L'Officiel Italia N°32 - The Fashion Issue - Guest Editor Chiara Scelsi by L'Officiel Inc.

NÂ° 32 - 28 FEBBR AIO 2020

UNIQUE

Chiara Scelsi VALENTINO

Data di prima emissione in edicola: Febbraio 2020

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Paris Jackson Monica Bellucci Anya Taylor-Joy

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T H E FA S H I O N I S S U E - G U E S T E D I TO R C H I A R A S C E L S I

N° 32 - 28 FEBBR AIO 2020

UNIQUE

Chiara Scelsi GIORGIO ARMANI

Data di prima emissione in edicola: Febbraio 2020

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Paris Jackson Monica Bellucci Anya Taylor-Joy

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T H E FA S H I O N I S S U E - G U E S T E D I TO R C H I A R A S C E L S I

N° 32 - 28 FEBBR AIO 2020

UNIQUE

Chiara Scelsi GIAMBATTISTA VALLI HAUTE COUTURE

Paris Jackson Monica Bellucci Anya Taylor-Joy Data di prima emissione in edicola: Febbraio 2020

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T H E FA S H I O N I S S U E - G U E S T E D I TO R C H I A R A S C E L S I

N° 32 - 28 FEBBR AIO 2020

UNIQUE

Monica Bellucci Anya Taylor-Joy Chiara Scelsi

Paris Jackson SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO

Data di prima emissione in edicola: Febbraio 2020

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T H E FA S H I O N I S S U E - G U E S T E D I TO R C H I A R A S C E L S I

NÂ° 32 - 28 FEBBR AIO 2020

UNIQUE

Monica Bellucci LANVIN

Data di prima emissione in edicola: Febbraio 2020

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Paris Jackson Anya Taylor-Joy Chiara Scelsi

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PAP SS 20 ITA DP 11 L'OFFICIEL 224 X 297 (X2).indd 1

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PAP SS 20 ITA DP 11 L'OFFICIEL 224 X 297 (X2).indd 2

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CANCELS AND REPLACES DPS1 Lâ&#x20AC;&#x2122;OFFICIEL FEMMES 448x297 F - WSS20 DP2 ITALY - On sale date: 20 FEBRUARY

CANCELS AND REPLACES DPS2 Lâ&#x20AC;&#x2122;OFFICIEL FEMMES 448x297 F - WSS20 DP11 ITALY - On sale date: 20 FEBRUARY

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F E BBRAIO

2020

EDITOR’S

N° 32

Unique muse. Come la guest editor Chiara Scelsi. La nuova Fashion issue de L’Officiel Italia continua il percorso iniziato lo scorso settembre proponendo non talenti ma icone contemporanee. E chiamando su questo palcoscenico editoriale una musa made in Italy, con cui è stato costruito il numero. Perché la topmodel 22enne, nata alle porte di Milano da mamma brasiliana e padre calabrese, scoperta da Karl Lagerfeld e amata follemente da Domenico Dolce e Stefano Gabbana, è diventata il volto del numero. Bellezza poliedrica, ha interpretato tutti gli shooting moda affidati a personalità differenti come Ellen Von Unwerth ed Enrique Badulescu, Paul Empson e Nicholas Fols. Ma ha anche lavorato a quattro mani con il team nello scouting dei fotografi e nella definizione delle altre cover star dai nomi importanti (Paris Jackson, Monica Bellucci e Anya Taylor-Joy). Nella scelta di alcuni dei temi che hanno costruito l’architettura del progetto, dal green alla couture, e nella definizione dei talenti che l’hanno accompagnata negli scatti, chiamando a raccolta la sua squadra di amici e il suo compagno, Umberto Violo, alias Wayne Santana della Dark Polo Gang. Bellezza senza schemi, spirito anticonformista e carattere deciso, racconta un’estetica italiana di nuova generazione. «Questo non è un lavoro che scegli, è lui che ti sceglie... Sento una responsabilità in quello che faccio, voglio far passare i messaggi giusti. Se sbagli anche una piccola cosa in quello che fai rischi di rovinare una generazione intera. Mi piace essere la “modella del popoloˮ». Passionale e pasionaria, con i suoi riccioli botticelliani e le miriadi di tattoo underground è un affascinante concentrato di opposti. Musa di un contemporaneo che deve cambiare, riscrivendo le proprie regole. Giampietro Baudo

NOTE

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N ° 3 2 — F E B B R A IO 2 0 2 0

COVER WITH CHIARA SCELSI

EDITOR’S NOTE

THINGS WE L(‘O)VE

A SENSE OF JOY

ESPERIMENTI D’ALTA GIOIELLERIA

THE UPCOMING TALENT

MEETING OF MINDS

ECO ZODIAC

OUTSIDE THE BOX

STEFANO PILATI. IO SONO MIO

UNIQUE LUXURY

IL TEMPO AL FEMMINILE

HAPPY 25TH BIRTHDAY!

CONTEMPORARY KYOTO

QUANDO L’ARTE INCONTRA LA MODA

VENETIAN LOVE

SMART LIGHTING

FOR YOUR EYES ONLY

LONDON CALLING

DESERT DREAM

1_ENRIQUE BADULESCU interpreta VALENTINO 2_NICHOLAS FOLS interpreta GIORGIO ARMANI 3_ELLEN VON UNWERTH interpreta GIAMBATTISTA HAUTE COUTURE 4_FRANCIS DELACROIX interpreta MOSCHINO 5_PAUL EMPSON interpreta VERSACE 6_MARCO AURELIO MENDIA interpreta N°21

VALLI

SPECIAL COVER

1_PARIS JACKSON in SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO 2_MONICA BELLUCCI in LANVIN 3_ANYA TAYLOR-JOY in VIKTOR & ROLF

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di Giovanna Pisacane - foto di Brigitte Lacombe di Cristina Manfredi - foto di Tetsuya Niikura @Signo di Simone Vertua - foto di Henrik Blomqvist di Simone Vertua - foto di Pamela Berkovic di Carol Testori - foto di Federico De Angelis di Silvia Frau - illustrazioni di Luke Edward Hall di Cristina Manfredi - foto di Astra Marina Cabras di Michele Bagi - foto di Benoit Auguste di Augusto Bassi

di Giovanna Pisacane di Silvia Frau

di Giorgia Cantarini - foto di Vanni Bassetti di Fabia Di Drusco di Fabia Di Drusco di Fabia Di Drusco - Illustrazioni di Réfolì di Fabia Di Drusco - Illustrazioni di Réfolì di Fabia Di Drusco - foto di Julian Hargreaves

ICONS 86

PARIS JACKSON

MONICA BELLUCCI

108

ANYA TAYLOR-JOY

foto di Alan Gelati - testo di Roberto Croci styling di Deborah Ferguson foto di Patrice van Malder - testo di Fabia Di Drusco styling di Farouk Chekoufi foto di Alan Gelati - testo di Vanessa Scott styling di Chloe Beeney

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N ° 3 2 — F E B B R A IO 2 0 2 0

COUTURE

138

123

EDITOR’S NOTE

124

GODDESSES

128

L’EREDITÀ DI UN MAESTRO

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UNIQUE PUNK DREAM

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A LOVE LETTER

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di Giampietro Baudo - foto di Jason Lloyd-Evans styling di Sophia Neophitou di Tarcila Bassi - foto di Valeria Giampietro styling di James Valeri di Raffaella Medici - foto di Saverio Cardia styling di Camilla Sossi di Giampietro Baudo - foto di Pierre-Ange Carlotti

COUTURAMA

foto Ellen von Unwerth - styling di Giulio Martinelli

160

FREAK KING

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TWEED JOAILLERIE

174

LA QUINTESSENZA DI PARIGI

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THE ULTIMATE FASHION OBJECTS

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di Ettore Bandiera - foto di Marco Tassini art director Alexandra Mas di Michele Bagi

di Fabia Di Drusco

di Fabia Di Drusco - foto di Andreas Ortner styling di Leslie Fremar

MODA 188

GUEST EDITOR: CHIARA SCELSI

200

DANCING IN THE SUNRISE

212

JUNGLE FEVER

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THE LADY OF THE LAKE

230

CHIARA’S UNIVERSE

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foto di Francis Delacroix - styling di Fabrizio Finizza foto di Enrique Badulescu - styling di Daniel D’Armas foto di Paul Empson - styling di Kristi Veliaj creative director Leonardo Caligiuri foto di Nicholas Fols - styling di Fabrizio Finizza foto di Marco Aurelio Mendia - styling di Fabrizio Finizza

EXTRA

252

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242

RAW ATTITUDE

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A GREEN MIND

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TORY’S WORLD

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A TALE OF SUN & SNOW

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NEW ROMANTIC

foto di Jean-Marie Binet - styling di Alessandra Faja set design di César Sebastien di Silvia Frau - foto di Tommaso Vecchi di Giampietro Baudo - foto di Noa Griffel di Fabia di Drusco - foto di Stefano Trovati di Fabia di Drusco - illustrazioni di Blairz

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N° 32 — F E B B R A I O 2 0 2 0

D IRE TTORE RE S P ON S ABILE G i a m pi et r o Ba udo M ANAGING FAS H ION E D ITOR G i ul i o M a r t i nel l i

M AN AG IN G FE ATU RE E D ITOR Fabia Di Drusco

CRE ATIV E E D ITOR AT LARG E P r i s c i l l a D e G i or gi

FASHION DEPARTM ENT Raf f aella Campeggi_Fashion Edit or at La r ge Emil Rebek_Fashion Edit or at Lar ge Alessandr a Faja_Accessor y Edit or at Lar ge Claudia Cer asuolo_Accessor y Edit or at La r ge

S ALE S & M ARK E TIN G

H E AD OF S ALE S Ca r l ot t a Tom a s oni c .t om a s oni @j a l oum edi a gr oup.c om

EDITORIAL DEPARTM ENT Silvia Fr au_Edit or ial M anager August o Bassi_Wat ches Edit or Car oline Cor bet t a_Ar t Consult ant

S ALE S M AN AG E R Ol i v i a P i nt o o.pinto@jaloumediagroup.com

ART & GRAPHIC DEPARTM ENT Luca Ballir ò_Gr aphic Consult ant Giulia Gilebbi_Gr aphic Designer M icaela Bonet t i_Gr aphic Designer DIGITAL DEPARTM ENT Tar cila Bassi_Digit al M anager Simone Ver t ua_Digit al Edit or Alice Teso_Junior Digit al Edit or

SALES MARKETING EXECUTIVE Fr a nc a N unz i a l e f .nunz i a l e@j a l oum edi a gr oup.c om COMMUNICATION, PRESS & EVENTS Al l egr a Beni ni a .beni ni @edi t i ons j a l ou.c om E D ITORIAL D IRE CTION M a r i e-J os é J a l ou

EDITORIAL OFFICE M ar gher it a M eda - of f ice@lof f icielit alia.c om

IN TE RN ATION AL D IRE CTION Benjamin Eymère, Maria Cecilia Andretta, Erica Bartman

PHOTO & IM AGE CONTRIBUTORS Benoit Auguste, Enrique Badulescu, Vanni Basse t t i , P a m e l a Berkovic, Jean-Marie Binet, Blairz, Henrik Blomqvis t , A s t r a M a r i n a Cabras, Saverio Cardia, Pierre-Ange Carlotti, Federi c o D e A n g e l i s , Francis Delacroix, Paul Empson, Nicholas Fols, Alan G e l a t i , V a l e r i a G i ampi etro, Noa Gr if f el, Luke Edw ar d Hall, Julian H a r g r e a v e s , Brigitte Lacombe, Jason Lloyd-Evans, Réfolì, Marco A u r e l i o M e n d i a , Andreas Ortner, Marco Tassini, Tetsuya Niikura@S i g n o , S t e f a n o Trovati , P atr ice van M alder , Ellen von Unw er t h, Tom m a s o V ec c hi .

IN TE RN ATION AL

FASHION CONTRIBUTORS Le o nar do Caligiur i, Chloe Beeney, Far ouk Ch ek ouf i , D an i el D’Ar mas, Debor ah Fer guson, Fabr iz io Fi ni z z a , Leslie Fremar, Alessandra Mas, Sophia Neophitou, C a m i l l a S o s s i , C é sar S ebast ien, Camilla Sossi, James Valer i, Kr i s t i V el i a j . TEXT CONTRIBUTORS Ettore Bandiera, Michele Bagi, Giorgia Cantarini, R o b e r t o C r o c i , Cristina Manfredi,Raffaella Medici, Giovanna P i s a c a n e , Car ol Test or i, Vanessa Scot t . PRINT PRODUCTION & PAPER Valpaco Gr oup 3, Rue Du Pont Des Halles, 94150 Rungis, Fr ance

G LO B A L H E A D O F D I G I TA L P R O D U C T G iu s e p p e d e M a r t i n o N o r a nte G LO B A L D I G I TA L P R O J E C T M A N A G E R B a b i l a C re m a s c o l i G LO B A L D I G I TA L A D O P S A N D M E D I A P L A N N I N G Ilaria Previtali G LOBAL E D ITORIAL CON TE N T AN D ARCH IV ES Giulia Bettinelli ACCOU N TIN G Camilla Leoni_Junior Accountant c .l eoni @l of f i c i el .c om a m m i ni s t r a z i one@l of f i c i el i t a l i a .c om + 390236685173 SUBSCRIPTIONS a bbona m ent i @j a l oum edi a gr oup.c om D IS TRIBU TION W or l dw i de : E x por t P r es s

L’OFFICIE L ITALIA S RL Via Fi l i ppo S a s s et t i , 15 - 20124 M i l a no, It a l i a w w w .l of f i c i el i t a l i a .c om - + 390236685175 Iscr iz ione al t r i buna l e L’Of f i c i el It a l i a n. 169 del 30 m a r z o 2012.

N° 32 — F E B B R A I O 2 0 2 0

L’O F F I C I E L

G LO B A L C O - C H A I R M E N A N D M E M B E R S O F E X E C U T I V E A N D A D M I N I S T R AT I V E B O A R D S M a r i e - J o s é S u s sk i n d - J a l o u , M a x i m e J a l o u G LO B A L C H I E F E X E C U T I V E O F F I C E R , D I R E C TO R O F E X E C U T I V E A N D A D M I N I S T R AT I V E B O A R D S B e nj a m i n E y m è re G LO B A L D E P U T Y C H I E F E X E C U T I V E O F F I C E R , M E M B E R O F E X E C U T I V E A N D A D M I N I S T R AT I V E B O A R D S M a r i a C e c i l i a A n d ret t a G LO B A L C H I E F C R E AT I V E O F F I C E R S tef a n o To n c h i G LO B A L A R T I S T I C A N D C A S T I N G D I R E C TO R J e nni fe r E y m è re G LO B A L E D I TO R I A L C O M M I T T E E G i a m p i et ro B a u d o, J e n n i fe r E y m è re, S tef a n o To n c h i E X E C U T I V E A S S I S TA N T S C é l i n e D o nke r Va n H e e l c . d o nke r v a n h e e l @ e d i t i o n sj a l o u .c o m G iu li a B et t i n e lli g . b et t i n e ll i @ l of f i c i e l i t a l i a .c o m

I N T E R N AT I O N A L

F I N A N C E A N D A D M I N I S T R AT I O N

I N T E R N AT I O N A L A N D M A R K E T I N G

CHIEF DISTRIBUTION J e a n - Fr a n ç o i s C h a r li e r j f.c h a r li e r @ j a l o u m e d i a g ro u p .c o m I N T E R N AT I O N A L P R O D U C T I O N M A N A G E R J o s hu a G l a s g ow j .g l a s g ow @ j a l o u m e d i a g ro u p .c o m

CFO T h i e r r y L e roy F a x + 3 3 ( 0 ) 1 5 3 01 10 4 0 t . l e roy @ j a l o u m e d i a g ro u p .c o m G E N E R A L S E C R E TA R Y Fré d é r i c L e s i o u rd f. l e s i o u rd @ j a l o u m e d i a g ro u p .c o m HR MA N AGER É m i l i a Ét i e n n e e.et i e n n e @ j a l o u m e d i a g ro u p .c o m ACCOUNTING MA N AGER Ér i c B e s s e n i a n e. b e s s e ni a n @ j a l o u m e d i a g ro u p .c o m

D I R E C TO R I N T E R N AT I O N A L L I C E N S E S , B U S I N E S S D E V E LO P M E N T & B R A N D M A R K E T I N G F l av i a B e n d a f. b e n d a @ l of f i c i e l .c o m G LO B A L H E A D O F D I G I TA L P R O D U C T G iu s e p p e d e M a r t i n o N o r a nte g .d e m a r t i n o @ l of f i c i e l .c o m G LO B A L D I G I TA L P R O J E C T M A N A G E R B a b i l a C re m a s c o l i b .c re m a s c o li @ l of f i c i e l .c o m G LO B A L M E D I A & M A R K E T I N G S T R AT E G I S T L o u i s d u S a r te l GLOBAL HEAD OF CONTENT AND EVENT E X P E RIE N CE L’OFFICI EL Al l egr a Beni ni a .beni ni @l of f i c i el .c om G LOBAL E D ITORIAL CON TE N T A N D A R C H I VES Giulia Bettinelli g.bet t i nel l i @l of f i c i el i t a l i a . c o m

INTERNATIONAL EDITIONS L’Officiel de la Mode, L’Officiel Hommes Paris, L’Officiel Voyage, L’Officiel ART International, Jalouse, La Revue des Montres, The International Watch Review, L’Officiel Island, L’Officiel Peak, L’Officiel Jewels, L’Officiel Arabia, L’Officiel Hommes Arabia, L’Officiel ART Arabia, L’Officiel Argentina, L’Officiel Austria, L’Officiel Baltics, L’Officiel Belgique, L’Officiel Hommes Belgique, L’Officiel ART Belgique, L’Officiel Brasil, L’Officiel Hommes Brasil, L’Officiel China, L’Officiel Hommes China, Jalouse China, L’Officiel India, L’Officiel Indonesia, L’Officiel Italia, L’Officiel Hommes Italia, L’Officiel Korea, L’Officiel Hommes Korea, La Revue des Montres Korea, L’Officiel Latvia, L’Officiel Lithuania, L’Officiel Hommes Lithuania, L’Officiel Malaysia, L’Officiel Mexico, L’Officiel Maroc, L’Officiel Hommes Maroc, L’Officiel NL, L’Officiel Hommes NL, L’Officiel Poland, L’Officiel Hommes Poland, L’Officiel Russia, L’Officiel Singapore, L’Officiel Hommes Singapore, L’Officiel St Barth, L’Officiel Switzerland, L’Officiel Hommes Switzerland, L’Officiel Thailand, L’Officiel Hommes Thailand, L’Officiel Turkey, L’Officiel Hommes Turkey, L’Officiel Ukraine, L’Officiel Hommes Ukraine, L’Officiel USA, L’Officiel Hommes USA, L’Officiel Vietnam. www.lofficiel.com

A DVERTISING G LO B A L C H I E F R E V E N U E O F F I C E R Er i c a B a r t m a n CHIEF RE VENUE OFFICER FR A NCE A ND SWIT ZERL A ND J e a n - P hi l i p p e A m o s M E D I A D I R E C TO R I TA L I A N M A R K E T C a r l ot t a To m a s o ni c .to m a s o ni @ l of f i c i e l .c o m G LO B A L D I G I TA L A D O P S AND MEDIA PL ANNING I l a r i a P rev i t a l i

FOUNDERS G E O R G E S , L AU R E N T et U L LY J A LO U (†) P U B L I S H E D BY L E S E D I T I O N S J A LO U S A R L a u c a p i t a l d e 6 0 6 . 0 0 0 e u ro s S i ret 3 31 5 3 2 17 6 0 0 0 8 7 C C P N ° 1 8 24 6 2 J P a r i s H e a d of f i c e :12 8 Q u a i d e J e m m a p e s , 7 5 010 P a r i s

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T h i n g s w e L( â&#x20AC;&#x2DC; O) v e

A SENSE OF JOY Testo Giovanna Pisacane Foto Brigitte Lacombe

La prima collezione di Satoshi Kondo come direttore creativo di Issey Miyake Ă¨ un inno alla gioia. Colori bold, forme fluide ed easy to wear: un impiego creativo della tradizionale craftmanship giapponese

a progettualità di Issey Miyake è sempre stata legata al mondo del design. Una moda la sua, lontana dalla logica delle tendenze di stagione, che è sempre stata, invece, uno studio più approfondito sulla forma, sulla funzione, sul “Ma”, il concetto filosofico (ed estetico) giapponese che considera il vuoto come uno spazio tra due elementi. Nel caso di Miyake, quello spazio è rappresentato da ciò che vi è tra il corpo e il vestito che si indossa. Alle origini dell’abito c’è il semplice atto di coprirsi con un ritaglio di tessuto, ma anche un’inclinazione a decorarsi, a esprimersi. «Quando

ci vestiamo proviamo un senso di felicità primitivo, istintivo», esordisce Satoshi Kondo, che ha debuttato come direttore creativo di Issey Miyake lo scorso settembre a Parigi. Nato a Kyoto trentacinque anni fa, figlio di un’insegnante di cucito, è entrato da Issey Miyake nel 2007, dopo la laurea in fashion design all’Ueda College di Osaka. Ha iniziato a lavorare nel team di Pleats Please Issey Miyake, di cui è poi diventato brand designer. Quattro anni fa è stato nominato designer della linea Homme Plissé Issey Miyake. E lo stesso anno è stato coinvolto nel progetto della linea Ikko Tanaka

Issey Miyake, che ha visto la creazione di una collezione con stampe del celebre graphic designer. Nel 2017 è entrato a far parte anche del Miyake Design Studio. Per la S/S 2020 è partito dalla dicotomia tradizione-innovazione tipica del brand, portando in scena, nello spazio artistico-culturale Le Centquatre-Paris, uno show immaginifico dove gli abiti piombavano letteralmente dall’alto, fluttuando, con le sommità che aderivano perfettamente attorno a un cerchio, che come per magia, calato su ciascuna modella, la vestiva senza alcuno sforzo, intitolato “A sense of Joy”.

in apertura

Steffi Cook @ Silent Paris: cappotto con stampa dipinta a mano a motivo abbracci su un tessuto di filati ad anima cava. Cappello a tesa larga in carta giapponese washi. In tutto il servizio abiti e accessori, Issey Miyake.

