L'OFFICIEL No. 35 Mars 2018 DE by L'Officiel Schweiz/Suisse

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NUMÉRO 01/2018

EDI TOR-IN- CHIEF

LIVIA ZAFIRIOU A RT DIR ECTOR

PUBL ISHER

LISA METTIER

MARC HUERLIMANN

M A NAGING EDI TOR

FR ENCH SENIOR EDI TOR

MANOU STEIGER

STÉPHANE BONVIN

M A NOU. S TEIGER@LOFFIC IEL .C H

C ON T EN T EDI TOR & PRODUCT ION C OOR DINATOR

LENA STÄHELI

GER M A N SENIOR EDI TOR

NENA MORF & MARTIN BERAN DIE OR THO GR A FEN GMBH

FASHION EDI TOR AT L A RGE EDI TOR I A L ASSISTA N T

LAURA GANSNER

LORNA MCGEE CONTR IBUTING FASHION EDITOR

PR EPR ESS

MICHAEL WEBER

CHRISTOPHER MAUL GER M A N FINA L EDI T ING

BE AU T Y EDI TOR

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CARMEN BERGER, FRANZISKA DENGLER, EVA HÜBSCHER, VÉNUSIA BERTIN

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ST Y L ING DA ISY OLDFIELD, DEBOR A H R E Y NER SEBAG , MONIK A TATA LOV IC

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GEORGES L AUR EN T A ND ULLY JA LOU (†)

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94 ENTRÉE 12

Édito

Contributeurs

174

Adresses

PRÉLUDE

SOMMAIRE

STYLE

Initiales et moi

Chronique – Adwoa Aboah

Fashion Week – Le meilleur du style

La vita é Bella — Tag Heuer

Akris, Art et la mode

Accessoires – Mix et remix

BEAUTÉ 64

News Beauté

Kate Hudson X La Mer

Fashion Week – Tendances Beauté

Icônes de la beauté

Liya Kebede X Calvin Klein

MODE 82

En couverture - Carmen Dell'Orefice,

figure inspiratrice

News – de la mode et des bijoux

Cache-cache

News – Max Mara à Séoul

106

Géométrie libre

Joseph – Entretien avec Louise Trotter

118

Haute Joaillerie – La nuit claire

Pamela Anderson – Pin-up engagée

Anatomie d’une icône

Lanvin – Retour vers le futur

Bulgari – Pierres de pouvoir et

de séduction 32

Tendance Bijoux – Toujours

Tendance Montres – Éclats de métal

SIHH – L’ère des femmes

Aurélie Bidermann –

Joaillerie décomplexée

PHOTOS DR

bien accompagnée

SOMMAIRE

164 MAGAZINE 130

Kaia Gerber – Telle mère telle fille

134

Mario Sorrenti sur Kate Moss

et Calvin Klein

140

Charlotte Lynggaard – L’harmonie

du bonheur 144

Opération «Code Coco»

148

Manolo Blahnik – Le monde à

ses pieds TRAVEL 154 156

Travel news Retraites de yoga - Des voyages

pour la vie

160

Hô Chi Minh-Ville

164

Oman – Les murmures de

130

la montagne LA NUIT 170

London Fashion Awards 2017

LAST LOOK 176

Dernières volontés

EN COUVERTURE: Carmen Dell'Orefice en Palmer Harding , Miu Miu et Marc Jacobs Joaillerie de Graff. Photographie Kristian Schuller. Stylisme Christopher Maul.

ÉDITO

CHÈRE LECTRICES,

Connaître des gens incroyables fait partie des aspects les plus exaltants de mon travail. En septembre dernier, en pleine Mostra de Venise, j’ai par exemple eu la chance de rencontrer l’une de mes idoles. L’invitation était venue de Jaeger-LeCoultre qui me conviait à une soirée en l’honneur de Catherine Deneuve. Aussi chic et séduisante qu’on l’imagine, avec ce charisme naturel capable d’aimanter tous les regards dès qu’elle entre dans une pièce, Catherine Deneuve possède quelque chose de réellement saisissant. C’est justement son apparition et son aura qui ont inspiré notre deuxième numéro annuel dédié aux icônes. Icônes. Même si ce terme est aujourd’hui souvent galvaudé, nous sommes convaincus que les personnalités figurant au générique de ce numéro de mars en constituent d’indiscutables représentantes. Alors que la plupart des carrières dans le mannequinat ne sont que de courte durée, Carmen Dell’Orefice, notre top-modèle photographiée en couverture, travaille, elle, depuis plus de 70 ans. Plus encore que son allure et son illustre carrière, c’est son récit personnel qui témoigne de sa force et de sa capacité de résilience. Fille unique d’un immigré italien et d’une Hongroise, Carmen s’est au départ lancée dans le mannequinat pour subvenir aux besoins de ses parents dans le besoin. Elle s’est mariée trois fois et a vécu une terrible épreuve lorsque la tristement célèbre chaîne de Ponzi, inventée par Bernard Madoff, lui a fait perdre plusieurs millions de dollars. Avec sa chevelure argentée et son incroyable prestance, elle est plus époustouflante que jamais sur les photos de Kristian Schuller – à admirer dès la page 82. Une inspiration pour nous tous! Là où Carmen Dell’Orefice incarne l’élégance traditionnelle et intemporelle, Kate Moss représente une époque bien différente, celle des années 90 où l’industrie de la mode aimait à se montrer à l’état brut, telle qu’elle était vraiment. Cette nouvelle ère a été immortalisée dans toute son authenticité et dans toute son intimité sur les images que nous vous livrons en page 134. Le photographe Mario Sorrenti y raconte la genèse de la séance photos qui illustra l’inoubliable campagne de pub pour le parfum Obsession de Calvin Klein, en 1993. Des images élevées au rang d’icônes de leur temps. Un autre monstre sacré de cette époque, Pamela Anderson, une femme bien plus rebelle et activiste qu’on ne l’imagine, nous présente, elle, la nouvelle ligne de lingerie qu’elle a dessinée pour Coco de Mer – rendez-vous à la page 26. Kaia Gerber et Adwoa Aboah – cette dernière couronnée Mannequin de l’année en décembre dernier, aux London Fashion Awards –, incarnent les nouvelles superstars de la mode. Âgée de 16 ans, Kaia a fait ses premiers pas dans le monde de la mode en septembre dernier lors des défilés Printemps/ Été 2018, et y a créé un buzz planétaire. Ses débuts retentissants et sa généalogie de renom laissent entrevoir une carrière qui s’annonce sous les meilleurs auspices. À suivre à partir de la page 130. Enfin, dernier point mais non des moindres, la super-modèle et activiste Adwoa Aboah invite le luxe feutré à descendre dans la rue. Grâce à son forum Gurls Talk, ce mannequin exemplaire et engagé inscrit dans le temps présent les discussions des femmes en lien avec la mode. Notre chroniqueuse Valérie Fromont nous explique l’importance de son message, et pourquoi nous devrions tous y prêter une oreille attentive (à la page 40). Excellente lecture!

Alexandra Wester, athlète professionnelle.

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CONTRIBUTEURS 16

KRISTIAN SCHULLER

MARIANNE ESCHBACH

ALI ALT

Originaire de Roumanie, Kristian Schuller est arrivé en Allemagne avec sa famille lorsqu’il était encore jeune. Aujourd’hui, il fait la navette entre New York et Berlin. Son amour des belles choses de la vie l’a poussé à étudier le stylisme avec Vivienne Westwood et la photographie avec F.C. Grundlach. Il travaille actuellement comme photographe et directeur artistique après avoir fait des photos pour des magazines de mode et, surtout, publié ses propres livres de photographie. Pour ce numéro de L’OFFICIEL Suisse, il a photographié la légendaire Carmen Dell’Orefice à New York. Rendez-vous p. 82 pour admirer cette muse qui survole le temps.

Marianne Eschbach est journaliste et rédactrice à Zurich. Ses domaines de spécialité sont l’horlogerie, la joaillerie, la mode et la cosmétique. Experte du monde du luxe et de la mode, elle en observe les évolutions et les changements depuis de nombreuses années. Pour l’édition de L’OFFICIEL Suisse que vous tenez entre les mains, elle a sélectionné ses pièces préférées du SIHH, qu’elle a pu admirer à Genève. Pour en savoir plus, rendez-vous sans tarder à la p. 34.

Ali Alt, notre nouvelle journaliste, a étudié le droit et travaillait jusqu’à il y a peu à Londres en tant qu’avocate. Sa passion pour le luxe et la gastronomie l’a poussée à ouvrir un restaurant avec son mari et à lancer le blog Baliboosta. Elle a d’ailleurs déjà signé un livre de cuisine, et interviewé des femmes d’affaires ainsi que des personnes d’influence. Elle a pu mettre en pratique son amour de la mode et du luxe lors de l’interview de la topmodèle Bella Hadid. À lire en intégralité p. 38.

«I’M AN ENTERTAINER, AND I TRY TO ENTERTAIN PEOPLE WITH MY IMAGES.»

«I'M NOT ALWAYS LATE, I'M JUST TOO OPTIMISTIC ABOUT THE AMOUNT OF THINGS YOU CAN DO IN AN HOUR.»

«MAKE YOUR PASSION YOUR CAREER. DON’T LIVE FOR THE WEEKENDS, FALL ALL IN LOVE WITH WORK AND LIVE FOR THE WEEK.»

Beth Ditto, compositeur-interprĂ¨te

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PR Ã&#x2030;LUDE

Les manteaux Max Mara font depuis bien longtemps partie des incontournables du monde de la mode. Pour en savoir plus, rendez-vous p.23.

NEWS

LA MÉDECINE ANTICIPATIVE AU SERVICE DE LA PEAU La règle d’or de l’anti-âge, recommandée unanimement par la crème des médecins esthétiques? La prévention. Forte de ce constat, la maison Dior imagine une gamme d’un genre nouveau, qui combat les signes du vieillissement cutané avant même leur apparition. Incarnée par Cara Delevingne, la nouvelle ligne Capture Youth comprend une crème surdouée et une gamme multicolore de cinq sérums à combiner sans modération façon «layering», art de la cosméto multicouches cher aux Coréennes. Des formules puissantes, adaptées aux moindres besoins de notre peau: le «Glow Booster», concentré de vitamine C anti-teint gris; le «Plump Filler», shoot d’acide hyaluronique pour un effet repulpant; le «Redness Soother», enrichi en peptides pour combattre les rougeurs; le «Matte Maximizer» à l’acide lactique pour dompter les peaux grasses; et, enfin, le «Lift Sculptor», source de polyphénols liftants qui renforcent l’ovale du visage. «Age Delay Advanced Creme» et «Sérums Capture Youth» de Dior, CHF 110 chacun. www.dior.com

Adam Katz Sinding, connu sur Instagram sous le nom d’utilisateur «Le 21ème», se consacre depuis 2003 à la documentation des grands évènements de mode, des grandes marques et des faiseurs de tendances, principalement dans la rue. Si, au début de son activité, le street style était considéré comme la version simplifiée du design développé par les grandes marqes, la situation a depuis beaucoup évolué. Le prêt-à-porter de créateur et même la Haute Couture se sont entre-temps largement inspirés du street style. Pour admirer ce processus qu’Adam Katz Sinding immortalise avec son appareil photo, découvrez son premier livre «This is not a f*cking Street Style Book». Disponible en anglais chez teNeues pour 60 CHF. www.teneues-buecher.de

PHOTOS DR; Ezra Petronio, Aurélie Lécuyer, Jean-Paul Goude, Jean-Luc Bertini, FineArtImages, Christian Dior Parfums, Twentieth Century Fox 2017, Universal Pictures,

A T O N S I S I T E E TH R ST G N I K O F*CK O B E L Y T S

NEWS

ALAÏA, FOR EVER

La nouvelle va réjouir les admirateurs de l’œuvre d’Azzedine Alaïa. L’association Azzedine Alaïa a ouvert, en janvier, les portes de la première exposition du créateur de mode: 35 pièces emblématiques. Le titre de l’exposition reprend une des phrases favorites du fabuleux créateur: «Je ne suis pas designer, je suis couturier». Paris, détour conseillé. Exposition Azzedine Alaïa «Je suis couturier», 18 rue de la Verrerie, Paris. Jusqu’au 10 juin 2018.

SI VOUS N’AVEZ QUE TROIS SOIRÉES CINÉMA... DANIEL DAY-LEWIS EN COUTURIER Le plus grand acteur du monde, Daniel Day-Lewis – il a obtenu trois Oscars du meilleur acteur! –, a déclaré qu’il arrêterait le cinéma après «Phantom Thread», sa seconde collaboration avec Paul Thomas Anderson (après «There Will Be Blood»), portrait aussi inattendu que romantique de Reynold Woodcock, couturier du Tout-Londres des années 1950. Vrai ou pas, on y court! «Phantom Thread», de Paul Thomas Anderson, avec Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville. HISTOIRE D’EAU Dans un laboratoire militaire top secret pendant la guerre froide, une femme de ménage muette (formidable Sally Hawkins) s’éprend d’une étrange créature marine. «La Forme de l’eau» est une fable fluide, kitsch, magnifique, Lion d’or à Venise et bien placée dans la course aux Oscars. Par Guillermo del Toro, le réalisateur du «Labyrinthe de Pan». «La Forme de l’eau», de Guillermo del Toro, avec Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins. FABULEUSE FRANCES MC DORMAND Frances Mc Dormand («Fargo») dépote tellement en mère vengeresse qui déclare la guerre à la police corrompue de son bled dans «Trois Billboards, les panneaux de la vengeance», bijou d’humour noir signé Martin McDonagh («Bons Baisers de Bruges»), qu’on la dit favorite pour l’Oscar de la meilleure actrice. On préfère le titre original, «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri». «Trois Billboards, les panneaux de la vengeance», de Martin Mc Donagh, avec Frances MacDormand, Sam Rockwell, Woody Harrelson.

NEWS

ART BASEL HONGKONG Ce salon connu dans le monde entier attire chaque année un grand nombre d’amateurs d’art. Voici un petit aperçu en chiffres de l’édition 2018: En 1970, des galeristes bâlois fondent Art Basel. Aujourd’hui, l’exposition rassemble chaque année des grands noms de l’art moderne et contemporain à Bâle, Miami Beach et Hong Kong. 284 galeries de renom soutiennent l’évènement à Hong Kong en prêtant des œuvres d’art. 32 pays sont représentés sur le site d’exposition. Les œuvres de 28 nouveaux arrivants peuvent être admirées à Hong Kong cette année. 14 débutants viennent du continent asiatique. La métropole chinoise a déjà accueilli 6 fois Art Basel. Du 29 au 31 mars. Billets sur le site officiel dArt Basel. www.art-basel.com/hong-kong

TROIS QUESTIONS À… ANNA HEINRICHS Derrière la locution latine Horror Vacui (qui signifie «éviter le vide») se cache Anna Heinrichs, créatrice allemande qui érige le «nightwear» en nouveau prêt-à-porter.

Vivre en pyjama, c’est un fantasme pour vous? Bien sûr! En créer me rappelle qu’il faut prendre le temps de rêver. Ce n’est pas un hasard si le pyjama, éternel symbole d’oisiveté, fait son retour à une époque où règne l’hyperactivité. Si vous pouviez voyager dans le temps? Je passerais un week-end à manger des gâteaux avec MarieAntoinette, puis je ferais un saut en Angleterre pour écrire des histoires avec Jane Austen… J’aimerais qu’il n’y ait pas de codes préétablis dans la mode, que chacun puisse porter des vêtements de n’importe quelle époque, n’importe quand. www.matchesfashion.com

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L’OFFICIEL: Pourquoi les vêtements de nuit vintage vous inspirent-ils? Anna Heinrichs: Quand je regarde d’anciens tableaux, je suis frappée par la minutie avec laquelle les gens s’habillaient. Même si le contexte a changé, il est important d’imaginer des pièces dont la conception requiert du temps, de la patience… et que nous garderons longtemps.

NEWS

TOUT LE MATIN DU MONDE Jacques Cavallier Belletrud, maître parfumeur chez Louis Vuitton, a conçu la huitième fragrance de la gamme de parfums de la maison, dans laquelle il souhaitait capturer l’effet de l’aube; ce court laps de temps durant lequel la nuit est encore perceptible et le jour peine à se réveiller. L’air est parfaitement calme, le champ des possibilités semble encore incroyablement vaste. Pour reproduire cette sensation dans un parfum, il a utilisé la fraîcheur de la mandarine associée au jasmin sambac et aux feuilles de fleurs de magnolias. Rehaussé d’une odeur musquée, ce parfum nous enveloppe dans les promesses chaudes du jour imminent. «Le jour se lève» laissera un sourire confiant sur vos lèvres. Disponible à partir du 15 mars en ligne et dans certains magasins Louis Vuitton. «Le jour se lève», des CHF 245. www.louisvuitton.com

READ M Y LIPS Hit beauté de ce début d’année, La Bouche Rouge, jeune start-up fondée par Nicolas Gerlier, érige le rouge à lèvres éco-friendly en véritable déclaration militante, grâce à une équipe triée sur le volet: à la direction artistique, on retrouve Ezra Petronio, l’une des têtes pensantes de «Self Service», magazine pointu bien connu des insiders de la mode. La make-up guru Wendy Rowe signe pour sa part la première collection de six sticks déjà culte, aux sublimes écrins en cuir de veau façon Haute Maroquinerie et aux teintes éclatantes. Cerise sur le gâteau, Anja Rubik, égérie maison, imagine un nude ainsi qu’un rouge-manifeste. CHF 160 le rouge et CHF 55 la recharge. www.laboucherougeparis.com

RÉTROVISION Le fantasme des voyages intergalactiques a beaucoup inspiré le design de ces lunettes. A défaut de nous permettre de voyager plus loin que dans la série «Star Trek», elles permettront de nous téléporter dans le temps jusque dans les années 60. 1. Stella McCartney 2. Louis Vuiton 3. Prada

N E , O Z N KE NTANT CHA

Connu pour ses idées marketing originales, Kenzo se lance maintenant dans la chanson. «Yo! My Saint!», composée par Karen O, la chanteuse du groupe Yeah Yeah Yeahs, a été intégrée au court-métrage de la réalisatrice iranienne Ana Lily Amirpour. La musique aux mélodies variées et la mise en scène détonante de la vidéo ne pouvaient pas mieux représenter la collection SS18. Un film publicitaire qui vaut la peine d’être vu! La nouvelle collection, elle, est disponible en ligne. www.kenzo.com

Depuis que l’Atelier Swarovski a lancé sa première collection d’objets de décoration à strass il y a deux ans, la marque de bijoux ne cesse d’étendre son offre et les lunettes de soleil constituent son nouveau terrain de jeux. Le 22 janvier marquait le lancement d’une première collection – l’Atelier Swarovski et le Marcolin Group, le partenaire responsable du design de la première collection de lunettes, trinquant à ce nouveau chapitre. L’expérience du groupe Marcolin dans l’industrie mondiale de lunettes, associée à la maîtrise du cristal de l’Atelier Swarovski ont donné naissance à l’«Atelier Swarovski Made in Italy Eyewear Collection», riche de 5 styles différents. www.atelierswarovski.com

PHOTOS DR; Ezra Petronio, Aurélie Lécuyer, Jean-Paul Goude, Jean-Luc Bertini, FineArtImages, Christian Dior Parfums, Twentieth Century Fox 2017, Universal Pictures,

YEUX EN VUE

NEWS

IL ÉTAIT UNE FOIS

LE MANTEAU La maison italienne Max Mara a créé un classique: le manteau parfait que chaque femme élégante et cool aimerait avoir dans son armoire. Démonstration, une nouvelle fois, à Séoul. Par LENA STÄHELI

Depuis fin novembre 2017, une exposition toute particulière intitulée «coats!» et rendant hommage aux manteaux Max Mara a ouvert ses portes à Séoul. Des expositions en l’honneur de la pièce qui a fait le succès de la maison ont déjà eu lieu à Moscou, Pékin, Tokyo et Berlin, où de magnifiques manteaux uniques ont été présentés. Séoul marche ainsi dans les pas d’autres grandes villes et présente sa manifestation dans un cadre exceptionnel, le futuriste Dongadaemum Design Plaza (DDP) signé Zaha Hadid.

PHOTOS DR

Les invités peuvent profiter de 7 salles à thème où ils peuvent se laisser guider par Achille Maramotti, le fondateur de Max Mara, à travers les étoffes, les icônes, les inspirations, les collections jusqu’aux défilés. Les visiteurs sont intégrés de façon interactive aux images d’archives et peuvent lire, sentir et découvrir. Dans ces 7 salles d’exposition, on retrouve aussi bien des modèles des années 50 que des pièces de défilés que l’on pouvait encore admirer lors de la Fashion Week de Milan. L’objectif d’Achille Maramotti était de faire du manteau pour homme une pièce indispensable de la garde-robe féminine. Aujourd’hui, Ian Griffiths est le directeur artistique de la marque Max Mara. Jusqu’à 200 000 manteaux sont vendus chaque année, ce qui fait de ce vêtement une pièce iconique bien particulière. Dans le cadre de cette exposition, une pièce historique a vu le jour: un manteau en poils de chameau avec des coutures en cuivre et une ceinture à la taille, auquel viennent s’ajouter une chemise et une jupe fourreau. C’est le «Yugi», précieuse vaisselle coréenne du XIVe siècle, qui a inspiré cet ensemble. Cette vaisselle en bronze appartenait à la famille royale de Corée et se transmettait de génération en génération. Et tout comme le Yugi, le manteau Max Mara se doit, lui aussi, de transmettre la signification du mot «tradition».

www.maxmara.com

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ÉLOGE

DE LA LÉGÈRETÉ À la direction artistique du label Joseph depuis 2009, l’anglaise Louise Trotter réinvente le minimalisme radical et présente la première ligne de sacs maison. Par MAUD GABRIELSON

Louise Trotter

L’OFFICIEL: Cette saison, vous signez les tout premiers sacs Joseph. Quelle était votre idée? Louise Trotter: Je voulais des sacs aussi fonctionnels que beaux. Nous avons toutes des vies actives bien remplies et je suis certaine que chaque femme a déjà vécu ce moment où elle cherche ses clefs ou une chose bien précise. Nos sacs sont étudiés pour ces moments-là: il y a une chaîne pour le trousseau et plusieurs pochettes détachables. Chaque modèle s’inspire d’un grand classique, comme le sac de bowling que mon grand-père avait l’habitude d’emporter partout, ou les cartables d’écoliers. Quelle doit être la qualité première d’un sac? Il doit être léger! Il n’y a rien de pire qu’un sac qui vous tire vers le bas. Je déteste également quand le contenu est trop désordonné. De quoi parle votre collection Printemps-Été 2018? Je voulais dessiner les contours d’un vestiaire de transition. Dans le sens premier du terme: passer d’une saison à l’autre, et comment le dressing peut faciliter ce moment. J’aime l’idée d’y ajouter une dimension émotionnelle. Comment on se débarrasse peu à peu de couches de vêtements en anticipant des vacances à venir, par exemple. Le combo veste/pantalon/chemise se transforme doucement pour devenir plus romantique. J’y retrouve une légèreté qui me touche. Comment votre éducation mode s’est-elle construite? Dès l’enfance, en regardant ma mère et ma grand-mère coudre et imaginer des vêtements. Après mes études de mode en Angleterre, j’ai travaillé à Paris, Londres et New York, avant de retourner à Londres pour travailler chez Joseph, label avec lequel j’ai grandi dans les années 1990. Joseph a largement contribué à ma première vision de la mode, car les vêtements et le lifestyle cohabitaient de façon globale. Justement, que représentait Joseph quand vous aviez 20 ans?

C’était bien plus que de la mode. Joseph fut l’un des premiers concept-stores à mixer mode, architecture, art et gastronomie. Entrer dans la boutique de Londres tenait du rite de passage. Je me souviens de lui, Joseph Ettedgui, fumant son cigare et regardant passer les clients. C’était une expérience en soi, on y allait pour s’imprégner de beaucoup plus que de simples vêtements. Il y a une certaine androgynie dans vos créations. Cela a toujours été le cas? Je suis, il est vrai, assez masculine dans mon approche de la mode, mais toujours avec douceur. La marque Joseph est elle aussi ancrée dans cette esthétique. Joseph Ettedgui imaginait des pièces essentielles, pensées pour chaque femme, tout en reconnaissant leur besoin d’inattendu. Comment l’inspiration vient-elle à vous? Je suis d’un naturel curieux, je passe mon temps à observer les gens, à essayer de comprendre pourquoi ils s’habillent comme ils le font. J’aime que la mode reflète l’époque. Mes inspirations viennent également de la photographie. Je suis une grande collectionneuse de photos et de beaux livres. Vous partagez votre temps entre Paris et Londres. Comment percevez-vous leurs différences stylistiques? Les Françaises ont cette capacité à s’habiller sans effort, ou du moins à donner cette impression, malgré le fait que tout est minutieusement scruté. En France, le grand sens du classique me plaît. À Londres, les tendances se succèdent à une vitesse folle, et il est de bon ton de les adopter aussi rapidement qu’on les délaisse. Quel regard portez-vous sur le rythme accéléré de la mode aujourd’hui? Je suis persuadée que nous devrions produire moins, moins vite et nous concentrer sur la qualité. Les belles choses se méritent. Le luxe ne devrait pas être immédiat.

