L'OFFICIEL HOMMES No. 07 Automne/Hiver 2017 FR by L'Officiel Schweiz/Suisse

NUMÉRO 7 Automne-Hiver 2017/2018 CHF 8.50

LA MODE AUTOMNE–HIVER PAR JON KORTAJARENA

ZÉRO LIMITES Lewis hamilton INTERV IE W L A PLU S R AC ÉE Robert Pattinson L A MÉ TAMORPHOSE D’ UNE ANTI-STAR rolling stones LE LOGO LE PLUS COOL Hermès LE CUIR ABSOLU Pedrazzini BATEAUX SUISSES AU SOMMET Jon Kortajarena en Emanuel Ungaro et Kenzo www.lofficiel.ch

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L’OFFICIEL HOMMES SUISSE Automne-Hiver · 2017/2018

Editor -in - C hief

Editorial Direc tion

M arc Huerlimann

Li v ia Z afiriou

Mana ging Editor

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M anou Steiger

Lisa Mettier

manou .s teiger@lof f iciel .ch C ontent Editor

Prepress

& Produc tion C oordinator

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Lena Stä heli French S enior Editor

Internship

Stéphane Bon v in

TIFFA N Y-JOY K EHR LI CHR ISTI A N KOCH

German S enior Editor

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Benjamin Dutoit

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Die Or thog rafen Translation Carmen Berger Franziska Dengler Cambridge Editing Eva Hübscher France Ossola

ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO

Tex te

Pho tographie

Gr o omin g

JESSICA BENFR EDJ

DIR K DE JAGER

H AJDU K ERST IN

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HOMMES AUTOMNE-HIVER 2017/2018

DE LA POP CULTURE

MODERNE ALCHIMIE

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YACHTS DE RÊVE de Pedrazzini

BLACKLIST, PART 0 1

L’HEURE DE LA RÉVOLUTION

avec Jean-claude biver 85

Robert pattinson LA SAGA DE

ENZO ENEA EN SON EDEN

GIADA ILARDO

100 HUBLOT, L’ESPRIT D’AVENTURE 102 ETALON DES MERS 104 IAN POULTER 108 BLACKLIST, PART 02

sommaire

AUTO

200 LES COURBES DE L’ÉLÉGANCE 204 MAGNUS LE MAGNIFIQUE 214 AU RENDEZ-VOUZ DES SUPERCARS 210 UNE MERCEDES POUR HANNIBAL

120

MODE

TRAVEL

120 COVERSTORY –

220 PARADIS ARTIFICIELS

jon kortajarena

228 HUIT FOIS LE BOUT DU MONDE

132 DUR À CUIR

237 EGO TOWERS

142 TOUT JUSTE

242 BLACKLIST, PART 04

152 FRAGILES MAXIMALISTES

252 La nuit: F COMME FERRARI

158 LE CINÉMA SELON MELVIL

256 LAST LOOK

164 LE CHAUD ET LE FROID 170

BLACKLIST, PART 03

LIFESTYLE

182 14 HOMMES D’ÉTAT SURLOOKÉS 188 SONS SUR MESURE 192 Rolling stones –

228

ET PASCHE CRÉA LA BOUCHE

sommaire

Cher lecteur, chers hommes, Je suis particulièrement heureux de vous présenter notre deuxième numéro de L’OFFICIEL Hommes de l’année. Après notre «Edition noire» parue au printemps, nous avons conçu ce nouveau magazine autour du thème «Over The Edge». Car oui, nous évoluons dans un environnement toujours plus extrême. Tout va très vite, de plus en plus vite, il se passe toujours plus de choses, il tombe toujours plus d’informations et tout, autour de nous, est toujours en mouvement. Il devient et il sera de plus en plus difficile de se concentrer sur l’essentiel. Dans une telle effervescence généralisée, nous avons besoin de personnalités dont les progrès nous éclairent et dont les découvertes repoussent nos limites. Des pionniers qui donnent tout pour suivre leurs rêves. Tous ces bouleversements engendrent aussi de nouveaux espaces libres, de nouveaux produits, de nouvelles esthétiques et de nouveaux savoirs (voir notre «Blacklist» à partir de la page 29 ). Justement, qui sont les personnes capables d’injecter leur force et leur créativité dans notre quotidien? Pour L’OFFICIEL Hommes, nous avons rencontré certains d’entre eux. Enzo Enea (p.88), le paysagiste zurichois qui crée de nouveaux espaces sur de grandes ou de petites surfaces partout dans le monde. Claudio Pedrazzini (p.78) qui fabrique des canots à moteur uniques et exclusifs sur le lac de Zurich, renouvelant l’héritage de sa maison familiale. Nous avons aussi interviewé l’actuel numéro 1 de la Formule 1, son oiseau du paradis, Lewis Hamilton (p.72). Et bien sûr, comme d’habitude, nous vous offrons les dernières mises à jour en matière de mode, de news, de style de vie – avec un zoom sur les baskets de Gucci (p.256 ), un vrai phénomène. Le monde adopte un rythme trépidant? Que ce magazine vous tienne en haleine de sa la première à sa dernière page! Je vous souhaite donc beaucoup de plaisir et de divertissement à vous immerger dans ce deuxième numéro de L’OFFICIEL Hommes 2017! Cordialement,

Mannequin Jon Kortajarena Photographie Jérémy Dubois Stylisme

Marc Huerlimann

Marie Revelut

É D I T O R I A L

P H O T O G R A P H I E : S Y LV A N M Ã&#x153; L L E R

UNIQUE EN SON GENRE

James Sleaford StylistE Donnons-lui la parole, écoutons-le, avant de découvrir son travail page 140: «J’ai commencé dans la mode il y a vingt ans, à Londres. Et j’ai toujours travaillé dans le secteur masculin. J’ai travaillé avec Terry Jones chez «i-D» où j’étais rédacteur mode indépendant. J’y ai tout appris de ce qui ne s’appelait pas encore les «street styles», l’authenticité, les castings, la photo. Puis j’ai changé d’aventure en me tournant vers une mode plus construite, en travaillant pour la version britannique de «GQ» où je me suis familiarisé avec le tailoring façon Savile Row et le sur-mesure à l’italienne. En 2007, je suis venu à Paris pour être le premier rédacteur en chef mode de «GQ France». J’y ai composé des look books ainsi que suivi des défilés. Mais j’ai aussi collaboré avec des artistes comme Franz Ferdinand, Razorlight, The Streets, Brett Anderson et Bryan Ferry.»

Sandra-Stella Triebl Entrepreneuse

PHOTOS DR; femalefoundersbook.com

Elle prétend qu’elle est une inadaptée… Inadaptée, elle? Rien de moins sûr pour quelqu’un qui est à l’aise dans toutes les sphères de la société… Sandra-Stella Triebl est la directrice et la propriétaire du magazine «Ladie's Drive» pour lequel elle organise des rencontres, réunit des entrepreneurs. Parallèlement à toutes ces activités, elle rédige des textes et des articles qui racontent de belles histoires de vie. Pour ce numéro, elle est allée interviewer la reine du tatouage alémanique Giada Ilardo (page 94.) Une histoire de création, d’ambition et de volonté à fleur de peau.

C ontribut E U rs

Luca Schenardi ARTISTE Il est Zurichois, il est illustrateur et il a déjà contribué à des publications aussi prestigieuses et diverses que «Neon», «Die Zeit», «NZZ» ou la «WOZ». Quant à son premier livre d’art, il l’a fait paraître cette année chez l’éditeur prestigieux Patrick Frey. Titre: «Meyer spricht von Gratiskaffee». Son style d’illustrations? Tout un univers, vaste et varié, où se croisent collages, rêves et récits. En tant qu'artiste, il est représenté par la galerie Alpineum Produzentengalerie à Lucerne. Actuellement, il bénéficie à New York d’une bourse d’études attribuée par les cantons de Suisse centrale pour une durée de quatre mois. Quant à vous, pour découvrir son travail pour L’OFFICIEL HOMMES Suisse, embarquement immédiat en page 18. www.lucaschenardi.ch

Philip ObRey ARTISTE Artiste multimédia et artisan protéiforme, Philip Obrey vit et travaille en Islande. S’il nous en fallait un, de créatif multifacette, ce serait donc lui. Philip a entamé sa carrière dans le monde du prêt-à-porter de luxe à Paris à l’époque où le minimalisme japonais faisait fureur. Ces deux façons de concevoir le style – tradition et rupture – nourrissent son travail jusqu'à nos jours. Et c’est tout ébloui par ces deux sources d’inspiration qu’il a conçu, pour ce numéro de L’OFFICIEL HOMMES Suisse, la merveilleuse série d’images à découvrir à partir de la page 242. www.humantropy.com

C ontribut E U rs

N ews

1 8 - 3 9 LUCA SCHENARDI Illustration, Collage/Nitroprint.

L’hiver à fleur de peau

PHOTOS DR

Rendre l’hiver non seulement supportable mais désirable. C’est le tour de force de la collection Automne-Hiver 2017 de la marque Hanro. Couleurs sourdes, matières douces à la peau, pièces faciles à combiner entre elles (haut, bas, dessus, dessous, toutes les possibilités de mix sont dans sa nature). Focus spécial sur la ligne «Fynn» pour ses flanelles de coton et ses détails subtils à porter de jour comme de soir. La ligne «Light Merino», avec son mélange ultraléger de laine mérinos et de soie, conjugue look chic et confort douillet même (surtout) par basses températures. Hanro a également pensé aux vacances d’hiver: la série «Silk Cashmere» est une invitation au ski – respect à ses sublimes t-shirts et à ses caleçons longs à porter à même le corps. www.hanro.com

N ews

Hogan x Aston Martin Présentées lors de la dernière fashion week londonienne, les baskets «Aston Martin x Hogan» font monter d’un cran le thermomètre des collectors. Inspirées du best-seller de la marque italienne, le modèle «Olympia», elles en reprennent la structure profilée et la double matière d’origine, cuir et nylon mesh. Et c’est en toute discrétion que la languette vient faire la différence, reprenant le célébrissime cuir fauve «Kestrel Tan» de la sellerie automobile du constructeur anglais, aux coutures pincées et au logo embossé. Disponibles en quatre coloris, édition limitée à 3 000 exemplaires. www.hogan.com

Dior Homme trace la route Mieux vaut tard que jamais. L’année 2017 aura marqué chez Dior Homme l’arrivée d’une toute première valise trolley. Enfin! Pour fêter cela, sa toile huilée siglée se laisse écorcher comme à la craie de «graffs» rappelant le motif prince-de-galles cher à la maison. Mais elle existe aussi en version classique. Ce qui rendra le dilemme insupportable.  www.dior.com

Mango part en campagne Avec le photographe Mario Sorrenti et face à l’objectif, le comédien français Olivier Martinez et le mannequin danois Jegor Venned (photo), Mango a mis la barre haut pour sa campagne Automne-Hiver. Réalisées près de Paris dans un château du XVIIIe siècle, les images révèlent une collection androgyne, dont les volumes volontairement exacerbés donnent une silhouette à la fois nonchalante et énergique, à l’unisson des codes masculins de la saison. On retiendra pour la petite histoire que le très sympathique Jegor Venned est LE mannequin du moment, originaire des Îles Féroé, 18 ans tout juste, repéré par Donatella Versace dès l’âge de 16 ans, et nouveau piège à minettes si l’on en croit son compte Instagram. www.mango.com

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Eastpak anobli

Must-have de la saison, vus au dernier défilé Raf Simons à New York: les sacs surdimensionnés à l’extrême, nés de la collaboration entre Eastpak et le créateur Raf Simons. S’ils n’en sont pas à leur coup d’essai (c’est leur cinquième collab’), il faut dire que ces deux-là ont fait fort en décuplant les vertus de l’emblématique sac à dos Eastpak. Costaud, fonctionnel, discret, il se décline ici en version premium, dans un grand choix de matières: nylon délavé, toile épaisse, satin cuir pleine fleur. Disponible en trois versions de sac à dos, et une version sac polochon. www.eastpak.com

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PHOTOS DR

par Raf Simons

Moncler, la capsule à remonter le temps Dans la famille des doudounes «cartes postales» signées Moncler, on exige celle-ci de toute urgence. La blanche avec les motifs bien chargés. Quitte à y aller, autant y aller tout schuss. Surtout que les dessins réalistes sont l’œuvre icône de l’illustration, du Français Jean-Philippe Delhomme, qui réitère joliment son méfait pour la deuxième saison consécutive avec la maison italienne. Trois modèles seulement pour cette microcapsule à la saveur délicieusement rétro rappelant les anciennes cartes postales des stations de ski, et qui redonnera dès cet hiver aux pistes très chics de Saint-Moritz ou de Gstaad un sérieux petit électrochoc empreint de nostalgie. Probablement la prise de parole vintage la plus décalée de la saison. www.moncler.com

Projet Rado nominé au Star Prize Switzerland for Young Talents 2017/2018: la Genevoise Xénia Lucie Laffely.

Le modèle «True Phospho» de Rado en collaboration avec BigGame.

Rado True Phospho C’est avec le studio de design lausannois Big-Game que Rado a élaboré une pièce à l’impressionnante puissance lumineuse et dont le design extrapur souligne d’emblée l’appartenance à la marque. Perforé, le cadran noir en laiton offre une vue ouverte et totalement originale sur le mécanisme automatique. Les index luminescents sont appliqués à même les perforations du cadran, pour un effet géométrique over-stylé, souligné par les propriétés lumineuses du Super-LumiNova. Cette substance, très visible dans le noir, dessine également des aiguilles parfaitement lisibles. Une édition limitée à 1000 pièces. Seulement! www.rado.com

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MODERNE ALCHIMIE Après avoir fêté un siècle d’existence, en 2016, la maison italienne Acqua di Parma fait une cure de jouvence et lance «Colonia Pura». Pour François Demachy, l’esprit créatif des parfums Dior, c’est aussi une affaire de cœur. Par URSULA BORER

De nombreux grands nez sont venus au monde à Grasse, le berceau du parfum. Parmi eux, François Demachy, en 1949. Après avoir suivi une formation classique, il a travaillé près de 30 ans pour Chanel aux côtés de Jacques Polge, élaborant des classiques du genre comme «Egoïste». Directeur artistique pour les parfums Dior depuis 2006, il a réalisé une nouvelle version du parfum à succès «Eau Sauvage» en 2007 ou encore les créations de prestige «Granville» et «New Look» de la Collection Privée. Plus de 100 parfums sont issus de son imagination – luimême a cessé de les compter. Pour ce maître des nuances subtiles, chacune des tâches est importante, même si sa fonction l’amène à gérer parfois sept projets en même temps. François Demachy se souvient très bien de son tout premier parfum – il l’avait créé à l’époque pour sa femme: «Diva». Celui-ci est ensuite apparu sur le marché en 1983 – et sous une forme légèrement modifiée pour respecter le premier geste de son auteur. Ce nez exceptionnel a beau être riche d’une expérience unique, le doute l’accompagne en permanence. «Mon travail est un processus continu qui ne s’achève jamais. J’ai malheureusement de la peine à terminer ce que j’entreprends car j’ai le toujours le sentiment de pouvoir l’améliorer. Par chance, j’ai une bonne équipe, qui sait dire à un moment donné «là, comme ça, c’est bien!», nous confie le créateur discret lors d’un entretien en tête à tête, mené au cœur de Milan. Même s’il consacre la majeure partie de son temps à la maison mère Dior, il peut à côté participer, quand il le souhaite, à des projets qui lui tiennent à cœur. En véritable admirateur de l’Italie, Acqua di Parma fait partie de ses marques préférées. «J’aime beaucoup l’élégance discrète de la maison ainsi que sa signature olfactive, faite de notes méditerranéennes et d’agrumes», s’extase-t-il. Aqua di Parma a fêté ses cent ans l’en dernier. Une nouvelle PDG, Laura Burdese, a pris la tête de la direction. Cette année, la marque souhaite se renouveler en douceur. Avec «Colonia Pura», la maison de tradition italienne ouvre un nouveau chapitre, mis en scène via la campagne de publicité du photographe Josh Olins. En effet, pour la première fois dans l’histoire, un mannequin a été engagé. Le nom, «Colonia Pura», a été fixé dès le début du projet, ce qui est rare dans le domaine. Pour l’idée de pureté, le parfumeur d’une grande sensibilité s’est inspiré d’une rivière froide et claire de montagne, et de notes aromatiques océaniques

et minérales. Une bergamote gorgée de soleil, combinée à des notes d’orange juteuse et à des accents délicats de petitgrain, apportent une fraîcheur moderne à la structure classique de cette eau de Cologne. Le narcisse, le jasmin et la coriandre pour l’aspect épicé. Le bois de cèdre, le musc blanc et le patchouli (par ailleurs les ingrédients préférés de François Demachy) pour la profondeur et la chaleur. «Colonia Pura» exhale une sensualité au masculin avec une vivacité et une légèreté moderne, et transpose de façon contemporaine la vision du baron Carlo Magnani qui fonda la maison, en 1916. Confidence: ce parfum n’agit pas que sur la peau des hommes. Il pourrait bien devenir le préféré de votre bien-aimée.

Tradition contemporaine: «Colonia Pura» rappelle la pureté, la fraîcheur et la limpidité d’une rivière des Alpes italiennes. Acqua di Parma, 50 ml, CHF 105.

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PHOTOS DR; Marcio Madeira

Lanvin Automne-Hiver 2017/2018

HOMMES AUTOMNE-HIVER 2017/2018 Bobo trois points zéro Par ANNE GAFFIÉ

Avec des collections (et un calendrier) qui peuvent sembler de plus en plus complexes à maîtriser, l’homme contemporain aurait vite tendance à céder au renoncement, pour ne pas dire au laisser-aller. Et cela ne tomberait finalement pas si mal, puisque le lâcher-prise est un des courants les plus importants de la saison automne-hiver 2017/2018. Qu’il se rassure, car au bout du compte et après une analyse rapide de la situation, la leçon de style à retenir de tout cela est assez simple: l’époque est, qu’on aime l’idée ou pas, au grand retour du bobo 3.0. Kesako? Comme son nom l’indique, l’individu sus-nommé construit son vestiaire sur des bases classiques – casual et tailoring –, qu’il fait vite basculer dans l’originalité, pour ne pas dire l’excentricité, en lui associant cette fois-ci des éléments 1/streetwear, 2/ sportswear et 3/ workwear. C’est une recette assez basique, simple à cuisiner, et qui fera de

lui le référent mode du moment. Pour ce faire, rien de plus efficace que de suivre l’exemple magistral donné par Lucas Ossendrijver chez Lanvin, qui fait se télescoper avec maestria tout ce que la mode masculine compte d’influences diverses, du duffle-coat au baggy en passant par le coupe-vent. Cette saison, il remporte haut la main la palme du «melting-plot» (comprendre «la conspiration du mélange»). Ce qui, cela dit, n’enlève en rien le mérite aux autres, Kim Jones chez Louis Vuitton avec le clash nonchalance germanopratine/ hystérie Supreme; Pierpaolo Piccioli chez Valentino et son collège anglais dynamité; Alessandro Michele chez Gucci, OVNI créatif du moment; Miuccia Prada ou Silvia VenturiniFendi pour leur sens du vintage prémonitoire, etc. Bref, en résumé, avec un titre pareil, vous avez peut-être craint de vous ennuyer. Mais c’est tout le contraire qui va bien arriver.

UNE JOLIE PAIRE D’AS Basique ultime du vestiaire masculin, l’athlétique basket blanche revue par Alessandro Michele pour Gucci a tout de la pièce culte pour les inconditionnels du genre. Attention, collector! Par Jessica Benfredj

Baskets en cuir «Ace», Gucci.

La personnalisation, c’est le nouveau luxe. Certes, le surmesure et la customisation ne sont pas nouveaux dans le monde du prêt-à-porter masculin, mais Gucci tourne le dos à l’époque de l’uniformité casual. La maison florentine réaffirme cette saison son engagement en faveur du «do-it-yourself», brillamment guidée par le désir d’encourager l’expression de soi – rappelant que la mode est une de ses manifestations les plus visibles. Dans une ère où la basket blanche tient le haut du pavé et ne compte plus les variations en tout genre, Gucci tire avec humour son épingle du jeu et présente un joker qui porte bien son nom: la «Ace» (l’as, en français). Érigés au rang d’icônes en seulement quelques saisons, ces souliers néo-training n’ont pas échappé au regard d’Alessandro Michele qui, depuis deux ans, renouvelle la marque. Il a su insuffler un vent excentrique et pop sans pour autant renier l’ADN de Gucci. Avec ses lignes minimales inspirées d’un modèle de baskets Gucci sorti dans les années 1970, la «Ace», que le Tout-Instagram s’arrache, chausse aussi les élégants les plus en vue de The Weeknd à Eddie Redmayne.

Mais comment renouvelle-t-on un succès saison après saison? En le repensant sans cesse. Outre les traditionnelles bandes rouges et vertes, reprenant les codes des sangles des selles d’équitation qui font l’originalité de la maison, cette nouvelle édition, disponible en version basse ou montante, offre à son bienheureux propriétaire le luxe excitant de la personnaliser par l’ajout de flamboyants patchs amovibles, fixés sur chaque basket à l’aide de boutons-pression. Cette saison de nouvelles variantes en cristaux ou en tissu, dont les patchs tigre, panthère, chat, ananas ou abeille, font leur apparition. Ces blasons interchangeables qui afficheront immédiatement la couleur de l’humeur de celui qui les chaussera offrent la possibilité de plus de 100 combinaisons. Un concept novateur fidèle à la qualité, au savoir-faire artisanal et à l’excellence créative des accessoires Gucci. W W W.gucci.com

N E W S

T he ultimate

...vus d’en haut, les paysages sont faits de montagnes et de cours d’eau.

Tout

comme un modèle transparent du corps humain se

compose d’un système d’os et d’un réseau d’artères, la croûte terrestre est constituée de chaînes de montagne, de rivières, de criques et de rigoles. Reinhold Messner, alpiniste

B lacklist watches

blacklist Casque de vélo «Octal», Poc, CHF 240.

Multi-outils compact, Brooks Anglais, CHF 40.

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part

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Carrée • Bell & Ross «BR03-92 Diver» Experte ès plongée depuis vingt ans, la marque française présente son premier modèle aquatique logé dans le boîtier carré iconique de la maison. Ce dernier est équipé pour l’occasion d’une lunette tournante unidirectionnelle, qui lui va à ravir. Sa forme inhabituelle – pour une montre de plongée – ne l’empêche pas de répondre aux normes internationales en vigueur. Du sérieux à tous points de vue, mais au look ravageur. Boîtier en acier. 42 mm de diamètre. Mouvement automatique avec heures, minutes, secondes et date. Lunette tournante unidirectionnelle. Étanche à 300 m. Bracelet en caoutchouc noir avec boucle ardillon en acier, CHF 3 400. www.bellross.com

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Latine • Anonimo «Nautilo Bronze Blue» Surfant sur deux grandes tendances actuelles avec son boîtier en bronze associé à un cadran bleu, la dernière version de la Nautilo conserve ses principaux signes de reconnaissance: son boîtier coussin et sa couronne à 4 h. La lunette en céramique bleue est en revanche inédite dans cette collection née il y a onze ans en Italie. Même si Anonimo a déménagé en Suisse, ses montres proposent un look sportif et plus transalpin que jamais. Boîtier en bronze. 44,4 mm de diamètre. Mouvement automatique avec heures, minutes, secondes et date. Lunette tournante unidirectionnelle. Étanche à 200 m. Bracelet en caoutchouc bleu avec boucle ardillon en bronze, CHF 2 790. www. anonimo.com

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Drone sous-marin «PowerRay», PowerVision, CHF 1 800.

Projecteur «Xperia Touch», Sony, CHF 1 600.

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Caméra Live-Streaming «Insta360 Air», Insta360, CHF 170.

Mini-Gril «OptiGrill», Tefal, CHF 320.

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Extrême • Grand Seiko «Hi-Beat 36000 Professional 600 m» La filiale haut de gamme du groupe nippon vient de dévoiler sa première montre de plongée professionnelle, c’est-à-dire conforme aux exigences de la norme ISO 6425. Parfaitement lisible, antimagnétique et étanche à 600 m, voici un modèle destiné aux plongeurs de l’extrême, dont 500 exemplaires ont été édités avec un cadran bleu nuit boîtier en titane. 46,9 mm de diamètre. Mouvement automatique avec heures, minutes, secondes et date. Lunette tournante unidirectionnelle. Édition limitée à 500 exemplaires, CHF 13 300. www.seiko.fr

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Collector • Tudor «Heritage Black Bay Bronze Blue» La boutique Bucherer de Paris agrandit la famille «Blue Editions» avec la «Black Bay Bronze» de Tudor, dont le cadran et la lunette revêtent la nuance bleu nuit caractéristique de cette collection réalisée avec les plus grandes maisons horlogères. Des montres en éditions limitées qui s’arrachent comme des petits pains...  Le boîtier de la Tudor reste taillé dans un alliage d’aluminium et de bronze dont la patine ne fera qu’accentuer l’exclusivité de ce modèle déjà collector. Boîtier en alliage cupro-aluminium. 43 mm de diamètre. Mouvement automatique avec heures, minutes et secondes. Lunette tournante unidirectionnelle. Étanche à 200 m. Bracelet «Nato» avec boucle ardillon en bronze, CHF 3 800. www.bucherer.com

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Machine à expresso «Minipresso», Wacaco, CHF 60.

Réchaud de camping «EZ Eco Stove», Kovea, CHF 150.

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Vélo «MMC Duomatic», Ken Club et Martone Cycling, prix sur demande. prix sur demande.

Tente suspendue «Stingray Tree Tent», Tentsile, CHF 650.

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Accessible • Hamilton «Khaki Nav y Scuba» Dans la gamme aquatique de la marque américaine, la nouvelle «Khaki Nav y Scuba» ne manque pas d’atouts. En premier lieu, un look classique mais néanmoins sportif associé à un diamètre raisonnable qui l’adresse au plus grand nombre. Parfaitement lisible, étanche à 100 m et dotée d’une réserve de marche de 80 heures, elle n’a pas non plus à rougir de ses performances. Et son prix très compétitif ne gâche rien. Boîtier en acier. 40 mm de diamètre. Mouvement automatique avec heures, minutes, secondes et date. Lunette tournante unidirectionnelle. Étanche à 100 m. Bracelet Nato bicolore avec boucle ardillon en acier, CHF 780. www.hamiltonwatch.com

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S tyle

4 0 – 6 3 Luca Schenardi Illustration pour la maison d’édition «Der gesunde Menschenversand», collage sur papier.

Christine Nagel, parfumeuse de la

PHOTOS DR; Édouard Jacquinet

maison Hermès.

Extérieur cuir La parfumeuse Christine Nagel nous a donné rendez-vous dans le secret de la cave à peaux de la maison Hermès, là où est né le parfum «Galop» et beaucoup d’autres rêves olfactifs. Ici, le cuir règne en maître. Par LIONEL PAILLÈS

C’est à une fête des sens qu’elle nous convie. Contraire ment à ce que l’on pourrait imaginer, lorsqu’elle flâne entre les rouleaux de cuir de taurillon, de veau ou de croco qui attendent sagement sur des étagères métalliques impeccablement rectilignes, Christine Nagel, parfumeuse de la maison Hermès, ne vient pas seulement humer la peau, scanner ses effluves, disséquer un à un ses arômes... Elle vient aussi caresser son grain et expérimenter sa «main» (comprenez: sa texture), palper les peaux les plus souples. Où ailleurs que dans cet îlot secret, antichambre de la création, niché à équidistance du périphérique et de son nouveau laboratoire où reposent 800 références de peaux et de cuirs, pourrait-elle expérimenter ce toucher si sensuel qu’elle aime distiller dans chacune de ses compositions? Du toucher à un parfum? «Certains ingrédients ajoutent le tactile à l’olfaction; encore faut-il savoir s’y prendre et se donner corps et âme pour dompter la matière», explique celle qui a pris la direction olfactive de la maison Hermès il y a dix-huit mois. Piquer une tête dans ce dédale de silence régénère les méninges. Venir se promener dans ce hangar de Pantin gardé comme Fort Knox, c’est

revenir d’un simple claquement de doigts aux sources de la parfumerie, c’est s’ouvrir aussi un horizon de rêverie. Ces peaux de toutes les espèces et issues des meilleures tanneries de France et d’Italie, diffusent des épices «verbales» qui enflamment l’imaginaire: pleine fleur pigmentée, buffle skipper, agneau plume, aniline, basane... Sous la lumière artificielle, on susurre les mots Doblis, Epsom, Box (un cuir de veau tanné au chrome), Barenia ou tadelakt, avec le même appétit, avec ce même plaisir raffiné que lorsqu’on prononce dans quelque cave sombre les mots Petrus, Yquem ou Romanée-Conti. Le cuir dans la peau Ce qui frappe d’emblée, c’est l’odeur, douceâtre, tendre, pas du tout bestiale ou animale. Il paraît que les cuirs de qualité sentent la fleur... Déjà, Jean-Claude Ellena, ancien maître parfumeur référence de la maison, avait promené son nez dans cet antre apaisé pour composer son fameux «Cuir d’Ange» né en 2015, onctueux, qui sied si bien à l’épiderme de l’homme (un de ces doux à cuir au grand cœur). Une page de Giono lui inspira un cuir espiègle, jeune, un cuir rêveur à fleur de peau, obtenu à partir du narcisse, du mimosa, du vétiver, et enveloppé de musc. Le cuir,

S T Y L E

d’ailleurs, est une citation permanente de la parfumerie en général et de la parfumerie Hermès en particulier. Pour qui aurait vécu sur une autre planète, rappel des épisodes précédents. 1951: le génial Edmond Roudnitska évoquait dans L’Eau d’Hermès, parfum au sillage brûlant, l’odeur du fond d’un sac de femme où flottaient encore l’arôme d’un parfum, et peut-être celui d’une conquête (une bloggeuse canadienne l’a résumé en une formule à la fulgurance drôle et ironique: «le slip de Robert Mitchum dans le sac à main de Grace Kelly»). 1986: le nez Jean-Louis Sieuzac fait naître Bel Ami, cuir sombre et décadent, tout juste rafraîchi d’un filet de citron et de bergamote. Hermès ne pouvait trouver sa légitimité en parfumerie que dans l’exploration du cuir. Et lorsqu’on sait que dans la parfumerie de ce compositeur aussi sensuel que fougueux, les garçons sont désirables et les filles au moins autant, les sens toujours agités et l’appétit aiguisé... N’oublions pas que le cuir, c’est la peau (en tout cas, elle le devient après tout le travail du tannage) et que le parfum se pose sur l’épiderme pour finir par l’épouser. Christine Nagel va nourrir son imaginaire auprès des artisans de la maison, tel ce «maquilleur de sac» capable de retrouver la tonalité bleu de Prusse exacte d’un bagage. Elle s’empare d’une pièce de cuir bleu nuit: «C’est en

touchant le Doblis, cuir de veau au toucher velours, que l’histoire s’est déroulée dans ma tête. J’ai eu la chair de poule! Et puis j’ai entendu parler de la fleur du cuir (l’envers de la chair)... Et ce mot-là a résonné: fleur, cuir... marier la rose au cuir», ajoute-t-elle. Ironie de l’histoire: lorsqu’on aperçoit ces rouleaux de cuir, on constate que l’extrémité ressemble à s’y méprendre au cœur d’une rose. Ces deux-là étaient faits pour s’entendre. «Je n’ai pas voulu travailler le cuir de façon littérale. J’aurais pu couper des morceaux de cuir Doblis et faire une infusion de cuir... Mais je cherchais autant le toucher que l’odeur!» Sans lui vouer un culte fétichiste, Christine Nagel (connue pour son amour immodéré du patchouli) aime de plus en plus cette matière. Éternel enfant grave autour duquel traîne toujours une odeur de danger délectable, le cuir, avec elle, prend ses aises, il s’illumine, il s’élève, il s’allège. «J’ai eu le coup de cœur pour le Doblis... La porte est ouverte désormais, je composerai peut-être un jour un accord autour du Barenia ou d’autres cuirs d’excellence. Et, pourquoi pas, un jour une collection entière autour du cuir...» Comme la maison de luxe, le compositeur sait entretenir le désir. www.hermes.com

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Garde-temps à part Louis Vuitton dévoile une nouvelle illustration de son savoir-faire horloger au travers d’une prouesse à la fois technique et artistique: un tourbillon volant à remontage manuel estampillé du Poinçon de Genève.

