Outdoors 159

OUTOURS EN LOS ANDES ARAUCANOS Fin de Temporada en Los Lagos

Ski en Siberia

Guia de Terceras Capas

¿Qué sucede con los salmones chinook?

Disfrutando de la cultura y paisajes de las montañas de Altai.

La mejor protección para los elementos, impermeables y respirables.

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JAKE BLAUVELT • ERIC JACKSON • KEEGAN VALAIKA • KAZU KOKUBO FOREST BAILEY • HELEN SCHETTINI THE BLAUVELT

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Nº

Vista del Villarrica entre la vegetación, camino al Paso Mamuil Malal, poco antes de llegar a Curarrehue. Foto de Francisco Ibarra.

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Al oeste del Parque Nacional Torres del Paine se encuentra este monte, al que se accede luego de cruzar bosques y un glaciar.

En la comuna de Cochrane desde el Monte San Lorezo a Villa O’higgins, la Ruta de los Pioneros, recorrida a caballo

Adrenalina, algo de locura y diversión a los pies del Eiger.

Ramón Rojas, relata su experiencia de vida o muerte haciendo Salto Base.

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Ski en Siberia

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En la escalada, la mente juega un rol fundamental. Tomás Ravanal nos aconseja usarla a nuestro favor.

Inés Dussaillant relata su experiencia en Siberia: Un ski vestido de pieles, bosques, tormentas y nieve virgen.

Siete días y siete principios del programa No Deje Rastro, en una casi religiosa experiencia de Rigoberto Jofré.

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Los gigantescos salmones de Los Lagos: sobre su regulación y pesca en medio de una naturaleza generosa.

Obsesivo con la nitidez y buena luz de sus fotos, el portafolio de Cristóbal Correa nos deleita con los grandes paisajes de Chile.

Entrevistamos a esta pionera guía de Heliski, que nos habla de esta disciplina, y su potencial en Chile.

En la cima del Monte Ferrier

Motivación Escaladora

Chinook Australes

Cabalgatas Patagónicas

Cristóbal Correa

Base Jump en Suiza

NOLS en Cochamó

Portada: Un corte primavera del rider Cristóbal Polanco en fin de temporada, sobre el volcán Villarrica; a lo lejos el Volcán Llaima • Foto: Patricio Garrido, www.patriciogarrido.com • Director: Gerardo Marín • Representante: Felipe Montes • Gerente General: Felipe Montes • Editor: José Francisco Hurtado • Periodista: Sofía Rojas • Community Manager: Teresa Arnaboldi • Directora de Arte: Catalina Justiniano • Diseño: Cristián Villegas • Consultor de Fotografía: Francisco Ibarra • Fotógrafo en Práctica: Claudio Olguín • Colaboradores: Tomás Ravanal, Claudio Olguín, Francisco Rodríguez, Reinaldo Ovando, Inés Dusaillant, Jimmy Valdés, Martín Pfingsthorn, Tomás Gárate, Diego Allolio, Sergio Vásquez y Rigoberto Jofré, Cristóbal Correa, Víctor Abarzúa, Jean Paul de la Harpe, Patricio Garrido, Juan Luis de Heeckeren • Patrocinadores: Club Alemán Andino, FEDESUB, ASUMO, FEACH, ENAM • Contacto: contacto@outdoors.cl • Web: www.outdoors.cl • Dirección: Santa Magdalena 10, Oficina 25, Providencia, Santiago-Chile • Teléfonos: (56 2) 2344532 • Impresión: GráficAndes • Derechos reservados del contenido gráfico y editorial • Prohibida su reproducción • El director no se hace responsable de las opiniones ni del contenido de los mensajes publicitarios.

Soledad Díaz

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Destacados Triolet de Ferrino

Bugaboot Original Chukka de Columbia Bototo de cuero para el frío >www.columbiachile.cl

Este bototo de cuero tiene un aspecto clásico, pero ofrece toda la tecnología avanzada de Columbia, como la térmica reflectante Omni-Heat y su aislación, para mantener los pies cálidos durante tus actividades outdoors en climas fríos. Cuenta con entresuela Techlite para una mayor comodidad, amortiguación y flexibilidad, y suela Omni-Grip para una mejor tracción.

El cuero cuenta con impermeabilización ideal para terrenos húmedos. Es modelo a todo terreno pero con detalles femeninos.

TU BICICLETA DE RUTA PERFECTA

Floodlight Jacket de OR Chaqueta de pluma impermeable >www.andesgear.cl

Una novedosa y única chaqueta completamente impermeable y rellena de pluma para los deportistas outdoors. Floodlight Jacket de OR, disponible en modelo de hombre y mujer, repele el agua. en climas lluviosos, bloquea completamente el viento y atrapa el calor del cuerpo incluso en las condiciones más inhóspitas. Una capa ideal para hiking, escalada o esquí alpino en ambiente húmedos. Sin lugar a dudas, la manera más segura para mantenerse calentito y completamente seco.

Mochila de 48+5litros >www.andesgear.cl

La nueva mochila Triolet de la marca Ferrino presenta todo lo que buscas en una mochila para escalada tradicional, ascensos alpinos, esquí de montaña o cualquier actividad que te exija lo máximo en el mundo de las alturas. Está muy bien pensada y provista de múltiples accesorios, es compatible con sistemas de hidratación, te permite llevar tu equipo de manera segura y cómoda, y al mismo tiempo rebajar peso para el ataque a cumbre o al escalar.

Nueva linea Style de Timex Estilo Casual y Sofisticado >www.doce34.cl

Timex lanza en nuestro país una novedosa colección: la línea Style, que constituye la combinación perfecta entre estilo, elegancia, funcionalidad. Orientada a quienes definitivamente buscan marcar sello distintivo en el vestir, la renovada apuesta de Timex ofrece una variada gama de alternativas, que abarcan desde relojes vintage hasta modelos más urbanos y con inspiración militar. Destacan las líneas Weekender y Originals, relojes casuales y sofisticados, con colores y diseños modernos y pulseras de distintos materiales, tales como cuero, resina, tela y metal.

Accesorios para Surf de Patagonia Guantes, gorros y botines >www.facebook.com/Patagonia.Chile

Cuando las olas están perfectas para surfear, más vale tener todo lo necesario para enfrentarlas sin problemas. El frío y los fondos rocosos pueden convertirse en un obstáculo si no cuentas con el equipo necesario; para eso están los accesorios de surf de Patagonia: gorros, guantes y botines que se complementan con tu wetsuit, aumentando el calor en tu cuerpo y la cantidad de olas surfeadas. De pies a cabeza, están disponibles en los rangos R3, R4 y R5, lo que entrega varias opciones que permiten surfear desde aguas frías hasta las realmente gélidas. Encuéntralos en Patagonia Mall Sport, Los Morros Surf Shop y Surfers Paradise Surf Shop.

REVOLUCIÓN PRIMERO EL CICLISTA

LA NUEVA TARMAC ES UNA REVOLUCIÓN EN EL DISEÑO DE BICICLETAS QUE COMIENZA Y TERMINA CONTIGO. PRESENTANDO LA NUEVA TECNOLOGÍA DE “PRIMERO EL CICLISTA”, T DE CADA CICLISTA. EL RESULTADO? UNA MEDIANTE LA CUAL TODAS LAS MEDIDAS DE CUADRO HAN SIDO DESARROLLADAS INDEPENDIENTEMENTE, BASADAS EN EL INPUT REAL AVANZADA Y COMPLETA PERFORMANCE PARA CADA MEDIDA DESDE LA 49 A LA 56 O A LA 61, Y CUALQUIER OTRA TALLA, ESTO SIGNIFICA UN NUEVO NIVEL EN ESCALADA, SPRINT Y CURVAS PARA CADA TAMAÑO DE CICLISTA. PORQUE HAY UNA SOLA BICICLETA QUE TE IMPORTA - LA TUYA. SPECIALIZED.CL

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Destacados Pro Removable Airbag 45L de Mammut

Hammer 2P de Marmot Carpa 4 estaciones >www.andesgear.cl

Esta carpa para dos personas es ideal para afrontar las condiciones más duras; la Hammer 2P está diseñada con una construcción de pared única y simple, en tela respirable e impermeable. Además sus costuras de pared están selladas, al igual que las del piso; es totalmente impermeable y separado del suelo. Posee puntos reflectantes, bolsillos internos y un vestíbulo removible – con faldón para la nieve- para mantener tu equipo a salvo de los elementos.

Bravo Hi de Lippi Zapato de trekking >www.lippioutdoor.com

Este calzado para trekking es sólido y altamente resistente a la abrasión; esto debido a sus protecciones Ford Ward de goma tanto laterales como frontales.

También cuenta con una membrana BDry, que le entrega características de impermeabilidad y una máxima respirabilidad. Por último, la suela de este zapato es Vibram, la cual permite de alto poder de frenado y auto-limpiable, es decir, ¡el barro no se queda pegado en ellas!

Mochila de ski con Airbag >www.andesgear.cl

Esta es la mochila de Mammut para avalanchas, perfecta para profesionales y para satisfacer las necesidades de los guías de montaña. Posee mucho espacio, un montón de soportes y portaaccesorios, además de un gran número de compartimentos para organizarse. La gran abertura del respaldo permite acceder al compartimento principal, aunque tenga fijados esquís o una tabla de snowboard.

Un modelo perfecto para rutas de una o varias jornadas, gracias al acolchado termomoldeado de la espalda; su sistema Pro Removable Airbag ofrece el máximo nivel de confort.

Edge 1000 de Garmin GPS para ciclistas >www.garmin.com

Un auténtico computador que permite al ciclista llegar a ser el dueño absoluto de la ruta. Velocidad, cadencia, potencia, frecuencia cardíaca, temperatura, altitud y ritmo cardíaco son algunas de las mediciones de este GPS. La gran novedad es su conexión con el cambio electrónico Shimano, que indica en qué piñón y plato está la cadena. Posee batería con duración de hasta 15 horas y una pantalla táctil de alta resolución de 3 pulgadas, con doble orientación, resistente al agua, con sensor de luz ambiental y posible de manejar con guantes.

Pro Care Bucket Kit 6.0 de FINISH Line Kit de limpieza de bicicletas >www.beldabikes.com

Con seis elementos esenciales que se necesitan para cuidar y mantener en excelente estado la bicicleta, este kit viene con una botella de Super Bike Wash, un cepillo Grunge, una lata de multi desengrasante, un lubricante para condiciones secas y también un lubricante para las condiciones húmedas. Incluye también un balde, el cual sirve como un excelente lugar de almacenamiento para los lubricantes y productos de limpieza.

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HECHO PARA LOS DÍAS MÁS HONDOS

CHAQUETA Y BIBS POWSLAYER Fabricado en GORE Tex® Pro Fabric impermeable/respirable. Innovadora construcción zero bulk para movimientos libres. Lo más avanzado en equipamiento para vestir, respaldado por nuestra Garantía Ironclad.

GORE-TEX®, GUARANTEED TO KEEP YOU DRY®, GORE®, y los logos relacionados, son marcas registradas de W. L. Gore & Associates, Inc.

El embajador Patagonia, Kye Petersen, en el campo de hielo Pemberton, British Columbia. BRYN HUGHES © 2013 Patagonia, Inc. Casa Matriz: Don Carlos 2945, Las Condes, Stgo. I Portal La Dehesa: Av. La Dehesa 1445 Loc. 2074, Lo Barnechea, Stgo. I Mall Sport: Av. Las Condes 13451 Loc. 225, Las Condes, Stgo. I Alto Las Condes: Av. Kennedy 9001 Loc. 3024, Las Condes, Stgo. I Portal Temuco: Av. Alemania 0671 Loc. 3011, Temuco I Pucón: Fresia 248 Loc. C I Puerto Varas: San José 192 facebook.com/Patagonia_Chile vimeo.com/patagoniachile @patagoniachile @patagoniaCHL

Destacados

Nuptse Height de The North Face Parka de pluma >www.thenorthface.cl

Esta parka de pluma de 700 fill power, es perfecta para enfrentar el frío de este invierno. Cuenta con cierre frontal central con una solapa a presión que lo cubre y, como una manera de ajustarse a las necesidades de la ciudad, posee un bolsillo interno para dispositivos electrónicos, y otros dos bolsillos externos para las manos. Sus puños son elásticos ajustables con velcro. Cuenta con un cordón en el dobladillo. Su peso es de 748 gr. Está disponible en colores rojo con negro (foto) y negro entero.

Smartbag touch de Axiom Bolsita de smartphone para la bicicleta >www.beldabikes.com

Este bolso Smartbag de Axion está diseñado para engancharse al tubo superior de la bicicleta. Esto permite permite llevar a la vista la pantalla táctil de tu smartphone para, por ejemplo, utilizar su GPS y tenerlo al alcance de la mano. Su cubierta impermeable hace que se mantenga seguro y protegido. Además del smartphone, esta smartbag sostiene barritas energéticas, geles, llaves, billetera, cámara y todo lo esencial para tu viaje.

Nueva linea de Lowe Alpine Mochilas con suspensión Axiom >www.tatoo.ws

Lowe Alpine renovó toda su línea de mochilas grandes de trekking y expedición, cambiando el antiguo sistema de suspensión TFX por el totalmente nuevo y vanguardista sistema Axiom. Por primera vez es posible regular la altura del respaldo de la mochila mientras está siendo usada. Esto se logra a través de un mecanismo que permite que las hombreras se suelten y se fijen en cualquier posición, pero sin dejar de lado la comodidad ni la estabilidad y duración. Además, los nuevos modelos, como la Axiom Cerro Torre, son más livianos que la versión TFX.

El Cap de Mammut Pantalón de escalada para hombres >www.andesgear.cl

PowerShot SX700 HS de Canon Cámara liviana con zoom de 30x >www.canon.cl

Esta cámara de Canon pesa menos de 250 gramos, tiene un zoom óptico de 30X, estabilizador de imagen y WiFi. Además graba video Full HD, por lo que es precisa para registrar imágenes de deporte y en movimiento. Es fácil de transportar, fácil de usar y con un excelente zoom para sacar fotos desde la distancia: “es ideal para tomar fotos en los partidos del Mundial y en otras escenas en movimiento, ya que capta la acción en el momento justo con el Disparo de Alta Velocidad” – destacan desde Canon.

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Este nuevo pantalón de Mammut presenta un diseño de costuras especiales para escaladores. Además garantiza una total libertad de movimientos en la pared gracias a que incorpora elastano y un inserto especial de refuerzo en la entrepierna.

Este modelo de pantalón posee los mejores detalles técnicos pensados para quienes desafían las verticales: sujeción para magnesiera, cordones de ajuste en los bajos de las perneras, portacepillos, bolsillo lateral, entre otros.

Destacados Factor de Black Diamond

Tough 850 de Olympus

Mt Asgard Hybrid II de Berghaus Parka de pluma y primaloft >Disponible en tienda

Berghaus de MallSport

Esta parka posee la combinación híbrida de pluma de ganso hidrofóbica y el aislamiento “Primaloft One” que te permite estar abrigado y seco cuando está lloviendo. Posee capucha ajustable que logra protección adicional ante las variaciones del clima. Esta chaqueta permite versatilidad y protección en todas las condiciones climáticas, gracias a la alta resistencia al viento y con un acabado duradero repelente al agua. Contiene dos bolsillos exteriores y un bolsillo interno; todos con cierre.

Da un ajuste cómodo y ayuda a eliminar el enfriamiento, con el cordón del dobladillo ajustable con una sola mano y cierre elásticos de los puños.

Cámara para fotografías submarinas >www.facebook.com/OlympusChile

Botas de freeride y randonnée >www.tatoo.cl

Esta temporada de invierno Tatoo vuelve a traer las afamadas botas de esquí Factor de Black Diamond; son botas inspiradas en el esquí Freeride pero con modo de caminar incluido, lo que las hace ideales para esquiar Randonnée y fuera de pista ya que permite caminar con ellas para subir pendientes, pero una vez fijas, se convierten en una de las mejores botas de esquí del mercado. Esta vez las Factor vienen con dos medidas de Flex, 130 y 110, para que todo tipo de esquiador pueda disfrutarlas. Encuéntralas exclusivamente en las tiendas Tatoo Adventure Gear y en www.tatoo.cl

Línea de asientos de Specialized

La marca Olympus trae esta cámara de foto perfecta para tomar fotografías en tus mejores sesiones de surf o bien, bajo el agua. Es resistente al agua y sumergible bajo 10 metros. También ideal para este invierno, para capturar tus mejores trucos de ski o snowboard ya que resiste el frío hasta menos 10 grados. Está equipada con monitor LCD rotativo que permite disparar la mejor “selfie” ya que su monitor puede moverse menos 180 grados.

