Wine&Spirit Guide/Винный бунт by Wine&Spirit Guide

27 отличных вин Феномен байцзю España Autentica Лечим страх перед Мозелем Что не так с ирландским виски? Фриуланская история Марии Железняк

Винный

бунт

CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO 2020 – 3-я международная китайская выставка импортных товаров и услуг. Когда: 05.11.2020 - 10.11.2020 Где: Китай, Шанхай Организаторы: Министерство коммерции КНР и Народное правительство Шанхая. Инициатива проведения Китайского международного импортного ЭКСПО родилась на форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь» в Пекине в мае 2017 года, когда председатель КНР Си Цзиньпин предложил

с 2018 года регулярно проводить международную выставку импортных товаров в Шанхае. Ожидается, что в выставке CIIE примут участие около 150 000 отечественных и зарубежных профессиональных покупателей и предприятия более чем из 100 стран и регионов мира. Во время выставки будут проводиться дополнительные мероприятия, такие как встречи, семинары, тематические исследования, пресс-релизы.

В рамках IMPORT EXPO каждой стране-участнице на общей выставочной площади в 30 000 кв. м будет предоставлен участок для комплексной презентации страны в области развития торговли и инвестиций, в том числе торговле товарами и услугами, а также достижений развития промышленности, туризма. Участие в выставке CIIE 2020 - прекрасный шанс продвинуть свой бизнес на рынок Китая.

При поддержке Российско-Китайского центра торгово-экономического сотрудничества

www.ciie.org

Zieher:

декантация в бокале Немецкие бокалы Zieher создаются в одной из самых инновационных и лучших мастерских по выдуванию стекла в мире. Каждый бокал – единственный в своем роде, изготавливается из бессвинцового кристаллического стекла с использованием традиционного метода выдувания вручную. Наряду с совершенным, очень сложным и увлекательным дизайном, бокалы из серии VISION позволяют максимально раскрыться аромату и дать вину развиться, а игра света и визуальная глубина вина приковывает взгляд!

Бокал Intense для вина

Удивительно, но создатели бокалов не делят их по типу вина, скорее, по характеру, и дают им названия, благодаря которым вы интуитивно выберете нужный вам вариант: Fresh – свежие вина; Rich – крепленые; Intense – насыщенные; Balanced – сбалансированные.

640 мл для богатого и насыщенного красного и белого вина, для домашнего, кислого белого и красного вина, молодого и среднего возраста вин из Бордо

Бокалы знамениты тем, что декантация вина происходит сразу в них. Каждый бокал Zieher подходит как для вина, так и для шампанского, благодаря своей особой форме.

Бокал Rich 280 мл Бокал Fresh для вина 340 мл для молодого белого вина, Prosecco или других вариантов игристого вина, или для легких розовых вин

для крепленных, десертных и сладких вин, для всех типов дистиллятов

*ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ В ВИНО

ГРАДУСЫ

for wine lovers

Научно-популярное издание

с. 24

Винный бунт Главный редактор: Елена Голубцова Отдел рекламы и спецпроектов: info@mediaburo.by Дизайнер: Ольга Воробьева Над номером работали: Артем Хамицевич,

Вадим Белоус, Марья Супрон, Мария Железняк, Антон Моисеенко, Сергей Попов, Елена Кузьмина, Ольга Бубич, Игорь Шаламов, Елена Тафинцева, Дэнис Вальдэс, Геннадий Грудинин, Виолетта Холодинская

34 Винный бунт. Cover Story 38 Райнхард Ловенштайн лечит страх перед Мозелем 46 Одна личная Фриуланская история 60 Что не так с ирландским виски? 70 Подарок для гедониста: гастротур в Риоху

Фотографы:

Алексей Рыбалко, Екатерина Шаламаева

Подписано в печать: 30.12.2019. Формат: 218х285. Бумага мелованная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,2. Уч.-изд. л. 8,1. Тираж 9000 экз. Заказ № 0019/20 от 10.01.2020. Издатель: «Медиа Бюро» Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий № 1/434 от 03.10.2014 г.

Минск, ул. Чигладзе, 41, оф. 14. e-mail: info@mediaburo.by

78 Каким был барный 2019-й Отпечатано в типографии «Акварель Принт», ООО «Промкомплекс», ул. Радиальная, 40-202, 220070, Минск, УНП 101282916. ЛП №02330/78 от 03.03.2014 г. Свидетельство о ГРИИРПИ №2/16 от 21.11.2013 г. ISBN 978-985-90505-3-4

Винный бунт: научно-популярное издание / под ред. Е.В. Голубцовой. – Минск: «Медиа Бюро», 2020. – 88 с. ISBN 978-985-90505-3-4 __________________________________________________

Фото на обложке: Бела Адлер и Сальвадор Фреснеда / дизайн-студия Moruba

Издание «винный бунт» распространяется в местах продажи алкогольных напитков, предназначено для лиц, достигших 18 лет. Размещение в издании информации о физических, химических и иных потребительских свойствах алкогольных напитков и их цене, с изображением алкогольных напитков и их потребительской тары (упаковки), наименованием видов указанных напитков и изделий осуществляется в соответствии с Законом Республики Беларусь «О рекламе» № 225-3 от 10.05.2007 г. Издатель не несет ответственности за содержание рекламных материалов и достоверность рекламной информации, а также за изменения дат и цен, указанных в рекламных материалах. Приведенные в издании ценовые категории являются ориентировочными, взяты из открытых источников.

Китайский импорт

вина резко снизился Согласно данным агентства CGNA, более 2000 импортеров вина в Китае прекратили свою деятельность в первые пять месяцев 2019 года. Количество импортеров сократилось почти на треть: с 6411 на начало года до 4175 на сегодняшний день, и это отражается на падающем импорте вина, стоимость которого снизилась почти на одну пятую (19,45%), до $1,22 млрд., объемы снизились до 315,4 млн. литров. Несмотря на то, что импорт в июне увеличился в объеме, рост произошел не за счет вина в бутылках, а за счет оптового импорта, и это говорит о том, что импортеры выбирают более дешевые вина для компенсации потерь.

Новости WSET В 2018/2019 гг. квалификацию WSET получили 108 557 кандидатов, что на 15% больше, чем в предыдущем году. Впервые преодолен барьер в сто тысяч человек. По заявлению WSET, эта динамика отражает растущий мировой спрос на образование в области вина и спиртных напитков среди профессионалов и потребителей. Растет каждый из трех отдельных тематических потоков – вино, спиртные напитки и саке – все они продолжают демонстрировать двузначный рост. Категория «спиртные напитки» показала лучший рост – количество кандидатов увеличилось на 33% по сравнению с прошлым годом. «Растущий спрос на сертификацию WSET во всем мире демонстрирует важность установления глобальных стандартов в образовании в области вина, крепких спиртных напитков и саке. В 1969 году, в год нашего основания, в Великобритании было менее двух тысяч кандидатов – пятьдесят лет спустя у нас уже более 100 000 кандидатов в 75 странах», – отметил исполнительный директор Иэн Харрис. Три ведущих рынка WSET в 2018/2019 годах – Великобритания, Китай и США. 11-й год подряд они демонстрируют рост, в этом году – США на 26% (17 416 человек), Китай на 20% (18 206) и Великобритания на 5% (20 448 кандидатов). За пределами трех ведущих рынков – Индия, она стала настоящим открытием, впервые войдя в двадцатку лидеров

WSET с 50%-м ростом. Все основные винодельческие страны Европы также продемонстрировали впечатляющий рост: Франция – 35%, Германия – 28%, Италия – 24% и Испания – 8%. В 2018/2019 гг. курсы WSET стали более доступными, чем когда-либо ранее: в течение года было открыто более 109 новых «утвержденных поставщиков программ» (Approved Programme Providers). Кроме того, четыре новых рынка – Сейшельские Острова, Македония, Словакия и Кения – впервые открыли у себя курсы WSET в прошлом году. В общей сложности в настоящее время существует более 880 APP, предлагающих квалификации WSET профессионалам и любителям в 75 странах.

Фото: Александр Хмелев

Предисловие

ine so serious? – говорят на винодельне Matsu, глядя на обложку нашего издания. Да, эти виноделы умеют шутить и удивлять. И если голливудский Джокер еще в ожидании своего Оскара, виноделы Matsu свой винный Оскар давно получили.

2020 год уже наступил, и вместе с сомелье и экспертами мы вспомнили, чем запомнился винный 2019-й, что побывало в наших бокалах и какие дегустации оставили впечатления. А что происходит в алкогольном мире сегодня, в начале 2020? Прежде всего, тенденция на осознанное потребление. Это касается не только количества, но и качества. Производства алкоголя переходят на экологически чистые источники энергии (в Англии, например), а в Беларуси с января 2021 начнет действовать запрет на использование и продажу одноразовой пластиковой посуды в общепите. И это только начало. Осознанность проявляется и в производстве. Как в Шампани крупные винные дома идут путем рекольтанов, снижая содержание сахара и выпуская кюве с отдельных виноградников, так и крупные бренды крепкого алкоголя перенимают опыт крафтовых производителей. Можно точно сказать, что этот год будет полон сюрпризов. Один из которых ожидает наших преданных читателей, увлеченных культурой wine&spirit.

Главный редактор Елена Голубцова

ООО "София-Виктория". УНП 191267476

«Парфюмист» ТЦ «Замок», пр-т Победителей, 65

«Парфюмист» ТРЦ Galleria Minsk, пр-т Победителей, 9

ГРАДУСЫ

Чтобы насладиться вкусом шампанского Mumm, не нужно ждать особого повода,

Mumm – это и есть праздник

Вкус вашего праздника 8

Почти 200 лет назад, в 1827 году, братья Якобс, Филлипп и Готлиб Мумм основали в Реймсе предприятие по производству шампанских вин P.A. Mumm & Giesler. В 1853 году управление предприятием перешло к Джорджу Херману Мумму и Дом был переименован в G. H. MUMM et Cie (так он называется до сих пор). Братья решили поступить не так, как другие производители: вместо виноградного сока они стали закупать виноград и обрабатывать его самостоятельно. Причем, за виноградом они ездили в лучшие деревни провинции Шампань, включая Авиз и Краман. Позже эти деревни и местные виноградники получили категорию и статус Гран Крю. На сегодняшний день собственные виноградники Дома G.H. Mumm составляют примерно 218 га, 98% имеют высокий статус Крю. Богатство винодельческих традиций

Специальное предложение В МАГАЗИНАХ ШАМПАНСКОЕ MUMM CORDON ROUGE BRUT 0,75L

Mumm, приобретенное несколькими поколениями, нововведения и постоянный контроль качества – это код Дома G. H. Mumm, ощутимый во всех их шампанских винах. Сегодня для производства MUMM используют виноград более чем 70 сортов, причем ягоды каждого сорта обрабатывают отдельно от остальных, что, несомненно, влияет на аромат и вкус. Впрочем, еще большее влияние оказывает то, что купажирование любого шампанского MUMM происходит с добавлением запасов из старых погребов – объем серьезно выдержанных вин составляет до 30% общего купажа. Ежегодно продается около 8 миллионов бутылок, это шампанское занимает третье место в мире по объему продаж, и это неудивительно, ведь чтобы насладиться вкусом шампанского Mumm, не нужно ждать особого повода, Mumm – это и есть праздник.

СП "ПЕРНО РИКАР МИНСК" ООО. УНП 101237988

ГРАДУСЫ

НОВОСТИ

Предновогодняя сделка 2 декабря стало известно, что LVMH приобрел 55-процентный контрольный пакет роскошной розовой винодельни в Провансе Château d’Esclans, сумма сделки не раскрывается. Château d’Esclans известно премиальным розе Whispering Angel.

Grand Jour de Champagne Крупнейший в Чехии фестиваль шампанского Grand Jour de Champagne вновь вернулся в Прагу. Этой осенью поклонники события дегустировали лучшее шампанское из разных стран и регионов мира. Самым крупным событием, по традиции, стал банкет во дворце Buquoy. Где и когда пройдет фестиваль в 2020 году можно узнать на официальном сайте Grand Jour de Champagne.

Фуа-гра «Опера» 5 декабря в Bistro de Luxe состоялся гала-ужин с шеф-поваром Кзавье Бюрель (Xavier Burelle) 1* гида Мишлен. Бюрель начал свой путь в кулинарии в 14 лет. Ему посчастливилось работать с ведущими шеф-поварами Франции. Среди его наставников – Ален Дюкасс, Жан-Франсуа Пьеж и Филипп Лежандр. В меню были представлены фуа-гра «Опера» с глинтвейном и бриошь, морские гребешки по-провансальски с пюре из батата, филе цыпленка в соусе Альбуфера, а на десерт – традиционное «Рождественское полено».

#SpiritsTourism Европарламент объявил кампанию по развитию спиртового туризма в странах ЕС. Интерактивная онлайн-кампания стремится увеличить посещение регионов, производящих спиртные напитки. О ней можно узнать по хэштегам #SpiritsTourism и #SpiritOfEurope. По данным торговой ассоциации Spirits Europe, дистиллерии по всей Европе в 2018 году приняли 2 млн туристов в Шотландии, 1,6 млн во Франции и 1 млн в Ирландии.

Gambero Rosso 2020 Шеф московского ресторана OVO by Carlo Cracco Эмануэле Поллини получил награду «Шеф-повар года» от электронной версии гида «Лучшие итальянские рестораны мира». Онлайн-гид Gambero Rosso, доступный бесплатно в интернете на английском языке, вот уже три года составляет подборку лучших итальянских заведений за рубежом. Выпуск 2020 года перечисляет более 600 адресов ресторанов, пиццерий и винных баров, расположенных более чем в 80 городах по всему миру и охватывающих все пять континентов.

Сюрприз от Саклинга Джеймс Саклинг пообещал назвать вино, которое он оценил в…102 балла, чем очень заинтриговал мировую винную общественность. Известно только, что это супертоскана. А пока 6 декабря он назвал Château Cos D’Estournel 2106 года – французским вином #1.

Покупательский гид

XAN Azerbaycan Красное сухое вино Прои зв одс тв о:

ОАО «Гекгель винный завод». Вино изготовлено из сорта винограда шираз. Обладает ароматами абрикоса и вишни. Содержани е с пи рта:

9-13% Объем :

0,75 л

SULTAN Коньяк выдержанный высшего качества (КВВК) П р оизводс тво:

ОАО «Абшерон-Шараб».

Великолепный коньяк, изготовленный из азербайджанских коньячных спиртов возрастом не менее 8-ми лет. В результате выдержки в дубовых бочках напиток приобретает глубокий, насыщенный аромат с нотками дерева. Цвет темно-золотистый с янтарным отблеском. Удивительно глубокий букет раскрывается с каждым глотком. Вкус согревающий и яркий с тонами дуба и горных цветов. Рекомендуется в качестве аперитива. Отлично сочетается с кофе и фруктами. Объе м:

0,5л

Nar Bagi Натуральное полусладкое вино Прои зв одс тв о:

ОАО «Абшерон-Шараб». Гранатовое вино – это необычный напиток, вкус которого отличается от традиционных винных сортов. Изготовлено из свежих плодов граната по традиционной технологии. Аромат вина интенсивный, гранатовый, цвет красно-рубиновый. Вино обладает умеренно-сладким вкусом и приятной терпкостью. Рекомендуется подавать к фруктам и десертам при температуре 12-14°С. Объем :

0,75 л

Торговый дом Азербайджана Old Baku Минск, ул. Ф. Скорины, 2

Yelenendorf Muscat Красное десертное вино П р оизводс т в о

ОАО «Гекгель винный завод». Сорт винограда: гамбургский мускат. Десертное вино Мускат обладает запахом красной розы. В аромате чувствуется сушеная слива, спелый вкус вишни, а особенно аромат персика. Во вкусе – сладкие тропические фрукты. Рекомендуется потреблять при температуре 16-18°C . Объе м:

0,5 л

НОВОСТИ

ТОП-10

Wine Spectator 1. Château Léoville Barton St.-Julien 2016 98$ 2. Mayacamas Cabernet Sauvignon Mount Veeder 2015

Статистика ТОП 100 WS 2018 АВСТРАЛИЯ 5 ДРУГИЕ СТРАНЫ 19 США 30

125$

3. San Giusto a Rentennano Chianti Classico

2016 36$

4. Groth Cabernet Sauvignon Oakville Reserve 2016 150$ 5. Roederer Estate Brut Anderson Valley L’Ermitage 2012 48$ 6. Château de Beaucastel 2016

Glenfield против Glenfiddich

107$

7. Ramey Chardonnay Napa Valley Carneros Hyde Vineyard 2016

65$

8. Château Pichon Baron Pauillac

2016 176 $

9. Penfolds Shiraz Barossa Valley RWT Bin 798 2017 150$ 10. Viña Almaviva Puente Alto 2016

130$

ФРАНЦИЯ 19 ИТАЛИЯ 19 ИСПАНИЯ 8

Бленд, который произношением и визуально похож на известный шотландский виски, принадлежит бизнесмену Вивеку Асану. Glenfiddich уже проиграл суд новому «индийскому шотландцу», поэтому пока никаких изменений в названии ждать не приходится.

ТОП 10 Whisky Advocate 1. George Dickel 13 year old Винные стили 2019 Bottled in Bond (Distilled in Бордо Fall 2005) 36$ Луара США 2. Dewar’s 21 year old Double Бургундия Долина Роны Double 50$ ГЕРМАНИЯ ФРАНЦИЯ 3. Four Roses Small Batch Select 55$ ИТАЛИЯ 4. Heaven Hill 7 year old ИСПАНИЯ Bottled in Bond 40$ 5. Aberlour A’bunadh Alba ВАШИНГТОН КАЛИФОРНИЯ ПОРТУГАЛИЯ Cask Strength (Batch 001) Сонома ЧИЛИ 90$ Напа Центральное 6. Woodford Reserve Master’s побережье Collection Batch Proof (2019 Release) 130$ легкие белые 7. Old Ezra 7 year old Barrel АВСТРАЛИЯ насыщенные Strength 40$ белые 8. Glenlivet Enigma 149$ элегантные 9. Glenmorangie 14 year old АРГЕНТИНА красные Quinta Ruban 55$ ЮАР НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ насыщенные 10. Writers’ Tears Double Oak красные 65$

Покупательский гид

COLLIN- BOURISSET Macon Villages

«Absenta Xenta» П рои зв оди тел ь : Р е ги он: О бъем :

Torino Distillati S.r.l. Ре г ион:

Италия

Описание : легкое сбалансированное вино с нежным фруктовым ароматом с цветочными вкусовыми нотками.

0,7 л

Содержани е а л когол я :

50%

Обладает изысканным полупрозрачным зеленым цветом со свежими оттенками лайма, яблока и весенней травы. Абсент наделен смягченным полынно-анисовым вкусом с нотками лакрицы и имеет насыщенный аромат аниса с нотками специй и трав. прекрасен как в чистом виде, так и в качестве замечательного ингредиента в коктейлях. «Xenta» хорошо сочетается с соками – апельсиновым и ананасовым, лимонадом и льдом.

Бургундия, Франция

Содержание алкоголя:

13%

Гас трономи я :

COLLIN- BOURISSET Merlot - IGP Pays D’OC Ре г ион:

«Marie Brizard» Регион: О бъ е м :

Лангедок-Руссильон,

Франция сочное вино с богатой ароматикой ежевики, черешни, малины, фиалки и сливового варенья.

Описание :

Франция

0,7 л

Высококачественные ликеры «Marie Brizard» дарят особенную палитру вкусов и позволяют творить и создавать коктейльные шедевры. В линейку входит 25 ликеров с самыми разнообразными вкусами, крепость которых составляет от 20% до 38%. Состав для ликеров насчитывает более 400 ингредиентов, которые отбираются со всего мира.

Соде ржание а лкоголя:

13,5%

COLLIN- BOURISSET Cotes du Rhone Ре г ион:

Долина Роны,

Франция нежное вино с цитрусовыми и минеральными нотками с ярко выраженным оттенком белых цветов. Описание :

«Vecchio Amaro del Capo» П р ои зв оди тел ь : Р е г ион: О бъем:

Соде ржание а лко гол я :

Caffo

13,5%

Италия

0,7 л

Содержани е а л когол я:

35%

Ликер обладает изысканным, выразительным, душистым вкусом с оттенками горького и сладкого апельсина, трав, пряностей, можжевельника и лакрицы. Гас трономи я : ликер рекомендуется в качестве дижестива. В соответствии с лучшими традициями Калабрии, ликер следует пить охлажденным до -20°С. Низкая температура повышает характеристики травяных ингредиентов в составе напитка. «Amaro del Capo» является превосходным дижестивом, помогает пищеварению и оставляет приятное послевкусие.

COLLIN- BOURISSET Bourgogne Pinot Noir Ре г ион:

Бургундия, Франция

превосходное вино с ярким ароматом лесных ягод.

Описание :

Соде ржание а лкоголя:

12,5%

Покупательский гид

Премьера от

Château Lafite

Эребуни 50 лет –

новый коньяк линейки АРАРАТ

Новинка Ереванского коньячного завода Эребуни 50 дополняет ультра-премиальную коллекцию АРАРАТ, заложенную в 2015-ом году коньяком Эребуни 30. Названная в честь древней крепости, ставшей сердцем Армении, коллекция Эребуни – квинтэссенция коньяков АРАРАТ. Этот самый выдержанный коньяк в современной линейке АРАРАТ – яркая, насыщенная, неповторимая глава в 130-летней истории армянского коньякоделия. Выразительный купаж Эребуни 50 – гармоничное сочетание более 50 редких спиртов, самому старому из которых, редчайшему образцу хранилища Ереванского коньячного завода, 104 года. Эребуни 50 лет – кульминация линейки АРАРАТ, ведь каждый из спиртов этого купажа произведен из эндемичного армянского винограда, произрастающего на залитой солнцем Араратской долине, часто называемой «колыбелью жизни». Эребуни 50 представлен в уникальном декантере, который был разработан французским дизайнером Филиппом Сэ.

