isuue 19

4 760106 79999 9

В жизни каждого человека есть свой путь, и если следовать ему, он обязательно приведет вас туда, куда вам действительно хочется

H A P P Y S P OR T

бутик CHOPARD ул. Зарифы Алиевой, 41, тел.: 493 02 08 бутик ROYAL COLLECTION ул. Ниязи, 5B, тел.: 492 76 56 Эксклюзивный дистрибьютор Italdizain Group www.italdizain.az instagram: Chopardbaku, Royalcollectionbaku

DGrosmangin/MMorazzani

www.adler.ch

GENÈVE . GSTAAD . LONDON . DOHA . BAKU . HONG KONG

Petite Heure Minute Paillonnée, ref. J005033257 - jaquet-droz.com

бутик GLAMPIRE TIME PIECES ул. Зарифы Алиевой, 41, тел.: 499 86 96 бутики ROYAL COLLECTION пр. Бюльбюля, 30, тел.: 493 40 84; ул. Ниязи 5B, тел.: 492 76 56 Эксклюзивный дистрибьютор Italdizain Group www.italdizain.az instagram: Glampire_timepieces, Royalcollectionbaku

а в т о г ра ф

МОи самые наилучшие пожелания журналу NARGIS

ю ла сво го и т с шево е запу Перн линию ни и To Be х ю перву а, создав ду ursuit of P м парфю Desired, In nted , a t Hones Magic и W Эта готическая

ДИАНА ПЕРНЕ

дама известна пристрастием к черному цвету. Объясняет она это тем, что «черный символизирует красоту и силу», и к тому же «всегда легче собрать чемодан, когда заранее знаешь, что в него попадут вещи только одного цвета». В прошлом Диана Перне – дизайнер собственной марки, контрибьютор Elle.com и Vogue.fr, куратор фестиваля короткометражных фильмов о моде, а сегодня – редактор журнала Zoo и неизменно самый узнаваемый и востребованный инсайдер модной индустрии. Интервью с Дианой Перне читайте на стр. 144.

14 сентябрь

бутик STEPHEN WEBSTER, ул. Зарифы Алиевой, 41, тел.: 493 03 08 бутик ROYAL COLLECTION, пр. Бюльбюля, 30, тел.: 493 40 84 Эксклюзивный дистрибьютор Italdizain Group www.italdizain.az бутик STEPHEN ул. Зарифы Алиевой, 41, тел.: 493 03 08 instagram: WEBSTER, Glampire_jewellery_baku, Royalcollectionbaku бутик ROYAL COLLECTION, пр. Бюльбюля, 30, тел.: 493 40 84 Эксклюзивный дистрибьютор Italdizain Group www.italdizain.az instagram: Glampire_jewellery_baku, Royalcollectionbaku

с од е р ж а н и е

cтр. 14

cтр. 54

АВТОГРАФ Диана Перне

cтр. 22

КОМАНДА

cтр. 24

Haute сезон

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ

Обзор Недели высокой моды

Вестники осени

cтр. 38 cтр. 26

Письмо редактора

ТРЕНДЫ

Contemporary vs. haute cou ture

cтр. 70

Ветер сентября

cтр. 50

Сменить оптику Новое прочтение cтр. 30

ВЫБОР РЕДАКТОРА Черно-белое настроение

cтр. 64

cтр. 32

Мода как искусство Высокая мода в отображении художников

cтр. 84

В КУРСЕ ДЕЛА

New face

Кожа, в которой я живу

Модный обзор

Интервью с Фидан Алакбарли

Об изнанке fashion-индустрии

Самые свеж ие новости с ярмарки т щеславия

16 сентябрь

бутик ROYAL COLLECTION, пр. Бюльбюля, 30, тел.: 493 40 84 Эксклюзивный дистрибьютор Italdizain Group instagram: Royalcollectionbaku www.italdizain.az

с од е р ж а н и е

ровой

р Наза 7 с Нигя

24/

cтр. 94

cтр. 76

Veni, vidi, vici

Нормандия Высадка модного десанта на северозападе Франции

cтр. 104

Икона стиля Digital Look

cтр. 88

Fashion worker

Стиль Italia

no

Черный белый сад Встреча противоположностей

Интервью с Симоном Гуидарелли 18 сентябрь

ул. 28 Мая, 28C, тел.: 493 89 85/86 Эксклюзивный дистрибьютор Italdizain Group instagram: Elluxusjewellery_baku www.italdizain.az

с од е р ж а н и е

cтр. 118

cтр. 142

Волшебный сад

Сказочный мир драгоценностей Graff

Черная магия Дианы Перне Откровения Пиковой дамы моды

cтр. 132

Must Have

Драгоценные предпочтения Ульвии Махмудовой cтр. 150

13 зигзагов судьбы

cтр. 134

Вверх и вниз по горизонтали жизни

Капризы Фортуны cтр. 156

Планета свободы и разума Интервью с композитором Пьером Тилуа

cтр. 160

Хроники гениальной Загадочн ая гувернантки Мэри По п Легенда стрит-фотографии Вивиан Майер

cтр. 166

Мир Tiffany & Co.

Анонсы

Интервью с Франческой Амфитеатроф

Актуальные события сентября 20 сентябрь

пинс

Ответы порож новые воп дают росы

cтр. 198

cтр. 170

Инстаграм Зрительные иллюзии

cтр. 172

Шаг вперед Интервью с Гусейном Джавадзаде

Любовный с перформан

cтр. 176

Репортаж Танец с тенью

cтр. 206

cтр. 230

Искусство времени

Книги Инь и Янь

cтр. 218 cтр. 232

Синемарт

Осенний киномарафон

cтр. 234

Светская хроника

Lovestory

«Я сама могу быть… искусством»

cтр. 180

Королева шахматной клетки Андре Путман – мадам Черное-и-Белое

cтр. 192

Каталония

глазами Стаса Караваева

cтр. 238

Пиковая дама

Адреса

Тройка, семерка, дама!

саундОсенний л тей ь от cтр. 228 кок DJ Pancho

Playlist

Балеарическая аура трека 21

сентябрь

cтр. 240

Если бы я мог

Умозрения от Романа Оркодашвили

рж

ка

а

ар

Главный редактор Ульвия МАхмудова|Editor-in-Chief Ulviyya makhmudova Арт-директор Ильгар Аббасов| Art Director Ilgar Abbasov Ответственный редактор ЛЕЙЛА СУЛТАНЗАДЕ |Deputy Editor LEYLA SULTANZADEh Редактор отдела «Мода и стиль» СтаНИСЛАВ Караваев|Fashion & Style Editor StaNIsLAV Karavayev Редактор отдела «Ювелирные украшения» Нигяр Назарова| Jewellery Editor Nigar Nazarova Редактор отдела «Красота и здоровье» Лейла Иманова|Health & Beauty Editor LEYLA IMANOVA Редактор отдела «Светская хроника» Нигяр Гахраманова|Social Editor NIGAR GAKHRAMANOVA Литературный редактор МАРИНА МУРСАЛОВА | Copy Editor MARINA MURSALOVA Корректор илья гинзбург | Proof-reader ilya ginzburg Бильд-редактор Рена Шабанова |Picture Editor Rena Shabanova Фотограф Тимур наджафов |Photographer TIMUR NAJAFOV Дизайнер РЕНАН АСАДОВ | Designer RENAN ASADOV Директор по рекламе Айла асланова|Advertising Director Ayla ASLANOVA Менеджер по производству Сабина Гаджиева|Production Manager Sabina GadjiyeVa Финансовый менеджер Натали Сафарова|Financial Manager Natali Safarova Офис-менеджер ТАТА АЗИМОВА | Office Мanager TATA AZIMOVA Менеджеры по продажам Эмиль Алекперов, РАСИМ ГАСАНОВ |Sales Managers Emil Alekberov, RASIM HASANOV Директор веб-сайта НИГЯР МАГЕРРАМОВА| Web-site Director NIGAR MAHARRAMOVA Администратор веб-сайта лейла шафиева| Web-site Administrator Leyla shafiyeva

де

нд

од

ма

т-п

ко

Mercer Studio London, UK

фо

Татьяна Соловей/Tatiana Solovey, Агнесса Таривердиева/Agnessa Tariverdiyeva, Мария Гаврилюк/Maria Gavrilyuk, Филипп Пуршеми/ Philippe Pourhashemi, Рена Вагиф/Rena Vagif, Туран Мамедалиева/Turan Mamedaliyeva, Нонна Музаффарова/Nonna Muzaffarova, Сона Насибова/Sona Nasibova, Арчил Беркаци/Archil Berikaci, Наталия Бялик/Nataliya Byalik, Стас Караваев/Stas Karavayev, Орхан Агаев (DJ Pancho)/Orkhan Aghayev, Ниджат Мамедов/Nijat Mamedov

авт

ы

ло

ж

ка на обложке ДИАНА ПЕРНЕ фото СИЛьВЕН НОРГЕТ

об

4 760106 79999 9

В жизни каждого челоВека есть сВой путь, и если следоВать ему, он обязательно приВедет Вас туда, куда Вам дейстВительно хочется

аф

и вс е о ста льн ое.. .

7.00

черное и белое

ДиАнА Перне

гр

Сильвен Норгет/Sylvain Norget, Стас Рэу/Stas Reuth, Элеонора Августа Пароди/Eleonora Augusta Parodi, Анвар Норов/Anvar Norov, Айдан Керимли/Aydan Kerimli, Мэтью Шэйв/ Matthew Shave, Влад Кричков/Vlad Krichkov Халид Зейналов/Khalid Zeynalov, Сергей Хрусталев/Sergey Khrustalyov, Пярвиз Гасымзаде/Parviz Gasimzadeh

оры

№ 19 | сентябрь 2015 | 7.00

то

Журнал Nargis выходит 10 раз в год. Издается с декабря 2012 года. Учредитель ООО Издательский дом Nargis. Адрес редакции: AZ 1001,Баку, Азербайджан, Globus Plaza, Тбилисский пр., 35, 4-й этаж. Свидетельство о регистрации в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики № 3607 от 27.06.2012. Отпечатано в типографии Promat Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş. / Orhan Gazi mah. 1673. Sokak N:34 / 34510 Esenyurt/İstambul / Turkiye, tel: +90 212 622 63 63, fax: +90 212 605 07 98, web: www.promat.com.tr. Подписано в печать 29.08.2015. Выход в свет 05.09.2015. Формат 21х27. Усл. печ. л. 15. Тираж 7000 экз. Цена 7 . Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение статей и материалов, опубликованных в журнале Nargis, запрещено. Журнал Nargis не несет ответственности за присланные материалы. Товарный знак Nargis используется на основании лицензии № 2013 01204. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Телефон редакции/ Editorial telephone: +994 12 464 91 11/12/13, факс/ fax:+994 12 464 91 11/12/13; web: www.nargismagazine.az instagram.com/nargis_magazine

facebook.com/nargismagazine

22 сентябрь

бутики ROYAL COLLECTION пр. Бюльбюля, 30, тел.: 493 40 84 ул. Ниязи, 5B, тел.: 492 76 56 Эксклюзивный дистрибьютор Italdizain Group www.italdizain.az instagram: Royalcollectionbaku

с о т р уд н и ч е с т в о

Татьяна Соловей

Сергей Хрусталев

Сильвен Норгет

Филипп Пурхашеми

Обозреватель моды, в том числе и ювелирной, украинского Vogue, блогер vogue.ua и соведущая программы «Новый черный» на радио «Вести. Украина». До работы в «главном модном журнале планеты» училась на филолога, была фрилансером. Случай занес ее в модную журналистику, а интерес к моде – в ювелирный мир. С тех пор в моде интересует то, что наверняка войдет в историю, особенно смена вкусов и акцентов восприятия одежды и украшений. Творчество «скульптора моды» Аззедина Алайя стало ее первой и пока неизменной любовью, которая случилась семь лет назад, после визита в его студию в Париже. Кредо Татьяны – не писать, а рассказывать о моде: живой текст, по ее мнению, помогает эмоционально и просто донести нужную информацию. Автор статьи «Сменив оптику».

Свободный фотохудожник. Участник и лауреат многих выс­тавок в Баку и за рубежом. Фотография для него – способ утолить жажду ухода от обыденности, от повседневной прозы. Занимается фотографией с детства, но осознанно, по его признанию, – лишь с 2005 года. Снимает исключительно для себя. «Цифре» предпочитает пленку, свету тень, цвету – монохром. Утверждает, что для того, чтобы получить действительно стоящий кадр, нужны два условия: внутренняя свобода и как минимум один щелчок затвора. Любимый жанр – метафизическая фотография. Своим наставником считает легендарного Сан Саныча Слюсарева. Автор фотографий в рубрике «Репортаж».

Фотограф-портретист. После учебы на дизайнера интерьера десять лет работал декоратором в Ницце, Монако и Париже. Короткая беседа с фотографом Хельмутом Ньютоном в Ницце стала для него судьбоносной, а переезд в Бордо, город его детства, ознаменовал начало нового пути – уже в качестве профессионального фотографа. Очарованный работами Ричарда Аведона, Демаршелье, Патрика Свирца и Хельмута Ньютона, Сильвен Норгет начинает искать «свой» свет – особенный, невероятный свет глубоких черно-белых фотографий. В настоящее время он сотрудничает с такими журналами, как ELLE, Glamour, PHOTO, CHASSEUR Magazine, POSE MAG и др., проживает в Париже.

Популярный fashion-обозре­ ватель и стилист. Родился в Тегеране, рос в Париже. Работал в fashion-компаниях в Париже, Берлине и Барселоне, в том числе в Bread & Butter, Balenciaga, Wunderkind & Rochas. Увлечения: мода, путешествия, кино и музыка. Писал музыку для Encens и Modzik в Париже, Elle и Victoire в Брюсселе, Metal в Барселоне, Veoir в Нью-Йорке и Dash в Лондоне. Участвовал в блоге Дианы Перне, парижского модного обозревателя, блогера, автора проекта A Shaded View on Fashion, а также в создании ее ролика, показанного в Париже, на Фестивале короткометражных фильмов о моде ASVOFF, в 2008 году. С 2013 года консультант в Wallonie-Bruxelles Design/Mode – организации, поддерживающей начинающих валлонских и брюссельских дизайнеров. Для читателей Nargis взял интервью у Дианы Перне.

ит ник, люб н е в т с е кие путеш кзотичес э Заядлый е ы м а с и от ать исследов и, в зависимост д о овые недели м хватывающие н , за ы. времени маршрут 24

сентябрь

с л о в о р е д а к т о ра

ДВЕ КЛАВИШИ ЖИЗНИ Причина вторая «Иногда, чтобы победить, надо сначала проиграть…» Один из самых сложных выборов, какой приходится делать каждому, – это выбор жизненного пути. Еще в школе задумываешься о том, чем в дальнейшем хочешь заниматься, о будущей специальности... Чтобы понять, кто ты, чего ты хочешь и на что способен, зачастую нужно приложить немало усилий. И чем быстрее человек приходит к пониманию своих способностей, тем больше времени у него остается на реализацию этих способностей. Но уже на первых шагах к своей мечте не стоит забывать, что лифта, который перенес бы вас сразу на самый верх, не существует. Придется самому, ступенька за ступенькой, двигаться к вершине. Одни ступеньки будут чрезвычайно легкими, другие будут казаться непреодолимыми, отчего могут опуститься руки... Любого может постичь неудача на работе или в личных делах. Даже при самом стремительном старте, когда все настолько радужно, что не верится своему везению, госпожа Удача может внезапно повернуться спиной. И это может сломить... И наоборот: все может начинаться очень тяжело, но неожиданно подует попутный ветер – и кораблик поплывет сам... Иногда крутишься, как белка в колесе, а отдачи, кажется, все нет и нет. Но рано или поздно все усилия вознаградятся сторицей. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь в итоге. Те, кого темная полоса настигла на линии успеха, должны усвоить главное: чтобы выиграть, нужно работать над собой, победить самого себя – свою лень, свои вредные привычки. И тут лучшим стимулом может стать осознание того, как просто скатиться к самому низу. А легкая, без приложенных усилий, победа – сродни наказанию. Не стоит забывать и о том, что лифт, который во мгновение ока доставил бы вас на верхний этаж, держится на веревке, готовой оборваться в любой момент. Лестницы же, которыми люди испокон веков пользовались в своих домах, дворцах, крепостях, храмах, могут пережить и тысячелетия. Они, как хранители знаний, спустя века поведают потомкам о временах минувших, о том, от чего не останется и следа... Поэтому помните: как бы тяжело вам ни было сейчас, ваша же удача и успех могут пережить вас и оставить след в истории.

Е

сли вы любите совершенство и успех так, как люблю их я, то должны любить и беспорядок, и поражения. Если в вашей жизни случилась черная полоса, то она только подтолкнет вас к борьбе за белую полосу и придаст вам сил. Если вы не сдаетесь, не унываете, то вы – мой человек! И тогда вам будет интересно продолжение этого письма.

Темная полоса: причина первая «Легко воевать с ветряными мельницами в безветренную погоду...» Разрыв, расставание с любимым человеком может быть очень болезненным, потому что часто люди при этом продолжают испытывать друг к другу теплые, чистые чувства. Но вот они расходятся, и каждый начинает все сначала. Раз уж так вышло, думаю, не стоит замыкаться в себе, копя обиду и ненависть. Скажите на прощание «спасибо», как бы несправедливо ни поступили с вами. Потому что именно этот человек подарил вам драгоценный опыт, это вас чему-то научило и вынесло на новый уровень. Прежде всего, вы научились любить и еще больше ценить тех, кто этого действительно заслуживает. С этими новыми знаниями и чувствами вы пойдете дальше по своей дороге, став душевно богаче и со светлыми мыслями. Вспоминайте самые яркие моменты, проведенные с этим человеком, думайте о том, как вам было хорошо вместе. Ведь человек не стремится туда, где ему плохо. А это значит, что ваш выбор на тот момент был самым правильным для вас. Только со светлыми мыслями и добрыми воспоминаниями о своем бывшем спутнике вы сможете выстроить белую, счастливую полосу будущего. И не нужно бояться ошибок. Ошибается тот, кто живет.

Не существует формулы вечного везения и успеха. Но есть то, что делает нас крепче при любых обстоятельствах и дает нам силы идти вперед. Это Любовь. Если вы любите ближнего, как самого себя, любите дело, которым занимаетесь, всей душой, то жизнь обязательно вознаградит вас!

Ульвия Махмудова, главный редактор

26 сентябрь

Celebrating 280 Years of Royal Service

THE OLDEST JEWELLERY HOUSE IN THE WORLD

бутик ROYAL COLLECTION

пр. Бюльбюля, 30, тел.: 493 40 84 Эксклюзивный дистрибьютор Italdizain Group instagram: Royalcollectionbaku www.italdizain.

промо

Black & White по-итальянски

М

арка Antonini ассоциируется с тонкими, изящными изделиями, и не только в Италии. В 1996 году компания получила почетную в ювелирном мире награду Diamond International Awards, что стало данью глубокого уважения к бренду Antonini и знаком принятия компании в элиту ювелирного мира. Сейчас украшениям от Antonini отдают предпочтение женщины, чей вкус непререкаем. Среди поклонниц ювелирного Дома Antonini – итальянская принцесса Александра Боргезе, кинозвезды Ума Турман и Мелани Гриффит, поп-дива Дженнифер Лопес и топ-модель Наоми Кэмпбелл... Коллекция 2015 года, представленная в этом году на BaselWorld от ювелирного Дома Antonini, вновь посвящена золоту. Широчайшие возможности и вариации, которые заключает в себе этот металл, всегда вдохновляли главу дома. И потому совершенно закономерно, что в новой дневной линии Black & White явственно прочитывается фирменная бледно-бежевая матовость золота. Серджио Антонини решил использовать натуральное, без прикрас, белое золото. Матовым поверхностям металла оставили природный оттенок, не покрывая родием. Результат такого инновационного решения превзошел все ожидания – более мягкий тон золота контрастно усилил игру бриллиантов и обнаружил способность прекрасно сочетаться с любым тоном кожи. Узкие, минималистичные оправы напоминают вытянутую букву O. Премьера нынешнего года – коллекция Black & White – c виду невероятно проста: ее кольца, серьги и подвески составлены из двух перехлестнутых, неправильной формы, овалов – один из желтого золота, в паве из бриллиантов,

другой из черненого и с черными бриллиантами. Надев два таких кольца, разного размера, на соседние пальцы, вы уже не захотите их снимать – так изящно они сидят. Для кулонов специально изготовлены двойные цепи из белого и черного полированного золота, имеющие различную конструкцию и по-разному обработанные. Естественный цвет белого матового золота придает изогнутым поверхностям атласный блеск. Кружевной лейтмотив из белых и черных бриллиантов на пересекающихся овальных формах как бы переносит нас в далекие 70-е, но в то же время все украшения смотрятся ультрасовременно.

106 стр.

Фото АйдАн Керимли

Черный белый сад После того, как креативным директором старейшего модного Дома Yves Saint Laurent стал Эди Слиман, все рекламные кампании Дома окрасились в черно-белую гамму. Мода возвращается ко временам черно-белой фотографии? Сегодня многие стилисты считают, что монохром дает больше простора фантазии, позволяя высветить чистый, освобожденный от цвета образ. Модные чернобелые look’и – в нашей фотосессии.

29

сентябрь

в ы б о р р е д а к т о ра

1.

ЧЕРНо-белое настроение Черный и белый – два полюса непреходящей элегантности, две клавиши модной увертюры, играя на которых практически невозможно сфальшивить. Ставка на эти два цвета придаст образу лаконичности, близкой к иконической, – там, где уже нечего убавить или добавить, недалеко до совершенства…

Fornasetti

6.

злите Никогда не х! присяжны

2.

5.

12 Angry Men

nt

3.

Saint Laure

Звезды на сумочке от Святого Лорана приближают к небожителям

o

n Valenti

7.

Faith Connection

Дерзкая сексуальность в готических тонах

4.

een

A

cQu M r e d n lexa

Chanel 30

сентябрь

В полосатых сапожках от Chanel легко шагается по жизни

11.

Культовая черная водолазка может заменить целый гардероб

8.

Frankie Istanbu

10.

Bella Freud

12.

l

Традиционное радушие, комфорт и высокий сервис

9. r Vivian Maie

Черно-белый мир гениальной гувернантки TIBI

13.

M

oschino

Givenc

hy

Платье, которое выручит в любой ситуации!

31

сентябрь

Задумали побег? Сникерсы от Givenchy вам в помощь!

в курсе дела

BACK TO COUTURE!

Эди Слиман выполняет свои обещания: после триумфальной реанимации бренда Saint Laurent к компании вернулся былой успех, и она обзавелась новыми почитателями во всех уголках мира. Дизайнер же взялся за кутюрную линию. Последний показ высокой моды именитый Дом устраивал 12 лет назад, еще при жизни своего основателя. Теперь же, спустя годы, Дом не только возвращается в кутюр, но и акцентирует исключительность новой линии – на ее продукции мы вновь увидим знаменитое лого Yves Saint Laurent. Слиман уже объявил о своих планах создавать коллекции haute couture как для женщин, так и для мужчин. Что не удивительно, учитывая его пристрастие к андрогинности. О кутюрном показе Слимана пока ничего не слышно, но бренд уже вовсю рекламирует первую коллекцию, которую дизайнер снял самолично. Рекламная кампания носит символическое название Rue de l’Université – по имени улицы, где в здании L’Hôtel de Sénecterre располагается новое парижское ателье Дома.

к ход Слимана од п й ы н он и дом Революц цузским брен н ра ф д а н е работ означно. ретила неодн ст в а к и л а уб п л дизайнер н а ел сд о чт , ое Перв ора, – вного директ и т а ре к у т ос п ана к Ива Сен-Лор «причислил ния рав из назва уб , х» ы ят св у лик в лишь Yves и остави марки слово t.

Saint Lauren

МОДНЫЙ ОБЗОР За время отпусков модная индустрия не стояла на месте. Оставайтесь в курсе дела вместе с нашей традиционной рубрикой: новости, выставки и знаковые события августа и начала осени! Текс т Ст а с К а р а в а е в Ф ото п р е сс-м ат е р и а л ы

Saint Laurent осень-зима 2015/2016

32

сентябрь

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Выставка французской марки Hermès, открывшаяся в лондонской Saatchi Gallery в апреле этого года, возвращается домой – в Париж. Поклонники этого бренда смогут совершить модный вояж по одиннадцати выставочным залам, каждый из которых представляет собой настоящий минигородок со своими площадями, улицами и кафе. И каждый из залов будет насыщен архивными экземплярами модного Дома: велосипеды, обувь, сумки и множество других аксессуаров, на которых специализируется бренд с момента своего основания. Выставка под названием Hermès Wonderland откроет двери во французской столице 18 сентября и продлится до 5 октября. После она продолжит свои странствия: отправится в Италию, а затем в Китай.

о экспонатов Большинств о из личной предоставлен ялекции Шарл ол к ой н ей уз м рри а – сына Тье Эмиля Эрмес авшего первую Эрмеса, основ ermès. мастерскую H

Именно эти слов а когда-то стояли на вывеске мастерск ой Коко Шанель по знаменитому адре су Rue Cambon, 31

Галерея Saatchi продолжает радовать посетителей экспозициями, посвященными истории моды. С 13 октября по 1 ноября можно будет ознакомиться с выставкой под названием Mademoiselle Privé. Kонечно же, речь пойдет о Коко Шанель: модный Дом поделится историей создания знаменитого аромата Chanel #5, о знаковых показах Chanel Haute Couture, а также о первой и единственной ювелирной коллекции Bijoux de Diamants, созданной Шанель еще в 1932 году, вариации на тему которой можно было увидеть на кутюрном показе осенне-зимнего сезона. Дом активно и с трогательной щепетильностью работает с архивами бренда.

ПЕРВЫЙ БЛИН НЕ КОМОМ

времени В скором ция коллек нет ров ста аксессуа также в а доступн ии и, Швец Итали ании. и Герм

33

сентябрь

Маноло Бланик – создатель культовых туфель-лодочек с сияющими пряжками – удивил и обрадовал покупательниц, создав капсульную коллекцию клатчей, как две капли воды напоминающих эту модель женских туфелек. В первой коллекции шесть вариаций, которые уже можно приобрести в бутиках марки в НьюЙорке и Лондоне. Миниатюрные сумочки обтянуты ярким сатином и крепдешином, а также имеют декор в виде крупных кристаллов Swarovski.

в курсе дела

ВАКАНСИЯ

Люксовый холдинг Kering, в состав которого входит бренд Balenciaga, объявил, что не будет продлевать контракт с креативным директором марки Александром Вэнгом. Неудачная попытка молодого дизайнера повторить успех Эди Слимана в Saint Laurent не только привела его к творческому кризису, но и сильно ударила по финансам компании. Показ Balenciaga весенне-летнего сезона станет для Вэнга последним в роли дизайнера французской марки. Сам Вэнг планирует направить все силы на работу над собственным брендом. А Kering уже начал поиски нового креативного директора – по слухам, им должен будет стать какой-нибудь малоизвестный дизайнер, которого руководство холдинга пока ищет среди своих марок.

