Outdoors 167 by Revista Outdoors

100 DIAS POR EL NORTE GRANDE ASCENSO AL CERRO DIABLO

PEDALEANDO EN LA ARAUCANÍA

OUTOURS EN ANDACOLLO

¡Uno de los cerros más desafiantes de la región del Libertador!

EL Cicloviajero sale a conocer las rutas fronterizas del sur de Chile.

Astronomía, Tradición Minera y Religiosa en este oasis de tranquilidad.

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Nº

Adaptarse a la kombi, entender su dinámica y organizarse en el espacio que da. ¡Cada noche hay que encontrar un nuevo patio donde descansar!

Las mejores fotos de esta fiesta del surf que se vivió en Maitencillo con un ambiente deportivo, entretenido y relajado.

Cuando recorrer todo Chile deja de ser un sueño, es lo que nos demuestra el proyecto Somos Los Chilenos que ya vivió el Norte Grande.

Entérate de los mejores audífonos del mercado para hacer deporte. Acá una selección para que entrenes escuchando tu música favorita.

Summer Jam

Somos los Chilenos

Guía de Audífonos

A la hora de explorar paisajes recónditos, saber manejar un 4x4 se vuelve fundamental. Mauricio Purto nos cuenta la fórmula.

En la región de O’higgins se coronó por primera vez la cima de este temido cerro de 4.229 msnm en el Cajón de Paredones.

El experto en Stand Up Paddle, Arnaud Frennet, fue a la región de Los Lagos para realizar este deporte. Acá nos cuenta y aconseja sobre su experiencia.

Consejo Experto

Primer ascenso al Cerro Diablo

SUP en aguas australes

Martín Aylwin nos cuenta su experiencia pescando en grupo por el fascinante y famoso Slough Creek en Estados Unidos.

Amante de los viajes, del trekking y la aventura, este ingeniero comercial se decidió por la fotografía. Su Portafolio da cuenta de sus experiencias y gran talento.

Este activista norteamericano nos habla de su organización Futaleufú River Keeper y sus desafíos en la conservación de los recursos hídricos de Chile.

De pesca en Montana

Nicolás Gildemeister

Portada: Amunche, la Kombi de Juan Pablo y Daniela Paz, disfrutando de un spot de camping privilegiado en la costa norte de Chile • Foto: Nosotros Los Chilenos • Director: Gerardo Marín • Representante: Felipe Montes • Gerente General: Felipe Montes • Editor: José Francisco Hurtado • Periodista: Sofía Rojas. Periodista Web: Teresa Arnaboldi • Directora de Arte: Catalina Justiniano • Consultor de Fotografía: Francisco Ibarra • Colaboradores: Rafa Roasenda, Max Petit, Alfonso Pola, Martín Aylwin, Mauricio Purto, Daniela Ibaceta, Juan Pablo Mejías, Franco Rodríguez, Luis Hernán Concha, Nicolás Gildemeister, Arnaud Frennet, Leonardo Aceituno, Gonzalo Argandoña • Patrocinadores: Club Alemán Andino, FEDESUB, ASUMO, FEACH, ENAM • Contacto: contacto@outdoors.cl • Web: www.outdoors.cl • Dirección: Santa Magdalena 10, Oficina 25, Providencia, Santiago-Chile • Teléfonos: (56 2) 2344532 • Impresión: GráficAndes • Derechos reservados del contenido gráfico y editorial • Prohibida su reproducción • El director no se hace responsable de las opiniones ni del contenido de los mensajes publicitarios.

Patrick Lynch

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Una capa externa concebida para la escalada alpina, donde se necesita libertad para moverse por roca y hielo, con paneles articulados que entregan gran movilidad y protección impermeable/respirable GORE-TEX Active de tres capas. Ligera, minimalista, resistente y muy respirable, la Leashless Jacket además cuenta con cierres hidrófugos, dos bolsillos laterales compatibles con arnés, gorro compatible con casco ajustable en dos direcciones y, dos pequeñas ventilaciones bajo los brazos. Disponible en tiendas de Patagonia de Santiago.

THE NORTH FACE SURGE II CHARGED Celular para selfies >www.sonymobile.com/cl

Sony se une a la tendencias de las selfies con este nuevo smartphone. El celular Xperia C3 es único en el mercado con una cámara frontal de 5MP y con flash LED. Cuenta con 25 mm de campo de visión de 80 grados, lo cual permite que este Smartphone se posicione como el favorito de los adictos a las selfies o auto retratos.

GRANITE GEAR WHEELED DUFFEL Bolso con ruedas >www.andesgear.cl

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Esta mochila de The North Face es especial para llevar el computador ya que cuenta con Batería Joey T55 integrada que permite llevarlo en funcionamiento. Además cuenta con un bolsillo especial para notebook, con funda de neopreno para tablets, lo cual posibilita tener un acceso rápido a los puntos de control cuando se viaja. Tiene una capacidad de 32 litros.

STAND UP PADDLE SEVYLOR

Este Duffel bag con ruedas tiene una capacidad de 131 litros. Está revestido con tela para protección contra elementos duros y con tela repelente al agua, también en los cierres y el bolsillo delantero, e incluye un compartimiento expandible en la zona inferior. Su mango está hecho de aluminio de aviones, duradero y con su empuñadura de goma. Además sus ruedas cuentan con absorción de impactos.

TIMEX IRONMAN LADY RUN Reloj para corredoras >www.doce34.cl

Este reloj Timex cuenta con tecnología de punta y está especialmente diseñado para las runners. Es perfecto para las jornadas de entrenamiento, porque mide velocidad, distancia y frecuencia cardíaca en tiempo real. Además registra hasta 10 vueltas (laps) por entrenamiento y resiste hasta 100 metros bajo el agua. Es un reloj amigable, de fácil lectura que permanece activo durante todo el día. 10

Tabla de SUP inflable >www.sevylor.com

Sevylor llega con su línea de Stand Up Paddle; tablas inflables para disfrutar estando de pie sobre la tabla o bien usarla para pescar con una caña de pescar o para hacer yoga sobre el agua. El material con el que ha sido elaborado es altamente resistente a la presión y rozaduras. El suelo de la tabla está cosido para ofrecer mayor rigidez e impermeabilización y la superficie cuenta con una red antideslizamiento para ofrecer mayor seguridad y equilibrio.

Libros

www... A Golden Age

Photoup.cl

Los ‘60 y el comienzo de los ’70 fueron una era revolucionaria en el surf, tanto por los cambios en el largo de las tablas como en el estilo y la técnica. A través de las imágenes del fotógrafo australiano John Witzig, quien fue testigo de primera mano de esta etapa del deporte, conoceremos los espacios más íntimos de la cultura de las olas, en una etapa de transición – un llamado período formativo entre 1965 y 1978-que queda magistralmente representada en su comunicativo registro. www.amazon.com

At The Crossroads of the Earth and the Sky

Basándose en el trabajo de campo que hizo en Misminay, Perú, Gary Urton detalla una cosmología en que la Vía Láctea es central. Este es el primer estudio que provee una descripción y análisis del sistema astronómico y cosmológico en las comunidades americanas en un marco indígena, dividiéndose en capítulos sobre el sol la luna, meteorología, estrellas, planetas y constelaciones, mostrando como el conocimiento preciso de los ciclos del cielo y la tierra se relacionan en un solo calendario. Disponible en Kindle, www.amazon.com

Primera comunidad de fotografía de Chile que abarca todas las temáticas fotográficas. Con blog, relatos y tips técnicos, todos pueden registrarse y tener en web sus fotografías, conectándose con redes sociales.

Howsurfingruinedmylife.wordpress.com

Extirpación de la Idolatría del Perú

Escrita en el siglo XVII, esta obra del jesuita Pablo José de Arriaga detalla las creencias paganas de la cultura peruana indígena, y a través de la narración detallada de sus costumbres, habla de hechiceros, sacerdotes, ídolos y amuletos de gran poder, que probablemente siguen existiendo hasta el día de hoy y que dan color a las tradiciones herederas de los Inca. Un libro muy recomendado para quien quiera entender realmente cómo vivían su espiritualidad y vida doméstica los antiguos habitantes de Sudamérica. www.memoriachilena.cl

Este blog –con un título que prontamente se desmiente- habla de la vida de un surfadicto, que deja su pasión por un año… y que luego vuelve a las andadas, entendiendo mejor la vida y su deporte favorito.

The Wild Truth

Carine Mc Candless, hermana del personaje que muchos conocieron como Alexander Supertramp en la comentada cinta Into The Wild, cuenta nuevos detalles de su tóxica vida familiar. Carine fue la mejor amiga de su hermano, viendo de cerca la violenta dinámica familiar que hizo escapar a Chris a las salvajes tierras de Alaska; ella vivió en el mismo hogar y compartía la visión de su hermano y con este libro busca de algún modo liberarse, en un testimonio conmovedor y personal, en que acepta la verdad como parte de su redención. Disponible en Kindle. www.amazon.com

Iherb.com

The Unknown Art of Driving

Descrita como la guía definitiva para cualquier conductor en cualquier situación o entorno, este trabajo del autor Lawrence Ribeiro, realizador audiovisual experto en escenas de acción, ofrece una perspectiva extrema sobre las habilidades de conducción, prometiendo a sus lectores aumentar su conciencia espacial y sus habilidades para dominar un vehículo motorizado, entregando consejos sobre evaluación de caminos y terreno, el uso de los sentidos y más, dirigiéndose tanto al conductor que va al trabajo como al que se dedica a conducir en espacios que desafían la técnica. Kindle. www.amazon.com 12

Suplementos, hierbas, cuidado de la piel, superalimentos, enzimas, homeopatía; todo tipo de productos naturales es lo que promete esta increíble tienda en la web.

La playa El Abanico recibió a 40 de los mejores riders del país, que disputaron ola a ola el título del mejor de la edición 2015 del Summer Jam. Un ambiente relajado, de compañerismo y buena competencia fue lo que trajo esta versión del ya tradicional evento. Texto: Rafa Roasenda. Fotos: Max Petit y Rafa Roasenda

ARRIBA Por fin se abre un cielo cubierto de nubes que tuvo a la playa de Maitencillo ansiosa de sol. Las mismas ansias que tenían las competidoras para entrar a la ola. Foto de Rafa Roasenda.

Quiksilver & Roxy Summer Jam by Cristal Light

EL FESTIVAL DE MAITENCILLO

IZQUIERDA Meditar y elongar; complementos necesarios para entrar en un estado de concentración. Al igual que con el resto de las competidoras, el cambio de wetsuits fue una de las tónicas de la competencia. Cata Hotz en la imagen de Rafa Roasenda.

ABAJO Adela Recordón y Jessica Anderson camino a la ola; muy cerca venía Cata Hotz. Cabe destacar el compañerismo de las chicas, a pesar de la competencia. Foto de Rafa Roasenda.

ARRIBA En esta foto de Rafa Roasenda, la mini ramp, instalada en medio de todo. El skate fue uno de los puntos “más dulces” del encuentro. Invitando a chicos y grandes a tirar sus mejores trucos y dando la oportunidad de caer en la arena.

ARRIBA PAG IZQUIERDA Si uno observa; absorbe. Si uno contempla; completa. Al ver a este competidor creo entender la distancia entre las olas y surfista, que se acorta al no dejarse influenciar por el pensamiento, dejando lugar a todo lo que el instinto y memoria corporal conoce.

IZQUIERDA La gente de Be Balanced estuvo presente enseñando a “surfiarla” a quienes deseaban practicar. Los niños fueron quienes más se destacaron sobre estas tablas, ideales para surf, skate, longboard y wakeboard. Foto: Rafa Roasenda.

IZQUIERDA Este año el Quiksilver & Roxy Summer Jam repartió US$ 2.500 entre los participantes, y además de dar una buena competencia en El Abanico, reunió a la familia maitencillana, que disfrutó de impresionantes trucos de los deportistas en el surf y skate además de clases de yoga gratuita por la mañana. Foto de Max Petit. DERECHA ¿Qué estaría pasando por su mente en ese momento? Una imagen contemplativa de quien más adelante se llevaría la victoria; Max Cross post-sesión en el agua, en la foto de Rafa Roasenda. 16

Pomare Tepano consiguió la corona como la mejor sobre las olas, tras demostrar una muy prolija y exquisita técnica sobre la ola, imponiéndose sobre Jessica Anderson y Natalia Escobar. Foto de Max Petit.

Catalina Hotz y Maite Rodriguez fotografiándose para los medios. Un reflejo de la atmósfera y esencia del lugar, donde familias y amigos pudieron disfrutar del evento. El cierre del evento, en la foto de Max Petit. La banda de Victor Jofré, con una mezcla de sonidos tahitianos, estuvo presente para animar la llegada del atardecer.

Consejo experto Manejar un todoterreno en la montaña

Saber dominar un vehículo 4x4 en caminos como las rutas madereras del lluvioso Chiloé, o los pantanos cercanos a salares y humedales de altura del Norte Grande es algo fundamental a la hora de acercarse a desafíos de exploración. El montañista Mauricio Purto nos relata aquí algunas de sus experiencias más extremas en el difícil arte de conducir, y nos da una serie de nociones básicas para enfrentar los más desafiantes caminos.

Atropellar la vaca

Frente a un obstáculo en el camino como un animal, que es algo inesperado, lo ideal es no tratar de frenar encima ni hacer una maniobra brusca. Por ejemplo en Bolivia, atropellamos a una vaca con la rueda del copiloto, se levantaron las otras tres ruedas y solo quedamos con la rueda del chofer. Pero logré controlar el movimiento: afirmé la dirección y pasé por encima del animal. Si hubiera frenado y soltado la dirección, me doy vuelta. ¡Fue una experiencia grado 7!

Actitud y Velocidad

Agua y Bencina

La velocidad con que uno anda depende mucho del estado de ánimo de uno, es como escalar, no puedes andar osado cuando la energía está baja. Hay días en que uno anda fuerte y otros en que hay que andar más tranquilito. Hay que probarse cuando uno está con ganas de hacer cosas y tener sentido de la oportunidad.

Hay que tener claro cuánto vas a andar y cuánto combustible, fuera del auto, hay que llevar. Para eso hay que saber el rendimiento preciso de auto que manejas, sobre todo cuando uno anda solo en rutas largas, por ejemplo cuando te metes al desierto o una aventura donde no hay estación de bencina. ¡Es súper importante saber dónde encontrar bencina! Es lo mismo que en una expedición de montaña con la comida. También hay que llevar agua extra porque los vehículos en montaña pierden un poco de agua, ya que se calientan un poco más por el trabajo que tienen.