Dimanche 14 mai, 11 heures, à Paris. La démonstration de puissance orchestrée par Louis Vuitton donne le tournis. Les réseaux sociaux crépitent: la désormais célèbre tenue bleu lavande de la nouvelle Première dame de France, dessinée spécialement pour l’occasion par Nicolas Ghesquière, rayonne durant la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron. Au même moment, à l’autre bout de la planète, à Kyoto plus précisément, au musée Miho, le défilé croisière du prestigieux malletier impressionne par son raffinement fastueux. Ce prestige et cette autorité d’une marque née sous le Second Empire, ce rayonnement d’une griffe qui reste, au fil des décennies, le fer de lance du luxe mondial, ne sont évidemment pas le fruit du hasard ni de la chance. Car ces deux noms, Louis Vuitton, promettent une expérience unique. Pas un simple acte d’achat non, mais une identification quasi mythique entre des produits de légende et un art de vivre basé sur l’artisanat, l’innovation et l’histoire. Cette équation éclaire d’ailleurs le paradigme mis en place pour l’horlogerie Vuitton: une horlogerie différente mais qui, en moins de deux décennies, a réussi le pari de séduire à la fois les spécialistes et les esthètes avec des gardetemps bénéficiant d’une identité véritable. Hamdi Chatti, vice-président de la division Horlogerie et Joaillerie de l’entreprise, explique ce cheminement: «Tout ce que nous entreprenons est dominé par l’esprit de sérieux, c’est la raison pour laquelle nous avons fondé la Fabrique du temps, à Meyrin près de Genève. Ce vaste site de 3 500 m2, conçu comme une fabrique à idées, réunit sous un même toit tous les talents et les savoir-faire – développement de mouvements ambitieux, cadraniers de Leman Cadrans, production de boîtiers, dessinateurs – nécessaires au développement de montres allant bien au-delà des figures imposées.» Des efforts longs et coûteux – treize années d’investissements – mais indispensables pour obtenir le

Le modèle «Tambour Moon GMT» en acier inoxydable, bracelet interchangeable, Louis Vuitton.

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PHOTOS DR; LOUIS VUITTON

Par HERVé DEWINTRE

Assemblage de la montre «Tambour Moon Tourbillon Volant Poinçon de Genève» de Louis Vuitton. Modèle avec boîtier en platine, cadran squelette, mouvement mécanique à remontage manuel, fonctions tourbillon volant squelette, heures et minutes, bracelet en alligator avec boucle ardillon en platine, étanche à 50 m.

Graal de tous horlogers: le célèbre Poinçon de Genève, la plus haute certification en matière de provenance et de fiabilité.

profil à la montre, en forme de croissant de lune tandis que la tranche, désormais concave, révèle un savant jeu de lumières et de réflexions. La collection fait une place de choix à la fonction GMT mais aussi au chronographe, deux complications indispensables, si cohérentes avec l’univers du voyage. Montre star de la collection, la «Tambour Moon Tourbillon Volant Poinçon de Genève» s’impose, avec sa mécanique théâtrale et son savant jeu de transparence, comme une œuvre d’art horlogère: le calibre LV 97 à remontage manuel réinterprète le tourbillon, la complication par excellence, tout en offrant un grand confort d’utilisation avec une réserve de marche de 80 heures rarement atteinte pour ce type de calibre. En résumé, le nec plus ultra en matière d’esthétique et de mécanique, un exemple parfait de ce que les amateurs d’horlogerie d’exception appellent désormais la «bienfacture».

Un gage d’excellence dont la gravure est visible sur le pont central du mouvement. L’esthétique des montres Louis Vuitton se distingue effectivement par leur forme et leur complication. Dès 2002, le premier modèle baptisé «Tambour» avait marqué les esprits. Une montre masculine de haute facture, conçue comme un manifeste: le mot faisait référence à la fois au fameux cylindre des pendules mais aussi aux formes des tambours de Kodo. Le rayonnement de ce modèle inaugural et désormais iconique se développe cette année, quinze ans après sa naissance, au travers d’une nouvelle version: «Tambour Moon». L’essence originelle de la montre «Tambour» se déploie avec ce boîtier tout en rondeur; cependant le galbe inédit, rentrant, imprime avec subtilité un nouveau

W W W.louisvuitton.com

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FIGURES DE HAUTE VOLTIGE SUR LE TOIT DE LA MODE Avec sa ligne Moncler Grenoble Haute Performance, la marque italienne relève un des plus gros défis du moment en mode masculine: donner encore plus de style aux sports extrêmes. Avec un nouvel ambassadeur, le Suisse champion de snowboard Iouri Podladchikov.

PHOTOS DR

Par ANNE GAFFIÉ

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Le premier, bientôt 29 ans, d’origine russe installé à Davos, est donc ce snowboardeur suisse spécialisé dans les épreuves de half-pipe et de big air. Le second, 28 ans tout juste, est un skieur français freestyle et acrobatique, spécialité half-pipe. Leurs exploits, et leurs physiques, déchaînent les passions. Il n’y a qu’à aller jeter un œil à leur réseaux sociaux: 42K sur l’Instagram du premier, 34K pour le second. Avec une photothèque à l’esthétique de belles têtes brûlées, ils sont aujourd’hui en ligne de mire chez plus d’un équipementier. La marque italienne Moncler ne s’y est pas trompée, et vient de les signer en partenariat sportif comme testeurs officiels de leur nouvelle ligne Moncler Grenoble High Performance, en compétition comme à l’entrainement. Deux ambassadeurs à l’exacte image de la maison: tout en technique et en style, sinon rien. On touche ici à l’ADN originel des premières doudounes lancées en 1952 par la petite entreprise de Haute-Savoie, remises au goût du jour en 2003 par Remo Ruffini, propriétaire avisé de la marque aujourd’hui cotée en bourse, et accessoirement grand amateur de haute montagne. Un style bien aiguisé, leader de tendances, et une technicité haute-performance, toujours dans l’innovation, sont les deux raisons d’être de la ligne Moncler Grenoble, dédiée depuis sa création en 2010 aux sports techniques, et à vocation purement sportive. Une référence donc, disponible dans tous les bons «resorts» alpins qui se respectent, et encore renforcée il y a un an par le lancement de cette nouvelle section baptisée «High Performance». Un défi aux sports extrêmes, dit-on à l’interne, et en particulier au ski, on l’aura compris. Des produits de haute compétition, technologiques et fonctionnels, capables de défier des conditions climatiques extrêmes, tout en ne perdant jamais de vue un confort irréprochable et une esthétique furieusement vintage. Logique pour une marque de mode qui tient à le rappeler en faisant défiler cette ligne de prestige chaque saison à New York, toujours de façon spectaculaire, comme en février dernier au Hammerstein Ballroom, avec un show «Winter Ball» féérique, à mi-chemin entre Visconti et Kubrick. Avec «High Performance» et ses deux nouveaux ambassadeurs, Moncler exécute ici une figure de style de haute voltige, assurant définitivement à la marque une place de choix sur le podium aujourd’hui très convoité du sport extrême de luxe. www.MONCLER.com

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Iouri Podladtchikov et Kevin Rolland. Même si vous avez plus de trente ans, même si vous ne montez jamais à plus de 2000m – d’altitude, même si vous ne lisez pas les gazettes sportives, leurs noms, en tout cas le premier, vous disent quelque chose. En revanche, si vous êtes accro au «monde vertical», pro ou amateur, ou si plus vraisemblablement vous avez suivi les Jeux olympiques de Sotchi où Iouri a ramené une médaille d’or pour la Suisse, alors oui, pour vous, ces deux noms brillent en lettres d’or au panthéon du ski extrême.

Figures du style Les montres et les lunettes de soleil déterminent incontestablement le look et le caractère de la personne qui les porte. La preuve avec ces pièces dignes d’une collection.

Initialement conçues pour remplir des fonctions précises – (mesurer le temps, protéger les yeux, améliorer la vision, vision, etc.) les montres et les lunettes de soleil sont devenues des musts dans toute garde-robe masculine qui se respecte. Aujourd’hui, comme ils sont avant tout des objets design, l’homme les chasse, les choisit et les porte pour leur esthétique. Pour certains, ils servent de parure – c’est le cas pour ceux qui cultivent une élégance plutôt classique. A d’autres, ils confèrent un vrai style (sportif, dandy, techno-geek, etc.), capable de transformer l’allure d’un impeccable homme d’affaires en Top Gun intrépide, par la grâce d’une nouvelle paire de lunettes ou d’une ceinture dans le vent.

de la distance selon la vitesse de conduite, et un travail avec trois indicateurs, ainsi que trois totalisateurs sur le cadran principal brossé, conçu en bleu électrique avec décoration soleil. Le bracelet en cuir perforé, comme le sont les gants des pilotes de course, vient souligner l’aspect énergique et racé de chaque pièce. Dans la même veine (vitesse et élégance), les montures des lunettes «phantos» de Boss Eyewear par Safilo suggèrent l’idée que leur propriétaire est de ceux qui traversent le ciel à la vitesse du son – ou tout du moins qui fendent le bitume en plein centre urbain. Les protections en cuir, à fixer autour du cadran, sont réalisées à la main, les boutons de métal étudiés méticuleusement pour permettre un ajustement parfait sur la tempe et autoriser le propriétaire à ne garder que la lunette seule, histoire de revenir à un look résolument plus urbain, obtenu en… Un clin d’œil.

La maison Boss a conçu son chronographe «Grand Prix» en acier inoxydable poli, pour les amateurs de courses. Inspirées par les modèles des pilotes de rallye, ces montres disposent d'un tachymètre intégré, pour la détermination

www.safilogroup.com

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PHOTOS DR

Lunettes de soleil avec montures démontables en cuir Boss Eyewear par Safilo.

Chronographe en acier inoxydable poli et cadran de montre de couleur bleu.

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UN AMERICAIN CHEZ LES NOAILLES États-UnisSuède de Luis Alberto Rodriguez, premier Prix de la photographie

American Vintage affirme son ancrage dans le monde de l’art, en créant un prix décerné au dernier Festival international de mode et de photographie de Hyères, et en lui dédiant un t-shirt. Par FABRIZIO MASSOCA

S T Y L E

PHOTOS DR; Luis Alberto Rodriguez; American Vintage

American Vintage.

Douze ans que la marque imaginée par Michael Azoulay compose un vestiaire comme une partition: cohérent, ample, pour mettre en musique le quotidien. Douze ans aussi qu’American Vintage a dessiné une image en harmonie avec ses créations: un peu rêveuse, douce – mais pas molle –, réconfortante, évoquant autant l’ami américain cher à Wim Wenders que les chansons pastel des Beach Boys tardifs, période «Holland» (essayez, c’est une merveille). Animée par le beau souci de ses contemporains et par l’envie de jeter des fondations durables pour l’avenir, elle a lancé des partenariats, notamment à l’occasion de son dixième anniversaire (la designer Margaux Keller, l’artiste Inès Longevial) ou pour des collaborations inédites (La Pantoufle à Pépère, histoire de chahuter élégamment une pièce oubliée...). En 2014, Michael Azoulay siégeait au jury pour le prix Picto de la jeune photographie de mode – et invitera l’année suivante quelques lauréats du concours Picto à prendre activement part à la célébration de sa première décennie. C’est naturellement qu’American Vintage s’est associé cette année au Festival international de mode et de photographie de Hyères pour y instaurer un partenariat de trois ans autour du Prix de la photographie American Vintage. Chacun des dix candidats présélectionnés par les

membres du jury a réalisé un tirage unique à partir d’une sélection de pièces American Vintage. Les dix tirages ont été exposés pendant toute la durée de l’événement au sein de la villa Noailles. C’est Luis Alberto Rodriguez, qui a récolté les suffrages du Prix de la photographie 2017: atypique, cet ex-danseur new-yorkais a défini un territoire photographique singulier. Puissamment graphique, émouvant souvent, son travail aux connotations volontiers politiques se démarque avec la force des évidences.  Le voile mystérieux qui semble recouvrir certaines de ses images, interrogeant leur sens, leur vocation, n’est pas pour rien dans l’attrait qu’elles exercent sur nous. Ce prix lui permettra d’accompagner American Vintage pour une série mode conçue pour la marque, qui exposera l’artiste dans une galerie parisienne à la rentrée. En plus de cela, le calligraphe Nicolas Ouchenir, qui a l’immense talent de remettre l’art de l’écrit au centre des débats, a signé de superbes t-shirts unisexes, mettant en majesté la villa Noailles, ravissant écrin moderniste, dessiné au début du XXe siècle par Robert Mallet-Stevens, et qui accueillit Giacometti, Cocteau, Picasso, Luis Buñuel, Man Ray... www. americanvintage-store.com

Dessins de la villa Noailles de Nicolas Ouchenir pour American Vintage.

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Hilfiger — un big band

L’américain Tommy Hilfiger connaît la musique. Source d’inspiration récurrente de ses collections depuis plus de trente ans, elle fait partie intégrante de sa marque. Les Chainsmokers, Dj et producteurs new-yorkais consacrés par un Grammy Award, ont été intronisés ambassadeurs des lignes masculines de la maison. De l’autre côté de l’Atlantique, trois petits frenchies, figures montantes de la scène musicale hexagonale, ont bien reçu le message… et incarnent la dernière collection en date, baptisée «Edition».

Par Anne Gaffié Photographie Giasco Bertoli

S T Y L E

Jérémy Guindo, aka Bambounou 27 ans, dj producteur

Nombre d’années de studio au compteur: 6. L e morceau qui vous a fait connaître: «Alpha». C elui que vous auriez aimé écrire: «Everybody's Got To Learn Sometime» de The Korgis. Vos prochaines dates: tournée aux Etats-Unis fin octobre, l’Asie en décembre, et l’Europe entre les deux. Votre référence musicale: le compositeur japonais Kenji Kawai. L e «featuring» dont vous rêvez : avec le rappeur américain 21 Savage. Votre pochette de disque préférée : «Butterfly Effect» de Shinichi Atobe. Bombers en nylon Hilfiger Edition X The Chainsmokers et pantalon en laine Tommy Hilfiger Edition. Derbys Dr. Martens.

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Terence N’Guyen, aka Darius 27 ans, compositeur et producteur

Nombre d’années de studio au compteur: 6. L e morceau qui vous a fait connaître: «Maliblue» et «Hot Hands». C elui que vous auriez aimé écrire un jour : «Ghostmother» de Moderat. Vos prochaines dates : en France jusqu’à la fin de l’année, puis l’Europe, l’Asie et les Etats-Unis début 2018. Votre festival préféré: Les Eurockéennes de Belfort. Votre référence musicale: Tame Impala. L e «featuring» dont vous rêvez: avec Kadhja Bonet. Votre pochette de disque préférée: «Awaken, My Love!» de Childish Gambino. Sortie de son 1er album «Utopia» le 24 novembre chez Animal 63. Pull en laine mohair mélangée, chemise en coton et pantalon en laine Tommy Hilfiger Edition. Baskets Vans.

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Sebastien Bouchet, aka Sebastopol 33 ans, dj producteur

Nombre d’années de studio au compteur : 15. L e morceau qui vous a fait connaître: «Captain Drag». C elui que vous auriez aimé écrire : «Domina» par Maurizio. Vos prochaines dates: la tournée qui lancera mon live, imminente. Votre festival préféré: Fusion festival. Votre référence musicale: Maurizio. L e «featuring» dont vous rêvez: avec Janet Jackson. Votre pochette de disque préférée : «Live At Robert Johnson» de Chloé.

Polo en coton et pantalon en coton Tommy Hilfiger Edition. Baskets Eytys. Photos réalisées au Studio Ferber, Paris XXe.

Stylisme Romain Vallos, Grooming Giulio Panciera

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LE BUREAU DU SPATIONAUTE Seul sur Mars, les journées peuvent sembler longues. Pour ceux qui n’auront jamais la chance d’aller le vérifier, il reste cette grande tendance mode du moment, ambiance station orbitale, avec références à la NASA, au survivalisme, au sport en salle. De quoi s’occuper et s’équiper immédiatement. Photographie Jeremias Morandell Stylisme Romain Vallos

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1 Boîte «Secret» par Marc Venot, Lexon Design.   2 Lampe «Smart Herb Garden», Click & Grow, Conran Shop. 3 Support Compass, Twelve South, Conran Shop. 4 Tablette «Toughpad», Panasonic. 5 Thermos, Flying Tiger Copenhagen. 6 Blouson en nylon, EA7. 7 Ordinateur portable Toughbook CF-20 ultradurci détachable, Panasonic. 8 Vase nuage en aluminium anodisé, Ronan & Erwan Bouroullec, Vitra. 9 Battery pack, Flying Tiger Copenhagen. 10 Stylo «Astrograph» en rhodium et bec de plume en or 18 carats plaqué de rhodium, Caran d’Ache x horloger MB&F. 11 Stick lumineux, Flying Tiger Copenhagen.

12 Pochette «Network» en Néoprène, Herschel 13 Lunettes de soleil et élastique, Givenchy par Riccardo Tisci. 14 Lampe «U-Turn», Michel Charlot chez Belux. 15 Montre connectée «Série 2» en aluminium et nylon, Apple.

16 Stand «W3» pour montre Apple en silicone, Elago.

17 Câble de recharge en silicone, Hema. 18 Enceinte d’extérieur sans fil, Kikkerland.

19 Câble de recharge, Flying

12 10

Tiger Copenhagen. 20 Boîte à outils en plastique,

design par Arik Levy, Vitra. 21 Glace napolitaine vanille

chocolat fraise, desséchée, 21

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Astronaut Foods.

S T Y L E

Sac à dos à facettes Hiker en PVC, «Bao Bao», Issey Miyake.

Paire d’haltères de 3 kg, The Conran Shop.

Sneakers «Noci Low White», Y-3.

Sneakers métalliques, EA7.

Tabouret pliable, Kikkerland.

Leggings, Under Armour.

Sac à dos en coton avec patch, Epperson

Mountaineering. 8

Imprimante 3D «Ultimaker 3» chez Print Me Up.

Kit de survie, THE Conran Shop.

Lampe «Bolleke», Alex Bergman & Nathalie Schellekens, THE Conran Shop.

Assistante stylisme Marta Ferrer Trias   Stylisme déco Pauline Glaizal

S T Y L E

P eople

6 4 – 1 1 7 Luca Schenardi Travail libre dans le livre « An Vogelhäusern mangelt es jedoch nicht », Édition Patrick Frey 2012

LES 10 PLUS GROS COUPS DE BLUFF DE LA POP CULTURE Ce n’est pas seulement au poker qu’il est bon de faire croire qu’une main est excellente. Célébrités jetables, politiciens cinglés ou encore cinéastes géniaux, tous ont compris que la légende était parfois plus belle que la réalité. Par JESSICA BENFREDJ

Ruses, intox, manipulations ou mensonges purs et simples, les coups de bluff du business destinés à faire illusion ont presque toujours changé le cours des événements – au moins pour les principaux intéressés. Pas nécessairement malhonnêtes, et parfois franchement brillants, ils ont su allier sens de la fiction et intuition des bonnes affaires. Ayant pour objectif de gagner des millions supplémentaires ou d’impressionner pour mieux se distinguer de la concurrence, les tromperies les plus grossières ne sont pas nécessairement les moins efficaces...

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BLUFFER SUR SA SITUATION FINANCIÈRE COMME KANYE WEST Les faits: Ce n’est évidemment pas la première, ni la dernière fois, que le rappeur est en roue libre. 2016 aura été l’année de tous les dérapages, mais c’est en février qu’il attire l’attention du monde financier en s’avouant endetté de 53 millions de dollars dans une série de tweets. Il implore alors en toute simplicité Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, de lui donner 1 milliard de dollars pour financer «les idées de Kanye West». Surprenant lorsqu’on se penche sur le train de vie Kanye dont la fortune dépasserait les 150 millions de dollars. Alors coup de bluff ou coup de folie? En réalité, la fameuse dette dont le rappeur parle semblerait être le total de sa fortune personnelle investie dans le développement de ses projets dans la mode depuis treize ans et qu’il tenterait de se faire rembourser avec un bonus au passage. Bien tenté, mais twitter n’est pas jouer. Efficacité: Nulle. La seule chose que le rappeur ait gagné à la suite de ses déclarations (buzz et ridicule mis à part), c’est une offre d’emploi de la chaîne Pizza Hut comme pizzaiolo. Une proposition rapidement déclinée par l’intéressé. Éminence grise: Kanye/Yeezus/Pablo, son ego et ses alter ego. Source: «Numerama» (16/02/2016 ).

02 BLUFFER SUR SON CV

PHOTOS DR: Taylor Hill, The Asahi Shimbun, Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images

COMME QUENTIN TARANTINO Les faits: Alors qu’il n’a que 22ans, Tarantino peine à percer comme acteur. Afin de gagner en crédibilité, il rédige un CV sur des performances fictives dans des films imaginaires. Et quoi de mieux pour donner du crédit à ses inventions que de monter de toutes pièces des anecdotes de tournage et des scénarios? Grand amateur de cinéma européen, il ajoute à sa filmographie fantôme un rôle dans «King Lear», de Jean-Luc Godard, et invente une apparition dans «Zombie», de George Romero, misant sur sa vague ressemblance avec un motard présent dans une scène. Risques: Quasi nuls selon le principal

intéressé, qui travaillait alors dans un vidéo club et connaissait suffisamment ces films pour donner le change. Toujours d’après le cinéaste, les directeurs de casting hollywoodiens ne seraient pas assez cinéphiles et trop fainéants pour vérifier ce genre d’allégations à une époque sans Internet. Efficacité: Davantage pensée comme une opération séduction qu’un business plan, sa carrière d’acteur ne décolle pas vraiment et c’est grâce à la réalisation de «Reservoir Dogs» qu’il explosera en 1992. Repentance: Aucune. En clin d’œil à son passé de bluffeur-menteur, chacun de ses films met en scène un personnage se présentant sous une fausse identité. Source: «The Independent» (18/12/1992).

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BLUFFER SUR SON ORIENTATION SEXUELLE COMME RICKY MARTIN Les faits: Si les années 90 comptent autant de chanteurs à midinettes que de Twingo dans les rues, rares, voire inexistants, sont ceux qui assument leur homosexualité au grand jour. Crainte des médias, peur de choquer ou de mettre sa carrière en péril, Ricky Martin se garde bien de révéler sa préférence pour les muscles au silicone et fréquente officiellement une pléiade de tops et starlettes pour détourner l’attention. Ses proches lui assurant qu’un coming out pourrait entraîner l’effondrement de sa carrière et la perte de sa fan base, constituée de gamines transies, il donne le change à chacune de ses apparitions malgré les rumeurs grandissantes. Mais en 2010, alors qu’il est père de jumeaux

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nés en 2008 d’une mère porteuse (de quoi déjà mettre la puce à l’oreille), le chanteur portoricain dévoile finalement son jeu en publiant une lettre sur son site Internet. «Je suis fier de dire que je suis un homosexuel chanceux.» Risque: Élevé. On se souvient du scandale Elton John dans les années 80 puis de celui de George Michael en 1998, contraint de dévoiler son homosexualité après s’être attardé un peu trop longtemps dans des toilettes publiques. Durée du bluff: Une décennie entière, qui sera sa période la plus florissante artistiquement. Moins d’un an avant son coming out médiatique, le chanteur assurait pourtant au magazine «Rolling Stone» être un hétéro épanoui victime de rumeurs et de jalousies. Un dernier coup de bluff avant de faire tapis? Éminences grises: Ses agents. Source: «Rolling Stone USA» (29/03/2010).

BLUFFER SUR UN PRODUIT COMME PHILIPP PLEIN Les faits: Comme Philipp Plein le raconte lui-même dans «L’Optimum» N°66 (septembre 2014 ), le créateur allemand connaît des débuts difficiles après avoir mis un terme à ses études de droit. Il fait alors son entrée dans le monde du design d’intérieur en 2003 avec des pièces de mobilier exclusives et crée des accessoires qu’il vend sur les salons. C’est en 2004 que tout bascule, lorsqu’il présente à Maison et Objet une pièce nécessitant une accessoirisation. Il y ajoute une veste vintage de l’armée allemande achetée au rabais, sur laquelle il coud un motif tête de mort avec des cristaux Swarovski. Le succès est immédiat et la veste attire tous les regards. Pour se débarrasser d’un acheteur trop insistant, il lui répond au hasard qu’elle coûte 3 500 euros. Le bluff fonctionne et l’intéressé repart avec la toute première veste signée Philipp Plein. De cette audace lui vient l’idée de lancer sa marque de prêt-à-porter, désormais prospère. Éminences grises: Lui-même et son père, dont il suivra le conseil à la lettre: ne jamais dépenser plus que ce que l’on a en poche.  Efficacité: Immédiate. Mais le talent du créateur réside surtout dans l’originalité de ses pièces et dans sa façon de faire fructifier ses gains. Plus-value: Philipp Plein est aujourd’hui à la tête d’un empire constitué de plus de 100 boutiques dans le monde, et présente chaque saison à New York un show estimé à plus d’un million d’euros.

05 BLUFFER SUR LA PROVENANCE DE SA SEXTAPE

consentement pour la diffusion de sa sextape, elle n’en a pour autant jamais interdit sa propagation sur Internet. Autre élément contradictoire, la société de distribution spécialisée dans la pornographie Vivid Entertainment affirme que pour qu’une sextape soit diffusée, toutes les parties prenantes doivent signer un accord au préalable: CQFD. Éminence grise: Kris Jenner. Dans un ouvrage intitulé «Kardashian Dynasty», le journaliste Ian Halperin affirme que le scandale provoqué par la diffusion de cette vidéo aurait été préparé en amont par la «momager» œuvrant en coulisses pour que les images se répandent le plus largement possible. Elle aurait également dirigé les négociations d’une main de fer avec Vivid, rapporte le site de gossips «Page Six». En bonus, Kim aurait empoché cinq millions de dollars, larmes en option, le tout évidemment négocié par Kris Jenner. Efficacité: Aléatoire. Si ça a fonctionné pour Paris Hilton et pour Kim Kardashian dont la vidéo a été visionnée plus de 150 millions de fois et a rapporté quelque 50 millions de dollars, pas sûr que ce modèle soit déclinable à l’infini...

PHOTOS DR: James Devaney, Stephane Cardinale – Corbis/Getty Images, Getty Images – flaticon.com, Instagram

COMME KIM KARDASHIAN Les faits: Popularisée par Pamela Anderson et Tommy Lee en 1995, la sextape devient un réel outil marketing en 2003, lorsque le monde découvre «One Night in Paris», mettant en scène l’héritière Hilton. Difficile de savoir si la fuite est organisée ou si la blonde milliardaire est victime de «revenge porn». Hasard ou coïncidence, c’est cette même année que sa meilleure amie, une certaine Kim Kardashian, tourne à son tour une vidéo de ses ébats avec le rappeur Ray J. Prête à tout, Kim veut sa part de célébrité et obtient derechef une téléréalité en 2007, la vidéo fuitera dans la foulée par le plus grand des hasards, veut-on nous faire croire. S’il s’agit bien de l’un des plus gros coups marketing de la pop culture jamais avoué, Mrs West continue de plaider son innocence et crie encore à ce jour à l’infamie. Si elle dit n’avoir jamais donné son

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BLUFFER SUR LA QUALITÉ D’UN SPORTIF LE CAS SEVERINO LUCAS Les faits: Si le bluff est monnaie courante en sport comme dans les affaires, lorsque les deux domaines se mélangent, le cocktail est détonnant – et assommant pour les parties concernées. C’est le cas de l’espoir brésilien Severino Lucas dont le transfert en 2000 au Stade rennais pour la somme de 150 millions de francs (soit plus de 21 millions d’euros) bat ainsi le record de transfert du club. Vendu comme le futur Platini, l’attaquant surcoté aux performances plus que médiocres n’inscrit que 6 buts en 72 matchs. Éminences grises: Ses agents qui ont réussi à survendre leur joueur à Rennes alors qu’il devait rejoindre l’OM pour moitié moins cher, signant l’un des transferts les plus chers de l’histoire du championnat de France. Efficacité: Totale... sauf pour Severino Lucas qualifié d’énorme erreur de casting par le magazine «So Foot». Il ne fera que trois saisons à Rennes. Pour sauver les apparences, on explique ces contreperformances par le fait qu’il ne joue jamais au poste qui lui correspond le mieux ou que le système rennais n’est pas adapté à son jeu. On met également en cause la pression et les attentes faisant suite aux commentaires élogieux et au montant de son transfert, trop lourdes à porter pour le joueur. Il fallait oser.

07 BLUFFER SUR SA CAPACITÉ DE PRODUCTION COMME ELON MUSK Les faits: Lancée en 2003, la firme californienne Tesla n’a jamais dégagé un seul profit à ce jour malgré l’engouement des stars hollywoodiennes pour ses voitures: la société fondée par Elon Musk a perdu 675 millions de dollars en 2016, contre 889 en 2014. Dans un environnement hautement concurrentiel (la BMW 3 et la ligne e-tron chez Audi), Musk a mis au point une stratégie inédite pour se distinguer: toujours promettre une révolution technologique sans se soucier du réalisme des délais. Pour preuve: la «Roadster» a été livrée avec neuf mois de retard, son «Model S», avec six mois de retard, et le «Model X» avec dix-huit mois. Qu’en sera-t-il du «Model 3» présenté en mars 2016 et déjà en retard sur les échéances? Suivi de près par la banque Morgan Stanley, Tesla peine à tenir ses objectifs avec des volumes de production bien inférieurs à ses prévisions. Coup de bluff ou coup de génie? Cette politique permet de garder la pression sur les investisseurs, ses équipes et de déconcerter le marché tout en restant toujours attrayant pour les acheteurs. Éminence grise: Sa confiance en lui?  Efficacité: Fragile. La société revendique près de 400 000 commandes pour le «Model 3» attendu en 2018, et s’aventure même à promettre un million de voitures en 2020 tous modèles confondus.  Faille: Cette démarche soulève une question, le constructeur sera-t-il un jour capable de rivaliser avec les plus grands? Sources: «Le Point» (23/02/2017), «Bloomberg» (09/05/2016).

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BLUFFER AU POKER COMME TOM DWAN, ALIAS «DURRRR»

Les faits: Impossible d’aborder le bluff au poker sans évoquer l’Américain Tom Dwan. En 2004, son père lui offre 50 dollars pour son anniversaire. La somme est immédiatement déposée sur le site Paradise Poker. L’exploit de Dwan sera de transformer ce ridicule investissement en millions en l’espace de quatre ans. En 2008, le jeune prodige explose sur Full Tilt Poker, cumulant plus de 5 millions de dollars de gains sur les tables les plus chères du Net. Il bat les records des plus gros pots gagnés sur une table de poker en ligne puis en live avant d’avoir 25 ans. Un résultat qu’il obtient en défiant les meilleurs joueurs de poker au monde en multitablant dans d’incroyables et héroïques sessions de «heads up». Parmi ses plus gros bluffs filmés, il rafle près de 250 000 dollars avec une main sans valeur, face à un adversaire détenteur d’un brelan de 2 et un autre qui, depuis le départ, a la main magique: la paire d’As. Éminence grise: Son alter ego Durrrr. Avec une gueule d’ange et une stratégie bien rodée, il est le symbole de la génération de joueurs de poker venant d’Internet, téméraires et sans complexes. Tactique: Son insouciance face aux montants misés, sa capacité à lire le jeu de ses adversaires et sa résistance au bluff font de lui un adversaire redoutable. Gains: Difficiles à déterminer tant pertes et entrées d’argent fluctuent. Sa fortune est estimée à 8 millions de dollars. Plus discret ces derniers temps, Durrrr a fait une apparition remarquée sur un tournoi live à Macau en mars dernier.

08 BLUFFER SUR SES SOUTIENS COMME DONALD TRUMP

PHOTOS DR: Getty Images, flaticon.com; ©afp/Brendan Smialowski

Les faits: New York, 16 juin 2015. Donald Trump annonce sa candidature aux primaires républicaines en vue de la présidentielle de 2016. Personne n’a oublié la foule qui l’acclamait, et pas l’agence de casting Extra Mile... dont un grand nombre de comédiens avaient été recrutés pour applaudir le président-wannabe. Une révélation faite par le «Hollywood Reporter», qui dévoilait sur son site un e-mail de l’agence demandant à des figurants de venir «mettre des t-shirts, porter des pancartes et encourager Donald Trump pour sa déclaration». Effet boule de neige oblige, les derniers meetings en 2016 du candidat vainqueur affichaient complet. Trump ne s’en serait d’ailleurs pas tenu qu’à cette esbroufe. Il est également accusé d’avoir acheté des followers sur Facebook, toute sa com’ lors de sa campagne tumultueuse reposerait sur des successions de coups de bluff. Coût: 50 dollars par acteur. Une bien maigre rétribution pour un job peu courant. Mais comme l’expliquait l’agence dans l’annonce en ligne retrouvée par «Business Inside»: «Nous comprenons que ce n’est pas un travail de figuration traditionnel mais nous pensons que la performance d’acteur se pratique sous toutes les formes. Cet événement se comprend dans cet état d’esprit.» Efficacité: Le résultat de l’élection présidentielle parle de lui-même... Éminences grises: Paul Manafort, directeur de la campagne Trump, et Corey Lewandowski, remercié par le milliardaire quatre jours après son annonce.

Sources: «PokerNews», «PokerStrat», «RMC Sport» (01/10/2015).

Sources: «Washington Post» (20/01/2017), «Business Insider» (6/2015), «L’Express» (20/06/2016).