Encuentra la Tough 850 en las grandes tiendas del país.

Dual Hero System de Go Pro Para capturar fotos y videos en 3D >www.gopro.cl

Asientos de bicicleta hechos a la medida >www.specialized.com

Un asiento de bicicleta mal diseñado provoca entumecimiento y puntos de dolor.

Es por esto que los asientos de Specialized proporcionan comodidad y apoyo; ayudan a aumentar el flujo de sangre para los hombres y aliviar la presión de los tejidos blandos para las mujeres. Tienen varias líneas: desde livianos asientos de montaña diseñados para obtener rigidez y eficiencia hasta asientos de ruta del más alto rendimiento; minimalistas, elegantes y livianos, incluso algunos con armazón de fibra de carbono FACT, especial para ofrecer rigidez competitiva.

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Este sistema de las cámaras Go Pro – compatible con los modelos Hero3+- permiten capturar fotos y videos de manera simultánea y crear contenidos en formato 3D. Además su carcasa doble permite el uso de dos cámaras HERO3 + Black Edition – que se venden por separado- con lo que se pueden capturar fotos y vídeos a toda resolución de forma simultánea y sin que se vea afectada la calidad de imagen. La Hero3 es resistente al agua a 60 metros y con este sistema puedes grabar hasta el mundo submarino en 3D.

DISCOVER YOUR

Libros

www...

Parque Tantauco

Liquidsaltmag.com

El libro es un registro fotográfico de la historia del Parque Tantauco, donde se reúne toda la información desde los inicios del proyecto, con detalles de cómo se diseñó la infraestructura y cómo los grupos de senderistas abrieron los caminos del ya famoso Sendero Transversal. El libro muestra los impresionantes paisajes del Parque y cuenta la historia de su creación, se revisan las principales especies de flora y fauna que habitan este territorio, muchas de ellas en estado vulnerable o en peligro de extinción. www.parquetantauco.cl

The Rise of Superman

El premiado autor Steven Kotler, Best Seller del New York Times, explora el flow, un estado rico en neuroquímicos en el cual se mezclan los procesos fisiológicos y cognitivos. Los increíbles dotes del saltador de ski-base Shane McConkey y otros son algo de fantasía; sorprende igualmente lo que entendemos la ciencia del flow, las desconexiones que hace el cerebro para acelerar la toma de decisiones, y cómo de la sobreexposición al flow puede surgir la adicción al goce, entregado por estas experiencias extremas. Disponible en Kindle. www.amazon.com

LIMITS 2014

WINTER Este sitio es una alternativa al rimbombante mundo de webs surfers, donde prima generalmente el contenido competitivo: aquí se celebra la unión del surfista y el océano desde el punto de vista de los que silenciosamente mantienen la cultura de olas viva.

Trekking.cl

Maleficio

El historiador Eduardo Valenzuela realiza un documentado ensayo sobre los casos de hechicería que la justicia chilena, basada en el modelo de brujería del Viejo Mundo, llevó adelante durante la Colonia. Desde las crónicas de la Conquista, en que Alonso de Ercilla visita a un mago llamado Fitón, que existe mención de hechiceros, y este libro se da cuenta de varios juicios, principalmente en contra de indígenas, inculpados de cometer actos de maleficio. www.pehuen.cl

Trans-Siberian Railway

Considerado en su momento la más bella joya en la corona de los zares, el ferrocarril transiberiano es una experiencia de viaje que aún se mantiene como algo único en el mundo. Pasa por siete husos horarios y algunas de las zonas más desafiantes de la geografía rusa, en tierras ricas en recursos y de paisajes espléndidos. En esta guía encontrarás mapas, consejos, horarios de embarque y un montón de datos culturales para saber convertir este viaje en algo inolvidable. Disponible en Kindle. www.amazon.com

Bajo el alero de la Fundación América a Tus Pies, Trekking.cl organiza salidas orientadas para quienes se inician en el mundo de la montaña, en base semanal, incluyendo a nuevos aficionados, educando a deportistas y nuevos guías y desarrollando programas de conservación.

Virgingalactic.com

IMPERMEABLE RALÚN

Una mente en acción

En este libro conocerás una aproximación práctica a la psicología del rendimiento humano en el ámbito deportivo, con ejemplos específicos de la escalada, ¡aunque no únicamente! Escrito por la escaladora y sicóloga Master en Sicología Deportiva Grace Puertas, Una mente en acción nos permite acercarnos a la parte más práctica y aplicada del rendimiento, con ejemplos e ideas prácticas para llevar a cabo, para poder entender cómo funcionamos y entrenar de manera más inteligente. www.andesgear.cl

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Este proyecto propone que te conviertas en astronauta y que reserves tu viaje al espacio desde ya. ¡Entre antes lo hagas, antes puedes viajar! Una vez confirmado, tendrás acceso prioritario a una variedad de eventos con Virgin Galactic y entrenamiento para esta misión.

Es la prenda perfecta para realizar actividades al aire libre, ya que es impermeable, respirable y liviana.

Cristían Anguita

En el Parque Torres del Paine

Ascenso al Monte Ferrier La Cordillera Paine, con sus 4 principales grupos montañosos, Paine Grande, Cuernos del Paine, Almirante Nieto y Torres del Paine atrae gran cantidad de montañistas, de diferentes partes del mundo, que se animan a alcanzar las escarpadas y gélidas cumbres de este remoto lugar de la Patagonia chilena. Sin embargo, las cimas no solo se concentran en el denominado macizo Paine: los límites al poniente y al sur de esta área protegida se encuentran rodeados de bellos cordones montañosos.

Texto y Fotos: Francisco Rodríguez, www.onteaikenpatagonia.cl

e

l monte Ferrier, ubicado en el sector oeste del Parque Nacional y en las inmediaciones periféricas del Campo de Hielo Sur resalta por su belleza y gran glaciar colgante que cae desde su cumbre. Con sus 1.599 msnm, ofrece una vista inigualable de la reserva, y principalmente del Campo de Hielo, viéndose en su totalidad los glaciares Grey, Pingo, Tyndall, entre otros, junto a lagos y ríos que derivan de estas gigantescas masas de hielo.

Cubierto hasta la cota 900

aproximadamente por densos bosques de lenga y trazado por escarpadas paredes, su acceso resulta un arduo trabajo de orientación y paciencia. Acercarse a esta montaña hoy en día resulta fácil y rápido, pues está ubicada a dos horas y media de Puerto Natales y a treinta minutos de la administración del Parque Nacional (donde debe solicitarse el permiso de escalada); la ruta vehicular se aproxima hasta la base misma del monte, comenzando el ascenso directamente desde el estacionamiento en guardería Grey.

Un horizonte más amplio

Luego de presentar el permiso a personal de CONAF y registrados nuestros nombres en dicha guardería, comenzamos inmediatamente la gran aventura a esta lejana e inhóspita montaña. A eso de las 12:00, iniciamos el trekking de acceso por medio de un marcado y empinado sendero que lleva hasta uno de los mejores miradores de la reserva, el Mirador Ferrier. Situado a 800 metros sobre el nivel del mar, después de tres horas de trekking, la vista es simplemente inigualable. Hasta este lugar los turistas pueden fotografiar los paisajes que ofrece este rincón patagónico; después de este punto no existe sendero alguno y el bosque se cierra cerro arriba, impidiendo, a simple vista, el acceso a todo quien intente cruzarlo.

Al ver este panorama, poco alentador, ampliamos nuestro horizonte visual desde un montículo rocoso que se encontraba por sobre nosotros, y pudimos observar que hacia el este existían zonas de quemas y algunos claros, que auguraban un mejor y más rápido acceso al plateau del Ferrier.

Analizamos la situación un par de minutos y en honor al tiempo, sin dudarlo más,

Un bello ejemplar de Huemul sobre el amplio plateau del Monte Ferrier. Al fondo la cumbre con su glaciar colgante.

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personas que vienen descendiendo la morrena: se trataba de dos jóvenes montañeros que andaban en busca de la misma aventura nuestra, alcanzar la cumbre del Ferrier. Nos habíamos encontrado en la mañana de ese día y algo conversamos sobre las rutas a tomar, ellos tomarían otra diferente a la nuestra, la cual sería más directa. Favorablemente la más directa fue la nuestra, ya que llegamos con bastante tiempo de antelación.

Rápidamente se dispusieron a levantar campamento al lado nuestro, mientras nosotros preparábamos los implementos para comenzar a realizar lo que sería la cena.

A las 22:30 el silencio reinaba sobre la montaña y las estrellas comenzaban a brillar. De pronto, se asoma detrás de unos lejanos cerros hacia el este una increíble luna llena entre nubes, alumbrando el glaciar y la cumbre, en una mística noche que se matizaba con buenos tazones de té caliente. A eso de las 23:00, ya estábamos en el saco, listos para descansar y pensar por dónde iría nuestra ruta.

A la jornada siguiente, el despertador sonó cuando eran las 06:00, indicando el comienzo del gran día. La fría mañana era iluminada por un rojizo amanecer que presentaba algo de nubes, pero lo suficientemente altas como para no cubrir el grandioso horizonte que nos tocaba ver.

Mientras se hervía nuestra agua para servirnos un buen desayuno, alistábamos nuestro equipo, cuerda, arneses, cascos, piolets, crampones, etc., afinando todo detalle que pudiese quedar afuera. Una vez desayunados y con las mochilas cerradas y equipo chequeado, a las 08:00 comen-

Se aprecia la gran rimaya que debe cruzarse sobre el glaciar para poder alcanzar finalmente la cumbre.

decidimos aventurarnos hacia lo desconocido y cruzar horizontalmente gran parte de la zona baja de la montaña. Una hora más adelante, superada la quema que habíamos divisado desde lo alto, nos internamos en un denso bosque, con mucho árbol caído y materia en descomposición, sin cursos hídricos que pudiesen abastecernos de agua y con copas cerradas que impedían ver el cielo y horizonte por amplios lapsos de tiempo.

Después de seis horas de iniciar el ascenso, en guardería Grey, un fuerte viento nos hizo saber que estábamos próximos a salir del bosque; minutos más tarde pisábamos el plateau, divisando a los lejos la esperada cumbre del día siguiente, sobresaliendo entre sus pares por la altura, inclinación y agrietado glaciar colgante.

Laguna Walter

La alegría nos embargó en ese momento, logrando apreciar nuestro objetivo y, más aún, viendo que no existía ningún obstáculo más que impidiera el rápido acceso hacia la zona de campamento. La pedregosa y expuesta ruta oscilaba entre subidas y bajadas; cruzamos un par de bellos y 20

solitarios humedales que le daban el único color verde al lugar por sobre los 1000 metros de altura, descendiendo desde los glaciares y neveros, con largos ríos que se internaban en los valles cerro abajo.

Después de una hora y media de agotador trekking sobre el plateau, alcanzamos la base de una alta morrena que inmediatamente nos hacía saber que, al otro lado, se encontraba una vista que hasta ese momento conocíamos solo en mapas e imágenes satelitales: laguna Walter.

Ya cansados y con hambre, comenzamos a ascender la morrena y llegamos a divisar en frente de nosotros y en todo su esplendor, el magnífico e imponente glaciar colgante del monte Ferrier, con la ansiada y desconocida laguna a sus pies.

Con un grito de felicidad nos relajamos, nos sentamos y comenzamos a hacer registro del paisaje que tanto habíamos esperado ver. Me contacté por radio con la administración del Parque para notificar nuestra llegada al campo alto del Ferrier y consultar respecto a las condiciones climáticas del día siguiente: según CONAF, tendríamos algo de nubosidad parcial y vientos de una máxima de 30 km por hora,

lo que para Patagonia, se traduce en muy buen tiempo.

Después de 10 minutos de pequeño descanso, comenzamos a descender el pedregoso acarreo para bordear la laguna, que estaba unos 20 metros por debajo nuestro, hasta que finalmente, y ya con largas siete horas y media de ascenso, logramos arribar hasta la anhelada zona de campamento, localizada en la costa sur del lago, a escasos dos metros del nacimiento del río que lo desagua.

Dejamos las mochilas e inmediatamente comenzamos a fotografiar el panorama, y hacer filmaciones: no corría ni una brisa de viento, estaba muy despejado y lo más espectacular, teníamos la gran cumbre en frente de nosotros, con el glaciar que amenazaba desplomarse en cualquier momento. Satisfechos de capturar todas las imágenes que queríamos, sentimos el descenso de la temperatura y comenzamos a armar el campamento. La zona era rocosa a los 360 grados, estábamos en la morrena misma, por lo que la limpieza de piedras del lugar de emplazamiento de la carpa fue una deliacada labor.

A eso de las 20:30, vemos a lo lejos dos

Mi amigo Fito Herrera ascendiendo por la primera pendiente nevada para posteriormente darle cara al glaciar.

zamos el ascenso para intentar una nueva cumbre en Patagonia. Sin embargo no contábamos con un pequeño inconveniente al iniciar la aventura, el cruce del río. No habíamos dimensionado el tamaño de este el día anterior, y su cruce llevó por lo menos 15 minutos de fallidos intentos de saltos, arrojo de piedras, etc., finalmente logramos cruzarlo y dar cara al ascenso que a 200 metros de la carpa comenzaba inmediatamente por un nevero.

Al llegar a la base del nevero, nos encontramos con 300 metros de empinada pendiente, por lo cual procedimos a encordarnos y dar rienda suelta a la marcha cerro arriba. A medida que avanzábamos, marcas de caídas de piedras se notaban claramente en la nieve, poniendo de inmediato alerta ante un evento de estos. A 30

minutos de progreso, a los pies del nevero comienza su ascenso la otra cordada, que acampó junto a nosotros la noche anterior.

A escasos metros de llegar al final de la inclinada pendiente, una gran grieta se asoma por nuestro costado, amenazando con prolongarse por donde pasábamos, manteniéndose oculta bajo la nieve, sin embargo no fue problema alguno y logramos superar sin novedades la primera parte de la ruta, pasando de la nieve a la roca y divisando, a partir de este punto, lo que sería el resto de nuestra vía hasta la cumbre. Manteniendo un ritmo firme y sin pausa, nos adentramos en lo más interno del Ferrier, glaciar, grietas, lagunas de montaña producto del deshielo, paredes escarpadas: simplemente el paraíso para un montañista.

¡Cumbre! ¡Cumbre del gran Monte Ferrier! Al fondo se aprecia la Cordillera Paine, junto al lago y glaciar Grey.

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La ruta nos lleva ascendiendo esta vez un acarreo muy suelto, cansador e inestable, el cual una vez superado, nos vuelve a remontar en una pendiente de nieve bien compacta, facilitando la marcha y permitiendo tomar altura rápidamente. Descansamos al final de esta parte, mientras veíamos a la otra cordada que avanzaba rápidamente hacia nosotros. Comimos unas barras de chocolate y un par de barras de cereal, para finalmente tomar un último rocoso y expuesto filo, que nos pondrá frente a frente a la cumbre.

Pasado un par de minutos, nos encontramos sobre el plateau donde nace el gran glaciar colgante del Monte Ferrier, el cual se presenta con grande grietas perpendiculares a la ruta, las cuales hay que vadear para alcanzar finalmente la cima.

Nos sentamos un momento a maravillarnos con lo que estábamos observando, un paisaje simplemente espectacular, mientras nos colocábamos nuestros crampones y revisábamos nuestra cuerda. Una vez lis-

tos, emprendimos la última parte del ascenso, al principio con bastante resguardo producto de las largas y cercanas grietas, pero con la confianza de la seguridad del equipo humano.