Александр Вэнг смог продержаться на своем посту в Balenciaga всего два года. Первая коллекция была показана в Париже на Неделе моды осенне-зимнего сезона 2013 года

Фото Steven Klein

LOUBOUTINIZE ME

Кристиан Лубутен выпустил арт-приложение для пользователей iPhone. Приложение Louboutinize можно бесплатно скачать в App Store. Оно поможет своему обладателю не только оценить чувство юмора дизайнера, но и самому почувствовать себя современным художником. В целом это набор из трех фотофильтров – Rouge, Legs и Crystallize. Первый окрашивает фотографию в знаменитый алый цвет Louboutin; второй, самый ироничный, фильтр способен сделать вас обладателем сексуальных ножек Диты фон Тих либо мускулистых икр футболиста или тореадора; третий же создает эффект искрящихся граней кристалла, превращая снимок в объект современного искусства.

МОДНОЕ КИНО

С 20 по 22 сентября в миланском Anteo Spazio Cinema во второй раз пройдет Fashion Film Festival Milano. Организатор фестиваля Констанца Кавалли Этро объявила о широкой программе нового сезона, а также поделилась новостью о добавочных номинациях «Молодой талант» и «Талант, проверенный временем». Уже заявлено более 600 конкурсантов из 45 стран мира; им предстоит бороться за награды в 11 номинациях. Команда экспертов распределит работы по группам, после чего жюри фестиваля, среди членов которого Франка Соццани и модный фотограф Rankin, выберет лучших. Повлиять на судьбу призов сможете и вы, проголосовав за понравившийся fashionфильм на сайте фестиваля.

34 сентябрь

www.shaunleane.com бутик ELLUXUS BAKU, ул. 28 Мая, 28C, тел.: 493 89 85/86 Эксклюзивный дистрибьютор Italdizain Group instagram: Elluxusjewellery_baku www.italdizain.az

в курсе дела

ТЕЛЕИКОНА

На американском канале NBC в скором времени стартует новый сериал под названием «Икона», продюсером которого выступает Синди Кроуфорд. Супермодель 80-90-х годов, которая по сей день пользуется популярностью в модной индустрии, снимает сериал про... модную индустрию. А точнее, про модельный бизнес. Основная история будет завязана на войне между двумя сильнейшими агентствами 80-х – Ford Modeling Agency и Elite Model Management, в которой имела место жесткая конкуренция как среди директоров, так и между моделями. Сериал обещает быть горячим и захватывающим. Жаль только, что в нем мы не увидим героинь, хотя бы по типажу напоминающих супермоделей того периода – Наоми Кэмпбелл, Линду Евангелисту, Кристи Тарлингтон и других. Продюсеры трепетно отнеслись к личной жизни именитых красоток. —

Фото Peter Lindbergh

36

сентябрь

LTD®

Jewelry designs copyright© Judith Ripka

ул. 28 Мая, 28C, тел.: 493 89 85/86, Эксклюзивный дистрибьютор Italdizain Group instagram: Elluxusjewellery_baku, www.italdizain.az

STORE LOGO

123 Store Street • City, State

тренды

Emilio Pucci

ВЕТЕР СЕНТЯБРЯ

Céline

Приход осени может навеять некую грусть, а этого мы допустить не можем! Мы уверены, что эта осень еще обрадует модников самыми невероятными тенденциями. В этом сезоне будет часто встречаться черно-белая гамма, но и ярким цветам найдется место. Главное – не унывать и пробовать новое с улыбкой!

Valentino

Victoria Beckham

Louis Vuitton

ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ Isabel Marant

Мы привыкли, что в жизни вечно чередуется полоска черная – полоска белая. А в моде есть немало вариаций на эту тему! Обычное, на первый взгляд, сочетание черного и белого может выглядеть удивительно интересно – будь то обилие геометрических принтов, как у Valentino, психоделические узоры от Emilio Pucci или же анималистическая история а-ля зебра от Celine и Saint Laurent. И, поверьте, вариации бесконечны. Главное – найти свой любимый образ!

38 сентябрь

Saint Laurent

Фото www.boss.com

Сумка Boss Bespoke Каждый сезон появляется сумка, которой суждено стать бестселлером. На сей раз эта честь выпала новой версии сумки Bespoke от Boss. Ключевые акценты нового аксессуара – геометрия, крой и идеальное сочетание органики и архитектуры. У сумки мужской характер, отразившийся в сдержанной цветовой гамме, явно вдохновленной мужской линией Boss. Сумка с идеальными пропорциями, словно сшитый на заказ дорогой костюм джентльмена. Мужское настроение просматривается даже в замке в виде запонки, которая в данном случае предстает элегантной деталью. Вся новая серия аксессуаров осенне-зимнего сезона выполнена из тех же материалов, которые ранее были задействованы Джейсоном Ву в коллекции ready-to-wear для Boss: телячья кожа и телячий волос в сочетании с классической шерстью меланж. Цветовая палитра заимствована у смокингов женской коллекции Boss. И, конечно же, наш выбор пал на черно-белую версию Bespoke, которая со временем по праву станет классикой.

39

сентябрь

тренды

Cédric Charlier

Moncler Gamme Rouge

Dior Barbara Bui

Loewe

Miu Miu

Prada

ЛАКОВЫЙ КУСОЧЕК Лакированная кожа и винил пока считаются скорее экзотикой, чем повседневным материалом для носки. Но попробуйте смело заменить обычную юбку-карандаш из габардина или букле на юбку из лаковой фактурной кожи от Cedric Charlier – в такой юбке просто невозможно не выделиться из толпы! Винил тоже нашел отзыв у верхней одежды: плащи-дождевики Moncler Gamme Rouge и ретро-пальто Prada. Главное – не переборщить. А для этого дизайнеры рекомендуют смягчать блеск глянцевой поверхности, дополняя ее матовыми деталями..

40 сентябрь

бутик ELLUXUS BAKU, ул. 28 Мая, 28C, тел.: 493 89 85/86 Эксклюзивный дистрибьютор Italdizain Group instagram: Elluxusjewellery_baku www.italdizain.az

тренды

Etro

Burberry Prorsum

Moschino Rodarte

Salvatore Ferragamo

Preen by Thornton Bregazzi

Chloé

СОБИРАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ Calvin Klein

Помните, как в детстве собирали картинки из мозаики? Вот и дизайнеры решили вспомнить детство – собрать образы практически по кусочкам. Patchwork привлекает внимание тем, что хочется рассмотреть детально каждый элемент. Лоскутная техника замечена у Chloé и Moschino, ее можно увидеть даже на ботфортах от Burberry Prorsum. При этом лоскутки могут отличаться не только по цвету, но и по тканям и фактуре.

42 сентябрь

Marni

Ул. Л. Толстого, 341 тел.: (+99412) 596 11 44 (+99455) 477 11 44

тренды

Calvin Klein

Boss

Celiné

Stella McCartney

Chloé

Proenza Schouler

Louis Vuitton

ПТИЦА ТРИКОТИН Трикотаж – фаворит осеннего сезона. Уютный, простой и приятный на вид, он был мегапопулярен в 70-х. Главный плюс трикотажа – комфорт. В трикотажных платьях от Boss и Celine вы даже на деловой встрече будете чувствовать себя как дома. Мягкая нить может как подчеркнуть достоинства фигуры, так и скрыть ее недостатки – все зависит от выбранной модели.

44 сентябрь

тренды

СКЛАДКА К СКЛАДКЕ Christopher Kane

Мода 80-х, вернувшись на подиумы, не могла обойти самый популярный прием – плиссировку. Юбки-плиссе уже давно занимают лидирующие позиции, являются фаворитами в гардеробе многих девушек. Также у Gucci и Loewe были замечены плиссированные платья, вдохнувшие новую жизнь в нейтральный крой.

Kenzo

Loewe Salvatore Ferragamo

Gucci

Cédric Charlier

Alexander McQueen

46 сентябрь

тренды

МРАЧНЫЕ ТЕНИ Thom Browne

У некоторых готика ассоциируется с депрессивной субкультурой. Но в этом сезоне даже они поменяют мнение. Этот мрачный, темный, с обилием черного стиль идеально подойдет любителям элегантного шика. Готический образ всегда эффектен, а осенью 2015-го он будет еще и модным! Присматриваем тяжелые юбки в пол, как у Giles, и ботинки с металлическими вставками и цепями, как у Alexander Wang. И даже в отсутствие ярких красок, облачившись с головы до ног в цвет нуар, своей загадочностью вы сможете затмить самый яркий свет!

Givenchy

Alberta Ferretti

Alexander McQueen

Giles

Julien Macdonald

Alexander Wang

48 сентябрь

Ботильоны Dior

Фото www.dior.com

Обувь осенне-зимней коллекции Dior – это квинтэссенция современного искусства, магия которой сосредоточена в каблуке. Раф Симонс предпочитает находить вдохновение в произведениях любимых художников. Начиная с первой кутюрной коллекции для Дома Dior, он талантливо адаптирует арт-работы под фирменные лекала бренда, не забывая про аксессуары. Лаковые ботильоны с прозрачным каблуком, с объемным эффектом растворяющейся в воде черной туши, могут отлично смотреться в белоснежном интерьере, не уступая по красоте навороченной скульптуре в стиле high-tech, и даже превратить ноги своей обладательницы в объект всеобщего внимания. Идеальная линия подъема, удобная колодка – явные плюсы, нечасто встречающиеся у дизайнерской обуви. Лучшим дополнением к ботильонам станут укороченные брюки-кюлоты или платье в духе 60-х годов.

49

сентябрь

в з гл я д

Черное и белое – два извечных антагониста, две крайности, два взаимоисключающих начала... В моде black&white – универсальная формула стиля, залог успеха и признания. Как часто сей монохромный десант спасает в самых безнадежных ситуациях, компенсируя недостаток чувства цвета? Как с помощью ЧБ рождаются ретро и модные каноны? Мы расскажем, сменив оптику... т екс т Т а т ь я н а Со л ов е й фо т о п р е с с - м а т е р и а л ы

Трумен Капоте встречает гостей на своем черно-белом балу, Нью-Йорк, ноябрь 1966 г.

50

сентябрь

Пальто Cristobal Balenciaga, Vogue 1950 г., Фото Irving Penn

Шерсть оттенка немецкой военной формы была частью инвестиции в молодой бренд, которую сделал крупный мануфактурный промышленник Марсель Буссак (рулоны ткани лежали неиспользованными с 1945 года). Цвет, от которого шарахались как от чумы, месье Диор использовал гениально. Роскошная юбка, на которую уходили немыслимые восемь метров ткани, в сочетании с туго стянутым в талии жакетом нежного оттенка менее всего напоминала о недавней войне.

Пальто Cristobal Balenciaga, 1960 г.

Я почти разрыдалась в музее одинединственный раз. Не от красоты «Кувшинок» или, скажем, «Щегла», а от цвета пальто Кристобаля Баленсиаги – объемного, длиною до колена, с рукавами ¾. Самой знаменитой его модели, которая была и есть в коллекциях Balenciaga авторства как Жескьера, так и Вэнга. На черно-белых фото пальто казалось зернисто-серым, но в музее я увидела изумительный цвет зеленого миндаля – прекрасно подходящий для дневной вещи, сдержанной в крое и эффектной в цвете. Не менее известная модель – с гигантскими присобранными рукавами – пурпурная. Та самая, что Ирвин Пенн запечатлел для Vogue в 1950-м. В кадре – роскошный, с набегающей мягкими волнами драпировкой, рукав. Музейные эмоции помогли до конца осознать факт, ранее не воспринимавшийся: что Баленсиага все же очень любил цвет – изумрудно-зеленые, алые и розовые оттенки , – и попытаться представить моду прошлого в цвете. После цветные открытия сопровождали любую выставку о моде и одежде, запечатленных на черно-белой пленке. В парижской Galliera я с удивлением поняла, что светлый жакет Bar Кристиана Диора вовсе не белый, а молочный, и подбирался он под цвет юбки. Не черной, как это казалось на известном фото: девушка в соломенной шляпке позирует на пустынной улице, – а коричневой.

Balenciaga осень-зима 2015/2016

Костюм Bar из коллекции Christian Dior New Look, 1947 г., Фото Willy Maywald

51

сентябрь

Костюм Bar из коллекции Christian Dior New Look на выставке The Golden Age of Couture в Музее Виктории и Альберта, Лондон, 2008 г.

в з гл я д

Черно-белый бал Трумена Капоте, Нью-Йорк, ноябрь, 1966 год

Обложка книги Дидье Люди The Little Black Dress: Vintage Treasure , Издательство Assouline, 2001 г.

«Самая тоскливая красная дорожка – в Каннах. Француженки все как одна приходят в монохроме. Слишком предсказуемо», – жаловался мне как-то Дидье Людо, коллекционер модного винтажа и автор книги о маленьком черном платье. Ворчливый француз в чем-то прав. Черно-белый – главное «общее место» в моде: простой выход из гардеробного кризиса, розовая надежда fashion-ритейла...

х ениты м а н з р в— Авто селлеро т с е б г кни ак у «Завтр год , 1958 » и н а ф ое Тиф нокровн и «Хлад 1965 год. во», убийст

Одри Хепберн, кадр из фильма «Моя прекрасная леди», реж. Джордж Кьюкор, 1964 г.

Черно-белое изображение – вроде идеальной линзы, превращающей безумный цветной мир, в котором легко ошибиться в оттенке, в безупречное, холодное совершенство. Если бы первые фотоснимки и кинофильмы были цветными, мы бы сейчас жили в иной реальности. Кто знает, случился ли бы грандиозный, пафосный Черно-белый бал Трумена Капоте-1966, на который глотнувший большой славы писатель пригласил титульный джет-сет эпохи? Капоте вдохновлялся монохромными костюмами Сесила Битона для персонажей «Моей прекрасной леди» с Одри Хепберн. Фотограф, отвечавший за художественное оформление фильма, вдохновлялся работами Гибсона – главного графика Прекрасной Эпохи, рисовавшего it-girls своего времени. В костюмах с турнюрами и наглухо, как сейф, закрытым высоким горлом эти девушки кажутся элегантными, словно клавиши рояля. Именно кажутся – наряды, во всяком случае некоторые из них, выглядели как оперение павлина. Появление анилиновых красителей в конце XIX века на несколько лет сообщило моде по-настоящему рейверский разлет цветов.

Одри Хепберн на примерке костюма для фильма «Моя прекрасная леди», реж. Джордж Кьюкор. Фото George Cukor,

52 сентябрь

Со временем резкая черно-белая гамма заняла позицию идеального обрамления дизайнерской, а не декораторской мысли – ее предпочитали дизайнеры, наделенные в массовом сознании статусом революционеров: Ямамото и Кавакубо, Марджела и антверпенская шестерка, минималисты Ланг и Зандер. И в новом осеннезимнем сезоне главные искатели форм – Николя Жескьер для Louis Vuitton, Кристоф Лемер для Lemaire, Надеж Ванхи-Сибульски для Hermes – склоняются к черно-белой палитре. А дизайнерыстилисты, проповедники омоложения моды, ищут образ, экспериментируют с цветом, декором и винтажными элементами – как Эди Слиман для Saint Laurent и Алессандро Микеле для Gucci.

Рекламная кампания Dior осень-зима 2015/16 Фото Steven Klein

Lemaire осень-зима 2015/2016

Louis Vuitton осень-зима 2015/2016 Hermes осень-зима 2015/2016

И вот еще. Черно-белое сочетание в мире моды – это еще и разговор о расах. Дело не в цвете кожи, а в субкультуре и ассоциациях, которые стоят за этой кожей. Девушки романогерманских кровей, вроде Эммануэль Альт или Джейн Биркин, с тонкими запястьями и лодыжками, узкими плечами и бедрами сильно отличаются от, скажем, цвета зарубежной эстрады вроде Рианны и Бейонсе с их пышными, роскошными формами! А конституция определяет высоту проймы и форму плеча, длину басок и объем драпировок, которые идут не ко всем типам фигуры. Социум же дарит первые street-style примеры: стиль хип-хоп, выросший на эстетике жителей иммигрантских окраин, или блошиных рынков Парижа и Нью-Йорка, на которых росло современное поколение европейских модниц... Но теперь все смешалось. Рианна появляется в рекламе Dior, прима-балериной Нью-Йоркского балета становится Мисти Коупленд с конституцией R`n`B-певицы, а лондонские модницы вроде певицы мадемуазель Юлии выглядят, как белая FKA Twigs... Пару месяцев назад я познакомилась с лондонской пиарщицей начинающих талантов – британский тип бледной красоты, total-look Saint Laurent и накладные ногти чудовищной длины с логотипом Nike. Сочетание черного с белым и в этом случае задает тон. Хороший тон. —

Обложка альбома LP1 FKA Twigs, выпущеного 6 августа 2014 года

Встречается с вечным вампиром Робертом Паттисоном. И поговаривают, что дело идет к свадьбе 53

сентябрь

как это было

Текс т Ст а с К а р а в а е в Фото пресс-материалы

Дважды в год модные редакторы слетаются со всех концов планеты в Париж, чтобы воочию лицезреть новые коллекции haute couture. И неважно, что Париж они покинули всего пару дней назад, по окончании мужской недели моды. Ведь тем, кто посвятил себя прекрасному, этот город никогда не наскучит. Они, наравне с главными клиентами сегмента высокой моды, всегда готовы жадными глазами наблюдать за роскошью и нескончаемым потоком феерических нарядов...

54

сентябрь

CH R ISTIA N D I O R

55

сентябрь

Фото Pierre Debusschere

Кутюрная коллекция Dior осенне-зимнего сезона неожиданно для многих оказалась максимально пропитанной эстетикой французской марки. В отличие от неоднозначно встреченной коллекции предыдущего сезона, в новой присутствуют и легкость пастельных оттенков, и завуалированная откровенность. Источником своего вдохновения Симонс обозначил знаменитый триптих голландского художника Иеронима Босха «Сад земных наслаждений» и позволил всем гостям показа на несколько минут окунуться в атмосферу этого сада. Невинная сексуальность, скрывающаяся под объемными плащами и пальто (открывала показ София Мечетнер, 14-летняя муза Рафа Симонса), и платья силуэта new look, которые с приходом Симонса в Dior не так часто появляются на подиуме, – все это словно говорило о борьбе противоположностей: юности и старости, невинности и порока, наслаждения и мучения... Будь красота пороком, можно было бы смело предаться этому греху, под названием Dior Couture!

как это было

ALE X A N D R E VAU THIE R

Редкая кутюрная коллекция Александра Вотье обходится без кожи во всех ее вариантах. Но в новом осенне-зимнем показе она для дизайнера стратегически важна как никогда. Вотье недавно побывал в Калифорнии, где проникся любовью к истории и образам коренных американцев. Индейская культура отразилась не только в цветовой палитре – черный, белый, золото, цвет ржавчины и редкие вкрапления фуксии, – но и в деталях: пояса и юбки с длинной бахромой из замши, топы и платья на одно плечо с металлическими перемычками словно созданы настоящим кочевым портным из племени чероки. Кожа питона, объемный мех и легкая растрепанность моделей воплощают дикость степного койота, неукротимую сексуальность и агрессивный шик.

ALE X IS M A B ILLE

Алексис Мабий верен гламуру и несет его в массы. Кутюрье отказался от показа, но взамен представил серию фотографий, героинями которых стали его музы: Дита фон Тиз, Беренис Бежо, Мари Агнес Жило и другие. Мабий создал для каждой уникальный образ, в полной мере отражающий ее настроение, историю и неугасающую красоту Беренис Бежо — женственности. Платья для сильной женщины, женщины-матери, роковой французская актриса, соблазнительницы, легкомысленной нимфы, магической колдуньи – не что иное, как символ многогранности вселенской красоты и женской получившая мировую сущности, способных гармонично сосуществовать в каждой женщине. ря

известность благода главной роли в оскароносном фильме «Артист»

56 сентябрь

A RM A NI PRIV É

Первая коллекция Armani Privé была показана в 2005 году

Если на секунду забыть, что это показ Джорджио Армани, то может показаться, что мы в жаркой саванне и откуда-то издалека льется песня про розового фламинго, дитя заката... Такого количества перьев цвета фуксии, бирюзы и кобальта у Armani Privé не наблюдалось давно! Модели в перьевых топах, накидках, шубках и платьях пролетели по подиуму с легкостью райских птиц. Именно такой и должна быть зима haute couture – яркой и сверкающей, невесомой, насыщенной и привлекающей взоры со всех сторон!

ATELIE R V E R SACE

Донателле Версаче удалось сделать привычный образ девушкихиппи сексуальным и удивительно свежим. Сохранив айдентику бренда, она представила коллекцию, полную пастельных оттенков. Не обошлось и без черных нарядов, но общее настроение ассоциировалось скорее с ранней весной, нежели с осенне-зимним периодом. Сапоги и босоножки из лаковой кожи на массивном каблуке отлично дополнили легкие платья на корсетной основе из летящей ткани. А сочетание крупного кружева и нарочито незаконченного элемента платья и пиджака, сшитых воедино, показалось довольно интересным решением. И куда же без цветочного мотива в истории про хиппи? Цветы проскальзывали и на принтах, и в кружеве, и в набивном узоре на полупрозрачной ткани. И, конечно же, ленты-ободки – словно гибкие веточки деревьев, вплетенные в волосы и спускающиеся по плечам к запястьям...

57

сентябрь

как это было

CHA N EL

Карл Лагерфельд продолжает удивлять публику на кутюрных показах Дома Chanel. На сей раз декораторы создали прямо в сердце Grand Palais настоящее казино, для игры в котором были приглашены двадцать самых близких звездных друзей бренда: Кристен Стюарт, Джулианна Мур, Рита Ора, Ванесса Паради с дочерью Лили-Роуз Депп, Лили Коллинз и другие. Наряды для звезд, дополненные уникальной переизданной коллекцией украшений из платины и бриллиантов Bijoux de Diamants, были созданы специально для этого показа. Пока гости увлеченно играли в рулетку и покер, модели непринужденно прохаживались по залу, демонстрируя структурные и графичные силуэты. Костюмы-двойки и асимметричные вечерние платья Лагерфельд скомплектовал с туфлями с открытой пяткой и геометричным каблуком. Дом Chanel продолжает соединять традиционный опыт haute couture с новейшими технологиями. Так, в коллекции присутствует несколько отдекорированных бисером костюмов, созданных при помощи 3D-технологии. Лагерфельд также отметил знаковые твидовые жакеты: «Идея в том, чтобы взять культовый жакет из XX века и превратить его в актуальную версию для XXI, что было технически невозможно в период, когда он был придуман».

Фото Olivier Saillant

D ICE KAY EK

Третья коллекция haute couture от Dice Kayek носит музыкальное название «Ноктюрн 54», а темой показа стала эпоха, когда жил и творил великий норвежец Эдвард Григ. В поисках элегантности бренд окунулся в мир шика, искусства, музыки, литературы и кино. Было представлено 27 образцов ручной работы – вариаций на тему классического смокинга, разбавленных яркими красками и словно воспрянувших из бурной ночной жизни 70-80-х годов прошлого столетия. Традиционный крой противостоит также индустриализации одежды, все чаще встречающейся у других марок. Dice Kayeк напоминает о ценностях настоящего кутюра, небрежно отправленных на задворки моды современными тенденциями и популярностью нормкора. Драпировка и большое количество складок – основа этой коллекции. А расшитые сияющим бисером или украшенные специально созданными кристаллами Swarovski платья, родившиеся под влиянием таких художников, как Жан-Мишель Баския, Энди Уорхол и Рой Лихтенштейн, служат напоминанием об ушедшем периоде, исполненном блеска и драматизма, – конце XX столетия.

58 сентябрь

ELIE SAA B

Сааб как никто другой может чествовать женственность с размахом. Вдохновением для осенне-зимней кутюрной коллекции 2015/2016 года стала личная история жизни дизайнера. В этом году Эли Сааб празднует 25-летие брака со своей супругой Клодин, которая в 1990 году пошла под венец в платье, созданном женихом. Именно в тот период зародился фирменный стиль бренда – кружева и золото – как напоминание о том самом платье. Взяв за основу образы из коллекций 90-х годов и приправив все византийскими силуэтами, Сааб в очередной раз показал роскошь, присущую геному Elie Saab. Золотая нить прошлась по новой коллекции, плавно вплетаясь в ткани: белые, розовые (а-ля пудра), зеленые и цвета бургунди. Золотые лавры стали украшением для волос, запястий и ушей. Особое внимание заслужили кружева, чей узор создан вручную и не повторяется; в этом узоре спрятан цветок – символ Дома Elie Saab. Расшитые бисером кружева создали объемную аппликацию, усилив сверкающее волшебство образов.

Карл Лагерфельд бессменный креативный директор Fendi. На эту должность он вступил в 1962 году

FENDI

Когда было объявлено, что Fendi представит коллекцию на Неделе высокой моды, никто не сомневался, что на подиуме будет мех. Много меха. Так и случилось. Подобно сибирской зиме, одна за другой появлялись модели, облаченные в роскошные меховые пальто. Théâtre des Champs-Élysées, где проходил показ, примечателен по двум причинам. Во-первых, в нем когда-то, в далеком 1913 году, состоялась премьера балета «Весна священная» Игоря Стравинского, закончившаяся, как известно, скандалом. Во-вторых, скандал ожидался и вокруг шоу Fendi: учитывая количество меховых изделий, бренд опасался акций со стороны PETA. К счастью, обошлось без эксцессов. В целом первая кутюрная коллекция Fendi – это своего рода дань Карлу Лагерфельду, отдавшему 50 лет своей жизни созданию безукоризненных шедевров для модного Дома. Шиншилла, норка и соболь в руках Лагерфельда преображаются в произведения искусства, сияя не менее ярко, чем золотые и серебряные комбинезоны из коллекции.

59

сентябрь

как это было

G IA M B ATTISTA VALLI

Невесомые, воздушные коллекции Валли уже стали хрестоматийными. Начав показ с образов с обилием черного, дизайнер неожиданно развил цветовую гамму до кислотных оранжевых, желтых и зеленых оттенков. Валли – это всегда много тюля, часто – перья, цветочные мотивы и, безусловно, интересные комплекты, в которых дизайнер сочетает расшитые бисером удлиненные топы, баски и даже платья с брюками-дудочками. Местами в коллекции улавливается настроение Dior, что, учитывая успех Рафа Симонса, нужно считать не чем иным, как точным попаданием на волну современного кутюра. И, конечно же, финальные платья, для которых из сезона в сезон Валли не жалеет метров тюля на сногсшибательные юбки и шлейфы, придающие его творениям основательную монументальность.

J EA N PAU L G AU LTIE R

Жан-Поль Готье давно не выпускал на подиум свои знаменитые тельняшки, мы даже успели по ним соскучиться. Начало показа ознаменовалось криком чаек, и стало ясно, что нас ждет веселое морское путешествие с капитаном Готье. Белосиние полосы появлялись на подиуме не раз – полосатые колготы, комбинезоны, топы, кепи, юбки плавно перешли в вариации на темы офицерских кафтанов из бархата, некогда популярных на флоте, и формы моряков. Финал шоу был насыщен ярко-оранжевыми образами в тон золотистому летнему закату. И откуда-то издали, казалось, доносился крик чаек и хриплый голос боцмана: «Отдать швартовы!»...