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Lewis Hamilton Une vie sans zone de confort Par Vanessa Georgoulas

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PHOTOS DR: Paul Ripke

Lorsque la star de formule 1 Lewis Hamilton rabat sa visière, il est seul (avec ses pensées et toute la pression qui pèse sur ses épaules bien entrainées). Il doit alors donner le meilleur de lui-même. Précisément. Et à chaque fois. «C’est le plus difficile», admet le triple champion du monde, qui mène le style de vie à cent à l’heure propre aux pilotes depuis plus d’une décennie déjà. «À chaque fois, je dois monter à nouveau dans le cockpit avec la même force et la même fraîcheur. Et je sais que plus de 1 000 membres de l’équipe travaillent dur et comptent sur moi pour faire parfaitement le job.»

Les statistiques d’Hamilton témoig nent du tour de force qu’il réalise à chaque course. Lors d’une course de Formule 1 sur deux, le pilote Mercedes a fini sur le podium, et il est monté 57 fois sur la plus haute marche. Son premier triomphe, il l’a fêté dès 2007 lors de sa toute première saison. Un an plus tard, il devenait le plus jeune champion du monde de l’histoire de la F1. Certes, il dû céder ce titre à son adversaire Sebastian Vettel deux ans plus tard. Pourtant, le pilote Mercedes n’a, depuis, cessé d’accumuler d’autres records, et montre aujourd’hui encore ses capacités à repousser de nouvelles limites.

Lewis Hamilton en BOSS.

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«C’est lorsque que la situation devient intense, extrême, excitante et effrayante que je me sens le plus à l’aise», explique le Britannique de 32 ans, coureur automobile depuis l’âge de 8 ans. «Je n’ai jamais connu de zone de confort», ajoute-t-il en soulignant que celle-ci ne lui est pas nécessaire. «J’adore amener mes amis à se dépasser. Et dans 99,9% des cas, ils sont également ravis, après coup, d’avoir osé quelque chose de nouveau», raconte l’athlète, qui ne connaît pas lui de l’inconnu. Et c’est vrai, le risque est omniprésent dans sa vie. «Pour moi, c’est très facile de composer avec lui, répond-il lorsqu’on lui pose la question. Après tout, je fais ça depuis un moment déjà.» La pression, il l’a connue depuis

n’ai pas encore abordées», révèle le pilote qui aime également pratiquer le vélo dans son temps libre. «Il est certain que je mène un style de vie extrême, j’aime me dépasser, j’aime les extrêmes.» Cela s’applique aussi à la mode: Hamilton aime ce qui est ten dance, coloré, et qui ne passe pas inaperçu. Alors que d’autres misent sur des couleurs comme le noir et le gris, sa volonté de prendre des risques s’expriment aussi visu ellement. Ambassadeur de la marque Boss, l’infatigable athlète porte régu l ièrement les costumes sur mesure de la marque alle mande. «J´aime les costumes qui me donnent à la fois l’air sévère et décontracté. Celui qui aime

«J’aime rencontrer des gens créatifs, et c’est dans le milieu de la mode que l’on rencontre les plus fous d’entre eux.» le début. Sa famille a dû prendre des risques importants pour qu’il réalise son rêve. «Mais ce n’était pas là la pression la plus forte. La pression la plus forte, depuis toujours, c’est celle que je me mets moi-même», ajoute-t-il rapidement. «Je ne peux rien contre la pression venant de l’extérieur, c’est pourquoi je me concentre sur mes attentes personnelles. Lorsque je m’entraîne et donne le meilleur de moi-même, je peux supporter la pression. Et quand je ne suis pas à l’entraînement, je peux aussi faire une pause. Il faut pouvoir différencier les deux.» Comme James Bond Surtout lorsque, comme Hamilton, on mène un style de vie effréné même en dehors des circuits. Quand le triple champion du monde ne met pas les gaz depuis le cockpit de son bolide, c’est qu’il saute en parachute ou pratique d’autres formes de sport extrême. «J’ai déjà essayé un tas de choses, mais il y en a quand même que je

se sentir homme doit avoir un costume parfaitement coupé», ditil en riant. Prendre des risques au niveau du costume... Comme James Bond? La comparaison plaît au fan de cinéma hollywoodien qu’est Hamilton: «Exactement! J’adore ça, faire des trucs cool et en même temps soigner mon apparence». Bien qu’il n’ait pas de vêtement préféré, il apprécie particulièrement la veste issue de l’actuelle collection limitée Boss Mercedes-Benz. Selon le pilote, elle irait avec tout, c’est pourquoi il la porte sur les circuits, mais aussi souvent en privé. En revanche, il ne l’enfile pas lorsqu’il foule le tapis rouge ou s’assoit au premier rang d’un défilé de mode. À chaque fois, il se montre parfaitement stylé pour l’occasion. Un pilote de Formule 1 à un défilé de mode, ce n’est pas quelque chose que l’on voit tous les jours. «J’aime rencontrer des gens créatifs, et c’est dans le milieu de la mode que l’on rencontre les plus fous d’entre

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eux», se réjouit-il. «Les designers de mode doivent sans cesse prendre des risques, et j’aime ce monde». Ses premières tentatives dans le milieu sont pourtant restées jusqu’ici modestes. En dehors de ses chaussures de course et d’une boisson sortie en édition spéciale pour le sponsor de l’équipe Monster Ennery, Hamilton n’a encore rien conçu lui-même. Il aimerait dans un premier temps créer une montre et une paire de baskets. «Cela m’intéresserait de savoir si je suis bon en design».

PHOTOS DR: Paul Ripke

C’est dans un autre domaine créatif que la mode, qu’Hamilton a beaucoup plus d’expérience: la musique, qui est sa deuxième grande passion en dehors des circuits. «C’est un exutoire, c’est pour -quoi elle est très, très importante pour moi. Il ne se passe pas un jour sans que j’écoute de la musique», explique celui qui aime également composer et jouer d’un instrument. En plus d’être bon batteur, il s’adonne à sa deuxième passion dans son home studio. Ses fans peuvent écouter les premiers résultats de son travail sur YouTube. Une vie sous les feux de la rampe Hamilton est également très actif sur Facebook, Twitter et Instagram. Il invite souvent volontiers son entourage à prendre part à sa vie en dehors des pistes. Cela le différencie de ses collègues dont la vie privée

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n’est étalée qu’à leur insu. Hamilton tient à se distinguer des autres pilotes: «Je pense que chacun est unique en son genre, et que nous ne devrions pas en avoir honte. J’aime être différent des autres. Cela ne veut pas dire que je me considère comme parfait», explique-t-il en haussant les épaules. Cela n’a pas toujours été ainsi: «Enfant, plusieurs personnes ont essayé de me pousser vers une direction, que ce soit à l’école ou sur les circuits. Même lorsque je suis entré dans le milieu de la Formule 1, certaines personnes m’ont dit que je devais être semblable aux autres pilotes, ne pas montrer mes différences. C’est quelque chose que j’ai détesté», se souvient-il. Il lui a fallu de la force et de l’énergie pour poser de nouveaux jalons. Hamilton a changé beaucoup de choses dans sa vie lorsqu’il a décidé de suivre son propre chemin et de se libérer de son rôle de simple exécutant. «Je suis très reconnaissant d’avoir pu faire cela, dommage que ce ne soit pas arrivé plus tôt», soupiret-il, avant de promettre: «J’encoura gerai très tôt mes enfants à cultiver leur singularité. Je les soutiendrai toujours s’ils veulent s’épanouir, peu importe ce qu’ils choisissent de faire.» Avoir des enfants n’est pas encore à son ordre du jour. Hamilton, qui souhaite absolument en avoir un jour, profite pour le moment de la

liberté qu’offre le célibat. Il peut ainsi penser librement à son travail. «C’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles je ne suis pas engagé pour le moment. J’aime pouvoir me concentrer pleinement sur mon travail et n’être distrait d’aucune manière que ce soit. C’est bien sûr très précieux de pouvoir concentrer toute son énergie sur une seule chose», explique-t-il avant de comparer son état d’esprit au ciel: «Plus il est dégagé, plus il brille.» Un grand cœur pour les animaux Garder la tête froide n’est pas chose aisée dans le quotidien trépidant de la Formule 1. Un regard jeté au stand des Flèches d’argent (le nom donné affectueusement aux voitures de la marque à l’étoile, originaire de Stuttgart en Allemagne), et c’est tout un ballet de gestes qui apparaît, effectué par les nombreux membres de l’équipe, tous habillés de la même manière. Ceux-ci s’affairent sur les deux bolides de Formule 1 conduits par Hamilton et son équipier Valterri Bottas. Selon le règlement, un maximum de 60 personnes est autorisé à travailler sur les deux voitures. Les responsables marketing, les chargés de presse et les accompagnateurs n’étant pas comptabilisés, ce sont jusqu’à 90 membres de l’équipe qui entrent et sortent alors du stand de Mercedes. Et ils ne forment que la partie visible de l’iceberg. Dans les usines anglaises de Brackley et Brixworth, ce sont plus de 1 000 spécialistes qui travaillent inlassablement au succès de l’écurie. Au milieu de cette cohue: Hamilton, parfaitement calme et concentré. Comment fait-il pour garder sa concentration dans toute cette agitation? «Je n’ai pas de stratégie particulière. Je fais simplement attention à ne pas trimballer trop de tracas», répond-il simplement. Cela ne lui réussirait apparemment pas toujours d’esquiver tout ce remue-ménage. «À un moment donné, tu réalises que tu n’es pas toujours parfait et que les erreurs font partie du jeu. Il faut simplement apprendre de ces dernières et s'assurer de ne pas les répéter. Dès que tu l'as compris, cela devient plus facile».

Etonnant. Voici un aspect de son travail qui réserve, parfois, quelques difficultés au champion: son poids. Même quelques centaines de grammes en plus ou en moins jouent un rôle en Formule 1. Hamilton, qui a arrêté de manger de la viande rouge il y a deux ans, confie: «Cela me préoccupe comme tout le monde, et je fais beaucoup d'efforts pour maintenir mon poids. J'arrive toujours à me rendre à temps sur les lieux d'une course le week-end. Mais je dois faire attention à ne pas prendre trop de masse musculaire à l'entraînement pour ne pas être trop lourd.» C'est pourquoi monter sur la balance est pour lui un rituel quotidien. «Tous les matins, je dois regarder combien je pèse, cela me donne alors une idée de ce que je peux me permettre.» Aurait-il renoncé aux steaks bien juteux pour une question de poids? «Non, je fais cela par rapport aux animaux. Je les adore et je n'aime pas la manière dont ils sont traités», répond cet amoureux des chiens, lui dont les deux bulldogs anglais Roscoe et Coco sont déjà presque aussi célèbres que leur maître – ils disposent de leur propre compte Instagram. C’est pour les mêmes raisons que le poulet fait aussi rarement partie de son alimentation. «Je préférerais être végétalien, révèle Hamilton. Mais ce serait difficilement com patible avec mon métier. Un de mes objectifs est pourtant de renoncer un jour à tous les produits d'origine animale. Beaucoup de mes amis disent qu'ils ne pourraient y arriver. Mais si on est honnête, il n'y a rien que l'on ne puisse faire si on le veut vraiment», insiste-t-il pour conclure. Dans son regard passe alors un éclair, celui brille déjà sur son existence: l’éclair de l’ambition. LEWIS HAMILTON porte des looks de la collection automne-hiver 2017/18 BOSS. www.hugoboss.com

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PHOTOS DR: Paul Ripke

Pull, BOSS.

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YACHTS DE RÊVE Pedrazzini est la quintessence des bateaux de sport élégants. Depuis 103 ans, la marque helvétique fournit au monde nautique des embarcations fabriquées à la main au bord du Lac de Zurich. Claudio Pedrazzini, directeur général de la troisième génération, est conscient de la valeur de son métier, de la singularité de ses esquifs et de la grandeur de son héritage. Par THOMAS BOROWSKI

Les bateaux Mahagoni du chantier naval Pedrazzini sont des raretés qu’on ne voit que peu souvent. Vous pouvez être sûrs de regarder ces bateaux avec des yeux émerveillés lorsque vous les verrez.

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ARTISANAT SUISSE ET BOIS EXOTIQUES P-E-D-R-A-Z-Z-I-N-I. Dix lettres qui, mises bout à bout, produisent un son encore plus séduisant à l’oreille de l’amateur de bateau que le bruit caractéristique d’un moteur V8 à l’arrière d’une embarcation. La vue d’un bateau artisanal en bois du chantier naval Pedrazzini à Bäch, sur le Lac de Zurich, donne des palpitations cardiaques aux amateurs de plaisirs nautiques du monde entier. Parce que ce que le talentueux constructeur et fondateur de l’entreprise, Augusto Pedrazzini, rapporta il y a 103 ans du Lac de Côme dans le nord de l’Italie, ce n’était pas seulement sa passion pour les beaux bateaux, mais aussi l’envie de créer quelque chose de spécial de ses propres mains: des esquifs qui semblent glisser sur l’eau sans résistance, avec leur élégante silhouette en bois d’acajou chatoyant, tandis que sous l’arrière caractéristique, les vagues ondulent doucement et que le moteur émet un bruit sourd sous le pont supérieur.

faire en 1914. À cette époque, il se forgea rapidement une réputation portée loin à la ronde par ses exceptionnels talents de constructeur. Grâce à son succès, il parvint à installer ses propres chantiers au bord des lacs de Zurich et des Quatre-Cantons à Lucerne. Les fonds provenaient des commandes réalisées et de la compétence acquise dans la fabrication de bateaux de pêche et de barques. En 1920, le nom Pedrazzini était devenu synonyme d’un travail de qualité dans l’industrie nationale du nautisme. Après les véhicules flottants des débuts, les premiers bateaux à moteur Pedrazzini furent introduits comme autant de nouveautés. En remportant la régate hors-bord de Zurich en 1928, Augusto posa quelques années plus tard les jalons sur lesquels son fils Ferruccio allait s’appuyer en 1939 pour voler vers plus de succès: un bateau à moteur conçu du temps où il était étudiant impressionna les foules par ses belles formes et sa vitesse. Le design de ces bateaux allait par la suite marquer significativement l’avenir du chantier naval. Bien que les bouleversements de la Seconde Guerre mondiale suspendirent temporairement la construction de esquifs à moteur, la production des bateaux de pêche et de voiliers contribua à maintenir l’usine à flot. C’est dans les années d’après-guerre que Ferruccio jeta les bases de tous les futurs modèles Pedrazzini, dans les années 1950, avec le lancement du premier «Capri Deluxe», un modèle de sport conçu comme un runabout, ouvert avec un pont avant fermé et un solarium à l’arrière, qui est devenu un symbole de réussite et est toujours considéré comme un classique du design.

Avant que les bijoux Pedrazzini ne deviennent ces perles rares surnageant dans la vaste mer des bateaux produits en masse, il a fallu un travail acharné de trois générations. Ce que le grand-père Augusto a transmis comme savoir-faire artisanal à son fils Ferruccio a été à son tour déposé dans le berceau du petit-fils Claudio. L’actuel propriétaire et directeur général maintient la tradition de construction qui a perduré pendant plus de 100 ans grâce aux efforts de ses aïeux. C’est aussi l’un des secrets du succès de l’entreprise familiale, comme il le révèle: «Même si nos bateaux sont devenus plus grands au fil des décennies, en fonction des besoins du marché, nous avons réussi à maintenir leurs caractéristiques d’origine. Un bateau Pedrazzini du passé ou un exemplaire actuel se reconnaissent toujours aux lignes élégantes de leur coque en acajou et à leur poupe arrondie».

«Aujourd’hui, nous construisons nos navires dans trois variantes de modèles, ‹Capri›, ‹Vivale› et ‹Special›, en respectant la même séquence de production qu’à l’époque», dit Claudio Pedrazzini en détaillant chacune des étapes de la production. «D’abord, nos constructeurs bâtissent l’armature et la coque en bois d’acajou, puis l’intérieur est réalisé avant de produire toutes les ferrures, et en attendant que les électriciens et les tapissiers s’occupent de la fonction des armatures, du confort des sièges et des aires de repos. Pendant ce temps, notre atelier de peinture recouvre le fuselage et toutes les pièces en bois d’un vernis incolore. Et ce n’est qu’une fois tous ces travaux effectués que le bateau entier est complété et assemblé.» Après dix mois de travail manuel, les artisans mettent pour la première fois leur chef-d’œuvre à l’eau afin de procéder aux dernières retouches et de livrer le yacht à son heureux propriétaire. Ces yachts ont maintenant atteint un tel statut de «classique» que la maison se montre très réticente à exaucer les vœux extravagants de certains clients.

PHOTOS DR; Archiv Pedrazzini

Vos chances de voir un vrai Pedrazzini sont aujourd’hui malheureusement relativement faibles. Parce que, depuis ses débuts il y a plus d’un siècle, le chantier n’a fabriqué et mis à l’eau que quelque 2000 yachts en tout et pour tout. La raison, du point de vue des amateurs de bateaux, est à la fois un fléau et une bénédiction: «Nos bateaux sont encore aujourd’hui fabriqués à la main. Par conséquent, il faut environ six à dix mois pour en construire un. Un Pedrazzini est toujours un produit exclusif. Et il n’est pas question de changer cette philosophie», explique l’héritier. Dans le bâtiment à deux étages du chantier naval situé Seestrasse 59 à Bäch, quinze employés assurent désormais que le showroom, les amarrages situés derrière le chantier naval et la cale sèche dans le propre hangar de stockage soient bien garnis. Les travailleurs vaquent à leurs occupations quotidiennes avec beaucoup de concentration, comme le fondateur Augusto Pedrazzini aimait déjà à le

«C’est parce que nous avons mis l’accent sur la perfection que nos bateaux tiennent aussi longtemps», ajoute Claudio Pedrazzini, non sans fierté. Un autre fait lui fait plaisir: constater que ses clients les plus âgées, ceux qui ont acquis

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Ferrucio Pedrazzini (image) est le fils d’Augusto Pedrazzini, fondateur de la firme, qui a construit son premier bateau lui-même en 1938. Son fils Claudio Pedrazzini dirige l’entreprise familiale, qui existe depuis trois générations, avec passion et talent.

Les bateaux Mahagoni de Pedrazzini sont, encore aujourd’hui, en grande partie fabriqués à la main. La construction d’un seul bateau peut prendre jusqu’à neuf mois. Un artisanat minutieux et un amour du détail qui se reflète dans chaque bateau.

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Moderne et précis. Les navires amiraux de Pedrazzini – ici le modèle «Special» – sont définis par leurs indicateurs de contrôle ultra modernes dont vitesse et précision sont les caractéristiques. Le tableau de bord est plaqué avec un ex cellent bois de racine.

un ou plusieurs bateaux il y a des décennies, n’ont besoin de faire réviser leurs embarcations qu’au seul moment de les transmettre en héritage à leurs enfants. L’entretien des bateaux d’occasion – provenant de la propre fabrication ou de marques étrangères – constitue en effet la deuxième activité du chantier naval Pedrazzini. Chantier naval Pedrazzini

Fondation: 1914, par Augusto Pedrazzini Direction: Claudio Pedrazzini, 3e génération Chantier naval: Bäch, Canton de Schwyz, sur le Lac de Zurich Employés: 15 dont quatre apprentis Modèles: «Capri», «Vivale», «Special» Durée de fabrication: 8 à 10 mois pour un yacht Production annuelle: 6 à 8 yachts Prix par yacht: de CHF 350 000 à CHF 750 000 Propres ancrages: 70 au total à Bäch/SZ www.pedrazziniboat.com

Même si les yachts construits à la main «Handmade in Switzerland» sont un produit de luxe coûteux et que le franc fort pèse sur les ventes à l’étranger, Pedrazzini reçoit régulièrement des commandes du monde entier. «Récemment, nous avons été en mesure de livrer un yacht Californie, qui est dorénavant mouillé sur le lac Tahoe. Nos bateaux sont également présents en Scandinavie, en Allemagne et à ma connaissance pratiquement sur tous les lacs navigables de Suisse.» Claudio Pedrazzini estime que sur près des 2000 bateaux Pedrazzini livrés, 95% sont encore en état de naviguer. Le propriétaire a fait le nécessaire pour que la continuité soit assurée. La matière première la plus importante pour les yachts, le bois d’acajou en provenance d’Afrique, est commandé des années à l’avance puis entreposé chez le marchand de bois. Pour l’instant, les stocks sont suffisants pour les quatre prochaines années de production. D’ici là, le patron de 55 ans espère que la relève sera assurée. «Notre fils Alessandro a aussi appris à devenir constructeur de bateaux et, à 29 ans, il effectue son parcours professionnel de compagnonnage. Si tout se déroule comme prévu et comme Dieu le veut, il sera un jour la quatrième génération de Pedrazzini à continuer notre entreprise familiale.»

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L’HEURE DE LA RÉVOLUTION Avec Hublot, Jean-Claude Biver a donné à l'horlogerie suisse un visage extrêmement moderne. Président-directeur général de TAG Heuer, il dirige Connected Watch depuis que la techhonogie a bouleversé l’univers des montres. Il est aussi le chef de la division horlogère du groupe LVMH de Zenith qui se présente aujourd’hui comme la marque d’un futur en marche. Il évoque pour nous évoque ce qui, à ses yeux, bouleversera l’horlogerie comme le quartz l’a fait au siècle dernier. Suspense. Par MARIANNE ESCHBACH

physicien néerlandais, Christiaan Huygens à partir de 1675. Pour la première fois depuis plus de 340 ans, les montres fonctionnent différemment. Avec un nouveau système d’oscillation. Il ne s’agit pas d’une petite invention, mais d’un grand événement. Le mouvement n’a pas besoin de lubrification, n’a pas de frottement, aucun service n’est nécessaire, il est résistant aux changements de température et aux champs magnétiques, et il offre une précision extrêmement élevée, c’est presque un miracle. Comparable à la révolution du quartz. L’arrivée de la technologie à quartz a déclenché une crise majeure dans l’industrie horlogère suisse. On pourrait voir cela comme ça, bien sûr: le quartz a entraîné la crise, mais il a également sorti l’horlogerie suisse de la crise. Grâce à Nicolas Hayek et Swatch, Quartz a sauvé l’industrie horlogère.

Vous travaillez actuellement au lancement d’une nouvelle marque de montre. Quelle est sa particularité? Il s’agit d’une nouvelle règle fonctionnelle pour les montres mécaniques. Cette invention comprend l’ancienne règle établie par le célèbre astronome, mathématicien et

Entre nous, vous ne trouvez pas que la nouvelle

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Photo DR

L’OFFICIEL HOMME Suisse: Vous avez créé, rénové et conduit à la réussite quatre marques de montres: Blancpain, Omega, Hublot et Tag Heuer. Actuellement, vous travaillez avec Zenith à la création d’une cinquième marque. Quelles sont vos sources de motivation? Jean-Claude Biver: La passion. Je suis passionné par ces cinq marques de montres, et je travaille avec beaucoup de plaisir. Par ailleurs, des personnes passionnées, honnêtes et compétentes travaillent aussi pour elles. Après trois à cinq ans, les équipes sont toujours très fières de pouvoir travailler pour une telle marque.

Tag Heuer «Monaco V4»:

TAG Heuer

montre-concept avec

«Connected Modular»

transmission mécanique à courroies.

marque de Zenith, «Defy Lab» ressemble à Hublot? Est-ce que cela signifie que le slogan de Hublot, «Fusion», va toucher toutes les marques? Je ne trouve pas du tout que le design soit similaire. La marque «Defy Lab» est extrêmement moderne. Elle est ouverte et ne possède pas de cadran. Les deux sont des attributs pour lesquels Hublot bénéficie d’une renommée. Peut-être que ce rapport influence la perception.

En communication, vous misez sur des évènements de masse et sur des méthodes éprouvées – je pense au football et à la musique – pour séduire les gens. Tag Heuer a récemment organisé un événement avec la star des DJ David Guetta à Ibiza. Cela a-t-il fonctionné? A chaque événement, nous vendons certainement plus de montres. Le football et la musique attirent de nombreux clients qui ne peuvent encore s’acheter de montre.

Vos trois marques, à savoir Hublot, Tag Heuer et Zenith, sont-elles si différentes? Bien évidemment que oui! Elles sont très différentes et il n’est pas trop difficile de gérer chacune d’entre elles, de manière isolée, sans faire de confusions. Elles doivent se soutenir mutuellement mais conserver chacune sa propre identité. Hublot, c’est la fusion des matériaux, Tag Heuer, c’est le luxe accessible, et Zenith, l’avenir de la tradition.

Le leitmotiv de cette édition de L’OFFICIEL HOMME Suisse, c’est «extrême». Avez-vous connu des situations professionnelles extrêmes durant toutes ces années? Dans la vie professionnelle, il y a toujours des moments difficiles, mais je n’ai pas connu une situation particu l ièrement extrême. Peut-être qu’un jour, Connected Watch sera considérée comme une situation extrême. Connected aura de plus en plus d’influence. Les gens vont s’habituer à porter cette marque, car elle peut communiquer.

Quel bilan tirez-vous aujourd’hui de vos deux ans à la direction de Connected Watch et de Tag Heuer? Le train roule toujours dans la bonne direction? Le train n’est pas encore arrivé. Nous sommes toujours assis à côté du conducteur et observons si nous arriverons. Il nous faudra deux ou trois années de plus pour savoir.

Quelles montres dans votre portefeuille de marques considérez-vous comme extrêmes? Une montre Hublot incontestablement, celle qui est entièrement faite de diamants, la «Big Bang» à cinq millions de dollars. Le boxeur Floyd Mayweather en possède une. Ensuite, bien sûr, «La Ferrari» de Hublot avec sa réserve de marche de 50 jours. Chez Zenith, c’est clairement la nouvelle marque «Defy Lab» et chez Tag Heuer la marque «Monaco V4».

Les montres au look vintage sont très populaires. Avec «Autavia» de Tag Heuer, vous jouez sur cette tendance. On a l’impression que beaucoup de gens ne veulent pas de ces nouvelles innovations. Partagezvous le même sentiment? Si tel était le cas, nous ne vendrions pas Hublot. Hublot est moderne. Dans le domaine horloger, la technologie n’a pas beaucoup à voir avec la modernité. Je pense plutôt que plus nous utilisons la technologie, plus nous pouvons également nous en passer. La technologie nous donne l’impression d’une grande liberté. Mais, elle a également des limites et il faut pouvoir s’en séparer de temps en temps.

Vous avez connu un nombre incroyable de succès. Quelles attentes vous êtes-vous encore fixées? Que je fasse bien mon travail. Si je le fais correctement, le succès vient naturellement. Il n’est pas le fruit du hasard, il vient par les bonnes idées, les bonnes personnes, le travail honnête et par une bonne formation des employés. Vous ne devriez avoir autour de vous que des gens qui sont meilleurs que vous. Si vous êtes entourés par des médiocres, vous n’apprenez rien. J’ai besoin de personnes compétentes pour m’aider, de personnes capables de me montrer le chemin. À la fin, cela apporte le succès.

Cela ressemble-t-il à de l’enthousiasme prudent? La technologie nous aidera sans aucun doute. Par exemple, en matière de santé, pour mesurer la tension artérielle et la glycémie. Mais j’ai dit une fois que plus les montres Apple seront vendues, plus nous vendrons également de montres qui font «tic-tac». Il est beaucoup plus facile de vendre une montre à quelqu’un qui en a déjà porté une, qu’à quelqu’un qui n’en a jamais porté. Les montres intelligentes ne sont pas des concurrentes, mais des drogues d’escalade.

www.HUBLOT.COM

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Robert Pattinson dans «Good Time» des frères Safdie.

Plus près des étoiles Robert Pattinson mène une carr ière des plus surprenantes, passant de la saga «Twilight» à des films de David Cronenberg et, bientôt, chez Claire Denis. Alors que sort sur les écrans «Good Time», des frères Safdie, cet acteur pressé nous a parlé de son rapport au cinéma, de la manière dont il se voit et de musique. Par JULIETTE MICHAUD

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En jouant une petite frappe dans «Good Time», le polar fou et jubilatoire des jeunes réalisateurs new-yorkais Ben et Josh Safdie, Robert Pattinson pulvérise une bonne fois pour toutes son image de beau gosse. L’acteur anglais qui a toujours fait preuve d’audace s’impose, à 31 ans, comme l’un des plus excitants de sa génération, digne relève d’un Joaquin Phoenix qui lui a chipé de justesse le Prix d’interprétation au Festival de Cannes cette année. C’est d’ailleurs dans le palace le plus rock’n’roll de Cannes, le Marriott, que nous avons pu rencontrer ce grand garçon ( 1,85 m) dénué de prétention. Jean et coiffure rebelle, séduction lancinante de son regard à la fois bienveillant et troublant, Robert Pattinson nous a expliqué sa quête obsessionnelle de travailler avec les talents de demain. L’OFFICIEL: Pourquoi avez-vous voulu jouer dans «Good Time»? Robert Pattinson: J’adore les clips vidéo sous très haute tension, et je rêvais de trouver un long-métrage qui aurait la même adrénaline. Les frères Safdie ont insufflé de bout en bout ce genre d’énergie explosive, tout en signant un film minutieux et contrôlé. Je ne sais toujours pas comment ils ont accompli un tel exploit.

PHOTOS DR; Vitam Distribution, Dave Hogan/Getty Images, Eleonore Hendricks, Heilemann/Camerapress/Gamma-Rapho, George Pimentel/Getty Images, DR.

D’où vous vient ce désir d’urgence? J’ai tendance, quand je fais un film, à avoir l’impression qu’il sonne faux, ou que je suis moi-même un imposteur, et dans ce cas je me rétracte. Je ne livre qu’une prestation superficielle, en gardant pour moi mon côté plus complexe, ou du moins plus angoissé. Depuis plusieurs années, je me disais que, pour sortir de ce piège, il me faudrait un metteur en scène qui serait si rapide que je n’aurais pas le temps de réfléchir. Je cherchais quelqu’un qui me permettrait d’être plus instinctif. Vous connaissiez le travail des frères Safdie, qui comptent parmi les réalisateurs les plus prometteurs du cinéma indépendant américain, mais dont le succès était jusqu’alors confidentiel? Oui, parce que je suis obsédé par les critiques de films, c’est la seule chose que je lis, du matin au soir, sur Internet, et par la découverte de nouveaux talents. J’étais très intrigué par ces nouveaux «frères Coen» à la petite trentaine. Je savais qu’ils avaient déjà fait trois films cassavetiens, «The Pleasure of Being Robbed» en 2008, «Lenny and the Kids» en 2009 et «Mad Love in New York» en 2014, des portraits de New-Yorkais marginaux, avec budget minimal, caméra à l’épaule, beaucoup d’improvisation et un goût certain pour l’absurde. Ça me parlait bien. Présentez-nous votre personnage dans «Good Time»... Je suis Connie, jeune braqueur instable, qui entraîne dans ses mauvais coups Nick, son frère handicapé mental joué de façon stupéfiante par Ben Safdie lui-même. Un braquage tourne mal, Nick est arrêté et Connie essaie de le faire s’évader. Sauf que tout foire et que Connie est entraîné dans un enchaînement de situations cauchemardesques. Le personnage est compliqué. Ce qui m’a aidé à le trouver sympathique est que les frangins n’avaient pas terminé le scénario quand je les ai rencontrés: j’ai pu comprendre et assimiler la mentalité de Connie pendant l’écriture. Vous habitez ce rôle, comme vous l’avez fait dans «The Lost City of Z» de James Gray, où vous étiez

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méconnaissable en explorateur barbu à petites lunettes… J’avais accepté «The Lost city of Z» non seulement pour le romanesque de James Gray, mais aussi parce que c’était deux mois de tournage dans la jungle amazonienne. «Good Time», c’est plus la jungle urbaine. Pour me préparer, je suis resté deux mois enfermé seul dans la cave d’un immeuble insalubre de Harlem avec des boîtes de thon pour toute nourriture. Je dois avoir une intoxication au mercure (rires). Je n’ouvrais jamais les rideaux, je dormais tout habillé. Cela paraît extrême, mais il fallait cultiver ce sentiment d’isolement pour obtenir un résultat crédible. Ensuite, le tournage, c’était des journées de seize ou dix-sept heures. On a tout mis dans ce film.

Deux scènes de «Good Time».

On a aussi l’impression que les frères Safdie se sont amusés avec votre image de vampire de «Twilight»... C’est vrai que j’entre brun dans le film, pour en ressortir les cheveux décolorés et le regard hagard, exsangue. Ben et Josh sont malins, ils s’amusent avec tout. Avez-vous toujours le sentiment qu’il vous faut casser votre image de jeune premier, que vous devez encore faire vos preuves? Non, car je suis toujours surpris que l’on me considère comme une «belle gueule». Je considère que je devrais prouver que je peux être un beau jeune premier! (Rires.) Cette image vient du succès phénoménal de la série «Twilight»: les gens me confondaient avec mon personnage, c’était insensé. Mais j’espère que je n’ai pas l’air de me plaindre. D’autant que l’ère des paparazzis s’étiole, et que je vis à Londres où je parviens à avoir une vie normale. Ce qui m’importe, c’est de pouvoir jouer. C’est un tel privilège...

