella sostenibilità, perché è il futuro. Inoltre, sto lavorando a una collazione per bambini con il brand Dotty dungarees, che verrà lanciata in primavera. E con Paris stiamo lavorando a un progetto comune, e questo è molto bello perché non lo avevamo fatto da tempo. Sarà molto divertente. PH: Sto lavorando al mio 29mo profumo. E la mia nuova beauty company sta sviluppando una linea di make up. Inoltre sto scrivendo un nuovo libro, e ho un programma televisivo che uscirà per Netflix. Sto lavorando anche alla nuova collezione di abbigliamento e lingerie. Sono molto occupata, andrò anche a Washington quest’anno, per sostenere la causa di Breaking Code Silence. E tu Nicky, partecipi a dei progetti Charity? Lavoro a stretto contatto con la Fondazione di famiglia, The Hilton Foundation, che è incredibile. Dal 1944 abbiamo dato 1,8 miliardi di dollari a organizzazioni no profit. Abbiamo differenti focus: il soccorso in caso di calamità, l’accesso all’acqua potabile, l’aiuto ai senzatetto, la cura dei giovani in difficoltà e l’educazione nella prima infanzia. Nel 2020 abbiamo distribuito 200 milioni di dollari in sovvenzioni. Abbiamo anche promesso di focalizzarci e donare alle organizzazioni guidate da persone di colore. Sono molto orgogliosa di farne parte. E poi lavoro con Animal Haven per il salvataggio degli animali. E sono coinvolta in una organizzazione che fornisce alloggi e cure per donne sopravvissute alla tratta di esseri umani. LOI: NH:

IN QUESTA PAGINA— NICKY E PARIS INDOSSANO abiti shopping bag, MOSCHINO; anelli, BVLGARI; décolleté, KURT GEIGER. NELLA PAGINA ACCANTO— NICKY E PARIS INDOSSANO giacche, gonne, harness e sandali DSQUARED 2; gioielli, BVLGARI. HAIR: Iggy Rosales @ OPUS BEAUTY using HIDDEN CROWN e ORIBe; MAKE UP: Adam Burrell @ A-FRAME AGENCY using MAC COSMETICS; NAILS: Yoko Sakakura @ A-FRAME AGENCY using custom color "Nude in Hilton" @ AIRGEL; PRODUCER: Daniele Carettoni @ ESPRESSO PRODUCTIONS; RETOUCH: Alena Zolotnikova; TECHNICAL PRODUCER: Leah Blewitt; MARKET EDITOR: Marissa Pelly; FASHION ASSISTANTS: Odessa Nikolic, Star Burleigh e Jordan Gross; THANKS TO: HUBBLE STUDIO LOS ANGELES.

Pillow TALK

Dieci anni di amicizia legano Candela Pelizza e Tamu McPherson, impegnate non solo nella moda ma l’una attenta all’universo femminile e l’altra ai diritti umani,, da quelli LGBTQI+ a Black Lives Matter. Insieme in questo shooting umani interpretano la Coussin Bag di Louis Vuitton, di genere. Text by SIMONE VERTUA Photography TAMU McPHERSON

L’INVITATION

Due donne, amiche di lunga data, si ritrovano dopo le chiusure dettate dalla pandemia. Candela Pelizza, ex modella e it-girl di origini argentine, oggi mamma a tempo pieno di tre bambini, e Tamu McPherson, giamaicana di origine ma cresciuta a New York e a Milano; fotografa di street style e dal 2008 creative director del portale digitale “All the Pretty Birds”. Lavorano insieme dal 2011 e, tra eventi ed appuntamenti a casa di J.J. Martin, la stilista di La DoubleJ, collaborazioni editoriali e con grandi marchi, oggi sono protagoniste di questo shooting costruito attorno alla nuova Coussin Bag di Louis Vuitton. La borsa, super morbida al tatto e rassicurante ma anche grintosa grazie a una grossa catena in metallo, è un modello frutto della riflessione di Nicolas Ghesquière, direttore artistico della collezione donna, sulla fluidità e l’uguaglianza tra i generi. Un tema che sta particolarmente a cuore a Candela e Tamu, rispettivamente impegnate nella difesa dell’universo femminile e dei diritti umani, da quelli LGBTQI+ a Black Lives Matter. Come raccontano a L'Officiel Italia in questa intervista. Come vi siete conosciute? CANDELA PELIZZA: Il primo ricordo risale alla Milano Design Week. Eravamo a un evento in casa di Lapo Elkann, che c’erano tantissimi invitati ma noi avevamo solo voglia di andare a mangiare le crèpes, in Porta Ticinese. L’OFFICIEL ITALIA:

TAMU MCPHERSON: Da lì in poi ci sono state tante circostanze, eventi e viaggi in cui ci siamo conosciute meglio. E in tempi in cui non era un lavoro ben definito, sapevo che Candela aveva già bene in mente cosa fosse la professione di digital creative. LOI: Come creatrici di contenuti digitali, trattate tematiche volte a sensibilizzare i lettori? CP: Le collaborazioni non sono mai state focalizzate esclusivamente sul prodotto, mi sono sempre concentrata sulla voglia di creare sinergie tra le persone, in particolare nell’universo femminile, in un approccio spontaneo di sisterhood. TM: Per me è naturale inserire discorsi che hanno a che fare con tematiche sociali e contemporanee. Sento la responsabilità di connettere e incoraggiare persone che sono interessate ai diritti umani, in particolare al movimento Black Lives Matter e LGBTQI+, e dar voce a un confronto. L’informazione è importante e la mia piattaforma “All the Pretty Birds” è nata per questa ragione, oggi ha una community IN APERTURA, DA SINISTRA—TAMU INDOSSA trench, T-shirt

stampata, pantalone a vita alta, scarpe "Matador" e borsa "Coussin MM" di pelle con motivo monogram. CANDELA INDOSSA trench, top di paillettes, shorts, scarpe "Madeleine" e borsa "Coussin PM". IN QUESTA PAGINA—TAMU INDOSSA giacca e pantalone di paillettes, orecchini "Louisette" e borsa "Coussin PM" di pelle. NELLA PAGINA ACCANTO—CANDELA INDOSSA abito stampato, orecchini "Planète" e borsa "Coussin PM" di pelle. In tutto il servizio capi e accessori LOUIS VUITTON.

aperta e ricettiva. Mi risulta più naturale questo approccio, piuttosto che raccontare fatti della mia vita. Cercate di separare la vostra vita reale da quella digitale? Ho cominciato quando c’era la tendenza a raccontare la propria vita, come se fosse un diario. Seguo questo modello senza forzature, con immagini e un vocabolario che ho creato nel tempo, che chi mi segue conosce bene. TM: Non parlo della mia famiglia e non condivido le immagini per senso di protezione. Sono vincolata dal pensiero di sbagliare e non vorrei mai mettere in cattiva luce o in pericolo le persone che amo. LOI: CP:

LOI: Cosa

si prova ad essere madri? Dopo la nascita di Verde mi sono sentita completa. È come se mia figlia, nascendo, avesse portato in dono una dose di sicurezza, e così anche per Celeste e Martin. Con loro mi capita che ogni tanto mi dimentichi di me stessa e abbia bisogno di staccare, ma quando i miei figli sono dal papà, mi sento persa e il mio pensiero va costantemente a loro. TM: È inspiegabile, sicuramente l’esperienza più magica e perfetta che la natura ti possa offrire. I sentimenti sono amplificati, la connessione con il proprio figlio è forte, come fosse un estensione di sé. Quando è nato Piero per un anno sia io che mio marito eravamo terrorizzati dalla fragilità del neonato. CP:

LOI: In questo shooting siete vestite Louis Vuitton, qual è il vostro rapporto con la maison? CP: È un legame affettivo, abbiamo portato avanti tante collaborazioni e con il team c’è sempre stato un flusso di idee e uno scambio costruttivo. Ricordo ancora il primo viaggio a Forte dei Marmi, ero entusiasta. TM: Il core team è sempre stato lo stesso, per questo motivo si è costruito anche un rapporto di amicizia. Amo da sempre il lavoro di Nicolas Ghesquière e con la maison abbiamo vissuto esperienze sorprendenti.

A che cosa state lavorando per il futuro? Io continuerò con “All the Pretty Birds” e sto lavorando a @shoeupforjustice, una vendita speciale di scarpe della mia collezione: il ricavato andrà alle organizzazioni attiviste che si sono battute per i diritti degli elettori, tra cui Fair Fight Action, che promuove i diritto del voto negli Stati Uniti. CP: Sto lavorando a tanti progetti ma sono in fase di creazione e non posso anticipare nulla. LOI: TM:

Fatevi una domanda a vicenda… facciamo conoscere Celeste a Piero? CP: Il prima possibile spero! Tu l’hai già conosciuta, ora dobbiamo farli incontrare! Tu invece come fai a seguire tutte le cose che fai senza perderti? TM: Ho la fortuna di avere un marito organizzato con un’energia unica che riesce a gestire Piero e il lavoro e un team che mi supporta. Io sono una persona disordinata. LOI:

TM: Quando

Che cosa pensate l’una dell’altra? Candela è molto equilibrata e bilanciata. È buddista e questo la porta ad ascoltare, osservare e riflettere sulla propria interiorità. Tutti assorbono l’energia dall’esterno e lei riesce sempre ad emanare positività. CP: Tamu è gioia pura e creatività, è capace di vivere il momento senza guardare troppo al risultato. Per questo riesce sempre ad offrire nuove interpretazioni e punti di vista. LOI: TM:

L’STAR

Fashion LEGENDS

Due icone del modeling ritratte per la prima volta insieme. Brooke Shields, Shields, poco più che bambina quando Time le dedicava la cover intitolata a “The ’80 look” ed Helena Christensen, Christensen, una delle più celebri supermodels degli anni ’90. Text by FABIA DI DRUSCO Photography GREG LOTUS Styling ARNOLD MILFORT

Non sono stati solo due succès de scandale ad assicurare a Brooke Shields la copertina di Time che la definiva “The ’80s Look”. Certo la sua conturbante e disturbante piccola Violet di “Pretty Baby” e la campagna dei jeans di Calvin Klein, scattata da Richard Avedon ed entrata nella storia dell’advertising («Volete sapere cosa c’è tra me e i miei Calvin? Niente»), sono state determinanti, ma Brooke era comunque “la” super supermodel ante litteram, protagonista di innumerevoli copertine di Vogue, il volto che le star dell’obiettivo di quegli anni, Avedon e Scavullo, non cessavano di fotografare. Sua vicina di casa e amica di lunga data, Helena Christensen è una delle supermodel per antonomasia degli anni ’90, in grado di elettrizzare addetti del mestiere e grande pubblico con il suo viso a forma di cuore, frutto del mix cromosomico tra padre danese e madre peruviana, la falcata ultrasexy sulle passerelle, a partire da quelle super hot di Gianni Versace e Thierry Mugler, e l’aura rock chick rimastagli dalla love story con Michael Hutchence, il mitico cantante degli Inxs. La carriera di Brooke è proseguita alternando il cinema e Broadway alla tv e alla stesura di libri di successo, Helena è fotografa, 70

direttrice artistica dei profumi Strangelove e curatrice dello shop online, dedicato al vintage, Pawn, di cui è cofondatrice. Questo shooting segna la prima volta in cui sono state fotografate insieme per una fashion story. «Trovo molto bello che abbiate deciso di costruire un numero de L’Officiel sul concetto di sisterhood», sottolinea Brooke. «È ancora abbastanza diffuso il preconcetto che le donne si ritrovino tra di loro per ordire qualche misterioso complotto contro gli uomini, mentre invece è un momento di celebrazione delle nostre personalità. Io ho una famiglia e molti amici uomini, ma il rapporto con le mie amiche è comunque fondamentale». E l’amicizia femminile è altrettanto importante per la Christensen, a partire dai rapporti con le altre supermodels: «Non c’è mai stata competitività tra di noi. Ci prendevamo cura l’una dell’altra e ci consideravamo sorelle. Lavoravamo sodo e ci siamo supportate reciprocamente nel tempo. Non solo ci frequentiamo ancora, ma cerchiamo anche di organizzare delle vacanze insieme». L'OFFICIEL ITALIA: Come BROOKE SHIELDS:

vi siete conosciute? I miei anni da modella sono precedenti

SI SONO conosciute QUANDO HELENA HA fotografato BROOKE PER IL MAGAZINE Nylon Nylon.. E SI sono dette SUBITO: SE FOSSIMO DUE animali BROOKE SAREBBE UN FESTOSO CUCCIOLO DI golden retriever IN CERCA DI COCCOLE E ATTENZIONI ED HELENA UN ELEGANTE E INSONDABILE gatto abissino abissino.. all’esplosione del fenomeno supermodels e io non ho mai sfilato. Era un lavoro molto solitario, uscivo da scuola, mi chiudevo in uno studio e vedevo solo il fotografo e il suo team. Non avevo rapporti di cameratismo con altre ragazze, ero sempre chaperonata. Quando ho conosciuto Helena era la prima volta che incontravo una vera e propria supermodel. Lei doveva fotografarmi per Nylon (il magazine di cui è stata cofondatrice, nda), e sono rimasta colpita dalla sua aria rilassata, dal fatto che non mi mettesse addosso (e non sembrasse sottostare a) nessuna pressione. Qualche tempo dopo ci siamo ritrovate vicine di casa e abbiamo iniziato a fare piccole cose insieme, bere un caffè, andare a fare la manicure, e siamo diventate amiche col tempo, anche perché abbiamo tanti amici in comune, fuori dal mondo del modeling. Con la sua carica sexy, bohemian, rock, Helena rappresenta tutto quello che io non sono, perché io ho trascorso la vita a fare cose per compiacere gli altri, e lei ha una fantastica “I don’t care” attitude. Quando ci siano conosciute ci siamo dette che se fossimo due animali, io sarei un festoso cucciolo di golden retriever sempre in caccia di coccole e attenzione e lei un insondabile gatto abissino. Una delle mie figlie mi ha detto

che dovrei essere più come Helena, andare dritta per la mia strada senza preoccuparmi troppo. Gli inizi della carriera di Brooke sono noti: a 11 mesi eri già la testimonial del sapone Ivory per l’obiettivo di Francesco Scavullo. Tu Helena come hai iniziato la tua carriera nel fashion system? HELENA CHRISTENSEN: Avevo appena finito le scuole superiori e mi trovavo a Parigi quando sono stata fermata dall’agente di una piccola agenzia di modelle che mi ha proposto di partecipare a dei castings. Ho pensato: perché no? Avrei potuto viaggiare e scattare foto in posti interessanti, perché già allora ero determinata a dare forza alla mia passione: diventare una fotografa. LOI:

IN APERTURA DA SINISTRA—BROOKE INDOSSA abito blazer, BRONX AND BANCO; gioielli, HAMMERMAN; sandali, ALTUZARRA. HELENA INDOSSA abito con scollo ricamato, EMPORIO ARMANI; orecchini, JACOB & CO; sandali, GIUSEPPE ZANOTTI. NELLA PAGINA ACCANTO—BROOKE INDOSSA blazer, MONOT; gonna, CHRISTIAN SIRIANO; gioielli, JACOB & CO; sandali, GIUSEPPE ZANOTTI. HELENA INDOSSA completo con piume, CHRISTIAN SIRIANO ; gioielli, JACOB & CO; sandali, GIUSEPPE ZANOTTI.

LOI: Quali sono state le persone e gli step fondamentali del vostro percorso? HC: Da subito alcuni fotografi importanti come Peter Lindbergh mi hanno presa sotto la loro ala. Ma sono stati altrettanto importanti nella creazioni di immagini bellissime i team presenti sui set, truccatori, parrucchieri, stylists. In termini di fashion moments... il servizio di Peter Lindbergh con l’alieno (Vogue Italia, marzo 1990), le campagne Chanel e Lagerfeld scattate da Karl Lagerfeld, e ovviamente il video di “Wicked Game” di Chris Isaak diretto da Herb Ritts. BS: Ho lavorato con grandissimi fotografi, Horst, Avedon, Meisel, Demarchelier, quest’ultimo in particolare era una macchina da lavoro... ma era sempre un recitare un ruolo. Con Bruce Weber e Albert Watson era diverso, perchè riuscivano

a mantenere parti della vera me nella fotografia. Bruce in particolare: lavorare con lui era faticosissimo perché non ti dà mai tregua, ma nessuno come lui sa vedere e far emergere nell’immagine la tua vita interiore, la tua anima. Senza dubbio “Pretty Baby” è il miglior film che abbia fatto, arte pura, e anche le controversie successive sono state importanti perché mi hanno preparato a tutto. Louis Malle voleva la mia innocenza di bambina, a 12 anni ero molto ingenua per IN QUESTA PAGINA—BROOKE INDOSSA giacca e pantaloni, SCHIAPARELLI ; gioielli, CARTIER; borsa e scarpe, GEDEBE. HELENA INDOSSA top, HONAYDA; pantaloni,

LOEWE; orecchini, JACOB & CO; borsa, GEDEBE; sandali, GIANVITO ROSSI. NELLA PAGINA ACCANTO—BROOKE INDOSSA abito, BRONX AND BANCO ; gioielli, HAMERMAN; sandali, CASADEI. HELENA INDOSSA abito, VALENTINO; gioielli,

CARTIER; sandali, GIUSEPPE ZANOTTI.

quanto riguardava la sessualità, ma da newyorchese avevo intravisto la prostituzione nel suo degrado, ne conoscevo l’aspetto sordido anche se sul set sono stata molto protetta. Sono stata invece adulta fin da giovane dal punto di vista intellettuale, perchè a 14 anni dovevo già occuparmi di mia madre. Lei mi portava a vedere Fellini e i film francesi, sono cresciuta guardando Simone Signoret, Catherine Deneuve, Sophia Loren, tutte dive larger than life, così sofisticate e sensuali. Io ero il clown della classe, ho sempre saputo che la mia arma di attrice non sarebbe mai stata la sensualità ma lo humor. Ho sempre scelto i miei lavori pensando più all’esperienza in sé che alla costruzione di una carriera. Dopo “Pretty baby” avrei dovuto (e potuto) continuare a fare film d’autore con registi europei, ma intanto c’era la scuola (tutti i miei film li ho girati in estate) e poi con mia madre ragionavamo: dove ci piacerebbe andare in vacanza? È in quest’ottica che l’esperienza più bella della mia carriera l’ho vissuta durante le riprese di “Wanda Nevada”, quattro mesi passati in jeans e stivali ad andare a cavallo, nel Gran Canyon e nei deserti dell’Arizona. E sono molto felice di aver girato, in questo momento così tragico e triste di pandemia, una commedia romantica in Scozia, “A castle for Christmas”: ho vissuto in un castello, sono andata a cavallo, c’era la neve... una medicina perfetta per la depressione causata dalla situazione generale. Da giovane volevo soffrire per l’arte, adesso voglio fare solo enterteinment. Come descrivereste il vostro rapporto con la moda, Brooke coi tuoi Calvin e tu, Helena, che sei stata fondamentale, con il tuo stile personale, nel rilanciare la passione per il vintage? BS: In realtà non ho mai portato i jeans di Calvin Klein, anche se amavo il suo stile, la pulizia essenziale della linea... Fin da bambina ho indossato la visione degli altri, e quando sto girando un film mi immedesimo così tanto nel mio personaggio da adottarne lo stile nella vita quotidiana, ad esempio adesso che sono stata in Scozia sono tornata a casa con un’infinità di stampe tartan. Mi piacciono confort e classicità, la mia divisa è: blazer blu, maglione a collo alto e jeans. Nella mia testa, mi piacerebbe vestire Alexander McQueen e Vivienne Westwood, ma so che poi mi sentirei a disagio nell’indossarli. Tanto più che la mia struttura fisica è quella di una nuotatrice, non ho un corpo da modella come quello di Helena. HC: Sono sempre stata affascinata dal vintage, fin da ragazzina. Non sono esattamente sicura del perché, ma ho sempre amato le cose e le persone di epoche precedenti alla nostra. Adoro il fatto che un pezzo vintage sia stato indossato da una donna che viveva magari 100 anni fa e che in quell’abito ha amato, riso e pianto, lo trovo così poetico e sentimentale. È il motivo per cui con Camilla Staerk ho lanciato lo shop online Pawn, per cui mi occupo della selezione di pezzi vintage e second hand, il ricavato va ad attività di beneficenza che ci stanno particolarmente a cuore. LOI:

IN QUESTE PAGINE—BROOKE INDOSSA abito e orecchini, CHANEL; anello, HAMMERMAN; scarpe, JIMMY CHOO. HELENA INDOSSA abito, orecchini, borsa a tracolla e scarpe,

CHANEL; anello, HAMMERMAN. TALENTS: Brooke

Shields, Helena Christensen @ LIPPS LA; MAKE UP: Kale Teter using Chanel Beauty @ THE WALL GROUP; PRODUCER: Daniele Carettoni @ ESPRESSO PRODUCTIONS; RETOUCHING: Lara Chrome; PHOTO ASSISTANT: Ernesto Sempoll; SPECIAL THANKS TO: Tony McHale and Jennifer Cooke @ THE CARLYLE NY. LOCATION: THE CARLYLE, Rosewood Hotel, New York.

I’m a rock STAR “ Baby, I’m Jealous” Jealous” è l’l’ultimo singolo di Bebe Rexha, Rexha, realizzato con Doja Cat. Fautrice di un empowerment femminile nella musica organizza da anni l’l’evento evento Women in Harmony ai Grammy Text by MARCO TORCASIO Photography STEVEN GOMILLION Art direction GABRIEL REY Styling JACLYN FLEURANT Un talento da musicista perfezionato sperimentando dance, pop e persino reggae. Il suo debut album “Expectations” si è rivelato un successo planetario e ha mostrato le sue capacità da hit-maker. E sono numeri da capogiro quelli smossi in rete, il video di “In the name of love” con Martin Garrix ha raggiunto un miliardo di visualizzazioni su YouTube.

BEBE REXHA: La scrittura fa parte della mia vita e poter continuare

Sei da anni in cima alle charts. Oltre a essere un’interprete sei anche autrice e produttrice. Come vivi la scrittura?

BR:

L’OFFICIEL ITALIA:

a scrivere per me stessa o per gli altri è una benedizione. Le canzoni sono dense di sfumature della mia personalità, i testi riflettono pensieri, sentimenti e soprattutto le mie insicurezze.

LOI: Hai già collaborato con big come Nicki Minaj e Lil Wayne. C’è

più strategia o emozione nei featuring? Collaborare con altri musicisti significa poter dar luogo a uno scambio artistico, e instaurare una vera relazione. Se non

L’HEROINE

mi sentissi emotivamente o creativamente connessa con l’altro non otterrei qualcosa di autentico. Sono fortunata perché posso permettermi di lavorare solo con persone che rispetto realmente. Nelle tue canzoni fai spesso riferimento a generi musicali del passato. Cosa c’era di così straordinario nei primi anni duemila? BR: Amo generi musicali differenti tra loro e mi piace sperimentare. Adoro mischiare il pop con la dance, con il rock and roll, a volte con l’R’n’B, e, devo ammetterlo, anche con sonorità nostalgiche che arrivano dagli anni ’90 ai primi Duemila. Credo siano due decadi fondamentali per la musica. LOI:

LOI: “Baby, I’m Jealous” è il tuo ultimo singolo. A cosa ti sei ispirata e com’è stato lavorare con Doja Cat? BR: È un brano onesto, vulnerabile ma allegro, divertente e ballabile. Si parla di gelosia, quella che può scaturire dal continuo confronto con gli altri, come quando si utilizzano i social media. La mia amica Doja Cat ha aggiunto il suo tocco magico. IN APERTURA—Maglia di shetland su maglia di viscosa soleil, PRADA. IN QUESTA PAGINA—BEBE INDOSSA abito di maglia e culotte di seta, DSQUARED 2; RAPHAEL INDOSSA collana, HOUSE OF EMMANUELE . NELLA PAGINA ACCANTO—Abito con bustier, AGENT PROVOCATEUR; collana e

bracciale vintage; anelli, GEN3SI5.

“I ’m Jealous” Jealous” È un BRANO ONESTO, ONESTO, vulnerabile MA allegro, DIVERTENTE e ballabile.. SI PARLA ballabile di gelosia gelosia,, QUELLA CHE PUÒ scaturire DAL CONFRONTO con gli altri, MAGARI QUANDO si UTILIZZANO i social. social. 79

Per realizzare il concept del video, io e il mio team creativo abbiamo scelto di viaggiare nel tempo per osservare come il sentimento abbia sempre fatto parte dei rapporti a due. Credo sia lecito provare della sana gelosia, non bisognerebbe negarlo. LOI: Presto scopriremo anche tutto il resto dell’album, cosa dobbiamo aspettarci da #br2? BR: Siamo solo all’inizio. Altri singoli arriveranno nei prossimi mesi. Sono orgogliosa del secondo disco presto in uscita, non vedo l’ora che arrivi negli stores fisici e digitali. I miei fan l’aspettano con impazienza, sono certa che l’attesa verrà ripagata.

QUI SOPRA—BEBE INDOSSA abito ricamato di seta, VERSACE; orecchini vintage, VERSACE @ OLÁ STUDIO. RAPHAEL INDOSSA collana a catena, GEN3SI5; briefs, VERSACE.

Bebe Rexha e Raphael Diogo @ DT MODEL MGMT; HAIR: Cesar Ramirez @ CROWD MGMT; MAKE UP: Samuel Laude @ THE WALL GROUP; NAILS: Olivia De Montagnac; PRODUCTION, ART DIRECTION AND CASTING EDITOR: Gabriel Rey; PHOTO ASSISTANTS: Tyler Chick, Austin Bieber e Marvin Cortes; STYLIST ASSISTANT: Charlotte Van Der Wee. TALENTS:

LOI: Le donne devono ancora conquistare spazi nella industry musicale? BR: L’industria

musicale è storicamente dominata dagli uomini ma negli ultimi dieci anni abbiamo assistito a un cambiamento fenomenale che ha portato sempre più donne a ricoprire ruoli di dirigenza. Durante la stagione dei Grammy organizzo l’evento Women in Harmony, che riunisce musiciste, scrittrici e dirigenti. Uniamo le forze creative e ci ricordiamo a vicenda l’importanza dell’espressione femminile nella musica.

LOI: La musica riesce ad appagarti anche di questi tempi?

BR: Per

me è uno sfogo, una strada intima e personale che mi consente di esprimermi. Sapere che là fuori c’è qualcuno che, come me, prova determinati stati d’animo mi dà la forza per superare anche i momenti difficili.