Владелецы Château Lafite, Domaines Barons de Rothschild, подготовили первый винтаж своего винодельческого поместья в Китае. Вино получило название Long Dai (от Domaine de Long Dai). Вино представляет собой бленд сортов каберне совиньон, марселан и каберне фран с лоз, высаженных в 2011 году на террасных склонах в гранитных почвах долины Цю Шан, которая расположена в провинции Шаньдун на северо-востоке Китая. Вино провело 18 месяцев в барриках из французского дуба кооператива Tonnellierie des Domaines в Пойяке. По словам Жан-Гийома Пратса, генерального директора DBR (Lafite), Long Dai будет распространяться на китайском рынке исключительно компанией Pernod Ricard China. На международный рынок вино поступит в продажу в 2020 году.

НОВОСТИ

ЦЕННОСТИ ВЕНЕЦИИ История, люди, земля, виноградная лоза и традиции виноделия – это ценности региона Венето, воплощенные в винах Modello delle Venezie

vinovino.by

ООО «Корпорация НОЯКС». УНП 192978122.

Покупательский гид

Два игристых Blanc de Blancs Balaklava Cuvee de Vitmer. Blanc de Blancs Создано по классической французской технологии champenoise и относится к категории игристых blanc de blancs. Свои особые характеристики игристое вино приобретает в результате длительной (не менее 2-х лет) выдержки на осадке в бутылке при температуре 12-15 °С.

Вино изготовлено из шардоне, собранного вручную с лучших участков долины Золотая Балка. Высокое содержание мела в почве способствует поддержанию водного баланса, питает ягоды микроэлементами, придавая вину богатство минеральных оттенков. ЦВЕТ Вино обладает красивым светло-соломенным цветом с хорошей прозрачностью и активным перляжем. АРОМАТ Яркий и изысканный с тонами лимонного тарта, зеленого яблока, личи, цветущей акации и хлебной корочки. ВКУС Элегантный и гармоничный, с оттенками лайма, абрикоса и легкой

Black Prince Zero Dosage. Blanc de Blancs Премиальное игристое вино Zero Dosage «Черный Принц» создано по классической французской технологии champenoise и принадлежит к самой редкой и изысканной категории игристых blanc de blancs.

фруктовой составляющей в союзе с безупречной кислотностью и легким сливочным послевкусием. ГАСТРОНОМИЯ Черная и красная икра, устрицы, карпаччо из морских гребешков, благородные сорта рыбы, фрикассе из белого мяса и морепродуктов. Прекрасно само по себе, без сопровождения. Подавать при температуре 10-12 °С

1330 ₽

*Спрашивайте в энотеках Москвы

В производстве этого игристого вина используется исключительно один сорт винограда – король белых сортов, великий шардоне, собранный вручную в момент максимальной зрелости с избранных участков виноградников «Золотой Балки», богатых известняком, который питает его столь важным для него кальцием и придает вину характерную элегантность. ЦВЕТ Вино обладает красивым светло-соломенным цветом с золотистым блеском и интенсивной игрой пузырьков. АРОМАТ Деликатный и тонкий, включающий в себя тона цветов акации, цитрусовых, подсолнечника, зеленого яблока, с вкраплениями нот мелиссы и имбиря.

ВКУС Яркий и обволакивающий, с оттенками груши и яблока в гармонии с хорошей кислотностью и минеральностью. ГАСТРОНОМИЯ Рекомендовано к черной и красной икре, устрицам, карпаччо из морских гребешков, благородным сортам рыбы, фрикасе из белого мяса и морепродуктов. Прекрасно также само по себе, без сопровождения. Подавать при температуре 10-12 °С

3000 ₽

Ч тТ еОл ьОсВкИиНйАгХи д П оКкОуЕп-а

НОВЫЕ РУССКИЕ В авторской линейке Oleg Repin сегодня выпускается шесть моносепажных вин из сортов каберне совиньон, сира, пино нуар, рислинг, алиготе и шенен блан. Виноградник Олега Репина расположен на водоразделе рек Кача и Бельбек на высоте 150 метров над уровнем моря. Первые два гектара Репин заложил в 2011 году, посадив поровну каберне совиньон и сира. Виноград для других вин энолог Репин закупает на проверенных виноградниках Крыма и лично контролирует качество. Вина авторской линейки бутилируют на винодельне «Сатера».

Listva Syrah Sevastopol Oleg Repin Год урожая: 2014 Локация: Крым, Бахчисарайский район Дегустационные заметки: вино глубокого темно-рубинового цвета. Привлекает элегантным, гармоничным ароматом с доминирующими тонами ежевики, кофе, пряностей и кожи. Вино интригует полным, щедрым вкусом с танинной текстурой, нотами чернослива и кофейными нюансами в долгом послевкусии. Вино хорошо сочетается с мясными закусками, горячими блюдами из белого и красного мяса, сырами.

Listva Cabernet Sauvignon Sevastopol Oleg Repin

Aligote Sevastopol Oleg Repin Год урожая: 2015

Год урожая: 2016 Локация: Крым, с. Фруктовое

Локация: Крым, Бахчисарайский район

Подача: 16-18 °С

Подойдет к классическому говяжьему стейку, грибной пицце с томатным соусом, сыру с белой плесенью.

Дегустационные заметки: вино привлекательного соломенно-золотистого цвета. Свежий, элегантный аромат раскрывается нотами цитрусовых и тропических фруктов, трав и весенних цветов. Вкус вина мягкий, освежающий, с минерально-цитрусовыми оттенками, гладкой текстурой и приятной кислинкой в чистом послевкусии. Вино станет отличным аперитивом, сопровождением овощных салатов, пряных блюд из белого мяса, рыбы.

Цена 4800 ₽

Подача: 16-18 °С

Подача: 9-12 °С

Цена 4370 ₽

Цена 2630 ₽

*Спрашивайте в энотеках Москвы

Выдержка: 12 мес. дуб Дегустационные заметки: вино бордового цвета с фиолетовым оттенком. Насыщенный аромат вишни, черных ягод и пряностей, нота фиалки. Вкус полнотелый, с заметным содержанием танинов, с насыщенными фруктовыми, слегка цветочными, а так же острыми нотами перца.

ГРАДУСЫ

Eaux-de-vie*

Дома Hennessy Дом Hennessy отпраздновал наступление Китайского Нового Года 2020 совместным беспрецедентным творческим проектом, созданным иконой современного китайского искусства Чжан Хуанем. А именно, монументальным произведением искусства под названием Eaux-de-vie для новогодних релизов коллекции Hennessy.

Чжан Хуань (Zhang Huan) – один из выдающихся современных китайских художников и скульпторов, признанных на международной арене. Для его творчества характерны многогранность и дух эксперимента. Он использует перформанс и фотографию, скульптуру, видео и живопись, обозначая тесную взаимосвязь своих творений с прошлым, природой, историей и самим собой. Уникальность его творчества – в способности явить миру глубинное единство современного искусства, икон и китайских традиций.

ООО «Прайм Резерв» УНП 100536169

*Коньячные спирты

РЕСТОРАНЫ

Произведение искусства Чжан Хуаня легло в основу праздничной упаковки Hennessy к Китайскому Новому году.

оллаборация с Чжан Хуанем не была случайной: как и для коньячного Дома Hennessy, так и для культового художника, современность заключается в почитании своего наследия и исследовании новых рубежей. Вот уже 250 лет длится удивительное приключение Hennessy, участниками которого стали восемь поколений этой семьи. Ее члены поддерживали многих великих художников, в том числе культовых представителей современной поп-культуры и дизайнеров XXI века. Такое сотрудничество в сочетании с идеей о бессмертии искусства нашло отражение в лимитированных коллекциях коньяков, названия которых давно стали символом высочайшего качества. В свою очередь, Чжан Хуань стремился создать для Hennessy произведение искусства, которое выражало бы чувство радости и праздника, а также качество, ставшее символом Дома. Итогом коллаборации стала пятиметровая картина, вдохновленная известной

библиотекой коньячных спиртов от Hennessy, представленной в виде мистической метафоры наступления нового цикла с множественными слоями. Что мы видим на картине? Буквы Hennessy предстают в виде отдельных клеток или капсул, которые объединены в уникальное целое. Вглядываемся еще внимательнее – и видим проступающие образы красных фонарей, гроздей винограда и драгоценных эликсиров янтарного коньяка. Чем дольше мы всматриваемся в картину, тем больше погружаемся во вселенную Hennessy, а элементы будто начинают жить собственной жизнью и рождают все новые образы, свободно плавающие в пространстве, как и все мы в огромной вселенной. Сильный цветовой тон подчеркивает радостное настроение праздника. Искусство Чжан Хуаня излучает сверкающее сияние и интерпретацию этого бесконечного цикла природы – наступления Нового года.

Ричард Хеннесси основал легендарный коньячный Дом в 1765 году, преследуя одну мечту – создавать лучший в мире коньяк. Именно в 1765 году была заложена основа коллекции спиртов, которую после сохранили и обогатили семь поколений семьи Хеннесси. Сегодня мечта основателя продолжает жить во всем, что олицетворяет собой Дом Hennessy, а именно – в непревзойденном качестве и в богатейшей творческой фантазии. Коньякам Hennessy присуща поистине волшебная элегантность. Более 250 лет Дом Hennessy находит все новые выражения безупречной гармонии богатства природы и непревзойденного мастерства каждого из сотрудников. Мастерство передается от поколения к поколению, с тем, чтобы окружить коньячные спирты необходимым вниманием и заботой до их полного созревания.

Праздничная коллекция

Hennessy

от Чжан Хуаня уже доступна в спирит-бутике Biblioteka (г. Минск, пер. Козлова, 25) ООО «Прайм Резерв» УНП 100536169

*Начало нового года в счастье и сиянии. Арт от Чжан Хуаня

КОЕ-ЧТО О ВИНАХ

Итоги года Артем Хамицевич Шеф-сомелье Simple

Винные трофеи

КОЕ-ЧТО О ВИНАХ

2 3

Château Musar – Red 1981 / Lebanon, Bekaa Valley Пробовать вино, о котором ты читал когда-то давно, в начале профессии, в одной из сокровенных книг то ли Хью Джонсона, то ли Оза Кларка, – уже событие. Но 1981-й год урожая и, самое главное, та форма, в которой предстало вино, оставили засечку на сердце. Купаж каберне совиньона, кариньяна и синсо, наполненный нотами сандала, чайной розы, шоколада и сигарной коробки. Вино тысячи и одной ночи.

Nikolaihof – Vinothek Riesling 2002 / Austria, Wachau

Domaine de Beudon – Fendant 2013 / Switzerland, Valais

Есть такие вина, в которых главное не сорт, не терруар, не винтаж и не способ производства, а нечто значительно большее. Nikolaihof – одно из старейших винодельческих поместий Европы. Их виноградники были сертифицированы Demeter еще до того, как Pink Floyd выпустили свой «The Dark Side of The Moon». Это рислинг из Вахау с 16-ти летней выдержкой в дубе, который похож на мудрого старца в теле олимпийского чемпиона. Эпохальное вино.

Швейцарское виноделие… Сколь прекрасное, столь и самодостаточное, как будто совсем не нуждающееся в громких рекламных кампаниях и новых рынках сбыта. Тем увлекательней знакомиться с ним, формируя образ из исключительно собственных впечатлений. Сорт шассля, так нежно любимый в Швейцарии, раскрывается здесь нотами липового цвета, ревеня, кленового сиропа и морской соли. Вино интровертов-романтиков.

Швейцарское виноделие – прекрасное и самодостаточное, и как увлекательно знакомиться с ним, формируя образ исключительно из собственных впечатлений

Domaine Gueguen – SaintBris 2017 / France, Burgundy Это вино, как олицетворение ренессанса новой волны малых апелласьонов Франции. AOC Saint-Bris – это крошечный островок совиньона в океане шардоне разной степени величия. Вино, обладающее совершенно непреодолимой притягательностью. Тонкие ароматы вербены и фенхеля, смородиновый чай и цедра лайма. Вино путешественника с рюкзаком.

Событие года Пожалуй, самым запоминающимся событием года лично для меня оказался Wine Summit 2019. Это мероприятие, организованное Австрийским Бюро Винного Маркетинга (AWMB). В этом году давняя мечта Вилли Клингера – объединить винодельческие регионы Словении, Венгрии и Словакии, граничащие с Австрией, показав, что виноделие не имеет границ – вылилась в целую серию увлекательных дегустаций от Штирии до Вены.

КОЕ-ЧТО О ВИНАХ

АНТЕПРИМЫ ИТАЛИИ

КОЕ-ЧТО О ВИНАХ

В ожидании Антеприм 2020 года вспоминаем, как проходила дегустация в Тоскане в прошлом феврале. Anteprima – дегустация вин новых урожаев, выходящих в продажу, традиционно проводящаяся в феврале. В течение семи дней с 9 по 16 февраля прошлого года во Флоренции, Сан Джиминьяно, Монтепульчано и Монтальчино проходили премьеры вин ведущих тосканских консорциумов. Самое ожидаемое из них – Антеприма Консорциума Кьянти Классико (и ожидания они оправдали), но все по порядку.

BUY WINE Эта бизнес-платформа организована регионом Тоскана и проводится во Флоренции в числе первых. Основная задача – продвижение тосканских вин, разумеется. В этом году в ней приняли участие 215 тосканских производителей вина и несколько тысяч байеров из 40 стран мира – США, Евросоюза, Китая, России.

23 PRIMANTEPRIMA Первой же из тосканских Антеприм стала PrimAnteprima. Это коллективная Антеприма вин «малых» тосканских консорциумов: Carmignano, Colline Lucchesi, Maremma Toscana, Montecarlo di Lucca, Montecucco, Orcia, Pitigliano e Sovana, Terre di Pisa, Val di Cornia, Valdarno di Sopra. Многие вина неизвестны широкой публике, но пусть вас это не смущает: большинство из них по достоинству оценены ведущими мировыми винными критиками и представляют собой будущее итальянского и европейского виноделия.

На заметку Выше 88 баллов Colle Petruccio Vermentino Norscias 2017 La Pierotta Ciliegiolo 2016 Morisfarms Rosato Rosamundi 2018 Podere Montale Sangiovese 2015 Rocca de Montemassi Rosso 2016 Tenuta Le Farnete Carmignano Riserva 2015 Il Borro Borrigiano 2017 Petrolo Boggina A. Vigna Boggina 2017

КОЕ-ЧТО О ВИНАХ

CHIANTI LOVERS Это Антеприма вин общетосканского консорциума производителей Chianti (всего, кроме «Классико»), наверное, самого известного вина не только Тосканы, но и всей Италии. Ее проводит Консорциум вина Кьянти (Consorzio Vino Chianti) уже четвертый год подряд. Более 100 виноделен представили около 500 этикеток вина – Chianti урожая 2017 года и Chianti Riserva 2015 года общей производственной зоны Chianti DOCG, а также субзон DOCG Rufina, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colli Aretini, Montalbano, Colline Pisane, Montespertoli. Профессионалы очень ждали именно эту выставку – ведь были представлены вина сложного 2017 года, когда из-за заморозков, а затем засухи и нашествия диких животных, объем производства снизился на 40% по сравнению со средними показателями. Несмотря на это, качества вин урожая 2017 обещают быть превосходными.

С трепетом ждали вина сложного 2017 года, с его заморозками и засухой. Результат – вина победили катаклизмы

Сенсацией этого года стало участие в Антеприме «Большого Кьянти» также и Консорциума по защите Мореллино ди Скансано (Consorzio di tutela del Morellinо di Scansano), самого массового вина из Санджовезе в тосканской приморской Маремме, который отмечает в этом году 40-летие утверждения собственной винодельческой зоны. А именно вина Morellino di Scansano 2017 и Morellino di Scansano Riserva 2015.

На заметку: 24 Chianti Classico DOCG 2017 Brancaia.

Выше 90 баллов

Chianti Classico DOCG 2017 San Felice.

Выше 90 баллов

CHIANTI CLASSICO COLLECTION Ну и, наконец, в гигантском помещении Stazione Leopolda, когда-то первой железнодорожной станции во Флоренции, представил свои вина консорциум великого вина Chianti Classico, первого из «большой тройки» классических красных вин континентальной Тосканы. 190 хозяйств, входящих в консорциум «Черного Петуха», представили Chianti Classico новых урожаев в категориях Annata, Riserva и Gran Selezione.

Впервые Антеприму CC почтили маркизы Фрескобальди, выпустившие первое Chianti Classico из Tenuta Perano из коммуны Гайоле

КОЕ-ЧТО О ВИНАХ

Почему петух? Почему черный? Спорили себе две итальянские провинции – Флоренция и Сиена по поводу одной территории, якобы именно там находится зона Кьянти (хотя сейчас Кьянти производят в различных регионах). Разборки с применением силы у итальянцев не в почете, особенно в то время, в 12 веке, и решили они просто встать с первыми петухами и отправиться навстречу друг другу. Мол, где встретятся, там и проляжет граница двух провинций. Хитрые флорентийцы выбрали черного петуха, который призван был послужить будильником. Его не кормили несколько дней и держали в темноте. Несчастный петух, когда его выпустили на волю, сразу прокричал, хотя до рассвета было далеко. С первыми петухами, так с первыми петухами – флорентийцы отправились в путь и прошли в итоге на 20 км больше, чем жители Сиены. Зона Кьянти досталась Флоренции. История эта кажется очень наивной, и мало кто в нее верит, но доверия к винам с черным петухом на эмблеме нисколько не умаляет.

ANTEPRIMA VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO В Сан Джиминьяно прошла Антеприма главного тосканского белого вина Vernaccia di San Gimignano. Сорок производителей Верначчи представили около сотни этикеток новых урожаев: Vernaccia di San Gimignano 2018 и Vernaccia di San Gimignano Riserva 2017 года.

На заметку Vino Nobile di Montepulciano DOCG 2016 /

выше 90 баллов Cantina Chiacchiera Bindella De’ Ricci Podere La Bruciata Cesiro Lunadoro Pagliareto Antico Colle

ANTEPRMIA DEL VINO NOBILE А в Монтепульчано собрались полконники Антепримы Вино Нобиле ди Монтепульчано (Vino Nobile di Montepulciano), великого классического красного вина на основе санджовезе. В знаменитой Цитадели Медичи посетители дегустировали новые урожаи Vino Nobile di Montepulciano. А именно Vino Nobile di Montepulciano 2016 и Vino Nobile di Montepulciano Riserva грандиозного 2015 года, а также другие вина, произведенные в районе Монтепульчано.

Vino Nobile di Montepulciano Riserva DOCG 2015 /

выше 90 баллов Manvi Ojas Lombardo Le Bertille Tenuta Trerose Simposio Icario Vitaroccia Fattoria del Cerro

КОЕ-ЧТО О ВИНАХ

BENVENUTO BRUNELLO 2019 Это Антеприма вина Brunello di Montalcino, самого ценного классического вина внутренней Тосканы, производящегося из 100% санджовезе. Все внимание – Brunello Annata винтажа сложного 2014 года, в версии Brunello Riserva – 2013 год. Помимо них на Антеприме члены винного консорциума Brunello di Montalcino представили вина Rosso di Montalcino 2017, Moscadello di Montalcino и Sant’Antimo.

26 На заметку Brunello DOCG 2014 Lisini Ugolaia.

Выше 90 баллов

Brunello DOCG 2014 Banfi Poggio all’Oro.

Выше 90 баллов

Антепримы 2020 пройдут с 15 по 22 февраля. С расписанием и программой можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия anteprimetoscane.it

КОЕ-ЧТО О ВИНАХ

1 2

Итоги года Александра Тылец винный блогер @baroccobroccoli

Schneider Kaitui Sauvignon Blanc Fumé Совиньон блан, созданный для того, чтобы пить его и плакать от счастья. Ферментация и выдержка в бочке. Получилось вино-экстраверт, яркое и насыщенное, со сливочным маслом, поджаренными тостами, мятыми персиками, рассольно-укропными нотками, лимонной газировкой и двойным эспрессо. При этом это все еще совиньон блан – с травой, киви и грейпфрутом. Филигранная работа немецкого портного!

Дегустации года

Tornatore Pietrarizzo Etna Bianco Белая Этна с отдельного виноградника – сложное, фантазийное вино из карриканте. Вулканические минеральные ноты заполняли собой все свободное пространство бокала, замершего в ожидании глотка. Их догоняли тропики, ириски, пряники, кардамон, дыня и цукаты из кумквата. Пронзительная кислотность и очень долгое дынно-лемонграссовое послевкусие. Свежее и чуть солоноватое вино, будто винодел над ним хорошо попотел и поплакал.

Винные трофеи

Emrich-Schönleber Pierre Frick Gewürztraminer Halenberg Macèration Riesling GG Радужные бензиновые лужи на асфальте после дождя, секс на заднем сиденье старого автомобиля, лимонные цукаты, ананасы в шампанском и лепестки роз. Идеальный баланс, острая, но приятная кислотность. Строгий породистый рислинг, который как будто стоит над тобой с плеткой, но это не может не нравиться.

Оранжи захватывают мир! История о том, как мой личный сортовой «гадкий утенок» превратился в прекрасного «лебедя». Нестандартный взгляд на гевюрц траминер, постмодернизм на дне бокала. Несмотря на мацерацию на кожице, сортовая ароматика легко считывается: розы и дикий мед, сидр, дыня, сухофрукты и фенхель… Skin-contact is sexy.

Топ дегустаций года для меня – две весенние лекции Дениса Руденко (по темам «Шардоне» и «Сира/ шираз»), которые прошли в баре Owino. Разница между Шабли и кокосовым шардоне из Калифорнии поразила многих! Из последних дегустаций мне очень отозвались вина Бюрнье, которые представлял Александр Мозоляко, глава Ассоциации сомелье и кавистов Беларуси. Ягодно-шершавый красностоп с солоноватыми нотами крови и горького шоколада, сливово-фиалковый каберне фран и розе, пахнущее сицилийскими апельсинами и сливками… Равнодушных к этим винам не было!