Tatia Akhalaia @ Marilyn Agency e Stephanie Groll @ Premium Models: top sovrapposti con frange tubolari, gonna sfrangiate, leggings, collane e sandali.

Nya Gatbel @ The Face Paris: morbida tuta con scollo a "v" e cintura. Steffi Cook @ Silent Paris: abito oversize e gonna. Hair stylist Ramona Eschbach @ Total Management using L'Oréal Paris. Make-up artist: Gregoris @ Calliste Agency using Shiseido.

LʼOfficiel Italia: Qual è stata l'idea di partenza della collezione? Satoshi Kondo: Sono partito dal concetto di nudità, fisica e mentale, necessaria proprio perché si inneschi il bisogno di abbigliarsi. Il design della maggior parte dei look della S/S 2020 è molto semplice e durante lo show è stato come se i tessuti danzassero sui corpi delle modelle. Via via che la sfilata proseguiva, gli abiti sono diventati più complessi e la complessità è stata ricreata attraverso l’aggiunta di strati di tessuto e di colore. LOI: “A sense of joy”, il titolo della collezione, è un’espressione di puro

ottimismo... Perché ha scelto di intitolare così il primo capitolo del suo percorso creativo? SK: Sono convinto che ci sia il bisogno di mantenere un senso di gioia in quello che facciamo. Ci dimentichiamo spesso del potere dei vestiti, che è proprio questo: infondere un senso di allegria alle persone. Di regalare un poʼ di felicità. E solo con uno spirito positivo è possibile abbracciare il futuro e tutto quello che ci aspetta. LOI: Alcuni dei cappelli indossati dalle modelle durante la sfilata ricordavano i copricapi cerimoniali delle co-

munità rurali giapponesi. Qual è stato il motivo di questa scelta? SK: I cappelli facevano parte della scenografia. Per crearli ho utilizzato il washi, un tipo di carta giapponese, certificata e protetta dall’Unesco e l’ho modellata affinché prendesse la forma di un copricapo, senza bisogno di cuciture. Mi è bastato un pezzo rettangolare di carta che ha preso le sembianze di una cupola. I tessuti e il design erano volutamente semplici per dare l’impressione di un corpo avvolto in un pezzo di stoffa e il design dei capelli seguiva la stessa regola. Tradizionalmente i capelli utilizzati

Satoshi Kondo, neodirettore creativo di Issey Miyake, ha iniziato a lavorare per l'azienda giapponese 13 anni fa. Qui ritratto di Go Itami.

dalle comunità rurali a cui ci siamo ispirati venivano realizzati in bambù. LOI: La cultura del tuo paese come influenza il tuo lavoro di designer? SK: Non è mia intenzione creare qualcosa di giapponese, ma ci tengo a lavorare con aziende locali. La tradizione e il suo rispetto fa parte della vita in generale ed è impossibile immaginare di costruire un futuro senza le fondamenta del passato. Per me è importante ispirarmi a qualcosa che esiste, con l’intenzione di innovarlo e di renderlo moderno. LOI: Lo show è stato concepito come una coreografia da Daniel Ezralow, non solo con modelle danzanti, ma

anche sugli skateboard, come a porre l’accento sull’aerodinamicità e il movimento... SK: Sono partito dall’idea di libertà che dovrebbero provare le persone indossando un vestito. Volevo che lo show fosse colorato e inclusivo e con Daniel Ezralow ho lavorato proprio su questo concetto mostrandogli alcuni schizzi che rappresentavano quello che avevo in mente. LOI: Minimal, creativo e... Cosa aggiungeresti se dovessi descrivere Issey Miyake? SK: Direi giocoso. Una parola che si riferisce al processo di design che sta die-

tro a una collezione. Mi piace pensare che l’ambiente in cui lavoro e il modo in cui interagisco con il mio team sia “playful”. LOI: Issey Miyake è stato uno dei primissimi designer a ragionare in termini di sostenibilità immaginando “A Piece of Clothˮ, un processo di produzione che utilizza interi tubolari di stoffa che vengono tagliati senza sprecare neanche un centimetro di tessuto. Qual è il tuo approccio alla sostenibilità? SK: Creare degli abiti che possono durare nel tempo. E focalizzarmi sulla longevità di un capo.

T h i n g s w e L( ‘ O) v e

ESPERIMENTI D‘ALTA GIOIELLERIA Testo Cristina Manfredi Foto Tetsuya Niikura @ Signo

Comme des Garçons crea con Mikimoto una collezione che è un esercizio di creatività per far emergere la bellezza delle perle. Come svela Rei Kawakubo

Un collier in perle e argento dalla collezione di Comme des Garçons e Mikimoto.

e penso alle perle, nella mia mente affiora una miriade di storie». Rei Kawakubo non è certo famosa per la sua loquacità, ma questa volta la fondatrice di Comme des Garçons ha fatto un’eccezione, perché l’annuncio della collaborazione biennale con Mikimoto segna un punto di svolta. La griffe, per la prima volta nella sua storia, lancerà una collezione di alta gioielleria e lo farà con un partner anchʼesso nipponico e famoso in tutto il mondo per le sue perle. «Mi piaceva l’idea di mettere insieme una azienda tradizionale come Mikimoto, con i suoi 150 anni di storia (il fondatore, Mikimoto Kōkichi, è colui che ha inventato la coltivazione delle ostriche perlifere, nda) e una realtà come la nostra, sempre pronta a rompere le regole: è il modo migliore per arrivare a qualcosa di nuovo», aggiunge la designer. A Parigi ha svelato in anteprima i primi sette modelli del progetto, realizzati in argento e perle Mikimoto White South Sea o Akoya, in vendita in contemporanea negli store Comme des Garçons, negli spazi di Dover Street Market e nelle boutique Mikimoto di Ginza-Tokyo. «Volevo evitare l’idea di partnership basata sulla mera aggiunta di un logo, in questo caso si è trattato di un autentico esercizio di creatività, dove ci siamo un po’ trattenuti, in termini di progettazione, per lasciare emergere la bellezza delle perle in sé. Del resto l’immaginario delle perle si sovrappone in qualche modo a quello di Comme des Garçons». I singoli gioielli, con prezzi che vanno da 2.800 a 39mila euro, sono stati pensati con un approccio gender fluid. «Le perle spesso sono sinonimo di gioielleria al femminile, ma di recente mi sono resa conto di quanto stiano bene anche sugli uomini. In termini di valore, sono come i diamanti».

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La modella Lia Pavlova indossa un look A•C•9 dalla collelzione F/W 2020.

THE UPCOMING TALENT Testo Simone Vertua Foto Henrik Blomqvist

n progetto di re-invenzione, di rinascita. Cʼè tutto questo dietro ad A•C•9, etichetta upcoming della scena italiana, dietro cui si nasconde Alfredo Cortese. Siciliano di nascita, milanese dʼadozione, con un passato nella fotografia e nella comunicazione, oggi a 31 anni ha scelto di battezzare un progetto sui generis. LʼOfficiel Italia: Che cosa è A•C•9? Alfredo Cortese: È libertà di esprimersi… È Fluidità. È charme. È naturalezza. È versatilità di abiti, perfetti in qualunque momento del giorno. Non avevo mai

Un progetto sui generis, A•C•9, racconta la «libertà di esprimersi» scegliendo asimmetrie, dettagli inattesi, volumi e sottrazione estetica

provato a fare i conti con il mio gusto in un processo creativo. Sono emersi sin da subito cromosomi ben definiti. Dettagli coerenti. Sia nel primo (S/S 2020) che nel secondo racconto (F/W 2020), l’asimmetria, il dettaglio inaspettato, i volumi e la sottrazione sono stati passaggi fondamentali per delineare questo nuovo progetto. LOI: Come è nato questo nome? AC: Non volevo usare il mio nome e cognome… Non mi piace dire a qualcuno di indossare qualcosa con il mio nome sopra, ma con lo stile che A•C•9 rappre-

senta invece. AC sono le mie iniziali, ma anche quelle di mio padre, e il 9 rappresenta un numero per me speciale. I punti pieni, che separano le lettere, sono invece una dichiarazione di pensiero, di forma. LOI: Come definisce la sua donna? AC: È una donna che ama esprimersi liberamente, è inconsapevolmente sensuale, caratterizzata da un intelligente modernità. Ama i dettagli, e ama sentirsi a proprio agio con il suo abito. Veste scegliendo la spontaneità. È una donna che ha stile e sa di averlo. Carismatica, nel suo essere purista. E affascinante.

Things we L(’O)ve

MEETING OF MINDS Testo Simone Vertua Foto Pamela Berkovic

Dries Van Noten e monsieur Christian Lacroix al lavoro.

Dall’incontro tra Dries Van Noten e Christian Lacroix, protagonista della rinascita della couture degli anni Ottanta, è nata una collezione che è perfetta sintesi di due mondi

i sono detto, perché non telefonargli e basta?», Dries Van Noten era convinto che per la collezione S/S 2020 fosse necessario un tocco di audacia, esuberanza stilistica, volumi e divertimento. «Il mio obiettivo era disegnare una collezione gioiosa, come la haute couture

degli anni ’80 e ’90. E ripensando a quell’estetica il nome di Lacroix si era imposto come un’evidenza». È iniziata con un incontro a Parigi, sugli Champs Elysées ‒ a metà strada tra Anversa e Arles ‒ la collaborazione tra Dries Van Noten e il couturier francese della golden ages: Christian Lacroix. «Sin dal-

lʼinizio eravamo entrambi molto eccitati da questa sfida, perché si trattava di uscire dalla propria comfort-zone. È stata un’evoluzione che abbiamo portato avanti all’unisono», sottolinea il designer belga «Conoscevo bene il lavoro di Christian, ma non lo conoscevo personalmente. Pensavo che lavora-

re con lui mi avrebbe arricchito e fatto vedere le cose con un’altra prospettiva. Ed è stato così, come fare un passo indietro per farne due avanti». I due designer hanno scoperto prestissimo di seguire processi creativi molto simili e di avere un’infinità di riferimenti culturali e passioni artistiche in comune. Il

vocabolario di Dries Van Noten si fonde con gli interessi di Lacroix, che fin da bambino ha sviluppato una sensibilità artistica per le incisioni all’acquaforte, la fotografia e i film di Luchino Visconti. Li accomuna anche l’amore per l’opera e il balletto, per cui entrambi hanno disegnato magnifici costumi

di scena, e che ha determinato la scelta della location della sfilata, l’Opéra Bastille. «Era importante che questo fosse l’habitat di Christian» ha sottolineato il designer belga, «è uno spazio che nessuno conosce ed è in cemento, mi piace il fatto che la gente pensi di andare allʼopera, anche se in realtà assomiglia

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più ad un bunker». Anche Dries è sensibile al suo ambiente, a quel mix di austerità protestante olandese e opulenza borgognona. Se Lacroix è stato tra i couturier più venerati per lʼopulenta eccentricità dei suoi modelli, Dries Van Noten è riuscito a sublimare il day-wear. «Durante il lavoro, ci accorgevamo entrambi quando stavamo spingendo troppo o quando invece non lo sta-

vamo facendo abbastanza», racconta Lacroix. «Mia mamma diceva sempre che il troppo non era mai abbastanza. Ammiro Dries e qualche volta invidio la sua capacità di mixare alla perfezione tessuti e stampe». Il loro lavoro, «non è stato semplice», ammette Van Noten: «In una collezione non è sufficiente trasmettere il divertimento della moda e creare meravigliosi vestiti: è necessario

riflettere sulla realtà, le persone devono essere in grado di indossare i tuoi capi per strada». Alla sfilata gli ospiti hanno trovato un biglietto con scritto DVN * XCLX, accompagnato da una rosa. Un dono delicato che simboleggia nostalgicamente il ricordo delle sfilate couture di Lacroix, quando per l’inchino con il modello finale era diventata tradizione lanciare un fiore in passerella.

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ECO ZODIAC Testo Carol Testori Foto Federico De Angelis

Alberta Ferretti battezza la capsule Love Me Starlight, quarta tappa del progetto green e ispirata all’astrologia. Tra ricami in vetro sostenibile e cashmere recycle

L'attrice Greta Ferro indossa un look dalla capsule Love Me Starlight di Alberta Ferretti.

uesta collezione segna lʼinizio di un viaggio nella sostenibilità, è il mio piccolo contributo, pieno di amore e passione, come ambasciatrice di una nuova visione nel sistema moda». Era la scorsa primavera e Alberta Ferretti lanciava con queste parole il progetto Love Me, capsule collection a basso impatto ambientale in collaborazione con Eco-Age di Livia Firth. Oggi la stilista, che già nel 2011 aveva collaborato con l’attrice Emma Watson alla creazione di una capsule eco-friendly, rilancia con il progetto Love Me Starlight. Ovvero una collezione ispirata ai dodici segni zodiacali e disponibile in due versioni, da giorno e da sera. La sperimentazione di tecniche innovative per la lavorazione delle materie prime e la riduzione di sostanze chimiche nel processo di produzione sono alla base di questo progetto. Realizzata artigianalmente, utilizza infatti fibre certificate Oeko-Tex tra cui un cashmere riciclato e applicazioni in vetro sostenibile.

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OUTSIDE THE BOX Testo Silvia Frau Illustrazione Luke Edward Hall

La leggendaria direttrice di Vogue America e curatrice del Met, Diana Vreeland, ha fatto della bellezza la sua missione. Un’eredità raccolta in un libro di frasi e aforismi

udace, sagace e sarcastica, prima ancora che giornalista Diana Vreeland era una socialite. Nata a Parigi, faceva parte di una famiglia dellʼalta società americana, come la cugina Pauline de Rotschild, ed aveva sposato il banchiere Thomas Reed Vreeland, con cui era lʼanima delle feste più esclusive di metà Novecento. E, non certo accidentalmente ‒ anche se si racconta che era entrata nelle redazioni perché notata per il suo modo di vestire eccentrico ‒, era stata caporedattrice di Harper’s Bazaar, (celebre la rubrica “Why donʼt you...ˮ) e direttore di Vogue America, per un totale di quarantʼanni; infine, consulente del Costume Institute at the Metropolitan Museum of Art di New York. Su di lei circolano infiniti aneddoti, ma è una delle poche persone per le quali il termine “icona della modaˮ, risulta totalmente appropriato. E non solo per il

bocchino lungo venti centimetri o gli stivali di lucertola rossa ma per aver creato storie fotografiche straordinarie con Irving Penn e Richard Avedon, scoperto modelle come Marisa Berenson, a un ballo delle debuttanti e Veruschka. E in effetti, la modernità, intelligenza e ironia della Vreeland sono una costante della sua storia. Non era bella, ma follemente elegante ed è stata una influencer ante litteram, con una grande sicurezza di sé. La si coglie nelle tante frasi raccolte dal nipote Alexander nella nuova collezione “Diana Vreeland. Bon Motsˮ. Un divertissement, anche grazie alle illustrazioni dellʼartista inglese Luke Edward Hall, da sfogliare e leggere: “Un nuovo vestito non ti porta da nessuna parteˮ, riporta una delle frasi, “semmai è la vita che vivi dentro quel vestitoˮ. E i suoi abiti, assolutamente eccentrici, non sono stati niente a confronto della sua vita.

L’eredità di una nonna (davvero) speciale Curato dal nipote Alexander Vreeland, che ne ha raccolto l'eredità, il libro, edito da Rizzoli Usa, in uscita a marzo 2020, raccoglie frasi, aforismi e suggestioni della socialite e giornalista americana Diana Vreeland.

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STEFANO PILATI. IO SONO MIO

ggi disegno esperienze, parto da un’idea e la sviluppo, prendendomi la responsabilità di fare qualcosa che considero rilevante». Stefano Pilati torna sul palcoscenico del fashion business e lo fa con lo stesso spirito irriverente e anticonformista che da sempre anima la sua storia creativa. Cambiando, in qualche modo, le regole: ha voluto stupire, ancora una volta, facendo sfilare look già visti, anzi già in vendita, appoggiandosi a una rete di distribuzione tutt’altro che capillare. Con Random Identities, il progetto feroce-

mente indipendente che Pilati ha creato nel 2017, è uscito dagli schemi tipici del mondo della moda a quali non intendeva più sottostare. Dopo il debutto su Instagram, «perché era l’unico modo che avevo di farlo», l’ex direttore creativo di Yves Saint Laurent e di Ermenegildo Zegna Couture ha iniziato a produrre i pezzi che avevano avuto i feedback più interessanti dal pubblico. E li ha commercializzati soltanto attraverso Ssense.com, il sito canadese di shopping di ricerca, nei cui uffici ha organizzato una prima sfilata trasmessa online, e Dover Street

Market, la rete di concept store creata da Comme des Garçons. In principio la sua idea di eleganza selvatica e non-binaria ha attratto con riserva, venendo spesso valutata come un esperimento perfetto per la scena underground berlinese, città dove il designer vive da quando ha abbandonato le grandi capitali della moda, ma difficile da proporre altrove. Poi è arrivato lo show di inizio gennaio a Firenze, come ospite di punta della 97esima edizione di Pitti Immagine Uomo, ed è stato un catalizzatore potentissimo, grazie a una sequenza di abiti senza genere,

Da sinistra, Stefano Pilati al lavoro sui look di Random Identities e alcuni look della collezione presentata in passerella a Firenze.

Testo Cristina Manfredi Foto Astra Marina Cabras

Il défilé di Random Identities ha segnato il ritorno del designer, che oggi rivendica l’indipendenza dalle dinamiche del fashion business tradizionale

capaci di essere allo stesso tempo austeri ed estremi, sensuali ed essenziali, tutti costruiti secondo i principi della sartorialità più elevata (e per l’Italia ora disponibili da Modes a Milano). «Questa non è una collezione nel senso canonico del termine, mi piace disegnare esperienze... Non punto a dimostrare che sono il numero uno, se la gente lo pensa, bene ma non è quello il mio scopo». Sorride Pilati mentre parla, non nasconde la soddisfazione per gli applausi, ma nemmeno li prende troppo sul serio. «Ci ho messo 14 mesi a decidere di fare una seconda sfilata e mi

sono convinto perché Pitti è un territorio neutrale, dove mi sento a mio agio e perché era giunto il momento di vedere i miei abiti in passerella. Di certo però non voglio più ritrovarmi incastrato nei meccanismi esasperati del fashion business, che secondo me dovrebbero cambiare». Per come la vede lui, un mercato saturo di prodotti finisce per annoiare le persone, proprio come la creazione di certe identità aspirazionali che nei fatti si rivela sterile, quando non è supportata da una reale evoluzione personale. Ribadisce convinto il senso del suo messaggio: «La cosa

che più mi interessa è la vicinanza con le persone, il comprendere le loro reazioni di fronte a ciò che faccio. In questo senso Instagram mi intriga, dandomi l’opportunità di esprimere ciò che sento. È il mio diario. Il 70% delle persone che hanno sfilato sono miei amici, compreso il bimbo, figlio di amici. Mi ha visto che portavo gli stivaletti coi tacchi, me li ha chiesti per sé, io glieli ho dati e ora li indossa anche a scuola: ci siamo intesi alla perfezione lui ed io, non poteva non esserci quella sera. Averli tutti intorno è stato un momento molto bello. E intimo».

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UNIQUE LUXURY Testo Michele Bagi Foto Benoit Auguste

Un look dalla collezione S/S 2020 di Berluti.

«Da Berluti c’è una sola legge: l’eccellenza». Con questo spirito Kris Van Assche ha creato i look femminili della griffe, acuto deluxe di un racconto tutto al maschile

a punteggiatura, lussuosa, di un racconto tutto al maschile. Quando Kris Van Assche, designer belga cresciuto accanto a Hedi Slimane e con un passato blasonato come direttore creativo di Dior Homme, è salito al timone di Berluti, ha scelto da subito di regalare unʼanima più sensuale alla storica Maison di origine italiana. «Penso che lʼuomo Berluti sia avventuroso e seducente… Quando

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ho iniziato questo progetto ho trascorso un po’ di tempo con Olga Berluti (la fondatrice della griffe oggi di proprietà del gruppo LVMH, ndr) e mi ha spiegato che le scarpe Berluti sono pensate per raccontare il concetto di vagabondo deluxe, anticonformista. Quindi in tutto il mio racconto c’è qualcosa di ribelle. Un ribelle del lusso». Con lo stesso atto sovversivo sono nati i look femminili dello show: suit

dalle cromie estreme o decorati come un abito couture, tra leggerezze piumate e ricami da atelier. «Ho voluto aggiungere un poʼ di energia femminile a un universo completamente maschile, per far capire che oggi lʼuomo Berluti è meno innocente del passato e molto più seducente». In comune, un solo mantra, che guida tutto lʼuniverso überluxury della griffe. «Qui da Berluti cʼè una sola legge: lʼeccellenza».