L’O: Se dovessi immaginare per noi una playlist “scaccia bad vibes” quali artisti e quali brani selezioneresti? BR: Includerei Saweetie (rapper statunitense, ndr), ma anche classici gruppi rock come Led Zeppelin, Pink Floyd, The Doors e inserirei “Violent” di Carolsdaughter, “Overwhelmed”

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Text by FABIA DI DRUSCO Photography GIANMARCO CHIEREGATO Styling GIULIO MARTINELLI

Un portfolio dedicato al cinema italiano che mette in scena otto attrici in un’ottica trasversale e transgenerazionale transgenerazionale.. All’apice della carriera o ancora relativamente agli inizi inizi,, tra teatro, grande schermo e serie tv. Comune denominatore il talento talento.. 84

NELLE FOTO—Valeria

Golino e Alba Rohrwacher in PRADA; Margherita Buy e Giulia Michelini in GIORGIO ARMANI e VALENTINO; Carolina Crescentini e Matilde Gioli in N°21 BY ALESSANDRO DELL'ACQUA e DIOR; Linda Caridi e Benedetta Porcaroli in GIVENCHY e GUCCI. IN TUTTE LE IMMAGINI, gioielli POMELLATO. HAIR: Giannandrea Marongiu; HAIR ASSISTANT: Alessandro Rocchi; MAKE UP: Nicoletta Pinna @SIMONEBELLIAGENCY e Manola Spaziani @SIMONEBELLIAGENCY; MAKE UP ASSISTANT: Raffaele Schioppo;PHOTO ASSISTANTS: Gerardo Gaetani e Gianni Franzo; STYILIST ASSISTANTS: Adele Barraco e Terry Lospalluto; PRODUCTION: EP SUITE 19.

ALBA Rohrwacher Sceglie personaggi atipici, atipici, caparbi e pieni di grazia nella maniacalità borderline. Ricercata e riconosciuta per il suo talento anche all’estero all’ estero,, racconta la sua carriera in termini di incontri incontri,, prima che di ruoli. Una luminosità sullo schermo, un’eleganza di gesti, di modi di porsi, di parlare, una profondità di pensiero e di espressione rari. Un talento riconosciuto anche all’estero, e sottolineato da premi come il David di Donatello per “Giorni e nuvole” e “Il papà di Giovanna”, e la coppa Volpi per “Hungry hearts”. E una voce, esitante e convincente, infantile e maliziosa, che funziona benissimo anche da sola, notoriamente come voce narrante della serie “L’amica geniale”. Alba Rohrwacher ha vari film in attesa della riapertura delle sale cinematografiche, “Tre piani” di Nanni Moretti, tratto dal romanzo di Eshkol Nevo con Riccardo Scamarcio e Margherita Buy, il film d’esordio di Chloé Mazlo “Sous le ciel d’Alice” presentato all'ultima Semaine de la critique a Cannes, e “Last words” di Jonathan Nossiter, «in giro per i pochi festival in streaming che si stanno tenendo». Ha girato “The lost daughter” di Maggie Gyllenhaal, con Ed Harris e Olivia Colman, ed è attualmente sul set del nuovo film di Laura Bispuri. Sei forse l’attrice italiana più ricercata all’estero, e hai girato moltissimi film. Come riassumeresti il tuo percorso? ALBA ROHRWACHER: In termini di incontri significativi. Per me rispetto ai ruoli viene sempre prima l’incontro con registi che hanno saputo educare e nutrire la mia visione del cinema e dell’arte. A partire da Marco Bellocchio, cui debbo la mia prima apparizione sul grande schermo ne “L’ora di religione”, per cui ero stata scelta con altri compagni del Centro Sperimentale di Cinematografia, e con cui poi ho fatto altri tre film. Pupi Avati mi ha diretto ne “Il papà di Giovanna”, personaggio a cui sono legatissima. Silvio Soldini, con cui ho girato tre film con cui sono cresciuta, Guadagnino con cui ho realizzato tre corti e un film (“Io sono l’amore”, 2010), Daniele Luchetti, (regista di “Lacci”, 2020). Saverio Costanzo, un incontro artistico folgorante e profondissimo poi diventato condivisione di vita. Laura Bispuri, che mi ha spinta a un lavoro profondissimo, spericolato, proponendomi “Vergine giurata”, storia di una ragazza albanese del Nord che decide di farsi uomo negando il proprio sesso. All’inizio avevo rifiutato pensando fosse un azzardo troppo grande, lei però era convinta, come lo sono L’OFFICIEL ITALIA:

i grandi registi, di convincermi con la sua fiducia, che mi ha effettivamente dato la forza di buttarmi in un’impresa così rischiosa, in un film che da allora considero come uno dei film della mia vita. Ginevra Elkann è un altro incontro importante: eravamo amiche, lei aveva scritto il primo film, sapevo la storia di “Magari”, ma non mi aspettavo mi chiedesse di partecipare, per cui quando ho letto la sceneggiatura non l’ho fatto con l’attenzione dell’attrice, che considera la parte dal punto di vista di quello che potrebbe farne, e mi ero semplicemente innamorata della grazia con cui aveva raccontato la famiglia... Tempo dopo lei mi ha chiesto di fare Benedetta, lasciandomi trasecolata perché la parte era stata inizialmente scritta per una ragazza con un’età molto inferiore alla mia. Ma Ginevra aveva capito che cambiando l’età di Benedetta il rapporto con un ragazzo giovane sarebbe diventato molto più interessante. Ho accettato per amore di una storia, di una regista e poi del personaggio, di questa atmosfera dolce e concentrata dove io e Riccardo (Scamarcio, nda) siamo due bambini chiusi in una bolla di affetto a gennaio, a Sabaudia, in una casa abbandonata. Ho amato la spontaneità di rapporto che si formava giorno per giorno, anche se non è che ci inventassimo chissà che, perché Ginevra aveva comunque un punto di vista molto preciso. È andata a toccare un storia vicinissima a lei, poteva essere un autogol, ed invece è stato un successo. Altri incontri speciali, quelli con Gianni Zanasi (il regista di “Troppa grazia”) e Desplechin (che l’ha diretta ne “Il fantasma d’Ismael”). Su cosa si fonda il rapporto tra regista e attore? Sul trovare un alfabeto comune, né la mia lingua né la tua lingua: una lingua condivisa. LOI:

AR:

Come è evoluto il tuo rapporto con Saverio Costanzo? Piano piano si crea una famiglia di cinema che va al di là del cinema, con rapporti che sono diventati la mia vita. Con Saverio c’è stato un prima e un dopo: dopo “La solitudine dei numeri primi” (2010) è cambiato qualcosa dentro di me, perché è stato il mio primo lavoro così profondo sul corpo. Anche Silvio Soldini mi aveva fatto fare un lavoro fisico importante, ma

LOI: AR:

IL RAPPORTO tra REGISTA E attore si FONDA SUL POTER TROVARE un ALFABETO comune comune,, né la mia LINGUA, né la tua LINGUA: UNA LINGUA condivisa.

dimagrire così tanto è stato straziante. Provavo una sensazione di potenza enorme, raccontavamo una malattia borderline che all’inizio ti fa sentire un super eroe, una patologia da cui è molto difficile difendersi perché molto affascinante. Al contrario Luca Marinelli, appesantendosi, è entrato in un’altra dimensione. Per me Luca è un fratello, lo amo molto da spettatrice. LOI: Un rapporto speciale è quello con tua sorella Alice

Con Alice sono legata dallo stesso codice di lavoro che ha fatto diventare me attrice e lei regista. Sul set viene fuori il meglio, come se nella collaborazione artistica le piccole increspature, i nervosismi di sorellanza, che ne so, per i vestiti, si risolvessero magicamente. Condividiamo lo stesso immaginario, ci intendiamo prima di parlarci, io capisco che la tazzina sul tavolo che lei sta pensando di eliminare non va bene in quella posizione. Quando mi propose “Le meraviglie” (il film del 2014 con cui ha vinto il Grand Prix speciale della giuria per la regia a Cannes, nda) all’inizio non volevo fare la madre perché mi sembrava di essere troppo giovane… È stato un film AR:

IN APERTURA—Giacca

e gonna di tweed, blusa di chiffon di seta, CHANEL; orecchini "Nudo" in oro rosa e bianco con diamanti e topazi, POMELLATO; sandali, ROGER VIVIER. IN QUESTA PAGINA A SINISTRA E IN ALTO—Camicia stampata su gonna di georgette e sandali, CHLOÉ; bracciale "Iconica bold", POMELLATO. Trench di gabardine, pantaloni di seta e pumps, LOUIS VUITTON. NELLA PAGINA ACCANTO—Blazer, gilet e pantaloni di lino, FENDI; sandali, CHLOÉ .

di memorie condivise, mentre con “Lazzaro felice” sono entrata nel suo mondo. Il tema della sisterhood, della solidarietà tra donne è uno dei fili conduttori di questo numero de L’Officiel Italia. Che rapporto hai con Valeria Golino, con cui hai scelto di fare la copertina? AR: Dopo “Vergine giurata” Laura Bispuri mi ha proposto un secondo film, “Figlia mia”, che aveva proposto anche a Valeria. È stato un ballo a tre di cui ho ricordi pieni di nostalgia. È grazie a questo film che il nostro legame è diventato solido: siamo in grado di dirci la verità senza mai edulcorare la pillola. La sincerità è facile con mia sorella, sappiamo che ci diciamo sempre la verità, ma non è facile creare un patto simile con qualcun altro. E una sorellanza, un incontrarsi nell’arte e un portare l’incontro fuori dall’arte, è quella con Jasmine Trinca, che due estati fa mi ha chiamato per il suo debutto alla regia (con il corto “BMM-Being My Mom”, presentato lo scorso settembre a Venezia, nda): è stata una piccola grande esperienza, ho trovato bellissimo che si affidasse a me! LOI:

LOI:

Che rapporto hai con la moda? Da bambina sognavo di poter diventare una stilista, e riempivo interi quaderni di modellini che visti oggi fanno sorridere per la loro ingenuità. Da sola a casa stavo delle ore a guardare E! Entertainment, incantata dalle passerelle. Poi questa passione di disegnare mi è passata. Non ho mai seguito la moda nel senso di interessarmi a cosa va quest’anno. Mi piace sperimentare, mi piace quando la moda mi stravolge. Mi è capitato che i personaggi che ho interpretato in alcuni servizi fotografici mi siano serviti in seguito da spunto per i personaggi di nuovi film. AR:

LOI:

Un fotografo di moda che ami? Peter Lindbergh: io ero un pulcino, forse al secondo servizio fotografico della mia vita. Ero un disastro, impacciata, inconsapevole, lui mi ha preso in una specie di danza d’amore. Le foto che mi ha scattato sono immagini cui sono molto legata. Tra il fotografo e la persona fotografata c’è uno spazio che può essere vuoto, o pieno. Con Lindbergh era pieno.

AR:

Quali sono stati i tuoi ruoli più difficili? Quello di “Vergine giurata”. Anche quello di Mina in “Hungry hearts” con Adam Driver è stato molto complesso, anche se le ho creduto da subito. Ecco, se c’è una cosa che mi riconosco come attrice è la capacità di credere! E poi il mio personaggio ne “Il papà di Giovanna”. Un altro salto nel vuoto è stato quello richiesto da “Troppa grazia”, per arrivare alla leggerezza, all’incaponimento di Lucia...

LOI: Sei una delle attrici italiane che ha lavorato di più all’estero. Quanto ti interessa una carriera internazionale? AR: Girare all’estero è sempre un regalo, un arricchimento, anche se a volte può essere molto duro esprimersi in un’altra lingua. Ho lavorato in Germania, Francia, Austria, Svizzera e Inghilterra, essendo per metà tedesca e perché parlo francese, comunque il 90% del mio lavoro si svolge in Italia.

LOI: Mai pensato di passare alla regia?

AR:

LOI: AR:

La regista? E come faccio? Con questa famiglia mi sento troppo scoraggiata...

AR:

LOI: Il tuo sogno nel cassetto?

Non dico i sogni per paura che poi non si avverino. Anche se tanti li ho già realizzati perché sono riuscita a lavorare con chi volevo.

Valeria GOLINO

Ha iniziato con Lina Wertmüller, Wertmüller, poi è arrivato il successo di “Rain Man”. Ha alternato registi talento Dopo “Miele” ed “Euforia” sta lavorando Per Valeria Golino il 2021 è iniziato a Los Angeles «L’ultima volta che ho lavorato qui è stato 15 anni fa. E mi fa effetto tornarci nel momento più strano della storia della città dopo il terremoto del ’94. Allora avevamo vissuto in una bolla di emergenza, proprio come oggi. Sono qui per un’opportunità eccitante, un bel progetto, un bel ruolo, un rimettersi in gioco secondo regole diverse dalle nostre. Da noi si possono fare belle cose in modo caotico, artigianale, qui devi essere prontissima, preparatissima, magrissima. L'OFFICIEL ITALIA:

prima volta?

Cosa ti aveva spinto ad andare a Los Angeles la

VALERIA GOLINO: Non ho mai avuto il “sogno americano”. Avevo

21 anni, avevo appena vinto la Coppa Volpi (per “Storia d’amore” di Francesco Maselli), avevo grandi aspettative. Avevo fatto in Italia un provino per un film della Paramount, mi hanno presa, e sono venuta qui pensando di fare un film e tornare. E invece

mi hanno fatto un altro provino, mi hanno presa anche lì e poi un altro... e poi mi sono innamorata. E sono rimasta 12 anni. LOI: Tra i provini di cui parli c’era quello di “Rain man”...

VG: È stato un film fondamentale per la mia formazione. Per me,

appassionata di film fin da bambina e cresciuta in una famiglia di cinefili, Dustin Hoffman era un mito, un genio assoluto. E Tom Cruise era molto per bene, dolcissimo, affettuoso. Era già una mega star ed era un modello di professionalità e disciplina, al contrario di me. Ripensandoci non so come ho fatto a non farmi licenziare, non mi ricordavo le battute, non le studiavo, mi facevo le canne... tanto che a un certo punto Barry Levinson, il regista, mi ha marcato da vicino e mi ha detto: “vuoi vivere di rendita su un po’ d’istinto e un bel musetto, o vuoi metterti a lavorare sul serio?” ed è stato da lì che ho cominciato ad “assumere” il lavoro. Quando ho assistito insieme agli attori alla prima proiezione del film sono uscita in

IL PASSAGGIO ALLA regia È STATO TARDIVO, CI PENSAVO DA MOLTO E AVREI DOVUTO farlo davvero PRIMA.. Come sempre PRIMA IN PARTE sono STATA SBALLOTTATA dalle CIRCOSTANZE e IN parte È STATO NATURALE, PERCHÈ MI È sempre INTERESSATO IL CINEMA NELLA sua ARCHITETTURA.

lacrime, pensando: questo film non lo vedrà nessuno. Appassionata di film fin da bambina e quindi decisa fin da piccola a fare l’attrice? VG: Non volevo fare l’attrice, è stata la vita a scegliere per me, certo io ho aderito a quello che mi si presentava . A quattordici anni ho iniziato a fare la modella, era una questione di vanità, emergevo da una lunghissima malattia per cui tra gli 11 e i 13 anni e mezzo avevo vissuto praticamente in un bozzolo. A 17 anni ho conosciuto Lina Wertmüller, che mi ha chiesto di partecipare a “Scherzo del destino in agguato dietro l’angolo come un brigante da strada”... e io sono andata con la corrente, esattamente come ho fatto adesso per questo progetto americano, nel bene e nel male, rinunciando a tante cose, rompendo promesse già fatte. LOI:

LOI: Hai fatto tanti film... in retrospettiva, quali sono stati quelli fondamentali? VG: “Storia d’amore”, ovviamente “Rain man”, “The Indian runner” diretto da Sean Penn, un’esperienza fantastica, “Respiro”, “Giulia non esce la sera” di Giuseppe Piccioni, “La guerra di Mario”, “Per amor vostro”, per cui ho vinto la seconda coppa Volpi, e i due film che ho diretto, “Miele” ed “Euforia”. LOI: VG:

Com’è stato il passaggio alla regia? Tardivo. Ci pensavo da molto e avrei dovuto farlo prima.

Come sempre in parte sono stata sballottata dalle circostanze, e in parte è stato naturale, nel senso che il cinema mi è sempre interessato nella sua architettura. Ho passato anni a tartassare chi mi stava intorno fotografandolo e filmandolo tutto il tempo. Da quando faccio la regista lascio i miei amici in pace. In realtà prima di “Miele” avevo diretto un corto, “Armandino e il MADRE”, e la mia produttrice, Viola Prestieri, e il mio compagno di allora, Riccardo Scamarcio, mi hanno incanalato e spinto tantissimo in questa direzione. Provo molta gratitudine per loro, meglio, in generale provo molta gratitudine per gli altri. Sono sempre stata molto in ascolto, molto aperta nell’assorbire le energie di chi mi circonda. Il che naturalmente significa che ne ho anche molto subito le negatività, e a mia volta ho fatto subire agli altri le mie. LOI: Come spieghi la tua durata in un ambiente sempre in cerca di “the next big thing”? VG: Resilienza. Capacità di adattarsi. Anche se ho sempre “fatto”, e non ho mai avuto la percezione di cadute, ma sempre quella che le cose stessero andando avanti. Non perché fossi soddisfatta, non lo sono neanche adesso e non lo sarò mai. Naturalmente la resilienza vale nel bene come nel male, perché ci sono situazioni cui avrei dovuto sottrarmi e in cui ho finito per restare, adattandomi. LOI: Hai un nuovo progetto di regia?

Sto adattando da un anno (e me ne occorrerà almeno un altro) “L’arte della gioia” di Goliarda Sapienza. È un libro che tanti hanno cercato di trasformare in un film. Sono letteralmente immersa in un oceano di scrittura anche perché a un certo punto ho deciso di farne una serie, e questo solo per la prima parte del libro. Sto lavorando con le due sceneggiatrici con cui

VG:

ho fatto i miei film precedenti, e da poco abbiamo coinvolto anche un uomo perché scrivere otto episodi è come realizzare quattro film. Rispetto a questo lavoro Los Angeles è stata un po’ la mia fuga. LOI: Dove ti rivedremo?

VG: Ne “La Fortuna” di Nicolangelo Gelormini, già assistente di Sorrentino, e ne “La terra dei figli” di Claudio Cupellini, tratta da una graphic novel post apocalittica. Era la prima volta che ho lavorato con Claudio, e mi piacerebbe tornare a farlo. Sono anche nel cast de “La scuola cattolica” di Stefano Mordini, dove interpreto la madre farfalla del ragazzo geniale, dolce, eterea, positiva, la classica esponente di una famiglia illuminata anni ’70, che poi avrà un risveglio traumatico. In “Occhi blu” di Michela Cescon, un’attrice stupenda, faccio la ladra e non parlo praticamente mai. Piano piano durante le riprese Michela mi ha tolto tutte le battute, come si fa con gli attori cani, sembro Charles Bronson in un film di Sergio Leone.

Che rapporto hai con le donne? Più vado avanti con l’età, senza averlo voluto o programmato, più i rapporti con le donne diventano sempre più importanti, intimi, stretti, costanti, e durano nel tempo. Delle donne mi

LOI: VG:

piacciono l’intuizione, l’intelligenza, la curiosità, la capacità d’apprendimento, di analisi portata a volte al parossismo. Quando ero giovane ero molto più proiettata sugli uomini, poi via via è aumentata la mia attrazione per le donne, non da un punto di vista sessuale, anche se poteva succedere come è successo a tante. Concepisco il sesso solo con gli uomini, ed è un peccato, perché avrei il doppio delle possibilità. LOI: Che rapporto hai con la moda?

Mi piace la moda ma non essere di moda, mi piace perché mi piace il bello, il nuovo. Non mi piace partecipare alla sua santificazione. VG:

LOI: Hai sogni nel cassetto?

VG: Mai avuti, non vivo in prospettiva, e non ho rimpianti; vivo sempre nel presente.

IN APERTURA—Lungo abito drappeggiato di georgette di seta, CELINE BY HEDI SLIMANE; bracciale "Iconica" e anelli "Nudo" in oro rosa con diamanti, topazi e agate, POMELLATO. IN QUESTA PAGINA—Abito di seta trapuntata, 1 MONCLER JW ANDERSON. NELLA PAGINA ACCANTO—Camicia

di organza e pantaloni a stampa tropicana,

EMILIO PUCCI; collana "Iconica Bavarole" in oro rosa e bracciale "Iconica", POMELLATO; sandali, ROGER VIVIER.

Margherita BUY

Celebre per i suoi ruoli comici da irritante (e adorabile) nevrotica dai tempi in cui era la musa di Carlo Verdone, è un’interprete duttile e sensibile di ruoli drammatici e tormentati, tormentati, apprezzati da pubblico e critica. Arriva sul set, ed è impossibile non avvertire immediatamente un’indefinibile ma inequivocabile star quality, insieme al bisogno di attenzione, alla velocità del cambio repentino di umore e opinione cui ci hanno abituato i suoi personaggi

comici. Con i suoi sette David di Donatello (il primo ottenuto nel ’90 per “La stazione” di Sergio Rubini, seguito da quelli per “Fuori dal mondo” di Giuseppe Piccioni, “Caterina va in città” di Paolo Virzì, “Manuale d’amore” di Giovanni

Veronesi, “Giorni e nuvole” di Silvio Soldini, “Viaggio sola” di Mariasole Tognazzi, “Mia madre” di Nanni Moretti), Margherita Buy è una delle attrici italiane più note e amate dal pubblico. Attualmente è impegnata sul set “Il primo giorno della mia vita” di Paolo Genovese. L’OFFICIEL ITALIA: Come

hai iniziato? Finito il liceo mi sono iscritta all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, senza un’idea precisa in verità. Al saggio finale c’erano tanti invitati e mi hanno proposto subito un film (“La seconda notte” di Nino Bizzarri) piuttosto che una pièce che mi avrebbe portato a iniziare una carriera

MARGHERITA BUY:

teatrale. È successo senza che io forzassi niente, non sono una persona semplice, ma neanche una che elabora troppo o si fa tanti problemi. Ho realizzato che mi piaceva fare cinema e ho continuato a farlo. È adesso che mi chiedo se ho fatto bene o male, e ogni tanto mi faccio prendere dallo smarrimento, non sul lavoro in sé, ma sulla vita che si fa in conseguenza del lavoro. Adesso che è arrivato il momento dei bilanci, ragiono di più sulla qualità della vita che sul resto. Hai fatto molti film. In retrospettiva quali credi siano stati i più importanti della tua carriera? MB: Ho avuto dei buoni maestri, Carlo Verdone (con cui ha LOI:

girato “Maledetto il giorno che ti ho incontrato” del ’92, il film che le ha dato la notorietà, e “Ma che colpa abbiamo noi”), Nanni Moretti, (che l’ha diretta ne “Il caimano”, “Habemus papam”, “Mia madre” e “Tre piani” in uscita alla riapertura delle sale), il mio amico Giuseppe Piccioni, che mi ha diretta in forse uno dei film più belli che ho fatto: “Fuori dal mondo”. E Sergio Rubini (il suo primo marito, nda), che già con “La Stazione” mi ha insegnato tanto. Il bello di questo lavoro sono le continue morti e rinascite.

Meryl Streep. E tantissimo, tantissimo, tantissimo la Melato.

Hai avuto riconoscimenti importanti, e affrontato molti ruoli. Quali hai amato di più? MB: I premi sono una (grande) gioia che dura poco. I ruoli che mi hanno segnato di più sono inevitabilmente quelli che hanno toccato tematiche sociali, come una madre affronta la nascita di un bambino prematuro (“Lo spazio bianco” di Francesca Comencini), la scelta di diventare suora... LOI: Chi sono i tuoi attori di riferimento? MB: De Niro, Marlon Brando, Jessica Lange. Mi piace moltissimo

MB:

LOI:

LOI: Hai mai scritto un soggetto? MB: Era

mia la storia iniziale di un film che ho fatto con Claudia Gerini, “Nemiche per la pelle”, ma è stata sceneggiata da chi sa fare questo lavoro. Sto provando a scrivere, e si tratta anche questa volta di una storia buffa, mi sento meglio a fare la commedia, il dramma è più coinvolgente e a volte scatena una vera sofferenza.

LOI: Non hai mai lavorato all’estero.

Non ho mai cercato lavoro fuori, non ho un carattere che mi consenta di vivere lontano dalla famiglia, senza amici.

IN APERTURA— Abito

di mussola sfumata, DIOR; slipdress di seta collezione "La Perla Maison", LA PERLA; collana "Tango" in oro rosa e diamanti, POMELLATO; décolleté di pelle, GIORGIO ARMANI. IN QUESTA PAGINA—Trench di lino con ricami floreali, FENDI; décolleté, CASADEI. NELLA PAGINA ACCANTO—Kimono di seta jacquard a motivi floreali e tuta in crêpe de chine, LARDINI; orecchini "Tango" in oro rosa con diamanti, POMELLATO.

I miei ATTORI di RIFERIMENTO? DE NIRO, MARLON BRANDO, JESSICA LANGE. MI piace MOLTO MERYL STREEP, E tantissimo, tantissimo, tantissimo MARIANGELA MELATO. IN QUESTA PAGINA—Abito di chiffon, ALBERTA FERRETTI. NELLA PAGINA ACCANTO—Lungo abito di chiffon ricamato

dettagli metallici, GIORGIO ARMANI.

e décolleté di pelle con

Mi sono violentata per interpretare il film di Mariasole Tognazzi “Viaggio sola”, decisamente non sono una grande esploratrice: se fosse stato per me saremmo ancora fermi all’idea che la terra è piatta! LOI: Quanto

è importante la solidarietà femminile per te?

MB: Vengo da una famiglia di donne, siamo tre sorelle, all’inizio

c’è stato un conflitto, che poi è diventato una ricchezza. Oggi mi affido molto alle amiche, alle donne che mi circondano, attrici, registe, nella seconda fase della vita le donne diventano complici, non più personaggi da temere. È stato bellissimo lavorare con Cristina Comencini (“Va’ dove ti porta il cuore”, “Il più bel giorno della mia vita”), Francesca Comencini (“Lo spazio bianco”), con Mariasole ovviamente, con Nina di Majo (“Matrimoni ed altri disastri”). LOI: Ti affascina la moda?