Dans «The Rover», d’Anton Corbijn (2014).

Comment voyez-vous votre propre parcours? Lorsque j’avais 15 ans, un agent m’a remarqué au théâtre. Je n’ai fait aucune école d’art dramatique et je ne viens pas du milieu du cinéma. Ma mère travaillait dans une agence de pub et m’a fait passer des auditions à 12 ans. J’ai eu un peu de succès dans le mannequinat car j’étais alors assez androgyne, ça plaisait, ensuite je pense avoir eu la pire carrière de mannequin de toute l’histoire! (Rires.) Vous êtes devenu égérie de Dior, photographié par Karl Lagerfeld... pas mal pour une carrière ratée! (Rires.) Je me souviens, quand j’ai signé avec Dior, avoir été très nerveux. À l’époque, les acteurs tournaient des pubs uniquement au Japon pour être sûrs que personne ne les verrait jamais! Mais j’ai pensé que ça me rendrait «bankable», et que cela inciterait de jeunes réalisateurs à m’utiliser. En cours de route, j’ai appris à apprécier l’équipe de Dior. Et un an après mon contrat, tous les acteurs se sont mis à faire comme moi! Apparaître dans de la pub n’est plus un dilemme moral pour les acteurs.  Vous avez vite recherché des projets plus personnels, qui culminent lors de votre collaboration avec David Cronenberg. Décrocher rapidement un rôle dans «Harry Potter et la coupe de feu» a tout fait démarrer vite, les «Twilight» ont ensuite mis le feu aux poudres, il fallait calmer le jeu. Endosser le rôle de «Bel Ami», pour moi qui adore Maupassant, était formidable. Retrouver, dans «De l’eau pour les éléphants», Reese Witherspoon avec qui j’ai débuté au cinéma, dans «Vanity

Dans «The Lost city of Z» de James Gray.

Avec Karl Lagerfeld, en 2016.

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«Pour me préparer, je suis resté deux mois enfermé seul dans la cave d’un immeuble insalubre de Harlem avec des boîtes de thon pour toute nourriture. Je n’ouvrais jamais les rideaux, je dormais tout habillé.» Robert Pattinson

Fair», «La Foire aux vanités» en 2005, c’était magnifique. Je suis tout aussi fier du western futuriste australien «The Rover» ou de «Life» d’Anton Corbijn... Mais «Cosmopolis» et «Map to the Stars» avec le très grand Cronenberg ont montré que j’avais mûri. Vous êtes aussi musicien. Cherchez-vous à trouver un rôle musical? Je joue de la guitare et du piano et j’essaie depuis toujours de faire un film sur le groupe The Band. Ils avaient tous moins de 23 ans quand ils ont réussi, ça me fascine. Le scénario est écrit, je cherche encore un producteur et un réalisateur.

PhotoS DR; Vitam Distribution, Dave Hogan/Getty Images, Eleonore Hendricks, Heilemann/Camerapress/Gamma-Rapho, George Pimentel/Getty Images

Les chansons que vous écoutez en ce moment? Laissez-moi regarder... (Il s’empare de son smartphone.) Il y a Donny Hathaway, Janet Jackson... J’écoute aussi de la musique bizarre: la bande originale de «Metropolis» de Fritz Lang. Comment est-ce possible, c’est un film muet! Je vous dis, je suis très bizarre (rires).  Un acteur qui vous a donné envie d’être acteur?  Jack Nicholson.  Quel est votre état d’esprit actuel? Je viens d’entrer dans une phase où j’aime vraiment jouer. Je joue dans le prochain Claire Denis, un film de science-fiction et son premier en anglais. Si on m’avait dit cela un jour, je ne l’aurais pas cru. Tourner avec Claire Denis, c’est le sommet de ma carrière. «Good Time», de Ben et Joshua Safdie, avec Robert Pattinson, Jennifer Jason Leigh, Barkhad Abdi, Ben Safdie... Le film est en salle depuis octobre.

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Œuvre d’art et nature. «Il ne s'agit pas uniquement de la décoration, mais également de l'intégration», a expliqué Enzo Enea lors de la présentation holistique du

L’EDEN D’ENEA

musée d’arbres.

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Enzo Enea conçoit et construit des jardins et parcs dans le monde entier: pour des propriétaires de maisons individuelles simples, pour des stars du rock comme Tina Turner et George Harrison, pour des oligarques, des monastères, des grands investisseurs et des municipalités. Nous avons rencontré l’un des paysagistes les plus célèbres au monde, dans son paradis naturel en son siège de Rapperswil-Jona. Par FRED HUBER

Le chemin qui mène à l’empire d’Enzo Enea traverse un quartier industriel fonctionnel et laid à l’est de Rapperswil-Jona. Il passe devant un garage, un entrepôt de stockage d’une entreprise de transport lugubre, un ancien atelier de construction mécanique avec des brocantes en location. Il pleut des cordes. Trempé, je traverse finalement le parking des employés de la maison Enea, dont le logo est visible sur la façade d’un immeuble de bureaux plutôt sobre. Ce n’est qu’à ce moment-là que je reconnais la façade lamellée, au fond à gauche. Là-bas, un petit panneau «réception» m’indique le chemin. Derrière la porte vitrée, tout devient immédiatement clair: c’est ici que commence la vue du célèbre et beau monde d’Enzo Enea, éden qu’il a créé il y a sept ans sur une prairie de marais avec vue sur le lac supérieur de Zurich. Une imposante baie vitrée laisse apercevoir un bassin d’eau ornemental romantique, bordé par une terrasse couverte. Dans la même salle, de merveilleuses tables et chaises s’épanouissent entre des œuvres d’art modernes. Le sens de l’espace, la vue qui se perd au loin dans le parc et le clapotis doux de la pluie sur l’eau du bassin se combinent pour créer une sensation de ravissement et de paix. Je suis arrivé en avance, j’en profite pour regarder tout autour. Je quitte ces premiers lieux pour me diriger vers une petite table, à l’abri d’un toit de la terrasse. Dix minutes plus tard, Enzo Enea se joint à moi.

En arrivant d’Italie, son père avait l’intention de s’installer comme tailleur de pierres spécialisé dans les escaliers. Puis, il a commencé à fabriquer de grands bols en pierre et pots en terre cuite. C’est de lui qu’Enea a hérité et développé cette entreprise qu’il a, ces vingt dernières années, transformée en empire horticole mondial avec des bureaux à Miami et à New York. Il y a sept ans, Enzo a déménagé de son siège de Schmerikon pour s’installer ici, dans la zone industrielle de Rapperswil-Jona. Naguère, la zone de dix hectares était marécageuse et humide, dotée de bâtiments industriels peu avenants. Aujourd’hui, ces alentours industriels sont devenus invisibles, comme dissimulés par un filtre épais: le Musée de l’arbre Enea. L’OFFICIEL HOMMES Suisse: Vous vous êtes développé de façon spectaculaire mais est-ce que vous êtes quelqu’un de patient? Enzo Enea: Cela dépend. Je dois avoir beaucoup de patience avec les plantes et un peu moins avec les êtres humains. Combien de temps faut-il pour créer un de vos jardins si magni fiques? Cela dépend du genre souhaité. Un jardin peut être très grand à l’origine. Il vous suffit alors de planter quelques grands arbres – deux peuvent même suffire. Mais ils doivent être les meilleurs et favoriser le microclimat du jardin. Nous appelons cela l'âme d'un lieu (genius loci), l'esprit du lieu. Cela doit être déterminant. Nous ne cherchons pas simplement à décorer un espace ouvert, mais à intégrer le jardin dans l'emplacement prédéterminé. Cela fait une différence très importante. Admettons que je suis un client qui construit une nouvelle propriété à Saint-Gall, qui a un penchant pour la Toscane et qui veut un jardin dans ce style… J'aime aussi la Toscane. Mais je ne vous donnerais certainement pas des oliviers et ce qui les accompagne. Ils ne font pas «Saint-Gall». Quels types d’arbres conviend raient? À Saint-Gall, il conviendrait de planter hêtres, tilleuls ou magnolias. On peut également avoir quelque chose qui rappelle la plantation des platanes vers le lac de Constance. Des plantes qui s’adaptent au paysage naturel. Ici, ce parc, vous l’avez créé il y a seulement sept ans. Certains de ses arbres sont très grands. Les avez-vous transplantés? Cela n’est pas si simple. Quelques-uns des arbres que vous voyez ici sont âgés de plus de cent ans. Pour pouvoir les transplanter, nous avons mis au point une technique de coupe spéciale, coupe qui s’appuie sur les principes de la technique bonsaï. Ensuite, j’ai utilisé cette technique pour

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le redimensionnement des grands arbres. Toute chose qui s’appuie sur mes quelques 25 années d’expérience. Il s’agit là d’une technique par laquelle je peux pratiquement transplanter n’importe quel arbre. Et où êtes-vous allé chercher tous ces arbres? La plupart a été trouvée dans les alentours du jardin parce qu’ils avaient été plantés sur des terrains destinés à des reconstructions. À un certain moment, j’ai commencé à chercher des arbres dans les jardins dotés de projets de construction, puis j’ai demandé au propriétaire si je pouvais en prendre quelques-uns. Tout le monde est bien sûr heureux si on s’épargne l'abattage des arbres. On peut transplanter n’importe quel arbre, même un géant? La limite est donnée par la taille maximale des véhicules de transport, huit mètres de large sur seize mètres de long. Nous pouvons transporter un arbre pesant jusqu’à vingt tonnes. Une performance logistique! Oui, ce sont des services de transport spéciaux, qui ne peuvent être effectués que la nuit avec escorte policière. Par la suite, les arbres sont

soigneusement replantés. Sur les lieux, il n’y a que deux trous à préparer pour les arbres que nous irons chercher la nuit, par exemple sur le site de construction au Kongresshaus de Zurich. Ces arbres aux racines tronquées, sont-ils stables? Nous serrons ces arbres à l’aide d’un procédé spécial souterrain vers le bas, pour qu’ils puissent reprendre rapidement racine. Ainsi, celles-ci peuvent croître à nouveau immédiatement après l’opération. Revenons à mon hypothétique maison de Saint-Gall. La suite? Tout d’abord, il s’agit de faire une lecture des lieux. Le jardin est-il sur une pente ou une plaine? Quelles en sont les voies d’accès? Quelle est sa présentation architecturale? Existe-t-il d’éventuels parkings souterrains? Où seront garées les voitures? Comment est placée la maison par rapport au soleil? Quelle est la direction du vent? Qu’est ce qui est prévu pour garder des relations de bon voisinage? Comment sont positionnés les axes de vue? Comment voulez-vous vivre dans la maison? Comment valoriser la surface extérieure? J’essaie de faire le meilleur usage possible de la superficie réelle que j’ai dans la maison. Le jardin ne vaut pas uniquement pour la décoration.

Depuis 2013, des sculptures de créateurs d’oeuvres d’art de renom ont été exposées dans le musée d’arbres.

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J’essaie de planifier au mieux l’espace intérieur de la maison ainsi que l’espace extérieur, espaces qui sont ensuite affectés à une utilisation conceptuelle. Il y aura peut-être dans le jardin un endroit pour manger, donc une cuisine extérieure et une pergola qu’il faudra construire au bon endroit. Et où sera-t-il, ce meilleur endroit? Peut-être sur le plus court chemin vers la cuisine. Ou bien à l’endroit le mieux adapté au soleil. Cela peut être le soleil du matin ou du soir, il faut juste s’adapter au mode de vie de la famille. En fin de compte, l’architecture est définie d’un commun accord avec la famille qui y vit et par la forme du jardin. Leur mode de vie doit s'adapter. Ainsi, pour une famille avec deux filles, je peux concevoir un tout autre jardin que pour une famille avec deux garçons. Et qu’est-ce qui fait la différence entre un jardin pour filles et pour garçons? Pour les garçons, il serait préférable de créer un espace pour jouer au football. Tandis que pour les filles, il faut un arbre avec une balançoire ou un jardin de lecture. En réalité, il existe plusieurs types de jardins pour des garçons et pour des filles Et si j’ai absolument besoin de quelque chose de spécial? Si cela correspond à la maison, nous la réaliserons. Sinon, nous vous suggérons ce qui est indiqué. Nous n’allons pas vous créer un jardin japonais à Saint-Gall. Comment prenez-vous en compte la gestion du réchauffement climatique lors de la construction d’un jardin? Ce facteur est absolument essentiel aujourd'hui. Les maisons, sont dotées de surfaces vitrées de plus en plus grandes. Par conséquent, nous essayons délibérément de planter des arbres qui fournissent de l'ombre au bon endroit pour créer des microclimats. Sinon, vous devez vous asseoir sous un parasol, ce qui ne procure jamais la même sensation que sous un arbre. Et quelle est la force de résistance des arbres contre la chaleur croissante? Nous prévoyons une protection solaire spéciale des arbres, lorsque nous les plantons. C'est une peinture à la chaux blanche, qui protège l'écorce lisse quand elle plus vulnérable, et jusqu'à ce que l'arbre soit adapté au nouvel emplacement. Où avez-vous créé votre jardin le plus chaud? En Égypte, au Caire, à côté du désert, sur le delta du Nil. Nous avons planté des palmiers dattiers, des champs de lavande et d'eucalyptus qui peuvent résister à cette chaleur. Que se passe-t-il une fois qu’un jardin est dessiné sur papier? Un peu comme l’entreprise Schindler qui

produit des ascenseurs, nous envoyons nos équipes d’installation spécialisées partout dans le monde selon le client, que ce soit à Saint-Gall ou en Chine. Nous avons en permanence des employés jardiniers et architectes paysagistes, des menuisiers, des peintres, des électriciens, des plombiers, des ouvriers métallurgistes et sculpteurs. Ajoutez à ceux-ci les apprentis respectifs que nous formons également. Tous travaillent en équipe. Nous appelons ce travail de jardin global: l'espace extra-atmosphérique. Ensuite, nous avons des sous-catégories. Il peut s’agir d’un jardin de bain, un jardin de lecture, qui a besoin d'une bonne lumière avec l'ombre à droite, etc. Cela donnera alors la valeur ajoutée. Le point fort est de coordonner tout l'espace disponible de façon optimale selon vos besoins. Bien sûr, la conception nécessite de prendre en compte l’espace extra-atmosphérique, à l’intérieur comme à l’extérieur, et de travailler sur les matériaux. Si vous voulez être à l’extérieur sur un plancher en bois, il faut éviter le beau parquet de trois millimètres d’épaisseur mais préférer un bois massif épais de sept ou huit centimètres. Mais ces produits ne viennent pas tous de Suisse? Evidemment non, nous les cherchons et les achetons localement, comme les plantes. Vos jardins sont-ils faciles à entretenir? Très facile, grâce aux plantes locales qui sont adaptées au site, mes jardins nécessitent peu de soins. Une fois plantés, les végétaux doivent s’embellir encore au fil des ans. Chaque année, beaucoup de gens vont au garden-center pour acheter de nouvelles fleurs qui ne fleuriront qu’une seule et unique fois dans leur jardin. Mais un jardin bien planifié embellit d’année en année avec des moyens relativement modestes. Faites-vous également l’entretien du jardin? Nous offrons tous les services. Par exemple, nous passons une ou deux fois par an pour tailler les arbres qui ont poussé, ajuster ce qui a besoin de l’être, et renseigner les jardiniers locaux pour qu’ils puissent travailler dans notre sens. Quelles sont les trois caractéristiques incontournables du jardin d’Enea? Le développement durable, la répartition claire des espaces et l’adaptation des plantes au site. D'où vient votre passion pour les jardins et la nature? Elle m’anime depuis mon enfance. J’étais toujours avec mon grand-père dans son jardin, dans le Nord de l’Italie. Il y avait des pêchers et un grand potager avec des tomates et des courgettes super délicieuses. Ma grand-mère les préparait le plus simplement du monde, dans l'huile d’olive. Par ailleurs, il y avait des aubergines qu’il suffisait de faire sauter, de saler légèrement et de servir avec people

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Un espace exceptionnel pour les amoureux de la crête et les amateurs d’oeuvres d’art: le musée d’arbres d’Enzo Enea.

une tranche de bon pain. Pour finir, une pêche fraîche. C’était tout simplement inoubliable. Cela paraît incroyable qu’un repas de si haute qualité soit si facile à cuisiner. Pour cela, pas besoin d’être riche. Ce point m’a définitivement marqué. Avoir une telle qualité de vie et vivre longtemps, c’est ce qui me guide dans toutes mes actions jusqu’à présent. Quand je regarde les légumes et les fruits en Suisse, qui ont tout sauf cette richesse de saveur... Mais de toute évidence, cela importe très peu aux clients. Ils ne sont pas prêts à payer quelques centimes de plus pour de bons produits, et préfèrent en consommer de bon marché et insipides bon marché insipides provenant des serres géantes du sud de l’Espagne. Les jardins à légumes ne sont pas néces sairement la première chose qui vienne à l’esprit quand on pense à vous… Nous voulons vivre dans nos jardins. Par ailleurs, ce qui est important pour moi c’est d’avoir un jardin d’herbes aromatiques, si le client le souhaite, ou un jardin potager. Dans un jardin, je devrais, après avoir cuisiné, pouvoir manger, me baigner, lire, me distraire, jouer au football. Bref, faire tout ce qu’on peut faire. Cela nécessite aussi des meubles adaptés à l’extérieur. Voilà pourquoi nous en vendons aussi, et de bonne qualité... Arrivé à ce point de l’interview, Enea ne peut plus rester dans son fauteuil. Il se précipite au coin

salon, quelques mètres à l’arrière, et me montre un exemplaire de chaise en bois… Il reprend, volubile. Ces modèles sont fabriqués par des constructeurs de meubles qui équipent principalement des voiliers. Les housses de coussin sont tissées avec des fibres de nylon tirées des cordes de montagne et de navire, elles sont complètement résistantes aux intempéries. Vous pouvez les laisser à l’extérieur pendant toute une année. Ce sont tous des composants choisis pour leur haute qualité. Il est clair que cela a son prix, plus de mille francs par chaise. Les modèles durent, sont beaux à regarder et procurent une bonne sensation. Ainsi, je préfère m'entourer de peu de choses mais que ces objets soient de grande qualité. Je privilégie ce qui est simple, comme manger une délicieuse tomate juteuse et goûteuse. Cela caractérise également ma vie professionnelle, cela détermine les moyens techniques que je mets en œuvre pour servir mon esthétique. De vos jardins, lequel vous rend le plus fier? Je trouve qu’ici, ce Musée de l’arbre est très excitant, parce j’ai construit un parc à partir de déchets. Ainsi, les murs des salles sont construits à partir des matériaux bruts que mon père utilisait pour fabriquer ses pots en pierre. Les pots de pierre et les terres cuites hérités de lui sont aussi joliment alignés comme une installation derrière le Musée de l’arbre.

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Nous partons à présent visiter le parc. Cela commence d’abord par la visite de l’atelier menuiserie. Des panneaux en acajou sont empilés. Tout de suite, Enea fait un geste de dénégation: il n’utilise que le fameux acajou sipo, certifié FSC. Après la visite de l’atelier de menuiserie, nous arrivons à l’espace de la logistique puis dans la pépinière. Enea a engagé un «scout» spécialisé qui se rend dans toutes les pépinières d’Europe du Nord à la recherche d’arbres de qualité, répondant à ses exigences élevées. Celui-ci commence par effectuer des recherches Internet sur les pépinières spécialisées au plan local, puis se rend sur le terrain pour inspecter les arbres. Ensuite, il les achète et les transporte à Rapperswil où ils peuvent être stockés dans la pépinière jusqu’à quatre ans, avant d’être serrés dans les pots où ils peuvent prendre racine vers le bas. Quand je lui demande ce que sa pépinière contient de plus rare et de plus cher, Enea ne peut me répondre. A titre de comparaison, sachez qu’un arbre de taille moyenne coûte entre 16 000 et 18 000 francs, coût du transport non compris. Pourquoi un musée de l’arbre, ici? Être en relation avec la nature est devenu quelque chose d’étrange et d’étranger. Dans les villes, les enfants d’aujourd’hui n’ont presque plus de points de contact ni d’expérience avec la nature. Pour nombre d’entre eux, les abricots poussent sans doute au supermarché. C’est la raison pour laquelle nous avons voulu encore construire ce Musée de l’arbre. Sinon, allez dans des villes comme Chongqing où il n’y en a presque plus. Vous pourrez y voir combien la vie sans arbre est triste. De beaux bâtiments ne suffisent pas? C’est important mais cela ne suffit pas. Qu'est-ce que l'homme considère comme beau? En fin de compte: la vie elle-même. Là où l’on trouve des arbres, on trouve également des oiseaux. L’homme en a besoin. C’est pour cette raison que tant d’habitants de Moscou ont une datcha quelque part dans le pays. Et comment gérez-vous l'espace de plus en plus compté dans les villes? Nous essayons de faire une utilisation optimale de l’espace disponible conformément à l’architecture existante. Nous créons des espaces verts dans les terrasses urbaines et multiplions les surfaces plantées à la verticale. Nous essayons de créer un bon climat avec les plantations. Dans nos pérégrinations, nous sommes arrivés à une avenue rectiligne plantée de cyprès des marais. Ici, la terre était trop marécageuse pour un parc, explique Enea. C’est pourquoi il a planté ces arbres qui peuvent absorber jusqu’à 8000 litres d’eau du sol pour le redonner à l’environnement drainage naturel avec humidificateur. Selon le vent, les arbres du Musée ou la pépinière peuvent même en profiter. A Sao Paolo, Enea a construit

un jardin où des arbres de la forêt tropicale, qui devaient être abattus, ont été amenés dans la ville pour forment un filtre à air large de 100 mètres. Cela a permis d’améliorer de 40% l’air contenu dans ce microclimat. Les œuvres d’art du Musée de l’arbre sont achetées ou prêtées. Nous nous arrêtons sur plusieurs sculptures. Elles sont en harmonie avec le paysage du Musée de l’arbre. Puis, il y a encore toute une foule d’arbres, chacun avec son histoire passionnante. Quelle est l’idée qui se cache derrière ce que l’on voit ici? J’ai essayé de donner une valeur à ces arbres et ces objets d’art. J’ai dû construire un musée pour cela. Sinon, ils n’existeraient plus. C’est triste que cela soit devenu nécessaire. Il s’agit de formes, de textures, de proportions. Au loin, les contours des montagnes ont été prises en compte pour nos plantations. Le jardin est intégré dans le paysage naturel. Je manipule ces choses. C’est là la clé de mon succès. Beaucoup de gens ne voient cela que lorsque je le leur explique, mais ils éprouvent instinctivement le sentiment que c’est beau. Que peut-il y avoir de néfaste dans un jardin? Rien. Excepté un gazon artificiel. Nous laissons là les beautés de la nature pour nous plonger dans les bureaux de planification et leur haute technologie. Ici, le suisse allemand et l’allemand standard, l’espagnol, le français et l’anglais sont les langues parlées. Sur les murs sont accrochées les cartes des projets en cours à Moscou, Rome, Wolfsburg et New York. Nous regardons de plus près le dernier projet de Zaha Hadid à Downtown Miami. Dans ce grand lieu, Enea pose une terrasse de mangrove avec trois piscines. A côté, il y a le plan de construction d'une maison à Los Angeles, puis celui d’une maison de famille plus classique près de Zurich. Ces projets sont très différents les uns des autres. On note également le grand projet d’une maison classique qui sera placée sous la sécurité intérieure, entourée d’un grand jardin, y compris d’un jardin potager Déméter, à côté d’un parc en Égypte, d’un hôtel sur le Bosphore, d’une île à Venise, d’une cité plus grande en dehors de Prague, où un jour, plusieurs milliers de personnes vivront, d’un vignoble à Maienfeld, d’un nouveau quartier à Pékin avec des tours de bureaux et un hôtel au bord du fleuve, un Wellness-Hotel sur le lac Tegern. Je jette un dernier coup d’œil à travers la fenêtre sur le magnifique parc et Musée de l’arbre. Ce paradis signé Enzo Enea illustre combien la beauté mise en scène et planifiée peut surgir tout naturellement. Le Musée de l’arbre est ouvert tout au long de l’année, du lundi au samedi. Entrée 15 francs. Informations et horaires d’ouverture détaillés: www.enea .ch

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Giada Ilardo

A 16 ans, elle prétendait en avoir 18. Non pas qu’elle voulait entrer en boîte de nuit de manière illicite. Non, si elle trichait sur son âge, c’était pour tatouer et percer ses premiers clients dans son tout premier studio. Et c’était là son projet de vie. Giada Ilardo a su très tôt ce qu’elle voulait et ce qu’elle ne voulait pas. A 12 ans, elle s’est laissé captiver pour la première fois par la magie d’un magazine de tatouage: «J’ai toujours su que j’étais différente. Et je savais que je voulais réaliser quelque chose de grand». 17 ans plus tard, ses cinq studios en font tout simplement la reine du tatouage en Suisse alémanique. Par Sandra-Stella Triebl

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reine du tatouage et entrepreneuSE pur-sang

Pour développer ses talents artistiques, la maman de Giada, qui l’a élevée seule, envoya sa fille dans un lycée spécialisé dans la région de Ligurie. Bien qu’elle ait fait partie des meilleures de sa classe, elle décida d’interrompre la formation: «Je me sentais terriblement seule», confie-t-elle sincèrement. Elle revint en Suisse, d’abord pour chercher sans grande conviction une place en apprentissage, avant de dénicher une formation continue en tatouage et piercing à St-Gall. «Là-bas aussi, j’étais première de la classe, et j’ai tout de suite senti que c’était mon truc!». La maman n’intervint guère malgré ou justement en raison du jeune âge de sa fille. Elle laissa Giada ouvrir son propre studio, le premier, dans le quartier d’Altstetten à Zurich, avec l’aide de son ami de l’époque qui, lui, était majeur: «Je m’en souviens comme si c’était hier. Sans argent, avec juste 1 000 francs offerts par ma mère comme capital de départ. Nous avons refait le sol nous-mêmes, les rénovations ont duré deux mois, et je me rappelle encore à quel point c’était incroyable de voir les premiers clients entrer dans mon studio. C’était vraiment spécial». Pour ne pas les effrayer, Giada leur disait spontanément qu’elle avait 18 ans. Lorsque je lui demande si elle était nerveuse avec son premier client, sa réponse fuse, brève, avec une pointe d’ironie: «Non! Pas du tout! Cela a toujours été un plaisir…». Le premier tatouage que Giada réalisa était un dragon sur le bras. «J’étais surtout heureuse que les gens croient en moi. C’était un sentiment incroyable!». Aujourd’hui encore, les clients croient à la beauté des symboles.

une entrepreneuse «autodidacte». Elle a grandi dans des conditions modestes, sans maison familiale cossue, elle a tout appris elle-même, s’est toujours financée seule et elle possède beaucoup d’ingéniosité. Aux Etats-Unis, on qualifierait à juste titre son parcours de «dishwasher career», une carrière couronnée de succès et partie de zéro. Aujourd’hui, Giada a la sensation d’avoir l’entreprenariat dans le sang et d’être dotée d’une âme artistique. «Je ne tatoue plus que des amis de mon entourage ou des clients particuliers». Apprendre sans cesse sur le métier et accroître ses activités lui a fait beaucoup de bien. Jusqu’ici, son expansion s’est faite sans investisseur ni capital étranger. «En 17 ans d’auto-entreprenariat, ouvrir cinq magasins est une croissance très lente», dit-elle succinctement, même si l’on aimerait ajouter que plus d’un envie la façon dont elle a bâti son petit empire autonome, «Giahi». Ce que Giada a réussi de manière incontestable, c’est associer les tatouages et les piercings, jadis apparentés à des milieux interlopes, à un mode de vie tendance et ouvert – l’on peut, dans un de ses locaux branchés, acheter toutes sortes d’accessoires, sans pour autant se faire tatouer. C’est désormais elle la stratège, celle qui travaille en arrière-plan. Se mettre en scène sur Instagram ou d’autres réseaux sociaux, très peu pour elle, même si son corps est indéniablement photogénique et orné de tatouages captivants que bien des hommes apprécieraient de voir de plus près. Quand je lui demande comment les mâles la regardent et la considèrent, sa réponse se fait plutôt timide: «Comme je suis engagée dans une relation depuis une dizaine d’années, je ne fais pas vraiment attention à la manière qu’ont les hommes de m’aborder. Mais lorsque j’ai rencontré l’homme qui partage ma vie aujourd’hui, je portais un pantalon long, un t-shirt à manches longues. A un moment donné, il m’a même confié qu’il ne trouvait pas les femmes tatouées très sexy.» Giada éclate de rire. «Plus tard, il m’a dit que les tatouages faisaient tellement partie de moi qu’il ne les avait pas vraiment considérés comme tels».

C’est sans aucun doute sa force de volonté et la connaissance de ses objectifs qui l’ont aidée à concrétiser ces derniers – ce qui ne manque pas de laisser les autres sans voix. Aujourd’hui, la jeune femme de 34 ans possède 5 studios dans la région de Zurich, 40 employés et 30 souslocataires, parmi eux des artistes tatoueurs de renommée internationale. La croissance est inscrite à son programme. «Tu sais, pour moi c’est tout à fait normal, mon objectif de développement a toujours été clair. Rester immobile, très peu pour moi».

A quoi doit-elle son succès? Au fait d’être au bon endroit au bon moment? Aux visites de stars qu’elle reçoit, comme celle de Limp Bizkit? A la collaboration qu’elle peut faire valoir avec Montblanc? Au fait que les DJ et les artistes tatoueurs sont les nouvelles rock stars? Certainement. Mais ce n’est que la moitié de la réalité. Je crois en vérité que Giada puise son succès dans son authenticité. On croit ce qu’elle dit et on aime ce qu’elle fait. Elle ne veut être personne d’autre. Malgré son statut d’auto-entrepreneuse richissime, elle reste la petite pin-up tatouée. Elle est simplement qui elle est. Giada Ilardo.

Giada n’a jamais vu une université de l’intérieur et ses mots sont empreints d’un grand pragmatisme. Même lorsqu’elle évoque des moments difficiles, elle montre un esprit d’analyse et surprend par la sincérité de son discours. Elle représente parfaitement ce qu’on appelle

www.giahi.ch

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Les fruits du hasard, elle les laisse volontiers aux autres. «Les personnes qui me connaissent diraient probablement que j’ai un fort tempérament. Je n’ai pas un caractère tendre. Je sais où je veux aller et ce qui est juste pour moi. Et je suis aussi le produit de mon histoire. J’ai dû serrer les dents tellement de fois, et me battre, surtout dans ce domaine d’hommes… Ça forge le caractère.»

A entendre Giada, on pourrait penser que tout roule comme sur des roulettes dans la vie de cette business woman si confiante. Pourtant, elle connaît des périodes difficiles, marquées par des doutes qui la démoralisent, et des pensées sombres difficiles à dissiper. «Il y a toujours eu des moments où je me demandais: qu’est-ce que je fais, en fait? Est-ce vraiment le bon choix? Est-ce que tu veux vraiment être responsable de tous ces employés? Juste au moment où nous avons ouvert la boutique idéalement située à Winterthur, j’ai été confrontée à des problèmes de permis de construire, à des chefs de chantier et à des architectes, ce que j’avais totalement sous-estimé. J’ai eu le sentiment d’être dépassée par tout ça, et j’ai connu pas mal de nuits blanches. Mais je me suis ressaisie et remise au travail».

«Les hommes sont en général un peu plus douillets que les femmes.»

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L’OFFICIEL HOMMES Suisse: De Bar Refaeli à Lapo Elkann, les ambassadeurs de votre marque sont toujours des personnes très charismatiques mais pourtant très différentes. Pourquoi? Ricardo Guadalupe: Avec Hublot, nous voulons disposer d’un spectre très large, de Ferrari au football. Ce sont les deux plus importants piliers de nos partenariats, même si le but principal de Hublot est de créer des montres qui correspondent à un certain style de vie, auquel nos clients peuvent s’identifier. Le fait que nous choisissions différents domaines – nous permet de nous adresser à différents groupes de clients. Prenez l’exemple de Lapo Elkann: Je l’ai connu lors d’une soirée à New York et nous nous sommes compris instantanément. Nous nous entendons bien avec lui. Il faut que nous ayons une certaine alchimie avec nos ambassadeurs, même s’il n’y a aucune approche scientifique derrière cela.

situation où nous pouvons ouvrir cette boutique à Cannes ainsi que celle de Saint-Tropez. Êtes-vous parfois nostalgique quand vous repensez aux débuts? Non! Grandir fait partie de tout commerce qui fonctionne. Mais il était important pour nous de ne pas perdre l’esprit et la philosophie de Hublot. Nous avons commencé avec seulement 25 personnes et nous avons désormais plus de 500 collaborateurs. Notre grand objectif, c’était de conserver l’esprit start-up. Et je dirais que nous avons réussi. Le client type de Hublot en trois mots. Indépendant. Prospère. Et avec les yeux ouverts sur ce qui se passe dans le monde. Ce septième numéro de L’Officiel Hommes a comme devise le mot «extrême». Parmi tout ce que vous avez fait, quelle était la chose la plus extrême? Moi?