60 сентябрь

M AIS O N M A R G IELA

Сильными сторонами Дома Margiela всегда были деконструктивизм и умение трансформировать нечто в прекрасный наряд haute couture. Не стоит искать точек соприкосновения в коллекциях этой марки – нужно просто наслаждаться талантами ее основателя и нового креативного директора Джона Гальяно, которому магическим образом удается максимально тонко и точно вызвать к жизни дух самого Мартина Марджелы. Сочетание убогости платьев из мешковины с шиком, японского минимализма с нарочито усложненным кроем, мужчин в женской одежде с безликими женщинами на подиуме – все это делает бренд уникальным. «Уникальность до мелочей» – таков, как видно, девиз бренда, доводящего до эмоционального пика, когда смотришь на туфли с «опасным каблуком» в виде... ножа для пиццы. Игра на краю пропасти, в которой Гальяно всегда чувствует себя спокойно и уверенно.

R AL P H & R U SS O

«Словно убегающая с коронации молодая принцесса попадает в дремучий лес, спасаясь от преследователей», – так дизайнеры описывают настроение этой коллекции. И правда, распущенные длинные локоны моделей создавали ощущение, будто на них только что сверкали тиары. Романтическая чувственность с ноткой эротизма – любимая тема Ralph & Russo. Представляя из сезона в сезон наряды со сложными конструкциями и трудоемким декором, они подтверждают свое право на кутюр и возвращают понятие «высокая мода». Словно кольчуги, куртки с инкрустацией из хрусталя и жемчужной мозаики напоминают декор драгоценных яиц Фаберже. Тонкое мастерство портных, умело сочетающих традиции кутюра и современные ноу-хау, прекрасно отразилось в вышивках металлическим микробисером на шелке (тон в тон) и в идеально посаженных атласных платьях, создающих эффект фарфоровой куклы. А главное – наряды от Ralph & Russo безупречно вписываются в рауты высшей категории, не говоря уж о всевозможных красных дорожках...

61

сентябрь

как это было

SCHIA PA R ELLI

Эльза Скиапарелли наряду с сюрреализмом привнесла в моду некое очарование, сутью которого всегда был акцент на позициях современной женщины в мире. Простые линии, утонченный силуэт и черно-белая гамма как основа элегантности. Сочетание строгости и женственности: жесткий твид, клетка тартан, пиджаки и брюки поверх платья, но все сдержанно и в меру. И это чутье – умение вовремя разбить монотонность ярким розовым, переходящим в пастельные оттенки, цветом – навсегда закрепилось за основательницей Дома. Минимализм, соседствующий с нарядами из роскошных материалов, украшенных золотой вышивкой, – идеальный контраст. И всегда удивительные украшения: проколотое стрелой сердце – символ, которым Скиапарелли была одержима; браслеты и кольца, на которых запечатлены ее инициалы E.S.

В 21 год Стефан Роллан стал креативным директором мужской линии Дома Balenciaga и оставался на посту 3 года

STE P HA N E R O LLA N D

Стефан Роллан показал все самое лучшее, на что способен, и даже больше! Позолоченная и серебряная кожа в сочетании с шелком газар, силиконовые бюстье с золотым напылением, словно растекающийся по телу корсет, и, конечно же, главная деталь Дома Stephane Rolland – невесомый объем, использованный в рукавах и в декоре. Удивило обилие кислотно-зеленого в коллекции – платья и комбинезоны в стиле модерн, кажется, прекрасно подошли бы Дэвиду Боуи, будь он женщиной. Роллан – архитектор от моды, и это чувствуется в каждом шве, в каждой детали. Только с его трепетным и деликатным отношением к конструкции можно создавать подобные композиции, решительно скрещивая смелые инновации с властными законами кутюра.

62 сентябрь

V IKT O R & R O L F

В то время как большинство брендов в последние сезоны представляет носибельные коллекции, Viktor & Rolf продолжают гнуть свою арт-линию. Возможно, кутюр и должен быть именно таким – на грани моды и современного искусства? Голландские дизайнеры задействовали в показе сразу несколько направлений концептуального арта – и живопись, и перформанс. Первую они активно использовали в самой коллекции. Нет, нет, не в банальной форме – принты и мотивы картин известных художников. Они в самом прямом смысле превратили холсты и рамки в одежду: платья, юбки, жилеты и топы. А второе – дизайнеры лично присутствовали на подиуме и демонстрировали многофункциональность своих творений. Снимая с моделей платья-картины и разворачивая их на глазах у изумленной публики, они развешивали тут же на стенах эти объекты искусства. И во время этого действа было совершенно не до примитивности одежды, которая все же присутствовала в коллекции в виде джинсовых удлиненных рубашек-платьев. Ее дизайнеры описали лаконично: «Искусство, которое можно надеть».

Z U HAI R M U R A D

Идеальные наряды для Царицы Ночи представил Зухаир Мурад на показе осенне-зимнего сезона. Сам Мурад назвал коллекцию «Ловец звезд», и полночное небо, переливающееся светом и мерцанием звезд, ему удалось передать идеально. Слово «звезда» можно трактовать по-разному – это и галактические жители, и вполне реальные персоны со статусом знаменитости. Именно эти две составляющие легли в основу коллекции, пропитанной чувственным духом кинодив и местами агрессивным настроением глэм-рока 70-х. Словно путешественницы в космосе, модели в платьях, украшенных кристаллами, сверкали на подиуме не хуже небесных светил. Нарастающая температура цвета – от черного с синим отливом к алому, который, в свою очередь, холодел и уходил в глубокий бирюзовый и чернильно-синий, а в конце полностью растворился в серебре... Казалось, что за несколько минут показа мы посетили несколько далеких планет, и каждая из них обладает своим, уникальным пейзажем. Может, и правда на Марсе ночь кровавокрасная, а Венера утопает в фиолетовых облаках?..

63

сентябрь

дизайнер

64

сентябрь

NEW FACE Ф и д а н А л а к б а рл и

З

а последний год на небосклоне азербайджанской индустрии моды появилось сразу несколько дизайнеров, привлекших внимание не только талантом, но и ответственным, серьезным отношением к своей работе. Одна из них – Фидан Алакбарли, креативный директор марки FEE DAN, которая всего за год существования успела представить две коллекции не только в Баку, но и в Стамбуле и Париже. Сейчас Фидан, типичный трудоголик, ушла с головой в процесс создания третьей коллекции, стремясь закрепить интерес публики к своему бренду.

ин т ер в ь ю Ст а с К а р а в а е в

фо т о S tas R eut h , п р е с с - м а т е р и а л ы

65

сентябрь

дизайнер

Буквально через месяц дизайнеры всего мира начнут показывать свои новые коллекции на весну-лето 2016 года. Как обстоят дела с подготовкой у Вас? В целом все идет своим чередом. Мода – это то пространство, где всегда не хватает времени: кажется, что ничего не успеваешь, и оттого работаешь еще больше. Устаем, но продолжаем работать... С чего начался Ваш путь как дизайнера? Как у большинства – с детства. Я с самого раннего возраста была увлечена шитьем. В то время, когда мои подружки играли в куклы, я этих кукол все время норовила переодеть. Мне почему-то не нравился заводской комплект одежды для кукол, хотелось их видеть в чем-то более интересном... А в школьный период у меня была даже своя швейная машинка. Когда детское увлечение превратилось в профессию? Интересно, что после окончания школы я не поступила на модельера – выбрала факультет промышленного дизайна в Азербайджанской Государственной художественной академии. Мода все так же меня интересовала, но местный факультет дизайна одежды был абсолютно неразвит, поэтому пришлось выбрать общее направление. На втором курсе мне выпал шанс уехать на учебу в Стамбул по одной из программ по обмену студентами. В Турции я, уже не сомневаясь, выбрала специальность «модельер» в одном из лучших художественных вузов – Mimar Sinan University. Бренд появился сразу после окончания университета? О нет! Я долго не решалась приступить к серьезной работе, думала, что еще рано. Все время посвящала мужу. Он у меня тоже студент, уже на финишной прямой – будет врачом. У него был ряд практик в Америке, где я тоже не теряла времени впустую: посещала курсы повышения квалификации в Чикаго и Нью-Йорке. Мы с мужем – типичные «вечные студенты».

Fee Dan осень-зима 2015/16

66 сентябрь

Очень важно, кто в команде, с которой ты работаешь

Fee Dan осень-зима 2015/16

т т и работ ае Ф и дан жи ве е ж ак гд е т в С т ам бу л е, по н ая сту ди я ав гл н ах оди тся ее ды ву од еж пр оизв одст Что послужило толчком к решению о создании собственного бренда? Мне кажется, само время: в какой-то момент я поняла, что готова, и приступила к работе. Прошел уже год, позади две коллекции, сейчас готовим третью. Все развивается поэтапно, чему я очень рада. В октябре в Париже планируем во второй раз выставиться в одном из шоу-румов. Все усердно работают над этим. На чем ставится главный акцент в предстоящей коллекции? На натуральных тканях. Оказалось, что с ними не так уж просто работать, – начиная с того, что их сложно найти у производителей текстиля, и заканчивая собственно изготовлением одежды. Я же работаю с принтами, а перенести цифровой принт на натуральную ткань – задача не из простых.

67

сентябрь

дизайнер

Важно знать каждую мелочь на каждом этапе производства одежды

68

сентябрь

н ер а – ар ки дизай Л юби м ы е м казы ва ет по о Fen di, чт и e in él C , ni M ar зм у, м и н и м али ее любо вь к ос ти н н ве б ж ен ст н о н е в ущ ер

А кто создает принты? Я сама. Рисую эскизы, общаюсь с мастерами и контролирую весь процесс переноса принта на ткань именно так, как того требует моя идея. Насколько в Вашей работе помогают знания, полученные в университете? Очень даже помогают! Конечно, очень важно и то, кто в команде, с которой ты работаешь. И тут без профессиональных и талантливых единомышленников не обойтись. Есть, конечно, люди, и без специального образования создающие отличные коллекции. Но в этих коллекциях всегда можно заметить влияние «второй руки». Придумать и воплотить задуманное – это все-таки разные вещи. Но если говорить серьезно, то для меня важно знать каждую мелочь на каждом этапе производства одежды. Со стороны может показаться, что все легко и просто. На самом деле это не совсем так, хотя полученные знания, безусловно, в чем-то облегчают работу. Знания важны в любой профессии. Где можно приобрести вещи от FEE DAN? В магазинах нас еще нет. Но на нашем сайте в скором времени появится функция online shopping, где можно будет купить понравившуюся вещь. Сейчас пока налаживаем связи с мультибрендовыми магазинами в разных странах, а также онлайн-магазинами. Что Вас больше всего привлекает в Вашей работе? Я творческая личность, поэтому менеджмент меня отталкивает. Во-первых, я в этом ничего не понимаю, а во-вторых, не хочу отвлекаться от главного для меня – художественного процесса. Поэтому всю административную часть поручила помощникам. Они это делают гораздо лучше, чем я. Из этого можно заключить, что Вы человек спонтанный? О да! Я никогда ничего не планирую, доверяю лишь своему внутреннему голосу. Каким Вы видите развитие Вашего бренда в ближайшие годы? Надеюсь, что мы будем продаваться в Европе, Америке, СНГ и, конечно же, в Турции. Планируем сделать бренд международным в премиум-сегменте. Политика марки – предоставить потребителю дизайнерскую одежду класса люкс, но по доступным ценам. Хорошо продуманный и качественно изготовленный продукт ready-to-wear – такова моя цель номер один на данный момент. —

Fee Dan осень-зима 2015/16

69

сентябрь

м од а к а к и с к ус с т в о

Искусство, изображающее искус­с тво, – так можно охарактеризовать авантюру, в которую мы вовлекли пятерку современных азербайджанских художников. Афет Багирова, Мамед Рашидов, Рамал Казим, Фахрия Мамедова и Фархад Фарзалиев по нашей просьбе создали работы по мотивам лучших черно-белых образов haute couture нового сезона. Конечно, в монохромной гамме. Не ищите сходства: там, где царит искусство, ставка делается на вдохновение!

М ОТ ивам 70

сентябрь

CHANEL

Фахрия Мамедова Художник-дизайнер, фотограф

71

сентябрь

м од а к а к и с к ус с т в о

FENDI

Афет Багирова Живописец, график, блогер

72 сентябрь

JEAN PAUL GAULTIER

Мамед Рашидов Живописец, скульптор

73

сентябрь

м од а к а к и с к ус с т в о

ULYANA SERGEENKO

Фархад Фарзалиев Художник, саунд-дизайнер

74 сентябрь

Рамал Казим Живописец

ZUHAIR MURAD 75

сентябрь

Икона стиля

DIGITAl

LOOK Нигяр Назарова Международный онлайн-проект Buro 24/7 разрастается не по дням, а по часам. В команде азербайджанской версии появился новый участник – молодой и харизматичный

главный

редактор

Нигяр

Назарова.

Трудолюбивая девушка с амбициями, тонким вкусом и жесткой хваткой современного руководителя в ходе съемки поделилась с нами мыслями о возможностях цифрового мира и его связях с индустрией моды.

И н т е р в ь ю Аг н е с са Та р и в е рд и е в а Ф ОТО STAS R E U T H

Платье Peter Pilotto, подвеска Tiffany & Co, браслет на правой руке Redline, браслеты на левой руке Pipo Perez, Messika, Pasquale Bruni

76 сентябрь

О BURO 24/7 AZERBAIJAN

C иностранными версиями у нас общая база данных по мировым событиям и новостям, но азербайджанскую версию отличает прежде всего то, что мы единственные публикуемся на родном языке. Мы максимально охватываем события и новости, касающиеся непосредственно нашей страны, стараемся сами участвовать в важных мероприятиях и быть первыми во всем.

77

сентябрь

Икона стиля

ПЕЧАТЬ VS. ОНЛАЙН

Работа в режиме онлайн – новая для меня сфера деятельности. Рабочее время – это в прямом смысле 24/7, так как идет огромный поток информации, что и является основным принципом деятельности Бюро. С журналом в этом смысле все намного проще: ты заранее, на несколько выпусков вперед, знаешь, что тебе предстоит – какой предполагается объем и т.п., распределяешь работу в соответствии со своим графиком, есть возможность планировать и что-то менять... А вот с онлайн-работой все с точностью до наоборот: ситуация может измениться каждую минуту, и, как ни готовься, это зачастую не имеет никакого значения. Новости поступают со всего света, и надо вовремя подготовить материал – в нашем случае перевести его на родной азербайджанский язык и опубликовать... И, конечно, при онлайн-работе есть возможность обновлять материалы постоянно. Тут широкий простор для творчества...

Пальто Dior, туфли Christian Louboutin, подвеска Tiffany & Co

78

сентябрь

О МОДЕ

Мода – это возможность подчеркнуть свою красоту и индивидуальность. Она давно стала частью культуры, своеобразным зеркалом жизни. Для меня это в первую очередь искусство, на котором и делается бизнес, а моя работа имеет к этому самое непосредственное отношение. Мне импонирует в моде вечное стремление к новизне...

О ШОПИНГЕ

Очень люблю ходить по магазинам. Для меня это что-то вроде похода в Spa, когда обо всем забываешь и попадаешь в другой мир. Все заканчивается большим количеством красивых пакетов и чувством полного удовлетворения... Что же касается онлайн-шопинга, то это тоже удовольствие, но другого рода. Сколько раз бывало так: сталкиваешься с отсутствием своего размера, а чувство, что без этого платья тебе не жить, не дает покоя! И тогда на помощь приходит целый ряд вариантов онлайн. К тому же – не бросать же дела в офисе, чтобы отправиться по магазинам! Для меня онлайн-шопинг – это своего рода терапия. К тому же как приятно бывает получить заказ через пару дней, когда сама уже успела напрочь забыть о нем!..

Платье Sonia Rykiel, серьги Sutra, подвеска Tiffany & Co

79

сентябрь

Икона стиля

Топ Academia, юбка Lanvin, серьги Loree Rodkin, браслет Pristine

ОБ ИНТЕРНЕТЕ И ЕГО ВЛИЯНИИ НА СОВРЕМЕННУЮ КУЛЬТУРУ Компьютеры, гаджеты, Интернет уже прочно вошли в нашу жизнь и внесли необратимые перемены во все ее сферы – искусство, моду, науку... Современная жизнь настолько динамична и многообразна, что, думаю, печатные издания на бумаге в ближайшие несколько лет будут полностью вытеснены электроникой. Правда, при всем этом я сама все же до сих пор предпочитаю только печатные книги!

ОБ ИНСТАГРАМЕ Я знаю многих, у кого утро начинается именно с просмотра ленты. Это уже своего рода привычка, зависимость, от которой сложно избавиться.

80

сентябрь

Топ Academia, кюлоты CÉLINE, колье и браслет Marni, кольца Repossi, туфли Sergio Rossi

БРЮКИ VS. ПЛАТЬЕ

Все зависит от брюк и платья. Но брюки могут быть женственней платья, а платье, напротив, очень строгим. Женщина всегда должна оставаться женственной, во что бы она ни была одета.

81

ф ес в ре ан лт яь б- м р ьа р т

Икона стиля Пальто Lanvin, серьги Sutra

О ГЛАВНЫХ АКСЕССУАРАХ

На мой взгляд, это украшения – их я считаю необходимым атрибутом любого наряда. Мне кажется, без них создаваемый женщиной образ имеет незавершенный вид, особенно без серег и колец.

О ВЕЧНОМ В МОДЕ

Джинсы и красная помада.

О ЛЮБИМЫХ БРЕНДАХ

Lanvin – очень люблю за утонченный стиль и плавность линий; лаконичность Celine – всегда беспроигрышный вариант. И, конечно же, Marni – за неуклонную приверженность своему стилю.

82

сентябрь

ОДИН ДЕНЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Как бы забавно это ни звучало, но он, в принципе, никогда не заканчивается – буквально 24/7: постоянная проверка сайта, электронной почты, социальных сетей и т.д.

О РЕЖИМЕ 24/7

Признаюсь, это нелегко. Но работа онлайн не мешает мне проводить время с семьей и друзьями... правда, с телефоном в руках. Вы лучше спросите меня об этом, когда я создам свою собственную семью. Возможно, ответ будет иным...

Топ Dolce & Gabbana, комбинезон CÉLINE, серьги и кольцо Cameo, подвеска Tiffany & Co, туфли Sergio Rossi Макияж Сакина Мустафаева Ассистент фотографа Мурад Агаев

83

сентябрь

в н е с та н д а р т о в

По данным Нью-Йоркской Недели моды, доля афроамериканских моделей, участвовавших в показах за последний год, составила всего 8,7% – неожиданно мало для модной индустрии, показательно нешовинистичной и радушной ко всем! Мы решили рассказать о моделях, которые своим примером разрушают общепризнанные стандарты красоты и продолжают борьбу за права темнокожих в fashion-индустрии, начало которой положила еще в 80-х Наоми Кэмпбелл.

Шон Р о сс, 2 4 года «Я бросаю вызов модной индустрии», – говорит Шон Росс, первый темнокожий альбинос, принявший участие в показе мод. Его карьера началась в 16 лет со знакомства с рэпером ПиДидди, а дальше последовали бесчисленные показы и съемки, в том числе в клипах Бейонсе, Кэти Перри и Ланы Дель Рей. В 2009 году Шон появился в шоу Тайры Бэнкс, где поделился непростой историей своей жизни. Он считает, что сегодня обывательское представление о моделях и эталонах красоты трансформируется, фотографы и стилисты становятся смелее в экспериментах: «Мы живем в эпоху, когда рушатся традиции» 84 сентябрь

Лукбук ювелирного бренда Arlette

т екс т М а р и я Г а в р и л юк

Фото Jordi Matas

Диандра снялась в клипе Бейонсе на песню Pretty Hurts, в которой певица осуждает завышенные стандарты красоты, с которыми сталкиваются обычные девушки в жизни

Д и а н дра Ф оррес т, 25 л ет Диандра родилась в неблагополучном районе и перенесла множество насмешек от сверстников: альбиносы афроамериканского происхождения – повсюду большая редкость. Однажды, во время шоппинга, ее встретил популярный фотограф Шамир Хан. Он-то и предложил девушке попробовать силы в модельном бизнесе. Необычную внешность Диандры оценили и дизайнеры, и фотографы: за последние пару лет она появилась на обложках U Mag и OOB, поучаствовала в показах Jean Paul Gaultier и Vivienne Westwood, снялась в клипах Канье Уэста и Бейонсе... Диандра мечтает, чтобы люди узнали, как тяжело живется альбиносам, и занимается защитой детей-альбиносов и борьбой за их права в Танзании. Ее девиз: «Следуй за своей мечтой и не слушай никого, кто скажет, что ты чего-то не можешь!».

85

сентябрь

в нв е нсета за нк до ан ра тов

Арм а н до К а бра л, 33 год а

Фото Alex Crawford

Модельной карьере Армандо уже более десяти лет. На его счету – показы Kenzo, John Galliano, Michael Kors, Balmain и многие другие, а сайт models.com включил его в список Top icons. Когда он только пришел в моду, афроамериканских моделей было так мало, что их можно было пересчитать по пальцам. Но ситуация постепенно менялась, и не в последнюю очередь благодаря Армандо и его стараниям. Он покоряет своей искренней улыбкой: «Даже когда фотографы не просят меня, я улыбаюсь». В 2009 году, параллельно с работой манекенщика, Армандо Кабрал решил основать собственный бренд мужской обуви, которым занимается и сейчас. А в 2010 году привел в модельный бизнес и своего брата Фернандо, снявшись вместе с ним в рекламной кампании H&M.

86 сентябрь

Фото Mary Rozzi, The Observer Magazine, январь 2015 г

Шантель Ви н н и, 20 л ет За минувший год Шантель успела стать лицом бренда Desigual и музой знаменитого фотографа Ника Найта, да еще и сняться в телевизионном шоу Americas’ Next Top Model. Таким стремительным стартом модельной карьеры девушка обязана редчайшему заболеванию – витилиго: ее кожа приобрела мраморный окрас из-за нарушения пигментации. История Шантель учит нас ценить свою уникальность. «Я просто решила сказать себе: я красивая и останусь такой, какая есть, до конца жизни, поэтому мне нужно это принять и наслаждаться!». Девушка не собирается останавливаться на достигнутом. Ее главные мечты довольно хрестоматийны для юной модели: попасть на обложку Vogue и поучаствовать в показе Chanel.

а оз был у Майкл Этот же диагн ого лн причиной по Джексона, став та кожи певца изменения цве

87

сентябрь

fa s h i o n w o r k e r

Фото Eleonora Augusta Parodi

На сегодня Симон успел , поработать с Евой Герциговой Каролиной Курковой, Моникой Беллуччи, Азией Ардженто, ан, Валерией Голино, Линдси Лох Бьянкой Балти и другими

С и м о н Г у и д а ре л л и

К

то бы мог подумать, что человек, получивший степень в области клинической психологии, окажется в мире моды и задержится в нем надолго? Его имя хорошо знают в Италии – он известный стилист и консультант по интерьеру, автор обложек знаменитых журналов. С нами Симон поделился мыслями о том, как он оказался в модной индустрии, о таланте и каково работать со знаменитостями... ин т ер в ь ю Аг н е с с а Т а р и в е р д и е в а

фо т о а р х и в с и мо н а Г у и д а р е л л и

88

сентябрь

Vanity Fair Italia, октябрь 2007, фото Giovanni Gastel

Когда Вы открыли для себя мир моды и гламура? И как решили стать стилистом? Передо мной никогда не стояло выбора – быть стилистом или нет. Это произошло само собой, во время совместной работы с одним дизайнером. А началось с того, что после окончания университета я получил предложение поработать ассистентом стилиста. Так все и закрутилось... Вы помните свою первую съемку в качестве стилиста? Какие были впечатления? Я помню ее очень хорошо! Это как самые яркие воспоминания детства, как первая любовь, которую невозможно забыть... Это была съемка для Elle Italy с двумя женщинами. Но, оглядываясь назад, скажу, что сейчас я бы оставил только одну... Что Вы думаете о критике? Вы самокритичны? Я критичен только по отношению к тем, с кем работаю. Мне особенно важно принимать участие в их профессиональном становлении, в том числе и в своем. Критика должна быть конструктивной – иначе это пустая трата времени и энергии. Да, я самокритичен, ведь в работе всегда есть что-то, что хочется изменить, чтобы получить желаемый результат.

Фото Adriano Russo

Я самокритичен, ведь в работе всегда есть что-то, что хочется изменить, чтобы получить желаемый результат

Вы считаете, что навыкам стилиста нужно учиться, или что это врожденный талант? По-моему, научить этому невозможно. Конечно, вы можете дать новичку пару практических советов, но в основном работа стилиста всегда зависит от его личных характеристик, знаний и умений, которые можно и нужно развивать. Как Вы выбираете look‘и для своих съемок? Готовитесь заранее или это экспромт? Я предпочитаю готовить все образы заранее. Просматриваю все модные показы, затем придумываю идею на основе тех вещей, которые мне понравились, и тогда уже делаю окончательный выбор тех, которые лучше подходят к выбранной теме.

89

сентябрь

fa s h i o n w o r k e r

Бьянка Балти для Vanity Fair Italia, март 2011, фото Signe Vilstrup

Glamour Italia, апрель 2015, фото Chris Craymer

Какие фотографии Вам ближе – цветные или черно-белые? Все зависит от идеи планируемой съемки. Выбор должен быть обоснован поставленной задачей. Где черпаете вдохновение? Обычно меня вдохновляют люди, которых я встречаю каждый день. У них всегда есть что мне рассказать. И нередко эти истории подсказывают идеи для новых проектов… Моника Беллуччи для Vanity Fair Italia, май 2012, фото Signe Vilstrup

Первая знаменитость в Вашей карьере? Если говорить о международных селебрити, то Линдси Лохан. В чем разница между работой с моделями и со знаменитостями? С кем сложнее? Это огромная разница! При работе с моделями роль, которую им нужно сыграть, выбираю я. Актрисы же, как правило, приходят на съемку уже в том образе, в каком они существуют на публике. И в этом случае моя задача – умело соединить их индивидуальность и моду.

Glamour Italia, декабрь-январь 2013/14, фото Hong Jang Hyun

90 сентябрь

Линдси Лохан для Vanity Fair Italia, июль 2011, фото Alan Gelati

А кто Ваша любимая модель на данный момент? Лиза Кант, с которой я делал съемку для Vanity Fair Italy. Была ли в Вашей практике съемка, которая запомнилась навсегда? Самая запомнившаяся была с Майклом Бубле в Ванкувере. Он не только очень-очень талантливый певец, но и обладает потрясающим чувством юмора! Под конец съемок он попросил меня сопровождать его на гастролях, но из-за загруженности в других проектах я был вынужден отказаться. В своем блоге Вы писали, что Ваша любимая работа – это съемка с Моникой Беллуччи... Да, это и до сих пор моя самая любимая съемка. Моника – одна из самых элегантных итальянок, и я в восторге от ее отношения к людям, которые работают с ней. Во время съемок она одинаково уважительно держится со всеми. Также одна из самых ярких, запоминающихся съемок у меня случилась с Робин Райт. Приходилось ли Вам отказываться от предложений работы? Обычно я от работы не отказываюсь, потому что, как правило, получаю приглашения на интересные проекты. Разве только когда так перегружен делами, что просто не остается времени и сил…

Vanity Fair Italia, фото Giovanni Gastel

Vanity Fair Italia, ноябрь 2013, фото Sergi Pons

91

сентябрь

fa s h i o n w o r k e r

Элиза Седнауи для Glamour Italia, октябрь 2013, фото Signe Vilstrup

Vanity Fair Italia, фото Signe Vilstrup

Моника – одна из самых элегантных итальянок, и я в восторге от ее отношения к людям, которые работают с ней Vanity Fair Italia, октябрь 2007, фото Giovanni Gastel

Вы когда-нибудь считали, сколько обложек Вы успели сделать? У меня в архиве 49 обложек для Vanity Fair Italia, по несколько – для Glamour Italia, Elle Italia, Harper's Bazaar и для Baku Magazine. Но я надеюсь, это не предел, впереди будет еще больше...