Mauricio Purto es médico, montañista, especialista en medicina deportiva. Escribe, documenta y escribe hace años en medios de difusión nacional. En 1987, con solo 25 años de edad, lideró la primera expedición sudamericana exitosa al Cho Oyu, también llegó a las cimas del Gasherbrum II y el Shishapangma y posteriormente lideró el primer ascenso sudamericano al Monte Everest. Eso por mencionar alguno de sus records. En los últimos años se ha dedicado a realizar las series “Cumbres de Chile”, “Cumbres de América” y “Cumbres del Mundo“, de Televisión Nacional de Chile, sumando la realización de más de 50 documentales de viajes y excursiones deportivas. Hoy tiene como proyecto realizar la Ruta de Humboldt y documentarla, en una aventura que incluye hacer, en el Salto del Ángel, un rappel de 1.000 metros. Luego viajará al delta del Orinoco, a bucear en Galápagos y por último, aprovechará de subir el Chimborazo. 20

Botiquín, Cuerda, y Winche

El Desafío de Conducir

Freno, Amortiguación y Educación

La mayor parte de la gente no sabe manejar ni en altura ni en montaña, no sabe lo que es derrapar, no sabe usar el freno de mano para hacer una vuelta en 180. Yo recomiendo que vayan a manejar a esas canchas de fútbol de tierra, o espacios como salares, muy baldíos. ¡Manejar un auto en condiciones precarias es todo un desafío! Para andar el barro el 50% del trabajo lo hace el neumático. Hay que tener neumáticos de barro, sino haces el ridículo y tus ruedas se convierten en unos patines gigantes; hasta ahí llegaste, ¡y te vas a cualquier lado! En Roraima, en Parque Nacional Canaima de Venezuela, estábamos medios pegados con nuestro vehículo y nos bajamos para ayudar y, de repente el guía dice: “¡Es una serpiente de coral, unas de las más venenosas del mundo!”. El camarógrafo quedó estupefacto, filmaba y me decía “Soy super profesional, Purto, y grabo hasta en los peores momentos”. Bueno, llegó el guía, que era venezolano, agarró la serpiente como si fuera un paquete de cabritas y la tiró lejos. ¡Imagínate lo que puede significar quedarte pegado en terrenos como este! Me habían dicho que había serpientes y yo no había pescado.

Lo que traen algunos de los Jeep es un control de deslizamiento en bajada, que ayuda a regular la amortiguación, con un sistema que automáticamente se activa. A mí no me gustan los ABS, creo que son para la gente que no sabe manejar, porque en el fondo te protege de que te des vuelta. El ABS corta el frenaje para evitar un volcamiento o un derrape, y la gente se asusta. Hay vehículos que tienen ABS que permiten ponerlo o desconectarlo. Hay que medir cuánto hay que frenar y aprender. Para terminar, recomiendo hacer un curso. No es un juego salir a la montaña, necesitas que te enseñen en un terreno distinto del que vas a enfrentar, es como ir a escalar: no puedes ir a una montaña a escalar solo, tienes que saber asegurar, manejar cuerdas y algunas cosas más.

Cuando uno anda en el norte, en pantanos a las salidas de los salares, generalmente, conviene andar con winche , ya que el vehículo se vuelve mucho más autosuficiente . Nos hemos encontrado con vehículos muy ahogados, con personas que no saben manejar en altura y ahí es super importante, además del winche, tener una cuerda que permita arrastrar para poder socorrer otros autos. Hay que andar también con un pequeño kit de primeros auxilios: una caja de herramientas, con alambres, parches, una cuerda o cinta de 2000 kg -de al menos 40 metros- de kevlar si se puede, que te sirve para remolcar y mover cuestiones, como árboles. Hay que andar con un inflador de ruedas eléctrico. También con un Silvin, que es un foco que se conecta al auto, que alcanza como a 200 metros, para buscar camino de noche. Como recomendación en este punto, conviene andar también con dos ruedas de repuesto, porque a veces uno puede pinchar dos ruedas. La primera vez que subí al Ojos del Salado, en el camino de vuelta, se me rompió la cañería de la calefacción y perdimos toda el agua. Andábamos muy despacio, haciendo avances de cinco minutos y todo se calentaba. De ahí apareció una cuca de Carabineros que nos convidó agua y, como andábamos con ese parchecito de goma, pudimos remendar la cañería de la calefacción y evitar que se perdiera de nuevo el agua y zafamos

Slough Creek, Montana

EL RIO DE LAS CUTTHROATS Alfonso Pola compartiendo con la cรกmara la captura de una Yellowstone Cutthroat.

zona de osos, lo que nos recordaban permanentemente los guarda faunas y carteles del Parque. Mientras más uno se alejaba de los caminos y huellas, más opciones había de encontrarnos con uno.

ca de Cutthroats. ¿Lo mejor de todo? Nos habían comentado que en esta época tenía excelente pesca con mosca seca.

Con Mosca Seca

A las 7.30 de la mañana estacionábamos el auto en el sendero que nos llevaría al Slough Creek. Nos separaba una caminata de 2 kilómetros por un maravilloso bosque de pinos hasta el First Meadow (primera pradera), lugar que elegimos para pasar el único día que teníamos para dedicarlo completo a pescar. Aunque la caminata es relativamente sencilla, el equipamiento, comida y el wader hicieron de la caminata algo difícil y caluroso. Cuando comenzábamos a bajar al río, luego de haber sobrepasado el cerro, y saliendo de un tupido bosque de árboles milenarios, se abría ante nosotros una pradera de ensueño, con altos pastos, rastros de bisontes, y el río, de no más de 10 metros de ancho, que fluía con suavidad y relajo. Aunque era pleno verano, el agua por la mañana era helada y no había actividad en superficie, por lo que tuvimos que intentar atrapar las esquivas truchas a vista con ninfas. La tarea no era fácil pues se trataba de truchas muy asustadizas, que están muy acostumbradas a la presencia humana, y muy cautelosas a la hora de alimentarse.

Caminamos unos 10 minutos hasta a el cañón donde corría aquel río. Quedaba tan poca luz que ya no podíamos ver muy bien, y por lo tanto no había tiempo para hacer un análisis de que mosca usar. Cada uno tomó la mosca que le pareció más acertada y nos pusimos a pescar. No pescamos ni 15 minutos y teníamos que subir al auto, no es recomendable caminar de noche en un Parque donde hay osos, búfalos, lobos, entre otros animales salvajes. La poca pesca no nos importó, estábamos con los pies en las aguas del Parque Yellowstone cumpliendo uno de los sueños que como pescador he tenido hace años. A la mañana siguiente, y luego de haber salido la noche anterior a comer a un bar western que perfectamente podría haber aparecido en una película de vaqueros y tomar nuestra cerveza favorita, Salmonfly, partimos en búsqueda de uno de los pocos ríos que no estaba turbio en el Parque por las lluvias del día anterior: se trataba del Slough Creek, uno de los springcreeks más famosos del Parque y ciertamente uno de los mejores lugares del mundo para la pes-

Asustadizas Truchas

Los altos pastizales y el calor del verano creaban la situación ideal para una pesca con imitaciones de saltamontes.

Típica estructura del Slough Creek: aguas muy quietas y transparentes hacían necesario el uso de líderes largos y presentaciones muy delicadas.

El Slough Creek es un springcreek que nace en las Montañas de Beartooth y que fluye hacia el Parque Yellowstone en Wyoming, hasta que descarga sus aguas en el río Lamar, otro de los más famosos ríos de esta afamada área silvestre protegida. Texto y Fotos: Martín Aylwin – PatagonicAnglers.com

ran las 8 de la noche del día 7 de Agosto, y el imponente arco de piedra nos daba la bienvenida a la entrada Norte del Parque Yellowstone. Veníamos con Fernando Mosso y Alfonso Pola desde Livingston, Montana, a poco de haber obtenido nuestra certificación de Instructor Master y de Instructor Certificado de la de la International Federation of Fly Fishers (IFFF). Estábamos tan ansiosos que, literalmente, nos tiritaban las manos con tal de mojar una mosca en cualquiera de los ríos y esteros del Parque, y con un poco de suerte, capturar nuestra primera Cutthroat, o garganta cortada en su traducción al español, un tipo de trucha endémica de Estados Unidos y con una de sus ramas única del Parque Yellowstone. Cuando por fin pasamos la caseta de madera del guarda parques y enfrentamos por primera vez el río Gardiner, toda esa ilusión se desvaneció al ver el tono del río, muy similar al río Mapocho en invierno, ¡absolutamente café! En ese segundo poco importaba que estuviéramos en el primer Parque Nacional que se creó en el mundo, estábamos absolutamente obnubilados con una sola idea en mente: pescar, y definitivamente el color de las aguas no ayudaba mucho.

En el Parque Yellowstone

A medida que avanzábamos por el camino que bordeaba el serpenteante río, éste continuaba turbio, y de a poco dejábamos nuestro estado de ansiedad para entrar a un estado de contemplación absoluta, ningún río, por impescable que fuera, te impide contemplar la belleza del Parque. Considerando que Chile es un país extremadamente dotado de escenarios naturales privilegiados, nuestro estándar es muy alto. Y sin embargo, el Parque nos impresionó en todo momento. Se hacía tarde, faltaba sólo una media hora para el crepúsculo y nosotros nos adentrábamos en las carreteras oscuras hacia el corazón del Parque. Mientras pasábamos sobre el puente del Río Gardiner medio, notamos que el río estaba claro, y decidimos bajar a pescarlo aunque fuera por unos minutos. Nos vestimos en cosa de segundos, como si fuera la primera vez que pescábamos en nuestras vidas, tomamos la mochila rápidamente, unas moscas, y lo más importante el spray pimienta en caso de pillarnos con uno de los más temidos animales del Parque: el oso Grizzly. Recuerdo durante mi viaje a Montana del año 2013 que siempre salíamos con spray pimienta, pero nunca sentí miedo. Esta vez el peligro era verdadero, estábamos en una

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Patrón Saltamontes

Aunque tuvimos algunos piques y logramos sacar algunas cutthroats, pescar con ninfas no fue fácil. Muchas de las truchas se encontraban en lugares con poca corriente, y en gran profundidad, lo que hacía complejo pescar con moscas lastradas. Cada vez que intentábamos lanzamientos con plomos pequeños (especiales para este tipo de pesca) o moscas con bead heads (incluso moscas en tamaños 16-18), las truchas se asustaban por el impacto. Y cuando lanzábamos moscas sin lastrar río arriba para dejarlas hundir, muchas veces en el camino se enredaban en las algas, o la caída de la línea asustaba algunas truchas. No había viento, lo que no ayudaba mucho. Sin embargo, al rato comenzamos a ver alguna actividad en superficie, había aumentado el viento, y más de algún saltamontes flotaba por las aguas del Slough Creek. Cambiamos de moscas a patrones de saltamontes, y durante las siguientes tres horas tuvimos una pesca realmente entretenida. El río era totalmente transparente y las truchas se veían desde lejos, por lo que la pesca la hacíamos el 100% del tiempo a vista. Caminábamos lentamente por el banco de pasto que tenía la mayor corriente escogiendo cuál era la trucha a la que intentaríamos capturar. Habían truchas muy grandes, de hasta 2.5 kilos, y aunque no pudimos atrapar las más grandes, cuya alimentación no se basaba, como el resto de las truchas en saltamontes (luego una gran guía e instructora, Rhea Topping,

nos contaría que comían hormigas con alas tamaño 22), pudimos capturar varias hermosas cutthroats, una de especie de trucha muy combativa, y pintada con colores impresionantes, de tonalidades naranja y blanco en su boca, dorado y amarillo, con puntos negros a lo largo de su cuerpo, es de verdad la trucha más linda que he podido capturar.

De Montana a la Metropolitana

En cosa de 15 minutos una tormenta eléctrica pasó sobre nosotros. Rayos que nos dejaron paralizados caían no lejos de dones estábamos, truenos ensordecedores, y una lluvia que parecía invernal caía sobre el First Meadow, y nos daba la despedida. Después de esa lluvia, el cambio de presión atmosférica alteró localidad de la pesca, y decidimos partir rumbo a nuestra cabaña, para partir el día siguiente a Chile. Si bien es cierto que no es la pesca más impresionante que he hecho, cuando uno visita lugares como el Parque Yellowstone, la excusa no es para pescar mejor que en Chile. Pescar en Montana y Wyoming para nosotros fue una experiencia increíble, ser parte, aunque sea por algunos días de la Meca de la Pesca con Mosca en América (o del mundo), empaparse del espíritu y del ambiente de dos Estados en donde se respira la Pesca con Mosca por cada lugar que uno camina, es simplemente un recuerdo, que más allá del tamaño y número de truchas capturadas, uno atesorará para toda la vida.

ARRIBA Encontramos ciervos y antílopes americanos; son algunos de los tantos animales salvajes que pastaban junto al río. IZQUIERDA El autor enseñando orgulloso una de las truchas locales. DERECHA La cutthroat se delata por su color dorado y las franjas escarlata bajo la mandíbula.

Sobre el Autor

Martín dio sus primeros pasos como pescador con mosca a los 11 años. Desde entonces ha desarrollado esta actividad paralelamente a su profesión con gran pasión, viajando por Chile y el mundo en búsqueda de nuevas experiencias de pesca. Martín obtuvo su el grado de Instructor Certificado de Lanzamiento (CCI) de la International Federation of Fly Fishers (IFFF) el año 2013 y fue el primer instructor en Sudamerica en convertirse en Master Caster Instructor de la misma Federación en Agosto de 2014.

Nosotros Los Chilenos

100 días por el Norte Grande Amunche ha sido nuestro hogar y transporte durante estos ya 100 días de viaje por Chile. Su nombre significa “Viajero” en Mapudungun. La adquirimos hace más de 1 año atrás, cuando la idea de recorrer el país durante un año, era solo eso, una idea. Así pasamos los siguientes meses dándole forma a “Nosotros los Chilenos”, proyecto cuyo objetivo es recorrer Chile de Norte a Sur, recolectando historias de emprendedores dedicados a lo que les apasiona, y compartirlas a través de una web serie documental. Texto y Fotos: Dani Paz Ibaceta y Juan Pablo Mejías. Ilustración: Felipe Ibaceta

odo viaje comienza con una despedida y nosotros tuvimos cuatro. La última y la definitiva fue chiquita y ocurrió el 10 de septiembre en Quillota, V Región, cuando dejábamos atrás a los últimos testigos de que realmente esto estaba ocurriendo. Juan Pablo y yo habíamos planeado este día por meses y aquí estábamos, uno sentado al lado del otro, avanzando en silencio. Sopesando, revisitando todas las expectativas que teníamos almacenadas. 41 días después de esos últimos abrazos, nos despertábamos en el Salar de Surire, un secreto altiplánico a 4.500 metros de altura en la XV Región de Arica y Parinacota. Nos levantamos antes del amanecer y logramos registrar los primeros rayos de sol atravesar el techo de nubes que nos envolvía. Estábamos solos en un silencio total. A lo lejos, una familia de vicuñas buscaba abrigarse siguiendo los primeros rayos de sol que marcaban la tierra. Nosotros, rodeados de sal, vapor y vegetación andina, nos adueñábamos del microclima que nos ofrecían las termas de Polloquere, una laguna de la que emanan aguas a 55°C. Gracias al vapor, las frías temperaturas del altiplano no lograron entrar a nuestra kombi.