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Le sac «Ryder», un des huit modèles lancés par Joseph. www.joseph-fashion.com

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La plus sexy des nageuses sauveteuses signe une ligne de lingerie rétro pour le label anglais Coco de Mer. Cappuccino à la main, Pamela Anderson nous raconte sa routine matinale et ses combats. Par MAUD GABRIELSON Photographie FR ANCK MUR A

Collection Pamela Anderson pour Coco de Mer, de CHF 35 à 260. www.coco-de-mer.com

L’OFFICIEL: Quelles sont vos habitudes de petit déjeuner? Pamela Anderson: Pour mes enfants, beaucoup de fruits avec des flocons d’avoine… Et pour moi, juste du cappuccino, beaucoup de cappuccinos! Je me suis offert une machine spéciale et mon fils le prépare pour moi. Vous vivez entre Los Angeles et la France. Cela influence- t-il vos petits déjeuners? J’essaye d’avoir une alimentation strictement vegan. C’est évidemment plus facile à Los Angeles, où c’est quasiment inscrit dans la culture populaire. En France, c’est plus compliqué car il y a du beurre partout! Je tente de résister autant que possible à l’appel des croissants. Quel est votre premier geste du matin? Je m’occupe de moi! Ma mère m’a toujours appris à ne pas me montrer démaquillée ni même en pyjama. C’est un moment précieux, uniquement pour moi. Cela me met de bonne humeur, et je trouve que cela a des répercussions sur l’humeur de toute la famille. Ensuite seulement, je nourris mon chien, puis mes enfants et mon boy-friend. S’ils ont été sages! Parlez-nous de votre collaboration avec la marque de lingerie Coco de Mer. Lorsque leur boutique de Los Angeles a fermé, j’étais vraiment triste. Un jour, à Londres, je suis tombée sur une de leurs boutiques, en face de mon hôtel! J’y suis allée tous les jours. La fondatrice l’a appris et a laissé une lettre à mon attention à mon hôtel, disant qu’elle adorerait que nous travaillions ensemble. C’est aussi simple que cela! Nous partageons la même philosophie: la lingerie doit être glamour, sensuelle et fun. J’aime qu’ils proposent également des sextoys. J’ai imaginé des pièces avec un côté rétro un peu sixties et, surtout, pour toutes les morphologies. Je veux célébrer les courbes féminines. Quel est votre premier souvenir fort lié à la lingerie? Mon premier shooting pour «Playboy», en 1989. Il y avait un dressing rempli de pièces d’archives. Je me suis vraiment amusée et je me suis plongée dans la chronologie de la lingerie, pour voir son évolution au fil des époques. Comment fait-on pour durer dans l’industrie du show-business? Il suffit d’être soi-même, intègre et fidèle à ses convictions. Il ne faut pas suivre les autres, soyez des pionniers ! Vous êtes connue pour vos engagements liés à la cause animale. Comment cela vous est-il venu? Enfant, j’étais celle à qui les voisins du quartier venaient déposer les oiseaux aux ailes cassées. Je prenais soin d’eux. Mon chien n’avait que trois pattes! J’ai toujours eu un truc pour les animaux marginaux. Lorsque j’ai débuté dans «Alerte à Malibu», j’attirais l’attention pour des raisons futiles. Il était important d’utiliser cette attention pour ce qui a du sens. C’est ainsi que j’ai rejoint Peta, puis l’association Sea Shepherd. Depuis, j’ai rencontré beaucoup de personnes engagées dans différentes causes, donc mes préoccupations ont évolué. Je m’intéresse à la liberté d’expression, au sort des réfugiés ou à l’environnement.

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PIN-UP ENGAGÉE

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ANATOMIE D’UNE ICÔNE Les femmes d’influence le nouent autour de leur cou, en ornent leurs poches ou le transforment en accessoire. Le carré d’Hermès n’a pas fini de faire battre le cœur de ses aficionados. Éloge d’un divin ailé. Par MANOU STEIGER

Le modèle «Brides de Gala» compte parmi les motifs les plus anciens et les plus vendus de la maison. Dessiné en 1957 par Hugo Grygkar, il a depuis été décliné en 60 coloris. Carré 90x90 «Brides de Gala», Hermès, CHF 430.

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ORIGINE L’un des produits préférés de la maison a vu le jour en 1937, quand Hermès s’est mis à créer des vêtements en cuir, après des années passées à produire les selles les plus raffi nées. À une époque où le foulard en soie était un accessoire essentiel à toute femme du monde, rien d’étonnant à ce que la marque n’ait guère hésité avant de lancer son propre modèle. Depuis, Hermès a dessiné près de 950 patrons de carrés. Avec en moyenne un nouveau patron toutes les trois semaines, la famille ne cesse de s’agrandir. Et ce depuis 60 ans. CRÉATION Le choix du thème du nouveau carré, décidé avec PierreAlexis Dumas, le directeur artistique d’Hermès, constitue le premier pas de la création d’un nouvel accessoire. Un croquis est ensuite réalisé en s’inspirant de documentations et du thème bien défi ni. Avant d’arriver au produit fi nal, il faut compter 6 à 12 mois, le temps pour le patron d’atteindre sa forme défi nitive.

RÉALISATION Une fois accepté, le patron défi nitif est transmis à l’imprimeur qui divise le schéma en différents calques de couleurs. Cette étape est primordiale car les couleurs vives du carré ne peuvent être obtenues que si un pochoir est utilisé pour chaque couleur. Ces pochoirs sont ensuite superposés progressivement, donnant ainsi naissance au motif du carré. Lors de la dernière impression sur l’étoffe, une série d’essais de couleurs est d’abord réalisée; près de 50 mises au point sont parfois nécessaires pour atteindre le résultat idéal. L’impression est ensuite réalisée sur un rouleau de soie sur lequel on applique chaque pochoir. Après plusieurs opérations complexes, le carré est fi nalement contrôlé par des mains expertes. Cette dernière étape comprend le roulage et la couture de l’ourlet tout autour du carré avant qu’il ne soit disposé dans sa légendaire boîte orange. www.hermes.com

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Fraîchement nommé à la tête de Lanvin, Olivier Lapidus, le plus geek des couturiers français, compte bien faire entrer ce fleuron de la mode dans l’ère 3.0. Rencontre. Par MATHILDE BERTHIER

RETOUR VERS

LE FUTUR

Quelles sont ces valeurs de Lanvin? L’esprit français, le savoir-faire, l’artisanat, à savoir les plumassiers, les brodeurs, les perleurs… Tous ces gens qui font vivre la maison. La marque elle-même est une valeur, l’un des plus gros patrimoines de Lanvin. Et puis, il y a l’impulsion de cette femme incroyable, Jeanne Lanvin, non seulement dans la mode mais aussi dans l’art de vivre. Vous avez toujours été sensible à l’univers du high-tech, au monde digital… Votre principal défi est-il d’y projeter Lanvin? Bien entendu. Je veux que la plus ancienne maison de couture utilise les plus nouvelles technologies, et je compte sur ce choc des cultures pour reprogrammer la marque. Pour les collections à venir, je planche sur des matières inédites qui mélangeront le polymère et la soie. Et, pourquoi pas, développer une prestation de sur-mesure en magasin mais aussi à distance, qui reposerait sur les dernières avancées du digital. Aujourd’hui couture et streetculture s’entremêlent, comment Lanvin se positionne-t-il?

La griffe va se rapprocher de plus en plus de l’art, d’artistes disciples de Krista Kim et de son mouvement le Techism mais aussi, effectivement, de graffeurs en vue… La streetculture nous intéresse, notamment pour les imprimés, mais pas pour du sportswear pur et dur. Je veux d’abord développer le «jour habillé», avant de plancher sur des branches liées au streetwear. Quoi qu’il en soit, Lanvin habille les femmes de son époque et doit être sensible à ces courants. Vous n’avez eu que 42 jours pour créer votre première collection. Comment travaille-t-on dans l’urgence? Je voulais être à la fois institutionnel et novateur. D’où l’anti-logo: j’ai pris les six lettres du mot Lanvin et j’ai fait en sorte de les rendre illisibles. J’ai aussi cherché dans le passé de Jeanne Lanvin certains codes que je pouvais twister: des jeux de manches, de décolletés, de finitions, quelques éléments japonisants mais aussi des «secrets», ces petits signes que seules les clientes initiées de Jeanne savaient reconnaître. Qu’est-ce qui change pour l’Hiver 2018/19? Le temps! La collection est plus profonde, j’y développe le cocktail, le soir, mais aussi des pièces plus structurées… Ce qui compte pour Lanvin aujourd’hui, c’est de séduire à nouveau sa cliente, une femme qui voyage, qui est plus «fashion addict» que «fashion victim». Elle a suffisamment d’éducation pour échapper aux diktats de style qu’on cherche à lui imposer. www.lanvin.com

PHOTOS DR; Marcio Madeira, Shoky van der Horst

L’OFFICIEL: En juillet dernier, vous lanciez votre maison de couture digitale. Une semaine après, on vous appelle chez Lanvin… Que s’est-il passé? Olivier Lapidus: Madame Wang, la propriétaire de Lanvin, me téléphone et me dit: «C’est le moment de travailler ensemble». Il me fallait choisir entre ma start-up et la plus ancienne maison de couture de France… Ce genre d’opportunité ne se présente qu’une fois dans la vie. Le pari était risqué mais j’avais envie de contribuer à la sauvegarde d’une entreprise extraordinaire, de son nom et de ses valeurs.

Olivier Lapidus. À droite, une silhouette du défilé Lanvin Printemps-Été 2018.

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FEMMES & GEMMES Dans son dernier ouvrage entièrement consacré au joaillier Bulgari, Vincent Meylan dresse d’émouvants portraits de femmes. Un livre où l’amour des gemmes et le goût de l’histoire s’entremêlent. Par HERVÉ DEWINTRE

Vincent Meylan est bien plus qu’un journaliste: c’est un enquêteur passionné, un romancier et un historien. Publié aux éditions Télémaque, le livre «Bulgari, les trésors de Rome» est le quatrième ouvrage de l’auteur entièrement consacré à une grande maison de joaillerie européenne, une saga éditoriale qui a commencé en 2009 avec «Archives secrètes de Boucheron». L’auteur maîtrise l’exercice à la perfection et l’ouvrage n’est pas une biographie du fondateur de Bulgari, ni de ses descendants, c’est une galerie de portraits d’autant plus savoureuse qu’elle mêle avec allégresse la grande et la petite histoire. Une création littéraire véritable, à mi-chemin entre le recueil de nouvelles et la comédie à l’italienne. Les personnages sont savoureux: Dorothy Di Frasso campe une passionaria mondaine déterminée à tuer Mussolini à grands coups de moustaches de tigres pilées; Victoria Eugénie d’Espagne incarne une reine décidée à reprendre le contrôle de sa vie amoureuse; Ingrid Bergman subit la férocité des critiques américaines qui désapprouvent sa liaison avec Roberto Rossellini; Liz Taylor et Anna Magnani sont égales à elles-mêmes: volcaniques. Vincent Meylan a compris que la gloire d’un joaillier se situe aussi bien dans l’inventaire de ses créations que dans l’étude de ses carnets de commandes. Une fois le livre terminé, une évidence s’impose: les clientes de Bulgari ne choisissaient pas le joaillier romain par hasard, toutes ressentaient avec une vive intensité le plaisir de vivre et la joie d’exister. En dépit parfois du jugement sévère de leurs contemporains, elles étaient des femmes libres.

Ingrid Bergman en 1963, lors du tournage de «La Rancune» de Bernhard Wicki. Les bijoux qu’elle porte dans le film sont de Bulgari.

22 – 27 mars 2018 Bâle – Suisse

Au cœur des

tendances naissantes capacité à réunir sous un même toit les marques les plus prestigieuses, les médias les plus influents et les acheteurs les plus importants de ce secteur. Baselworld: The Premiere Show. Venez admirer en avant-première les dernières créations et soyez au cœur des tendances naissantes! B AS E LW O R L D.C O M

Découvrez en avant-première les innovations et créations des marques horlogères et bijoutières les plus réputées et les plus prestigieuses au monde. A partir du 22 mars, les marques les plus réputées de la branche se réuniront pendant six jours à Baselworld afin de dévoiler au monde entier les tendances de l’année 2018. Cet événement se distingue par sa

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TOUJOURS BIEN ACCOMPAGNÉE Ces bagues solitaires s’enlacent autour des doigts pour y déposer délicatement la lumière de pierres prodigieuses.

Par EMILY MINCHELL A

1. LOUIS VUITTON Solitaire en platine, un diamant taille LV cut et diamants taille brillant. 2. MESSIKA PARIS Bague solitaire «Poire taille» en or et diamant blanc, «Collection privée».

3. BUCCELLATI Bague en or blanc gravé et diamants, collection «Romanza». 4. VAN CLEEF & ARPELS Bague solitaire «Menuet» en platine, un diamant rond et diamants baguette. 5. DIOR JOAILLERIE Bague «Satine» en or blanc et diamants. 6. GRAFF Bague en or blanc ornée d’un diamant taille ovale.

8. HARRY WINSTON Bague «Classique Winston» en platine ornée d’un diamant taille émeraude et de diamants taille baguette.

PHOTOS DR

7. DAVID MORRIS Bague en platine et diamants taille brillant et coussin.

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ÉCLATS DE MÉTAL D’acier ou de titane, avec leurs cadrans guillochés, laqués, opalins, des montres classiques aux reflets d’argent, aussi belles qu’intemporelles.

Par EMILY MINCHELL A

1. OMEGA «Seamaster Aqua Terra Master Chronometer» en acier, cadran blanc nacré serti de diamants. 2. CHANEL HORLOGERIE Montre «Code Coco» en acier, cadrans laqués, un diamant taille princesse. 3. JAEGER-LECOULTRE Montre «Reverso» en acier serti de diamants. 4. AUDEMARS PIGUET Montre «Royal Oak Automatique», en acier, cadran motif «Grande Tapisserie». 5. BULGARI Montre «Serpenti Tubogas un tour» en acier, cadran guilloché soleil. 6. CARTIER Montre «Tank Française» petit modèle en acier et diamants. 7. TIFFANY & CO. Montre «Tiffany Metro» en acier et diamants. 8. HUBLOT Montre «Classic Fusion» en titane, cadran opalin.

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L’ÈRE DES FEMMES

Les références historiques croisent la technologie moderne; la céramique résistante aux rayures brille aux côtés de l’or martelé comme de la fourrure; la joaillerie et l’astronomie se serrent la main: le temps est féminin et parfois aussi un peu masculin avec des lanières de cuir de cordonniers raffinés. Voici notre top ten du Salon de l’horlogerie de Genève SIHH 2018. Par MARIANNE ESCHBACH

OBLIQUE Les chiff res obliques des heures de ces deux montres ont un rapport avec la puissance exprimée en chevaux. Les «Historiques American 192» de Vacheron Constantin ont été conçues pour un client américain et un collectionneur de voitures afi n qu’il puisse lire l’heure sans avoir à retirer sa main du volant. La nouvelle version, avec un diamètre de 36,5 mm, convient également aux poignets étroits. En or rose avec mouvement mécanique à remontage manuel. Vacheron Constantin appelle le modèle en forme de coussin avec affichage diagonal de l’heure, fabriqué pour la première fois dans les années 1920, «la montre des citadins branchés et chic». Chez Hermès, les chiff res de «l’Arceau TGM» (très grand modèle) sont censés rappeler un cheval au galop. Il y a 40 ans, le designer Henri d’Origny concevait le modèle avec les attaches du bracelet en forme d’étrier. Aujourd’hui, il est extra large (40 mm de diamètre) et fabriqué en acier inoxydable. Cadran laqué bleu, bracelet en cuir d’alligator. Mouvement à quartz.

Cartier

Van Cleef & Arpels

LADYLIKE La silhouette ovale fait le charme de ces deux montres-bijoux. La forme de base elliptique de la «Baignoire Débordante» a été présentée pour la première fois par Cartier en 1906. Le modèle extravagant vient de la collection «Libre» et projette à chaque mouvement une pluie d’étincelles. Or blanc avec diamants et spinelles noirs, mouvement à quartz. La montre préférée de Jacky Kennedy est à nouveau à l’affiche chez Piaget. La «Extremely Lady» est la descendante d’un modèle à succès des années 1960. L’orfèvrerie fait scintiller le bracelet comme de l’astrakan. Le modèle porté par l’ancienne première dame a été racheté par Piaget en 1996 pour sa propre collection. En or rose avec diamants. Mouvement à quartz. PHOTOS DR

Piaget

Vacheron Constantin

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BRILLANT La «Laureato 38 mm White Ceramic» de Girard-Perregaux impressionne par sa légèreté. Surtout quand on sait qu’elle est également résistante aux rayures et qu’elle n’irrite pas la peau. En céramique blanche et acier inoxydable sertie de diamants. Mouvement mécanique à remontage automatique et changement rapide de date. Quant à la «Millenary » d’Audemars Piguet, elle est toute entièrement conçue pour que ce qu’elle contient de resplendissant soit bien visible à l’extérieur puisque sa structure off re un aperçu de son cœur. Le bracelet polonais - le fi l de métal est ici guidé vers la droite et vers la gauche, contrairement aux bracelets milanais où les fi ls métalliques vont dans le même sens – donne à la montre un aspect vintage. Chacun est fait individuellement et à la main. En or blanc avec sertissage en diamants. Mouvement mécanique à remontage manuel.

Jaeger-LeCoultre

Ulysse Nardin

Audemars Piguet

Girard-Perregaux

RECTILIGNE Deux montres élégantes pour hommes, et que les femmes adoptent volontiers. Avec les deux, vous pouvez voyager loin: le bracelet en cuir fait main Cordovan de la «Reverso Tribute Duoface» de Jaeger-LeCoultre a été fabriqué dans la célèbre usine de cuir argentine Casa Fagliano. Le devant de la montre au look Art Déco est tout d’élégance avec son gris ardoise et sa fi nition brossée soleil, le dos se révélant argenté avec guillochage Clou de Paris et opalescence. Les deux cadrans peuvent être utilisés pour deux affichages horaires. En or rouge; mouvement mécanique à remontage manuel. La «Classico Manufacture» d’Ulysse Nardin résiste aux variations de température et aux champs magnétiques grâce à un ressort hélicoïdal en silicone. Modèle en acier inoxydable avec cadran émail «Grand Feu». Mouvement automatique développé en interne.

Hermès

DIVIN IWC célèbre les 150 ans de sa manufacture avec plusieurs éditions spéciales telles que la «Da Vinci Automatic Moonphase Edition 150 Years» en or rouge avec un sertissage de diamants. Le cadran laqué reprend les codes de la fi n des années 1980. Mouvement mécanique à remontage automatique. Affichage des phases de lune. Bracelet en cuir noir d’alligator Santoni. Van Cleef & Arpels a créé un cosmos qui tient sur le poignet. Sur la «Lady Arpels Planétarium», Mercure, Vénus et la Terre tournent en temps réel autour du soleil. La lune en diamant tourne autour de la Terre en exactement 29,5 jours. Une étoile fi lante affiche l’heure. En or blanc avec sertissage de diamants et éléments de pierre de taille.

IWC Schaffhausen

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LA JOAILLERIE DÉCOMPLEXÉE

D’AURÉLIE BIDERMANN

Bague en laiton doré, Aurélie Biedermann, CHF 300.

Générosité, goût du détail, mystère… Depuis 2004, Aurélie Bidermann a su faire de sa marque un totem de la joaillerie parisienne. C’est donc naturellement que la maison Poiray lui a demandé, il y a un an, de prendre les rênes de sa direction artistique. Par MÉLODIE THOMAS

L’OFFICIEL: Pourquoi vous orienter vers la joaillerie? Aurélie Bidermann: Le bijou a toujours été une passion. Ma grand-mère collectionnait les pièces de Haute Joaillerie et, par la suite, j’ai vu ma mère les porter d’une manière plus moderne. Travailler dans ce domaine m’a, de plus, poussée à reprendre des études en gemmologie.

Qui est la femme Aurélie Bidermann? C’est une femme mystique. Son âge n’a pas vraiment d’importance. J’aime dire que la femme Aurélie Bidermann grandit avec ses bijoux, du moment où elle les achète à celui où elle les transmet. Il y a un rapport important au précieux dans votre sélection de matériaux: le bois, les plumes, les feuilles, mais aussi l’argent, l’or, le vermeil…

Deux bagues signées Aurélie Bidermann pour la maison Poiray.

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Qu’est-ce qui vous a incitée à créer votre propre marque? À la suite d’un voyage en Inde, j’ai eu l’envie de créer quelque chose qui m’était propre. J’ai lancé ma première collection et les pièces ont commencé à se vendre. Sarah Andelman de chez Colette les a vues sur une amie et les a proposées au sein de son concept-store, tout s’est enchaîné de manière très organique.

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Collier «Tangerine» en forme de feuilles de gingko, Aurélie Biedermann, CHF 635.

Une création d’Aurélie Bidermann pour sa propre marque.

J’aime le mélange des matières, des couleurs et des genres, cela apporte de la texture à un bijou. Tout commence avec la nature, des éléments organiques comme des feuilles de ginkgo que j’émaille au pinceau. La nature est ma plus grande inspiration, elle est partie intégrante de l’âme de la marque. Quelle est votre vision du bijou? Pour moi, c’est un talisman. Une continuation de soi, une forme d’expression personnelle. J’ai un rapport très charnel avec les bijoux et j’ai l’impression que les femmes qui sont attirées par la marque ont cette même approche. Vous dirigez également les collections de la maison Poiray, pourquoi avoir accepté d’en prendre la direction artistique? Le défi était vraiment excitant. Poiray est une belle maison et, si les codes sont différents de ceux de ma propre marque, nous avons en commun ce même attrait pour les rondeurs et la féminité. Cela fait maintenant un an que vous officiez au sein de la maison, quels ont été vos défis en arrivant? Je connaissais bien la maison puisque j’ai grandi avec elle. Cela a donc été un véritable plaisir de passer du temps dans

ses archives pour m’approprier son esprit. C’est seulement à ce moment-là que j’ai commencé à développer de nouvelles lignes, à lifter celles qui existaient déjà. La maison Poiray, en vous choisissant, avait aussi en tête l’envie de dynamiser le secteur de la joaillerie. Comment atteindre la modernité avec un tel héritage? Ils m’ont choisie parce qu’ils savent que je suis une femme qui vit avec son temps, je voyage, je suis dynamique… La direction à prendre m’est donc venue naturellement. Cela se traduit par des pièces qui peuvent se porter avec désinvolture. De la joaillerie décomplexée en somme. Que peut-on attendre des deux maisons dans les prochains mois? La nouvelle la plus excitante a été l’ouverture de la troisième boutique Aurélie Bidermann, au 14, rue Royale à Paris, en octobre dernier. Je suis impatiente de dévoiler mes prochaines collections pour Poiray. Des formes généreuses, de la couleur, du solaire… Tout ce dont on a envie en début d’année. www.aureliebidermann.com www.poiray.com

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Ce ne sont plus les lettres fétiches des noms des grandes maisons de couture ou de joaillerie que l’on arbore désormais. Mais bien des lettres personnelles, en collier, en boucles d’oreilles ou en bagues. Ce que l’on est s’affiche en or. Par SOPHIE ABRIAT

DIY DE LUXE La volonté de personnalisation qui animait le secteur de la mode gagne celui de la joaillerie. «Cette tendance est issue de l’univers de la maroquinerie. Depuis quelque temps déjà, on fait apposer ses initiales sur son sac», indique Carole Falewee, acheteuse joaillerie pour Le Bon Marché parisien, en évoquant

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INITIALES ET MOI

Sur Instagram, Beyoncé a dévoilé sa nouvelle bague, une alliance constituée de trois anneaux ornés d’initiales et de diamants: B, R et S, les premières lettres des prénoms de ses trois enfants, Blue Ivy et les jumeaux Rumi et Sir. La star n’est pas la seule à porter des bijoux «initiales»: l’actrice Blake Lively arbore une bague «Mrs R», clin d’œil à son mari Ryan Reynolds, et Kim Kardashian a été aperçue avec des boucles d’oreilles «KW», allusion à son mari Kanye West. C’est le M de son prénom qu’affiche Miley Cyrus sur un pendentif à la typographie gothique. Après les bijoux «mot» – «love», «hope», «OMG»… –, les lettres à porter en pendentif, bague ou boucle d’oreille, en accumulation ou en solo, ont le vent en poupe. Une façon plus subtile de faire passer un message. Bagues «Alphabet» signées Chloé, pendentifs «ABClick» décorés de fourrure chez Fendi ou «Bollywood Alphabet» ornés de pierres par Marie-Hélène de Taillac, bijoux «Alphabet LV & Me» chez Louis Vuitton, colliers «Abécédaire» Vanrycke, monoboucle d’oreille «ABC» Delfi na Delettrez, charms & Other Stories: du luxe au mainstream, nombreuses sont les marques qui cèdent à cette tendance. Déjà, au XVIe siècle, Anne Boleyn, épouse du roi d’Angleterre Henri VIII, donnait l’exemple: un tableau la montre portant un rang de perles ras du cou sur lequel est fi xée l’initiale B en or. Aujourd’hui, les bijoux initiales sont un produit «élastique» qui séduit toutes les générations: des pièces «show off» d’inspiration hip-hop à la joaillerie fi ne et raffi née, les propositions sont multiples. Quel est leur message?