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IL TEMPO AL FEMMINILE Testo Augusto Bassi

Sdoganati da tempo anche i classici maschili al polso delle donne, Rolex rilancia un modello iper-femminile, l’Oyster Perpetual Datejust 31, in due inedite, ed elegantissime, declinazioni

archio di riferimento del settore per prestigio manifatturiero, identità stilistica e valore commerciale, Rolex detta le tendenze anche per quanto riguarda il costume. Se tempo fa era considerato inappropriato, o addirittura sconveniente, per una donna indossare un modello spiccatamente maschile, da quando star internazionali come Charlize Theron e la sciatrice Lindsey Vonn hanno iniziato a utilizzare dei Rolex professionali, la percezione stessa di orologio femminile è cambiata. Oggi non è raro vedere una ragazzina di gusto sicuro portare al polso un Submariner, uno Yacht Master o addirittura un Deepsea, con diametro e spessore da profondità oceaniche. Nonostante il successo agender, il brand ha comunque rilanciato e riconfigurato anche un modello che rappresenta la quintessenza della sua idea di femminilità: l’Oyster Perpetual Datejust 31. Un classico accessorio per la donna, nelle proporzioni, nelle cromie come nelle funzioni, con una cassa Oyster di soli 31 millimetri di diametro, a vestire il movimento meccanico a carica automatica. A Basilea ne sono state presentate due inedite declinazioni: la prima in Rolesor giallo (un blend fra acciaio Oystersteel e oro giallo), con il quadrante verde oliva a finitura soleil e undici diamanti al VI per impreziosire il giro delle ore romane. La seconda versione in Rolesor Everose (acciaio Oystersteel e oro Everose) con quadrante rosé, sempre a finitura soleil e bracciale Oyster. La configurazione più impattante è la prima, con la sua caratteristica lunetta zigrinata in dialettica espressiva con il bracciale Jubilé. Ad animare entrambe le varianti – impermeabili fino a 100 metri di profondità e con lente cyclope a ingrandire la finestrella della data istantanea a ore III – il nuovo calibro di Manifattura Perpetual 2236 con circa 55 ore di riserva di marcia, interamente sviluppato in-House e certificato Cronometro Superlativo.

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HAPPY 25TH BIRTHDAY! Sono passati ormai venticinque anni dal debutto di Dean e Dan Caten a Milano. I gemelli più irriverenti del fashion system ripercorrono la loro storia di successo e insieme quella del loro marchio, Dsquared2 Testo Giovanna Pisacane

i successi da festeggiare i gemelli Dean e Dan Caten ne hanno tanti. Venticinque anni di Dsquared2 quest’anno, venticinque anni di moda, di creatività e di famiglia. Un importante anniversario festeggiato il 10 gennaio a Milano, inaugurando la settimana della moda maschile, facendo sfilare look di repertorio e immagini evocative di un passato (e un presente) glorioso, incluse quelle dell’indimenticabile “Airplane show” aperto da Naomi Campbell per la Fall 2003. Ad accompagnarli, sul catwalk, con tutta la loro energia, la colonna sonora “We are family” delle Sisters Sledge. «Non è la moda il motivo per cui facciamo questo

mestiere, ma è il bisogno di trasmettere qualcosa. Avevamo i nostri sogni e grazie a Dio ce l’abbiamo fatta. E siamo ancora qui per raccontarlo». Sogni che iniziano a realizzarsi nel 1995, quando debuttano con la collezione uomo; l’anno successivo è quello di “Homesick Canada” (F/W 96-97), un tripudio di ragazzi in slip con addosso solo delle giacche da boscaiolo, la loro prima collezione a salire sulle passerelle. Machismo allo stato puro e nostalgia. Qualche anno dopo, siamo nel 2000, vestono Madonna per il suo videoclip “Don’t Tell Me”, realizzato da Jean-Baptiste Mondino. Nel 2003, forti del consenso anche del pubblico femminile, decidono

di dedicare una linea alla donna. Seguiranno le fragranze, gli accessori, il bambino e Ceresio 7, il ristorante-bar (oggi anche gym e Spa) con piscina sul tetto della loro sede. Facciamo un ulteriore passo indietro, ripercorriamo la storia dei gemelli Caten. Dopo un breve corso estivo alla Parsons School of Design di New York, i designer di Toronto cominciano da Ports International in Canada. Decidono poi di stabilirsi in Italia, Paese d’origine del padre, Dante Catenacci, un artista originario di Casalvieri, cittadina laziale in provincia di Frosinone. «Nostra madre è inglese, il papà italiano; entrambi emigrati in Nord America per realizzare i loro sogni. Noi siamo venuti

Cover story

in apertura

Un ritratto dei gemelli Dean e Dan Caten realizzato da Giampaolo Sgura.

Dean e Dan Caten in una immagine di quando erano bambini (Courtesy DSquared2).

In alto da sinistra. Alcuni look DSquared2: dalla collezione S/S 2012, collezione F/W 2003, collezione uomo F/W 2002, collezione F/W 2004, collezione F/W 2015 (tutti courtesy DSquared2). Sotto, look dalla collezione S/S 2020 (courtesy DSquared2). Due scatti backstage dalla collezione S/S 2020 relizzati da Kevin Tachman. Ancora sotto: una veduta del Ceresio 7 Pools & Restaurant (courtesy DSquared2); Madonna su “Interview Magazine” USA marzo 2001, cover di Jean-Baptiste Mondino e il DSquared2 Flagship store via Verri 4, a Milano, dopo il rinnovo del 2018 (foto di Helenio Barbetta). Nell'ultima riga, quattro scatti dalla sfilate-evento F/W 2020 per i 25 anni del brand (courtesy DSquared2).

in Italia per lo stesso motivo. Ci siamo imbattuti nell’artigianato, nella cultura del cibo, nel calore della gente, nell’energia e nella gioia per la vita che tutto il mondo riconosce a questo meraviglioso Paese», raccontano. «Se vuoi diventare un designer di fama internazionale, vai a Milano o a Parigi, se vuoi perseguire la carriera da attore vai a Los Angeles, non rimani di certo in Ontario», continuano. «Non siamo voluti neppure andare a New York. Non volevamo avere la possibilità di tornare indietro troppo facilmente se non ce l’avessimo fatta. “The less you have, the more you make of it”». Ultimi di 9 figli, hanno lottato da sempre per affermarsi e per rimanere uniti. Della loro tribù “creativa” custodiscono solo

dei bei ricordi, «in fondo condividevamo tutti quanti una certa vena artistica, le nostre sorelle erano delle disco queens, alcuni fratelli dei veri e propri rockettari, altri degli hippies... ». Un immaginario che ha influenzato il lavoro del duo, che in passerella ha reso omaggio allo stile da rockstar, all’America del Nord con i suoi cowboy, al freddo degli inverni Canadesi, con i parka abbinati ai tacchi alti e al denim a vita bassa: un mix di sensualità, gioco e ricordi d’infanzia. «Da bambini nostro padre ci impediva di indossare i jeans, che considerava un abbigliamento da poveri e noi non potevamo proprio permetterci di sembrare più poveri di quanto già fossimo». Ed è curioso pensare che sarà proprio il jeans

il core business di Dsquared2. «Siamo nati combattenti. Pionieri nel portare in passerella “real clothes”, abiti veri che la gente indossa per strada. Avevamo 19 anni quando abbiamo iniziato e ci vestivamo così. Credo che ci abbiano amato per questo». Nel (raro) tempo libero a Dean piace cucinare. «Persino Elio Sironi, chef del Ceresio 7 è rimasto impressionato dal mio inimitabile ragù. Il segreto: il burro, segnatelo!». I due fratelli sono simbiotici, «una volta ci hanno descritto come un uccello: sono io a spiegare le ali, ma non potrei atterrare senza le zampe e l’equilibrio di Dan. Non possiamo fare a meno l’uno dell’altro. Ho sempre trovato che questa fosse una metafora perfetta».

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CONTEMPORARY KYOTO Testo Silvia Frau

radizionale, senza tempo, immutabile. Lʼimmagine dellʼabito-icona giapponese sembra rimanere affidata ai passi incerti delle geishe sugli okobo, le alte infradito in legno, che risuonano nelle vie della vecchia

La mostra “Kimono: Kyoto to Catwalk”, al V&A di Londra, mostra l’evoluzione, glamour, del capo simbolo del Giappone. Dal 1660 ad oggi

capitale giapponese. Uno stereotipo che il Victoria & Albert Museum di Londra con “Kimono: Kyoto to Catwalk” (V&A Museum,vam.ac.uk/kimono, 29/2-21/6/2020) è pronto a scardinare, sovrapponendo un visual assolutamente

contemporaneo. E tracciandone il percorso che, in quattro secoli di storia, arriva fino alle passerelle dei giorni nostri, ispirando couturier quali Yves Saint Laurent, Rei Kawakubo e John Galliano. La mostra, curata da Anna Jackson, che ne

Modelli di broccato alla moda del Palazzo Imperiale, stampa a blocchi di legno, realizzato da Utagawa Kunisada, 1847-1852, Giappone. © Victoria and Albert Museum, Londra.

ha evidenziato gli aspetti sociale e sartoriale, presenta pezzi unici, tra cui uno eccezionale, mai esposto nel Regno Unito, risalente al XVII secolo, ma anche lʼabito realizzato dallʼartista tessile Kunihiko Moriguchi per il Living National Treasure, il vestito di Alexander McQueen indossato da Björk (sulla copertina di “Homogenicˮ, 1997) e i costumi originali di Star Wars, modellati sui kimono creati da John Mollo e Trisha Biggar. Un totale di oltre 315 opere – tra cui anche accessori, dipinti, stampe e filmati – ne tracciano la storia. Il kimono nasce infatti a metà del Seicento, quando le classi mercantili diventano ricche e affidano

a vestiti tessuti con sete e disegni preziosi il compito di rappresentare il loro potere, in una società particolarmente attenta allʼestetica. Il primo kimono arriva in Europa a metà del XVII secolo; contestualmente dal Vecchio Continente iniziano a partire verso Oriente stoffe pregiate, come i meravigliosi broccati francesi. Piano piano lʼarte e il design del Sol Levante diventano “popolariˮ, tanto da occupare le vetrine dei grandi magazzini di Londra, e influenzare la moda: Paul Poiret, Mariano Fortuny e Madeleine Vionnet iniziano a sostituire i vecchi corsetti con i drappeggi orientali. Oggi il kimono tradizionale viene risco-

Mode nel Mondo, per Parma Capitale della Cultura 2020 Vestiti, ornamenti e monili provenienti dai luoghi più remoti del mondo, come i Qipao, gli abiti tradizionali cinesi, o gli scialli della cultura Batak dell’Isola di Sumatra, e ancora le giacche Haori e gli Hakama, indumenti maschili giapponesi. E poi le babbucce tribali dal Sudan, i tessuti cerimoniali in seta del Ghana e un profluvio di piume e tessuti vegetali appartenenti al popolo Kayapò, dell’Amazzonia. La mostra “Mode nel Mondo: i vestiti raccontano la vita dei popoli”, al Museo d'Arte Cinese ed Etnografico di Parma (fino al 31 dicembre 2020, museocineseparma. org/it/) mette in luce come l’abbigliamento sia mezzo di comunicazione e linguaggio sociale, perché racconta la storia dell’individuo che lo indossa. L’evento fa parte delle celebrazioni per Parma Capitale della Cultura 2020; parma2020.it.

perto anche dai designer giapponesi: in versione couture, quelli di Jōtarō Saitō, mentre Hiroko Takahashi lo avvicina al mondo dellʼarte. Una fascinazione quella per lʼOriente da approfondire anche in altre due esposizioni: “Giappone terra di Geisha e Samuraiˮ (a Villa Reale di Monza, fino al 2 giugno 2020), con kimono della raccolta di Lydia Manavello e opere dalla raccolta di Valter Guarnieri e “Giappone. Lʼarte del Quotidianoˮ (al Museo Vincenzo Vela di Lugano, fino al 8 marzo 2020), con la collezione Jeffrey Montgomery, una tra le più importanti di arte nipponica, con 200 opere in ceramica, legno, tessuto e lacca giapponesi.

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QUANDO L’ARTE INCONTRA LA MODA L’artista americano Sterling Ruby lancia la sua prima collezione di moda col brand S.R. Studio. LA. CA. E rende omaggio alla California dove vive. Tra ispirazioni sport, street e ricordi dell’infanzia trascorsa in Pennsylvania Testo Giorgia Cantarini Foto Vanni Bassetti

he si tratti di sculture in poliuretano lucido e saturo di colore, disegni a tinte dark, collage, ceramiche smaltate e iperdecorate, dipinti a spruzzo ispirati ai graffiti o opere video, durante i vent’anni della sua poliedrica carriera artistica Sterling Ruby ha esplorato la dialettica tra il fluido e lo statico, il minimalista e l’espressionista, l’incontaminato e l’inquinato. Sterling è stato definito come “uno degli artisti più interessanti che emergeranno in questo secolo” dal critico d’arte del New York Times Roberta Smith, e dopo aver assistito alla sua sfilata di debutto a giugno, durante Pitti Immagine Uomo, verrebbe da dire

che potrebbe emergere anche come uno degli stilisti più interessanti. L’artista realizza capi fin da quando, appena tredicenne, ricevette in regalo dalla madre una macchina da cucire Singer, e non è nuovo a collaborazioni con il mondo della moda: ha lavorato con Raf Simons nel 2014 firmando a quattro mani un’intera collezione per Dior e successivamente per Calvin Klein. Alla domanda sulle differenze tra un fashion show e un vernissage, Ruby ha spiegato che creare un abito non è diverso da realizzare un dipinto o una scultura: «Per uno strano motivo lo trovo più liberatorio. Non che mi dispiaccia che qualcuno abbia una mia opera d’arte o

un dipinto e lo appenda al muro, ma è divertente pensare a qualcosa che si muove, che si usura nel tempo e che altre persone possono vedere». Le sue opere sono presenti nelle collezioni dei più importanti musei, tra cui il MoMa e il Solomon R. Guggenheim di New York, la Tate Modern, il Centre Pompidou, il Moderna Museet di Stoccolma. Lo scorso autunno Sterling è anche stato protagonista della personale

intitolata “Acts+Table” alla Gagosian Gallery di Londra. Nei suoi abiti si ritrovano il clash di culture e il rapporto tra uomo e natura tipici della sua arte. Ha chiamato il brand S.R. Studio. LA. CA. in omaggio alla California dove risiede; l’ispirazione parte dal mondo sport-street e incrocia quello della comunità mennonita olandese della Pennsylvania, parte importante delle sue memorie d’infanzia. Su una pettorina in

vinile campeggia la copertina del libro “Hex” del 1972 (“Hex, la maledizione” di Thomas Olde Heuvelt, ndr), su una serie di rituali occulti in parte ripresi da quelli Nativi americani e strani omicidi all’interno della comunità. Gli abiti e le camicie stampate mostrano immagini di candele ed erbacce scattate dalla moglie di Ruby, Melanie Schiff, o disegni di pomodori e vegetali, memorie della raccolta nei campi fatta da giovane in-

in apertura

Da sinistra. Camicia e pantaloni, abito, overcoat, camicia e borsone in denim bleached.

Da sinistra. Abito, coat e pantaloni check. Abito a fiori e dress fantasia check. Tutti i capi fanno parte della collezione S.R. Studio LA.CA. .

sieme al padre. La collezione è divisa in mini-collezioni: la linea principale è ED. 50, una serie in edizione limitata di 50 pezzi; SOTO, capi in tessuto lavorato a mano dallo studio di Ruby e UNICO, pezzi creati a mano da Ruby, a cui si aggiungono accessori d’impatto come maxi stivali e borse over. Gli elementi fondanti del suo stile derivano da anni di esperimenti nella trapuntatura dei tessuti e nelle alterazioni chimiche pro-

vocate dalla candeggina che, già usata nelle sue opere d’arte, qui scolorisce i completi giacca e pantalone over. L’effetto bleached invade total look denim (il denim trattato fu protagonista della Sprüth Magers di Ruby nel 2016 a Londra), lunghi slip dress scivolati, parka e tabarri con patch e toppe. Ruby ha detto di aver scelto di farsi guidare dal potere dei vestiti come medium per influenzare il comportamento: la moda è «qualcosa

che influisce sul modo in cui si può pensare, sentire e muoversi». E per questo Ruby ci porta a riflettere sul mondo della moda stesso, come dimostra la serigrafia “endocannibalismo + esocannibalismo” stampata su una borsa, che assume un nuovo significato, riferendosi al consumo eccessivo della moda, al suo continuo rigurgito di idee, e ponendo il quesito se l’industria nel suo complesso si stia effettivamente divorando da sola.

T h i n g s w e L(‘O)v e

VENETIAN LOVE Una mostra a Palazzo Bonvicini mette in scena il dialogo tra Aristide Najean, Silvano Rubino e Didier Guillon sul tema della bellezza universale. Con un tributo al Visconti di Morte a Venezia Testo Fabia Di Drusco

idier Guillon attribuisce la sua passione per lʼarte al Dna: tra i suoi antenati ci sono lo scultore e storico dellʼarte Stanislas Lami e lo scultore ed egittologo Alphonse Lami, figlio di un figlio illegittimo di Francesco Borghese, generale di Napoleone, fratello di Camillo (il marito di Paolina Bonaparte, la Venere del Canova) e grande mecenate. Lʼepisodio scatenante è stato però una mostra di Francis Bacon, che il padre gli ha fatto conoscere a diciotto anni. Catalizzatore della scena artistica tramite le esibizioni della Fondation Valmont e artista lui stesso, Guillon è da sempre innamorato di Venezia. Al punto da volercisi trasferire in un prossimo futuro, al secondo piano del palazzo del XVI secolo che ha acquistato (e restaurato) a Santa Croce. Se il piano nobile è già aperto al pubblico come sede espositiva della Fondation Valmont, Guillon intende trasformare lo spazio rimanente in una residenza dʼartisti: «senza cucina, ma con uno chef. Per andare a mangiare si passerà in mezzo alle opere. Lʼidea mi è venuta pensando allʼhotel ospitato allʼinterno di un museo in Giappone (a Nahoshima, nda)». In attesa del completamento del progetto, Guillon ha curato la mostra “Venetian Loveˮ (5 marzo-29 novembre), invitando Aristide Najean e Silvano Rubino a dialogare sul tema della bellezza universale con le sue maschere, «ispirate al teatro Nō come alle classiche maschere veneziane: sono un simbolo di fine e inizio, di scelte e momenti di passaggio che ho chiamato Janus come il dio

romano bifronte». Maschere già protagoniste dellʼesibizione precedente, “White mirrorˮ, «cieche, perché sono uno specchio della coscienza e non rispondono a nessuna domanda». Aristide Najean, pittore francese trasferitosi a Murano per imparare lʼarte del vetro e protegé di Starck che lo ha chiamato a collaborare con Baccarat e lʼha coinvolto nella decorazione dellʼhotel parigino Royal Monceau e della veneziana Palazzina G, è presente con uno chandelier (“Le retour de Marco Poloˮ), che definisce, «un viaggio poetico intorno alla luce, e un tributo alle lanterne di carta usate a Venezia per segnalare la fine della peste. Oggi gli artisti con un ego importante considerano la loro opera come una serie di pezzi che devono essere immediatamente identificabili perchè ne sia riconosciuto il valore commerciale. Io invece sono sempre in un listening mode, resto sempre aperto al cambiamento». Silvano Rubino espone alcune immagini digitali su grande scala, “Parallel travelsˮ, realizzate in 3D e concepite, «come se creassi dei quadri: sono partito dallo schizzo di uno spazio architettonico cui ho aggiunto via via oggetti presi in prestito dal passato, quadri dal Rinascimento allʼ800, frammenti di miei lavori precedenti, meditazioni sul tempo, sulla vita e la morte». Guillon ha voluto che la mostra includesse anche periodiche proiezioni di “Morte a Veneziaˮ, il capolavoro di Visconti tratto dal libro di Thomas Mann: «una riflessione sullʼarte e su questa città da cui mi sembrava impossibile prescindere in questo contesto».

La città come musa: Guillon e Venezia Figlio del cofondatore di Mustela, e quindi formatosi fin da ragazzo nel mondo della cosmetica, Didier Guillon acquisisce Valmont nel '91. Il marchio era nato negli anni '80, come espressione della riconversione in clinica, dedicata alla chirurgia estetica, dell'istituto idroterapico del 1905, frequentato dai ricchi e famosi (tra gli ospiti Rainer Maria Rilke, Georges Simenon, Coco Chanel e Ingrid Bergman). Da subito Guillon lega strettamente il prodotto cosmetico e il mondo dell'arte, sponsorizzando mostre e coinvolgendo artisti nella creazione di edizioni limitate dei must del marchio, fino ad inaugurare nel 2015 la Fondation Valmont. Dopo due mostre a Venezia nell'ambito della Biennale Arte, nel maggio 2019 è stata inaugurata con la mostra "White Mirror" la sede espositiva di Palazzo Bonvicini.

Jake DYson con la lampada Lightcycle Morph TM

SMART LIGHTING Testo Fabia Di Drusco

il marchio che è riuscito a trasformare il phon in un oggetto del desiderio e a rendere il brushing un momento altamente Insta-worthy. Poi è arrivato il depuratore dʼaria, che ci ha fatto venire voglia di tenere a bada lʼinquinamento, almeno in casa. Ora Dyson lancia una lampada intelligente, Lightcycle MorphTM, che sintonizza la propria luminosità con la luce naturale del luogo in cui ci si trova, utilizzando i dati di milioni di rilevamenti satellitari. In questo modo la luce non gioca un ruolo disturbante sul

Una lampada intelligente che modula la luce in base alle variazioni di quella naturale, personalizzabile a seconda delle necessità d’uso e dell’età

nostro ciclo circadiano, anzi supporta il nostro body clock interno. Progettata da Jake Dyson, figlio del re degli aspirapolveri James e Chief Engineer della divisione Lighting, la lampada (in due versioni, da terra e da tavolo) è costituita da uno stelo in alluminio policarbonato e una testa ottica rotabile a 360° che permette, a seconda del posizionamento, di creare effetti di luce indiretta o di precisione. La qualità della luce riduce drasticamente lʼaffaticamento visivo e assicura una resa del colore identica a quella naturale (ed è

perfetta quindi ad esempio per non sbagliare il make up). E visto che con lʼetà si modifica la nostra percezione, e che per vedere a 65 anni nello stesso modo in cui vedevamo a 20 occorre una luce quattro volte più brillante, si possono inserire nella app tutta una serie di informazioni e comandi per un effetto personalizzato. La lampada si accende quando ci avviciniamo e si spegne da sola se i sensori non avvertono più la nostra presenza, e in modalità ambiente assicura un effetto glowing come la luce delle candele.