Чем занимаетесь в свободное время? К сожалению, у меня очень мало времени для личных увлечений. Мой род деятельности настолько специфичен сам по себе, что его можно считать моим хобби... Когда у меня появляется время, которое я могу посвятить себе, я уезжаю за город, туда, где я вырос. Подолгу гуляю на природе или плаваю в реке на закате...

Помимо стайлинга, Вы также консультируете по дизайну интерьера. Как совмещаются эти два занятия в одном человеке? Собственно, я не разделяю эти два направления... Интерьер – одна из важных составляющих хорошей картинки, к нему я всегда отношусь с особым вниманием и трепетом.

Вы часто бываете в Баку... Я влюблен в Баку! Это город, полный молодых людей, которые способны искренне радоваться, смотрят в будущее и окружены красотой повсюду. Баку – город, меняющийся с огромной скоростью, но при этом он сохраняет идеальный баланс между историческим наследием и современными зданиями. Это обворожительно!

92

сентябрь

Фото Eleonora Augusta Parodi

БЛИЦ: Любимый фотограф?

Тим Уолкер.

Любимая композиция?

Damien Rice, The Blower's Daughter. Черное или белое?

Белое.

Утро или вечер?

Вечер.

Книга или кино?

Кино.

Место, чтобы остаться навсегда?

Исландия.

Instagram-профиль Симона полон его ироничных автопортретов и селфи, помогающих лучше узнать его как личность 93

сентябрь

Шуба, брюки и ботинки — Bernard Chandran, куртка Azzedine Alaïa

Высадка на северо-западе Франции прошла успешно. В арсенале кожа, мех и шерстяная вязка – все то, что отлично вписывается в скалистые пейзажи и бескрайние просторы Нормандии.

Ф о т о А н в а р Но р ов @ A rtis h o ts

с т ил ь О к с а н а К о р о л е в с к а я

Пальто и свитер Ralph Lauren, брюки Azzedine Alaïa, ботинки Bernard Chandran

Шуба, платье и ботинки Azzedine Alaïa, брюки и шляпа Bernard Chandran

Куртка и шорты Azzedine Alaïa, топ Bernard Chandran

Шуба и ботинки Azzedine Alaïa, брюки Bernard Chandran

Платье Bernard Yakubowitch Chandran

Блуза Платье Azzedine Escada Sport Alaïa, брюки Bernard Chandran

Топ Loewe, юбка Bernard Chandran

Водолазка и ботинки Azzedine Alaïa, брюки Loewe Макияж и волосы Eva Roncay, модель Alba Ferri @ New Madison, ассистент фотографа Илья Петрусенко

Яркие краски не всегда необходимы, чтобы в полной мере выразить всю палитру чувств, которые испытывает человек. Достаточно всего двух цветов – черного и белого, – чтобы описать поток эмоций. Два антагониста, две противоположности без начала и конца, сошлись в один короткий осенний день. Ф о т о Айд а н К е р и м л и с т ил ь Е л е н а У ш а ков а

Платье, юбка на подтяжках, носки и ботинки — Mariam Ungiadze

Пальто, серьги, чокер, пояс и сапоги — Versace

Шуба Escada, платье Guess, босоножки Elithabeth FrancHI, головной убор — собственность стилиста

Куртка Dorothee Sсhumacher, топ Monki, джинсы Philipp Plein

Платье и юбка Yakubowitch, слипперы Alberto Guardiani, кольцо Masterpeace, серьги Roomchik

Топ Yakubowitch, перчатки Escada, шляпа Uterque

Платье Yakubowitch

Платье Комбинезон Escada Sport Asos, воротник на шею Versace, сумка Christian Dior, сапоги Stuart Weitzman

Топ Guess by Marciano, юбка Dorothee Sсhumacher, подтяжки — собственность стилиста, сапоги Guess

Свитер Dorothee SСhumacher, пояс DAMU, нижнее белье Wolford, ботильоны Christian Dior, серьги Roomchik Макияж и волосы Тима Лео, модель Марина Волга

промо

НА ГРАНИ

ЛЮБВИ

Самоцветы в новой коллекции украшений Gold Struck, как это часто бывает у Stephen Webster, получили очень красивую огранку

Принадлежность марке Stephen Webster без труда угадывается при первом же беглом взгляде на новую коллекцию под названием Gold Struck, что можно перевести как «любовь к золоту». Четкая, бескомпромиссная геометрия, характерная огранка «с ребром», выбор практически неоновых оттенков самоцветов – «генетический код» бренда представлен во всем великолепии. Сам Вебстер утверждает, что вся эта россыпь новинок создана под влиянием драгоценностей Чипсайдского клада – самой крупной в мире ювелирной коллекции эпохи Тюдоров и первых Стюартов (королевы Елизаветы I и короля Иакова), найденной в Лондоне более ста лет назад. В итоге мы можем любоваться изделиями из белого, желтого и розового золота, геометрия которых буквально кричит о прелестях футуризма и последних модных тенденциях. Хотя самоцветы использованы самые традиционные и действительно характерные для сокровищ Чипсайда: тут и аметисты, и топазы, различные оттенки танзанита, рубина, граната, изумруда, турмалина и огненного опала. Украшения со вставками из последнего, кстати, единственные удостоились россыпи бриллиантов.

«Вдохновением для коллекции послужил сам факт находки, а не непосредственно Чипсайдские украшения, которые я увидел на выставке. Поэтому и дизайн изделий Gold Struck выглядит так, как будто что-то рассыпалось, – говорит Вебстер. – Если вы посмотрите на кольца, браслеты, подвески и серьги из белого, желтого и розового золота с драгоценными камнями, то наверняка обратите внимание на их хаотичный, порой асимметричный дизайн». Но почему коллекция названа «Любовь к золоту», если основным ее элементом являются самоцветные камни? «Я уже 38 лет занимаюсь ювелирным делом и всю жизнь работал с этим ювелирным материалом, так что название коллекции Gold Struck – это в какой-то мере дань моей биографии. К тому же оно созвучно выражению Love Struck – по уши влюбленный, вот у меня и родилась своя версия этой фразы: Gold Struck, “по уши влюбленный в золото”. Такое название идеально описывает то, что я почувствовал, впервые войдя в ювелирную мастерскую колледжа Medway: мне было шестнадцать, и я знал, что именно там – мое будущее... Прошло тридцать девять лет, и я все так же зарабатываю на жизнь любовью к золоту», – признается дизайнер.

118 стр.

Бриллианты Tiffany & Co

Фото Tiffany &Co

Какая женщина не мечтает о кольце от Tiffany & Co? Ведь изделия этого бренда – всегда воплощение изысканности, чувственности, интеллекта! Практически каждая бриллиантовая коллекция Tiffany & Co создается инновационным путем и мгновенно привлекает внимание, становясь желанным приобретением для законодателей моды по всему свету.

115

сентябрь

история

символ

с ч ас т ь 116

сентябрь

ья

П

ронзительные оттенки и качество «Золотой императрицы» создают сияние, напоминающее заход солнца, льющего свои лучи сквозь прозрачную «завесу Аврелия». Вот Мидас нежно провел пальцами по небосводу... — наверное, только так, метафорически, можно описать этот таинственный и глубокий желтый цвет камня, сравнимый с цветом расплавленного золота. Показатели, которыми наделен этот камень: 132,55 карата, цвет и выигрышная огранка — указывают на его поистине королевское происхождение. «Золотая императрица» занимает достойное место рядом с такими «королями», как Делейр Санрайз (самый крупный в мире камень квадратной огранки — 118,08 карата) и другими прекрасными камнями, охватывающими все оттенки желтого: «Графф ярко-желтый» (109,09 карата), «Графф Подсолнух» (107,46 карата), «Любовь Африки» (102,11 карата) и другими. Лоуренс Графф: «Великолепный камень стал прекрасным пополнением в сокровищнице приоритетных желтых бриллиантов Graff».

Известный ювелирный дизайнер, конечно же, работал с именитыми и просто оригинальными бриллиантами всех цветов, но почему-то его имя чаще ассоциируется именно с желтыми бриллиантами. Каждый алмаз уникален. Он сформировался глубоко под землей, где экстремально высокие температуры и огромное давление миллионы лет трансформировали скромный сыпучий уголь в удивительно твердый камень, который затем попадает на поверхность земли лишь посредством вулканического извержения. Зная непростую, почти мистическую историю этого камня, понимаешь, почему алмаз наделяют столь сверхъестественными свойствами. Кстати, считается, что желтые бриллианты обладают даже более важным символическим значением, чем белые: они «излучают» любовь и верность, желтый цвет символизирует солнце и счастье, радость и достаток. «Золотая императрица» точно приносит радость: она обладает особым — солнечным, медовым — цветом. С того момента, как желтый алмаз весом в 299,00 карат был найден в знаменитой шахте Летсенг в Лесото,

«„Золотая императрица“ заняла свой трон, ибо ее прекрасный потенциал был по-настоящему реализован мастерами Graff» Д жо а н Гл а с б и

Бренд Graff, славящийся добычей и обработкой драгоценных камней класса люкс, недавно стал обладателем уникального желтого бриллианта «Золотая императрица» весом в 132,55 карата. Алмазы такого качества и окраски встречаются очень редко — один на десять тысяч.

117

сентябрь

ему было предначертано стать «прародителем» этого исключительного раритета. Дробление и шлифовка алмазов — чрезвычайно сложный процесс, а работа с цветными камнями еще более ответственна. Желтые алмазы содержат азот, который и придает им цвет. Они, как и многие другие цветные алмазы, более хрупки по сравнению с белыми. Еще одна особенность — они не выдерживают высоких температур. Это вынуждает огранщика проявлять повышенную осторожность, пользоваться особыми методами и инструментами при работе с желтыми алмазами. Опытные огранщики алмазов обладают инстинктом, позволяющим им угадывать форму, цвет, наличие примесей. Но лишь одно неверное движение — и камень можно потерять навсегда. Подушкообразная форма бриллианта идеальной огранки «Золотая императрица» усиливает до максимума игру цветовых оттенков, подчеркивая и без того внушительный размер камня. Мастера-ювелиры точно знают: у каждого камня свой характер, и, чтобы заставить засиять, его прежде нужно изучить... На пути от неограненного алмаза до сверкающего бриллианта раскрывается потенциал каждого камня, и он способен рассказать свою неповторимую историю. —

Ф о т о Matt h ew S h ave

с т ил ь Hanna h T eare

ДИЗАЙН Dragonfly Scenery АССИСТЕНТЫ ПО ДИЗАЙНУ James Simmons and Francois Boisson АССИСТЕНТЫ ПО ПОСТАНОВКЕ НАТЮРМОРТА Carrie Louise АССИСТЕНТЫ ФОТОГРАФА Shaun Bransgrove, Chantel King, Jana Lohde, Jesse Toksvig-Stewart and Emerson Utracik АССИСТЕНТЫ СТИЛИСТА Laura Cox, Ella Gondzic and Grace Joel ВОЛОСЫ Federico Ghezzi МАКИЯЖ Alex Babsky МАНИКЮР Zarra Celik (LMC Wolrdwide) МОДЕЛЬ Nathalia Novaes (Elite New York) РЕТУШЬ Mark Arnold ВСЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ — GRAFF

m u s t h av e

Сияние красоты Л е то б ы с т р о п р о л е т е л о , о с е н ь н а п од х од е , н а п ом и н а я о г р я д у щ е й з и м е . Н а м б е з у м н о х о ч е т с я у д е р ж а т ь у с ко л ь з а ю щ е е с о л н ц е и б е зз а бот н о с т ь л е т н и х к а н и к у л , н о б е з у с п е ш н о … И то л ь ко с и я н и е я р к и х к а м н е й мо ж е т в е р н у т ь о щ у щ е н и е с ч а с т ь я и д е т с кой р а до с т и . н е п оэтом у л и эт и р а з н оцв е т н ы е к р и с т а л л ы н а з ы в а ют д р а гоц е н н ы м и ?

Ульвия Махмудова, главный редактор журнала NARGIS

Кольцо Graff, коллекция High Jewellery

Серьги Graff, коллекция High Jewellery

Браслет Cartier, коллекция Juste un Clou

Кольцо Theo Fennell, Over the rainbow

Браслет Shaun Leane коллекция Signature Tusk

Брошь Stephen Webster Couture Stag Beetle

Часы Harry Winston, коллекция The Premier Chronograph

132 сентябрь

Кольцо Garrard

В 1843 году королева Великобритании Виктория присвоила Garrard звание главного ювелира королевского двора

133

сентябрь

роскошь

Ф р а н че с к а Амф и т е а т р о ф

В

И з у м и те л ьн а я к р а с ота и н е п о вто р и м о е и з я щ е с т в о ю в е л и р н о й п р о д у к ц и и Д о м а Ti f f a n y п р о я в л я ютс я в ка ж д о м и з е го и з д е л и й , б у д ь то н о в а я э к с к л юз и в н а я с е р и я д р а го ц е н н о с те й , е ж е го д н о с оз д а в а е м а я д л я « Го л у б о й к н и г и » ( B l u e B o o k ) , и л и н е м е н е е п от р я с а ю щ и е з о л от ы е и п л а т и н о в ы е у к р а ш е н и я . Ка ж д а я д е ву ш ка м е ч та е т п о л у ч и т ь от с в о е го и з б р а н н и ка л е г е н д а р н у ю го л у б у ю ко р о б о ч к у с о б р у ч а л ьн ы м ко л ьц о м – с и м в о л в е ч н о й л ю б в и и э л и та р н о го ш и ка . В 2 013 го д у в п е р в ы е з а в с ю и с то р и ю Д о м а Ti f f a n y & Co . н а п о с т к р е а т и в н о го д и р е к то р а б ы л а н а з н а ч е н а ж е н щ и н а – у то н ч е н н а я , та л а н тл и в а я и к р а с и в а я , и с т и н н о е в о п л о щ е н и е и м и д жа Д о м а . Ф р а н ч е с к е А м ф и те а т р о ф у д а л о с ь в д о х н у т ь в б р е н д н о ву ю ж и з н ь . . . т екс т н и г я р н а з а р ов а

фо т о п р е с с - м а т е р и а л ы

134 сентябрь

Расскажите о своем назначении. Оправдались ли Ваши ожидания? Я была очень счастлива, когда меня пригласили на столь ответственный пост. Кор­порации такого масштаба нередко говорят о своей готовности все изменить, вдохнуть новую жизнь, но на деле происходит несколько иначе. Чем меня поразили члены правления – это полной готовностью принять мои предложения по изменениям и новшествам в дизайне. Хотя при моем появлении работа над дизайном украшений была уже в самом разгаре, я предложила совершенно иной подход – и они согласились! Мне и всей нашей команде была предоставлена полная свобода. И должна сказать, что была просто поражена верой и поддержкой со стороны команды. Вы не поверите, но первые сто украшений для кутюрной коллекции «Голубой книги» я создала буквально в первые же недели работы в Tiffany! Тогда мы практически жили в офисе... Это был незабываемый опыт!

Первые сто украшений для кутюрной коллекции «Голубой книги» я создала буквально в первые же недели работы в Tiffany

Франческа Амфитеатроф, креативный директор ювелирного Дома Tiffany & Co

чила В 1993 году полу ра диплом магист ского ев лондонского Корол ств колледжа искус

Создавая коллекцию, Вы в первую очередь придумали концепцию, а уже потом – историю вокруг нее? Как вообще развивался этот процесс? На тот момент я очень хотела поработать со стихией воды, причем в ее самом естественном состоянии. Не хотелось делать фонтаны, какие-то банальные капельки – хотелось создать что-то особенное и передать изделию буквально силу и мощь всех морей (!) – такая у меня была главная цель. Весь процесс с момента определения концепции шел просто самотеком. Думаю, этот фактор – мое личное отношение к концепту – и сыграл определяющую роль, а далее история заплелась сама собой. Я старалась использовать бушующие воды океана и штиль, богатство подводного мира, коралловые сады и морские сокровища... Я занималась дайвингом на Мадагаскаре, где подводный мир просто невероятный; вот эти впечатления главным образом и вдохновляли меня.

135

сентябрь

роскошь

Для меня Дом Tiffany всегда был чем-то утонченным, изысканным – это заложено в «генетический код» этой компании

В креативном процессе я никогда не придерживаюсь какой-то одной линии, стараюсь быть открытой, без каких-либо границ, и именно к этому стремилась, создавая коллекцию для Blue Book, – воплотить в украшениях бесценную, живую красоту самой природы. Подводный мир восхитителен, в нем можно найти абсолютно все искусства: наряды и текстиль, картины и статуи... Во время погружений под воду я встречала много интересного. Например, предметы, которые на первый взгляд кажутся очень мягкими, но, прикасаясь к ним, ощущаешь необычайную твердость материала. Или же, глядя на камень, вдруг видишь, как он оживает... Все это я воспринимала как вызов моему восприятию окружающего. Для ювелира, сами понимаете, непросто воспроизвести свои ощущения в украшениях, но, думаю, нам это удалось... Очень люблю проводить отпуск у моря. Одно из моих любимых мест – остров Патмос в Греции. Месяцами там отдыхаю, катаюсь на яхте – я типичная итальянка, когда дело касается долгих летних каникул. И, подписав контракт с Tiffany, я, прежде чем приступить к работе, уехала на два месяца в Грецию – у меня была паника! Но именно там я и создала свою первую коллекцию – T-collection.

Какой отрезок истории Tiffany Вас привлекает больше всего? Однозначно: 40-е годы. Мне кажется, что эпоха 40-х отразилась и в моей первой коллекции – T-collection, о которой я могу с гордостью сказать, что она стала хитом продаж. Для меня 40-е – это период, когда Америка вырвалась в лидеры во всем – в искусстве, дизайне, моде, автомобильной индустрии... Я всегда с удовольствием возвращаюсь в ту эпоху.

До прихода на пост креативного директора Франческа Амфитеатроф работала дизайнером ювелирных украшений в Доме Chanel, Fendi, Alice Temperley, дизайнером аксессуаров и бижутерии в Marni, ювелирных украшений и серебряных предметов в Asprey & Garrard, креативным консультантом в Wedgewood Stoke, а также арт-консультантом и куратором крупных музейных и частных коллекций по всему миру

136 сентябрь

Tiffany & Co. приобретает только те бриллианты, что добываются на территории стран, полностью поддерживающих Сертификационную Схему Кимберлийского Процесса, которая требует от них жесткого контроля за импортом и экспортом алмазов. Основные месторождения бриллиантов Tiffany располагаются в Австралии, Ботсване, Канаде, Намибии, России и Сьерра Леоне. Огранка и полировка подавляющего большинства этих камней происходит в мастерских компании по всему миру. Tiffany считает своим долгом защищать природу, которая служит источником вдохновения для создания ее ювелирных изделий. Компания стремится к тому, чтобы оставить после себя мир, полный той красоты и изобилия, что мы получили в

А с чего началось Ваше знакомство с Tiffany? У моей мамы была книга Tiffany table settings, изданная очень давно. В ней рассказывалось о разных людях из высшего общества Нью-Йорка: как они устраивали званые ужины, пикники, обеды Tiffany... В книге были собраны истории исключительных людей того времени – от представителей высшего общества до талантливых художников. Ужин в тюремной камере с роскошной супницей от Tiffany Энди Уорхола, Эльза Перетти, наслаждающаяся черной икрой и шампанским у камина, Диана Вриланд в своей знаменитой «красной комнате»... Для меня Дом Tiffany всегда был чем-то утонченным, изысканным – это заложено в «генетический код» этой компании, у бренда Tiffany совершенно особенная философия. По-моему, и фильм «Завтрак у Тиффани» именно об этом: пока ты с Tiffany или где-то внутри бутика – с тобой просто не может произойти ничего плохого, ты в безопасности... Между прочим, именно так и ощущаешь себя в нашей команде. Для меня Tiffany – это люксовый бренд Америки, внедривший определенный американский стиль, и моя главная задача – сделать этот бренд глобальным, чтобы именно Tiffany задавал стиль во всем мире.

в дар от него.

Занимают ли какие-то изделия Tiffany особое место в Вашем сердце? У каждой эпохи Tiffany есть какая-то особенность... Для меня это, пожалуй, творения Анджелы Каммингс (60–70-е годы). Удивительно, но я каждый раз, заглядывая в архив Дома, нахожу для себя что-то новое, оригинальное. И за это я тоже люблю Tiffany. —

137

сентябрь

промо

Притягательность современного прошлого

М

астер ювелирного дизайна Джудит Рипка делает украшения для тех, кто ценит стиль и безукоризненное качество. Сочетая классику и современность, Джудит Рипка совмещает удобство и практичность любимых синих джинсов с философией роскошного вечернего туалета. Преданными поклонницами марки являются многие звезды первой величины, среди которых Наоми Уоттс, Линдси Лохан, Синди Кроуфорд, Кейт Хадсон. Ни для кого не секрет и то, что Джудит Рипка создает украшения для первых леди: так, ко дню инаугурации Билла Клинтона она разработала брошь для его супруги Хиллари. Джудит Рипка уже продемонстрировала на выставке Baselworld 2015 свои новые коллекции, главными действующими лицами которых стали, как всегда, драгоценные камни – любимчики бренда.

Джудит Рипка верна себе: яркие драгоценности, много гравировки, сложная геометрия и, конечно, этнические мотивы, вкупе с крупными центральными камнями и сочетанием различных огранок в одном украшении воспринимаемые как явная отсылка к 1970-м годам и стилю хиппи. Основные цвета коллекции – зеленый, розовый и голубой. Такая цветовая гамма оставляет ощущение легкости. Основательница компании Джудит Рипка решила, что в 2015-м ее украшениям подобает особенно яркий блеск и сочные краски.

Преданными поклонницами марки являются многие звезды первой величины, среди которых Наоми Уоттс, Линдси Лохан, Синди Кроуфорд, Кейт Хадсон. Ни для кого не секрет и то, что Джудит Рипка создает украшения для первых леди: так, ко дню инаугурации Билла Клинтона она разработала брошь для его супруги Хиллари

Сапфиры – розовые и белые, кварц – дымчатый, зеленый и розовый, турмалины, розовый перламутр, голубые топазы, аквамарины, рубеллиты – все эти камни переливаются в изделиях от Judith Ripka. Конечно же, блеск украшениям, в оправах из 18-каратного золота и серебра, придают бриллианты, имеющиеся почти во всех драгоценных новинках. Будь то серьги-шандольеры, многоцветные браслеты или перстни с крупными камнями – все выглядит безупречно. В изделиях ощущается современный, авангардный дух и вместе с тем – элегантная классика: они соседствуют и благополучно уживаются друг с другом. Словом, драгоценности от фирмы Judith Ripka, такие броские, многоцветные, жаркие и в то же время утонченные, просто идеальны для любой женщины: и семейной, и работающей, и занятой светской жизнью.

144 стр.

Фото Sylvain Norget

Пиковая дама модного мира

Известный fashion-блогер, модный эпатажный критик, сотрудничает с Elle и французским Vogue. Многим знаком ее образ в черных очках и средневековой накидке, украшенной брошью-пауком, за которую ее прозвали ведьмой. В 2008 году Музей Метрополитен Нью-Йорка назвал блог Дианы Перне одним из самых влиятельных блогов современности.

141

сентябрь

персона

142

сентябрь

Д и а н а Пер н е

Э

легантная и загадочная Диана Перне увлекает и вдохновляет мир моды своим обольстительным шармом и самобытным образом. Облаченная в стильный черный и носящая свои фирменные тени и красную помаду, что стало ее визитной карточкой, она предстает пред нами располагающей к себе, непредсказуемой женщиной, которую может заинтересовать что угодно и не страшат никакие перемены. Хотя в модной индустрии она уже десятки лет и наблюдала сотни показов, Перне нисколько этим не изнурена и готова снова и снова постигать новшества и прогрессивную мысль. Она одной из первых предсказала Интернет-революцию в мире моды, начав выпускать свой ныне культовый блог A Shaded View on Fashion в 2005-м. Обосновавшись в Париже в начале 1990-х, уроженка Филадельфии в сентябре 2008-го создает новый проект A Shaded View on Fashion Film – ежегодный кинофестиваль, посвященный моде, красоте и стилю и открытый для участников со всего мира. SVOFF и поныне продолжает путешествовать по свету, собирая с каждым годом все больше поклонников... Мы решили побеседовать с Дианой, только что вернувшейся из Аргентины, о притягательности черного цвета, о создании ею новой линии ароматов и о том, как мода стала неотъемлемой частью ее жизни.

ин т ер в ь ю P h ilippe P o ur h as h e m i фо т о S y lvain N o rget

143

сентябрь

персона

Как прошла поездка в Аргентину? Вы были там впервые? Да, впервые. Mне кажется, в голове моей была определенная иллюзия, навеянная мыслями об Эвите, и предвкушение атмосферы некой романтики. Но, что бы я ни думала, это не имело ничего общего с реальностью. Я ожидала больше ностальгии и вдохновения... Что меня поразило, так это бедность. Я была несколько раз в Мехико, и если сравнивать его с Буэнос-Айресом, то у Мехико намного больше энергии. Я провела в Аргентине два дня, но я их не прочувствовала. Недавно я смотрел документальный фильм Айрис Апфель, в котором она рассказывает, что никогда не носит черный, потому что воспринимает его как униформу. Согласитесь ли Вы с этим? Я вовсе не воспринимаю его как униформу, но в какой-то степени я могу ее понять. Черный цвет заставляет меня чувствовать себя сильной и властной. Я начала носить только черное еще в 80-е – мне не хотелось, чтобы чтото отвлекало меня как дизайнера, а черный помогал мне сконцентрироваться. Я не смотрю на черный как на скучный или безжизненный цвет, я люблю использовать разные текстуры, дополнять его драгоценностями. Черный – роскошный и элегантный цвет. Я могу, к примеру, надеть свое черное пальто из парчи Dries Van Noten с юбкой из крепа David Szeto и черной облегающей хлопковой блузкой и сочетать это с какими-нибудь яркими ювелирными изделиями. Мои гости часто удивляются – они ожидают, что попадут в какое-то мрачное логово, а я люблю краски. Мне нравится видеть их на других. Дома я могу носить пижаму в голубую полоску или красное кимоно... Я обожаю энергию красок, но я просто не ношу их. И, признаться, никогда и не скучала по ним.

Если вы надеваете красное, вы должны быть уверены в себе, так как это сильный, доминирующий цвет. Цвета предписывают нам взгляды и поведение

Когда Вас начали ассоциировать с черным цветом? Полагаю, в начале 80-х, когда я перешла с ярких цветов и принтов на черный. Я тогда жила в Нью-Йорке и работала дизайнером женской одежды. Как-то, помню, я надела яркое на фотосессию и чувствовала себя неплохо, но черный цвет – все-таки мой любимый. Если вы надеваете красное, вы должны быть уверены в себе, так как это сильный, доминирующий цвет. Цвета предписывают нам взгляды и поведение, что приводит в восхищение. Вас часто называют иконой стиля. Что Вы думаете по этому поводу? Я никогда не причисляла себя к иконам стиля. Мадонна, возможно, и видит себя одной из них. Но лично для меня это никогда особой важности не представляло.