Después de largas 4 horas de ascenso desde el campamento, alcanzamos a las 12:00 en punto, la gran cima del Monte Ferrier. Expuesta, rocosa y de escasa superficie, ofrece una vista inigualable de lo que no es posible divisar en cualquier visita al parque nacional, el gran Campo de Hielo Sur. Los glaciares Grey, Zapata, Pingo y principalmente Tyndall se observan increíblemente de principio a fin. La Cordillera Paine se asoma en todo su esplendor, lográndose ver cada una de las montañas que la componen, además de los coloridos cuerpos lacustres que circundan la gran reserva.

En honor al tiempo, una vez tomadas miles de fotografías, comenzamos el descenso.

Dos horas nos tomó llegar hasta nuestra carpa a los pies del glaciar; rápidamente

armamos y comenzamos el largo regreso hasta la base del Monte Ferrier. Nos despedimos de la otra cordada que se quedaba una noche más allí y partimos nuestro rumbo. El plateau es fácil, pero largo, fácilmente 2 horas nos tomó atravesarlo hasta llegar al límite arbóreo. Sin querer en este trayecto hicimos un importante hallazgo, vimos una familia compuesta por una cría, una hembra y un macho huemul, siendo este el avistamiento más alto (1000 msnm) de este ciervo andino en Torres del Paine según nos diría posteriormente CONAF. Fue un momento muy grato el estar con ellos solos en la montaña. Finalmente nos internamos en un bosque de lengas, al principio impenetrable, muy complicado de atravesar, pero que logramos superar después de 2 horas, para a eso de las 20:00 horas arribar a guardería Grey de CONAF y relajarnos tras un arduo y largo ascenso al Monte Ferrier.

Vista del bello glaciar Pingo, junto al lago y río homónimo, desde la cumbre del Monte Ferrier.

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Para más información visítanos en www.garmin.com/es-CL Fito Herrera fotografiando la Cordillera Paine a poco tiempo de haber comenzado el ascenso el primer día.

El autor, fotografiando la gran Cordillera Paine desde el plateau del Monte Ferrier durante el descenso de la montaña.

©2013 Garmin Ltd. o subsidiarias 22

VIRB

Consejo experto ¿Cómo mantener la motivación entrenando?

La escalada es más que fuerza. El saber observarse a uno mismo, ordenarse, tener hábitos saludables, saber detenerse y aprender de los errores, en compañía de los amigos, es finalmente lo que otorga crecimiento y progresión en este deporte, que depende de manera fundamental del enfoque de la mente.

Tomás Ravanal acaba de ganar el Abierto de Boulder de Buenos Aires, y hace años viene haciendo un trabajo sistemático con entrenamiento físico y mental, de cara las pruebas de nivel mundial. En 2013 Tomás encadenó en Entraygues, Francia, el primer 9a chileno, y junto a Lippi y Chileclimbers está trabajando un proyecto audiovisual que precisamente hace referencia a la búsqueda de este grado de rutas, en Chile.

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Alimentación para estar Fuerte

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Momentos para detenerse

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Ante una lesión

Cuando uno parte escalando sobra la motivación y falta el conocimiento. Si uno quiere mejorar y quiere aumentar el nivel, se le da mucha importancia al machacarse, darle a los dedos, darle a los codos y al resto del cuerpo. Cuando yo empecé la verdad nunca le di mucha importancia al pensamiento positivo y constructivo. Uno quiere escalar y escalar y no considera cosas como el fortalecimiento y estiramientos, porque parecen una cosa aburrida. Así como te vas adentrando en la escalada todo detalle se vuelve más importante. ¡EL trabajo mental es fundamental para hacer un entrenamiento sin cortes y progresivo! Querer buscar cosas difíciles está bien si uno está motivado, pero hay que tener cierta conciencia y paciencia para avanzar. Hay gente que parte y se lesiona y se lesiona. A veces hay que tomarse una pausa, pensar bien las cosas y ponerle cabeza al entrenamiento.

Siempre he tenido problemas en la espalda; cuando le doy mucha carga me da una tensión muscular que me deja chueco. Todos los años me ha dejado por lo menos dos semanas sin escalar; el año pasado fue super difícil para mí, porque estar dos semanas parado hace que tu cabeza vaya al suelo, ¡este año estuve mucho más preparado! Al principio fui donde un médico especialista en columna, que no me ayudó mucho y luego fui donde un amigo que es osteópata, que se dio el trabajo de revisar mi cuerpo una hora entera, de pies a cabeza, para ver el desequilibrio y ver lo que realmente pasaba. Saber por qué pasan cosas en tu cuerpo te ayuda a saber sobrellevar las lesiones y superarlas.

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Compañeros de Entrenamiento

No es fácil tener orden, disciplina y gestionar los entrenamientos solo. Cuando uno está empezando lo mejor es juntarse con gente que está motivada y salir mucho a roca, e ir cambiando de lugares: eso es lo mejor que uno puede hacer, más que concentrarse en la fuerza de dedos, la fuerza de brazos. Hay que escalar mucho y contagiarse del fanatismo de la gente, y sinergizarse para resolver los problemas. Lo mejor es complementarse: si por ejemplo soy bueno para el boulder, para los pasos dinámicos y reventar las presas, me conviene juntarme con alguien que le guste hacer ruta, que le guste el ritmo, que le guste quizás más la calma en la escalada. De esta manera se pueden ir ayudando y aumentando la motivación mutuamente.

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Las Clases

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Los cambios en la motivación

Yo creo que en un principio en la escalada es casi necesario tener un profesor o alguien que te guíe. Es muy fácil lesionarse o desmotivarse, y con un asesoramiento es mucho más entretenido y la mejora es más rápida. Yo cuando empecé a escalar nunca hice ningún tipo de ejercicio complementario ni ejercicios específicos y simplemente escalaba; mi cuerpo resistió y eso fue bueno. La gente que está empezando siempre quiere concentrarse en la fuerza, y a veces, cuando da un paso, siente que le falta fuerza. Pero en realidad aún no saben lo que es la técnica, lo que es la movilidad. Ellos tienen que dejar de hacer ejercicios de fuerza, deben escalar mucho y sacar repertorio gestual, generando más movimientos. ¡Y quizás no tanta intensidad, porque eso es lo que los puede lesionar! Los primeros meses hay que trabajar en volumen, escalar solamente, y quizás complementar (para mí son los mejor) con elásticos, anillas, TRX; siempre hacer mucho abdominal. Los ejercicios de fuerza pueden empeorar tu técnica en un principio. Cuando tienen situaciones más complicadas, con apoyos de pies más chicos, ya no van a pasar. ¡Cuando tienen que poner técnica ya no la ponen!

Creo que uno siempre tiene que tener un objetivo claro. Eso te va ir guiando, te va ir motivando. Si yo solo quiero entrenar “para ser más fuerte”, ¡eso es muy poco claro! ¿Fuerza de brazos, de dedos, de pies, de cabeza?

No hay algo sobre lo que trabajar y no hay herramientas con las que trabajarlos. Estar disperso no permite enfocar la energía: hay que armarse planes a corto, mediano y largo plazo para concentrarse en el entrenamiento, que se va ir ordenando de esa manera, solo, al saber a dónde voy.

Es super necesaria la reflexión en la escalada: escalar tanto con la cabeza como con el cuerpo, para no perderse. Hay que ver nuestras debilidades, lo que busco, lo que quiero. Yo en un momento estaba muy concentrado en escalar y escalar, entrenar y entrenar. Estaba fuerte, pero en un momento no tuve objetivos ni motivaciones, ¡y tuve que reinventarme! Me había estancado y comencé a viajar; afortunadamente tuve un gran apoyo por parte de Lippi, Chileclimbers y Gimnasio El Muro, lo que me abrió un mundo de posibilidades; eso cambió mi forma de ver la escalada y mi compromiso con ella. Luego vi que aunque había empezado a los 21 años tenía talento y que me la podía con las competencias; así me creí el cuento y empecé a entrenar fuerte con la ayuda de Helmut Kocking, entrenador de El Muro y Sergio Miranda, psicólogo deportivo, a quienes les agradezco por la dedicación y compromiso.

El estar bajo mucha exigencia hace, a veces, que las defensas bajen. ¡Todos los años me pego un buen resfrío! Cuando vuelvo de los viajes o de alguna competencia, y con el smog, el entrenamiento y las cargas, siempre termino resfriado, y tengo que parar 2 semanas. Hay que cuidarse y, si te sientes mal, mejor recuperarse y descansar. En mi caso en particular hace dos años tuve una lesión en la espalda y un resfrío muy heavy, que creo fue producto de la nutrición. Lo que siempre me ha resultado mejor es comer liviano, comer fruta, comer verdura, no comer tanta carne y tener una dieta balanceada. Típico que uno come a deshora, come mucho un día y poco el otro, o en la noche comes pesado. Para deportes específicos como la escalada, esto no acompaña.

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Sobre los Chinook

fin de temporada en los lagos

> La niebla matinal se levanta para exhibir cual joyas estos milenarios gigantes: los alerces.

Cualquiera que ha visitado el sur de Chile estará de acuerdo en decir que los paisajes de la X región son hermosos y sobrecogedores, con cumbres nevadas e impresionantes cuerpos de agua a sus pies, selva húmeda y exuberante, incontables kilómetros de vegetación donde el verde exhibe su más extenso abanico de tonalidades, prueba innegable de lo que siempre he afirmado y es que nuestra lengua es demasiado pobre para describir tanta variedad tonal. Aquí, usando el lenguaje de las imágenes, les cuento algunas de las dudas que tengo sobre una de las especies que se ha sido introducida en la zona: el Chinook o King Salmon.

Texto y Fotos: Reinaldo Ovando

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De Norte a Sur

Su distribución por esporas hace que los hongos estén en constante cambio y aumento.

Hay belleza en cada rincón de la húmeda selva de la región de Los Lagos.

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as prístinas aguas de nuestra región de Los Lagos, al igual que la mayoría de los cursos de agua de nuestro país han sido objeto en el transcurso de los últimos ciento y tantos años de la introducción de especies exóticas como truchas, salmones y una especie de Salvelinus o Char. Sin embargo en las ultimas 2 o 3 décadas el que ha cobrado más notoriedad es el salmón Chinook (Oncorhynchus tshawytscha), el más grande de la familia salmonidae, introducido en nuestro país a fines de la década de los ’70 en la isla grande de Chiloé, con varios intentos fallidos anteriores a esta fecha y que, definitivamente para alegría de pescadores deportivos y toda la virtuosa cadena del turismo, vino para quedarse.

Ha sido confirmada la presencia de estos gigantes en casi la totalidad de ríos que presentan condiciones adecuadas para su desove desde la región de la Araucanía, de Los Ríos y todas las regiones australes de Chile; hasta Punta Arenas e isla Navarino, y continúan colonizando por el lado del Atlántico hasta río Santa Cruz, en Argentina. Existen estudios científicos de análisis de ADN que confirman que los salmones presentes en estos lugares de Argentina corresponden a los introducidos en Chile a fines de los ’80 con objetivo comercial, en un experimento de ranching, que consiste básicamente en liberar salmones en los cuerpos de agua dulce y esperar su retorno desde el mar para su cosecha; dicho experimento se realizó en la isla grande de Chiloé (arriba mencionado) y replicado más tarde en Puerto Natales y Punta Arenas, todo esto sin el éxito comercial esperado, pero dejando gran cantidad de salmones libres, los que con el paso de los años prosperaron en nuestras aguas.

La abundancia y distribución del Chinook o King Salmon ha ido en aumento año tras año, llegando a varias decenas de miles en las cuencas más grandes de la región de Los Lagos. Pero estos números son solo mi estimación, ya que lamentablemente hasta el momento no hay estudios que nos ayuden a determinar la abundancia poblacional de los Chinook fuera de toda duda.

Creo que es de la mayoría sabido que esta especie de salmón en su etapa adulta, una vez ingresado a aguas dulces, cesa de alimentarse, cumple con su proceso de apareamiento, desova y muere, por lo que se descarta la posibilidad que depreden otras especie de agua dulce.

En las agua del Pacifico Norte, Estados Unidos y Canadá, donde esta especie de salmón es nativa, el Chinook cuenta con una cadena de más de 137 predadores, según explica un estudio de Donald Dodds un biólogo entrevistado por el periódico Alaska Dispatch. Esta es la razón por la cual el Chinook está provisto de un mecanismo de reproducción que otorga protección a la especie por vía numérica; cada hembra deposita de 3.000 a 14.000 ovas dependiendo de su tamaño, de las cuales solo dos retornan como adultos para dar origen a la siguiente generación.

Teniendo en cuenta estos breves datos estadísticos del hemisferio norte y considerando que definitivamente en nuestras

aguas no contamos con el factor regulador que son todos los predadores de aquellos lugares, responsables de mantener en equilibrio la población de salmones, en mi opinión, necesitamos un estudio que considere el impacto de estos peces a nivel del ecosistema, hasta qué cantidad de individuos es capaz de sostener una cuenca (capacidad de carga), monitorear las interacciones de sus alevines con los alevines de otros peces, o sea competencia por alimento y/o hábitat.

Mi temor como pescador mosquero que disfruta la pesca de truchas, respecto a este último punto, es que la cantidad de juveniles de salmón (alevines, fry y parr) que permanecen de 12 a 18 meses en el agua dulce, lleguen a afectar las poblaciones de truchas, ya que compiten con estas por alimento.

Y en segundo lugar -este es una opinión que estoy casi seguro causara polémicas- debemos abrirnos a la posibilidad de que, de la misma forma como llegó esta especie foránea a nuestras aguas, sea regulada, o sea por manos humanas.

Tengan presente los que se oponen a priori a este tipo de medidas, cuáles fueron los objetivos y el esfuerzo económico de quienes introdujeron los King Salmon o Chinook en Chile. No estoy abogando por una pesca comercial, ¡pero dejemos que eso lo decida un estudio serio!

Pescador deportivo al comienzo de una dura lucha con un salmón chinook.

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El chucao, que vive escabulléndose por el bosques -donde anida en terreno húmedo y fangoso- llama la atención, con su canto agudo y penetrante

>Más sobre los Chinook Focas, marsopas, ballenas, osos grizzly, mapaches, cormoranes, barracudas; para leer el artículo del Alaska Dispatch referido por el autor, donde se cita el estudio “Predators and Salmon” de Donald Dodds, sigue este QR.

Este salmón vive alrededor de cuatro años en el mar y retorna a los ríos solo para desovar y morir, dando paso al siguiente ciclo.

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Del San Lorenzo a Villa O’Higgins

Ruta de Los Pioneros

> ImagĂ­nense la cantidad de nieve y la fuerza de los elementos en invierno en este expuesto portezuelo en el Paso de La Picota.

Extendiéndose por el mítico sector del monte San Lorenzo, a 47 km de la comuna de Cochrane, por el Paso de la Picota, en el nacimiento del Río Bravo, ribera de los Lagos Alegre y Christie, y el sector Mayer, la ruta de los Pioneros es la más austral e intrincada de la región de Aysén, y concluye en la comuna de Villa O’Higgins. Descubre aquí como es recorrerla en dos semanas, ¡a lomos de un caballo!

Cochrane, al que año a año arriban montañistas, amantes de las caminatas al aire libre y del ice trekking. De todo el mundo llegan a recorrer las zonas del cordón Feruglio y Cochrane, de las Torres Gemelas y del glaciar Calluqueo.

Nos apertrechamos con víveres, carne para los asados, yerba para el mate y enseres, al más auténtico estilo de los viajeros de antes, sin olvidar los aperos para el frio clima de la Patagonia. Llevamos una prenda muy importante y útil; las típicas pierneras, que son como pantalones hechos de cuero de chivo, utilizadas por los baquianos en sus travesías y que nos protegerían del frio, la nieve y la lluvia. Finalmente teníamos todas nuestras ganas y energías de conocer esta solitaria ruta.

Texto y Fotos: Jimmy Valdés

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ada ruta en la Patagonia cuenta con una historia que habla, desde sus orígenes, del esfuerzo y del sacrificio de nuestros antiguos pobladores, quienes debieron internarse dentro de lo más recóndito de este territorio austral, tan rudo como majestuoso, en busca de intrépidas aventuras, para buscar nuevos lugares que poblar o en busca del abundante recursos, madereros y también de ganado- bagual, disperso en las zonas más lejanas de la región de Aysén.