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1. et 7. Pendentifs «Alphabet LV & Me» en laiton, Louis Vuitton, CHF 400. 2. et 9. Charms pour porte-clés ou sac «Alphabet» en laiton, Chloé, CHF 35 et CHF 110. 3. et 8. Bagues «Alphabet» en laiton, Chloé, CHF 235. 4. Pendentif «ABClick» en laiton et fourrure, Fendi, CHF 295. 5. Pendentif «Abécédaire» en or rose, Vanrycke Paris, CHF 575. 6. Pendentif «Bolly wood Alphabet» en or jaune et pierres multicolores, Marie-Hélène de Taillac, CHF 760.

les services mis en place par Goyard ou Louis Vuitton: «Dans la joaillerie, cette personnalisation a une portée plus intime». Avis partagé par la créatrice Lise Vanrycke, qui propose un abécédaire de lettres en or rose qui glissent le long d’une fi ne chaîne diamantée: «L’idée vient d’une envie très forte de personnalisation, un côté unique. Et aussi un retour dans le passé avec les gourmettes gravées à son prénom. L’initiale, c’est un bijou intime, une partie de soi.» Exit LV ou CD, on veut désormais exposer ses initiales dans des typographies créées par les marques. «Les clients recherchent des produits brandés mais personnalisables. Il faut que l’on reconnaisse la marque derrière le produit mais que ce produit soit unique, qu’on ne le voie pas sur les autres», explique Carole Falewee en faisant référence à ce «paradoxe du branding» aujourd’hui à l’œuvre. «Avec ces bijoux, on crée son propre logo: on affiche ses initiales comme on afficherait celles d’une marque», poursuit-elle. Pour Thomas Zylberman, spécialiste bijou du bureau de tendances Carlin, il s’agit là «d’une forme de do it yourself de luxe – une personnalisation qui reste dans le beau et le raffi né. C’est typiquement le bijou non imposé. On peut aussi le composer soi-même en mélangeant les initiales de différentes marques.» GRAND ÉCART ENTRE GÉNÉRATIONS Certaines lettres à l’aspect robuste assument leur côté bling. «D’une manière générale, les marques tentent de capter les attentes des millennials. Après le prêt-à-porter, les marques de joaillerie cherchent à gagner leur street credibility. Ces bijoux lettres d’inspiration rap/hip-hop sont le pendant joaillier du streetwear. Certaines initiales ont aussi un côté no gender – notamment chez Louis Vuitton et Chloé – avec des typographies androgynes», analyse Thomas Zylberman. Un mouvement global qui anime tout le secteur de la joaillerie. «Ces créations

sont typiquement ce que l’on appelle les ‹bijoux initiation›, des créations passerelles: les jeunes basculent du bijou fantaisie vers leur premier bijou officiel. C’est une façon de dédramatiser ce passage», ajoute le spécialiste. Mais ces bijoux ne visent pas que les millennials. Au contraire, il s’agit là d’un produit «stretch» capable de faire le grand écart entre les générations. «Cette tendance permet de toucher un panel très large de clientes. Deux approches de la joaillerie sont visibles: la joaillerie fi ne de Vanrycke, Delfi na Delettrez ou de la marque japonaise Ahkah et une approche plus mode, plus street. Ces abécédaires, cadeaux de baptême ou d’anniversaire, sont autant prisés par une femme qui veut l’initiale de son nouveau-né que par une modeuse lookée», détaille Carole Falewee. NOUVELLES CHEVALIÈRES Philipp Eberle, fondateur de la marque The Lettering qui propose, depuis 2004, des bagues alphabet faites à la main, indique: «Je suis vraiment fier que des personnes très différentes et de tout âge me demandent des bagues. Je suis en train de travailler sur une bague pour Romy, qui a 6 mois.» À notre époque, où l’exposition est la règle sur les réseaux sociaux, c’est un bijou qui raconte «une histoire, une certaine idée de soi ou de sa famille. C’est un bijou storytelling. Par exemple, quand il emprunte aux codes bling des rappeurs, il a un côté ‹girl power›», indique Thomas Zylberman. Dans une autre symbolique, pour Philipp Eberle, ses bagues sont une réinterprétation des chevalières. À l’origine, elles étaient utilisées pour signer d’un sceau des documents importants. Gravées des armoiries ou des initiales de leur propriétaire, elles permettaient l’identification. «Je pense que le travail d’un designer est de donner de nouvelles formes à des concepts anciens», indique le créateur. Les bijoux initiales sont bel et bien en train d’acquérir leurs lettres de noblesse.

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Elle est le «hot ticket» de la mode, son nom est sur toutes les lèvres ourlées, elle a été élue mannequin de l’année lors de British Fashion Awards. Adwoa Aboah est aussi une figure hors norme, plébiscitée par une industrie étouffée par le formatage de ses représentations. Elle incarne le corps et la voix d’une époque, dans ses contradictions et l’espoir qu’elle porte, néanmoins. Par VALÉRIE FROMONT

Illustration ANNA HA AS

Adwoa Aboah. Un nom comme une chanson fredonnée au bord de l’âme. Un nom comme un mantra. Ou une incantation. Il faut entendre la voix d’Adwoa, qui semble venue d’un monde d’où l’on ne revient pas. Une voix profonde, archéologique, à la marge des hystéries de midinettes, traçant son chemin dans le maquis de la conversation d’un pas lent et déterminé. Corps oblong et sec comme un makhila, crâne rasé de gangster androgyne, immenses paupières ourlées qui tombent sur son regard comme le crépuscule sur un jour d’enfance. Adwoa Aboah a été élue mannequin de l’année 2017 lors de la cérémonie des British Fashion Awards (raflant la victoire à Kaia Gerber, Bella et Gigi Hadid). Elle a aussi été la première

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mannequin à être choisie en couverture du «Vogue» anglais, photographiée par Steven Meisel en décembre 2017, pour inaugurer le règne du nouveau rédacteur en chef Edward Enninful. Elle est désormais la marotte d’une industrie dont la nature même est de produire des icônes qui servent à faire vendre en faisant rêver, à moins que ça ne soit l’inverse. Moins consensuelle que l’ensemble de ses consœurs mais néanmoins extraordinairement photogénique, Adwoa Aboah n’est pas seulement une beauté moins commerciale comme on en voit émerger régulièrement. Elle est le symbole des aspirations d’une génération de jeunes filles et de femmes qui souhaitent qu’on s’adresse à elles en tant qu’êtres humains, citoyen-ne-s, peut-être activistes, et plus seulement en tant cœur de cible commercial marqué par le sceau des injonctions du féminin. Pour faire croire à ce nouveau storytelling, il a suffi d’un nouveau visage et d’une nouvelle voix qui écrivent, mieux que n’importe quel «copywriter», ce nouveau draft publicitaire. Adwoa. Prada, Chanel, Céline, Burberry et tant d’autres marques se sont adjoint son image. Son image qui, elle ne s’en cache pas, est aussi celui d’une histoire, de sa trajectoire singulière et fracturée. Fille du sérail de la mode – sa mère est une des agents les plus influents de Londres et son père une figure de la recherche de lieux pour shootings et tournages, le «location scouting» – Adwoa a des origines ghanéennes mais elle a grandi à Londres, au milieu des copains de la famille, dans ce carnaval festif, empanaché et évaporé de la mode. Elle sort beaucoup, touche à tout, devient accro à l’alcool et à la kétamine (une drogue qui est à la base un anesthésiant pour cheval). Elle connaît les heures tristes d’une adolescente qui aime se droguer toute seule, dans sa chambre. Les cures de désintox en Arizona, comme les rock stars. Rechutes. Re-cures. Tentative de suicide sous forme d’overdose, coma quatre jours. Un matin, enfin, le sursaut, un jour de Noël, la haine de cette vie-là. Après la chute et l’électrochoc, la renaissance. Ainsi commencent les contes de fée post-modernes. Adwoa crée alors Gurls Talk, une communauté online conçue pour donner une voix aux jeunes femmes en questionnement. Une parole libérée, comme elle aurait souhaité elle-même la connaître plus jeune – et notamment à l’école – et telle qu’elle l’a expérimentée dans les groupes de parole au travers de thérapies de rehab’. Se raconter, avec émotion et sincérité. Éprouver la sororité. Se mettre à poil. Sentir que l’on n’est pas seule, que d’autres rencontrent le même type d’épreuves. Sentir des bras, fussent-ils numériques, autour de ses épaules. Cette chute du Phénix, c’est ce qu’Adwoa appelle sa seconde naissance. Celle qui lui aura permis d’émerger comme une figure d’exception dans la mode, de se positionner dans une industrie ultraformatée par sa singularité. Bien sûr, il serait tentant de percevoir cette narration par le prisme cynique de la récupération du marché qui tenait là une histoire suffisamment disruptive pour accrocher les consciences comme on harponne un poisson. Au bout du fil de Gurls Talk, dans la section «contact», on y trouve ce message: «Si vous avez une histoire à raconter, un poème ou une illustration à partager, nous voulons la publier! Soumettez vos contributions à gurlstalk@purplepr et vous pourriez être publié sur notre site ou nos réseaux sociaux». Ce message arrive dans la boîte mail d’une agence de communication, la même que celle à laquelle on s’adresse pour avoir une invitation aux défilés. Oui, je sais, je suis méfiante et cynique. Pourtant, je crois à la sincérité de cette histoire et de ce personnage, tout comme à son adéquation si opportune avec le marché. C’est un moment où les regards se croisent, où ce que le public attend rend visible des trajectoires qui, en d’autres temps, seraient probablement restées dans l’ombre. Les magazines féminins des années 80-90 faisaient naturellement la part belle à celles qui donnaient corps à l’époque, les Claudia, Cindy ou Naomi. Les choses les plus subversives que l’on pouvait lire étaient du genre: «pour mon petit déjeuner, je prends un jus d’orange et une cigarette» (phrase qu’on ne lirait plus aujourd’hui, évidemment). Bien entendu, personne n’a attendu Adwoa pour mener une mauvaise vie: Kate et ses rails de coke ou Naomi condamnée à des travaux d’intérêt public pour avoir frappé et insulté son assistante sont parmi les rares secrets de polichinelle qui ont filtré publiquement, mais que toute l’industrie s’échange sous le manteau. Cette vie de frasques était l’objet d’une omerta; aucun modèle, avant Aboah, ne l’avait encore revendiqué avec autant de courage et de transparence. Avec cette voix qui incarne l’authenticité, la clarté, l’ancrage dans un moi un et indissoluble, égal à lui-même en toute situation, sans double jeu entre la sphère professionnelle et privée. A partir de ce point de bascule, Aboah a dessiné un nouveau paysage autour d’elle, qui ressemble à ce lieu sûr que les maîtres en hypnose vous demandent d’imaginer. Le sien est une maison de verre. La transparence est devenue son éthique de vie: son passé, son impossibilité d’avoir des orgasmes à causes des antidépresseurs, ses bonnets de rasta postmoderne, ses joggings en velours, ses nounours, ses brûle-encens en forme de verge, le contenu de son

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frigo, son balai, ses photos dédicacées: «A Adwoa: peux-tu venir et me sucer, pour que je te baise plus tard. Mr Marcus. PS: Tyron a une grosse queue», explique-t-elle le plus naturellement du monde dans une vidéo Nowness en se grattant le nez. La transparence, cette devise qui est au fronton de la communauté numérique Gurls Talk, et qui est «son bébé», celui qui a accompagné son émergence au firmament de la mode. On y aborde des thématiques telles que l’empowerment, le body shaming, la maladie mentale et bien sûr, un shop avec des collaborations über-snobish. Au sujet du body positive – concept qu’incarne Adwoa Aboah longtemps complexée par la couleur de sa peau, ses taches de rousseur, ses cheveux et sa personne toute entière qu’elle est finalement parvenue à accepter et embrasser dans une sorte de grand cri primal adressé au monde – Aude Legré, la directrice du pôle stratégie de marque de Peclers Paris, commente: «Les consommateurs veulent plus de réalisme et de proximité mais pas de transparence. L’idée est donc de trouver le juste milieu entre vérité et désirabilité». Ce point aveugle où se rencontrent les faisceaux qui traversent la société à un moment T, c’est exactement le moment Adwoa. Elle qui incarne un certain objet de désir consensuel pour les jeunes femmes – beauté, célébrité, attitude – tout en se réclamant d’aspirations féministes, militantes et alternatives. Dire ceci, et incarner cela. Elle témoigne davantage d’une époque où s’entrechoquent des conflits intérieurs, idéologiques, et commerciaux en pleine digestion, plutôt qu’une tartuferie. Dans le salon de cette maison de verre, le mystère est intact. Et d’autant plus opaque qu’il se présente éclairé par une lampe d’esthéticienne et projeté dans le monde par l’entremise d’un miroir grossissant. Sur le compte Instagram d’Adwoa, on trouve des campagnes de mode et des soirées caritatives à côté de photos d’elle en pussy hat pour la Women’s march à Washington. Si ce compte est l’expression d’une diversité d’intérêts, d’une richesse intérieure et du droit inaliénable à une vie kaléidoscopique que rien n’oblige à cloisonner, il est aussi le reflet d’une époque qui s’adjoint tout et son contraire dans la plus totale impunité au nom de ce droit imparable à la diversité et à l’inclusion. Réunis dans un moi faisant le grand écart entre des univers non pas irréconciliables mais bourrés de contradictions, et qui commencent à peine à se regarder dans les yeux. Parler, parler, et encore parler: c’est l’injonction salutaire d’Adwoa qu’au-delà des querelles de chapelle et des sinistres stratèges, on a une furieuse envie de croire. Et d’écouter.

46 LONDRES

PRINTEMPS ÉTÉ 2018 PARIS

MILAN

FASHION WEEK HOTLIST

NEW YORK

STYLE

MSGM

MIU MIU

BURBERRY

À CARREAUX BURBERRY

LOEWE

PHOTOS DR; Marcio Madeira

MARNI

MARNI N0 21

MARNI

Les jeux sont faits. L’été 2018 sera celui des toiles cirées, de la naphtaline et du caoutchouc, en hommage à une lointaine grand-tante auvergnate et à son goût (très) prononcé pour les chemisettes et les socquettes.

STYLE

VETEMENTS

FENTY X PUMA

MIU MIU

KOCHÉ

PUBLIC SCHOOL

KENZO

LASCARS Bienvenue à l’ère du claquette-chaussette, où porter sa banane comme un touriste, son bob comme un randonneur et ses chaussettes comme un footballeur vaut son pesant d’or chez les Millennials.

LOUIS VUITTON

PHOTOS DR; Marcio Madeira

HOUSE OF HOLLAND

STYLE

SCOUT

TOD'S

PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI

MARGARET HOWELL

MIU MIU

MATTHEW ADAMS DOLAN

JOSEPH

Direction l’île de Brownsea, sanctuaire du général Robert Baden-Powell, fondateur du scoutisme, pour quelques jours de glamping (sans toilettes sèches) en chemisette, bermuda, foulard et grandes chaussettes. Plus proche du scout kaki – tendance «Moonrise Kingdom» – que de la BCBG versaillaise.

MAISON MARGIELA

JOSEPH

CÉLINE

MONSE

Y/PROJECT

BALENCIAGA

OFF-CENTER Formes en trompe-l’œil, structures décortiquées, nouvelles façons de porter: le travail de l’invisible Martin Margiela fascine toujours. Chacun pousse plus loin les limites du vêtement, sans négliger la portabilité.

PHOTOS DR; Marcio Madeira

STYLE

ROCKABILLY

REDEMPTION

ACNE STUDIOS

GIVENCHY

ALEXANDER MCQUEEN

COACH

PRADA

BALENCIAGA

COACH

En mal de rêve américain, la mode rejoue ses vieux films sur fond de «That’s All Right Mama»… James Dean et Elvis (la banane en moins) gagnent le Tennessee en perfectos à manches courtes, tiags et «mom» jeans.

BIJOUX

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LA VITA È BELLA, HADID! 52

BIJOUX

À l’occasion de l’ouverture de son premier flagship à Londres, TAG Heuer a présenté une montre spécialement créée pour Bella Hadid, mannequin star et ambassadrice de la marque. Nous avons rencontré Bella pour parler de cette nouvelle «Link Lady» – mais aussi de son succès, son style, sa famille, ses habitudes diététiques et ses objectifs pour 2018! Par ALI ALT

n ne présente plus Bella Hadid – top-modèle en passe de devenir une icône de mode. Avec déjà vingt-huit couvertures de magazine à son actif, elle fait de l’ombre à sa sœur. Sorry, Gigi, mais 2017, c’était l’année de Bella. Tag Heuer a donc fait le bon choix et espère séduire la génération Y grâce au mannequin le plus sollicité du moment. Résultat de cette collaboration: une édition spéciale de la «Link Lady» en céramique noir mat ornée de diamants. Une montre élégante, finement travaillée (la lunette est sertie de quarante-huit diamants et douze autres cerclent le cadran de nacre) et gravée de la signature de Bella. Un garde-temps stylé, quoiqu’un peu cher pour un autographe! À la fois sûre d’elle et farouche – le mannequin de 21 ans fait sensation lorsqu’elle apparait avec nonchalance dans une robe tube bordeaux à sequins de Ralph Lauren. Sans se départir de son sourire malgré la cascade de selfies qu’elle vient d’accorder (j’y étais aussi), Bella s’installe à nos côtés.

L’OFFICIEL Suisse: Une montre spécialement créée pour vous, quel effet cela vous fait? Bella Hadid: C’est fantastique! Je ne savais pas à quel point c’est agréable d’avoir une montre à son nom – jusqu’au moment où cela m’est arrivé! Elle donne à toutes mes tenues une touche à la fois cool et audacieuse. J’en suis vraiment très heureuse, c’est un grand honneur pour moi. Avez-vous contribué à son design? J’ai participé au choix des coloris, notamment pour la face intérieure, ce noir perle. J’aime les petites choses délicates et j’adore la façon dont cette montre s’adapte parfaitement à tous les poignets, tant elle est fine. Comment décririez-vous votre style? Mon style varie en fonction des mois. Il dépend de mon humeur. J’aime les vêtements confortables, mais j’aime aussi qu’ils aient une certaine classe, avec un élément audacieux. Oui, c’est cela, je crois que je fais toujours en sorte d’aller vers l’avant-garde! Vous avez plus de seize millions d’abonnés sur Instagram et en septembre dernier, vous avez été le mannequin le plus vu en couverture des magazines – arrivez-vous à gérer ce succès? C’est de la folie! Parfois, cela peut devenir écrasant, parce que je suis une personne très empathique et que je ressens les énergies des autres avec une intensité particulière. J’ai l’habitude de méditer pour retrouver la sérénité après certaines situations. Ma famille veille sur moi, elle est toujours présente, j’en suis très reconnaissante. 2017 a été une année difficile, mais j’ai survécu! C’était vraiment une expérience incroyable, et j’aborde 2018 avec envie! Votre famille vous donne-t-elle des conseils? Oui, bien sûr. Ma sœur est passée par là, ma mère aussi. Elles me laissent faire mes propres choix tout en me donnant des conseils pour retrouver le calme et me recentrer. Elles me disent toujours: «Reste toi-même au milieu du chaos».

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Aujourd’hui, vous êtes vous-même devenue une icône. Selon vous, quel est le meilleur conseil à donner à quelqu’un qui débute dans ce métier? Merci (rires). Je sais que c’est un peu cliché de dire cela, mais il faut rester soi-même. Chacun essaie toujours de copier son voisin. Si j’avais su dès le départ que je peux être moi-même, tout simplement, et que les gens ne cesseront pas de m’aimer pour autant, j’aurais tout de suite pris cette voie. Je trouve qu’il est très important d’être toujours aimable et de donner des conseils aux autres. J’ai rencontré des filles très jeunes qui entrent tout juste dans la mode, et la seule chose que j’ai envie de faire, c’est de les prendre sous mon aile. S’il y avait plus de personnes comme cela dans le monde, je crois que nous pourrions tous être agréables et nous aimer les uns les autres. Il y a suffisamment de travail pour tous dans le monde – nous n’avons pas besoin de nous écharper pour cela! Avez-vous toujours rêvé de devenir mannequin? J’ai toujours fait de l’équitation, mais je me disais qu’un jour je pourrais travailler dans l’industrie du divertissement. Je ne savais pas que ce serait le mannequinat, et encore moins à cette échelle. Ma mère m’a toujours encouragée à faire ce dont j’ai envie. J’avais toujours une plateforme d’expression à ma disposition – que ce soit l’art, l’équitation, l’écriture, le mannequinat ou d’autres, et elle m’a toujours permis de suivre mon propre chemin. Maintenant, je suis ici, c’est fantastique, mais le chemin a été long! Votre expérience la plus surréaliste dans le monde de la mode jusqu’à présent? Probablement le fait d’avoir une montre à mon nom (rires). La campagne de maquillage pour Dior et la rencontre avec John Galliano, aussi. Et puis ma rencontre avec Margiela, c’était un moment formidable! Que faites-vous pour rester en forme? Est-il vrai qu’avant le défilé de Victoria’s Secret, vous faisiez trois heures de sport par jour? L’année dernière, oui. Cette année, je vis juste plus sainement, pour mon mental et mon corps. Je ne sais pas si je faisais trois heures par jour exactement, mais j’étais plus disciplinée dans ce que je faisais et ce que je mangeais. Je dirais plutôt que je faisais une heure et demie de sport par jour dans les semaines qui ont précédé le défilé! En quoi consistent généralement vos séances d’entraînement? Pour me préparer au défilé de Victoria’s Secret, j’avais un entraîneur particulier. Mais de façon générale, je ne fais rien d’extraordinaire – poids, abdos, squats, ce genre d’exercices, vous voyez. Quel est votre régime alimentaire? Bon, en ce moment… J’ai demandé à l’instant si on pouvait

aller au McDonald's juste après. Sérieusement! Avant le défilé de Victoria’s Secret, je mangeais très sainement. J’ai une devise: si tu as envie de te faire plaisir, tu en as aussi le droit. Ces dernières semaines, j’ai mangé tout ce dont j’avais envie, des pizzas, des pâtes, bref, tout ce que j’aime. J’adore le gluten! En réalité, j’en suis même malade car j’ai une intolérance au gluten. Mais il m’apporte quand même des moments de bonheur! Qu’est-ce qui vous rend heureuse encore? Ma famille. Quand je travaille beaucoup, le plus important, c’est que je puisse rentrer chez moi et passer du temps avec ma famille et mes chevaux. Quand je m’absente pendant plusieurs mois, ma mère a la priorité. C’est la seule personne qui parvient à m’apaiser en me disant: «Plus que quelques jours, plus que quelques semaines, tu vas y arriver». Cela me permet de reprendre mon souffle. Et puis, il y a aussi ma sœur et mon petit frère. C’est l’homme le plus formidable de la Terre. Il me manque et je suis toujours heureuse de le revoir! Mon frère et ma sœur sont mes meilleurs amis! Mon petit frère est devenu un adulte incroyable, ma grande sœur est un modèle pour moi, dans la vie, dans le travail et pour tout en général. Nous nous entendons très bien. J’ai énormément de chance de les avoir. Y a-t-il un événement particulier prévu pour 2018 que vous attendez avec impatience? À vrai dire, je ne connais pas exactement mon planning. Mon agence ne m’a même pas encore communiqué mon emploi du temps pour la semaine prochaine! Mais en 2018, je veux surtout continuer à avancer, à travailler sur moi. Faire ce qui est positif pour moi, et me permet d’aider les gens. La seule chose qui me rend heureuse, sincèrement, c’est d’aider les autres. J’espère que j’en aurai plus souvent l’occasion cette année. Et naturellement, je veux progresser dans ma carrière, m’épanouir et passer du temps en famille. Où vous voyez-vous professionnellement et personnellement dans dix ans? Personnellement – je veux être en harmonie avec moi-même. Nous y aspirons tous, je pense. Avoir la certitude que ma famille est heureuse et que je suis complètement indépendante financièrement, ce qui est le cas depuis mes 19 ans, je crois. C’est vraiment fou, mais j’espère que cela pourra continuer ainsi. Je veux être sûre que tous les membres de ma famille soient durablement à l’abri du besoin! Pour ce qui est de ma carrière – continuer à évoluer, tout simplement, et atteindre autant d’objectifs que possible. Même si je dois envisager de changer de carrière; par exemple, si, un jour, j’ai envie de faire du cinéma, je pourrai prendre des cours de théâtre pour avancer et m’améliorer. www.tagheuer.com

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Le mannequin Dilone portant la robe «Double Heart»

AUX NOCES

L’ART ET DE LA MODE

Située au cœur de Saint-Gall, la maison Akris s’est fait connaître grâce à ses matières somptueuses, ses coupes exceptionnelles et son élégance intemporelle. En 2022, elle fêtera son 100e anniversaire et aura ainsi écrit un siècle de l’histoire internationale de la mode. Rencontre avec Albert Kriemler pour parler de valeurs, de beauté et coups de foudre artistiques… Par LENA STÄHELI

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«Blanco y Verde» de Carmen Herrera

Un sac «AnoukDay Bag» sur un «Wooden Doll Little Devil» d'Alexander Girard, CHF 2 490.