144 сентябрь

В 2008 году музей Метрополитен в Нью-Йорке включил блог A Shaded View On Fashion в тройку самых влиятельных блогов современности

145

сентябрь

персона

146

сентябрь

В жизни каждого человека есть свой путь, и если следовать ему, он обязательно приведет вас туда, куда вам действительно хочется ДИАНА ПЕРНЕ

147

сентябрь

персона

и знаю процесс вдоль и поперек. Вы видите только десять минут славы, а все, что будет происходить дальше, весь остальной год, – это тяжелая работа. Приходится решать огромное количество проблем, от разработки продукции до ее продажи... Нужно искать яркие идеи, правильно подобрать команду. Ежедневно мы сталкиваемся с сильнейшими стрессами...

А что, по-Вашему, это значит – быть иконой? Нужно быть настоящим и верным себе. Иконы не думают о трендах, они вне времени. Они игнорируют всякие модные фишки, концентрируясь на своем личном стиле. Посмотрите на Анну Пьяджи или Изабеллу Блоу, они были уникальны в своем роде. Даже когда Пьяджи меняла наряды каждый день, в ее образе всегда присутствовали повторяющиеся элементы – синие волосы, к примеру, или маленькие шляпки. Нужно быть искренним и постоянным, оставаться до конца верным своим принципам, верить в то, что ты создаешь.

Почему Вы ушли с дизайнерского поприща? Я не могу сказать, что на меня давила обстановка, но Нью-Йорк превратился в очень депрессивное место с распространением СПИДа, наркотиков и ростом количества бездомных. Он просто перестал меня вдохновлять, и мне пришлось покинуть город. Я всегда любила моду, да и сейчас люблю. Мода должна приносить радость. Мода – это праздник души. Люди получают удовольствие, одеваясь, им нравится сочетать вещи. В этом вся прелесть одежды. Это творческий процесс, который делает людей счастливыми. Помню, еще в детстве мне нравилось, смотря кино, разглядывать одежду актеров...

Кто для Вас иконы стиля среди дизайнеров? По мне, это Аззедин Алайя и Рик Оуэнс. Они настоящие новаторы и делают все по-своему. Они не ищут компромиссов, и это делает их сильными. Платье от Alaïa всегда будет выглядеть привлекательно, потому что у изделий от иконы нет сроков годности. Они вкладывают душу, и это чувствуется в их одежде.

Забавно, Вы говорите о себе как о нетерпеливом человеке, а в Вашей жизни большая часть хорошего произошла довольно поздно... Сейчас я понимаю, что всему свое время, не все мы получаем сразу. Знаете, я большую часть жизни занималась модой. Когда я была дизайнером, у меня была мечта – выпустить свой аромат. Но мое финансовое положение на тот момент этого не позволяло. И только четыре года назад мне удалось осуществить свою мечту. После знакомства с Сельсо мне понадобился всего год на то, чтобы воплотить свою идею в реальность. Я думаю, не нужно торопить события. Чем дольше вы в бизнесе, тем больше вас уважают. Вы должны продержаться в этой эфемерной среде – это вызов, который нужно принять.

Расскажите, что предшествовало запуску Вашей коллекции парфюма. Было здорово начать творить снова, хотя, конечно, я долго к этому шла. Я не самый терпеливый человек, а парфюм требует много времени. Но я очень довольна результатом. Встреча с Сельсо Фаделли из Intertrade стала отправной точкой. Поиски идеальных комбинаций заняли несколько месяцев, но в целом все произошло естественно, можно сказать, в моем стиле. У Вас нет стратегии, которой Вы придерживаетесь? Признаюсь, никогда и не было. Хотелось бы, конечно, но все, что я делаю, получается чисто инстинктивно. Так же все произошло и с ASVOFF. На тот момент уже существовало несколько кинофестивалей, и даже вполне успешных, но, казалось, ни один из них не осознавал всей важности моды в кино. Мода – не какая-то мелочь, и режиссерам не следует ее недооценивать. Я разрабатывала костюмы для нескольких фильмов и видела, как мода помогает создавать персонаж, что мне показалось очень интересным.

Вы верите в судьбу? Полагаю, что да. Ведь у каждого есть свое предназначение, не так ли? Когда я впервые приехала в Париж, мне было очень тяжело привыкать к городу. Но я сознавала, что должна остаться здесь, и проявила упорство. Первые три года были ужасны – все шло так медленно, вокруг все было таким неприветливым!.. Но зато после я смогла почувствовать себя вполне комфортно, и мне даже удалось развить свое дело.

Многие, особенно молодое поколение, ссылаются на Вас как на источник вдохновения. Как Вам кажется, почему? Я искренняя. И я люблю то, что делаю. Когда передо мной модные коллекции, я не руководствуюсь своим вкусом, в основе всего – эмоции, которые я испытываю, когда смотрю на эту одежду. Если коллекция заставляет меня чувствовать, то я понимаю: вот то, что мне нужно. То же самое я хочу донести и до читателей своего блога – это ощущение взволнованности, когда открываешь для себя нечто новое...

Нужно ли визуализировать желания, чтобы они исполнялись? Конечно. Я помню одного японского фотографа, который делал суицидальные фотографии. Мне это казалось странным, ведь выглядел он вполне жизнерадостным человеком. Он сказал мне как-то, что наша жизнь – это большая трасса, по которой мы едем. И тот наш единственный шанс может оказаться у нас на пути, прямо по курсу, но мы вместо того, чтобы без оглядки следовать к нему, сворачиваем направо или налево. И вот шанс упущен, и никогда уже не удастся им воспользоваться... В жизни каждого человека есть свой путь, и если следовать ему, он обязательно приведет вас туда, куда вам действительно хочется. —

Как Вы думаете, работа дизайнером помогла Вам глубже понять жизнь модной индустрии? Разумеется. Я знаю точно, как вся эта система устроена, знаю все ее достоинства и недостатки. Я никогда не смотрела на дизайнера как на божество – я сама была дизайнером 13 лет 148

сентябрь

Люди получают удовольствие, одеваясь, им нравится сочетать вещи. В этом вся прелесть одежды. Это творческий процесс, который делает людей счастливыми

149

сентябрь

т р и н а д ц ат ь

ЗИГЗАГОВ СУДЬБЫ

Н

аше пу тешествие в этом мире трудно назвать стабильным. Д ля каж дого из нас жизнь намечает свой пу ть, возводя барьеры, выкапывая рвы, выстраивая лабиринты, микшируя высоты, глубины и сложность их преодоления. Взлеты и падения сопровож дают нас в этом захватывающем странствии... Наша кармическая задача – даже при самой безудержной тряске удержать в руках шт урвал, справиться с управлением, выровнять полет и вновь насладиться безмятежным, чарующим парением. Текс т Р е н а В а г и ф

фо т о п р е с с - м а т е р и а л ы

Переменчивая фортуна Сын бедного башмачника, рано потерявший мать и вынужденный в десять лет пойти в подмастерья к каменщику, ловкий и трудолюбивый Зейналабдин Тагиев уже в 15 лет работал самостоятельно, накопленный капитал удачно вкладывал в различные предприятия и даже приобрел участок земли, который однажды зафонтанировал нефтью и обратил его в миллионера. Однако он никогда не забывал о своем происхождении, щедро делился богатством с народом и навсегда остался в его памяти легендарным меценатом и зачинателем прогресса. С приходом советской власти Тагиев потерял все нажитое; над ним, как и над другими состоятельными промышленниками, нависла угроза лагерей и расстрела. Лишь благодаря вмешательству Наримана Нариманова он получил дозволение поселиться на мардакянской даче вместе с любимой молодой женой и детьми. Там он тихо и скромно прожил остаток своих дней.

Честный Эйб Так прозвали юного Авраама Линкольна за совестливость и умение держать слово. Неподкупность и прямодушие он пронес через всю свою жизнь. Крайняя нужда и необходимость работать, чтобы поддержать родных, не позволили мальчику из простой фермерской семьи получить полноценное образование, но те крупицы знаний, что ему довелось обрести, и неуемная жажда просвещения помогли в дальнейшем самосозидании, становлении незаурядного оратора и блистательного политика. В истории 16-й президент США остался искоренителем рабства, поборником равноправия и мира... Вскоре после победы на очередных президентских выборах Линкольн был застрелен в театре сторонником рабовладения.

150 сентябрь

Проклятый поэт Эпатажный Шарль Бодлер был выходцем из благополучной, состоятельной семьи. Но, будучи по натуре транжирой, промотал солидную часть отцовского состояния и до конца жизни погряз в долгах. Поэт курил гашиш, посещал проституток и всю жизнь лечился от сифилиса. Его трагической музой и единственной любовью была Жанна Дюваль, терзавшая поэта бесконечными изменами и алчностью. Поэзия Бодлера была столь же скандальна, сколь и его биография. Поэт неистово писал вплоть до наступления паралича и потери речи. Обнищавший Бодлер умирал на коленях матери, в окружении немногочисленных друзей.

оль века П й X I X х а год урны В 80-х л в литерат тые вве окля Верлен ражение «пр воих кс вы обиход обозначая та анных , н поэты» ных и неприз н е ру отверж ратьев по пе соб

Кисть Океании Он был способным моряком и успешным биржевым маклером. Но свое истинное призвание Поль Гоген обрел в живописи. Страсть к экзотике и странствиям не покидала художника. Оставив жену с пятью детьми, он отправился в Океанию в поисках вдохновения для создания шедевров. Однако его удивительные, яркие полотна не встретили одобрения у публики и не пользовались спросом. Разбитый неудачами и тяготами Гоген тщетно искал утешения в беспорядочных связях, опиуме и алкоголе, что только усугубило его страдания. Истинную славу Гоген стяжал уже после смерти.

обия – Мизоф х й стра ы в и ч з и навя ния ил е н з я р г за ния зараже

Человек-оркестр Унаследовав от отца солидный капитал, а от матери мизофобию, он приумножил и то, и другое. Говард Хьюз, будучи многогранной личностью, был известен как эксцентричный авиатор, передовой инженер, предприниматель, режиссер и продюсер. Он вызывал всеобщий интерес и симпатию. Однако природная застенчивость, перфекционизм и маниакальная чистоплотность, а также внутренний разлад и полученные в аварии травмы помешали ему найти личное счастье, стали причиной продолжительного затворничества, депрессий и самых необычных слухов. Скончался Хьюз весьма символично – в небе, во время авиатранспортировки в больницу.

151

сентябрь

т р и н а д ц ат ь

Ни лечение электрошоком из-за проявившейся шизо­ френии, ни повторный курс лечения не поколебали его уверенности в себе

Пилигрим и алхимик Конфликт с семьей, спровоцировавший принудительное психиатрическое лечение, побег из клиники и долгие скитания, антиправительственная деятельность, арест и пытки, поиски веры, увлечения магией, алхимией, философией и религией... Весь этот свой жизненный опыт Пауло Коэльо считает бесценным и эксплуатирует его в своих романах, ставших бестселлерами и принесших ему международную славу. Вместе с женой он основал благотворительную организацию для поддержки малоимущих детей и стариков.

Парижский воробушек Бедность, вереница сменявших друг друга неблагонадежных опекунов, чудом исцеленная слепота, травля со стороны одноклассников и их родителей, брошенная учеба, уличные выступления – так нескучно сложилось детство непревзойденной Эдит Пиаф. Ей пришлось пройти через неудачные браки, потерю единственного ребенка, аварии с переломами рук и ребер, алкоголь и наркотики, которыми она пыталась заглушить душевную и физическую боль, продолжительную депрессию... Спасала ее музыка, природное жизнелюбие и любовь, которую она воспевала всегда и всюду. Известно, что во время II мировой войны благодаря отваге, стараниям и ловкости Пиаф из военного плена по поддельным документам удалось сбежать многим арестантам. Умерла великая певица от рака печени в зените всемирной славы, страстно любимая и влюбленная в мужчину вдвое младше себя.

тыре Она пережила че тастрофы, автомобильные ка йства, три попытку самоуби ы, приступ гепатические ком упа белой безумия, два прист ераций горячки и семь оп

Королева телеэфира Ее имя – залог высоких рейтингов, а сама она считается знатоком человеческих душ. Такой Опру Уинфри выковало трагическое детство, воспоминания о котором терзают ее по сей день. В мрачных, тесных трущобах девятилетнюю Опру не раз подвергали насилию ближайшие родственники ее матери; девочка забеременела и родила младенца, который не прожил и нескольких дней. Она убегала из дома, пыталась заглушить душевную и физическую боль наркотиками... Измученного, опустошенного подростка забрал к себе отец. Окружил настоящей заботой, всерьез занялся ее образованием и вернул ей веру в себя, в свои возможности и силы. Долгая и упорная работа над собой сделала ее одной из самых успешных, влиятельных и состоятельных знаменитостей. Сегодня теледива входит в число величайших филантропов Америки и более двадцати лет живет в счастливом гражданском браке.

152

сентябрь

Крестная волшебника Ее мать болела рассеянным склерозом, а отношения с отцом складывались сложно... Брак ее оказался неудачным и, расставшись с мужем, Джоан Роулинг осталась одна с крохотной дочуркой на руках, без работы и без крыши над головой. И в тот момент, когда она уже была готова признать себя неудачницей, в ее воображении появился одинокий тоскующий мальчик, обладающий магическим даром... Он притянул в ее фантазии прочих персонажей, спешно запечатленных ею на бумаге и принесших ей баснословные гонорары и славу лучшей британской писательницы современности. В настоящее время Джоан состоит во втором браке, который оказался счастливей предыдущего и подарил ей еще двух очаровательных деток. Писательница активно занимается благотворительностью.

т сти имее о н ж о л с й обще наград ции и 10 а н и м о н 22 Awards MTV Movie

Резиновое лицо Финансовые затруднения большой семьи, частые переезды, страдающая неврозом мать... Все это вызывало у ребенка сильнейшие душевные переживания и острую потребность в положительных эмоциях. Постоянные ужимки, гримасы, пародии, розыгрыши и шутки – так для себя и окружающих «исправлял действительность» Джим Керри. Прежде чем оказаться замеченным и заслужить мировую известность, он потратил 15 лет на выступления в комедийных клубах. Джим был многократно номинирован как лучший актер и признан одним из выдающихся комедиантов современности.

Леди Бунтарка Мятежная юность Анджелины Джоли: ее эксцентричное и даже агрессивное поведение, коллекционирование холодного оружия, нанесение шрамов и множественных татуировок на собственную плоть, бисексуальные похождения, два развода, наркотики – все это снискало ей славу безбашенной хулиганки и социопатки. Ей грозило падение в пропасть саморазрушения. Однако, справившись с комплексами (подумать только, дива считала себя безобразной!), детскими травмами (отец оставил ее с матерью, когда малышке не было и года) и наркотической зависимостью, она активно занялась своей карьерой, обрела счастье с Брэдом Питтом, увлеклась благотворительностью и борьбой за права женщин и детей.

153

сентябрь

а ельниц Обладат скар», «О премии отых ол трех «З ервая » (п глобусов стории, ави актрис а подряд три год ремию) шая п выиграв ремий и двух п актеров кино Гильдии США

т р и н а д ц ат ь

Космический колонизатор Он обучился программированию в десять лет, а уже в 12 продал созданную им видеоигру. И на небосклоне науки засверкала звезда по имени Элон Маск. Путь к успеху был тернист: три запуска его ракет оканчивались неудачей, компания была на грани краха, а сам он близок к банкротству... Но его целеустремленность, преданность делу и вера в успех помогли ему. Сегодня империя Элона Маска – инженера, новатора и бизнесмена – включает предприятия, на которых работают десятки тысяч сотрудников. Все это сделало его одним из богатейших людей в мире. Известно, что Маск работает по сотне часов в неделю и имеет грандиозные планы по освоению космоса.

Воплощенная воля Страшный синдром тетра-амелия, тяготивший его с рождения, взгляды, полные ужаса и сочувствия, издевательства сверстников довели маленького Ника до попытки самоубийства. Но в последний момент мысль о любящих, самоотверженных родителях образумила его, и он принял иное решение – помочь им в борьбе за его жизнь. При поддержке близких Ник Вуйчич сумел преодолеть депрессию, приспособился к ведению полноценной жизни и даже нашел свою любовь, став счастливым мужем и отцом. Ныне он – вдохновляющий пример нечеловеческой воли и преодоления физических препятствий, популярный проповедник и мотивационный спикер. Он также входит в список самых красивых и влиятельных людей мира.

– амелия кое а р т е т чес генети ором е о л е ж т тя , при ко ют е и н а в заболе а отсутству к у челове ре конечности ы т все че

154 сентябрь

маэстро

п л а н е та свободы и разума

М узы к а П ь ер а Т и л уа

«П

редставить всему миру все могущество, великолепие и неповторимость азербайджанской музыкальной культуры – вот наша цель». Так Пьер Тилуа охарактеризовал свое детище – музыкальный фестиваль Le Syam, организованный им в 2014 году при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Фестиваль был проведен в старинном замке Сиам, расположенном в горах Жура. Бакинская публика наверняка запомнила его концерты 2012–2014 годов. Еще одним шагом в том же направлении стал концерт, прошедший 5 июня 2015 года на сцене Бакинской филармонии... Композитор, автор более сотни произведений, увлеченный поклонник, ценитель и пропагандист азербайджанской музыки Пьер Тилуа рассказывает о своем отношении к музыке вообще и к мугаму в частности. ин т ер в ь ю Т у р а н М а м е д а л и е в а фо т о п р е с с - м а т е р и а л ы

156

сентябрь

«Артист не должен отдаляться от своей натуры. Для того, чтобы стать Артистом, нужно иметь здоровый рассудок и быть свободным. Это непременное условие »

Чем близка Вам музыка азербайджанских композиторов как слушателю? Азербайджанская музыка очень душевна, интимна... В ней есть и грусть, и ностальгия, но в то же время есть и ощущение радости, счастья. И даже доля мистики... Это сплав разных начал: жизнелюбия, света, грусти, отваги, тайны. У нее очень богатое наследие и большое будущее... Но, думаю, важный и необходимый момент в ее надлежащей репрезентации – правильное распространение на рынке. Ведь трудно собирать музыку всех композиторов, да еще и информацию об авторах. А отсутствие всего этого в интернет-ресурсах создает немалые проблемы в деле пропаганды азербайджанской музыки. Я люблю многих азербайджанских композиторов, близких мне по духу: Фикрета Амирова, Кара Караева, Хайяма Мирзазаде, Арифа Меликова и других. Но подлинным символом вашей культуры, давшим мне больше всего творческих импульсов и подсказок, стал для меня мугам. Эта абсолютно верная, простая и универсальная субстанция всегда в моей душе.

Как Вы пришли к музыке? И как она пришла к Вам? Были ли в вашем роду музыканты? В моем роду с обеих сторон все архитекторы, я фактически первый музыкант, первенец в этом деле. Музыка пришла ко мне в очень юном возрасте, когда я увлекся танцами и полюбил танцевальную музыку. Позже, посещая много концертов классической музыки, я открыл для себя музыку в исполнении целого оркестра и был зачарован ее удивительным звучанием. А когда подрос, то очень хотел стать таким, как Бетховен, и в двенадцать лет принялся по-настоящему изучать музыку. Четыре года учился, чтобы получить диплом композитора... В очень скором времени мне посчастливилось сочинить большую композицию для оркестра. Думаю, мне очень повезло с моими первыми педагогами в области композиции, которые научили меня всему необходимому – от композиции, гармонии до оркестровки и контрапункта. Кроме того, я обучался пению, игре на фортепиано, контрабасе и тромбоне. Вы давно питаете интерес к азербайджанской профессиональной, композиторской музыке, а теперь занялись ее пропагандой, проводите фестивали азербайджанской музыки. Расскажите о своих проектах. В течение двух лет, работая в Баку, я изучал вашу культуру, встречался со старшим поколением азербайджанских композиторов, посещал концерты различных музыкальных жанров. Вот тогда у меня и родилась мысль провести фестиваль, посвященный преимущественно творчеству азербайджанских композиторов. Десять лет назад я начал проект Le Syam. Программу первого фестиваля я составлял вместе с моим уважаемым коллегой Хайямом Мирзазаде, открывшим для меня дверь в азербайджанскую музыку, благодаря которому я узнал авторов различных поколений. Я очень благодарен этому человеку. В программу фестиваля вошла музыка композиторов-классиков, начиная с Узеира Гаджибейли и Фикрета Амирова и завершая молодым поколением... Конечно же, мы не смогли бы претворить в жизнь этот проект без поддержки Фонда Гейдара Алиева.

Есть ли у Вас друзья среди Ваших азербайджанских коллег? Есть, и много! Эльнара Дадашева, Джалал Аббасов... Знаю многих молодых композиторов, и они все интересны. Есть еще один коллега, от которого я узнал много интересного, – это пианист Мурад Гусейнов. Но моим лучшим другом-коллегой остается Хайям Мирзазаде. Как бы Вы определили понятия «исполнитель» и «композитор»? Композитор жизненно нуждается в исполнителе и интерпретации. Без интерпретации композитор ничего не имеет. Но в то же время и музыкант-исполнитель очень зависит от композитора, от эксперимента. Этот тандем в музыке священен. И все-таки композитор больше нуждается в хорошем музыканте для грамотной передачи своего замысла.

157

сентябрь

маэстро

Многие музыканты находят отдушину в религии, кто-то – в различных сферах искусства, в спорте... Если б Вы не стали музыкантом, то?.. Стал бы архитектором или путешественником. Архитектура меня всегда привлекала. Путешественник, по большому счету, изучает историю человечества. А отдушина для меня – Космос... Религия мне тоже не мешает, но я нахожу опасным голос догмы. Но когда я приехал в Азербайджан, признаюсь, был удивлен – я почувствовал настолько светский дух, какого нет даже у нас. То, о чем я говорю, – это не религия, а некое святое отношение, скорее почтение к природе, уважение к людям... Святость здесь чувствуется повсюду – она в воздухе, в отношениях людей друг к другу. Это действительно важно – и для себя, и для других.

По эстетическим убеждениям Пьер Тилуа – ярко выраженный художник-мультикультуралист, о чем свидетельствуют его слова: «Слушание или исполнение музыки различных народов помогает нам осмыслить элементы другой культуры». В свои фестивальные проекты он широко включает музыку Азербайджана, Турции, Узбекистана и других стран Востока. Его заинтересованное внимание и глубокая любовь к нашей культуре нашли отражение в таких его сочинениях, как Khojaly 613, где он использует народную песню «Ай, Лачин», в Симфонии La Montagne de Feu для струнного квартета и оркестра, а также в документальном фильме Pierre Thiloy: La Montagne de Feu.

y aidjan Societ

pean Azerb urkish Euro

T

Расскажите о Вашем творчестве. Вы предпочитаете экспериментальную музыку? Или Вы скорее консерватор по своим взглядам? Я пытаюсь создавать оригинальную музыку, которая без лицемерия рассказывала бы о том, что волнует, беспокоит меня. Поэтому я не из тех композиторов, кто создает очень веселую музыку. Иногда я бываю весьма консервативен, но вместе с этим моя свободная натура подсказывает мне шире применять различные жанры. Это и классические, и модально построенные сочинения, и электронная музыка, и пр.

Чего не должен себе позволять музыкант, вообще человек искусства? Полагаю, артист не должен отдаляться от своей натуры. Для того, чтобы стать Артистом, нужно иметь здоровый рассудок и быть свободным. Это непременное условие. С какой музыкой у Вас ассоциируется азербайджанский язык? Когда я приезжаю в Азербайджан, где бы я ни был, постоянно у меня в ушах слышится звук одного определенного инстру­ мента – это балабан. Для меня он звучит повсюду: в азербайджанской речи, в музыке... Он говорит о нежности, выражает боль, счастье или несчастье. Это магический инструмент...

Как Вы думаете, должна ли классическая музыка быть понятной лишь узкому, элитарному кругу ценителей? Нет. Не забудем, что классическая музыка изначально писалась для широкой публики. Только со временем, когда появились концертные залы, красивые и дорогие концертные салоны, музыку стали создавать для особой – элитной – публики. Но язык классической музыки изначально универсален. Он был настолько прост и доступен, что каждый слушатель мог найти в ней свое, родное. Так создавалось глубокое взаимопонимание между композитором и его слушателями. Этого, к сожалению, нет в изобразительном или пластическом искусстве, в них нет той интимности... Музыка же, как бы удачно или неудачно она ни была сыграна, сохраняет и передает чувства, вложенные в нее автором. —

Концерт, которым завершилась 17-я международная конференция, посвященная тюркоязычным странам, проведенный два года назад в Руане при поддержке общества TEAS, называли детищем Пьера Тилуа. Вечер завершился Вашей композицией Khojaly 613, созданной в 2012 году... Это сочинение выражает боль. Это голоса людей, которые нужно донести до всего мира. Я почувствовал, что просто обязан сочинить это посвящение, именно в год круглой даты жестокого массового убийства в Ходжалы.

«Это голоса людей, которые нужно донести до всего мира. Я почувствовал, что просто обязан сочинить это посвящение, именно в год круглой даты жестокого массового убийства в Ходжалы »

158 сентябрь

159

сентябрь

ф о т о г ра ф

В и в и а н М а йер

К

огда несколько лет назад Джон Малуф – никому не известный агент по недвижимости – пытался отыскать в сетевом поисковике информацию о некой Вивиан Майер, то наткнулся лишь на краткий некролог. В наши дни Google завалит вас несметным количеством ссылок, посвященных гению стритфотографии. Малуф прославился на весь мир буквально в одночасье. В 2009 году он приобрел на аукционе в Чикаго коробку с негативами. Отсканировав их, он, не будучи знатоком или любителем фотоискусства, все-таки был потрясен: в его руках оказался целый клад – коллекция изумительных снимков! Вскоре он выкупил и другие негативы неизвестного автора, а их насчитывалось около ста тысяч. Джон осмотрительно выложил в Интернет лишь некоторые из снимков... Тут-то на него и обрушилась слава! Последовали предложения о персональных выставках, интервью, съемках документальных фильмов, публикации фотоальбомов... Так коробка с негативами, стоившая 26-летнему риэлтору какие-то 380 долларов, обернулась мировой сенсацией.

т екс т Но н н а М у з а фф а р ов а фо т о п р е с с - м а т е р и а л ы

160 сентябрь

Виновница торжества Полноправная хозяйка бесценной коробки Вивиан Майер родилась 1 февраля 1926 года в Нью-Йорке. Ее отец был австрийцем, мать – француженкой. Их супружеский союз оказался непрочным: Вивиан было четыре года, когда они разошлись. Не имея собственного жилья, Мари Майер некоторое время жила у своей подруги Жанны Бертран – профессионального фотографа-портретиста. Вероятно, именно у нее дочь Мари и обучилась азам фотографии... Вскоре Мари вместе с дочерью вернулась во Францию, где Вивиан и провела большую часть детства и юности, фотографируя на свой первый любительский Kodak Brownie. Но спустя несколько лет – в 1951-м – Вивиан вновь переехала в Нью-Йорк. На этот раз одна и окончательно. Первое время она перебивалась работой в кондитерской, некоторое время работала швеей. Но вскоре родной французский язык оказал ей добрую услугу: Вивиан устроилась няней и гувернанткой в дом состоятельной американской семьи и... приобрела высококачественный фотоаппарат Rolleiflex. С этого момента и можно отсчитывать летопись творчества Вивианфотографа. На протяжении последующих сорока лет она не раз сменит место работы, окончательно переселится из Нью-Йорка в Чикаго, совершит ряд путешествий в страны Европы и Азии, но фотографировать будет всегда и всюду. С поразительным постоянством, жадностью и частотой, используя за день по целой катушке пленки...