Fueron muchos los momentos que mi padre, en retrospectiva, me relataba sus antiguas aventuras por ese sector, luego de retirarse del valle Chacabuco, en donde trabajó de domador, vaquero, cazador de pumas y zorros. Realizó ese largo e increíble viaje, recorriendo la ruta por las montañas, junto a un grupo de baqueanos, hasta llegar a villa O’Higgins, para regresar con ganado vacuno- bagual, que apacentaba en la costa del lago O’Higgins. Desde entonces, esa increíble ruta permaneció entre mis ideas, para recorrerla en algún momento de la vida.

Apertrechados

Después de varios años recorriendo la Patagonia de Aysén, en el negocio del turismo, pude cumplir este anhelado viaje. Hacerlo fue revalorar la experiencia de mi padre, y conocer la zona fue como ir escuchándolo nuevamente en sus descripciones.

Junto a un grupo de amigos compuesto por Hans Smith, Pascual Díaz y Cristián Vidal, que con sus empresas Spondylus Chile, Kalem Patagonia y Senderos Patagonia, respectivamente, llevaban a un grupo clientes, tuvimos la oportunidad de participar de esta gran aventura. Todos ellos son guías de larga trayectoria, y así, acompañados de nuestro baquiano, Gustavo Olivares, conocedor de la ruta, estuvimos preparados para salir.

Nuestro viaje comenzó en las inmediaciones del San Lorenzo, en el predio de un poblador, don Pedro Muñoz, desde el cual nos internamos con nuestras cabalgaduras y pilcheros gauchos, en un escenario impresionante de montañas salvajes y glaciares colgantes.

El monte San Lorenzo es uno de los puntos turísticos más importantes de la comuna de

Mate de Madrugada

Haciendo camino entre troncos caídos en bosques de lenga.

Emprendimos este largo viaje de 12 días dirigiéndonos al sur, por el camino que pasa cerca del glaciar Calluqueo y que termina en las inmediaciones de una antigua y típica construcción de los pioneros: es el llamado Puesto de Canogas; en él se utilizan troncos de madera ahuecada, en forma cóncava. El refugio se encuentra ubicado en un sector del río Pedregoso llamado Puesto de Rial, perteneciente a un personaje que conoce-

ríamos más adelante en nuestro viaje. Esta construcción suele servir frecuentemente de punto de paso a los viajeros; ahí es donde pasamos nuestra primera noche de viaje.

Al día siguiente, luego de una mateada de madrugada para entrar en calor, nos dispusimos preparar los caballos y pilcheros para la marcha. La aventura ya había comenzado con la búsqueda de los caballos del corral; Miralejos, Cacique, El Paleta y Zorzal, son algunos de los que nos acompañaron.

En el primer día recorrimos el río Pedregoso, en el sector sur oeste del Monte San Lorenzo, y remontamos hacia el nacimiento del río Salto, en el antiguo Paso de la Picota.

Una pala y una picota demarcan el sector donde comienza su largo viaje el Río Salto, denominando así por la impresionante cascada que se forma, a metros de su desembocadura, en el río Baker. Al comenzar su descenso, sus aguas, las nieves y la lluvia, desgastan la morrena lateral, y la huella que desciende por la morrena. Ese par de herramientas, están siempre a disposición para reparar la huella.

La Picota

Atravesamos por frondosos bosques de lenga; la caída de sus grandes troncos en la ruta dificulta el desplazamiento por el sendero y solo el ojo entrenado de un buen guía, como Gustavo, nos llevaría a seguir adelante por esta difícil ruta. Así llegamos a nuestra segunda noche de campamento.

A orillas del río Salto, casi desde donde se desprende de la montaña que lo ve nacer, desensillamos y nos dispusimos a montar el campamento. Una increíble noche estrellada y una fogata nos acompañan antes de irnos descansar; nosotros y nuestros caballos, luego de un intenso día.

A la mañana siguiente nos preparamos para continuar. Este sector del recorrido será uno de los más desafiantes; de los relatos que recuerdo de mi padre, cruzar el Paso de la Picota representa la mayor dificultad, por el crecimiento del caudal del río. Muchos fueron los vacunos y yegüerizos baguales que por lo difícil del vado se les vio irse, debido a la fuerza del caudal, hasta el sector del nacimiento del río Bravo. El portezuelo está realmente expuesto a vientos y nevadas.

La morrena lateral del río nos haría trabajar en la restauración del sendero, que baja hacia el curso de agua, que fluye tranquilo, con poco caudal.

El Bravo

Luego de reparar la huella, uno a uno descendimos para cruzar el río, para luego dejar atrás este difícil sector. Más allá, un portezuelo nos llevaría hacia lo más alto de la ruta: cóndores sobrevolando el sector y grandes glaciares se observan a simple vista. Dejamos atrás las últimas vistas del cordón Cochrane y el san Lorenzo, nos adentramos hacia el nacimiento del río Bravo, que nos acompañará por varias horas, Pascual Díaz muestra sus habilidades de jinete en un cruce de río en aguas realmente bravas. Foto de Hans Smith.

Mateando en el Puesto Rial, en la zona de Calluqueo.

Moviendo los pilcheros hacia el sector de Las Tablas para darnos un día de descanso.

Saliendo por fin del bosque, una vista oto単al del lago Alegre, un lugar muy recomendado para la pesca.

Finalizando nuestra travesía ya, en los rocosos senderos que se reflejan en el lago Christie.

tras varios vados.

Con los últimos rayos del sol que dejan caer su luz por sobre las coloridas lengas, que se presentan en una increíble decoloración en la temporada otoñal, llegamos finalmente al sector de la pampa, donde descansaríamos.

Luego de cabalgar por varias horas por la huella que recorre el río Bravo, en una pampa junto a un derrumbado puesto de montaña y un corral de troncos (utilizado por los gauchos para encerrar baguales), instalamos el campamento para pasar nuestra tercera noche.

Entre cerro y desfiladero

El cuarto día, nos despertó con una lluviosa mañana; las montañas en esta fecha vienen blanqueando sus cumbres por las primeras nevadas. Encontrándonos a 70 km de Cochrane, capital de la provincia de Capitán Prat, a 80 km de la comuna de Villa O`Higgins , y a metros de la frontera argentina, sin duda , este es el sector más alejado de la civilización; aun así, hay pobladores que viven por estos apartados lugares.

Los siguientes dos días de recorrido, lo hicimos bordeando el río Bravo, y superamos una ruta muy accidentada, que pondría a prueba todas nuestras habilidades, al cabalgar transitando entre bosques con grandes troncos en la ruta, avanzar por laderas de rocas empinadas, por donde pequeños riachuelos desgastaban la huella labrada por los cascos y pezuñas de los caballos. Los

antiguos embaralados de troncos, (puentes de madera, hechos sobre mallines o vegas) y el encajonamiento del río, hacen que la huella se remonte por los desfiladeros, angostándose peligrosamente.

De las conversaciones de mi padre solía recordar las ocasiones en que podían encontrarse de frente a otro viajero, en sentido contrario, con caballo y pilchero; por un lado la angosta huella y el cerro y por otro el desfiladero. Gracias al trabajo de algunos pobladores, la huella se ha ensanchado, permitiendo disminuir los riesgos a quienes la transitan.

Donde Heraldo

Al llegar al sector de Las Tablas, una tapera o población de antiguos pobladores será nuestro lugar de campamento, para nuestro descanso y el de los caballos. Una vez armado el campamento es tiempo de plantar un asado al fuego, tomar unos mates y entablar la conversa en torno a la fogata y el cielo estrellado.

Después de varios días de viaje, un descanso reparador para nuestros caballos y nosotros era algo importante. La jornada después del campamento en las tablas nos llevó a una explanada en la confluencia del Bravo y el Alegre, donde se encuentra la casa de don Heraldo Rial, un antiguo poblador del sector del Calluqueo, pero que hoy vive por estos lados de la provincia. Heraldo no se encontraba, pero siempre deja sus de-

Heraldo Rial, un antiguo poblador del Calluqueo, nos recibió en su casa, ubicada en la confluencia del Bravo y el Alegre.

pendencias, que son su casa, un fogón y los potreros, a disposición de los aventureros que suelen hacer esta largo viaje. Por ser un explorador con experiencia y recorredor de este lado de la Patagonia, este extraordinario personaje ha sido partícipe de varias expediciones documentales y artículos de revistas.

Mientras los clientes junto a Hans disfrutaban de algunas caminatas y horas de pesca por los alrededores –con una sorpresiva nevada otoñal-, nosotros nos dedicamos a preparar la comida. En la cocina de don Heraldo hicimos unas ricas tortas fritas o sopaipillas, tan típicas en la Patagonia, que serán parte del desayuno y cena en estos días de viaje.

Antiguas Tradiciones

Continuando al octavo día, ya estábamos de vuelta en la huella. El clima ya había cambiado: “Después de la tormenta viene la calma”, dicen. Con unos días de buen clima, pudimos recorrer y bordear los lagos Alegre y Christie. El primero, es un lago estupendo para la pesca: 6 piezas de trucha salmónida o arcoíris fueron el festín para nuestra mesa; pero no podíamos olvidar el infaltable asado.

Luego de esto en la bella ensenada del lago Christie, pasamos por la propiedad de don Rubén Pradena, quien nos recibió muy atentamente y nos ofreció su cocina, patio y comida. Amablemente compartimos asado y

su buen vino en bota.

Lo que más rescato de este viaje, es el trato de la gente de mi tierra. Es que aquí aún se vive y se atiende al viajero a mano abierta; es quizás por lo apartado de estos sectores y porque no siempre pasan visitantes. El recibir a un extraño no es un problema ni complicación, se le recibe y se comparte amablemente.

Luego de superar ya los últimos tramos de la huella por las inmediaciones del lago Christie, en la tarde del décimo día, llegamos al camino que une este sector con la Carretera Austral. Quizás sea menos atractivo recorrer por un camino de ripio, pero sin duda, es un gran adelanto para quienes viven y deben transitar por aquí, y antes se encontraban aún más aislados.

En los siguientes días recorrimos todo el camino que va desde el sector Mayer hasta llegar a villa O’Higgins, en donde culminó esta gran travesía. Quizás las grandes tropas de baguales ya no son parte de este rudo paisaje, las huellas se han cambiado por carreteras y los caballos por los vehículos motorizados, pero aun vive ese espíritu y el dicho: “Desmonte amigo y desensille”. La Ruta de los Pioneros es para quienes buscan recorrer e internarse en un terreno salvaje y de bosques frondosos, ríos caudalosos, cultura local, buscando revivir y encarnar el espíritu de los antiguos habitantes de Aysén, en Patagonia.

Fuera de pista en Rusia

Hechizo Siberiano Teresa y Verena suben con sus esquĂ­s de randonnĂŠe por la ladera de uno de los montes cercanos al pueblo de Sheregesh en la cordillera de Altai.

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Inés Dussaillant junto a tres esquiadoras austríacas se aventuraron a esquiar fuera de pista en Rusia, en la magnífica y abundante nieve de Siberia. Diferencias culturales, pieles rusas, mucha nieve y sensaciones de infinito en este relato repleto de humor.

Texto y Fotos: Inés Dusaillant

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o que más me gusta del ski es cuando paras y luego de un respiro hondo, das media vuelta y miras. Miras y te das cuenta por donde acabas de bajar, con el corazón todavía acelerado, cierras los ojos y por unos segundos más puedes sentir como si continuaras bajando con ese ritmo que traías. Cayendo a la izquierda; a la derecha, y otra vez a la izquierda, luego una parte arriesgada rompe el orden y te tiras derecho, aumentando la velocidad y te dejas ir y sigues cayendo...

Lo segundo que más me gusta, es ese momento tan único y especial en el que al fin puedes sacarte esas malditas botas que te torturan los pies todo el día y vuelves a sentir tus deditos, que sí, aun existen. Ya sea en la carpa, de vuelta al auto o bajo el calor del fuego en un refugio, siempre el mejor momento de un gran dia de ski es cuando te quitas las botas y finalmente puedes recordar las sensaciones del día, sin preocuparte por el dolor. A veces ocurren cosas como esas. Por unos pequeños momentos de placer aceptamos todo tipo de sufrimientos. Es la vida, pero la verdad es que cualquier problema se te olvida cuando equías en nieve polvo.

Y la nieve polvo de Siberia…

¿Por qué Siberia?

Elegimos un destino tan poco común por eso mismo; no queriamos ir al lugar que aparece en todos los videos, donde van todos porque saben que el buen ski está asegurado y no se corre el riesgo de lo desconocido.

Queríamos un lugar del que no tuviéramos ninguna referencia, donde se hablara un idioma distinto y donde pudiéramos compartir junto a una cultura diferente.

Queríamos esa exquisita sensación previa a cualquier aventura, la de no tener ni idea de dónde terminaríamos metidas. Lo único que sabíamos con toda certeza era que la nieve siberiana presenta condiciones excepcionales. La sequedad extrema del ambiente sumado con las bajas temperaturas, que en promedio no superan los -25ºC en invierno, hacen que la nieve allí no se iguale a ninguna otra en el mundo.

Y eso ya era suficiente para decidirnos a partir, el resto lo veríamos allá.

El equipo estaba formado por cuatro esquiadoras; las austriacas Lisa Schmölzl, Verena Fendl y Teresa Brenner y la chilena y única morena, Yo. Además nos acompañaban el camarógrafo Philip Steinmayr y el fotógrafo Anton Brey, más conocido como Toni, aunque se parecía más a Hagrid de Harry Potter que al tigre de las Zucaritas.

Después de la nevada el paisaje parece como sacado de un cuadro surrealista. Las rocas cubiertas de escarcha llaman la atención sobre los pinos nevados de la taiga boreal.

Estos dos últimos serían los responsables de reportar el viaje de las chicas, manteniéndose como fantasmas detrás de las cámaras.

Un poco de Cultura Rusa

Me tomé un avión a Munich y de ahí volamos directo a Rusia. A Moscú. El caótico primer encuentro con los rusos: si algo no les parece, lo gritan y si les parece, también lo gritan. El problema para quien observa desde fuera es descifrar si esos gritos son enojo o alegría. Mi primera experiencia cercana con los rusos fue en el aeropuerto: de pronto y sin mayor aviso un señor grande y gordo comenzó a gritarme en palabras que jamás entendí por usar un asiento que estaba vacío; rápidamente comprendí que, por alguna razón, no podía usarlo, así que me senté en el piso.

La entrada a Rusia tampoco es tan fácil, tienen un control bastante estricto para los emigrantes dependiendo su procedencia. Mientras a mí me dejaban pasar por inmigraciones con una gran sonrisa y un “Dobro pozhalovat’ v Rossiyu” (bienvenida a Rusia) a mis compañeras las revisaron de arriba abajo, las atacaron a preguntas y les pidieron, sin ninguna sonrisa, sus visas al día.

Y luego, perdimos nuestro vuelo. Nunca

se debe perder un vuelo en Rusia. Entre gritos y retos y correr de un lado para otro; nos enviaban al counter 64, hacíamos la fila completa y una vez que nos atendían, ¡todo era un no! Junto con gritos y retos.

Era el 155. Correr al 155. ¡De nuevo, no!

Cruzar todo el aeropuerto con las maletas hacia el counter 14. No me pregunten por qué, nunca lo entendí realmente. Hasta llegué a pensar que estaba en uno de esos programas en que te abrazan y te muestran la cámara escondida.

Con eso creo que he explicado bastante bien la cultura rusa y les he dado una idea de cómo serían nuestras relaciones con los locales durante las próxima semana.

Finalmente tomamos nuestro vuelo de tres horas a Novosibirsk. Conectamos esa noche con el Transiberiano a Novokuznetsk, donde nos esperaba un transfer que nos dejaría ese mismo día, 30 de diciembre, en nuestro destino: el pequeño pueblito de Shereghesh. Llegamos. Y estaba nevando.

Nieve Polvo

Una vez que se sale del bosque, se comienzan a ver las cumbres cubiertas de nieve polvo, rodeadas de extrañas formaciones rocosas que le otorgan una magia muy especial al lugar.