Feudi del Pisciotto L’Eterno Pinot Nero Нефильтрованный пино нуар с Сицилии, который выглядит как дедов морс. Что эти виноделы себе возомнили? Это же полнейший артхаус, пино нуар без макияжа, true and naked. Такой застанет врасплох, заманит, соблазнит и уничтожит. В бокале – хвоя, брусника, клюква, потухшие сигареты, манкий цветочный парфюм и черный чай. Обжигающая свежесть и характерные танины. Такое вино могла бы пить булгаковская Маргарита, если бы в ее винной карте был не только чистый спирт.

КОЕ-ЧТО О ВИНАХ

Кьянти Классико Гран Селеционе. 5 лет спустя

КОЕ-ЧТО О ВИНАХ

так, вы вдохновились нашим материалом об Антепримах Италии и планируете увидеть сие действо собственными глазами в грядущем феврале. Тогда вам будет интересно узнать, как появилась, и что стало с очень молодой категорией вин, которая вовсю будет представлена на Антепримах 2020. Дело в том, что пять лет назад итальянцы задумали создавать вина не меньшей значимости, чем бургундские класса гран крю или тет де кюве из Кьянти. Категория вин Chianti Classico Gran Selezione достаточно новая – концепция этой категории вин в рамках древней винодельческой зоны Кьянти Классико была представлена в 2013 году. Но принята была с настороженностью: «еще один уровень качества Кьянти Классико? Зачем?».

Некоторые производители вин Гран Селеционе выпускают в год всего 300 кейсов (3600 бутылок вина) Редактор сайта Wine-Searcher В. Блейк Грэй вспоминает: «Когда 5 лет назад консорциум виноделов исторической зоны Кьянти Классико презентовал концепцию новой категории Гран Селеционе, винные писатели (включая меня самого) в большинстве своем стали ее критиковать. Главной задумкой было создание категории вин в премиальном ценовом сегменте, которые по статусу будут находиться еще выше уже существующего наименования Кьянти Классико Ризерва». Только в 2014 году было получено одобрение от европейской комиссии. Так появился третий уровень качества Кьянти Классико. Первые вина новой категории были представлены в том же 2014 году в Палаццо Веккьо, Флоренция, и с тех пор категория Гран Селеционе не пропадает из нашего поля зрения. И если в 14 году наименование Гран Селеционе получили только 33 винодельни, то сегодня их уже сотня.

Во всех Chianti Classico санджовезе является основным сортом винограда и его содержание колеблется от 80 до 100%. Чтобы получить статус Гран Селеционе нужно соблюсти ряд дополнительных условий.

Какие вина получают статус Гран Селеционе? В отличие от практически всех остальных итальянских вин, здесь могут использовать только урожай с собственных виноградников/одного виноградника поместья-производителя. Закупать виноград у других виноградарей запрещается. Выдержка вина должна составлять минимум 30 месяцев (из них минимум 3 месяца вино должно провести в бутылке), это на 6 месяцев дольше, чем предписанная

КОЕ-ЧТО О ВИНАХ

На заметку:

минимальная выдержка для вин с наименованием Ризерва. Производитель сам решает, выпускать ли ему вино на рынок сразу после истечения предписанной минимальной выдержки, или оставлять вино в своих погребах на больший срок.

Agricola San Felice, “Il Grigio” Gran Selezione, Chianti Classico DOCG, 2014

Урожай для производства вин Гран Селеционе должен быть более зрелым, чем для вин Ризерва – предписанный минимальный уровень алкоголя составляет 13%.

Rocca delle Macie,”Riserva di Fizzano”, Chianti Classico, Gran Selezione DOCG, 2012

Вина Кьянти Классико, имеющие по закону в составе минимум 80% сорта санджовезе, могут обладать дополнительным весом благодаря естественной кислотности, с которой сложно соперничать традиционным для Бордо сортам винограда.

Bibbiano, “Vigna del Capannino” Chianti Classico Gran Selezione DOCG, 2013, wooden box, 1.5 л

Сегодня, пять лет спустя, вина из категории Гран Селеционе начали приобретать индивидуальность. Изначально они довольно часто выпускались в качестве замены супертосканских блендов, но сегодня все больше производителей делают ставку на сорт санджовезе, выпуская моносортовые вина.

В регионе Кьянти Классико выпускают три варианта вин – Chianti Classico, Chianti Classico Riserva и Chianti Classico Gran Selezione. Разница между ними – в качестве урожая, сроках выдержки и стиле вин. Для Гран Селеционе отбирают лучший виноград, а выдерживают 30 месяцев.

Castello di Querceto, “Il Picchio”, Chianti Classico DOCG Gran Selezione, 2013

Castello di Ama, “San Lorenzo” Chianti Classico Gran Selezione DOCG, 2014

Rocca di Montegrossi Vigneto San Marcellino Chianti Classico Gran Selezione, 2013

КОЕ-ЧТО О ВИНАХ

Итоги года Вадим Белоус cомелье ButterBro

Винные трофеи

1. Champagne Jérôme Prévost La Closerie Les Béguines Событие года Так случилось, что уходящий 2019 год не был богат на дегустации, которые я бы мог назвать выдающимися или запоминающимися. Я много дегустировал, но это был каждодневный рабочий процесс. Зато я провел два потрясающих сет-ужина вместе с молодыми и талантливыми шефами. Первый – совместно с командой ресторана ButterBro и молодой звездой из Риги Матисс Александров. Сейчас Матисс занят открытием нового ресторана в Риге и много времени проводит на стажировках в известных ресторанах по всему миру. Второй прошел в ресторане Le Gosse. Владелец и шеф ресторана Антон Немирович принимал в гостях молодого и амбициозного англичанина Чарли Эджета. В настоящее время Чарли работает в Швейцарии в 2** ресторане Memories плечом к плечу с культовым шефом Свеном Вассмером. В винном сопровождении мы стремились подчеркнуть артизональность и аутентичность вин, обратить внимание на те винодельческие зоны и стили, которые обычно ускользают от наших гостей. В обоих сетах можно было попробовать розовый Lambrusco в технике ancestral, оранжевый ркацители из Кахетии, импозантный Sancerre с отдельного виноградника, биодинамические кариньену и гарначчу со старых лоз зоны Montsant и многое другое.

Удивительно, как изменились вина Шампани за последние 20 лет. Сегодня это вина, полные интеллекта и терруарного многообразия. Жером Превоз – символ инди-поколения шампанистов, новая волна, актуальный взгляд. Его 100% пино менье звучит, как настоящее откровение.

2. Ronco del Gnemiz Sauvignon Blanc Sol 2015 Этот совиньон блан я попробовал в небольшом городке Одерцо, что недалеко от того места, где растут его лозы. Холмы Colli Orientali буквально изрезаны виноградниками. Вина от Ronco del Gnemiz расходятся по миру по жестким квотам. У Christian Patat (Кристиан Пата) вина получаются монументальными, вдумчивыми. Понадобился час, чтобы вино «заиграло красками».

3. Galatrona Petrolo 2004 Вина от Лука Санджуст – это всегда особенный случай. Пожалуй, это один из двух самых интересных винтажей Galatrona, что мне удавалось пробовать. Вино еще не вышло на пик своего развития, но даже сейчас обезоруживает глубиной, многослойностью и шармом. Безусловно, это один из самых выдающихся мерло в мире!

Жером Превоз – символ индипоколения шампанистов, новая волна, актуальный взгляд

КОЕ-ЧТО О ВИНАХ

Демократизация

пузырьков Мари-Кристин Осселин, менеджер по качеству и коммуникациям вина компании Moët & Chandon, написала в The Drinks Business, что она считает картофель фри одним из лучших продуктов для сочетания с бокалом шампанского.

По словам Осселин, «соленость» и «хрусткость» картофеля фри являются прекрасным дополнением к тонким пузырькам шампанского и пикантной кислотности. Многие сомелье поддержали Осселин, ведь соль и жир, а также определенная кисловатость и пузырьки, складываются в отличную комбинацию.

Артем Хамицевич Шеф-сомелье Simple

Марья Супрон Бренд менеджер Moët Hennessy

Демократизация, которая происходит сейчас в Шампани на всех уровнях, безусловно, затрагивает и гастрономию. По всему миру все чаще открываются концептуальные заведения, в которых сопровождением игристого вина становятся не привычные икра, устрицы и лобстеры, а картофель фри, хот-доги или пицца. Высокая кислотность и хорошая структура, присущие шампанскому, как нельзя лучше дополняют жирную и соленую пищу, превращая поедание любимой пепперони в торжество гедонизма.

Мы привыкли воспринимать шампанское, как нечто изысканное и утонченное. Однако в эпоху глобального casual и поиска наслаждения в ускоренном темпе, сочетание шампанского и junk-food набирает свою популярность. В Нью-Йорке есть заведение, где подают только хот-доги и шампанское. Если говорить про картофель фри, то для него нужен супер гастрономичный брют, без излишней цветочности или сдобности (для меня это VCP), важно не убить это сочетание соусом. Сырный или кисло-сладкий сделают его еще более пикантным.

Бренд «Chef&Sommelier» официальный партнер «Ассоциации Сомелье и Кавистов Беларуси»

Продукцию «Chef&Sommelier» можно приобрести по адресу: Минск, Партизанский пр. 150А, ТЦ «МОМО», магазин «Стильный дом» ИООО «ПромПродИмпекс» / УНП 800013306

COVER STORY

ВИННЫЙ БУНТ Появление вин Matsu на мировой винной арене произвело такой же фурор, как и премьера «Джокера» на арене кинематографической. Испанская группа компаний Vintae создала не просто линейку вин, а идейный арт-проект. «Wine so serious?» – говорят создатели Matsu, глядя на обложку Guide wine&spirit. В Беларуси линейка Matsu появилась не так давно, благодаря стараниям Марии Железняк. И кому, как ни Марии, рассказывать об успехах проекта Matsu.

Текст: Ольга Бубич

COVER STORY

Мария Железняк, сомелье Не только как эксперт, но и как непосредственный участник появления Matsu на беларуском рынке, я бы описала эти вина как уникальный сплав очень точного маркетинга и очень качественного виноделия. Хозяин бодеги долгое время прожил в Техасе и привез с собой правильное американское отношение к маркетингу, простую и понятную идеологию. Этикетка – первое, что бросается в глаза. На ней изображены

«Matsu» переводится с японского как «ожидание» и «терпение» – жизненная философия всех виноделов, которые занимаются не бизнесом, а вином

лица реальных виноделов: «El Picaro» – молодой, «El Recio» – в возрасте и «El Viejo» – старый. Темпранильо в Испании растет практически везде, и каждая местность наделяет его уникальным названием. В регионе Торо, откуда родом сам Matsu, его именуют тинто дель торо. Торо не имеет такой известности, как Риоха и Риберо дель Дуэро, но на территории региона есть почвы, отличающиеся особенным составом: они характеризуются высоким содержанием марганца и красного песчаника, который делает их резистентными к филлоксере. Благодаря этой особенности в регионе сохранилось значительное количество действительно старых лоз.

COVER STORY

На этикетках Matsu изображены лица реальных виноделов: «El Picaro» – молодой, «El Recio» – в возрасте и «El Viejo» – старый

«El Picaro» сделан из лоз, которым от 40 до 60 лет, «El Recio» – из лоз 60-80 лет, «El Viejo» – это лоза в возрасте от 80 до 120 лет. Вопреки испанским традициям, где предпочитают пористый американский дуб, в Торо всегда работали с французским дубом, который влияет на вино чуть более деликатно, утонченно. Выдержка во французском дубе у всех трех Matsu разная, в «El Viejo» она самая продолжительная. Стилистически каждое вино точно отражает свое название: «El Picaro» – резвое, молодое темпранильо, «El Recio» уже имеет структуру, каркас с более сложной ароматикой, «El Viejo» – вино для медитации, плотное и бархатное с одной стороны, и многослойное – с другой. Все три Matsu я бы сравнила с беседой с людьми разного возраста: с молодым человеком, которого не унять в проявлении эмоций; со зрелым, знающим свою тему; и со стариком, что может сказать всего две фразы, но такие мощные, что вы пронесете их через всю свою жизнь.

COVER STORY

Вообще, слово «matsu» переводится с японского как «ожидание» и «терпение» – жизненная философия всех виноделов, которые занимаются не бизнесом, а вином. Ведь вино – это служение лозе, предполагающее, что вы должны служить, претерпевать и… ждать. Прежде всего, милости от природы, момента, когда лоза созреет, эволюции вина, его готовности к употреблению. На линейку Matsu я смотрела давно, наблюдала за винодельней на протяжении нескольких лет. Мне было важно понять, что они выдержат с точки зрения соотношения цены/качества. И когда я убедилась в их состоятельности, приняла решение обязательно познакомить наш беларуский рынок с этими винами. Вообще, нет ни одного вина, которое я, как дистрибутор, привезла на рынок без личного контакта. Для меня всегда очень важно посмотреть не только на лозу, но и виноделу в глаза, это как принимать решение завести дружбу с тем или иным человеком. Понимая, кто стоит перед тобой, узнавая больше о жизни и ходе мыслей винодела, ты начинаешь испытывать глубочайшее уважение к умению ждать, медити-

Вина Matsu создаются из темпранильо, выращиваемого в области Кастилия и Леон в регионе Торо – отсюда и местное название тинто дель торо. Виноградники компании расположены на достаточно высоком плато, где, тем не менее, обычно бывает жарко и мало осадков. В результате вина из местного винограда получаются насыщенными и крепкими – до 16% спирта. ровать, с покорностью принимать немилости природы, продолжая сохранять умеренный, гармоничный ритм, несмотря на стремительно меняющуюся реальность. И прикоснуться к этому миру – всегда радость.

Дегустационные заметки

Guide

MATSU «El Picaro» Вино темно-рубинового цвета, с ароматом черных ягод, теплыми оттенками ванили и кожи. Вино умеренной кислотности, танинное, но легкое. Во вкусе – вишня, черника, неожиданно кофе. Действительно, молодой взрывной парень в ассоциации. Дегустировали в паре с мясом на гриле, также хорошо будет подать дичь.

MATSU «El Recio» Вино глубокого рубинового цвета. Аромат насыщенный, в нем скорее перезрелая вишня и даже дымные ноты. Вкус соответствует визуалу: мощное, мускулинное – перечные тона, скотный двор, черный джем. Вино меняется в бокале. Фудпейринг: утка в ягодном соусе.

MATSU «El Viejo» Темно-вишневое вино, аромат сложный, объемный, как и вкус. Округлые танины, бархат, пряность, перспектива развития в бокале. Плотное, оставляет ножки на стенках бокала. Вино декантировали и сочетали только с выдержанными сырами, сложные блюда таким винам не нужны.

За производство Matsu отвечает заслуженный энолог Рауль Аша, который применяет в создании вин новейшие научно-технические разработки: например, ферментацию при контролируемой температуре и гравитацию вместо насосов. При этом виноград собирают исключительно вручную.

регион года

Райнхард Ловенштайн

лечит страх перед мозелем

Фото: архив Weingut Heymann-Löwenstein

Мозель – топовый регион для немецких рислингов. Владелец Weingut Heymann-Löwenstein рассказывает винному журналисту Антону Моисеенко о том, что такое терруар, чем один берег Мозеля отличается от другого, как надо делать вино, чтобы не было мучительно стыдно и почему не стоит протестовать против mp3-плееров и репродукций картин Марка Шагала.

регион года

И потом быстро решили, что никакого сладкого вина делать не станем, только сухое и так, как нравится нам самим. И если мы обанкротимся, то и пускай, брошу все, пойду учиться в университет, буду защищать докторскую, да что угодно, но я не пойду на компромисс и не стану делать вина, которые мне не нравятся.

Интервью: Антон Моисеенко www.by-the-glass.ru

«К

огда в наш регион хлынули деньги – это было время новой романтики, тогда люди на востоке Германии жили мечтами о Гёте, читали Гёте, а Гёте был большим любителем вина, Мозеля и Рейна. Так что пить местные вина стало очень модно. Деньги, инвестиции лились со всех сторон, в том числе, вкладывали в виноделие. Ну и вы знаете историю – потом пришла Первая Мировая война, Вторая Мировая, Германия – банкрот, винная культура – банкрот, а уже в 80-х здесь начали работать мы. Смогли купить все это практически за копейки, фактически, нам чуть ли не силой вручили хозяйство, потому что никто не хотел здесь этим заниматься. Так что мы начинали в самой глубокой точке кризиса. Сейчас, конечно, не могли бы себе такое позволить, но тогда деньги инвестировали очень долгосрочно. Когда ты приходил домой, ты пил Шабли, что-то итальянское или Эльзас, но Мозель – никогда. А потом мы стали думать. И так как начинали мы почти без денег, то думать приходилось быстрее, чем тем, у кого деньги были. И мы задались вопросом: а что именно мы хотим делать?

И это был первый шаг на пути к успеху. Потому что сегодня вопрос тот же: занимаешься ли ты мейнстримом или же вином как частью культуры, как считаешь нужным, и потом уже ищешь покупателя? С концепцией, что покупатель – король, я не согласен. Покупатель может быть моим другом, моим партнером, но я не позволю ему стать моим королем. Я делаю вино так, как считаю правильным, а потом я уже ищу тех людей, кому оно может понравиться. К счастью, все большему количеству людей наши вина нравятся. Это антитезис идее «оптимизированных под вкус вин», «глобального мира», «дрожжей», «дизайна еды» и так далее. Все больше людей хотят не «вкусного вина», а вина, которое бы передавало характер территории,

имело душу, которое бы мне рассказывало историю своего места. Это как целый мир, который затопили Шардоне! Все больше и больше людей говорят: «Нет! Я хочу почувствовать вкус Мерсо, Кортона, любого конкретного места». Это совершенное другой подход. И это не борьба против индустриального вина – так же я не стану бороться с mp3-проигрывателями или репродукциями картин Марка Шагала. Но мы должны четко обозначить разницу. Это не так просто: как если ты делаешь фотографию – это первоначальная фотография или что-то до неузнаваемости отредактированное в фотошопе? Это все еще твоя фотография или продукт компьютера? Существует много культурных аспектов, о которых мы очень мало знаем. Иногда я думаю, что мой дед был очень счастливым человеком: он пытался создавать вино, которое было вкусным. Иногда это удавалось, иногда – нет. Не было никаких книг, рецептов, особых технологий. Сегодня же технологии прут через край, мы все знаем о «ботоксе» и «силиконе», которые можно использовать, чтобы вино стало

регион года

сказать, что это – плохо, а это – хорошо. Нет! Сегодня я хочу слушать одно, завтра – другое. Это делает работу с вином такой интересной, потому что это поиск своего пути. Когда ты пьешь вина разных регионов, у тебя рождаются новые идеи, новые ощущения. В этом контексте важно отметить, что вино – дитя культуры. Вино – не продукт природы. В современном маркетинге вино любят представлять именно таким натуральным продуктом. Думаю, это очень глупый подход. Даже виноградник – не продукт природы, это не Бог решил выращивать там виноград, это сделал человек – мой прадед. Когда мы представляем, что есть природа и что есть человек, который с ней взаимодействует, возникает вопрос: с чего начинается цивилизация, культура, каким должно быть наше взаимодействие с окружающим миром, чтобы рождались новые вещи? Для меня вино – это что-то, что происходит между человеком и природой, между идеями Апполона и Диониса, между контролем и свободой, между структурой и хаосом.

Никто не хотел пить мозельское вино, потому что оно считалось сладким, отстойным, регион был заполнен каким-то непотребством

лучше на вкус. И это наш культурный выбор – не делать этого. Это наша история, о которой не такто просто рассказывать людям. Но, с другой стороны, это что-то очень клевое, потому что это не черно-белый подход, это поиск пути. И если мы говорим, что вино – это важная часть культуры, мы должны принять, что эта часть не черно-белая. Это не то же самое, что было в России или Германии: шаг в сторону – расстрел. И очень демократично, что мы можем обсуждать разные способы производства вина, создания музыки или рисования картин. Я люблю и «Роллинг Стоунз», и Моцарта: нельзя

Все это означает лишь одно – да прибудет с нами созидание, поток энергии, благодаря которому вещи воплощаются в жизнь. Это касается даже вот этого дуба – все деревья растут на сланцевых почвах. Не имеет значения, французские они или немецкие, имеет значение, что они выросли на сланцевых почвах. Потому что я хочу, чтобы у моего вина было соответствующее оформление, в котором энергия этих почв может влиять на вино. Я не хочу, чтобы у моих вин был аромат дерева, это неправильная концепция. Да здравствует харизма виноградника – это правильная концепция. И как раз для этого очень важно не пользоваться всеми современными инструментами, которые предлагает мне индустрия. Когда мы говорим о

регион года

непросто. И я не знаю, что делать или не делать, чтобы такое вино получалось.

вкусе почвы, что это вообще значит? Это значит дать свободу микроорганизмам, которые в ней живут, дать им попасть на винодельню вместе с виноградом, не использовать бентонит, сульфитный порошок, энзимы, коммерческие дрожжи и так далее. Просто отожми, очисти осаждением, перелей в большую бочку и оставь в покое. Для меня это и есть созидание – дать винограднику выразить себя. Мы никогда точно не знаем, что и как произойдет с вином. Даже больше скажу – как только я буду знать, что произойдет, я окажусь на неправильной стороне, потому что тогда я просто стану продакт-менеджером, а не энологом. А я хочу быть энологом, который делает то, что должен делать, ждет, а потом поражается результату. Я люблю поражаться результату. Я не хочу заранее знать, что получится. Я хочу быть частью доброго, жизнерадостного процесса. Вкус вина со временем будет меняться и развиваться. Вопрос в том, нравится ли тебе вино, которое провело 10 лет на выдержке. Очень легко сказать: «Вино сейчас не очень, но подожди десять лет, оно улучшится». Знаете, все это маркетинговые речи. И люди ведь очень чувствительны к этим вещам, так что мне приходится доказывать. Для меня «хорошее вино» – это вино, которое не лжет. Это соотношение между информацией на этикетке, тем, как вино преподносится, и тем, что на самом деле находится внутри. Вопрос всегда в том, что ты хочешь показать. Ты хочешь, чтобы вино было вкусным, ты хочешь, чтобы вино было культурным посланием? Есть разные уровни того, чем является вино, и чем оно может быть. Ты сделал вино, люди пробуют и говорят: «Ой! Что это такое?! Почему это вино касается струн моей души? Откуда эта энергия?». Это

Не спрашивайте «Где тут у вас гран крю?», все сразу начнут махать руками и рассказывать «Тут у меня все гран крю, а у соседа полный отстой!»