Qu’est-ce qui vous a poussé à travailler avec Lapo Elkann? Pour moi, c’était sa créativité. On peut tirer d’énormes effets positifs de chaque conversation qu’on a avec lui. Il est une inspiration fantastique pour de nouveaux gardetemps et de nouvelles idées. Vous voyez, quand on s’entoure uniquement de personnes de sa propre branche, on ne peut plus jamais s’améliorer.

Oui, vous! (Rires) Laissez-moi réfléchir un peu... Quand j’avais 20 ans, je suis parti en voyage en Amérique du Sud. J’ai passé cinq mois au Mexique, en Colombie, au Venezuela et au Brésil - tout seul, juste avec un sac à dos.

Hublot a plus de 70 boutiques partout dans le monde. Pourquoi avez-vous attendu aussi longtemps pour en ouvrir une à Cannes et à Saint-Tropez? Cela aura été autant une question d’opportunité que de possibilité. Nous avons ouvert notre première boutique il y a dix ans - un tout petit magasin à Paris. Depuis lors, il y en a eu toujours plus. Nous avons pu ouvrir de six à sept boutiques chaque année. L’entreprise grandit constamment et nous sommes désormais dans une

Seriez-vous prêt à le refaire? Absolument mais légèrement différemment. J’ai besoin d’un peu plus de confort depuis cette époque, en particulier en ce qui concerne les hôtels (rires). Je dispose désormais de moyens financiers tout à fait différents, je peux donc me permettre de relier ces deux mondes entre eux. www.hublot.ch

Hublot, l’esprit d’aventure Ricardo Guadalupe, le PDG de la marque de montres Hublot, a grandi avec ses parents espagnols à Neuchâtel. Dans le berceau de l’horlogerie suisse, il a découvert très tôt sa passion pour ce métier unique. L’OFFICIEL HOMMES Suisse a rencontré cet homme charismatique à Cannes à l’occasion de l’ouverture des boutiques de Cannes et de Saint-Tropez. Par MANOU STEIGER

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P E O P L E

Né à Rome, le surfeur, qui a passé son enfance en France, avait déjà son premier sponsor à l’âge de 9 ans.

Leonardo Fioravanti n’avait que 19 ans lorsqu’il détrôna la légende américaine Kelly Slater en remportant les championnats du monde de surf junior. Originaire de Cerveteri, le Romain est le premier Italien à se hisser ainsi tout au sommet de la vague. Porté par son talent, le jeune rider promis à une belle carrière met désormais le cap sur 2020 et les JO de Tokyo. Par MATTEO G. DALL’AVA

Photographie TIMO JARVINEN

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PHOTOS DR: Timo Jarvinen/@gotfilm

ETALON DES MERS

Deux vertèbres fêlées, une entorse vertébrale, huit semaines de plâtre, quatre mois et demi de rééducation – un véritable calvaire. Qui a bien failli lui coûter sa participation aux championnats du monde junior de surf organisés par l’ISA (l’International Surfing Association). Mais Fioravanti n’avait pas l’intention de laisser ce Graal lui échapper. Originaire de Cerveteri, né en 1997, le jeune Italien est le premier de ses compatriotes à rivaliser avec les légendes du surf. Et à leur faire de l’ombre. Fioravanti n’en démord pas, c’est un chanceux, un véritable ragazzo fortunato, et au récit des circonstances de son accident, on le comprend: après un «wipeout» (une chute) plutôt rude alors qu’il tentait de se hisser sur l’un de ces «bomb» (une vague géante) qui ont fait de Pipeline (sur l’île d’Oahu dans l’archipel d’Hawaï) un des spots les plus prisés, le jeune surfer – ou «Grommet» – ne parvint plus à se redresser à temps sur son «stick» (sa planche): un «late take off». En conséquence, les «skegs» ou lames de sa planche ne lui offrirent pas l’adhérence suffisante pour se maintenir sur le mur ou «face», de sorte qu’il fut aspiré par le «lip» (la queue de la crête d’une vague, qui se forme avant que celle-ci ne se brise), puis violemment projeté en-dessous, vers les fonds, en plein sur le récif. Vous ramez? Le lexique du surf vous est carrément hermétique? Dans ce cas, vous pouvez imaginer ce que Fioravanti a pu ressentir lors de sa «première fois» sur un «longboard» – à une époque où il avait encore ses dents de lait… Au début, par taquinerie, on le nommait Totti et Valentino Rossi, mais ses concurrents ne mirent pas longtemps à le prendre très au sérieux: Fioravantio est un artiste de la glisse, un seigneur de la vague, un «thalassocrate». Le surfeur romain fait déjà partie de l’élite de ce monde, ayant à deux reprises déjà dominé l’Américain Kelly «King» Slater, le champion du monde onze fois consacré, le dompteur des vagues. «J’ai découvert le surf avec mon frère Matteo, sur une plage de Cerveteri, dans un club tenu par des surfeurs. Ça a été le coup de foudre absolu. Mes copains étaient tous passionnés de football, nous, nous n’avions que le surf en tête. C’est là-bas que j’ai gagné mes premières compétitions et que j’ai signé mon premier contrat avec des sponsors – la marque Quicksilver – alors que j’avais tout juste 9 ans. Avec ma mère et mon frère, nous avons déménagé en France, à Hossegor. Les voyages et les compétitions sont progressivement devenus mon quotidien».   Cette interview avec Leonardo, c’est à neuf heures du soir et par WhatsApp que nous la menons. Dehors, la pluie gifle les carreaux, un vrai déluge, et j’imagine Leonardo face à la mer demain, au petit matin, quand le soleil se lèvera

sur Hawaï. Le tableau ne sera peut-être pas aussi idyllique que je l’imagine: le temps n’est pas au beau chez lui non plus, me confie-t-il. Je trouve fascinante l’évidence avec laquelle la génération Z (ces jeunes gens âgés de 14 à 23 ans) vit les nouvelles technologies, comme partie intégrante de son existence: «Les médias sociaux m’ont permis de me faire beaucoup de nouveaux amis que je retrouve pour faire du surf, quand un déplacement m’amène dans les parages.» L’une des clés du succès de celui que beaucoup nomment désormais l’étalon italien, «Italian Stallion» (un surnom dont le principal intéressé n’est pas peu fier), c’est la quête de l’équilibre, tant dans la vie en général que sur sa planche. «Où que j’aille, partout, je fais en sorte de me sentir chez moi. Pour être capable des meilleures performances, j’ai besoin d’avoir le sentiment de faire partie du décor, d’être relié aux lieux. Dans les jours qui précèdent une compétition, je vais voir un pote avec lequel j’aime m’entraîner. Pour élever le niveau. Pour me mettre en condition. Et m’en demander plus, toujours plus». Avec, autour de lui, une équipe sur laquelle il peut se reposer les yeux fermés, devenir surfeur professionnel était déjà son objectif ultime et très concret à l’âge quinze ans. Pour pouvoir s’entraîner – parfois jusqu’à 10 heures par jour – ses cours, il lui est arrivé de les prendre par Skype. Pour perfectionner son anglais, c’est aussi en Californie et en Australie qu’il est allé à l’école, et pour dompter n’importe quelle vague, quelque haute qu’elle puisse être, il a posé ses valises successivement au Brésil, à Hawaï, en Afrique du Sud et dans tant d’autres spots idylliques. Le soutien de sa famille est indéfectible, et c’est aussi l’une des raisons pour lesquelles il se lève chaque jour aux aurores – «motivé à bloc, pour aller m’entraîner et devenir le meilleur, le numéro un mondial». La préparation aux compétitions n’est pas que physique, elle est également mentale. «Il arrive fréquemment que ce ne soit pas le meilleur surfeur qui gagne, mais celui qui prend les meilleures décisions. Il faut aussi être capable d’attendre pour prendre la meilleure vague, capable d’attendre la vague parfaite». Une stratégie payante, puisque Leonardo s’est qualifié pour le World Tour, une compétition qui est aussi un parcours des spots les plus célèbres, dans le monde entier, et un rendez-vous de l’élite des surfeurs. «The Roman», l’un des autres surnoms de Fioravanti, n’est pour autant certainement pas au bout de ses ambitions ni de ses rêves. A Tokyo, en 2020, le surf deviendra officiellement discipline olympique. Nul doute que Leonardo sera au rendez-vous, si le comité olympique italien, le CONI, décide effectivement de faire de ce «ragazzo fortunato» son champion.

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I A N P O U L T E R, LE BEAU PARCOURS Le golfeur est réputé pour ses exploits sur les parcours de golf et les green mais pas seulement. Son style, ses collections de voitures et de montres ainsi que ses posts enflammés passionnent plus de deux millions de fans sur Twitter. Rencontre chez lui en Floride. Par ISABELLE CAMPONE

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Il fait une chaleur d’été mais c’est encore le printemps. Les golfeurs pros soutenus par Audemars Piguet ont pourtant joué toute la journée avec des invités triés sur le volet. Ian Poulter s’en est régalé et reçoit avec entrain les participants et leur entourage pour un dîner chez lui à Orlando. Il passe d’invité à invité, plaisante avec Serena Williams ou François-Henry Behnnamias, le CEO d’Audemars Piguet, et fait admirer à tous sa collection d’une douzaine de flamboyantes Ferrari. Jovial, enjoué et accessible, loin de l’image que l’on peut se faire de lui. Il nous parle de son parcours et de sa passion pour les montres.

L’OFFICIEL HOMME SUISSE. Ian Poulter, qui êtes-vous? Ian Poulter: Je suis un golfeur détendu, sûr de lui, qui aime sa famille et qui profite de la vie au jour le jour. J’ai eu le bonheur de pouvoir réaliser un beau parcours, de mes origines modestes d’anglais middle-class jusqu’à mes succès dans le sport. C’est extraordinaire de pouvoir partager aujourd’hui ce que j’aime avec tous ceux qui sont présents. Accueillir cet événement est un vrai plaisir pour moi, je suis heureux d’être chez moi avec des collectionneurs de montres, d’art, des amis, des amis d’amis.

Ian Poulter est un passionné de montres et rêvait de devenir ambassadeur d’Audemars Piguet depuis le début de sa carrière. C’est chose faite depuis plusieurs années déjà.

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Le golfeur a été définitivement conquis lors de sa visite à la manufacture, lorsqu’il a pu s’essayer à l’art de l’horlogerie et découvrir la complexité des pièces de la marque.

A quel âge avez-vous débuté? J’ai commencé le golf quand j’avais cinq ans, puis j’ai joué à la fois au football et au golf. Mais depuis l’âge de quinze ans, je me suis consacré pleinement au golf. On m’a dit que je n’étais pas assez bon pour devenir footballeur, c’était douloureux, mais j’ai compris que si je voulais accomplir quelque chose, il fallait que je sois responsable, que je travaille dur pour réussir. C’était mon ambition à partir du moment où j’étais à 100% dans le golf, et ça a plutôt bien marché. Je ne savais pas ce que ça exigerait, je savais juste que je voulais être golfeur professionnel, gagner des tournois et avoir du succès. Et c’est encore le cas aujour d’hui! Oui, et je crois que j’ai encore quelques années devant moi (en souriant). J’ai été blessé au pied et ai dû arrêter de jouer pendant cinq mois, c’est long. Maintenant je suis en forme et prêt à travailler mon jeu, à essayer de retourner dans le top 50, puis le top 20 puis 10. Je crois que c’est possible. Vous êtes célèbre dans le circuit pour votre style vestimentaire, quelle est votre relation à la mode? J’aime les vêtements, j’aime pré senter bien en toutes circonstances. Il y a vingt ans, je ne pouvais pas me le permettre, j’ai gagné 200$ par semaine pendant sept ans. Dès l’âge de quatorze ans, j’ai travaillé dans

un magasin de golf pour pouvoir jouer en parallèle. J’ai toujours apprécié et désiré les belles choses et les obtenir est, d’une certaine manière, une forme de réussite. Cela signifie que j’ai travaillé dur et que je peux maintenant dépenser la somme que je veux pour quelque chose dont j’ai envie. En gâtant ma famille et mes amis, mais aussi en restant humble et en appréciant la vie. A-t-il toujours été important pour vous d’afficher un style différent sur les parcours de golf? Comme un jeu? C’était important, mais pas comme un jeu puisque c’était un business pour moi. J’avais lancé une marque de mode que j’ai dû interrompre il y a quelques mois. J’ai toujours admiré des golfeurs comme Steve Ballesteros, Payne Stewart, Nick Faldo, Greg Norman. Ils faisaient du bien au golf et étaient élégants sur le terrain, je voulais faire aussi bien qu’eux. Et je crois que c’est juste, tout le monde doit soigner son apparence. Votre intérêt pour les montres est-il né de votre collaboration avec Audemars Piguet? Il a grandi grâce à cette relation, mais dès ma première année sur le tour en 2000, lorsque je suis allé en Suisse, j’ai parcouru les boutiques d’horlogerie pour acheter des montres. J’ai ensuite été brièvement sponsorisé par une autre marque mais c’est Audemars

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Piguet qui m’intéressait. J’aimais tellement ce qu’ils incarnaient, leur élégance. J’adore leurs montres et j’ai fait tout ce que je pouvais pour les rencontrer, représenter leur marque, je trouvais que c’était une bonne association. Ils ont approuvé et maintenant je suis très fier de posséder plusieurs de leurs montres. Là, j’en porte une que j’ai d’abord vue sur Instagram, et demandé à avoir tout de suite! Vous travaillez étroitement avec la marque? Je suis même allé au Brassus et après ce voyage, je peux vous dire que j’ai encore un autre niveau d’admiration pour eux. Voir le savoir-faire à l’œuvre, c’est fantastique! Les montres sont très chères et l’on ne peut apprécier pleinement leur valeur qu’en connaissant le temps, la passion, l’effort investis dans chaque pièce. On ne sait pas assez combien de temps un horloger passe à créer la montre parfaite. C’est comme

une Ferrari, ce n’est pas la même chose de dépenser autant d’argent en l’achetant dans un garage que d’aller sur place et voir ces artisans assembler les voitures pièce par pièce, à la main. C’était vraiment une expérience fantastique, j’aimerais maintenant emmener mes enfants visiter la manufacture! Prévoyez-vous une autre aventure dans la mode? Peut-être, j’adore ça! Mais aujourd’hui c’est trop difficile, ça m’a pris trop de temps et d’énergie en dehors du golf. Me retirer était la bonne décision, je peux toujours y retourner plus tard. Les voitures, les montres… Avez-vous d’autres collections? J’aime tant de choses! Et je collec tionne les souvenirs, j’ai rencontré tant de gens qui j’admire. Au jourd’hui Serena Williams, dans le passé Arnold Palmer et Jack Nicklaus par exemple, c’est une grande chance.

Ian Poulter, un homme comblé qui se consacre pleinement à sa famille et à ses passions.

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blacklist Valise en cuir, Globe-Trotter, CHF 1 400.

Haut-parleur «ORB», Tivoli Audio, CHF 270.

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VITRA «Miniatures Collection». Depuis plus de vingt ans, le Vitra Design Museum reproduit en miniature les jalons de l’histoire du design de mobilier de sa propre collection. La «Miniatures Collection» offre un condensé de l’histoire du design mobilier industriel, de l’historicisme et de l’art nouveau au néoréalisme du Bauhaus et au Design Radical, en passant par le postmodernisme, pour aboutir au design contemporain. Les chaises sont reproduites à l’échelle un sixième et reflètent fidèlement l’original jusqu’aux moindres détails de conception, de matériau et des nuances de couleur. La précision s’applique aussi aux nervures du bois, à la reproduction des vis ou aux méthodes minutieuses qui ont présidé à sa fabrication. Les pièces peuvent être commandées directement au Vitra Design Museum. De gauche à droite: la chaise «Métropole n° 305» de Jean Prouvé (1934), la «LCW» de Charles et Ray Eames (1946), la chaise «Panton» de Verner Panton (1960) et le fauteuil «41» d’Alvar Aalto (1932).

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CASSINA Le «LC14 01 Cabanon», Roquebrune-Cap-Martin, le Corbusier (1952). Tabouret en châtaignier massif, teinté naturel et assemblé en queue-d’aronde, technique de découpe qui met en valeur le travail du bois massif et ses qualités. Dessiné pour le Cabanon, refuge de l’architecte sur la Côte d’Azur où, à côté des meubles fixes, les meubles mobiles sont conçus comme des boîtes. Un siège spartiate, quoique raffiné. Le «LC14 02», Le Corbusier (1959). Conçu pour la Maison du Brésil, à la Cité internationale à Paris, ce tabouret est en chêne massif, teinté naturel. Des ouvertures sur les deux faces principales du tabouret, permettent de déplacer facilement l’objet. Il peut être posé à l’horizontale ou à la verticale.

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Lampe à poser «Cesta», Santa & Cole, CHF 760.

Table basse «Sequoia», Brabbu, prix sur demande.

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Armoire à cigares «Symphony», Boca do Lobo, prix sur demande.

Porte-documents, Bugatti, CHF 120.

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FLOS Lampadaire «Toio», Pier Giacomo et Achille Castiglioni (1962) Toio est la traduction qu’Achille et Pier Giacomo Castiglioni ont inventée de l’anglais toy (jouet). Pourquoi pas? La lampe est équipée d’une tige télescopique à section hexagonale en laiton, permettant d’ajuster sa hauteur entre 158 et 195 cm. Un phare de voiture importé en 1962 des États-Unis parachève cet objet étrange.

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VITRA Chaise «Hal Cantilever», Jasper Morrison (2010) «Le spécial est généralement moins utile que l’habituel». Cette affirmation résume la pensée de Jasper Morrison quant aux designs qui ne sont pas extraordinaires mais «super-normaux» et font preuve – comme la chaise «Hal» (son nom habituel) – de déférence face aux impératifs de la vie quotidienne. Avec «Hal», Morrison réinvente le siège en polypropylène à coque multifonctionnel. Quinze piètements différents sont proposés pour réinventer la chaise au gré des contextes.

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Protéines à faible teneur en graisse, Neat Nutrition, CHF 35.

Canapé «Oka», Brabbu, prix sur demande.

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Lampadaire «TMM», Santa & Cole, CHF 650.

Tabouret «Yoho», Brabbu, prix sur demande.

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ZANOTTA Siège «Sella», Pier Giacomo et Achille Castiglioni (1957). Dans les années 1950, la plupart des téléphones domestiques étaient accrochés au mur, contraignant à une station debout assez pénible. Icône méconnue et insolite dans le panorama du design, la «Sella» révèle tout le génie bricoleur de ses inventeurs. Associant un pied en tube d’acier, une base basculante en fonte de fer à une selle de vélo en cuir, ce siège réglait avec astuce ce souci. Le prototype fut présenté lors d’une exposition à la villa Olmo, à Côme, en Italie, en 1957.

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M ode

1 1 8 â&#x20AC;&#x201C; 1 7 9 Luca Schenardi Illustration pour les places de cinĂŠma Riffraff, Zurich, Collage/Nitroprint.

COMME UN HOMME DANS LA VILLE Du matin au soir. Du bureau au club. Du lunch professionnel au rendez-vous galant. Toujours sobre mais toujours racé. Toujours minimaliste et toujours singulier. Photographie JÉRÉMY DUBOIS Stylisme MARIE REVELUT

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Sous-pull fin noir, veste sans manches rayĂŠe noire, Dior Homme.

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Chemise noire, veste motif militaire, pantalon motif militaire, le tout, HUGO. Page de droite: Pantalon noir, Karl Lagerfeld. Pull gris en cachemire, HUGO. Veste, Giorgio Armani.

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Chemise fluide blanche, Louis Vuitton. Pantalon, Giorgio Armani.

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Trench-coat vert, Balmain. Chemise blanche dĂŠtail col nouĂŠ, Yojhi Yamamoto. Pantalon, Versace. Page de droite: Chemise blanche, Emanuel Ungaro. Veste, Kenzo. Pantalon, Dior Homme.

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Chemise et cravate, Giorgio Armani. Veste, Dsquared2. Pantalon, Kenzo.

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Mannequin Jon Kortajarena @ Success Models Retouches Emil Andonov  Assistante stylisme Louise Parent Stylisme maquillage Qin Huo  Stylisme coiffure Sachi Yamashita Cinéaste Lewis Martin

T-shirt blanc, combinaison noire, veste noire détail gros boutons, le tout, Givenchy.

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Dur Ã cuir

En pole position des tendances de saison: les circuits de course. Cuirs, couleurs vives et fureur de vivre. Photographie ANDREAS ORTNER Stylisme ALEXANDER HIBER

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Chemise, pantalon et jupe, Givenchy. Gants, Roeckl. Lunettes de soleil, Oakley.

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Page de gauche: Pantalon, veste Ă zip et manteau, Versace. Lunettes de soleil, Andy Wolf. Bottes, Dior Homme. Veste, Bally. Chemise, Louis Vuitton. Col roulĂŠ, Saint Laurent. Pantalon, Acne Studios.

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Col roulĂŠ, Dior Homme. Pantalon en cuir, Belstaff. Perfecto, Paul Smith. Gants, Z Zegna. Bottes, Dior Homme.

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Pull, Givenchy. Pantalon en cuir, H&M Studio. Bottes, Belstaff. Page de droite: T-shirt, Les Ă&#x2030;claires. Pull, Jil Sander.

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Mannequin Otto Seppalainen @M4 Assistance digitale Florian Harrer Grooming Kerstin Hajdu @Uschi Rabe Booking Martin Freimoser

Perfecto, No21. Chemise Ă carreaux, No21. Jean, Dsquared2. Lunettes de soleil, Alexander McQueen.

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TOUT JUSTE

Le bon t-shirt, la bonne pièce en jean, le bon smoking, le bon manteau, le bon pull, le bon blouson. C’est le temps de revisiter ses basiques. Objectif: une allure parfaite mais sans forcer. Auteur Hervé Dewintre Photographe FLORENT TANET Styliste ROMAIN VALLOS

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Montre “Royal Oak Automatique”, AUDEMARS PIGUET. Chemise, COMME DES GARÇONS SHIRT. Fauteuil “675” design ROBIN DAY @THE CONRAN SHOP.

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T-shirt en coton, Dior Homme. Page de gauche: Veste de costume en laine et soie, Dsquared2. Tee-shirt en coton, jean skinny en denim et sneakers «Antibes» en cuir effet usé, Saint Laurent par Anthony Vaccarello. Grooming Giulio Panciera Assistante stylisme Marta Ferrer Trias

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Blouson en cuir vintage, t-shirt en coton, pantalon en gabardine de laine et sneakers «Antibes» en cuir effet usé, le tout, Saint Laurent par Anthony Vaccarello. Ceinture en cuir tressé, Dockers. Casquette perso.

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Pull à col roulé en laine, Dockers. Chemise rayée en coton, Louis Vuitton. Page de gauche: Smoking en laine et mohair avec revers de satin froissé, Dior Homme.

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Blouson en jean «Altered Trucker», Levi’s. T-shirt en coton,  Saint Laurent par Anthony Vaccarello. Chaîne et pendentif en argent, perso. Page de gauche: Manteau en laine, Moncler. Chemise en coton rayé et pantalon large en cachemire et laine, Louis Vuitton. Baskets «Stan Smith», Adidas.

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FRAGILES MAXIMALISTES

Leur force: puiser dans les années 70 leur élégance fragile, leurs lignes minces, un genre discret et une palette de couleurs subtilement adoucies. Jeunesse éternelle, nostalgie inoxydable. Photographie JEREMIAS MORANDELL Stylisme ROMAIN VALLOS

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«Briefcase» en cuir Saffiano et ornements en acier poli, pull col V en laine, chemise coton à motifs prince-de-galles, le tout, Prada. Pantalon de costume en laine finement rayée, Gucci. Page de gauche: Mocassins du soir en veau verni et pantalon en laine, Dior Homme. Chaussettes, Falke.

Sac à dos «Christopher» en cuir Epi Patchwork Monogram, pull col V en alpaga, laine et détails cuir, chemise en soie rayée et pantalon en laine, le tout, Louis Vuitton. Page de droite: Chaussures en cuir de veau brossé et insertion de veau veau velours contrasté, pull en laine Shetland imprimée et pantalon en twill de laine, le tout, Prada.

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Sac en cuir à double soufflet avec tigre brodé et anse bambou, pull en laine à motifs jacquard en alpaga et pantalon en laine et soie, le tout, Gucci. Page de droite: Housse de guitare en cuir de veau Venezia et galuchat, pantalon en soie, Berluti. T-shirt en coton rayé, Lanvin. Slip-on en toile, Vans. Chaussettes, Falke.

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Set designer Miguel Bento @Streeters Grooming Yoshitaka Miyazaki ModĂ¨les Richard Biedul @Elite London et Marilyn Hommes Paris Jack Burke @Marilyn Hommes Paris

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Le cinéma selon Melvil

Il a tourné pour Ozon, Dolan, Desplechin... Acteur au long cours et toujours jeune, Melvil Poupaud pose et parle d’une vie dédiée au septième art qui, par à-coups appréciés, l’a également porté vers la musique et l’écriture. Auteur JEAN-PASCAL GROSSO

Photographie RAF STAHELIN

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Styliste MAURO BIASIOTTO

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«Ce n’est pas une voie que j’ai choisie. Il a fallu que j’accepte ce qui m’arrivait. Que je fasse mienne cette vocation, au fur et à mesure de mon parcours, en apprenant sur le tas. Que je m’adapte à ce qu’on me demandait sans que je connaisse vraiment les enjeux du métier d’acteur. J’étais trop petit alors...» Melvil Poupaud a 10 ans lorsque pour la première fois il apparaît devant une caméra. Sa mère, attachée de presse, compte parmi ses accointances Raul Ruiz, cinéaste chilien en exil et à la filmographie saluée sur les deux continents. Démiurge prolifique, Ruiz – un Léopard d’or, un Ours d’argent, un César... – offre donc son premier rôle au môme Melvil dans «La Ville des pirates», conte sombre inspiré des propres rêves de son auteur, dans lequel la jeune pousse joue à l’enfantcorsaire prétendument assassin. Plus d’une cinquantaine de longs-métrages plus tard, le môme est toujours là. Pas infaillible, ni intouchable, il aura traversé succès comme échecs avec cette élégante constance qui fait déjà de lui, à 44 ans, un vétéran. Ainsi qu’une référence pour toute une nouvelle génération d’auteurs avisés autant qu’exigeants. «Gamin, confesse-t-il, je me suis protégé en me disant que cela n’allait peut-être pas durer, qu’il ne fallait pas être trop triste si cela s’arrêterait un jour. Alors, j’ai profité de la fabuleuse expérience qui se présentait à moi. Et puis, peu à peu, le cinéma est devenu central dans ma vie.»

«Laurence Anyways» de Xavier Dolan, «Victoria» de Justine Triet..., Voilà s’il ne fallait garder que quelques titres. Au fil des années, Poupaud s’est évertué à séduire, à intriguer même, un cinéma d’auteur qui toujours a su lui rendre la politesse: «J’ai, de la part des gens qui aiment le cinéma, un capital sympathie. Ils voient bien que j’ai toujours pris les choses très au sérieux, que j’ai jusqu’à maintenant fait des choix cohérents dans mon parcours. Tout cela aura fini par installer du respect plus que de la notoriété.» Un court détour par le cinéma (très) populaire avec «Lucky Luke» de James Huth en 2009: «Je voulais surtout que ma fille, qui commençait à avoir l’âge d’aller au cinéma, puisse regarder un film dans lequel j’avais tourné. Mais ça ne l’a pas impressionnée plus que ça, ni ne lui a donné envie d’en savoir tellement plus sur ma filmographie». Puis c’est la rencontre avec une nouvelle génération de metteurs en scène, nouveau cap dans une aventure filmique entreprise avec style et une curiosité sans cesse renouvelée. «Aux yeux de cette génération qui a à peu près mon âge, celle de Justine Triet, de Nicolas Pariser, de Lucie Borleteau, j’ai un passé d’acteur qui a marqué leur cinéphilie à une époque donnée, explique-t-il. Ce sont des gens qui n’hésitent pas à puiser dans le genre, à faire des films moins naturalistes... Je me reconnais en eux, même si j’ai commencé bien avant eux.»

Cette grâce un peu mutine «Tous, en tant qu’acteur, nous avons des rôles un peu charnière. À chaque décennie, j’ai fait des films qui ont marqué ma transition physique. À 10 ans avec Raul Ruiz, à 20 avec Éric Rohmer, à 30 avec François Ozon et à 40 ans avec Xavier Dolan... » Aujourd’hui, Melvil Poupaud a gardé de cette grâce un peu mutine qui faisait se pâmer, en 1996, les jeunes spectatrices de «Conte d’été», fausse fantaisie signée Rohmer où il jouait les trouble-cœurs sous le soleil breton. Le cheveu est un peu plus clairsemé, rien d’alarmant, il mûrit bien: «Je n’ai jamais eu l’impression d’avoir atteint quelque chose pour ensuite stagner. Je poursuis une ascension à mon rythme sans grand passage à vide ni explosion médiatique. Cette installation, chez moi, s’est faite sur le long terme.» «La Fille de 15 ans» de Jacques Doillon, «Les gens normaux n’ont rien d’exceptionnel» de Laurence Ferreira Barbosa, «Conte d’été» d’Éric Rohmer, «Trois vies et une seule mort» de Raul Ruiz, «Les Sentiments» de Noémie Lvovsky, «Un conte de Noël» d’Arnaud Desplechin,

De nouvelles formes d’expression «Ça reste une profession très arythmique. Vous pouvez ne pas tourner pendant six mois, et vous morfondre, et ensuite vous retrouver sur un tournage de deux mois, très intense, à jouer avec vos émotions, votre système nerveux, dans un état presque second. Gérer ce chaos dans sa vie tout comme sur les tournages, ça s’apprend.» Dès son plus jeune âge, pour se libérer de l’angoisse d’une profession qui mange ses enfants avec plus d’appétit qu’une armée de saturnes, Melvil, sans jamais s’étiqueter artiste, terme qu’il réfute, touche un peu à tout. Il réalise une huitaine de courts-métrages vidéo et un long, «Melvil», nominé à la Caméra d’or à Cannes en 2006. «Ces exercices d’autofiction, comme il le dit, mourront avec le boom des perches à selfie, la prolifération des narcisses sur YouTube.» Se filmer encore, à quoi bon? Il lui faut, dans le registre, chercher de nouvelles formes d’expression. Et puis, il y a toujours la musique. Aventure entamée tout d’abord en binôme avec son frère Yarol au milieu des années 1990 et qui depuis s’est métamorphosée sous formes

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Melvil Poupaud porte des looks de la collection automnehiver 2017/18 Boss. Grooming Céline Cheval  Assistants photo Maxime La et Thomas Vincent Retouche numérique Olivier Looren Assistant stylisme  Gloria Gotti

diverses: le groupe Mud, un album solo en 2002 intitulé «Un simple appareil», Black Minou ensuite, formation toujours miaulante. «On vient de finir un album qu’on rode un peu sur scène. La musique, c’est une façon pour moi de retrouver mon frère, mes amis, et de connaître un plaisir autre que celui que me procure le cinéma. J’aime cette ouverture sur d’autres formes d’art, sur d’autres milieux...» En 2011, il prend même la plume avec «Quel est mon nom» qu’il considère comme «un travail formel plus que d’écriture», dans lequel il parle de souvenirs, d’obsessions du passé, de Serge Daney aussi, éminent critique ciné croisé dans sa jeunesse, une autre de ses vigies. Cette année, il a publié «Voyage à Film City», récit d’un tournage rocambolesque en Chine sous la direction de Charles de Meaux, cinéaste inclassable. «Dès que j’ai accepté en 2015 le film ‹The Lady in the Portrait›, relève le malicieux Melvil, j’ai pensé à prendre un carnet et un appareil photo. Je voulais ramener des éléments dans le but d’en faire un blog, quelque chose d’hybride et d’animé, mais des personnes de l’édition sont venues me trouver pour m’encourager à en faire un livre. Rien de douloureux. Ce sont, à chaque fois, des choses assez ludiques qui tiennent du livre d’images. De toute façon, je n’ai aucune prétention d’auteur, je ne suis pas là à brasser les tréfonds de l’âme humaine.» Un croque-mitaine post-moderne Au moment de l’entretien, Melvil Poupaud fait des allers-retours entre Paris, où il réside, et Lyon où il tourne «Insoupçonnable» avec Emmanuelle Seigner, adaptation de «The Fall», série britannique culte avec Gillian Anderson. Il y campe un serial killer: «Les séries ont fait d’énormes progrès en France ces dernières années. C’est pour moi une aventure nouvelle, au long cours. Dix épisodes de travail par an.» Un thriller à gros budget, donc, pour une diffusion prochaine à une heure de grande écoute sur TF1. En cas de succès, l’acteur de Ruiz, d’Ozon, de Dolan, pourrait bien devenir la nouvelle coqueluche de plusieurs générations de ménagères, leur croque-mitaine post-moderne, voire «l’homme que vous aimerez détester» pour reprendre la formule jadis échue au grand von Stroheim. «On m’en a parlé», concède-t-il, consensuel et conscient. «Le rôle est génial. C’est ce qui m’a décidé à l’accepter. Mais pour ce qui est de l’image, de la carrière, je n’ai jamais pensé comme ça. Même si je suis curieux de voir ce genre de choses se produire.»