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Ni siquiera esperamos el desayuno. El aire frío de la mañana siberiana nos tenía completamente activos y estábamos demasiado expectantes como para quedarnos sentados un segundo más. La tormenta rugía afuera con temperaturas de -30ºC, podíamos ver por las ventanas cómo caían los gigantescos copos de nieve sobre los casi 80 cms. que ya se habían acumulado en el piso. Así que ¡a ponerse la parka de plumas y agarrar los skis! ¿Arva, pala y sonda? Sí. ¿Pieles? Sí. ¿Té caliente en el termo? ¡Sí! ¡Vamos!

Nunca antes había esquiado en nieve como esa. Seca, liviana, más de un metro de cristales en forma de estrellas que salpican en la cara a medida que uno los va esquiando entre los bosques de abetos siberianos. Parecía un sueño, de esos momentos en que la risa se te sale

Un pequeño bar del pueblito de Shereghesh es el lugar perfecto para tomar un chocolate caliente después de un largo y frío día de ski siberiano. Toni nos cuenta cuales son sus planes fotográficos para los próximos días.

sola y es imposible controlarla, porque no puedes creer realmente lo que estás haciendo, porque una experiencia así estaba totalmente fuera de las posibilidades de tu realidad conocida. No podía estar más feliz.

Los árboles del bosque otorgan el contraste necesario para que un esquiador pueda moverse sin problemas por la blancura de una tormenta. Dentro de un bosque, por malo que esté el clima afuera, las formas de los árboles funcionan como puntos de referencia que permiten a nuestro cerebro orientarse y percibir distancias y pendientes en el terreno. En Chile es muy difícil esquiar en condiciones de tormenta: la isoterma cero promedio en el invierno se encuentra, en general, por sobre el nivel de los árboles y rara vez se acumula nieve en los bosques, salvo algunas excepciones en el sur del pais.

Como dicen por ahí, la práctica hace al maestro y a medida que me iba acostumbrando al terreno, la confianza comenzaba a empujarme a aumentar la velocidad.

Varias veces me ví salvando por pocos centimetros los choques contra los troncos, pero estaba tan hechizada con la situación que no era el momento para tomar demasiadas precauciones, había que aprovechar Siberia y darlo todo.

Los primeros días esquiamos por los alrededores del centro de ski, cubriendo todo el terreno accesible a través de las telesillas. Ninguna vez esquíamos sobre nieve pisada por líneas que no fueran las nuestras. En esos días de tormenta, todo el terreno era prácticamente nuestro, un privilegio que se puede encontrar en pocas partes del mundo, y cualquier esquiador fanático entiende a lo que me refiero.

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Sheregesh, latitud 53º N

El pueblo de Sheregesh se encuentra en el corazón de la Cordillera de Altai, rodeado por kilómetros de interminable Taiga. La Taiga o bosque Boreal es característica de la región polar entre los 50 y 60º de latitud norte. Es el ecosistema más extenso del planeta y se caracteriza por presentar principalmente especies de coniferas y fauna adaptada a inviernos largos y muy frios. El pueblo fue fundado en 1912 por los hermanos Sheregeshevy como asentamiento para los trabajadores de las minas de hierro, que se instalaron en la zona durante el periodo de expansión industrial soviética. El pueblo aún conserva vestigios de su pasado minero, pero actualmente no es más que un destino popular para deportes invernales de la alta sociedad rusa. Todos los años llegan turistas de todas partes del pais para practicar ski y snowboard.

Caminando por las calles del pueblo se pueden ver todo tipo de personajes y manifestaciones de la última moda. Allí olvídense de la parka de pluma Marmot o The North Face, en Sheregesh lo que la lleva son los abrigos de piel. Abrigos, gorros, guantes, zapatos, todo lo que uno se pueda imaginar en pieles de oso, lobo, zorro, liebre o cualquier otro animal.

Pobres criaturas, los protectores de los derechos de los animales se habrÍan dado por vencidos en su lucha por salvarlos en este lugar. Pero la verdad es que se podía ver que aquí sí cumplian su función contra el frío, y se veían bien calentitos. En las pistas tambien aparecían los cueros, habia alguna que otra rusa esquiando con su abrigo de piel hasta los tobillos, pero lo que no podia faltar era la colita de zorro.

Los que la llevaban colgada del casco eran por lejos los más taquilleros, era como tener pegada una GoPro aquí en Chile.

En el mercado del pueblo las señoras vendían sus productos locales, mieles nativas del bosque, artesanías en madera de abeto, instrumentos musicales, colitas de zorro y todo lo que se les pudiera ocurrir en piel. No es el único pais del mundo donde he visto a las mujeres trabajando mientras los hombres toman alcohol todo el dia, aquí era el vodka. Hasta las cosas más extrañas se podían encontrar en ese mercado.

Travesías Siberianas

Luego de la tormenta siempre sale el sol y los ultimos dias del viaje el cielo despejado nos permitió dejar atrás las telesillas, para alejarnos con nuestras pieles de foca en busca de nuevos terrenos de nieve virgen.

Caminamos entre los pinos y abedules de la Taiga, hogar de linces, lobos, alces y osos negros, quienes seguramente nos estaban observando desde la comodidad de sus guaridas mientras pasábamos. No sé si es una lástima o un alivio que estos animales se escondan por temor al hom46

¡Es casi imposible controlar la felicidad cuando se está rodeada por un paisaje tan lindo! Agradezco en este viaje a Marmot y a mi familia, ¡tanto por el apoyo monetario como motivacional!

bre, que en estas regiones los busca como presas de caza.

Una vez que se sobrepasa el límite arbóreo ya es posible observar la inmensidad del paisaje siberiano. Aparte del pueblo fácilmente distinguible abajo en el valle, no nos rodeaba nada más que kilómetros y kilómetros de infinítos bosques en lomas de baja altura. De vez en cuando cumbrecitas blancas sobresalían por este mar de pinos, demarcando las zonas más altas de la cordillera de Altai. Algunas extrañas formaciones rocosas como bloques metidas entremedio de los arboles llamaban la atención en el paisaje, otorgándole una energía especial al lugar. Esquiar por esos lugares hacía que uno se sintiera infinitamente pequeño y a la vez especialmente único.

Cómo llegar:

Opción 1: La que hicimos nosotras, más rápida Llegar a Moscú Avión Moscú – Novosibirsk Transiberiano Novosibirsk – Novokuznetsk Transfer Novokuznetsk – Sheregesh Opción 2: Más larga pero se recorre más de Siberia Llegar a Moscú Transiberiano Moscú – Novokuznetsk Transfer Novokuznetsk – Sheregesh Para más información www.sras.org/sheregesh russianskiresorts.com

Atardecer Extraordinario

A algunas horas de caminata hacia el este del centro de ski, se encuentra una de las cumbres más altas de este cordón montañoso, dominada por una cruz cubierta de hielo. El frío y el viento que corre en las cumbres abiertas hacen que la escarcha se pegue a todo objeto que se interpone en su camino y los cristales que se forman en dirección contraria al viento los envuelven en una especie de abrazo de hielo. Esa cruz ortodoxa lograba unir en el paisaje lo humano con lo natural y daba para quedarse meditando un rato. Al final es eso lo que hacemos cuando esquiamos; la técnica humana se une con los elementos de la naturaleza para ser uno y fluir juntos por unos instantes. Por eso nuestros corazones palpitan fuerte cuando miramos hacia atrás y nos damos cuenta por dónde hemos bajado.

Alcanzamos la cumbre durante las últimas horas de luz, que por ser invierno en el hemisferio norte no dura hasta más allá de las cuatro y media de la tarde. La bajada bajo las luces rosadas y anaranjadas del atardecer siberiano será algo que difícilmente olvidaré y será para siempre uno de los mejores recuerdos de ese lugar extraordinario.

>Revisa el Trailer de “A Siberian Fairy Tale”, mostrando un poco de la acción y paisajes de este viaje

ACCESORIOS Y CONTANDO

49 Más en gopro.cl

/GOPROcl

Portafolio Cristóbal Correa M.

www.cristobalcorrea.cl

Hace más de 10 años que me dedico profesionalmente a la fotografía, especialmente sobre el patrimonio natural y cultural de Chile, lo cual se ha traducido en diferentes libros. Por otro lado me he especializado en el registro de tipo industrial y arquitectura para privados.

En relación a mi manera de trabajar, les puedo decir que prácticamente todas mis fotos son tomadas con trípode, lo cual me permite controlar de manera rigurosa el encuadre, soy un maniático la nitidez y la buena luz en la foto. Previamente a dedicarme 100% a la fotografía, estudié Geografía, que sin duda ha sido un agrado al momento de fotografiar, ya que aparte de gozar el paisaje, mis estudios me permiten entender los procesos naturales que han sufrido los distintos lugares que visito.

En el año 1960 el Ahu Tongariki fue devastado por un tsunami y restaurado en los 90. Es el más grande en Isla de Pascua.

Durante el verano el sol no se pone en la Antártica: las fotos hay que tomarlas entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana. Rompehielos chileno Almirante Oscar Viel.

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Saliendo en dirección sur desde Coyhaique es posible acceder a este notable mirador del Valle del río Simpson.

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Portafolio

Muy recomendable es llegar antes de que salga el sol a los geyser del Tatio, hora en que las columnas de vapor alcanzan su mayor tama単o.

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Portafolio

La viĂąa Luis Felipe Edwards es una de las plantaciones de este tipo ubicadas a mayor altura en Chile, con excelentes miradores del valle de Colchagua.

En el trekking que va hacia el sector La Punta de la isla Robinson Crusoe, es posible acceder al mirador la Tortuga, con una impresionante panorĂĄmica.

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Guía de productos

Furio Jacket de OR Esta chaqueta otorga una muy buena protección para las actividades de montaña con tormentas. Está confeccionada con Goretex Paclite 70D, que es liviano, resistente e impermeable, para estar protegido de los elementos climáticos adversos y, a la vez, no estar transpirado gracias a la excelente ventilación de esta tercera capa. También posee con Goretex ProShell que es muy robusto, para proteger los hombros y brazos, sumando durabilidad. Su gorro es ajustable y compatible con casco, sus cierres resistentes al agua; posee cierres laterales desde la cintura hasta los bíceps para mayor ventilación. Con dos bolsillos napoleón, esta chaqueta la puedes encontrar en tiendas Andesgear.

Guía de Terceras Capas La tercera capa es el elemento final del vestuario y que te protege de las difíciles condiciones climáticas, el frío, la lluvia y la nieve. Sea cual sea el deporte que hagas. Según los expertos una buena tercera capa tiene que cumplir con tres características: Primero, tiene que ser impermeable: debe mantenerte seco ante la lluvia o la nieve; de la humedad exterior. Segundo, es importante que te proteja - aísle – del viento y las bajas temperaturas. Por último, una tercera capa debe incluir respirabilidad, es decir, que la transpiración salga al exterior y no se condense, que te mantenga seco por dentro. Acá revisa todas las novedades de las mejores terceras capas del mercado.

Triple Trail III Shell de Columbia Esta tercera capa de Columbia para mujeres posee tres tecnologías. Omni Heat que permite mantener tu propio calor en las circunstancias más frías. Omni Tech, que le otorga impermeabilidad y respirabilidad a esta chaqueta, para mantenerte seco en las condiciones mojadas. Por último, la tecnología Omni Wick Evap permite absorber la transpiración de manera eficiente. Además, todas sus costuras son selladas, posee tejido elástico, bolsillos interiores, y su capucha es compatible con casco y ajustable.

Cuenta con ventilación bajo los brazos con cierres y al igual que su cierre frontal, son bidireccionales e impermeables.

Encuentra esta tercera capa en las tiendas Columbia.

Peso: 703 gr.

Bolsillos: 2 exteriores /2 interiores Precio: $ 179.990

LA MARCA DICE De calce técnico y diseñada con la parte de atrás más larga para mayor protección.

Super Mica Jacket de Marmot Esta chaqueta de Marmot se destaca por su increíble peso de solo 255 gramos.

Además cumple con todas las funciones necesarias para enfrentar el frío; es impermeable con tecnología Nano Pro Membrain la cual también hace que sea muy respirable. También está confeccionada para que la chaqueta no se suba al levantar los brazos, esto otorga una excelente movilidad y comodidad a la hora de escalar y caminar. Sus cierres son impermeables, su gorro es compatible con casco y sus bolsillos aptos para arneses. La Super Mica sirve para todas las actividades outdoors, y está disponible para hombre y mujer.

Se encuentra en tiendas Andesgear.

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Peso: 255 gr.

Bolsillos: Precio: $119.900

Eco Trail Jacket de Fjäll Raven Esta tercera capa Eco-trail, como su nombre lo dice, está hecha de poliéster reciclado y reciclable, y es una excelente protección para los climas más difíciles. Cumple con las funciones de mantenerte seco, abrigado y cómodo en las situaciones deportivas más complicadas. Es una chaqueta liviana, delgada y diseñada para acompañar al cuerpo en los movimientos; para excursiones alpinas rápidas, donde el peso y el espacio de carga es limitado.

Posee ventilación bajo las mangas y dos bolsillos laterales y otros dos interiores, uno con cierre y otro simple. Su capucha es fija con visera, ajustable para acomodarla a la cabeza al igual que sus puños en las muñecas.

Disponible en Volkanica.

Está reforzada con el material Duralite en las zonas estratégicas de mayor roce.

Esta tercera capa para hombres de Helly Hansen, H2Flow, posee tecnologías de ventilación pero también de calor. A diferencia de las mayoría de las terceras capas, esta viene con un ligero abrigo en el pecho y a la vez te mantiene fresco gracias a un buen sistema de ventilación, H2Flow, que hace que el aire fluya. Esta chaqueta es resistente al agua con un cierre frontal también impermeable. Es elástica y posee bolsillos en el pecho y laterales todos con cierres resistentes al agua. Sus mangas son ajustables con velcro y su gorro es ajustable y compatible con casco. Bolsillos compatible con arneses y compactable para llevar. Encuéntrala en las tiendas Helly Hansen.

LA MARCA DICE H2Flow de esta chaqueta, permite que tu controles tu temperatura corporal, ideal para todas las actividades outdoors.

Peso: 760 gr.

Bolsillos: 4 exteriores Precio: $209.990

La Eco-Trail tiene un peso ligero, es durable, y protege del viento y la lluvia. Es muy funcional para todas sus aventuras al aire libre.

Peso: 524 gr.

Bolsillos: 4 exteriores/2 interiores Precio: $189.900

LA MARCA DICE

Nexus Jacket de Rab

Construida con la obsesión por los detalles bien pensados y ejecutados, que han hecho famoso a Outdoor Research.

La Nexus es impermeable, durable y muy transpirable. Está confeccionada con una combinación de telas Polartec NeoShell Heavy y Midweight, perfectas para todos los deportes en la montaña y así poder enfrentar todas las condiciones variables de ésta. Su capucha sirve para casco, con visera y una lengüeta de velcro enrollable y su cuello posee un forro tricot. Su cierre frontal es resistente al agua, al igual que el cierre de su bolsillo estilo napoleón y los otros dos bolsillos laterales. Posee un bolsillo interno con cierre y sus puños se ajustan con un velcro.

Con regular fit esta tercera capa está disponible en tiendas Tatoo.

Peso: 495 gr.

Bolsillos: 2 externos/2 internos Precio: $219.000

LA MARCA DICE LA MARCA DICE

Odin H2 Flow Jacket de Helly Hansen

Peso: 590 gr.

Bolsillos: 3 externos/1 interno Precio: $219.000

LA MARCA DICE El tejido Heavyweight se encuentra en los brazos y hombros para lograr una mayor durabilidad de la chaqueta.

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HELLY HANSEN CATWALK

Nazca Jacket de Mountain Hardwear Esta tercera capa de Mountain Hardwear diseñada para mujeres posee una tela impermeable y a la vez transpirable llamada Dry Q Elite, propia de la marca, que mueve el exceso de calor y transpiración del cuerpo de manera rápida para estar seco en el interior y al igual que en el exterior. Dry Q Elite permite que esta chaqueta - resistente al agua y al viento- sea respirable de manera instantánea, a diferencia de las tradicionales chaquetas, que requieren la humedad para lograr la respirabilidad. Con una textura suave, capucha ajustable, mangas y cintura también ajustables con cierres resistentes al agua al igual que sus bolsillos laterales. Encuéntrala en tiendas Mountain Hardwear.

Peso: 565 gr.