О виноградниках. Посмотрим, что определяет характер виноградника Rottgen. Это сланец, внутри он синего цвета, что видно, когда ломается камень. Со временем возвращается желто-коричневый оттенок, потому что железо в почве постепенно окисляется. И то, что цвет этих почв со временем меняется, означает, что эти породы были образованы в анаэробных условиях, на глубине12 километров под землей 400 миллионов лет назад. Понадобилось12 миллионов лет, чтобы заполнить осадочными породами дно моря. Этот голубой сланец, в основном, родом из моря, и сейчас, попав на воздух, он меняет свой цвет на коричневый. Другие, как Uhlen Roth Lay – темно-красного цвета, что означает, что они были окислены еще до попадания в море. Потом, 320 миллионов лет назад, с юга пришел еще один континент, и во время столкновения осадочные породы дна моря спрессовались в сланец и камень. Современные крутые холмы – территория между двумя дорогами, с одной-двумя стенами-террасами, а иногда и без стен вовсе – формировались в 60-70-е, что позволяло механизировать работу на виноградниках. Сегодня это все еще образ мысли политиков и большинства виноделов: приготовить виноградники к механизации. Что, в конечном итоге, приводит к тракторам даже на крутых склонах. Ужасно, но это и есть современное виноделие. Эти действительно первоклассные крутые холмы на «неправильном» берегу Мозеля были заброшены потому, что холмы смотрят на север. Сегодня, с глобальным потеплением, с ними не так уж все и плохо. У отца был там виноградник. Но до него сложно добираться, там полно

увеличивает долговечность стен – они будут жить лет 400. Мы покупаем камень километрах в сорока отсюда, иногда это красноватый камень, иногда синий.

Связывать цвет почв со вкусом вина – бессмысленное занятие, считает Ловенштайн

кабанов и все окружено лесом. Изначально эти террасы создавались во времена римлян, некоторые позже, когда здесь была Пруссия. Почвы эти никогда не обрабатывались, так что это не что иное, как сланец. Здесь никогда не было манипуляций и уничтожений. Строили стены, чтобы почвы не сползали вниз – и все. Когда мы говорим о стенах, то всегда имеем в виду баланс между глиной, песком и наносными породами, и здесь у нас как раз большой процент песка и глины, что делает камень особенно крепким,

Так что цвет – он хорош для того, чтобы рассказывать о почвах, но мне это не особо нравится, потому что все заканчивается тем, что люди говорят «это типичный красный сланец». А потом они начинают рассуждать о вкусе вина, которое получается «из красного сланца», что само по себе глупая затея, потому что цвет показывает процент оксида железа. У тебя может быть голубой сланец, в котором куда больше железа, чем в оранжевом, просто он еще не оксидирован, а ты уже делаешь выводы о вкусе вина. В этом нет никакого смысла. Поэтому когда мы говорим о разнообразии почв, цвет сообщаем только для того, чтобы у нас был какой-то инструмент коммуникации. Я всегда отказываюсь связывать цвет и вкус вина, потому что, если серьезно, мы не знаем. Какая-то связь со вкусом есть, но эта связь обусловлена миллионом факторов – климатом, влажностью, наличием микроорганизмов, это формула со множеством неизвестных. Не так уж это и просто, потому что разные почвы в разных микроклиматах и выглядят по-разному. Каждый год-два мы осматриваем наши виноградники и постепенно пересаживаем их, так что в среднем возраст виноградника остается тем же. Даже здесь у нас высокий процент непривитых лоз и когда мы их пересаживаем, то используем массальную селекцию со своих же виноградников и высаживаем также непривитые лозы. Когда я вижу грозди с этих лоз, мне кажется, что они лучше – более мелкие ягоды, в них больше энергии, в некоторых винтажах не увидишь никакой раз-

регион года

ницы, но в экстремальные годы они проявляют себя – это всегда более мелкие грозди. На американских корнях первые 20 лет очень сложно возвращаться к «правильной» урожайности, но в случае с «родными» корнями об этом не надо беспокоиться. Причина, по которой мой отец и дед прививали лозы на американские корни, была вовсе не в филлоксере. Дело было в том, что они хотели увеличить урожайность, ведь американские лозы дают тебе в два раза больше. А теперь мы возвращаемся назад, потому что не хотим ширпотреба, а хотим классного вина. Виноградник Uhlen. Когда мы говорим об оптимальных условиях в Мозеле, то понимаем: это амфитеатр с южной экспозицией, с лесом на вершине холма, который защищает виноградник от скатывающегося сверху холодного воздуха, это зеркальный эффект Мозеля, который отражает солнце. Чтобы делать гран крю, нужны почвы уникальные. Здесь всего 1,5 гектара, где есть эта геологическая формация, определяющая вкус наших вин. Почвы здесь слегка голубоватые и наше дело выяснить, где почвы отличаются, и где имеет смысл делать другое вино. Исторически это был только Uhlen, я же выяснил, что почвы здесь разные настолько, что можно делать три разных вина. Мы послали заявку в Брюссель, чтобы Uhlen стал первым контролируемым отдельным виноградником. Теперь у нас есть европейская сертификация PDO. Grosses Gewachs и Grand Cru. Раньше слово Grand Cru не использовалось, но было множество разных классификаций, особенно созданных государством, чтобы собирать налоги. Они хотели получать более высокие

Гран крю – это смесь исторической значимости и вкусовых ощущений, и того, как ты работаешь

доходы с лучших виноградников, поэтому проводили много исследований, насколько хороши те или иные участки. Вполне вероятно, что даже в пределах одного участка были более мелкие единицы, и они тоже платили налоги. После французской революции Наполеон стал переделывать французский кадастр и в 1802-м пришли новые указания от министерства финансов, где прописывалось, что именно участки с наименьшей урожайностью могут быть самыми лучшими. С этими новыми нормами

и образом мышления мы начали новый путь, и для Мозеля было крайне выигрышно, что лишь 3% виноградников был присужден статус гран крю. Это очень важное понимание, что с гран крю не надо перегибать палку. Если ты становишься очень демократичным и начинаешь опрашивать виноделов «Где тут у вас гран крю?», все сразу начнут махать руками и рассказывать «Тут у меня все гран крю, а у соседа полный отстой!». Факт остается фактом: гран крю – это дар людям, предложение делать хорошее вино. Ну а моя задача – это вино создать. Как и в Бургундии, это результат взаимодействия природы и человека столетиями, и это часть нашей культуры, в том числе и экономической: все хотят, чтобы у них было больше вина, и оно легче и лучше продавалось. Как-то так. Есть здесь и междоусобицы, и ссоры, как и в Бургундии, но ничего не попишешь – это жизнь».

КОЕ-ЧТО О ВИНАХ

Итоги года : ProWein в Дюссельдорфе и не только

2019

запомнился многими замечательными событиями. И винными выставками, и невинными (например, фестивали виски и пива), и огромным количеством дегустаций, и появлениями новых имен в мире беларуского сомелье-сообщества, и клубов любителей вина… Однако для меня этот год ознаменовался, в первую очередь, посещением выставки ProWein в Дюссельдорфе. Нет, это была далеко не первая моя винная выставка, и я думал, что меня уже довольно сложно чем-то удивить. Но ProWein это… целый мир. 17 павильонов размером с футбольное поле. Там можно было бы заблудиться, потеряться и остаться навсегда, если бы только выставка не длилась всего-навсего 3 дня. Не было ни одного человека, который бы не отметил невыносимую скоротечность этого поистине эпохального события в мире вина.

44 Сергей Попов совладелец винного бара «Хороший год»

КОЕ-ЧТО О ВИНАХ

Не стану говорить, что дегустировать по 100-200 образцов вина в день – ужасно тяжелый труд. Но это так и есть. Особенно сложно приходится зубам. После павильона с немецкими рислингами хотелось поменять всю челюсть целиком. Но оно того стоило! Что же из вин произвело самое сильное впечатление? Открытий было несколько. Первое – Amontillado от Bodegas Navarro. Pedro Ximenez (что уже весьма необычно для сухого хереса) 20 лет выдержки… Соленый, копченый (любители островных виски меня поймут), при этом сохранивший все типичные для этого вида вина ореховые нотки и оттенки флера… Просто волшебно! Немного охлаждает пыл лишь цена, которая слегка переваливает за сотню евро, что для хереса весьма и весьма недешево. Еще одно вино, заставившее меня поднять глаза от телефона, где я делал дегустационные заметки, – «типичная выдающаяся Бургундия»: Ladoix 1er Cru ‘Les Grechons’ от Famille Carabello-Baum. В нескончаемой веренице хороших, очень хороших и великолепных вин именно это заставило меня забыть про первое правило дегустатора – никогда не проглатывать вино (иначе дегустация может завершиться уже к обеду) и просто насладиться этим прекрасным напитком. Сбалансированное во всех отношениях, разнообразное в ароматике, яркое и с бесконечно длинным послевкусием. Тем удивительнее, что это тот же производитель, что владеет Chateau Pommard, чьи вина несколько лет назад

После павильона с немецкими рислингами хотелось поменять всю челюсть целиком. Но оно того стоило! оставили меня весьма равнодушным. Но что это я все о чудесах заморских, которых в наших краях не достать. Было в этом году еще одно вино, оставившее неизгладимое впечатление и которое вполне можно приобрести в Минс ке. Это Chablis Grand Cru ‘Le Clos’ от Domaine Long Depaquit 2011. Как некоторые мужчины с возрастом становятся даже интереснее, чем в молодости, так и некоторые вина раскрываются лишь с

годами. На мой взгляд, это именно тот самый случай. Да, в этом вине сложно будет обнаружить типичные для Шабли минеральные, цитрусовые или яблочные нотки, но его третичные ароматы, сформировавшиеся от длительной выдержки в бутылке, не оставят вас равнодушными. Молодой сыр, сливки, лесные орехи, грибы… и все это ярко, сочно (прекрасная кислотность никуда не делась), насыщенно… К собственному удивлению обнаружил, что в этом году не нашлось ни одного красного вина, которому я бы поставил твердую пятерку, и которое поразило бы меня в самое сердце. Даже не смотря на впечатляющее путешествие по Тоскане этой весной. Но впереди новый год, новые впечатления, новые винные открытия!

КОЕ-ЧТО О ВИНАХ

Одна личная

фриуланская история Текст: Ольга Бубич Фото: Алексей Рыбалко Мария Железняк, винный эксперт, почетный член Ассоциации сомелье Беларуси, выпускница Московской «Энотрии» и WSET 3, рассказывает Guide о причинах своего пристального и не исключительно профессионального интереса к итальянскому северу, гастрономических особенностях Фриули и семейных винодельнях, где вино никогда не является исключительно бизнесом.

КОЕ-ЧТО О ВИНАХ

Фриули-Венеция-Джулия – такое длинное название имеет очень четкое и понятное обоснование. Фриули – так как на этих землях до прихода римлян обитали древние племена фриулов; Венеция – поскольку территория была частью Венецианской Республики (и влияние чувствуется до сих пор); Джулия – от Юлианских Альп (названных в честь Юлия Цезаря), которые не только разбавляют пейзаж горными грядами, но и существенно влияют на климат, а это имеет большое значение с точки зрения виноделия. Фриули не имеет такой славы как Тоскана или Пьемонт, но обладает репутацией новаторов и региона для производства очень качественных вин (в первую очередь белых – их доля составляет порядка 70%). Как и во многих прочих регионах Италии, специфика Фриули связана с наличием автохтонных сортов винограда: фриулано, риболла джалла, вердуццо фриулано, пиколит – встречаются здесь и, по сути, больше нигде. Красные сорта в регионе находятся на вторых ролях, прохладный климат дает вина с высокой кислотностью. На что, к примеру, ясно указывает этимология

от уже несколько лет в списке посещаемых вами стран – Италия. А точнее – итальянский север, регион Фриули-Венеция-Джулия. Почему выбираете именно его? Я люблю эту часть Италии и каждый год возвращаюсь туда вновь и вновь. Причин несколько: уникальные, аутентичные вина, прекрасная кухня (хотя в этом смысле Фриули, конечно, повторяет другие регионы Италии) и совсем незначительное присутствие туристов. Но, обо всем по порядку.

одного из местных красных сортов винограда таццеленге: оно происходит от итальянского «taglia lingua», дословно – «режущий язык». Другие примеры красных сортов – скиоппеттино, рефоско – интересны в своих проявлениях и фантастически дружат с местной кухней, но почти никогда не достигают уровня белых вин этого региона. Пробовать красные вина, приезжая во Фриули, тем не менее, строго обязательно, так как сложность органолептики и очень незначительные объемы производства, вкупе с довольно высокой ценой, фактически не позволяют им выйти за пределы региона. Дополнительный приятный плюс Фриули – его не освоенность туристами. Путешествуя по региону, вы увидите рустичные городки, живущие своей жизнью и не страдающие от массового потока гостей, как их соседи Венеция и Верона. Такая поездка предоставляет прекрасную возможность наслаждаться общением с настоящими итальянцами – разговорчивыми и неизменно гостеприимными. Столица Триест, будучи портовым городом, пользуется немного большей популярностью. Если цель вашей поездки не исключительно вино, то я бы рекомендовала к посещению и его: прекрасный замок Мирамаре, площадь Единства Италии, огромное количество церквей… И, конечно, кофе. В Триесте открыт так называемый Universita del Caffe – музей, центр обучения и заодно штаб-квартира кофе для гурманов Illy.

КОЕ-ЧТО О ВИНАХ

Назову несколько основных апелласьонов, представляющих важность с точки зрения того, как строится регион. Первый – Сolli Orientali del Friuli DOC. С итальянского «colli» переводится как «холмы». Северная зона, лучшие терруары региона и местная каменистая почва творят чудеса, преображая даже такой «попсовый» сорт как пино гриджио до неузнаваемости. Фриули, равно как и французский Эльзас, – определенно территории, способные радикально менять общепринятые представления об этом сорте винограда. Один из ключевых производителей – Volpe Pasini, небольшой и один из самых старых во Фриули. Мне посчастливилось побывать на этой удивительной винодельне. В их подходе поражает пиетет к историческому наследию и невероятно внимательное отношение к процессу ферментации. Пуристы, предпочитающие выдержку в стали бочке, и создавшие Ipso – топовое вино из пино гриджио. Скромнейшие ребята, несмотря на то, что их вина получают заветные 3 бокала от Gambero Rosso ежегодно.

А в чем причина редкости фриуланских вин на международном рынке? Фриули-Венеция-Джулия – не такой большой регион, винодельни там довольно компактные и маленькие, поэтому массового производства почти нет, соответственно, и на международные рынки они выходят в ограниченных объемах. В Беларуси регион представлен пока только тремя производителями и с очень короткими линейками, к сожалению. Расскажите о местных производителях, с которыми вам удалось пообщаться во время ваших путешествий.

В Беларуси регион представлен пока только тремя производителями с очень короткими линейками, к сожалению

Следующий регион – Friuli Isonzo DOC. Для него характерен другой тип терруара: равнинные территории, гравийные почвы, сформированные близостью реки Изонцо, и более теплый микроклимат дают довольно пышные и фруктовые вина. На этой территории есть два чудесных производителя: Jermann и Vie di Romans. Немного подробнее о каждом из них. Семья Йерманн родом из соседней Австрии, у руля винодельни сейчас – третье поколение, и именно эту приверженность историческому наследию и традициям можно назвать их особенностью. Внутри погребов запрещено фотографировать, но там действительно есть на что посмотреть: на огромных бочках вырезаны пор-

КОЕ-ЧТО О ВИНАХ

треты членов семьи с посвящениями. Внутри кантины находится статуя балерины, балансирующей с зонтиком, с отсылкой на то, что виноделы ищут в вине, прежде всего, баланс и изящество. Достичь этого, конечно, непросто, но, признаюсь, у них получается. Признанные мастера ассамбляжа, Jermann – это не только принципиальное отношение к виноградникам, самостоятельно выращиваемые злаки, но и австрийский порядок во всем. Подобную операционную чистоту на винодельне я не встречала почти нигде. Vie di Romans – еще одна семейная винодельня из Изонцо. Их конек – работа с международными сортами винограда: совиньон блан, шардоне, пино гриджио. Длительная выдержка и абсолютно бургундский, терруарный подход (с отдельными clima). Несколько лет назад винодельня начала выпуск собственных винтажных коллекций, где каждое вино представлено сразу несколькими годами урожая. И это, определенно, радость энофила. Вы получаете вертикальную линейку вин, выдержанных в идеальных условиях, из рук самих виноделов. Уверяю, это вполне весомая причина для визита, не считая идиллических видов и образцово-показательных погребов. Винодельня, кстати, открыта для посещений по предварительной договоренности. Еще один важный регион – Collio Goriziano o Collio DOC. Здесь стоит упомянуть две основных винодель-

Погреба винодельни Russiz Superiore

В Jermann находится статуя балерины, балансирующей с зонтиком, с отсылкой на то, что виноделы ищут в вине баланс и изящество ни – Russiz Superiore и Marco Felluga, принадлежащие одной семье, и Josko Gravner. Первые, не очень скромно, но вполне заслуженно, называют себя «орлами и львами Коллио», отражая это на этикетках, у Марко Феллуга – лев, у Руссиц Супериоре – орел. Оба поместья управляются семьей: Стефано Феллуга

недавно отметил свой 90-летний юбилей, сын Роберто – у руля, а дочь Илария сейчас перенимает дела. Виноделы отлично работают как с белыми, так и с красными, но я бы отметила 2 вина, заставляющих сердце биться чаще. Это Col Disore – ассамбляж автохтонных и международных сортов, из года в год стабильно признаваемый одним из лучших белых вин Италии, с рейтингами на уровне 95-97 баллов по Паркеру. И Horus – десертное вино, созданное из местных пиколита и фриулано. Вино-услада, подтверждающее правило, что под простецкой категорией IGT в Италии часто прячется что-то поистине уникальное. Ну и для любителей хороших игристых Marco Felluga выпускают отличный Blanc de Blanc, причем по весьма демократичной цене. У Russiz Superiore также есть маленькое шато, где гости могут остановиться на ночь и провести незабываемое время посреди виноградников в тишине. Особого упоминания достойны их завтра-

КОЕ-ЧТО О ВИНАХ

ки, которые готовит одна из работниц винодельни – ее пироги, по словам самой женщины, создают настроение на целый день. Планировать поездку стоит заранее – гостиница располагает только 5 номерами.

И, наконец, Йошко Гравнер – легенда не только Фриули, но и всего итальянского виноделия, человек эпохи, благодаря которому стартовала мировая мода на оранжевые вина. Гравнер был тем самым человеком, который в 1960-х

Йошко Гравнер: «Мы не делим винтажи на плохие и хорошие, потому что все они – наши дети, и мы с благодарностью принимаем их уроки

подхватил традиционную грузинскую методологию выдержки на мезге и привез ее в Европу. Гравнер – биодинамист. Биодинамика сегодня стала очень модным направлением, и, к сожалению, очень многие виноделы прикрываются этим, оправдывая свои, порой довольно странные, вина. Великих биодинамических вин очень мало, и вина Гравнера – одни из них. От удобрений Гравнер стал постепенно отказываться уже 50 лет назад, а свои квеври все также возит из Грузии, хотя подобные амфоры производят теперь и в Италии (винодел уверен, что глина – не та). И хоть из ста сосудов до Италии доезжает целой лишь половина, Гравнер не уступает. Это ни с кем не соглашающийся нонконформист, иду-

щий своей дорогой и достигший в этом путешествии удивительных вершин. Говоря о винах его производства, я бы назвала их не просто необычными, они уникальные! Если Russiz Superiore и Vie di Romans делают прекрасные, элегантные, но при этом понятные вина, то Josko Gravner – оксидированная история и стилистика, далеко не всегда очевидная даже экспертам. Я не являюсь адептом оранжевых вин, несмотря на то, что это ультрамодное направление сегодня. Из вин, сделанных в этом стиле, к сожалению, настоящий интерес представляет 1 из 20, но его вина… покоряют! Йошко, например, выпускает вина только на 7 год: он не хочет показывать их прежде, чем они достигнут определенной формы. И да, его вина

КОЕ-ЧТО О ВИНАХ

сделаны на уровне, к которому пока сложно приблизиться остальным. Погреб с закопанными квеври для Йошко Гравнера – пространство, где идет поиск баланса и равновесия. Винодел почти никого туда не пускает, опасаясь, что гость может внести дисбаланс в «святую святых». Мне посчастливилось там побывать и увиденное поразило: среди закопанных квеври на поверхности земли стоял небольшой помост со стулом – личное место винодела для медитации и созерцания. Йошко Гравнер сказал одну важную вещь, которая не столько отражает подход к виноделию, сколько жизненную позицию: мы не делим винтажи на плохие и хорошие, потому что все они – наши дети. И, равно как и своих детей, мы не делим их на удачные и не очень, а лишь с благодарностью принимаем их уроки. О винодельнях Фриули можно рассказывать часами. Но лучше, как всем известно, один раз увидеть. Производимое там вино – не про бизнес, а про жизнь, про дело семьи, передаваемое из поколения в поколение. Подобный подход не может не вызывать восхищения и уважения.