Levigante Abeille Royale Creme Yeux, Guerlain, agisce sulle rughe intorno e tra gli occhi, incluse quelle verticali.

Drenante Eye Rescue Stick Line A, Susanne Kaufmann, un roll-on a base di caffè verde per attivare la microcircolazione.

Antirughe Time-Filler Eyes, Filorga, leviga le rughe, combatte il rilassamento della palpebra superiore, rinforza le ciglia.

FOR YOUR EYES ONLY

Super liftante Capture Totale C.E.L.L. Energy Eye Cream, Dior, unisce l’effetto lifting a un’azione su rughe, occhiaie, borse.

Uno sguardo riposato è fondamentale nell’armonia del viso a qualsiasi età. Grazie a formule all in one che drenano, lisciano, sgonfiano, liftano… Alt alle occhiaie

Testo Fabia Di Drusco Illustrazione Réfolì

isiologicamente fragile, per l’estrema sottigliezza della pelle, l’assenza di un supporto di grasso sottostante e il battito incessante delle palpebre, la zona del contorno occhi è estremamente vulnerabile di fronte alle aggressioni ambientali, la prima ad accusare la stanchezza e l’età. Per eliminare segni di fatica, minimizzare lineette d’espressione e ombre azzurrine, “lisciare” increspature e

The Eye Concentrate, La Mer, idrata, leviga, protegge e attenua visibilmente rughe e occhiaie.

drenare gonfiori, Sisley lancia Fluide Contour des Yeux à la Rose Noire, a base di estratti (sia acquoso che oleoso) del fiore star della sublime Masque Crème à la Rose Noire, uno dei prodotti cult del marchio. Da sempre pioniere di una cosmetica a base di ingredienti naturali, nel nuovo contorno occhi Sisley combina all’azione levigante dell’estratto acquoso di rosa nera, quella profondamente idratante

dell’estratto di padina pavonica e intensamente protettiva dell’acetato di vitamina E. Mentre gli estratti di clorella e di vite rossa, ricchissima quest’ultima di flavonoidi, hanno un effetto illuminante, la caffeina attenua borse e occhiaie. L’olio di karité e l’estratto oleoso di rosa nera lavorano sulla grana cutanea, rendendola particolarmente setosa. Piacevolissima la texture, fresca e immediatamente fondente sulla pelle.

LONDON CALLING Testo Fabia Di Drusco Illustrazioni Réfolì

rtista che ha lasciato il segno, con la sua voce, la sua musica (un mix di soul, rhythm & blues, jazz), il suo look imitatissimo, la sua dipendenza da alcol e droga, la sua morte a soli 27 anni, Amy Winehouse viveva in Camden Square, nel cuore di Camden Town, il quartiere londinese creato alla fine dell’Ottocento con l’apertura del canale Regent. Un quartiere

Una fragranza ispirata a Amy Winehouse e all’atmosfera di Camden Town, col suo mix inestricabile di distillerie di liquori e storia del rock

ad alta concentrazione di manifatture di pianoforti, distillerie di gin e depositi di whisky, che negli anni ʼ60, con l’apertura al pubblico del Roundhouse come spazio per concerti, è diventato uno straordinario punto di aggregazione per gli appassionati di musica. È la vibe di Camden, oltre che la personalità della cantante, ad aver fornito al naso Julien Rasquinet (autore di profumi sorpren-

denti come The Moon di Frédéric Malle e Bois dʼAscèse di Naomi Goodsir) gli elementi per Siren & Sailors, l’ultimo profumo Jusbox. Osmanto e rosa per esprimere la femminilità provocatoria della Winehouse, assoluta di rum e un accordo di whisky per catturare la vecchia anima del quartiere. Con un drydown finale caloroso e sensuale di patchouli, vaniglia, suede e muschio.

Spring Summer 2020

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Sunkissed Éclat du Désert, cipria impalpabile e sottilmente iridescente per un healthy glow. Baume Essentiel Golden Light, uno stick easy to wear per esaltare gli zigomi o enfatizzare lo sguardo in pochi secondi

Pink power Rouge Allure Velvet Extrême Endless, un rosa antico caldo. Super impattante se applicato direttamente, più delicato se si usa il pennello. Le Vernis Mirage, un malva opaco destinato a diventare di culto come Rouge Noir.

DESERT DREAM Per il make up S/S di Chanel, una palette di quarzi, marroni freddi e sottotoni malva, Lucia Pica si è ispirata ai colori della Namibia

New Shimmer Ombre Première Laque Quartz Rose, un pesca metallizzato a riflessi malva per palpebre luminosissime. Les 4 Ombres Warm Memories, textures setose e mat per un look più sofisticato, romantico e iperfemminile.

Testo Fabia Di Drusco Foto Julian Hargreaves

ll’origine di ogni collezione trucco Chanel, immaginata da Lucia Pica, c’è un luogo, un viaggio. Per la S/S 2020 la Global Creative Make up & Color Designer del brand ha scelto il deserto della Namibia. «Mi piace mettermi nella situazione di non sapere cosa andrò a trovare. Avevo letto un articolo su una donna che aveva attraversato a piedi il deserto del Marocco. Pensavo di trovare una palette sui toni del terracotta. Invece la cosa che mi ha colpito sorvolando in aereo il paesaggio è stato un senso di monocolore, l’estremo romanticismo dei luoghi, l’idea di solitudine. Non volevo stravolgere queste impressioni fissandole in immagini

alla National Geographic, mi piaceva l’idea di tradurle in una serie di Polaroid, che avrebbero potuto essere state dimenticate in un cassetto». Impressioni filtrate dal sogno, da una memoria poetica in cui dune, dipinti rupestri e paesaggi si confondono in un colore dominante, un mix di quarzi, marroni freddi, sottotoni malva. «Tutte le texture sono sovrapponibili, tutti i colori sono toned down, tutto è costruito sul contrasto tra luminoso e mat. È un trucco facile da applicare, da sfumare, a prova di errore». A partire da Golden Light, il terzo Baume Essentiel, dopo i precedenti trasparente e argento: Lucia Pica lo applica con il pennello per un effetto naturale. Un velo

di polvere iridata Éclat du Désert su tutto il viso, il riflesso metallico di Ombre Première Laque (cinque in tutto, con tonalità outstanding come Quartz Rose, un pesca a riflessi malva, e Vastness, tra il marrone e il viola) a enfatizzare lo sguardo, a meno di non preferire l’effetto blur di Les 4 Ombres Warm Memories. E poi le labbra, accese dal caldo rosa antico di Rouge Allure Velvet Extrême Endless, e lo chic contemporaneo di smalti “freddi”, come Le Vernis Daydream e Mirage. «In questa collezione anche il beige ha un sottotono mauve, per mantenerlo edgy. Perché il lascito di Mademoiselle Chanel non è un look, ma la sua mentalità convinta e ribelle».

Model, Nadja Bender @ Fashion Model Management. Make-up artist: Riccardo Morandin@WM Management.

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THE NOW

PARIS JACKSON

Musicista, attivista, modella. Da sempre sotto i riflettori per il nome che porta e un padre che rimane un mito e un mistero, la giovane californiana, in prima fila nella lotta allâ&#x20AC;&#x2122;Aids con la Elizabeth Taylor AIDS Foundation, lancia un appello per lâ&#x20AC;&#x2122;Australia

Foto Alan Gelati Testo Roberto Croci Styling Deborah Ferguson

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LOREM IPSUM_Ficidund untibus.Lab ium, con cum ligenia comnit atus corume eos as et et velicabo. Axim apienias rae dem fugiaep ereptas

in apertura

SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO_Tuta di paillettes con cintura. Orecchini Chopard. Collana, bracciale e anelli "Serpenti", anello "B.zero1", Bulgari. Nella foto con il suo gatto bengala Kille.

CHRISTOPHER KANE_Mini abito bustier con applicazioni di borchie. Orecchino e bracciale, Bulgari. Anello Chopard. Calze Wear Commando. Scarpe Giuseppe Zanotti.

usician. Lightworker. Treehugger. Activist. Give peace a chance. Così Paris Jackson condivide il suo profilo su Instagram. A L’Officiel Italia si descrive come, «una persona dal cuore gentile, onesta, leale, motivata, passionevole, con un’energia e una frequenza positiva. Sono anche un po’ geek, con la passione per “Guerre Stellariˮ, “Il Signore degli Anelliˮ, “Harry Potterˮ e tutti i film Marvel. Mi piacerebbe essere ricordata per il mio impegno ‒ fino alla morte ‒ nei confronti dell’ambiente, degli animali e dei diritti umani e civili. Oltre che a qualcuno che ha sempre lottato per cambiare il sistema. Power to the people!» Nata a Beverly Hills, California, Paris è uno spirito libero. Indipendenza conquistata dopo anni di lotta contro l’intrusione ossessiva nella propria vita, visto l’eredità di una delle famiglie più influenti della storia musicale e in particolare del padre Michael Jackson. La sua carriera inizia come modella, rap-

presentata da IMG Models, la stessa di Gisele Bündchen, Hailey Baldwin, Gigi e Bella Hadid, per poi espandersi a musica, televisione e cinema. «La musica è come l’aria che respiro, è consapevolezza, è poter creare qualcosa di più grande di me, è un modo per esprimere me stessa, ed esternare quello che sento dentro. È difficile descrivere queste sensazioni a parole, ma la prima che mi viene in mente è gratitudine, gratitudine per aver la possibilità di fare parte di questo mondo. Non so come nascono le mie canzoni, so solo che sento il bisogno di farle uscire, e ogni volta che succede è un atto di purificazione. Mi piace scrivere canzoni rock, perché è quello che amo. Ma sono anche brava a scrivere musica triste, pezzi acustici e folk». Con il partner, Gabriel Glenn, ha formato la band The Soundflowers. «Prima di Gabriel, non ho mai avuto una collaborazione così profonda con nessuno, le nostre creazioni nascono in modo naturale, si sviluppano in modo

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Nelle pagine precedenti da sinistra

LOUIS VUITTON_Maglia a costine e pencil skirt con spacco. Orecchini, bracciali e anelli "B.zero1", Bulgari. VERSACE_Body e gonna di jersey di seta stampata, sciarpa, bracciale, cintura con clip e borsa. Orecchini Stefere Jewelry. Anelli Stefere. Jewelry e Mio Harutaka.

CHANEL_Fascia ricamata, orecchini, chocker con perle e strass, collane a catena e con perle e cintura logo.

organico. Stiamo lavorando sul nostro primo album, abbiamo parecchio materiale, credo che potrebbe essere pronto il prossimo autunno. Incontrare Gabriel è stata una rivelazione, grazie a lui ho scoperto che sono nata musicista, la musica mi rende felice, mi fa stare bene e quindi non ho altra scelta che continuare a suonare e cantare». Tra le sue icone di moda Stevie Nicks e Janis Joplin. «Amo queste donne alfa, che hanno rotto varie barriere, non solo nella musica, ma anche nella moda. Per me sono leggendarie, non so se ci sarà mai più nessuna come loro. Mi piace il loro stile, quando mi vesto la mia priorità è la comodità, ecco perchè mi piace la moda degli anni ʼ70, è comoda ma anche stylish». La scelta di far parte dell’universo fashion è un’occasione per Paris per aumentare la consapevolezza collettiva contro le insicurezze che crea la moda. «È ora di combattere gli stereotipi irraggiungibili creati dalle case di moda, purtroppo nel mondo in

cui viviamo è praticamente impossibile sentirsi a proprio agio, soprattutto con il bombardamento mediatico e dei social. Non sono l’unica della mia generazione ad avere insicurezze, anche se ho imparato ad accettarmi come sono. Vorrei che tutte le ragazze come me si sentissero belle nella propria pelle. La bellezza è soggettiva, non esiste un canone unico. La bellezza non si misura in numeri, nelle forme, taglie, dimensioni o colori. La vera bellezza dovrebbe essere misurata dal carattere, dall’integrità, dalle intenzioni, dalla mentalità di una persona o da ciò che dice. Da come si comportano e dal loro cuore. Io sono umana, non una bambola, ho i miei difetti, l’acne, la cellulite, le cicatrici. L’idea della perfezione è ridicola, perché è solo un’opinione personale». Prima di diventare modella e musicista, Paris ha pensato di intraprendere una carriera in psichiatria. «Ho sempre odiato essere sotto i riflettori, ma grazie alla moda ho pensato che avrei

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Nelle pagine precedenti da sinistra

MAX MARA_Giacca e gonna di cotone. Body Wear Commando. Orecchini, collana "Serpenti" e anelli "B.zero1", Bulgari. SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO_Tuta di paillettes con cintura. Orecchini Chopard. Collana bracciale e anelli "Serpenti", anello "B.zero1", Bulgari.

BALMAIN_Abito lungo con ricami. Orecchini, collana e anelli, Cartier. Hair stylist: Peter Savic @ No-Name Management. Make up artist: Francesca Tolot @ Cloutier Remix. Manicure: Barbara Warner using Chanel Le Vernis in Pirate. Direzione creativa: Priscilla De Giorgi.

potuto espandere la mia piattaforma e invece che aiutare un paziente alla volta, potevo raggiungere migliaia di persone e divulgare i miei messaggi. Devo anche ringraziare la Elizabeth Taylor AIDS Foundation che mi ha proposto di diventare ambasciatrice e che mi dà la possibilità di essere presente sul campo ad aiutare persone malate. Elizabeth era molto amica di mio padre, era la mia madrina. Da lei ho imparato molto, ad avere rispetto per le persone e ad amare gli animali. Quello che sta accadendo in Australia con gli incendi mi spezza il cuore, la perdita di milioni di creature indifese è devastante, purtroppo non sono solo gli animali che stanno soffrendo, ci sono anche persone scomparse. Se potete donare, ci sono varie organizzazioni a cui contribuire, come NSW Rural Fire Service, Country Fire Authority, The Salvation Army Australia, WIRES Australian Wildlife Rescue Organisation e WWF-Australia che hanno bisogno del nostro aiuto. L’importante è spargere la

voce, da lì possiamo iniziare ad agire». Nel proprio futuro anche un ruolo come attrice in “The Space Betweenˮ, diretto da Rachel Winter, produttrice di “Dallas Buyers Clubˮ. «È un film sulla scena rock & roll degli anni ’90 a Los Angeles. Molte delle mie ispirazioni per cambiare il mondo vengono da riferimenti cinematografici e dai Beatles. La prima canzone che ha cambiato la mia vita e non dimenticherò mai è “In my lifeˮ, musica e testo bellissimo, l’hanno suonata anche al memorial di Kurt Cobain. E poi nella mia Top list di sempre aggiungo anche Fleetwood Mac, The Eagles, Future Islands, e Manchester Orchestra. Fortunatamente la nuova generazione sta crescendo ed è stanca di subire, esige cambiamento e onestà da parte del governo. Siamo stanchi delle bugie e delle aspettative non realistiche in politica. I razzisti, gli omofobi, i sessisti, perderanno contro la forza e la determinazione di persone con la mentalità aperta, non occlusa dalla stupidità e dal razzismo».

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THE NOW

MONICA BELLUCCI Incarnazione della bellezza mediterranea, pelle ambrata, curve voluttuose, occhi e capelli scuri, Ă¨ da oltre venticinque anni la musa di Dolce & Gabbana. E unâ&#x20AC;&#x2122;attrice che ha lavorato con i grandi del cinema, da Coppola a Spike Lee e Sam Mendes Foto Patrice van Malder Testo Fabia Di Drusco Styling Farouk Chekoufi

in apertura

LANVIN_Blazer di fresco di lana.

MIU MIU_Cappotto di pelle. Collant Jacob Lee London. Monica Bellucci è il volto di The Only One Luminous Color Lipstick nell’ultima campagna beauty di Dolce & Gabbana, #beaqueen.

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a girato più di 50 film ma nessun ruolo, né Malèna nell’omonima pellicola di Giuseppe Tornatore, né Alex di “Irréversible”, né la Maddalena della “Passione di Cristo” di Mel Gibson le si è incollato addosso e ha contribuito a definirla più delle campagne di Dolce & Gabbana. Nell’immaginario collettivo Monica Bellucci è la ragazza del Sud che si cambia dietro un telo che dovrebbe preservarne la modestia, ma che poi lascia cadere il costume bagnato perché un pescatore ne faccia il suo oggetto feticcio, nello spot neorealista di Tornatore del ʼ94 che raccontava le prime fragranze degli stilisti. O la versione updated della diva anni ʼ50 cui bastano un abito fasciante, tacchi alti, occhiali neri, scollatura generosa e andatura ancheggiante per attirare l’attenzione di qualsiasi uomo nello short di Jonas Akerlund per Martini Gold sotto l’art direction D&G. O ancora la rein-

carnazione della ballerina turca Aiché Nana, il cui leggendario spogliarello al Rugantino è entrato nella leggenda come l’episodio iniziale della Dolce Vita, in una strepitosa campagna di Steven Meisel, co-starring Isabella Rossellini e Vincent Spano. Bilancia del ’64, nata a Città di Castello (Perugia), figlia unica, Monica Bellucci non vedeva l’ora di scappare dalla noia claustrofobica della provincia umbra. È Oliviero Toscani a scoprirla e a portarla, giovanissima, a Parigi. I francesi se ne innamorano, la redazione di Elle in particolare. Col suo ovale perfetto, i colori mediterranei, il corpo voluttuoso, la massa selvaggia di capelli, Monica diventa una star. E nell’epoca delle super top, Linda, Christy, Naomi, lei che sfila poco perché non è abbastanza magra, diventa però la musa di Dolce & Gabbana. Ma è il cinema il suo obiettivo. I camei prestigiosi (in “Bram Stoker’s Dracula” di Coppola, in “She hates me” di Spike

Lee) lasciano presto il posto a ruoli da protagonista, come ne “L’appartamento” di Gilles Mimouni, il suo primo film francese. Importante anche perché sul set incontra Vincent Cassel, che sarà il suo compagno per 18 anni e con cui, oltre a formare la coppia glamorous del cinema dʼOltralpe, girerà altri sette film, tra cui il controverso succès de scandale “Irréversible”, di Gaspar Noé, ripresentato lo scorso settembre a Venezia in versione straight cut. «Nella versione originale del 2002 la storia partiva dalla fine, mentre adesso Gaspar l’ha rimontata in ordine cronologico», racconta Monica. «E questo permette di rileggere in tutt’altro modo il delirio di follia dei personaggi, la violenza, la poesia, tutto ciò che c’è di segreto in una coppia, l’umiliazione, l’istinto di morte… Non ci sono scene diverse eppure è tutto diverso. Rivedendolo così ho capito cose che prima non avevo compreso, tutti i ruoli degli attori

GUCCI_Giacca maschile con cintura in vita e guanti. Body Dolce & Gabbana,

VALENTINO_Blouson stampa macro logo e pantaloni. Cappello Valentino Garavani.

SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO_ Tuxedo dalla linea sartoriale e camicia white.

DIOR_Parka con cappuccio a stampa camouflage e macro logo frontale.

Cover story

CHANEL_Giacca di tweed con profili in contrasto. pantaloni Jacob Lee London. Occhiali con strass, Gucci. Hair stylist: John Nollet. Make up artist: Letizia Carnevale using Dolce & Gabbana Make Up. Set design: Keti Chkhikvadze. Post production e assistente fotografo: Kristina Wießner. Assistente Hair stylist: Alexandre Charles- Gillot. Assistente stylist: Katia Kruger. Special thanks: Isabelle Maurin e Cynthia Sunnen @ Hôtel Plaza Athénée.

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acquisiscono un nuovo senso». Un ruolo difficile da affrontare all’epoca, e non solo per la scena di stupro, ma «perché tutto il film era stato girato in piano sequenza, era stato come recitare in teatro. Il cinema è stato il mio sogno fin da piccola, mio padre era negli autotrasporti, mia madre era una casalinga, ma sono stati loro a trasmettermi l’amore per il cinema, per l’immagine, tanto che ho cominciato prestissimo a collezionare libri di fotografia. Per chi viveva in provincia il cinema allora funzionava davvero come un’apertura verso altri mondi». Nella sua carriera è stata diretta da Terry Gilliam, i fratelli Wachowski, Emir Kusturica, Sam Mendes… «I miei film preferiti? “Malèna”, “Irréversible”, “La passione di Cristo”: osservandoli in prospettiva, vedo di aver sempre istintivamente scelto ruoli di donne che vivono in un mondo di uomini. Mi è piaciuto anche molto lavorare con registe

donne, da Maria Sole Tognazzi a Alice Rohrwacher, che mi ha voluta ne “Le meraviglie” a Rebecca Miller, che mi ha diretta in “The private life of Pippa Lee”». Mai pensato di passare dall’altra parte dell’obiettivo? O della cinepresa? «Assolutamente no. Ho troppo rispetto della professionalità necessaria per provarmici. Fotografo solo le mie figlie». Un rimpianto? «Non aver fatto “300”», il cult di Zack Snyder tratto dalla graphic novel di Frank Miller, un ruolo andato poi a Lena Headey, la Cersei di “Game of Thrones”. Non sono ancora distribuiti in Italia gli ultimi film di Monica, “Nekrotronic” di Kiah Roache-Turner, «un horror/thriller dove sono una donna così cattiva, fredda e manipolatrice da risultare divertente» e “Spider in the web” di Eran Riklis con Ben Kingsley. «Riklis è il regista de “La sposa siriana” e “L’albero dei limoni”. È una storia di amore e spionaggio dove io interpreto

una scienziata e Kingsley una spia, in una trama di doppio gioco, violenza e manipolazione, calcolo e fragilità. Per prepararmi a un ruolo cerco sempre di immaginare da dove viene il personaggio, cosa vuole, il suo background, la famiglia, ma soprattutto la sua parte incosciente». Le risparmio le domande trite e ritrite su paura di invecchiare, la bellezza a 55 anni e sulle novità nella sua vita sentimentale. Ma non posso non chiederle cosa le piace fare quando non lavora. «Sono stata una viaggiatrice tutta la vita, al punto che un aereo potrei quasi pilotarlo, ma avendo avuto le mie figlie tardi (a 39 e 45 nni, ndr) poi ho deciso di rallentare. Deva oggi ha 15 anni, ha iniziato a fare la modella (per Dolce & Gabbana, ça va sans dire), Léonie nove. Tutto il mio tempo libero lo passo con loro. A Parigi, che mi piace perché offre molto a chi è appassionato d’arte, e in Portogallo, che adoro».