Bolsillos: 2 externos Precio: $159.900

LA MARCA DICE La prenda tiene un peso total de 565 gramos y está diseñada para la mujer, con un excelente Fit para la mejor comodidad.

Meron Jacket Men de Mammut C

La Meron Jacket para hombres de Mammut, es una chaqueta robusta y resistente. Con tecnología Gore Tex Pro, esta chaqueta logra una excelente impermeabilidad y a la vez es transpirable. Su cierre frontal es bidireccional y resistente al agua al igual que los cierres bajo las mangas, perfectos para una buena movilidad. Posee dos bolsillos con cierre exteriores y al interior dos bolsillos de malla elástica. Cuenta con capucha compatible con casco, de ajuste vertical y horizontal.

Esta chaqueta es una barrera ideal y confiable para rutas donde las condiciones meteorológicas son extremas pero también sirve para el trekking y escalada en hielo o mixta. Disponible en Andesgear.

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Ralún de Lippi Esta tercera capa de Lippi es perfecta para enfrentar los climas que requieran máxima protección. Gracias a la tecnología B-Dry propia de la marca y su membrana 8000/8000 hacen que sea impermeable, respirable y liviana.

Su tela principal es de Ripstop, la que otorga duración y resistencia para los climas fríos y lluviosos. Su cierre frontal es impermeable, sus bolsillos son de fácil acceso con cierres secos y costuras termoselladas, entregando mayor impermeabilidad. Sus bolsillos frontales fueron pensados para acceder a ellos sin bloquearse con el uso de mochilas y equipamiento de escalada. Sus puños son de ajuste fácil, cintura y gorro, compatible con cascos.

Encuéntrala en tiendas Lippi.

Peso: 500 gr.

Bolsillos: 2 exteriores/2 interiores Precio: $289.900

LA MARCA DICE Perfecta para rutas de montaña, esquí de travesía y fuera de pista, y expediciones de bajas temperaturas.

Peso: 470 gr.

Bolsillos: 3 exteriores/1 interior Precio: $139.990

LA MARCA DICE Especialmente diseñada para expediciones de montañismo y trekking en ambientes lluvioso.

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Scandinavian Design is the cornerstone in all Helly Hansen gear. The optimal combination of purposeful design, protection and style. This is why professional mountain guides, patrollers and discerning enthusiasts choose Helly Hansen.

CONFIDENT WHEN IT MATTERS

WARMER. COOLER. LIGHTER. H2FLOW allows you to control your body’s temperature. The concept is based on insulation that uses air to provide warmth, and ventilation that lets you control the airflow to cool you down when necessary.

Visit www.hellyhansen.com/h2flow to learn more.

Peso: 450 gr.

Bolsillos: 2 externos/1 interior Precio: $289.990

LA MARCA DICE Escala las máximas alturas y rutas más difíciles, con esta chaqueta de montaña, confiable para el mal clima.

Point Five NG Jacket de The North Face Esta tercera capa de The North Face es completamente impermeable incluidos sus cierres. Es una chaqueta robusta, pero a la vez muy ligera, que permite sobrepasar las condiciones frías y húmedas en las expediciones de montaña. Su capa exterior está hecha de Goretex Pro Shell, que la hace ser prácticamente indestructible. Sus cierres debajo del brazo permiten que la ventilación sea instantánea para lograr mayor comodidad. Sus bolsillos laterales son impermeables y aptos para arneses. La capucha es compatible con casco y es totalmente ajustable y no restringir la visibilidad. Excelente para los climas más extremos, esta tercera capa está en tiendas The North Face.

M10 Jacket de Patagonia “La más ligera hard-shell que hemos fabricado” - destaca Rafael Olavarría de Patagonia. Esta tercera capa entrega protección impermeable y a la vez es respirable, gracias a su construcción con nylon ripstop “que es sorprendentemente resistente para su peso, al mismo tiempo que protege contra precipitaciones y vientos severos en la montaña”. Diseñada para lograr el mínimo peso (229 gr.) posee un solo bolsillo en el pecho que sirve para guardar la chaqueta también. Su gorro posee visera y es compatible con casco.

Es una chaqueta imprescindible para escaladores y alpinistas que buscan mantenerse cómodos y secos en situaciones complicadas, sin aumentar la carga. Disponible en tiendas Patagonia.

Velum II Shell de Berghaus Esta chaqueta de Berghaus está diseñada para los amantes de los deportes blancos que requieren movilidad y rapidez junto con respirabilidad, durabilidad y mínimo peso. Esta confeccionada con Goretex junto con Ripstop liviano, para dar protección, y una membrana más delgada para lograr la respirabilidad. Su gorro es compatible con cascos, posee dos bolsillos con ventilación con cierres YKK resistentes al agua, al igual que su cierre frontal. Está reforzado en lo hombros para mayor durabilidad y posee velcro en las mangas para ajustarlo. La Velum II está diseñada para hombres y mujeres en distintos colores pero iguales técnicamente. Encuentrála en la tienda Berghaus del MallSport.

Peso: 360 gr.

Bolsillos: 2 externos Precio: $159.990 Peso: 229 gr.

Bolsillos: 1 externo Precio: $239.000

LA MARCA DICE La M10 Jacket es el resultado de un largo proceso que involucró a los embajadores de Patagonia, quienes recorren cumbres y paredes alrededor del mundo, y que tienen claro qué sirve en esas condiciones.

Para ellos, esta es su pieza favorita.

LA MARCA DICE Para montañistas rápidos y livianos que quieren máxima respirabilidad y mínimo peso sin comprometer su durabilidad.

A los pies del Eiger, en Suiza

Black Rock BASE Ski

> Un autorretrato en los entretenidos dĂ­as de ski, fundamentales para entrenar el salto.

Un salto que cierra un ciclo en la vida de Ramón Rojas, es la excusa que tenemos para mostrarte cómo se vive, desde adentro, la preparación de un BASE jump. Pruebas de vida o muerte, nervios, adrenalina y gozo, ¡todo en pocos segundos!

Texto y Fotos: Ramón Rojas

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escubrí la libertad en la montaña cuando tenía doce años. A esa edad comencé a esquiar y marcó una vida siempre en relación con la montaña. Deslizarse con esquís cerro abajo me hizo abrir los ojos a un mundo nuevo, me enamoré de la sensación de libertad, el viento en la cara, la imponente y majestuosa montaña. Sobre los esquís entendí que no existen límites y estos solo los tenemos en nuestra imaginación.

Salí de las pistas comenzando a buscar más: caminábamos juntos a mis amigos largas horas buscando pendientes sin huellas.

Paralelo a eso, me hice voluntario de patrullas de ski (que sigo siendo hasta ahora) y desde ahí en adelante, siempre he estado ligado de una u otra forma a la montaña; sin darme cuenta todas mis decisiones me llevaron a ella, incluso la profesión que escogí seguir, ya que me permitía administrar mi tiempo.

Big Mountain Ski

Muchas veces me cuestioné si terminaría los estudios de Odontología; el amor por la montaña crecía, continuaba la búsqueda y el aprendizaje, pero luego de una temporada en Canadá donde me accidenté, me di cuenta que era bueno tener un “seguro” por lo que debía terminar la universidad.

Pensé que mi camino sería siempre el ski y que ahí estaría para darme libertad, pero no fue hasta que vi las imágenes de Shane McConkey “Focused”. En su segmento hacía alusión al progreso del esquí, lo que el consideraba el progreso del “big mountain ski”; mientras pronunciaba sus palabras, él se acercaba rápidamente a un acantilado enorme, a uno metros del borde lanzaba sus bastones y una vez en el aire abría su paracaídas… ¡no lo podía creer! Esa imagen me quedó grabada, ese era mi nuevo sueño.

Pasaron algunos años hasta terminar la universidad; al día siguiente de recibir el titulo, desperté sintiendo un vacío enorme ¿qué haría ahora con mi vida? Minutos después, estaba llamando para agendar un curso de paracaidismo, el paso previo, absolutamente necesario para comenzar a saltar BASE. Han pasado ya ocho años desde que hice mi primer salto en paracaídas, casi 7 de mi primer salto BASE; el sueño seguía ahí, pero faltaba un detonante.

Llevábamos trabajando casi un año en un proyecto de exploración en la Patagonia: nuestra finalidad era abrir nuevos puntos de saltos en Chile. Buscábamos financiar esta idea, pero ya estando cerca de la fecha de ejecución, nuestro mayor colaborador debió retirar su apoyo.

Un sabor amargo y una sensación extraña quedaba, algo de desilusión por el tiempo invertido, pero quedarse de brazos cruzados no soluciona nada. Albert Einstein decía: “En tiempos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento”.

¿Tantos esquíes?

Pasé unos días pensando qué hacer, pero la respuesta a ¿qué hacer? vino sola. Hablando con mi amigo polaco Aleksander “Olek” Domalewski y al contarle sobre la postergación indefinida del proyecto, me dijo: “Vente a esquiar a Suiza y te quedas en mi casa”. Él vive en Lauterbrunnen, el epicentro del BASE jump en Europa.

Volver a viajar por esquí me hacía mucha ilusión, lógicamente volví a pensar en el sueño que desencadenó todo. Era momento de hacer ski-BASE. Llamé a los más experimentados del momento, entre ellos Matthias Giraud, Marshall Miller y JT Holmes. Todos 62

En wingsuit, saltando desde el monte Brento.

me recomendaban irme a Europa, podía ser Suiza o Francia, pero que allá estaban las mejores condiciones en el momento… además JT estaría en Suiza todo marzo.

Al llegar a casa de Olek, cargado con varios pares de ski y mis paracaídas, me miró diciendo: “¿tantos esquíes? Hay poca nieve y no se si da para esquiar fuera de pista”.

Mi plan había sido hacer dos días de saltos, mínimo dos días de entrenamiento de esquí y paralelo a las dos actividades, buscar el lugar de salto. Cuando me sintiese preparado en la parte de esquí, haría el salto. Lo más complejo de un salto ski-BASE es precisamente el esquí.

Salimos temprano por la mañana, tranquilos y sin apuro, aprovechando los días de sol, las óptimas condiciones, calurosos para ser aun invierno, hicimos solo siete saltos de wingsuit (trajes de alas) en los primeros dos días, pero me sentía tranquilo de vuelta en la montaña, y más importante, feliz.

El legado McConkey

Ya sintiéndome tranquilo saltando, inicié mi entrenamiento de esquí. El primer día fue entre Wengen, Kleine Scheidegg y Grindelwald, a los pies del Eiger, una montaña emblemática para los escaladores y alpinistas europeos.

Esa tarde recibí la llamada de JT Holmes; minutos más tarde, nos juntamos en el bar del camping, donde me presentó a Timy Dutton… también se nos unió Kat Jansson. Finalmente ya comenzábamos a hacer un plan de salto. Ellos habían encontrado un posible spot, no muy alto, pero ideal según la experiencia de ellos.

Con solo un día de esquí después de 6 meses, no me sentía listo y prefería esperar. Ellos ya llevaban varios días de esquí y querían descansar; la sincronización estaba bien.

Mi segundo día de esquí fue en el sector de Mürren, desplazándome hasta Schilthorn; son pistas largas y empinadas, pero después del medio día la nieve se transformaba rápidamente, y se hacía algo peligroso esquiar ahí, por lo que optamos hacer algo más seguro, saltar de un acantilado con los wingsuit.

Luego de un par de saltos más ese día, me fui a preparar mi paracaídas para estar listo para un posible salto de ski-BASE. Nos fuimos a cenar esa noche junto a JT, Timy, Bart, Kat y Lucy; la idea como siempre es compartir un buen momento, pero para mí era la noche previa a un nuevo desafío. Nos juntamos en Little

Thai, en Interlaken. Luego de un par de cervezas, JT comienza a contar algunas de sus aventuras junto a Shane McConkey, de quien fue su discípulo y compañero. Lo escuchábamos atentos, hay emociones fuertes siempre detrás de una historia sobre saltos, se podían ver sus ojos brillando mientras hablaba de su amigo, de repente dejo de hablar y la historia quedó inconclusa.

Han pasado cinco años de su partida y su legado continúa.

Now Go and Jump

Esa noche me costó dormir, pensaba mil cosas, estaba nervioso, repasaba mentalmente una y otra vez lo que haría ¿será que haré el salto?

Al día siguiente, Olek me despertó con el desayuno listo, Mónica (su polola) había ya salido de casa, sentía el aroma del café recién molido, pan de maravillas, huevos y verduras salteadas me abrían el apetito y me hicieron olvidar el nerviosismo. Me puse de acuerdo con la hora y lugar de encuentro con Timy. JT no podría estar en el salto, ya que había surgido inconvenientes para él y tuvo que viajar a Luzern. Me di una ducha rápida, me coloqué mi ropa de esquí y volví a revisar todo nuevamente. Olek debía trabajar ese día, por lo que no podía acompañarnos, además creo que estaba tan nervioso como yo; antes de salir de casa me dio un abrazo diciéndome: “don’t make anything stupid, just do what you know… now, go and jump”.

Minutos más tarde me encontré con Timy en la estación de Lauterbrunnen, donde tomamos el tren hasta la estación de Eigergletscher (Glaciar Eiger). En el trayecto de casi una hora, los sentimientos se encontraba constantemente, a ratos tranquilo, a ratos nervioso, lo único que no cambiaba era la sensación positiva de todo esto, el acercarse a un momento esperado, esa sensación inexplicable en palabras donde se conjugan miles de sensaciones distintas, pero que te mantienen ilusionado.

Pisando la Pista

El día estaba perfecto, día de sol, unas pocas nubes, y lo mejor de todo, nada de viento.

Llegamos hasta la estación donde descendíamos del tren, tomamos nuestro equipo, nos colocamos los esquís y descendimos unos pocos cientos de metros hasta Black Rock, el cual esta en medio de las pistas.

Al llegar ahí, chequeamos nuevamente la altura con el laser, observamos los obstáculos, analizamos cada detalle y finalmente escogimos desde donde saltaríamos. No había mucha nieve, por lo que debíamos preparar la superficie. Apaleamos nieve por casi media hora, y preparamos la salida del salto. Dejamos plano, pensando en una salida balanceada y de esa manera mantener la posición. Cuando ya teníamos la forma deseada, había que probar el salto y la vía a esquiar.

Caminamos cerro arriba, pisando la nieve con nuestros esquís, tratando de esa forma hacer nuestra “pista” más rápida.

Luego de un primer descenso, nos dimos cuenta que necesitábamos más velocidad, y caminamos una vez más aplanando la nieve y llegando hasta un punto más alto. Descendimos nuevamente, ahora parecía perfecto, la pista estaba rápida y el salto se veía perfecto. El tercer descenso de prueba comprobó que estaba listo.

¿Qué puede fallar?

No me di cuenta como pasó, pero del nerviosismo inicial, pasé a la calma. Sentí que era el momento justo, el momento perfecto, una conexión con la montaña, las emociones, la tranquilidad que da toda la experiencia vivida.

Siempre había pensado que con los esquís en la montaña me sentía mejor que caminando por la ciudad; pensaba en los saltos ridículamente bajos que a veces hago, me daba cuenta que por separado eran algo natural para mí, pero claro que la combinación de ambas actividades intimida y es muy peligrosa, pero sinceramente en mi mente decía: “What can go wrong?

Nos equipamos lento, cuidando cada detalle, luego nos revisamos mutuamente… sonrisas cómplices y algo nerviosas teníamos 64

¡Ordena el salto de Ramón! Escríbenos a contacto@outdoors.cl y cuéntanos del 1 al 4, cómo deberían ir estos cuadros. La primera respuesta correcta se lleva suscripción.

mezcladas con tranquilidad.

Timy saltaría primero, así también yo podría observar detalles.

Luego del ritual previo de salto, comienza a esquiar frente a mí, tomando velocidad, una línea recta, hasta que desaparece frente a mis ojos, mientras abre su paracaídas.

Luego de unos segundos, miro alrededor, disfrutando estar en uno de los lugares más increíbles y majestuosos en los que he estado, mientras a mi espalda quedaba el Eiger, un par de respiraciones profundas y la dedicación de este salto a mi querida y siempre recordada amiga Wioletta, comencé a descender a toda velocidad.