Н а п р от я же н и и последующих со р о ка л е т о н а н е р а з с м е н и т м е с то р а б от ы , о ко н ч а те л ьн о п е р е с е л и тс я и з Н ью - Й о р ка в Ч и ка го , со в е р ш и т р я д п у те ш е с т в и й в с т р а н ы Е в р о п ы и Аз и и , н о ф ото г р а ф и р о в а т ь б у д е т в с е гд а и в с ю д у. С п о р а з и те л ьн ы м п о с то я н с т в о м , жа д н о с т ью и ч а с тото й , и с п о л ьз у я з а д е н ь п о ц е л о й ка т у ш ке п л е н к и . . .

иан в Вив о в и т негат лежа 10% ер принад жефри Май онерам Д у Рон кци колле дстайну и Гол тери Слат 161

сентябрь

ф о т о г ра ф

Т а л а нт в и д е т ь о с о б е нн о е Вивиан Майер никогда не выставляла свои фотоснимки. О ее столь серьезном увлечении не догадывались люди, в чьих домах она служила. Большую часть своих негативов она даже не печатала, но, к счастью, берегла их – отснятые во время прогулок и путешествий кадры, писанные высоким стилем наблюдения за полифонией реальности... Фотографии Вивиан – это искусство в чистейшем своем проявлении. Без оттенка амбиций, без примеси тщеславия. Без навязанных им препятствий в виде каверзных названий, определений, коими авторы нередко перегружают собственные произведения. Лишь одно свидетельство личности присутствует в этих снимках, и это – наличие у нее безусловного таланта.

ах м «В поиск ь л и ф й ы н аль ован Документ л номинир ы б » р е й а Вивиан М в 2015 году » а р а к с О « на 162 сентябрь

Ф ото г р а ф и и В и в и а н – это и с к у сс т в о в ч и с те й ш е м с в о е м п р о я в л е н и и . Б ез от те н ка а м б и ц и й , б ез примеси тщеславия. Без навязанных им п р е п я тс т в и й в в и д е ка в е р з н ы х н а з в а н и й , о п р е д е л е н и й , ко и м и а вто р ы н е р е д ко п е р е г ру жа ют со б с т в е н н ы е произведения. Лишь о д н о с в и д е те л ь с т в о л и ч н о с т и п р и с у тс т ву е т в эт и х с н и м ка х , и это – н а л и ч и е у н е е б е з у с л о в н о го та л а н та

Ее фотографии демонстрируют не только отменный художественный вкус, но и безупречное владение техникой. Они почти не имеют дублей; по воспоминаниям воспитанников, не делала она и постановочных фотографий – не просила позировать перед камерой, повторить тот или иной жест... Она умела видеть особенное и мгновенно схватывать это особенное затвором своего фотоаппарата. При поступлении Вивиан на новое место ее непреложным требованием было наличие собственной комнаты, запирающейся на замок. Там она проявляла отснятые пленки, печатала негативы... Эта изолированность в святая святых – собственной фотолаборатории – показывает, что фотография была для нее не каким-то преходящим времяпрепровождением, а осознанным творческим, интеллектуальным процессом.

Впрочем, эта обособленность, четкое отграничение собственного пространства не мешала ей быть добросовестной няней, которую очень любили ее воспитанники. За Вивиан водилась курьезная привычка представляться шпионкой; забавы ради меняла она и свои имена, но неизменно представлялась как «мисс»... Не создав собственной семьи, она окружила материнской заботой несколько поколений детей. А семья Гинсбургов, в которой она проработала целых 16 лет, в старости снимала для нее квартиру, поддерживала материально. В 2008-м Вивиан Майер, получив травму головы, оказалась в доме для престарелых. Весь свой внушительный фотоархив она предусмотрительно поместила в специальное хранилище. Год спустя из-за непогашенного платежа архив был передан аукционному дому, который и выставил имущество Майер на продажу. На таком аукционе Джон Малуф и приобрел ту, ныне легендарную, коробку негативов... Итак, 21 апреля 2009 года – дата смерти Вивиан Майер. И начала ее бессмертия.

163

сентябрь

ф о т о г ра ф

З а г а д о ч н а я Мэ р и П о пп и н с «Я полагаю, ничто не длится вечно. Мы должны освободить место для других людей. Это колесо: ты встаешь на него – ты должен пройти его до конца. Потом кто-то другой займет твое место...» – буднично произносит Вивиан в микрофон и вскоре прерывает магнитофонную запись. Эта афористичная фраза прозвучала в документальном фильме «В поисках Вивиан Майер», премьера которого состоялась в 2013 году. Картина, которую отсняли Чарли Сискел и Джон Малуф, – одно из подтверждений существования «загадочной Мэри Поппинс», как остроумно окрестили Вивиан журналисты. Как следует из фильма, Вивиан не ограничивалась одной лишь фотографией. Ее имущество – два огромных контейнера, также приобретенные Малуфом, – содержит и другие, весьма любопытные материалы.

В 2013 году издательст во Power House Books выпустило книгу «Вивиан М айер: автоп ортреты» 164

сентябрь

Это аудиозаписи с опросами и интервью, киноленты с наблюдениями и хроникой различных происшествий, газетные вырезки и прочие свидетельства пытливости ума их владелицы и систематичности ее увлечения. Как раскопки археологов сообщают нам важные сведения о днях минувших, так и архив Майер – бесценный источник информации для исследования не только ее жизни, но и времени, в котором она жила и творила. Мировое искусство, бесспорно, признательно безукоризненному коммерческому чутью Малуфа: благодаря его стараниям фотографии Вивиан Майер не канули в безвестность, не стали добычей мусороуборочной машины... Но все же нельзя обойти стороной и того, что он, будучи собственником 90% наследия Майер, остается и главным интерпретатором ее биографии, главным хранителем – а стало быть, и цензором ее произведений. И нельзя не заметить, что создатели фильма несколько злоупотребляют образом эксцентричной, чудаковатой няни, на склоне лет и вовсе лишившийся памяти от полученной травмы. А это отвлекает зрителя, впервые столкнувшегося с феноменом Вивиан Майер, от главного – осознания значимости ее творчества. Будем надеяться, что нас еще ожидают достоверные и непредвзятые открытия из жизни Вивиан. Ведь если она оставила такое множество автопортретов – селфи, не исключено, что и тщеславие, присущее творческим личностям, ей было отнюдь не чуждо. И посмертная, вполне заслуженная слава ничуть не потревожит ее покой.

Я полагаю, ничто не длится вечно. Мы должны освободить место для других людей. Это колесо: ты встаешь на него – ты должен пройти его до конца. Потом кто-то другой займет твое место. Ви в иан

М а й ер

165

сентябрь

анонсы

ГОРИЗ ОНТ т екс т Со н а Н а с и бов а фо т о п р е с с - м а т е р и а л ы

P i a no International Jewellery Лондон, 6 – 8.09.2015 На юбилейной – 60-й – ювелирной неделе можно увидеть оригинальные дизайнерские изделия, изысканные бриллианты, яркие самоцветы, тончайшей работы серебро, изящные украшения... Дело о драгоценностях, как и ожидалось, ведут знатоки.

Кубок мира по шахматам Баку, 10.09 – 4.10.2015 Блестящая возможность понаблюдать за игрой маэстро Магнуса Карлсена, чемпиона мира, и узнать из первых уст, кто примет участие в турнире претендентов.

По версии жур нала «Time», он зан имает 24-ю строчку в списке самых влиятел ьных людей мира

Ai Weiwei Лондон, 19.09 – 13.12.2015 Его называют культурным феноменом. Он входит в топ самых влиятельных персон арт-мира. Живое воплощение свободомыслия в искусстве – китаец Ай Вэйвэй открывает в Британии свою выставку, Conde Nast Traveller уже внес ее в свой список must see.

В.Серов. К 150-летию со дня рождения Москва, 18.09.2015 – 17.01.2016 Валентин Александрович празднует юбилей с запозданием, но размах того стоит! 23 музея и частные коллекционеры объединили усилия, чтобы продемонстрировать всю полноту наследия Серова – и картины, и театральные декорации.

166 сентябрь

The world goes pop Лондон, 17.09.2015 – 24.01.2016 Тейт Модерн сделал мощную заявку: вместо поверхностного знакомства с поп-артом нам предлагают посмотреть, как одно и то же модное веяние воспринимается в разных странах.

Ghirardelli Chocolate Festival Сан-Франциско, 12 – 13.09.2015 Беззастенчивое покушение на наши фигуры! В Сан-Франциско разворачивается масштабная кампания искушения сластен: люди вооружаются шоколадом высшего сорта и один за другим совершают преступления против диет.

СОБЫ ТИ Й F or t e Парк уныния Dismaland Великобритания, 22.08.– 27.09.2015 Неуловимый Бэнкси после шести лет молчания нежданно свалился на головы жителей британского курортного городка Уэстонсьюпер-Мэра со своим новым проектом – парком уныния, анархии и сарказма Dismaland. Этот анти-Диснейлэнд можно назвать оплотом британского сплина, в котором весь конфетнопряничный позитив перевернут с ног на голову: Золушка попадает в аварию, а замок ее обуглен. Бэнкси подсовывает обывателю привычные сказочные сюжеты в сюрреалистической обертке. Самые самокритичные могут присоединиться к перформансу, вооружившись шариками с надписью I’m imbecile.

Pyronale Берлин, 4 – 5.09.2015 Пиротехники из Испании, Англии, Германии, Словакии, Финляндии, Мексики обещают зажигательное шоу под заданную музыку и в заданных цветах: фиолетовом и зеленом. Таких фейерверков не увидеть больше нигде!

nd — от Dismala ова dismal ского сл англий ий, мрачный» щ - «гнету

Primetime Emmy Лос-Анджелес, 20.09.2015 Место действия – театр Nokia. Тема – лучшие телевизионные передачи прайм-тайма. Церемонию награждения можно будет увидеть по телеканалу Fox.

тся Проводи 004 ос2 ежегодн Робин рке года в па рове Уай ост Хил на

Romaeuropa Рим, 23.09 – 8.12.2015 Этой осенью все дороги снова ведут в Рим, на фестиваль искусств с необычайно широкой культурной программой – от классики до современности.

Bestival Дауненд, 10 – 13.09.2015 Предвидя холода, Британия укрывается лоскутным одеялом из самых разных музыкальных направлений. У нее и плейлист готов: бал правят Duran Duran, Skrillex, The Chemical Brothers...

167

сентябрь

180 стр.

Фото Пресс-материалы

Комфортный стиль Путман

Гранд-дама французского дизайна интерьеров родилась и умерла в Париже. За 87 лет своей жизни Андре Путман занималась самыми разными проектами – от декораций к фильмам Питера Гринуэя до внутреннего убранства «конкордов» Air France. Ее подход к дизайну помещения прост: для начала проанализируйте стиль жизни человека, а затем создайте такую атмосферу, в которой ему будет удобно жить.

169

сентябрь

I n s ta g r a m

Ч/б матрица

Ч

то если на секунду представить, что мы живем в чернобелой реальности, где нет ярких красок? Нет радуги, лазурного моря и небесной синевы… В мире, где всего два цвета: черный и белый. Поначалу эта мысль ужасает. Но, разглядывая шедевры черно-белой фотографии, понимаешь, что тяга к прекрасному в человеке настолько сильна, что даже с одной монохромной палитрой он сотворит глубокий, потрясающий по своей наполненности мир... —

170 сентябрь

перспектива

Шаг впе р ед с Гусейном Джавадзаде Ж

изнь — это ежедневный выбор. Проведешь ли ты вечер перед телевизором, выкуришь ли очередную сигарету, наденешь то же, что и все? Или откроешь в себе что-то новое? Главное, о чем нужно помнить, — что ни одно мгновение жизни больше не повторится. И поэтому каждый следующий шаг должен быть таким, о котором не придется жалеть. О том, как правильно распорядиться своим временем, руководитель молодежной организации Addım Гусейн Джавадзаде, недавно удостоенный норвежской премии Young Politician за пропаганду мультикультурализма и демократических ценностей среди молодежи, знает все. И своими знаниями он поделился с нами.

ин т ер в ь ю с о н а н а с и бов а фо т о п р е с с - м а т е р и а л ы

172 сентябрь

ед 173

сентябрь

перспектива

О темпах и о том, как решиться на масштабные дела Я родился в Баку, в семье интеллигентов – дедушка был известным физиком, дома была большая библиотека... Школу окончил, перепрыгнув через два класса. В 15 лет поступил в Университет наук и искусств, окончил его с красным дипломом, затем учился на экономиста в Украине, окончил IFASC в Грузии, с 22 лет состою в штате университета – для моего возраста это был рекорд, потому что я еще и руководил курсом. Сейчас преподаю сценарное мастерство. В 15 лет снял короткометражный фильм, по социальной проблематике, который занял первое место на фестивале под эгидой ООН, а на втором фестивале получил приз как «Лучший экспериментальный фильм». Тогда же начал сотрудничать с журналом азербайджанской диаспоры. Родные говорили, что в 15 лет надо учиться, а я трачу силы на какие-то посторонние вещи. Я отвечал: «Можете не помогать, я справлюсь сам». И справился. Я всегда четко знаю, чего хочу. Сейчас я руковожу огромной организацией, насчитывающей 18 тысяч человек. Все дело в трудолюбии, образованности и везении, конечно. Человек грамотный и не ленивый может все. В Азербайджане сейчас открылся широкий простор для начинаний, никто никого за ноги не держит – иди и работай. По всему миру так. Есть такой японский принцип: до тридцати лет ты строишь карьеру за счет молодости – после тридцати у тебя есть молодость благодаря выстроенной карьере и заработанным деньгам. Нам повезло, что у руля нашего государства люди светские. И что при Гейдаре Алиеве было создано Министерство молодежи и спорта. Большое внимание уделяется молодежной политике, а уж как ты используешь эти возможности – зависит от тебя... Некоторые проекты Addım по-настоящему фееричны, а ведь ажиотаж вокруг них – не из тех вещей, которые можно заказать. Это происходит благодаря правильной постановке задач. Наша реальность такова, что приходится работать помногу и с самого раннего возраста, ведь надо многое успеть сделать. Я вот этим летом работаю, зато любое другое время года могу превратить для себя в лето. А если я могу – значит, и любой сможет...

О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА Мы стараемся, чтобы наша молодежь приносила пользу и себе, и обществу. Когда говорят о молодежной организации, на ум сразу приходит советское время: флаги, лозунги и... полная аполитичность. Мы не таковы – мы стремимся делать все максимально эффективно: у нас четкая внутренняя структура, выделены приоритетные направления, мы занимаемся стратегическим планированием и проводим мониторинги, программа прописана на шестьвосемь месяцев вперед. Есть волонтеры, есть рабочая группа, штат сотрудников. Многих я знаю лично. Addım, пожалуй, единственная в Баку организация, участники которой абсолютно толерантны к религиозной и политической принадлежности друг друга. Наши двери открыты для всех, но при этом мы проводим собеседования. У нас нет никаких взносов, мы не взяли ни одного маната у Америки или Европы, хотя и активно сотрудничаем с ними. Мы не продаемся, однако спрос на нас есть. Не так давно королевская семья Норвегии вручила мне премию за продвижение мультикультурализма и демократических ценностей в среде молодежи, хотя мы действуем исключительно в интересах своей страны, применяя международные стандарты к национальным ценностям. У нас много грамот и сертификатов. Но главная наша гордость – это наша молодежь. Уверен, именно такими вы хотели бы видеть молодых людей. Я сам получаю удовольствие от общения с ними. Я никогда не состоял ни в одной организации, да и не жалею об этом: мне не интересна была красивая внешняя оболочка. И в этом аддымовцы похожи на меня.

«Работаем в режиме non-stop, но я не жалуюсь...»

174 сентябрь

О СТИЛЕ ЖИЗНИ

О САМОМ ЛЮБИМОМ ПРОЕКТЕ

Старшее поколение смотрит на нас отнюдь не свысока. Они видят: вот молодой человек, он может прийти на мероприятие в потертых джинсах или футболке, делится фотографиями в Интернете – и все ему удается, и все воспринимают его всерьез, а мы задыхаемся в этих строгих пиджаках... И постепенно, глядя на нас, они тоже начинают свободнее одеваться и свободнее себя вести. Но это не единственная разница между нами. Я стараюсь выступать максимально лаконично, просто и искренне, устанавливаю контакт с аудиторией, и меня слушают гораздо внимательней, чем слушали бы официальные речи. Никто меня этому не учил, но это же естественно! Знаете, как говорят в народе: в каждом человеке борются два волка – добрый и злой, и какого ты будешь кормить, тот и победит. Поэтому я поддерживаю в себе позитивный настрой и стараюсь совершать добрые поступки. —

Проектов у нас много, любой может прийти к нам со своей идеей. Недавно мы проводили конференцию на тему продвижения здорового образа жизни с применением инновационных технологий. Осуществили региональный проект, посвященный правам человека. Фестиваль No Smoking проводим уже третий год, Road Safety – второй год... Любимый мой проект, пожалуй, ABC – Addım Business College. Мы привезли одного из лучших бизнес-тренеров региона – к ней обращаются самые дорогие банки, и ее консультации стоят недешево. А мы проводим бесплатные тренинги на английском языке, на них ходит около сорока человек. Летом, например, они занимались на свежем воздухе. И я сам минимум раз в месяц захожу посмотреть и кого-то иногда вызываю потом в офис, чтобы познакомиться поближе. Часто слышу: «Таких молодых людей мы нигде больше не встречали, где вы их находите?». Есть люди, которые буквально светятся изнутри... Мы их направляем, чтобы следующий шаг они могли сделать самостоятельно: ежегодно двадцать-тридцать человек отправляем на фестивали искусств за границу – в Болгарию, Македонию, Словению, на Мальту, в Америку, чтобы там их тоже узнали, продвигаем их в прессе и на телевидении...

«Я стараюсь выступать максимально лаконично, просто и искренне» Потом эти люди реализуют себя в медиа, в бизнесе, уезжают за границу... и становятся нашими кадрами. На Европейских играх было более 420 наших волонтеров. Мы сами соблюдаем здоровый образ жизни – не курим, не мусорим, не пьем колу, соблюдаем правила дорожного движения... Меня радует любой, даже самый скромный, результат.

No Smoking – рекордный по количеству заявок местный кинофестиваль: 48 – 65 фильмов каждый год. Мы с сентября начинаем прием заявок, причем тестируем режиссеров на курение. Так вот, если человек хотя бы неделю перед тестом не будет курить, это уже кое-что! Как ни парадоксально, к нам обращаются табачные фирмы, предлагая спонсорство... Или наш проект «Экологика» – идея понятна из названия: мы заставляем людей логически подходить к вопросам экологии. Например, пластмассовая бутылка, брошенная где-нибудь на пляже, разлагается сорок лет, а стеклянная – все 150! Работаем в режиме non-stop, но я не жалуюсь...

175

сентябрь

Love Story

«Я са м а могу быть... искусством»

Марина АбрАмович и Улай

С

егодня мы расскажем вам историю жизни одной из самых известных и неординарных художниц современности — Марины Абра´мович и ее любви к своему коллеге Улаю. Получив всеобщее признание как выдающийся мастер перформанса еще в конце 1970-х, она продолжает исследовать возможности этого жанра, нащупывать его границы, создавая работы, порой становящиеся серьезным психологическим, да и физическим испытанием не только для самой художницы, но и для зрителей.

Текс т А р ч и л Б ЕРИ К А Ц И фо т о п р е с с - м а т е р и а л ы

176 сентябрь

Imponderabilia. 1977 г.

Она родилась в Белграде, столице Югославии, в 1946 г. Из-за сложных отношений с родителями, героями партизанского движения, росла и воспитывалась у бабушки. Занималась живописью, рисуя «большие сталкивающиеся социалистические грузовики». О своем детстве Марина в одном из интервью вспоминала так: «Когда мне было 14, я думала, что выгляжу ужасно. Я носила грубые ботинки на металлической подошве, уродливую юбку... и блузку, застегнутую на все пуговицы... А моей заветной мечтой было иметь нос, как у Брижит Бардо». В конце 1960-х она перестала рисовать и начала экспериментировать с пространством и звуком. А затем стала использовать... собственное тело в качестве арт-объекта для перформансов,

177

сентябрь

выражавших ее протест против политического климата «страны победившего социализма». «Я стала больше внимания обращать на то, что находится вокруг меня, и использовать это в своей работе. Мне потребовалось время, чтобы осознать, что я сама могу быть своим искусством». Самым известным перформансом этого периода стал «Ритм 0»: Абрамович стояла в течение шести часов рядом со столом, на котором лежало 72 предмета — нож, плеть, ножницы, заряженный пистолет, кисть с красками и многое другое. Все это время зрители могли производить всяческие действия с телом художницы, используя любые из этих предметов. К концу перформанса вся одежда на Марине была искромсана, а тело разрисовано и порезано... Двенадцать ле т любви и медитаций В 1975-м она сбежала из Югославии, развелась с мужем — художником Нешой Париповичем — и обосновалась в Амстердаме. Первое время было нелегко, приходилось зарабатывать на жизнь вязанием пуловеров. Через год Марина познакомилась и сблизилась с немецким художником Франком Уве Лайсипеном, который называл себя Улаем. Этот творческий союз

Love Story

х т ай с к и г о и к т о я ни во е Разр е ш е я п ро в е де н и я с с к ой дл ай вл ас т ей В е ли к ой К и т й о а п л У «Пох ода е » М ари н а и н л е ь ет ст с ь вос е м и л а в и б до очень скоро внес новую, свежую струю в искусство перформанса. Они родились в один день — 30 ноября; они одевались и даже вели себя как близнецы. В конце 70-х — первой половине 80-х о них судачил весь мир поклонников искусства перформанса, обсуждая и их страстную любовь, и успешное сотрудничество. За этот период пара осуществила несколько проектов. Особый резонанс получил проект Imponderabilia (1977) — это название можно передать как «не поддающийся определению, непредсказуемый фактор»... В одной из галерей Болоньи, в узком проходе, ведущем на выставку, стояли друг против друга обнаженные Марина и Улай. И каждый из желающих попасть на экспозицию был поставлен перед этическим выбором: зайти туда или нет? А если да,

ААА ААА. 1978 г.

Поход по Великой Китайской стене. 1988 г.

то к кому из акционистов повернуться лицом, протискиваясь между ними?.. Потом были другие перформансы: «Точка контакта», где художники долго стояли лицом к лицу с согнутыми руками, едва соприкасаясь указательными пальцами; «Энергия покоя» — Улай держал натянутый лук со стрелой, направленной прямо в сердце Марины; другие интересные проекты... Двенадцать лет Улай с Абрамович выстраивали свои взаимоотношения, проходя через ряд сложных медитативных испытаний. А завершилось все в 1988 году знаменательным перформансом: они прошли навстречу друг другу с противоположных концов Великой Китайской стены по две с половиной тысячи километров, чтобы встретиться посередине и... разойтись. Теперь, по прошествии лет, Марина считает, что художнику не следует влюбляться в коллег. В своем «Манифесте жизни художника» она пишет: «...художник должен избегать любовных отношений с другим художником... Я делала это три раза в своей жизни, и каждый раз все заканчивалось моим разбитым сердцем»... Особенно прославилась Марина инсталляцией «Балканское барокко», удостоенной «Золотого льва» Венецианской биеннале 1997 года. Инсталляция представляла собой трехмерную проекцию, демонстрирующую изображения ее родителей в натуральную величину, 178 сентябрь

Все завершилось в 1988 году знаменательным перформансом: они прошли навстречу друг другу с противоположных концов Великой Китайской стены по две с половиной тысячи километров, чтобы встретиться посередине и... разойтись

В присутствии художника. 2010 г.

Энергия покоя.

1980 г.

две тонны коровьих костей и медный таз, наполненный водой. В ходе перформанса, продолжавшегося четыре дня подряд, Абрамович сидела там по шесть часов, отмывая кости от крови и грязи и тем самым как бы стремясь пробудить в людях сострадание и боль, связанные с ужасами войны. Одновременно с этим она пела и рассказывала истории о своем родном Белграде. С 2001 года Марина Абрамович живет в Нью-Йорке, где изучает возможности повторных перформансов как способа показа и сохранения этого вида искусства, воспроизводя свои ранние работы и ретроспективы других арт-акционистов. Она даже ввела в обиход новый термин — «реперформанс». Марина по-прежнему создает и новые, не менее зрелищные, шокирующие демонстрации — например, «Дом с видом на океан», когда она в течение 12 дней жила в застекленных моделях комнат, представленных в поперечном разрезе на всеобщее обозрение.

179

сентябрь

Неугомонна я «бабушка перформанса » Многие выдающиеся художники, обладая высочайшим профессионализмом и владея высоким искусством, были не в состоянии правильно распорядиться собственной жизнью. Марина Абрамович, пройдя сложный, даже героический период, теперь уже легко владеет и управляет своей деловой и светской жизнью. В 2011 г. художница вместе с Уильямом Дефо приняла участие в спектаклемистерии «Жизнь и смерть Марины Абрамович», поставленном по ее собственной жизни Робертом Уилсоном в рамках Манчестерского международного фестиваля. Через год на сайте Kickstarter она успешно провела сбор средств на Институт перформанса, собрав более 600 000 долларов. В рамках этой кампании было выпущено несколько видеороликов, в одном из которых снялась небезызвестная Леди Гага, обнажившаяся в лесу во имя демонстрации одного из «методов» Абрамович. А пару лет назад Марина снялась в рекламе коллекции Givenchy весналето 2013 года вместе с Кейт Мосс... Недавно популярный сетевой портал Artnet выявил десятку самых успешных женщин из мира искусства за 2014 год. И кто же в этом списке на первом месте, опередив Бейонсе, Майли Сайрус и других звездных див? Ну конечно, Марина Абрамович! В ее планах — снять фильм о жизни актера Джеймса Франко. В прошлом году Абрамович рассказала, что Франко предоставил ей «тонны материалов и полную свободу действий». А недавно она объявила о намерении объединиться со скандально известным кинорежиссером Романом Поланским для создания какогонибудь художественного произведения. ...В течение всей своей уже многолетней карьеры Марина всю себя без остатка посвящала любимому делу, порой ради искусства рискуя жизнью. «Бабушка перформанса» верна себе и сегодня. Что ж, пожелаем ей творческого долголетия и новых свершений! —

Интерьер

сель Пуленк Франсис Жан Мар вестный (1899—1963) — из зитор, французский компо ый альн критик пианист и музык

К ОРО Л Е В А Ш А Х М АТ Н ОЙ КЛЕТКИ М а д а м Ч ер н о е - и - Б е л о е

А

ндре Путман (1925—2013) чуть ли не с самого рождения прочили будущее великой пианистки и композитора. Но в 19 лет, получив из рук самого Франсиса Пуленка первую премию на конкурсе Парижской консерватории, она положила конец своей музыкальной карьере и больше никогда в жизни не притронулась ни к нотам, ни к роялю. Единственное, что она перенесла в свою новую жизнь и профессию, — это гармония черных и белых клавиш, ставшая фирменным знаком ее дизайна.