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THE NOW

ANYA TAYLOR-JOY Con un volto particolare, un indiscutibile talento e una straordinaria sicurezza di sè, l’attrice testimonial di Flowerbomb di Viktor&Rolf sarà una protagonista del 2020. Dal remake di “Emma”, lo spin-off “X Men, New Mutants” e il movie “Radioactive”

Foto Alan Gelati Testo Vanessa Scott Styling Chloe Beeney

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in apertura

BURBERRY_Abito di pizzo a balze. Orecchini con perla, Shaune Leane.

VIKTOR & ROLF_Abito di seta doppiato di tulle e cintura. Anello Asprey.

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erminato lo shooting per L'Officiel Italia, con Anya Taylor-Joy, testimonial di Flowerbomb di Viktor&Rolf, lʼattrice si presenta come una ballerina off duty, in maglione extralarge e calze di lana a righe indossate su un collant a rete. Cominciamo dalla nuova versione di “Emma”, il film di Autumn de Wilde tratto dal libro di Jane Austen in uscita a giugno, di cui Anya è protagonista. «Nel novembre del 2018 ho ricevuto out of the blue una mail dove mi si chiedeva di non confermare nessun nuovo progetto, seguita subito dopo da unʼaltra che mi avvisava che mi volevano per “Emma” e che il giorno dopo la regista sarebbe salita su un aereo per incontrarmi. Quando ho conosciuto Autumn de Wilde ci siamo intese allʼistante e quello che doveva essere un pranzo è proseguito con un lungo pomeriggio in giro per negozi di antichità, in un rapporto di complicità immediata quasi da madre e figlia» (La regista ha 49 anni e Anya 23, ndr). Anya, che aveva letto il romanzo a 11 anni, spiega la popolarità e la rilevanza contemporanea di un libro scritto nel 1815, «perchè è spiritoso! Credo che con questa produzione siamo riuscite a far emergere tutto lo straordinario senso dellʼumorismo della Austen.

Durante le riprese ero perfettamente consapevole delle attese e della pressione che avrei subito interpretando un ruolo così amato. Pensavo che sarebbe stata unʼesperienza molto seriosa, ma invece sul set ci siamo divertiti moltissimo. Credo che farò inserire nei miei prossimi contratti che non intendo più lavorare con Josh OʼConnor (era il principe Carlo da giovane in “The crown”, e interpreta Mr. Elton in “Emma”, nda), perchè mi è impossibile mantenere unʼespressione seria se lui è nelle vicinanze. Jane Austen ha scritto nella prefazione del libro: “Sto introducendo unʼeroina che al di fuori di me piacerà a pochi”. Trovo che sia fantastico, lʼidea che si debba sempre piacere a tutti mi fa infuriare. Quello che volevo trasmettere del mio personaggio è che Emma è bella, intelligente e ricca, ha un cuore gentile ma è anche totalmente snob e può essere assolutamente crudele. Una crudeltà che deriva dalle sue insicurezze e dal suo senso di solitudine: è estremamente protettiva nei confronti dei suoi amici perché non vuole essere lasciata sola. Autumn aveva reso chiare al cast fin dallʼinizio le regole sociali del periodo della Reggenza. Da brava latino americana io abbraccio chiunque, ma Autumn non mi

permetteva di farlo con nessuno sul set. E agli altri non era permesso toccarmi. Emma vive a tal punto sotto una campana di vetro che ogni volta che i personaggi si toccano le mani si scatenano reazioni travolgenti. Questo spiega in parte perchè sembri così elettrizzante sullo schermo il momento in cui Emma e Mr. Knightley (interpretato da Johnny Flynn, che sarà David Bowie nel biopic “Stardust”, nda) danzano insieme». Per Autumm de Wilde, un passato da fotografa di moda, “Emma” è stato il primo film. «Il mio lavoro di attrice è entrare così tanto nel cervello del regista da sapere cosa vuole e cosa gli piace ancor prima che me lo dica esplicitamente. La Emma che presentiamo è davvero la creatura che Autumn ed io abbiamo concepito insieme. La chimica che si è creata tra noi ci ha permesso di dar vita a personaggi più complessi e interessanti». Gwyneth Paltrow aveva interpretato lo stesso ruolo nel ʼ96, lʼanno in cui è nata Anya. Allora Harvey Weinstein era un produttore esecutivo e la Miramax era il distributore del film. Le chiedo se pensa che essersi trovata a fare questo lavoro nellʼera del #MeToo renda il percorso di unʼattrice più facile. «Lo spero proprio, anche se è fondamentale che alle

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ERDEM_Abito di organza di seta con ricami floreali. Orecchini Moussaieff. Calze Wolford. Anfibi Dr. Martens.

SIMONE ROCHA_Cappotto, chemisier e pantaloni di pizzo sangallo con ricami e scarpe di pvc. Collana Moussaieff.

ALEXANDER McQUEEN_lungo abito di maglia con rouches, orecchini, anello, cintura e stivali.

115 parole seguano i fatti. Personalmente sono stata fortunata fin dal mio primo film, dove la mia opinione è sempre contata quanto quella di tutti gli altri. Finora non ho mai visto niente di negativo nellʼindustria del cinema, toccando ferro mi auguro che ogni donna possa trovare il proprio spazio senza doversi sentire obbligata a scusarsi per questo». Nata a Miami, ultima di sei fratelli, Anya è entrata nel cinema per un colpo di fortuna: «Ero a spasso con il mio cane e un tipo in auto si mette a seguirmi. Era il responsabile di unʼagenzia di modelle e mi ha chiesto se ero interessata a posare. Gli ho risposto che avrei potuto farlo se lui mi avesse considerato come unʼattrice. Mi sono ritrovata sul set di un servizio fotografico con il cast di “Downtown Abbey”. Adam Leech (Tom Branson, nda) mi ha chiesto di recitargli la poesia che stavo leggendo. In seguito mi ha messo in contatto con il suo agente. Per questo non faccio che ripetergli che è stato la mia fata madrina». Senza nessun training formale Anya si è ritrovata sul set dellʼhorror di Robert Eggers “The Witch”, film per cui lui ha vinto la Palma di Miglior Regista a Sundance

2015, e che ha lanciato lei come attrice upcoming. Da allora ha lavorato senza concedersi soste, vincendo nel 2016 il Gotham Breakthrough Actor Award, venendo candidata lʼanno successivo ai Bafta nella categoria Rising Star e vincendo, sempre nel ʼ17, il premio Chopard al Festival di Cannes per giovani attori promettenti. Anya sta per ritrovare Robert Eggers sul set di “The Northman”, una storia di vendetta ambientata tra i Vichinghi nel X secolo. Dopo “The Witch” Anya era apparsa nel 2017 in “Split” di M. Night Shyamalan, a fianco di James McAvoy, riprendendo due anni dopo il ruolo in “Glass”. «Ho iniziato a recitare a 18 anni, e mi sembra di scoprire progressivamente chi sono attraverso tutti i ruoli che via via mi scrollo di dosso. È stato bellissimo tornare a lavorare con M. Night, le persone con cui mi trovo meglio hanno sempre una componente di follia, io sono disposta a seguirli in capo al mondo e loro seguono me. Quando non sono in scena M.Night mi vuole sempre al suo fianco e mi chiede unʼopinione su tantissime cose. In generale il mio personaggio diventa una specie di sorella gemella con cui con-

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STELLA McCARTNEY_Abito di seta a stampa fiori. Pendente Asprey.

RICHARD QUINN_Abito bustier di tulle con ricami di Swarovski. Anello Moussaieff.

Cover story

VIKTOR & ROLF_Tuta di seta. Scarpe Midnight 00 by Ada Kokosar. Spilla Moussaieff. Hairstylist: Carlos Ferraz @ Carol Hayes Management. Make up artist: Nathalie Eleni using Giorgio Armani Beauty. Manicure: Chisato Yamamoto @ David Artists.

118 vivo per tutto il tempo. Vivo i miei ruoli con tale passione che recitare caratteri totalmente differenti tra loro è assolutamente elettrizzante». A Londra Anya non ha ancora una casa definitiva. La sua percezione della città è molto cambiata rispetto agli inizi: «Appena arrivata non parlavo una parola dʼinglese e tutto mi sembrava grigio e scoraggiante. Io ero cresciuta in campagna, al sole dellʼArgentina, e mi sentivo totalmente persa. Ma oggi adoro la mia indipendenza, conosco Londra come il palmo della mia mano e quando la percorro in lungo e in largo con i miei combat boots mi sento totalmente sicura. Cʼè un senso di ribellione qui che scorre in parallelo con una cordialità tutta “tè e pasticcini”: trovo questa coesistenza esaltante». Al di là dei combat boots la moda lʼaffascina ancora poco: «Alla fine di questʼanno avrò girato 22 film in cinque anni, praticamente sono vissuta sempre in abiti di scena. Sto cominciando solo ora a scoprire il mio senso dello stile che definirei irriverente. Mi piacciono le cose eccentriche. La mia ultima ossessione è al limite del cattivo gusto: orecchini giganti, che mi sono fatta da sola appendendo a un gancio delle decorazioni natalizie». Volto dallʼanno scorso di

Flowerbomb Midnight di Viktor&Rolf, Anya questʼanno diventa testimonial anche delle declinazioni Flowerbomb Eau de Parfum e Flowerbomb Dew. E quale attrice meglio di lei può interpretare questa dicotomia, il suo lato “The Witch” perfetto per Midnight e quello English rose in totale sintonia con Dew! «Viktor&Rolf fanno abiti che sono vere e proprie opere dʼarte, quasi costruzioni architettoniche. Flowerbomb Midnight è misterioso, sexy, Flowerbomb Dew lo è in un modo diverso, più corrispondente al mio concetto personale di sensualità: stare a letto tutta la domenica mattina tra lenzuola di seta, stiracchiandomi come un gatto. La sensualità del mattino dopo invece di quella della sera dellʼappuntamento». La self-confidence di Anya è impressionante... «La mia sicurezza deriva dalla mia famiglia, anche se siamo tutti sparsi per il mondo come zingari. Io sono la più piccola, la sesta di sei figli. È splendido avere una famiglia così numerosa e al tempo stesso essere cresciuta con la piena attenzione dei miei genitori, quasi fossi stata figlia unica. Mio padre è metà scozzese e metà argentino, uno sportivo con una mentalità competitiva, mia madre, di ascendenza africana, inglese e spa-

gnola, è una persona piena di gioia di vivere, sempre pronta a ridere e a ballare. Ha fatto la fotografa, la designer di gioielli e la decoratrice di interni. Allʼetà che ho io oggi, 23 anni, si è fatta carico di tre figli adottivi e poi ne ha fatti altri tre. Ci ha dedicato tutto il suo amore e tutto il suo tempo. Una vera Wonder Womanı». Con lo spin-off di “X Men, New Mutants”, in uscita ad aprile, “Radioactive”, diretto da Marjane Satrapi (la graphic novelist e regista di “Persepolis”) con Rosamund Pike sui nostri schermi a giugno, il thriller psicologico “Last night in Soho” in uscita a ottobre, Anya è attualmente impegnata a girare per Netflix “The Queenʼs Gambit”, la storia della campionesa di scacchi Bess Harmon. Non si stanca mai? «Non ho mai sopportato che alla parola ambizioso si dia un connotato negativo: non mi ritengo ambiziosa perchè inseguo il successo, ma perché cʼè così tanto che voglio riuscire a fare da un punto di vista creativo. In questo momento mi piacerebbe lavorare in un musical, o in un film sulle arti marziali, che richieda un forte coinvolgimento fisico. Il regista con cui spero di lavorare? Wes Anderson: il suo gusto per le cose eccentriche è molto simile al mio».

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EDITOR'S NOTE

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GODDESSES di Giampietro Baudo foto di Jason Lloyd-Evans styling di Sophia Neophitou

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L'EREDITÀ DI UN MAESTRO di Tarcila Bassi foto di Valeria Giampietro styling di James Valeri

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UNIQUE PUNK DREAM di Raffaella Medici foto di Saverio Cardia styling di Camilla Sossi

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A LOVE LETTER di Giampietro Baudo foto di Pierre-Ange Carlotti

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VALENTINO HAUTE COUTURE_Abito bustier di toile de soie rosa fluo, completamente ricamato con paillettes e lunghi orecchini con piume dark fotografato da Ellen von Unwerth nel servizio COUTURAMA a pagina 146. Nella pagina accanto, alcuni momenti del making of dell’abito in un racconto di immagini scattate da Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino.

COUTURAMA

foto di Ellen von Unwerth styling di Giulio Martinelli

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FREAK KING di Ettore Bandiera foto di Marco Tassini art director Alexandra Mas

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TWEED JOAILLERIE di Michele Bagi

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LA QUINTESSENZA DI PARIGI di Fabia Di Drusco

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THE ULTIMATE FASHION OBJECTS di Fabia Di Drusco foto di Andreas Ortner styling di Leslie Fremar

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CAST

EDITOR’S NOTE «I grandi couturier non avevano temi da seguire, creavano con libertà. Amo questʼidea di unicità». Il pensiero di Pierpaolo Piccioli, sotteso alla nuova couture di Valentino, in realtà, riecheggia come un mantra in una stagione di alta moda unica, nel suo essere libera. Viva, dunque, il sogno libero e assoluto della haute couture. Affidato, in questo dossier, allʼobiettivo sognante e sognatore di Ellen von Unwerth. A guidare il racconto di stagione sono i sogni. Quello di un giovane Jean Paul Gaultier che oggi, nonostante i suoi 50 anni di carriera, resta lʼenfant terrible della moda francese. Quello dʼamore, romanzato da Virginia Wolf e scelto da Clare Waight Keller per scrivere un nuovo capitolo da Givenchy. Ma anche quello di Mary Katrantzou e Francesco Scognamiglio. E di due giovani emergenti, pronte a ridare unʼanima al mito di Capucci. “Dream on, dream onˮ come cantavano con voce suadente i Depeche Mode. Giampietro Baudo

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Foto Jason Lloyd-Evans Testo Giampietro Baudo Styling Sophia Neophitou

GODDESSES

Mary Katrantzou, spinta da un sentimento nostalgico, torna nella sua Grecia per svelare, al tempio di Poseidone, una collezione di prêt-à-couture. «Ho sempre sentito un legame con la mia terra: più sono lontana più vorrei scoprirla e raccontarla»

Backstage

in apertura da sinistra

Alise Daugule @ Oui Management: "Stellar" cappa e abito di tessuto jacquard ricamato. Ajok Madel @ Oui Management: "Improvisation" abito completamente ricamato. Polina Sova @ The Claw: "Lunar" abito di jacquard di seta ricamato. Vika Evseeva @ Oui Management: "Harmony" abito di duchesse con piume e cristalli. Sabah Koj @ Marilyn Agency: "Golden Ratio" abito asimmetrico di faille di seta con bordo di piume. Shaderska Valdez @ City Models: "Nemenis" abito di organza e seta plissé con corpino ricamato. Eugenie Ora Niarchos: "Astronomy" abito di seta doppiato di tulle ricamato. Chunjie Liu @ Women Management Paris: "Strife" top di taffetà su abito ricamato. In tutto il servizio abiti e accessori, Mary Katrantzou.

Kaila Wyatt @ Elite Paris: "Socrates" abito di seta con frange ricamate. Hair stylist: Sam McKnight. Make-up artist: Petros Petrohilos.

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econdo il mito, quella scogliera è il luogo dal quale Egeo, re di Atene, si gettò in mare. Da quel momento divenne il mar Egeo. Tra i colonnati del Tempio di Poseidone e i resti del Tempio di Atena, in un luogo tanto intriso di storia, Mary Katrantzou ha scelto di posare lo sguardo. E di tornare nella sua Grecia per raccontare un Olimpo al femminile di divinità vestite di creazioni prêt-à-couture. «Ho sempre sentito un legame con la mia terra: più sono lontana più vorrei scoprirla e raccontarla. Spinta da un sentimento nostalgico, sono alla costante ricerca di una connessione più profonda con la Grecia», racconta la designer nata ad Atene ma che ha fatto di Londra, dove ha studiato alla Central Saint Martin, la sua seconda casa. «Nessun altro luogo è stato preso in considerazione per questo show, perché in questo spazio ci si sente legati a tutti gli elementi, al mare, al cielo, e alla terra. Per questo motivo il tempio

di Capo Sunio è stata costruito lì: perché era il Tempio di Poseidone, il protettore del mare e delle persone che vengono dal mare». Il racconto, scandito dalla matita di Mary Katrantzou, è una collezione di 39 capi unici, teatrali e immaginifici, creati per descrivere un sogno che parte dalle origini. «Per creare questi capi ho voluto utilizzare idee e concetti nati qui, nel V secolo a.C., quando fu costruito questo tempio… Ho cercato di unire filosofia, teologia, biologia, astronomia, trigonometria. Idee astratte, parole meravigliose che sono nate qui più di duemila anni fa. E che oggi sono ancora così rilevanti». Ad annodare la collezione, un filo charity che ha percorso il progetto. Perché lo show è stato organizzato per celebrare i tre decenni di Elpida Foundation, l’associazione benefica attiva nell’ambito dell’oncologia pediatrica, fondata da Marianna V. Vardinoyannis e sostenuta negli anni da nomi come Kofi Annan, Bill Clinton, Papa Francesco, la Regina

Rania di Giordania, Brigitte Macron, Barack e Michelle Obama. «Gli abiti sono tutti pezzi made to measure per Elpida e il denaro ricavato dalla loro vendita andrà totalmente allʼassociazione», dice ancora la stilista. «Si tratta di capi sofisticati, dalle lavorazioni preziose, artigianali. Non sono pezzi ready-to-wear. Non la chiamo haute couture perché non siamo a Parigi e non abbiamo fatto questa collezione secondo quelle regole. Ma allo stesso tempo la grande artigianalità fa sì che non possano essere prodotti in serie. Doveva essere qualcosa di diverso dal ready-to-wear e mi è piaciuto farlo… Per me è stata una sfida carica di emozioni», ha sottolineato. «Durante tutta la mia vita non ho mai avuto così tante emozioni altalenanti come in questo momento. Sfilare qui per la prima volta è stato qualcosa di molto importante, doveva essere fatto bene e ne ho sentito tutta la responsabilità. Ma sono felice di aver fatto tutto questo per il mio Paese».

History

L’EREDITÀ DI UN MAESTRO Couturier straordinario, Roberto Capucci continua a disegnare i suoi abiti scultura nell’atelier romano a Foro Traiano. Una sede condivisa con Luisa Orsini e Antonine Peduzzi, che ne distillano l’heritage in una collezione ready to wear dall’attitudine timeless Foto Valeria Giampietro Testo Tarcila Bassi Styling James Valeri

oma ad agosto: le strade semi deserte, il sole che scalda le pietre e si riflette sui palazzi colorati, il caldo e quell’atmosfera rarefatta, sospesa nel tempo e nello spazio che ti capita di vivere solo nella Capitale. È in questo mood che Luisa Orsini e Antonine Peduzzi hanno trovato lʼispirazione per il prêt-à-porter S/S 2020 di Capucci. Le designers fin da neo laureate iniziano a lavorare insieme, fondando il brand TL-180: partono dalle borse, per poi arrivare a una collezione completa. Le due ragazze affrontano oggi la nuova sfida di Capucci con entusiasmo e con grande rispetto nei confronti del fon-

datore. Il maestro Roberto Capucci e la sua haute couture restano un punto fisso, un’ispirazione costante, dagli archivi e dalle collezioni più attuali “rubano” dettagli, tessuti preziosi e forme. La collezione riflette a pieno la loro visione “atemporale, organica, estrosa, coraggiosa, di qualità e colorata”. Ogni look evoca lʼestetica audace del fondatore, decodificata attraverso una selezione di tessuti e colori che aggiungono un magico effetto ottico ispirato allʼestate mediterranea. Si aggiungono cappelli, gioielli realizzati a mano con inserti di raffia, frange, perline e plissé riprendendo lʼidea della visiera riportandola allo stile Capucci.

in apertura

Lungo abito di seta con una profonda scollatura sulla schiena. In tutto il servizio abiti e accessori, Capucci.

Cappelo di seta con frange e ricami su giacca di gazar.

Abito assimetrico di seta plissé. Hair stylist. Astor Hoxha. Make-up artist: Arianna Campa.