Amunche

Cuando nació el proyecto, Juan Pablo y yo renunciamos a nuestros trabajos en Santiago, y nos lanzamos a emprender en conjunto en una productora audiovisual. Ese fue el segundo gran paso. Estuvimos trabajando varios meses, primero para aprender a trabajar en conjunto y segundo para poder financiar los costos del viaje que se nos venía. Nombramos a nuestra productora Amunche, para no olvidarnos del objetivo, del porqué estábamos trabajando esos meses. Viajar. Esa era la meta. Las historias del proyecto buscan inspirar a otros a lanzarse a sus propias aventuras. Desde un Qulliri en Putre que se dedica a sanar a su comunidad con medicina tradicional aymara, hasta una dueña de casa que emprendió una pyme de jabones artesanales en Iquique. Contamos historias simples de éxitos personales, historias humanas de gente que logró dedicarse a aquello que le apasiona a pesar de todos los obstáculos que vienen en el paquete de “atreverse”. Y así como cada capítulo tiene su propio protagonista, nosotros sin querer, con el viaje en la kombi, nos empezamos a transformar en personajes también. Comenzamos siéndolo cuando nosotros mismos partimos el proceso de camperi-

zar la kombi. Queríamos aprender a hacerlo a pesar de todos los posibles errores que íbamos a cometer. El proceso demoró dos meses en donde Juan Pablo y yo hicimos de todo. Desde medir, cortar y lijar, hasta barnizar y tapizar. El proceso generó una empatía hacia esta “idea” y nuestro círculo más cercano nos empezó a pedir actualizaciones de los avances. Empezamos a recibir mensajes de dueños de otras kombis para felicitarnos y pedirnos consejos o planos para hacerlos ellos mismos. Recién ahí nos dimos cuenta de que paralelo a la serie, nuestra propia experiencia podría inspirar a otros a atreverse a emprender sus propias aventuras, sean cuales sean.

La partida

Partimos en la tarde, rumbo al norte. La intención era llegar a Arica sin paradas planeadas, ni días contados, ni fechas límites. La idea era ir dejando que la ruta fluyera con nosotros. “Tengan cuidado de donde pasan la noche, es peligroso” nos dijeron antes de partir y creo que la frase hizo efecto la primera noche que buscamos refugio en Pichidangui. Nos instalamos en un terreno vacío al lado de la comisaría, solo porsiacaso. Nuestro espíritu aventurero estaba recién despertando y esa noche fue la primera evidencia de que éramos un par de principiantes. La noche, más tranquila de lo que esperábamos, pasó rápido y la comodidad de

Amunche nos sorprendió. Al día siguiente continuamos el viaje atravesando paisajes ya conocidos y nos desviamos a conocer el Parque Nacional Fray Jorge, en la IV Región. Nuestra segunda noche la pasamos en las cercanías del parque, en medio de la nada. Aprovechamos la soledad para recorrer el nuevo patio, cruzado por aves, y por el sonido de diferentes bichos resonando, mientras el sol se esconde rápidamente detrás de los cerros. Aprovechamos el cielo despejado para registrar el paso de las estrellas y finalmente dormimos. A primera hora comenzamos nuestro recorrido por el Parque. Nos encontramos de frente con un águila chilena que nos regala tiempo para fotografiarla descansando sobre un cactus y a medida que vamos subiendo por los cerros del parque, nos vamos alejando de la vegetación semiárida de la zona, hasta llegar finalmente a un bosque relicto valdiviano sobre el cerro, frente al mar de la región de Coquimbo. Un pedacito de sur, en medio de la cuarta región.

Comunidad de Viajeros

Luego de recorrer los senderos del parque, volvemos a la ruta, deteniéndonos en cada cosa que nos llama la atención. En Huentelauquén paramos por empanadas, en Tongoy por ceviche y ostiones de la caleta y con el ruido de las olas de fondo, pasamos la noche bajo el cielo de Pachingo. Cada día era una novedad, cada día un patio diferente, solo era necesario detenerse, abrir las puertas y disfrutar de los paisajes que estaban ahí, esperando. Compartimos unos días con familiares en Copiapó, buscamos vestigios del desierto florido camino a Barranquilla y cruzamos la pampa hasta la costa escuchando el charango del Diego, amigo copiapino del que nos despedimos en Caldera y en Pan de Azúcar rompimos la barrera de lo hasta antes conocido. En la II Región, Taltal nos recibió con fondas y empanadas para el 18 de septiembre y en Antofagasta, la comunidad de Kombis y escarabajos nos ofreció alojamiento, comida y amistad. Cada día que pasaba nos acostumbrábamos un poco más a los nuevos ritmos y rutinas y sin darnos cuenta a los pocos días ya habíamos llegado a Arica el límite norte de nuestro país y el inicio “oficial” del viaje.

Teófilo y Leonel

En Arica cargamos energías para realizar el primer tramo oficial del viaje. Desde Arica a Putre, la ruta asciende hasta los 3.600 msnm y no estábamos seguros de que Amunche pudiera responder bien a la altura. En fin, en Putre comenzaba oficialmente nuestra serie documental y comenzamos puerta a puerta a preguntar por posibles historias. Así fue como conocimos a Teófilo Cañari, un “Qulliri” o médico aymara que ofrece consultas de medicina tradicional a los habitantes de la comuna. A través 30

del uso de hierbas medicinales únicas de esta zona, es capaz de tratar diferentes enfermedades y ofrecer alivio a la gente de su comunidad. A pesar de todas las aprensiones que tenía al principio, Teófilo nos dejó conocer su trabajo, sus motivaciones y sus máximos orgullos como médico aymara. Y así, luego de una semana viviendo en Putre, Teófilo se convirtió en el primer protagonista de la serie. Continuamos el ascenso rumbo a Parinacota, un poblado ceremonial aymara, conocido por su tradicional iglesia y habitado actualmente por 8 personas. Parinacota nos enamoró casi al instante. Para llegar a él, el camino te lleva entre bofedales, ríos y caudales de agua, con llamas, alpacas y vicuñas pastando en sus planicies, y con la imponente vista del volcán Parinacota de fondo. A 4.300 msnm conocimos a Leonel Terancalle, dueño del único hostal/restaurant del poblado, quien ha luchado a diario por potenciar la vida turística del altiplano, en especial del Parque Nacional Lauca. La mayoría de los circuitos turísticos que llegan al Parque Lauca vienen desde la costa, Arica. Esto hace que el turista tenga que someter a su cuerpo a un cambio de presión tan brusco que más de la mitad de ellos tendrán como recuerdo, el dolor de cabeza, las náuseas y hasta el vómito. Esto hace que no sea un paseo “recomendado de boca en boca” ya que, ¿Quién recomienda

ARRIBA ¡Baden! Nuestra ruta avanza, a pesar de pequeños obstáculos en el camino. ABAJO IZQUIERDA Dani Paz y Juan Pablo, los protagonistas de esta aventura y Documental Online. Tal como sus entrevistados, son chilenos que se atrevieron a hacer lo que aman, construyendo, creando, soñando en comunidad y respetando su entorno.

al lugar de donde venían todos los camiones que nos saludaron en el camino. El salar de Surire es mitad explotable y mitad Reserva Nacional. Por lo que es común ver camiones cruzando el fondo blanco mientras familias de flamencos tienen que moverse a otra orilla. No era agradable de ver. Seguimos hacia la Conaf a dar aviso de que estábamos ahí, pero solo nos encontramos con una vizcacha muy acostumbrada al contacto humano. El viento de la tarde empezó a apoderarse del lugar y decidimos buscar refugio. Bordeando el salar llegamos a una laguna termal de la que emanaban vapores que el viento hacía desaparecer rápidamente. Dejamos a Amunche frente a la laguna y nos encerramos a cocinar. El viento nos movió de un lado a otro durante unas buenas horas hasta que finalmente desapareció, llegó el silencio, solo interrumpido por los gorgoteos del agua que emanaba del fondo de la laguna. Al día siguiente nos levantamos de madrugada para ver el sol aparecer desde la cordillera. El vapor, primero leve, iba incrementándose a medida que cambiaba la temperatura del ambiente. Encontramos un lugar donde el agua estaba a una temperatura apta para bañarse (habíamos tratado en otros lugares y solo alcanzábamos a meter los pies unos segundos antes de quemarnos) y pasamos la mañana disfrutando del paisaje, del barro y de la vida que en ese instante nos quería tanto. algo que te hizo mal? Nosotros no sufrimos nada de eso, ya que estuvimos los primeros días aclimatándonos en Putre y luego, al subir a Parinacota, le dimos tiempo a nuestro cuerpo para acostumbrarse al poco oxígeno.

Adios Parinacota

Estacionamos a Amunche en las afueras del hostal y ayudamos durante 4 días a atender a los visitantes, a cambio del tiempo de Leonel para conocerlo y entrevistarlo. “La madre tierra nos ha entregado hartas cosas, hartas bondades” Esa frase de Leonel nos resuena profundo mientras recorremos el Parque. Entre chachacomas y queñoas vemos taguas haciendo sus nidos sobre el agua del lago Chungará, el más alto de Chile. En la mañana es posible ver el reflejo del volcán Parinacota sobre sus aguas. Por la cara opuesta del volcán aparecen las lagunas Cotacotani, un conjunto de lagunas de aguas turquesas y bordes de arena blanca, formadas por lava del volcán. Llegamos al sector de las cuevas, el hogar de familias de vizcachas que a esta hora de la tarde duermen sobre las rocas, acurrucadas entre ellas dejando que el viento les revuelva un poco el pelaje. Cada paso que damos es una nueva sorpresa y logramos comprender con toda la evidencia del porqué Leonel ama tanto este lugar a pesar de todos los obstáculos climáticos que existen. Nuestro plan inicial era llegar al hito tri32

partito en Visviri, el punto más al norte de Chile. Para eso nos faltaban 100 kilómetros por una ruta en mal estado por las lluvias, que cruzaba el altiplano hasta los 5.000 msnm, con muy poco tránsito y sin combustible disponible (el último punto con combustible fue Putre). A pesar de las ganas que teníamos de marcar esa ruta en el mapa, teníamos que ser sensatos. La gasolina que teníamos en nuestros estanques alcanzaba justo para llegar a Colchane en la I Región. Con eso en mente, nos despedimos de Parinacota y sus paisajes para cruzar el camino que utilizan los camiones para extraer bórax desde el salar de Surire. Nos esperaban 260 kms de calamina, trampas de arena, badenes y más calamina, todo esto sobre los 4.500 msnm, transformándose así en el peor camino que habíamos hecho hasta el momento. A pesar de esto, los paisajes hacían que cada golpe valiera la pena. El vapor del volcán Guallatiri nos marcaba la frontera con Bolivia; hasta las nubes se veían diferentes.

Vapores del Salar

La primera parada la hicimos en Guallatire, donde tuvimos que dar aviso a Carabineros de nuestra presencia. En ese momento nos dimos cuenta que el estanque de bencina había bajado más de lo que esperábamos y tuvimos que utilizar la reserva. Seguimos hacia el sur y nos encontramos de frente con el salar de Surire. Finalmente llegamos

En el sentido de las agujas del reloj: Primero: Nubes de primavera sobre los Payachatas. Segundo: Pastando en zona de bofedales, el ganado auquénido típico del Norte. Tercero: Pollequere; más que una simple terma, una laguna de aguas calientes, vapor y fuertes vientos.

ARRIBA Siluetas de la esquiva fauna del altura. ABAJO Amunche enfrentando los nada amistosos caminos del Norte Grande. ¡Las kombi también se apunan!

Trampas y Timelapses

Con todas las energías cargadas seguimos en dirección a Colchane y en la frontera regional entre la XV y la I región el camino llegó a los 4.700 msnm y empezó a nevar. En el punto más alto del cruce nos topamos con un minibús turístico detenido. Que el camino estaba pésimo, que él apenas logró pasar, que había trampas de arena que nuestro vehículo no iba a poder cruzar, que la lluvia dejará el camino peor, que lo mejor es volver. Nosotros no podíamos volver. La bencina que nos quedaba no nos alcanzaba hasta Putre. Era necesario arriesgarse y confiar en nuestro instinto. A pesar de que era un camino desconocido, nos ofrecía la posibilidad de llegar a Colchane y no de quedarnos en medio del altiplano sin bencina. Era cierto, el camino estaba en pésimas condiciones. Nos tocaron muchas subidas que hicieron que la kombi bajara su rendimiento. Entre calamina, roca madre y la arena que nos cruzamos, se nos soltó la manguera del estanque y perdimos la mitad del agua antes de darnos cuenta. Los poblados que nos marcaba el mapa eran hermosos caseríos abandonados y los únicos seres vivos que vimos fueron llamas y alpacas entre los bofedales a orillas del camino. El paisaje hacía que todo el problema de la bencina se nos olvidara cada cierto tiempo y en cada subida aparecía la

inquietud nuevamente. A la distancia vimos al primer vehículo acercarse y le pedimos que se detuviera para pedirle información. Era un alemán que iba a hacer la misma ruta por la que veníamos hasta Putre en busca de bencina, porque en Colchane no encontró. Le dimos algunos consejos, él nos dio otros a nosotros y seguimos, haciendo caso omiso al “En Colchane no había bencina”. Tenía que haber. Seguimos. Seguimos. Lento en medio de la pampa altiplánica, bajo la lluvia seguimos. De a poco íbamos bajando la altura y con todo el pecho apretado llegamos al primer pueblo habitado. En Enquelga, la lluvia obligaba a sus habitantes a permanecer bajo techo y golpeamos la puerta de la Conaf con el objetivo de pedir bencina, pero no encontramos a nadie.