Credo che la moda debba accompagnare una donna rendendola elegante nel rispetto del suo stile, se no la trovo pacchiana… Inseguire ciò che va di moda, non trovo sia una bella cosa, è orribile essere a disagio nei vestiti, da giovane puoi ancora provare, ma poi… Io sono stata fortunata perché Armani è il mio stilista, lui ha trovato me e io mi sento bene nei suoi abiti, mentre tanti non trovano il designer giusto. Sul set invece, il confronto sulla lettura del personaggio col costumista, che può anche essere discordante dalla mia, aiuta molto.

MB:

Giulia MICHELINI La notorietà gliel’ha data il ruolo televisivo di Rosy Abate, e ha lavorato con Muccino, Özpetek e Saverio Costanzo. Costanzo. Eppure sta ancora cercando di capire se il mestiere d’attrice è quello che le corrisponde davvero.

Per il pubblico televisivo Giulia Michelini è Rosy Abate, personaggio tra i più amati di sei stagioni di “Squadra antimafia”, tanto da convincere i produttori a dedicarle uno spin-off. Al momento sta lavorando, con sua sorella Paola, a una dark comedy sul conflitto tra due donne e il loro desiderio di cambiare il mondo, una tournée teatrale con date ancora da definire. Come hai iniziato a fare l’attrice? A 16 anni sono stata fermata fuori dalla scuola, post allenamento (facevo ginnastica artistica), da un collaboratore di Gabriele Muccino. Feci un provino per “L’ultimo bacio” senza venire presa, ma più avanti sono stata ricontattata dal suo aiuto regista e sono stata scelta per “Ricordati di me”. L’OFFICIEL ITALIA:

GIULIA MICHELINI:

I lavori e gli incontri più importanti del tuo percorso ad oggi? Premetto che non sento di essere un’attrice mossa dal fuoco sacro. In realtà sto ancora cercando di capire se è il lavoro

LOI:

GM:

che voglio fare davvero. Incontri… durante le riprese de “La ragazza del lago” rimanevo sul set per guardare recitare Toni Servillo, affascinata e arricchita dalla sua bravura. Muccino è uno che dà tanto, è molto emotivo, e ti trasmette tutte le sue emozioni: ti tocca, farfuglia, fa e rifà una scena finché non si arriva all’esatta definizione che ha in testa. Saverio Costanzo mi ha regalato il ruolo più importante fino ad oggi (nella terza stagione della serie “In treatment”), un bel lavoro, una bella storia, molto totalizzante. E ho adorato lavorare con Ferzan (Özpetek in “Allacciate le cinture”). Quando ti rivedi sullo schermo come ti senti? Male, non è che non ci si piaccia mai, ma ci si accetta raramente: ci si guarda dal di fuori, si pensa a cosa si stava pensando, parla il Super-io che va a testare il nostro equilibrio sottilissimo tra psicosi diverse.

LOI:

GM:

LOI: GM:

Come ti definiresti? Confusa, irrazionale, solare, disponibile.

LOI:

Il tuo rapporto con la moda?

GM: Altalenante. Ne sono affascinata senza esserne dipendente.

E comunque la percepisco su altre tipologie di donna, non sul mio fisico, la sogno su altri corpi.

Che rapporto hai con le donne? Tendo a legare molto, a legare subito, anzi, strabordo in frettissima in rapporti personali che non tutti desiderano. Mi piace lo scambio con le donne, non sono una competitiva. Certo è necessaria una buona onda, se non la sento non vado a cercarla. Ho un buon rapporto con mia mamma, con mia sorella, sono per me una connessione fondamentale. Ho lavorato poco con registe donne, ma è stata una donna la mia prima regista in assoluto, Monica Vullo per “Distretto di polizia”, per me allora ragazza, lei è stata sì una figura di potere, ma anche una mamma. LOI:

GM:

Con Margherita Buy hai girato “Tutti per 1-1 per tutti” di Giovanni Veronesi. GM: Per Margherita ho grandissima stima. La prima volta che l’ho vista sul set mi sono messa al monitor mentre faceva una scena: la faceva sempre diversa e sempre perfetta. Ti incolla letteralmente allo schermo. LOI:

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QUANDO mi VEDO sullo SCHERMO MI SENTO MALE. Ci si GUARDA dal DI FUORI, PARLA IL super-io CHE VA A TESTARE IL nostro EQUILIBRIO sottilissimo TRA PSICOSI DIFFERENTI.

IN APERTURA—Abito

e gonna di seta a stampa "Trésor de la Mer", VERSACE; sandali, GIUSEPPE ZANOTTI. IN QUESTA DOPPIA PAGINA IN ALTO, DA SINISTRA—Abito "Alozi" di pelle, ISABEL MARANT. Cardigan e minigonna di maglia jacquard, ETRO; scarpe, CASADEI. SOPRA—Top di seta e gonna di cotone, ALBERTA FERRETTI; orecchini e anelli "Nudo" in oro rosa e bianco con diamati e topazi, collana "Lariat Nudo" con topazi, POMELLATO.

103

Linda Un percorso tra cinema e monologhi teatrali determinazione

Linda Caridi si esprime con un mix di grazia ed entusiasmo non trattenuto, con un’eleganza naturale di gesti, di postura, che fa capire come possa non temere il monologo teatrale, non spaventarsi di fronte all’immensità della scena tutta per sé. L’OFFICIEL ITALIA:

Come sei diventata attrice?

LINDA CARIDI: Ho cominciato giocando da bambina a travestirmi,

imitando papà e mamma, poi ho frequentato un laboratorio di teatro al liceo a Milano. Erano 14 ore a settimana, ma la mia

Marzia Sabella. Sabella.

fame di dedizione era tale da decidere di iscrivermi alla Paolo Grassi. Sono stati tre anni molto densi, fatti di 10 ore al giorno in accademia, che però mi hanno dato una struttura: ti sembra che niente vada bene finchè all’improvviso arrivi all’essenziale. Il cinema allora era un sogno proibito e mi sembrava molto lontano. Poi ho portato in scena un monologo teatrale, “Blu”, regista Giampiero Judica, e tra il pubblico c’era la responsabile del casting di “Antonia”, opera prima di Ferdinando Cito Filomarino sulla poetessa milanese Antonia Pozzi. È stato

un lungo processo, iniziato con un provino all’abbazia di Chiaravalle dove lei si è suicidata. Prima del film, conoscevo solo una sua poesia, oggi è entrata nelle antologie scolastiche. Mi risuonano ancora i suoi versi: “Piccole cose mi scalpellano. Miserie mi corrodono”. LOI: È diverso interpretare un personaggio fittizio o una figura reale?

IN APERTURA—Blazer

e pantaloni di tela di lana gessata, MAX MARA; orecchini "Nudo" in oro rosa e bianco con topazi e diamanti, POMELLATO; mocassini,

CHURCH'S. IN QUESTA PAGINA, SOPRA E IN ALTO—Blazer

di misto lana e seta, GIADA. Blazer incrociato, top a fascia usato come cintura e pantaloni, SPORTMAX; sandali, STELLA McCARTNEY. NELLA PAGINA ACCANTO—Completo sartoriale di lana, STELLA McCARTNEY.

106

LC: Completamente. C’è una responsabilità verso la realtà, immagini cui attingere, diari, lettere e in questo caso anche un corpo poetico in cui entrare. Quando ho interpretato Denise, la figlia di Lea Garofalo (testimone di giustizia vittima della ’ndrangheta, nda) nel film televisivo dedicatole, Marco Tullio Giordana ci ha subito trasferito il peso civico del film. Non l’ho mai incontrata (vive sotto protezione) e ho sentito soltanto la sua voce contraffatta, ma so da Libera — l’associazione antimafia di don Luigi Ciotti — che aveva letto la sceneggiatura. È stato diverso lavorare sul ruolo di Felicia Vitale nel film tv “Felicia Impastato”, perchè la famiglia di Peppino Impastato (il giornalista assassinato da Cosa nostra nel ’78) ha scelto di esporsi fin dall’inizio. Abbiamo incontrato i suoi, siamo stati a Cinisi dove c’è Casa Memoria, loro hanno seguito le

riprese e con Felicia siamo rimaste amiche: è importante far comprendere alla gente la mentalità mafiosa, le sue dinamiche di violenza e prevaricazione. E poi hai fatto “Ricordi”. E “Lacci”. “Ricordi” è stato una farfalla rispetto al resto! Al primo provino con Valerio Mieli sono rimasta folgorata dalla sua gioia bambina: Valerio non cammina, saltella, è un’anima zampillante! Il secondo provino, con Luca Marinelli, l’ho fatto il giorno in cui lui aveva ritirato il David di Donatello: ero terrorizzata! Poi c’è stata una settimana di prove collettive per creare la memoria che il film scompone e disordina, in uno studio dei suoi processi e dello scatenarsi dei filoni dei ricordi. Con “Lacci” mi sono ritrovata in un universo di mostri sacri, è stato emozionante sentirsi “dentro” il mondo dei professionisti. LOI: LC:

Continui con il teatro? Sto lavorando su “Il bambolo”, monologo leggero e scanzonato con un bambolo gonfiabile sull’abbandono, l’anoressia, l’abuso. Il monologo è un esperimento di tenuta temporale, non mi fa paura, anzi, è una dimensione che mi piace molto perché posso viverla tanto con il corpo. LOI: LC:

LOI:

Sogni nel cassetto?

LC: Vorrei uscire dalla dolcezza che mi attribuiscono ed esplorare

dalla

uscire attribuiscono

ruolo Quello di nessuno 107

la sensualità. Adorerei lavorare con Alice Rohrwacher, i fratelli D’Innocenzo, con Xavier Dolan per la sua emotività prorompente. Parlo il francese e prima del Covid stavo per andare in Francia… chissà. Il mio sogno impossibile: aver potuto lavorare con Valentina Pedicini (scomparsa lo scorso novembre, nda). Ero in giuria coi fratelli D’Innocenzo e Betta Olmi nell’edizione telematica dello ShorTS International Film festival di Trieste che ha premiato il suo film “Faith”. Un film molto duro, a cui gli altri volevano attribuire il premio, ma su cui io avevo delle domande da fare. Non sapevo che fosse malata, e mi ha disarmata con la sua curiosità dolce e la sua totale accoglienza. LOI: La tua co-star ideale?

LC: John Cazale (l’attore de “Il Padrino” e “Il Cacciatore”, scomparso nel ’78 nda) per tutto quello che ho sentito raccontare di lui: sul set riusciva a instaurare una specie di rovesciamento creativo sugli altri, un ingranaggio virtuoso, e io soffro quando invece sento troppo sul lavoro la pressione delle varie individualità.

Come vivi la moda? Come l’incontro di un’opera con un corpo: può esaltare la tua identità come essere la via alla trasfigurazione. Per quanto riguarda il mio stile personale mi piace spaziare: adoro gli anni ’20, il look androgino ma anche l’esplosione che sconfina nel circense. LOI: LC:

Che rapporto hai con le donne? Non ho sorelle di sangue e ricerco costantemente figure femminili, perché troppo spesso di fronte alla mia struttura apparentemente dolce gli uomini assumono atteggiamenti paternalistici. Trovo ci sia una grande facilità a incontrarsi con le donne, mi piace ascoltare la loro esperienza, dissacrare miti, stereotipi, come la maternità e il confronto generazionale. LOI: LC:

Per te l’accademia è stata fondamentale. Hai mai pensato d’insegnare? LC: L’insegnamento mi è caro perché noi donne siamo maestre pragmatiche, e mi piace trasmettere in maniera accogliente quello che so alle donne più giovani. Ho una piccola esperienza d’insegnamento in un laboratorio all’interno dell’ospedale Niguarda, nel reparto disturbi del comportamento alimentare. Credo che le dinamiche teatrali possano essere davvero rivitalizzanti e che la relazione tra sguardo, gesto, racconto, immagine, possa avere un effetto sul guarire le persone. LOI:

LOI: I tuoi ultimi lavori?

LC: “Supereroi” di Paolo Genovese, protagonisti Alessandro Borghi e Jasmine Trinca, che uscirà alla riapertura delle sale cinematografiche. E ho appena finito di girare la terza stagione de “Il cacciatore”, la serie ispirata alla storia del magistrato Alfonso Sabella con Francesco Montanari. Io interpreto un’ispettrice che ricorda il magistrato palermitano Marzia Sabella. LOI: Il tuo ruolo ideale? LC:

Medea. Perché nessuno me l’offrirebbe mai.

IN QUESTE PAGINE—Giacca

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doppiopetto e gonna di misto lana e seta, FENDI.

Benedetta PORCAROLI Un viso perennemente mutevole, mutevole, mercuriale, un’allure da tomboy, un velo malinconia. malinconia. E il successo di “Baby”. Non c’è da stupirsi se per le sue coetanee è un modello di riferimento

Per il suo milione e mezzo di follower su Instagram Benedetta Porcaroli, con il suo viso perennemente mutevole, mercuriale, e la sua allure tra la modella e il tomboy, “è” Chiara di “Baby”, ma è stata anche la figlia ribelle di Kasia Smutniak e Marco Giannini in “Perfetti sconosciuti” e la protagonista, con Vittoria Puccini, di “18 Regali”. La vedremo ne “La scuola cattolica” di Stefano Mordini, sull’istituto maschile della Roma bene da cui sono usciti i mostri del Circeo. Benedetta interpreta Donatella Colasanti, entrata nell’immaginario collettivo in uno scatto in bianco e nero in cui sta uscendo, coperta di sangue, dal bagagliaio della 127 bianca abbandonata dagli assassini, la ragazza sopravvissuta, fingendosi morta, alle torture, alle sprangate, a un tentativo di strangolamento. L’OFFICIEL ITALIA: Hai

sempre voluto recitare? era il sogno della mia vita anche se da bambina tutti mi dicevano che sarei diventata un’attrice. Ero una bambina malinconica, mai del tutto leggera e spensierata. Però ho sempre studiato gli altri, sono sempre stata curiosa. La mia attuale agente era un’amica di mia madre: a 15 anni

BENEDETTA PORCAROLI: Non

mi ha buttata a fare un provino. Non avendo aspettative ero tranquillissima, mi hanno presa subito, e ho firmato un contratto di quattro anni per “Tutto può succedere”. Dopo un paio d’anni ho cominciato a capire come funziona la macchina, il suo meccanismo insidioso, ma intanto facevo con leggerezza totale provini che oggi avrei paura a fare. Direi che il mestiere di attrice mi ha trovata, ma anche che io vi ero destinata. Quando è diventata una passione mi sono spaventata, ho cominciato a essere terrorizzata dai provini. Che obiettivi ti poni come attrice? Richiedo sincerità e serietà, mi piace essere consapevole di quello che faccio. Mi sembra col tempo di aver fatto piccolissimi passi in avanti, ma rimpiango di non aver avuto una formazione attoriale. Sono un’autodidatta, mi sono formata sul set ed essendoci stata tanto, ed essendo molto curiosa, cerco sempre di assorbire, di incamerare. Ma voglio studiare per fare le cose al meglio delle mie possibilità. Vorrei confrontarmi con culture diverse su questo lavoro, sapere il maggior numero di cose possibili, da dimenticare una volta iniziate le riprese. LOI: BP:

L’HEROINE

Come hai vissuto il successo di “Baby”? “Baby” mi ha cambiato la vita in tutti i sensi con un successo mediatico che non ci aspettavamo e che ha fatto esplodere i profili social. Ho dovuto prendere le misure con una piattaforma streaming che in 24 ore ti permette di diventare una star e ti da l’illusione di essere arrivata.

LOI: BP:

Su Instagram hai 1 milione e mezzo di followers... Considero i social un ramo laterale della vita, in realtà ci penso con tenerezza perché ti permettono di non essere più un’extraterrestre per il pubblico. Posso far passare tutto quello che mi piace, parità, inclusione, rispetto reciproco, portare avanti la mia minuscola battaglia. Quando sollevo un problema sociale mi rispondono in migliaia… Non mi piacciono quelli che non si espongono, mi fanno paura. Chi può deve esporsi, perchè sono tante le cose che devono cambiare.

LOI: BP:

È stato difficile accettare di interpretare Donatella Colasanti ne “La scuola cattolica”? BP: Non ho avuto un attimo di esitazione sul ruolo. Mi piace espormi, mi piace interpretare ruoli complessi, non puoi improvvisarti paladino di quello che non conosci. LOI:

IN APERTURA—Top

monospalla e gonna lunga di cotone stampato, GUCCI; orecchini "Tango" in oro rosa con diamanti, POMELLATO. IN QUESTA PAGINA, SOPRA E IN ALTO—Tubino, ALEXANDER M c QUEEN. Pull a righe, gonna di pelle, cintura con borchie e pumps, ALEXANDER McQUEEN. NELLA PAGINA ACCANTO—Abito di crochet di jersey, BOTTEGA VENETA .

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Sogni nel cassetto: con chi ti piacerebbe lavorare? Non mi propongono mai una commedia, perché in me prevale il lato malinconico, ma mi piacerebbe davvero recitare LOI: BP:

LOI:

Chi sono le tue attrici di riferimento?

BP: Anna Magnani. Meryl Streep. Kate Winslet. Monica Vitti.

Marion Cotillard. Kirsten Stewart, Clare Foy, la Golino.

Cosa ti piace oltre al cinema? La fotografia. E mi piace cantare. Ho studiato canto da piccola ma ho abbandonato; mi piacerebbe tantissimo cantare in un film. E poi mi piace stare da sola, camminare, concentrarmi sul mio mondo interiore incasinato.

LOI: BP:

LOI: Che metodo segui quando entri in un ruolo?

BP: Non ci sto sempre dentro, quando esco dal set fingo di pensare ad altro, ma non confondo me col personaggio anche se è un lavoro troppo emotivo per dimenticare in fretta. Quando termino un film vado in depressione, piango in continuazione: perchè i tuoi personaggi finiscono per diventare i tuoi migliori amici.

in una commedia all’inglese, o alla Woody Allen. Vorrei che mi chiamassero Matteo Garrone, Guadagnino, Sorrentino, Nanni Moretti. E Sofia Coppola, David Fincher, Villeneuve. Che rapporto hai con la moda? È un modo di esprimermi, credo che la personalità sia fatta di vari colori, la moda ti permette di sceglierne uno e di rischiare. Ho un rapporto speciale con Gucci di cui sposo la filosofia, il percorso ideologico e la moda che attraversa tanti periodi: gli anni ’70, le dame dell’800, i bambinetti della prima comunione. Penso che i vestiti sono i personaggi che interpreti ogni volta che vuoi. A volte non so neanch’io chi sono veramente e la moda mi aiuta, la moda ti protegge.

LOI: BP:

LOI: Che rapporto hai con le donne? Lo descriveresti come una forma di sisterhood? BP: Quello di sorellanza è un concetto che va maturato, spesso le nemiche delle donne sono le donne stesse. Per fare in modo che le cose cambino c’è bisogno di più unione. A volte rosico perché una collega ha avuto un ruolo che volevo: mi impegno perché resti una delusione circoscritta, che non si trasformi in ostilità... c’è tanto lavoro da fare ma non si può prescindere dal farlo. LOI:

Punti su una carriera internazionale? la auguro, ma non voglio fuggire da qui: mi piacerebbe riuscire a far convivere i due mondi.

BP: Me

113

Matilde GIOLI

Ha iniziato a recitare per caso e non ha più smesso di lavorare. Estremamente determinata, punta a ruoli alla Tomb Raider, Raider, a una action comedy con Guy Ritchie e a essere diretta da Matteo Garrone. Garrone. Dopo il record di ascolti di “Doc”, la fiction di Rai1 con Luca Argentero, rivedremo Matilde Gioli in “Futura” di Lamberto Sanfelice, film drammatico con Niels Schneider, sassofonista fallito che si ritrova a fare il tassista, dove interpreta la moglie/ madre che deve essere forte per tutti e due, e in “Va bene così”,

di Francesco Marina, «un film corale, molto amaro, sulla famiglia». L’OFFICIEL ITALIA: Come sei diventata attrice? MATILDE GIOLI:

Avevo 21 anni, ero iscritta a Filosofia,

praticavo nuoto sincronizzato a livello agonistico, e la mia idea per il futuro era di studiare neuroscienze. Un giorno mi fermano perchè cercavano una cinquantina di ragazzi come comparse ne “Il capitale umano”. Sono rimasta con quelli del cast per pochi minuti, me ne scordo, mi chiamano alcuni mesi dopo dicendo che il regista (Paolo Virzì) vuole vedermi per un ruolo. Nel frattempo si era ammalato mio padre, che poi è mancato: i miei genitori stavano insieme da 25 anni, erano innamoratissimi, e molto uniti a noi quattro figli. Delle riprese non mi importava nulla, non pensavo a niente. Ottengo al primo provino la parte di protagonista giovane e accetto senza entusiasmo, tanto per avere un canale aperto. Era anche l’anno della mia laurea e ho fatto il film con totale incoscienza: del regista, del cast, dei protagonisti. E da lì non ho mai smesso di lavorare. Non ho avuto una formazione al mestiere d’attrice, all’inizio non pensavo neanche servisse, poi ho capito che l’istinto non basta. Nel mio percorso è stata fondamentale la mia agenzia, Volver: da sola non sarei riuscita a prendere certe decisioni. La mia agente mi ha trasmesso l’idea che le carriere si costruiscono sui no più che sui sì: se fosse per me sperimenterei qualsiasi cosa, per andare dove non sono mai stata, ma ci sono personaggi che nonostante le tue convinzioni puoi non riuscire a fare ed è qui che deve intervenire l’agenzia con la sua sensibilità. Per

La MIA AGENTE mi ha trasmesso L L’’IDEA CHE LE CARRIERE SI COSTRUISCONO sui NO più che sui SÌ: SE FOSSE PER ME sperimenterei QUALSIASI COSA, ma ci sono PERSONAGGI CHE PUOI non RIUSCIRE A FARE E OCCORRE EVITARE di bruciarsi.

aiutarti a capire e per impedirti passi falsi che potrebbero bruciarti. LOI: Qual

è stato il ruolo che hai sentito più tuo? Ho interpretato ruoli diversi, ma fondamentalmente sempre lo stesso tipo di ragazza. Mi è piaciuto girare “Moschettieri del re - La penultima missione”, perché per un film in costume bisogna fare uno sforzo in più, imparare un altro modo di muoversi. Ho anche dovuto imparare a cavalcare, ed è diventata la mia più forte passione. Per “Doc” ho fatto tirocinio in ospedale, per comportarmi e parlare con cognizione di causa: per me che sognavo di fare il medico è stato stranissimo.

MG:

LOI: Chi è il regista dei tuoi sogni? MG: Vorrei

lavorare con Guy Ritchie in una action comedy ,con

Scorsese, con Christopher Nolan. Questo nel mondo dei sogni, ma so che non succederà mai. Tornando alla realtà e restando con i piedi per terra mi piacerebbe poter lavorare insieme con Matteo Garrone. Il ruolo che ti auguri? Quello della principessa guerriera Xena (nella serie “Hercules”) oppure Tomb Raider.

LOI:

MG:

IN QUESTA PAGINA DA SINISTRA—Abito

di gazar con ricamo, MIU MIU; collana "Tango" in oro rosa e diamanti, POMELLATO; scarpe, ROGER VIVIER. Abito di crêpe de chine e sandali, TOD’S. NELLA PAGINA ACCANTO— Blazer di twill e gonna di lino, LARDINI. IN APERTURA—Abito di organza, canotta e cintura, PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI; collana "Iconica Bavarole" in oro rosa e anelli "Nudo" con diamanti, topazi e agate, POMELLATO.

117

Quali sono le attrici che ti ispirano? Streep, Julianne Moore, Jennifer Lawrence, Natalie Portman.

LOI:

MG: Meryl

LOI: Con chi hai avuto più chimica sul set? MG: Con

Diego Abatantuono siamo amici veri. E una chimica particolare si è sviluppata con Pierfrancesco Favino durante le riprese de “I moschettieri”. E poi con Cristiana Capotondi siamo come sorelle.

LOI:

Come ti definiresti? buona, ipersensibile.

MG: Selvatica,

Una tua passione? Sono onnivora di musica, sono andata per anni in giro per l’Europa per i concerti techno, e per anni ho suonato il pianoforte.

LOI:

MG:

Come ti vedi tra dieci anni? Spero di poter diventare mamma e naturalmente ancora attrice, potendomi permettere una vita dove, rispetto ad oggi, togliere qualcosa legata al lavoro e tornare a vivere in campagna.

LOI:

MG:

LOI: Ti

interessa la moda? imparato a conoscerla sul lavoro, e sono bipolare: amo il rock, il punk, il nero, i chiodi, ma anche un abito pastello a fiori di Valentino. Mi piacciono Valentino, Scervino, Ferragamo, Balmain, Chanel, Miu Miu. MG: Ho

LOI: Che

rapporto hai con le donne?

MG: Ho un rapporto bellissimo con mia sorella, che ha 10 anni

meno di me: io sono un maschiaccio spericolato, molto istintiva, lei è razionale, femmina e femminile, fortissima, misurata, fascinosa; i nostri scontri sono sempre pieni di rispetto. Ho invece sempre fatto un pò fatica nei rapporti con le altre donne, soprattutto con l’idea della madre. Nell’adolescenza stavo sempre coi maschi, e in questo modo ti autoescludi dalla compagnia femminile. Poi il nuoto agonistico, il diventare una sincronetta, mi hanno portato a stare sempre insieme alle compagne di squadra, in acqua, sotto la doccia, a mangiare la pizza. È così che ho scoperto i rapporti d’amore con le donne. LOI: E

nel cinema? Nel cinema c’è una competitività spesso malsana, certo non con Carolina Crescentini, che mi ha dimostrato sempre apertura, educazione, delicatezza. Ne “Il capitale umano” ho lavorato con Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi, ho imparato da entrambe, sono molto generose. Ci sono stati casi in cui mi è capitato invece di avvertire che la mia presenza di attrice giovane dà fastidio, e allora cerco di smontare l’ostilità in modo spontaneo. Del resto non sono più così giovane, già adesso faccio ruoli da mamma, non più da ragazza. Ma finora crescere mi ha portato solo allegria, mi sento molto collegata agli anni che sto vivendo e ho una grande curiosità per quelle che saranno le trasformazioni future.

MG:

IN QUESTE PAGINE—Abito in chiffon a stampa ibiscus con rouches, VALENTINO; ballerina "Roman Stud" in pelle e maxi borchie, VALENTINO GARAVANI.