LʼOfficiel Italia: Da cosa nasce questa collezione? Luisa Orsini e Antonine Peduzzi: È una passeggiata durante l’estate romana, dall’alba fino a a notte fonda. I colori passano dall’azzurro ai rossi terrei, dai colori cangianti al nero, che però non è un vero e proprio nero perché l’abbiamo realizzato in dévoré. I tessuti sono fondamentali: seta Mikado, shantung, crepes e plissé cangiante. Ci sono pezzi preziosi che sono un omaggio speciale a Roberto Capucci e ai famosi abiti “Lucciole”, realizzati negli anni Sessanta, sono i completi di seta shantung, le gonne plissé e piccoli gilet ricamati a mano che al buio si illuminano. LOI: Capucci è stato definito da Dior: «Il migliore creatore di moda italiana», come gestite unʼeredità così importante? LO e AP: Non vogliamo fare una brut-

ta imitazione di Capucci, Roberto è un genio, fa una couture meravigliosa con colori intensi e volumi incredibili; che noi cerchiamo di rendere in modo più portabile, come una reminiscenza, non in modo didascalico. LOI: Quanto conta l’archivio nel vostro percorso creativo? LO e AP: Ce ne nutriamo tutti i giorni, sarebbe sciocco non farlo. Il processo creativo nasce da lì, passeggiamo fra gli abiti di Roberto, a volte li annusiamo! E da lì escono le idee. Spesso riutilizziamo i suoi tessuti, è anche un modo per contribuire alla sostenibilità. LOI: Com’è la donna Capucci? LO e AP: È colta, non ha paura di osare, ha gusto e distingue i capi di qualità. È una donna italiana ma che viaggia molto, cresciuta in giro per il mondo. LOI: Quali sono i vostri codici estetici?

LO e AP: La ricerca dei tessuti e l’artigianalità sono alla base del progetto, sono le sarte dell’atelier a creare ogni singolo capo della collezione. L’attenzione a ogni minimo dettaglio è fondamentale. Ogni pezzo è timeless, le stagioni sono delle “non stagioni”, per noi sono come delle storie che raccontiamo. I nostri abiti non sono di moda, di tendenza in senso stretto, sono dei pezzi belli e ben fatti che sono perfetti oggi ma che si potranno reindossare anche tra anni. LOI: Che rapporto avete con Capucci? LO e AP: Lavoriamo nello stesso atelier a Foro Traiano, abbiamo un filo diretto con lui. È una persona entusiasta e generosa, con lui condividiamo l’idea che le collezioni non debbano seguire le mode così come il grande rispetto nei confronti del lavoro artigianale, che viene fatto ogni giorno in laboratorio.

People

UNIQUE PUNK DREAM La controcultura underground londinese dei â&#x20AC;&#x2122;70 si scontra con il sogno delicato della couture. In quella liaison dangereuse Francesco Scognamiglio sceglie di tratteggiare la sua nuova alta moda Foto Saverio Cardia Testo Raffaella Medici Styling Camilla Sossi

People

in apertura da sinistra

Onome Onakpoyan @ Brave Models: Abito a balze e rouches di rete in lamina argento trafitto da spille gioiello. May @ Brave Models e Karina Kurzacz @ Fabrica: abiti voluminosi di tulle trafitti da spille gioiello. In tutto il servizio abiti e accessori, Maison Francesco Scognamiglio.

Karina Kurzacz @ Fabrica: lungo abito di chiffon con pettorina di tulle e ricami 3D trafitti da spille gioiello; nella foto con Francesco Scognamiglio.

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na T-shirt torturata di safety pins, che diventano emblema della controcultura underground. Ovvero di quel punk che si preparava a invadere il mondo e a diventare linguaggio sociale ed estetico. «Non sono mai stato un punk ma ricordo una maglietta che da adolescente tagliavo, riassemblavo e decoravo con le spille da balia, in un gesto di completa ribellione a tutto quello che il mondo adulto rappresentava in quel momento». Francesco Scognamiglio è partito da qui per dare un volto alla sua nuova collezione dʼalta moda, una liaison dangereuse in cui la ribellione dei club underground incontra la tranquillità sofisticata degli atelier couture. A tratteggiare un romanticismo punk scandito da tulle monumentali, pizzi delicati e ricamature sontuose, ferite da preziose spille da balia decorate di perle e cristalli. Per un trionfo rockocò di mademoiselle lussuosamente pop. «Ho pensato a una nuova generazione di star e alla doppia anima delle donne di oggi, un po’ romantiche, un po’ ribelli... Ho cercato di dare il volto a una nuova idea di alta moda da giorno,

in cui le tecniche tradizionali si mixano con una palette materica di tessuti contemporanei, in cui tutto racconta una modernità differente». Lʼuniverso del designer di Pompei, classe 1975 e un passato da Versace ‒ «È stato uno dei momenti più felici della mia vita. Ricordo l’inizio del rapporto con Donatella, con la quale oggi ho un forte legame di amicizia, e la professionalità di suo fratello Gianni. Quella maniera di lavorare, quella moda, è un miraggio oggi»‒, è un mondo popolato di donne. Da Lady Gaga a Rihanna, da Nicole Kidman a Kylie Minogue, da Björk a Beyoncé. Fino a Madonna, icona, musa e amica. «È stata la prima star planetaria a indossare una mia creazione. Era il 2008. Ricordo ancora che mi arrivò una chiamata in piena notte da un mio amico che si trovava a New York, che mi disse di controllare la posta elettronica. L’e-mail conteneva l’immagine di Madonna ritratta con una mia camicia di chiffon in un servizio scattato da Tom Munro. Il giorno dopo mi venne la febbre a 39 per lʼemozione», continua ancora. «Dopo qualche mese ebbi modo di

incontrarla alla festa di un amico e guardandomi negli occhi mi disse che era felice di aver conosciuto una persona con tanta profondità nello sguardo. Pensai che mi prendesse in giro. Ma ero stato tra i pochissimi a reggere quegli occhi di ghiaccio... Ogni volta che la incontro resto magnetizzato dalla sua presenza. Penso di essere uno dei suoi più grandi fan al mondo e quando mi ritrovo davanti a lei torno bambino». Un bambino che materializza i sogni della pop queen americana, tanto da aver creato alcuni outfit del tour Madame X. «Ho disegnato il costume di Madonna per il tour, per tutta la seconda parte dello show, che è il momento più emozionante dello spettacolo, quello dove interpreta alcuni classici latini degli inizi come “La Isla Bonitaˮ», aggiunge. «Durante la tappa europea, a Lisbona lo scorso gennaio, mi ha fatto una sorpresa dedicandomi lo show e ringraziandomi per averla vestita in tutti questi anni. Quando è scesa tra il pubblico ed è venuta a sedersi al mio fianco il cuore mi si è fermato... Tenendomi la mano ha raccontato al pubblico la nostra

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amicizia, dicendo che con indosso lʼabito blu notte ricamato di cristalli e zirconi si sentiva meravigliosa». Spenti i riflettori, Scognamiglio è rimasto il bambino che, a cinque anni, insieme a sua madre, passava pomeriggi interi nelle boutique di Napoli imbevendosi di eleganza e armonia. «Ho avuto la fortuna di saper dise-

gnare. Mio padre mi voleva avvocato... Ma ora è il mio primo supporter». Nel cuore, ieri come oggi cʼè la sua Capri, rifugio dorato ma anche grande fonte di ispirazione: «È partito tutto da lì, da questa affascinante isola che da napoletano frequento da tutta la vita»). E soprattutto lʼOlimpo dellʼalta moda, dove ha debut-

tato nel 2016, dopo una lunga carriera nel ready-to-wear in cui ha raccontato una storia estetica popolata di «donne forti, indipendenti, volitive e audaci. Quando creo ho sempre in mente alcune supermodel degli anni ʼ90. Per me lʼalta moda è tutto. Debuttare in questo mondo couture è sempre stato il mio sogno fin dallʼin-

Karina Kurzacz @ Fabrica: bralette con rouches e pantaloni di paillettes con cabochon in cristallo e spille gioiello. Onome Onakpoyan @ Brave Models: fascia e gonna di paillettes con cabochon di cristallo e spille gioiello. Hair stylist: Xavier Perez. Make-up artist: Simona Rossello.

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izio della mia carriera. Creare in atelier. Vedere lʼabito che poco per volta si materializza sul manichino. Salutare un sogno che prende vita... Creare un capo di alta moda non è solo dare forma a un abito ma è vivere un esperienza di creazione pura, è un esercizio di stile dedicato a chi quel sogno lo vuole vivere e indossare.

Lʼalta moda è condividere il mio sogno, far sentire il profumo dei tessuti e di abiti che sono al centro di una ricerca vera». Ricordando sempre un certo ideale di femminilità. «Le mie sono donne strong, romantiche ed erotiche... Sono donne con la D maiuscola. Raffinate e sensuali, modernamente eleganti. Anticonformiste.

Libere nello spirito». Come quellʼicona che Scognamiglio avrebbe voluto vestire. «Lady Diana. Ricordo di averla osservata affascinato quando sedeva in prima fila alle sfilate di Versace alla fine degli anni ʼ90. Era una donna elegantissima, avrei avuto piacere di vederla con indosso un mio abito, ma non ho fatto in tempo».

Reportage

A LOVE LETTER

Le passioni tormentate di Virginia Woolf e una dichiarazione dâ&#x20AC;&#x2DC;amore a monsieur Hubert de Givenchy. Clare Waight Keller sceglie note romantiche per comporre il pentagramma haute couture della Maison

Foto Pierre-Ange Carlotti Testo Giampietro Baudo

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in apertura da sinistra

Giulia Theller @ Whynot Models: abito con volant plissettati, di pizzo, organza e tulle. Anna Herrera @ Supreme Management: abito bustier di seta jacquard e maxi cappello. Sophie Martynova @ Ford Models: abito asimmetrico di organza plissettata dipinta a mano. Ajok Madel @ Oui Management: abito di pizzo, organza e tulle plissettati. Hakima

Duot @ Girl Management: abito di organza. Lina Zhang @ Elite Paris: abito bustier in taffeta cloquĂŠ jacquard, maxi cappello. Caterina Ravaglia @ IMG Models: abito completamente ricamato con paillettes, lustrini e fiori in dĂŠgradĂŠ. Sara Blomqvist @ Viva Paris: robe manteau di gazar di lana e seta double con gonna a tulipano.

in queste pagine

Anna Herrera @ Supreme Management: abito con bustier e gonna monumentale di seta jacquard con coda, cintura di vernice e maxi cappello in strati di organza sovrapposti. In tutto il servizio abiti e accessori, Givenchy Haute Couture.

Reportage

Sophie Martynova @ Ford Models: abito asimmetrico di organza plissettata dipinta a mano.

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n romanticismo struggente. Una lettera d’amore. Come quella scritta da Virginia Woolf al marito prima di sucidarsi. O come le parole, colme di passione, dedicate allʼamata poetessa Vita Sackville-West. Clare Waight Keller, direttrice artistica della Maison, parte da qui per raccontare la trionfale alta moda portata in passerella per Givenchy. L’ispirazione è l’amore e tutti i suoi colori. «Questa collezione racchiude molte delle mie emozioni e lʼincredibile relazione sentimentale tra Vita e Virginia. Ho cercato di trasmettere questa intensità attraverso il colore, gli jacquard e i ricami alternati alle linee pulite di Hubert de Givenchy, al quale in un certo senso ho voluto scrivere la mia lettera d’amore, dedicandogli questa collezione», ha spiegato la designer. «Per rendere omaggio allʼopera di monsieur, alle sue creazioni dei primi anni Cinquanta ma anche al lavoro straordinario che ha portato avanti con i suoi atelier, sublimando la silhouette delle donne». Le emozioni scivolano

delicate, vestendo il colonnato del Couvent des Cordeliers di Parigi. Lʼaria vibra sulle note di un’orchestra da camera, magicamente sospesa, che intona le composizioni di Philip Glass per “The Hoursˮ. Gli occhi si chiudono e la mente trova ristoro in un giardino onirico. «È una metafora… Un segnale di vite vissute. Di amicizia, nutrimento, di passato e amore. Di storie e passione», ha detto ancora. Per il suo racconto si è ispirata anche ai segreti botanici della Sissinghurst house, curati dalla stessa Sackville-West – «uno dei posti più romantici di tutta lʼInghilterra… ne sono ossessionata» –, e ai giardini che monsieur Hubert amava, come quello della sua residenza estiva, Clos Fiorentina, nel sud della Francia. E prendono vita nelle sale di quello che fu uno dei luoghi simbolo della rivoluzione francese, dove incedono figure maestosamente regali. Indossano gonne ricamate di fiori 3D dagli strascichi chilometrici. Cappe dalle spalle vestite di crine svettanti. Tuniche che diventano arricciature architettoni-

che. Jupe a cupola incrostate da cascate di fiori. Esplosioni di rouches dai colori vividi, che mimano le fioriture primaverili. Ma anche vesti immacolate scolpite nel pizzo o pepli fluttuanti dalle cromie estreme. A incorniciare il volto sono i cappelli: parabole giganti di organza stratificata, con un fascino da diva d’altri tempi. E accompagnano le ball gown ma anche la sposa vestita di pizzo virginale. «Una maison come Givenchy deve creare moda; deve sollecitare desideri e aspirazioni attraverso pezzi speciali che non si trovino ovunque. Eleganza per me è cura del dettaglio, precisione della linea, non la rigidità delle regole del tempo passato. Il mio Givenchy voglio che sia così, lavoro sul lungo termine perché il messaggio diventi chiaro. Le rivoluzioni immediate non fanno per me», ha concluso. «La couture è davvero lʼessenza più pura della moda, è la quintessenza di una Maison. Ed è a questo universo di sperimentazione, eleganza e lusso che tutti guardano. È e deve essere lʼapice onirico della moda».

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Giulia Theller @ Whynot Models: abito monospalla con volant plissettati, di pizzo, organza e tulle.

Sara Blomqvist @ Viva Paris: robe manteau di gazar di lana e seta double con gonna a tulipano.

Fashion

COUTURAMA Rococò meets couture. La Francia della prima metà del Settecento incontra il sogno moderno dell’alta moda. Suggestioni del tardo barocco incorniciano un lusso moderno e cosmopolita. A scandire un racconto contaminato dall’edonismo degli ’80

Foto Ellen von Unwerth Styling Giulio Martinelli

in apertura

DIOR HAUTE COUTURE_Top arricciato e gonna in crêpe di seta, veletta, bracciale di metallo dorato e sandali.

SCHIAPARELLI HAUTE COUTURE_Giacca e pantaloni di crêpe con ricami di gioielli iconici. Orecchini e sandali.

ALBERTA FERRETTI LIMITED EDITION_ Lungo abito di chiffon di seta, con applicazioni di catene di strass.

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nelle pagine precedenti

DOLCE & GABBANA ALTA MODA_Abito di chiffon con applicazioni di pizzo e cristalli, corona e ballerine.

GIAMBATTISTA VALLI HAUTE COUTURE_ Lungo abito di seta damascata con sotto gonna di tulle, maschera di piume e scarpe di raso.

VALENTINO HAUTE COUTURE_Abito bustier di toile de soie rosa fluo completamente ricamato con paillettes e orecchini con piume.

GIVENCHY HAUTE COUTURE_Cappa di organza di seta completamente ricamata a mano con fiori di organza e cristalli.

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nelle pagine precedenti

GIORGIO ARMANI PRIVÉ_Abito bustier di crinolina con bustino ricamato, gonna a balze con ricami di cristalli.

MAISON MARGIELA ARTISANAL DESIGNED BY JOHN GALLIANO_Abito trench doppiato di tulle dégradé con ricami di cristalli, veletta con piume e scarpe tabi dipinte a mano. Hair stylist: Olivier Henry; Make-up artist: Carole Lasnier. Entrambi @ B-Agency. Manicure: Chloé Desmarchelier @ Atomo Management. Props stylist: Jade Boyeldieu d'Auvigny. Producer: Zoé Martin @ Producing Love. Assistenti fotografo: Stan Rey-Grange, Nominoe Queinnec, Nine David e Matias Brigidano. Stylist assistant: Hatim Benali.

Interview

FREAK KING «Stilista non conforme cerca modelli atipici», inizia così la carriera di Jean-Paul Gaultier, che ha celebrato i cinquant’anni con un’ultima sfilata-evento. E si prepara a nuovi progetti e a seguire la sua passione: il cinema Foto Marco Tassini Testo Ettore Bandiera Art director Alexandra Mas

Interview

in apertura da sinistra

Larsen Thompson @ Next Models: abito bustier di denim con sotto gonna di tulle, chocker, guanti e booties. Gavin Casalegno @ Next Models: chiodo di pelle con ricamo di piume, lupetto, jeans e stivali.

Top a balze di chiffon a righe, pantaloni e cappello da marinaio. In tutto il servizio abiti e accessori, Gaultier Paris.

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ono passati 50 anni da quando Jean-Paul Gaultier ha varcato lo soglia dell’atelier di Pierre Cardin. 50 anni di grande moda, di collezioni eccentriche e dirompenti, che hanno portato la strada e il rock sulle passerelle della haute couture. Per festeggiare la sua ultima collezione, il 22 gennaio tutte le icone degli anni ʼ80, le muse e gli amici dello stilista, sono stati invitati a uno show haute couture di 70 minuti, destinato a reinterpretare mezzo secolo di storia della moda al teatro Chatêlet di Parigi. Ma attenzione, non c’è spazio per le lacrime, perché a 68 anni (in aprile) Jean-Paul lascia la passerella per iniziare una nuova carriera fatta di cinema, teatro e della sua più grande passione: il “Fashion Freak Show”, uno spettacolo autobiografico lanciato nel 2018 nel teatro parigino Folies Bergère. «Le persone vestite male sono sempre

quelle più interessanti», racconta lo stilista. Nessuno, nemmeno lui, avrebbe pensato che il ragazzino nato nel 1952 nella banlieue di Parigi, a Arcueil, avrebbe sovvertito la moda francese fino a diventare direttore artistico di Hermès nel 2003. E nessuno come Gaultier è stato capace di reinventare lo stile parigino, senza mai peccare di sciovinismo, utilizzando il cappello frigio, la marinière e il tricolore. Appassionato di fisici e morfologie atipiche, mediocri, extra-large, androgine, bizzarre e irregolari, Gaultier inserisce nel 1980 un annuncio sul quotidiano Libération, che rimarrà la più bella descrizione della sua personalità: «Stilista non conforme cerca modelli atipici. Le facce irregolari sono benvenute». Nasce così l’estetica di Jean-Paul Gaultier capace di rafforzare il mito di Madonna, ispirare gli artisti britannici Pierre & Gilles, sublimare gli anni Ottanta di Kenzo e

Boy George, che in questa sfilata d’addio canta Amy Winehouse, e di far sorridere perfino Anna Wintour, nascosta dietro gli occhiali da sole, in prima fila. Mentre Béatrice Dalle, in passerella, sfila spegnendo una sigaretta, Amanda Lear, Dita Von Teese, Farida Khelfa e Rossy de Palma movimentano la scenografia pensata dalla coreografa spagnola Blanca Li. E le collezioni di Gaultier sfilano, sotto gli occhi del ministro della cultura Franck Riester, Laetitia Casta, Christine & the Queens, Inés de la Fressange e del maestro Pierre Cardin (età 97 anni). Un viaggio sentimentale pieno di emozione che, ancora una volta, stravolge le etichette della moda. L’Officiel Italia: Partiamo dall’inizio... Quando hai incominciato a disegnare abiti? Jean-Paul Gaultier: Quando ero bambino, ho capito che potevo essere amato

Giacca monospalla completamente ricamata di piume con cinture laterali su gonna di tulle e stivaletti.

Mantello di chiffon ricamato, bolero di seta e latex, body con applicazioni di piume, coralli e cristalli, head piece di seta.

Interview

Lungo abito di organza fluida con ricami di piume e head piece di piume e cristalli.

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attraverso i miei disegni e, in seguito, le mie collezioni. Ho fatto questa professione per essere amato. LO: Il primo passo nella moda lo hai fatto grazie a uno stilista italiano... JPG: Sì, avevo 18 anni quando ho iniziato a lavorare nell’atelier di Pierre Cardin, la casa di moda più innovativa del tempo. Cardin era il direttore creativo e finanziario, si occupava di tutto. È stato un maestro stupendo che mi ha insegnato la libertà. LO: Come descriveresti la sfilata organizzata in occasione dei tuoi 50 anni di carriera? JPG: È stato un bordello pieno di felicità, tutto quello che amo! Non avevo mai organizzato una sfilata con così tanti modelli e amici. La collezione è gigante-

sca e il risultato è l’espressione di tutto quello che amo. LO: Qual è stato il tema principale della sfilata? JPG: In primo luogo, il riciclo. La mia prima scuola è stata il mercato delle pulci. Mi piace l’idea di costruire i modelli a partire da pochi elementi. Quando uno ha pochi soldi, si arrangia per trovare idee inedite. All’epoca andavo a comprare delle tute da lavoro che trasformavo in capi femminili, ispirato da mia madre che durante la guerra utilizzava dei vecchi pantaloni di mio padre per farne delle gonne. LO: La sfilata del 22 gennaio 2020 è stato un au revoir o un addio? JPG: Questa non è la fine, ma l’inizio di qualcosa di nuovo. Una nuova fase della

Piccola giacca portata come bustier, gonna di guanti di pelle e scarpe.

Mini abito bustier di ventagli di organza ricamati e plissettati.

Interview

Abito di chiffon di seta, bustier con ricami e piume e scarpe. Make up artist: Anne Arnold. Hair stylist: Christophe Gaillet. Production: Mas Tassini Studio. Studio assistant: Andressa Monteiro Durães.