El único hotel

Teníamos que seguir a Colchane. Y ahí en la mitad del camino, a casi 20 kms del destino Amunche se detuvo. Ahora, ya en una ruta más transitada, no nos importaba esperar unas horas a que alguien pudiera ayudarnos. En vez de preocuparnos, cocinamos y dejamos las cámaras haciendo un timelapse de la cumbre Cibaray, de 6.470 metros, en el lado boliviano. En un periodo de 3 horas pasaron 4 vehículos petroleros, 3 hacia Enquelga. Uno de ellos era una micro rural que nos ofreció tirarnos hacia Colchane cuando terminara su recorrido en 2 horas. Le dimos las gracias y nos dispusimos a esperarlo volver, pero no fue necesario. Al parecer ese mismo chofer se encontró con los chicos de Conaf que llegaron minutos después con un estanque de bencina y nos ayudaron a seguir. La tierra había hecho un tapón en el estanque por lo que tuvimos que ser arrastrados varios metros antes de que Amunche pudiera encender. Los chicos fueron nuestros salvadores, nos tomamos fotos, les agradecimos todo lo que pudimos y nos despedimos. Nos guiaron unos kilómetros para asegurarse de que la kombi estuviera completamente recuperada. Unos tantos kilómetros más llegamos a Isluga, un pueblo con una hermosa iglesia central de arcos redondeados. El paisaje seguía maravillándonos y nos despedimos de la calamina justo antes de llegar a Colchane. Colchane es un lugar de paso, estancado en el tiempo. La carretera lo cruza por la mitad, transformándose en la avenida principal en la que se levantan algunas tiendas, casas, la comisaría y uno que otro galpón. Cuentan con energía eléctrica sólo unas horas en la tarde-noche, y la bencina solo se consigue en las casas de una pequeña población donde familias bolivianas la importan desde su país. A la mujer que nos llenó el estanque le contamos la odisea y no podía creer que habíamos hecho la ruta en ese vehículo tan antiguo. Volvimos a la avenida principal de Colchane y ahí por primera vez en todo el viaje, entramos a una recepción y pedimos una habitación en un hotel. El único hotel de Colchane. 33

En el Cajón de Paredones, región de O’Higgins

Cerro Diablo, Primer Ascenso El pasado 6 de diciembre, dos montañistas del Club Andino Rancagua, Franco Rodríguez y Luis Hernán Concha, efectuaron el primer ascenso de la hasta ese entonces aún virgen cima del cerro Diablo (4.229 m.) en el interior de la cuenca del río Pangal y Paredones. Con jornadas de más de 15 horas diarias de escalada y ascenso, pudieron coronar esta cumbre, considerada por los entendidos una de los más renombradas en la lista de pendientes en la región de O’Higgins. Texto: Luis Hernán Concha - Club Andino de Rancagua Fotos: Franco Rodríguez y Luis Hernán Concha

Franco Rodríguez rapeleando en una zona de terreno mixto. Foto de Luis Concha.

aga literatura es lo único que podemos encontrar acerca de esta montaña. La ASAVA (Asociación de Andinismo Valparaíso Aconcagua) y otras iniciativas menores se internaron por los valles del río Paredones y Diablo en épocas pasadas, sin resultados positivos. Además, se cuenta con una imagen del año 1951 en el libro “Chile Andinista” del gran Evelio Echevarría, tomada ese mismo año desde el Cerro Serrucho al escondido Glaciar del Diablo. Un buen desafío se nos venía por delante: intentaríamos el primer ascenso del cerro Diablo internándonos por el cajón del río Paredones (un afluente del río Cachapoal) y disponíamos tan sólo de cuatro días; se veía como una proposición titánica y probablemente imposible, así que teníamos que mentalizarnos para una actividad deportiva muy exigente. Las Cayanas (a 50 km. al interior de Rancagua), fue el punto de inicio de la aventura, donde con nuestro amigo arriero don Miguel Zamorano, oriundo de Coya, iniciamos la marcha el jueves 4 de diciembre. Luego de casi ocho horas de cabalgata llegamos a nuestro lugar escogido para instalar el campamento base, un lugar circundado por la majestuosidad de

grandes y emblemáticas montañas de la región: Cerro Alto de la Mamá, los Picos del Barroso, la Catedral del Barroso, el cerro Serrucho, la Torre Pangal y nuestro cerro Diablo.

La propuesta más sensata

Descargamos de las mulas los más de 70 kilos de material y nos planificamos para la salida de madrugada al día siguiente. La ruta que seguiríamos sería por el flanco oriental de la montaña, por un canalón de nieve y hielo con bastante pendiente, que supuestamente llegaría hasta el filo del cerro. En adelante todo era incertidumbre, un filo que nos debería dar paso a la cumbre desde sur a norte. Sin embargo en la misma ruta de ascenso, estando en el Campo Base, analizamos el filo y propusimos pasar desde la cara este, hacia la vertiente oeste del cerro, a través de pendientes de hielo, para internarnos por un canalón de hielo que retornaba al filo, evitando con ello, los gendarmes del filo que se divisaban a lo lejos. Esa era la propuesta más sensata y consistente de ascenso y que podría llevarnos al éxito. A las 04:00 h. del día viernes, ya caminábamos hacia la base del gran canalón del cerro Diablo. Ya de día, a las 10:00 h.

seguíamos ascendiendo el canalón, con nieve y hielo por doquier. Con pendientes entre los 30 y 50 grados nos exigía mucho esfuerzo y técnica en su ascenso. Hubo que superar algunas rimayas en su parte inferior, ya que el sector posee los últimos restos de un pequeño glaciar. Avanzaba y avanzaba la hora y el canalón de casi 1000 m. de desnivel no culminaba y peor aún, no se veía su fin. Las carpas las habíamos dejado en nuestro campamento base, por lo que el saco de dormir (tipo vivac) sería nuestro hogar. Pero no había el más mínimo indicio de horizontalidad en toda la ruta, como para colocar nuestros sacos de dormir. Siendo ya cerca de las 19:00 divisamos lo que posiblemente sería el término del canalón, en el límite del filo del cerro Diablo: una cornisa de nieve que, para llegar a ella, había que transitar por la parte más inclinada de toda la jornada, escalando los últimos metros en pendientes cercanas a los 70 grados. El vivac consistía en un plano de 1,5 x 3,0 metros en nieve, que hubo que ajustar y mejorar para que el abismo bajo la cornisa no fuese un peligro inminente durante la noche. Un buen descanso y el plan para el día siguiente tenía dos alternativas, ascender hasta llegar a la cumbre para descender al vivac, pernoctando aquí mismo o bien, bajando el mismo día al campamento base ya de noche.

Equilibrio Perfecto

El inicio de la siguiente jornada fue a las 06:00, atravesando el filo al final del canalón hacia la cara oeste del cerro Diablo (cara poniente de la montaña). Allí tomamos unas pendientes de hielo (vistas desde el cajón del río Paredones el primer día), las que analizamos con el fin de buscar la mejor alternativa de ascenso. Logramos ascender por una pendiente de hielo de unos 50 grados, de muy buena calidad, donde desplegamos nuestras mejores técnicas de escalada en hielo. Al final de la pendiente, tomamos un acarreo para llegar nuevamente al filo del

cerro, el que deberíamos ascender para poder lograr la cumbre… eso si es que todo funcionaba de acuerdo a nuestros pronósticos y esperanzas. Tuvimos escaladas en roca hasta llegar a un filo bastante agudo, donde hubo que asegurar con cuerda para evitar alguna caída. Como decíamos, este filo y sus rocas estaban en equilibrio perfecto por miles de años hasta nuestro paso. Más allá, tuvimos que escalar en roca con nieve y trepar a un balcón en la ruta. Tanto el filo como el ascenso a este balcón, necesariamente, deberían ser rapeleados al regreso, además de algunas secciones de las pendientes de hielo que hemos ascendido. La vista era increíble, el gran cerro Serrucho como un constante vigía al oriente y al oeste, la Torre Pangal, la Torre de Flores y algunas Puntillas de Flores. Muchas de estas cumbres ya las habíamos ascendido anteriormente entre el 2006 y 2010, ascensiones que fueron claves para definir la ruta, que superábamos a cada minuto, en un meticuloso trabajo de casi 10 años de espera y análisis de la misma ruta del gran canalón de la vertiente oriental y filo “somital” sur de la montaña.

Cumbre: Un Ritual de Montaña

Se presentaba un día precioso y con sol, pero igual la indumentaria que llevábamos era “con parka de pluma”. Hasta el momento, la ruta seguida era la adecuada. Mirábamos lo que posiblemente era la cumbre y estimábamos en una hora aproximadamente para poder vivir la emoción de posarnos sobre ella. Cada vez el filo se tornaba más angosto y poco a poco iba quedando toda la mole del cerro Diablo bajo nuestros pies. Hasta que siendo las 15:35 pudimos alcanzar el punto más alto. Una gran emoción nos envolvió, incluso con algunas lágrimas en los ojos y la vista se nos perdía en el horizonte azul. ¡Lo hicimos!, estábamos en la cumbre del cerro Diablo, en primera ascensión. Una hora y media estuvimos en la cumbre, captando fotos y efectuando el “ritual” del montañis-

ta: escribimos en la libreta de cumbre que dejaríamos en la cima y viviendo el momento mágico de sentir la cumbre como propia; “somos los primeros en estar ahí, que júbilo y que alegría indescriptible”. Desde aquí ya se veía el cajón del Maipo y sus principales montañas de sur a norte: Nevado de Argüelles, cerro Castillo, volcán San José, cerro Marmolejo, cerro Loma Larga y Mesón Alto, cerro el Morado, entre muchos otros. Y más lejos aún se divisaba el cerro la Paloma en la zona de Farellones. Todos con algo de nieve aún. Iniciamos el descenso con la frente en alto, como renovados de espíritu. Quedaba un largo recorrido hasta el “vivac”. Por la hora y lo extenuante que había sido el día, difícilmente podríamos descansar en el “vivac” unos momentos, para continuar el descenso de inmediato llegada la noche. Así que decidimos pernoctar nuevamente allí e iniciar el descenso de madrugada el cuarto día. El arriero nos esperaba en el campamento base y sabía que el descenso comenzaba el domingo, lo más temprano posible. Debíamos llegar durante la mañana del cuarto día, ya que luego de ello, nos quedaban al menos siete horas de descenso en caballo y mula. Y así llegamos al primer rapel, el cual descendimos con tranquilidad y seguridad. Unos 100 metros más allá hicimos el segundo rapel, descolgándonos desde dos clavos que dejamos especialmente habilitados durante el ascenso. Hasta el momento, las secciones de hielo de la ruta las desescalábamos. Ya muy tarde desescalamos el tramo de hielo de 50 grados, llegando a su base casi de noche, aun en la vertiente oeste del cerro. Avanzamos por las gélidas pendientes nuevamente hasta el filo del cerro, en busca del vivac, pasando a la vertiente este de la montaña ya de noche, donde estaba nuestro preciado lugar de descanso. En estas latitudes era un “5 estrellas”. Eran las 21:30 ya, y el cansancio se hacía notar. Nos hidratamos y comimos algo, ¡y a dormir se ha dicho!

En el sentido del reloj; Primero, Franco Rodríguez preparando herramientas para escalada de pendientes de hielo, foto de Luis Concha; Segundo, Cerro Diablo visto desde confluencia río Paredones con Estero de la Mamá, foto de Franco Rodríguez; Tercero, En plena cumbre, con el cerro Alto de la Mamá a la izquierda y la Torre Pangal a la derecha. Foto de Franco Rodríguez.

Agradecimientos

Esta cumbre la dedicamos a todos los que hicieron posible está aventura: a nuestras familias, a nuestros amigos y amigas, al Club Andino Rancagua. Un agradecimiento muy especial, al arriero nuestro fiel y leal amigo de aventuras Miguel Zamorano, quien estuvo alerta siempre. Este diestro baqueano nos asegura siempre el traslado por los intrincados senderos y ríos en las montañas de la VI región. Incluso con grandes nevadas con sus “mulas barre nieve”. ARRIBA La cordada celebrando la cumbre del Cerro Diablo, una de las últimas joyas pendientes del montañismo nacional. ABAJO Vista desde el filo somital hacia cerros Diablo y Serrucho; foto de Franco Rodríguez.

Bajar: Uno de los asuntos más complicados

Ya a las 07:00 h. iniciábamos nuestro descenso por el canalón, con un rapel para atravesar la primera y más pronunciada pendiente, superando la cornisa de nieve y hielo. Los crampones rechinaban en el hielo y el frío amanecer. Luego de eso, seguimos mezclando desescalada en hielo y, en partes, desplazamientos en zigzag. Los 1000 metros de desnivel se presentan interminables y vamos contra reloj. En la medida que avanzaba la mañana, el aumento de la temperatura era notorio y producto de ellos se percibían constantes desprendimientos de rocas y algunas zumban a nuestro lado, pasando cuesta abajo del gran canalón. Uno de los asuntos más complicados de predecir es el riesgo a ser atrapado por impactos de rocas. El canalón posee mucha dinámica en este tema, razón por la cual realizábamos vigilias maximizando la seguridad: uno avanzaba y el otro alerta, al aviso de peligro; además, por cada 38

trecho avanzado tratábamos de refugiarnos en sectores resguardados, para evitar problemas. El hielo se tornaba más blando cada vez, con el sol y la temperatura del día y, consecuentes con la estrategia de maximizar las medidas de seguridad, hicimos un recorrido un tanto más largo al final del canalón, o sea un traverse, con el fin de evitar atravesar por las rimayas del segundo día y salir lo más pronto del canalón. Atravesamos en todo su ancho para seguir bajando por otro canalón, un tanto más al sur, que no tenía rimayas, solo neveros. Ya en esta sección final de la ruta comenzó a disminuir la pendiente, llegando a las morrenas iniciales. Nos retiramos los crampones y proseguimos camino hasta una pequeña lagunita, entre las morrenas, registrando la fotografía final, con la espectacular geometría del Cerro Diablo a nuestras espaldas, que nos daba el adiós. Este era uno de nuestros puntos de referencia para hasta el campamento base, donde llegamos a eso de las 12:30. Don Miguel Zamorano (el arriero) nos espera-

ba ansioso, ya que a diferencia de lo que suponíamos el primer día, no nos pudo ver en todo nuestro ascenso y descenso del cerro. Desarmamos rápidamente nuestras carpas, comimos y bebimos algo e iniciamos la retirada con los animales a eso de las 15 horas. Cruzamos el caudaloso río Paredones y avanzamos cruzando filos, esteros, bosquetes, acarreos e innumerables singularidades de la ruta. Íbamos dejando atrás al cerro y estero de la Mamá, el cerro Serrucho, el mismo cerro Diablo y su cajón del mismo nombre, la torre Pangal, el cajón de Flores, el Estero La Engorda hasta cruzar el río Blanco y llegar a los potreros de Las Cayanas a las 21:00 h. Descargamos todo y seguimos nuestro camino en auto hasta el valle. Allí ya volvimos a la rutina, luego de la mágica sensación de ser los primeros en una tan preciada cumbre de la región de O’Higgins como lo fue el cerro Diablo. Y ahora, desde nuestros hogares y lugares de trabajo, esperamos seguir avanzando en nuestra región con otros interesantes ascensos como este.

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Portafolio Nicolás Gildemeister www.ngbphotoart.com /@ngbphoto Trekkero, aventurero y viajero apasionado, lo que le hizo nacer la pasión por la fotografía. Estudiante de Ingeniería Comercial en la Universidad Católica pero enfocado y decidido a hacer de la fotografía su vida. Amante de la vida outdoor, especialmente de la montaña y del backpacking, habiendo realizado más de 8 circuitos grandes del Paine (Estival e Invernal), Monte Sajama en Bolivia entre otros múltiples destinos en nuestra Patagonia. Dedicado a la fotografía de naturaleza, nocturna y sport-action. En 2012 ganó su primer concurso fotográfico, y en 2013 comenzó su camino con NatPhoto, donde actualmente se desempeña como Profesor del Curso de Fotografía Nocturna. Hace pocas semanas viene llegando de una experiencia tremenda: 45 días en Antártica, trabajando como fotógrafo para Antarctica XXI, experiencia que se repetirá para la próxima temporada.

DERECHA El contraste que se genera en los Cuernos del Paine es inigualable. La mezcla del negro de las rocas, la nieve recién caída y los rayos de luz entre las nubes te regala este tipo de vistas. ABAJO Un pequeño trekking para encontrarse con este tremendo glaciar Puma, cerca de Campamento Los Perros. Caminata no muy común en el Parque más conocido de Magallanes, debido a su acceso restringido.

Una noche tremenda. Tormenta toda la noche para poder luego admirar el mirador de las Torres totalmente nevado. El Paine invernal es insuperable.

Portafolio

Mientras manejaba mi zodiac entre los miles de icebergs de Portal Point en Antártica, me encontré con un espectáculo de ballenas jorobadas alimentándose.

Fueron un par de días fríos, pero nada supera su buen raqueteo con buena compañía abriendo la ruta al Glaciar la Paloma. Primera nevada de la temporada recién pasada en la región Metropolitana. 42

Si la luz del día te ofrece vistas increíbles, no vas a creer lo que la luz de las estrellas te ofrece. Vertical de los Cuernos del Paine el invierno recién pasado, resaltado con una marcada vía láctea. 43

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En medio de las ramas caminando por el Valle del Ascencio pudimos ver múltiples Carpinteros negros dándole color al paisaje invernal.