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CAROLINA Crescentini Pensava alla sceneggiatura, sceneggiatura, ma è diventata attrice attrice,, anche se continua a scrivere racconti racconti,, “spiando le persone”. Il fascino del suo mestiere? mestiere? Il dover interessarsi a cose cui se no non avrebbe mai pensato pensato..

Il suo profilo Instagram fa più pensare a una groupie innamorata della musica — già prima di conoscere il marito, il cantautore Francesco Motta — e appassionata di viaggi che a un’attrice particolarmente attenta alla propria immagine, nonostante un volto da diva del muto che giustificherebbe qualsiasi autoindulgenza narcisistica. L’OFFICIEL ITALIA: Hai sempre voluto fare l’attrice?

In realtà lo sono diventata per una serie di circostanze. Quando da appassionata di cinema mi sono iscritta al Centro Sperimentale di Cinematografia, una scuola estremamente selettiva, che ti impegna per nove ore al giorno per dieci mesi per tre anni, pensavo piuttosto ad altri scenari: il montaggio, più probabilmente la sceneggiatura, perché mi è sempre piaciuto scrivere. Il mio primissimo film è stato “H2Odio” di Alex Infascelli, con la sua pioggia di sangue surreale, e subito dopo è uscito “Notte prima degli esami -

CAROLINA CRESCENTINI:

Oggi”, e mi sono ritrovata da un giorno all’altro con la mia faccia sugli autobus. LOI:

Come riassumeresti il tuo percorso?

CC: “Boris”, “I demoni di San Pietroburgo”, il film di

Giuliano Montaldo su Dostoevskij, poi c’è stato l’incontro fondamentale con Özpetek, esempio perfetto del regista che ha un controllo su tutto: io in “Mine vaganti” non dovevo pronunciare neanche una battuta, ma lui mi ha raccontato tutti i retro pensieri del mio personaggio. Ancora Montaldo, con “L’industriale” e poi “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino, un incontro fondamentale perché Gabriele è un regista esigente e io amo gli esigenti.

I tuoi film in uscita, quando la situazione lo permetterà? “Per tutta la vita”, di Paolo Costello, e “La bambina che non voleva cantare”, film per la Rai di Costanza Quatriglio, su LOI:

CC:

Nada. Io ho studiato canto, a casa mia tutti cantano… Cosa ti affascina del mestiere di attrice? Il dover interessarmi a cose cui se no forse non avrei mai pensato. Nella “Notte prima degli esami-Oggi” ero un’addestratrice di delfini, per un altro film ho dovuto inventarmi una zoppia.

LOI:

CC:

Hai mai pensato di passare alla regia? Scrivo, spiando le persone, tanti racconti. Qualcuno potrebbe diventare un soggetto, e mi piacerebbe molto passare alla regia, ma ovviamente serve il team giusto e la storia giusta. LOI:

CC:

Con chi ti piacerebbe lavorare? Con Virzì, con Sorrentino, che trovo veramente intelligente, illuminato. Ho rivisto recentemente “Il divo” ed è geniale, con un’ironia simile alla mia. Mi piace Soldini per come dirige le donne, è il nostro Ozon, i suoi ruoli femminili sono pieni di sfaccettature, basti pensare a “Pane e tulipani”. E poi vado pazza per Ozon, per David Lynch, Paul Thomas Anderson, i fratelli Coen. L’inglese lo parlo bene, chissà, magari con qualcuno di loro prima o poi lavorerò. LOI:

CC:

Sei una viaggiatrice, è ovvio che pensi alla tua carriera in termini di possibilità internazionali…

LOI:

RICONOSCO immediatamente LA PRESENZA DI UNA donna NELLA SQUADRA DELLA sceneggiatura sceneggiatura:: SE NON C’È, SPESSO AI personaggi FEMMINILI MANCA LA quadra PSICOLOGICA.

CC: Mi sono sempre curata le sindromi viaggiando. Vado tanto a New York, almeno una volta all’anno: ti succede di tutto, ti carichi sempre. L’America è un paese pieno di bigotti, ma anche di open minded e quando incontri gli open minded… beh, lo sono davvero. Mi piace Big Sur, Joshua Tree, dove ci sono gli hippy veri e i mercatini vintage.

Ci sono attrici che consideri modelli di riferimento? Per me Monica Vitti è la sintesi dell’attrice, per intensità e credibilità, sia drammatica che comica. Potrei dire lo stesso di Julianne Moore. E mi piacciono Naomi Watts, e Isabelle Huppert, così conturbante.

LOI:

CC:

Che rapporto hai con la moda? CC: Sono figlia di una madre che ne è sempre stata affascinata, da bambina andavo con lei negli atelier al terzo piano dei palazzi, adoravo… Ho ereditato da lei la passione per i pantaloni di pelle: li porta sempre anche adesso che ha ’70 anni (ma ne dichiara 39), ed è sempre impeccabile. Mi piacciono i blazer, i vestiti bohemien, adoro gli stivali, mi piace mescolare: Gucci, Marni, Margiela, Rick Owens, Valentino… Con Alessandro Michele siamo amici. LOI:

LOI:

Come vivi il tuo rapporto con i social?

Penso che Instagram debba essere un’estensione della tua vita, per il resto c’è Getty Images! Naturalmente puoi provocare anche sguardi brutti, ne ho fatto l’esperienza quando non c’era ancora la legge sullo stalking, adesso blocco tutto, faccio un post con un cartello pro vita e mi permetto di dire la mia, poi blocco tutto e li lascio scannarsi tra loro. Lo faccio anche quando parlo di violenza di genere, che mi indigna, perché è un fatto gravissimo che lascia ancora troppi indifferenti, del resto se pensi che il delitto d’onore è stato abrogato solo nell’81… o quando mi esprimo sui rifugiati.

CC:

LOI: Che rapporto hai con le donne?

CC: Ho fatto tre film con registe donne, uno con Laura Morante

(“Assolo”), un horror (opera prima di Milena Cocozza) e quello con Costanza Quatriglio: ci si capisce al volo, c’è bisogno di molte meno indicazioni. Soprattutto, riconosco la presenza di una donna nella sceneggiatura: se non c’è una donna spesso ai personaggi femminili manca la quadra psicologica.

IN APERTURA—Top

ricamato, pantaloni di pelle e ballerine decorate con cristalli,

JIL SANDER; collana "Tango" in oro rosa e diamanti, POMELLATO. IN QUESTA PAGINA DA SINISTRA—Cardigan di rafia e pantaloni di pelle, BRUNELLO CUCINELLI; scarpe, ROGER VIVIER. Abito di pelle, BALLY. NELLA PAGINA ACCANTO—Camicia e gonna di pelle, TRUSSARDI; orecchini e bracciale "Iconica bold" in oro rosa, POMELLATO.

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L’STYLE

COUTURISSIME THE CREW: Chris Sutton, Tom Eerebout, Sandra Amador, Michelle Opiyo, Federico De Angelis, Luca Falcioni, Leila Nda, Axle Jozeph, Gaultier Desandre Navarre, Amalia Vairelli, Malick Diagne.

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Digital

SUNRISE

L’alba alba di una nuova haute couture. couture. Evocata da architetture e riferimenti storici. Photography CHRIS SUTTON Styling TOM EEREBOUT & SANDRA AMADOR

IN APERTURA—Lungo

abito di velluto di seta tenuto da un headpiece per creare un effetto fluttuante, SCHIAPARELLI HAUTE COUTURE; anelli effetto trompe l'oeil, DI PETSA. IN QUESTE PAGINE—Abito "Maria R., Stefano, Sara, Rosa, Francesca" a rete di cotone grège ricamato con perle e strass, combinaison ton sur ton di georgette stretch e scarpe platform, VALENTINO HAUTE COUTURE; anelli con diamanti, CHOPARD.

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IN QUESTE PAGINE—Abito

di velluto di seta con collo e dettagli ricamati in cristallo multicolor e gonna in organza di seta, ARMANI PRIVÉ; piuma gioiello, SHAUN LEANE.

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IN QUESTE PAGINE—Lungo

abito di jacquard mélange sfumato, DIOR HAUTE COUTURE; collana con coralli, DI PETSA; anello in argento placcato oro, ALIGHIERI.

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IN QUESTE PAGINE—Maxi

abito di tulle a balze, GIAMBATTISTA VALLI HAUTE COUTURE.

MODEL: Michelle Opiyo @ PRM AGENCY; HAIR: Declan Sheils @ PREMIER HAIR AND MAKE-UP; MAKE UP: Jimmy Owen Jones using SHISEIDO; NAILS: Jessica Thompson @ EIGHTEEN MANAGEMENT; PRODUCTION: Susannah Phillips @ TRURO PRODUCTIONS; SET DESIGN: Ásh K Halliburton @ SELFISH STUDIO; CASTING: Dean Goodman @ THE GOODMAN CREATIVE; PHOTO ASSISTANT: Dawn Marie Jones; STYLING ASSISTANT: Diogo Ramos; SET DESIGN ASSISTANTS: Georgia Blackmore e Jade Rache; LOCATION: Street Studios London; SPECIAL THANKS TO Dr. Darcie Gorman.

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VACANZE romane

La Città Eterna diventa il palcoscenico di una pièce d’alta alta moda, moda, rigorosamente made in Italy Italy.. Come ai tempi della Hollywood sul Tevere. Photography FEDERICO DE ANGELIS Styling LUCA FALCIONI

IN APERTURA—Mantella in mosaico di visone rasato sovrapposta a abito di jacquard di seta marmorizzata tagliato con una sciarpa drappeggiata con ricamo di perline e orecchini, FENDI. QUI SOPRA—Mantella 3D in agnello persiano e visone a strati, su sottoveste di raso di seta e chiffon ricamata con perle e lunghi orecchini, FENDI. A FIANCO—Abito bustier di tulle illusion, DOLCE & GABBANA ALTA MODA; orecchini in oro giallo e bianco con berilli, ametiste e diamanti, DOLCE & GABBANA ALTA GIOIELLERIA.

QUI SOPRA—Abito

con corpino a bustier di seta con gonna a balze di tulle e chiffon plissettato, ATELIER VERSACE; orecchini "Margherita" in oro giallo con diamanti e quarzo citrino, DAMIANI. QUI A FIANCO—Cappotto "Samantha, Maria Grazia, Fernando" con frange di lurex oro di cashmere double beige, top di velluto e crêpe di seta ricamato con budellini, pantaloni di gabardine di lana safran e scarpe platform, VALENTINO HAUTE COUTURE.

QUI SOPRA—Abito di chiffon con ricamo sulla schiena,ALBERTA QUI A FIANCO—Abito di crinolina ricamata con cristalli e paillettes a

FERRETTI LIMITED EDITION.

motivo ramage, ARMANI PRIVÉ; orecchini e anello "Notte di San Lorenzo" in oro bianco con diamanti, DAMIANI.

MODEL: Leila Nda @ D'MANAGEMENTGROUP; HAIR: Giulio Ordonselli using LABEL.M; MAKE UP: Fulvia Tellone @ SIMONE BELLI AGENCY using ARMANI BEAUTY; PRODUCTION: Federica Barletta; STYLING ASSISTANT: Gianluca Cococcia; PHOTOGRAPHY ASSISTANTS: Ignazio Nano e Flavia Daniele; LOCATION: G-Rough Hotel, Roma.

PARIS folies Una giornata couture nella Ville Lumière insieme ad Amalia Vairelli, Vairelli, storica musa di Yves Saint Laurent, e al modello-attivista Malick Diagne. Diagne. Photography AXLE JOZEPH Styling GAULTIER DESANDRE NAVARRE

IN APERTURA DA SINISTRA—AMALIA INDOSSA abito

"Mia" di tweed ricamato con paillettes, JULIE DE LIBRAN; body di pizzo, JULIE DE LIBRAN X ERES; collana "Ceinture D’émeraudes" in oro bianco con smeraldi, zaffiri, spinelli neri e diamanti, collezione Alta Gioielleria "Sous les étoiles", VAN CLEEF & ARPELS. MALICK INDOSSA blazer e camicia di seta, DUNHILL. AMALIA INDOSSA abito e stivali a frange di cristalli e paillettes, ALEXANDRE VAUTHIER HAUTE COUTURE; bracciale usato come ferma coda in oro giallo "Byzance", GOOSSENS. MALICK INDOSSA top di cotone, pantaloni e slip-on di pelle a stampa cocco, GIVENCHY.

IN QUESTA PAGINA—AMALIA INDOSSA pettorina di pelle, camicia di seta, pantaloni da smoking e anelli, DIOR HAUTE COUTURE. MALICK INDOSSA pantaloni da smoking con dettaglio "Dior Oblique" e cintura da smoking, DIOR; orecchino in oro "Talisman", GOOSSENS. NELLA PAGINA ACCANTO—AMALIA INDOSSA lungo abito strapless in jersey di seta drappeggiata a mano, anelli dorati e platform, SCHIAPARELLI COUTURE. MALICK INDOSSA coat sartoriale, camicia con fiocco trompe-l’oeil e shorts in seta, LANVIN; slip-on bianche in pelle a stampa coccodrillo, GIVENCHY.

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IN QUESTA PAGINA—AMALIA INDOSSA top a maniche lunghe, gonna di duchesse, leggings e sneakers, AZ FACTORY; orecchini e collana "Bohmi" in oro bianco con rubini onice e diamanti, collezione Alta Gioielleria "(Sur)Naturel", CARTIER. MALICK INDOSSA canotta di seta, pantaloni con maxi fiocco, orecchino e stivaletti, ALEXANDER McQUEEN; bracciali e anelli, Malick’s own. NELLA PAGINA ACCANTO—AMALIA INDOSSA top di organza con fiori di piume e lunghi guanti di pelle, BURC AKYOL; collier "Anansi" in platino con diamanti, collezione Alta Gioielleria "(Sur)Naturel", CARTIER. MALICK INDOSSA T-shirt di cotone, FAY ARCHIVE; pantaloni, ALEXANDER McQUEEN; orecchino, GOOSSENS; guanti, CAUSSE.

IN QUESTA PAGINA—AMALIA INDOSSA tailleur pantaloni di pizzo metallizzato a fantasia floreale e scarpe di gros grain, CHANEL HAUTE COUTURE . MALICK INDOSSA giacca di lana tech e pantaloni di fresco di lana, GIVENCHY; bracciali e anelli, Malick’s own; slippers di gros grain, CHRISTIAN LOUBOUTIN. NELLA PAGINA ACCANTO—AMALIA INDOSSA bustier e gonna di rafia e pizzo, ALAÏA; collana in oro, GOOSSENS . MALICK INDOSSA giacca in denim, FAY ARCHIVE; pant, DIOR.

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MODELS: Amalia Vairelli @ MARTINE’S WOMEN AGENCY , Malick Diagne @ ELITE PARIS; HAIR: Jérôme Blanco-Martin; MAKE UP: Alexia Amzallag; NAILS: Fanny Santa Rita @ CALL MY AGENT; CASTING DIRECTOR: Elliott Foote; PHOTO ASSISTANTS: Anja Pancaldi e Jies Cleodore; STYLIST ASSISTANT: Yoanne Mobengo; LOCATION: Le Petit Oiseau Va Sortir, Paris.

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L’EXTRA

TRAILBLAZER THE CREW: Crystal Renn, Giorgia Cantarini, Paul Empson, Victoria Bartlett, Bat-Studio, Andrea Adamo, Christian Boaro, Alfredo Cortese, Claudia Nesi, Carlotta Boldracchi, Alessandro Vigilante, Francesco Murano, Nicola Bacchilega, Nicole Valenti, Giuseppe Buccinnà, Marzia Geusa, Enrico Micheletto, Davide Melis, Cristina Manfredi, Marco Russo, Irene Bennati, Fabia Di Drusco, Blairz, Terry Barber, Nicolas Degennes, Peter Philips, Gucci Westman.

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Crystal’s

MANIFESTO Figura chiave della body positivity made in Usa, da tempo la supermodel e artista Crystal Renn combatte contro i canoni estetici dettati dalla società. Diventata vegana, fonda la sua vita, e il nostro shooting Text by GIORGIA CANTARINI Photography PAUL EMPSON Styling VICTORIA BARTLETT

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IN APERTURA—Top di cotone a stampa graffiti, CHANEL; turbante di tessuto vegano, SWATCHON . IN QUESTA PAGINA—Abito di cotone a stampa floreale, VALENTINO; turbanti di tessuto vegano, SWATCHON . NELLA PAGINA ACCANTO—Felpa con cappuccio, gonna di cotone stampato, turtleneck di jersey, PRADA.

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IN QUESTA PAGINA—Top a pois, MM6 MAISON MARGIELA; NELLA PAGINA ACCANTO—Cappotto, TIZIANO GUARDINI; polo

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gonna di tessuto stampato, SACAI; headpiece, SWATCHON; anelli,VERSACE. a righe e gonna plissettata, LACOSTE; turbante, SWATCHON; anello, VERSACE.

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IN QUESTA PAGINA—Mini

abito di crêpe, STELLA McCARTNEY su abito di paillettes, JIRI KALFAR; headpiece e cintura, SWATCHON; borsa di pelle vegana, ADELAIDE; sandali, MOHOP. NELLA PAGINA ACCANTO—Abito di cotone a stampa graffiti con inserti di raso, LOUIS VUITTON; banda, SWATCHON .

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IN QUESTA PAGINA—Cappotto, abito di cotone crochet e occhiali da sole, BOTTEGA VENETA; pantaloni, JIRI KALFAR; borsa, THEMOIRÈ; sandali, MOHOP. NELLA PAGINA ACCANTO—Giacca custom made, THREEASFOUR using SWATCHON fabric ; abito plissé stampato, PROENZA SCHOULER ;

leggings, COLLINA STRADA; anello, MOHOP; sneakers, ACBC.

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Figura chiave della body positivity, Crystal Renn è una tra le modelle più famose d’America. A ventidue anni era già sulle copertine dei magazine più importanti, fotografata da Steven Meisel, Ellen Von Unwerth, Ruvén Afanador e Patrick Demarchelier, volto delle campagne pubblicitarie di Dolce & Gabbana, ha sfilato per Chanel e Jean-Paul Gaultier. Nel libro “Hungry” racconta le sue battaglie per accettare se stessa, al di là dei canoni imposti dal sistema, con diete rischiose e stress emotivo. Da allora è diventata vegana. E questa filosofia di vita ha ispirato la realizzazione di questo servizio. Come hai concepito questo servizio fotograf ico per L'Off iciel Italia? CRYSTAL RENN: Tutto è iniziato con una domanda: come possiamo approcciare un servizio fotografico vegano dalla prospettiva dell’alta moda? Cosa significa, che look avrà e come lo faremo? Ad appassionare il team di lavoro è stata la sfida di realizzare uno shooting responsabile. Sono diventata vegana a 30 anni, «“sposata” con quello che considero il mio stile di vita. E da allora mi sono sempre chiesta come improntare ogni parte della mia vita su questa filosofia. È stata certamente un’esperienza di apprendimento, piena di tentativi ed errori. Ora più che mai, gioco un ruolo importante nei servizi fotografici a cui partecipo, il che richiede un bel po’ di ricerca e attenzione ai dettagli. È diventato veramente il mio scopo spostare l’attenzione dell’industria in questa direzione, quindi per default finisco per fare un po’ da guida in ogni servizio. Si tratta di informare e insegnare, e allo stesso tempo imparare mentre lo si fa. Questo è davvero un territorio inesplorato. L’OFFICIEL ITALIA:

LOI: In

che modo il veganismo e la sostenibilità sono stati considerati in questo servizio fotograf ico? CR: Dalla stylist che ha approcciato le maison spiegando che non volevamo includere pelle, piume, pelliccia, lana e perfino la seta; fino al truccatore che non ha usato prodotti nocivi o chimici, così come erano vegani quelli dei capelli di Manic Panic. La location, l’1 Hotel South Beach Miami è costruita con principi e materiali sostenibili, ed anche il catering è stato curato da un ristorante vegano: il Love Life Cafe. Ovviamente senza la visione del fotografo Paul Empson, non ce l’avremmo fatta! I designer hanno inviato la loro interpretazione “coscienziosa” del nostro brief, mentre io e Victoria Bartlett (la stylist) ci siamo dedicate alla ricerca di designer emergenti come Tiziano Guardini, Benedetti Life, ACBC, e li abbiamo mixati nei vari look. Anche i tessuti usati per i copricapi sono a tema, perché li abbiamo ordinati online su SwatchOn – la piattaforma di sourcing che ha fatto una parternship con il CFDA nel 2020 –, che propone tessuti sostenibili partendo da un minimo di tre metri, ottimo per ridurre gli sprechi e molto vantaggioso per i designer che non possono ordinare gli stessi quantitativi dei grandi brand. Quali cambiamenti signif icativi hai notato nel corso della tua carriera? CR: La discussione sulla diversità nella moda e nel mondo, e la mia parte in essa. Fin da giovanissima ho capito che siamo tutti diversi per un motivo, ed è giusto così. Dobbiamo riconoscere quanto sia importante onorarci a vicenda e abolire quei preconcetti gerarchici che alla fine portano

solo alla nostra sofferenza collettiva. I diritti degli animali sono una questione di diversità così come lo sono il peso, l’età, il colore, l’etnia. Dobbiamo dare voce a chi non ce l’ha, in modo che ci sia fine alla sofferenza. Un mondo che può dirsi guarito è un mondo che non giudica e non vacilla. Sono stata colpita positivamente dagli stilisti diventati fur-free, come Chanel, Margiela e Tom Ford, Gucci, Prada e Versace. Il cambiamento è possibile ed è già in atto. LOI: Quali

sono i cambiamenti possibili in futuro? La buona notizia è che rendere la moda 100% vegana è in realtà facile da fare: si tratta di cambiare tessuto. Oggi eliminare tessuti che hanno origine animale o prevedono gli animali nella produzione è possibile. Ci sono molte alternative, come la seta fatta con le rose, le pelli fatte con verdura e frutta come l’ananas. Non è un grosso sacrificio e, francamente, trovo più lussuoso indossare capi creati con materiali nuovi e sperimentali. Dipende dalle scelte dello stilista e dal loro approccio con l’acquirente. Un consumatore che acquista effettivamente gli abiti vegani non fa un atto privo di significato, incoraggerà infatti una maggiore considerazione vegana in futuro. I designer vogliono accontentarli, quindi spetta a loro aiutarli e farlo tramite gli acquisti. Naturalmente, contemporaneamente devono esserci articoli vegani / sostenibili tra cui scegliere. Aggiungere opzioni “coscienziose” a una collezione ogni stagione è un ottimo inizio, offre risposte alla crescente domanda da parte del consumatore consapevole. CR:

LOI: Sei

autrice del libro «Hungry», che discute la tua prospettiva sulla diversità, più specif icamente sul corpo. Come è cambiata la tua mentalità nei confronti della vita e della dieta da allora? CR: Immensamente, anche quando il libro è stato consegnato e pubblicato, mi sentivo già trasformata in qualcos’altro, e da allora mi è successo molte volte. Ho adottato una pratica di yoga e meditazione subito dopo l’uscita del mio libro, che mi ha aiutato per la mia crescita interiore. In risposta a questo, anche la mia fisicità è cambiata drasticamente, l’ambiente intorno a me. La mia anima si è arricchita, ho viaggiato e ho esplorato la vita in altri Paesi. Sentivo un’illuminazione dopo l’altra, e ancora adesso è così. La mia vita spirituale è la mia massima priorità e lo è sempre stata, e una pratica disciplinata di yoga e meditazione è il modo in cui continuo ad approfondirla. Nella mia adolescenza e da ventenne avevo sperimentato molte diete per curiosità, ma era un periodo di esplorazione e guarigione. Dopo tutto ciò, ho optato per il crudiveganesimo da circa 4-5 anni. Quando socializzo o sono in giro, non mi vergogno del mio amore per il cibo spazzatura versione vegana e mi permetto di cedere alle tentazioni di tanto in tanto. Questo modo di mangiare è una priorità per il mio equilibrio quotidiano, nel complesso è la dieta più gentile per il pianeta e per il mio corpo. È molto in linea con i miei valori e con chi sono oggi.

LOI:

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NELLA PAGINA A DESTRA—Abito MODEL: Crystal

ricamato, BALMAIN; headpiece, SWATCHON.

Renn; HAIR: Kenta Koda e Shino using vegan and cruelty free hair colour @ MANIC PANIC e hair products @ R+CO e AMIKA; MAKE UP: Saito Chichi @ ARTDEPTAGENCY using vegan skincare @ BIOSSANCE and vegan makeup @ MILKMAKEUP; STYLIST ASSISTANT: Danielle Wellington; LOCATION: 1 Hotel South Beach Miami.

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Creatività ITALIANA Una nuova generazione di designers. Tra cultura, scultura, cartamodelli e arte; un viaggio in atelier alla scoperta del loro mondo, in compagnia delle muse che li ispirano. Molti credono nel made-to-order, nell’upcycling di tessuti già esistenti, nella volontà di andare più lenti. Un modo per godersi il processo creativo, senza pressioni e in barba alla stagionalità. Con una vocazione comune al non sovra-produrre, al realizzare tutto in Italia, con materie prime di qualità, il più delle volte sostenibili e con meno spreco possibile. La “loro” bellezza non è più fatta di regole, è libera dalle convenzioni, dai generi, dagli stereotipi. Le muse possono essere le amiche, le modelle del cuore, la mamma, la nonna, l’artista, la coreografa, il fotografo-ballerino, l’ingegnera. Dieci label con altrettante collezioni nate poco prima o durante il lockdown, sofferte, amate, fortemente volute. Dieci collezioni diverse eppure pensate con l’immagine della donna vera da una parte e la diva dall’altra, perché i confini tra realtà e stardom non sono né invalicabili, né così netti. Quasi tutti basati a Milano, città che ritengono fondamentale come “piazza” di debutto, sono dieci nomi che non hanno paura di collaborare tra loro, amici che si stimano a vicenda e i cui percorsi professionali si sono incrociati spesso. Come nel caso di Cortese, Boaro, Vigilante e Adamo, tutti con un passato presso grandi maison e pronti all’avventura. Altri al debutto assoluto come Francesco Murano, vincitore di “Who’s on Next” 2020, altri ancora con studi di moda non canonici, come Buccinnà, o uniti in collaborazioni multidisciplinari come Oh Carla. Alcuni di loro vogliono fare sistema e spalleggiarsi, come Bacchilega, e mentre per Valenti è importante rappresentare con orgoglio le nostre tradizioni e l’italianità, secondo Reamerei tecnologia e natura possono coesistere in armonia. Il portfolio de L’Officiel Italia fotografa lo zeitgeist di un momento incerto, che ha dato i suoi frutti e che, proprio per la sua intrinseca mancanza di definizione, offre l’opportunità di riflettere sulle novità del settore. È arrivato il momento di iniziare a scrivere il primo capitolo della storia della moda italiana 3.0, senza cercare il talento fuori dei nostri confini. C’è voglia di nuovo, e noi tifiamo per loro.

