Fès. Un tuffo nel passato della città imperiale del Marocco

Ritornare dopo un tempo lungo in una città che ci ha affascinato per le sue atmosfere, i colori, gli odori nell’aria è una emozione che lascia il segno. È capitato a tanti di noi. L’architetto Maria Rosaria Citarella ci racconta cosa l’ha spinta dopo tanti anni a tornare a Fès (o Fez), una delle città più interessanti del Marocco. Situata all’interno di una fertile valle incastonata tra le colline del Maghreb, a 350 metri sul livello del mare, la città imperiale di Fès è una vera roccaforte della cultura e dell’identità del Paese. Entrare qui è come fare un tuffo nel passato: i nostri sensi si perdono fra paesaggi meravigliosi, suoni particolari, ricchi profumi e tantissimi colori. La città è divisa in tre parti: la Città vecchia o Medina (Fès el Bali), la Città nuova (Fès el Jedid) - dove si trovano la Stazione, il Palazzo Reale e il Quartiere ebraico - e la Ville Nouvelle, la nuova espansione francese. Fondata nel IX secolo, la Medina, sede anche della più antica università del mondo, raggiunse l’apice a cavallo tra il XIII e il XIV secolo sotto la dinastia dei Merinidi quando sottrasse lo status di capitale a Marrakech. La medievale Fès el Bali rappresenta la città più estesa e meglio conservata di tutto il mondo islamico ed è un autentico dedalo di viuzze piene di bancarelle, negozi e fontane. Orientarsi per le sue oltre 9mila stradine non è agevole, ma è il modo migliore per ammirare ogni angolo della città: le porte delle case, delle scuole, delle moschee grazie alle loro forme intarsiate, dipinte costituiscono autentici capolavori artistici. Le moschee sono da ammirare solo dall’esterno, come quella di Al Karouine: ha 17 porte e colpisce per i decori finissimi esterni che lasciano intendere quelli interni. Sempre dall’esterno è possibile vedere il Palazzo Reale vietato ai turisti: la visione delle porte dorate e decorate con legno di cedro intarsiato e piastrelle è incantevole. A questo punto, suggerisce l’architetto Citarella, si può pernottare nel riad di Rachid Amrani, Dar Amrani 20 (www.daramrani20.com), un b&b di charme, dopo il restauro dell’architetto paesaggista Enrico Auletta. La vista sulla città dal terrazzo-giardino è impagabile: uno dei più begli scorci della Medina. Vicinissimo al Palazzo Reale, si trova Mellah (risalente alla metà del XV secolo), che per secoli è stato il quartiere di residenza della comunità ebraica. Meritano una visita anche le Madrase ovvero antichi edifici per lo studio del Corano, dell’arabo e dell’Islam. Da non perdere, la Madrasa Bou Inania, uno dei pochissimi complessi sacri islamici accessibili ai non musulmani, e l’affascinante area archeologica delle Tombe Merenidi, ci segnala l’ar-

A cura di TEOBALDO FORTUNATO

chitetto. Senza dimenticare il Museo Dar Batha, all’interno di un antico palazzo in stile ispano moresco, che consente di ammirare le più belle collezioni di artigianato marocchino: 12 sale custodiscono autentici tesori d’arte, da ceramiche a ricami in filigrana d’oro, da tappeti a gioielli, da manoscritti andalusi dell’VIII sec. a libri rilegati in pelle dell’XI sec. Da ricordare vi è anche il quartiere delle Concerie di Fez, o Chouara, con il loro odore pungente, le enormi vasche di pietra piene di pigmento e le pelli stese ad asciugare una dietro l’altra, famose in tutto il mondo. Qui sono impiegati tutt’oggi i processi utilizzati nel XVI secolo, quando Fès si è imposta come leader nella loro produzione, per trattare le pelli di mucca, cammello, pecora e capra. Il cuore di Fès è costellato di Souk dove è possibile comparare di tutto dai dolci alla frutta fresca e secca, allo street food che in Marocco offre una variegata scelta dal panino con la carne, alla Bissara, una zuppa di fave cotte, cumino, olio di oliva e paprika, ottima per colazione o il Cuscus, granelli di semola di frumento serviti con verdure, pesce o carne. Costituisce la più antica ricetta del Marocco. Nei locali migliori da assaggiare è la Tajine: un piatto di verdure e carne esaltate da profumatissime spezie. Autentica prelibatezza anche se non per tutti i palati, è la Pastilla, preparata con carne di pollo mentre quella della tradizione è con carne di piccione! La Ville Nouvelle è la zona dove si trovano i ristoranti, i bar, i caffè, le librerie ed altri negozi della città. A Fez el Bali e Fez el Jedid ci sono pochi locali aperti solo per pranzo. Tanti piccoli caffè si trovano nella Medina e offrono ottime colazioni e pranzi. Dopo esserci rifocillati e riposati, un pomeriggio in uno dei numerosi hammam tradizionali della Medina è il giusto rimedio alla stanchezza delle visite ai monumenti: sapone nero e guanti per lavarsi è possibile comprarli nei souk e portarli con sé nell’hammam! Riguardo al soggiorno, durante il nostro lungo weekend nella stupenda Fès, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Si va dai piccoli alberghetti ai meravigliosi riad, fino a strutture da mille e una notte: le abitazioni di lusso in stile arabo-andaluso attentamente restaurate sono molte e celano stucchi, mosaici, giardini rigogliosi, tessuti berberi e pavimenti piastrellati. Buon viaggio e… buon tuffo nel passato!