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Estos audífonos se destacan por ser resistentes al agua; ideales para seguir corriendo si te alcanza una lluvia torrencial, si los lavas para quitar la transpiración y hasta puedes nadar con ellos hasta un metro de profundidad. Incluso puedes aceptar llamadas con manos libres mientras te ejercitas, gracias al control remoto y micrófono integrados. Cuenta con cómodos tapones de audífono de silicona de ajuste seguro. En su diseño cuenta con una patita la cual puedes ubicar en el borde interno de tus orejas para que los audífonos se mantengan fijos mientras corres o te ejercitas independientemente del terreno. Encuéntralos en tiendas Sony.

LA MARCA DICE El micrófono y control son compatibles con todos los modelos de iPhone, iPod y iPad.

Diseño: In Ear Control Smartphone: Sí Precio: $49.990

Diseño: In Ear anatómicos Control Smartphone: Sí Precio: $19.990

SIE2i Sport de Bose Estos audífonos de una de las marcas líderes en sonido, Bose, cuentan con un diseño especial para seguir el ritmo del entrenamiento. Combinan resistencia a la intemperie y al sudor con un ajuste seguro y cómodo, junto con el sonido de calidad Bose que los auriculares de tapón deportivos convencionales no pueden alcanzar. La exclusiva estructura acústica TriPort del audífono brinda a tu música un sonido rico y pleno, similar al que se esperaría encontrar en audífonos de mayor tamaño. Las puntas exclusivas StayHear, disponibles en tres tamaños, brindan un ajuste seguro y cómodo dentro de la oreja, incluso durante ejercicios enérgicos. Cuentan con modelos para Apple y Samsung, que permite contestar llamadas con un solo botón. Encuéntralo en MacOnline. 46

LA MARCA DICE Es un sencillo pero robusto bastón que proporciona confiable estabilidad para esas largas caminatas por senderos en la cordillera.

Diseño: In Ear Control Smartphone: Sí Precio: $109.990

LA MARCA DICE Cada Skullcandy cuenta con características de ingeniería de productos diseñados para adaptarse a la anatomía de la cabeza y la oreja.

Diseño: In Ear Control Smartphone: Sí Precio: $9.990 (con dcto)

Backbeat Go 2 de Plantronics Estos son los audífonos más cómodos a la hora de hacer deporte, esto gracias a que tienen Bluetooth por lo que se puede entrenar libre de cables. Gracias a su gran diseño aerodinámico que mejora los niveles de audio y bloquea la interferencia de sonidos externos, se puede disfrutar de la música, de videos y de llamadas en todo momento. BackBeat Go 2 es resistente al sudor y a cualquier movimiento del cuerpo, lo cual lo convierte en un auricular cómodo que se puede usar en todo momento. Tienen un modo de hibernación DeepSleep mantiene los auriculares cargados y listos para usarlos hasta 6 meses. Es resistente a la humedad del sudor o de las salpicaduras. Encuentra estos audífonos inalámbricos en Falabella.cl

HS34PP de Panasonic

LA MARCA DICE Son herméticos y están diseñados para conseguir un ajuste seguro y un sonido claro y balanceado en cualquier clima.

Con estos audífonos si se está trotando o andando en bici no habrá que detenerse y perder el ritmo para contestar llamadas ya que cuenta con un botón Mic 1 para contestar y rechazar llamadas fácilmente, compatible con todos los Smartphones. Además el mismo botón permite reproducir, pausar y saltar pista solo con la pulsación del botón dejando los auriculares en su lugar todo el momento. Los audífonos Skullcandy cuenta con Supreme Sound que permite disfrutar de una verdadera experiencia acústica, con bajos y agudos nítidos, gran alcance y voces naturales; permite escuchar la voz cálida y como si se estuviera junto al compositor favorito. Encuéntralos con descuento en las tiendas 7veinte o en 7veinte.cl

Gracias a su diseño con un soporte detrás de las orejas, estos audífonos son ideales para hacer deporte cómodamente. A la vez, su cable pasa por detrás de las orejas para evitar tirarlos a la hora de hacer ejercicio y que se caigan. Además son resistentes al agua lo cual brinda protección en caso de transpirar, mojarlos o limpiarlos. Están elaborados para minimizar el ruido externo y transmiten los sonidos graves de manera clara e intensa para así tener una mejor experiencia al escuchar música. Estos audífonos están disponibles en colores morado y negro en la tienda online Ripley.cl

LA MARCA DICE Ofrecen una experiencia de audio única sin cables al escuchar música, hacer ejercicio y para contestar llamadas del celular.

Diseño: In Ear inalámbrico Control Smartphone: Sí Precio: $49.990

LA MARCA DICE Su diseño resistente al agua brinda protección contra el ingreso del sudor y gracias a su soporte tipo Clip se pueden usar cómodamente al hacer ejercicio.

Diseño: In Ear Control Smartphone: No Precio: $8.990 47

ActionFit SHQ3200/10 de Philips Estos audífonos están diseñados para hacer deporte gracias a su soporte para detrás de las orejas que es ajustable. Son livianos lo cual permite mayor comodidad y resistentes al agua; transpiración y lluvia pero sin sumergirlos. Es así como uno puede seguir ejercitándose bajo la lluvia sin perder la motivación o lavarlo periódicamente. Están diseñados para un ajuste seguro y cómodo con Gancho para oreja exclusivo y ajustable. Además cuenta con tres opciones de tamaño de almohadilla para un ajuste óptimo y almohadillas de silicona ultra suaves que se adaptan cómodamente a los oídos. Encuentra estos audífonos en tiendas Paris.

LA MARCA DICE De no ser por el increíble sonido que te mantiene andando, no te darías cuenta de que están ahí.

Diseño: In Ear con soporte detrás orejas Control Smartphone: No Precio: $11.990

PowerBeats de Beats

PMX 685i Sports de Sennheiser

Estos audífonos deportivos fueron diseñados para deportistas. Según destaca la marca, el basquetbolista LeBron James después de años de romper sus audífonos durante sus entrenamientos, el se unió con el músico Dr. Dre en la creación de estos audífonos PowerBeats; los cuales logran ofrecer un sonido superior estando en la cancha, en el gimnasio o en la calle. Gracias a sus enganches flexibles están diseñados para sujetar los intraauriculares a las orejas, sin importar lo duro que sea el entrenamiento. Los materiales resistentes al sudor. Además cuentan con un sonido más claro y graves más profundos y potentes porque tienen dos altavoces en cada extremo, a la vez permiten la entrada del sonido ambiente lo cual garantiza la seguridad de quienes entrenan en la calle. Encuéntralos en Falabella.cl

Fabricados especialmente para hacer deportes, estos audífonos Sennheiser cuentan con un diseño con banda para el cuello, lo que permite usarlos con casco. Según especifica la marca, estos audífonos permanecen fijos y seguros a través de terreno rugoso y con sobresaltos. Cuentan con sonido estéreo potente y natural y a la vez cuenta con “Earbud” que proporciona aislación al ruido externo de manera selectiva, lo cual no bloquea el sonido completamente, con el fin de estar atento al tráfico o a cualquier otra situación externa. Tiene protección contra la humedad que permite mojarlos para eliminar suciedad y sudor. Encuentra estos audífonos en la tienda online de Sennheiser www.sennheiserchile.cl

LA MARCA DICE Puedes ajustar tu música y encontrar la canción que te dé fuerza desde el cable. No necesitas andar tocando tu reproductor de MP3 durante el entrenamiento.

Diseño: In Ear con soporte detrás orejas Control Smartphone: No Precio: $109.990 48

LA MARCA DICE Son headsets deportivos intrauriculares semiabiertos (semi-cerrados) con aislación selectiva del ruido ambiente para actividades al aire libre.

Diseño: In Ear con banda cuello Control Smartphone: No Precio: $49.900

Publirreportaje Para quienes deseen conocer una de las zonas más prístinas de Chiloé, visitar Reserva Tablaruca debería ser prioridad número uno. Su proyecto de ecoturismo, enfocado en fomentar la investigación científica y la conservación de sus ambientes naturales, ya está abierto a todo tipo de aventureros, con la reciente inauguración de su sendero y refugio. Llegar a un lugar tan salvaje como Tablaruca sin duda presenta interesantes desafíos: el camino que se acerca a la entrada de la Reserva cruza, en una breve aventura 4x4, por los empinados caminos madereros donde trabaja la comunidad indígena de Coihuín de Compu, quienes han participado del desarrollo de toda la iniciativa. Luego, al bajar desde la zona más alta de los terrenos de Tablaruca, los senderos se aproximan al primero de los refugios planteados dentro del proyecto ecoturístico; un lugar perfecto para armar campamento. Conocer por primera vez Tablaruca es

Reserva Tablaruca_

desembocadura existe un alto potencial para la práctica del kayak, para contemplar diferentes especies de avifauna migratoria, presentes en la costa occidental de Chiloé. ¡Y si tienes suerte puedes encontrar coipos o al esquivo huillín! Desde lo alto se puede avistar, con el privilegio que entrega al explorador remontarse por sobre la línea de costa, el encuentro del río con los farellones y la brava costa del Pacífico. Los pescadores pueden encontrar un santuario de tranquilidad, donde una cálida fogata los protegerá de los demás elementos, para disfrutar en la pelea y captura de róbalos y salmones. Una tercera jornada, cerrando el disfrute y contemplación de la costa, considera volver a la zona de refugio cercana a los estacionamientos, regresando en bajada por los caminos de la comunidad y retomando la ruta que conecta a los hermosos lagos Tepuhueico y Natri con la sorprendente Reserva Tablaruca.

¡Conoce el canal de Vimeo de Tablaruca!

PACIFICO

ARBOLES ANCESTRALES

NALCALES ACANTILADOS

El bosque ancestral de Tablaruca está lleno de sorpresas ¿Te atreves a vivirlo? Reserva Tablaruca es un proyecto de conservación privado, ubicado al sur de la Isla Grande de Chiloé, que además de sus humedales y salida a la costa en el Pacífico, incluye 6.000 hectáreas de bosque Valdiviano Siempre Verde.

una experiencia que fácilmente se puede realizar en un ecotour privado de 3 días, que cubre 7 km. Sus senderos están claramente marcados y en su primera jornada recorren un área de bosques vírgenes, donde se cruzan, en un intenso sube y baja, quebradas y algunos de los afluentes del río Tablaruca. Los trekkeros de montaña quedan advertidos: estos son senderos donde los chilotes prefieren cruzar con zapatillas de trail running, de rápido secado, o con botas de goma, que permiten hundir las piernas en el húmedo terreno sin preocupación. En la segunda jornada, además de pasar por pangales, que le dan un aire del Jurásico a esta zona indómita, el monte chilote da paso a un espacio donde se empiezan a abrir claros que permiten avistar el humedal costero de Tablaruca, donde el viento marino del oeste azota, junto a las rítmicas olas, una amplia zona de acantilados. En esta lugar de la

HUMEDALES

RIO TABLARUCA

BASE CAMP

¡Contáctanos! Para conocer más de la zona y el proyecto de Tablaruca, te invitamos a contactar al equipo que trabajó en la creación de la Reserva. www.reservatablaruca.cl dretamal@reservatablaruca.cl info@reservatablaruca.cl +56 9 5647 9905 +56 2 29516640

reservatablaruca

Stand Up Paddle a la Medida

SUP en la región de Los Lagos El Llanquihue, el Tagua Tagua, el Rupanco, el Golfo de Ancud, el de Corcovado. En los fiordos, lagos e islas donde comienza la Patagonia, las posibilidades para los deportes naúticos son infinitas. Aquí el experto Arnaud Frennet nos recomienda sobre qué hacer y en qué fijarse en viajes de SUP en aguas australes. Texto y Fotos: Arnaud Frennet

El Lago TaguaTagua en el río Puelo es uno de los lugares más bellos para la práctica del Stand Up Paddle.

on numerosos y extensos lagos, fiordos y canales, con una multitud de Islas formando el Archipiélago de Chiloé, con golfos, estuarios, y varios ríos navegables, la región de Los Lagos destaca con una geografía única que pareciera haber sido dibujada para los navegantes. No sorprende que sus pueblos indígenas desarrollaron grandes aptitudes para la navegación como fue el caso de los Chonos, en el sur de la región, pero también de los Huilliches y Cuncos más al norte. Hoy gran parte de su gente depende en forma directa o indirecta del mar (o de los lagos), pero esta omnipresencia del agua no solo trae beneficios económicos. También constituye un inmenso y entretenido terreno de juego para los deportes náuticos, como la navegación a vela, el windsurf, y últimamente el Stand Up Paddle. Desde mi primera visita con un SUP en el 2008, he vuelto a la región prácticamente cada año para realizar diversas travesías. Y a la hora de partir, cada vez me quedo con las ganas de volver para realizar otras nuevas aventuras en Stand Up Paddle. Antes solía llegar con un objetivo de travesía bien claro y venía muy programado al respecto, pero este año preferí improvisar y adaptarme a las condiciones climáticas de cada día. Y allí está la gran ventaja de esta región para el SUP de aventura: independiente de la dirección del viento, de que haya sol o lluvia, siempre habrá una buena travesía que hacer. Además las opciones son prácticamente infinitas y hay para todos los gustos y niveles. 53

Chequeando la ruta en la mitad del Golfo de Ancud cerca de Isla Quellín.

Lagos Llanquihue, Ranco y Rupanco

Cruzar a Islas como Puluqui, Lemuy, Mechuque, y otras

Lagos Tagua Tagua y Todos Los Santos

Estuario del Reloncaví

Grado de dificultad: Principiante a experto Atractivos: Paisajes, multitud de posibilidades para adaptarse al viento del día, todo tipo de distancias, hasta mayores a 40 kilómetros. Peligros: Vientos y distancias para alcanzar una orilla si uno no es prudente y consciente de su propio nivel.

Grado de dificultad: Intermedio a experto Atractivos: Paisajes, bellísimas aguas. Peligros: Vientos y orillas principalmente inhabitadas, sin acceso.

Lago Cucao a Lago Huillinco (Chiloé)

Grado de dificultad: Principiante a intermedio Atractivos: aprovechar el viento oeste para recorrer 18 kilómetros y 2 lagos conectados en el corazón de Chiloé. Peligros: Vientos

Grado de dificultad: Principiante a experto según la distancia Atractivos: multitud de alternativas, paisajes, recorrer una Isla en forma entretenida, conocer los Isleños. Peligros: Vientos y corrientes. Siempre informarse de los cambios de mareas y corrientes.

Grado de dificultad: Experto Atractivos: Paisajes, fuertes vientos que permiten surfear su oleaje (“SUP Downwind”). Permite distancias mayores a 50 kilómetros Peligros: Vientos. Pocos puntos de acceso a orillas hacen que se preste principalmente para distancias largas.

Canal de Chacao

Grado de dificultad: Intermedio a experto Atractivos: cruzar un canal mítico entre el continente y Chiloé. Peligros: Fuertísimas corrientes obliga esperar el momento de estoa, cuando se invierten y cruzar rápido. Otros: Obligación de coordinar con la Armada

Tanto en el pasado como en la actualidad el mar y los lagos han tenido un rol fundamental en el desarrollo y la economía de la región.