C’est une histoire d’attirance. Voire d’ensorcellement. New York. Albert Kriemler, le directeur d’Akris, la plus célèbre maison de luxe suisse, visite le tout nouveau Whitney Museum. Son regard reste aimanté par un tableau blanc avec un triangle vert en forme de pointe de flèche – il s’agit de «Blanco y Verde», de Carmen Herrera. C’est pour son expressionnisme abstrait ainsi que pour son sens aigu des couleurs et des proportions, que l’œuvre fascine Albert Kriemler. Celui-ci rencontre l’artiste le jour de son 101e anniversaire dans son atelier new-yorkais. Et les deux posent les bases de leur collaboration à l’origine de la collection Printemps-Été 2018 de la maison Akris. A noter

que, pour rendre hommage à Carmen Herrera, la collection Printemps/Été 2018 d’Akris, aura défilé à New York, et non pas à Paris où Akris présente généralement ses shows, attirant les regards du monde entier. Descendant de la famille qui fonda Akris, Albert Kriemler a transformé cette maison traditionnelle en symbole du luxe raffiné et en marque de mode, nouant un dialogue esthétique brillant avec des artistes ou des œuvres. Dans l’atelier saint-gallois du designer, on aperçoit des tenues destinées à des personnalités telles que Charlène de Monaco, Amal Clooney ou encore Alicia Keys.

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Dentelles, tissus double-face, soies, Akris est connue pour l’utilisation de matériaux uniques et de haute qualité. Comment parvenez-vous à produire et à maintenir ce niveau? On ne peut pas vraiment faire de beaux vêtements sans de bonnes matières. Pour commencer, cela fait partie de notre culture, et cela depuis longtemps. Mon père a toujours accordé une très grande importance aux matériaux. Il a découvert et développé d’innombrables matières, avec lesquelles je travaille encore aujourd’hui car il n’existe rien de mieux ni de plus moderne. Ensuite, la proximité d’Akris avec ces formidables entreprises saint-galloises joue, elle aussi, un rôle important. Cette situation géographique nous permet de développer rapidement des nouveautés et de trouver des créations nouvelles et modernes, notamment avec la broderie de Saint-Gall. Toutes les collections Akris en sont empreintes. Comment en êtes-vous arrivé à vous inspirer de l’œuvre d’Alexander Girard pour la collection Printemps/Été 2018? J’étais au Vitra-Museum de Weil am Rhein et suis allé y admirer l’exposition d’Alexander Girard trois fois en tout, y compris avec mon équipe. Les couleurs, la créativité débordante et la joie de vivre qui ressortent de son travail m’ont emballé. Son envie de rendre la vie la plus belle possible, en portant une attention toute particulière à chaque détail de chaque objet, de chaque projet, m’a séduit. Quelle est votre œuvre préférée de cet artiste? Le «Double Heart», dédié à sa femme, qui représente deux cœurs qui se touchent. Ils s’appelaient Sandro et Susi, raison pour laquelle il a nommé le double cœur Sansusi. Sa femme a joué un rôle crucial dans son travail, d’après ce que m’a dit sa famille lors d’une visite à Santa Fe. Alexander Girard y a vécu environ 30 ans. Cette ville est très particulière, j’y pense tout le temps. Aujourd’hui, on entend de plus en plus parler de durabilité dans le monde de la mode, bon nombre de marques se sentent obligées de suivre cette tendance. Et vous? Je ne sais pas si on peut vraiment parler de tendance. Il s’agit d’une obligation sur le long terme qui doit intégrer toutes les

cultures d’entreprise. Cependant, notre définition de la durabilité n’est pas toujours claire. Nous finalisons chacune de nos collections dans nos locaux, dans la mesure où nous y avons un contrôle total. Mais un principe de base s’applique: le design le plus durable est celui qui ne se remplace pas. Je pense les collections de manière à ce qu’elles soient composées d’un maximum de pièces intemporelles que l’on aimerait porter des années durant. Et je ne vais pas revenir sur la qualité des matières. Les réseaux sociaux sont devenus incontournables. Quelle est la position d’Akris sur le sujet? Une collaboration avec des blogueurs est-elle envisageable? Nous y réfléchissons pour le marché chinois, qui est très axé sur le numérique. Nous avons également invité des blogueurs américains influents au défilé à Paris. Certains aspects de cet univers ne correspondent pas à Akris. Et nos clientes sont bien trop occupées pour passer beaucoup de temps sur Instagram. Pour nous, le contact direct avec les femmes qui portent nos créations reste primordial. C’est pourquoi nous investissons dans le développement de nos propres boutiques et dans des structures de services performantes. Quelle est votre muse du moment? Simplement les femmes d’aujourd’hui, celles qui souhaitent prendre leur vie en main. Quelle femme aimeriez-vous habiller? Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international. Lorsque ce numéro sera publié, la présentation de votre collection Automne/Hiver 2018 à Paris sera imminente. Comment se déroulent les semaines qui précèdent le défilé? Évidemment, c’est toujours très excitant. Et chaque fois, nous nous demandons si nous ne devrions pas trouver un nouvel endroit où défiler, ou si nous devons rester au Palais de Tokyo. Mais tout est bien entendu réglé comme du papier à musique. Cela fait la quinzième fois que nous organisons notre show à Paris. Nous y avons également notre propre showroom depuis des années, et une boutique sur l’avenue Montaigne. Nous sommes très bien préparés. En 2022, vous célèbrerez le 100e anniversaire d’Akris. N’est-ce pas incroyable? Quel regard portez-vous sur votre carrière et sur le succès d’Akris? Lors de l’enterrement de mon père, l’année dernière, nous y avons songé en famille. Il est né en 1922, peu de temps après la création de l’entreprise. Nous sommes restés une petite société en comparaison avec les conglomérats, mais nous n’avons jamais cessé nos activités et sommes restés fidèles à nos valeurs. Nous avons beaucoup travaillé pour faire face aux défis qui nous attendaient. Les femmes qui portent Akris ont compris cela il y a bien longtemps. Quels sont vos objectifs pour l’année à venir? Poursuivre le développement d’Akris.

www.akris.com

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L’OFFICIEL Suisse: Nous avons consacré notre numéro de mars aux icônes du monde de la mode. Akris joue bien sûr un rôle important en sa qualité de seule et unique maison suisse de luxe, connue dans le monde entier. Quel rôle joue la Suisse pour votre maison? Albert Kriemler: La Suisse a une longue histoire dans la Haute Couture, ce qu’il faut constamment rappeler. Des fabricants de tissus comme Abraham, à Zurich, ont fourni la Haute Couture parisienne avec les créations les plus raffinées et les plus glamour. Yves Saint Laurent allait manger à la Kronenhalle avec Gustav Zumsteg, le chef d’Abraham. Schlaepfer a fait des paillettes ce qu’elles sont aujourd’hui, et ceux qui ont la possibilité de jeter un coup d’œil aux archives de Forster Rohner à Saint-Gall découvriront tout ce que cette entreprise a apporté à Dior, Givenchy ou encore à Prada. Helmut Newton a travaillé pour Forster Rohner en tant que photographe, raison pour laquelle il est devenu célèbre. La Suisse a toujours su flairer le talent. Désormais, les vêtements sont aussi amenés de Paris vers Zurich, nous ne sommes donc pas une exception.

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Veste cintrée et visière pour la collection PE18 Le «Double Heart» d’Alexander Girard

Un dessin d’Albert Kriemler, entre art et souci du détail

Au-dessus: Sur le podium de la collection PE18 Ensemble pour le lookbook PE18

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MIX ET REMIX De l’ajouré ou de l’imprimé, des santiags ou des sneakers, ne choisissez pas… Photographie SOPHIE TA JAN Stylisme DEBOR AH REYNER SEBAG

Porté: manteau en cuir d’agneau, Victoria/Tomas, CHF 4 450. Bague double en métal argenté et or, Coach 1941, CHF 150. Bottines lacées en veau velours et résille noire, Dior, CHF 1 120. Sur la chaise, sac «Odette» en cuir ajouré, Blumarine, CHF 1 330. Au sol à gauche, bottines élastiques en matière technique, Francesco Russo, CHF 885. Chaise Marc Berthier, Galerie Utopie.

STYLE

Porté: veste à chevrons en laine, Polo Ralph Lauren, CHF 705. Top en cachemire, Majestic Filatures, CHF 260. Pantalon évasé en viscose, Michael Kors Collection, CHF 195. Ceinture en veau, Lanvin, CHF 585. Sur le fauteuil, de gauche à droite: sandales en cuir tressé, Stuart Weitzman, CHF 820. Sac «Amberley Satchel» à rayures diagonales en veau lisse brique, Mulberry, CHF 1 525. Sac «Sulky Small» en patchwork de cuir crème et bleu, Céline, CHF 3 530. Sandales en cuir tressé, Carel, CHF 325. Canapé Le Corbusier (éditeur Cassina).

STYLE

Porté: manteau en lin, Pomandère, CHF 600. Jupe en tulle, Nobi Talai, CHF 1 000. Étole en soie et franges en cuir, Longchamp, CHF 1 470. Santiags en cuir de veau, Redemption, CHF 1 460. Au sol, de gauche à droite, bottes en peau de mouton nappa avec motif floral cannage, Chloé, CHF 2 350. Boots courtes en cuir blanc, Paul & Joe, CHF 425. Santiags coupées en cuir rose avec sangles en cristal, Maison Margiela, CHF 1 165 et CHF 465. Mules western en cuir noir, Coach 1941, CHF 530. Fauteuil Alain Coupel et Claude Vigneron, Galerie Utopie.

STYLE

Porté: sweat-shirt en coton, Ba&sh, CHF 140. Jupe brodée en soie, Gucci, CHF 1 050. Bottes en cuir, coton et polyuréthane, Off-White x Jimmy Choo, CHF 1 960. Porte-monnaie en cuir d’agneau et sac en plastique, Céline, CHF 800 les deux. Sur la table, lunettes de soleil en métal, Longchamp, CHF 220. Sous la table, sac en PVC multicolore et cuir, Chanel, CHF 3 755. Table Georges Candilis, Galerie Bouvier-Le Ny.

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Porté: top en viscose stretch monogrammé, Max Mara, CHF 305. Jean en coton et ceinture en cuir, Iro, CHF 300 et CHF 140. Bracelets «Nomad» en bois avec ou sans diamants, Pascale Monvoisin, CHF 260 et CHF 1 035. Bracelet à maillons floraux en métal argenté et doré, Coach 1941, CHF 175. Sac «Book Tote» en toile jacquard, Dior, CHF 1 740. Au sol, sac «Runaway Tote» en cuir et résille, Fendi, CHF 2 060. Sur les chaises, de haut en bas: sac «Ophidia» en toile et cuir, Gucci, CHF 1 155. Sac «Chantilly» en cuir de veau et toile Monogram Reverse, Louis Vuitton, CHF 2 000. Chaises de la Galerie Modernariato.

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Porté: veste en nylon, Isabel Marant, CHF 730. Pantalon en laine, Zadig & Voltaire, prix sur demande. Sneakers en alter nappa avec semelles biodégradables, Stella McCartney, CHF 580. Pochette «Anouk» imprimé 3D en cuir, Akris, CHF 1 285. Sur la chaise, de gauche à droite: sneakers en cuir avec plateformes multicolores, Hogan, CHF 520. Sneakers en cuir de veau, Louis Vuitton, CHF 940. Chaise Frank Gehry (éditeur Knoll), Galerie Christine Diegoni. Modèle: Camille Pidoux @ Oui Set designer: Giovanna Martial Assistante stylisme: Daisy Oldfield

NEWS BEAUTÉ

GRÂCE AUX NEUROSCIENCES

La peau possède 800 000 récepteurs sensoriels liés au cerveau. Les neurosciences, justement, étudient cette interaction. La nouvelle gamme Shiseido met en pratique les découvertes liées à ces recherches: avec des textures sensorielles différentes, des parfums provenant de l’aromathérapie et des emballages tactiles. De cette manière, les récepteurs endormis de la peau sont stimulés de façon globale. Les extraits de la plante japonaise Ashitaba sont censés augmenter la capacité de communication des récepteurs. Quant aux ingrédients végétaux, ils hydratent en profondeur, tout en donnant un teint lumineux et en procurant de l'énergie! «Essential Energy Creme», gel-crème et «Day Cream» facteur de protection 20, 50 ml, Shiseido, CHF 90. w w w.shiseido.com

PREMIERS SECOURS

«SOS Primer», 6 nuances, 30 ml, Clarins, CHF 45. w w w.clarins.ch

FOTOS ZVG

Adieu, peau d’hiver! Avec les nouveaux fonds de teint de Clarins, vous éliminez rapidement le ton terne de votre peau et lui redonnez de l’éclat. Les fonds de teint s’inspirent de la palette suivante: le blanc illumine le teint. Le pêche cache les veinules bleues et les cernes sombres. Le rose vivifie la peau terne. Le corail camoufle les taches pigmentaires. Le vert neutralise les rougeurs. Le lavande agit contre un teint jaune. Prêtes pour le printemps!

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PARFUM DE MUSIQUE Inspirés par les photographies de Helmut Newton, Carlos Benaïm et Frédéric Malle ont développé un parfum oriental raffi né avec un vrai sex-appeal. Les deux sont liés depuis longtemps par un échange artistique fructueux. La composition à la lavande a été harmonisée avec du patchouli, de l’ambre et de la vanille. Le résultat est un parfum voluptueux ayant un profi l clair et net – et cependant volatile, tout comme la musique. «Music for a While», 50 ml, Frédéric Malle, CHF 200. w w w.fredericmalle.com

PHOTOS DR; ev. M.A.C, ev. Imaxtree

IN THE MOOD FOR… DETOX Cela vous dit quelque chose? Les bonnes résolutions de la nouvelle année ont déjà disparu, emportées par la frénésie insidieuse de la vie quotidienne? Les exceptions sont redevenues la règle? L’abonnement de fitness est certes commandé et payé, mais il dort profondément quelque part? Les smoothies et les tisanes ont cédé la place à trop de café et de champagne? Et côté alimentation, il y a plus que jamais cette question délicate: les pommes de terre sous forme de frites comptent-elles pour de légumes? Il semble que nos démons intérieurs aient bien l’intention de résister. La seule chose qui aide à se remettre sur les rails est une semaine de désintoxication. Après tout, les vacances en bikini approchent et la peau a déjà connu des jours meilleurs. La cure de jus est radicale, mais très efficace à tous les égards. Avec cela, des séances de yoga doux trois fois par semaine et des bains de vapeur nettoyants. Pour détoxifier la peau plus rapidement: un gommage exfoliant en guise de commencement. Voilà qui élimine les cellules mortes de la peau et stimule sa régénération. Les 3-in-1 Micro-Polish Super Acids de Rodial combattent également les rides avec la vitamine E, le beurre de karité, l’acide glycolique et salicylique

et renforcent la barrière d’hydratation. Appliquer ensuite un masque pendant 15 à 20 minutes avant le coucher, car la peau est désormais particulièrement réceptive. Ma détox préférée: le masque «After-Party Mask» de la société suisse Leaders. Le masque en coton avec des extraits de ginseng et d’absinthe stimule la désintoxication, rafraîchit et donne de l’énergie. Conseil: Appliquer l’excès sur le cou, le décolleté, les mains et sous les bras. Pour bien démarrer le matin sans avoir pris son café, une huile détoxifiante après une douche alternée chaud – froid au lieu d'une lotion corporelle doit être utilisée. Nouveau en Suisse: l’huile détox de The Organic Pharmacy. Elle est composée de cinq huiles (jojoba, souci, millepertuis, carotte et cynorrhodon) ainsi que de genièvre, romarin, fenouil et pamplemousse. En plus de l’effet détoxifiant, ce pack puissant issu de la nature combat les radicaux libres et les rides et passe également pour avoir un effet anti-inflammatoire, apaisant et dynamisant. Exactement ce dont vous avez besoin maintenant puisque, pour rester cohérent, il faudrait réduire au minimum les contacts sociaux et se coucher de bonne heure. La bonne nouvelle: une semaine passe vite!

T he O r g a n ic B ody Ph a r m O ac y « P h a r m i l», 10 0 m l D et ox , T he a c y, C O rga n H F 6 0. w w w .t ic heorg a n ic p harm a c y.c o m

pet Hap «W h a r -P a r t y s r e d Afte Won 5. D a i l y s t N i g ht ? » e r s , C H F d a a L e d L e , l n om , 25 m t ic s .c Ma sk osme dersc a e .l www

«Super Acids X-treme After Party Scrub», 75 ml, Rodial, CHF 70. w w w.rodial.co.uk

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GALLIVANT, LE PARFUM VAGABOND L'OFFICIEL Suisse: Comment avez-vous eu l’idée de créer vos propres parfums? Nick Steward: J’ai travaillé pendant deux décennies dans l’industrie du parfum, plus récemment en tant que directeur créatif de L’Artisan Parfumeur. Après toutes ces années, il était temps de concrétiser mes propres idées. Je voulais faire quelque chose d’intelligent, d’intéressant et d’honnête. C’est pourquoi je suis parti à l’aventure avec les deux parfumeuses Karine Chevallier de Paris et Giorgia Navarra de Venise. La formule des parfums urbains unisexes a été élaborée selon mes idées. Les parfums sont ensuite fabriqués à la main en France et en Angleterre. D’où tirez-vous votre inspiration? De mes voyages. Ma devise est «The World in a Bottle», c’est pourquoi tous les parfums portent le nom de lieux: Amsterdam, Berlin, Brooklyn, Istanbul, Londres et Tel Aviv. Toutes villes où j’ai passé un certain temps.

Pourquoi pas Paris? J’ai vécu et travaillé à Paris pendant des années et je ne suis rentré que récemment chez moi, à Londres. Peut-être que cela arrivera, mais je dois d’abord prendre mes distances. Il n’existe qu’une seule taille. Pourquoi? Les gens modernes sont toujours en déplacement. La taille de 30 ml rend la vie un peu plus facile, pour ainsi dire «nomade». Comment avez-vous trouvé le nom de votre marque? En anglais, il y a le verbe «gallivanting». Cela signifie quelque chose comme fl âner ou vagabonder. Un état de légèreté totale.

Vous trouverez Gallivant Parfums exclusivement chez Marionnaud, 30 ml, CHF 109. w w w.gallivant.com

SEXY SUR LE PODIUM Les nouvelles tendances make-up naissent souvent à la faveur des fashion weeks de New York, Londres, Milan ou Paris. Sélection des trois tendances les plus désirables:

Avec la couleur Statement-Rouge, découverte pendant le défi lé Chanel à Paris, le printemps s’inaugure sous le signe du glamour.

Les lèvres fluos chez Maison Margiela étaient bien visibles, même aux derniers rangs. Touche particulière: au milieu, une ligne a été laissée vierge. Conseil: Facile à imiter avec un coton-tige.

De magnifiques effets irisés ont fait fureur pendant le défi lé Armani. Nouveau: les fards à paupières aux pigments métalliques qui ne sortent plus uniquement le soir, mais également dans la journée.

«Joues Contraste» Foschia rosa, Chanel, CHF 60.

Retro Matte Lipstick «Flat Out Fabulous», M.A.C., CHF 30.

«Narsissist Wanted» Palette, 8 nuances, Nars, CHF 80.

www.chanel.com

www.maccosmetics.ch

www.narscosmetics.com

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LA JEUNE FEMME

ET LA MER Avec Goldie Hawn comme mère et Kurt Russel comme père spirituel, Kate Hudson appartient au Gotha hollywoodien; dans chacune de ses nouvelles comédies romantiques, elle ravit les spectateurs par son naturel. Depuis peu, elle prête également son visage à la marque culte La Mer – un partenariat idéal. Par URSUL A BORER

lle respire l’authenticité. Hippie moderne. Mère de deux enfants. À 38 ans, Kate Hudson n’est plus tout-à-fait une jeune fi lle. Et pourtant, il émane d’elle une forme de juvénilité. Avec son style de vie responsable, rythmé par la méditation, le Pilates, une alimentation saine et la pleine conscience, elle incarne à la perfection les valeurs de la maison La Mer. Aussi étonnant que cela puisse paraître, c’est la première fois depuis 1953 que la légendaire crème du physicien en aérospatiale Max Huber fait appel à une personnalité connue pour sa promotion – peut-être parce que l’actrice pétillante est fidèle à cette «crème miracle» depuis son adolescence. L’OFFICIEL Suisse: Actrice, femme d’affaires, auteure et mère – comment réussissez-vous ce grand écart? Kate Hudson: La plupart du temps, je n’y arrive pas, je suis comme les autres. Je crois que nous, les femmes, nous mettons trop la pression pour ne pas être stressées. Je trouve cela normal d’être dépassé, et de demander un coup de main à ses amis et à sa famille – ne serait-ce que pour se libérer quelques minutes pour s’adonner à la méditation.

PHOTOS DR; La Mer

Quelle est votre conception de la beauté? Mon idée de la beauté a évolué au cours du temps. À vingt ans, je ne me souciais pas de mon corps ni de ma peau. En vieillissant, j’ai compris qu’il est important de respecter son corps et d’en prendre soin. Aujourd’hui, j’ai une approche plus globale. Si je ne suis pas heureuse, même le meilleur des maquillages ne suffi ra pas à le cacher. Quels sont vos premiers souvenirs beauté? Assise sur les genoux de ma mère, j’avais vu le célèbre maquilleur Tom Case la transformer en un personnage des années 1940. Le fait que le maquillage puisse changer à ce point une personne me fascinait. Le maquillage a un pouvoir énorme, mais je crois tout de

même que la vraie force d’une femme vient de sa confiance en soi. Quels conseils de beauté avez-vous reçus de votre mère? Ma mère m’a appris que la peau réagit fortement aux changements de climat et au stress. Une année, à Noël, elle m’a offert la Crème de Mer. Je n’étais encore qu’une adolescente, mais j’ai tout de suite remarqué que c’était une crème très spéciale et depuis, je ne peux plus m’en passer. Je connais énormément de personnes qui vénèrent La Mer et recommandent cette marque – ma mère, des artistes-maquilleurs, mes amis. J’adore leur nouveau gel-crème régénération intense. Il est léger, frais et apaise immédiatement ma peau. Quelle est votre routine de beauté? Après de longues recherches, j’ai enfi n trouvé ce qui me convient. Ce qui est le plus important pour moi, c’est que ma peau soit bien hydratée. Je bois donc beaucoup d’eau. Lors du démaquillage, il peut arriver de trop nettoyer la peau et ainsi de perturber son hydratation naturelle. Quand c’est possible, je nettoie mon visage uniquement le soir. Mon secret, c’est d’éviter l’eau. C’est la raison pour laquelle je préfère les huiles démaquillantes. Pour la journée, j’utilise un tonique ou une eau micellaire. Ensuite, j’applique un sérum aux antioxydants, puis la crème de jour, et je termine par un écran solaire. Je prends également des compléments alimentaires, comme l’huile de poisson, qui est bonne pour la peau, mais aussi pour le cœur. Pourquoi avez-vous choisi une réalisatrice pour tourner la campagne de La Mer? Les femmes doivent absolument s’entraider, surtout dans mon domaine. Quand j’ai la possibilité de travailler avec des femmes, j’en profite. Lauren Denis, la réalisatrice, et moi voulions toutes deux créer une vision féminine. J’aime beaucoup son style – à la fois moderne et audacieux.

www.lamer.eu

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BELLES, BELLES, BELLES! LE TEINT «GRAND AIR»

Tour d’horizon des tendances beauté repérées sur les podiums des dernières fashion weeks. Par MEL ANIE MENDELEWITSCH

On assiste au retour du teint healthy, frais et coloré. Travaillée au blush et au highlighter chez Jacquemus et Nina Ricci, la peau est subtilement teintée et irisée, comme après un bain de soleil express. Et chez Bottega Veneta, les textures irisées accrochent la lumière et se posent sur le haut des pommettes, l’arcade sourcilière, et l’arc de cupidon.

CHRISTOPHE LEMAIRE

JACQUEMUS

PHOTOS DR; MARCIO MADEIRA

ISABEL MARANT

BEAUTY BEAUTÉ

ALERTE ORANGE

SONJA RYKIEL

MAX MARA

On dit adieu aux lèvres sombres vues tout l’hiver: solaire et lumineux, orange is the new black! Mis en valeur sur fond de teint nude chez Max Mara, le rouge aux reflets orangé acidulé joue la carte de la sophistication chez Chanel et Sonia Rykiel, s’imposant comme l’allié idéal du hâle estival.

PASSION POSTICHE

MOSCHINO

FENDI

Popularisées par les stars du hip-hop, les perruques font leur entrée sur les podiums et s’imposent comme l’accessoire phare de la saison. On les porte façon garçonne chez Moschino, en association avec des lèvres glamour et des sourcils très accentués. Chez Fendi, les postiches courts jouent la carte du contraste entre une raie sage sur les côtés, et des mèches bleu flashy.