Text & Styling GIORGIA CANTARINI Photography BAT-STUDIO

Nabou Thiam, model @ Woman Management.

ADAMO – ANDREA ADAMO

con Nabou Thiam | studentessa e modella e Greta Futura | fotografa ed editor rivista “Mulieris” Sono come mi vedi. Il manifesto di Andrea Adamo parte dalla libertà di essere quello che si è: senza costrizioni, stratagemmi e artifici; la sua label e la prima collezione lanciata per la SS/21 è, nel vero senso della parola, come una seconda pelle. Knitwear o jersey monocolori che si modellano sul corpo senza cuciture, avvolgendolo, esaltandone le forme, seguendone le linee senza modificarle. Un concetto di body positivity primordiale, che si declina in una palette di colori simile a quella del fondotinta: NUDO 01, NUDO 02 e così via, per una collezione che comprende short, top cut-out, maxi bluse, leggings e vestiti dalle silhouette minimal. «Nel mio caso la persona fa l’abito con il suo modo di essere. Oggi dire “gay”, “etero”, “effeminato”, “virile”, “grossa” o “non grossa”, “bianca, nera gialla” non ha senso. Per me la nudità è legata alla caduta delle etichette verso la creazione

di un concetto di ben più ampia portata: il fit universale, ovvero il fit che non esiste, perché è al servizio di tutti». La scelta di impiegare pochi materiali, in un’ottica sostenibile, così come un packaging essenziale fatto con materiali riciclati è per Andrea il fondamento del suo brand, non un obiettivo a cui tendere, né un trend da seguire. E, più di tutto, la propensione alla sensualità – provata nei grandi atelier di Dolce & Gabbana, Zuhair Murad e Roberto Cavalli – ha sempre fatto parte dei codici dello stilista calabrese, che traccia ora il suo personale dress code, con una sottile vena erotic-chic, ma comunque con un approccio che si può definire di naturismo elegante. Le sue muse sono le persone di cui si circonda, la nonna che l’ha cresciuto nella sartoria di famiglia, le figure femminili della sua vita, dalle amiche alle modelle senza distinzione di taglia. 167

Jessica de Pretto, model @ Fashion Model Management.

CHRISTIAN BOARO

con Jessica de Pretto | studentessa di storia dell’arte e modella Detesta essere definito un designer emergente. Anche perché di strada ne ha fatta tanta. Nel suo percorso Christian Boaro ha toccato il barocco di Dolce&Gabbana, il glitz & glamour di Versace e ancor prima l’eleganza architettonica di Gianfranco Ferré; ma è ripartito dalla sua tesi di laurea per tracciare la base per il brand e per la collezione 0. Il nero, unico colore, a parte qualche tocco di bianco purezza, non è affatto un inno all’oscurità, ma piuttosto una somma di sensazioni potenti, di mille colori e vibrazioni differenti. Nel nero c’è l’austerità, l’eleganza, ma anche la vibe della strada, il pizzo chantilly see through è utilizzato sia per lui che per lei, 168

con capi che quasi non presentano distinzione di genere in un dialogo fra sport e couture. I materiali, semplici e scelti con cura, sono lane giapponesi, cotoni di volume e la duchesse di seta speciale usata per confezionare il maxi abito canotta (scattato in questa foto) che è un regalo di Ferré in persona. «Ho lavorato con Ferré all’inizio della mia carriera e a lui devo molto di quello che imparato. Solo in apparenza dal carattere burbero, era in realtà molto ironico e profondamente buono. Un uomo di altri tempi, colto ed elegante in modo effortless, che mi ha trasmesso il valore del lusso, quello vero, di fare le cose per bene».

AC9 – ALFREDO CORTESE

con Vanessa Bolognini | stylist «Non ho una formazione da designer vera e propria, mi vedo più simile a Victoria Beckham o alle gemelle Olsen, figure che hanno il talento e la capacità di creare un prodotto portabile e desiderabile. AC9 vuole rappresentare questo tipo di approccio alla moda». Il percorso di Alfredo Cortese parte da un’esperienza come pr, quando nel 2014 inizia a lavorare per N°21, apprezzando il senso estetico e la moda di Alessandro Dell’Acqua, che diventerà suo mentore durante il primo lockdown, chiedendogli di partecipare a un programma di supporto per designer emergenti in collaborazione con Tomorrow Ltd. Per la collezione S/S 21 Cortese

si ispira all’Oriente, da cui il nome “Conversazioni lontane”; e parla di una femminilità celata da forme e volumi, che si svela piano piano grazie ad aperture che fanno intravedere la pelle. Popeline organico e duchesse, seta e maglieria con maxi elementi di decoro, scarpe-scultura in materiali vegani completano un look austero e sensuale. Con plissettature importanti e asimmetriche, una palette monochrome di colori assoluti, come il bianco e il nero, alternata a tocchi pop a cavallo tra ’80 e ’90: giallo neon e lilla, pensati per una donna alla ricerca di uno stile immediato e ricercato al tempo stesso, con una grande attenzione per la vestibilità. 169

Da sinistra: Claudia Nesi; Nina Granic, model @ Independent Model Management; Carlotta Boldracchi.

OH CARLA! – CLAUDIA NESI E CARLOTTA BOLDRACCHI

con Nina Granic | founder di “WeAreNot studio” e modella Oh Carla è il modo con cui Claudia e gli amici chiamano Carlotta ma anche un’esclamazione di stupore. Lo stesso stupore che Claudia Nesi e Carlotta Boldracchi vorrebbero suscitare in chi ammira la loro Collezione 001. Concepita in piena pandemia, la prima prova di entrambe è riuscita a portare l’estetica del recupero e dell’upcycling a livelli couture. Con silhouette fluide, tra l'alieno e le creature di Atlantide, il lavoro di Claudia e Carlotta è affiancato da un team multi-disciplinare, lo stylist Ivan Bontchev, Francesca Ballardini, alla ricerca e Andrea Cocco, alla creazione degli accessori, come gli head-piece da fata che completano i look. Il lavoro di layering e patchwork è 170

fondamentale per creare abiti bodycon, che scivolano sinuosi sul corpo grazie a un filo elasticizzato. Il gioco di pesi tra trasparenze, mondo lingerie e pantaloni a zampa anni ’70 si mixa alla psichedelia dei colori Eighties ed è sigillato da incrostazioni di perline a forma di fiori e strati di petali di tessuto. Ogni capo è riproducibile in piccole quantità ed è unico. «In questo momento siamo un brand solo direct to consumer, perché si tratta di un prodotto artigianale, fatto a mano e personalizzato su richiesta. L'obiettivo più importante ora è quello di riuscire a raccontare agli altri il nostro immaginario portando avanti l’idea di una creatività collettiva, costruita sulle sinergie».

Olga Sherer, top model @ Next Model Management.

ALESSANDRO VIGILANTE

con Olga Sherer | top model Da ballerino a fashion designer. Dopo un passato da danzatore professionista dove ha sviluppato l’interesse per l’armonia del corpo e il movimento, Alessandro Vigilante ha pensato di vestirlo. E così il suo curriculum si arricchisce di esperienze formative di alto livello, come quella al fianco di Domenico Dolce (che considera il suo maestro), fino all’avventura con l’amico Lorenzo Serafini da Philosophy. E poi la voglia di credere nelle sue capacità e tornare a concentrarsi sui movimenti e l’espressione corporea.ATTO I, il nome della prima collezione, si rifà proprio ai tempi delle opere teatrali, le sue giacche e i capospalla over e sartoriali si chiamano con i nomi delle sue muse di riferimento: Pina Bausch, madre del teatro

danza, Carolyn Carlson, la leggendaria coreografa e danzatrice statunitense e Sylvie Guillem, ballerina dalle doti eccezionali; tutte artiste del movimento. «I loro corpi atletici e fortemente espressivi influenzano le mie silhouette che scivolano, lasciando intravedere la pelle. Sul corpo di un danzatore è scritta la sua storia: si leggono lo sforzo, la disciplina, le fragilità, il lato maschile e quello femminile, la sensualità e il rigore, i limiti. Amo un femminile imperfetto, androgino, forte, erotico». E poi la fascinazione per il latex, in versione vegana – tutti i tessuti e i processi di produzione sono sostenibili – che fa parte del dna del look Vigilante e che scolpisce il corpo con la pencil skirt come con gli shorts da ciclista. 171

FRANCESCO MURANO

con Micaela Miculi | sales agent Non aveva ancora vinto il concorso “Who’s On Next” 2020 quando inaspettatamente riceve un direct su Instagram dalla stylist di Beyoncè, che lo catapulta in un videoclip di Queen B. A soli 23 anni, mentre sta lavorando alla collezione 0, cambia tutto. E molto molto in fretta. Lo stile scultoreobarocco di Murano ha incantato la regina della musica con un paio di scarpe dal tacco zigrinato e una giacca da bossvestale, in un’immagine in cui è racchiusa la sua visione della femminilità, allo stesso tempo moderna e tradizionale. Drappeggi, balze, spalle squadrate per tute-abito e giacche con panneggio che ricordano i pepli delle donne della Grecia classica. L’ultima collezione è una continuazione del progetto 172

iniziale “Ossimoro plastico”: alla base ci sono gli opposti legati all’Apollineo e Dionisiaco come concetti spirituali e la continua ricerca dell’equilibrio, in un alternarsi di forme rigide ma allo stesso tempo fluide. L’equilibrio è dato anche dalla scelta di colori, che sono molto tenui e polverosi, in una tensione verso la plasticità. «Sono fiero di essere italiano e di produrre localmente con aziende certificate e mi auguro che in futuro sapremo valorizzare di più il talento e le maestranze che solo il nostro Paese possiede. Confido anche nelle grandi aziende e nel fatto che possano aprire le porte a nomi nuovi». Poche ore dopo lo shooting arriva la telefondata di Cardi B, sono firmati da Murano i completi dell'ultimo video "UP".

NICOLA BACCHILEGA

con Irene Carpi | ingegnere gestionale L'approccio all’abito è simile a quello per la scultura. Anche perché è da lì che Nicola Bacchilega passa alla moda. La Collection Zero per la SS/21 è l’unione tra l’arte della ceramica, frutto degli studi all’Istituto d’Arte per la Ceramica di Faenza, e le tecniche di lavorazione dei metalli apprese nell’atelier di Giò Pomodoro. La femminilità e la scultura si fondono enfatizzandosi a vicenda, con abiti scudo, che proteggono il corpo. Forme geometriche si alternano a drappeggi morbidi, la struttura delle giacche alla fluidità della seta; il metallo appare come decoro e punto di incontro per scollature o come accessorio. L’esperienza che lo ha segnato di più è stata quella all’Atelier Versace, dove ha lavorato al fianco del maestro Luigi Massi, storico modellista

di Gianni, per la realizzazione degli abiti di Madonna, Jennifer Lopez e Dua Lipa, per la quale si augura di poter creare un abito da dea. Perché Nicola ci vede tutte come #wonderwomen e pensa a una moda che eleva il potere ultraterreno delle donne trasformando il concetto di Superuomo di Nietzsche in versione femminile. Il tutto con un savoir-faire innovativo grazie all’uso della ceramica, che evita l’utilizzo di materiali d’origine animale e stoffe eco-sostenibili o tessuti upcycled. «Credo nell’unione e collaborazione con giovani creativi. Per la FW 21/22 ho avuto il piacere di lavorare con Justine Garner, designer di gioielli fatti a mano esplorando insieme la curvilinearità e il rapporto tra le espressioni della sensualità e la fluidità della forma». 173

NICOLE VALENTI

con Marcello Arena | fotografo e ballerino Doveva diventare medico, come il papà, ma la passione di Nicole per la moda ha preso il sopravvento. Così da Soverato si trasferisce nel capoluogo lombardo per studiare alla Marangoni di Milano. La campagna pubblicitaria della collezione di debutto, chiamata “Oh! Madre!,”è la copertina di un fantomatico magazine anni ’80, con titoli come “la borghesuccia rampante”, “scopri l’oroscopo” e “consigli di bellezza”. Ed è così che la giovane Nicole comunica l’estetica del suo brand: con ironia. La sua idea di femminilità è quella della donna borghese del Sud, forte e importante, ma ci scherza su, abbracciando anche una politica no gender, sia 174

per lei che per lui. La nonna Elda è la figura a cui si rifà la SS/21. Una nonna scoppiettante, con look che mixano Cher e Lady D, Carolyn Bessette e Diana Ross, cui la nipote vuole rubare il guardaroba tagliando le gonne e ingrossando le spalle. Protagonisti il lino e il cotone naturali in versione monocolore, con stampe dal sapore domestico che ricordano i canovacci da cucina o le tovaglie. «Valenti è irriverente e diretto, è un brand nato per rappresentare quella parte di Italia di cui non si parla mai. La sartorialità è il mio plus, unito a una sana dose di opulenza, il trucco è creare un equilibrio tra semplicità ed eccesso».

Ayla Gilde, model @ Monster.

GIUSEPPE BUCCINNÀ con Ayla Gilde | model

Aveva iniziato a studiare Ingegneria Civile, ma ha mollato tutto accorgendosi che in aula, tra una pausa e l’altra, si perdeva a disegnare bozzetti. Inizia così il suo percorso all’atelier di uno dei designer più anti-sistemici di sempre: Carol ChristianPoell, con cui condivide l’estro artistico e la costruzione architettonica. Dopo una breve incursione nel mondo del buying arriva la “chiamata” della moda. E, dopo due anni di attività, anche le prime opportunità e i riconoscimenti: a settembre 2020 il brand viene selezionato per il progetto “The World of Vogue Talents” mentre, nei mesi successivi, vince il prestigioso premio “Giovane Impresa” di Altagamma. Quando

si descrive, Giuseppe dice che gli piacerebbe essere un mix tra Le Corbusier e Madame Grès, considerata la “scultrice” del panneggio. Silhouettes a tagli netti, precisi, anelano a un minimalismo in chiave “rock” la cui interprete ideale è l’attrice francese Stacy Martin. «Penso che in Italia, come nel mondo, ci sia il giusto caos per alimentare qualcosa di straordinario. Uno scenario ancorato a paradigmi del passato non può che produrre una stasi creativa». All'attivo anche due collaborazioni nel campo degli accessori: una linea di occhiali eco con l'azienda artigianale Fabbrica Torino, e le borse dalle forme geometriche realizzate da Mich Vasca. 175

REAMEREI MARZIA GEUSA, ENRICO MICHELETTO, DAVIDE MELIS con Alessia Guagliardi | buyer & door selector Immaginate un bambino che apre il guardaroba della nonna, vi scopre un portale multidimensionale e ci casca dentro, atterrando in un reame di fantasia popolato da personaggi stravaganti e dove regna l’armonia. Ecco che, in una contrazione tra reame + amore nasce: Reamerei. Osservare la loro collezione attraverso sofisticate animazioni su Instagram è come entrare, virtualmente in un videogioco. Perché per i Reamerei indagare il rapporto tra umano e robotico, natura e realtà digitale è fondamentale per cogliere i desideri e le aspettative del pubblico. «Realizziamo contenuti grafici e video in 3D, al fine di proporre, più che advertising, una narrazione che ha come protagoniste creature aliene che vivono in mondi sconosciuti, o macchinari che prendono vita, per affascinare chi, come noi, condivide il desiderio di magia, fatto di capi curati con unicità, poesia e spirito punk». Si racconta così il trio, molto ben assortito fin dal 2019 – l’anno di nascita del brand dopo gli studi all’Accademia delle Belle Arti – formato da Enrico Micheletto e Davide Melis alla direzione creativa e da Marzia Geusa a quella manageriale. La collezione, completamente nogender ed eterotopica, si rifà alla couture di Charles James nelle forme, al surrealismo di Elsa Schiaparelli con le stampe di animali immaginari e le spalline aguzze e teatrali per gli abiti in velluto scivolato, e all'estetica cyborg-romantica per i suit gessati e i cappotti oversize, tutto con tessuti rigenerati o materiali organici in piccole quantità. Un retro-futurismo decadente che trova ispirazione in Bjork, Madonna, Alessandro Michele e crede nella necessità di non omologarsi. Nonostante il 2020 sia stato un anno difficile, è stato sicuramente l’anno delle conferme per il giovane trio, con collaborazioni con artisti musicali come Myss Keta, Coma_Cose e Thomas Costantin e la stampa che li mette al centro dei talenti da tenere d’occhio. Oltre a impegnarsi verso l’annullamento del dimorfismo sessuale, Reamerei si è prefisso di non guardare alla classica stagionalità delle collezioni e di sostenere quanto più possibile l’impatto ambientale sulla produzione, producendo in Italia, consolidando un deciso percorso etico, il quale vede l’introduzione di materiali 100% bio, rigenerati o recuperati. GROOMING— Si ringrazia Alessandra Ferreira per Adamo e Giuseppe Buccinnà, Federico Tenei per Francesco Murano, Mattia Andreoli per Alessandro Vigilante. Ha collaborato al progetto Francesca Brusa.

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Da sinistra: Alessia Guagliardi, Enrico Micheletto, Marzia Geusa, Davide Melis.

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Real

WORLD

Marina Rinaldi festeggia un anniversario importante. E spegnendo le sue prime 40 candeline lancia un messaggio forte: forte: la moda è per tutte. Text by CRISTINA MANFREDI Photography MARCO RUSSO Styling IRENE BENNATI «Non dimenticherò mai l’emozione del giorno in cui mi dissero che un grande magazine di moda voleva fare un servizio con noi modelle curvy. Eravamo all’inizio di questa ondata di body consciousness e ci sembrava un sogno. Invece, che delusione una volta sul set: ci guardavano male. Era chiaro che alla troupe era toccato di farlo, ma per loro restavamo quelle del conformato». Aija è una delle tre ragazze scelte per raccontare un fashion anniversario molto particolare, i quarant’anni di Marina Rinaldi, il marchio haut de gamme che il gruppo Max Mara ha da sempre dedicato all’eleganza a prescindere dalla taglia. Quando nel 1980 viene presentata agli addetti ai lavori la prima collezione Marina Rinaldi, il mito del corpo scultoreo si sta facendo largo e la società esalta uno stile di vita dove la forma conta spesso più della sostanza. Basti pensare che l’anno successivo, con l’arrivo dei capi nei negozi, tra le hit

internazionali c’è “Physical” di Olivia Newton John, in cima alle classifiche grazie anche a un video che oggi indignerebbe gli attivisti del body shaming, per come ridicolizza uomini in sovrappeso, trasformandoli poi in aitanti palestrati. «I concetti di inclusività e di accettazione di sé noi li portiamo avanti fin dal principio. Abbiamo combattuto giorno dopo giorno per promuovere una cultura svincolata da un immaginario collettivo intriso di preconcetti. Ripercorrendo idealmente la strada fatta fin qui, salta all’occhio come Marina Rinaldi abbia avuto un ruolo di autentico game-changer». A parlare è Lynne Webber, direttrice generale del marchio. Decreti ministeriali permettendo, provate ad andare a fare shopping in una delle boutique Marina Rinaldi in giro per il mondo e toccherete con mano cosa significa sentirsi sempre accolti e mai giudicati. E se i brand faticano a riformulare la propria 179

offerta anche solo per questioni di modellistica, va detto che i creativi contemporanei stanno invece alimentando un confronto appassionato con il Marina Rinaldi world. Ha cominciato Tsumori Chisato, con la F/W 16-17, firmando la prima di una serie di capsule collection sviluppate su due stagioni. Poi è toccato a Stella Jean, Fausto Puglisi, Roksanda Ilinčić e ad Antonio Berardi, le cui proposte per la S/S 2021, che celebrano il quarantesimo anniversario, arrivano adesso negli store. Ciascuno di loro ha mescolato la propria visione all’anima del brand e tutti hanno vissuto l’incontro non come un progetto mordi e fuggi, sfruttandone appieno le possibilità di arricchimento estetico. Ecco perché quando si è trattato di scattare questo servizio è venuto spontaneo mescolare i capi frutto di quelle collaborazioni eccellenti con le ultime novità di stagione. È nello stare dalla parte delle donne la chiave del successo di Marina Rinaldi, l’avere creato uno spazio fisico e mentale in cui si entra magari incerte e se ne esce fiduciose. IN APERTURA— AIJA, EMMA E VANESSA INDOSSANO casacche

e pantaloni della collezione

S/S 2021 di MARINA RINALDI. IN QUESTA PAGINA, IN ALTO DA SINISTRA—EMMA INDOSSA abito della capsule collection F/W 20-21 disegnata da Antonio Berardi per MARINA RINALDI. VANESSA INDOSSA cappotto e pantaloni della capsule collection F/W 19-20 disegnata da Roksanda per MARINA RINALDI. NELLA PAGINA ACCANTO, DA SINISTRA—EMMA INDOSSA abito della capsule collection F/W 16-17 disegnato da Tsumori Chisato per MARINA RINALDI; AIJA INDOSSA maxi cardigan e camicia della capsule collection F/W 17-18 disegnata da Stella Jean per MARINA RINALDI; VANESSA INDOSSA abito-kimono della capsule collection F/W 18-19 disegnata da Fausto Puglisi per MARINA RINALDI.

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ABBIAMO combattuto PER PROMUOVERE una cultura SVINCOLATA DA PRECONCETTI. Ripercorrendo LA STRADA FATTA SIN qui SALTA ALL’ ALL’OCCHIO COME Marina Rinaldi ABBIA RICOPERTO UN ruolo DA vero GAME-CHANGER.

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Trovare un vestito di qualità, costruito a regola d’arte e in linea con i mood più attuali significa molto per chiunque. Divertirsi a provarlo in un ambiente in cui nessuno cerca di trasformarti in quello che non sei, è una bomba di autostima per chi, troppo spesso in passato, si è finta invisibile pur di non sentirsi fuori luogo. Per quarant’anni Marina Rinaldi è stata dalle parte di chi in tanti non volevano vestire, con capacità tecniche e coerenza d’intenti. Ha aiutato le clienti nella scoperta di sé, dimostrando che un corpo florido merita vestiti sofisticati tanto quanto una 38. Emma e Vanessa, le altre due protagoniste di questi scatti, rappresentano diverse tipologie di donna più che di taglia. Il vero messaggio di Marina Rinaldi è amati per quello che sei, che ai vestiti (cool) da metterti addosso ci pensiamo noi. Rosemary McGrotha, Carré Otis, Tatjana Patitz, Skin, Patricia Arquette, Beth Ditto, Rebel Wilson, Rossy de Palma, Macy Gray, Melissa McCarthy: chi come testimonial chi da semplice appassionata del brand, nel tempo hanno tutte indossato Marina Rinaldi, dimostrandone la grande versatilità. Capitolo a parte merita poi Ashley Graham, modella, attivista, meravigliosa sex bomb che fa perdere la testa ai suoi 12 milioni di followers su Instagram e che ha pubblicato foto del suo corpo nudo e non ritoccato per nascondere smagliature o cellulite. Oltre a essere stata volto del marchio per alcune stagioni, ha anche ispirato delle mini linee firmandole con il suo nome. 182

IN ALTO E A SINISTRA—EMMA INDOSSA completo

casacca e gonna della capsule collection F/W 16-17 disegnata da Tsumori Chisato per MARINA RINALDI; AIJA INDOSSA cocktail dress della capsule collection S/S 21 disegnata da Antonio Berardi per celebrare i 40 anni del brand. VANESSA INDOSSA abito-kimono della capsule collection F/W 18-19 disegnata da Fausto Puglisi per MARINA RINALDI. NELLA PAGINA ACCANTO, DA SINISTRA—VANESSA INDOSSA abito della capsule collection S/S 21; EMMA INDOSSA caban della collezione MARINA RINALDI S/S 21; AIJA INDOSSA robe-manteau della capsule S/S 21, disegnata da Antonio Berardi. MODELS: Vanessa

@ CASTING FIRENZE; Emma @ CASTING FIRENZE; Aija @ BEAUTYFULL MODELS; HAIR & MAKE UP: Giulia Cresci PHOTO ASSISTANT: Lorenzo Sala; HANNO COLLABORATO: Sara

Rotelli e Sonia Miahela.

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Make-Up Innovators Nel loro percorso ci sono cover di testate blasonate/edgy, collaborazioni con

fatto la storia della moda, complicità con super models, dive del cinema, icone contemporanee a vario titolo. Il loro stile, la loro immaginazione, la loro capacità come un’evidenza ai grandi brands della cosmetica. Nicolas Degennes trasportando nella contemporaneità i valori del fondatore; Peter Philips è il catalizzatore di progetti innovativi per Dior, come la linea Backstage. Terry Barber continua a sviluppare l’idea libertaria e anti-beauty includeva “All ages, all races, all genders”. genders”. E Gucci Westman, già direttore creativo per clean e responsabile.

bellezza Text by FABIA DI DRUSCO - Artwork BLAIRZ

Terry Barber Director of make up artistry UK ed Europa per MAC, crede a una bellezza emozionale espressione delle sottoculture giovanili vs la noiosa perfezione da social.