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Le chaud et le froid Les montres en or et acier reviennent sur le devant de la scène. Plus précieuse que le 100 % acier, moins voyante que l’or intégral, l’alliance de ces deux métaux aux accents vintage plaît de nouveau.

Par BERTRAND WALDBILLIG Photographie JEREMIAS MORANDELL Stylisme ROMAIN VALLOS

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Uhr «Speedmaster Mark II», Omega. Hemd, Louis Vuitton. Karaffe, The Conran Shop. Teppich «Écho Or», Toulemonde Bochart.

Omega «Speedmaster Mark II» Dévoilée pour la première fois en 1969, la «Mark II» se distinguait des autres «Speedmaster» par son design avant-gardiste. Relancé en 2014, le modèle a conservé ce look rétro, mais troqué son mouvement manuel d’origine pour un calibre automatique coaxial à la pointe de la technologie. Sa déclinaison la plus sophistiquée propose un sobre cadran gris mat associé à un boîtier et un bracelet en acier et or rose Sedna (alliage exclusif Omega). Boîtier en acier et or rose. Dimensions 42,4 x 46,2 mm. Mouvement automatique avec heures, minutes, petite seconde et chronographe. Bracelet en acier et or rose avec boucle déployante en acier. www.omegawatches.com

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Chemise en coton, LOUIS VUITTON. Montre «Royal Oak Automatique», Audemars Piguet. Chemise, Comme Des Garçons. Shirt Fauteuil «675» design, Robin Day @ The Conran Shop.

Audemars Piguet «Royal Oak Automatique» Si une seule montre devait incarner l’esprit seventies, ce serait l’incontournable «Royal Oak». Entièrement en acier à l’origine, le modèle s’est ensuite décliné en de multiples versions dont certaines ont osé le mariage de l’acier et de l’or dès la fin des années 1970. Avec ses proportions idéales,  la nouvelle Automatique 37 mm devient irrésistible dans cette combinaison acier-or rose. Boîtier en acier et or rose. 37 mm de diamètre. Mouvement automatique avec heures, minutes, secondes et date. Bracelet en acier et or rose avec boucle déployante en acier. www. audemarspiguet.com

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Girard-Perregaux «Laureato»  La «Laureato» fut, dès son lancement en 1975, l’une des premières montres proposées en version bicolore. Un an après le come-back de cette collection, la famille s’agrandit avec, entre autres, une version 42 mm en or rose et titane, plus légère que ses concurrentes en acier. Le cadran marqué du motif Clou de Paris est au rendez-vous, comme le calibre manufacture automatique GP01800, offrant 54 heures de réserve de marche. Boîtier en titane et or rose. 42 mm de diamètre. Mouvement automatique avec heures, minutes, secondes et date. Bracelet en titane et or rose avec boucle déployante en acier. www.girard-perregaux.com

Montre «Laureato», Girard-Perregaux.

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Montre «Cosmograph Daytona», Rolex.

Rolex «Cosmograph Daytona» Rolex marie l’acier et l’or depuis 1930, autant dire qu’elle fait figure de pionnière en la matière. La marque a même déposé une appellation pour cette combinaison: le Rolesor, devenu l’un des piliers de la collection «Oyster». Ainsi parée, la légendaire «Daytona» est plus séduisante que jamais, le cadran noir profond ajoutant une touche supplémentaire d’élégance. La définition même du sport chic. Boîtier en acier et or jaune. 40 mm de diamètre. Mouvement automatique avec heures, minutes, secondes et chronographe. Bracelet en acier et or jaune avec boucle déployante en acier. www.rolex.com

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Cartier «Tank anglaise»  On ne présente plus la «Tank», tant le modèle figure parmi les incontournables de l’horlogerie de luxe. Principal signe distinctif de la version anglaise, lancée en 2012: son remontoir intégré au boîtier. Sur cette version, l’or jaune s’invite en touches subtiles, sur le bracelet et la couronne. Fait inhabituel  sur une «Tank», le fond saphir permet d’admirer le mouvement manufacture. Boîtier en acier. Dimensions 29,8 x 39,2 mm. Mouvement automatique avec heures, minutes, secondes et date. Bracelet en acier et or jaune avec boucle ardillon en acier. www.cartier.com

Montre «Tank anglaise», Cartier.

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blacklist Sac à dos «Camouflage Broderie Tatouage», Valentino Garavani, CHF 2650.

Souliers en cuir poli, Ralph Lauren Purple Label, CHF 1280.

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0 3 Luca Schenardi Illustration pour le journal du thĂŠĂ˘tre de Fribourg-enBrisgau, Collage/Nitropoint.

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Luca Schenardi Sans titre, feutre sur papier.

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Pull-over, Marco Polo, CHF 220.

Bottines en cuir, Louis Vuitton, CHF 1720.

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«Pascal» shell down veste matelassée, Moncler, CHF 1 240.

Veste «Voyager bomber», Loro Piana, CHF 8 750.

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Luca Schenardi Travail libre, « An Vogelhäusern mangelt es jedoch nicht », collage sur bois, couverture pour le livre du même nom.

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Luca Schenardi Illustration, Collage/Nitroprint.

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Sac de voyage «Zippelin», Freitag, CHF 590.

Baskets «The Unfinished», Giuseppe Zanotti, CHF 800.

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Sac Ă dos en coton, Tommy Hilfiger, CHF 170.

Sac de voyage, Meindl, prix sur demande.

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Luca Schenardi Illustration pour la maison d’édition « Der gesunde Menschenversand », Collage/Nitropoint.

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1 8 0 - 1 9 7 Luca Schenardi Illustration, Collage/ Nitroprint.

14 HOMMES D’ÉTAT SURLOOKÉS

Canada Justin Trudeau

USA Barack Obama Ronald Reagan Donald Trump

Cuba Fidel Castro

Il n’y a pas meilleur podium que le globe terrestre. Par hommes de style, entendons des personnages hauts en couleur dont le parti pris esthétique vaut le détour. Force est de constater, hélas, que plus ils sont fous... plus ils sont lookés.

Zaïre Mobutu Sese Seko

Afrique du Sud Nelson Mandela

Par ANNE GAFFIÉ Assistée de MARTA FERRER TRIAS Illustration JEAN-MAXIME MAGRL

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life S tyle

Libye

Russie

Mouammar Kadhafi

Vladimir Poutine

Corée du Nord Kim Jong-il

Éthiopie Haïlé Sélassié I er Inde Narendra Modi Zimbabwe Robert Mugabe Australie Tony Abbott

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LES EXCENTRIQUES Impossible de passer à côté, ils sont le point d’acmé du look politique. Toujours discutable, mais jamais fait à moitié. Premier constat, le continent africain est leur terrain de jeu, sans doute par tradition historique et culturelle. Deuxième constat, les imprimés bigarrés sortent grands favoris, poussant l’exotisme à son paroxysme créatif. Un exercice de style au résultat souvent à la limite du réel.

NELSON MANDELA Dit «Madiba» 1918-2013 Président de la République d’Afrique du Sud de 1994 à 1999.

Marque de fabrique: La «Madiba shirt», réalisée à partir d’un batik d’origine indonésienne reconnu héritage culturel par l’Unesco que Nelson Mandela avait brillamment adoptée, maniant à merveille l’art de la porter et d’en collectionner les fabuleux imprimés.

MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU WA ZA BANGA né JOSEPH-DESIRE MOBUTU Dit «le Léopard de Kinshasa», 1930-1997 Président de la République du Zaïre de 1965 à 1997.

Marque de fabrique: Au-delà d’excès hasardeux et souvent dramatiques, hélas, dont il fut le champion toutes catégories, on retiendra ici le plus symbolique (et peut-être finalement le plus sobre): l’imprimé animalier, le léopard en vedette, animal sacré dans son pays et, selon la tradition bantoue, attribut des rois, qui le portaient autrefois en couronne puis en toque.

ROBERT MUGABE Dit «Le Crocodile» 93 ans

Marque de fabrique: De celui qui fut longtemps le client no 1 de Savile Row (où il aurait, dit-on, laissé plus d’une ardoise), on retiendra une autre petite folie: avoir contribué au lancement en 2011 de House of Gushungo, LA marque de mode dans son pays, avec pour logo sa signature et son année de naissance. Créatif mégalomane, il a fait imprimer son portrait sur les chemises. Qu’il porte régulièrement, cela va sans dire.

HAÏLE SELASSIE Ier Dit «LE LION DE JUDAH» 1892-1975  Empereur d’Éthiopie de 1930 à 1974

Marque de fabrique: Un goût prononcé pour les décorations et insignes en tous genres qui bardaient ses uniformes militaires, comme autant de badges sur un punk à chien de Camden. Une obsession que l’on mettra sur le compte d’une collectionnite chronique aiguë, à en croire le nombre de ses maîtresses et de ses enfants, que personne n’a encore pu précisément répertorier à ce jour.

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PHOTOS DR: Getty Images; ©AFP/Jekesai Njikizana/John Wessels Flickr Justin Trudeau

Président du Zimbabwe depuis 1987.

LES PREPPY Un grand classique certes, mais jamais mieux servi que par les Anglo-Saxons eux-mêmes. Élevés au bon grain des campus universitaires, ils en ont gardé l’art du style College ou Ivy League, et donc une maîtrise parfaite de l’uniforme de A à Z, du costume-cravate à la tenue de sport en passant par le Friday Wear. Ajoutez à cela une bonne gueule d’acteur hollywoodien, et on n’est pas loin de la superproduction. TONY ABBOTT Dit «Mad Monk» 59 ans Premier ministre australien de 2013 à 2015.

Marque de fabrique: Pur produit de son lointain pays, il en arbore toute l’imagerie: vraie gueule de l’emploi, avec une petite saveur vintage, grand sportif devant l’Éternel (il faut le voir en tenue cycliste ou sortant de l’eau en Speedo explicite). On se l’imagine bien dans un vieux James Bond. D’ailleurs, le costume sombre avec chemise blanche ne lui va pas mal non plus, toujours avec une cravate de couleur pour seule fantaisie, unie ou à rayures club.

BARACK OBAMA Dit «Barry» 55 ans  Président des États-Unis de 2009 à 2017

Marque de fabrique: Que dire, sinon que tout a été dit? Aujourd’hui encore classé dans le trio de tête des hommes les plus élégants de la planète, proclamé «président américain le plus stylé depuis John Kennedy», il semble être né comme ça. Silhouette parfaite, attitude irréprochable, il est l’exemple parfait du point d’équilibre idéal entre élégance et décontraction. Aussi à l’aise en black tie qu’en tenue de sport. Bref, c’est un peu à lui qu’on doit ce sujet.

RONALD REAGAN Dit «The Great Communicator», «The Teflon President»  1911-2004  Président des États-Unis de 1981 à 1989.

Marque de fabrique: Ce ne serait pas lui faire justice que résumer l’homme à l’imagerie du grand cow-boy de fiction qu’il fut: lui seul pouvait assumer la panoplie aux plus hautes fonctions de l’État, même s’il s’y est peu risqué. On se souvient encore de cette image avec sa femme Nancy, où il avait fière allure. Cela dit, il portait aussi très bien le costume.

JUSTIN TRUDEAU Dit «Little Potato» (un de ses rares surnoms, que lui attribuent les Chinois) 45 ans Premier ministre canadien depuis 2015

Marque de fabrique: C’est un peu le Tom Cruise canadien. Encore jeune, déjà assuré, il représente la quintessence esthétique de son continent et de sa génération, toutes proportions gardées au regard de son poste de prestige. Reconnaissons-lui en tout cas la médaille d’or du style casual friday, car c’est quand même l’un des rares qui puisse porter un jean blanc et une chemise rose tout en gardant son air macho. Quant à ses fesses, n’en parlons pas, elles font le tour du Web.

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LES MINIMALISTES Ce sont peut-être les plus sobres, mais aussi les plus mode. Cela tient sans doute à cette tendance minimaliste qui, depuis le début des années 90, n’en finit plus d’alimenter le vestiaire de certaines tribus de mode, bien circonstanciées mais comptant un grand nombre d’adeptes. Ambiance austère garantie, entre rigueur asiatique et glaciation russe. Avec une logique tout aussi rigide qui veut que plus on aille vers l’Est, plus le look se tende. À croire que la géopolitique y est aussi pour quelque chose.

NARENDRA MODI Dit «Namo» 67 ans Premier ministre de l’Inde depuis 2014

Marque de fabrique: Respect à cet homme qui porte la «kurta» comme personne, cette veste-chemise sans col (appelée «sherwani» ou «achkan» en version plus habillée), avec un style qui aurait fait pâlir Jack Lang de jalousie. Une tenue élégante d’autant plus notable qu’il la porte en total-look, associée à un «churidar» (pantalon étroit d’esprit pyjama), même en déplacement officiel à l’étranger, et dans laquelle il a fait la couverture de «Time Magazine». Il semblerait même qu’il ait réussi à convaincre 42 dirigeants africains de la porter lors d’un dîner du sommet Inde-Afrique à New Dehli en 2015. Toutes faites sur mesure. Depuis, on appelle cette veste «Modi».

KIM JONG-IL Dit «Cher dirigeant»  1942-2011 Dirigeant de la Corée du Nord de 1994 à 2011.

Marque de fabrique: Si l’expression «Less is more» n’existait pas déjà, il aurait fallu l’inventer pour lui. Et encore. «Less is too much» aurait été plus adapté. Parce qu’à bien regarder cet homme, on se dit qu’il faut finalement bien peu de choses pour impressionner. Et ça ne s’est pas arrangé en vieillissant. Le scan du look sera vite fait: une veste kaki army zippée, toujours la même avec ses deux poches poitrine boutonnées et son col chemise, plus une paire de lunettes solaires bandeaux, aux verres assez dégradés pour laisser deviner tout ce qui peut se passer derrière. D’une simplicité à faire froid dans le dos.

Dit «Pooty Poot» 64 ans  Président de la Fédération de Russie depuis 2000.

Marque de fabrique: Le mâle Alpha de la planète, paraît-il. Dans les grandes lignes, on lui reconnaît d’ordinaire une grosse capacité de leadership, un grand pouvoir de séduction, une bonne condition physique, l’assurance et la maîtrise de soi. Vu comme ça, on comprend mieux pourquoi certains ont tendance à le comparer à Daniel Craig. En tout cas, stylistiquement parlant, ça tient la route: que ce soit en mode Top Gunouen black tie, sa rigueur sibérienne souffle le chaud et le froid. L’incarnation du «power dressing» avec peu de chose.

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LES STREETWEAR Ils auraient voulu le faire exprès qu’ils n’auraient pas fait mieux. À croire que cela faisait partie de leur com’, avec un mood board à faire passer les lauréats des écoles de mode pour des pochoirs au mur d’une garderie. Chez eux, la créativité semble sans limites, et comble du hasard, cet art du crossover entre influences militaires et sportswear rejoint pile-poil la tendance vue sur les podiums pour 2017. La fameuse dictature de la mode?

MOUAMMAR KADHAFI  Dit «le Frère guide de la Révolution» 1942-2011 Dirigeant autoproclamé de la Libye de 1969 à 2011

Marque de fabrique: Lui, c’était ce qu’on appelle le parfait «sartorial swagger», qui pouvait sans prévenir passer d’un style à l’autre à la vitesse d’une YouTubeuse. Tantôt en gandoura traditionnelle (la robe des Bédouins), tantôt en uniforme militaire suréquipé, le tout ponctué d’une paire de lunettes solaires bandeaux très anxiogène pour le reste du monde, et surtout d’un essaim d’Amazones (sa garde rapprochée constituée exclusivement de femmes) qui ajoutait encore au côté Salon du prêt-à-porter de l’ensemble. Très B-Boy finalement dans le message.

FIDEL CASTRO Dit «El commandante» 1926-2016 Président de la République de Cuba de 1976 à 2008.

Marque de fabrique: Difficile d’oublier pareil style, il a fait le tour de la planète mode, des surplus militaires aux flagships des maisons de luxe. La saharienne kaki, le béret porté en arrière, la casquette army cubaine, les pins étoile de la révolution... Même la barbe, c’est dire! Alors, bien sûr, plus il a vieilli, plus il a glissé du côté obscur du sportswear, avec une addiction prononcée au survêtement et une prédilection pour le «trois bandes» d’Adidas. Mais ce n’est pas si grave, les deux allant de pair cette saison chez beaucoup de créateurs.

L’OUTSIDER DONALD TRUMP Dit «l’Agent Orange» 70 ans  Président des États-Unis depuis le 20 janvier 2017

«Le style, c’est l’homme; quand le style est obscur, il faut déjà s’inquiéter.» André Comte-Sponville, philosophe.

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Sons sur mesure

Le monde des tourne-disque adopte les raffinements de la Haute Couture. Une foule de nouvelles marques développent même des technologies pour sublimer le son des platines. Et les audiophiles d’explorer de nouvelles dimensions. Par MATTEO G. DALL’AVA

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Le «Mag-Lev Audio», disponible en précommande sur Kickstarter.

Le «ON» de Giuseppe Pinto, déjà produit à plus de 300 exemplaires.

Artisanal, sur mesure, personnalisé... Ces adjectifs propres à l’univers de la mode ont aussi cours dans celui de la hi-fi haut de gamme. Ici, on ne parle plus d’atelier de Couture mais de laboratoire numérique. Ici, le travail manuel se combine à celui de l’oreille pour conférer aux inventions la poésie d’un produit artisanal.  Quelques sociétés prestigieuses comme Origin Live de l’Anglais Mark Baker ont joué un rôle majeur dans la valorisation des platines. Leur signe distinctif? Le petit coussinet de précision du plateau qui fluctue sur une fine pellicule d’huile brevetée – la même technologie que celle qui est utilisée dans les microscopes électroniques pour éliminer toute vibration, la même qui permet donc au modèle «Voyager» d’offrir aux auditeurs intransigeants un son pur. Ce petit détail coûte 14 000 livres sterling. Dans la catégorie «bespoke», nous trouvons sur le podium le «Masselaufwerk» de Sperling Audio. Les fondateurs, Ansgar Sperling et Michael Bönninghoff, l’ont voulu personnalisable: tête de lecture, contrepoids, etc. L’engin pèse 50 kg – il faut savoir que plus un appareil de cette catégorie est lourd, plus la dispersion des vibrations est grande... On peut régler la distance qui sépare son double bras du disque, ainsi que son angle, histoire d’obtenir une perfection digne du «Livre Guinness des records».

ligne «Technological» de la collection d’accessoires «Zegna’s Toyz» lancée par la maison Ermenegildo Zegna propose des enceintes et des casques mis au point avec la firme Master & Dynamic, l’une des plus respectées. Et si vous pensiez révolue l’époque de l’inventeur enfermé dans son garage, c’est que vous n’avez encore jamais mis en route la création de Giuseppe Pinto. Ce technicien italien a construit son premier «ON» (Old and New) dans sa cave. «ON» est une platine «plug and play» capable de gérer toutes les sources, de l’analogique au digital. La grande spécificité des nouveaux acteurs du secteur tient à leurs modes de financement. À la différence de l’artisanat, envisager de nouvelles créations implique des investissements élevés. Les ingénieurs de la société slovène Mag-Lev ont fait appel au site de crowdfunding Kickstarter pour financer leur projet: un mécanisme sans moteur ni courroie qui fonctionne avec un système de sustentation magnétique. S’il évoque un produit luxueux, son prix est bien inférieur à celui des modèles cités plus haut: 780 dollars. «Love» a été parmi les premiers à apparaître sur le site de financement participatif. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un tourne-disque, puisque c’est la machine ellemême qui tourne autour du disque, lequel ne bouge pas, grâce à un bras tangentiel. «Love» peut être géré par une application ad hoc, qui permet de choisir l’ordre des titres sans devoir passer par la tête de lecture. Sur Kickstarter encore, on remarque le projet néerlandais «Wheel» dessiné par Miniot. De l’étui en bois, Peter Kolkman est passé à la création d’une platine avec un système de lecture tangentiel placé sous le plateau. «Le disque tourne aussi bien verticalement qu’horizontalement et émet un son en totale autonomie», assure le fondateur.

En édition limitée Cet univers du son Couture emprunte également à la mode son goût de l’édition limitée et des collections capsule. La maison américaine Shinola – connue pour son sens de l’artisanat pointu – a ainsi sorti sa «Runwell Turntable», en édition limitée ( 500 pièces), à 2 500 dollars avec garantie à vie. Elle est désormais introuvable. La

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Des créations exceptionnelles Les amateurs de «tweaking» (le fait d’apporter des améliorations en ajoutant ou en changeant les éléments standards par des composants d’exception) ont bien sûr la possibilité de customiser la couleur, de choisir les pickup, les câbles, selon le son et le rendu désirés. En général, l’écoute se fait dans le salon; mais si l’audiophile voulait écouter sa musique ailleurs? Une réponse nous vient du lecteur de vinyles «RokBlok». A l’œil, on dirait une simple petite boîte en bois. Les créateurs de Pink Donut affirment que ce «petit lecteur de disques a été imaginé pour pouvoir écouter ses disques grâce à des diffuseurs intégrés ou une connexion sans fil. Il suffit de trouver une surface plane pour le poser.» La start-up californienne a aussi créé la platine de poche «Sheetrock», une simple feuille de papier à laquelle a été ajouté une tête de lecture. Elle fonctionne sans courant; il suffit de poser le disque sur la feuille et de le faire tourner avec la main. Mais revenons au salon.  Des créations aussi exceptionnelles exigent des amplifications de la même trempe. Parmi ces dernières, la petite société savoyarde Nautile Acoustique donne le ton. Dans un petit laboratoire, les mains du maître artisan Pascal Marie réalisent toutes les pièces du système audio HR-d15 VLTS. Ainsi, la structure

de l’enceinte, composée de différents types de bois, d’épaisseurs variées, peut canaliser les vibrations vers des zones de sortie spécifiques afin d’obtenir un son limpide. Son aspect traditionnel et plus de 400 heures de travail justifient un budget d’environ CHF 44 700. Toujours made in France mais avec un design davantage futuriste, le «Phantom» de Devialet, a été primé plusieurs fois. Un objet unique qui, grâce à la technologie révolutionnaire HBI (Heart Bass Implosion), est en mesure de développer des basses fréquences dans un espace très compact. La voilà, celle qui risque bien de devenir votre prochaine obsession: personnaliser la vieille platine de papa... 1. Le «Masselaufwerk-1» de Sperling Audio,  à partir de CHF 63 000 environ. 2. «Sheetrock» par Pink Donut, en vente sur Kickstarter pour la modique somme de CHF 15. 3. La «Runwell Turntable» de Shinola, CHF 2 430... Désormais introuvable. 4. L’enceinte en colonne de Nautile Acoustique composée de différents types de bois, d’épaisseurs variées, peut canaliser les vibrations vers des zones de sortie spécifiques afin d’obtenir un son limpide. À partir de CHF 44 600.

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Pochette de la triple compilation «Grrr!» sortie en 2012 pour les 50 ans des Rolling Stones.

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Le directeur artistique John Pasche devant une reproduction du logo original, au Victoria and Albert Museum de Londres.

Et Pasche créa la bouche Par LAURENT-DAVID SAMAMA

Il apparaît le crâne dégarni, la diction lente et la chemise impeccablement repassée. En le découvrant ainsi, à mille lieues de l’étudiant hirsute qu’il était à la fin des sixties, on a du mal à croire que John Pasche fut à l’origine d’une furieuse et bruyante conquête. Et pourtant, c’est bien lui qui se confie aujourd’hui. Un véritable génie. Figurent dans son CV de directeur artistique recherché plusieurs stars fleurant bon le rock des années 1970: Bowie, McCartney, les Who, Jethro Tull. Mais rien d’aussi considérable que sa pièce maîtresse, un des logos les plus marquants du XXe siècle: le «Rolling Stones Lips and Tongue», communément appelé «The Big Red Mouth» ou «Hot Lips». Voyez ces lèvres rouge vermillon, charnues, sur lesquelles se reflète la lumière. Ces dents d’une blancheur immaculée. Et cette langue indécente, tirée à la face du monde, de la bourgeoisie et de l’establishment: un véritable appel sensuel à la rébellion!

Comme souvent dans ce genre d’épopée, tout commence par un concours de circonstances. Pasche raconte: «J’ai débuté mon master en graphic design au Royal College of Art de Londres en 1967. On nous y enseignait la méthode suivante: toujours partir d’un concept original pour aboutir à la visualisation concrète de cette idée. J’étais alors obsédé par le pop art américain, les œuvres de Man Ray et de Magritte. Le tournant s’est produit au cours de ma dernière année, en 1970. Les Rolling Stones ont alors appelé le Royal College, demandant s’il pouvait envoyer un de leurs étudiants pour rencontrer Mick (Jagger, ndlr). Le but était de créer l’affiche de leur prochaine tournée européenne. J’y suis allé, ai dessiné cette affiche et puisque le groupe semblait satisfait de ce premier travail, Mick m’a réinvité à l’occasion d’une séance de brainstorming autour de leur nouveau logo.» Nous sommes alors au tout début de la décennie 1970. Les Stones se sont libérés de la compagnie Decca, ils enregistrent désormais pour le compte de leur propre maison de disques. Ils ont les mains libres et décident de laisser voguer leur créativité. Un neuvième album est déjà en route. Il est enregistré sur plusieurs mois, en Alabama, à Londres... Partout où l’inspiration vient. Nom de code:

Révolte postadolescente Avec les années, la bouche hypertrophiée – aujourd’hui, on dirait botoxée – s’est mise à symboliser la fougue postadolescente d’une bande de bad boys londoniens. Patronymes: Jagger, Richards, Taylor, Wyman et Watts.

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Intérieur de la pochette de «Sticky Fingers», sorti en 1971.

«L’incandescente bouche des Rolling Stones a fait l’objet de multiples interprétations, des plus philosophiques aux plus folkloriques.»

«Sticky Fingers». Lorgnant allègrement du côté du blues, cet album mythique donne un nouveau souffle au groupe, avec des titres aussi puissants que «Can’t You Hear Me Knocking» et «Wild Horses», sans oublier les sulfureux «Bitch» et «Brown Sugar»... Pour renforcer le caractère inédit de l’opus, le groupe va solliciter Andy Warhol. Après la banane suggestive dessinée pour le Velvet Underground, le pape du pop art va refaire parler son obsession phallique en imaginant une pochette affichant l’entrejambe d’un homme en jean dont on peut ouvrir soi-même la braguette. Shocking! Fiers de l’effet, les Stones ne s’arrêtent pas en si bon chemin. Dans le livret qui accompagne «Sticky Fingers», ils mettent en avant un logo. Pour la première fois, la fameuse bouche, clin d’œil à celle de Jagger, apparaît alors aux yeux des fans. Critique de rock ayant officié aux publications «Best» et «Rolling Stone Magazine», le journaliste Gérard BarDavid se souvient: «Les Stones souhaitaient marquer durablement les consciences. N’oublions pas que Jagger a étudié à la prestigieuse London School of Economics, il sait donc reconnaître la puissance d’un logo, celui de Coca-Cola, présent partout dans le monde, ou d’IBM. Pour que la marque Rolling Stones soit reconnue, il lui fallait

L’histoire vraie du logo Jusqu’au fin mot de l’histoire... Livré par son créateur en personne: «Le concept initial consistait en l’expression de la protestation et de la rébellion. Mick m’a montré une image de la déesse Kali dont la langue tirée provoquait immédiatement l’envie de création. Il voulait un visuel seul, une image capable de fonctionner indépendamment, sans qu’on ait besoin de lui adjoindre le nom du groupe». L’intuition de Jagger a payé. Tellement, qu’après 250 premiers dollars versés au jeune Pasche, puis un contrat beaucoup plus rentable lui faisant toucher des royalties, sir Mick et ses acolytes lui ont finalement racheté les droits du logo. Montant de la transaction finale? Top secret! Voilà donc un logo qui n’a jamais eu autant de valeur. Reconnaissable entre mille, le «Lips and Tongue» a traversé les décennies sans subir de véritables retouches.

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PHOTOS DR; John Pasche, Getty Images

un logo aussi puissant, prolongeant la transgression de la morale étriquée des années 60». Mythes et réalités... À l’instar des symboles ésotériques du groupe Led Zeppelin, l’incandescente bouche des Rolling Stones a fait l’objet de multiples interprétations, des plus philosophiques aux plus folkloriques.

Affiche de la tournĂŠe amĂŠricaine des Stones.

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1978. La «shocking» langue existe déjà depuis sept ans, et Mick (Jagger) l’arbore fièrement sur scène, aux côtés de Keith

Potentiel marketing Comment expliquer ce succès jamais démenti? Pasche livre quelques pistes. «Dès les années 70, les Stones ont réalisé tout le potentiel marketing du logo et se sont mis à capitaliser dessus. Le fait que le groupe ait décidé de conserver cette image pendant toutes ces années a contribué à sa large diffusion. C’est cette longévité qui l’a rendue si populaire.» Bons gestionnaires, les «papys du rock» ont su durer en veillant scrupuleusement à entretenir leur réputation. Sulfureuse, sexy et rebelle par essence, celle-ci a usé et abusé des ficelles du capitalisme moderne pour perdurer à l’heure des étoiles filantes de YouTube. Plus que jamais, les résultats sont au rendezvous. Hystérisant les réseaux sociaux dès son annonce, la tournée européenne de cet automne affiche «sold out». «Qui aurait cru, à l’époque, que les Stones joueraient encore à cet âge-là et qu’ils seraient plus populaires que jamais ?», s’amuse John Pasche... Même pas lui!

Signe qui ne trompe pas, on le voyait se déployer dans les faubourgs surchauffés de La Havane, où le groupe donnait, en mars 2016, un concert événement. Le tout avec une légère modification à la clé: la langue écarlate fut affublée du drapeau cubain. Un coup marketing retentissant prouvant l’étonnante plasticité du logo. «Graphiquement, le logo dessiné par Pasche a très peu évolué, précise BarDavid, même s’il est décliné à toutes les sauces et s’affiche sur une foultitude d’objets, de la boucle de ceinturon en passant par le mug.» Omniprésent, certes, mais encore capable de choquer le bourgeois, la preuve il y a quelques mois, avec l’affiche de l’exposition «Exhibitionism: The Rolling Stones» à la galerie Saatchi, où la fameuse langue était judicieusement placée sur une culotte féminine. Le métro londonien a censuré l’affiche, la jugeant trop «sexuelle». Près de cinquante ans après leur naissance, les lèvres charnues n’ont donc rien perdu de leur puissance évocatrice.

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PHOTOS DR; John Pasche, Getty Images

(Richards) et de Ronnie (Wood) à la guitare, du bassiste Bill (Wyman) et du batteur Charlie (Watts).

Fashion Lifestyle Travel Art

Abonnements Lâ&#x20AC;&#x2122;OFFICIEL SCHWEIZ/SUISSE ABO@LOFFICIEL.CH LOFFCIEL.CH TEL. +41 44 510 31 58

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1 9 8 – 2 1 7 Luca Schenardi Affiche pour le théâtre Mercimax, la Fabrique Rouge Zurich, Collage/Nitroprint.

PHOTOS DR#: Mathieu Bonnevie – Stéphanie Bezard

Les courbes de l’élégance

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Pour la quatrième année consécutive, la maison horlogère Richard Mille est partenaire principal du plus grand rendez-vous européen de l’élégance automobile. Le deuxième week-end de septembre, les esthètes de l’automobile ont l’habitude de de se retrouver au château de Chantilly pour y voir défiler, une coupe de champagne à la main, les plus belles carrosseries d’hier et de demain. Le retour d’une tradition bien française: l’automobile, comme véhicule de beauté.

Par BERTRAND WALDBILLIG

1. La Bugatti Chiron, une des stars dans l’univers du Grand Tourisme. 2. La Lamborghini Miura P400. 3. La moto atelier «by Zagato», la F4Z, œuvre du maître carrossier milanais pour le fabricant italien MV Agusta. 4. De g. à dr., cabriolet Railton (au premier plan), roadster AC 16/90, et coupé Bristol 401 Touring.