BEAUTÉ

POP MODÈLES

MARNI

MISSONI

Bleu ou vert? C’est le dilemme beauté qui agitera la belle saison. Appliquées en halo bleuté chez Chanel, en vert anis sur l’ensemble de la paupière chez Missoni ou étirées vers les tempes avec opacité chez Marni, les deux teintes stars remportent tous les suffrages et viennent rehausser l’éclat du teint avec subtilité.

LE RETOUR DE LA BARRETTE

Imaginée par Guido Palau chez Versace, elle se porte par paire en version gold et s’associe à une élégante raie au milieu, écho d’un smoky-eye rehaussé d’une pointe de doré. Accessoire fétiche de l’été et clin d’œil aux 90’s, la barrette vient styliser avec élégance le cheveu long ou lisse.

DOLCE & GABBANA

PHOTOS DR; MARCIO MADEIRA

VERSACE

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FEMMES DES ANNÉES 80

Gucci célèbre l’opulence culottée des eighties et donne à voir des amazones à la sensualité affirmée: les lèvres rose fuchsia mates s’associent à des brushings glamour ultravolumineux qui évoquent les héroïnes de «Dynasty» et «Dallas». Le tout est accessoirisé de lunettes XXL aux formes fantaisistes et aux verres teintés ultrapop.

ACNE STUDIOS

GUCCI

OFF-WHITE

PHOTOS DR; Erwin Blumenfeld/Condé Nast/Getty Images

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ICÔNES

DE LA BEAUTÉ L’industrie cosmétique inonde en permanence le marché d’innovations. Dans ce flot de nouveaux produits apparaissent régulièrement des best-sellers qui se maintiennent des dizaines d’années au-delà des tendances, et deviennent de véritables icônes de la beauté. Nous avons recensé le top 10 de ces éternels désirés - du produit culte au grand classique.

Par URSUL A BORER

n tant que journaliste beauté, on voit les modes venir et passer – et toujours plus vite, semble-t-il. Mais ce sont justement les nouveautés permanentes qui font de ce secteur un terrain de jeu passionnant pour grandes filles, qu’il s’agisse de maquillage, de soins, de produits capillaires ou de parfums. L’abondance n’empêche pas de tomber amoureuse de certains produits qui deviennent nos grands favoris. Et auxquels nous restons fidèles. Qu’ils cessent d’être mis en vente et c’est (presque) une petite catastrophe. On peut aussi voir ses chouchous se métamorphoser en produits culte et devenir des classiques intemporels. Difficile de savoir pourquoi certains produits cosmétiques deviennent des best-sellers et des icônes de la beauté. Pour essayer de le comprendre, le mieux est encore de se plonger dans la boîte à maquillage, et de découvrir l’histoire passionnante qui se cache derrière certains de ces mythes. Quand on parle de produits cosmétiques, beaucoup pensent d’abord au maquillage, sans doute parce que c’est ce qui est visible au premier regard et qui attire l’œil. Une étude a démontré qu’une femme avec un rouge à lèvres rouge retient trois fois plus longtemps le regard d’un homme qu’une femme aux lèvres nues. Christian Dior s’en doute dès 1953 lorsqu’il commente le lancement de son premier bâton «Rouge Dior n° 9» par ces mots: «Pourquoi priver les femmes du prestige et des charmes de la couleur?». Le couturier souhaite alors «habiller le sourire des femmes». Son rouge carmin séducteur est aujourd’hui, et depuis plus de 60 ans, un best-seller. Peter Philips, directeur de la création et de l’image des maquillages Christian Dior, a créé l’année dernière une version mate de ce classique de légende qui capte, encore et toujours, le regard des hommes. Un autre classique du maquillage. Il illumine le visage par touches, dissimule en un clin d’œil les ombres, les rougeurs ou les irrégularités du teint et rentre dans tous les sacs à main – un must. Le crayon-pinceau si pratique compte parmi ses fans absolus des VIP comme Madonna, Victoria Beckham ou Sarah Jessica Parker. Avec son idée, Terry de Gunzburg a révolutionné, en 1992, la manière

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d’appliquer le fond de teint bien avant le «strobing». Égérie beauté d’Yves Saint Laurent, la visagiste a créé pendant 15 ans des looks tous plus enivrants les uns que les autres pour les défilés de Haute Couture du maître si timide. Il continue de faire référence avec sa propre ligne de produits lancée en 2000. Le mascara est l’un des plus anciens produits de beauté. Même les femmes qui ne se maquillent pas l’utilisent volontiers. Les anciens Égyptiens employaient un mélange de charbon de bois, suie, malachite, galène, miel et eau. Le premier véritable mascara sera inventé par le parfumeur Eugène Rimmel au XIXe siècle, sous la forme d’un bloc noir de charbon et de savon dont on enlevait la couleur en le frottant avec une brosse. Helena Rubinstein révolutionnera ensuite le monde de la beauté en 1957 avec son «mascara automatique» à la texture crème. Mais tout cela appartient désormais au passé. Hypnôse de Lancôme est l’un des grands classiques d’aujourd’hui, grâce auquel la société fondée en 1935 par Armand Petitjean a enfin gagné une première place de maquilleur en 2004. Avec sa texture fluide et sa brosse courte, «Hypnôse» est à la fois polyvalent et complet, à la portée de toutes, même des plus inexpérimentées. Dans le domaine du soin aussi, des classiques se sont imposés et n’ont guère changé au fil du temps, malgré l’innovation technologique permanente. La crème Nivea en est le meilleur exemple. Lancée en 1911 à Hambourg, elle sonne le début des soins cutanés modernes grâce au brevet de l’Eucerit®. Le nouvel émulsifiant permet pour la première fois de lier durablement l’huile à l’eau. La bergamote, l’orange, la lavande, la rose, le jasmin et l’ylang-ylang composent encore aujourd’hui son parfum reconnaissable entre mille. Pour les fesses des bébés, en démaquillant, crème pour les yeux, hydratant express d’urgence, pour les mains et les pieds: depuis plus de 100 ans, cette crème réunit toutes les générations. Universelle!

La vague verte a entre-temps gagné jusqu’à Hollywood, et les cosmétiques bio sont aujourd’hui tendance. Sous la direction du Dr Rudolf Hauschka, la société Wala Heilmittel de Ludwigsburg, en Allemagne, développe depuis 1935 des préparations naturelles anthroposophiques. Les premiers produits cosmétiques sont arrivés sur le marché en 1967, et avec eux notamment la crème à la rose. Le tube de crème vénéré à la précieuse huile de rose protège surtout les peaux sèches et sensibles, et stimule la capacité régénératrice naturelle de la peau.

L’industrie cosmétique n’est pas un domaine réservé aux hommes, des femmes en ont aussi écrit l’histoire. Avec Elizabeth Arden et Helena Rubinstein, Estée Lauder compte encore aujourd’hui parmi les pionnières de la beauté qui ont connu le plus grand succès, et reste une légende. Le lancement du soin de nuit «Advanced Night Repair» (ANR) en 1982 donne un nouveau sens au concept de sommeil réparateur. «ANR» devient aussitôt un produit culte. C’est le premier sérum, le premier produit cosmétique qui utilise l’acide hyaluronique et inaugure une nouvelle catégorie de produits de beauté: les soins de nuit. Avec huit flacons vendus par minute, il fait partie des produits cosmétiques les plus populaires du monde, et a remporté 127 prix en 36 ans.

PHOTOS DR; Richard Rutledge/Condé Nast/Getty Images

Au XIXe, l’Europe n’est pas seule à voir apparaître des marques de produits de beauté, celles-ci se développent aussi dans le Nouveau Monde – d’abord exclusivement en pharmacie. Comme la «pharmacie Brunswick» qui ouvre, en 1851, à East Village, à New York. Après sa reprise par John Kiehl, l’apprenti Irving Morse élargit la gamme avec des produits cosmétiques et fonde ainsi la marque célèbre et célébrée. Depuis les années 1970, la crème hydratante Ultra Facial à base d’huile d’olive, à l’extrait de racine d’imperata cylindrica et aux glycoprotéines est un best-seller. Le soin existe aussi depuis peu avec un facteur de protection solaire FPS 30 et aujourd’hui encore, la marque de pharmacie Kiehl’s reste fidèle à elle-même jusque dans le design – avec lequel elle a modifié durablement l’esthétique de la beauté.

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1. LÈVRES HAUTE COUTURE Il y a plus de 60 ans que Christian Dior a lancé son premier rouge à lèvres n° 9 rouge carmin. «Rouge Dior Nr. 999», CHF 50. www.dior.com 2. BAGUETTE MAGIQUE Depuis 26 ans, le pinceau magique d’Yves Saint Laurent illumine le visage par touches d’éclat. «Touche Éclat», 10 nuances, CHF 50. www.yslbeaute.com 3. TALENT MULTIPLE ET INTEMPOREL L’émulsion eau dans huile de Nivea réunit toutes les générations autour du plus complet des soins. Crème Nivea, 100 ml, CHF 5. www.nivea.ch

Le «Swiss made» est aussi prisé dans le secteur des produits cosmétiques et on ne sera pas surpris d’apprendre qu’une industrie de la beauté très active existe aussi en terre helvétique. L’entreprise familiale Valmont de Sophie et Didier Guillon perpétue ainsi la tradition de la clinique Valmont de Glion, près de Montreux, et se concentre depuis 1985 sur les produits anti-âge efficaces. Le masque «Prime Renewing Pack» s’est imposé comme un produit phare grâce à sa technologie de pointe innovante, l’eau des glaciers et les plantes des Alpes – dans le plus pur esprit des établissements de cure suisses traditionnels. Si le soin cherche avant tout l’efficacité, c’est la sensualité qui joue un rôle central dans l’univers des parfums. L’une des plus anciennes manufactures de parfums est Guerlain, ouverte en 1828 par Pierre-François Pascal Guerlain au 42 rue de Rivoli, à Paris. Depuis, plus de 300 fragrances de qualité à succès y ont été créées, parmi lesquelles le fleuron de la marque, «Shalimar». Ce n’est pas seulement un grand classique que Jacques Guerlain a créé en 1925, mais un synonyme des parfums orientaux. Très en avance sur son temps, le parfumeur s’essaie aux arômes de synthèse. Sa composition exotique à base d’agrumes, de cèdre, bergamote, cuir, bois de santal, musc, vanille, encens et fèves tonka continue à faire de ce jus un grand séducteur en 2018 – mais attention: à porter avec modération! S’il s’agit de séduire, Coco Chanel est incontournable. Elle n’est pas seulement une icône de la création de mode. Son premier parfum pour dames, «Chanel N° 5», est considéré comme le plus grand succès de parfumerie de tous les temps, et fait encore partie aujourd’hui des dix parfums les plus vendus au monde. Son secret vient de sa composition complexe – pas moins de 31 matières premières. On parle même de 80, voire de 250 ingrédients que le parfumeur Ernest Beaux aurait assemblés. L’emploi d’un aldéhyde constitue alors une nouveauté. Et le nom du parfum lui aussi est chargé d’histoire: «Je lance ma collection le 5 mai, cinquième mois de l’année, laissons-lui le numéro qu’il porte et ce numéro 5 lui portera chance», aurait dit Gabrielle. La pionnière fait aussi date avec le flacon minimaliste qu’elle conçoit elle-même. Le design octogonal a sa place dans la collection permanente du Museum of Modern Art de New York depuis 1959. De nombreuses légendes entourent ce parfum, mais la plus étonnante est celle selon laquelle il n’aurait jamais dû exister. En effet, Coco refuse d’abord catégoriquement les parfums dans lesquels elle voit une incarnation de la dépendance. Le succès durable s’explique sans aucun doute aussi par le génie de sa commercialisation. Depuis les années 1970, la maison Chanel en fait la promotion avec des célébrités. Mais c’est surtout la phrase prononcée par la déesse Marilyn qui rendra immortel Chanel N° 5: «Pour dormir, je ne porte que quelques gouttes de ‹Chanel N° 5›».

4. LE COURAGE DES PIONNIERS Estée Lauder est l’une des pionnières des produits cosmétiques. Avec le sérum nuit lancé en 1982, elle a réussi un best-seller. «Advanced Night Repair», 30 ml, CHF 100. www.esteelauder.com 5. LE CHARME DE L’ORIENT La création parfumée de Jacques Guerlain séduit depuis 93 ans. «Shalimar», Eau de parfum, 30 ml, CHF 110. www.guerlain.com 6. LE SÉDUCTEUR LÉGENDAIRE Le premier parfum Chanel est le plus grand succès de tous les temps. Aura de légende. Extrait «Chanel Nº 5», 7,5 ml, CHF 155. www.chanel.com

Esprit pionnier, innovation, supériorité technologique ou simplement coup de génie? La naissance des icônes de la beauté reste inexplicable – mais c’est justement ce qui fait le mystère des légendes. 06

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Lyia Kebede dans la nouvelle campagne Eternity où elle apparaît aux côtés de Jake Gyllenhaal.

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LIYA, FOR EVER

Behind the scenes, Jake Gyllenhaal et la petite Leila à New-York.

Raf Simons, le directeur artistique de Calvin Klein, a offert une nouvelle campagne au parfum culte de la marque, Eternity. Un fi lm en noir et blanc dévoile l’intimité d’une famille idéale, Jake Gyllenhaal et Lyia Kebede en tendres parents d’une petite fi lle malicieuse, malicieuse, chacun la câlinant à son tour, alors qu'ils qu’ils récitent en voix off un délicat poème de E.E.Cummings. Par ISABELLE CAMPONE

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En effet, je crois que maintenant, grâce à ces images, c’est ce que ce parfum va évoquer. C’est une nouvelle manière de l’appréhender. Quelle jolie campagne! Avez-vous été pris part à sa conception? Oui, c’est vraiment très émouvant! Je voudrais pouvoir dire que j’ai été impliquée, mais non, je suis arrivée après! L’idée venait vraiment de Jake et de Raf, puis ce poème a fait le lien entre nous tous. Et Leila plus encore, la petite fille, qui est si adorable, et qui est devenue le trésor au cœur de cette aventure.

L’OFFICIEL Suisse: Eternity est un parfum culte depuis son lancement il y a presque trente ans, qu’est-ce qu’il représente pour vous? Lyia Kebede: Nous avons tous eu Eternity dans nos vies, depuis l’adolescence, la version pour hommes ou pour femmes. Le lycée, les premiers amours, le parfum éveille tant de souvenirs! C’est une fragrance très féminine, très fraiche, qui fait apparaître des bouquets de roses.

Parlez-nous de cette jolie famille qui semble tellement vraie. Pour moi, c’est simplement l’idée de l’amour dans sa forme la plus pure. Il est éternel, un lien entre plusieurs générations, à l’abri du temps et de tout le reste. La pureté, c’est ce que j’ai ressenti en travaillant sur le film et les photos, et c’est ce que je ressens quand je les vois maintenant. On ne voit pas les parents ensemble dans le film, seulement sur la photo. C’est juste un moment, un petit moment à part. Je trouve ça très poétique et aussi très moderne. On n’a pas besoin de parler de particularité, de diversité. Cette famille est simplement ainsi, leur amour transcende tout.

Et également ce profond sentiment d’amour que transmettent ces images?

Vous êtes très engagée. En dix ans, qu’avez-vous pu réaliser avec Lemlem?

Une nouvelle campagne célèbre l’amour le plus pur pour Eternity, le parfum de Calvin Klein.

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Lui, Jake, elle Lyia, et leur enfant, en gros plans, tous les trois enlacés, dans un moment de félicité hors du temps. C’est un des visuels de la campagne Eternity. La marque Calvin Klein n’aurait pu faire un meilleur choix que Lyia Kebede pour évoquer la douceur, la bonté, la bienveillance. Cette beauté qui exerce son métier de mannequin depuis dix-sept ans est aussi une mère de famille investie et une philanthrope engagée. Elle a fondé la marque Lemlem en 2007 pour préserver les emplois de tisserands qui disparaissaient peu à peu dans son pays d’origine, l’Éthiopie. On la rencontre à New York en novembre dernier dans une suite pleine de bouquets de roses évoquant la fragrance qu’elle représente désormais, mais aussi la douceur des images de la nouvelle campagne et plus profondément ce qu’elle est: Lemlem évoquant, dans sa langue natale, les fleurs qui éclosent.

BEAUTÉ

Une nouvelle campagne célèbre l’amour le plus pur pour Eternity, le parfum de Calvin Klein.

Nous avons commencé en Éthiopie, et maintenant nous travaillons avec des ateliers au Kenya, à Madagascar, au Rwanda. Au début, nous fournissions un emploi à 50 personnes, maintenant ils sont plus de 250 à travailler pour nous dans de bonnes conditions, avec de bons salaires. Nous avons assisté à une évolution incroyable dans la qualité des réalisations. C’est comme une ascension pour ces tisserands qui travaillent avec de nouvelles couleurs, formes ou dessins. Ils apprennent beaucoup et nous apportent aussi énormément en matière de créativité. Nous employons de hommes et des femmes, maintenant. Traditionnellement, tisser était un métier d’homme alors que les femmes filaient le coton, mais maintenant nous formons beaucoup de gens et c’est l’un des objectifs de notre fondation, développer des compétences et permettre à ces artisans de travailler aussi pour d’autres maisons. Vous avez donc également monté une fondation? J’avais créé la Fondation Lyia Kebede en 2005, mais quand Lemlem a fêté son dixième anniversaire, nous avons décidé de lier les deux et d’ouvrir le travail de la fondation aux gens qui aiment Lemlem, afin de les informer et de leur permettre de faire partie du progrès. Donc nous avons réuni la marque et la fondation et désormais, 5 % du produit de nos ventes sont redistribués à la fondation Lemlem. Parfois nous développons aussi des capsules uniquement pour la Fondation. Elle a un rôle très éducatif, notamment à propos de la santé maternelle, cause qui me tient à cœur depuis le début, et nous œuvrons aussi pour ces communautés autour de Lemlem, avec notamment cette idée de formation. C’est essentiel pour moi qu’il ne s’agisse pas seulement de charité. Vous pensez que nous assistons à une prise de conscience dans la mode, et que les gens font des choix plus durables? Il y a une évolution en effet, mais le concept de durabilité est très vaste. Pour moi, l’effort est mis sur l’aspect artisanal et la préservation des traditions, mais il y a tellement d’initiatives autour du recyclage, de la technologie, des nouvelles matières, parfois complètement biodégradables. Ce que fait mon amie Mira Duma est fantastique par exemple, chercher à fabriquer du cuir ou des diamants! C’est porté par la science, mais à la fin c’est pareil, nous essayons de faire la chose juste, de préserver la nature et les magnifiques compétences des travailleurs. Le changement viendra de multiples sources, mais en dehors des grands groupes qui sont trop gros. Vos produits peuvent pourtant sembler chers pour beaucoup? Oui par rapport à la fast fashion, mais c’est le coût réel d’une pièce que l’on a tissée pendant trois jours. C’est difficile, les gens ne comprennent pas toujours, mais nous devons maintenant raconter mieux encore notre histoire, et faire comprendre ce que nous essayons réellement de faire. Le travail de l’artisan est incroyable, et on ne le sait pas nécessairement en regardant la pièce en question. On paie pour cela, pas pour la marque. Mais on peut payer pour la marque aussi, ce n’est pas le problème. Quand on achète une pièce de marque, c'est le coût de son processus créatif que l'on paie. Quand on voit l'art de Raf Simons, sa manière de travailler, c'est merveilleux et ça, ça a un prix aussi. www.calvinklein.com

Carmen Dell'Orefice, par Kristian Schuller. Boucles d'oreilles en rubis et diamants, Graff. Cape bouton de rose en soie rouge, Moschino. Collants fins, Sockshop. Escarpins de satin, Rochas. (Ă&#x20AC; partir de la page suivante)

MODE

GRANDE

DAME PHOTOGRAPHIE KRISTIAN SCHULLER STYLISME CHRISTOPHER MAUL

Inspiratrice de Dali, mannequin pour Avedon, Cecil Beaton ou Irving Penn, l’Américaine Carmen Dell’Orefice est plus qu’un top-modèle: une figure inspiratrice capable de transformer toute photo en icone et toute tenue en figure de style. Chapeau, respect, pâmoison. 84

MODE

Trench-coat seventies en PVC léger et coton, Isa Arfen.

Chemise Ă revers en coton et ĂŠlasthanne, Palmer//harding. Manteau en mohair et sequins, Miu Miu. Gants polyester, Marc Jacobs. Collants, Falke. Page de gauche: Robe dentelle, Moncler Gamme Rouge. Collants, Sockshop. Bague, bracelet et chaussures, collection personnelle du mannequin.

Grand chapeau de paille, Giorgio Armani. Veste sable en double crĂŞpe Ă applications de sequins noirs, Michael Kors Collection. Gants polyester, Marc Jacobs. Bracelet en diamants blancs, Graff. Collants, Wolford.

TOUTE UNE VIE Dans une industrie où les tendances éphémères, les courts moments d’attention et le quart d’heure de célébrité sont devenus loi, la carrière de plus de 70 ans, du jamais-vu, de Carmen Dell’Orefice défie les normes. Elle revient sur sa vie et sur son destin, partageant au passage quelques secrets de sa longévité. Par MATTHEW PAROZ

eplaçons d’abord la carrière de Carmen Dell’Orefice dans son contexte: elle a posé pour la première fois face à l’objectif quelques semaines à peine après la fin de la Seconde guerre mondiale. Elle se souvient que le monde était alors en pleine mutation. La mode aussi, d’ailleurs. Dell’Orefice venait d’avoir 13 ans. Elle avait «la peau sur les os et pas de poitrine» à cause d’une poussée de fièvre rhumatismale. Au vu de son potentiel, la maison d’édition Condé Nast finança des injections d’hormones pour accélérer l’apparition de la puberté, que la maladie avait ralentie. En 1947, elle faisait sa première couverture dans «Vogue». Pour la première fois de sa vie, Dell’Orefice, qui était née en plein milieu de la Grande Dépression, avait de l’argent – mais celui-ci ne cesserait d’aller et venir, perdu sur le marché boursier dans les années 80 et 90, et plus récemment, aux mains du célèbre arnaqueur Bernard Madoff, un ami de son dernier compagnon. Grandir à New York dans les années 30 n’avait pas été simple. Le mariage entre sa mère hongroise, danseuse, et son père italien, violoniste, ne l’avait pas été non plus. Dell’Orefice, souvent placée en famille d’accueil, s’est finalement retrouvée seule avec sa mère, déménageant dès que les factures impayées s’accumulaient. Carmen, elle, s’est mariée trois fois: une première à 21 ans avec l’entrepreneur William Miles (de leur union naîtra Laura). Puis avec le photographe Richard Heimann. Son dernier mariage remonte aux années 60 avec l’architecte Richard Kaplan, dont elle divorcera 9 ans plus tard. À la fois maudite et bénie, la vie a donné à Dell’Orefice cette ouverture d’esprit que seul quelqu’un qui a tout gagné et tout perdu peut avoir. Du haut de ses 86 ans, elle est le mannequin en activité le plus âgé du monde. Elle a été la muse de Salvador Dali, photographiée par Cecil Beaton, Horst P. Horst, Irving Penn et Richard Avedon, a figuré dans d’innombrables éditos et voyage dans le

monde entier. Elle ne s’est jamais excusée d’avoir eu recours à la chirurgie esthétique, lâchant, dans un documentaire télévisé, cette phrase devenue mémorable: «Si le plafond de votre salon était en train de s’écrouler, ne voudriez-vous pas le réparer?». Mais elle est sans aucun doute à l’origine de cette allure éternelle, incarnée par sa prestance, son charme et sa carrure. Dell’Orefice revient sur son destin incroyable et sur une vie bien vécue. SA PREMIÈRE COUVERTURE «La décision a été prise par M. Blumenfeld (le photographe de mode Erwin Blumenfeld, NDLR). Il avait vu les images des photographes de «Vogue» Cecil Beaton, Irvine Penn, Serge Balkin et Horst. Alors que je travaillais avec lui sur les pages mode, il a décidé que je méritais bien une couverture. Il est par la suite devenu une sorte de grand-père pour moi. Il avait échappé aux nazis et avait toujours son numéro matricule du camp de concentration tatoué sur le bras. Nous sommes restés amis jusqu’à son dernier souffle. Il voulait même que j’épouse un de ses deux fils, ce qui n’est jamais arrivé. Nous ne sommes jamais tombés amoureux.» LE MANNEQUINAT «Croyez-le ou non, cela m’est simplement tombé dessus. Je n’aurais jamais cru ou rêvé devenir mannequin car à l’époque, ce n’était pas un métier. Je lisais des magazines mais je ne voulais pas être dedans. Je voulais être danseuse étoile. J’avais même obtenu une bourse aux Ballets Russes, à New York, avec Vyacheslav Svoboda, un danseur du Théâtre Bolchoï. C’était mon professeur, mon maître de ballet. J’ai ensuite eu des problèmes de santé et ai dû arrêter la danse. Ce fut pour ainsi dire la première mort de ma vie, je ne m’en suis jamais remise.» SA DÉCOUVERTE «J’ai été repérée dans le bus par la femme d’un photographe. Son mari, Hermann Landshoff, était le photographe de «Harper’s

Collier, Moschino. Gilet, Dior. Collants, Sockshop. Babies en box-calf brodées, détails œillets métalliques et veau intrecciato, Bottega Veneta. Gants, collection personnelle.