Elettrizzato, giovanissimo, dalla scoperta di MAC nel corner di Henri Bendel a New York – anomalo rispetto ai counter di altri marchi cosmetici, qualcosa di «mai visto prima, dove, al posto dei sales people finto posh c’erano ragazzi tatuati, col mohawk» –, Terry Barber comincia a lavorare per il brand canadese quando apre da Harvey Nichols, a Londra, nel ’93. «Era come stare allo Studio 54: i protagonisti della scena clubbing si davano appuntamento da noi, per sperimentare i look più stravaganti». Con una filosofia “All ages, all races, all genders” il marchio, fondato nell’84 da Frank Toskan e Frank Angelo, introduce nella cosmetica quelli che solo recentemente sono diventati valori conclamati della moda: no gender e inclusività. In un percorso provocatorio e irriverente, valorizzando al massimo l’idea di bellezza dell’imperfezione e del makeup come espressione creativa dell’individualità, con prese di posizione nette, come la campagna Viva Glam per raccogliere fondi per aiutare le comunità vulnerabili maggiormente colpite dall’AIDS, quando sulla malattia pesava ancora lo stigma dei benpensanti. «MAC non puntava a shockare, ma a proporre una nuova idea di normalità, mettendo in scena la determinazione degli appartenenti alle sottoculture a essere liberi. Non per nulla è stato il primo brand a prendere una drag queen come RuPaul come testimonial. E il primo ad ampliare smisuratamente la palette colori: gli altri brand vendevano lusso, MAC la moda della strada e la cultura pop». Senza dimenticare le formulazioni innovative dei prodotti, pensati per le esigenze dei makeup artist professionali e dei set fotografici, come il favorito di Barber, Face and Body Foundation. Oggi director of makeup artistry per UK ed Europa, Barber fonda la sua estetica sulla fascinazione adolescenziale per il David Bowie degli anni ’70 e sull’ideale di bellezza emozionale anni ’90. «Mi piacevano truccatori come Pat McGrath e Topolino e soprattutto Dick Page: il suo lavoro per Helmut Lang e Calvin Klein era incredibilmente essenziale e stylish». Tra i momenti più emozionanti della sua carriera cita la copertina per V con Grace Jones scattata da Jean-Paul Goude e la prima cover per i-D, ma anche il lavoro in backstage con Val Garland per le sfilate di

Alexander McQueen, «tutto quello che amo concentrato in uno show, l’idea di aristocrazia in una nave che affonda (il riferimento è al film introduttivo della Irere collection S/S 2003, nda). Se un makeup ha un aspetto troppo strutturato mi lascia indifferente, lo trovo freddo. Continuo a preferire una sbavatura intenzionale alla riga perfetta». Sul suo Instagram accosta textures o dettagli di trucco a oggetti normalmente non associati all’idea convenzionale di bellezza, peli pubici inclusi. «Mi interessa creare immagini e storie strane, proporre una sorta di anti-beauty che provochi una risposta emotiva. Non utilizzerei Instagram se dovessi mostrare la perfezione perché sarebbe un gesto puramente competitivo e non mi ritengo neppure particolarmente brillante dal punto di vista tecnico». Tra i suoi trademark, l’uso esagerato del blush rosso o rosa acceso, tra Maria Antonietta e i volti Lapponi segnati dal clima sottozero, come in una celebre cover di i-D scattata da Chen Man. Previsioni per il futuro? «È un momento interessante, la pandemia creerà una rivoluzione, basta consumismo, perfezione e irraggiungibilità, basta attenzione ossessiva nei confronti della propria immagine: nell’ultimo decennio ha dominato la noiosa perfezione dei social, ora spero le sottoculture giovanili propongano una visione più emozionale».

Nicolas Degennes La sua visione edgy chic è alla base del maquillage Nicolas Degennes si forma tra Francia e Stati Uniti, studia teatro, musica, arte, fotografia, makeup cinematografico e teatrale. Direttore artistico di Canal+, nel ’99 viene chiamato da Givenchy per sviluppare la linea di maquillage che verrà lanciata nel 2004. Il suo primo grande successo è Prisme Libre: «La cipria tradizionale era troppo pesante, fuori dal mercato. Prisme Libre ne ha rappresentato una rielaborazione radicale, riunendo quattro colori di polveri libere ultra fini, tra cui il verde, proposto per la prima volta come correttore di luce. Il primo Prisme Libre conteneva madreperla, che avevo chiesto di frammentare al massimo, per avere il giusto equilibrio tra luminosità e opacità, fino ad arrivare a un prodotto perfetto per le donne che non usano il fondotinta, perché lascia la pelle assolutamente naturale, ma decisamente più bella». Altra dimostrazione dell’intuizione di Degennes la linea Mister, lanciata prima che la gender fluidity diventasse mainstream: «Nella mia testa il trucco non ha genere, in Asia i ragazzi si truccano normalmente, e le textures che creo sono per definizione no gender perchè invisibili». Arrivato dopo la direzione artistica di John Galliano, Degennes ha vissuto

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tutti i cambiamenti al vertice moda del brand, da Alexander McQueen a Julian McDonald, da Riccardo Tisci e Claire Waight Keller fino all’arrivo di Matthew Williams, ma «il lavoro diretto con lo stilista comincia tre settimane prima della sfilata, mentre la cosmetica inizia a lavorare alla collezione di stagione due anni prima. Dove la moda influisce più direttamente è sul package (come negli Accessoires Coutures, gli astucci di Le Rouge, nda), la coerenza profonda del mio lavoro è coi codici atemporali di Hubert de Givenchy, all’insegna dell’eleganza e del profondo rispetto per la persona». Nel concetto di rispetto rientra anche quello per il pianeta; come altri marchi, Givenchy sta massimizzando nelle formule la presenza di ingredienti di origine naturale. Il nuovo Prisme Libre Skin Caring Glow Foundation ne è costituito al 97%: «luminosità ed effetto blur sono assicurati da un mix di pigmenti correttivi e olio di cocco: il 90% della formula è skincare, e il 70% è acqua. Naturalmente sono consapevole che quando la domanda di un prodotto naturale come l’olio di cocco esplode si ha un effetto boomerang sul pianeta. La strada giusta è prendersene cura, non distruggerlo per consumare individualmente. Ed è quello che intendiamo fare». L’ultima innovazione? «Un blush in polvere libera, quindi privo della consistenza materica “pesante” di quello tradizionale, con giusto quella punta di colore di cui si ha davvero bisogno, perchè senza colore non c’è vita». Un obiettivo non ancora raggiunto? «Eliminare la pesantezza del makeup alla fine della giornata, quando si crede di avere la faccia stanca, ma in realtà è soprattutto una conseguenza del trucco che si è degradato».

Peter Philips

Il direttore creativo del makeup Dior racconta l’l ’origine dei big eyes nelle dream product vedere come il pittore ha applicato il colore. E poi, anche se suona come un cliché, mi influenza la realtà, come una nuova sfumatura di rossetto può cambiare la percezione della tua personalità». Nel 2016 la direzione artistica della moda Dior è passata a Maria Grazia Chiuri. «Raf aveva un approccio molto concettuale al makeup, poteva bastargli un tocco di eyeliner metallico, Maria Grazia ne fa uso, quindi la sua visione è molto diversa. Ad esempio lei non mette mai il rossetto, e nelle sfilate le labbra non sono truccate: tutta l’attenzione è focalizzata sui big eyes. Al nostro primo incontro le ho detto: “io sono qui al tuo servizio”; ora c’è tra noi una confidenza e una fiducia assoluta, nel rispetto delle sue referenze». Il suo show preferito? «La couture della primavera 2018, dove il makeup era come “doppiato” dalle maschere di Stephen Jones e avevo disegnato con l’eyeliner delle fantastiche ciglia piumate». Per Philips l’identità di Dior, il suo carattere distintivo, è l’impegno a mantenere quello che promette: «l’onestà rispetto al claim è la chiave del successo di Dior e la linea guida del mio lavoro». Il prodotto più iconico? «A livello di immagine sicuramente Rouge Dior» (creato nel 1953 e riproposto a gennaio in versione updated: ricaricabile, con una formula arricchita da nuovi ingredienti soin estratti dai fiori, e con quattro finish, opaco, setoso, e i nuovi metallico e vellutato). «Nella vita reale ci sono prodotti iconici “discreti” come Diorshow Maximizer e Lip Maximizer». Tra i suoi successi la linea Backstage «nata tre anni fa per attrarre le consumatrici più giovani. All’inizio il marketing lo considerava un side project ma nel tempo è cresciuto tantissimo». Il suo prodotto favorito? «Il correttore Dior Forever, per la sua copertura impeccabile ma trasparente e long lasting: luminoso, mai lucido, tanto che molte donne lo usano come fondotinta». Il dream product non ancora realizzato? «Un rossetto effettivamente no transfer. Rouge Dior Velvet è transfer resistant, ma non un no transfer al 100%».

Direttore della creazione e dell’immagine del makeup Dior dal 2014, Peter Philips raggiunge la Maison all’epoca della direzione artistica di Raf Simons, formatosi come lui alla Royal Academy di Anversa, forte di una reputazione di makeup artist immaginifico e di cinque anni alla direzione creativa del trucco Chanel. «Avevo studiato fashion design, e ho cominciato ad interessarmi attivamente al trucco a 26, 27 anni, da autodidatta, imparando dall’osservazione delle donne e dalla luce dei fotografi. Sono un fan incondizionato del lavoro di Avedon, Irving Penn, Inez & Vinoodh, Willy Vanderperre. Adoro i film in bianco e nero, le dive dell’epoca d’oro di Hollywood, mi affascina studiare in dettaglio un quadro, 187

Gucci Westman le addict della clean beauty. «I miei erano super health conscious, e io sono cresciuta tra Svezia e California seguendo una dieta vegetariana totalmente priva di zuccheri. Il mio stile di vita è sempre stato conseguente, e la mia linea trucco non poteva che essere clean e responsabile», racconta Gucci Westman. Sposata all’ex designer di Rag & Bone, makeup artist di fiducia di attrici che compaiono regolarmente nei suoi video su Instagram, direttrice creativa per cinque anni del makeup Lancome e nei successivi otto di quello Revlon, Gucci ha lanciato la sua linea, Westman Atelier, nel 2018. Tra gli incontri fondamentali nella sua carriera, proprio agli esordi, Spike Jonze, che l’introduce nel mondo del cinema all’epoca di “Being John Malkovich”, e Grace Coddington, la leggendaria fashion director di Vogue americano. «Con Revlon eravamo molto vicini a lanciare una linea green da Barneys, quando è stato bloccato tutto. Ho capito che era arrivato il momento di creare una linea tutta mia, all’insegna del rifiuto di qualsiasi compromesso, interamente fondata sull’innovazione, utilizzando ingredienti clean alternativi a quelli usati abitualmente, ad esempio olii light al posto dei siliconi. Ero partita con l’idea di una linea organica, ma in otto mesi ho capito che il livello della performance non sarebbe stato quello che volevo. Allora ho compilato una lista nera di tutto quello che non volevo, poi mi sono rivolta a diversi laboratori in Asia e in Europa, tenendoli costantemente sotto pressione, per oltrepassare i limiti della cosmetica mainstream. Ho voluto creare un makeup dall’effetto assolutamente naturale, easy to blend, intuitivo da usare, che regalasse alla pelle una sensazione di leggerezza, confort e nutrizione, e che si fondesse con la grana epidermica invece di stratificarvisi sopra. Tutti i prodotti sono stati complessi da realizzare perché la sfida era riformularli con ingredienti clean e più sicuri di quelli usati abitualmente. In particolare il mascara è totalmente innovativo perché la formula è stata ripensata in tutti i suoi componenti. È a

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base di un estratto della corteccia d’acero utilizzato come agente filmogeno, idratante e nutriente, semi di girasole, carnauba e cera d’api per rendere più spesse le ciglia, estratto di radice di cicoria dall’effetto volumizzante, mentre i conservanti sono derivati dell’olio di cocco». In Lip Suede quattro diverse tonalità di rossetto riunite in un’unica boite permettono di dar vita a tantissime combinazioni: «è stato difficile trovare una cera non sintetica, siamo riusciti a sostituirla con un mix di oli di ciliegia e marula, più peptidi biomimetici per stimolare la produzione di collagene per un effetto rimpolpante. E siccome non puoi ottenere un rosso brillante o un rosa acceso da ingredienti naturali, ho utilizzato pigmenti sintetici in colori bright incapsulati con ingredienti clean, impedendone l’effettivo contatto con la pelle». Gli ombretti Eye Pods contengono emollienti derivati dall’olio di cocco ed estratti di riso, il blush in stick Baby Cheeks olio di jojoba bio, argilla bianca ed estratto di lampone. Una lista di componenti che le hanno assicurato l’adesione entusiastica delle puriste della clean beauty, anche se negli ultimi anni sempre più brands mainstream dichiarano formule largamente a base di ingredienti naturali. «So quanto sia complesso riformulare e reimpostare l’identità di un grosso brand, ma naturalmente più i grandi marchi investono sugli ingredienti clean e più facile sarà per tutti reperirli». Gucci racconta Westman Atelier con tutorial in prima persona su YouTube e Instagram («la gente pensa che io abbia una bella pelle, ma non è vero»), e in video con le amiche star, Julianne Moore, Kate Hudson, Reese Witherspoon, Michelle Pfeiffer. In modo atipico per un’imprenditrice che potrebbe concentrarsi esclusivamente sul suo brand, vi parla anche di linee che ammira: Costabrazil, Tata Harper, In Fiore, Ubuna, WelleCo… Per i packaging ha scelto una estetica minimalista, improntata ai profumi da viaggio di una volta: «Comincerò col lanciare quest’anno un primo prodotto ricaricabile, ma l’idea è di adattare in questo senso tutta la linea. E poi sto sviluppando un piccolo progetto attorno al profumo, non una fragranza, e sto pensando a una linea di integratori».

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11/02/21 18:45

Quando questa rivista fu pubblicata per la prima volta, nel 1921, una guerra mondiale era appena terminata e una battaglia contro un virus mortale era stata finalmente vinta. I ruggenti anni Venti stavano iniziando e l’arte, in tutte le sue forme, stava sbocciando. Parigi era al centro del mondo. Un secolo dopo, i tempi sono molto diversi ma speriamo che il 2021 porti la stessa energia rinnovatrice e lo stesso spirito creativo a cui L’OFFICIEL ha assistito durante i suoi inizi. A partire da questo numero, abbiamo deciso di intraprendere un viaggio nei nostri archivi, alla ricerca del passato per scoprire e far germogliare i semi del futuro. Insieme vogliamo rileggere storie mai raccontate prima, rivelando la vita e il talento di editors, designers, fotografi e illustratori che hanno reso possibile e costruito la storia di questo magazine. Abbiamo deciso di analizzare la nostra eredità con gli occhi e la sensibilità di oggi, non semplicemente per celebrarla ma scegliendola come esempio da seguire, per condividerla. Entro l’autunno, infatti, gli archivi visivi completi de L’OFFICIEL, composti da più di 70mila immagini di moda, arte e cultura pubblicate in oltre 900 issues in tutto il mondo, diventeranno parte di un’immensa esperienza digitale. Quello de L’OFFICIEL Centennial Gallery sarà uno spazio interessante, stimolante e inatteso, in cui i nostri lettori saranno incoraggiati a giocare, imparare e scoprire la ricca storia di questo magazine unico. Non vediamo l’ora di poter condividere il progetto.

Searching TIME Dai palcoscenici di Broadway alla Sienna Miller Twiggy dal lockdown fashion Icon contemporaneo Dopo un anno vissuto come gatti chiusi in casa, Sienna Miller porta gli Uggs. Per essere chiari, l’attrice nata in America e cresciuta in Inghilterra, è sempre stata un’appassionata dei controversi stivaletti di shearling, ma ora che siamo entrati in una nuova era dei bootie-pantofola alla Frankenstein, la sua scelta è toccante. Come tutti, Miller ha dovuto adattare i suoi ritmi, ha fatto da insegnante a sua figlia Marlowe, mentre cercava comunque di girare film durante la pandemia. “Wander Darkly”, che ha debuttato lo scorso anno al Sundance Festival, è forse la sua interpretazione più potente degli ultimi tempi. Diretto da Tara Miele, la storia analizza un trauma attraverso la decostruzione del rapporto tra due giovani genitori. «È stato molto intenso, ma quasi catartico», spiega Miller, protagonista insieme a Diego Luna, parlando del film che è un ritratto sincero delle memorie distorte, emerse dolorosamente di fronte alla macchina da presa. In un altro punto della città non lontano, Dame Lesley Lawson, che ha cambiato la storia della moda con il nome d ’arte Twiggy, è anche lei in pantofole. Ne hanno di cose da raccontarsi queste due amiche di lunga data le cui vite hanno più di un parallelismo, perciò vale la pena di darsi appuntamento per una video chat. In tempi di precauzioni e adattamenti, è bello sapere che presto ci si ritroverà anche di persona, probabilmente con delle scarpe diverse.

Text by JOSHUA GLASS Photography TOM MUNRO Styling CATHY KASTERINE

IN APERTURA—Abito bicolore e sneakers, LOEWE; anello, BVLGARI. IN QUESTA PAGINA—T-shirt stampata,ampi pantaloni di lino e seta con cintura, LOUIS VUITTON; bracciale, CARTIER. NELLA PAGINA ACCANTO—Pull di shetland su maglia di viscosa con cut out, gonna di gabardine re-nylon e scarpe, PRADA .

IN QUESTA PAGINA—Camicia di popeline con collo a fiocco e top di perle, SIMONE ROCHA. NELLA PAGINA ACCANTO—Blazer di lana e shorts, CELINE BY HEDI SLIMANE; bracciale, CARTIER .

JOSHUA GLASS: Siete amiche da tempo, ricordate il primo incontro?

SIENNA MILLER: Stavo girando Casanova a Venezia con Leigh Lawson, il marito di Twiggy, intorno al 2002 o 2003. È stato amore a prima vista, vero? Andavamo per la città insieme, cucinavamo arrosti per pigri pranzi della domenica, siamo diventate una gang. TWIGGY: Tu e Leigh siete stati carini a farmi entrare in quella dimensione. SM: Ti volevamo a tutti i costi! T: Ricordo quando ti ho incontrata, Sienna, la ragazza meravigliosa che sarebbe poi diventata la nostra figlia surrogata (ride). Certo tu hai già una mamma deliziosa che io adoro e un papà, ma noi siamo i tuoi genitori di rimpiazzo, quando loro non ci possono essere. Prima della pandemia, avevamo mille impegni e non eravamo riuscite a vederci per uno o due anni, ma il bello di un’amica vera è che quando ti ritrovi, ricominci esattamente da dove ti eri interrotta, no?

QUANDO DEVO ANDARE IN SCENA È COME se DOVESSI BUTTARMI da UN aereo:: ODIO L’ aereo L’IDEA ma il SAPERE DI e di ESSERE ARRIVATA SANA a JG: Sienna, come giovane aspirante modella all’inizio della tua carriera

a Londra, quanto ti ha influenzata la figura di Twiggy? Ogni donna o ragazza inglese è stata influenzata da Twiggy, perché rappresenta lo spirito di Londra in un’epoca che, per me, è stata la più eccitante da vivere. Era qualcosa di totalmente nuovo e rimane un’icona. Nella moda di oggi ci sono ancora tantissimi riferimenti alle sue immagini, non oso nemmeno pensare cosa significhi essere una modella di quel livello. Io ho iniziato la carriera considerandola una porta di ingresso alla recitazione, che è sempre stato il mio obiettivo. Poi certo mi sono fatta un taglio alla Twiggy, le ho copiato il make-up. Non ho “assaltato” il guardaroba, il che è una follia, anzi dovrei proprio farlo, vero Twiggs? Nel tempo lei è diventata un’attrice sublime, la migliore mamma e la migliore nonna. T: Oh sei così dolce, ma anche tu non te la sei cavata male, no? Se mi guardo indietro, ho vissuto un momento storico in cui era incredibile essere giovane. Il sistema di classi tipico inglese stava cambiando e all’improvviso era diventato ‒ diciamo trendy- essere working class nei film, nella moda, nella musica. Credo sappiate chi erano i Beatles? SM: Erano cinque giusto? I Fab Five (ride). T: Avevo sedici anni quando è successo tutto. Una piccola studentessa dall’aspetto buffo e le gambe magre. È da lì che deriva il mio soprannome, ero una Mod e per essere Mod dovevi avere o i capelli molto corti, oppure lunghi con la riga in mezzo, SM:

200

NELLE PAGINE PRECEDENTI— T-shirt stampata, gonna a pieghe a stampa logo, cintura di pelle, calze crochet e scarpe, GUCCI. IN QUESTA PAGINA— Abito di lana misto seta con ampie maniche e scarpe, FENDI . NELLA PAGINA ACCANTO— Abito a stampa floreale con profili di marabù, SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO.

IN QUESTA PAGINA— Giacca

204

di tweed con colletto in contrasto, CHANEL.

come me, e portare gonne grigie a pieghe sotto al ginocchio e le Hush Puppy, celebri scarpe marroni stringate. Con le gambe che mi ritrovavo, di certo sembravo Olivia. Mi truccavo come una bambola di pezza con le ciglia spiky e un giorno una mia amica mi chiese di posare per degli scatti beauty, che doveva realizzare per un magazine con cui lavorava. Diceva che ero troppo bassa per fare la modella, ma che avevo una faccia interessante, così mi aveva spedita da Leonard, un salone molto posh a Mayfair. Mi ricordo che stavo lì seduta quasi in lacrime all’idea di dovermi tagliare i capelli e quando Leonard (Lewis) arrivò ero troppo spaventata per dire qualcosa. Dopo di che, il fotografo Barry Latagan mi fece dei primi piani che vennero fuori davvero bellissimi. Leonard mise quegli scatti in bianco e nero nel suo salone e dopo un po’ una giornalista li vide. Due settimane dopo mio padre nell’aprire il giornale si trovò davanti la doppia centrale che recitava: “Twiggy,

PRIMA tutti ERANO COSÌ ATTENTI a QUELLO mi SENTIVO abbastanza a quando AVRÒ BISOGNO di BRILLARE un po’ po’ il volto del ’66”. Da lì, tutto è cambiato. JG: Sienna hai mai vissuto una trasformazione simile a quella di Twiggy da Leonard, che ti ha cambiato in modo profondo e inaspettato? SM: Non so se c’è stato un momento così preciso, ma per il mio secondo film, “Alfie”, mi tagliarono i capelli con una frangia anni ’70, un po’ come quella di Twiggs oggi. Era uno stile molto bohemien che si abbinava alla perfezione con gli abiti bohemien che amavo indossare allora. Credo sia diventato il “mio look” per un bel po’. T: Ha sicuramente segnato il momento in cui la gente ha iniziato a seguirti per il tuo stile personale, perché, Sienna, diciamocelo, sei una delle donne più stilose in circolazione. È un po’ come negli anni ’60: tutti volevano sapere cosa indossavi – chi indossavi – per copiare il tuo look. E davvero, tu interpreti meravigliosamente gli abiti che porti, voglio dire, i vestiti ti amano. Il fatto è che né tu né io l’avevamo nei nostri piani, non credo si possano pianificare le cose che ci sono successe. SM: No, non puoi, è un allinearsi allo spirito di un determinato tempo proprio al momento giusto. JG: Siete passate con successo dalla moda al cinema e avete interpretato dei ruoli indimenticabili. Penso a Polly Browne, per te Twiggy. E per Sienna, a Tippi Hedren. Dopo avere dato corpo a donne così diverse, ce n’è qualcuna che vi è in qualche modo rimasta di più addosso? T: Beh, Sienna, tu hai fatto molte più cose di me. Amo ogni suo personaggio, non solo perché le voglio bene, ma perché è un’attrice maledettamente brava. Soprattutto in Gran Bretagna, a volte è difficile essere riconosciuta come una persona di talento, quando

sei bellissima, sei d’accordo con me Sienna? L’idea è che tu non possa essere brava in più di un campo. T: Sì. Personalmente, Ken Russell mi ha cambiato la vita. Era il miglior regista in circolazione in Inghilterra quando mi ha scritturata per “The Boy Friend”. Tutti gli dicevano: “Ma non sa cantare” e “Non sa ballare” e “Non sa recitare”, ma lui non ci ha badato. E senza di lui io non avrei mai provato a fare altro, se non la modella. Se trovi una persona che davvero crede in te, allora le cose funzionano. Penso però che l’esperienza che più mi sono portata dietro sia “My One and Only”, lo spettacolo a Broadway totalmente diverso da qualunque altra cosa fatta prima. Girare un film fa paura, ma da un certo punto di vista è un’estensione delle dinamiche da modella. Sienna, sai che uno dei tuoi ruoli che ho preferito è quello di Edie Sedgwick (in “Factory Girl”)? SM: Un personaggio che davvero mi sono portata dietro. Le persone imperfette sono sempre più interessanti, perché più sfaccettate. Con Edie, era semplice comprendere dal punto di vista psicologico perché si comportava in quel modo, ma era anche divertente interpretarla, perché era così magnetica e viveva in un mondo così interessante. Incontrare una come Brigid Berlin, che nella Factory ci aveva vissuto, beh avrei potuto stare ore ad ascoltare tutte quelle storie. Ho continuato ad andare in giro con i collant oppure i body per almeno tre mesi dopo la fine delle riprese, non volevo scuotermi di dosso quella sensazione. T: La prima volta che andai a New York, nel 1967, mi portarono a conoscere Andy Warhol e ne rimasi molto spaventata. Era così diretto, così schietto e io l’unica cosa trasgressiva che facevo era fumare sigarette. C’erano ragazzi ovunque, una luce fioca e un sacco di musica, poi quell’uomo, con il volto pallido e i capelli grigi che sembrava un cadavere, mi venne vicino. Ricordo che quasi gli dissi: “Non mi piace qui, voglio andarmene”. Quella è stata la mia prima e unica esperienza alla Factory, dove in effetti incontrai Edie Sedgwick! SM: Sai cosa dicevano se venivi tirato dentro: “Puoi restare, ma non puoi mai andartene”. Era lo spazio di una performance artistica, che Warhol aveva progettato in modo da poter osservare la gente mentre implodeva e si auto-distruggeva, un punto di vista affascinante, se sei un sadico. SM:

Parlando di personaggi imperfetti, Sienna, nel tuo nuovo film, “Wander Darkly”, si racconta molto del mettersi in discussione, del non potersi fidare della propria memoria e delle emozioni. Questo tipo di paura o apprensione ti ha in influenzata una volta fuori dal set? SM: Ogni volta che mi metto alla prova dal punto di vista creativo, c’è sempre una vocina dentro di me che cerca di tirarmi giù, è quello il demone da combattere. Quando recito a teatro, sono sempre uno straccio la notte prima del debutto. È qualcosa che prende il sopravvento, non so. Andare in scena o avere un ruolo importante in un film, lo paragono a una sensazione particolare, indelebile. È come se dovessi buttarmi fuori da un aereo: odio l’idea in sé, ma il sapere di averlo fatto e di essere arrivata sana a terra, mi dà soddisfazione. Sono molto stimolata da tutte le cose che mi terrorizzano, per me è una lotta continua. E per te Twiggs? T: Superare le incertezze e le paure è ciò che porta a un risultato migliore. A volte incontri gente che ti dice: “Oh non sono mai nervosa”, e di solito non vale un granché. SM: Alla base di tutta la mia creatività, c’è l’insicurezza. E la verità è che mi attrae il lato oscuro delle cose, una fatto strano, dal momento che mi considero una persona molto solare, sul lavoro però non funziona così. T: È bello esplorare entrambi gli aspetti della personalità. Non ho mai avuto modo di indagare dimensioni più cupe, mi piacerebbe. SM: Oh, allora dirigerò qualcosa di dark e ti arruolerò nel cast. JG:

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IN QUESTA PAGINA—Abito NELLA PAGINA ACCANTO—Abito

con cintura a fiocco, MIU MIU. di tessuto dévoré ricamato, VALENTINO; anello, BVLGARI; bracciale, CARTIER.