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vita. Domani il marchio e le collezioni continueranno, ma senza di me. Ho studiato un nuovo concept per Jean-Paul Gaultier, ma io mi occuperò di altri progetti e collaborazioni, con un interesse particolare per una passione di sempre: il cinema. Come all’inizio della sfilata, l’immagine della tomba che si spalanca e che dà vita a qualcosa di nuovo rappresenta esattamente questa fase della mia vita. Non smetterò mai di creare! La cultura cattolica ci ha insegnato che la morte ha un’accezione negativa e triste, ma in altri paesi è vissuta anche come un momento gioioso e di festa. LO: Perché lasciare oggi il mondo della moda? JPG: La vita è fatta di fasi. Penso a quella conclusa con la morte di Francis

Menuge (il suo compagno, mancato nel 1990, ndr), al seguito della quale mi ero posto la domanda se continuare o meno. Poi c’è stata Madonna, il cinema e il teatro… In 50 anni ho realizzato tante collezioni ed è tempo di lasciare il posto ai giovani talenti. Inoltre, la società e il sistema della moda sono cambiati. A partire dal lancio del ”Fashion Freak Show”, ho cominciato a pensare di lasciare le collezioni. LO: Dove nascono le tue idee? JPG: Non ho fatto studi di moda o grandi scuole... La mia educazione inizia con Falbalas (film di Jacques Becker del 1945 con i costumi di Marcel Rochas). Nel film c’è una musa, illuminata da una luce meravigliosa, capace di ispirare il protagonista. Nel processo creativo vale

la stessa cosa anche per me: non potrei fare questo lavoro senza gli amici e tante personalità diverse, capaci di ispirarmi attraverso molteplici tipi di bellezze. LO: Cosa ti hanno insegnato 50 anni di moda? JPG: La moda è sempre in contatto con la vita e la realtà. È un’espressione della società contemporanea. Che cosa è capace di riflette oggi? Una realtà complessa e caotica in cui la politica e le questioni ambientali sono decisamente essenziali. Il mio lavoro è sempre stato quello di sentire e percepire quello che succede nella società. LO: Dopo 50 anni di carriera, cosa ti auguri oggi? JPG: La cosa più importante: continuare a essere libero.

Jewelry

TWEED JOAILLERIE Testo Michele Bagi

Il tessuto preferito di mademoiselle Chanel, ispira la collezione di alta gioielleria della Maison. Un tesoro manifatturiero da sei milioni di euro

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n punto di partenza, il tweed. Che mademoiselle Gabrielle Coco Chanel amava follemente fin dai tempi del suo legame con il Duca di Westminster, al secolo Hugh Richard Arthur Grosvenor, che sfoggiava fascinose mise in questo morbido tessuto, soprattutto quando si trovava a Eaton Hall, il castello di campagna che apparteneva da generazioni alla sua famiglia. Oggi quel tweed diventa lĘźispirazione della collezione di haute joaillerie della maison Chanel. E in particolare di un collier onirico, battezzato Tweed couture, e realizzato con maestria negli atelier della griffe francese. Assemblando 179 zaffiri rosa a taglio baguette, 159 spinelli rotondi rossi e 195 spinelli rotondi rosa, oltre a 1.286 diamanti per il pavage e un grande diamante da oltre 10 carati a ornare il centro della collana. Creazione vedette di una parure da circa sei milioni di euro, composta anche da un anello e un bracciale, realizzata da filamenti sottili e mobili, intrecciati tra di loro a ricordare la trama e lĘźordito del tessuto. Quello stesso tweed con cui la Maison, oggi guidata da Virgine Viard, crea le piccole giacche Chanel diventate unĘźicona di stile. Ieri indossate da Romy Schneider e oggi portate, con lo stesso fascino irriverente e anticonformista, da Lily-Rose Depp.

Un'immagine del collier Tweed couture

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Beauty

LA QUINTESSENZA DI PARIGI Eau Capitale è il primo chypre Diptyque. E il primo profumo del marchio impregnato del genius loci della Ville lumière invece di essere costruito attorno a ricordi di viaggio. Il codice estetico? Più che mai Art Nouveau Testo Fabia Di Drusco

Pierre Marie e Diptyque: 10 anni Sono 10 anni che Pierre Marie lavora con Diptyque, in una conversazione costante con un management attento nel preservare l'heritage del marchio fondato nel '61. All'inizio Diptyque è un bazaar di curiosità in boulevard St. Germain, celebre soprattutto per i tessuti stampati. Anche quando candele e profumi assumono un ruolo sempre più importante le loro etichette ovali, disegnate da Desmond Knox-Leet, testimoniano la centralità delle arti decorative nel definire l'identità del brand. Logico quindi che, scomparso Knox-Leet nel '93, Diptyque abbia sempre fatto scouting di illustratori eccellenti, come Antoinette Poisson, Olaf Hajek, Philippe Baudelocque, Charlotte Gastaut e Safia Ouares.

hilosykos? Una fantasia intorno al monte Pelio. Do Son? Il ricordo di unʼinfanzia in Vietnam. Eau Trois? Un viaggio sul monte Athos. Volutes? Una traversata in nave da Saigon a Marsiglia... Sono moltissime le fragranze Diptyque nate da una suggestione, un ricordo di viaggio. Leggenda vuole che i tre fondatori, Christiane Montadre-Gautrot, Yves Coueslant e Desmond Knox-Leet, tornassero dalle vacanze con scatole piene di oggetti raccolti in giro, che funzionavano da punto di partenza creativo. Non esisteva invece finora una fragranza dedicata a Parigi, nonostante lo spirito della Ville Lumière sia un elemento identificativo del marchio, a partire dallʼindirizzo originario, in Boulevard Saint Germain. E se Parigi deve essere, non può che essere la Parigi Art Nouveau. Perchè Desmond Knox-Leet, lʼautore delle bellissime etichette ovali di candele e profumi distintive del marchio, si è sempre ispirato alla linea sinuosa di Arthur Rackham, Aubrey Beardsley e William Morris, gli artisti allʼorigine dellʼArt Nouveau. E perché la sede di Diptyque di avenue de lʼOpera, in un palazzo haussmaniano, ha una sala da bagno con una straordinaria parete di ceramica scolpita Art Nouveau. È ispirandosi a quei motivi che Pierre Marie, “disegnatore ornamentistaˮ che lavora anche per Hermès, complice per dieci anni nellʼimmaginare etichette, packaging, bicchieri per candele e oggetti per il Bazaar di Diptyque (come i pigiami fantasia ispirati a 3 fragranze bestseller, LʼEau, Do Son e LʼOmbre dans lʼEau) per le edizioni limitate del marchio a San Valentino e a Natale, ha disegnato i cuori, i pavoni, le rose di Eau Capitale e della candela coordinata, Paris en Fleur, e ha creato una vetrata per la stessa sede,

appoggiandosi allʼatelier Duchemin. «Finalmente un progetto destinato a entrare negli archivi. Io che mi avvicino con tale reverenza a quelli del passato, sono elettrizzato allʼidea di poter diventare in futuro una referenza per altri. La tecnica è quella delle vetrate colorate delle cattedrali del XIV secolo, ma si presta benissimo a tutta una serie di utilizzi bespoke fuori da questo contesto. Una tecnica che rispetto profondamente, cui ho adeguato il mio modo di disegnare. Ci tengo a definirmi un artista tradizionale. Fortunamente le cose belle non hanno bisogno di un eccesso di pensiero. Odierei essere un artista concettuale». Coerentemente al periodo Art Nouveau, il profumo non poteva essere che un chypre, categoria (finora mancante tra i profumi Diptyque) che prende il nome da un profumo di François Coty lanciato nel 1917, subito diventato fragranza of choice del bel mondo. «Per definizione accademica un chypre è composto da bergamotto, cisto labdano, rosa, patchouli e muschio di quercia, oggi proibito», spiega il naso Olivier Pescheux. «Finchè studiavo profumeria alla scuola di Versailles, lʼIsipca, non riuscivo a comprenderlo, poi ho sentito Coriandre di Jean Couturier e ne sono rimasto folgorato: ho sempre desiderato avere l’occasione di crearne uno. Per me è la quintessenza stessa dello chic parigino: sentito il brief, si è imposto da subito come unʼevidenza. In Eau Capitale ci sono bergamotto, bacche rosa, un cuore di rosa turca e rosa bulgara, ylang ylang delle Comore, patchouli e varie molecole sintetiche legnose. Come tutti i profumi Diptyque si posiziona in limine tra uomo e donna. Allʼinizio sembra smaccatamente femminile, ma poi svela il suo coté maschile».

Hairstyle

THE ULTIMATE FASHION OBJECTS Basic e soins riparatori, colorazioni personalizzate e smart tools che permettono di realizzare qualsiasi acconciatura in tempi brevissimi: non occorre essere una diva per cambiare hairstyle con la facilitĂ con cui si cambia una borsa, o un gioiello

Testo Fabia Di Drusco Foto Andreas Ortner Styling Leslie Fremar

in apertura

Abito couture vintage di Pierre Cardin. Anello e orecchini "High Jewelry" in oro bianco e diamanti, orologio "L'Heure du Diamant" con quadrante in malachite, diamanti e oro bianco etico, Chopard.

Cappello a tesa larga, Saint Laurent by Anthony Vaccarello. Anello "High Jewelry" in oro bianco e diamanti, orologio "L'Heure du Diamant" con quadrante in occhio di tigre, diamanti e bracciale in cocco, Chopard.

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on sono solo attrici, modelle e celebrities a vario titolo a cambiare continuamente colore, taglio, stile dellʼacconciatura. La tendenza è sempre più diffusa e non solo perché il coup de theatre sui social garantisce automaticamente i likes. Semplicemente, i progressi dell’haircare permettono trasformazioni impensabili solo fino a qualche anno fa, per risultati, mantenimento dellʼintegrità della texture capillare, reversibilità. La colorazione può essere intesa come un equivalente del make-up, osando il verde fluo alla Billie Eilish piuttosto che le nuances pastello su base biondo silver alla Harley Quinn in “Birds of Prey”, sia come la versione piuccheperfetta di un colore esistente in natura, fino ad arrivare all’iper-naturalezza delle mille sfumature tono su tono di Jennifer Lopez al Super

Bowl. Questo non solo perché le formule coloranti sono al tempo stesso più performanti e meno aggressive, ma perché si accompagnano a un sistema trattante sempre più efficace nel ritexturizzare la materia. “Sistemaˮ trattante perché anche se da noi si è ben lontani dall’utilizzo quotidiano di un numero elevato di prodotti come nei paesi asiatici, l’haircare è sempre più concepito secondo il modello dello skincare, con linee sempre più articolate comprensive di detergenti, maschere, fiale, sieri, olii. Nei saloni LʼOréal Professionnel, data per scontata lʼestrema personalizzazione del colore con la storica gamma Majirel che offre oltre 150 shades, è richiestissimo lʼeffetto glossy, per dare una luminosità extra ai capelli senza intervenire sulla pigmentazione. È decisamente aumentata la maitrise sugli effetti indesiderati, quelle

Abito di chiffon di seta vintage, Valentino haute couture. Orologio "L'Heure du Diamant" con quadrante in lapislazzuli, diamanti e oro bianco, Chopard. Julianne Moore è nelle sale dal 27 febbraio con “Dopo il matrimonio” di Bart Freundlich. C’è grande attesa per la sua interpretazione dell’icona femminista Gloria Steinem in “The Glorias”, il biopic diretto da Julie Taymor presentato a Sundance.

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Smart hairdryer Nel 2016, con il lancio di Supersonic, Dyson ha creato un nuovo mercato, quello dell'hairtool di lusso, fissando per il phon una serie di punti di non ritorno: deve essere leggero, silenzioso, tenere costantamente sotto controllo digitale la temperatura per il massimo rispetto della struttura del capello. E deve essere naturalmente un oggetto di design, totalmente Instaworthy, Tra i competitor, il brand californiano T3 con l'asciugacapelli Cura Luxe, cinque impostazioni di calore, 2 velocità, getto d'aria fredda e design super cool. Dettaglio signature, il colore bianco porcellana accostato all'oro rosa.

punte, rossicce o rame, che ne alterano la purezza, grazie a Majimatch e a Majicool, gioco di riflessi freddi rispettivamente su basi scure e chiare. Il mantenimento del colore prosegue a casa con linee neutralizzatrici di eccessi simil acrilici gialli e arancioni, come Kérastase Blond Absolu, Redken Color Extend Brownlights e Matrix Total Results Dark Envy. Ma lʼintegrità del colore non è lʼunica ossessione hair del momento: secondo lʼItaly report Beauty Track di Cosmetica Italia, lʼ80% delle donne tra i 25 e 34 anni dichiara di perdere i capelli, anche se solo il 4% ricorre a un prodotto ad hoc rivolgendosi alla farmacia. Il problem solver Kérastase per Millennials terrorizzate da caduta temporanea e troppi capelli spezzati è la linea Genesis, a base di Aminexil, già ampiamente utilizzato dai brands distribuiti in farmacia del gruppo, che previene lʼirrigidimento (soffocante) del collagene attorno al bulbo capillare e rinforza la fibra. Ad accrescerne lʼappeal, textures super cosmetiche e una profumazione accattivante firmata da Calice Becker (il naso

Tuxedo vintage, Giorgio Armani privé. Collana, orecchini e anello "High Jewelry" in oro bianco e diamanti, orologio "L'Heure du Diamant" con quadrante pavé di diamanti e oro bianco etico, Chopard. Hair stylist: Serge Normant. Make up artist: Hung Vanngo @ The Wall Group. Manicure: Maria Salandra.

Hair maintenance

Soin Lavant Perfecteur de Couleur à l'extrait de fleur d'Hibiscus, Hair rituel by Sisley. Genesis Bain Hydra-Fortifiant, Kérastase, shampoo anticaduta a base di Aminexil, radice di zenzero e cellule staminali di stella alpina.

Total Results Dark Envy Shampoo, Matrix, neutralizzatore dei riflessi rossi per mantenere inalterata una colorazione scura. A Single Shampoo, Davines: ingredienti al 95% di origine naturale, al 98% biodegradabili e tracciabili al 100%.

del primissimo JʼAdore, Dior). Convertite alla green beauty? Con A Single Shampoo Davines firma una formula virtuosa i cui ingredienti sono tracciabili al 100%, di origine naturale per il 95%, e biodegradabili al 98%, contenente un tensioattivo derivato da olio d’oliva e olio di palma certificato e un agente condizionante ricavato dalla quinoa. Hair Detox Masque Purifiant avant - Shampooing à l’Argile Blanche di Sisley combina estratto di tè di Java, riequilibrante del cuoio capelluto, e argilla bianca, per liberare la fibra capillare dalle microparticelle inquinanti che si fissano sulla cheratina. Il Soin Lavant Perfecteur de Couleur à l’extrait de fleur d’Hibiscus, sempre Sisley, fissa i pigmenti nella fibra, mantenendo il colore brillante e la materia serica con estratto di semi di girasole, olio di karité e un complesso ristrutturante a base di proteine del cotone e di un analogo della ceramide.

Essence Absolue Nourishing Oil, Shu Uemura Art of Hair x Pokemon. Il mitico soin a base di olio di camelia nel flacone Pikachu in edizione limitata. Bb Glow Thermal Protection Mist, Bumble and bumble, spray idratante protettivo dal calore.

Chance Eau Tendre Huile Cheveux, Chanel, a base di olio di jojoba per capelli serici e profumatissimi. Hypnotic Poison Hair Mist, Dior: una nuvola di mandorla, gelsomino sambac e vaniglia trasforma la chioma in un'arma di seduzione.

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F E BBRAIO

2020

CAST

N° 32

ALBERTA FERRETTI LIMITED EDITION albertaferretti.com CAPUCCI capucci.eu CHANEL HAUTE JOAILLERIE chanel.com CHOPARD chopard.it DIOR HAUTE COUTURE dior.com DOLCE & GABBANA ALTA MODA dolcegabbana.it GAULTIER PARIS jeanpaulgaultier.com GIAMBATTISTA VALLI HAUTE COUTURE giambattistavalli.com GIORGIO ARMANI PRIVÉ armani.com GIVENCHY HAUTE COUTURE givenchy.com MAISON FRANCESCO SCOGNAMIGLIO francescoscognamiglio.it MAISON MARGIELA ARTISANAL DESIGNED BY JOHN GALLIANO maisonmargiela.com MARY KATRANTZOU marykatrantzou.com SCHIAPARELLI HAUTE COUTURE schiaparelli.com VALENTINO HAUTE COUTURE valentino.com

HAUTE COUTURE ISSUE WOMENSWEAR SPRING/SUMMER 2020

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03/02/2020 15:53

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FEB B R A IO

2020

MODA

N ° 32

THE CREW_Chiara Scelsi, Francis Delacroix, Fabrizio Finizza, Enrique Badulescu, Daniel D’Armas, Paul Empson, Nicholas Fols, Marco Aurelio Mendia.

187_APertura_MODA.indd 187

10/02/20 18:13

Fashion

GUEST EDITOR: CHIARA SCELSI Un racconto speciale costruito a quattro mani con la 22enne modella italiana, che dietro uno sguardo fiero nasconde un fascino esoticamente selvaggio, grazie a un mix di Calabria e Brasile. Volitiva e impegnata, si batte per le donne, per combattere la transfobia e per difendere gli animali. «Sento una grande responsabilità, con il mio lavoro voglio far passare i messaggi giusti. Sono abituata a dire sempre quello che penso e mi faccio carico delle conseguenze... Voglio essere la modella del popolo» Foto Francis Delacroix Styling Fabrizio Finizza

Fashion

In apertura

CHANEL_Mini abito di maglia mĂŠlange, guanti di pelle profilata con logo a contrasto e borsa di tweed pied de poule con tracolla a catane.

MOSCHINO_Abito bustier di velluto con chitarra di paillettes ricamata e lunghi guanti di raso. Occhiali da sole, Evangelisti Occhiali.

SALVATORE FERRAGAMO_Robe manteau con chiusura a doppiopetto, realizzato in fresco di lana total black.

Fashion

BOTTEGA VENETA_Abito di maglia a coste e catena di metallo. Per il fidanzato Wayne Santana, giacca doppiopetto di lino.

LOUIS VUITTON_Cappotto di jacquard lurex a stampa floreale, con revers a contrasto e spilla scultura; bauletto a fantasia monogrammata.

Fashion

nelle pagine precedenti

GUCCI_Top di maglia, guanti di vernice e borsa di pelle a pois. Gonna, Alexander McQueen. Per Wayne Santana, completo a pois, Gucci.

DIOR_Abito di cotone pied de poule dalla gonna a ruota e con scollo a trapezio, indossato con giacca di cotone pied de poule.

ALEXANDER McQUEEN_Abito di maglia con gonna a routa decorata da petali geometrici. Occhiali da sole in acetato, MMissoni.

Fashion

VERSACE_Miniabito con bottoni logo, orecchini e chocker di metallo dorato. Per Wayne Santana, giacca di vernice. Assistente stylist: Elisa Bontempo.

FENDI_Impermeabile oversize, minigonna di vernice e tulle a stampa floreale. Hair stylist: Marco Minunno @ W-WManagement. Make-up artist: Riccardo Morandin @ W-WManagement.

Fashion

DANCING IN THE SUNRISE In sottofondo quella Summer dai beat potenti che Calvin Harris ha trasformato nell’inno di una generazione modernamente hippy. Che danza senza sosta sulle spiagge di Tulum. In libertà. Senza regole Foto Enrique Badulescu Styling Daniel D’Armas

Fashion

in apertura

VALENTINO_Lungo abito di envers satin con lavorazione plissĂŠ

LOUIS VUITTON_Abito di seta con inserti di pizzo. Pantaloni e sandali, Acne Studios.

PRADA_Giacca monopetto di kid mohair con colletto e bottoni in contrasto.

BOTTEGA VENETA_Abiti di maglia di cotone e seta sovrapposti con nodo centrale e con scollo circolare. Producer: Michele Filomeno Agency.

LANVIN_Giacca di canvas con coda. STELLA MCCARTNEY_Gonna. Camicia con collo di pizzo, Celine by Hedi Slimane. Sciarpa di pelle, Givenchy. Pantaloni e sandali, Acne Studios.

Fashion

nelle pagine precedenti da sinistra

GUCCI_Blusa di seta con rouches e gonna di tafettĂ . Pantaloni cargo e sandali, Sacai. ATLEIN_ Mini abito di seta. MARNI_Gonna annodata.

NINA RICCI_T-shirt di organza con maniche ballon. COLVILLE_Gonna di cotone. Scarpe con fibbia, Gucci.

JIL SANDER_Camicia di pelle con colletto ricamato di rafia, camicia di seta e lunga gonna di pelle.

Fashion

CELINE BY HEDI SLIMANE_Camicia di seta con colletto ricamato. Top A.W.A.K.E. Mode. gonna con frange, Rokh. Gilet, pantaloni e sandali, Acne Studios.

DIOR_Top di pelle. MSGM_Abito con colletto crochet. Hair stylist e make-up artist: Isra Quiroz. Assistente fotografo: Jordan Rodriguez. Digital operator: Juan Azpiri.

JUNGLE FEVER Palmizi tropicali e foreste lussureggianti. Bestiario esotico e pattern sauvage. Suggestioni botanical-artsy e labirinti di fogliame rigoglioso. In sottofondo il beat pop dei Beach Boys. Welcome to the (new) jungle Foto Paul Empson Creative direction Leonardo Caligiuri Styling Kristi Veliaj

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in apertura da sinistra

VERSACE_Abito di cotone a stampa jungle e orecchini. Orecchini e abito. Occhiale a maschera con logo, Versace Eyewear,

VERSACE_Trench di vernice con bottoni Medusa, camicia di cotone a righe, orecchini e borsa "Virtus".

VERSACE_Camicia di cotone a righe con ricami, abito di cady di seta, orecchini Medusa e anello in metallo dorato.

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VERSACE_Abito di cady, orecchini a cerchio, borsa "Virtus", calze tie dye e dĂŠcolletĂŠ. Hair stylist: Paola Ferreira for Leonor Greyl @ Calliste Paris. Make-up artist: Miriam Langellotti @ Green Apple Italy.

VERSACE_Top di cotone tie dye, abito di cady ricamato, orecchini e choker. Assistente fotografo: Jalen James. Post Production: The Greenroom Sessions Australia. Special thanks: Ezio e Yuan.