Besos a la Montaña

Esos segundos de descenso en esquís, se hacen largos, respiración profunda, el corazón latiendo fuerte, a medidas que aceleraba y me acercaba al borde sentía todo fluir alrededor, hasta que me separo de la roca. No estaban los dos segundos de silencio que uno siente cuando saltas BASE normalmente, pero se sentía la misma libertad, te alejas mucho de la roca, dos segundos después, lancé mi pilotín, mi paracaídas se abrió perfectamente en la dirección correcta. Podía lanzar un grito de libertad y felicidad absoluta.

Abajo veía la pista, algunos esquiadores había parado a ver lo que hacíamos, descendimos suavemente a la pista, preparé mi aterrizaje, nada más suave podría ser. Un poco más abajo veía a Timy, observando con manos en alto. No podía estar más feliz con lo hecho. Lancé unos besos a la montaña, algo que no me había dado cuenta que hago siempre y que se ha hecho un ritual.

Luego de guardar mi equipo, bajé hasta donde estaba Timy, abrazándolo de felicidad le agradecí todo.Luego de esto, volví a mirar la montaña, me emocioné como hace mucho tiempo no hacia, lloré de alegría por un momento.

Esquiamos cerro abajo hasta Wengen, desde ahí a Lauterbrunnen.

No había hablado con Olek durante el día, al llega a casa, él junto a Mónica y otros amigos me esperaban en la terraza, tenia mis esquís al hombro y mi equipo en la espalda, entré por el jardín donde todos miraban sin decir nada, hasta que Olek me prenguntó: ¿y? Segundo de silencio y lancé mis esquís al aire gritando que lo había hecho, los abrazos de ellos no esperaron, podía ahora sentirme en paz conmigo mismo.

No deje rastro en Cochamó El objetivo era que en 7 días, todos quienes decidimos participar del curso Maestro de No Deje Rastro dictado por la escuela NOLS en Cochamó aprendiéramos sobre 7 principios para disfrutar de las actividades outdoors, tratando de dañar la naturaleza lo menos posible. Eso lo logramos. Conocimos de la planificación, del liderazgo, del trabajo en equipo y todo esto te lo contamos en la siguiente historia.

Texto: Rigoberto Jofré Fotos: Diego Allolio, Sergio Vásquez y Rigoberto Jofré

e

l mail con la carta de bienvenida y el listado de cosas para llevar o no, era la previa de esta aventura que tenía como objetivo formar un nuevo grupo de egresados en el programa de “No Deje Rastro”, una adaptación del programa de Leave No Trace (LNT. org) que la escuela NOLS forma parte y dicta en los Estados Unidos para distintas entidades que integran de la administración de Parques Nacionales.

Todo comienza un domingo en la mañana; luego de un desayuno contundente, empiezan las primeras lecciones y presentaciones con los nuevos compañeros. Aquí es donde comienza en la práctica, con el primero de los 7 principios de No deje rastro.

Principio_1

Organiza y planifica tu viaje Diego y Felipe fueron los profesores, y como primera práctica, nos mostraron postales de naturaleza en distintos lugares. Teníamos que comenzar a planificar solo con mirar las imágenes.

Después de los resultados y reírnos un rato, nos fuimos derechamente a preparar y reembolsar todo lo que debíamos llevar a nuestro viaje. ¿Por qué reempaquetar? Porque tenemos que darle la mayor eficiencia y eficacia al peso y espacio que tenemos en nuestras mochilas, y junto con ello, distribuir en cuatro grandes porciones (Tres grupos de 2 y uno de 3 personas) toda la comida que tenemos.

Parece algo simple, pero muy necesario.

Desde que uno llega a Puerto Varas los paisajes te deslumbran, más aún cuando te internas hacia Cochamó, un lugar que destaca en los objetivos de los amantes de las selvas australes y la montaña.

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de profundidad, que se hace lejos de afluentes de agua y de las carpas, donde realizaremos nuestras necesidades que, luego con una rama, mezclaremos con la tierra. Se tapa y nuestros papeles también se van con nosotros. Eso sí, bien sellados.

Principio_4

Durante seis días la lluvia no paró, pero de cuando en vez aparecían claros en los que se asomaba el Arcoíris y otros cerros en el Valle de Cochamó.

Fueron casi dos horas de empaque, donde además de la comida nos repartimos las carpas y cocinillas de bencina blanca que usaríamos en el curso.

Po último y no menos importante es el tema de la ropa que llevarás al lugar de travesía. En este caso no adentrábamos en selva donde sabíamos que la mayor parte no tocaría lluvia y alta humedad. Por esto mismo, en la lista de ropa se excluyó el algodón por sobre el polipropileno, material liviano de fácil secado y respirable.

Principio_2

Viaja y acampa en superficies resistentes Tras dejar todas nuestras provisiones y mochila lista, tomamos un mini bus con rumbo al ya conocido por muchos, y algo nuevo para mí, pueblo de Cochamó, el Yosemite de Sudamérica.

Nos dejaron al final del camino que bordea el río, y comenzamos con las elecciones de terreno para armar la carpa y, para ello, hay que tener en cuenta factores como la inclinación, la protección del lugar y, principalmente, la composición del terreno.

La resiliencia es la capacidad de un ser de sobreponerse a diversos factores adversos, y en el caso del pasto se hacía palpable, por el sobre uso que le daríamos en los sectores que de campamento. Teniendo en cuenta que sólo pasaremos una noche, no era problema, pero en el caso de largas travesías, con campamentos base de varios días, el problema se torna un poco más complicado. Y así lo hicieron saber nuestro profes con una clase al aire libre que continuó con el uso de la cocinilla y la posterior comida. Luego de eso, a las carpas, que por lo demás para la mayoría 68

de nosotros eran un nuevo modelo: Tipo araña, que no se unía con el piso, lo que permitía una mejor ventilación, pero también la posibilidad de mojarnos con lluvias y vientos laterales.

Principio_3

Disponga apropiadamente de los desperdicios La noche anterior ya habíamos aprendido cómo manejar los desperdicios, especialmente los de comida: tenemos los desechos orgánicos y los no orgánicos, y esta puede ser la primera separación que podemos hacer. Juntarlos por separado, al igual que pueden ser latas, cartones, y otros desechos que pueden ser utilizados en el reciclaje. Pero ojo, siempre hay un criterio, ya que ¿de qué nos sirve volver con todo separado si en el lugar que depositamos nuestra basura no hacen manejo de residuos? Teniendo en cuenta este problema bien recurrente en nuestro país, solo podemos centrarnos en volver con toda nuestra basura a un lugar donde pueda manejarse.

Algunos dirán por qué no enterramos los desechos orgánicos de nuestras preparaciones, pero la verdad es que estos desechos primero que todo, no estaban ahí, los trajimos nosotros y se vienen de vuelta con nosotros. No pertenecen al ecosistema del lugar, y al enterrarlos, además de que demoran en integrarse totalmente a la tierra, pueden ser desenterrados por animales de la zona que no tienen estos tesoros subterráneos incluidos en su dieta.

Todo un problema, tal como lo son nuestros desechos humanos. Pero a esto, hay una solución que se viene practicando por años. La técnica del “hoyo de gato”.

Se trata de un hoyo de no más de 20 cm.

Respete la fauna silvestre En la caminata que nos llevaba al valle Cochamó, íbamos parando cada vez que se presentaba la posibilidad de enseñar algo de la naturaleza asociado a las técnicas de bajo impacto. La flora existente de lugar era impresionante, y con la ayuda de la Paty, el Lucho y el Sergio, nuestros amigos guardaparques de Conaf y alumnos del curso, conocíamos más sobre diversas variedades de plantas, árboles y arbustos del lugar. Aquí es donde nos enseñaban que la mejor forma de disfrutar de todo esta belleza, era manteniendo un respeto por todos los seres que habitan esta zona.

Y sobre el respeto también debemos poner un ejemplo que muchas personas que han visitado el Parque Nacional La Campana deben conocer. El zorro roba comida.

Este animal convive con los visitantes del parque, conoce que van por solo un rato, y sabe que si aparece, tendrá comida. Una lamentable situación que de divertida, puede pasar a algo más grave por la interrupción de los hábitos de este animal.

Principio_5

Minimice el impacto de fogatas La primera manera de minimizar el impacto, es llevar una cocinilla. Pero al no tenerla, hay que aplicar una técnica para lograr la fogata, sin dejar el círculo típico que vemos en muchos lugares. Antes de seguir, es necesario volver al punto uno, con la planificación del viaje, ya que debemos saber si al lugar al que vamos está permitido o no el uso de fogatas.

Dicho esto, la técnica consiste en poner una capa mineral (Tierra, arena) de unos 20 cm. de alto sobre un paño de tela o plástico. Luego, sobre esta capa, hacer un fuego con ramas caídas y de tamaños pequeños para que pueda ser controlado.

El fuego debe consumirse hasta que queden cenizas blancas. Ya en la mañana, con los carbones fríos, hay que moler el residuo, esparcirlo en donde se extrajo, al igual que con la arena o tierra que utilizaron.

Y justamente es en una fogata donde habría esperado que mi compañero de carpa, el “Loco Carter” se hubiera peinado contando la historia de la vez que se colgó del viaducto del Malleco, y se lanzó al vacío logrando moverse como péndulo. Pero la lluvia, los 6 días de lluvia, no dejaron nada seco para encender las llamas. Además, si hubiéramos hecho la fogata, al Loco no le hubieran creído su cuento fantástico, y creo que él también, la negaría. Pero yo le creo.

Principio_6

Considere a otros visitantes En Chile no acostumbramos a recibir una educación para disfrutar de las actividades al aire libre. Somos muchos los que escapamos de las urbes y debemos tener presente que a varios lugares los visitantes llegan en masas, y ahí la convivencia se hace un poco complicada, cuando los objetivos son distintos.

Relajarse con la naturaleza o disfrutar de un carrete al aire libre por ejemplo. Dos extremos que nos obligan a considerar a otros visitantes.

Otro caso es cuando vamos a lugares utilizados frecuentemente, con alto impacto concentrado en zonas determinadas. Debemos pensar que si bien el constante tránsito o el uso de zonas daña en forma considerable el lugar, cuando la frecuencia de visitantes es alta, la solución en concentrarlo en esas zonas señaladas para caminar o hacer fogatas. Con ello mantendremos el lugar con un mínimo impacto.

El campamento de Valle Cochamó, nuestra sala de clases, es un lugar que en verano puede reunir diariamente a más de 200 carpas, pero que en este caso solo compartimos con unas mochileras norteamericanas, y unos santiaguinos que se mandaron un trekking al cerro Arcoíris, donde los pilló la nieve con pantalones cortos. Pero bueno, siguiendo la idea, nuestra convivencia se relacionaba en el uso de los baños y el refugio, y todo se desarrolló sin problemas.

Principio_7

Deje lo que encuentre Ciertamente este fue uno de los viajes que quedan para siempre, y como muchos, buscamos quedarnos con algo que nos recuerde lo que pasamos. Como fotógrafo, una de las mejores maneras de hacer perdurar un momento es con una instantánea, pero otros lo hacen tomando algo de la naturaleza, algo que le pertenece a ella y no a nosotros, y que se llevan.

Justamente es esto lo que se busca cuando te explican que dejes lo que encuentres. Mantener el lugar lo más parecido a como lo encontramos, procurando no alterarlo para que otros visitantes también puedan disfrutar y no tengan que buscar otro lugar para acampar, y con ello, aumentar el impacto.

Los principios para muchos pueden sonar muy familiares. Muchos los seguíamos por sentido común, pero ahora le damos un significado enfocado en la enseñanza a otras personas. Me hice de amigos que seguimos en contacto buscando formas de difundir esta idea, de cuidar la naturaleza, de disfrutar de ella y con ella, de entender que si no aplicamos estos simples principios, quienes a futuro quieran realizar lo mismo que hacemos ahora, lo harán en otro entorno, algo distinto al que conocimos.

El segundo día llovía menos y caminamos más.

Acá el primer descanso luego de cruzar el río Piedra.

It’s not how fast you get to the finish line, it’s how often.

El refugio del camping del valle está acondicionado para realizar diversas actividades. Desde reuniones, clases de cocina y secado de sacos hicimos en nuestra estadía.

Los desechos, tanto de la cocina como el baño, también estaban clasificados.

T5K575 Monitor Cardiaco Con Tecnología GPS.

Los mates y los cafés conversados eran de las primeras actividades de la mañana acompañados de mucha risa. El grupo de alumnos terminó siendo de las cosas más significativas del curso.

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Campamento Base

(Des)Conocida Patagonia Caminar, observar, pescar… disfrutar la naturaleza virgen del sur de Chile. Estas pasiones son las que dieron origen a Campamento Base, un grupo de amigos que tiene como único objetivo la exploración de lugares desconocidos en el sur del país. En esta oportunidad, el proyecto era conocer ese sector olvidado de la región de Aysén que se encuentra entre la Carretera Austral y la frontera con Argentina.

Varios valles van llegando tímidamente desde el este hacia los pequeños pueblos del sur, cada uno con una historia diferente, vegetación diferente, ríos diferentes… paisajes que conmueven a cualquier visitante.

Texto: Tomás Gárate · Fotos: Martín Pfingsthorn y Tomás Gárate.

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ras meses de planificación y estudio, finalmente nos embarcamos en la primera barcaza hacia Chaitén, ese valiente estandarte del siglo XXI que iba abriéndose paso entre una tierra de gigantes dormidos, cubiertos por mantos verdes de nativa nobleza; un desfile de nubes nos indicaban el cada vez más solitario destino.

Alcanzamos el primer objetivo a la altura de Puyuhuapi, donde nos adentramos en un serpenteante y angosto valle que prometía llevarnos a un antiguo puesto cercano a Argentina: buscábamos las doradas farios del lago Marhelo, un secreto bien cuidado por arrieros y patagones. Unas cuantas historias y relatos armaban el sueño, pero la verdad es que las aguas del lago Marhelo eran solo un mito. Llegamos a un pequeño pueblito en la mitad de la pampa; ahí, la bondad de la gente nos permitió dar con el

milagroso lugar.

El lago Marhelo estaba más cerca que nunca. Errantes marchas por un desastroso camino que atravesaba un cordón montañoso nos permitieron ver, a lo lejos, esa escurridiza mancha azul.

Después de 7 horas lo logramos.

Un enigmático vari (Circus cinereus ), rapaz emparentado con el peuco, nos dio la bienvenida; nos invitaba a pasar a este virgen paraíso de pampas y bosques.

Entramos acompañados de lengas milenarias, grandes farios, imponentes montañas y un valiente patagón: Juan Cortez, quien cual señor y anfitrión de estas tierras, nos hizo pasar a su feudo, un pequeño puesto de ganado. El viento y la lluvia azotaban incesantemente, dando paso a la noche. El áspero sabor del mate fue el encargado de dar la bienvenida; una improvisada cocina era el centro del ritual patagón, y el templo era un viejo galpón.

Bordeando el lago Marhelo, buscando algún lugar despejado para pescar porque estaba rodeado de camas de algas de como 2 mts de profunidad.

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Paso Roballos camino a Argentina, el único paso oficial que hay desde Cochrane que pasa por toda la pampa, ¡increíble!

Secretos Bien Guardados

El calendario era ajustado y las arcoíris del lago San Martín estaban esperando nuestras moscas. Fue difícil llegar al lago Marhelo; pero el San Martín sí que era desconocido: no tiene registros ni siquiera en los mapas más especializados. Algunos foros de pesca con mosca lo nombraban y marcamos probables sectores en Google Earth. Se decía que el lago Ñirrehue estaba en los alrededores, solo unos 3 mosqueros habían probado suerte en tales aguas y no tenían muchas intenciones de revelar la ubicación. La expectación era total. Tras un paso fugaz por Mañihuales para reabastecernos, tomamos rumbo al este, a probar suerte.

Le dimos la bienvenida a la estepa, el descampado golpeó fuerte la mesa e impuso sus propios colores: del verde del bosque magallánico pasamos al rojo, amarillo y rosado de los pastizales fronterizos. Anduvimos un día entero buscando huellas y recorriendo posibles rastros, atravesamos los morados paisajes del Valle de la Luna, en donde el viento y la pampa imponen sus condiciones sin posibilidad de rebelión.