Bazaar» et nous avons fait mes premiers essais photo, qui se sont avérés infructueux. Je m’en moquais totalement jusqu’à ce que mon parrain me dise: «Tu n’es pas si moche». J’avais 13 ans, je mesurais presque 1m75 et pesais seulement 41 kg. J’avais la peau sur les os, je n’avais pas de poitrine. Personne ne savait que j’avais besoin de lunettes et que je souffrais d’un léger déficit de l’attention. Il n’y avait pas encore de mots pour ces choses-là. Mais j’étais cette enfant abandonnée assez élégante, et j’avais beaucoup d’imagination car je ne savais pas lire.» SA MÈRE «La première fois que je suis allée à «Vogue», Clifford Coffin m’a prise en photo et 5 mois plus tard, j’avais 3 pages dans le magazine. Quelques semaines après, ma mère reçut un chèque; elle était aux anges. Je faisais toujours tout de travers à la maison, alors j’étais contente d’avoir satisfait le photographe. J’avais amené de l’argent à ma mère pour que nous puissions manger. J’étais devenue la source de revenus. Je gagnais tellement d’argent que ma mère a pu arrêter de travailler et aller à l’université, car elle avait toujours voulu aller à l’école. Elle s’est donc inscrite à l’université et a obtenu son diplôme à 43 ans.» SA LONGÉVITÉ «La raison de ma longévité dans cette profession est due au fait que j’ai su m’adapter aux époques, il y avait donc toujours du travail pour moi. Je pouvais adopter n’importe quel style, un vrai caméléon! Et les photographes le savaient. J’étais gracieuse, intelligente. En ce temps-là, il n’y avait pas de maquilleur et je me débrouillais très bien toute seule. J’étais également professionnelle et ponctuelle. J’ai moins travaillé au cours de certaines décennies. Cela dit, les années 50 furent très chargées. En 1963, lorsque je me suis mariée [à Richard Kaplan, NDLR], j’étais très occupée par le chantier d’une maison à la campagne et ai moins travaillé. Mais contrairement à ce qui a été dit dans la presse, je ne suis jamais partie à la retraite. Je peux m’adapter aux différentes générations de mon industrie, que ce soit celle des nouveaux photographes ou celle des nouveaux stylistes. Je ne me cantonne pas à un style que je ne suis pas prête à laisser derrière moi. Je peux passer à autre chose et être plus créative. Mon succès n’est pas dû à ma façon de m’habiller mais à ma façon de comprendre les gens et de faire comprendre que nous essayons de rassembler. C’est une métaphore pour dire qu’il faut s’adapter au monde et faire bouger les choses du mieux possible.» SON APPARENCE «Je ressemblais trop à une Européenne pour le marché américain mais je n’étais pas assez Américaine pour le marché européen. Jusqu’à il y a 20 ans, je n’avais pas vraiment ma place, jusqu’à ce que mon style devienne intemporel. Tout le monde s’y est habitué, habitué, mais cela a nécessité des années de marketing. Je n’avais peut-être fait que 4 couvertures au début de ma carrière, mais à 50 ans, on pouvait me voir sur les couvertures de magazines de sport en train de faire des exercices, comme Jane Fonda.» SON HÉRITAGE «Je suis enfin devenue une icône mais cela aura pris une existence entière. Je connaissais Liz Taylor et aussi Marilyn Monroe lorsque Johnny Hyde est devenu son agent. Nous avions été photographiées ensemble avec des chapeaux de

John Frederics dans son appartement. C’était la personne la plus gentille que je connaissais. Je connaissais tout le monde et voulais toujours être comme les autres. Tous les hommes que j’adorais et dont j’étais amoureuse aimaient Elizabeth Taylor et Marilyn Monroe, mais ils m’ont épousée. Ils n’ont pas obtenu ce qu’ils voulaient.» LA MODE «Si vous voulez parler de la mode américaine, la Seconde guerre mondiale a tout fait basculer. Avant, tout le monde allait en France pour confectionner ses vêtements. Après la guerre, les femmes riches du monde entier ne pouvaient plus aller en Europe. L’Amérique a alors fait passer ses intérêts en premier. Nous avions le nylon pour les parachutes, nous avons donc fabriqué des bas en nylon, des collants, des vêtements de sport. Les créateurs américains ont eu de la chance car les Américaines avaient besoin de s’habiller. Et l’Amérique habillait tout le monde, pas seulement les riches. Cette époque a marqué le tournant vers le monde moderne et l’allure décontractée.» LA COUTURE «En réalité, je n’ai jamais eu assez d’argent pour m’offrir des vêtements Haute Couture ou sur mesure. C’est arrivé quelques fois après mes 70 ans mais la question était toujours de savoir ce que je pouvais me permettre. Je ne me suis jamais dit Oh! Il me le faut, car sincèrement, je peux fabriquer presque tout ce dont j’ai envie.» L’INTEMPORALITÉ «En 1983, Harper & Row a publié un livre que j’avais fait avec un ami écrivain («Staying Beautiful: Beauty Secrets and Attitudes from My Forty Years as a Model»). Si vous trouvez une copie, ce livre, qui à l’origine coûtait 20 francs, en vaut maintenant 280. C’était un beau livre pour femmes et je suis très fière car le contenu est toujours d’actualité aujourd’hui. Il parle simplement de mon mode de vie. Le chapitre sur le sport contient des exercices et des étirements que je pratique toujours, tout comme le maquillage et la coiffure.» LES MANNEQUINS EN HERBE «Si vous êtes une beauté éphémère, gardez bien en tête qu’il ne s’agit que d’un moment qui ne durera pas toute la vie. L’éducation, la connaissance de soi, la culture – lire, écrire et toutes ces choses ennuyeuses – vous devez les avoir, sinon, vous n’avez aucun avenir. Et n’achetez pas votre propre presse, ne la lisez jamais, qu’elle soit positive ou négative, peu importe. Observez l’extérieur depuis l’intérieur. Le mannequinat n’est pas une fin en soi, il peut servir de tremplin. Je dis toujours aux jeunes filles d’écouter leurs parents si elles ont la chance de les avoir encore, car ce sont les seuls à vraiment se soucier de ce qui pourrait leur arriver. Autrement, vous vous autorisez à être utilisée. Vous avez besoin de personnes autour de vous pour vous aider à voir que vous méritez mieux que ce que vous vous permettez de recevoir.» SA PHILOSOPHIE «Mon credo est de m’amuser chaque jour. J’essaie de suivre cette philosophie de vie tant que ce n’est aux dépens de personne.»

Boucles d’oreilles abstraites en émeraudes et diamants, Graff. Chemisier «Octavia», Preen Line. Jupe sarong en soie georgette noire, Michael Kors Collection. Collants, Wolford.

Robe pull en crêpe blanc et sculpture de gazar noir sur l’épaule, Stéphane Rolland. Bracelet, Chanel.

Mannequin: Carmen Dell’Orefice @ Models 1 London et Iconic Focus New York Coiffure: Jerome Cultrera @ Latelier NYC Maquillage: Steven Canavan @ Latelier NYC Assistant photographie: Henry Lopezc, Chris Mccoy Assistants mode: Nihad Haque, Igee Okafor, Viennty

CACHE CACHE PHOTOGRAPHIE LUCIE ROX STYLISME MONIKA TATALOVIC

Au détour des pièces de l’appartement londonien que David Hockney partageait au début des années 1960, découvrez nos looks favoris de la saison Printemps-Été 2018. 96

Veste en crĂŞpe de lin, jupe en lin et chaussures en cuir, Michael Kors Collection.

Amandine, Ă gauche: blouson en denim et cuir, robe en organza et culotte en coton, Miu Miu. Fabienne: manteau brodĂŠ en coton, Miu Miu. Pull en coton, Burberry.

Robe en soie rebrodĂŠe et blouse en soie, Louis Vuitton.

MODE

Veste en fourrure de chĂ¨vre Kidassia et combinaison pantalon en coton imprimĂŠ, Dior.

Robe et veste en tweed de coton, Chanel.

Manteau en tweed brodĂŠ et chevrons, chemise en popeline et sandales en cuir, Prada.

Fabienne, à gauche : jupe en soie rebrodée de sequins, collants en soie et chaussures en cuir de veau et résille, Fendi. Ella : manteau en fourrure de vison brodé sur de l’organza et chaussures en cuir de veau et résille, Fendi.

De gauche à droite, Ella: veste tissée et robe à volants et paillettes, Simone Rocha. Fabienne: robe en tulle à volants, Simone Rocha. Amandine: manteau de coutil tissé, Simone Rocha.

Top sans manches en laine, polo en polyamide imprimĂŠ, jupe en soie et chaussures en cuir, CĂŠline.

Fabienne, Ă gauche: veste et pantalon en laine et soie, chemise en soie, Gucci. Ella: veste et pantalon en cuir, chemise en coton, Gucci.

Modèles: Amandine @ Next, Fabienne Dobbe @ Storm, Ella King @ Premier Coiffure: Tomomi Roppongi Maquillage: Ksenia Galina Set designer: Staci Lee Assistant photo: Felix Turnbull-Walter Assistante stylisme: Laurença d’Orey

Manteau en laine, Versace.

GÉOMÉTRIE

LIBRE

Structure et souplesse, rigueur et fantaisie, pureté et décoration: pourquoi choisir quand le printemps invite à toutes les audaces et que les collections invitent à tous les jeux de style. PHOTOGRAPHIE RODRIGO CARMUEGA STYLISME CHRISTOPHER MAUL 108

Boucles d’oreilles, Dinosaur Designs. Chemisier de soirée ouvert en soie georgette stretch et satin noir, Lanvin. Ceinture «LV Journey», Louis Vuitton. Pantalons gris à deux plis en laine mélangée, A .W. A .K.E..

Chaussures en box-calf, Prada. Page de droite: Boucles d’oreilles en or, Dinosaur Designs. Collier long «Niki de Saint Phalle» finition or ancien laqué multicolore, Dior. Veste et pantalon en laine rose, John Lawrence Sullivan. Gant, Stocker. Anneau circulaire doré en métal martelé, Pebble London. Boots en organza de soie, Dolce & Gabbana.

Boucles d’oreilles en argent, Pebble London. Robe à pois col haut, Topshop. Trench-coat en coton, Dior. Gilet en cuir, Louis Vuitton. Gants, Stocker. Collants à pois, Sockshop. Talons à détails circulaires et perle, Yuul Yie. Lunettes, collection personnelle du styliste. Page de droite: Boucles d’oreilles et bague, Dinosaur Designs. Veste en vachette blanche à coutures patchwork noires, Hermès.

Polo en tricot technique respirant et pull tricoté en cachemire, Lacoste. Bagues en argent, Allison Bryan. Jonc plat en argent avec 5 lignes au milieu (bras gauche), Pebble London. Bracelet en argent (bras droit), Dinosaur Designs. Page de gauche: Collants fins, Wolford. Escarpins «à smocks» en cuir d’agneau eau de rose, Mulberry.

Blazer noir avec détail dos, A .W. A .K.E.. Collier en argent, Dinosaur Designs. Jupe taille haute en coton raffiné entièrement brodée à détails œillets métalliques, Bottega Veneta. Collants fins (à une seule jambe), Wolford. Page de droite: Body tricoté en viscose et élasthane, Max Mara. Veste courte en laine vierge couleur crème, coupe «Elvis Tailoring», Vivienne Westwood. Bracelets argentés, Pebble London Gros bracelet argenté «orchidée» (bras droit), Dinosaur Designs.

Pantalon taille haute en organza transparent, Dolce & Gabbana. Mules noires en cuir de chèvre, talon fleur doré, Salvatore Ferragamo. Page de droite: Body tricoté en viscose et élasthanne, Max Mara. Veston «Elvis» en laine vierge crème, Vivienne Westwood. Jonc en métal argenté (bras gauche), Pebble London. Bracelet (bras droit), Dinosaur Designs. Pantalon cropped sable en laine/gabardine de coton, Michael Kors Collection. Derbies en cuir de vachette noir verni, Lanvin.

Mannequin: Evangeline Ling @ Storm Models Coiffure: Tomomi Roppongi Maquillage: Natsumi Narita Assistant mode: Orylandee Mormont Set Designer: Carrie Louise

Bague «Swan Masterpiece» en or blanc serti de diamants blancs et d’une aiguemarine, Damiani. Bague «Victoria» en platine et diamants, bague en platine et diamants, Tiffany & Co. Montre «Kalparisma Agenda», boîtier en acier serti, cadran en nacre, mouvement automatique, bracelet en veau effet lézard, Parmigiani. Bracelet «Force 10 ligne diamants», Fred.

Quand les ombres dansent sur la peau nue, les ors, les pierres précieuses et la magie des parures scintillent encore plus fort. Pulsations, battements, éclairs. PHOTOGRAPHIE FRANÇOIS COQUEREL SÉLECTION JOAILLERIE EMILY MINCHELLA

LA NUIT

CLAIRE 121

Bague et bracelet en or gris, topazes impériales et diamants, collection «Conquêtes», montre «Voyager tourbillon volant squelette Poinçon de Genève», boîtier en platine pavé de diamants baguettes noirs, mouvement mécanique à remontage manuel «La Fabrique du Temps Louis Vuitton», bracelet en taurillon, Louis Vuitton. Bracelet manchette «Mirror Mirror» en or blanc et diamants baguette, carré, princesse et navette, HRH Jewels. Page de droite: Boucles d’oreilles dentelle en deux ors gravés et diamants, Buccellati. Collier en or blanc serti de diamants tailles ronde et poire, collection Haute Joaillerie, Chopard. Montre «Cadenas pavée saphirs roses bracelet or» en or rose, diamants, saphirs, mouvement à quartz, Van Cleef & Arpels.

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Montres «Code Coco» en acier et «Code Coco» en acier et diamants, Chanel Horlogerie. Bracelet et bague «My Chain» en or jaune, diamants et quartz rutile, collection «Gallery Collection», Chanel Joaillerie. Page de droite: Montre pendentif «Brillant Pocket Watch Pendant» de table et de poche en or rose serti de diamants taille brillant, édition limitée à 101 exemplaires, Jacob & Co. Montre «Reverso Classic Medium Duetto» en or rose, mouvement mécanique à remontage automatique, réserve de marche, bracelet en alligator, JaegerLeCoultre. Manchette en deux ors gravés et diamants, Buccellati.

Collier «Tatiana» en or blanc et diamants, collection Haute Joaillerie «Paris est une fête», Messika Paris. Bague sertie sur vide en or blanc serti de diamants taille poire, et ornée d’un diamant taille ovale, Repossi. Montre «Emerald», boîtier et bracelet milanais en or blanc, cadran satiné soleil bleu serti diamants, mouvement à quartz, Harry Winston.

Page de gauche: Bracelet en or blanc serti de diamants blancs, bague en or blanc serti d’un diamant blanc taille poire, Graff. Bracelet «Panthère de Cartier» en or gris, laque noire, grenats, tsavorites et ony x, Cartier. Montre «Speedmaster», boîtier 38 mm, lunette et bracelet en acier, mouvement automatique «Co-Axial Chronograph 3 330», Omega.

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Boucle d’oreille en or blanc serti de diamants et morganite, Akillis. Montre «RM-07-01 Ladies», boîtier et bracelet gourmette en or gris serti, mouvement squeletté à remontage automatique, réserve de marche, Richard Mille. Bracelet «Possession» en or blanc serti de diamants taille brillant, Piaget.

Modèle: Helena V @ Metropolitan Manucure et maquillage: Mélanie Sergeff Assistant photo: Thibault Vasseur Stylisme: Daisy Oldfield Dans toute la série, collant CALZEDONIA

M AGA Z INE

Kaia Gerber, la fille de Cindy Crawford, nous prouve que la pomme ne tombe jamais bien loin de lâ&#x20AC;&#x2122;arbre. Ă&#x20AC; lire dans les pages suivantes.

LA VIE

TELLE

MÈRE TELLE

FILLE

Lors des dernières fashion weeks, on l’attendait telle une star, comme si Kaia Gerber, 16 ans et 2,3 millions de followers sur Instagram, comptait déjà parmi les éminences de la mode. On risque peu en misant gros sur l’héritière de Cindy Crawford. Par MATHILDE BERTHIER

Notre histoire commence à New York, le 7 septembre dernier. Jusque là entraperçue lors de rares sorties médiatiques – quelques couvertures pour des magazines de mode amis de sa mère, Cindy Crawford –, Kaia Gerber explose à la face du monde sur le catwalk du second défi lé de Raf Simons pour Calvin Klein, «205W39NYC». Le Web se déchaîne, les tweets se multiplient, la planète Instagram s’enfl amme. On n’avait pas vu ça depuis Kendall Jenner. Vingt-quatre heures plus tard, la millennial transforme l’essai chez Alexander Wang, puis ses prestations

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chez Fenty par Rihanna et Coach achèvent d’achever son sacre. Quand nous la croisons à Milan quelques jours après, dans le lobby d’un palace de la Piazza della Repubblica, en compagnie de sa mère et de son frère, la très adolescente Kaia Gerber n’a donc que quatre défi lés à son actif, mais elle est plus bankable que n’importe quel autre mannequin du circuit. Kaia Gerber était en ville et c’est à une autre légende vivante, Karl Lagerfeld, qu’elle off rirait son premier passage en terre milanaise, au défi lé Fendi. Il y a peu de chances, pourtant, que l’histoire retienne ce

PHOTOS DR; Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images; Ron Galella, Ltd./WireImage/Getty Images

La jeune Cindy Crawford lors d'une présentation de la marque JH Collectibles à New York en 1990

LA VIE

La ressemblance est frappante. Kaia Gerber au lancement de la collection Tommy Hilfiger à Venice en Californie, le 8 février 2017.

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détail. Elle préférera sans doute le tableau offert par Donatella Versace, le lendemain: la mère et la fille réunies sur le même podium, en hommage à Gianni Versace, décédé vingt ans plus tôt. L’une ouvre le bal, l’autre le clôt avec Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Carla Bruni et Helena Christensen, comme surgies d’un temps où la mode n’avait jamais froid aux yeux.

Une photo de famille partagée par Presley Gerber sur Instagram. De gauche à droite: Presley Gerber, Rande Gerber, Cindy Crawford et Kaia Gerber.

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Les supermodels des années 90 sur le podium pour la collection printemps/été 2018 de Versace. De gauche à droite: Carla Bruni, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford et Helena Christensen.

ACCROÎTRE L’AURA Kaia, la petite dernière, est une millennial pur jus: née au début des années 2000, en plein boom de la génération Y, elle grandit avec tout l’arsenal qui a fait des sœurs Hadid et Jenner les phénomènes que l’on connaît. Ainsi, elle crée son compte Instagram en 2012, à l’âge de 11 ans, et son compte Twitter en 2014. Presley aussi planche très tôt sur le sujet, et alimente ses réseaux sociaux de selfies avec sa sœur ou ses copains Jordan Barrett et Lucky Blue Smith, de photos de ses parents, de la villa familiale à Malibu, de souvenirs de vacances en Afrique, au Pérou ou à Anguilla… Chacun à sa manière nourrit le mythe de la «golden family», Kaia embarquant dès qu’elle le peut dans le jet privé paternel pour quelques jours de farniente à Saint-Barth ou à Cabo San Lucas, leur autre repère mexicain. C’est là aussi, en février 2016, que Cindy Crawford fête ses 50 printemps… Luxe, calme et volupté: pas un mot de plus. Le clan Gerber, ses enfants en tête, renvoie à ses 6 millions d’admirateurs réunis le reflet lustré et poli d’une vie de privilégiés, de quoi nourrir les fantasmes, accroître l’aura, sans frôler l’intrusion. Car, en coulisses, Cindy Crawford et sa moitié veillent au grain. Une vie publique avant l’âge de raison? Oui. Les indiscrétions qui vont avec? Non. L’ex-supermodel dresse pour chacun de ses deux enfants un véritable plan de carrière: aucun de leurs shootings ou défilés ne se fait hors du giron parental. Ainsi, quand Kaia Gerber pose pour la première fois dans une campagne de pub, en 2012, c’est pour une marque amie de la famille, Versace. Idem pour le récent contrat des deux rejetons Gerber avec l’horloger Omega, dont Cindy Crawford est une figure récurrente depuis 1995. Chacune de leurs apparitions est teintée du même professionnalisme frôlant l’académisme, comme un écho lointain de ce que leur mère a été – et qu’une décennie de castings dans la rue, de «strange & freaky cultures» dans le mannequinat ont tenté d’effacer: une légende trônant sur un piédestal, une vision au pied de la lettre du top «modèle», si tant est que les modèles soient des dieux vivants de l’Olympe nourris à l’ambroisie… L’avenir nous dira si, la maturité venue, ils choisiront d’écrire leur propre mythe.

PHOTOS DR; Neil Rasmus/BFA/REX/Shutterstock, Instagram/kaiagerber, Ron Galella/WireImage, Victor Virgile/Gamma-Rapho via Getty Images, Marcio Madeira, Pascal Le Segretain/Getty Images/AFP

LE STYLE EN HÉRITAGE Voir Kaia Gerber chez Versace, c’est revoir tout ce que Cindy Crawford a été, et la mode avec elle. On sourit en repensant aux grands-messes bling du vêtement dans les années 1990, avec leurs podiums de deux mètres de haut sur un mètre de large, leurs sacro-saints top-modèles, leurs imprimés byzantins, baroques et arty déclinés sur des robes au plus près du corps… On sourit aussi en repensant aux campagnes légendaires de Versace par Richard Avedon. Parmi elles: le solo statutaire de Crawford pour l’hiver 1994, dont s’est inspirée Donatella pour le finale de son défilé; ou le trio sulfureux de l’hiver 1995, où Crawford pose en tailleur rouge entourée par Marcus Schenkenberg et Eric Etebari, nus. À cette époque, Cindy est au sommet de sa carrière, mariée à l’acteur Richard Gere avec lequel elle partage sa vie entre New York, Beverly Hills et les Caraïbes, jusqu’au divorce en 1995. L’Américaine entretient ensuite une liaison furtive avec l’acteur William Baldwin, jusqu’à sa rencontre avec Rande Gerber, ex-mannequin devenu grand patron du Gerber Group (qui possède plusieurs dizaines d’hôtels et de bars de nuits dans le monde, dont The Paramount à New York) et compte parmi les meilleurs amis de George Clooney. Le couple se dit «oui» en 1998; un an plus tard, un premier enfant voit le jour, Presley, qui deviendra mannequin lui aussi.

À la Fashion Week de NewYork pour Calvin Klein, printemps/été 2018.

À la Fashion Week parisienne pour Chanel, printemps/été 2018.

Kaia Gerber pour le défilé Saint Laurent par Anthony Vaccarello, Printemps-Été 2018.

À la Fashion Week de Milan pour Versace, printemps/été 2018.

LA VIE

UN SOUVENIR

OBSÉDANT

Pour la sortie d’Obsessed, déclinaison du culte Obsession, Calvin Klein utilise des photos inédites de la campagne publicitaire du parfum original. Mario Sorrenti revient sur la génèse en 1993 de ces images mythiques de Kate Moss.

’Obsession à Obsessed, deux histoires de parfums signés Calvin Klein, vingt-cinq ans se sont écoulés. Lancé en pleine mouvance grunge et androgyne, le duo Obsession fut un succès outre-Atlantique dans un registre oriental. Avec la toute jeune Kate Moss en égérie, la campagne en noir et blanc signée Mario Sorrenti amplifia le mythe. Raf Simons, désormais directeur de la création chez Calvin Klein, se souvient: «C’était la référence en matière de sensualité. Nous avons imaginé un nouveau parfum qui refléterait ce souvenir et ce désir. Le désir d’un homme et d’une femme, le souvenir de sa peau sur la sienne.» Ainsi est né un nouveau duo, Obsessed, jouant sur la confusion des genres avec un féminin qui se dessine en fougère – classique masculin ici twisté par Annick Menardo et Honorine Blanc – et un masculin qui plonge dans la volupté de la vanille, composé par Ilias Ermenidis et Christophe Raynaud. Le souvenir du passé se dessine dans une campagne réalisée avec les photos datant d’un quart de siècle. Mario Sorrenti s’est replongé dans ses archives et, par le prisme d’une nouvelle édition et d’une collaboration avec le duo de directeurs artistiques M/M (Paris), une nouvelle campagne empreinte d’une délicieuse nostalgie est née.

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PHOTOS DR; Nicholas Hunt/WireImage, Mario Sorrenti pour Calvin Klein

Par ANTIGONE SCHILLING

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Kate Moss par Mario Sorrenti pour Obsessed de Calvin Klein, des photos issues de la légendaire séance de 1993 pour le parfum Obsession.