Текс т Н а т а л и я Б ЯЛИ К

фо т о п р е с с - м а т е р и а л ы

180 сентябрь

«Друзья моих родителей, ограниченные члены истеблишмента, приносили моей матери соболезнования по поводу моего плохого вкуса»

181

сентябрь

Интерьер

«К

расота не имеет никакого отношения к стоимости вещей, — утверждала Андре Путман. — Мы ассоциируем шик с дороговизной, как будто стиль имеет что-то общее с деньгами. Хотя на самом деле речь идет о свободе и гармонии». О люксе и роскоши Андре Путман, урожденная Энар, знала не понаслышке: она происходила из обеспеченной буржуазной семьи. Однако среди ее предков были не только банкиры, но и знаменитые изобретатели, создатели первого воздушного шара — братья Монгольфье. Видимо, от них она унаследовала полет фантазии вместе с постоянным желанием расширять горизонты. В 15 лет, взбунтовавшись против социальных условностей, Андре вынесла из своей комнаты всю мебель, оставив лишь железную кровать, один стул да репродукцию Хуана Миро на белой стене. «Друзья моих родителей, ограниченные члены истеблишмента, приносили моей матери соболезнования по поводу моего плохого вкуса», — вспоминала Андре. Полвека спустя она удостоится титула «посла французского вкуса и творчества» и статуса «живого национального достояния». Оставив музыкальное поприще и не имея никакого другого образования, Андре начала с самого низа карьерной лестницы, устроившись курьером в женский журнал Femina. Работа «на подхвате» и неуемное

любопытство принесли ей знакомства со всеми творческими личностями послевоенного Парижа, а брак с Жаком Путманом — коллекционером, издателем и критиком — ввел Андре в круг художественной богемы и помог формированию ее вкуса. В 1958 году Андре попробовала себя в дизайне: сеть недорогих магазинов Prisunic пригласила ее стилистом предметов «для дома» — здесь она впервые пытается создавать «красивые вещи задаром». Но прежде чем окончательно поверить в собственные таланты, Андре Путман научилась распознавать чужие. Совместно с Дидье Грюмбахом в 1971 году она создает Créateurs et Industriels — предприятие, на-

«Моя работа нравилась иностранцам, потому что они считали ее „очень парижской“, в то время как во Франции меня долгое время воспринимали как чудачку» Лестница-колье в GildoPastor Center, Монако, 2008 год

182 сентябрь

правленное на развитие prêt-à-porter и текстильной промышленности. И пусть авантюра двух идеалистов просуществовала недолго — именно им выпала честь открыть миру такие таланты, как Жан-Шарль Кастельбажак, Иссей Мияке, Жан-Поль Готье, Клод Монтана, Тьерри Мюглер... Лишь в 1978 году, в возрасте 53 лет, Андре наконец начинает сольную карьеру. Свою творческую студию она назвала Écart. Во французском языке это слово имеет множество значений: разрыв, диапазон, отклонение, отличие и пр., но также и «то, что осталось в стороне». Как несправедливо забытые дизайнеры 20—30-х годов, чьи предметы Андре Путман стала переиз-

наркотиками, и были сильно ограничены в средствах. Именно этот «нелепый» бюджет вызвал к жизни фирменный «путмановский» стиль: «Я должна была выбрать самый дешевый кафель в Соединенных Штатах. Для ванных комнат мне предложили маленькую розовую плитку. Дрожащим от безнадежности голосом я спросила, существует ли она в белом цвете... „Да!“ Тут же я сказала себе, что это будет ужасно пресно. А в черном? „Да!“ Так с помощью того, что Бог послал, мы, добавив металлические раковины и несколько красивых светильников, сделали очень выразительные ванные... а ко мне приклеилась этикетка „Мадам Черное-и-Белое“».

Коллекция тканей для Pierre Frey, 2012 год

давать. Это ей история искусства обязана новой вспышкой интереса к работам таких звезд стиля ар-деко, как Эйлин Грей, Рене Эрбст, Роберт Малле-Стивенс, Мариано Фортуни... «Я говорила себе: если я заинтересую хотя бы десять человек, я совершу нечто важное в своей жизни», — вспоминала Андре. Реальность далеко превзошла ее скромные амбиции: такие предметы, как кресло-шезлонг и зеркало-сателлит Эйлин Грей или настольная лампа Мариано Фортуни, до сих пор остаются фаворитами среди предметов декора. Появился спрос и на творения самой Путман. Благодаря нескольким удачно оформленным бутикам она приобрела известность в США. «Моя работа нравилась иностранцам, потому что они считали ее „очень парижской“, в то время как во Франции меня долгое время воспринимали как чудачку», — иронизировала Андре. В самом деле, парадокс: иностранцы считали Андре Путман звездой французского дизайна и архитектуры интерьера, в то время как у себя на родине она была известна лишь в узком кругу. Все изменилось в 1984 году, когда Андре Путман взялась за действительно амбициозный проект — реставрацию отеля Morgans на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке. Этот заказ начался со странного телефонного звонка: «Ходят слухи, что вы умеете делать ванные комнаты без мрамора...». Дело в том, что хозяева Morgans, бывшие владельцы легендарного ночного клуба «Студия 54», только вышли из тюрьмы, где отбывали срок за уклонение от уплаты налогов и торговлю

Créateurs et Industriels — «Творцы и промышленни ки» (фр.)

Рояль «Млечный путь»

183

сентябрь

Интерьер

Новшество заключалось не только в графически оформленных санитарных узлах: Андре Путман решительно порвала с популярной в 80-х годах традицией оформлять отель как «дом вдали от дома». По ее мнению, люди путешествуют именно ради того, чтобы обрести новый эмоциональный и художественный опыт. Так родилась концепция «отеля-бутика» , которую впоследствии широко использовали такие молодые коллеги Андре Путман, как Филипп Старк. Сама Андре, разменяв седьмой десяток, вступила в наиболее творчески активный период своей жизни. Она декорирует отели и музеи, правительственные кабинеты и частные дома, рестораны и модные бутики, даже салон сверхзвукового самолета «Конкорд»! От оформленных ею интерьеров веет достоинством и сдержанной роскошью, хотя зачастую она использует самые простые материалы. «Выбор материалов — это ключ к успеху. Я люблю противопоставление между простыми вещами и драгоценными деталями». Так в бизнес-классе самого дорогого самолета появляются кольца для салфеток из... гофрированного картона.

Салон самолета «Конкорд», 1994 год

«Все может выглядеть роскошным, — утверждает Андре, — при условии, что присутствует стиль, точка зрения». С точки зрения самой Путман, «люкс заключается не в обладании большим количеством вещей, а в требовательности: одна-единственная вещь из мебели, но высшего качества, один-единственный предмет, но идеальный. А для создания атмосферы — не более двух цветов: черный и белый...» —

«Люкс заключается не в обладании большим количеством вещей, а в требовательности: одна-единственная вещь из мебели, но высшего качества, один-единственный предмет, но идеальный» Ванная комната в отеле Morgans

184 сентябрь

промо

Villeroy & Boch

Audun современность в традициях

От этой фарфоровой коллекции веет прелестью давно минувшей эпохи... Живописные картинки, изображенные на посуде, рассказывают в современной манере о более чем 260-летней истории Villeroy & Boch. Сцены, дышащие архаичностью, показывают жизнь крестьян той эпохи, их повседневные труды: сенокос, животноводство, земледелие... Коллекция представлена несколькими линиями – Ferme, Fleur, Promenade и Chasse, с центральным мотивом и без, что создает возможность многочисленных удобных комбинаций.

Collection

AUDUN

бутики VILLEROY & BOCH ул. 28 Мая, 6, тел.: 498 03 33; пр. Гусейн Джавида, 22, тел.: 510 91 26 Эксклюзивный дистрибьютор Italdizain Group www.italdizain.az instagram: Villeroyboch_baku

промо

Yves Delorme представляет новую коллекцию постельного белья осень-зима 2015/16

История компании Yves Delorme, отмечающей в этом году свое 170-летие, полна извилистых дорог и крутых поворотов. По замыслу дизайнеров, коллекция нового сезона осень-зима 2015/16 подобна воображаемой дороге, ведущей сквозь различные эпохи и традиции, предлагая путешественнику насладиться сменой ландшафтов и богатством культур разных стран. Классическое направление новой коллекции представлено воздушным сатиновым комплектом Swan. Сложные, изысканные узоры пленяют своей нежностью, красотой и элегантностью. Дизайны направления Деко разнообразны по стилю и отсылают нас к культуре разных стран и эпох. Так, древний город Калькутта на востоке Индии вдохновил художников марки на создание дизайна Calicot. Этот необыкновенно яркий двусторонний комплект выполнен в палитре оттенков ранней осени, когда небо приобретает едва уловимую новую окраску, а листву украшает позолота. Легендарная дорога Токайдо, впервые соединившая в средние века старую столицу Японии — Киото с новой «восточной столицей» Токио, подсказала название изысканного сатинового комплекта Tokaido. В этом комплекте дизайнеры попытались передать уникальную эстетику Страны Восходящего Солнца. Поистине элегантный комплект Galant отсылает нас к эпохе Людовика XIV, блестящим королевским приемам. Эстетика шикарных камзолов, элегантных накидок и поясов, вошедших в моду при «Короле-Солнце», настолько привлекательна, что элементы этих аксессуаров можно встретить и в современном мире моды. Коллекция Kenzo нового сезона включает серию разнообразных махровых изделий. Банные халаты и полотенца, изготовленные на фабрике Yves Delorme, выполнены из особо длинных волокон египетского хлопка, которые после обработки превращаются в мягкий, прочный плюшевый ворс, позволяющий изделиям, при правильном температурном режиме, сохранять форму и цвет.

бутик YVES DELORME пр. Бюльбюля, 33B, тел.: 493 13 34 бутик YVES DELORME Эксклюзивный дистрибьютор Italdizain Group пр. Бюльбюля, 33B, тел.: 493 13 34 Эксклюзивный дистрибьютор Italdizain Group www.italdizain.az instagram: Yvesdelorme_baku

промо

FRETTE

Осень Зима 2015 2016

Сделано в Милане

F

rette запускает линию постельного белья, как всегда, из натуральных тканей в рамках коллекции Осень-Зима 2015/16, призванной отразить роскошь и великолепие одного из самых прекрасных городов Италии – Милана, который вот уже 155 лет служит родным домом компании Frette. Создавая жаккардовые и набивные ткани для сезона осень-зима 2015/16, дизайнеры Frette заново взглянули на самые знаменитые места своего города, решив отобразить его архитектурные и художественные сокровища в форме элегантных геометрических орнаментов в присущем им стиле. Результатом их трудов и стала новая коллекция, дизайн которой преисполнен истинно миланского стиля и роскоши. Так, линия Gotico создана по мотивам Миланского Собора – Duomo Milano – и не менее, чем исконно итальянского изящества, полна готического драматизма и загадочности. Вдохновившись ландшафтными садами Parco Sempione, мастера Frette создают линию Sempione – как бы многослойное переплетение узоров, напоминающее сеть улочек, проходящих через самые чарующие места родного Милана. Одно из более поздних архитектурных сооружений города вдохновило на создание текстурированной линии Brera, сложные узоры которой напоминают парящую крышу центрального вокзала Милана – Stazione Centrale.

В коллекции отражены и цветочные мотивы: линия Flowery Print словно предназначена для того, чтобы в зимней спальне напоминать о жарком лете.

бутик FRETTE ул. 28 Мая, 28C, тел.: 498 8981 Эксклюзивный дистрибьютор Italdizain Group www.italdizain.az instagram: frette_baku

путешествие

КАТАЛОНИЯ Отправляясь на северо-восток Пиренейского полуострова, нужно знать, что Каталония — не совсем Испания. Не стоит называть каталонцев испанцами, если не хотите их обидеть. Лучше скажите им, что они настоящие каталонские ослы! Да-да, именно ослы. И тогда вас примут за своего. Потому что именно осел — символ Каталонии.

Бухта в Льорет-Де-Мар

Столица этой автономной области — всем известная Барселона. Но сама Каталония делится на четыре провинции: Барселона, Таррагона, Льейда и Жирона. И каждая из них интересна по-своему. Так что

Дом Мила

это именно та страна, куда надо приезжать снова и снова...

«Испанская деревня»

В се н т ябре 2 012 года п о в сей К ат п ро ш л а м ас ал он ии со ва я м ан и ф ес т аци я бол ее м и л с уч ас ти ем ли он а че л ов ек п од л оз ун «К ат ал он и гом я – н ов ое го су да рс т в о Е в ро п ы » т екс т Ст а с К а р а в а е в Ф ото п р е с с - м ат е р и а л ы

192 сентябрь

ресные с архитектурной точки зрения) для этого зрелища в Барселоне сегодня либо пустуют, либо адаптированы под иные нужды горожан и превращены в торговые и культурные центры. Так что, если вы хотите увидеть это, безусловно, яркое, но жестокое представление, то для этого придется ехать в Мадрид. Ленивым туристам стоит отправиться в архитектурный музей Poble Espanyol (Испанская деревня), расположившийся в предгорье Пиреней. Создатели музея, открытого в 1929 году, посетили более полторы тысячи испанских селений, чтобы представить публике этот мини-городок, состоящий из 117 аутентичных строений, традиционно разделенный на кварталы с площадью в центре, каждый из которых представляет

Площадь в «Испанской деревне»

Барселона Этот город предназначен для пеших прогулок — регулярный план улиц просто не даст вам заблудиться. Есть на что посмотреть, да и ахнуть в Барселоне есть от чего. И обязательно нужно отправиться по маршруту сюрреалистичных построек Антонио Гауди, каждая из которых уникальна по-своему, со своим настроением и энергетикой. Самые знаменитые здания удобно расположены в самом центре столицы Каталонии. Они легко узнаваемы: плавные, перетекающие линии, отсутствие прямых углов — совершенство эклектизма! Например, волнообразный шестиэтажный дом Мила на пересечении бульвара Пассеч-де-Грасия с улицей Карре-де-Провенса примечателен по разным причинам: это последняя светская работа Гауди, после которой он с головой ушел в работу над своим главным детищем — собором Саграда Фамилиа. В доме Мила напрочь отсутствуют несущие и опорные стены — конструкция держится на несущих колоннах, что позволяет как угодно менять межкомнатные перегородки, а то и вовсе снести их. Ну и, конечно же, кованые решетки балконов, в стиле, отдаленно напоминающем арнуво, результат творческой импровизации ЖузепаМарии Жужоля. Друг Гауди подарил дому Мила неповторяющиеся узоры решеток, сделав каждый балкон эксклюзивным на радость обладателям квартир. К слову, цены на квартиры в жилых зданиях авторства Антонио Гауди запредельные. Но они стоят того, и даже больше! О Храме Святого Семейства — La Sagrada Familia — можно рассказывать долго. Каждая из многочисленных деталей фасада и внутреннего убранства символична, имеет свою историю и мистическое воздействие на верующего. Гениальный

архитектурный замысел Гауди просто не поддается описанию, слов не хватит, чтобы хоть на сотую долю передать величие собора. Поэтому, как говорится, лучше один раз увидеть... Так что без лишних сомнений включайте в свои планы посещение храма и наслаждайтесь.

определенную область страны. История каждой области представлена также ремеслами. Мастера разных направлений — стеклодувы, скорняки и другие — прямо на ваших глазах создают потрясающие изделия, которые можно сразу же купить. В Испанской деревне есть множество маленьких кафешек и ресторанов, а также небольшой музей современного и классического искусства, где можно увидеть работы Пабло

В доме Мила напрочь отсутствуют несущие и опорные стены — конструкция держится на несущих колоннах, что позволяет как угодно менять межкомнатные перегородки, а то и вовсе снести их На ланч советуем заскочить в ресторан одного из лучших отелей Барселоны — Majestic, отведать нежнейшую утиную грудку в цитрусовом соусе и опрокинуть бокальчик-другой кавы — так здесь называют игристое вино: по правилам, шампанским можно называть только вина, произведенные в области Шампань, во Франции. Но испанская кава не уступает по вкусовым качествам своему французскому собрату и к тому же помогает лучше узнать гастрономическую культуру Каталонии. Как известно, Каталония давно борется за свою независимость и право отсоединиться от Испании. Поэтому местные жители всеми способами стараются избавиться от любого напоминания об испанской культуре и называют себя только каталонцами. Так, местная власть пару лет назад запретила проведение корриды на каталонской территории. Многочисленные арены (тоже инте-

193

сентябрь

Пикассо, Сальвадора Дали и других знаменитых испанских художников и скульпторов. Испанской деревне лучше специально посвятить целый день, чтобы не спеша ознакомиться с культурой и историей Испании. Фасад дома Мила

путешествие

Панорама монастыря Монтсеррат

Монастырь Монсеррат

Фасад Собора Девы Марии Монсерратской

an ia ак ти вн о и мо настыр е Escol Хо р ма льчи ко в пр ях и ко нц ерта х, ун ар одн ых г ас тр ол ых уч ас тв уе т в ме жд пи сями ре ли ги озн т св ои ди ск и с за ае ск пу вы е ж ак а т ед ен ий зы ка льны х пр оизв и кл ас си че ск их му Вход в Собор Девы Марии Монсерратской

Бенедиктинский мужской монастырь в получасе езды от Барселоны — лучшее место, чтобы ознакомиться с духовной историей Каталонии. Название Монсеррат он получил от одноименной горной местности, где каждый скалистый выступ носит свое имя. Попасть сюда можно двумя путями — на фуникулере и по зубчатой железной дороге. Советуем второй вариант. Как только вы оказываетесь в горах, перед вами открывается умопомрачительный вид. Монастырь действующий, во время службы туристов просят проявлять уважение и не мешать тем, кто пришел помолиться. При монастыре функционирует школа для мальчиков, ученики которой являются участниками церковного хора. Каждый день, в 11 утра, у каждого желающего, а главное, успевшего попасть в собор есть возможность насладиться волшебством и умиротворением хорового многоголосия. В сам монастырь вход запрещен. Но среди шмыгающих и без конца фотографирующих туристов можно порой заметить настоящих монахов в характерных одеяниях и учеников семинарии, которые совершенно спокойно прогуливаются по территории комплекса, предназначенной для туристов. Вход в собор Девы Марии Монсерратской совершенно бесплатный. В базилике можно в тишине понаблюдать за службой или ознакомиться с витражами и скульптурами. При монастырском комплексе существует множество магазинчиков, где можно приобрести на память книги, аудиозаписи и прочую туристическую мелочь. Здесь также есть рестораны и кафе. Работники заведений советуют посетить монастырь перед Рождеством, когда в соборе проводятся рождественские песнопения. Для этого советуют заранее забронировать места в отелях на территории монастыря. А их, к слову, не так уж много, и в зимний период попасть на гору не всегда бывает возможно, так что готовиться надо заблаговременно. На территории работает музей Монсеррат, экспонаты которого подарены монастырю богатыми прихожанами. Коллекция достаточно внушительна: Эль Греко, Караваджо, Клод Моне, Эдгар Дега, ранние классические работы Пабло Пикассо, Луки Джордано и Сальвадора Дали... Отдельно стоит упомянуть гастрономические таланты монахов, которые выставляют на продажу вина, сладости (в основном шоколад), ликеры, орехи, мед и многое другое, что можно увезти с собой, чтобы дома при каждой трапезе вспоминать величие бенедиктинского монастыря. После столь насыщенной культурной программы самое оно — отправиться на побережье Средиземного моря и окунуться в безмятежную релаксацию. Мест, где можно отдохнуть от городской суеты, много. Одно из них — городок Салоу в провинции Таррагона, второе — Льоретде-Мар в провинции Жирона.

194 сентябрь

Салоу Курорт, расположившийся на золотом побережье Коста-Дорады, — настоящий рай для семейного отдыха. Словно сама природа создала этот городок именно для комфорта его гостей: продолжительный бульвар для пеших прогулок, пляж с мелким, как пудра, песком и абсолютно безопасным неглубоким дном Средиземного моря, что очень важно, если вы приехали на отдых с детьми. Множество отелей разных категорий позволяет гостям выбрать наиболее подходящий для бюджета вариант. Еще одна веская причина выбрать это направление — парк развлечений Port Aventura, который не оставит равнодушными не только детей, но и взрослых. Парк разделен на шесть тематических зон, каждая из которых посвящена одной отдельной исторической цивилизации: Средиземноморье, Дикий Запад, Мексика, Полинезия, Китай и Сезам Авентура (новый отдел парка развлечений). В каждой из зон, занимающей огромную территорию, вас ждут увлекательные аттракционы и увеселительные программы. Самое удобное в парке то, что вам не придется стоять в очереди за билетами на каждый аттракцион отдельно: заплатив всего лишь раз, при входе, 45 евро, вы получаете билет, позволяющий целый день кататься неограниченное количество раз, правда, в порядке общей очереди. По вечерам взрослым туристам скучать тоже не придется — в городе множество ночных клубов и ресторанов с танцполом, где можно весело провести время, распивая традиционную сангрию.

Вход в Park Aventura

Набережная Салоу

Аттракцион в Park Aventura

Панорама Park Aventura

195

сентябрь

путешествие

Льорет-де-Мар

Бухта Льорет-Де-Мар

Отель Rigat Park

Сады Святой Клотильды

Этот городок расположился на другом, не менее привлекательном побережье — Коста-Брава. Отличие Льорет-де-Мар от Салоу не только в том, что берег здесь каменистый и скалистый, но и в возрасте туристов: в основном этот курорт выбирают состоятельные люди от 35 лет. Конечно, молодежь тоже приезжает сюда насладиться потрясающими видами бухт и склонов, но основная масса, как правило, обитает на центральных пляжах города. Кстати, пляжи Коста-Брава особенны каждый по-своему. Береговая полоса то и дело прерывается выступами и скалами, образующими небольшие заливы и бухты со своим собственным пляжем. На большинство из них можно попасть посуху, но есть и такие, куда можно попасть только с моря. Поэтому те, кто любит уединение, арендуют на причале небольшие лодки и отправляются на поиски собственного мини-пляжа. Есть в Льорет-де-Мар и нудистский пляж Са-Боаделья, где отдыхают самые раскрепощенные. Здесь, как и в Салоу, много отелей. Один из них — пятизвездочный Rigat Park. Отель тематический и напоминает роскошную усадьбу какого-нибудь аристократа. Это родовое гнездо семьи Ригат; интерьер украшен множеством артефактов и старинной мебелью. Так что, если хотите побывать в гостях у графа или барона, выбор очевиден. Отель предоставляет услуги Spa и открытый бассейн с видом на пляж, имеется собственный ресторан. Владеют отелем вот уже более полувека представители одной семьи, и семейный уют чувствуется во всем. По возможности попросите нынешнего владельца, заядлого любителя автомобилей, ознакомить вас с его коллекцией спортивных и ретро-автомобилей, некоторые из которых стоят в открытом гараже на первом этаже. В городе можно и культурно обогатиться, посетив, к примеру, Дозорную тропу, ведущую к смотровой площадке, а также сады Святой Клотильды, где легко затеряться в щедрой зелени в поисках многочисленных классических статуй, прячущихся на каждом шагу. В обоих курортных городках множество ресторанов, предлагающих традиционные блюда из свежих морепродуктов, поставляемых местными рыбаками. Поэтому советуем на время забыть о привычной кухне и решиться на дегустацию даров Средиземного моря из рук местных поваров. Обязательно к блюдам заказывайте сангрию, однако помните, что этот прохладительный коктейль, несмотря на легкость питья и сладкий вкус, довольно коварен. Отправляясь в Каталонию, лучше заранее выбрать какой-то один маршрут, чтобы оставить себе возможность вернуться и узнать ее с новой стороны. И, конечно же, растянуть удовольствие. —

Главный пляж Льорет-де-Мар

196 сентябрь

р е п о р та ж

Танец с Тенью «…что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и людей. Вот тень моей шпаги. Но бывают тени от деревьев и от живых существ. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом?» М. Булгаков. «Мастер и Маргарита»

Текс т Л е й л а С у л т а н з а д е фо т о С е р г е й Х р у с т а л е в

198 сентябрь

199

сентябрь

С

р е п о р та ж

колько ангелов танцует на конце одной иглы, и кому из них мы подмигиваем чаще? Черному или белому? Как часто мы игнорируем нашептывания черного гения?.. И какое место в нашей жизни занимает игра Света с Тенью?.. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош; и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью» (Быт. 1: 2−5). Так в Ветхом Завете описывается возникновение извечной дихотомии бытия – Света и Тени, – которая и определяет основной вектор человеческих исканий, от теологии, философии, до психологии и искусства.

200 сентябрь

В разных к ульт урах, в различные эпохи внимание к Тени проявлялось по-разному. У первобытных племен это душа или второе «я». В Китае бессмертные — сянь, живущие на острове Пэнлай, не имеют тени, в то время как в западноевропейском фольк лоре существ, не отбрасывающих тени, связывают с темными силами (вампиры, вурдалаки). В иранской и арабской мифологиях тот, на кого падет тень птицы Хумай, становится царем. В ис ламской традиции правитель – тень А ллаха на зем ле. В Древнем Египте тень – шуит – одна из пяти душ человека: в гробницах Нового царства (1580—110 0 гг. до н. э.) часто изображается, как чёрная тень умершего покидает могилу в сопровож дении птицы-души.

201

сентябрь

р е п о р та ж

Ст а р и н н а я л е ге н д а, з а п и с а н н а я П л и н и е м Ст а р ш и м (79 г. н. э.), с в яз ы в а е т с те н ь ю п о я в л е н и е и с к ус с т в а ж и в о п и с и: ко р и н ф с ка я д е в а, д о ч ь го нч а р а из Си к и о н а, о б в е л а н а с те н е с и л у эт с в о е го в оз л ю б л е н н о го, от б р о ш е н н ы й в с в е те с в е ч и. Д р е в н е г р е ч е с ко му х у д ож н и к у А п о л л о д о ру (I I п о л.

V в. д о н. э.) п р и п и с ы в а е тс я от к р ы т и е и г р ы с в етоте н и. В п е р и о д В оз р ож д е н и я Маз ачч о п е р в ы м из о б р а жа ет те н ь ка к и с то ч н и к б оже с т в е н н о й б л а го д а т и в ка р т и н е «П е т р и с ц е л я е т те н ь ю » (1424 —1425 г г.) В т в о р ч е с т в е Ка р а в а д жо те н ь в ы с т у п а е т у же ка к с а м о с то я те л ь н ы й ф и л о с о ф с к и й о б р аз.