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On a tendance à l’oublier, la France fut l’épicentre du luxe automobile avant l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 20 et 30, les critères en vigueur dans la haute couture s’étendent également aux automobiles: les constructeurs haut de gamme tels que Delage, Delahaye ou Talbot-Lago se contentent en effet de fournir châssis et moteurs à leur clientèle fortunée, laissant à cette dernière le soin de choisir une carrosserie sur mesure chez leur artisan favori – que celui-ci se nomme Chapron, Saoutchik ou Figoni & Falaschi. Toutes les excentricités sont alors permises: courbes voluptueuses et abondance de chromes se chargent d’en mettre plein la vue. Pas seulement pour éblouir les passants: l’élite mondiale se donne alors rendez-vous dans les concours d’élégance organisés à Cannes, Biarritz, Monte-Carlo et dans autres lieux de villégiature prisés par le Bottin mondain.

Trois nuances de DS au château de Chantilly.

Élégance légitime Après la guerre, cette tradition se perd... Avant de renaître – hors de l’Hexagone – des décennies plus tard. Les concours de Pebble Beach, en Californie, et de la Villa d’Este, sur les rives du lac de Côme, remettent au goût du jour une certaine idée de l’automobile, non pas centrée sur la performance mais sur le plaisir des yeux. Bien qu’ultralégitime en la matière, la France ne disposait pas d’un concours d’élégance digne de ce nom jusqu’à très récemment. À l’initiative de Peter Auto, organisateur du Tour Auto et du Mans Classic, et sous l’impulsion de Richard Mille, dont la passion pour l’automobile n’est un secret pour personne, cette injustice est réparée depuis 2014, et même avec la plus grande ambition. Comme son nom l’indique, Chantilly Arts & Élégance Richard Mille se tient chaque rentrée automnale dans le cadre flatteur du domaine du château de Chantilly. Au programme: un concours d’élégance réservé aux concept-cars présentés par les constructeurs et des designers, associés à des créations Couture signées Balmain, Jean Paul Gaultier ou Alexandre Vauthier, ainsi qu’un concours d’État réservé aux plus belles voitures de collection. Et tout le week-end, l’occasion d’admirer de près les automobiles participantes dans les vastes jardins du domaine de Chantilly. D’autant que les clubs automobiles classiques sont nombreux à participer à cet événement, dont le but est de perpétuer un certain art de vivre. Panamas et capelines de rigueur! www.chantillyartsetelegance.com

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Magnus Walker dans son atelier, penché sur le cas d’une 911 en cours PHOTOS DR; Larry Chen

de «walkerisation»: «Je transforme les voitures au gré de mon inspiration», avoue le mécano à la barbe de prophète.

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Magnus le Magnifique Avec ses dreadlocks, sa grande barbe et ses tenues très savamment négligées, Magnus Walker n’a pas les attributs conventionnels de l’aficionado de la Porsche. C’est justement ce qui lui  a valu de devenir en quelques années une sorte de gourou pour les «petrolheads» du monde entier, en même temps que d’obtenir la reconnaissance officielle du constructeur.  À l’occasion de la millionième 911, portrait d’un passionné créateur. Par PIERRE-OLIVIER MARIE

Paris, 12 juin 2017. Ce soir-là, des dizaines d’amateurs d’automobile se sont donné le mot via les réseaux so ciaux et convergent en direction de la place de la Concorde. Ils vont enfin approcher Magnus, le porschiste le plus célèbre au monde. Collectionneur, préparateur, fin pilote, il est tout cela à la fois. Et bien plus que cela. Telle une rock star, à laquelle l’apparentent sa silhouette longiligne, ses dreadlocks, ses tatouages, sa grande barbe et ses tenues très savamment négligées, l’homme a quitté son antre de Los Angeles pour effectuer une tournée en France avant d’assister aux 24 Heures du Mans, et pour venir à la rencontre de ses fans à l’occasion d’un de ces «Outlaw gatherings» qu’il apprécie tant. Pas de message à diffuser, juste l’occasion de passer du temps entre passionnés, d’échanger avec chacun, et de multi plier les apparitions sur selfies. Bref, un moment partagé autour d’une passion commune: les voitures qui roulent vite, au premier rang desquelles, les Porsche. Magnus n’est pas sectaire, comme en témoigne sa visite quelques jours plus tard à la toute nouvelle concession Alpine de Boulogne... Qui remplace un garage Porsche! «J’ai eu l’opportunité de conduire toutes sortes de belles

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voitures, jusqu’aux Pagani. J’aime ces voitures, elles sont formidables. Mais mon cœur est pris par Porsche, que voulez-vous...» Ces derniers mois, il a toutefois souvent mis à l’honneur des McLaren sur son compte Instagram, qui compte plus de 400 000 abonnés. En novlangue marketing, on appelle ça un influenceur. Barbu charismatique La passion du barbu charismatique pour les Porsche naît en 1977, le jour où le gamin de Sheffield accompagne son père au Salon de l’auto de Londres: «J’arrive sur le stand Porsche, et là mes yeux se posent sur une 911 aux couleurs Martini, avec  des bandes rouges et bleues. La plaque du moteur indiquait Turbo, et le spoiler était aussi haut que ma tête. J’avais trouvé la voiture de mes rêves.»  Pris par l’enthousiasme, il envoie dans  la foulée une candidature à Porsche, qui a le bon goût de lui répondre en l’invitant juste à patienter quelques années... Neuf ans après ce premier contact, il quitte sa cité minière du nordde l’Angleterre pour tenter sa chance aux États-Unis. À Los Angeles, il lance Serious Clothing, marque de vêtements à thématique rock que vont notamment

Ci-dessus, une 911 dotée de jantes dessinées par Magnus, en association avec le fabricant Fifteen 52. Ci-contre, même les 911 modernes (ici une 991 Turbo), avec moteur refroidi par eau, intéressent Magnus: «J’aime toutes les Porsche, y compris avec un moteur avant.»

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Ci-dessus, compte-tours en zone rouge. Magnus a d’ailleurs intitulé son autobiographie «Dirt don’t slow you down» – (La poussière ne te ralentit pas)… Ci-contre, les pare-chocs et capots peints de couleurs différentes sont typiques des 911 de Magnus. À droite, une 2.4 S de 1971 qu’il aime particulièrement.

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Ci-dessus, une 930 turbo de 1975 (à gauche) conservée dans son état d’origine. La bête est rare, Magnus la préserve au mieux. À droite, son héritière moderne, une 911 turbo type 991. Ci-contre, la passion affichée jusqu’au moindre détail. Ce qui permet à Magnus d’assurer qu’il «fait partie de la famille Porsche».

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«L’essentiel de mon travail concerne  des modèles anciens, mais à titre personnel, j’aime toutes les Porsche, même les plus modernes, et même celles à moteur quatre cylindres à l’avant. Je ne fais donc aucune différence.»

adopter Madonna ou le hard rocker Alice Cooper. Succès venant, il peut enfin s’offrir sa première «grenouille» (un des surnoms de la 911 ), un modèle 1974 sur lequel il va parfaire son coup de volant, généralement sur route ouverte dans  les hauteurs de L.A., ou plus raisonnablement sur des circuits. Doué, l’homme aura  même l’opportunité d’ajouter sur son CV la mention moniteur de pilotage... De Porsche. Contre l’orthodoxie porschiste Les années passent, et sa collection de 911 s’étoffe. Des modèles auxquels il s’attache à donner une personnalité propre et dont il améliore les per formances, quitte à s’autoriser des entorses avec les sacro-saintes confi gurations d’origine: «Il se trouve que l’essentiel de mon travail concerne des modèles anciens, mais à titre personnel, j’aime toutes les Porsche, même les plus modernes, et même celles à moteur 4 cylindres à l’avant. Je ne fais aucune différence. De même, je ne suis pas un puriste. Les voitures qui passent dans mon atelier, je les transforme au gré de mon inspiration, mixant les influences techniques ou artistiques.» Et tant pis pour les tenants de l’orthodoxie porschiste et autres arbitres du bon goût automobile, dont Magnus n’a que faire. Interrogé sur son top 3 personnel, l’homme réfléchit environ une demiseconde: «Je mettrais la toute première

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911 de 1964, parce que c’est une icône, le début de la légende. Ensuite une R de 1967, un modèle de course très peu connu. Et pour compléter le trio, la 930 turbo de 1975. Une vraie bête!» C’est en 2012 que Magnus est devenu  une star, à la suite du tournage d’un docu mentaire de 32 minutes, dispo n ible sur Internet, «Urban Outlaw». Du jour au lendemain, les demandes ont afflué du monde entier, et les médias ont multiplié les sujets sur Walker et sa collection. Cela lui vaudra aussi d’être invité par Porsche à Stuttgart, trentecinq ans après le salon de Londres. La relation s’est depuis intensifiée, et la marque associe Magnus à la plupart des grands événements qu’elle organise ou durant lesquels, comme au Mans, elle est appelée à briller. «C’est une relation qui n’est pas réelle ment formalisée, que l’on a validée d’une poignée de main. C’est d’ailleurs comme ça que  je fonctionne, je suis un ‹handshake guy›. Porsche m’invite à des événements plusieurs fois par an, je viens, on se voit et on se rencontre entre amateurs de la marque. J’aime ça. On peut dire que je fais maintenant partie de la famille.» Et si on lui fait remarquer qu’il n’a pas précisément la tête de l’emploi, la réponse fuse: «Peu importe l’apparence. On fonctionne à la passion, et cela nous unit avec d’autant plus de force.» www.caradisiac.com

RENDEZ-VOUS DE BOLIDES AU SOMMET

Pour les habitants d’Andermatt, septembre est un mois hors saison. Mais tout change quand les membres du Supercar Owners Circle débarquent dans la station, avec une réunion à couper le souffle: celle de voitures les plus rares et exclusives qui soient. Par LIVIA ZAFIRIOU

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façon «FLASH MCQUEEN»

Week-end mémorable. Cette année, le rendez-vous du Supercar Owners Circle (S.O.C.) avait lieu au Chedi Andermatt. Pour atteindre l’entrée, il fallait se faufiler entre un nombre impressionnant de Ferraris, d’Aston Martin, de Lamborghini et de «P1» de McLaren – valeur: un million de dollars (et il y en avait trois au total). Et pourtant, ces voitures légendaires allaient commencer à nous paraître presque ordinaires au fil des 24 prochaines heures. À leur arrivée, les invités furent conduits au garage souterrain où ils pouvaient voir et voter pour leur véhicule préféré. Voitures classiques et modernes participaient à la compétition. Une Porsche «996 GT1 Evo» version route , une Aston Martin «Virage Shooting Brake» (modèle unique) et une Lamborghini «Miura» faisaient partie des véhicules que le hasard avait garés par hasard, les unes à côté des autres. Le fait que chaque voiture en elle-même soit intéressante, voilà qui témoigne de la sélectivité du Supercar Owners Circle. Ce groupe a été fondé en 2014 par Florian Lemberger, ancien avocat amoureux de cylindrées. Le S.O.C. est essentiellement une communauté

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internationale de personnes qui sont en possession de plusieurs voitures en éditions limitées ou aux grosses performances peu communes*. L’édition 2017 a vu doubler le nombre de ses participants. Au départ, ces rendez-vous s’apparentaient plus à des salons automobiles, et leur but n’était pas de conduire ces fabuleux véhicules. Cela a désormais changé puisque, pour la première fois dans l’histoire, les autorités locales ont accepté de fermer 10 km du col de la Furka de 8h à 10h du matin pour permettre aux 60 voitures de pouvoir conduire sans obstacle ou limitation de vitesse. Lemberger explique comment cette idée lui est venue: «Un membre m’a appelé et m’a dit qu’il aimerait venir avec une voiture de F1. Plusieurs voitures participant à la virée n’ont pas le droit de rouler sur les routes et devaient être transportées au sommet du col, là où commence la section privatisée de la route. Pouvoir fermer la route fut une énorme chance.» Le voyage jusqu’au col a donc débuté à 8 heures. Les 60 trésors roulants se sont dirigés vers le départ du col, là où la police avait bloqué la route. Une impressionnante file de super voitures s’était formée, celles-ci n’attendant

plus qu’à mettre les gaz. A 9 heures, les voitures se sont élancées par petits groupes, créant un bruit assourdissant qui semblait percer le ciel. D’ailleurs, celui-ci s’est soudain éclairci au moment même du final de la virée, quand les bolides se sont tous rassemblés sur une base militaire proche. Est-ce grâce à la réputation du col du Gothard que la participation 2017 aura été si relevée? Cette route est bien entendu réputée pour son apparition dans «Goldfinger», le James Bond 1964, celui dans lequel Sean Connery se lance dans une course poursuite avec sa célèbre Aston Martin DB5.

suivante, quand nous avons réuni plus de sponsors, que l’évènement a pris beaucoup plus d’ampleur. Nous avons par la suite organisé des manifestations au Royaume-Uni et en Allemagne. De tels sont rares et très éloignés les uns des autres. Le Supercar Owners Club grandit vite. Vue l’incroyable valeur de leurs voitures, la plupart des collectionneurs doivent bien reconnaître que leurs supervéhicules passent passent l’essentiel de leur vie de leur vie dans leur garage. Il est rare que les conditions pour les sortir soient réunies. C’est là où le S.O.C. entre en scène.» *La valeur moyenne de chacune des voitures

«Nous n’avions jamais prévu que le club devienne un phénomène mondial, raconte Lemberger. Nous avons commencé ici au Chedi en 2014 avec un petit évènement mais nous avions les bonnes personnes et les bonnes voitures. C’est seulement l’année

participant au S.O.C. se situe bien au-dessus d’un million de dollars. Le prochain évènement aura lieu en novembre dans un palais privé à Abou Dabi. www.supercarownerscircle.com

Ferrari «FXX K». Elle fut construite avec l’intention d’avoir Premier véhicule à technologie hybride du constructeur et

une voiture aussi légère que possible. Il n’est pas possible de

homologuée pour la route, la P1 de McLaren est une concurrente

rouler sur les routes publiques avec cette voiture. Celle-ci a

directe de la Ferrari »LaFerrari» et de la Porsche «918».

donc dû être transportée jusqu’au point de départ de la virée.

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Cette Ferrari 250 SWB a été élue reine du week-end par les membres. Ce modèle de 1959 est l’un des 165 que le fabricant italien ait jamais produits.

Ferrari «F12 TRS», un modèle unique inspiré par la Testa Rosa de 1957 (TRS veut d’ailleurs dire Testa Rosa). Il y a eu trois versions de cette voiture bien que ce modèle disposait d’un avant différent. Couleur «argent liquide», elle est vraiment unique.

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Une Mercedes pour Hannibal 216

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Quand on introduit un luxe cinq étoiles dans le plus solide des véhicules tout-terrain, on obtient une combinaison sans précédent. Alors que nous nous apprêtons à grimper avec la Mercedes-Maybach «G650 Landaulet», depuis la plateforme arrière en mode ouvert je me tourne vers mon ami imaginaire assis – ou plutôt allongé – dans le siège à côté de moi: «Hé, Hannibal, oublie tes éléphants. C’est cela dont tu as besoin.» Par JOHAN DILLEN

C’est le véhicule le plus improbable que l’on puisse imaginer. Même aujourd’hui – et aujourd’hui n’est pas un jour normal. Le parking de l’hôtel The Chedià Andermatt (un cinq étoiles mais on dirait qu’il en a six) a l'habitude de voir son parking occupé par des voitures brillantes et exotiques. Mais aujourd’hui, même la McLaren P1 à 1,1 million de CHF semble quelque peu ordinaire, car pas moins de trois d’entre elles se battent pour une place de stationnement. À côté d’elles: Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, des séries spéciales exotiques de chez Porsche («996 GT1 Evo» version route) et Mercedes (CLK GTR) et peut-être la plus belle voiture jamais conçue pour conduire: la Ferrari «250 GT SWB». Toutes font partie du Supercar Owners Circle (SOC), pour lequel le col du Gothard a été fermé ce dimanche, histoire d’y faire «un petit tour». Et puis il y a nous: Avec 5,34 mètres de long et une hauteur de 2,23 mètres, nous dominons littéralement toutes ces supervoitures, les éclipsant déjà avec la taille de nos roues. Bienvenue à la Mercedes-Maybach «G650 Land aulet». Attention à la marche, s’il vous plaît. Et à l’autre marche aussi. 40 ans de bons et loyaux services Même pour Mercedes, c’était un projet inhabituel. Le luxe est une chose à laquelle ce fabricant a toujours excellé, et qui a abouti à sa marque Maybach qui peut facilement rivaliser avec Bentley et Rolls-Royce. Alors que la marque Maybach peut être logiquement rattachée à la «Mercedes classe S» – le transport de choix pour la plupart des hommes d’État et capitaines d’industrie – c’est une toute autre histoire lorsque vous essayez de la combiner avec la «Classe G», le très fiable véhicule

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Photographie DIRK DE JAGER

tout-terrain de Mercedes, en circulation depuis près de 40 ans. La «Classe G» est l’arme de choix pour les militaires ou forestiers. Alors, comment tout cela a pu déboucher sur un véhicule de luxe à 720 000 CHF ou plus? Ian James est responsable chez Mercedes de la planification produit pour la et est notre chauffeur aujourd’hui. «Le 4x4 ‹Classe G› est une icône au sein de la marque Mercedes, explique-t-il. La ‹Classe G› est très bien identifiée pour les fans de cette voiture: ces derniers sont très sensibles aux changements de design, alors il faut être prudent avec cette voiture en matière de modifications. Nous avons finalisé deux projets extraordinaires avec cette voiture: l’un pour construire une ‹Classe G› édition limitée à six roues, l’autre pour une ‹Classe G› carrée très exclusive avec de très grosses roues proéminentes. Ces deux projets posé la base de ce troisème ce troisième projet au sein de l’équipe Maybach. Seulement nous n’avions jamais imaginé que cette voiture serait un tel succès.» Surdimensionnée Ce n’est qu’en se tenant à côté de ce géant à quatre roues que l’on se rend compte de sa taille gigantesque. Par rapport à une «Classe G» normale, c’est encore 57 centimètres de plus en longueur. Tout l’espace supplémentaire est alloué à l’arrière de l’habitacle. Mercedes a dû modifier la taille des portes arrière, mais pas la forme carrée distinctive ni les poignées au style rétro une des nombreuses caractéristiques de la «Classe G» auxquelles on ne pouvait pas toucher. Si l’avant de la voiture peut encore être considéré comme celui d’une «Classe G» surdimensionnée, les choses deviennent différentes au fur et à mesure que l’on s’approche de l’arrière. Celui-ci est un compartiment

de luxe posé sur le dessus de la voiture. Un énorme toit escamotable en tissu peut vous procurer la sensation d’être sur une terrasse (toit ouvert) ou vous offrir plus de discrétion (toit fermé), sur simple pression d’une touche «yes». Toutefois, vous devrez déverrouiller manuellement les fermetures du toit. Encore une des caractéristiques idiosyncratiques de la «Classe G». Monter à bord de cette Maybach «Classe G», c’est comme monter à bord de l’OrientExpress. À côté du marchepied fixe, un marchepied supplémentaire se déplie dès qu’une porte est ouverte. Vous avez presque un demi-mètre à franchir en hauteur avant de pouvoir grimper à bord. «Il y a une anecdote assez drôle au sujet du deuxième marchepied, explique Ian James. Une de nos meilleures ingénieures a tenté de monter à bord du prototype en cours de développement, mais elle n’a pas réussi à cause de sa jupe fourreau. Une entrée élégante étant un must pour ce véhicule, nous avons eu l’idée d’un second marchepied qui se déplie automatiquement lorsque les portières s’ouvrent et qui se replie pendant la conduite.» Les portes arrière s’ouvrent à 90 degrés, et vous pouvez entrer dans ce coupé très classe la tête haute. Vous vous attendez presque à un domestique pour vous guider vers vos places. Seuls deux sièges sont disponibles à l’arrière, de vrais fauteuils de luxe que Mercedes utilise normalement pour la version

Maybach de la «S-class». Ils peuvent être complètement inclinés, tout en soutenant vos pieds. Le cuir de veau est si doux que vous vous installerez au fond du siège dans une position très confortable. Il y a un coussin supplémentaire paré du logo Maybach pour un soutien ajouté. Grâce à l’écran de divertissement devant vous, un pour chaque passager, vous pouvez sélectionner différents massages. Les porte-gobelets peuvent être refroidis ou réchauffés, alors qu’un compartiment spécial peut contenir une bouteille de champagne «que j’ai malheureusement oubliée», admet notre chauffeur. Tssssk. Heureusement, on peut mettre un écran transparent entre les compartiments avant et arrière sur simple pression d’un bouton. HANNIBAL, OPTION 2017 C’est un monde différent à l’arrière, c’est bien plus que le simple fait de littéralement «s’élever au-dessus de la foule». Alors que nous nous apprêtons à franchir le col du Gothard à 2 106 mètres au-dessus du niveau de la mer, je commence à me demander qui voudrait bien acheter une telle voiture. Elle est conceptuellement tellement éloignée du luxe que vous associez habituellement à une Rolls-Royce, qu’elle est à la limite de la caricature. Un peu excessive mais merveilleusement réalisée. Une voiture pour des personnes extra ordinaires. Elle me fait penser au conquérant parmi les conquérants,

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Hannibal: l’histoire raconte qu’il aurait à la tête d’une armée comprenant 50.000 fantassins, 9.000 cavaliers et de nombreux éléphants de guerre. Trouver son chemin à travers un sentier reliant le Nord et le Sud en 218 av. J.-C. est tout simplement inimaginable aujourd’hui. Un Hannibal moderne aurait sans doute considéré comme une option un peu plus facile à négocier pour envahir l’Italie et y faire la guerre. Une voiture qui répond à des exigences de motorisation au moins à la hauteur de son statut. Mercedes a trouvé suffi samment de place pour un moteur V12 à essence turbocompressé de 6 litres, fournissant 630 ch et 1000 Nm de couple: une énorme quantité d’énergie. Trop tentant pour en profiter seulement de la banquette arrière. Elle s’avère être extrêmement amusante. Ne vous attendez pas à brûler de la gomme ou à des accélérations en trombe: ce moteur réglé par AMG est là pour offrir beaucoup de puissance dans la durée. Mais on ne peut pas ignorer qu’il s’agit d’un véhicule de 3,5 tonnes et cela se sent. En ligne droite, c’est hilarant, mais vous devez freiner assez tôt pour ralentir suffisamment avant de prendre les virages. Comme les roues sont très espacées, elle reste en fait très à l’aise dans les virages. Vente aux enchères Je ne suis pas tout à fait sûr que j’en veuille une, mais c’est en fait une question purement académique. «Nous n’allons en produire que 99 exem

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plaires, dans la même usine de Graz où nous construisons les autres G, dit Ian James. Au premier jour du salon de l’automobile de Genève où nous avons présenté cette voiture, nous en avons effectivement vendu 20. En fin de compte, nous avons eu plus de 300 demandes sérieuses de clients disposés à verser un acompte. Cependant, nous avons décidé de nous en tenir à notre plan: 99 voitures, pas une de plus.» Seulement, et c’est là où cela devient intéressant, si vous souhaitez en acquérir une, jusqu’à présent, 98 exemplaires ont déjà été vendus. Cela nous amène à la raison pour laquelle cette «Classe G» a reçu une décoration si clinquante. «Nous avons décidé d’offrir un véhicule à une vente aux enchères de charité, une première pour une voiture de production.» Mercedes est le sponsor principal de la Fondation Laureus, qui vise à promouvoir le sport auprès des enfants vulnérables, socialement et financièrement. Cette voiture sera vendue aux enchères à Knokke (Belgique), à l’occasion de la Zoute Sale. Mercedes et la maison de vente aux enchères Bonhams vont tous les deux remettre tous les bénéfices à Laureus. Puisque ce sera la seul Maybach «Classe G» à vendre, le prix pourrait bien atteindre des sommets largement supérieurs au prix actuel de CHF 720 000. www.laureus.com www.bonhams.com

T ravel

2 1 8 â&#x20AC;&#x201C; 2 5 6 Luca Schenardi Illustration, Collage/Nitroprint.

Paradis artificiels Anticipant la montée des océans provoquée par le réchauffement climatique, les promoteurs californiens du Seasteading Institute rêvent de villes flottantes où quelques riches privilégiés pourraient vivre libres sans payer d’impôts, loin de l’état jugé «castrateur». Les eaux turquoise de la Polynésie française sont le nouvel Eldorado de ces utopistes de la Silicon Valley. Par LAURENT-DAVID SAMAMA

Imaginez. Nous sommes en 2030. Sous la pression des idéologies populistes, l’Union européenne s’est disloquée. Bruxelles est devenue inaudible et, pendant ce temps, le climat n’en finit plus de se détraquer. Business oblige, les géants américains, chinois et russes ont délaissé les enjeux environnementaux jugés trop coûteux et contraignants. Exit donc la COP21, les accords de Kyoto et tous les dispositifs de protection de la faune et de la flore! De débats en tribunes, les climatosceptiques occupent le terrain médiatique. L’opinion leur est acquise mais depuis peu, ces derniers se font plus rares sur les plateaux télé. Aux quatre coins du globe, la température augmente dangereusement, le désert gagne du terrain. Ailleurs, les catastrophes se multiplient. Elles constituent autant d’inondations, de glissements de terrain ou de tempêtes toujours plus mortelles. Aux pôles, la situation est critique: puisque la glace fond à vue d’œil, le niveau des mers monte mécaniquement. Aux migrants économiques succèdent désormais des vagues de réfugiés climatiques. Ces derniers quittent leurs terres envahies par les eaux pour rejoindre, «in extremis», nos contrées... Une solution concrète au péril écologique

Digne d’un blockbuster hollywoodien, ce scénario catastrophe pourrait devenir réalité si l’homme ne change pas son mode de vie. Selon l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA), la montée du niveau des océans pourrait faire des ravages. Les experts estiment «plausible» qu’elle progresse de 2 à 2,7 mètres d’ici la fin du siècle. Concrètement, cela signifierait la disparition pure et simple de centaines de kilomètres de côtes par engloutissement. De Rotterdam à Miami en passant par les îles Kiribati, on s’active pour freiner le phénomène. Construction de digues,

installation de barrages: plusieurs parades sont à l’étude, avec plus ou moins de succès. Mais la véritable innovation pourrait bien se trouver du côté de l’idée révolutionnaire de ville flottante! Son principe est simple: au lieu de combattre l’inexorable montée du niveau des océans, mieux vaut composer avec elle en installant l’homme sur la mer plutôt que sur la terre. Ce projet fou se trouve être en phase de concrétisation. Il est l’œuvre d’un groupe privé californien, le Seasteading Institute, qui a déjà levé 1,5 million de dollars auprès du multimilliardaire cofondateur de PayPal, Peter Thiel.

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PHOTOS DR; Seasteading Institute – Flaticon

«Mobile comme un Lego!»

Concrètement, ces villes flottantes, véritables îles artificielles, seraient composées de plateformes modulaires de la taille d’une moitié de terrain de foot chacune. Interconnectées et bourrées de technologies dernier cri, elles seraient censées abriter des habitations, des commerces, mais aussi de quoi cultiver, produire de l’énergie, et traiter les déchets. L’objectif du Seasteading Institute est limpide: bâtir une ville vertueuse et totalement autosuffisante. Fondateur de Waterstudio, l’architecte néerlandais Koen Olthuis figurait en 2007 dans le classement «Time» des «personnalités les plus influentes de l’année». Spécialiste reconnu du sujet, il expliquait au magazine «Futuremag» d’Arte: «Il ne s’agit plus de reproduire sur l’eau ce que l’on trouve sur terre mais

bien de repenser totalement la ville dans son échelle globale et dans son organisation. À terme, l’idée est de tendre vers le concept de ville flexible et dynamique où chaque bâtiment constituerait une unité déplaçable selon les besoins du moment». Un exemple concret: si la ville flottante voyait son attractivité augmenter soudainement, elle repousserait les bâtiments jugés non essentiels vers sa périphérie et les remplacerait par des bâtiments jugés plus utiles tels que des écoles, bureaux, lieux d’habitation. Olthuis de poursuivre: «La ville flottante se composera et se décomposera comme un Lego!» Plus rien n’y sera figé, tout y sera «à la carte».

Zone d’autonomie temporaire Qu’ils soient de doux rêveurs ou des pionniers déterminés, l’objectif commun des concepteurs des villes flottantes est de créer des cités autosuffisantes, capables de produire leur propre énergie et de traiter elles-mêmes leurs déchets.

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Vivre sous la mer… Nouveaux horizons... sous-marins! Début mai, Ghislain et Emmanuelle Bardout sont partis avec leurs deux enfants et leur chien pour une aventure hors normes:

L’appel de l’archipel Mai 2009, le Seasteading Institute lance un grand concours d’architecture sur le thème de la ville flottante optimale. Des

une expédition scientifique de plongée sous-marine, menée dans le cadre du projet

Under The Pole III. L a petite famille explorera, trois ans durant, la zone mésophotique (qui se situe après la surface et avant le noir absolu, entre 60 et 200 m de profondeur). Leur nouvelle maison? «Une structure rigide, un habitat rudimentaire qui permet à des équi-

quatre coins du globe, les projets affluent. Ici, le projet gagnant The Swimming City par l’architecte hongrois András Györfi.

pes de plongeurs de rester très longtemps à

40 m de profondeur, de dormir, de manger, de se reposer et de sortir travailler plusieurs jours avec des scaphandres recycleurs.»

Le rêve peut sembler fou mais Ghislain Bardout n’en est pas à son coup d’essai. L’ex-bras droit de Jean-Louis Étienne évoque une aventure «poétique et rationnelle. Que ce soit l’espace ou le fond des mers, ces milieux extrêmes ne sont pas faits pour l’homme mais on peut s’y faire une place.

Des environnements prodigieusement inspirants.»

Idéologie libertarienne...

«À la carte», l’expression est lancée. Derrière cet aimable projet architectural, le Seasteading Institute cache bien plus qu’un délire urbaniste. Dans ces villes flottantes, l’organisation politique sera choisie par les habitants, selon leurs envies. Autrement dit, une oasis de liberté loin d’un état jugé castrateur, imposant taxes et contraintes légales. «Le Seasteading Institute est l’une des émanations les plus spectaculaires de l’idéologie libertarienne, précise Blaise Mao, rédacteur en chef du trimestriel «Usbek & Rica». Il faut voir qui se trouve derrière: le cofondateur s’appelle Patri Friedman ( 40 ans), par ailleurs ingénieur chez Google, et n’est autre que le petit-fils de Milton Friedman, LE grand économiste libéral...» Ni vraiment de droite ni de gauche, les libertariens sont à classer dans la catégorie des ultralibéraux en guerre contre l’État providence. Mao poursuit: «Ils se divisent en plusieurs courants, dont les ‹anarchocapitalistes› qui veulent tout privatiser (même la nature et les planètes), et les ‹minarchistes› qui défendent un État minimal (police, justice, armée). Bref, le vivre ensemble, ça n’est pas leur truc.»

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Arche de Noé 3.0 Vainqueur de la catégorie Aesthetics,  le projet Sesu Seastead de l’Estonien Marko Järvela se concentre sur l’aérodynamique et l’hydrodynamique ainsi que sur la capacité à naviguer en haute mer,  par tous les temps.

Leur credo: bouleverser l’État défaillant…

Mais alors, pourquoi bâtir des villes flottantes? Pour perturber l’État défaillant. Comme le Seasteading Institute s’accommode de la montée du niveau des océans et l’intègre à son logiciel de pensée, ses représentants prennent acte des faiblesses de l’État. Plutôt que de le révolutionner, ils ont décidé de créer ce qui ressemblait jadis à des cités-Etats. Sur le modèle de Venise, Gênes et des villes de la Hanse à partir de la Renaissance, les villes flottantes choisiront librement la forme de gouver-

nement qui leur conviendra le mieux. Blaise Mao poursuit: «Leur rêve est de pouvoir s’émanciper du gouvernement fédéral pour créer des utopies territoriales sans pesanteurs administratives ni contraintes fiscales susceptibles de freiner le progrès. L’idée est de pouvoir expérimenter des communautés sans aucune forme de souveraineté nationale ou d’intérêt général supérieur. Et aussi de pouvoir contourner la législation américaine en matière d’immigration, jugée trop contraignante.»

PHOTOS DR; Seasteading Institute – Flaticon

Territoire offshore Rendering Freedom,  le projet de l’architecte libertarien brésilien Anthony Ling, se concentre sur l’extrême modularité des plateformes, «constamment adaptables aux désirs et besoins de ses habitants».

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Fantasme high-tech Les promoteurs du Seasteading Institute entendent bâtir à Tahiti trois plateformes de 2 500 m2. À l’horizon 2020, elles hébergeront 200 privilégiés. À terme, le gouvernement d’Édouard Fritch espère empocher 30 millions de dollars de retombées économiques.

La Polynésie, un Eldorado?