Mi piacerebbe, sai ora che sono una donna matura, vorrei fare qualcosa in cui non mi mettono una buffa parrucca grigia addosso. Vorrei qualcosa di molto vero, potremmo essere madre e figlia, tu saresti perfetta come figlia. SM: Si! Iniziamo a pianificarlo! T: Benissimo, tu scrivi la storia. T:

JG: L’ultimo anno è stato diverso da tutto e una conseguenza inaspettata della pandemia è l’incredibile fascinazione per il passato. I creativi stanno rivisitando le proprie opere precedenti, i designer guardano ai grandi classici. Che ne pensate? T: Ricevo ancora lettere dai fan, molte sono donne più o meno della mia età che sono cresciute insieme a me, oppure teenagers, tra i 16 e 24 anni, ossessionate dai Sixties e dalla moda, dagli abiti, dalla musica e dall’arte dell’epoca. E mi è successo anche negli anni ’80 e ’90, pensavo che nel tempo tutto sarebbe scemato, invece no. Non so perché il passato risuoni così tanto tra i giovani. SM: Gli anni ’60 sono stati culturalmente incredibili, una rinascita che non credo si potrà mai replicare. In generale però, credo che la cultura moderna sia satura di informazioni e uno degli aspetti positivi della pandemia è che siamo stati forzati a rallentare, a fare il punto su quanto stiamo consumando. Gli stilisti di maison come Gucci, con cui lavoro spesso, stanno riducendo i volumi delle loro produzioni. Le persone aprono gli armadi per cercare cose da indossare di nuovo e non parlo solo per metafora. Non abbiamo necessità di consumare a certi ritmi, il pianeta vive in una situazione di grande precarietà. T: Ci domandiamo se c’è un essere superiore a noi ignoto che abbia orchestrato il tutto per dirci: “Aspettate un attimo, ragazzi, bisogna rallentare”. Ho letto che certe zone degli oceani si stanno ripopolando perché si sono ridotte le interazioni con noi umani e che gli uccelli hanno preso a volare in zone prima popolate. JG: Pensando di poter tornare alle nostre vite di prima, c’è qualcosa del vostro passato che oggi vorreste riconsiderare? SM: Faccio fatica a meditare di questi tempi, ma è un’abitudine positiva che vorrei recuperare. Se parliamo di moda, appena finirà questa situazione, credo che mi scatenerò. Prima tutti erano così attenti a quello che indossavo che mi sentivo abbastanza a disagio. Ora indosso sempre jeans e maglione, mentre ho tante cose mai portate. Quando sarà passato tutto, avrò bisogno di brillare un po’. T: Io nemmeno i jeans metto, ho passato l’ultimo anno in tuta, mi piacerebbe tornare a vestirmi con cura. SM: Tanti si connettono su Zoom senza nemmeno i pantaloni, noi almeno li abbiamo. Mi domando se al termine della pandemia vivremo una situazione tipo anni ’20, quando la loro pandemia finì e all’improvviso i capelli e le gonne si accorciarono. T: Se potessi rivivere un’epoca, mi tufferei nei Roaring Twenties. SM: Scott e Zelda a Parigi, Hemingway, Sartre e Simone de Beauvoir, te l’immagini? T: Viaggiavano tutti molto, ma sulle navi. E si mettevano in tiro per la cena, erano sempre in abito da sera. SM: Dovremmo riprendere quell’abitudine. Quando non ci sarà più il lockdown, vengo da te e ci mettiamo in ghingheri per cena. T: Oh che bello, organizzeremo una cena di gala. SM: Oppure una cena anni ’20 da me e un black-tie dinner da te? T: Adoro, affare fatto. IN QUESTE PAGINE—Giacca, maglia, gonna HAIR: Earl

di tulle e sabot, MOLLY GODDARD.

Simms @ CAREN; MAKE UP: Wendy Rowe @ CAREN; NAILS: Jenni Draper @ PREMIER; EXECUTIVE PRODUCER: Sarah Thompson; DIGITAL OPERATOR: Bruno Conrad; PHOTO ASSISTANTS: Tom Hill, Russell Higton e Shane Ryan; STYLIST ASSISTANT: Benjamin Canares.

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The

Dreamer Walter Chiapponi guida collezioni uomo e donna di Tod’s direttore creativo artigiano, mantra Quando arriva nella stanza Walter Chiapponi crea un vortice: solleva una ventata di energia, un sovraccarico creativo che gli gira tutt’intorno. Milanese, timido e spudorato allo stesso tempo, dall’ottobre del 2019 è il direttore creativo delle collezioni uomo e donna di Tod’s, giusto il tempo di debuttare sulle passerelle milanesi del febbraio successivo, per poi trovarsi, come tutti, a vivere gli strange days che sappiamo. È la prima volta che il suo nome sale alla ribalta internazionale. Sui banchi dell’Istituto Europeo di Design ha come docente Alessandro Dell’Acqua che lo vuole con sé a fine anni ‘90. Più tardi passa a Blumarine, da Riccardo Tisci, come primo assistente nei suoi anni da Givenchy. Poi è la volta di Valentino con Alessandra Facchinetti, di Gucci nell’era Frida Giannini e con Alessandro Michele come collega. A seguire Miu Miu e, nel 2016, Bottega Veneta, al fianco di Tomas Maier prima e di Daniel Lee poi. Abituato a lavorare nell’ombra, gli è rimasto ancora un pizzico d’imbarazzo nel sentirsi gli occhi addosso.

Text by CRISTINA MANFREDI Photography SIMONE BATTISTONI Styling GIULIO MARTINELLI

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L'OFFICIEL:Sei stato chiamato a definire il nuovo corso di Tod’s, ma come descriveresti oggi il DNA del brand? WALTER CHIAPPONI: Credo si tratti di una realtà unica nel panorama italiano, una collezione pensata per vivere la quotidianità e soprattutto il tempo libero, il che mi rende molto fortunato, perché mi devo occupare di vestire le persone in momenti in cui si dedicano ai propri hobbies e si divertono. Il mio compito è fare evolvere questo mood, non certo rivoluzionarlo. LO: Secondo

te, che cosa di Tod’s cattura l’attenzione del pubblico? Credo ci sia una sorta di rassicurazione in ciò che proponiamo, ovvero dei capi comodi, in un connubio tra eleganza tout court e leisurewear non banale. Soprattutto, non ci sono mai forzature, l’ossessione di essere trendy. Facciamo dei pezzi timeless, per vestire e non travestire le persone. Vogliamo che chi ci indossa si senta a proprio agio, magari con nuovi punti di vista legati alle forme, ai materiali, ai colori, eppure sempre con una attitude sussurrata. E puntiamo ad ampliare il pubblico di riferimento, parlando anche a interlocutori differenti. Nell’immaginario collettivo, Tod’s si riferiva forse a uomini e donne più maturi, io cerco invece di trasmettere i codici di eleganza, cultura e classicità anche a persone più giovani. La scelta di Aaron Altaras, uno degli attori della serie di Netflix, “Unorthodox”, come volto della nuova campagna, lo testimonia.

WC:

LO: Come

ti rapporti con Diego Della Valle?

WC: È un tipo tosto, tra di noi è stato amore a prima vista. Non

è la prima volta che mi capita di sviluppare una grande intesa con un mio capo, ma Della Valle è particolarmente stimolante. Le sue costruzioni mentali e il suo approccio al lavoro sono molto diversi dai miei, si è creato un bellissimo dialogo, dove c’è spazio per entrambi. È molto riservato ed è un grande esteta, ho tanto da imparare da un imprenditore come lui.

LO: C’è

qualche aspetto del suo carattere che vorresti rubargli?

WC: Tutta la sua cultura, davvero impressionante, e il suo senso

NELL’’ NELL

di leadership. In quest’anno così difficile, ha saputo sorridere e proteggerci in modi diversi, comprendendo le necessità di ognuno. Mi ha dimostrato grande incoraggiamento e la volontà di andare avanti, in azienda non ha mai lanciato segnali di depressione, è stato pazzesco. LO: E dalle altre grandi maison in cui hai lavorato, che esperienze ti sei portato dietro? WC: Ho avuto la fortuna di affiancare dei mostri sacri della moda e li porto tutti nel cuore, perché ognuno mi ha dato qualcosa. Di una fuoriclasse come Miuccia Prada ammiro la capacità di essere in costante sfida con se stessa, la lotta agli stereotipi del bello e la voglia di rendere glamour ciò che gli altri non guarderebbero mai. Riccardo Tisci mi ha guidato nei meandri di un un immaginario più camp, più popolare,

si riferiva

Tod Tod’’s io cerco invece

i codici ai

sviluppato però in una maison come Givenchy, la cui storia era molto diversa. È con Alessandro Dell’Acqua che ho iniziato, lui all’epoca era un enfant prodige della moda che della moda contestava certi canoni, un’esperienza molto formativa. LO: Qual

IN APERTURA DA SINISTRA—MATILDE INDOSSA abito di suede e sandali di sughero pelle. THIAM INDOSSA sahariana di suede, camicia e pantaloni di cotone e

polacchini di suede con iconici gommini. IN QUESTA PAGINA—THIAM INDOSSA giacca di pelle, maglia di cotone, pantaloni di lino, borsa di canvas con inserti di pelle e mocassini. NELLA PAGINA ACCANTO—MATILDE INDOSSA abito di cotone strutturato, borsa e ciabattine di pelle. In tutto il servizio capi e accessori, TOD'S. MODELS: Matilde Rastelli @ ELITE MILANO, Thiam Mama @ IMG MODELS; HAIR & MAKE UP: Amy Kourouma; CASTING DIRECTOR: Laura Stella Motta @ SIMPLE AGENCY.

è la responsabilità più grande di un creativo oggi? Bisogna riuscire a destare interesse, sia nel prodotto, sia nel modo in cui lo presenti. Viviamo un momento di intensa emotività e tutto ciò che sento freddo, rigido, grafico non mi appartiene. Chi fa il mio mestiere deve essere propositivo e avere costanza. WC:

LO: Cosa

ti ha lasciato in termini di esperienza il 2020?

WC: È stato l’anno in cui ho dovuto essere più leader in assoluto

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e ho capito di saperlo fare. Durante le tantissime videocall con i miei collaboratori è stato significativo entrare in qualche modo in contatto con le loro famiglie, comprendere meglio la quotidianità di ognuno. Ho conosciuto le loro case, i mariti, le mogli, i figli: l’interazione tra le sfere del privato e del lavoro mi ha dato molto. LO: Cosa

dobbiamo aspettarci in termini di trend da qui in poi? Sono stanco di sentir parlare di abbigliamento comodo, di pigiami, di indumenti da casa. Tutta questa nonchalance ci mette poco a diventare trasandatezza e alla lunga influisce negativamente anche a livello psicologico. In giro ci sono troppe tute e troppe sneakers, io ho voglia di rivedere persone che si prendono cura del proprio aspetto, che hanno voglia di essere eleganti. La moda non è solo una T-shirt con un grande logo. WC:

mentre si è perso il tentativo di offrire al pubblico un sogno. La moda non è morta, ma deve ricominciare a essere più aspirazionale. LO: Qual

è il tuo metodo di lavoro? una forma mentis molto precisa e sono estremamente ordinato, quando però si accende la creatività, divento un pozzo senza fondo e a un certo punto devo fermarmi, sennò rischio di andare avanti all’infinito. Sono un direttore creativo-artigiano, lavoro fisicamente sulle cose, taglio, cucio, smonto e rimonto i capi. Preferisco “manipolare” un pezzo messo a punto dai miei collaboratori, non per distruggerlo, solo per avvicinarlo il più possibile alla mia visione. Disegno poco, cerco piuttosto WC: Ho

LO: Eppure in tanti sostengono che la moda non sia più di moda, è falso?

Credo di aver detto anch’io una frase del genere in certi frangenti e me ne pento, perché è stata travisata. La creatività oggi è meno preponderante rispetto ai miei inizi, nel 1996. All’epoca ci eravamo lasciati il minimal alle spalle e l’ondata di designer inglesi dilagava, ovunque ti girassi c’era qualcosa di incredibile, era divertentissimo. Ora molti stilisti ragionano più da imprenditori e hanno esagerato nel rendere la moda troppo avvicinabile. Certi marchi sono diventati iper popolari, facendo sfilare ciò che già si vede per le strade, WC:

da E hanno

stilisti più

la troppo avvicinabile.

sono

facendo

vede il contatto con l’oggetto, un atteggiamento corroborato dal tempo trascorso con Daniel Lee da Bottega Veneta, anche per lui la fisicità e la spontaneità sono fondamentali. LO: Come

ti poni con il tuo team?

WC: Voglio che le persone con cui lavoro si sentano in famiglia,

un imprinting avuto da Frida Giannini e Alessandro Michele a Roma. Se metti la gente a proprio agio, ti seguirà senza che tu sia autoritario. Il mio ego non è smisurato e mi concentro sul bene dell’azienda, più che su di me. LO: Che

rapporto hai con il tuo guardaroba personale?

WC: Ho una camera enorme e posseggo oltre 500 paia di scarpe.

A volte prendo qualcosa già sapendo che non l’indosserò perché è troppo eccentrica. Essendo fan di certi miei colleghi, super creativi, li compro per il piacere di possedere degli oggetti meravigliosi. Di mio vesto in modo mai estremo, giusto qualche guizzo stravagante.

IN QUESTA PAGINA—Un ritratto del direttore creativo, Walter Chiapponi. NELLA PAGINA ACCANTO DA SINISTRA—THIAM INDOSSA giacca di pelle, maglia, bermuda, calze di cotone e mocassini con frange. MATILDE INDOSSA blusa e gonna di

cotone, "Shirt bag" di pelle martellata, calze ricamate e sandali.

PLAY IT AGAIN. In questo momento, il passato sembra valere molto più del presente. Lo si percepisce ascoltando Taylor Swift o Bob Dylan che suonano nuove versioni delle loro canzoni d’archivio: vecchi successi remixati e rimasterizzati. Bombardate dal grande caos del web, dove il mondo non è presentato in ordine cronologico ma in un miscuglio visivo e sensoriale, le generazioni contemporanee non distinguono tra ciò che è vecchio e ciò che è nuovo, ciò che è già stato fatto e ciò che è veramente originale. Questo è probabilmente il motivo per cui così tante fashion houses hanno deciso di re-editare se stesse e le creazioni delle loro ultime stagioni, riportando in scena i loro best seller e ridisegnando alcuni dei loro classici con una sensibilità più vicina a quella del momento. Molti designers hanno infatti scelto di presentare il meglio del meglio dei loro archivi per le loro collezioni Spring/Summer 2021, giocando la carta del re-making o del restyling contemporaneo. Un nuovo insieme valoriale, come l’impegno per la sostenibilità e una rinnovata e più seria attenzione alla diversità, all’equità, all’inclusione e all’abbattimento di sorpassati costrutti di genere e di etnia; hanno ricontestualizzato i vecchi progetti e dato un nuovo significato alle repliche dei precedenti must-have. Sia che si tratti del tessuto di nylon nero di Prada, della logomania di Gucci, dell’intramontabile Bar jacket di Dior o del classico tailleur in tweed di Chanel, la maggior parte dei designer ha risposto alla richiesta del suo pubblico di aficionados regalando un’eco di rassicurante familiarità in un mondo perso nell’ignoto. Così, per questo numero, abbiamo chiesto ai nostri collaboratori di re-editare personalmente le collezioni delle passerelle, utilizzando il loro gusto personale per ripensare gli outfits cult della stagione. Hanno scelto di illuminare questi pezzi con nuova luce, più intima e personale, abbinandoli con alcuni look e accessori iconici, parte della storia della moda. Così in «Re: Claim», ad esempio, vecchi pezzi d’archivio vengono deliberatamente mescolati con i look di questa stagione, per dimostrare come nella vita contemporanea scandita da Internet, e ora nella moda, il passato e il presente possano vivere insieme.

Re:

Mix Alla riscoperta dei grandi classici presenti nell’armadio, armadio, regalandogli un brivido di nuovo con i pezzi hot della stagione. Photography GUENDALINA FIORE Styling VANESSA SEWARD

IN APERTURA—Cardigan

con bottoni gioiello, CELINE BY HEDI SLIMANE; camicia di popeline, CHARVET; pantaloni di satin e décolleté, GUCCI; borsa a tracolla, HERMÈS; occhiali da sole, SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO; fiocco e anelli, vintage. IN QUESTA PAGINA—Bomber e camicia di denim, LE VIF VINTAGE; gonna a ruota, PRADA; orecchini in oro rosa, CARTIER; cintura, vintage; ballerine, A.P.C . NELLA PAGINA ACCANTO—Blazer e pantaloni di tessuto gessato, HUSBANDS; camicia e cravatta, SÉBLINE; collana, CHANEL; anelli, CARTIER e DIOR .

IN QUESTE PAGINE—Tuta, VANESSA

SEWARD X LA REDOUTE; pull fluo, A.P.C.; camicia di popeline, SÉBLINE; foulard di seta, HERMÈS; orecchini e anello, CARTIER; anello, DIOR; scarpe, GUCCI.

IN QUESTA PAGINA—Trench

con manica arricciata, MAX MARA; felpa con zip e pantaloni di tessuto tecnico, MIU MIU; orecchini e anello, CARTIER; borsa a tracolla, bracciale e anello, DIOR. NELLA PAGINA ACCANTO—Abito con stampa Ken Scott, cappello e cintura a catena, GUCCI; orecchini e anello, CARTIER; anello, DIOR; zoccoli, HERMÈS.

IN QUESTA PAGINA—Camicia

di denim, HUSBANDS; pantaloni di misto lino e seta con cintura, LOUIS VUITTON; foulard, vintage; décolleté, SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO. NELLA PAGINA ACCANTO—Cardigan di jersey con profili a contrasto e occhiali da sole, CHANEL; camicia di seta, GUCCI; orecchini in oro rosa, CARTIER; cintura, CELINE BY HEDI SLIMANE.

IN QUESTE PAGINE—Giacca

over, SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO; jeans, A.P.C.; foulard di seta, HERMÈS; occhiali da sole, MOSCOT; orecchini, orologio e anelli, CARTIER; sandali, CELINE BY HEDI SLIMANE.

MODEL: Amandine

Pouilly @ SUPREME MGMT; HAIR: Yusuke Taniguchi @ B.AGENCY; MAKE UP: Giulia Cohen @ B.AGENCY; PHOTO ASSISTANT: Francesco Zinno; STYLING ASSISTANT: Kenzia Bengel de Vaulx.

IN QUESTA PAGINA—Giacca

e pantaloni di denim, DIOR; cinture sovrapposte, stylist's own e vintage; orecchini e anelli, CARTIER; anello, DIOR; borsa a tracolla, CELINE BY HEDI SLIMANE; stivali, stylist's own. NELLA PAGINA ACCANTO—Poncho di lana, camicia e pantaloni di denim, CELINE BY HEDI SLIMANE; orecchini, orologio e anelli, CARTIER; anello, DIOR; foulard, vintage; scarpe, REPETTO.

È la nuova frontiera della sostenibilità. L’estetica della spring/summer 2021 è scandita da una remix cool di classici vintage e creazioni upcoming. upcoming. Photography JON ERVIN Styling GABRIELLE MARCECA

IN APERTURA—Gilet, camicia

e gonna, SALVATORE FERRAGAMO; scarpe, BOTTEGA VENETA. top e baseball cap, CELINE BY HEDI SLIMANE; gonna, VERSACE FROM NEW YORK VINTAGE; pants, MICHAEL KORS COLLECTION; scarpe, GUCCI; foulard, HERMÈS (VINTAGE). NELLA PAGINA ACCANTO—Pull, MOSCHINO FROM JAMES VELORIA VINTAGE su cappotto MICHAEL KORS; pantaloni, GIORGIO ARMANI FROM NEW YORK VINTAGE; scarpe BOTTEGA VENETA. IN QUESTA PAGINA—Blazer, tank

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IN QUESTA PAGINA—Abito, MIU

MIU.

NELLA PAGINA ACCANTO—Abito, BOTTEGA VENETA.

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IN QUESTA PAGINA—Blazer, shorts e calze, DRIES VAN NOTEN; camicia indossata over, SAINT LAURENT FROM NEW YORK VINTAGE; camicia indossata sotto, GUCCI; scarpe, BOTTEGA VENETA. NELLA PAGINA ACCANTO—Top e pants, CHANEL; scarpe, LOUIS VUITTON.

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IN QUESTA PAGINA—Top, scarpe

e cintura, LOUIS VUITTON; gonna, BALENCIAGA FROM JAMES VELORIA VINTAGE. KLEIN (VINTAGE); scarpe, BOTTEGA VENETA; calze, GUCCI.

NELLA PAGINA ACCANTO—Abito, LOEWE; pantaloni, CALVIN

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IN QUESTA PAGINA—Coat, top

in re-nylon, turtleneck in viscosa con cut out, pantaloni e scarpe, PRADA. e borsa, BURBERRY.

NELLA PAGINA ACCANTO—Coat, top, gonna, stivali, cappello MODEL: Charlotte

@ MIDLAND AGENCY; HAIR: Adam Szabo, Frank Reps; MAKE UP: Kuma @ STREETERS; PHOTO ASSISTANT: Jeremy Hall; STYLIST ASSISTANT: Megan Mattson.

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Le borse must-have di stagione: fotografate in nuovi contesti.

Photography COREY OLSEN Styling DORA FUNG

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IN APERTURA—Borsa "Cleo bag" di pelle, PRADA. IN QUESTA PAGINA—Borsa "Coussin PM" con catena, LOUIS VUITTON. NELLA PAGINA ACCANTO—Secchiello "Horsebit 1955" in vimini, GUCCI.

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NELLE PAGINE PRECEDENTI—Clutch di nappa crochet,BOTTEGA VENETA. IN QUESTA PAGINA—Borsa a tracolla "Mars de Bride" di pelle con profili metallici, HERMÈS. NELLA PAGINA ACCANTO—Borsa di pelle matelassè con tracolla di perle, CHANEL.

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IN QUESTE PAGINE—Borsa SET DESIGN: Alicia

di pelle stampata con cut out, GIVENCHY.

Sciberras; PHOTO ASSISTANTS: Scott Semler e Iain Emaline; SET DESIGN ASSISTANT: Sarah Ballard.

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Esplode la primavera in un trionfo di luminosi colori pastello, pastello, di motivi in versone all-over e di stravaganti architetture bucoliche. Photography ALBERTO MARIA COLOMBO Styling FABRIZIO FINIZZA

IN APERTURA—Abito di crêpe stampato, CHANEL . IN QUESTA PAGINA—Abito asimmetrico, SALVATORE FERRAGAMO; su abito di chiffon, ACNE STUDIOS; décolleté di nylon gabardine, PRADA. NELLA PAGINA ACCANTO—Giacca di paillettes multicolor, abito e sciarpa ricamati con motivo floreale,

borsa "Jackie 1961", GUCCI; mules "Zeppa Viv' In The City", ROGER VIVIER.

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NELLA PAGINA ACCANTO—Gilet

IN QUESTA PAGINA—Abito con spalle over e stampa a fiori, LOEWE. e gonna di tweed con bottoni gioiello,borse di pelle trapuntata, manchette di pelle, bracciale con charm minibag, CHANEL.

IN QUESTA PAGINA—Mini abito in NELLA PAGINA ACCANTO—Abito a

tulle, TOMO KOIZUMI X PUCCI. balze e ruches, BLUMARINE.

IN QUESTA PAGINA—Giacca con motivi check, TAGLIATORE 0205; camicia di seta stampata, EMILIO PUCCI; pantaloni con dettaglio di piume di struzzo, PATOU; mini borsa, GIVENCHY; cintura stampa motivo fiori, MOSCHINO; décolleté di nylon gabardine, PRADA. NELLA PAGINA ACCANTO—Spencer e pantaloni di satin, PINKO; camicia stampata, EMILIO PUCCI; minibag, ROGER VIVIER; décolleté di nylon gabardine, PRADA. MODEL: Yumi Lambert @ IMG MODELS; HAIR: Liv Holst @ WM-MANAGEMENT; MAKE UP: Riccardo Morandin @ WM-MANAGEMENT; NAIL: Carlotta Saettone @ WM-MANAGEMENT; CASTING DIRECTOR: Laura Stella Motta @ SIMPLE AGENCY; PHOTO ASSISTANTS: Lorenzo Sampaolesi e Alessio Tirapani; STYLING ASSISTANT: Lucia Fiore.

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NELLA PAGINA ACCANTO—Abito

IN QUESTA PAGINA—Abito di taffetà, PRADA. di seta a stampa floreale, VALENTINO; bracciale in oro rosa con diamanti, VAN CLEEF & ARPELS.