202 сентябрь

Ес л и в и з о б р а з и т е л ь н о м иск усстве понимание светотени менялось, то в р е л и г и о з н о - ф и л о с о ф с ко м ко н т е кс т е о н о о с т а в а л о с ь неизменным со времен м и ф о л о г и ч е с ко г о с о з н а н и я. В о м н о г и х к у л ьт у р а х о п п о з и ц и я С в е т а и Ть м ы персонифицирована в дву х противодейс твующих л и ц а х : О с и р и с и С е т, Я х в е и Л ю ц и ф е р, А х у р а М а з д а и А х р и м а н… И т о л ь ко в ХХ в е ке Ка р л Гу с т а в Ю н г н а х о д и т э т о м у о б ъ я с н е н и е, о п р е д е л и в Те н ь ка к о д и н и з основополагающих архетипов (о б р а з ко л л е к т и в н о г о б е с с о з н а т е л ь н о г о). Открытие Юнга переносит и з в е ч н о е м и ф о л о г и ч е с ко е противостояние в глубины п о д с о з н а т е л ь н о г о. . .

203

сентябрь

р е п о р та ж

В т е о с о ф с ко й т р а д и ц и и , в ч а с т н о с т и в «Та й н о й д о к т р и н е » Е .Б л а в а т с ко й , и м е н н о «т е н ь д а е т в о з м ож н о с т ь с в е т у п р о я в и т ь с е б я и д а е т е м у о б ъ е к т и в н у ю р е а л ь н о с т ь ». П о Ю н г у, о с о з н а н и е с о б с т в е н н о й Те н и п о з в о л и т п р е о д о л е т ь « р а з о р в а н н о е с о з н а н и е » (Ге г е л ь) с о в р е м е н н о г о ч е л о в е ка , в ы с в о б о д и в т а я щ и е с я в н е м т в о р ч е с к и е в о з м ож н о с т и ч е л о в е ч е с ко й п р и р о д ы . О т р и ц а н и е, и г н о р и р о в а н и е с о б с т в е н н о й Те н и п р и в о д и т к п о р а б о щ е н и ю е ю.

204 сентябрь

В з а м е ч а т е л ь н о й п ь е с е Е в г е н и я Ш в а р ц а «Те н ь » ко н ф л и к т с э т и м а р х е т и п о м р а з р е ш а е т с я в и м п е р а т и в н о м к л ю ч е. В о с к л и ц а н и е «Те н ь , з н а й с в о е м е с т о ! » л и ш а е т е е в л а с т и. С л ож н о с т ь з а к л ю ч а е т с я в умении признать свою теневую с торону и не бояться кру житься с нею в танце собственной э к з и с т е н ц и и. —

205

сентябрь

Искусство времени иде я н и г я р н а з а р ов а Ф о т о ПЯР В И З Г АСЫ М З А Д е

Часы BLANCPAIN, модель L-evolution и OMEGA модель Seamaster GMT; лимитированная ручка S.T.DUPONT Black Gold, эксклюзивно разработанная для Азербайджана

«Батискаф II» Механика (из серии «Окаменелость»). Ага Гусейнов

Часы PERRELET, модель Yacht и JAQUET DROZ, модель Grand Second Sport «Приземление». Мамед Мустафаев

Часы HARRY WINSTON, модель Ocean и BLANCPAIN, модель L-evolution; браслет SHAUN LEANE, коллекция Serpent trace Цветная инсталяция. Алтай Садыхзаде

Часы CARTIER, коллекция Calibre Diver; часы GLASHUTTE, модель Art & Technic; запонки THEO FENNELL, коллекция Horse «Метод создания футуристической скульптуры». Ага Гусейнов

Часы GLASHUTTE, модель Vintage Seventies; запонки HARRY WINSTON, коллекция Midnight; ручка коллекции Defi, футляр для Ipad Air 2 и iphone 6 - все S.T.DUPONT Портрет. Гусейн Хакверди

Часы ULYSSE NARDIN, модель Maxi Marine Diver и JAQUET DROZ, модель Grand Second Sport «Дивы». Расим Бабаев

Настольные часы L'EPEE из коллекции La Tour; часы GIRARD-PERREGAUX, коллекция Traveller и PERRELET, модель Turbine Skeleton «Охотники за метеоритами». Мамед Мустафаев Выражаем благодарноcть бутикам, ROYAL COLLECTION, ELLUXUS и GLAMPIRE TIMEPIECES за предоставленные изделия, а также Музею современного искусства за содействие в организации съемок

Пиджак, брюки и запонки Tom Ford, рубашка Dsquared2, галстук и парфюм By Kilian

Парфюмерный

гардероб Ideal Niche c

o

n

c

i

e

r

g

e

s

e

r

v

i

c

e

Яркая индивидуальность – это не только характер, положение в обществе, состояние банковского счета или количество упоминаний в поисковых системах. Это еще и ваш неповторимый аромат – проявление вашей силы, харизмы и обаяния. Руководствуясь этим правилом, компания IDEAL во главе с директором по Niche-проектам Орханом Абдрахановым в сентябре запускает новый сервис Ideal Niche Concierge — ваш доступ к созданию индивидуального парфюмерного гардероба.

Ф о т о Х а л и д З е й н а л ов

Сервис Ideal Niche Concierge по своей сути — «закрытый клуб» для избранных посвященных, кто знает секреты истинного престижа, формирующие особый — элитный — жизненный стиль Пиджак, брюки и запонки Tom Ford, рубашка Dsquared2, галстук и парфюм By Kilian

На нем: Пиджак, брюки и запонки Tom Ford, рубашка Dsquared2, галстук By Kilian очки Prada, парфюм ROJA Parfums; на ней: платье и туфли Tom Ford парфюм ROJA Parfums

Пиджак, брюки и запонки Tom Ford, рубашка Dsquared2, лоуферы Max Verre, галстук и парфюмы By Kilian

Утренняя гамма д ля бодрости и де ловой активности, буке т вечерних волнующих ароматов с глубоким содерж анием или насыщенный афродизиак ами томный запа х страстной ночи — ваш собственный аромат стане т секре том неповторимости вашего образа

Ассистент фотографа Тимур Наджафов Макияж Дмитрий Грибко Волосы Антон Заболотный

Выражаем благодарность отелю Four Seasons Hotel Baku за содействие в проведении съемки

Пиджак, брюки и блуза Ralph Lauren, лоферы Marni

Пиковая

ДАМА Воинственная с виду, хрупкая в душе – такова героиня нашей съемки. Она так переменчива! В любой момент готова скинуть туфли и пуститься в пляс – или же внезапно принять суровый вид, так что рядом с ней невольно ощущаешь себя беззащитным ребенком... Остается только гадать: в каком еще образе она предстанет в следующее мгновенье?.. Ф о т о В л а д К р и ч ков с т ил ь Ст а н и с л а в К а р а в а е в

Жилет Céline, брошь GivenchY

Пиджак и брюки Givenchy, браслет и кольцо Roberto Cavalli

Кардиган и сумка Marc by Marc Jacobs, шляпа — собственность стилиста

Платье Yakubowitch

Пальто Lanvin, сапоги Dior

Пальто Roland Mouret

Комбинезон Diane von Furstenberg, меховой палантин Marni, серьги Roberto Cavalli, шляпа — собственность стилиста

Блуза Chloé, платье Dior

Блуза Chloé, платье Dior

Макияж Дмитрий Грибко, модель Диана К @ FMS, ассистент фотографа Нугзар Квиртия, ассистент стилиста Агнесса Таривердиева

P l ay l i s t

Балеарическая аура трека Безупречные аранжировки, сочные биты, пляжная электроника и африканский акцент... Музыкальный коктейль из полюбившихся треков с большим стилистическим диапазоном и хрипы до боли знакомого блюза — воспоминания о лете еще так свежи, и не хочется думать о том, что оно уже позади…

Gary Clark Jr. / Blak and Blu, 2013 После того как он выступил в Белом доме, Барак Обама назвал его будущим блюза, а пресса взялась сравнивать его с Джимми Хендриксом и Стиви Рэй Воном. Кларк — один из артистов, способных возродить к жизни. Все дело в том, что альбом мог бы похвастаться широчайшим стилистическим диапазоном: от напыщенного R’n’B до хриплого блюза.

MNEK / Small Talk, 2015 Если вы знакомы с треком Ready For Your Love, то вам, без сомнения, запомнился бархатный баритон с характерным африканским акцентом — MNEK. Без сомнения, исполнитель смог разбудить интерес слушателей к одному из самых «английских» стилей музыки — garage. Рекомендую с утра «музыкальный завтрак» The Rhythm: он обеспечит отличное настроение на весь день!

Flo Mega / Mann Uber Bord, 2014 Немелодичность немецкого языка давно воспринимается как аксиома, не требующая доказательств. Однако бременский соул-фанк-исполнитель Flo Mega разносит в пух и прах все аргументы. Второй диск Flo Mega, с его безупречными аранжировками, сочными битами и мелодичными немецкими текстами, отправит вас в путешествие, в котором вы вряд ли окажетесь за бортом.

Пластинка британского проекта Metronomy, с ее мягкой пляжной электроникой и почти балеарической аурой, на протяжении 11 треков вернет вас в начало июня. Ведь в сентябре еще свежи воспоминания о жарком лете...

228 сентябрь

т екс т D J P anc h o

Metronomy / The English Riviera, 2011

Книги

терно не только для индивидуальной философии Бубера, но и для традиции хасидизма, выросшего из еврейской каббалы. Именно о двух учителях хасидизма и повествуется в этом глубоко спиритуальном романе. Лейтмотивом романа Бубера, еще в 20-е годы призывавшего к «миру и братству с арабским народом», к созданию «общей родины», является «собирание искр Света», соотношение сил внешних, направленных вовне усилий и духовного самосовершенствования индивида.

т екс т Н и д ж а т М а м е дов Ф о т о Т и м у р Н а д ж а фов

Инь и Ян

«Меж ду Инь и Ян — сколько эонов? Меж ду „д а“ и „нет“ — сколько „може т быть“?» — вопроша л Кортасар в самом знаменитом своем романе. Меж ду левым (= логическим) и правым (= мифологическим) на до выбирать «и». Все помнят счита лк у-зага дк у из нашего детства: «А и Б сидели на трубе. А упа ло, Б пропа ло, что оста лось на трубе?». Два возможных отве та: либо ничего, либо «и». Так вот, ну жно по возможности выбирать «и» — это вселяет на деж ду, учит виде ть третье, которое всегд а где-то меж ду. В принципе, и незачем за ходить слишком д а леко, чтобы удостовериться: человек всегд а в середине. Это и зовется мудростью.

«Бувар и Пекюше» . Гюстав Флобер Грустная и вместе с тем уморительно смешная история двух закадычных друзей — чудаков и чудиков. После получения одним из них приличного наследства друзья (обоим по сорок семь лет) переселяются из Парижа, где оба работали переписчиками, в провинцию и самозабвенно предаются якобы научным штудиям, становясь, как говорят в народе, «профессорами околовсяческих наук». Бувар и Пекюше строят свою жизнь и быт

по книгам, но, сталкиваясь с противоположными мнениями, не знают, на что решиться, и пробуют себя во всем: от земледелия и садоводства до философии и религии. Они ищут Начало и Конец, Середина же теряет для них всякое значение. А ведь именно в Середине кроется приятие жизни со всеми ее тайнами, бесконечностью и непостижимостью; именно в Середине кроется покой и счастье. В итоге, пройдя все круги незнания и познания, наши герои возвращаются к истокам — к переписы-

ванию, как в былые времена. «Они принимаются за дело» и наконец-то обретают вожделенный покой. «Гог и Магог». Мартин Бубер Единственное беллетристическое произведение одного из крупнейших мыслителей XX века, представителя религиозного экзистенциализма Мартина Бубера посвящено видению истории человечества как диалога между Богом и человеком. Такое видение, понятие «Между», где ведется непрерывный диалог Я с Ты, харак-

230 сентябрь

Иван Тургенев, «Отцы и дети» Дети сменяют отцов, сами становятся отцами и уступают дорогу своим детям... Все течет и меняется, неизменен лишь сам процесс изменения. Неизменно мнимое разделение сущего на материю и дух, романтизм и реализм, искусство и науку, природу и технику, физику и метафизику. Это разделение осуществляется интеллектом, который, как говорят китайцы, «делит Единое на десять тысяч вещей». И чем мощнее интеллект, тем больше страданий он приносит. Ведь «решение научных проблем не приводит к решению проблем экзистенциальных» (Витгенштейн). Однако терпение и внимательность превращают неизменное разделение и противостояние в неизменную любовь, что мыслится в романе Тургенева как вечное примирение. Стендаль, «Красное и черное» Первый в европейской литературе роман карьеры «Красное и черное» вырос из газетной криминальной хроники. Как считается, Стендаль обозначил этими цветами две страсти, бушующие в душе главного героя романа — честолюбивого юноши Жюльена Сореля: жажду любви как душевный порыв, безотчетное влечение, и честолюбие, сопряженное с жаждой славы, признания любой ценой. Вечная тяга к крайностям, неумение довольствоваться тем, что есть, — проще говоря, все то, что зовется юношеским максимализмом, — приводит Жюльена к печальному финалу: смертной казни.

C INEMA r t

Осенний киномарафон Текс т М а р и н а М у р с а л ов а фо т о п р е с с - м а т е р и а л ы

Л е то с о ш л о н а н е т , г р а д у с з а х в а т ы в а ю щ и х п р и к л ю ч е н и й заме тно понизился... За яркими впечатлениями ес ть смыс л с х од и т ь н а к а к у ю - н и б у д ь к и н о п р е м ь е р у. Т е м бо л е е ч то , п ок а м ы отд ы х а л и , к и н о а к а д е м и к и п о с т а р а л и с ь с озд а т ь д л я н а с б у к е т и з ф и л ь мов , с п о с об н ы х у дов л е тво р и т ь с а м ы е р а з н ы е вк у с ы .

Хитмэн: агент 47 3 сентября 2015 г. Киноадаптация серии видеоигр Hitman. Каста элитных киллеров пополнилась новым суперменом: он создан при помощи генной инженерии, вместо имени – порядковый номер, и идентифицировать его можно только по штрих-коду, запечатленному у него на шее. Однако и его мозг, запрограммированный на убийство, дает сбой, когда рядом оказывается симпатичная девушка, нуждающаяся в помощи. В Хитмэне просыпается настоящий мужчина: он решается помочь незнакомке в поисках отца, а заодно и раскрыть тайну своего собственного происхождения. Режиссер Александр Бах. В ролях Руперт Френд, Закари Куинто и др.

Бегущий в лабиринте: Испытание огнем 18 сентября 2015 г. Фильм снят по одноименной книге Джеймса Дэшнера в жанре молодежной антиутопии. В первой части Томас, Тереза, Минхо и еще несколько глэйдеров пережили ужасные испытания, но все же сумели выбраться из лабиринта живыми. Между тем секретная организация «Порок», занимающаяся устраиванием экстремальных забав – гонок на выживание, приготовила для своих богатых клиентов новое захватывающее зрелище – гонки по раскаленной пустыне... Режиссер Уэс Болл. В ролях Дилан О’Брайен, Томас Сэнгстер, Кая Скоделарио, Ки Хонг Ли.

Хватай и беги

Эверест

24 сентября 2015 г.

24 сентября

Скорее драма, чем комедия. Фильм о том, что каждый из нас на самом деле намного интереснее, чем это может показаться на первый взгляд. Девочка-тень, «серая мышка», практически изгой в подростковом коллективе – как много таких неприметных, застенчивых девочек в каждой школе! Но авария, в которую она попадает, кардинально меняет мир вокруг нее. Одноклассники вдруг оказываются чуткими и понимающими. А из ее блога всей школе становится понятно, насколько она творческая и неординарная личность. Режиссер Роби Пиккеринг. В ролях Рэйчел Харрис, Ванесса Энн Хадженс, Эд Вествик и др.

В основе фильма реальные события, разыгравшиеся в мае 1996 года в Гималаях. При спуске экспедиции с высочайшей вершины мира – Эвереста (Джомолунгмы) во время сильнейшего бурана погибли пять человек, а если бы не гид – альпинист Анатолий Букреев, жертв могло быть и больше. На сложных маршрутах особенно важны взаимопонимание и взаимопомощь. Законы гор просты и непреклонны, они не прощают самоуверенности, лжи, бессердечия... Режиссер Балтазар Кормакура. В ролях Джейк Джилленхол, Кира Найтли, Джейсон Кларк, Робин Райт и Джош Бролин и др. —

www.28cinema.az

232 сентябрь

Светская хроника

Азербайджан на Всемирной выставке Milan Expo 2015

Для Экспо 2015 года была заявлена тема «Накормить планету. Энергия для жизни». На первый план выдвинуты сельское хозяйство и продукты питания, в особенности блюда национальной кухни. По словам контент-менеджера азербайджанского павильона Челесты Серджиано, азербайджанский павильон на Экспо-2015 стал одним из самых популярных и к тому же самых удобных, так как попасть внутрь можно было с любого из трех направлений. Только за первый месяц работы выставки в Милане павильон Азербайджана посетило более 900 тысяч человек. Павильон площадью 1800 кв. м с тематическим названием «Сокровищница биоразнообразия» состоял из четырех этажей. Первый уровень – «Симфония звуков» – был отведен для демонстрации музыкального наследия страны. Второй – «Симфония цветов» – посвящался пропаганде природных богатств и биоразнообразия Азербайджана. Третий – «Симфонии вкусов» – представлял экологически чистые продукты питания, фрукты и овощи, выращиваемые в Азербайджане. Четвертый уровень был представлен открытой террасой, где посетители могли отдохнуть, слушая музыку в живом исполнении азербайджанского пианиста.

9 июля на Milan Expo 2015 был организован «Национальный день», в рамках которого состоялась официальная презентация павильона Азербайджана. В церемонии приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева. Экспо-2015 предоставила Азербайджану возможность продемонстрировать европейцам свое природное разнообразие, культуру и традиции, в том числе кухню. И все это благодаря слаженной, целенаправленной работе Фонда Гейдара Алиева и Центра Гейдара Алиева – признанных локомотивов продвижения имиджа Азербайджана в мире. По своей значимости, общественно-политической и экономической, Milan Expo 2015 является одним из самых резонансных событий текущего года. —

Азербайджанский павильон на Всемирной выставке Milan Expo 2015

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева с дочерью Лейлой Алиевой и исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов

234 сентябрь

Президент и его семья знакомятся с азербайджанским павильоном на Всемирной выставке Milan Expo 2015

235

сентябрь

Светская хроника

Открытие Дней азербайджанской культуры в годовщину взятия Бастилии Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева

Гейдар Алиев, Арзу Алиева и Лейла Алиева на открытии Дней культуры Азербайджана в Каннах

Дни азербайджанской культуры в Каннах, организованные Фондом Гейдара Алиева, пришлись на пик туристического сезона, а само открытие состоялось в один из самых чтимых французами праздников – День взятия Бастилии. В церемонии открытия приняли участие первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и члены ее семьи. С 14 по 31 июля Канны – место самых громких и ярких мировых культурных событий – были украшены баннерами и постерами, посвященными Азербайджану. Это была широкая презентация богатой древней культуры Азербайджана, его национальной, классической и джазовой музыки, многогранного искусства. На церемонии открытия Дней азербайджанской культуры выступила президент Фонда Гейдара Алиева, руководитель рабочей группы по азербайджано-французским межпарламентским связям Мехрибан Алиева. Она поблагодарила за гостеприимство и напомнила, что отношения двух стран успешно развиваются: между 12 городами Азербайджана и Франции подписаны соглашения о побратимстве. В ноябре этого года по инициативе Франции в Гяндже состоится первое заседание Форума французско-азербайджанского межрегионального сотрудничества. «Нет сомнения, – сказала Мехрибан ханум, – что встречи, проводимые в таком формате, придадут мощный импульс дружбе между нашими странами». В своей ответной речи мэр Канн Давид Лиснар подчеркнул: «Я горжусь возможностью встретить в Каннах, культурном центре мира, Вашу страну – Азербайджан, который находится на стыке восточной и западной культур, является колыбелью древней цивилизации». Затем в Каннах стартовал традиционный фестиваль фейерверков «Искусство пиротехники». Честь открыть фестиваль на этот раз была предоставлена Азербайджану, и «Бакинская группа фейерверков» показала свое мастерство. —

236 сентябрь

Канны: «Азербайджанские ковры в искусстве» В рамках Дней культуры Азербайджана, проходивших в Каннах, 15 июля состоялось открытие выставки «Азербайджанские ковры в искусстве», организованной Фондом Гейдара Алиева. В церемонии открытия приняли участие первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и члены ее семьи. Представленные на выставке работы экспонировались впервые. Выставка подробно информировала посетителей о богатой истории азербайджанского ковра, о разнообразии символики и региональных особенностях ковроткачества, о его современном периоде и всемирной славе. Как известно, в 2010 году традиционное ковровое искусство Азербайджана было внесено в список Всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. На выставке были представлены работы азербайджанских художников Лятифа Керимова, Вугара Мурадова, Бутуная Хагвердиева и Эльчина Велиева – произведения в стиле модерн и поп-арт, инсталляции на основе национальных ковровых эскизов. На время проведения Дней культуры Азербайджана на знаменитом каннском бульваре Круазетт были выставлены скульптуры Нара и Джейрана – талисманов первых Европейских игр в Баку. Восемь статуй были разукрашены художниками из Азербайджана и других стран. Работы вызвали большой интерес у жителей Канн и гостей города. —

Вход на выставку «Азербайджанские ковры в искусстве» в рамках Дней культуры Азербайджана в Каннах

Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов знакомятся с выставкой «Азербайджанские ковры в искусстве»

Арзу Алиева с сыном Айдыном

Работы азербайджанских художников на выставке

237

сентябрь

Лейла Алиева с сыновьями Али и Микаилом

Адреса

# B C

28 Cinema ТРЦ 28 Mall, 4 этаж тел.: +994 (12) 505 84 09

BANANA REPUBLIC Port Baku Mall пр. Нефтчиляр, 151

Cartier ул. 28 Мая, 2 тел.: +994 (12) 493 89 29

J

Kapital Bank

M

Mandarin Oriental Residences

E

DEL MONDO ул. M.Араза, 74 тел.: +994 (12) 564 11 12

Б О Д РУ М Cennet Koyu Comca Mevkii Golturkbuku 48400 Bodrum Turkiye тел.: +90 (252) 357 74 62 факс: +90 (252) 357 77 13 info@astasbodrum.com www.moresidencesbodrum.com

Elluxus ул. 28 Мая, 28 С тел.: +994 (12) 493 89 89/86

ENERJI CLUB/ LOUNGE/DINING моб.: +994 (50) 700 70 57

F G I

FRETTE пр. Нефтяников, 133 +994 (12) 493 18 81 +994 (50) 255 21 55

Glampire ул. З. Алиевой, 41 тел.: +994 (12) 499 86 96

IDEA FURNITURE STORE ул. У. Гаджибейли, 77 А тел.: +994 (12) 498 96 60/61

IMPERIAL ул. З.Алиевой, 19A тел.: +994 (12) 493 45 23 моб.: +994 (50) 493 45 23

N P R

ул. 28 Мая, 3 тел.: +994 (12) 493 20 59

Royal Collection

ул. Физули, 71 тел.: +994 (12) 598 12 95

С Т А М Б УЛ Buyukdere Cad. No: 127 Astoria Kuleleri B Blok Kat: 26 Esentepe 34394 Istanbul - Turkiye тел.: +90 (212) 215 29 29 факс: +90 (212t) 215 30 55 info@astas-holding.com www.astas-holding.com

ул. З. Алиевой, 41 тел.: +994 (12) 493 02 08

ROSENTHAL— CHRISTOFLE— HEREND

ул. Л. Толстого, 341 тел.: +994 (12) 596 11 44 моб.: +994 (55) 477 11 44

K

Chopard

D

JAN ATELIER

NEOCLASS пр. Азадлыг, 68 тел.: +994 (12) 441 55 15 моб.: +994 (50) 270 42 42

ул. Ниязи, 5 B тел.: +994 (12) 492 76 56; пр. Бюльбюля, 30 тел.: +994 (12) 493 40 84

S

ŠKODA Azerbaijan

T

TIFFANY & Co.

V

VILLEROY & BOCH

ул. А. Алиева, 1 тел.: +994 (12) 437 62 52

ул. 28 Мая, 6 тел.: +994 (12) 498 03 33 пр. Г. Джавида, 22 тел.: +994 (12) 510 91 26

Vissionnaire Baku

ул. У. Гаджибейли, 35/35-2 тел.: + 994 (12) 598 13 18

Y

YVES DELORME

Z

ZEL HOME

Pasha Travel Порт Баку Резиденс пр. Нефтчиляр, 151 тел.: +994 (12) 404 10 90 факс: +994 (12) 404 10 91

пр. З. Буньятова, 71C тел.: +994 (12) 567 06 00 моб.: +994 (50) 235 84 84

пр. Бюльбюля, 33В тел.: +994 (12) 493 13 34

ТРЦ 28 Mall тел.: (012) 499 87 05

ROBERTO CAVALLI HOME

ул. С.Вургуна, 37A тел.: (012) 493 65 27

пр. Ататюрка, 98 тел.: +994 (12) 562 42 08 тел.: +994 (50) 503 00 08

пр. Азадлыг, 144F тел: (012) 440 99 67

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS BAKU ул. A. Aлизаде, 5 тел.: +994 (12) 493 25 74 моб.: +994 (50) 268 33 14

238 сентябрь

пр. Ататюрка, 143F тел: (012) 562 38 63

если бы я мог

Роман Оркодашвили

Если бы я мог… К ава лер «Ордена Совы» элитарного к луба «Что? Где? Когд а?». Выст упив в составе сборной телевизионных к лубов «Что? Где? Когд а?», был отмечен награ дой

Если бы я мог летать, то все равно ходил бы пешком. Но с гораздо большим удовольствием. Наверное, приятно ходить, когда знаешь, что в любой момент можешь взлететь. Если бы я мог, запретил бы многим людям доступ в Интернет. Он от них глупеет.

госкорпорации «Росатом»

Если бы я мог, прочел бы все книги, когда-либо написанные человечеством.

к ак лучший игрок команды. Обсу ж дение вопроса напоминает

Если бы я мог послать себе в детство какой-нибудь один предмет, это был бы планшет с библиотекой. Ну и зарядное устройство, конечно.

ему креативный мозговой

Если бы я мог, забыл бы свои любимые фильмы, чтобы посмотреть их заново.

шт урм. По его словам, игра учит позитивному мышлению и под ает «шик арный пример командной работы».

Если бы я мог поселиться на Южном полюсе, то ни за что не упустил бы такую возможность. Приятно осознавать, что мир вращается вокруг тебя. Если бы я мог, то объявил бы день защиты прав дальтоников зеленым днем календаря. Если бы я мог, обязательно выдавал бы автомобилистам не только водительские права, но и водительские обязанности. Если бы я мог писать как Лев Толстой, я никогда бы не написал «Войну и мир». Во-первых, мне жаль своего времени. Во-вторых, школьники мне точно поставили бы памятник. Если бы я мог, посадил бы в Баку сто тысяч деревьев. Городу ветров нужны паруса.

240 сентябрь

New Collection Vortice. Birth

of an iconic

бутик GLAMPIRE JEWELLERY, ул. Зарифы Алиевой, 41, тел.: 493 03 08 бутик ROYAL COLLECTION, пр. Бюльбюля, 30, тел.: 493 40 84 instagram: Glampire_jewellery_baku, Royalcollectionbaku www.italdizain.az Эксклюзивный дистрибьютор Italdizain Group

www• degrisogono• com

Design