Golfo de Ancud y Golfo del Corcovado

Grado de dificultad: Experto Atractivos: paisajes, posibilidad de conocer Islas en el camino o cruzar directamente por mar abierto. Ballenas en el Corcovado. Peligros: Vientos y corrientes. Cambio de clima durante la travesía. Distancia. Otros: Obligación de coordinar con la Armada.

Consejos de seguridad Es importante llevar celular u otro medio de comunicación, informarse muy bien de las condiciones meteorológicas, llevar brújula o GPS, contar con alguien en tierra que esté pendiente, y si se van a alejar de la orilla deben dar aviso a la Armada y coordinar la travesía con ellos. Para travesías largas llevar suficiente líquidos y alimentos para evitar agotamiento y problemas físicos, así como estar equipado para el frío y siempre usar leash.

Cruzar en SUP de Calbuco a la Isla Puluqui parece fácil por la cercanía, pero cuidado con las corrientes.

CICLISMO EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Lorena, Daniel y Pablo en ruta bordeando volcán Llaima y llegando a entrada norte a Conguillío.

Paso fronterizo Icalma, que cruza a Argentina fue parte de la ruta que hizo esta vez Leonardo Aceituno. Acá Nos cuenta su cuarta historia dentro de su serie de aventuras de MTB. Esta vez son la región de la Araucanía, los pasos froterizos Icalma y Mahuil Malal y un poco de Argentina los parajes que recorre junto a tres amigos. Texto y fotos: Leonardo Aceituno Arancibia /Viajero Nomade

antes de agradecer a los carabineros por su apoyo esa noche. Avanzado un poco el camino después de Cherquenco, se termina el asfalto y comienza el camino de ripio compactado; este se encuentra bastante bueno para pedalear. Según la información que entregan los mapas locales y guías turísticas, unos kilómetros antes de llegar a la falda del volcán Llaima se encuentra un cruce que te lleva al centro de esquí ubicado en el mismo volcán, para luego bordear el Parque Nacional Conguillío y llegar a la entrada norte de este mismo. Si quieres recorrer caminos menos transitados y con abundante vegetación recomiendo que al llegar al cruce mencionado anteriormente, tomar hacia la izquierda en dirección a la Laguna Quepe. Ésta se encuentra en caminos y senderos privados, pero con el permiso correspondiente y cuidando el entorno no hay problemas para pasar. A unos 5 km antes de la Laguna Quepe se encuentra un primer portón, ahí vive Don Pedro Paillacan, quien registra los datos y da la autorización para seguir avanzado. Esta ruta rodea la laguna y posee algunas fuertes pendientes las cuales son recompensadas por el paisaje que se puede observar y conocer. Al atardecer llegamos a un tercer portón donde vive Don José, otro cuidador de la zona, al cual también es bueno pasar a saludar y pedir permisos para cruzar por la zona. Unos tres kilómetros más adelante el camino cruza un arrollo y hay un plano, con agua fresca y una zona protegida del viento. Allí fue donde armamos nuestro segundo campamento. La jornada había

sido agotadora, comimos un dosis fuerte de pastas y fuimos al descanso. Escarcha a nuestro alrededor nos indicaba que la noche había estado muy fría, lo cual no fue obstáculo para desayunar y desarmar rápidamente nuestro campamento. Debíamos retomar temprano nuestro avance ya que la ruta continuaba bordeando y ascendiendo al cordón montañoso en dirección noroeste, desde los 700 msnm hasta llegar a los 1500 msnm aproximadamente, para luego descender por senderos empinados y de gran vegetación. Al final, el camino empalma en la entrada norte del Parque Nacional Conguillio, a media tarde ya habíamos llegado a la entrada del parque. Aquí el camino es un poco más complicado, ya que el ripio, de piedra volcánica y calamina, no son muy aptos para un buen pedaleo. La entrada es un poco dura y extensa, con zonas de bastante calor y poco acceso a agua, ya que el camino se separa del rio en unos tramos. La zona de control y guardaparques se encuentra en la zona central del parque; donde llegamos al finalizar la tarde y logramos acampar al costado de la laguna Captren, un lugar maravilloso, de una tranquilidad y naturaleza extraordinaria. El campamento fue en un bosque llenos de Pinos y Araucarias, donde aun quedaban restos de nieve y hielo a nuestro alrededor. La cena fue reconfortante, luego tomamos un Té para revisar nuestro mapa y chequear la ruta para el siguiente día. Nuevo día, nuevos desafíos y aventuras era el pensamiento que se repetía en mi mente. La ruta se había definido en seguir cruzando el Parque Nacional de norte a

ARRIBA Registro del paso del tiempo en viviendas y calles de poblados cordilleranos, Cherquenco, región de la Araucanía. ABAJO ¡No todo es pedaleo! Compartiendo con Amigos Locales en sector de Melipeuco.

Frío amanecer en ultimo campamento antes de cruzar a Argentina por paso fronterizo Icalma.

Después de esperar largos meses para la apertura de los pasos fronterizos en la zona centro y sur de nuestro país, inicio mi viaje con todo el equipo listo para retomar las rutas fronterizas. Esta vez me acompañan tres amigos cicloviajeros, Lorena y Daniel de la región de Coquimbo y Pablo de Santiago. Todos motivados por la pasión de viajar y compartir en esta nueva etapa del viaje. El día 10 de noviembre llegamos a la ciudad de Santiago, donde nos reuniríamos para ver detalles de equipo y logística con el fin de emprender viaje al día siguiente a la ciudad de Temuco. Quiero agradecer al matrimonio amigo cicloviajero, Marcela Lopez y Andres Briones, quienes nos brindaron un gran apoyo en la ciudad de Santiago. Podrán imaginar tener a cuatro cicloviajeros con todo su equipo y bicicletas dentro un departamento.

Recuerden si desean viajar con sus bicicletas en bus, elijan de preferencia buses de un piso, ellos poseen los maleteros más amplios donde entran las bicicletas casi sin desarmarlas. Para viajar de Santiago al sur hay una gran variedad de buses que poseen estas características (el costo de sobre equipaje es de 5000 mil p/p aprox.)

Llegada a la Araucanía

El 12 de noviembre a las 6 de la mañana llegamos sin novedad a la ciudad de Temuco. Una fría mañana nos da la bienvenida. Recorrimos el centro de la ciudad en busca de un buen desayuno para cargar energías e iniciar nuestra ruta. Antes de dejar la ciudad, confirmamos el clima y la apertura de las ruta que recorreremos en la oficina de turismo y Conaf. Nuestro primer destino es llegar a la localidad de Cherquenco, ubicada al noreste de Temuco. Poco a poco nos adentramos

en hermosos paisajes llenos de vegetación y con la visión del volcán Llaima de fondo. En la ruta nos detenemos a almorzar en la localidad de Vilcun. Consultamos a la gente, quienes nos recomiendan visitar la picada de Don Daniel. Aquí encontramos ricas comidas caseras y buenos precios, desde los $2.000 p/p puedes disfrutar de una reponedora cazuela de campo. Luego continuamos nuestra ruta hacia Cherquenco, lugar donde armamos nuestro primer campamento. Allí, Carabineros de la zona nos ayudo a conseguir un terreno para armar nuestras carpas. Preparamos una rica cena, compartimos un rato los detalles del primer día de viaje y llegó el descanso caída la noche.

En dos ruedas por Conguillío

Al día siguiente preparamos un rico y nutritivo desayuno. Alistamos nuevamente nuestro equipo e iniciamos nuestro pedaleo, sin 59

el pedaleo. El paisaje es hermoso y va compensando un poco el sacrificio. Desde Melipeuco (700 msnm aprox) hasta la parte más alta de las pendientes que es de 1.200 msnm, en un tramo de 20 km aprox. En el trayecto pasas por sectores de grandes bosques, ríos y laguna (laguna Icalma). Casi al finalizar la tarde, nos dio la bienvenida el pueblo de Icalma, lugar muy bonito de una tranquilidad única. Aquí puedes encontrar camping a buen precio y minimarket con todo lo necesario para no pasar hambre. Este sería nuestro último día en territorio Chileno. Al día siguiente cruzaríamos por el paso fronterizo Icalma a Argentina. Ese día nos quedamos en el camping “La Armada”, costo aprox. $3.000 p/p. Una noche fría y con densa niebla ¡al costado de la Cordillera de los Andes! Cumpliendo con el itinerario de nuestro sexto día de ruta, a las 10:30 nos encontrábamos pasando por aduana e ingresando a territorio argentino. La aduana chilena se encuentra en el mismo pueblo de Icalma, posteriormente vienen unas pendientes que te llevan al Limite Chile-Argentina, ubicado aprox. a 1300 msnm. Al avanzar unos par de kilómetros, está la aduana Argentina y luego la entrada a la provincia de Neuquén es maravillosa, por lo menos unos 10 km de bajada y con la

vista del lago Alumine y sus alrededores. Según nuestro programa, la idea era continuar por esta ruta hasta empalmar con un camino al final de lago, para luego retomar rumbo sur con dirección a la ciudad de Alumine (Argentina). Toda esta ruta se encuentra en muy buenas condiciones, geográficamente se encuentra entre la ruta 40 y la Cordillera de los Andes. Estuvimos tres días en territorio transandino. En nuestro paso cruzamos la ciudad de Alumine y Rague, fueron días que nos acompañaron fuertes vientos, goterones y campesinos veteranos no muy acostumbrados a compartir con visitantes: ellos insertos en sus sistemas de vida de tranquilidad a los cuales unos par de locos arriba de la bicicleta llegaban a interrumpir, podíamos entender sus reacciones.

De vuelta a Chile

Al terminar el tercer día de ruta rumbo Sur por Argentina, llegamos al cruce que nos indicaba que nos encontrábamos a unos 40 km del próximo paso fronterizo entre Argentina-Chile. El paso es el “Mahuil Malal” ubicado aprox. A 1300 msnm. Esa tarde el grupo se distanció un poco. La ruta ya pasaba la cuenta y algo de cansancio se podía apreciar. Fue en este cruce donde dejamos a nuestros 2 compañeros recuperando energías con unas buenas

pastas y con mi otro compañero avanzamos un poco para buscar un buen lugar para armar campamento. La temperatura bajaba y nos quedaban pocas horas de luz. Dos kilómetros más adelante encontramos un buen lugar. Luego de dejar nuestras cosas esperamos a nuestros dos compañeros faltantes, los cuales nunca llegaron, ya que al parecer y mientras armábamos nuestras carpas ellos pasaron de largo sin darse cuenta de nuestra ubicación. Última noche en Argentina y el grupo dormía separado, pero con la tranquilidad que llegada la noche ellos sabrían resolver la situación sin nuestra presencia. Para pasar la pena por lo sucedido esa tarde prepare unas sabrosas churrascas con semillas de maravilla, linaza y sésamo! Una buena cena junto a mi compañero de ruta, donde preparamos nuestra salida para el día siguiente, la idea era encontrar temprano a nuestros 2 compañeros perdidos. A las 9 de la mañana iniciamos nuestro pedaleo. Comenzaba lentamente el ascenso hacia el “Paso fronterizo Mahuil Malal”, la ruta es pavimentada hasta 10 km antes del control aduanero; justo aquí está la entrada al “Parque Nacional Lanin”. Estos últimos 10 km son eternos, ya que son de arena y piedras, ¡ufff muy duros para el pedaleo! Pocos kilómetros antes de llegar al Control Aduanero nos encontramos con nuestros 2

Momentos como estos busca todo viajero, lugares que no puedes describir, solo vivirlos para disfrutar.

sur y llegar a la localidad de Melipeuco. La zona central del Parque Nacional Conguillio es maravillosa, debido a su gran variedad de flora y fauna, tuvimos la oportunidad contemplar al pájaro carpintero (macho y hembra), unas de las 4 especies que habita en Chile de un total de 200 especies alrededor del mundo. Ya casi terminando la zona de abundante vegetación del parque, pasamos por la laguna arcoíris, sus colores y nitidez de sus aguas la hacen un zona digna de visitar. Continuando por el camino en dirección sur, la vegetación desaparece y se aprecian los vestigios de las erupciones y restos volcánicos que muchos años atrás azotaron la zona. La zona es similar a la entrada norte, en este camino nos encontramos con una clicloviajera de Alemania la cual recorría Sudamérica. Al final de la entrada sur del parque, se encuentra la cascada de triful-triful, una zona muy bonita para fotografiar. Aquí el camino cambia de ripio a asfalto y viene acompañado con un suave descenso que dura hasta el mismo pueblo de Melipeuco. Al llegar 60

al pueblo nos encontramos con una fiesta costumbrista denominada “La Fiesta del Baqueano”, con muestra de alimentos y costumbres de la zona.”

El inspirador pueblo de Melipeuco

La palabra “baqueano” tiene hoy un significado exacto y preciso. Decirle a un hombre de Melipeuco que es un baqueano es un elogio y al propio tiempo un reconocimiento de méritos peculiares, pues el baqueano es un buen conocedor de la tierra y de sus recursos; sabe orientarse y guiar en campo abierto, conoce donde cobijarse y cómo valerse; en fin, es poseedor de mil mañas aprendidas en la dura escuela en que únicamente la experiencia y la naturaleza son las maestras”” Ya en el pueblo nos recomendaron visitar el “Restaurante de Juanico”, lugar agradable, de encuentro y donde se disfruta de buena comida, a excelentes precios y con una simpática compañía. El local es atendido por sus dueños y familia.

Por la tarde logramos encontrar un lugar seguro donde poder armar nuestro campamento. Don Rigoberto Huanchuman, amigo oriundo de la zona nos facilito tu campo. Ya caída la noche salimos un rato a disfrutar de la comida y fiesta del pueblo de Melipeuco. Una noche tranquila y estábamos contentos por el desarrollo de viaje. Con los primeros rayos del sol, iniciamos nuevamente nuestra rutina. Comenzando con un buen desayuno, desarme de campamento y el retorno a la ruta, esta vez nos dirigíamos en dirección Este, destino final del día, Pueblo de Icalma.

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Hacia Argentina por Icalma

La ruta en el mapa y de acuerdo a lo que nos informaba la gente de la zona, esta poseía algunas cuestas y desniveles que fuimos comprobando a medida que pasaban los kilómetros. Debo confesar que desde los 15 km. en adelante la ruta empeora bastante; fuertes pendientes y ascensos que no terminan nunca dificultan

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compañeros faltantes. Ellos habían avanzado la noche anterior casi la mitad de la ruta recorrida esta mañana por nosotros; habían tenido una buena noche y se encontraban sin novedad. Al medio día pasamos Aduana y luego cruzamos el limite internacional, ya estábamos en nuestro territorio. Al terminar la tarde llegamos a Curarrehue, todo el paisaje que acompaña la ruta desde el límite fronterizo hasta Curarrehue es maravilloso, es una mezcla de imponentes bosques, lagos y ríos, ¡los cuales puedes apreciar, oler y sentir solo porque viajas arriba de la bicicleta! Llegamos al final del día al pueblo. La Sra. Raquel Parra nos facilitó su patio para pasar nuestra última noche de la ruta.