La Parisienne

Madame according to

d’Ora

Mentre L’OFFICIEL si avvicina al suo centenario, centenario, atteso per questo autunno, abbiamo deciso di celebrare gli artisti che hanno costruito la storia visiva del magazine, fashion system system.. rivoluzionaria,, che ha portato rivoluzionaria senza compromessi ad allora, dominato dagli uomini. Text by PIPER Mc McDONALD & TORI NERGAARD

in grande trasformazione, l’iconica fotografa Madame d’Ora ha lavorato per trasformare L’OFFICIEL in una rivista visiva dedicata a un pubblico che desiderava scoprire il mondo della couture. Nata da una ricca famiglia ebrea a Vienna nel 1881, Dora Kallmus avrebbe adottato il soprannome professionale di Madame d’Ora per tutti i suoi 50 anni di carriera. Il suo interesse per la fotografia nasce lavorando come assistente del figlio del pittore austriaco Hans Makart. Nel corso degli anni il talento di d’Ora dietro la macchina fotografica si dimostra eccezionale e nel 1905 diventa la prima donna ad essere ammessa all’Associazione dei fotografi austriaci. Dopo un breve apprendistato a Berlino torna a Vienna nel 1907 e, con il sostegno finanziario della sua famiglia, apre il suo primo studio, Atelier d’Ora. Poiché all’epoca alle donne era negata la formazione in fotografia, il suo assistente e collaboratore Arthur Benda si concentra sugli aspetti tecnici. Nel frattempo, d’Ora decide di ampliare il numero di clienti, definendo poco per volta il suo stile visivo personale. Grazie alla sua ricca educazione, d’Ora era a suo agio con i membri dell’aristocrazia e del mondo dell’arte degli anni ’20 e ’30. Il suo stile informale e la capacità di disarmare i clienti con il suo atteggiamento affascinante e disinvolto l’aiutano a catturare la personalità dei soggetti delle sue foto. Non molto tempo dopo aver aperto il suo studio a Parigi nel 1925, d’Ora inizia un contratto a lungo termine con L’OFFICIEL e presto diviene il principale fotografo di moda della rivista, scattando capi e accessori di Coco Chanel, Cristobal Balenciaga, Elsa Schiaparelli, Jean Patou, Jeanne Lanvin e di tanti altri ancora, considerando molti dei designer e degli artisti come amici personali. All’inizio della sua carriera, fa amicizia con Madame Agnès, una modista e scultrice francese i cui cappelli erano popolari dalla fine degli anni ’20 agli anni ’40. Questa relazione sarà significativa per l’evoluzione della carriera di d’Ora, poiché i cappelli erano l’accessorio di moda più importante per le donne all’epoca. Oltre alle fotografie di moda create per la rivista, grazie al suo lavoro ha la possibilità di ritrarre molte delle icone culturali e artistiche dell’epoca, tra cui Colette, Gustav Klimt, Sebbene oggi sia considerato un mezzo visivo per leggere la modernità, i fashion magazines non sono sempre stati sinonimo di fotografia. I primi anni de L’OFFICIEL furono segnati principalmente dalle parole: la prosa fiorita descriveva le collezioni accanto a illustrazioni tecniche di moda e paragrafi in gergo tecnico, che discutevano notizie ed eventi del settore. Mentre oggi questo title è un trionfo di estetica, ci sono voluti diversi anni del primo secolo di vita de L’OFFICIEL perché la rivista sviluppasse un proprio linguaggio visivo, linguaggio costruito, in parte, dal lavoro di Dora Kallmus, meglio conosciuta come Madame d’Ora. Nello stesso modo in cui i fashion magazine sono nati come strumenti tecnici per il settore, così è accaduto per la fotografia legata alla moda. Inizialmente rigida e sobria, aveva lo scopo di catturare il soggetto con poche divagazioni legate all’espressione creativa. Tuttavia, con il fiorire della scena artistica tra la fine dell’800 e l’inizio del ’900, figure colte, come d’Ora, hanno introdotto nuovi approcci alla fotografia e un’estetica nuova nelle pagine dei giornali. Mentre i disegni tecnici di figurini e abiti servivano al loro scopo, ovvero raccontare un settore 268

attive, pronte a interagire con l’obiettivo, assicurandosi che la loro personalità sia protagonista e radicata nell’immagine. Attraverso il suo lavoro con L’OFFICIEL, d’Ora ha permesso alle donne di vedersi sulle pagine della rivista come soggetti con una storia, piuttosto che come oggetti con un solo scopo: essere elegantemente vestiti per il piacere degli uomini. Alla fine degli anni ’30, il nome d’Ora inizia a scomparire dalle pagine de L’OFFICIEL. Con l’Europa sull’orlo della guerra, dopo l’invasione tedesca nel 1940, Dora Kallmus deve vendere il suo studio e fuggire da Parigi. Nata ebrea austriaca, si converte al cattolicesimo romano nel 1919, tuttavia, il suo background ebraico la costringe a scappare nella piccola città di Vichy, dove si nasconde in un chiostro per il resto della guerra. Dopo essere sopravvissuta alla seconda guerra mondiale, d’Ora non torna più alla fotografia di moda. Al suo rientro a Parigi, inizia un progetto fotografico commissionato dalle Nazioni Unite, in cui fotografa i sopravvissuti dei campi di concentramento e le donne tedesche sfollate dalle loro case con una serie di fotografie scattate in vari macelli in tutta Parigi. In quegli ultimi anni, le

Joséphine Baker. Collaborando con d’Ora, L’OFFICIEL trasforma le sue immagini da rappresentazioni di couture in immagini che raccontano storie e riflettono l’arte moderna del momento. Una partnership che getta le basi per trasformare la rivista da pubblicazione commerciale a rivista di moda, arte e stile di vita, che influenzerà la cultura delle donne francesi per diversi decenni. In quegli anni , quando d’Ora iniza a racchiudere in immagini la moda e il glamour de L’OFFICIEL, la redazione e i collaboratori sono per lo più uomini. Sebbene il magazine sia rivolto a un pubblico a maggioranza femminile, grazie alla sua attenzione per la couture durante il periodo tra le due guerre, L’OFFICIEL manca di voci e prospettive distinte. Attraverso il suo obiettivo, d’Ora introduce lo sguardo di una donna che ritrae la Parisienne in un modo che era familiare alle lettrici. La fotografa presenta i suoi soggetti come figure QUI SOPRA, DA SINISTRA IN SENSO ORARIO—Due

covers de L’OFFICIEL del 1936 e del 1929, la Principessa Leila Béderkhan fotografata da Madame D’Ora per L’OFFICIEL nel 1937. NELLA PAGINA ACCANTO, DA SINISTRA—Madame de Pinajeff fotografata per L’OFFICIEL nel 1938; Madame Agnès fotografata per L’OFFICIEL nel 1932; una modella fotografata per L’OFFICIEL nel 1937. IN APERTURA DI SERVIZIO—Un autoritratto di Dora Kallmus del 1929 (Courtesy of Ullstein Bild Collection).

sue immagini — nella sua carriera ha prodotto circa 200mila foto ed è stata la prima a scattare attori e attrici famosi con indosso le creazioni delle case di moda francesi — prendono una svolta oscura, che riflette una vita segnata dalla perdita della maggior parte della sua famiglia, inclusa la sorella Anna, durante l’Olocausto. Muore nel 1963 nella casa di famiglia a Frohnleiten, in Austria. 269

Building BLOCKS Combinando moda, moda, le arti e una intuizione infallibile l’interior designer Pierre Yovanovitch è pronto a lanciare la sua collezione di mobili. Text by NATHALIE NORT Photography JULES FAURE

È un uomo terribilmente impegnato ad accoglierci nel suo ufficio parigino, un edificio del XVIII alle spalle dei Grands Boulevards. Quasi cinquanta giovani designer e architetti lavorano con lui tra queste mura, per progetti che prendono forma ad Andermatt, Mayfair - Londra, o anche a Méribel, Tolone o New York, dove Pierre Yovanovitch ha casa, avendo aperto un ufficio negli Usa. Da cinque anni i progetti si moltiplicano, i viaggi sono innumerevoli. E questo spazio è diventato un alveare, una fabbrica del desiderio. Per vestire un ristorante nel sud della Francia o per creare la scenografia di un’opera ancora top secret, in cartellone il prossimo anno. Prossima sfida? Il battesimo di una linea di mobili e arredo che questo importante designer di interni sta per lanciare. Perché in vent’anni di attività ha scritto il suo stile elegante e colto in una narrazione che valorizza sia l’artigianato che l’arte contemporanea, che colleziona con passione. Al di là di Fabrègues, il castello in Provenza dove sperimenta forme e

carriera. E naturalmente, con lui, mi sono divertito molto anche io: ero un giovane alle prime armi e ho avuto il grande privilegio di lavorare per un mostro sacro. La sua straordinaria personalità lo rendeva intrigante e misterioso. Per me era un “architetto dell’abbigliamento”, con la sua geometria, la sua padronanza dei colori e il suo senso del dettaglio. LO: Perché ti sei indirizzato verso l'interior design, che pratichi ormai

da vent'anni? È indubbiamente un’inclinazione naturale, credo di averla sviluppata fin da bambino. Sentivo anche che, quando ho iniziato la mia carriera, era troppo tardi per essere liberi nel mondo della moda, ma ancora in tempo per osare nell’universo dell’interior design. È iniziato tutto per gioco, ho comprato, sistemato e venduto il mio primo spazio, poi un secondo un po’ più grande. Alcuni amici mi hanno chiesto di fare il design del loro appartamento, poi è arrivato il primo vero cliente.

PY:

Che cosa ti ha guidato e ispirato nel corso della tua carriera? Sono un autodidatta, ho iniziato interessandomi agli interni classici, ancorati alla tradizione francese o italiana del Seicento e Settecento, conservandone le forme più raffinate. A poco a LO: PY:

IL DESIGNER LAVORA SULLA forma MENTRE l’artigiano SI CIMENTA SULLA FUNZIONE.

funzioni, i mobili sono pronti a diventare la prossima sfida di Pierre Yovanovitch. L’OFFICIEL: Cosa ne pensa della scomparsa del couturier Pierre Cardin, di cui lei era uno stretto collaboratore? PIERRE YOVANOVITCH: È la fine di un mondo… e tutto ciò mi rende triste e nostalgico. È stato uno dei grandi visionari del suo tempo; sarebbe fantastico se queste persone potessero vivere per sempre. Ma si è divertito molto durante la sua eccezionale e lunga

272

poco, ho cercato influenze più originali, come la pulizia svedese o la Secessione viennese. Nel 2006, durante la Biennale des Antiquaires, il gallerista Éric Philippe ed io abbiamo esposto una decina di bellissimi pezzi del periodo Swedish Grace. La scoperta di questo movimento neoclassico e del lavoro di Gunnar Asplund, uno dei suoi leader, mi ha ispirato. Il successo è stato immediato. Anche la visione postmoderna di Louis Kahn o di Philip Johnson era importante. E poi, sono stato molto fortunato a incrociare i percorsi creativi di artisti straordinari come Jessye Norman, Georg Baselitz, Daniel Buren, Tadashi Kawamata o il gallerista Kamel Mennour, per il quale ho appena creato l’architettura del suo nuovo spazio, a Parigi in rue du Pont-de-Lodi. LO: Hai presieduto la giuria della Design Parade nel 2018, come vedi l'attuale scena creativa emergente francese? A SINISTRA—Gli esterni del Château de Fabrègues, foto di Jérôme Galland. NELLA PAGINA ACCANTO, IN SENSO ORARIO DA SINISTRA—Gli interni dello stesso castello,

foto di Jérôme Galland.

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A differenza della mia generazione, i giovani oggi hanno accesso a una tale quantità di informazioni, tramite i social network, che alcune persone finiscono per rinchiudersi a volte in moods o in illusioni di innovazione. Il punto positivo di questa pletora di accesso è consentire a certi personaggi di emergere, mostrare qualcosa di unico, mostrare la propria identità. Sono i personaggi più assertivi e sinceri che avranno successo.

PY:

Quali sono i mestieri che ti ispirano di più? Quelli che lavorano prima la materia della forma: l’ebanista, il ceramista, il vetraio. Amo andare in laboratorio perché in ogni oggetto che disegno c’è un dialogo essenziale con l’artigiano. I vincoli spesso intervengono durante la realizzazione del prototipo. L’imperativo del comfort su un sedile cambierà la

LO: PY:

LO: Allo Château de Fabrègues, la tua residenza privata in Provenza, la natura, l'arte contemporanea e le arti decorative sono in armonia. È una vetrina che racconta i savoir-faire a cui sei legato? PY: Per me Fabrègues deve essere una sintesi, un’arte di vivere e, in questo senso, sarà sempre un luogo in evoluzione. Mi piace questo spazio un po’ austero, isolato in mezzo a 350 ettari di terreno, perché mi permette di sperimentarmi in campi complementari: architettura, colori, paesaggio, agricoltura. Per parlare di nuovo delle influenze, non posso non citare Claire Tabouret: a Fabrègues, nel 2017, ha realizzato un affresco nella cappella. L’incontro con un artista, molto spesso, mi fa evolvere profondamente. LO: Cosa ti aspetti dal Salone del Mobile di Milano? O dalle altre fiere

del design a cui parteciperai?

MI interessa CREARE UN’’ identità PER UN IL MIO BRAND DI arredo arredo,, COME UN marchio MODA, CON collezioni IN EVOLUZIONE. forma stessa. Per il mercato americano, ad esempio, dove le dimensioni sono diverse, sarà necessario rivedere la struttura di una poltrona prima di trasformarla in un divano XXL. In breve, il designer lavora sulla forma e l’artigiano lavora sulla funzione. Perché hai deciso di iniziare a progettare una tua linea ? In primis, per liberarmi dall’impegno emotivo imposto da una commissione di interior design. Spesso il completamento del progetto richiede molto tempo, soprattutto quando si tratta di un’intera casa. È emozionante ma estenuante e il più delle volte tutto resta segreto, confidenziale. Mentre la creazione dei mobili permette di raggiungere un pubblico più ampio, di aprirsi al mondo. Mi interessa creare una vera identità, come un marchio di moda, con collezioni in evoluzione. Con il mio team, abbiamo contato circa 800 mobili progettati dall’inizio del lavoro dello studio, un numero enorme. Ma prima pubblicheremo 75 nuovi pezzi, tutti in edizione limitata.

LO: PY:

A DESTRA —“Simultanément, travaux

in situ et en mouvement,” 2020, di Daniel Buren e Philippe Parreno, nella galleria di Kamel Mennour realizzata da Yovanovich. Foto courtesy degli artisti e di Kamel Mennour Paris/London. NELLA PAGINA ACCANTO, IN SENSO ORARIO IN ALTO DA SINISTRA—“Laura wall lamp,” 2013, “Mr. Oops chair,“ 2017, e “Mrs. Oops chair,” 2017, foto di Jean-François Jaussaud; camera da letto LOVE, foto di Steven Kent Johnson; “MAD Armchair,” 2017, foto di Jean-François Jaussaud; sala da pranzo di Design Parade Toulon, foto di Julien Oppenheim.

PY: Il Salone è un grande momento e non vedo l’ora di partecipare per vedere questa grande agorà di idee. Ciò mette in discussione il posto che noi stessi occupiamo in questo paesaggio. Normalmente viaggio molto e le fiere, che siano design, arte contemporanea o arti decorative, dal TEFAF di Maastricht al Salone del Mobile di Milano, da Art Basel and Design a Design Miami, da Fiac a Frieze, sono per me dei veri punti di riferimento.

Qual è il viaggio che ti ha segnato di più nel corso della tua carriera? PY: Ultimamente Brasile e Benin. Ho un debole per Brasilia, Le Havre o Lubiana, che sono tutte e tre città profondamente segnate da un architetto. Ma se c’è un luogo che mi ha colpito nella sua unicità è la cappella Notre-Dame-du-Haut, a Ronchamp in Haute-Saône. Dopo dieci anni di lavoro di Le Corbusier, che nel frattempo morì, Jean Prouvé ha aggiunto un campanile e, nel 2011, Renzo Piano ha ricostruito la portineria e il monastero. Ma entrambi hanno rispettato l’opera senza mai cannibalizzarla. In una sorta di collaborazione intellettuale. LO:

Come continui a lavorare in questo periodo così complicato? Nella maniera più naturale possibile. Cioè, mantenendo il contatto diretto con le persone ma facendo grande attenzione. LO: PY:

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Home

SLICK Attitudine punkish punkish,, volumi rococò e decorativismo sfacciatamente strong. Benvenuti nell’universo rock della super model Slick Woods. Woods. Photography JACQUES BURGA Styling PAULINA CASTRO

IN APERTURA—Cappotto e gonna di twill di lana, ALEXANDER M c QUEEN; orecchini, BONHEUR. IN QUESTA PAGINA—Blazer e minigonna con cristalli, AREA ; orecchini, BONHEUR ; calzini, FALKE; pumps, LOUIS VUITTON. NELLA PAGINA ACCANTO—Abito a nastri di seta e reggiseno, GIVENCHY.

In tutto il servizio, collane, anelli, bracciali e orologio, Slick's own.

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IN QUESTA PAGINA—Giacca con maniche NELLA PAGINA ACCANTO—Giacca di felpa, camicia di

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a rete, top, pantaloni di lino e cintura, LOUIS VUITTON. tessuto tecnico, gonna di cady e stringate, MIU MIU; calzini, FALKE.

IN QUESTA PAGINA—Camicia di cotone, CAEIRO; reggiseno e gonna a lavorazione patchwork e stivali, DOLCE & GABBANA; orecchini, BONHEUR. NELLA PAGINA ACCANTO—Blusa di crêpe, culotte a vita alta di raso e pizzo, orecchini a foglia e cintura "Maillon",

SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO; calzini, FALKE; scarpe stringate, ALEXANDER McQUEEN. MODEL: Slick Woods; HAIR: Sheridan Ward; MAKE UP: Bren Robertson; PRODUCTION: JBQ Studio; ASSOCIATE PRODUCTION: PPT4U Passepartout4U; EXECUTIVE PRODUCTION: Marcelus Jones @ BEYOND; RELATIONS: Ashley Wyndham; PHOTO ASSISTANT: Noah Raymond; LOCATION: Freehand Hotel Los Angeles; SPECIAL THANKS TO: Patrick O'Neill's creative LA; Carl Hopgood's artwork LA.

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WINDOW SHOPPING

in Disguise

L’artista Amalia Ulman debutta sul grande schermo con la commedia dark “El Planeta”, presentata al Sundance Film Festival e ispirata dalla generata da uno sfratto. Il mio terapista mi ha recentemente spiegato come una certa parte della mia famiglia sia ancora bloccata in un dramma interiore di eccessi e privazioni, che rimbalza tra i poli dell’abbondanza nauseabonda e della mancanza straziante. Io descriverei la mia vita familiare più come una commedia, ma ho conservato una serie di appunti in merito sul mio taccuino per poterli elaborare e ricavarne un qualche scritto. Pochi giorni dopo questa seduta,

ho avuto la possibilità di vedere il film d’esordio di Amalia Ulman, “El Planeta” , autodefinita come una «commedia dark sullo sfratto» e, ancora una volta, mi sono ritrovata ad appuntare sul mio taccuino parole come eccesso e privazione. “El Planeta” è un film su una madre e una figlia, Maria e Leonor, interpretate brillantemente dalla madre di Ulman, Ale Ulman, e dalla stessa Ulman. Le due si ritrovano ad affrontare una povertà inaspettata

Text by AUDREY WOLLEN Photography ROEG COHEN

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dopo la morte del padre di Leonor. La loro crisi finanziaria le travolge come un’ondata: lottano per comprare il cibo, lo sfratto è imminente, l’elettricità di casa e la luce vengono staccate improvvisamente. Ma le due rimangono attaccate ai piaceri della loro vita precedente, portando avanti diverse truffe e piccoli stratagemmi per mantenere il loro stile di vita precedente. Maria si stringe la pelliccia intorno al collo, afferra la maniglia della sua borsa Burberry come se fosse una porta capace di aprirle un varco verso il passato. Leonor ordina incessantemente oggetti online, legge “Spring and All” di William Carlos Williams sotto le luci fioche del corridoio, decora la sua stanza con una maglietta che dice: “I Need An Inner Child Abortion”. Ulman ha creato il personaggio di Leonor ispirandosi: «al contesto sociale attuale, in cui gli influencer ricevono abiti costosi da marchi di lusso che devono vendere su The RealReal per acquistare generi alimentari». Il pensiero magico sostiene la superficie della loro vita, ma il loro frigorifero è vuoto e ospita soltanto piccole strisce di carta congelata su cui compaiono i nomi dei loro nemici, SOPRA— Stills

dal film “El Planeta”, 2021, courtesy dell'artista.

accompagnati da fragili maledizioni. Entrano nei department store e fanno shopping, si aggirano spensierate in grandi saloni illuminati da neon fluorescenti, e restituiscono tutti gli acquisti nelle due settimane successive. Non hanno un lavoro, tradizionalmente parlando. Il loro piccolo appartamento è un santuario per il loro gatto misteriosamente assente. Lo spazio è soffuso, impregnato di tristezza e di dolore. Consumano dolci ai banchetti gratuiti dei supermercati. Si deliziano di pasti fastosi al ristorante, facendo mettere l’importo sul conto di un politico locale, fingendo che Leonor sia la sua ragazza. Il prendersi cura emerge come tema centrale della famiglia: viene lentamente rivelato che Leonor è disabile dopo un incidente d’autobus di anni prima, che le ha lasciato dolori cronici e una mobilità limitata delle gambe. Brillante nella sua arguzia e intimità, il film è il ritratto di due donne in cui la fantasia e la dedizione reciproca eclissano l’indigenza in cui vivono. A tratti sembra che la forza del loro desiderio possa farlo avverare. Ulman, nata nel 1989, ha scritto, diretto, prodotto e interpretato “El Planeta”, presentato in anteprima digitale al Sundance Film Festival. Ambientato nella città dove ha passato l’infanzia, Gijón, nelle Asturie in Spagna, ha voluto la madre al suo fianco perchè: «ci

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AMALIA ULMAN HA immaginato LEONOR COME UNA FIGLIA DEL PARADOSSO contemporaneo IN CUI UNA GENERAZIONE DI RICEVE ABITI COSTOSI DAI marchi del lusso. lusso. E POI È obbligata A METTERLI IN vendita SU The RealReal PER acquistare GENERI ALIMENTARI. sono sicuramente degli aspetti autobiografici nel film, come la disabilità e lo sfratto». Proprio come la trama si ispira alla sua vita, lo stile visivo trae ispirazione dal suo lavoro d’artista: «I dolci, l’arredamento del negozio da 1 euro, le transizioni, ecc... sono riferimenti diretti alle mie opere». Già prima di questo film, la pratica artistica di Ulman presentava simili distorsioni tra verità e finzione. È nota in particolare per “Excellences & Perfections” (2014), in cui ha costruito e interpretato una versione sceneggiata di se stessa su Instagram: con una ragazza che incarnava vari cliché della femminilità online. Chiaramente questo è un altro tipo di narrazione, ma come tante performance incentrate sulla ricchezza e sull’adolescenza, è stata spesso interpretata come una bugia, mentre tanti si sforzavano di distinguere tra Ulman l’artista e Ulman come oggetto d’arte. Possiamo quindi considerare il truffatore come una sorta di autore o artista? Quando chiedo a Ulman se ha qualche truffatore preferito nella vita reale, lei risponde: «Le storie sui truffatori che trovo più accattivanti sono quelle di criminali goffi, che di solito finiscono male, perché sono onesti». Nel film Leonor è una stylist che sa fare lo styling solo su se stessa. Una sorta di alter ego di Maria, che incarna l’archetipo di una casalinga senza casa. La madre di tutte le truffe, ovviamente, è sempre stato il capitalismo globale. La moda nel film include alcuni degli abiti più articolati che abbia visto di recente, che esprimono chiaramente così tanto sulle gioie, le precarietà e le identificazioni dei personaggi. «Lo styling di Maria è stato molto più facile perché gli spagnoli di destra che si vestono in modo “elegante” indossano un’uniforme che non cambia da decenni. Il personaggio di Leonor è stato più difficile da codificare, ma sono riuscita a costruirlo con l’aiuto di Fiona Duncan. Penso che fosse molto importante dimostrare che Leonor, se le fosse stata data la possibilità, avrebbe potuto fare bene il suo lavoro», dice Ulman. Leonor, nel film, indossa un guardaroba di giovani designer di New York, come Lou

Dallas, Gauntlett Cheng, Veja, Women’s History Museum o Martina Cox. Maria è quasi sempre in pigiama, avvolta in una coperta per scaldarsi, con una fascia per capelli di quelle delle spa decorata da un fiocco stile cartone animato. Quando esce di casa, indossa il suo travestimento da ricca: pelliccia, borsa, occhiali da sole. Quando chiedo del gatto scomparso, che è pianto molto più profondamente del padre morto, Ulman spiega: «“El Planeta” è un’impresa familiare e Holga (il gatto) è stata una parte cruciale della nostra struttura familiare nei 15 anni passati… Non credo che sia stato intenzionale, ma chiaramente i ruoli delle donne e degli animali nel film sono più rilevanti di quelli degli uomini, che sono periferici e solo strumentali alla loro sopravvivenza». Quando ho scritto “excess and deprivation” sul mio taccuino, lo intendevo in senso materiale. Stavo pensando ai soldi. Ma mi rendo conto che il film parla anche di cosa significhi amare troppo e non abbastanza, il modo in cui la cura reciproca scorre senza interruzioni tra le persone a meno che non venga interrotta, deviata dalle barriere della gerarchia di classe, dello sfruttamento e della sofferenza. Altrimenti, l’amore potrebbe continuare a muoversi in tondo, intorno e intorno, senza scopo ma con maggiore concentrazione, come due donne che camminano insieme, guardando le vetrine di una grande città. 287

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Durante il secolo scorso, scorso, e oggi più che mai, l’l’argento argento è l’l’audace audace portabandiera di tutto ciò che è nuovo e rivoluzionario rivoluzionario.. Dall’eveningwear ispirato all’Art Déco al mood futurama degli sci-fi movie, l’argento ha conquistato diverse volte le pagine de L’OFFICIEL nel corso dei suoi 100 anni di storia. Ma in questo secolo editoriale anche il suo significato culturale si è evoluto. Negli anni ’30, l’argento significava glamour, e sebbene L’OFFICIEL non stampasse ancora le foto a colori nel 1933, non c’era dubbio dell’elevata lucentezza degli abiti d’argento di Alix Barton, che brillavano anche attraverso rigorose immagini in bianco e nero. Negli anni ’60, l’argento definì poi l’era spaziale. I tessuti con paillettes, mosaici metallici e lamé realizzati da Pierre Cardin e André Courrèges hanno raccontato un particolare momento culturale, visualizzando la sete globale di viaggi spaziali e di nuova tecnologia. In quegli anni niente era così cool come un miniabito di silver scintillante. Per tutti gli

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anni ’90, l’argento ha gridato glam da red carpet. I metalli, che brillavano luminosi come le icone dei tabloid dell’epoca, erano inseparabili sia dalla moda che dalle superstar di Hollywood. E mentre le supermodels abbagliavano negli abiti couture di Paco Rabanne, l’argento nel corso degli anni ha continuato a essere fonte di ispirazione per designer come Gianni Versace, che con il metal mash ha cementato il suo vocabolario ba-rock. Oggi, in questo 2021, le sfumature dell’argento sono un metariflesso dello spirito giovanile e dei desideri lungimiranti delle generazioni passate. Raccontano una voglia spassionata del domani, come in quei Sixties quando il 2020 sembrava lontano anni luce. Quando il silver era il colore non colore di un futuro rigorosamente spaziale. —Piper McDonald & Tori Nergaard

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