Какие интересные гастрономические места Фриули вы могли бы порекомендовать? Ресторанов большое количество, в том числе и с мишленовскими звездами, что для такого маленького региона может показаться нетипичным. Я рекомендую Ristorante Campiello, его владельцы – пожилая семейная пара, до сих пор работающая бок о бок с официантами. Tratoria al Cacciatore с их великолепными блюдами из печи. Castello di Spressa – не только красивый замок с гостиницей и отличными гольф-полями, но еще и место для великолепного ужина. Osteria la Subida, где за ланчем можно встретить и простых рабочих, и щегольски одетых джентльменов, любующихся едой и собственным Ferrari за окошком. Фриули – родина prosciutto di San Daniele и фантастических овечьих сыров. Близость Адриатики позволяет поварам экспериментировать с дарами моря, а близость Венето дает прямой доступ к идеальным стейкам из кьянины. Добавьте к этому отличные вина всех категорий – от игристых до уникальных десертных – и вы получите райское место для гурманов! А еще есть Кормонс с прекрасной старой площадью, маленькие деревушки с уникальными гастрономическими лавками, которые не отмечены на картах и о которых не знает Google. Нужно просто приехать, искать и найти свою личную, совершенно точно впечатляющую, фриуланскую историю.

Грузинские квеври Йошко Гравнера

Итоги года с Марией Железняк Одна из последних впечатливших меня дегустаций в 2019 году прошла в Минске, и это была вертикальная дегустация Шато Анжелюс (замка класса А, который они, кстати, не так давно получили). Представлены были 2004, 2008 и 2015 годы. Последнее (несмотря на то, что было самым молодым) произвело на меня неизгладимое впечатление своим потенциалом. Вертикальная дегустация призвана помочь понять не только разницу между годами урожая и влиянием климатических условий на вызревание лозы, что, по итогу, отражается на стилистике вина, но и увидеть, какой дорогой идет винодельня: она прогрессирует или у нее сложные время. Это всегда интересно.

КОЕ-ЧТО О ВИНАХ

Елена Кузьмина, винный гид в Чили @winetour_chile

Что будет с

Чили?

О виноделии Чили не пишут столько, сколько об итальянском или французском. А в это время Чили занимает 4 место в мире по производству вина, впереди лишь Франция, Италия, Испания, а первое место разделяют страны Нового Света. Поэтому невозможно не заинтересоваться переменами, которые происходят в чилийском виноделии. Какие актуальные тенденции и новые веяния уже замечены специалистами, и к чему будут стремиться чилийские виноделы в 2020 году?

КОЕ-ЧТО О ВИНАХ

Чили все дальше уходит от понятия, что их вина только «на каждый день», предлагая потребителю экземпляры сложные

Все большую роль начинают играть мелкие производители (от 1500 бутылок), отвоевывая у крупных игроков рынка свой процент продаж. Понятно, что речь идет не о продажах в супермаркетах, но рестораны и бутики все охотнее отдают предпочтение таким производителям. Сейчас на сцену выходят вина не просто контролируемые по происхождению (например, ДО Касабланка), а те, что имеют свою «фишку»: виноградники в самой близи от Тихого океана, органика, биодинамика, старые или молодые лозы. Подчеркивается значение новых регионов, новых терруаров за счет ограниченности площадей. Или же упор делается на экстремальные условия региона Атакама (например, Долина Уаско) или севера Патагонии, или самого Южного региона Чили – Аустрал с долинами ДО Каутин, ДО Долина Осорно с ее 25 га. Естественно, что вина производятся в очень лимитированном количестве. У потребителя Чили, как правило, ассоциируется именно с красными винами. Но белые чилийские уже вышли на достойный уровень, а один из лучших Совиньон Бланов Нового Света – именно из Чили (винодельня Casa Marín и ее вино Sauvignon Blanc Cipreses). Вполне вероятно, что в 2020 году именно белыми винами Чили будет завоевывать сердца своих поклонников. Чили не обошло стороной и еще одно новомодное веяние, а именно производство розовых вин. Если в начале 2000-х розовое вино из Чили было практически исключением, то последние два года отмечается рост его производства и запасы виноделен пополняются именно розовым вином. Примером отличного чилийского розе стала винодельня Bodegas Re с вином Pinotel (Пино Нуар из Долины Касабланка и Москатель Росадо из Долины Лонкомилья); винодельня Maturanа из Долины Кольчагуа и ее розовое вино из Сиры и Семильон; известная Casa Silva и ее вино Parras Viejas 1912 Moscatel Rosado DO Valle Colchagua. В Чили наравне с французскими уживаются сорта из Испании и Италии. Сейчас показывают результаты винодельни, полностью сосредоточенные на итальянских сортах. А, например, на винодельне El Principal в Доли-

не Майпо энолог параллельно развивает свой проект, используя только испанские сорта (Альбариньо, Вердехо, Гарнача). Еще одна особенность современного чилийского виноделия, набирающая обороты, – это повышенное внимание нетипичным сортам. Конечно, пока главенствующую роль, а именно около 35% вин высшей категории ДО, отводится Каберне Совиньону, при этом в фавориты винодела также попадают Паис, Кариньян (отличный пример TOP 100 The Enthusiast 2019 – вино Odfjell Orzada Carignan 2017, Долина Мауле), Таннат, Зинфандель; из белых – Совиньон Грис (например, у Casa Marín, Leyda, Casa Silva). Чили все дальше уходит от понятия, что их вина только на каждый день, предлагая потребителю экземпляры сложные, интересные, те, что можно положить в погреб на 20 лет и благополучно забыть. Даже на 2019 год производство вин категории ДО составляет более 83%, а это значит, что «дешевое» Чили уже в прошлом. Немаловажным фактом является и то, что растет экспорт чилийского игристого вина даже по сравнению с 2018 годом, сейчас (данные на ноябрь 2019 г.) прирост составляет 7% и основной рынок – это Япония и страны Южной Америки (Бразилия, Колумбия, Эквадор). А на вопрос о будущих новинках многие винодельни отвечают – игристое. Не прошла мимо Чили и мода на вино в алюминиевой банке. Случаи производства пока единичные (например, винодельня Santa Rita в Долине Майпо), но есть прогнозы, что именно алюминиевая банка заберет часть рынка. Тем более, именно алюминиевую банку проще и дешевле утилизировать, что отвечает тенденции на экологичность в производстве. Если вы все еще думаете о чилийских винах, что это «недорогой Карменер на каждый день», предлагаю заглянуть сегодня (а зачем откладывать на завтра) в ближайшую винотеку и посмотреть, что же нового привезли из Чили. А смелым и авантюрным – купить билеты в Чили, предварительно спланировав винный тур, чтобы прочувствовать все изменения чилийского виноделия и сделать свои выводы.

нулевое

КОЕ-ЧТО О ВИНАХ

ШАМПАНСКОЕ

rut Nature, Zéro Dosage, Brut Zéro, Ultra Brut, Pas Dosé, Non-Dosé – все эти звучные имена принадлежат шампанскому, к которому не добавляется дозаж. Шампанские Дома с воодушевлением следуют этому тренду и, как следствие, все больше хозяйств производят шампанское Zéro Dosage. При этом вино все же содержит натуральный сахар, который не перебродил в алкоголь в результате ферментации. Brut Nature может содержать до 3 граммов натурального сахара из ягод. Для Brut Zéro потерянный после дегоржажа объем шампанского компенсируется добавлением вина без сахара. Иногда Zéro

Если коллекционеры выбирают шампанское среди великих годов, как, например, урожая 2008 года, то в случае с non-dosé более подходящим может оказаться немного оставшийся в тени 2009-й

Респектабельный Louis Roederer выпускал Brut Nature только в самые жаркие годы: 2006-й и 2009-й, добиваясь лучшего баланса в готовых ягодах, в том числе из местечка Cumières, которое характеризуется плохими климатическими условиями даже на южных склонах.

КОЕ-ЧТО О ВИНАХ

Dosage может показаться слишком резким и кислотным. Вопрос: как в таком случае достичь баланса в напитке? Во-первых, важное значение будет иметь время выдержки на осадке. Чем оно дольше, тем большую комплексность приобретает вино. Хотя на винных полках стали появляться некоторые образцы Brut Nature, которые выдерживались на осадке не больше года. Как результат – многие такие образцы получаются невыразительными и с коротким послевкусием. Во-вторых, для шампанского Brut Nature необходимо базовое вино высокого качества, так как сахара, который корректирует баланс, здесь нет. Когда шампанское нагревается в бокале, сухой Brut Nature выигрывает во вкусе по сравнению с шампанским с дозажем, так как благодаря высокой кислотности сохраняет более свежий вкус. Большинство домов предлагают одно и то же шампанское в двух версиях – Brut Nature и Extra Brut, чтобы потребитель смог оценить, какой стиль ему нравится больше: с дозажем или без. В-третьих, благоприятно скажутся более поздний сбор урожая и малолактическая ферментация. Также на смягчение Non-Dosé шампанского будут работать старые лозы: они характеризуются низкой урожайностью, зато вина получаются с более концентрированной ароматикой и более глубоким вкусом. Если коллекционеры выбирают шампанское среди великих годов, как, например, урожая 2008 года, то в случае с Non-Dosé более подходящим может оказаться немного оставшийся в тени 2009-й.

На заметку: Ulysse Collin Selosse Louis Roederer Jacquesson Dizy Terres Rouges Rosé de Saignée Pommery Cuvée Louise

Бактериальное чувство кворума Основное отличие малолактической ферментации от вызванной дрожжами спиртовой заключается в том, что для начала малолактической ферментации концентрация бактерий в вине должна достичь определенного уровня. Для бактерий Oenococcus oeni этот уровень составляет миллион микроорганизмов на миллилитр вина. При меньшем количестве процесс не начинается. Этот феномен называют «бактериальное чувство кворума», а активирующую концентрацию (миллион живых клеток на миллилитр вина) – магическим числом или М. Концентрация продукта может быть выражена количеством М в одной упаковке. Это хороший способ сравнить эффективность представленных на рынке продуктов и рассчитать стоимость одного M.

дегустация аромата

Ян Эвуд Вос:

“Я никогда не хотел быть модным!”

дегустация аромата

Текст: Ольга Бубич “Вы же знаете фильм “День сурка”?” – улыбается Ян Эвуд Вос, вспоминая свой прошлогодний визит в снежную беларускую столицу. – Сейчас я словно персонаж Билла Мюррея: та же комната в гостинице, тот же встречающий в аэропорту бизнес-партнер и та же дата презентации, только год спустя! Но, стоит отметить, кое-что все же изменилось…». Следуя культурному коду родной страны, успехи парфюма Puredistance голландец комментирует со скромностью, однако в реальности у эксклюзивного бренда есть масса поводов считать 2019 удачным. С момента первого посещения Минска число магазинов, работающих с Puredistance, выросло до 80, а Gold – представленный в декабре аромат – уже набрал рекордное число высочайших оценок экспертов. Guide встретился с креативным директором компании, чтобы поговорить о неоднозначной ситуации на рынке нишевой парфюмерии, стратегиях сотрудничества с мультикультурными партнерами и ольфакторных предпочтениях: азиатских, американских и, конечно, беларуских ценителей парфюма.

Начиная новый год, люди часто подводят символические итоги прошедшего. Расскажете, каким для Puredistance был 2019? Год оказался действительно хорошим. Во-первых, нам удалось собрать удивительную команду. Знаете, это как в футболе: если игроки сыгрались, никто не болеет или как-то тянет вниз, и все движутся в одном направлении, то результат, непременно, будет выдающимся. Так и в команде Puredistance – все сложилось: и «химия» взаимодействия, и чувство плеча. Ведь, в конечном счете, наша компания – это не один я, а все мы. И это очень радует. Второй фактор успеха – рост узнаваемости бренда: с одной стороны, увеличивается число новых клиентов, с другой – неизменной остается приверженность покупателей и розничных продавцов, уже интересующихся нашим парфюмом. 2019 оказался рекордным в плане продаж, что, естественно, не самый важный показатель лично для меня, но все же – прекрасный повод открыть пару бутылок шампанского. Найти сильную команду профессионалов – замечательно, но если работа еще и приносит продажи… что может быть лучше? Перед презентацией нового аромата мы всегда немного нервничаем, переживая, как же его встретят на рынке – ведь на создание каждого уходит по дватри года. И когда реакция оказывается положительной, мы чувствуем огромное облегчение: словно гора с плеч, в буквальном смысле. Но это нормально, ведь «мурашки» перед выступлением на

сцене случаются у любого человека из мира искусства. Певица Адель, например, открыто признается, что накануне концерта ее немного мутит. Хотя, казалось бы, это великая Адель – ей-то с какой стати волноваться? Puredistance уже заработал себе репутацию, так что тоже, в принципе, серьезных поводов для беспокойства нет, но все же… Насколько я знаю, в этом году вы успешно дебютировали на нескольких новых рынках. В такой ситуации волнение, наверное, оправдано? Знаете, дело даже не в новых странах или рынках. Перед запуском нового парфюма многие крупные компании показывают свои разработки тысячам людей: начиная от экспертных групп до всевозможных так называемых «специалистов». Убедившись, что эти тысячи уже сказали свое «да», и получив таким

образом определенную гарантию, они запускают продукт на рынок. Хотя, в конечном счете, настоящего успеха достигает лишь 1 из 10 ароматов. Или даже меньше. Но, в моем понимании, этот подход скорее компрометирует парфюм. Ведь вряд ли Моцарт или Шопен проводили предварительные опросы слушателей до того, как закончить произведения. Они же не заставляли людей слушать черновые варианты, а потом спрашивали: «Ну, что вы думаете?» Puredistance работает совершенно по-другому. Находясь на этапе разработки концепции, мы проводим три года в одиночестве. Лично я в это время работаю исключительно со своей командой из семи человек, плюс, конечно, семья, жена и дочери. И о том, над чем именно мы трудимся, могут знать, вне компании,

дегустация аромата

буквально два-три человека – мои близкие друзья. Но мнение десяти людей, как вы понимаете, не сопоставимо с мнением тысячи «экспертов». Поэтому, когда мы выпускаем парфюм, о чьей истории появления и красоте известно только мне и моей команде, однозначность реакций людей в сорока странах – большой вопрос. Понимаете теперь, какое облегчение мы испытываем, понимая, что наши новинки приняты с энтузиазмом? Но, стоит признаться, с жесткой критикой Puredistance не сталкивался никогда. Конечно, есть те, кто считает, что наш парфюм не для них, но это, скорее, дело вкуса. Высокое качество отмечают все.

Поэтому, подводя итоги, на 2019 я оглядываюсь как на очень успешный год: мы собрали сильную команду, продажи бренда растут, а новинки встречают с энтузиазмом. И это – несмотря на очень сложный, хаотичный период, характеризующий положение дел в нишевой парфюмерной индустрии. Ситуация очень нестабильная, никто точно не понимает, куда все движется, никто не осмеливается делать прогнозы… А как люди обычно реагируют на ситуации, которые они не в силах контролировать? Да, они начинают немного… паниковать и принимать необдуманные решения. Я же поступил совершенно по-другому: продолжил делать то, что делал всегда. Потому что мы верим в свою миссию и в «Puredistance» не собираемся менять ни строчки. Мы приветствуем инновации, но менять цены, искать дистрибьютеров или задумываться над модификацией упаковки мы не стали. Мое видение осталось прежним: я никогда не хотел быть модным. Настоящая красота не подвластна времени. Зачем что-то менять? Продолжая тему перемен и универсальности, хотелось бы поговорить о мультикультурном аспекте Puredistance. География бренда сейчас выглядит весьма впечатляюще: Китай, Кипр, Словакия, Беларусь… Европу, думаю, упоминать нет смысла. Насколько удается соответствовать разнообразию вкусов и ольфакторных

развития, присуща сложность. Если же искусство поверхностно – как, например, многие голливудские фильмы – оно не остается в истории.

предпочтений людей из столь отличающихся друг от друга культур? Знаете, я прихожу к выводу, что иногда стереотипы оказываются не так далеки от реальности. На личном опыте я окончательно убедился: то, что в этом плане всегда говорилось о разных культурах (азиаты предпочитают более легкие, а Ближний Восток – более интенсивные ароматы, в то время как мы, европейцы, находимся где-то посередине), на самом деле – правда. А что насчет беларусов? Славяне (и здесь я имею ввиду не только русскоговорящих клиентов, но и Балканы) – наши лучшие покупатели. Я бы определил их как людей, не боящихся сложных ароматов. Поясню: славяне, и беларусы в том числе, не боятся исследовать парфюм, изучать и погружаться в него, открыто демонстрируя свой вкус, предпочтения и самих себя. Возможно, подобное бесстрашие развилось из-за того, что многим из этих стран пришлось пережить исторически сложные времена. И осознавая, что жизнь порой может быть нелегкой, они теперь не боятся проявлять решительность. Отсюда и готовность понимать сложное – в том числе многослойность парфюма Puredistance: как, в буквальном смысле, слоев упаковки, так и композиции ароматов. Эту многослойность, сродни замысловатым описаниям человеческого характера у Толстого или Набокова, наши клиенты ценят. Вообще, мне кажется, что любому искусству, прошедшему столетия цивилизационного

И да, у американцев «славянской» смелости и готовности воспринимать сложное я не нахожу. В Америке люди ждут, чтобы критерии красивого были сначала «заданы» рекламой и озвучены лидерами мнений. «Следуй за группой! Делай, как я!». В Азии ситуация немного другая: там люди опасаются случайно показать слишком много себя. Они всегда более сдержанны. Ну, если только это не какой-то случайно перебравший с алкоголем житель Токио (смеется). Думаю, это также связано с тем, что азиатские культуры, по своей сути, коллективные. Им важно и психологически комфортнее ощущать себя частью группы. Именно! Отсюда – страх показать слишком много, быть уличенным в яркости, громкости образа. А вот Европу, в этом смысле, определить одним словом сложно: ведь у нас здесь и американское влияние, и славяне… Европа, по сути, очень разная: страны Скандинавии сложно сравнить с югом Италии. Мы никогда не были единой страной. Однако куда бы я ни приехал, везде я понимаю, что люди, по своей сути, одинаковые. Я бы никогда в жизни не исключил некий географический регион, заявив, что люди, живущие там, не знают, что такое любовь. Наши эмоции и переживания от культуры не зависят: мы все способны испытывать сильное волнение, радость или счастье. А парфюм весь апеллирует именно к нашей эмоциональной составляющей. И пусть в Японии, например, больше внимания обращают на Puredistance White или Puredistance 1 – наши легкие ароматы, а в других странах – на «громкие» и яркие M или Sheiduna, энтузиазм и положительные эмоции, от Ближнего Востока до Японии, одинаковые. Понимать, что мы делаем кого-то счастливыми, меняя в лучшую сторону чье-то настроение, а значит – и жизнь, удивительно приятно!

дегустация аромата

Ароматы праздника Рождество и Новый год – праздники, которые хочется превратить в самые приятные воспоминания, а обоняние, как доказано исследователями памяти, – канал, позволяющий это сделать наилучшим образом. Известно, что запахи являются идеальным способом путешествий во времени, ведь память аромата не имеет срока годности и позволяет наиболее точно воспроизводить ситуацию, с ним связанную. Почему бы не выбрать из коллекции Парфюмиста настроение именно вашего праздника?

Siren & Sailors

Frapin If Философия Frapin – это квинтэссенция земных богатств и вековых обычаев, чувств и эмоций, французских секретов мастерства и «ар де вивр». Традиции легендарного коньячного дома с более чем 700-летней историей продолжаются в парфюмерной коллекции. Новый аромат Frapin If посвящен Индии, где растет драгоценный майсурский сандал, и родившемуся в Бомбее английскому писателю и поэту Редьярду Киплингу, автору одноименного стихотворения. Композиция наполнена холодным очарованием степи и позволяет погрузиться в мечты о пышной, зеленой, экзотичной природе, молочном инжире и жгучем перце.

Традиции легендарного коньячного дома с более чем 700-летней историей продолжаются в парфюмерной коллекции

ООО "София-Виктория". УНП 191267476

Rose & Cuir Следующая вариация на тему розы от парфюмерного издательства Editions de Parfums получилась чистой, изысканной и бескомпромиссно современной. Роза в композиции передана пряной свежестью перца тимут, бурбонской герани и черной смородины. Ноты ветивера и кедра вплетаются в землисто-кожаную базу с центральной нотой изобутил хинолина, молекула которого практически не использовалась со времен смелых ароматов эпохи джаза. Композиция создавалась Jean-Claude Ellena и стала пятым произведением легендарного парфюмера в коллекции Editions de Parfums.

Siren & Sailors – новый аромат коллекции Jusbox, основанной на концептуальном сходстве парфюмерии и музыки. Siren & Sailors воссоздает андеграундную атмосферу одного из наиболее интригующих и эклектичных районов Лондона – Camden Town. Здесь жила и начинала свою карьеру талантливая молодая певица Amy Winehouse. Ее проникновенный голос, мелодичный и слегка хрипловатый, в комбинации с ритмами соула, R’n’B и джаза зачаровывал, словно пение сирен. В честь Эми в Siren & Sailors исполнена гипнотическая мелодия теплых, женственных, чувственных нот с оттенками виски и рома.

В честь Amy Winehouse исполнена гипнотическая мелодия чувственных нот с оттенками виски и рома

Парфюмист ТЦ «Замок», пр-т Победителей, 65 Парфюмист ТРЦ Galleria Minsk, пр-т Победителей, 9

Puredistance Gold Нидерландский парфюмерный Дом Puredistance выпускает только Pure Perfume Extrait – самую концентрированную версию аромата из возможных. Вслед за Black и White коллекция Puredistance пополнилась композицией Gold – финальным ароматом трилогии, посвященной кодовым цветам Puredistance. Визуальным вдохновением для Gold стал «Золотой Мондриан» – палитра золотых оттенков, иллюстрирующая идею классического очарования золота. Истинный пир наиболее редких и драгоценных натуральных компонентов, Gold сочетает оттенки зеленого мандарина, корицы и бальзамических нот, передающих эмоцию роскоши и уютного тепла.