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«C’était honnête, nous nous aimions beaucoup avec Kate, cela se voit dans ses yeux, dans mes liens avec elle.» Mario Sorrenti

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PHOTOS DR; Nicholas Hunt/WireImage, Mario Sorrenti pour Calvin Klein

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L’OFFICIEL: Comment s’est passée la première collaboration avec Calvin Klein pour Obsession, en 1992? Mario Sorrenti: À l’époque, jeune photographe, j’avais un contrat avec «Harper’s Bazaar». Le directeur artistique Fabien Baron connaissait mon travail personnel, il avait vu mon journal avec des photos de Kate Moss en vacances: je la photographiais tout le temps. Il a pensé à moi pour Obsession. J’ai rencontré Calvin Klein, je lui ai montré mon book et mon journal. Il a dit: «C’est génial, pouvez-vous le faire pour nous?» J’ai acquiescé et il m’a dit: «Allez-y.» Nous avons passé du temps pour trouver le lieu: je voulais une petite maison avec un canapé, un lit, une baignoire, des choses basiques… Nous l’avons trouvée, et nous y avons apporté ces éléments. L’idée était d’être intime, comme si on était chez soi, pas en train de travailler. À l’époque, vous ne photographiiez qu’en noir et blanc? Oui. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, mais j’ai continué le noir et blanc très longtemps, avant de commencer à travailler la couleur pour toucher d’autres territoires – mais ça m’a pris du temps. Aviez-vous à l’esprit une campagne provocante en raison du nom un peu suggestif de la fragrance? Nous ne voulions pas être provocants, ce n’était pas l’idée. Nous voulions quelque chose de beau… … de sensuel? Non, quelque chose de très naturel. Mes icônes étaient Robert Frank, Irving Penn. Je voulais faire de belles photos, la provocation n’était pas au programme et ne l’est pas davantage aujourd’hui! Qu’est-ce qui pourrait être provocant aujourd’hui? Mmmh… Quelque chose d’honnête et de sensible, quelque chose qui nécessite du temps pour être compris. Kate Moss a été emblématique des deux parfums, le masculin et le féminin, ce n’était pas courant. C’était une idée très intelligente, mais sans doute courageuse et risquée. Calvin Klein a eu l’audace de faire ce choix. Kate plaisait aux hommes et aux femmes. L’histoire de la photo reflète la conscience de l’époque. Et cela fonctionne pour les deux. La campagne n’avait rien de commun avec ce qui se faisait et c’était ce qui m’intéressait. L’idée n’était pas

d’être sensuel, juste chic et intègre. Je ne savais pas ce que cela allait donner, mais quand j’ai montré les photos, tout le monde a dit immédiatement: «This is it!» Comment expliquez-vous le succès de cette campagne, avec ces images qui confinent au mythe? Je n’arrive pas à expliquer ce succès. Je ne sais pas, c’était honnête, nous nous aimions beaucoup avec Kate, cela se voit dans ses yeux, dans mes liens avec elle. Ce sont sans doute des ingrédients qui ont joué sur le timing de l’époque. Il n’y a pas de formule pour arriver à un succès, mais je suis vraiment heureux que cela me soit arrivé. Et pour les nouveaux Obsessed? J’ai dit oui quand j’ai compris que, pour ce projet, tout le monde Kate Moss et était très sensible à mon travail. Mario Sorrenti.

Comment avez-vous travaillé avec les archives? De la même façon que la première fois, même si j’ai vu les choses un peu différemment. Beaucoup de temps s’était écoulé, j’ai ouvert les boîtes et j’ai commencé à éditer. J’ai choisi ce qui me plaisait, les photos que j’aimais en les redécouvrant. Je n’ai pas demandé à Kate, elle me fait confiance, elle m’a toujours fait confiance. La campagne est le fruit d’un travail avec M/M (Paris)… J’ai beaucoup apprécié travailler avec eux, ils ont été fantastiques. Que véhicule une campagne qui plonge dans le passé? Pour Calvin Klein, il y a un nouvel enjeu avec l’idée de travailler quelque chose à la fois d’ancien et de très moderne. Il ne s’agit pas simplement de revisiter l’ancienne campagne; la présentation est complètement moderne. Pour moi, ce n’est pas un documentaire. Et je n’essaye pas de vendre un truc de passion, de sensualité; c’est un souvenir. L’approche est honnête et cette idée de mémoire est en lien avec la fonction même du parfum. Nostalgique? Oui, vraiment nostalgique, mais dans le bon sens du terme. J’ai eu beaucoup de chance de vivre cette expérience.

Obsessed for women, eau de parfum 50 ml, CHF 75. Obsessed for men, eau de toilette 75 ml, CHF 66. www.calvinklein.com

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LA VIE

L’HARMONIE DU

BONHEUR

Ici, on ne plaisante pas avec l’hospitalité. Charlotte Lynggaard, issue d’une famille de joailliers fournisseurs officiels de la cour du Danemark, nous reçoit chez elle, à Copenhague, au cœur d’une propriété à l’élégance inimitable des pays du Nord. Par HERVÉ DEWINTRE.

Heureuse influence Il y a dans cette maison un bonheur de vivre qui s’exprime par une myriade de petites attentions. Le mari de Charlotte, Michel, directeur commercial de la maison de joaillerie, est aux fourneaux depuis sept heures pour veiller à l’onctuosité du gigot. Le frère de Charlotte, Søren, dirigeant de l’entreprise familiale, vous gratifie de plaisanteries. Le patriarche surveille avec attention la qualité des rafraîchissements, le petit dernier court à toutes jambes pour vous chercher un cendrier, même le chien semble vous dévisager avec une tendresse véritable. La demeure est à l’image de ses propriétaires: accueillante, vivifiante. Une large baie vitrée diffuse la lumière du Nord dans le salon tapissé de cèdre. La chambre, à l’étage, d’un blanc immaculé, avec terrasse, donne envie de se lever chaque matin avec bonne humeur. La vaste cuisine, pièce centrale de la maison, a été réalisée par le cabinet d’architecture Simonsen & Czechura: la table peut se dédoubler, on adore le plan de travail immense. En fait, chaque objet présent dans cette demeure – que ce soient les livres nonchalamment posés sur le parquet près de la cheminée du salon, les fleurs cueillies dans la nature environnante, les canapés Living Divani aux

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PHOTOS DR; Gregor Hohenberg

C’est un cottage de pur style gustavien, romantique à souhait, qui fait la part belle aux lignes claires et aux matériaux bruts, aux contrastes entre couleurs sourdes et lumineuses. D’un côté brille la surface étamée du détroit d’Øresund. Les nuages d’argent se confondent avec les vagues scintillantes. De l’autre côté, une végétation dense veloute d’un vert sombre un immense jardin. Et, au milieu de ce jardin, une cabane en bois; c’est une chambre d’enfant, ou plutôt d’adolescente. Une adolescente modèle, bien évidemment, qui aime le pastel, la poésie, et qui ne renie pas ses peluches. La rébellion ne fait pas partie des gènes de la famille Lynggaard, qui, depuis 50 ans, règne sur la joaillerie scandinave. Et si Charlotte, la fille du fondateur Ole, nous reçoit chez elle, c’est avant tout pour nous prodiguer une démonstration d’harmonie. Et cette démonstration, il faut bien l’avouer, est éclatante.

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Charlotte Lynggaard, chez elle, dans un écrin de verdure niché au sein de Copenhague.

Dans le cliquetis joyeux des couverts et le brouhaha de conversations enthousiastes, Charlotte explique sa conception de la création, l’influence du Japon, son affection pour les pierres colorées, son amour pour la nature bienfaisante.

LA VIE

L’inspiration de Charlotte Lynggaard, dans le mobilier comme dans la joaillerie, vient de la nature scandinave conjuguée à la rigueur du style japonais.

Dans la cuisine, une longue table entourée de chaises «Wishbone» de Hans Wegner.

PHOTOS DR; Gregor Hohenberg

coussins recouverts de tissus vintage ou les lithographies de Picasso et de Braque couronnant une commode – semble joindre à son caractère d’utilité l’exercice d’une heureuse influence sur l’esprit. Un savoir-faire précieux Dans le cliquetis joyeux des couverts et le brouhaha de conversations enthousiastes, Charlotte explique sa conception de la création, l’influence du Japon, son affection pour les pierres colorées – pierre de lune, quartz rose, aigue-marine, corail, tourmaline –, son amour pour la nature bienfaisante. «Tous nos bijoux, récents et plus anciens, qu’ils soient dessinés par mon père ou par moi-même, peuvent être portés ensemble, et c’est ce qui fait leur force.» On apprend au passage qu’Ole, fringuant octogénaire, continue de dessiner: il se rend chaque jour aux ateliers de Hellerup, au nord de Copenhague, pour saluer la quarantaine d’artisans qui peaufinent avec un savoirfaire précieux les courbes organiques des nombreuses collections du joaillier: des best-sellers «Lotus» et «Snakes» aux lignes «Golden Forest Leaves» et «Nature», en or gravé à la main, ce qui rend chaque pièce unique et offre un fini satiné plus doux à l’œil que celui du métal poli. Ces collections sont toutes présentes dans la nouvelle boutique de la maison Ole Lynggaard Copenhagen, récemment inaugurée à Paris, à deux pas de la place Vendôme. Ole Lynggaard Copenhagen, disponible chez Bongénie, Quai des Bergues 23, Genève et Les Ambassadeurs, Bahnhofstrasse 64, Zurich. www.olelynggaard.com

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LA VIE

OPÉRATION

«CODE

Avec sa nouvelle montre, Chanel convoque le patrimoine de la maison. Accessoire hybride, elle est tour à tour garde-temps d’exception et bijou graphique. Les égéries de la rue Cambon l’ont adoptée comme un talisman précieux.

PHOTOS DR; Chanel

Par ADRIENNE RIBES-TIPHAINE

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E COCO»

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STYLE LA VIE

ELLE A UN NOM QUI CLAQUE COMME CELUI D’UN AGENT SECRET. La maison Chanel possède un art tout particulier: celui de jouer avec les codes. En 1921 déjà, Mademoiselle Chanel avait osé appeler son premier parfum «No 5», et lancé un flacon révolutionnaire dans le monde très traditionnel de la parfumerie. En 1955, le matelassé orné d’une chaîne ajustable devient le sac le plus célèbre de la maison, sans avoir de nom. Ce n’est que dans les années 1990 qu’il se révélera comme le «2.55», et son acte de naissance paraîtra en 1996 dans L’OFFICIEL. Aujourd’hui, c’est une montre qui reprend le rôle de l’agent très spécial, et qui une fois encore, entretient le mystère. Mais est-ce tout à fait une montre?

boutique horlogère avenue Montaigne. Créée exclusivement pour les femmes, cette montre reprend la forme du bouchon du flacon de «No 5», et sera incarnée par Inès de La Fressange. En 2000, la «J12» affiche une céramique noire éclatante, capturée dans la masse. Effet de choc garanti. En 2003, elle crée son avatar en blanc immaculé opalescent. Onde de style mondial, le modèle est à tous les poignets. «J12» tourbillon en 2005, puis la «Rétrograde mystérieuse» cinq ans plus tard. Et la fête continue tandis que «Mademoiselle Privé» s’invite en 2012, que «Boy.Friend», bien dans son époque, adopte une androgynie élégante en 2015. Et que «Monsieur de Chanel» fait son apparition un an plus tard. «Code Coco» assume cette lignée, comme son nom l’indique, et inscrit dans son intelligence tout ce que les générations précédentes lui ont appris. Instant passé, instant présent, «Code Coco» réussit à concentrer le temps, à en être le témoin, en donnant l’heure à la seconde près.

La montre «Code Coco» s’amuse à réinventer les codes pour composer son propre alphabet. Montre bijou? Bijou montre? Accessoire de mode par-dessus tout, elle désacralise l’horlogerie mais jamais s’en moquer.

ELLE EST LA PETITE DERNIÈRE D’UNE GRANDE FRATRIE. Sa naissance coïncide avec les 30 ans de son aînée, la montre «Première». Conçue en 1987 par Jacques Helleu, alors que Gabrielle Chanel, disparue en 1971, n’avait pas pris le temps de consacrer du temps au temps. Cette première montre ouvre le premier chapitre de l’histoire de la maison de la rue Cambon avec l’horlogerie. Au même moment est inaugurée la première

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ELLE EST L’ICÔNE D’UN SUPER GIRL GANG. Dans le QG de la rue Cambon, au cœur du premier arrondissement de Paris, Virginie Viard, directrice du studio mode de Chanel, «bras droit et bras gauche» de Karl Lagerfeld depuis près de 20 ans, a convoqué sa bande d’agentes très spéciales. Une réunion ultraconfidentielle, exclusivement consacrée é l’opération «Code Coco». Posant dans l’appartement historique de Gabrielle Chanel, Lucia Pica, global creative designer pour le maquillage, Kim Young-Seong, directrice artistique textile, Agnès Liely, responsable création et développement des décors et merchandising, ainsi que la musicienne et mannequin Alice Dellal, la réalisatrice Deniz Gamze Ergüven, le mannequin Stella Tennant, les comédiennes Anna Mouglalis et Alma Jodorowsky sont rassemblées. Toutes ont un point commun, elles sont reliées en infiltration à «Code Coco». Rock, aristo, bohème, bourgeoise, intello, chacune à sa manière assume sa part de la mission, et reprend à son compte la phrase de Virginie Viard: «Chez Chanel, un code nous entraîne toujours vers un autre». À cet instant précis, ouvert d’esprit, esthétique, contemporain, high-tech et cultivé, un mouvement de mode vient de voir le jour. Montre «Code Coco», 38,1 × 21,5 mm, boîtier et bracelet en acier, cadrans laqués noir, dont l’un serti d’un diamant taille princesse, étanchéité à 30 mètres, CHF 4 900; modèle avec la lunette sertie de 52 diamants taille brillant, CHF 9 050, Chanel Horlogerie. www.chanel.com

FOTOS ZVG PHOTOS DR; Chanel

ELLE CONNAÎT SES «GRANDS» CLASSIQUES ET S’EN SERT POUR RÉVÉLER SA VRAIE NATURE. À première vue, et plus encore lorsque la montre s’agrippe à notre poignet, l’impression de porter un bijou surpasse toutes les autres. Son bracelet manchette en acier matelassé, au quadrillage iconique, la discrétion de ses cadrans miniatures laqués noir, ornés d’un diamant taille princesse (il existe une version où la lunette est sertie de 52 diamants taille brillant), son allure vintage sont autant d’atouts qui font d’elle un joyau qui donne l’heure. Zoom avant: on reconnaît au cœur de son cadran le fermoir pivotant du sac «2.55» que Chanel appelait «Mademoiselle». Autre agent spécial de la maison. Deux aiguilles. Un mouvement à quartz de haute précision. Elle casse les codes. Et s’amuse à les réinventer pour composer son propre alphabet. Montre bijou? Bijou montre? Accessoire de mode par-dessus tout, elle désacralise l’horlogerie mais jamais ne s’en moquer. Fabriqué dans les ateliers de la manufacture Châtelain à La Chaux-de-Fonds, ce nouveau garde-temps aurait à coup sûr réjoui Gabrielle Chanel. Si la créatrice de mode n’est pas connue pour son amour des montres, elle l’est pour sa manière personnelle, qui donna des idées à des générations entières, de mixer et d’abuser des accessoires.

STYLE LA VIE

Alma Jodorowsky et Alice Dellal (en haut), Virginie Viard (ci-dessus), Stella Tennant (pages précédentes), dans les salons de la rue Cambon.

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LA VIE

MANOLO BLAHNIK,

«Quand j’ai découvert ses chaussures, c’est comme si j’avais trouvé une source dans le désert», s’est un jour exclamée l’actrice Sarah Jessica Parker. Manolo Blahnik est le prince des chausseurs. Un créateur tellement adoré que son prénom est devenu synonyme de chaussure précieuse. Il ouvre, pour la première fois, une boutique en Suisse, à Genève, la ville où il a vécu jeune homme. Souvenirs survoltés et interview palpitante. Par STÉPHANE BONVIN

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PHOTOS DR; Manolo Blahnik

LE MONDE À SES PIEDS

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l dit «hélas» tout le temps. Mais il éclate de rire encore plus souvent. Au téléphone, cet après-midi-là, il mélange hier, demain, aujourd’hui, sa conversation élastique court plus vite qu’un jeune homme (qu’il est resté), ses réponses mixent l’ironie et la confidence sincère, son français parfait rebondit parfois sur l’anglais ou l’espagnol. Dans ses tirades, se croisent Rihanna avec qui il a récemment collaboré pour une collection de sandales scandaleuses et Romy Schneider, muse immortelle. Il est péremptoire et charmant, moderne et nostalgique, précis et enthousiaste, sûr de lui et désarmant. Cet après-midi, je téléphone avec un prince. Un prince ce jour-là en villégiature dans la maison de sa mère, aux Canaries, sous un ciel tempétueux et accompagné par ses chiens («des bâtards qu’on m’amène parce qu’on sait que je les recueille, sauf mon labrador noir qui s’appelle Romolo, comme l’acteur Romolo Valli, qui a joué dans ‹Le Guépard›»). Un prince, que dis-je, LE prince des chausseurs glamour et chic, qui a mis Hollywood et les femmes les plus élégantes de la planète à ses pieds. Sans l’avoir même fait exprès. Manolo Blahnik, c’est aussi un empire familial, 311 points de vente, une quinzaine de boutiques en solo, des ventes mirobolantes – rien que les grands magasins américains Neiman Marcus disaient vendre plus de 30 000 paires de «Manolo» par an, calculez de tête. Manolo Blahnik, c’est aussi une signature. Des chaussures à donner le vertige, bien sûr. Des couleurs à se damner, évidemment. Mais une science de l’aplomb et du confort qui ne font pas que décorer les pieds comme des fétiches mais transforment la marche en allure, le corps en signe, la silhouette en apparition. L’équivalent bottier d’un Cristobal Balenciaga, son compatriote. Et puis la maison Manolo Blahnik, c’est aussi des accessoires, des chaussures pour l’homme. Des expositions, des livres. Blahnik, multi-talent-aiguille. C’est ce prince vibrant et vibrionnant qui ouvre sa première boutique en Suisse, dans cette Genève où il a passé une partie déterminante de sa jeunesse (lire encadré). On l’écoute parler de la Cité de Calvin, de création. Et des livres dont «Le Guépard» qui éclairent sa vie.

Vous ne rêviez pas de mode? Non. Je rêvais d’une carrière dans la scénographie de théâtre. Je me souviens d’ailleurs qu’avec des amis, nous étions allés voir Romy Schneider et Alain Delon au théâtre, à Paris et que nous avions fait la route en une nuit, depuis Genève, en deux-chevaux… La mode est arrivée par hasard. Attendez, vous dessinez des chaussures comme vous respirez. Ce sont des chefs-d’œuvre. Et vous voulez me faire croire que vous n’aviez pas la vocation… Oui. Je suis devenu celui que je suis par hasard, un jour ma vie a changé. Après Genève, je suis donc parti à Londres qui était très

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PHOTOS DR; Manolo Blahnik

L’OFFICIEL Suisse: Monsieur Blahnik, vous avez étudié à Genève. A quoi rêviez-vous à ce moment-là? Manolo Blahnik: Oh, j’étais jeune, très jeune, très, j’étais même retardé [ il éclate de rire ]. J’arrivais des Canaries, j’avais vécu dans une île, un peu loin de tout. De la mode, je ne connaissais que les magazines de ma mère qu’on recevait avec des mois de retard. J’ai tout de suite aimé l’élégance genevoise. Je suis venu étudier le droit, mon père pensait que pour un farfelu comme moi, la diplomatie serait une bonne voie. Mais j’ai assez vite compris, en faisant un stage à Montreux, que cela m’ennuierait à mourir, à mourir. A Genève, j’ai aimé le droit romain, l’idée du droit plutôt que la pratique, horrible. Il y avait une mercerie fabuleuse, Catherine B [ la boutique existe toujours, rue de la Cité 17 ]. Mais j’ai surtout passé mon temps dans les librairies, il y avait des bouquineries merveilleuses qui me laissaient passer tout mon temps entre leurs rayons. Je vis toujours ma vie entre deux pages, d’ailleurs, cela ne m’a pas quitté. Les livres sont ma vie.

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Jusqu'au 8 mars, une exposition sur son travail avec plus de 200 pièces sera exposée au Musée des Arts Décoratifs de Madrid.

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DES CANARIES À GENÈVE, LA DÉVOTION La boutique Manolo Blahnik de Genève ouvrira ses portes en mai 2018 au 20, rue de la Corraterie, une très jolie rue, élégante, à l’ombre des murs de Calvin et à une encablure des artères du luxe. Elle a été dessinée par Maître Blahnik et par son architecte de longue date, Nick Leith Smith. On y trouvera les grands classiques du chausseur adulé, ainsi que ses toute dernières créations. Considéré comme le designer de chaussures le plus adulé, Blahnik est né en 1942, à Santa Cruz de la Palma, aux Canaries, d’un père tchèque propriétaire d’un laboratoire, et d’une mère espagnole. Après ses études à

Genève, il passera par l’Ecole du Louvre de Paris, sera acheteur à Londres, photographe et écrira dans de grands magazines. Avant de rencontrer Diana Vreeland par l’entremise d’amis communs (Paloma Picasso, entre autres) qui changera sa carrière d’un seul regard. Si le maître dit être avant tout un artisan et ne pas expliquer la dévotion religieuse dont ses pièces font l’objet, il doit son succès populaire à des stars comme celles qui ont joué dans «Sex and the City». Ses innombrables décorations, récompenses et titres officiels ne l’ont pas empêché de collaborer avec des artistes ou de créateurs novateurs. Comme récemment avec Vetement, label insolent et galvanisant.

PHOTOS DR; Manolo Blahnik

Une deuxième vitrine au Musée des Arts Décoratifs de Madrid.

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attirante, puis aux États-Unis où, grâce à des amis, je rencontre Diana Vreeland, la grande prêtresse que je vénérais de nom. On me présente à elle pour que je lui montre mes dessins de costume. J’étais très nerveux, très, hystérique, je n’avais plus dormi depuis deux nuits! En un éclair, elle me dit: «Vous devriez créer des chaussures». C’est ce que j’ai fait immédiatement. Et ma vie a changé. Vous avez dessiné des milliers de paires. Quelle est celle dont vous êtes le plus fier? J’ai 30 000 dessins de chaussures dans mes archives, sans compter mes croquis qu’une crue de la Tamise a noyés. Mes préférées, ce sont les premières qui ont défilé. Pour Ossie Clark, à New York. Je n’avais aucun métier, du coup, elles étaient peut-être singulières, mais les talons se tordaient, s’affaissaient, sur le podium, les mannequins vacillaient c’était affreux, je me suis dit que c’était la fin de mes illusions, et que ma carrière allait finir avant d’avoir commencé. Et figurez-vous que les gens ont adoré, ils ont trouvé que la démarche des mannequins était spéciale, que c’était original. J’ai vite appris, ensuite, et je peux dire que le confort de mes chaussures est aujourd’hui la clé de mon succès. Qui sont les Cendrillon d’aujourd’hui? Tout le monde, il y a tant de belles femmes. J’aime collaborer avec des personnes qui me challengent, comme récemment avec Rihanna. Il y avait Françoise Dorléac, Bardot, Romy. Parmi les femmes qui ont aujourd’hui une très jolie démarche, il y a Uma Thurman. Léa Seydoux ou Elle Fanning ont beaucoup d’allure, quelque chose de spécial. Le printemps arrive. Et tant de femmes en Birkenstock. Cela doit vous désoler, non? Au contraire. On peut être très belle en Birkenstock. Lauren Hutton, par exemple… Au fait, à quoi ressemble votre vie? Je pense que je dois être, pardonnez-moi l’expression, très chiant [il éclate de rire, encore, et ce ne sera pas la dernière fois]. Je suis tout le temps en mouvement, je n’aime pas perdre une minute, je suis impatient, je fais toujours quelque chose. C’était encore pire enfant. Et qu’est-ce qui vous émeut assez pour vous faire ralentir? La beauté. Elle me ferait presque tomber dans les pommes. Je reviens de SaintPétersbourg, j’ai eu la chance de voir des collections d’art merveilleuses, c’était bouleversant. L’élégance d’un Saint Laurent, le travail de Karl Lagerfeld pour Chanel. On dit que vous n’aimez pas les tendances de la mode? Cela ne m’intéresse pas, je cherche le style, la beauté, la personnalité. Ce que j’aime dans la mode, c’est les challenges, les créateurs qui vous mettent au défi, la stimulation. Et même les marques qui ne me ressemblent pas du tout mais qui font des choses intéressantes, comme Adidas en ce moment.