Novateur et partageur (ses promoteurs sont désireux de le mettre en œuvre main dans la main avec le territoire qui saura l’héberger), le projet du Seasteading Institute a d’ores et déjà séduit la Polynésie française. Le gouvernement local y voit une façon de mettre le projecteur sur la montée des eaux et de booster l’économie locale. Un protocole d’entente avec l’organisation non gouvernementale californienne vient d’être signé, et ce qui n’était qu’un concept virtuel promet désormais de se concrétiser «dans un avenir proche». Dans un communiqué, l’orga-

nisation explique: «Notre ambition est de développer le prototype de la première plateforme flottante dans les eaux calmes de la Polynésie française.» La prochaine étape consistera donc dans la construction d’un prototype imaginé autour de «deux ou trois plateformes flottantes reliées entre elles». En cas de succès, la chaîne d’îles artificielles s’étoffera selon le principe de la modularité expliqué plus haut. Mais la liberté a un prix, exorbitant: les plateformes d’essai valent entre 30 et 50 millions de dollars, financées sans subvention du gouvernement polynésien.

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Félicité dans la cité Création d’une zone économique spéciale, multiplication des avantages fiscaux... Tous les moyens sont bons pour attirer les start-up californiennes! «Notre petit pays de 3 500 km 2 de terres émergées et de 270 000 habitants va avoir la chance de bénéficier d’un saut technologique», s’est félicité le ministre du Logement à Tahiti, Jean-Christophe Bouissou.

Réticences locales…

Journaliste à France Info, Alexandre Le Quéré a officié quatre ans à Tahiti, où il travaillait à Polynésie 1ère. Un brin pessimiste quant au devenir de ces grands projets menés localement, il tempère l’enthousiasme des autorités locales. «Cette cité flottante est perçue comme un élément extérieur, une société complètement à part, qui n’aura pas de relation avec les ‹vraies› îles de Polynésie française. À titre personnel, je vois un énorme paradoxe: le gouvernement de Polynésie peut lever ses propres impôts. Une très grande partie de ses ressources repose sur les taxes douanières, qui font d’ailleurs que la vie est très chère sur place. Alors, comment justifier un projet de zone franche? Comment expliquer à la population locale que ces ressortissants étrangers ne paieront pas d’impôts, quand dans le même temps tout est fortement taxé pour les Polynésiens?» L’ambivalence et la méfiance règnent parmi la population polynésienne, trop habituée aux projets pharaoniques qui ne voient finalement jamais le jour. Dans tous les esprits, la mésaventure de 2013, lorsque Gaston Flosse, ex-président polynésien, signait plusieurs protocoles d’accords avec des holdings chinoises. Au programme: la construction de cinq hôtels de luxe, d’une marina, d’un casino et de plusieurs restaurants à Tahiti. Le chantier promettait d’être gigantesque. Mais désormais, le feuilleton s’étire en longueur et les travaux sont au point mort. «À ce jour, raconte Alexandre Le Quéré, le projet Mahana Beach est quasi abandonné. Le terrain vague, acquis par le gouvernement local, accueille des foires aux bonnes affaires. Et ce n’est pas le seul fiasco de ces dix-quinze dernières années. Du coup, les Polynésiens, qui sont déjà d’un naturel placide, restent assez froids à l’annonce de ce projet de cité flottante. Ils attendent de voir... En anticipant sur un échec.» Qu’adviendra-t-il du projet? Les communicants du Seasteading Institute nous donnent rendez-vous à l’horizon 2020.

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le bout du monde

Des pays qui n’existent pas (encore) ou qui n’existeront (peut-être) bientôt plus, des territoires oubliés, des îles isolées, des régions annexées, fondues, ombrées... Nous avons recensé quelques coins du globe méconnus, dont les seuls noms invitent à un voyage hors des routes et places balisées, et qui ravivent notre géographie émotionnelle. Pourquoi ces endroits? Parce qu’ils sont loin des autres, et que tout ce qui est loin des autres est désirable. Par JEANNE PROPECK

Quoi? Une région dissidente de la Géorgie depuis 1992, soutenue par la Russie mais non reconnue internationalement. Où? Dans le nord de la Géorgie, bordée par la Russie et la mer Noire. Capitale? Soukhoumi. Population? 240 000 habitants.  Pour qui? Les nostalgiques postsoviétiques et aspirants contrebandiers. Le long des plages bordées de palmiers, de mandariniers et d’eucalyptus, des complexes hôteliers, des sanatoriums gouvernementaux et des restaurants ont rendu l’âme depuis longtemps. Pitsunda, Gagra, ces cités balnéaires huppées de l’élégante Riviera abkhaze qui attiraient autrefois les privilégiés du régime de Moscou – Staline et Khrouchtchev y avaient leurs

datchas – ne sont plus que l’ombre d’elles-mêmes. Cependant, depuis quelques années, un souffle de vie circule à nouveau dans ces lieux de villégiature grâce aux financements russes. Certaines rues sont en train d’être refaites, des enseignes d’hôtels, cafés et restaurants retrouvent des couleurs. À la belle saison, les Russes reviennent profiter d’un Caucase plus accueillant pour eux que le Daghestan ou la Tchétchénie. Comment y aller? Le plus simple (si l’on peut dire) est en train via la Russie (Moscou/ Soukhoumi en deux jours) avec un visa double entrée. Toutes les infos, conditions et tarifs sont sur le site du ministère des Affaires étrangères de la République d’Abkhazie. www.mfaapsny.org

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PHOTO JULIEN PEBREL/M.Y.O.P

01 L’Abkhazie

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Quoi? Un ancien petit royaume bouddhiste annexé par l’Inde en 1975. Où? Dans l’Himalaya, entouré par le Népal, le Tibet (Chine), le Bhoutan et l’Inde. Capitale? Gangtok. Population? 610 577 habitants. Pour qui? Les clients des cimes vertigineuses: le pays possède 28 sommets (avec ses 8 598 mètres, le Khangchendzonga est le troisième plus haut sommet du monde), 21 glaciers, 227 lacs d’altitude et 8 cols. Mais aussi les étudiants en langues orientales car,

outre le népalais, l’anglais et l’hindi, on y parle bhutia, dzongkha, groma, gurung, lepcha, limbu, magar, majhi, majhwar, rai, sikkimais, sunuwarn tamang, thulung, tibétain, yakha... Enfin, bien sûr, pour les admirateurs de l’exploratrice hors pair Alexandra David-Néel qui entra au Sikkim en 1912. Comment y aller? Le voyagiste Asia propose la destination Sikkim en voyage sur mesure. www. asia .fr

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PHOTO Jon Arnold/Hemis Agency

02 Le Sikkim

PHOTO Alexander Kolbasov/Tass/Getty Images

03 La Khahassie Quoi? Une république autonome de Russie. Où? Au sud de la Sibérie centrale, entre les monts Saïan et Altaï. Capitale? Abakan. Population? 575 400 habitants. Pour qui? Esprits cartésiens s’abstenir. Vous voilà en pays chamane, terre de transes, de pierres levées et de rubans colorés. Pendant des millénaires, les nomades ont sillonné la steppe et la taïga, et laissé derrière eux des poupées funéraires ainsi que de nombreux et énigmatiques tumulus, comme à Sunduki, le «Stonehenge

khakasse». Beauté grandiose de cette réserve naturelle, clarté du ciel étoilé, majesté et limpidité du lac Itkoul rendront certains perméables au monde invisible. Les autres iront pêcher le brochet, passe-temps favoris de Vladimir Poutine quand il passe dans la région. Comment y aller? Le voyagiste Explo propose un voyage de onze jours, en petit groupe, à travers les méconnues républiques de Khakassie et de Touva. www.explo.com

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04 LES Kiribati Quoi? Un archipel océanien, anciennement appelé îles Gilbert, menacé de submersion d’ici 2050. Où? Au raz de l’eau, au milieu du Pacifique. Capitale? Tarawa-Sud. Population? 103 500 habitants. Pour qui? Les climatosceptiques. Si les barrages contre le Pacifique servaient à quelque chose, Marguerite Donnadieu ne serait pas devenue Marguerite Duras. Pourtant, ici, on continue de planter des palétuviers et d’entasser des petits sacs de ciment pour tenter d’empêcher le déluge moderne qu’on nous prédit. Quand la lune est pleine et qu’il y a du vent, l’eau entre dans les maisons. Alors? Deux solutions: construire des îles artificielles ou partir. Le gouvernement a d’ores et déjà acheté des terres aux îles Fidji et lancé un programme d’émigration. Mais les scientifiques divergent: pour certains géomorphologues, ces atolls coralliens sauront structurellement maintenir leur équilibre avec la mer et s’élèveront en même temps que son niveau. Et plutôt que déraciner la population, ils préconisent de la répartir plus harmonieusement sur l’ensemble des îles «hautes» du pays – ce qui suppose d’aménager ces mêmes îles –, au lieu de continuer à surpeupler la basse capitale Tarawa. Comment y aller? En passant par les Fidji. La compagnie Fidji Airways dessert Tarawa-Sud deux fois par semaine, le lundi et le jeudi. www.fijiairways.com

Quoi? L’île habitée la plus isolée du monde, sous la dépendance du Royaume-Uni. Où? Au milieu de l’océan Atlantique Sud, entre le Brésil et l’Afrique du sud. À 2 100 km de Sainte-Hélène. Capitale? Edinburgh of the Seven Seas. Population? 291 habitants, tous descendants de naufragés du XIXe siècle. D’où les neuf noms de famille présents sur l’île (Collins, Glass, Green, Hagan, Lavarello, Repetto, Rogers, Squibb, Swain). Pour qui? Les prétendants à l’exil, très motivés. Car, pour préserver leur mode de vie, les habitants limitent les débarquements et n’accordent quasiment pas d’autorisation d’implantation pour des étrangers. L’accès reste donc extrêmement restreint et nécessite une procédure rigoureuse: lettre de demande de venue justifiée et votée au Conseil de l’île, certificat d’absence d’antécédents judiciaires de la part de la police du Royaume-Uni, demande d’embarcation plusieurs mois à l’avance, etc. Une fois sur place, mieux vaut être adepte d’un retour à la terre/mer car l’activité essentielle est rurale et maritime (la pêche à la langouste est la première ressource de l’île). Autosuffisante et fière de l’être. Comment y aller? Par bateaux. Neuf rotations annuelles relient Tristan da Cunha au Cap, avec quelques places de passagers à bords des cargos mixtes (principalement utilisées pour les habitants). La traversée dure sept jours. www.tristandc.com

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PHOTO GEOFF RENNER; JUSTIN MCMANUS/THE AGE/FAIRFAX MEDIA/GETTY IMAGES

05 Tristan Da Cunha

PHOTO HÉLÈNE DAVID/PICTURETANK.COM

06 Les Kerguelen Quoi? Un archipel français au sud de l’océan Indien. Surnom: îles de la Désolation. Où? À peu près à égale distance de l’Afrique, de l’Australie et de l’Antarctique, c’est-à-dire dans un isolement extrême, au milieu du plus fourbe des océans, selon le connaisseur Olivier de Kersauzon. La première terre habitée, La Réunion, est à six jours de bateau. Capitale? Port-aux-Français. Population? Environ 120 résidents. Pas d’habitant permanent. Pour qui? Les aventuriers option scientifique, que le climat océanique froid, la forte houle et les 40e rugissants ne rebutent pas. L’activité principale de ce laboratoire à ciel ouvert étant la recherche, les passi-

onnés de géologie, volcanologie, océanographie, zoologie, géomagnétisme, ichtyologie, sismologie, pétrologie, botanique, etc. trouveront là leur paradis terrestre. Les autres choisiront Bréhat. Comment y aller? En s’inscrivant à une rotation sur le Marion Dufresne II, navire ravitailleur des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). À la fois cargo, pétrolier, porte-hélicoptère et navire de recherche, il peut accueillir quelques passagers à son bord, en cabines doubles ou individuelles (selon dispo). Environ quatre rotations annuelles, sous réserves de conditions climatiques favorables. Infos et tarifs sur www.taaf.fr

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Quoi? Un ensemble de territoires difficiles d’accès et peuplés de populations papoues, annexé par l’Indonésie en 1963. Anciennement Irian Jaya.  Où? À l’extrême Ouest de l’île de Nouvelle-Guinée. Capitale? Jayapura. Population? Environ 1 800 000 habitants. Pour qui? Les jusqu’auboutistes. Dans l’antédiluvienne vallée de Baliem, plus qu’au bout du monde, c’est au commencement des temps que vous aurez l’impression d’être. Découverte en 1938 par les Hollandais, elle abrite encore des ethnies de chasseurs-cueilleurs au mode de vie primitif (Dani, Asmat, Korowai, etc.). Uniquement accessible par avion – et avec quelques jours de marche supplémentaires –, cette région de forêt pluviale abrite des villages de bois et de chaume où il n’est pas rare de croiser des hommes arborant dent de cochon dans le nez et étui pénien, et des femmes aux

vêtements fabriqués à partir de fibres naturelles tressées et de feuilles séchées. La région, papoue depuis des millénaires, réclame son indépendance depuis le départ des Hollandais dans les années 60. Mais l’Indonésie ne veut rien entendre. Si le territoire n’était pas gavé d’or, de cuivre, de nickel, de pétrole, de gaz, sans parler de la forêt, on la leur aurait sans doute cédé leur liberté, à ces «citoyens de seconde zone». Mais avec tant de richesses que se partagent les grandes compagnies étrangères... Un lever de drapeau papou? Quinze ans de prison. Mais rien ne vous empêche de lever le poing avec eux, assis autour du foyer. Comment y aller? Le voyagiste Asia propose la destination Nouvelle-Guinée occidentale en voyage sur mesure. asia.fr

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PHOTO FRANÇOIS GUÉNET/DIVERGENCE

07 Papouasie Occidentale

PHOTO JOHN ELK ILL/ALAMY STOCK PHOTO

08 Chiloé Quoi? Une île côtière d’Amérique du Sud. Où? Dans l’archipel du même nom, au sud du Chili, dans la région des grands lacs de Patagonie, entre cordillère et océan Pacifique. Capitale? Castro. Population? 155 000 habitants. Pour qui? Les routards, les routiers, les «post-rupture conventionnelle», bref, tous ceux qui ont besoin d’un break de l’autre côté des soucis. Avec ses maisons sur pilotis multicolores (palafitos), ses nombreuses églises en tuiles de bois classées à l’Unesco – mélange de culture jésuite et de traditions indigènes –, sa forêt valdivienne, sa faune endé-

mique et ses brumes océanes, ce bout du monde est un éden pluvieux, authentique, bienfaisant. L’île est aussi le terminus de la route panaméricaine (partant d’Alaska). L’endroit idéal pour se poser, contempler le chemin parcouru, faire le point. Puis reprendre la route, again. Comment y aller? Ferries réguliers entre le continent et Chiloé. Une demi-heure de traversée. Pas de liaisons aériennes. Voyageurs du Monde propose un itinéraire de seize jours dans la région des lacs et glaciers chiliens avec un arrêt à Chiloé www.voyageursdumonde.fr

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PHOTO Jeddah Economic Company/Adrian Smith + Gordon Gill Architecture

Kindom Tower, Djeddah, Arabie Saoudite. Hauteur prevue: 1 kilomĂ¨tre.

EGO TOWERS On les nomme gratte-ciel et ils portent souvent le nom de celui qui les a imaginés. De toute leur hauteur, ils se dressent toujours plus haut, signes patents d’un culte de la personnalité sans fausse pudeur. Nouveaux instruments de pouvoir, ils s’exhibent telles des armes exprimant une domination réelle ou fantasmée, ou le désir inextinguible de celle-ci. Pathologique ou simplement physiologique, ce «priapisme architectural» s’impose et s’expose – jusqu’à un kilomètre de hauteur aujourd’hui. Le phénomène toutefois n’est pas nouveau. L’érection débuta à Bologne… il y a un bon millier d’années de cela. Par Enrico Zilli@Archipanic

Des tours dorées dans lesquelles se reflètent les couleurs du désert ou qui transpercent les couches de nuages à plus d’un mile du sol, des pyramides fantomatiques ou des fortifications crénelées que caressent les rayons du couchant. Pour découvrir de telles constructions fantasmagoriques, nul besoin de vous immerger dans un récit fantastique de Calvino avec ses cités imaginaires, il suffit de vous envoler pour Las Vegas, Casablanca ou Pyongyang, ou de monter, au choix, dans le prochain train pour Bologne. Car le désir d’exhiber son pouvoir, sa grandeur, au sens le plus littéral du terme, hante présidents, cheiks, rois et généraux – sans oublier les entrepreneurs de génie – depuis la nuit des temps. La course vers les cieux est aussi infinie que le désir des hommes, et c’est pourquoi chaque jour, des centaines de milliers d’ouvriers, d’architectes et d’ingénieurs travaillent à édifier des gratte-ciel toujours plus imposants, improbables, vertigineux. Aedifico ergo sum?  Notre périple débute à Las Vegas. Là, non loin du célébrissime kaléidoscope bigarré de néons hystériques, le «strip», où se massent les rutilants casinos qui font rêver le monde entier, s’élève de toute son autoritaire hauteur la façade dorée du Trump International Hotel, assortie aux couleurs du désert du Nevada. Minérale, elle définit le paysage au même titre que les massifs rocheux émergeant du désert. Ce gratte-ciel fait partie d’une véritable phalange de monuments d’exception, semés à travers le monde entier pour «marquer son territoire», et pour lesquels fut inventée cette caractérisation générique aussi imposante que ce qu’elle désigne: la trumpitecture. On en trouve, entre autres, quelques spectaculaires illustrations le long de la Cinquième Avenue à Manhattan, ainsi qu’à Chicago, Toronto, mais également à Panama City, Istanbul et Manille. «Trump likes it big. L’une au moins des multiples tours qui portent son nom se devrait d’être la plus haute au monde. Ce souhait qu’exprime leur propriétaire est, clairement, davantage une ques tion de testostérone que de bon goût». C’est en ces termes que l’architecte américain Doug Douglas commente les vaisseaux amiraux de l’actuel président des Etats-Unis. Leon Krier, critique d’architecture, n’y va pas non plus par quatre chemins, comparant dans son ouvrage, «The Architecture of Community», cette universelle aspirat ion aux hauteurs, éminemment masculine, à une gigantesque érection – l’éloquent «priapisme architectural».

Ses 829,8 m de majestueuse verticalité, ses 167 étages et ses 57 ascenseurs, distants parfois de près de 500 mètres les uns des autres, font de la tour Burj Khalifa à Dubaï la plus haute au monde aujourd’hui. L’édifice («burj» signifiant «tour» en arabe) porte le nom de Zayed Al Nahyan, le Président des Emirats Arabes Unis dont la capitale fédérale est Abou Dabi. Avec son restaurant (perché au 122e étage), sa discothèque (au 144e étage) – les plus hauts au monde – ainsi que sa terrasse panoramique surplombant la ville à 555 mètres au-dessus du niveau de la mer, son gigantisme ne peut que faire de l’ombre à tous les gratte-ciel édifiés jusqu’à présent. Le projet, œuvre de l’architecte Adrian Smith (SOM Architects), nécessita pour sa réalisation la même quantité d’acier que l’Empire State Building de New York dont la «modeste» hauteur n’excède toutefois pas les 381 mètres. L’inspiration de la forme du Burj Khalifa est clairement celle d’un minaret hélicoïdal, et le dessin de la base reprend celui de la lettre Y – un ornement classique dans la culture islamique. Par ailleurs, la tour a été conçue afin que le maximum de surface dispose du meilleur ensoleillement – ce qui justifie des tarifs immobiliers eux aussi exceptionnellement élevés au mètre carré. Depuis qu’il a été inauguré, cet ouvrage se voit désormais concurrencé – et bientôt dépassé – par la tour actuellement en construction à Djeddah, en Arabie Saoudite, future détentrice du titre tant convoité de plus haute structure humaine jamais construite. Haute d’un kilomètre, la Jeddah Tower ou Kingdom Tower conçue par Adrian Smith & Gordon Gills prendra la tête de la course aux hauteurs– quand bien même la hauteur initialement projetée était plus vertigineuse encore ( 1,6 km). Le projet n’en reste pas moins titanesque, prévu pour couvrir une superficie de 23 hectares, ce qui serait bien sûr inconcevable sans des prouesses d’ingénierie et une mise de financement de départ d’1,6 milliard de dollars environ. Le rendu architectural de la tour, avec sa terrasse à couper le souffle, tout là-haut au-dessus des nuages, ne laisse que peu de doutes quant à l’ambition de ses concepteurs et commanditaires. Tandis que la Jeddah Tower se réclame d’inspiration divine, l’Al Noor Tower, actuellement en cours de con struction à Casablanca, appelle déjà la comparaison avec la «Tour Sombre» ou tour de Sauron du «Seigneur des Anneaux». «L’Al Noor Tower ne sera pas un monument

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Burj Khalifa, Dubaï, 829,8 mètres de haut, par Adrian Smith @SOM Architects.

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PHOTOS Valode & Pistre Architects; Royston Kane; Owen W. Brown; Roman Harak

Al Noor Tower, Casablanca, Maroc. 540 mètres de haut, hommage aux 54 nation de l’Afrique.

Trump International Hotel - Le Scutt Architect, Las Vegas. «Seulement» 190 mètres de haut.

Ryugyong Hotel, Pyongyang, Corée du Nord. 330 mètres.

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célébrant exclusivement la grandeur du Maroc, mais, de fait, celle de l’ensemble de l’Afrique» – c’est en ces termes que les initiateurs du projet de Casablanca décrivent leur vision. Cet ouvrage, le plus haut d’Afrique, est, en tous points, une synthèse et un emblème: ses 540 mètres de hauteur rendent hommage aux 54 nations du continent ses 114 étages citent les 114 sourates du Coran tandis que l’ornementique habille l’édifice des «mille langues de l’Afrique». Dédié à sa majesté le Roi Mohammed VI, le monument est doté de créneaux qui le coiffent et captent les rayons du soleil couchant, conformément à la vision initiale des architectes pour cette «Tour de la Lumière» («Al Noor» en arabe). A huit fuseaux horaires de là, les skylines des métropoles d’Asie changent de profil à une cadence aussi vertigineuse que les nouveaux immeubles érigés à qui mieux mieux. A Pyongyang, c’est une fantomatique pyramide de verre et de béton qui projette son ombre gigantesque sur la ville. Il s’agit du Ryugyong Hotel aux 105 étages, édifié en 1987 sans que l’ouvrage n’ait jamais été réellement achevé, tout cela pour l’équivalent de 2% du produit intérieur brut du pays. Haut de 330 mètres, le bâtiment, naturellement le plus élevé du pays, fut conçu à la gloire du dirigeant suprême de la Corée du Nord mais également afin d’attirer les investisseurs étrangers. La crise économique ainsi que l’isolement du pays sont venus poser un frein définitif à ces projets initiaux – la pyramide ne rayonne pas à l’international. Le chantier étant interrompu depuis des décennies, c’est une enveloppe vide qui se dresse prétentieusement dans le ciel de Corée: le Ryugyong Hotel est ainsi surtout devenu «The Hotel of Doom», l’hôtel de la catastrophe. Toutefois, cette obsession pour la verticalité architecturale ne s’explique pas exclusivement par la mégalomanie de certains individus isolés, mais émane aussi de considérations d’ordre directement géopolitique ou purement pratique: bien des projets de cet ordre sont gouvernés par la volonté d’illustrer architecturalement un pouvoir étatique ou par la nécessité de se mettre hors de portée de ses ennemis que l’on a besoin de voir arriver. De loin. S’élève ainsi à Riga l’équivalent letton – et soviétique – de l’Empire State Building. Haut de 109 mètres, la tour abrite aujourd’hui l’Académie des Arts et des Sciences du pays, et fut érigée au beau milieu des années 50, telle une fleur minérale de la Guerre froide,

brillante illustration de l’architecture stalinienne ou du style impérialiste soviétique. Ses concepteurs choisirent de renoncer à la légèreté et à toute forme d’ornementation purement esthétique héritée de la tradition au profit d’une efficacité et d’une rigueur ajoutant à la majesté du monumentalisme assumé. On était en pleine guerre froide, un combat non pas mené exclusivement à force de missiles, de menaces nucléaires et d’alunissages, mais également à travers une compétition architecturale décomplexée. En dépit de la froideur sépulcrale et intimidante des lieux d’inspiration clairement militaire, les Lettons ont affublé la tour du sobriquet affectueusement dérisoire de «gâteau d’anniversaire de Staline». Mais il n’est pas nécessaire d’envisager un voyage au long cours pour découvrir la manifestation faite pierre des ambitions économiques et politiques de certains. La Bologne médiévale aurait en effet fort bien pu passer pour le Manhattan européen. En plein Moyen-Âge, ce n’étaient pas moins de 100 tours qui s’y dressaient, pleines de superbe. Seuls 24 de ces ouvrages ont traversé le temps, la plus haute, la Torre degli Asinelli, avec ses 97 mètres, n’atteignant qu’à peine le neuvième de la hauteur d’un Burj Khalifa. Concrètement, ces tours étaient l’expression architecturale de la puissance d’une famille et de sa domination sur la ville: la hauteur exprimait le pouvoir. Elle permettait aussi de voir arriver son ennemi de loin et d’exterminer ses troupes, les criblant d’une pluie de flèches, bien avant qu’elles aient pu lancer l’assaut. Les passages en arcades de la ville étaient dès lors l’unique refuge des agresseurs déconfits. «Nous devrions concevoir des gratte-ciel qui ne soient plus l’expression d’egos surdimensionnés», nous suggère l’architecte Brian Lee, du bureau SOM, lors de sa présentation du Burj Khalifa à la Business of Design Week de Hongkong. «Un gratte-ciel n’est pas forcément la plus mauvaise des solutions si l’on parvient à l’intégrer de façon organique à la ville et à ses habitants, et qu’il garantit, en tant que construction, une efficience technique et écologique satisfaisante. Se lancer dans l’édification d’un bâtiment caractérisé par la verticalité uniquement dans le but de monter encore plus haut, plus haut que tous, n’est que la manifestation patente de frustrations égotiques». Une concession toutefois: «Il n’en reste pas moins que ces gratte-ciel peuvent vraiment être très beaux».

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PHOTOS Antonio Pecoraro; Guillaume Speurt

Une représentation fictive de la Bologne aux 100 tours, telle qu’au XI e siècle.

L’Académie des Arts et des Sciences, Riga, Lettonie, surnommée «gâteau d’anniversaire de Staline».

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blacklist «Swallow the Sky», Philip Obrey.

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Horloge de table «Octopod», MB&F, CHF 30 000.

Jet «Cobalt Valkyrie», CHF 670 000.

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Canoë sous-marin «Ortega Mk. 1B», prix sur demande.

Canoë sous-marin avec fonction flottante «Deepflight Dragon», CHF 1,45 Mio.

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«Dark Stand Bones», Philip Obrey.

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«Rock and Tales», Philip Obrey.

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MV Agusta_RVS#1 STUDIO @GigiSoldano

Name of brand CHF 110.

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Sac à dos, Off-White, CHF 510.

Canoë sous-marin «C-Explorer 3», Worx, CHF 2,3 Mio.

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«Corniche inconnue», Philip Obrey.

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«Suffoquer», Philip Obrey.

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Enceinte «Amazone Echo», Amazone, CHF 200.

Cormoran «K7» à partir de CHF 1,4 millions.

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F comme Ferrari, fête fantastique et formidable Par MARC HUERLIMANN

vente aux enchères Sotheby’s, 42 modèles Ferrari exclusifs, anciens et nouveaux, ont été mis aux enchères. Parmi eux, une édition spéciale de la Ferrari «458» au look camouflage militaire, provenant de la collection de Lapo Elkann, qui a rapporté plus de 400 000 CHF. Parmi les autres pièces d’exception figuraient aussi une Ferrari «365 GTB Daytona Spyder» de 1973 pour 2,5 millions de CHF, une Ferrari «205 GT California Spyder» de 1959 pour 8 millions de CHF ou une Ferrari «F50» de 1997 pour près de 2 millions CHF. Toutefois, la palme des enchères revient certainement à la Ferrari «Aperta», qui a été vendue pour pas moins de 8,5 millions de CHF.

Le Rallye du Ferrari Owners Club a démarré le jeudi 7 septembre au QG de Hublot à Nyon. Les propriétaires de Ferrari se sont alors rendus à Zurich pour participer à un dîner grandiose. Le 8 septembre, le Rallye a quitté Zurich pour rejoindre Saint-Moritz et s’inviter à l’élégant Kempinski Hotel. Puis, les moteurs Ferrari ont de nouveau fait entendre leur vrombissement, et le voyage s’est poursuivi en direction de la métropole italienne de Milan.

Un spectacle impressionnant retraçant toute l’histoire de la marque de luxe a été organisé dans la soirée. A la fin du show, une apparition exceptionnelle de Jamiroquai a couronné les festivités. La célébration s’est terminée en beauté, le dimanche, sur la piste de Fiorano, avec un grand concours d’élégance réunissant tous les invités.

Le samedi matin, le convoi de voitures de sport s’est rendu de Milan à Maranello, où toutes les voitures ont été chaleureusement accueillies sur le célèbre circuit de Fiorano. Dans les rues aux abords du siège de Ferrari, des milliers de fans ont admiré ces magnifiques et incroyables voitures, et les ont accueillies en fanfare. Dans l’après-midi, on attendait le premier grand évènement des célébrations. Avec le concours de la maison de

www.ferarri.com

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PHOTOS DR; Ferrari; Lennen Descamps.

Les festivités autour du 70e anniversaire de Ferrari se sont déroulées du 7 au 10 septembre 2017. L’anniversaire de la marque de luxe basée à Maranello a fait l’objet de plusieurs évènements de prestige.

Sebastian Vettel

Sebastian Vettel, Minttu Raikkonen, Kimi RĂ¤ikkĂśnen et Maurizio Arrivabene.

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LUCA SCHENARDI Illustration de couverture «Meyer spricht von Gratiskaffee», Édition Patrick Frey 2017.

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A–Z A lexander Wang www.alexanderwang.com A rmin S torm www.arminstrom.com A rmani Jeans www.armani.com A rmin S t rom www.arminstrom.com A ssouline www.assouline.com Balencia ga www.balenciaga.com Belst af f www.belstaff.de Berlu ti www.berluti.com Bo t tega Vene t a www.bottegaveneta.com Brioni www.brioni.com Brix ton www.brixton.com Brunello Cucinelli www.brunellocucinelli.com C alvin K lein www.calvinklein.com C anali www.canali.com C ar ven www.carven.com C erru ti 18 81 www.cerruti.com C har ve t www.charvet.com C hurch's www.church-footwear.com C orneliani www.corneliani.com Deakin & Francis www.deakinandfrancis.co.uk Diesel www.diesel.com Dior Homme www.dior.com Dolce & Gabbana www.dolcegabbana.com Dries Van No ten www.driesvannoten.be Emporio A rmani www.armani.com Ermanno S cer vino www.ermannoscervino.it Ermenegildo Zegna www.zegna.com Ermenegildo Zegna C ou ture www.zegna.com Et ro www.etro.com Ferdinand Ber t houd www.ferdinandberthoud.ch Ferm Living www.fermliving.com Frederique C onst ant www.frederiquecontant.com Giorgio A rmani www.armani.com Givenchy www.givenchy.com Goyard www.goyard.com Gucci www.gucci.com Hermès www.hermes.com Hilf iger Denim www.tommy.com Hobo X Trucks www.truck-furniture.co.jp Hublo t www.hublot.com Hugo Boss www.hugoboss.com Issey Miyake www.isseymiyake.com Jil S ander www.jilsander.com John Galliano www.johngalliano.com Kenzo www.kenzo.com L alique www.lalique.com L anvin www.lanvin.com L oewe www.loewe.com L ouis Vuit ton www.louisvuitton.com Maison Margiela www.maisonmargiela.com Marni www.marni.com Maurice L acroix www.mauricelacroix.com Meistersinger www.meistersinger.net Mercedes- Benz www.mercedes-benz.ch Michael Kors www.michaelkors.com Missoni www.missoni.com Moncler www.moncler.com N ° 21 www.numeroventuno.com Neil Barre t t www.neilbarrett.com Paul Smit h www.paulsmith.co.uk Prada www.prada.com Pringle of S co t land www.pringlescotland.com Ralph L auren www.ralphlauren.com Rober to C avalli www.robertocavalli.com Rossignol www.rossignol.com S aint L aurent www.ysl.com Ska gen www.skagen.com Tag Heuer www.tagheuer.com The Elder S t atesman www.elder-statesman.com Thom Browne www.thombrowne.com Versace www.versace.com V ic torinox www.victorinox.com V ivienne West wood www.viviennewestwood.com Woolrich www.woolrich.com

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Planète Gucci

Toujours curieuse du monde qui l’entoure, la maison italienne lance «Gucci Places», une application à télécharger sur son smartphone, et qui invite à découvrir régulièrement une sélection de lieux éclectiques aux quatre coins de la planète. Ouverture du bal avec le château de Chatsworth House en Angleterre, où Gucci parraine

actuellement «House Style», une exposition de vêtements et souvenirs orchestrée par le journaliste anglais Hamish Bowles. Avec, pour conséquence inéluctable, l’édition d’une capsule exclusive de quelques accessoires ornés de patchs Chatsworth et Gucci Places. Les nouveaux signes de reconnaissance d’une communauté à suivre.

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look

PHOTOS DR

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