ГРАДУСЫ

Что не так с ирландским виски? Автор: Гриша Шаламов Материал предоставлен www.whiskytalk.ru

Последние пять лет ирландский виски сохраняет звание самой быстрорастущей категории крепкого алкоголя. Производство наконец вернулось к объемам конца XIX века – до сих пор лучшего времени в истории irish. Уверенно стремится к показателям столетней давности количество винокурен: если к 1975 году на всем Изумрудном острове сохранилось лишь два производства виски, причем принадлежавших одной и той же компании, а единственный (и очень долгое время остававшийся таковым) независимый конкурент появился только к концу 80-х, то вторая декада XXI века уже принесла нам 24 новые винокурни, и это далеко не предел. Альфред Барнар в своей знаменитой книге описал 28 производств. Сейчас их уже больше, хотя до 88 винокурен середины XIX века вряд ли дотянут. На наших глазах страна, претендующая на право называться Родиной виски, возвращает себе былое величие. Чем не причина для радости? Но порой кажется, что и красивые винокурни, и их перегонные кубы нарисованы на куске старого холста. В этой заметке я изложу свои мысли в хаотичном порядке и без какой-либо претензии на объективность.

Этикетка При всем богатстве истории ирландского винокурения полноценное регулирование отрасли началось совсем недавно. Ассоциация Ирландского Виски (сегодня в ней 37 членов) была создана в 2014 году. Тогда же принят основной документ – Irish Whiskey Technical File. Документ не первый, но заметно разросшийся в сравнении с Irish Whiskey Act, 1980 (который, в свою очередь, был обширнее с Irish Whiskey Act, 1950, ставшего дополнением Spirits Act, 1880). Правила игры установлены. Появились те, кто их контролирует. Это, безусловно, хорошо.

Кажется, в ближайшие лет пять, и без того немалые цены на новый ирландский виски под разными предлогами будут увеличиваться

В то же время, в Technical File остаются очевидные недоработки. Как, например (и это на фоне всеевропейской борьбы за невведение потребителя в заблуждение), определение blended whiskey. На первый взгляд все просто. Есть три базовых категории: single malt (100% соложеный ячмень + традиционные перегонные кубы), single pot still (смесь соложеного и несоложеного ячменя с возможным небольшим добавлением других злаковых плюс традиционные перегонные кубы), single grain (любое зерно, колонны). Закупажировали виски двух любых или разом все трех категорий – получили blended. Логично? Только явно требует уточнения. Ведь если single grain смешать c single malt или single pot still, в большинстве случаев результат будет заметно отличаться от бленда двух последних (сравните Writers’ Tears и любой «расхожий» ирландский купаж). Не в плохую или хорошую сторону – по ощущениям пьющего. Выходит, иногда выбор виски этой категории может превратиться в покупку кота в мешке.

В законе вообще нет никаких подвидов смешанных виски. Даже очевидного blended malt. Один знакомый ирландец сказал: «Естественно, нет, ведь в современной истории мы не смешивали солодовые спирты разных винокурен». Принимается. Только и винокурен уже давно не три. Хотя, чего это я? Закон вовсе не обязывает производителя заморачиваться такой мелочью, как указание конкретной категории. «Irish whiskey», или «Irish whisky», или – если хотите, чтобы ваш NAS с классным названием выглядел еще круче – «Uisce Beatha Eireannach» вполне достаточно. Потребитель как-нибудь сообразит.

Выдержка Непрозрачность маркировки – не единственная проблема. При кажущейся близости к регламенту производства скотча ирландский документ оставляет производителям богатое поле для экспериментов и в технической части. То, что разрешены «привнесенные» энзимы, не так интересно. А вот сравните две фразы: «that has been matured only in oak casks of a capacity not exceeding 700 litres» и «subject to the maturation of the final distillate for at least three years in wooden casks, such as oak, not exceeding 700 litres capacity». Чувствуете: «… только в дубовых бочках…» и «…в бочках из дерева, например дуба…»? Почти незаметная деталь, позволяющая ирландцам по разнообразию приблизить свой виски к таким столпам, как граппа и кашаса. Казалось бы, хорошо: чем больше разного виски, тем интереснее жить. Но интереснее не значит лучше. Не у всех толком получается

ГРАДУСЫ

с дубом-то работать, чего ждать от экспериментов с альтернативными видами древесины? Такая свобода хороша, когда все игроки опытны и ответственно подходят к имиджу своему и категории в целом. В условиях же взрывного роста есть риск, что участники гонки начнут срезать углы к финишу за счет громких финишей (пардон за тавтологию), отодвигая вкус виски на второй план… Зря волнуюсь. Пока, за редким исключением вроде Midleton «Method and Madness» French Chestnut Finish, Bushmills Acacia Casks Finish или West Cork Bog Oak Charred Cask, безумных довыдержек не видно. Даже скучно. Нет, в целом финишей много: и хересы с портвейнами, и марсалы с мадерами, и Токай и с Бордо, и коньяк с кальвадосом, и ирландский дуб с мидзунарой, и triple – и даже quintuple (как еще сделать молодой виски комплексным, заодно накинув цены?) – casking… А еще в моду входят коллаборации с пивоварнями в духе «мы вам бочку дадим под пиво, только вы нам ее потом верните». Раз индустрия все еще держится на спиртах трех-четырех производителей (собственные запасы Dingle, Teeling и Kilbeggan можно в расчет не брать), довы-

При кажущейся близости к регламенту производства скотча ирландский документ оставляет производителям богатое поле для экспериментов и в технической части держки – почти единственное, что остается новой ирландской винокурне, чтобы отличия ее виски от соседского не ограничивались формой бутылки и той частью легенды, где говорится про возрождение (чего-то очень важного, конечно).

Источник спиртов Справедливости ради нужно отметить: даже в условиях повсеместного приобретения спиртов из одних и тех же немногочисленных источников не весь виски оказывается на вкус «из одной бочки» (хотя не вычислить спирты Cooley по характерной ноте горелой проводки, а возрастные Bushmills – по фруктам, тоже, кстати, с возрастом часто приобретающим легкий химический оттенок, сложно). Работать с покупными спиртами можно по-разному: кто-то приобретает бленд «под ключ», т.е. не вмешивается в его характер кроме как на этапе выбора из нескольких предложенных готовых вариантов; кто-то выбирает бочки с выдержанным виски и затем делает из них бленд самостоятельно; кто-то закупает спирты сразу после

ГРАДУСЫ

У ирландцев ведь действительно есть уникальный с точки зрения места в алкогольной культуре напиток – это single pot still виски

дистилляции и уже сам выдерживает их, стараясь контролировать характер продукции насколько возможно при недостатке собственных мощностей. Кроме того, критически важен личный опыт. Талант. И связи (которые обычно приходят вместе с опытом). Чтобы добраться именно до тех спиртов, которые тебе нужны. Это про вкус. В остальном виски-бум уже выходит нам, потребителям, боком. С каждым новым «производителем», который так и норовит выпустить собственный виски за пару лет до открытия винокурни (в Интернете без труда можно найти больше 60 брендов ирландского виски, это не считая private label для различных рынков), нагрузка на стоки Midleton, Bushmills и Cooley (думаю, к этому списку старожилов уже можно добавить и West Cork) повышается. Что неминуемо должно вести к росту цен на виски.

Цены К сожалению, я не могу привести здесь точную информацию о динамике цен на покупные спирты внутри индустрии. Но

логика подсказывает, что чем выше спрос на них со стороны новых игроков, тем выше отпускные цены старых. Проблема может казаться надуманной, если учесть, что ежегодный объем производства только олдскульной тройки составляет около 240 миллионов будущих бутылок виски*. Для понимания: в 2010 году в мире было продано 72 млн бутылок irish, в 2014 году – 86 млн, в 2017 – 125 млн, в 2018 – 135 млн, а в 2020 году IWA планирует продать 154 млн; правда, в 2030 Ассоциация надеется уже на 308 млн бутылок, но к тому моменту с учетом новых игроков – хотя доживут, конечно, не все – отрасль сможет без труда обеспечить такой объем. Кроме того, в апреле владельцы Bushmills анонсировали строительство второй винокурни, которая позволит удвоить объем производства. И не проходит года, чтобы об очередном расширении не объявили на Midleton! Т.е. чисто математически дефицита спиртов не предвидится. С точки зрения бизнеса же возникает вопрос: почему бы, пока есть возможность, не продать свои спирты подороже? Во-первых, все равно купят, деваться-то некуда; во-вторых, ни к чему создавать новичкам условия, при которых их продукт будет иметь конкурентную вашему цену; в-третьих, ваши продажи тоже растут, еще пять-шесть лет назад при закладке спиртов вы могли это и не рассчитать, а глава IWA Уильям Лавель в интервью журналу Global Drinks Intel тем временем говорит: «Мы еще даже толком не начали развивать рынки Латинской Америки и Азии. В долгосрочной перспективе там есть потенциал для брендов, готовых работать на будущее» (читай – способных сегодня произвести и заложить на выдержку достаточный для взрывного роста продаж объем спиртов). Конечно, старожилы могут сражаться за развитие индустрии в целом и быть готовы пожертвовать прибылью ради общих – национальных даже – интересов. Буду рад ошибиться. Чужая душа ведь потемки. А протоколы собраний акционеров и подавно.

*Расчет произведен в 700 миллилитровых бутылках 3-летнего виски крепости 40% abv

ГРАДУСЫ

Все же, кажется, в ближайшие лет пять, пока новички не начнут обеспечивать себя хотя бы теми самыми 10-20% молодых спиртов, лежащими в основе их «premium&unique» блендов, и без того немалые цены на новый ирландский виски под разными предлогами будут увеличиваться. А ведь в эти цены закладываются и многомиллионные инвестиции в строительство винокурен (тот, кто дает деньги, не всегда понимает, как долго придется ждать их возвращения; потом некоторые бренды совершают неожиданные кульбиты в сторону «премиумизации», а проекты вроде Belfast Whiskey Company или Dublin Whiskey Company и вовсе перестают существовать), покупка бочек, зарплаты сотрудников, запуск центров для посетителей…

Visitor center Последние, кстати, служат хорошим подспорьем в ускорении возвращения вложенных средств. В них можно найти шоколад, конфеты, мед, джемы, свечи, носки, худи, футболки, перчатки, шарфы, кепки, шапки, книги, блокноты, ручки, значки, посуду, открывашки для пива, собственно пиво, новые релизы, старые релизы, эксклюзивные релизы… Внутри которых все еще чужие спирты. Именно поэтому ты теряешься у полки с виски, ради которого, собственно, там и оказался. А потом ищешь место под обновки на своей книжной полке или в шкафу, а не в домашнем баре. Представьте, что вы пришли на экскурсию в мастерскую художника. Следуете по помещениям за улыбчивым подмастерьем, с упоением рассказывающим, какой у мастера оригинальный стиль, и насколько именно его не хватало современному искусству. В одной из комнат даже застаете Самого за работой… Вдохновившись, вы готовы купить картину из выставленных на продажу в магазине при мастерской. На всякий случай уточняете, мастером ли она была написана. На что подмастерье уверенно отвечает: «Наши краски все еще сохнут. Эта картина неназванного мастера, но зато наш мастер расписался на ней и сам поместил ее в раму, сделанную из трех типов древесины!». А еще ее упакуют в брендированную крафтовую бумагу, да. Ладно, хватит брюзжания. В 2018 году 13 центров для посетителей ирланд-

ских винокурен приняли 923 тысячи туристов, их число растет каждый год. Безусловный плюс для экономики всей страны (экспорт виски в 2018 году принес Ирландии 647 миллионов евро). И, конечно, почти миллион человек уехали домой не только с картинами в уникальных рамах, но и со вполне себе аутентичными авторскими скетчами.

Джин Я имею в виду белые спирты. Те, что «сегодня выгнал – завтра продал». Утрированно, конечно, но суть ясна. Не надо ждать невыносимо долгие три года. Взгляните на таблицу (61 стр.,- прим. ред.). В ней я постарался указать все типы спиртов, которые производятся или вот-вот будут производиться уже действующими винокурнями. Не покупных, а собственных. То есть, то самое будущее ирландского винокурения.

Ирландские винокурни Только треть винокурен, пока их виски зреет, не выпускает вообще никаких белых спиртов (допускаю, что по некоторым из них я просто не нашел соответствующей информации). Немногие разливают традиционный почин. И больше половины гонят джин. Признаюсь честно, мне эта практика кажется лукавой (но я и не претендую на объективность, верно?).

С другой стороны, молодые производители виски в других европейских странах массово прибегают к ней. В конце концов, джин нравится потребителю. Кстати, интересно, не появилась ли мода на категорию только из-за того, что европейским дистиллерам-предпринимателям нужно было быстро отбивать свои винокурни? Или набивать на чем-то руку? Взял нейтральный спирт из пищевого сырья, можжевельник и «собранные вручную локальные ботаникалы» (еще лучше, если они «сезонные» – можно вообще два раза с органолептикой не повторяться), и вот ты уже продаешь уникальный продукт.

Single Pot Still А у ирландцев ведь действительно есть уникальный с точки зрения места в алкогольной культуре напиток – это single pot still виски. Технически ничто не мешает сделать такой виски где угодно (и соседи делали), но законодательно категория существует только на Изумрудном острове. Неслучайно single pot still принято называть визитной карточкой (ну или чем-то в том же духе) ирландского винокурения. Даром, что на протяжении почти всей второй половины ХХ века его производила только Midleton (хотя и в нескольких ипостасях: Redbreast, Yellow Spot, Green Spot и проч.). И до сих пор продает по оторванным от реальности ценам. Давайте скрестим пальцы, чтобы производители из таблицы выпустили

ГРАДУСЫ

свои pot still спирты на рынок (и хотя бы один, для разнообразия, начал гнать peated pot still)! К счастью, уже видны примеры: Dingle и Teeling (их первый 100% собственный релиз октября 2018 года разлетелся в считанные часы; в феврале на винокурне был доступен второй батч. Правда, бутылку его мы с другом допить так и не смогли. Старались, честно. Зато к зреющей на наших глазах истории прикоснулись. На днях проскакивала новость о выпуске третьего). Но и тут не все гладко. Как говорится, «Teeling без эля – евро на ветер». Шутка, конечно. Тилинги молодцы, и это семейное.

По действующим с 2014 года правилам single pot still whiskey должен производиться в перегонных кубах из смеси злаковых, в которой не меньше 30% составляет соложеный ячмень, не меньше 30% – несоложеный ячмень и не больше 5% – другие злаковые. К этим правилам у некоторых новых производителей возникают резонные претензии. Конкретно – к ограничению использования злаковых, отличных от ячменя. Во главе движения CEO Blackwater Distillery Питер Малриан. Рекомендую почитать его блог blackwaterdistillery.ie/blog/. Если коротко, Малриан приводит доказательства того, что исторически сырье для pot still не ограничивалось закрепленными в законе рамками (вот пара рецептов из 1953 года: «около 80% ячменя, 15% овса и 5% пшеницы» и «40% солода, 40% ячменя, 5% ржи, 15% овса»), а имеющееся определение, по сути, закрепляет только сложившуюся практику Midleton, не давая другим производителям легальной возможности для экспериментов и цементируя лидерство единственного опытного игрока на этом поле. Может компания, чей основной продукт занимает почти 70% всего рынка ирландского виски, быть заинтересована во влиянии на формулировки закона? Кто знает, кто знает…

Но даже в доступных сегодня версиях pot still whiskey действительно кроется новый вкусовой опыт. Не верьте на слово – обязательно проверьте! И задумайтесь: сколько же мы упускаем из-за отсутствия у новых винокуров возможности спокойно играть с пропорциями злаковых? Конечно, они все равно играют. Blackwater Distillery проводит большое количество экспериментов с разным сырьем, дистиллируя то, что полвека назад могло бы быть single pot still whiskey. На рынке даже есть пример от другой винокурни – Kilbeggan Rye из смеси 70% соложеного и цельного ячменя и 30% ржи. Двойной дистилляции, кстати. Вот что может сделать ирландский виски действительно интересным и оригинальным! Но – Technical File. И тут мы, кажется, пришли к тому, с чего начали…

Finish Несмотря на все написанное выше, я счастлив, что великая категория возрождается у нас на глазах. Остается подождать несколько лет, пока спирты созреют, правила устаканятся, все грабли на уникальном пути ирландского виски будут обнаружены, а сами ирландцы,

которые пока выглядят растерянными, и то бросаются открывать винокурни в замках, церквях и тюрьмах, то пытаются привлечь внимание к новому предприятию исключительно женским коллективом, то убеждают кого-то (похоже, в первую очередь себя), что «Ирландия южнее Шотландии, и среднегодовая температура у нас примерно на полтора градуса выше, а значит и виски зреет быстрее» (где-то мы это уже слышали, кажется), сами поймут, чего хотят. И будет нам всем счастье и горизонтальная дегустация single pot still от разных производителей. Включая торфяной. А пока я буду пить скотч. При написании статьи использованы следующие источники: • Scotchwhisky.com • Alcohol Beverage Federation of Ireland • Whisky Advocate • Intel Global Drinks • Благодарю за помощь Андрея Козлова, Евгения Скурихина и Val Voit! • Если у вас появятся дополнения или правки к таблице – буду рад актуализировать ее.

2016

2017 2018 2018 2018

2018

2019 2019 2019 2019

Blackwater

Dublin Liberties Clonakilty Roe&Co Killowen Achill/Drioglann Acla Old Carrick Mill St. Patrick’s x x

2019 TBD

x x

x TBD

x x

TBD

x x

2019

2017

2015 2015 2015 2016 2016

Great Northern Rademon Estate Glendalough Waterford Connacht Royal Oak/ Walsh Pearse Lyons (Alltech) Ballykeeffe Slane Lough Mask Powerscourt

2015

TBD

x TBD x

x x

x x x x

Teeling

x x x x

2012 2013 2014 2014

Dringle Echlinville Tullamore The Shed

2007

Kilbeggan

1987 2003

Cooley West Cork

1975

Тройная Двойная Тройная дистилляция Торфяной дистилляция дистилляция Торфяной

New Midleton

Двойная дистилляция

Single Pot Still whiskey

1784

Начало дистилляции

Malt whiskey

Bushmills

Название

Винокурня

x x

Grain whiskey

Многочисленные эксперименты с редко используемыми зерновыми культурами и разными пропорциями зерен в заторе, выходящие за рамки определения single pot still

Ржаной виски

Виски из смеси 35% crystal rye (обжаренное зерно) и 65% соложеного ячменя

Виски из смеси 70% соложеного и цельного ячменя и 30% ржи (двойная дистилляция)

Эксперименты с двойной дистилляцией

Другие типы виски

x x

x x x

x x

Джин Почин Водка

Белые спирты

3 1 1

1 1 1

5 около 10

более 5

x x

Виски Другие и почин категории

Брендов на рынке

ГРАДУСЫ

Совокупная стоимость китайских брендов байцзю составила в 2019 году 54% среди топ-50 Brand Finance Spirit Reports. Китайские бренды начинают выходить с азиатского на международный рынок. В августе 2019 года на лондонском The International Wine & Spirit Competition были представлены десятки китайских брендов, из которых байцзю получили пять золотых медалей с отличием и одиннадцать просто золотых.

Феномен

китайской «водки» ее пьют миллиарды, и пусть пока только на азиатском рынке, но мы ведь знаем, как быстро распространяется культура из Поднебесной. Поэтому за байцзю пристально следит все мировое алкогольное сообщество: какое будущее ждет этот древнейший напиток с экстравагантным ароматом мокрой тряпки?

ГРАДУСЫ

Основное отличие байцзю от других крепких напитков состоит в том, что ферментируют и дистиллируют здесь твердую фракцию, а не затор, размоченный водой Впрочем, кого-кого, а китайцев это не смущает. 90% выпускаемого продукта они потребляют на внутреннем рынке – для них это самый гастрономический напиток. В Китае работает более 10 000 заводов, производящих байцзю. По официальной классификации, подтвержденной Главным государственным управлением Китайской Народной Республики по контролю качества, инспекции и карантину в 2015 году, основных стилей байцзю – одиннадцать. Но начнем сначала. Байцзю или шаоцзю – это китайский дистиллированный алкогольный напиток, сырьем для которого обычно служит сорго двуцветное или кукуруза, а также клейкий рис, пшеница, ячмень и другие зерновые культуры. Крепость напитка варьируется от 40 до 60% (иногда до 85%). Байцзю дословно переводится как «белый алкоголь» (шаоцзю – «жгучий алкоголь»). Несмотря на то, что его часто называют китайской водкой, байцзю – это продукт дистилляции, а не ректификации. Основное же отличие так называемой китайской водки от других крепких напитков состоит в том, что ферментируют и дистиллируют здесь твердую фракцию, а не затор, размоченный водой (нечто похожее происходит с граппой, когда влажные брикеты жмыха обдают паром, чтобы получить алкогольную жидкость). Всю работу по осахариванию и ферментации сусла выполняет специальный ферментационный стартер цюй (состоит из смеси форм дрожжей и бактерий). Таким образом, сначала готовят сырье. Зерно или бобы моют, дробят и ошпаривают либо оставляют целыми и переходят

к закваске. Влажную злаковую массу спрессовывают и отправляют в квасильную яму, где в тепле и высокой влажности образуются плесневые грибки и дрожжи. Далее происходит ферментация. Как правило, в глиняных ямах или керамических сосудах, зарытых в землю как грузинские квеври. Этот процесс занимает от месяца до нескольких лет. Готовое сусло многократно перегоняется на дистилляторах, а полученный дистиллят отправляют на выдержку. Для выдержки большинство производителей используют огромные терракотовые урны, в которых байцзю проводит от 1 до 3 лет. Различные стили ферментации и дистилляции формируют огромное разнообразие байцзю. Хранится байцзю во вместительных плетеных коробах и деревянных ящиках, обработанных клейким составом, керамических сосудах. Ароматизация и фильтрация продукта выполняются по желанию изготовителя. В качестве дополнительных ингредиентов часто добавляют лепестки роз, цветы османтуса, лекарственные и луговые травы, листья бамбука, чай, ягоды боярышника, сахар. Вкус байцзю специфичен, с броскими, мускусными ароматами перезревших тропических фруктов, ягод, кофе и целый спектр вкусов умами с нотами соевого соуса, мисо и голубых сыров. Вернемся к классификации. Она тормозит развитие напитка, так как многие экземпляры имеют достойный вкус, но не ярко выраженный запах. Это не позволяет им конкурировать с байцзю, которые получили официальный статус.