Le livre que vous offrez à ceux que vous aimez? «Le Guépard» de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Bien sûr. Quel conseil donneriez-vous au jeune Manolo qui avait presque 20 ans à Genève? Sois moins impatient… www.manoloblahnik.com

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TRAVEL NEWS

ROBINSONADES Ne pouvant pas accueillir plus de 70 hôtes à la fois, le Bawah Private Island, situé dans l’archipel peu connu d’Anambas en Indonésie, fait partie des destinations favorites des adeptes de voyages. Composé de 5 îles nichées dans trois lagons, il soutient un programme durable et zéro déchet interdisant les pesticides et la pêche, ce qui est unique en Indonésie. Réparti sur plus de 300 ha de beauté sauvage, les visiteurs peuvent profiter de 13 plages privées et vivre une expérience de haut standing digne de Robinson Crusoé. w w w.bawahisland.com

TABLE SECRÈTE

Seuls les fins connaisseurs, les gourmets et les grands romantiques peuvent se permettre un dîner dérobé au Peninsula Paris. Située sur le toit privé de l’hôtel, cette table secrète offre une vue à couper le souffle sur la Tour Eiffel, les toits parisiens typiques et le Sacré-Cœur, de même qu’un grand voyage culinaire imaginé par le chef Christophe Raoux. w w w.paris.peninsula.com

Avec sa gamme de propriétés, Safari Operator Time+Tide est prêt à accueillir des voyageurs pour dormir à la belle étoile sous le ciel d’Afrique. Les camps sont composés de sacs de couchage et de moustiquaires, tandis que des gardes assurent la sécurité de la zone pendant la nuit afin de permettre aux hôtes d’apprécier en paix la vue et les sons de la nuit africaine. Une touche d’aventure pour pimenter son safari! w w w.timeandtideafrica.com

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PHOTOS DR

NUITS À LA BELLE ÉTOILE

TRAVEL

TOUCHER LES ÉTOILES Le Soneva Fushi ajoute une nouvelle corde à son arc: en plus de son légendaire mélange de luxe, de ses récifs de corail incroyables, de son environnement naturel luxuriant et de sa clientèle prestigieuse, l’hôtel, lauréat de nombreux prix, a lancé la première expérience astronomique en 3D au monde. Dans son hôtel emblématique situé sur l’atoll de Baa aux Maldives, un astronome pensionnaire éblouit les hôtes avec des vues rares du ciel étoilé depuis son propre observatoire, pendant que l’hôtel présente le dernier télescope 3D Meade, donnant une toute nouvelle dimension à l’observation des étoiles. w w w.soneva.com

CHEFS AU CARRÉ Considérés comme les génies fous de la scène culinaire russe, les frères jumeaux Sergey et Ivan Berezutsky révolutionnent doucement la gastronomie de leur pays. Las de cuisiner des produits de mauvaise qualité, les frères ont décidé de devenir autosuffisants, de rebaptiser leur restaurant et d’acquérir une ferme dans la région de Kalouga afin d’y cultiver leurs propres produits. Cette nouvelle offre de la ferme à la table est assurée grâce à un jardin de fruits et de légumes cultivés en aéroponie, à la cave à vins et au laboratoire gastronomique les plus importants de Russie – laboratoire où les hôtes peuvent d’ailleurs dîner. w w w.twinsgarden.ru

PEPPER, FIDÈLE SERGENT Un nombre croissant de services sont automatisés dans les hôtels; les robots gagnent en présence dans le secteur. Pepper est d’ailleurs le dernier humanoïde à avoir rejoint la scène de l’hôtellerie en tant qu’ambassadeur technique au Mandarin Oriental de Las Vegas. Son rôle consiste à divertir les hôtes dans le Sky Lobby de l’hôtel. Un avant-goût d’avenir? w w w.mandarinoriental.com

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TRAVEL

Comment des vacances deviennent-elles inoubliables? Les chambres luxueuses signées par d’illustres designers et les restaurants étoilés ne suffisent plus: nous sommes désormais en quête d’expériences assurant découverte de sites préservés ou rencontres privilégiées avec la faune. Par MÉL ANIE MENDELEWITSCH

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VOYAGES POUR LA VIE

TRAVEL

UN «GLAMPING» ÉCOLO EN PLEIN DÉSERT DE NAMIBIE Situé, comme son nom l’indique, sur un plateau de dunes offrant des vues panoramiques sur le désert de Namibie, le Dunes Lodge de la réserve Wolwedans semble tout droit sorti d’une scène de «Mad Max». Neuf somptueux bâtiments en bois, isolés au milieu de l’immensité, pensés pour limiter l’impact environnemental et préserver les éléments naturels. On s’y offre une séance de méditation guidée au bord de la piscine suspendue, comme en lévitation au-dessus de l’infinité de sable. Le must? Laisser les volets de toile grand ouverts à la nuit tombée, l’impression de dormir à la belle étoile, le confort en bonus. On a du mal à décrocher de sa villa…Le site offre pourtant une multitude d’activités toutes plus féeriques les unes que les autres: parmi elles, la balade en montgolfière, épisode mémorable pour admirer la beauté sauvage des dunes du désert du Namib, parmi les plus hautes au monde, mais aussi des safaris pédestres encadrés par des experts des environs, où les chaînes de montagnes spectaculaires succèdent à la savane dorée, et au cours desquels on s’approche des rhinocéros, des lions, des léopards ou des éléphants. Dunes Lodge, Namibie. www.wolwedans.com

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UNE BRASSE EN COMPAGNIE DE RAIES MANTA AUX MALDIVES Fasciné par les danses aquatiques des insaisissables raies manta? Cap sur Landaa Giraavaru, écrin luxuriant de 18 hectares du groupe Four Seasons, situé au cœur d’une réserve de biosphère de l’Unesco. On pose ses valises dans l’une des sublimes villas offrant un accès direct aux eaux turquoise de l’océan Indien, dotées de piscines privées de douze mètres de long avec vue. Si on y aperçoit nombre de poissons multicolores, de tortues et de requins-baleines tout au long de l’année, c’est de mai à novembre que les amoureux de la mer aiment à s’y rendre. C’est précisément la période de l’année où l’on peut approcher ces gracieuses créatures pouvant mesurer jusqu’à sept mètres. Un rêve devenu réalité grâce au service Manta on Call, géniale invention made in Four Seasons: à leur arrivée, les clients qui le désirent se voient équipés d’un petit téléphone sur lequel les biologistes marins appellent à chaque fois que ces poissons géants déploient leurs «ailes» enchanteresses aux alentours de l’île. Au moindre signal, on se réunit sur le ponton avant d’embarquer à la découverte de ces créatures fascinantes. La cerise sur le gâteau pour achever cette parenthèse irréelle? Le rituel quotidien de nourrissage des squales depuis le bar de la plage, spectacle grandiose et inoubliable. Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru. www.fourseasons.com

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UNE IMMERSION DANS LES MYSTÈRES DE LA CÔTE D’AZUR

PHOTOS DR

Dans le cadre de son programme d’expériences extraordinaires, le très chic Grand-Hôtel à Saint-Jean-Cap-Ferrat, propriété récemment rénovée du groupe Four Seasons, propose à quelques happy few de partir à la découverte de l’une des adresses les plus mythiques de la French Riviera: la villa Santo Sospir. Ancienne propriété de Francine Weisweiller, mécène et proche de Jean Cocteau, elle est ornée d’œuvres du maître du sol au plafond: fresques murales spectaculaires et peintures inédites ont fait de cette demeure une véritable œuvre d’art, alimentant les nombreux mythes qui ont fait la légende de la Côte d’Azur. Après une visite privée des lieux, on savoure un apéritif sur la terrasse panoramique de la villa, écrin préservé offrant une vue imprenable sur la Méditerranée. Vient ensuite le menu gastronomique concocté par le chef Yoric Tièche, servi dans la salle à manger où l’artiste et sa mécène avaient pour habitude de se retrouver. Une expérience hypnotique à la croisée de l’art et de la gastronomie, à s’offrir dès la réouverture du Grand-Hôtel, le 1er mars. Grand-Hôtel du Cap-Ferrat. www.fourseasons.com

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HÔ CHI MINH VILLE NOUVELLE MISS UNIVERS

Vue sur la ville depuis la terrasse de toit du MGallery Social Club.

Par PATRICK HEVEN

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PHOTOS DR; Djinane Alsuwayeh

Hô-Chi-Minh-Ville, jadis nommée Saïgon, est sous le feu des projecteurs; elle sera bientôt la prochaine mégapole incontournable de l’Asie du Sud-Est. Tandis que l’ancienne capitale du Vietnam du Sud connaît un véritable boom économique et immobilier, les quartiers se transforment. L’OFFICIEL Suisse a pris ses quartiers provisoires dans son 3e arrondissement, véritable oasis au cœur de la ville, à découvrir avant que le tourisme de masse ne déboule.

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es villas coloniales rénovées, d’innombrables cafés et restaurants, des générations de petits commerces familiaux ainsi que des bars et des boutiques récemment ouverts palpitant dans l’ombre d’un horizon chatoyant de nouveaux gratte-ciels. Hô-Chi-Minh-Ville, que les locaux préfèrent appeler Saïgon, est un savant jeu de contrastes alliant l’ancien et le moderne.

La plupart de ses 24 arrondissements ressentent déjà les effets du changement, mais c’est bel et bien dans le relativement paisible 3e arrondissement que l’on trouve le plus beau mélange de contemporain et d’ancien, d’art et de culture. Le calme au milieu du chaos de la ville. Voisin du 1er arrondissement, qui présente, lui, la plus forte concentration d’entreprises et de commerces de détail, le 3e est l’alternative plus tranquille préférée par les locaux. «C’est l’un de mes quartiers préférés à Saigon, tout comme la rue Pham Ngoc Thach. Celle-ci est bordée par d’immenses arbres qui rendent la promenade agréable avant de déboucher sur Ho Con Rua (le lac des tortues)», nous explique l’artiste local Richard Streitmatter-Tran. En plus des structures coloniales dont le délabrement partiel rehausse la splendeur, et parmi les plus vieilles pagodes du pays, vous trouverez dans le 3e le Venerable Thich Quang Duc Memorial, monument dédié au moine qui s’est immolé en signe de protestation contre la persécution des bouddhistes, ainsi que le Musée des vestiges de guerre, où la «guerre américaine», comme l’appellent les Vietnamiens, est racontée en détails. Ces visites sont incontournables pour les voyageurs avides de redécouvrir l’histoire récente et tumultueuse du pays. «Cet arrondissement a pour singularité de représenter le mode de vie de Saïgon», explique Dàm Vū, éminent architecte vietnamien de la moderne mais aussi nostalgique T House du 3e. «Les Saïgonnais le considèrent comme le meilleur endroit où vivre dans la ville, ce qui a d’ailleurs été transcrit dans une expression séculaire que tous les locaux connaissent: ‹Mangez dans le 5e arrondissement, vivez dans le 3e et amusez-vous dans le 1er›». D’après le galeriste de renom Quynh Pham, dont la galerie se situe tout près de la limite avec le 1er arrondissement, vivre dans le 3e, «c’est se sentir vivant». «On est ici dans le quartier animé de Saïgon: un mélange éclectique d’espaces culturels dans des villas rénovées, de boutiques et de cafés jeunes et branchés». L’un des espaces culturels que Quynh recommande est le Salon Saïgon. Situé au bout de l’un des culs-de-sac historiques d’Hô-Chi-Minh-Ville, dans l’une des maisons des années 60 de l’ancien ambassadeur américain Henry Cabot Lodge Jr, le Salon Saïgon est constitué d’une maison de ville agréablement aménagée et d’un espace dédié aux arts. Il a été fondé par le collectionneur John Tue Nguyen (le Charles Saatchi de la région), qui a créé cet espace en hommage à l’art contemporain vietnamien. Sa passion pour la préservation et la promotion des artistes ou des évènements culturels vietnamiens basés dans le pays ou à l’étranger est mise en valeur dans cette charmante villa à deux étages, qui sert également de salon à des conférences, à des discours et à des cours. L’artiste visuelle franco-vietnamienne Sandrine Llouquet est la conservatrice pensionnaire des lieux. «Saïgon voit s’opérer un grand changement sur sa scène artistique avec l’ouverture en ville de différents espaces privés dédiés à l’art contemporain. Jusqu’à récemment, le public n’avait pas accès à des musées ou à des collections permanentes notables reflétant la richesse de la scène artistique contemporaine locale. Salon Saigon a pour objectif de combler cette lacune en se concentrant sur les artistes vietnamiens qui remettent en question et enrichissent l’histoire ainsi que l’héritage local». Bon nombre de petites boutiques sont implantées un peu partout en ville, vendant des produits locaux, mais la plupart manque d’originalité. Au contraire, Cong Tri, situé à un pâté de maisons du Musée des vestiges de guerre, est un emporium de créations originales. Cette boutique chic et indépendante de Nguyen Cong Tri, reconnu comme l’un des designers les plus influents du pays, propose des robes de jour imprimées et des tenues cocktail aux couleurs chatoyantes, pour le quotidien des femmes d’affaires ou qui vont déjeuner: l’assurance de découvrir un designer pointu pour touriste éclairé. Parallèlement, la Lam Boutique, adorée des stars et du

T House: un projet de l’architecte Dàm Vū.

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VENERABLE THICH QUANG DUC MEMORIAL Corner of Cach Mang Thang Tam & Nguyen Dinh Chieu Street WAR REMNANTS MUSEUM 28 Vo Van Tan www.baotangchungtichchientranh.vn SALON SAIGON 6D Ngo Thoi Nhiem Ouvert uniquement les mardis de 9h à 18h. www.salonsaigon.com CONG TRI 194 Nguyen Dinh Chieu www.nguyencongtri.com LA MAISON DE L’APOTHIQUAIRE 64A Truong Dinh www.spasaigon.com

BANH XEO 46A 46A Dinh Cong Trang, Tan Dinh, Quan 1 TAN DINH STREET 289 Hai Ba Trung BIOGARTEN 155a Nam Ky Khoi Nghia www.biogartenrestaurant.vn SOHY Tang 25-26-27, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai www.sohy.vn HOTEL DES ARTS MGallery Collection 76-78 Nguyen Thi Minh Khai www.hoteldesartssaigon.com À partir du 15 novembre 2018, Edelweiss effectuera son premier service vers Hô-Chi-Minh-Ville avec deux vols directs par semaine. Swiss propose des vols jusqu’à Bangkok, d’où différentes compagnies aériennes assurent des vols de correspondance vers Hô-Chi-Minh-Ville. www.flyedelweiss.com

Street food: les crêpes vietnamiennes du Banh Xeo 46A.

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PHOTOS DR; Djinane Alsuwayeh

BONNES ADRESSES:

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designer hipster Vo Thi Li, se trouve dans le 1er arrondissement. L’artiste ne jure cependant que par le calme de La Maison de L’Apothicaire Spa et du Golden Lotus Healing Spa, ses deux adresses favorites. Dans le 3e, évidemment. Pour les Vietnamiens, la nourriture est une fierté nationale et manger implique les cinq sens. Chaque façade de commerce est une sorte d’établissement où l’on peut déguster aussi bien de la street food que de la cuisine végétarienne ou des grillades, voire de la cuisine gastronomique. Le Banh Xeo 46A, situé dans un passage étroit en face de l’incontournable église du Sacré-Cœur de Tan Dinh, surnommée l’église rose, nous a offert la cuisine locale la plus savoureuse de notre voyage. Le ban xeo est une crêpe vietnamienne farcie de viande et des légumes que vous pouvez assembler avec les doigts et rouler en un mini-tacos. Il faut ensuite le tremper dans une sauce pour vivre une expérience culinaire des plus délicieuses. Le Biogarten et Moc Café méritent également d’être cités. Le premier, situé à l’étage, est un véritable restaurant végétarien disposant d’un supermarché bio soigné au rez-de-chaussée. Le second est quant à lui un restaurant à la clientèle diversifiée où se retrouvent les jeunes Saïgonnais pour déguster des jus frais et de délicieux sandwichs. Installez-vous en terrasse: bonheur assuré. Pour saisir pleinement l’ampleur et l’effet d’Hô-Chi-Minh-Ville, il vous faut prendre de la hauteur. Sohy Bar and Restaurant, au 25e étage de la Centec Tower sur Nguyen Thi Minh Khai, compte parmi les lieux incontournables du du quartier, rassemblant les hipsters les hipsters et les touristes aisés dans leur station balnéaire futuriste. Ce perchoir dernier cri a toutes les cartes en main, du salon de cigares au jardin de champagne en passant par une vue à couper le souffle. L’Hôtel des Arts Saigon, M Gallery Collection Hotel (5 étoiles) est idéalement situé et brille dans son style «Indochine française». Tout au long des 25 étages de cet édifice qui met en valeur l’histoire commune des deux cultures, vous découvrirez une grande collection d’antiquités. Ses deux restaurants, le Saigon Kitchen et le Café des Beaux-Arts, sont ce qui se rapproche le plus des restaurants étoilés au Michelin. L’hôtel invite en effet régulièrement des chefs étoilés pour démontrer son engagement dans l’expérience culinaire. Le spa et les crooners de jazz réguliers ne font qu’ajouter à son charme. Mais c’est la vue à 360 degrés depuis la piscine et le Social Club Rooftop Bar qui vous laissera pantois. C’est à cet endroit qu’il faut rester et faire des rencontres. Pour profiter pleinement et méditer sur ce que pourrait devenir cette ville dans 10 ans. Aucun doute, elle aura changé de visage.

Le designer Vo Thi Li Lam.

Pho Bo au Moc Café.

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LES MURMURES DE LA MONTAGNE ROSE Juché sur le bord d’un canyon situé au cœur des monts Hajar, à Oman, l’Alila Jabal Akhdar est le refuge de luxe idéal pour les voyageurs en quête d’aventures, les amoureux de la nature et ceux qui recherchent un eldorado au sein du désert torride. Par PATRICK HEVEN

Au cœur d’Oman, l’Alila Jabal Akhdar est entouré de falaises abruptes.

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’ascension de 2h30 offre un point de vue panoramique sur la montagne, si bien qu’on ne peut que s’étonner d’y trouver une autoroute. À cette altitude, les villages jouissent d’un climat presque méditerranéen. Les vergers et les champs sont maintenus en vie grâce à un ingénieux système d’irrigation. Entouré des fronts de falaises hostiles et accidentés de l’intérieur du pays, l’hôtel se trouve tout au bout de la route, non loin de Hayl ad Diyar, sur un plateau situé à plus de 2 000 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Pour beaucoup, Oman, le discret sultanat situé à la pointe Sud-Est de la péninsule Arabique, ne se résume qu’à une chose: la capitale côtière de Mascate, ses minarets, ses plages de sable fin et ses hôtels de luxe. Jusqu’à il y a peu, on ignorait ce qu’il y avait dans les terres. Le voile s’est levé lorsque le gouvernement d’Oman a décidé de désenclaver la région, encourageant ainsi des groupes hôteliers de luxe à relever le défi et à créer des expériences incroyables au beau milieu de paysages parmi les plus spectaculaires du monde. Le premier hôtel à avoir tenté sa chance il y a quelques années était Alila. Après s’être forgé une solide réputation en Inde et en Asie du SudEst, il a fait sa première incursion au Moyen-Orient par le biais de ce projet. L’architecture de l’hôtel, développée par Atkins, entreprise basée au Royaume-Uni, fait honneur au style omanais traditionnel et aux riches cultures de la région avec 84 suites tout confort et deux immenses villas situées dans des bâtiments répartis sur le plateau d’A’roos, dotées chacune de vues imprenables sur les montagnes rosées.

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Avec la pierre et les bois locaux sis au cœur de la propriété, reflétant les plaines de gravier sur lesquelles il a été construit, avec les meubles en bois sombre et les feuilles de genévriers peintes à la main par un artiste local pour mettre l’accent sur les murs de la chambre et les espaces publics, l’hôtel fond son cœur et son extérieur en un

La piscine à débordement offre une vue imprenable sur la chaîne de montagnes.

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TROIS BONNES RAISONS DE NE PAS RESTER DANS VOTRE SUITE: Il faut résister à la tentation de s’installer confortablement pour la simple et bonne raison que la montagne a beaucoup à offrir. LE VILLAGE D’A’ROOS En vous rendant dans ce village voisin, vous profiterez de vues imprenables sur le paysage et sur les cultures de raisins et de roses en terrasse, ce qui a valu son nom à Jabal Akhdar (ou montagne verte). Découvrez l’hospitalité omanaise en dégustant le café, les dattes et les fruits offerts par les locaux. TREKKING La terre est inhospitalière, malgré la clémence des températures à cette altitude. Mais la récompense en est d’autant plus grande. Une des routes traversant un wadi (de l’arabe, «lit de rivière») asséché s’arrête au village abandonné de Sareb. Il est possible de visiter les modestes maisons de pierre et de bois qui étaient encore habitées il y a quelques années, jusqu’à ce que les familles partent s’installer dans des hameaux modernes construits sous l’égide du gouvernement dans le cadre du plan de logement progressif. AL AYN & WADI BANI HABIB Vivez le meilleur de la région en vous rendant dans le village agricole d’Al Ayn et dans le charmant village de pierres abandonné de Wadi Bani Habib. Vous traverserez en voiture des paysages grandioses de fermes en bord de falaise et de vallées, en suivant les sentiers tout au long du wadi et les terres agricoles où poussent noyers et grenadiers.

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Swiss organise des vols quotidiens vers Mascate via Dubai. Alila Jabal Akhdar se trouve à 2h30 de route de l’aéroport international de Mascate et à moins d’une heure de la ville de Nizwa, accessible uniquement en 4x4. L’hôtel propose un service de navette vers et depuis hôtel.

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ensemble luxueux et sauvage. La suite «My Mountain View» était chaleureuse et rustique à souhait. Son atout principal? Le pont extérieur marron faisant face à un flanc de montagne enveloppé dans les nuages, tombant presque au niveau des yeux. L’Alila Jabal Akhdar dispose de deux restaurants, le Juniper et le Rose Lounge. Le menu du Juniper s’inspire de la cuisine arabe traditionnelle, tandis que le Rose Lounge sert des portions plus légères et des rafraîchissements. Ne quittez pas les lieux sans avoir dégusté le plateau de mezzés et le burger à l’agneau. Les hôtes peuvent profiter d’une piscine à débordement extérieure, d’une piscine intérieure, d’une élégante salle de fitness avec vue sur la chaîne de montagne et d’activités gratuites comme des randonnées (les plus simples durent trois heures et les plus difficiles une journée), des cours de cuisine pour les personnes souhaitant en savoir davantage sur les saveurs locales ainsi que de divers forfaits spéciaux en fonction de la saison. Le Jabal Akhdar est plein de surprises. Il peut paraître paradoxal qu’il soit entouré de parois rocheuses arides et vertigineuses qui semblent être l’endroit le plus inhospitalier de la planète. La région fournit pourtant un grand nombre de fruits et d’autres produits. De même, on pourrait s’attendre à ce que les habitants des innombrables villages alentours soient fermés, méfiants face à l’afflux d’étrangers dû au développement du tourisme, mais ils sont extrêmement accueillants, très fiers de leur pays et de sa nature unique. Malgré le confort des suites et les immenses terrasses ouvertes qui invitent les hôtes à regarder les étoiles et à ressasser leur journée, il faut sortir le plus possible. Après tout, la principale attraction est ancrée là, dans toute sa splendeur, depuis des milliers d’années. www.alilahotels.com

Pont extérieur et spa avec vue sur les montagnes environnantes.

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LA NUIT

Le 4 dĂŠcembre Ă Londres, les Fashion Awards 2017 en partenariat avec Swarovski se tenaient au Royal Albert Hall. Voir la page suivante.

STYLE LA NUIT

LES FASHION AWARDS 2017 Organisée chaque année par le British Fashion Council et Swarovski, la cérémonie des London Fashion Awards, qui compte parmi les évènements les plus importants du monde de la mode, n’a rien perdu de sa splendeur. La remise des prix s’est tenue en décembre dernier, au Royal Albert Hall à Londres, et les célébrités ont été à la hauteur de nos attentes. Par LIVIA ZAFIRIOU

Derek Blasberg et Miss Piggy

Adwoa Aboah

L’émotion dans la salle était palpable à la mention des légendes de la mode, les regrettés Franca Sozzani de Vogue Italie et Azzedine Alaïa. Naomi Campbell était d’ailleurs à la tête d’un groupe de mannequins et de muses pour rendre un hommage émouvant à ce dernier. Dans son discours, elle a déclaré: «Il était l’homme le plus généreux, le plus gentil, le plus bienveillant et le plus humble que je connaissais. Il avait le regard espiègle et a rempli ma vie, ainsi que celle des femmes sur ce podium et de toutes les personnes dans cette salle qui l’ont connu, de lumière et de joie». www.swarovski.com

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FOTOS ZVG

Les Fashion Awards 2017, à la fois célébration internationale de la mode et cérémonie de remise de prix, ont attiré les plus grandes stars du monde entier au Royal Albert Hall à Londres. Parmi les créateurs, Jonathan Anderson est le grand gagnant de la soirée puisqu’il signe un doublé en remportant le prix du meilleur créateur accessoires pour son travail chez Loewe et du meilleur créateur britannique pour femmes de l’année pour sa contribution chez JW Anderson. Adwoa Aboah a été sacrée mannequin de l’année, tandis que Christopher Bailey a reçu le prix d’honneur «Contribution remarquable à la mode britannique». Les Fashion Awards 2017 ont largement mis en valeur la contribution des femmes à la mode; Donatella Versace (Icône de l’année), Pat McGrath (Prix Isabella Blow pour la force créatrice de l’année), Maria Grazia Chiuri (Prix Swarovski pour le changement positif) et Stella McCartney (Prix spécial de reconnaissance pour l’innovation) font partie des lauréates.

LASTYLE NUIT

Rita Ora

Donatella Versace

Suzy Menkes

Zendaya

Alexa Chung

Nadja Swarovski, Maria Grazia Chiuri, Natalie Massenet, et Caroline Rush

Arizona Muse

Mollie King

Karlie Kloss

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PHOTOS DR; Richard Bord/WireImage, Arnaud Montagnard, René-Gabriel Ojéda/RMN-Grand Palais (Musée du Louvre)

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