En las historias anteriores siempre he relatado como en los últimos días de ruta nuestra mente nos juega un papel fundamental sobre nuestros recuerdo. Es por ello que trato de transmitir esos pequeños detalles que van ocurriendo sobre la ruta, ver como se van concretando esas ideas y sueños que partieron una vez como algo simple, ver que mas gente se logre motivar y acompañar en cada viaje me llena de satisfacción, ya que tal como un día otros viajeros me motivaron a mi, Uds., y otros puedan hacerlo. Nuevamente muchas gracias a todos los que de alguna u otra forma hacen posible que las rutas se lleven a cabo, Gracias Auspiciadores, Familia y Amigos, ¡Gracias por la confianza brindada!

La satisfacción en Villarrica

Al día siguiente continuamos descendiendo por la ruta, pasamos por Pucón y luego terminamos en la Ciudad de Villarrica. Aquí más tranquilos, desarmamos nuestro equipo y emprendíamos el retorno a casa con la satisfacción y la alegría de una ruta mas cumplida.

En el sentido de las agujas. Primero: Nuestro amigo Pablo esperando ansioso la cena después de una larga jornada de pedaleo. Segundo: Donde viajes y en los lugares mas lejanos, encontraras una singular cantina, este fue el caso en la entrada a Vilcún. Tercero: Disfrutando del Primer día de Campamento en ruta en el poblado de Cherquenco.

Agradecimientos Sielcom Hostal Family Home Selkn Alforjas Avalancha Lifestraw Chile Out Chile Revista Outdoors 62

Auspiciadores:

Colabora:

Media Partners:

Produce y organiza:

OUTOURS

Bajo el sol y las estrellas de Andacollo

Desde la cima del Mirador YahuĂn se puede obtener esta vista. Con el mar, al fondo y el sol bajando al atardecer.

OUTOURS Ubicado a 45 minutos de La Serena, esta localidad ofrece un mundo por conocer. Al visitarlo uno palpa la tradición minera y religiosa de la zona, que se complementa con un turismo incipiente pero muy atractivo. Parte de la ruta Anta Kari, Andacollo cuenta con senderos únicos, miradores espectaculares, exquisita gastronomía local, observación astronómica en cielos nítidos y escondidos petroglifos. Texto: Sofía Rojas Fotos: Gonzalo Argandoña

Esta comuna de la Provincia del Elqui, ubicada a 54 kms. de La Serena es un destino turístico que hay que visitar. Separada de la costa por un cordón de cerros, yendo camino a Andacollo se empieza a ver el cielo despejado, a sentir el aire seco del desierto y se nota como sube la temperatura, que en verano promedia 28 grados. La comuna se encuentra a 1.100 msnm y es conocida a nivel nacional la fiesta de su Virgen. El turismo religioso es la más popular durante ciertos meses, sin embargo, esta pequeña comuna vale visitarla durante todo el año, para conocer de qué se trata la tradición religiosa pero también para experimentar su tradición minera, y visitar a sitios arqueológicas. Para probar su exquisita gastronomía local, miradores exclusivos y cielos nocturnos con nítidas estrellas. Todo mediante servicios turísticos nuevos pero consolidados, ofrecidos para que el visitante experimente y viva este destino. 66

La tradición minera

La principal actividad económica de Andacollo es la minería donde concretamente medianas y pequeñas mineras explotan la tierra en busca de oro y cobre. Hoy en día la riqueza de ese producto ha disminuido aunque igualmente se ve la tradición de esta actividad. Para adentrarse a esta historia y cultura de la zona hay que visitar Los Trapiches: lugar donde se procesa el material en bruto para transformarlo en oro fino. Juan Carlos Pasten, dueño de los Trapiches “Calentones” que ya tiene 33 años de funcionamiento. Ofrece dar a conocer todo el proceso de trabajo del oro: desde que se encuentra en la tierra como una piedra hasta la creación de una medallita. El proceso de purificación del oro se puede conocer en vivo con las demostraciones que hace Juan Carlos en los trapiches, experimentando cada etapa. Con esta experiencia se da

cuenta del sacrificio detrás de esta actividad, que cada vez es menos recompensada por la escases de oro y a la vez, uno puede notar la constancia de los pirquineros que trabajan diariamente por la fortuna de encontrar un poco de oro; con el cual pueden alimentarse y vivir. Contacto Juan Carlos Pasten: +56 9 9913637. Otra actividad imperdible al visitar estas tierras es conocer a don Óscar Malebrán, un pirquinero que obtiene el oro de manera artesanal. Se puede visitar su lugar de trabajo donde con sus propias manos escarba la tierra y realiza el trabajo de limpieza del oro. Un trabajo donde 80 kilos de tierra y piedra se limpian detenidamente durante horas con la esperanza de sacar apenas un gramo de oro. Con Don Óscar uno no solo conoce el trabajo sacrificado que se realizaba antiguamente para procesar el oro sino que uno puede dar cuenta de la pasión detrás de esta actividad, conocer su increíble vida e historia de su trabajo. Contacto: Andrea Castillo: +569 98355022

A la punta del Cerro

Muy cerca del centro de la comuna, se encuentra el Cerro la Loma. Con una ascensión de solo 45 minutos uno llega a la cima de este cerro donde se puede encontrar la mejor vista del lugar: uno puede ver la IV región completa en 360º: se puede observar la cordillera de los Andes, toda la comuna de Andacollo y el Océano Pacifico. Hacia la cordillera se pueden divisar los tres observatorios del sector y hacia el océano se pueden apreciar los balnearios Totoralillo y Morrillos. Mirando hacia la comuna, se puede reconocer la actividad minera y apreciar la distribución de la tierra, los paisajes desérticos y los montes del sector. En este pequeño trekking uno puede apreciar su flora nativa además de la historia que hay detrás de esta ruta que ocupaban los antiguos habitantes de este sector. Juan Carlos Pasten, oriundo de la zona, es el guía a cargo de esta actividad, y quien va dando detalles de la comuna y sus historias pasadas. Para disfrutar de la mejor manera la vista de este cerro, lo mejor de todo es almorzar en la cima. Juan Carlos Pasten junto a su familia, organiza este tour que incluye un rico asado con ensalada, deliciosas churrascas, postre y un traguito de Licor de Copao, propio de la zona. Esta experiencia de seguro hacen disfrutar aún más la vista en este cerro que según cuentan es uno de los secretos mejores guardados de Andacollo. (Juan Carlos Pasten +56 9 9913637).

Camino a la cima del Cerro La Loma. Para realizar esta excursión hay que llevar mucha agua y protección solar debido a las altas temperaturas.

IZQUIERDA El copao, fruto de los cactus, es típico de la zona. Lo mejor es probarlo en el Lícor de Copao producido en la en Andacollo. DERECHA Ver el atardecer en la cima de los cerros del sector es una experiencia inolvidable. Ideal para hacerlo acompañado.

OUTOURS

pedir la “once simple” que cuenta con un sabroso chocolate caliente o un té de canela, acompañados por ricas churrascas con queso de cabra calientitos por las brasas.; eso además de ricos bombones de chocolate y cuchuflíes. Para quienes buscan algo más está la posibilidad de la “once gourmet”, en la cual “se ofrece además tragos, como el licor de copao, y el postre típico chileno Macho Ruso” – dice Clara. Además se instala un telescopio solar por el cual se puede ver directamente el sol y hasta sacarle fotos. Otro servicio que se puede incluir es la participación sorpresa de un pirquinero. Por ejemplo, si se quiere pedir matrimonio o alguna propuesta sorpresa a su acompañante, se ofrece que aparezca un actor del lugar vestido como pirquinero, quien traería el anillo o el objeto sorpresa. Hay experiencias nuevas para todos los intereses! A solo 20 minutos del pueblo uno puede vivir este panorama con un atardecer inolvidable. Contacto: Clara Campos +569 90711173

Astronomía y arqueología

En esta zona el cielo en la noche es increíble. Sin luces alrededor ni contaminación lumínica propia de las ciudades, en este lugar las estrellas se pueden ver con una nitidez

única. En medio de valles y alejados del centro, se encuentra un espacio privilegiado donde Andrea Castillo, guía astronómica especializada, realiza su excursión “Somos Polvo de Estrellas”, en la cual realiza una caminata nocturna con observación astronómica. Con dos o tres telescopios newtoneanos se pueden ver constelaciones como Las Tres Marías, La Cruz de Sur, las Siete Hermanas o Pléyades, entre otras. Además la visión se complementa con la historia e información científica de estas constelaciones. Se puede apreciar también con el telescopio los anillos de Saturno y hasta los cráteres de la luna. “Nada como sentir la cercanía con las estrellas y la conexión con el universo. Seguro será algo que jamás olvidarán” detalla Andrea sobre su excursión. Para finalizar se puede comer un aperitivo en este lugar; un pan amasado junto a una pichanga acompañados de un trago de copao u otras bebidas alcohólicas y gaseosas. Todo junto a un paisaje nocturno increíble. Junto a esta actividad se puede realizar con Andrea una visita a los petroglifos de la zona. En Andacollo y sus cerros tuvieron fuerte presencia culturas como la Diaguita, Huentelauquén, Molle y hasta los Incas. Los vestigios de esas culturas se puede conocer en un lugar secreto. Con los ojos vendados

En el Mirador Yahuín, se puede mirar directamente al sol mientras este comienza a esconderse, ayudándonos de un telescopio especial para la observación de la estrella que da nombre a nuestro sistema planetario.

Donde Comer Camping Chaway

Turismo religioso

Esta pequeña comuna nortina es conocida a nivel nacional por la fiesta de la Virgen Andacollo. Esta festividad cuenta con dos fiestas; la chica y la grande que reúnen a miles de fieles. Durante la fiesta chica que se realiza el primer domingo de octubre, la cual adelanta la celebración mayor; la fiesta grande. La semana de diciembre del 23 al 27 de diciembre más de 200.000 personas llegan desde todo Chile y hasta Sudamérica, a celebrar a la virgen, hacerle ofrendas y agradecerle. Tan grande es esta fiesta que durante todo el año la gente la espera y preparan los bailes chinos que se realizan esos días de fiesta. En esa fecha los fieles llenan Andacollo por completo junto a las dos sedes de la celebración; La Basílica Mayor y la Iglesia menor. Para conocer más de esta devoción a la virgen no solo se puede lograr participando de esta masiva fiesta sino que al visitar estos lugares sagrados durante todo el año. La Basílica Mayor, terminada de construir en 1893, es el lugar donde llegan los fieles a celebrar a la virgen en las fiestas, chica y grande: hasta acá llegan los fieles, algunos de rodilla y otros luego de haber caminado kilómetros a pie bajo el sol, a pedirle a la virgen ayuda o agradecerle con ofrendas los favores concedidos. A la vez la esta Iglesia se destaca por sus características de arquitectónicas hecha completamente de madera. Ubicada a unos pasos de la Basílica mayor 68

se encuentra la Iglesia menor o Templo Chico el cual es Monumento Nacional y tiene la gran importancia de albergar a la milagrosa Virgen de Andacollo. Además en este templo se encuentra el camarín de la virgen y su museo de ofrendas. El camarín es un espacio de reflexión y espiritualidad, donde se obtiene la mayor cercanía con la imagen. En el museo se puede conocer y apreciar la devoción a la virgen. Allí se exponen los regalos de los fieles a la virgen que van desde joyas valiosas, trabajos en oro, placas con mensajes de agradecimiento, fotos, diplomas de titulación, hasta prótesis de piernas y brazos, pelo e incluso vestidos de novia. Actualmente estas ofrendas están guardadas para reconstruir la iglesia y se expondrán nuevamente cuando se acabe la remodelación el año 2016. La iglesia y el camarín con la Virgen igual se pueden visitar. Realmente una actividad fundamental para conocer la devoción a esta imagen.

Una once Campestre

Una experiencia extraordinaria es tomar una rica once campestre en el mirador Yahuín. Este mirador cuenta con una vista privilegiada a los valles transversales y hacia el horizonte; es por eso es ideal ir a la hora del atardecer a tomar un rico té para apreciar la puesta de sol y los colores del cielo a esa hora. Clara Campos, de la banquetería Merlía, es la encargada de la exquisita gastronomía que acá se sirve. Uno puede

La señora Teresa Escobar, ganadora del concurso gastronómico, ofrece exquisitos platos típicos de la zona. Cabrito al Molle con puré con acelga, cazuela de gallina de caza, entradas de charqui, un budín de patitas de vaca y postre de higo, son algunos de los platos que ofrece. Para ir hay que reservar antes. Contacto: Teresa Escobar +569 94319679

IZQUIERDA En el centro de la comuna de Andacollo uno puede apreciar pintorescas calles y su plaza nueva, reconstruida, junto a las dos grandes Iglesias. DERECHA Miles de ofrendas y mensajes a la virgen de Andacollo se encuentran en el museo de la Basílica Menor.

La Criollita

Imperdible

Ruta Antakari La ruta Antakari es una ruta ancestral que recorre las comunas de Vicuña- HurtadoPichasca hasta Andacollo de la región de Coquimbo. Era llamada por los Inca “Anta Kari” y significa en su lengua “gran hombre de cobre”. Esta ruta tiene una longitud de 273 kilómetros e involucra 20 localidades.

IZQUIERDA Oscar Malebrán, se ofrece como actor para interpretar a un pirquinero, que trae un regalito sorpresa a quienes disfrutan la vista en los miradores y sueñan con nuevos compromisos.

Uno de los productos estrellas de la zona es el queso de cabra. Para comprar y llevar un queso puro de cabra sin otras mezclas de queso, hay que ir a este almacén donde lo encuentras a $3.500 el medio kilo.

DERECHA Tomarse un rico te de canela es una actividad perfecta mientras baja el sol y empieza a llegar el frío en las zonas altas de Andacollo.

OUTOURS ARRIBA Un rico almuerzo saludable se puede comer en la cima del Cerro La Loma, como parte del tour de Juan Carlos Pasten. ABAJO Hay que conocer los petroglifos hechos por las antiguas culturas que habitaron la zona.

Dónde Dormir Hostal Doña Rode

Para alojar en Andacollo este hostal ubicado en medio de la naturaleza, cuenta con habitaciones impecables, con mucama, con baño privado o compartido, e incluye desayuno casero. Además tiene restaurante y una piscina perfecta para pasar el calor de la zona. www.donarode.cl

Hostal Urku Inti Este hostal familiar de arquitectura rústica pero acogedora cuenta con habitaciones con baño privado o compartido, con servicio de desayuno, almuerzo y cena y además de una Cafetería. Tiene Tv Cable y Wifi. www. tierradeastros.cl

AgroCamping Valle de Estrellas En la comuna de Samo Alto, a 30 kilómetros de Andacollo, se encuentra este lugar rodeado de naturaleza. Cuenta con sitios de camping, una gran piscina y cabañas para 4 personas. Para reservar hay que llamar a: Jaime Perines 93322838.

Una gran cantidad de cactus y flora nativa acompañan el camino por cerro La Loma. Juan Carlos va explicando las características distintivas de cada una de las especies vegetales.