Соусный – дистиллят с очень выраженным тяжелым ароматом, напоминающим соевый соус. Байцзю соусного аромата имеют специфический вкус плесневелых сыров.

Сильный – класс байцзю, имеющего сладкий вкус, маслянистую текстуру и мягкий аромат лака для ногтей. Большинство байцзю этого класса производится с использованием плесени аспергилл. Например, байцзю Wuliangye из Ибиня (один из самых дорогих представителей стоимостью в несколько тысяч долларов). Легкий – нежный, сухой и легкий байцзю, с приятным мягким и чистым послевкусием. Для производства используется сорго или рисовая шелуха с добавлением ячменя и гороха для сладости, ферментация проходит в керамике. Пример – сухой и мягкий Fen jiu of Shanxi.

Рисовый – производится в чайных регионах, поэтому к рису могут добавить лекарственные травы и чайные листья. Пример – Sanhuajiu из Гуйлиня и Tri-Flower Liquor of Guilin. Медовый – дистиллят, похожий по вкусу на байцзю сильного аромата, но с перевесом в медовые полутона. Примером является Xifengjiu из округа Фэнсян в Шэньси.

Смешанный аромат – представляет собой смесь двух или более разновидностей байцзю. Пример – Xifeng Jiu. Первые три аромата являются основой всей классификации. Остальные стили являются производными и их намного больше.

ГРАДУСЫ

Есть ли среди вас коллекционеры виски? Конечно, да. Для одних из нас – это инвестиция, для других – guilty pleasure. В любом случае, и те и другие следят за тенденциями в индустрии, изучают спрос, предугадывают, какие релизы в будущем больше всего прибавят в цене. Особый трепет у коллекционеров вызывают алкогольные раритеты, которые не найти на полке магазинов, но только на аукционах и специализированных сайтах. О них и пойдет речь.

Выпить историю:

очень старых

бутылок виски 7 The Sovereign zz Год производства: 1964. zz Возраст: 55 лет. zz Тип: Single Grain. zz Произведено: Cambus Distillery/Стерлинг, Шотландия.

Эта ограниченная серия (267 бутылок) зернового шотландского виски старше 50 лет продается в The Whiskey Shop по 550 евро за бутылку. Он выдержан в бочках из-под бурбона и разливался по бутылкам сразу из бочек с крепостью 49,2%. The Sovereign был произведен винокуренным заводом Cambus, основанным в Стерлинге в 1836 году Джоном Моубреем. Большинство зданий завода было разрушено в результате пожара в сентябре 1914 года, а в 1993 году винокурня была закрыта и выведена из эксплуатации.

6 Dalmore 64 Trinitas zz zz zz zz

Год производства: 1946. Возраст: 73 года (64 при первом розливе в бутылки и продаже). Тип: Single Malt. Произведено: Gordon & MacPhail/ Спейсайд, Шотландия.

Ограниченная партия виски из смеси крепких спиртов 1868, 1878, 1926 и 1939 годов. В 1946 году он был разлит по бутылкам, выдерживался в течение 64 лет, а в 2010-м начал продаваться. Было изготовлено всего три бутылки (отсюда и название Trinitas). Одна была куплена американским частным коллекционером, другая – The Whisky Exchange для своей частной коллекции. Третья бутылка поступила в продажу по цене 100 000 евро и побила рекорд самой высокой стоимости виски на октябрь 2010 года.

ГРАДУСЫ

5 Mortlach 70 Year Old Speyside zz zz zz zz

Год производства: 1938. Возраст: 81 год (70 при первом розливе в бутылки и продаже). Тип: Single Malt. Произведено: Gordon & MacPhail/ Спейсайд, Шотландия.

Один из старейших солодовых виски. 70-летний Mortlach поступил в продажу в 2010 году. Было выпущено всего 54 больших бутылки по цене 10 000 евро каждая, а также 162 маленьких бутылки стоимостью 2500 евро. Виски был выдержан в бочке из-под хереса, изготовленной из испанского дуба по заказу Джона Урквхарта, деда нынешних управляющих директоров компании Дэвида и Майкла Урквхартов. Первая бутылка этого виски была подана в Эдинбургском замке и опробована гостями в комнате королевы Анны.

$200 000 требуется, чтобы купить перегонный куб, получить лицензию и организовать производство крафтовой водки или джина.

4 Hannisville Rye Whisky zz zz zz zz

Год производства: 1863. Возраст: 156 лет. Тип: Rye Whisky. Произведено: Hannis Distilling Co./Филаделфия, США.

Этот ржаной виски – часть легендарного набора из нескольких бутылей очень старых виски и джина Hannisville Cache. Ржаной спирт выдерживался в дубовых бочках в течение 50 лет, после чего его перелили в две стеклянные бутыли. Которые были куплены послом Великобритании в США Джоном Уэлшем и передавались из поколения в поколение до продажи с аукциона.

2 Glenavon Special Liqueur Whisky zz zz zz zz

Год производства: 1851-1858. Возраст: 161-168 лет. Тип: Liqueur Whisky. Произведено: Glenavon Distillery/Шотландия.

Точный возраст бутылки виски неизвестен, но ему точно более 160 лет. В 2006 году бутылка Glenavon Special Liqueur Whisky, принадлежавшая ирландской семье в течение нескольких поколений, была выставлена на аукцион в лондонском Bonhams и была продана за 14 850 евро. Бутылка темнозеленого цвета, небольшого размера, содержит всего около 400 мл бледно-золотой жидкости.

3 Old Vatted Glenlivet zz Год производства: 1862. zz Возраст: 157 лет. zz Тип: Single Malt Whisky. zz Произведено: Glenlivet Distillery/ Шотландия. В 2013 году бутылка Old Vatted Glenlivet 1862 года была продана в аукционном доме Bonhams в Нью-Йорке за 7 735 долларов. Она была разлита на заводе Glenlivet в Шотландии, основанном в 1824 году Джорджем Смитом. Была найдена еще одна бутылка, которую торжественно разлили в линию роскошных часов. Часы, которые удачно называются Whiskey Watch и представляют собой совместную работу Wealth Solutions и швейцарской часовой компании Louis Moinet, выпущены 8 апреля 2017 года. Их стоимость – 14 625 евро за модель в стальном корпусе и 37 375 евро за одни из десяти часов лимитированной модели с корпусом из красного золота.

1 Baker’s Pure Rye Whiskey zz zz zz zz

Год производства: 1847. Возраст: 172 года. Тип: Rye Whisky. Произведено: Baker’s Distillery/США.

1 ноября 2018 года виски Baker’s Pure Rye Whiskey был добавлен в книгу рекордов Гиннесса как «Самый старый виски», на тот момент принадлежащий Адаму Херцу. Точное место происхождения неизвестно, но считается, что он был произведен в Мэриленде или Пенсильвании.

Тур де

Автор гастротура Елена Тафинцева @espana_autentica

España auténtica гастротур в Риоху Камерный гастротур по центральной части Испании, по маршрутам, которые вам не предложит ни одно агентство – это ли не лучший подарок для гедониста? Основная особенность моего проекта – это знакомство со страной через ее повседневную атмосферу, культурные традиции и вкусовые ассоциации, посещение заведений, в которые ходят местные жители. Особое внимание я уделяю знакомству с Испанией, как с третьей в мире винодельческой страной. Поэтому важнейший пункт программы посвящен поездке к виноградникам самого известного винодельческого региона Испании – Риоха, и дегустациям лучшего вина. В рамках тура путешественники знакомятся с такими древнейшими традициями Испании, как коррида, фламенко, красивыми старинными городами, сохранившими свое великолепие и аутентичность до наших дней. Открывают для себя исторические места и уникальные проекты по сохранению и поддержанию культурного наследия Испании, что позволяет на 5 дней перенестись во времени, обеспечивает глубокое погружение и наполняет поездку неожиданными открытиями.

Тур де

Чудо гостиничного бизнеса.

ести дней будет вполне достаточно для того, чтобы увидеть все самое яркое, но не перенасытиться впечатлениями. Так, сразу по прилету, мне хочется увезти гостей из шумного Мадрида в очень маленький, но аутентичный город Чинчон, что располагается всего в 45 км от столицы в оливковых деревьях и виноградниках. Он – словно сохранившаяся модель старинной Испании. Город с колоритными портиками, ступенчатыми крышами и 234 деревянными балконами, выкрашенными в зеленый цвет, на одном из которых располагается старинный ресторан, где нас будет ждать ужин.

ческим, архитектурным и культурным ценностям страны. Речь идет о чуде гостиничного бизнеса Испании – сети парадоров – необычных отелях, реконструированных из бывших дворцов и замков средневековья, где ранее жила испанская знать, античных монастырей, которые хранят в себе дух старины, где каждый камень – свидетель событий прошлых веков. Большинство из них имеет официальный статус «Монументальное наследие человечества», а значит, объекты выбраны неслучайно. Разместиться там – это словно совершить маленькое путешествие во времени, представить себя в креналиновом

В этом маленьком городе мы познакомимся с одной особенной достопримечательностью – старинным монастырем августинцев 17 века. Именно здесь мы узнаем о проекте, который так элегантно привлекает внимание к истори-

платье, кружащейся в вальсе на балу с учтивым маркизом, или поднимая бокал с испанской кавой за здоровье графа. Важно отметить, что сети парадоров реконструированы в комфортабельные отели высокого класса с развитой инфраструктурой, отменным сервисом и изысканной кухней, роскошными SPA и бассейнами. Первый пункт остановки выбран неслучайно: город будто настраивает нас на предстоящее путешествие, задает тон поездке и вдохновляет на следующие 5 дней.

Тур де

Новый день – новый символ Испании. Коррида.

Н 72

аверняка вы смотрели фильм «Манолете» 2007 года режиссера Менно Мейеса о тореадоре Мануэле Лауреано Родригесе Санчесе со сногсшибательной Пенелопой Крус и харизматичным Эдрианом Броуди в главных ролях. Кроме страстей в фильме показывают корриду – наиболее распространенную форму боя быков, традиционное испанское зрелище. История корриды уходит своими корнями в далекое прошлое, еще к бронзовому веку, к иберам, населявшим Пиренейский полуостров и считавшим быка священным животным. Вероятно, первоначально убийство быка было ритуальным и совершалось только жрецами. К VIII веку, перед вторжением арабов, битвы с быком уже были излюбленной народной забавой. А к концу XV века, то есть времени завершения реконкисты и объединения Испании, коррида становится развлечением благородного сословия. В корриде участвуют быки особой породы, по фенотипу близкие к туру. Их тщательно отбирают по росту, красоте линий, форме рогов. Животное для боя должно быть красивым, внушать восхищение, трепет, страх. Таких быков выращивают на особых фермах

(ganaderías). После утреннего кофе в Чинчоне, оставив монастырь августинцев, мы отправимся на ранчо быков, которое располагается неподалеку. Здесь мы совершим поездку на джипах по огромной территории ранчо в сотни гектаров и понаблюдаем за искусством подготовки к корриде. После этого владелец ранчо пригласит нас на обед, где и состоится первое знакомство-дегустация национальной испанской кухни. В этот же день нас ждет еще одно мощное впечатление. После ранчо

быков мы отправимся в средневековый город Авилу, это один из самых древних городов Пиренейского полуострова с населением 58,4 тыс. человек. Этот город – одна сплошная достопримечательность и никакие описания не смогут передать все его великолепие и атмосферу, это лучше увидеть своими глазами и замереть от восторга. Мощеные улочки, старинные здания, рыцарская эпоха – буквально все наполнено атмосферой средневековья. Самое большое впечатление от крепостной стены IX века, обрамляющей старый город, строительство которой было начато по приказу короля Кастилии и Леона Альфонса VI в девятом веке. Объект занесен в список ЮНЕСКО. Равных этой стене в Европе больше нет, она насчитывает 87 башен и 9 ворот, ее протяженность составляет 2,5 километра, высота 12 метров, а средняя толщина 3 метра, при этом стена сохранилась в отличном состоянии. Именно в этом городе мы погрузимся в повседневный ритм жизни испанцев, пойдем в местные бары и попробуем первые испанские тапас. А на следующий день поднимемся на знаменитые башни, чтобы увидеть все великолепие города с высоты птичьего полета.

Тур де

Дегустация хамона.

ледующий день будет посвящен гастрономическому символу Испании, деликатесу с мировым именем, технология приготовления которого уникальна и неповторима, а вкус незабываем – хамону. Сколько этапов, тонкостей, температурных режимов, секретов, а главное, сколько времени, усилий и души необходимо вложить в создание этого продукта – все это нам поведают на семейной фабрике знаменитого региона Гихуэло провинции Саламанка автономного округа Кастилья и Леон, известного особым климатом и славящимся многокилометровыми желудевыми полями, обязательными для получения продукта высочайшего качества. И мы убедимся в этом не только на словах, ведь владелец фабрики организует для нас дегустацию своего лучшего хамона. После чего мы отправимся в отель самой Саламанки, а от-

личным завершением дня будет вечернее рандеву по историческому центру города. Саламанка встретит нас иной прелестью. Город считается мистическим, хранящим много тайн. И в отличие от средневековой Авилы, он наполнен великолепием и шедеврами разных стилей: барокко и чурригереско (позднебарочный стиль), мудехар и платереско, поздняя готика. Здесь находится Университет Саламанки, старейший в Испании и один из самых известных в Европе, наряду с Оксфордом, Сарбон-

Особое удовольствие – дегустация хамона, главного гастрономического символа Испании

73 ной и Болоньей. С начала своего существования он был школой изучения медицины, права, логики, грамматики и музыки. Среди самых известных студентов вузов были испанские писатели Педро Кальдерон де ла Барка и Мигель де Сервантес. Легенда рассказывает о лягушке, прячущейся на одном из трех черепов на фасаде здания Университета. Так как фасад имеет много разных элементов, отыскать взглядом лягушку нелегко, но тому, кто это сделает, она принесет удачу на экзамене. Студенты ищут ее до сих пор. Мы тоже попробуем отыскать знаменитую лягушку. Если у нас не получится сделать это с первой попытки, вернемся к этому после дегустации местных тапас и вина этой зоны. В Испании важно пробовать вина именно того региона, где ты находишься. А вот прикоснуться к таинству виноделия нам поможет следующее место. Утром мы отправляемся в самый известный винодельческий регион Испании – Риоху.

Тур де

О, Риоха!

езусловно Риоха – это кульминация тура, с ее винами, известными всему миру. А для многих Риоха является синонимом испанского вина как такового. Это признают и сами испанцы: несмотря на то, что в стране производится множество превосходных самобытных вин, это первый и долгое время единственный регион, удостоенный статуса DOC в 1991 году.

Интересно расположение Риохи. Находясь в долине реки Эбро между двух горных хребтов, Сьерра де Кантабрия на севере и Сьерра де ла Деманда на юге, она защищена от атлантических ветров, а также от сильных перепадов температур, что создает уникальную среду, и без чего выживание винограда было бы весьма проблематичным, а многообразие притоков Эбро на этом участке земли создает особый микроклимат, защищающий лозы от возможных заморозков. Риоха имеет интересную историю своего развития, в которой ей помогла ... филлоксера. Так, в конце 19 века, когда виноградники соседней Франции пострадали от плесени, а потом от филлоксеры, французы пришли в соседнюю Испанию в поисках винограда хорошего качества для импорта на свои винодельни. И о винах Риохи вскоре заговорила вся Европа, они стали получать престижные награды в Париже. А начиная с 1870 года вина Риохи стали выдерживать в бочках из французского дуба, что стало придавать им неповторимый вкус и является отличительной особенностью и сегодня. Риоха – это самый красивый винодельческий регион Испании. Попадая сюда, вы можете вдохнуть аромат истории виноделия, традиций, передающихся из

В Риохе мы остановимся на ночлег в Лагуардия, особенное место, занесенное в список самых красивых деревень Испании

Тур де

Несмотря на то, что в стране производится множество превосходных самобытных вин, Риоха - первый и долгое время единственный регион, удостоенный статуса DOC в 1991 году

75 поколения в поколения, неповторимой магии виноградников, простирающихся километрами, вблизи которых начинаешь относиться к вину, как к произведению искусства, а также необыкновенных природных пейзажей, являющихся усладой для глаз самых искушенных путешественников. У нас будет возможность продегустировать лучшие вина этой зоны, посетить известные винодельни и увидеть эти плодородные земли. А ужин при свечах в одном из залов винодельни сделает день незабываемым. В Риохе мы остановимся на ночлег в Лагуардия, особенное по красоте место, занесенное в

список самых красивых деревень Испании. Что это за список? Это еще один испанский проект, цель которого – продвигать сельский туризм страны. Для того, чтобы попасть в этот список, необходимо соблюсти ряд требований, а именно: небольшое количество жителей (до 15 000), наличие культурных или архитектурных ценностей с поддержанием в надлежащем виде не только их, но и всех фасадов зданий. В 2011 году в списке было всего 14 деревень, а сейчас насчиты вается порядка 80-ти и количество постоянно обновляется и каждая из деревень в нем – шедевр. Этот день пролетит незаметно, но оставит глубокие впечатления у каждого участника тура.

Г Р А ДУ С Ы

Страстный Мадрид А последним ярким аккордом нашего вояжа будет величественный Мадрид, один из красивейших городов Европы, столица Испании. И здесь мы почувствуем себя в эпицентре королевских событий, интриг и бурлящих страстей. Архитектура исторического центра Мадрида – это произведение искусства, над которым веками трудились мастера разных эпох: великолепные соборы, дворцовые комплексы стиля барокко, платереско, готики и ренессанса, архитектурные ансамбли древних церквей романского и неороманского стиля.

От Королевского дворца и Собора Альмудены вы отправитесь гулять по старинным улочкам и придете к знаменитому Рынку Сан Мигель и Плаца Майор. А расположенная неподалеку Пуэрта дэль Соль со знаменитым символом Мадрида – медведем с земляничным кустом, которая считается также местом свиданий – направит вас к самой главной улице этого города Гран Виа. Днем тут течет размеренная деловая жизнь мадриленьос. Здесь находятся все штаб-квартиры банков и корпораций, универмаги и, конечно же, несметное количество баров. Их число на душу населения в Мадриде значительно превышает это количество по сравнению с другими европейскими городами. Мадрид считается самым страстным городом Европы, и это становится очевидным, когда наступает вечер: бары полны, отовсюду доносятся ритмы фламенко. Самая главная улица Мадрида стартует от площади Испании, где восседают гордый Дон Кихот и его верный оруженосец Санчо Панса, а заканчивается на площади Сибелес, где находится золотой треугольник живописи, а именно три музея, расположенных неподалеку друг от друга на аллее Прадо: музей Тиссена-Борнемисы, легендарный музей

Тур де

Что принес Риохе 2019-й?

Биодинамика и вина без добавленной серы

При посещении практически каждой бодеги вам покажут бочку-другую с вином без серы.

2 Прадо и Центр искусств королевы Софии. Коллекции этих музеев считаются одними из лучших во всем мире! Завершает этот великолепный ансамбль шикарный Парк Ретиро с Хрустальным Дворцом, который начинается сразу за музеем Прадо. Большое разнообразие достопримечательностей делают этот город идеальным местом, чтобы насладиться монументальной историей и, в тоже время, окунуться в современную, безопасную и красочную ночную жизнь. Город неординарный, особенный по своей энергетике и ритму, каждый день открывает себя с неизведанной стороны тому, кто хочет его по-настоящему узнать. Особой достопримечательностью Мадрида Астуриас можно назвать самый старинный ресторан мира Restaurante Sobrino de Botín, впервые открывший свои двери в 1725 году, где вы можете поужинать после такой насыщенной прогулки по историческому

центру. Интерьер ресторана практически не изменился со времен его открытия. Вы можете убедиться в этом сами, так как макеты-миниатюры всех помещений ресторана вы увидите в витринах заведения. Ресторан занесен в Книгу рекордов Гиннеса и считается одним из оплотов традиционной кухни в Мадриде. Привлекательным этот ресторан делает и то, что в нем одно время работал официантом сам Francisсo Goya, а частым посетителем был Хэмингуэй. Он приходил сюда пропустить рюмочку, а когда его покидало вдохновение, он придумывал рецепты коктейлей, которые здесь потом и готовили. «Есть в этом что-то волшебное: уезжаешь одним человеком, а возвращаешься совершенно другим», – писала К. Уигген. Здесь мы распрощаемся, но только, чтобы увидеться снова. Потому что этот тур всего лишь начало долгих отношений с этой удивительной страной.

+34689710734 e-mail: espanaautenticatours@gmail.com @espana_autentica www.espanaautenticatours.com

Гарнача забралась повыше

Если раньше темпранильо преимущественно высаживался на высоко расположенных и прохладных Риоха Альта и Алавеса, а выносливая гарнача в жаркой и сухой Бахе, то сейчас гарнача стремится все выше, 700-750 м над уровнем моря.

Vinedos Singulares

В середине 2017 года управляющий совет региона Риоха (Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja) установил правила, согласно которым виноделы могут подавать заявки и получать подтверждение на выделение и использование на этикетке названия отдельного виноградника. Теперь любой винодел Риохи может заявить свой виноградник на внесение в список. Требований для такого выделения не очень много – виноградник должен быть не моложе 35 лет, урожайность на нем должна быть минимум на 20% ниже, чем установленная верхняя планка для региона в целом, вина с указанием виноградника должны проходить дополнительный органолептический тест. Пик заявок пришелся на этот год.

Бартендерс

Барный год 78

Дэнис Вальдэс совладелец бара El Pushka, бренд-амбассадор Havana Club

Барный 2019 был яркий и богатый на события, как локально для Беларуси, так и глобально для всего мира. Для нашей страны и индустрии он стал по-настоящему трофейным – наши ребята отлично показали себя на глобальных выставках и профильных премиях.