Fashion

THE LADY OF THE LAKE Romanticismo sognante e bucolico. Regole di bon ton severo, unite a uno spirito libero e indomabile. A scandire una conversazione poetica dai contorni evanescenti, che narra di passioni delicate e di mistero Foto Nicholas Fols Styling Fabrizio Finizza

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in apertura

GUCCI_Abito con maniche plissĂŠ, ampio scollo a "v", collarino con logo e reggiseno di tulle ultraleggero.

PRADA_Giacca di tweed decorata con colletto in contrasto e collana realizzata con piccole conchiglie.

DOLCE & GABBANA_Top e gonna di vimini intrecciato, reggiseno con ricami. In tutto il servizio stivali, Prada.

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TAGLIATORE 0205_Cappotto in principe di Galles e giacca a stampa Vichy.

VALENTINO_Abito di mussola di seta con lavorazione a plissĂŠ e balze.

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GIVENCHY_Abito monospalla di pizzo con applicazioni di fiori.

CHANEL_Giacca ricamata di paillettes e borsa di tweed con tracolla a catena in tre metalli.

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MARINA RINALDI_Lungo abito con fiori di lurex ricamati. Cappotto Max Mara.

GIORGIO ARMANI_Abito interamente ricamato di paillettes e cristalli, stola di tulle con cristalli.

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MIU MIU_Top di lana e gonna di vernice dipinta a mano. Hair stylist: Gianluigi Gargaro. Make-up artist: Assia Caiazzo. Assistente stylist: Elisa Bontempo. Production @ Grumblecreative.com.

Fashion

CHIARA’S UNIVERSE

Una factory inclusiva. Una comune di creatività libera. Per dare vita a una conversazione normcore. Viaggio-reportage alla scoperta del mondo della modella nata e cresciuta nell’hinterland milanese Foto Marco Aurelio Mendia Styling Fabrizio Finizza

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in apertura da sinistra

N°21_Giacca stampata a fiori e abito. ACNE STUDIOS_Maglia di cotone a stampa degradé.

N°21_Giacca stampata, pantaloni personali. Per Alessandra Ricchizzi, camicia Etro.

N°21_Abito di pizzo con coda su sottoveste di ETRO_Cardigan frange, T-shirt, camicia di seta. CHRISTIANa DADA_Armatura di velluto. denim. Fascia tra i capelli, 1017 ALYX 9SM. Stivali, Prada.

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MISSONI_Pelliccia di lana multicolor. Millennialskin On-The-Glow Tinted Moisturizer, Dolce & Gabbana Beauty.

MISSONI_Abito lungo di maglia. Per Wally, felpa e jogger, JW Anderson.

GIADA_Top di seta. Per Roberta De Titta Graziano: top di seta, Giada.

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BORBONESE_Trench a scacchi. Occhiali da vista, MMissoni. Cardigan, pantaloni e scarpe personali. Per Roberta De Titta Graziano, bomber personale.

HERMĂ&#x2C6;S_Blazer doppiopetto dal taglio sartoriale e senza maniche. Make-up artist: Martina Lo Duca using Dolce & Gabbana Beauty.

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CALVIN KLEIN_Slip a vita alta. Maglia personale. Per Greta Berardi, felpa Gcds.

GIADA_Canotta sopra mini abito di maglia. Per Roberta De Titta Graziano, abito asimmetrico con nodo sopra abito a sottoveste, Giada.

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FORTE DEI MARMI

MILANO

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FEB B R A IO

2020

EXTRA

N ° 32

THE

CREW_Jean-Marie Binet, César Sebastien, Alessandra Faja, Caterina Negra, Tommaso Vecchi, Silvia Frau, Tory Burch, Noa Griffel, Giampietro Baudo, Valentina Ferragni, Stefano Trovati, Fabia Di Drusco, Blairz.

241_apertura_EXTRA.indd 241

10/02/20 17:46

Must-have

RAW ATTITUDE Foto Jean-Marie Binet Styling Alessandra Faja Set Design César Sébastien

Texture materiche e crude. Superfici naturali e tridimensionali. Rafia e intrecci delicati, in tonalità naturali. A configurare un sofisticato fascino grezzo, che prende vita dietro le pareti di un’atelier d’artista

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in apertura

Da sinistra. FENDI_Baguette con patta e chiusura FF realizzata in rafia con dettagli in pelle. DIOR_borsa “Dior Book Tote” con ricami a righe in lurex.

Da sinistra. JIL SANDER_Pump stringata in pelle. PRADA_Secchiello in vitello liscio con dettagli in corda.

Da sinistra. LOUIS VUITTON_Borsa “Boursicot BC” con monogram giant e chiusura clutch. BOTTEGA VENETA_Pumps in nappa arricciata.

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nelle pagine precedenti

Da sinistra. ROGER VIVIER_Mule “Tiki Viv’” con rafia e piume applicate. CHANEL_Borsa tracolla in pelle con scritta in catena metallo effetto dorato.

Da sinistra. SALVATORE FERRAGAMO_ Ballerina “Viva“ in canvas. SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO_Borsa con tracolla “Baby Niki“ in pelle di pitone con monogram.

Da sinistra. PRADA_Bracciale realizzato con macro conchiglie e perle. MIU MIU_Ciabattina in rafia effetto natuale decorata con cristalli applicati.

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Da sinistra. FURLA_Mini borsa a bandoliera “Furla 1927”. MARNI_Bracciale rigido. GIORGIO ARMANI_Ballerina in pvc con dettaglio fiore applicato. Produzione: Residence.

Da sinistra. HERMÈS_Borsa in pelle con chiusura a chiavistello in metallo. Assistente fotografo: Thomas Rigade. Tutte le sculture e le ceramiche sono di François Rotger per Weisswall.

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Testo Silvia Frau Foto Tommaso Vecchi

A fine giornata torna in collina, nella sua nuova casa con i cavalli. Un luogo speciale, dove Caterina Negra trova la carica e lâ&#x20AC;&#x2122;energia per assolvere il ruolo di direttore creativo di Pinko e motivare il suo team

A GREEN MIND

embrano mondi in antitesi. Da una parte i ritmi frenetici della moda, le cose da fare, le decisioni da prendere. Dall’altra la natura e il rispetto per i suoi ritmi. La vita di Caterina Negra, direttore creativo di Pinko, gioca con questi due opposti come fossero vasi comunicanti. In azienda porta tutta l’energia che le dà vivere nel verde, sulle colline vicino a Fidenza (Parma), cittadina dov’è nata e

dove ha sede il brand fondato dai genitori. «Sono cresciuta in un appartamento in centro, ma avevano una casa in campagna, dove andavamo nel fine settimana. Ben presto ho capito che era quella la mia casa, tra il verde e la natura». Vive lì dall’età di 24 anni; ora che ne ha quasi 37 ha trovato un posto tutto suo, da condividere con il fidanzato Riccardo. «Abbiamo una piccola casa in pietra circondata dal bosco,

dove c’è molto spazio per tenere i cavalli e i muli. Sono animali recuperati da situazioni non piacevoli; in questo sono fiscale. Non vedo perché allevarli quando ce ne sono tanti che hanno bisogno», dice specificando che hanno ampi spazi per il pascolo e che gli animali vengono montati “in capezza”, senza ferri in bocca e speroni. I cavalli sono una passione di Riccardo, che le ha fatto conoscere un modo differente

in apertura

Caterina Negra, direttore creativo di Pinko, sulle colline vicino a Fidenza (Parma), dove ha trovato una casa circondata da ampi spazi verdi.

Qui ritratta con il fidanzato Riccardo, appassionato di cavalli, che doma in modo naturale, e cavalca senza ferri in bocca e speroni.

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di rapportarsi a loro, molto più naturale. Un amore per la natura e gli animali che è diventato anche un modo di vivere. «Sono vegetariana, vegana, da quattro anni. Da sempre sono stata golosa di vegetali, vivevo di frutta e verdura, avocado, riso e ogni tanto di Parmigiano, mentre il mio fidanzato è vegano da tanti anni. Per me è stato un passaggio naturale, spontaneo. Non mi sono mai obbligata e non giudico chi man-

gia altro, l’ho fatto fino all’altro giorno», chiosa con il tono pacato che accompagna tutte le risposte. «Non voglio imporre la mia visione a nessuno. Per quanto mi riguarda non riesco ad immaginare un altro tipo di vita, non riuscirei a fare quello che faccio, a portare nel mio lavoro e al mio team così tanta energia se non vivessi qui. E se posso farlo è perché, comunque, sono a dieci minuti di macchina dal lavoro». Un

punto di vista meno estremo, ma in linea con la sua filosofia privata, lo ha portato anche in azienda: il brand ha abolito le pellicce quattro anni fa – in anticipo su molti altri marchi – e fa molta attenzione a materiali e filiera produttiva, chiedendo ai fornitori di avere certificazioni su impatto ambientale e sostenibilità. «È una attenzione che come me hanno le nuove generazioni. Stiamo proponendo materia-

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le riciclato negli accessori, come le Love Bag Puff di canvas (realizzata con 12 bottigliette) o in alcuni tessuti di nylon, anch’esso ricavato interamente dalla plastica. Mentre le eco pellicce sono fatte con le foglie di mais e con materiali nuovissimi, anche se non tutti al 100% riciclati. Ma ci stiamo impegnando. L’idea è di fare abiti glamorous “molto Pinko” con queste fibre e togliere l’allure triste associata agli og-

getti fatti con materiali riutilizzati. Stiamo lavorando per fare prodotti moda: abiti e jeans ricamati come è nel nostro Dna, ad esempio, con paillettes ricavate da vecchi CD o lattine tagliate». Ad ispirarla, forse, anche il continuo contatto con la natura, che si ha in azienda. La sede è stata progettata dall’architetto Guido Canali, con il concetto di poter vedere da tutti gli uffici il verde della campagna emiliana. Sempre

in ottica green ci sono le ricariche per le macchine elettriche e, a breve, un parco con pannelli fotovoltaici. Ma, ogni volta, uscita dal lavoro, Caterina percorre quei pochi chilometri che la separano da casa sempre con lo stesso entusiasmo. «Anche se in collina c’è sempre tanto da fare, da sistemare e molti meno comfort di quelli che si hanno in un appartamento in città, lì mi sembra sempre di essere in vacanza».

cromia.it

Testo Giampietro Baudo Foto Noa Griffel

Ă&#x2C6; tra le piĂš ricche self-made women dâ&#x20AC;&#x2122;America. Con ambizione e determinazione ha costruito un impero valutato 1,5 miliardi di dollari Pensando alle donne, e vestendole secondo il suo Tory Burch lifestyle

TORY'S WORLD

Overview

in apertura

Una veduta del foyer della casa newyorkese di Tory Burch.

La stilista Tory Burch ritratta nel suo appartamento nella Big Apple.

Dall'alto. Una veduta d'insieme della living room e uno scorcio dell'ingresso decorato con una speciale chaise longue patchwork.

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redere in se stesse. Avere un pizzico di ambizione, nel senso più puro del termine. Ed essere determinate». La ricetta di vita di Tory Burch è facile e lei è la prova vivente che funziona. Tra le più ricche self-made woman americane, secondo da rivista Forbes, oggi guida una Maison che è un vero impero, con un valore stimato di circa 1,5 miliardi di dollari. Cementato in 15 anni di collezioni, progetti e iniziative anche sociali. Compresa da Tory Burch Foundation creata per supportare lʼimprenditoria femminile a diversi livelli. «Bisogna credere in se stesse... Penso che le donne abbiano spesso un vero problema di fiducia. E vale anche per me. La Fondazione serve anche a quello: aiutare la conversazione e stimolare la collaborazione abbracciando le proprie ambizioni». LʹOfficiel Italia: Come è nata la tua passione per la moda? Tory Burch: Sono sempre stata un maschiaccio… Durante la mia infanzia ho

trascorso le giornate facendo sport con i miei fratelli nella nostra fattoria. Il mio interesse per la moda è nato dopo il primo lavoro post college: ero lʼassistente dello stilista jugoslavo Zoran. È stato un ingresso incredibile nel fashion system. LOI: Qual è il primo ricordo di moda? TB: Lʼabito di Yves Saint Laurent che mia madre mi ha comprato per il ballo di fine anno. Era la prima volta che indossavo un vestito. LOI: Come definiresti la tua estetica? TB: Ho sempre avuto il mio modo, molto personale, di vestire. Al liceo aggiungevo patch e gagliardetti allʼuniforme scolastica. E i miei amici del college chiamavano amorevolmente il mio stile personale con lʼacronimo di “prockˮ, un poʼ preppy e un poʼ rock. Mi è sempre molto piaciuto il concetto di reinvenzione. LOI: Chi è il tuo maestro creativo? TB: Mi sono sempre lasciata ispirare da donne forti, determinate e con grande fiducia in se stesse. Donne che hanno ab-

bracciato le loro ambizioni... LOI: Quali sono gli elementi essenziali della donna Tory Burch? TB: Un trench classico, un bel paio di mocassini e una borsa strutturata, come la nostra bag battezzata Lee Radziwill: la indosso quasi ogni giorno. LOI: Quando crei le tue collezioni hai in mente una musa ispiratrice? TB: Non si tratta di una donna ma di tanti tipi di donne provenienti da tutto il mondo, da Tokyo a Bombay e Parigi. LOI: Cosa significa per te la parola lifestyle, così importante per raccontare il tuo mondo? TB: È il modo in cui vivi la tua vita. Le donne moderne hanno una vita frenetica tra carriera, famiglia, responsabilità sociale, lavoro... Hanno bisogno di pezzi che parlino di quella complessità. Penso spesso a me stessa quando penso a un lifestyle. Il mio è sicuramente poliedrico. Essere una mamma è la parte più importante. Oltre alla famiglia, il mio stile di vita riguarda

tutto ciò che mi ispira: arte, viaggi, divertimento, musica, cultura. LOI: Come descriveresti la tua casa di New York? Riflette la tua vita? TB: Sicuramente, la mia casa è una raccolta dei miei viaggi e delle mie esperienze. Adoro essere circondata da foto di famiglia e oggetti trovati nei mercati delle pulci

di tutto il mondo. Dipende dal mix e da come le singole cose coabitano tra di loro. LOI: Quanto della tua moda veste la tua casa? TB: La mia casa rispecchia sicuramente i miei gusti, così come la nostra collezione Home. Tutto è ispirato dai miei genitori e dalle cose che ho visto e che mi hanno ac-

compagnato e circondato mentre crescevo. Mi piace mischiare pezzi della nuova collezione con elementi vintage, che ho raccolto nei negozi bric-à-brac o nei bazaar allʼestero. LOI: Il percorso creativo legato a una casa o una collezione è lo stesso? TB: Progettare una casa e progettare una

collezione sono percorsi molto simili. Per entrambi scelgo un approccio eclettico, mescolando vecchio e nuovo, aggiungendo elementi inaspettati e speciali. Unici. LOI: se dovessi scegliere, chi consideri il tuo maestro di stile e di vita? TB: I miei genitori. Erano entrambi molto curiosi intellettualmente, mi hanno inse-

gnato che viaggiare ti rende uno studente curioso per tutta la vita. LOI: Quanto la tua famiglia è stata importante nella tua carriera e nel tuo attuale percorso creativo? TB: È stata fondamentale per aiutarmi a costruire la mia Maison. È stato lʼincoraggiamento dei miei genitori a darmi la si-

curezza di avviare il progetto Tory Burch. E oggi molti dei miei familiari lavorano con me. LOI: Chi è la persona che ha creduto nel tuo percorso di stile dall'inizio? TB: Se devo scegliere, mia mamma ha sempre creduto in me. Crescendo, mi ha sempre incoraggiato a raggiungere i miei

nelle pagine precedenti

Una veduta d'insieme della living room, con pareti tinteggiate di verde acido e un'opera di Lucio Fontana appesa sopra il camino.

Dall’alto. Due scorci della biblioteca della casa, dove dominano il colore rosso e le tonalità calde del legno d'acero.

La sala da pranzo; sul tavolo alcuni pezzi della collezione home.

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obiettivi. Mi ha insegnato che non cʼerano limiti su ciò che le donne possono fare. LOI: Hai combinato la carriera nella moda con un impegno sociale... perché? TB: Il modo in cui sono stata cresciuta è molto semplice: restituire è un valore che i miei genitori mi hanno instillato. È la ragione per cui ho fondato la griffe e ho creato la Tory Burch Foundation dedicata allʼempowerment femminile. LOI: Con la tua Fondazione stai lavorando a importanti progetti. Quali saranno i prossimi passi? TB: Il prossimo è il nostro vertice del 5 marzo. Stiamo riunendo leader, attivisti e artisti per sfidare i pregiudizi e creare nuove norme a difesa e a sostegno delle donne. LOI: Quali sono i tuoi piani futuri? TB: Sento che siamo solo all'inizio. Con lʼarrivo di Pierre Yves (Roussel, ndr) come nuovo Ceo, sono entusiasta di poter lavorare per portare il marchio Tory Burch al livello successivo. LOI: Cosa immagini per il tuo brand e per la tua Fondazione tra dieci anni? TB: In dieci anni, spero che la nostra Fondazione si sia espansa a livello internazionale e sia in grado di promuovere empowerment e imprenditoria femminile a livello globale.

Beauty

A TALE OF SUN & SNOW Trascrizione olfattiva dello scintillio del sole sulla neve, Soleil Neige, l’ultimo profumo della collezione Private Blend di Tom Ford Beauty, gioca sull’incontro tra brivido e luce. Una fragranza easy to wear, immediatamente addictive Testo Fabia Di Drusco Foto Stefano Trovati

na distesa innevata sfavillante sotto il sole, l’aria tersa, ghiacciata, che punge le narici, il cielo azzurrissimo, di smalto. L’attimo sospeso, prima di iniziare una discesa sugli sci. Ma anche l’atmosfera intima, ovattata dell’après-ski, la sensazione di calore della legna che brucia in un camino. Per Private Blend Soleil Neige, Tom Ford è partito da un moodboard preciso, l’atmosfera esclusiva di Courchevel e Megève, nelle Alpi

francesi. Non per nulla è a Courchevel 1850 che Bernard Arnault ha aperto il suo primo hotel Cheval Blanc, ed è sempre a Courchevel che vi è l’unico Aman Resort di montagna in tutta Europa, Le Mélézin. Connaturata a Soleil Neige c’è anche un’immagine precisa di donna: iperglamorous, maglione bianco a collo alto, occhialoni da sci specchiati, abbronzatissima, labbra rosa, occhi perfettamente truccati. Una bellezza racée tra Veruschka e Patti

in questa pagina

Valentina Ferragni, tra le influencers internazionali invitate a Courchevel per il lancio della fragranza. Abito in paillettes e platform; giacca, top, gonna e scarpe di raso, tutto Tom Ford.

nella pagina sucessiva

Da sinistra. I Cream and Powder Eye Color nelle tonalitĂ Fleur Neige e Reflection. Soleil Neige Shimmering Body Oil. Eye Color Quad Soleil d'Hiver. Glow Stick Soleil Neige. I Lip Balm nelle nuances Reflection, AprĂ¨s Soleil, Baie d'Hiver e Paradiso. Private Blend Soleil Neige. Tutto Tom Ford Beauty.

Hansen, che sembra uscita da uno shooting sulla neve di Mike Reinhardt negli anni ʼ70. E proprio a Courchevel è stata lanciata la fragranza, con unʼexperience di tre giorni che ha coinvolto vari influencers internazionali. La prima impressione di Soleil Neige: un brivido ghiacciato, reso dal bergamotto e i semi di carota. Poi si afferma il cuore floreale di gelsomino grandiflorum, karmaflor (una molecola di sintesi che evoca i fiori bianchi) e rosa turca. Il drydown è avvolgente, sottilmente sensuale, e trasmette la sensazione di calore del sole in un mix di miele, benzoino del Laos, muschio e vaniglia. Una fragranza fresca ma persistente, che si può rendere

ancora più intensa utilizzandola insieme a Soleil Neige Shimmering Body Oil, un olio setoso che si fonde immediatamente sulla pelle iridandola di riflessi ghiaccio, grazie alle microparticelle di foglia di platino della formula. Un prodotto attesissimo da make up artists e beauty junkies, già addicts dellʼeccezionale effetto cancella imperfezioni dellʼolio dorato di Soleil Blanc. Se in quel caso lʼimpressione risultante era di leggera abbronzatura, qui il risultato è ancor più sofisticato, perfetto per esaltare gambe e décolleté soprattutto con la luce artificiale della sera. Puro Tom Ford anche la collezione trucco in edizione limitata, a distribuzione iper esclusiva presso la

boutique Tom Ford di via Verri e la Rinascente Duomo di Milano. Se gli Eye Color Quad sono imbattibili nel loro accostamento di textures sheer, shimmer e mat, i Glow Sticks in due tonalità sono diventati degli instant cult, con la loro consistenza cremosa, che si fonde perfettamente sulla pelle, ideale per esaltare gli zigomi, aggiungere un tocco di colore sulle guance, illuminare lʼarcata sopraccigliare, praticamente a prova di errore. E sono da collezione i sei Lip Balm mini formato, facili da infilare anche in una clutch da sera. In tonalità estremamente naturali e con una consistenza altamente protettiva a base di burro di cacao e di burro di monoï.

02 05 Avril Grand Palais 2020 www.artparis.com Un regard sur la scène française : histoires communes et peu communes

Étoiles du Sud :

une exploration de la péninsule ibérique

Art moderne + Contemporain

193 Gallery (Paris) | 31 Project (Paris) | 313 Art Project (Paris/Séoul) | Galerie 8+4 – Paris

Liste des galeries au 9/01/2020

Hossack Art Gallery (Londres) | Red Zone Arts (Francfort-sur-le-Main) | Galerie Richard (Paris/New York) | Galerie Véronique Rieffel

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