Andrea Castillo dirige al visitante a una zona cerca de Andacollo llena riqueza arqueológica. Allí luego de una corta caminata se llega a un sector donde claramente se pueden ver dibujos ancestrales y petroglifos. Contacto: Andrea Castillo +569 98355022

Andacollo en dos ruedas

Para los que quieran recorrer la zona en bicicleta una buena ruta es comenzar por Samo Alto y llegar a Andacollo. Leonardo Aceituno, un experimentado ciclista de la región ha realizado la ruta Antakari (ver Imperdible) la cual incluye este tramo. Son 28 kilómetros pedaleando; no es una ruta complicada por el terreno, sino que más por el calor, alcanzando fácilmente los 40 grados sin nubes que tapen el sol. Desde Samo Alto y luego unos kilómetros más abajo se llega a un cruce donde hay un santuario a la Virgen. – comenta Leonardo. Ahí comienza la ruta: la idea es partir temprano en la mañana “a fin que disfrutes el ascenso y paisaje hasta Andacollo (esta ruta tranquilamente la puedes realizar en unas 5 a 6 horas” . aconseja Leonardo. Además, comenta que se debe recargar agua en Samo Alto, antes de iniciar el ascenso. 70

“Durante la ruta te encontrarás con algunas fuertes pendientes y unos agradables descenso; disfruta las panorámicas del paisaje y la brisa marina que te refrescará en algunos tramos de la ruta” – comenta Leonardo. Hay que tener presente que en esta ruta no se encuentran bosques ni gran vegetación. Por lo que la belleza está en el desierto y los lugares desolados; en las variedades de colores en los cerros y las amplias panorámicas de las alturas. Acá en Andacollo termina la ruta Antakari, sin embargo, Leonardo recomienda avanzar hacia Coquimbo; “si te apasiona el pedaleo, recomiendo seguir pedaleando hasta Coquimbo, ya que el descenso por los zig zag de la cuesta de Andacollo son magníficos” – detalla el ciclista. A la vez, señala que hay que tener cuidado con las curvas, ya que transitan por esta ruta los camiones de la minería “fuera de eso disfruta el largo descenso desde los 1.100 msnm del pueblo hasta el cruce de El Peñón, en un tramo de unos 25 km” – describe. Es importante para realizar ambas rutas, planificar bien la ruta, calcular el tiempo, los imprevisto, llevar alimento y mucho agua para lograr el objetivo final de disfrutar el pedaleo en esta preciosa y soleada zona de Coquimbo.

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Andacollo

Comuna que su nombre viene del Quechua; donde Anda significa cobre y Collo cerro. Lo cual da cuenta de la fuerte presencia minera.

Centro de la comuna

Epicentro de la celebración a la Virgen de Andacollo. Se encuentra la plaza Pedro Nolasco y las dos grandes basílicas: mayor y menor.

Cerro La Loma

En este cerro se puede obtener una vista 360º del lugar, el mar, la cordillera y Andacollo se pueden ver desde su cima.

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Mirador Yahuin

En este mirador se puede apreciar la mejor puesta de sol de la zona, con una vista privilegiada a los cerros junto al sol bajando en el mar, es una belleza escénica única.

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Los Trapiches

Acá quedan ubicados los Trapiches Los Calentones donde los visitantes pueden experimentar el proceso de refinamiento del oro.

Visita astronómica

Petroglifos

Este spot se realiza el tour astronómico. Acá se pueden ver los cielos nocturnos con estrellas con una cercanía y nitidez privilegiada.

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En esta zona se encuentra la mayor riqueza arqueológica del lugar, donde se ve el arte rupestre de las culturas ancestrales de la zona.

Coquimbo

El Peñón

Ciudad puerto vecina de Andacollo y La Serena. Se recomienda hacer la ruta hasta ella desde Andacollo en bicicleta.

Para llegar a Andacollo hay que subir una cuesta que alcanza los 1.100 msnm para llegar al pueblo. Antes de la cuesta se encuentra El Peñón.

Samo Alto

Esta comuna ubicada en río Hurtado es parque de la ruta ancestral Antakari, perfecta para realizarla en bicicleta y terminarla en Andacollo.

Entrevista

Moverse por el Agua

Patrick Lynch 31 años / Activista Comunitario / Boston Entusiasta del ski y el trail running, Patrick es uno de los directores de Futaleufú Riverkeeper, ONG que pertenece a una alianza que defiende las comunidades asociadas a los recursos hídricos a nivel mundial. Sea agua para nadar, beber, remar o pescar, este gringo y quienes colaboran del movimiento Waterkeeper buscan protegerla, especialmente cuando está amenazada. Entrevista: José Francisco Hurtado. Fotos: Jane Koopman

Mientras estudiaba, Patrick Lynch tenía su encuentro con la naturaleza al esquiar y competir en Downhill y Grand Slalom en las heladas montañas del Noreste de Estados Unidos. Luego de estudiar Economía en Nueva York y Derecho en Nashville, Patrick se vino a Chile para hacer una beca de pasantía con una ONG de Villarrica, llamada Ética en Los Bosques. Ahí conoció a quien se convertiría en uno de sus mentores, el ecólogo Bernardo Reyes. “Como abogado ambiental fui aprendiendo a ser un ambientalista” cuenta Patrick, que recuerda de sus primeros tiempos en Chile lo fraccionada que estaba la comunidad de activistas en la Araucanía. “Cuando vine en 2010 había un movimiento del pueblo indígena, y en Pucón un movimiento de los recién llegados, que decían, ¡qué maravillosa la zona, deberíamos protegerla! Y la comunidad chilena no estaba participando en ninguno de los movimientos”, reflexiona

Disfrutar la naturaleza

Vivió en Irlanda por 6 meses, donde aprendió a hacer Kayak de travesía y montañismo; pero hoy, Patrick está dedicado a andar corriendo o caminando por los cerros y se acaba de comprar un par de zapatillas Five Ten para boulderear. “Hago un poco de todo. Para ser un buen activista en lo outdoors y para justificar el valor de proteger el medioambiente hay que saber disfrutarlo”, explica, invitando a los que no llevan una vida activa a “cambiar el chip”.

“Hay mucha gente que vive en la región de Santiago y ha pasado toda la vida en la ciudad. Van al Cajón del Maipo una o dos veces al año para almorzar o ver al río ¡Y cada vez hay menos río! O van a Viña a tomar sol, pero no se meten mucho al agua. Tienen muy poco contacto con la naturaleza”, cuenta, con un tono crítico, pero que de un gringo suena muy real. “Los deportes son la clave, porque -al menos para la gente joven- son una excusa o un razón para salir de la ciudad. “, asegura Patrick.

Guardianes del Río

Específicamente, y en lo que tiene que ver con su trabajo, Patrick Lynch está dedicado a la protección de la cuenca del Futaleufú. Pero no puede evitar comprometerse con causas amigas, y por eso, más que un profesional en una ONG, es un activista. “Futaleufú Riverkeeper es parte de una red internacional que fue fundada por allá en el año 62 ó 63, por un grupo de pescadores en el río Hudson en Nueva York. La idea es que Riverkeeper busca a gente que tiene contacto con un río y su cuenca, que depende de esto mismo y que pueden crecer como parte de una red, que emplea varios programas”, explica Patrick, quien orgullosamente afirma que la alianza a la que pertenece, Waterkeeper, tiene más de 250 grupos que la integran. “¡Hay coastkeepers, mountainkeepers, riverkeepers y más!”, sentencia.

Conectar la gente

Cuando vino Kris Tompkins, Patrick la contactó en la tienda Patagonia de El Golf -en el marco de una charla- con la deportista Canela Astorga y Tomas González Astorga; este último ha sido uno de los voceros más visibles de la causa de los ríos libres en Cajón del Maipo. “Yo soy gringo viviendo en Chile, y tengo la sensación de que mi valor agregado de participar en esta red es conectar a la gente, aunque sean de culturas distintas. Nosotros como seres humanos tenemos un fin común, en el largo plazo, para rescatar el Planeta. Seamos los Tompkins, o seamos del Cajón del Maipo, estamos conectados”, afirma Patrick. “Si estamos por ejemplo en Futaleufú , a veces hay conflicto entre los colonos y la gente recién llegada, como la de Chaitén; todos son vecinos, pero los de Chaitén son del mar, y los de Futaleufú de la montaña . Sus mentes son diferentes, pero hay que conectarse. Mientras ellos están peleando, por conflictos que son serios, pero entre vecinos, ahí llega una minera. ¡Eso fue lo que pasó con Alto Maipo!

Patrick considera bello lo que está sucediendo en Santiago, en hechos como la manifestación del 13 de diciembre pasado, donde decenas de miles de personas, haciendo protesta, con todas las ONG juntas, mostraron el compromiso por valorar el agua de Santiago y del Valle del Maipo. “A mí también me encanta que hoy en a Chile, quizás con vista de un extranjero, estemos en la segunda generación de ambientalistas. La primera generación fue la que trabajaba en contra de la Dictadura, en Derechos Humanos, y que se dio cuenta que también podía focalizarse en la ecología, que es algo muy importante. Ahí estaba la defensa del Alto Bio Bio, que para nosotros en Futaleufú es un caso de estudio y que se puede replicar”, compara Patrick. En Estados Unidos los grupos Waterkeeper tienen que crear argumentos en cada cuenca, encontrando todas las razones para conservar el recurso hídrico. “¿Por qué vamos a evitar la construcción de una planta termoeléctrica?”- se pregunta

Patrick. Y de inmediato se responde: “Hay varios temas, salud del aire, salud de las personas, y si hay negocios y empresa a los que le importa que el agua esté limpia, hay razones económicas y buenos partners. Una cervecería, por ejemplo, que depende del río y del agua es una gran razón para proteger un recurso hídrico. En Estados Unidos este tipo de relaciones se dan mucho en el estado de Washington y California; también en Alabama hay una cervecería grande. Todos trabajan con su Waterkeeper y fabrican una cerveza con sello especial Waterkeeper. Si cada cervecería tiene 4 cervezas típicas, va a fabricar una 5ª con esta marca”, explica el abogado y economista, quien argumenta que sus gestiones no buscan lo ambiental por sí mismo, “o por el paisaje que quieren defender un grupo de hippies. Eso es importante, pero a los políticos no le importa lo que dicen los hippies , claro, hasta que hay 5 millones de hippies parados frente a La Moneda. ¡Ahí sí que importa!, porque son una presencia”.

Para Colaborar

En temporada baja en el Futaleufú, la organización de Riverkeeper apoya una escuela de Kayak, donde enseñan a los niños de la zona a remar. La idea es que si ellos pueden ser guías cuando crezcan, tendrán un mundo abierto, para viajar, para hablar otro idioma y ver un futuro diferente. Este es solo uno de los temas que maneja Futaleufú Riverkeeper, que en el largo plazo busca cambiar en su zona, y ojalá en Chile, la protección social y ambiental a algo profesional, que esté liderado por los jefes de las comunidades locales pero bien asesorados, en lo legal, lo productivo, y lo científico. www.futaleufuriverkeeper.org

REGION DE LOS LAGOS · PUERTO VARAS

Panoramas Conoce La Montaña en Lo Barnechea www.lobarnechea.cl

Hace algunas semanas la comuna de Lo Barnechea lanzó una Guía de Actividades Outdoors, con una serie de rutas de trekking, cabalgatas, MTB, trailrunning y montañismo, como parte del programa #ConoceLaMontaña, donde se invita a la comunidad a realizar entretenidas actividades al aire libre en el Centro de Montaña de Lo Barnechea. Como beneficio los vecinos que acrediten residencia en la comuna obtendrán un 50% de descuento en todas las actividades. ¡Entra a la web de la comuna e inscríbete!

Trail Running en Torres del Paine REGION DE LOS LAGOS

www.trailadventurechile.com

El próximo 28 de marzo, Helly Hansen invita a los trailrunners chilenos y extranjeros a vivir un desafío único en la octava maravilla del mundo: Trail Adventure 2015, para correr por bosques nativos de lenga, lagos color esmeralda y majestuosos glaciares, en una competencia que contempla cuatro distancias, 12k, 25k, 50k y 80k. ¡Las inscripciones ya están abiertas!

Máxima adrenalina con Canopy Chile. Región de Los Lagos www.canopychile.cl

Frente al lago Llanquihue y en medio del volcán Osorno, se encuentra Canopy Chile, el canopy más grande de la X región. En esta emocionante actividad se realiza transportándose entre los árboles ubicados en medio de 500 hectáreas de bosques nativos, con grandes ejemplares de flora chilena. Todas sus plataformas están construidas con máxima seguridad, con mosquetones y arneses de alta calidad.

South Pacific Deep Isla Robinson Crusoe

REGION METROPOLITANA

www.experiencerobinson.com

Chopería y Sanguchería Jose Ramón 277 www.joseramon.cl

Para quienes vuelven deshidratados y hambrientos de sus extenuantes aventuras de verano en los cerros y costas cercanos a la capital, hace algunos meses abrió José Ramón, en pleno barrio Lastarria. Churrascos generosos, hamburguesas de garbanzos, empanadas de prieta con pastelera y más, acompañados refrescantes cervezas y exquisitos postres típicos.

Del 23 al 28 de febrero de 2015 se realizará por primera vez en la Isla Robinson Crusoe y en Chile el encuentro South Pacific Deep. Esta es la mayor reunión de apnea de todo el Pacifico Sur y pretende ser una parada fundamental de circuito internacional de freediving. Entre los buzos asistentes se encuentra Daniel Arias, el actual record en profundidad, también participará el varias veces plus marquista internacional Carlos Coste (Venezuela) y la campeona estadounidense de Spearfishing Kimi Werner.

Festival Tapati Rapa Nui 2015. Isla de Pascua Imaginaisladepascua.com

Dos semanas de fiesta se vivirán la primera quincena de febrero en Isla de Pascua para celebrar la tradicional Fiesta Tapati Rapa Nui 2015. Hasta el 15 de febrero en la isla se celebraran todas las tradiciones de la polinesia con cantos, bailes, deportes ancestrales y curantos. Si bien esta celebración comenzó como una fiesta local a mediados del siglo XX, hoy congrega a miles de turistas nacionales y extranjeros que viajan a la isla para ser parte de esta fiesta.

REGION DEL MAULE · VICHUQUEN

Festival Nómade. Reserva Mapu Lahual www.ecopass.cl

Feria Libre de Curicó

Felicur, la feria libre de Curicó está en Camilo Henríquez 1002. Aquí es posible encontrar huevos de campo, sal de Cáhuil (caserío ubicado a 15 km. al sur de Pichilemu), frutas y hortalizas frescas, carnes, pescados y también preparaciones típicas. También se `puede encontrar huesillos, almendras, nueces, orejones de pera, avellana chilena, cochayuyo y todo tipo de condimentos, ideal para hacer un viaje al sur bien aprovisionado. 76

En plena reserva Mapu Lahual en la región de Los Lagos se realizará el Festival Nómade, del 6 al 8 de febrero. A los pies de la Cordillera de la Costa, en una playa desconocida durante 3 días, se vivirá este festival que reúne música, arte, diseño, deporte y sustentabilidad. Un evento imperdible donde participaran grupos y solistas de Argentina, Perú, Chile, Ecuador y Brasil en medio de paisajes paradisiacos. La entrada incluye traslado, camping y comidas.

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FOTO: Pascal shirley

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