Бартендерс

2019

год можно смело назвать годом sustainability, коллабораций и кларификации (обесцвечивания). Тема заботы о планете и ее ресурсах сейчас остро обсуждается на всех уровнях и плавно дошла до баров, став трендом, с которым сегодня уже просто невозможно не считаться. По приблизительным подсчетам в этом году более 3000 баров по всему миру отказались от пластиковых соломинок. Даже крупные алкогольные гиганты, такие как Pernod Ricard и Diageo на глобальном уровне приняли отказ от пластиковых соломинок в своих маркетинговых активностях. Это, конечно, лишь капля в море, однако начало положено. В этом году, благодаря молодым и талантливым барменам, мы стали свидетелями появления новых альтернативных соломинок, например, железные Lemonbird или соломенные Out Straw. Так что барный мир также вступил в борьбу с пластиком и это фантастика! Также год был богат на коллаборации. Пять лет назад у крупных компаний и бартендеров практически не было совместных кампаний, а в этом году выстрелило много проектов. Когда видишь знакомые фамилии, кредит доверия и желание работать с продуктом значительно возрастают. Например, бармен Алекс Кратена в рамках самой большой барной выставки в Берлине, которая проходила с 7 по 9 октября, презентовал целых три напитка, в создании кото-

рых он принимал участие. Это Paragon Cordial (перечные кисло-сладкие сиропы, которые он придумал вместе с командой Monin), Muyu Vetiver Gris (ликер с ароматом и вкусом ветивера – одного из самых востребованных в парфюмерии ингредиента), созданный с компанией De Kuyper; и Havana Club Professional Edition C&D (ромы из профессиональной линейки Havana Club, созданные вместе с бартендерами и для бартендеров). И это только один Кратена. Тема с коллаборациями очень близка и мне, поэтому я очень рад и надеюсь, что таких проектов будет все больше. Каким же был на вкус коктейль 2019 года? Он был ярким, с интересным сочетанием вкусов и ароматов, но… прозрачным. Действительно, королем подач этого года абсолютно вне конкуренции объявляется минимализм, который выводит на первый план детали и подход – идеальное стекло, качественный лед и сами ингредиенты, нежели большущие фруктовые салаты. В баре все чаще можно встретить агар агар, бентонитовую глину и прочие ингредиенты, которые помогают сделать коктейль прозрачным как слеза. Однако у этого тренда есть и антагонист – это тики-бары и культура, которая выступает за яркость формы, цвета и осязаемость фруктов в напитках. В Минске это направление продвигают бары Kew London и Make Make Tiki King.

Как вы уже успели понять, локальная барная индустрия мчится вперед. В прошедшем 2019-м году беларусов можно было встретить на всех глобальных профильных выставках – Moscow Bar Show, Barometer Kyiv, Bar Convent Berlin, Athens Bar Show и многих других. Ребята отлично показали себя на глобальных состязаниях, например, очаровательная Ксения Ящук заняла 3-е место на восточноевропейском финале Diageo Bar Academy Challenge и 1-е место на восточноевропейском финале Angostura Global Cocktail Сhallenge. Браво! Ну и вишенкой на нашем торте 2019 года станут результаты профессиональной премии BARPROOF, крупнейшей в СНГ. Минск в этой премии собрал 5 статуэток, а именно: Лучшее коктейльное меню – «Бар Курилка» Лучший этнический бар – El Pushka Лучший винный бар – «Винный шкаф» Лучшая барледи – Дарья Пашкель Гран-при BarProof – «Бар Курилка» В завершении могу сказать только одно – нашей барной индустрией нужно гордиться, но главные достижения еще впереди!

КОЕ-ЧТО О ВИНАХ

Однажды

вечером

КОЕ-ЧТО О ВИНАХ

За окном смеркалось, пианист играл что-то очень знакомое, а бармен неторопливо и с явным удовольствием готовил нам коктейль, потом второй, а после третий... Геннадий Грудинин Пиано бар «Пеликан»

Plantator Plantator - неза урядный вечерний 40 ml Appleton напиток с дымкой во Estate 12 вкусе. 20 ml lapsang Завязанный на идее souchong сочетания выдер15 punt’e’mess жанного рома и кордиала из чая Garnish: olive Лапсанг-сушонг. После сбора его листья сушат над костром из дерева кипариса и сосны, что придает ему насыщенный копченый аромат, схожий с островным виски. Коктейль будет неплохим дижестивом или парой к сигаре.

Like a virgin Свое ироничное название он получил от одной из песен Мадонны. Это фруктовый и воздушный напиток из маракуя и личи. А водка, настоянная на стручках ванили, придает ему пряности.

45ml vanilla vodka 25ml passion fruit cordial 20ml lychee sorbet Sparkling wine

Passo Doble Passo Doble - цветочный коктейль, вдохновленный испанским одноименным танцем. Я готовлю его с кубинским ромом и кордиалом из ананаса, их же дополняют французский бузинный St. Germain и немного горького травяного ликера Fernet Branca. Подаю его в рюмке со льдом и украшаю цветком ромашки.

35ml Bacardi 15 st. Germanen 25 pineapple cordial 5ml Fernet Branca Garnish: flower

КОКТЕЙЛИ

Трубочка мира И почему мы не додумались до этого раньше, это ведь так просто – заменить пластиковые трубочки в коктейлях (и не только) на что-то съедобное или экологичное. Что ж, лучше поздно, чем никогда!

БОТАНИКАЛЫ Суть в использовании различных ботаникалов, схожих по структуре с трубочками. Это могут быть стебли и ветви с полой сердцевиной, такие как лемонграсс, сельдерей, бамбук и другие. Еще одна разновидность трубочек – это высушенные полые стебли и ветки. Например, высушенные бамбуковые трубочки.

МАКАРОНЫ Такие трубочки можно настаивать, например, в свекольном соке, после чего они приобретают своеобразный яркий цвет. Но и без этого они украсят любой коктейль.

СТАЛЬНАЯ 82

Из плюсов – долгий срок службы, гигиеничность (при должном уходе ). В комплекте обычно предлагают специальный ершик для мытья.

ПАЛЬМОВАЯ Замечена в Cafe Editha на Филиппинах. Каждая трубочка сворачивается вручную из банановых листьев. Любой посетитель может принять участие в процессе создания. Соломинка получается хоть и одноразовая, зато натуральная. Можно выбрасывать без страха за планету.

БУМАЖНАЯ Компания TetraPak разработала бумажную соломинку для коробочек с напитками. Плотная бумага, завернутая по специальной технологии, по идее должна выдержать одну пачку сока. Пока разработка проходит тестирование на нескольких продуктах. Планируется заменить все пластиковые трубочки на бумажные.

ЖЕЛАТИНОВАЯ А компания Loliware разработала трубочку на основе морских водорослей. Соломинки получаются гибкие и по консистенции напоминают желейных мишек. И, конечно, их можно жевать, если захотите. Попав в мусорный бак, желейная соломинка полностью растворится за 60 дней.

КОКТЕЙЛИ

Картошка всему голова! Группа ирландских ученых из проекта Agrocycle представила экологичную альтернативу пластиковой посуде – съедобные стаканчики и трубочки для коктейлей из картофельной мякоти. Стаканы и трубочки выглядят как привычные аналоги из пластика, их можно выпускать разных цветов, размеров и даже вкусов. «Наша разработка должна заинтересовать кафе, рестораны и гостиницы, которые хотят предложить посетителям экологичную посуду», – отметил профессор Шейн Уорд из исследовательской команды. Дело в том, что посуда из картофельного сырья разлагается всего за два месяца в отличие от пластика, срок полного разложения которого составляет не менее 500 лет. Изделия из пластика составляют большую часть мусора, загрязняющего Мировой океан. Чтобы сократить количество пластиковых отходов, десятки стран ограничивают производство пластмассы. Так, с 1 апреля Грузия ввела запрет на производство и продажу пластиковых пакетов. В Евросоюзе от одноразовой посуды из пластика планируют отказаться к 2021 году. Также пластик в том или ином виде запрещен в Италии, Франции, Великобритании, Ирландии, Германии, Финляндии, Бельгии, Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре, Китае, Японии и других странах.

А ЧТО В БЕЛАРУСИ? Есть хорошие новости и у нас – с 1 января 2021 начинает действовать запрет на использование и продажу одноразовой пластиковой посуды в общепите. Кроме того, к 2035 году Правительство предлагает выпускать не менее 40% напитков в стеклянной таре. В активном обсуждении и создание системы, позволяющей повысить сбор и упаковку б/у тары.

РЕСТОРАНЫ

Нескучный

город

Huracan Vokiečiu g., 15 Мои любимые кофейни – это сеть Huracan. Среди них есть три самых-самых и расположены они на Гедемино 35, в Ужуписе и первое место достается заведению на улице Vokiečiu g., 15. Здесь просторно и очень по-городскому: сюда приходят работать с ноутбуками, назначают встречи и просто забегают за чашкой шикарного колд брю. Заведение, кстати, cash free, поэтому расплатиться можно только картой.

иллюстратор Виолетта Холодинская делится с нами самыми атмосферными местами в ВИЛЬНЮСЕ. Виолетта Холодинская иллюстратор-гедонист

Panama Food Garden Vykinto g., 17 Относительно недавно отреставрированный богемный ресторан. С виду это такой простой ухоженный деревенский дом с террасой и парниками. Основной зал ресторана располагается в этом доме, но самое атмосферное место – это парник. Внутри него все усажено зеленью, много интересных деталей в интерьере, тепловая пушка на случай, если за окном не месяц май (еще в октябре теплица точно работала). Меню у них не самое обширное, хороши морепродукты и некоторые десерты. В плане гастрономичности для меня это место не номер один, но ради антуража рекомендую к посещению однозначно.

Sugamour Vokiečiu g., 11 Это место-легенда, и даже если вы о нем ничего не знаете, то, поверьте, не заметить его и пройти мимо просто невозможно, так как оформление входной зоны у них всегда грандиозное! В этом году выбрана тематика рождественского Лондона (и она потрясающа), а до этого был чудесный сад роз. Главное в этом кафе – десерты. Первый этаж работает как классическое кафе, а вот второй дает ощущение ресторана. Заведение работает с 7 утра, что очень удобно. Правда, еду и кофе здесь оценить на высший бал у меня не получается, если уж очень нужно выпить чашечку, не поленитесь забежать в тот же Huracan, расположенный рядом.

Daily Poison Jasinskio g., 14A Новая для меня кофейня, современное светлое место в конце Гедемино. С шикарными и модными нынче завтраками – авокадо тосты, скрамблы, каши. Заказ делаешь за баром, где на планшете листаешь изображения всех блюд – очень удобно. В будние работают с 7:30 до 5 вечера, а в выходные с 9 утра до 3 после полудня.

La boheme Šv. Ignoto g., 4 Augustas ir Barbora love story cafe Stikliu g., 7 Очаровательное кафе в старом городе. Шикарные бизнес-ланчи, вкуснейшие десерты, маленькие столики и увитые зеленью потолки. Место романтичное, но и одному здесь будет хорошо, я просто не хотела уходить.

Улица Швянто Игното – одна из самых живописных в Старом городе Вильнюса. Очень атмосферный ресторан в старинном стиле с большим общим залом, камином и люстрами (есть залы и поменьше). Располагается в здании старой Кельне, а их соседи – это кинотеатр, в который можно подняться из общего холла. Днем здесь малолюдно, чего не скажешь о вечере. Ресторан предлагает довольно богатую винную карту – 137 наименований вин, а также большой выбор сортов разливного пива. Кухня очень достойная, французская и итальянская, а особенно им удается ризотто.

ПИ ЦЗЯО Именно так звучит пиво по-китайски. Сказав это волшебное слово в китайском баре, вы получите напиток, который будет отличаться от всего, что вы пили раньше. Вместо привычной пшеницы и хмеля, пивовары используют рис, рожь и китайскую горькую тыкву. Китайское пиво отличается небольшим градусом алкоголя - не более 4,5%, вкус без явно выраженного хмельного оттенка. Часто вкусовой доминантой является добавка из горькой тыквы. Иногда пиво варят с небольшой добавкой зеленых водорослей, что делает вкус пива совершенно необычным. Крупнейший производитель пива – Tsingtao Brewery, открытая еще в 19-м веке выходцами из Германии. Следующие по популярности - China Blue Ribbon, Yanjing, Sie-Tang Lio и Zhujiang. Кроме того, существует ряд мелких пивоварен, которые выпускают сорта крафтового пива с самыми необычными вкусами.

Brioche Borovaya

в Лондоне

Restaurant and Bar Design Awards – наиболее известная международная премия (учреждена в Великобритании), которая отмечает лучшие с точки зрения дизайна рестораны и бары по всему миру. В октябре 2019 года проект Brioche Borovaya вошел в шортлист Restaurant & Bar Design Award. Галина Корсак, основатель Brioche Borovaya: «Наш интерьер создавала дизайнер Алена Булатая, с ней мы и отправились в Лондон на конкурс. Меня поразила география участников и их уровень. Было приятно находиться в числе таких профессионалов. Правда, от самого конкурса осталось достаточно неоднозначное впечатление – основную зону и фуршет расположили на открытом воздухе, а в начале октября уже было достаточно прохладно, поэтому большинство нарядных гостей предпочли остаться в верхней одежде… Конечно, когда объявили победителя и им оказались не мы, я очень расстроилась, но конкурс есть конкурс, а наша победа впереди. Все же, мы вошли в шорт-лист премии наряду с лучшими ресторанами и барами мира!».

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ

ПИВА ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ

Restaurant and Bar Design Awards – соревнование открытого формата, участвовать могут как фургончики с едой на вынос так и мишленовские рестораны. Главное условие – оригинальный дизайн пространства. За время существования премии ее победителями становились такие дизайнеры, архитекторы и рестораторы как Заха Хадид, Кенго Кума, Foster and Partners, Стивен Олден, Гордон Рамзи, Альберто Алесси, Томас Хетервик и многие другие.

РЕСТОРАНЫ

Бревно бревном:

Bûche de Noël Рождественское полено – знаменитый французский десерт, который готовят круглый год. Но только ли десерт, и только ли французский? Очень давно рождественское полено было частью и нашей культуры, правда, об этом мало кто уже помнит.

гастро

орни традиции уходят в древние языческие времена, когда наши предки торжественно отмечали день зимнего солнцестояния. В этот день, самый короткий в году, они сжигали большое бревно из дуба, вяза или вишни, которое своим горением олицетворяло возвращение солнца и прибавление дня. Сжигание дерева имело глубокий смысл: огонь считался отражением солнца, а само пламя – вместилищем духовного тепла предков. С распространением христианства по территории Европы полено приобрело и религиозный смысл. Глава семьи торжественно вносил его в дом, над ним произносили молитву и вырезали крест. Затем полено посыпали зерном, поливали вином, медом, маслом, клали на него кусочки еды и обращались к нему почтительно, как к живому существу. После этого помещали в печь или очаг и поджигали, причем считалось, что огонь для розжига нужно добывать первобытным способом, то есть трением. Все это происходило в рождественский сочельник, и чем дольше горело полено, тем лучше. Золу разбрасывали вокруг дома, носили в мешочке на шее, использовали для приготовления лечебных мазей. Когда полено горело, хозяин дома, ударяя по нему, наблюдал за искрами – чем больше было искр, тем больше ожидался приплод скота. В Англии, например, такое полено начинали готовить за год до Рождества. В лесу выбирали огромное дерево с толстым стволом, спиливали его, обрубали ветви и оставляли лежать. На следующее Рождество его вносили в дом и поджигали, надеясь, что оно сгорит за сутки. Если полено гасло, это было плохим знаком. Во Франции еще со времен Средневековья известна традиция вырубания праздничного полена из вишневого дерева. Готовили его всей семьей во дворе, после чего заносили в дом. Глава семьи обливал полено маслом и теплым вином – как будто кормил его. Остальные члены семьи молились. Затем, при помощи щепок, оставшихся от предыдущего рождественского полена, «накормленное» полено поджигалось. Зола, что оставалась после его сожжения, собиралась, рассыпалась по мешочкам и раздавалась каждому участнику церемонии. Мешочек носили с собой весь год. Он считался мощным оберегом от несчастий.

Лучшим пэйрингом для шоколадного полена станут портвейны, херес, рислинги icewine, мускаты и сотерн.

Jerez Solera 1847, магазин "Вино" Hochwinter Eiswein, магазин OWINO

В Италии зажигание полена было самым важным в рождественском обряде; оно должно было гореть до Нового года, а в некоторых регионах – до Богоявления. Предполагалось, что чудодейственные свойства рождественского дерева могут быть усилены, если окропить его вином. Зола, сберегаемая в белье, охраняла дом от несчастных случаев. В Испании и Португалии полено не жгли, а только обжигали рождественским пламенем; его хранили, веря в чудодейственную силу, и зажигали в трудные минуты. Кроме рождественского полена во многих городах на Рождество и Новый год зажигали большие костры, такой обрядный огонь назывался «lumbve neuewe». В Нидерландах золу от рождественского полена разбрасывали по полям. В Германии выбирали довольно увесистый пень, который тащили к огню лошадьми. Золу просеивали в День трех королей, а остатки рассеивали на полях по посевам и даже добавляли в корм животным.

Berncasteler Doctor Riesling Kabinett, магазин OWINO

Jerez Tio Pepe, магазин "Вино"

В Сербии дарили какой-нибудь подарок тому, кто первый заметит, что полено перегорит; внося в дом, его поливали вином и посыпали зерном, украшали ветками сосны, лавра и других деревьев. Греки посыпали дерево фруктами, клали на него кусочки еды, поливали вином и маслом. По мере распространения маленьких чугунных печей, традиция сожжения рождественского бревна стала сходить на нет. Большие бревна заменили маленькими поленцами, которые украшали свечами и конфетами и просто ставили в центре праздничного стола. А уже к концу XIX века праздничное полено превратилось в один из вкуснейших рождественских десертов. Впервые рецепт был упомянут и описан в 1879 году, а честь создания этого десерта отстаивают между собой лионцы и парижане.

Pocas Ruby, магазин ProWine

РЕСТОРАНЫ

НАРУШИЛ ПРАВИЛА. ЛУЧШИЙ СУШИ-РЕСТОРАН ЯПОНИИ ИСКЛЮЧИЛИ ИЗ ГИДА MICHELIN Знаменитый токийский ресторан Sukiyabashi Jiro, в котором подают лучшие суши в Японии, не попал в новый гид Tokyo Michelin Guide. Ресторан получил всемирную известность не только за невероятно вкусные суши, но и благодаря документальному фильму «Хиро мечтает о суши», снятому в 2011 году, после которого шеф-повар Хиро Оно прославился на весь мир. Тем не менее, авторы гида исключили ресторан из своего списка.

Причина для исключения не в том, что качество блюд в ресторане ухудшилось. А в том, что обычный посетитель практически не может в него попасть. Статьи и блоги посвящены искусству бронирования мест в Sukiyabashi Jiro . «Нам стало известно, что ресторан не принимает резервирование от обычной публики, что противоречит нашим правилам. Michelin рекомендует только те рестораны, в которых может пообедать каждый», – сказано в заявлении гида. Ресторан, рассчитанный только на десять посадочных мест, стал первым в мире суши-заведением, получившим три звезды Michelin. С тех пор в Sukiyabashi Jiro едят только селебрити и главы государств. Так, президент США Барак Обама, обедавший здесь с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в 2014 году, отметил, что там подают самые вкусные суши из тех, что он когда-либо ел. Примечательно, что шеф-повару Хиро Оно уже 94 года и он продолжает работать в ресторане вместе со своим старшим сыном. Источник: СNN

БЫЛ ПРОТИВ ВКЛЮЧЕНИЯ СВОЕГО РЕСТОРАНА. КОРЕЙСКИЙ ШЕФ ПОДАЛ В СУД НА ГИД MICHELIN Истцом стал шеф-повар из Южной Кореи, предмет иска – за включение во французский гид его ресторана. Е Юн-Гвон заявил, что появление его ресторана в путеводителе по Сеулу в 2019 году сродни публичному оскорблению, и поэтому

он подал публичную жалобу. В своем Facebook г-н Юн-Гвон обвинил авторов руководства в отсутствии четких стандартов, а включение его ресторана в «коррумпированный» гид является «клеветой». Источник: nv.ua

ФРАНЦУЗСКИЙ ШЕФ-ПОВАР ПОДАЛ В СУД НА ЗНАМЕНИТЫЙ РЕСТОРАННЫЙ ГИД «МИШЛЕН» Сам Марк Вейрат на заседании не присутствовал, а представлявший его адвокат в течение 10 минут рассказывал о достоинствах сыров реблошон и бофор и показал видео о приготовлении сырного суфле. Ресторан лишили третьей звезды после того, как неназванный критик В качестве доказательств в суде Michelin посчитал, что в сырное суф- представили сырное суфле и морские гребешки. Суд вынесет решеле, которое ему подали, добавили английский сыр чеддер вместо фран- ние 31 декабря. Источник: Meduza цузских сыров реблошон, бофор и том. 69-летний Марк Вейрат предположил, что критика мог ввести в заблуждение шафран. В своем иске Марк Вейрат потребовал от Michelin передать анонимные записи своих сотрудников, чтобы выяснить, почему рейтинг ресторана был снижен. Но на процессе, начавшемся 27 ноября, представитель Michelin настаивал на том, что критики должны оставаться анонимными. Марк Вейрат обратился в суд с иском к гиду Michelin из-за того, что в январе его ресторан La Maison des Bois в Верхней Савойе оставили с двумя мишленовскими звездами вместо трех.

На фото: Виноградники «Завода шампанских вин «Абрау-Дюрсо».

Виноделие –

творчество Краснодарского края Получите полезные знания о виноградарстве и виноделии в Краснодарском крае, и увезите с собой яркие эмоции и незабываемые впечатления от захватывающего путешествия в мир вина.

Brioche Bistro ресторан французской кухни

ООО «Бриош Бистро», УНП 192739212

Разбуди чувственность, возбуди вкус!

Минск, пр-т Победителей, 106 +375 29 105 44 44 @brioche.bistro brioche bistro пн-вс: 8:00-23:00