Entrada la tarde rodeamos un gran lago, e insólitamente tras un par de horas, llegamos al mismo punto en el que habíamos partido al principio del día.

Desorientados, cansados y sin muchas ideas, encontramos la casa de un lugareño. Conocía las aguas del lago San Martín y sabía cómo llegar: nos indicó un antiguo camino maderero usado por arrieros de tiempos ya pasados, que se encontraba actualmente cerrado por la cicatrización de la naturaleza.

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Una tarde bien helada de pesca en el lado Ñirrehue, lugar plagado de truchas arcoiris.

Atrevidos Mordiscos

Ya entrada la noche nos adentramos con bastante desconfianza en ese extraño camino; pasamos horas removiendo troncos y esquivando rocas para que pasara nuestra fiel y vieja FourRunner; el avance era lento y no teníamos idea para donde estábamos yendo. Finalmente encontramos un pequeño letrero que decía “Lago San Martín: 2 km”, ¡pero en dirección opuesta a la que íbamos!

El desconcierto era total, estábamos al interior de un bosque misterioso e infinito que no quería ceder ante nuestra inoportuna visita. Eran cerca de las 3

de la mañana, encontramos un claro y decidimos acampar. La noche fue dura y el viento furioso: arrancó parte de nuestra carpa y las estacas volaban en todas direcciones.

Despertamos al amanecer; el lago San Martín se mostraba imponente frente a nosotros y habíamos dormido frente a él sin darnos cuenta. La pesca no tenía comparación: miles de truchas esperaban atentas en la orilla y reaccionaban con atrevidas mordidas frente a cualquier movimiento en el agua. No había margen de error, un mal lanzamiento y perdías todo el sector. Un zorro culpeo

hembra seguía atentamente nuestras incursiones de pesca, para proteger a sus crías; cernícalos, colegiales, chercanes y rayaditos nos acompañaban con su música. El último día alcanzamos la cima del cerro El Oro tras dos horas de ascenso… Un par de águilas moras celebraban nuestro triunfo y compartían con nosotros la vista hacia ese infinito de la pampa patagónica.

Vistas del Paraíso

Llegó la hora de migrar nuevamente; el lago Ñirrehue estaba cerca de nosotros y no podíamos perder la oportunidad de probar nuestras líneas en esas vírgenes aguas. Otra vez, la aproximación al lugar fue compleja: después de bastantes discusiones respecto a la posible ubicación, infaltables diálogos y conversaciones con locales, y luego de varias horas de caminata en un hermoso bosque de lenga y ñirre, pudimos llegar a las orillas de este pequeño secreto del sur.

Truchas arcoíris saltaban por todos lados en aguas cristalinas, en todas las sombras esperaban cautas y pacientes su alimento; ¡nuestras Fat Alberts y Chernobyl ants causaron estragos!

Ya en el último día subimos un cerro cercano, para tener mejor vista del paraíso… y ahí entendimos que la Patagonia nunca será totalmente descubierta. Desde la cima de esta humilde colina pudimos divisar a corta

distancia 4 lagunas de aguas verdes, que se asomaban entre la densidad del bosque magallánico. No nos quedaba más comida: estábamos obligados a volver a Coyhaique para reabastecernos y tuvimos que despedirnos. Cada lugar que conocíamos terminaba siendo más desconocido.

Buscando Huemules

Ya habiendo comprado la comida necesaria en Coyhaique, hicimos una parada en la Reserva Nacional Cerro Castillo, uno de los últimos hogares del huemul. El circuito era una caminata de 4 días que atravesaba gran parte de la reserva y terminaba en la Villa Cerro Castillo; justo en esos días dos aventureros extranjeros habían fallecido en la ruta, por lo que íbamos muy advertidos.

Cargamos las mochilas y equipos fotográficos e iniciamos el trayecto. Los imponentes cerros del valle, con esbeltas agujas empiezan a asomarse entre los hielos eternos, los cuales cuelgan milagrosamente. Los cóndores vigilaban celosamente el impresionante tesoro desde los aires. La porción occidental de la Patagonia que está a menor altura cuenta con más precipitaciones y suelos más ricos que los paisajes ya visitados cerca de la frontera, por lo que el bosque andino-patagónico se mostraba con más fuerza que nunca. Ríos y lagunas bajaban de todos lados otorgando vida y magia estos bosques encantados; sus habitantes,

carpinteritos, pitíos, chucaos y hued-hueds reflejaban la vitalidad del camino.

El remate del circuito se daba llegando al Campamento Neozelandés, un espectacular valle rodeado de agresivas cumbres. Es el lugar donde hay más avistamientos de huemules en toda la Reserva, pero lamentablemente no pudimos ver uno: la naturaleza no quería premiarnos todavía. Frustrados por no poder ver huemules, quisimos hacer una última parada antes de llegar al destino final: Villa O’Higgins.

Cochrane era el lugar indicado para nuestra búsqueda: los proyectos de conservación de Tompkins y la Reserva Nacional Tamango logran conservar, en conjunto, una de las áreas más extensas para el desarrollo del huemul. Cerca de la mezcla de aguas y colores del río Nef y el Baker, nos desviamos hacia la Estancia Chacabuco. Pastizales, guanacos y lejanas mesetas nos acompañaban al adentrarnos en un cordón montañoso que iba siguiendo siete lagunas de altura, un verdadero paraíso para la ornitología: rayaditos, loicas, patos jergones grandes y chicos, patos rana de pico ancho, canquenes y caiquenes daban vida a este pequeño ecosistema; todo el desfile de plumas era vigilado atentamente por dos vizcachas patagónicas que habitaban grietas cercanas. ¡Y no había ni un solo rastro de huemules!

Furia Austral

Seguimos nuestra marcha hacia el sur.

Faltaba el último objetivo para culminar 3 semanas de aventura: Villa O’Higgins y sus lagos salvajes. El final de la carretera austral prometía caminatas y pesca inigualable, además de ser uno de los paisajes menos intervenidos del sur de Chile, el verdadero reino del cóndor y el huemul. Después de múltiples pinchazos y cruce en barcaza logramos llegar a nuestro destino, teniendo como escolta a un gran cóndor macho, que con su vuelo nos siguió hacia el pueblo.

Conversaciones con un cabo de Carabineros nos derivaron a un tal lago Alegre, al cual se llegaba después de 3 ó 4 días de caminata, a través de un espeso bosque de ñirre. El tiempo no mostraba señales de querer apaciguar su furia, por lo que su accesibilidad se volvía preocupantemente compleja.

Tanteamos posibles llegadas, pero el panorama no era muy alentador ante tanta lluvia y mal tiempo. En los alrededores encontramos un pequeño río, a los pies de un acantilado. Partimos inmediatamente colina abajo armando nuestras cañas; estábamos impacientes por probar estas aguas australes.

Era difícil lanzar entre tanto junco y pantano. Al estar cerca del mar, las precipitaciones en Villa O’Higgins son

muy altas, por lo que hay mallines en todos lados y las truchas no estaban muy hambrientas, así que después de medio día de pesca -no muy activa- en el lugar, nos alistábamos para empezar la triste vuelta, ya que teníamos que tomar en una hora la única barcaza del día que salía en dirección a Cochrane.

Así se despedía esta tierra de nosotros, compartiendo todo su poder y su simpleza, pidiendo a gritos ser respetada y no ser olvidada. Obviamente perdimos la barcaza, y pasamos la noche en un pequeño refugio, obligados a calmar la mente y darnos tiempo para respirar el aire más limpio del mundo, para sentir el peso de la lluvia y los silbidos del viento.

El que se apura en Patagonia

En uno de los últimos tiros del día, de manera inesperada, una fario gigante atacó una de nuestras Chernobyl ants; sin duda era la más grande que había aparecido en el viaje. Una intensa pelea fue necesaria para poder sacarle la mosca: pesaba más de cuatro kilos y medio y tenía una coloración increíble. ¡La naturaleza premia en los momentos menos esperados!

Tratando de asimilar lo que habíamos presenciado, armamos rápidamente nuestros equipos y cargamos el auto, estábamos atrasados para la barcaza.

Finalmente habíamos logrado partir, cuando sin previo aviso, aparece un huemul macho frente a nosotros. No lo podíamos creer, a menos de cinco metros de nosotros se encontraba una de las especies con mayor peligro de conservación del país alimentándose serenamente; ¡era indiferente ante nuestra presencia!

Ascenso al cerro El Oro, con vista al lago San Martín.

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El sur de Chile te espera...

Un fario de como 3 kilos del lago San Martín, pescada a vista con una gran mosca seca, específicamente una chala.

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* Válido para estadías en julio de 2014. Un niño hasta 11 años gratis por adulto pagado compartiendo habitación con sus padres, máximo un menor por habitación. Sujeto a disponibilidad al momento de reservar y no acumulable con otras promociones.

OUTOURS

Araucanía Andina

> La competencia, Avalancha en el Volcán, en Villarrica, es una actividad que reúne a toda la famila en torno al deporte blanco. Foto: Archivo Avalancha en El Volcán.

OUTOURS

Imperdible

En la novena región abunda la nieve, las travesías, excursiones, las termas, y los impresionantes paisajes.

Con Araucarias como escenario, acá te contamos las mejores actividades para disfrutar la región esta temporada de invierno.

Por Sofía Rojas

La vista camino a la cima del volcán Sollipulli de 2282 msnm, se puede apreciar cumbres como el Llaima.

Foto: Cortesía de Nevados de Sollipulli.

Esplendor de nieve virgen

Ubicado en plena Reserva Nacional Malalcahuello- Nalcas, en las faldas del volcán Lonquimay y rodeado de araucarias milenarias, el Resort y Centro de ski Corralco, ofrece 500 hectáreas esquiables: el fuera de pista es uno de los atractivos más interesantes de este centro.

Corralco cuenta con 6 andariveles y uno recién inaugurado, el Cumbre, que es perfecto para esquiadores avanzados y amantes del fuera de pista ya que posee “40% más de dominio esquiable, con pendientes muy atractivas para esquiadores avanzados “ – comenta Enrique Sepúlveda, gerente de operaciones de Corralco.

Es así como este año en el centro de ski se potencia el ski fuera de pista. “El dominio es muy amplio, ya que es más grande el fuera de pista que la cantidad de pistas pisadas y la nieve seca. Además la nieve permanece fresca varios días después de la tormenta, lo que hace muy atractivo para esquiadores que disfrutan las nieves vírgenes” – detalla Sepúlveda.

Más abajo en el mapa, se ubica Nevados de Sollipulli en pleno volcán Sollipulli (2.282 msnm), a 5 kilómetros de la frontera con Argentina. Es un lugar perfecto para esquiar en la ladera del volcán o bien, hacer randonnée hacia su cráter. Acá no se encuentran rutas establecidas, andariveles ni pistas sino que 400 hectáreas de pura nieve virgen.

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Randoneé en volcanes y cráteres

Si el amor por el randoneé nace para visitar zonas desconocidas o aisladas, el volcán Sollipulli es una excelente alternativa para practicarlo. La travesía a su cumbre se puede realizar con guías de Nevados de Sollipulli; en la ruta uno se encuentra con laderas cubiertas por nieve virgen y pobladas por árboles de la zona, destacando el bosque de araucarias.

En la caldera del volcán se encuentra el glaciar Nevados de Sollipulli “considerado el glaciar más grande del mundo en este paralelo, ubicado dentro de una caldera, y tienes una vista panorámica o 360 donde podrás observar mas de 5 volcanes, lagos chilenos y argentinos y un bosque prístino de araucarias y notofagus” – detalla la Angélica Tepper de Nevados. La ruta dura aproximadamente 4 a 5 horas en ski, y Nevados de Sollipulli cuenta con equipo de ski de montaña para arrendar de última generación, con zapatos, fijaciones, pieles, bastones y esquís.

No solo llegar a la cumbre del volcán es novedad, sino que también descender al cráter, una actividad muy poco probable que acá es una gran posibilidad; “es muy difícil pillar un volcán que tenga un glaciar dentro del cráter y que en el cual se pueda hacer randonnée en su interior” – comenta Robert Gibson. Para más información, chequear www.sollipulli.cl

Por otro lado, el randonée en el volcán Lonquimay se puede realizar con guías del centro de ski Corralco, o bien hacerlo por cuenta propia. En Corralco ofrecen una excursión hacia la cumbre del Lonquimay, donde la vista a la cordillera nevada es incomparable, y luego se termina bajando en freeride hasta el hotel. Esta excursión toma casi todo el día, tiene una duración de 7 horas y es de dificultad alta. Para quienes se están iniciando en el ski de montaña es recomendable realizar la ruta hacia el cráter Navidad, un travesía de tres horas, de dificultad media. www.corralco.com

Montañismo y Termas en Malalcahuello

En la localidad de Curacautín, en la Reserva Nacional de Malacahuello, muy cerca de Corralco, hay otra actividad para realizar además del ski, uniendo nieve y termas.

Una excelente excursión para realizar es la travesía de montaña Malalcahuello, la cual tiene una duración de dos días y, por ende, es de dificultad alta. Según explica el guía de Trekking Chile Rubén Inostroza, se necesita uso de equipo técnico (crampones, piolet, casco, cuerda, arnés) e implica una travesía sobre hielos y nieves eternas. A esta ruta se accede utilizando el mismo sendero de Sierra Nevada; luego de terminar esta aventura de dos días, lo mejor y merecida recompensa se encuentra allí

La Araucanía es tierra de Mapuches Pehuenches y qué mejor que conocer y vivir la tradición mapuche para conectarse con esta zona. La cooperativa Ruca Ngen cuenta con mujeres pehuenches que además de ofrecer alojamiento, enseñan la cocina autóctona, su tradición y preciosa artesanía. www.turismorukangen.cl

Arriendo de equipos

Visitar El Parque Nacional Conguillío con sus árboles de colores otoñales es una experiencia que suma a los trekking del Parque.

Foto: Jean Paul de la Harpe.

mismo: se puede ir a las termas de Malalcahuello, o a las termas del Manzanar, ambas ubicadas en la Reserva, en medio de un paisaje blanco espectacular.

Para contactar a Rubén, escribir a rinostrozaagurto@ gmail.com .

Para quienes quieren quedarse un tiempo más, en las inmediaciones de la Reserva Nacional Malalcahuello se encuentra Valle Corralco Hotel & Spa, que cuenta con 54 habitaciones, distribuidas en dos plantas. Este resort cuenta además con piscina climatizada, sauna, gimnasio, jacuzzi, sala de cine y de juegos y una guardería infantil para que los más pequeños de la familia se diviertan de manera segura.

Ski y ascenso al volcán Llaima

A la altura de Temuco, hacia la cordillera, se encuentra el Llaima, cumbre de 3125 msnm. En este volcán está ubicado el Centro de Ski Las Araucarias (skiaraucarias.cl), que tiene disponible una superficie de 350 hectáreas para esquiar, una telesilla y tres andariveles.

Para ascender a la cumbre del volcán hay que comenzar del mismo centro de ski y seguir en un principio la ruta de los postes de los andariveles.

“Si se mantiene la vista al frente, hacia la “roca humeante”, no hay por donde perderse. De aquí en adelante es una “directa”. A medida que nos acercamos a la roca, se aprecia que ésta no es sino la más visible de cientos de fumarolas que pueblan toda la ladera norte en sus últimos 200 metros y que mantienen caliente el suelo bajo nuestros zapatos y olor a azufre en nuestras narices” – describe el guía Rubén Inostroza.

La ruta continúa directa hasta llegar a la cumbre del volcán con su cráter “El cráter mismo es impresionante: 200 metros de diámetro, paredes verticales, olores intensos (incluso si el viento nos favorece) y hasta tronares de las entrañas de la tierra acompañan la vista sublime que se tiene desde arriba al vecino Sierra Nevada, del Parque hacia el este y su paisaje jurásico, de las planicies trasandinas y sus lagunas. (…) ¡es una gran aventura!” – finaliza el guía y montañista.

Según explica Rubén, este volcán se puede realizar

en un día o dos, la diferencia es solo de horarios.

Si quieres ascender en un día debes salir a las 5 de la mañana aproximadamente, para llegar a las 13:00 horas; si deseas en dos días sales del mismo lugar y acampas en un lugar que se llama el plateau; desde ese lugar puedes comenzar a ascender tranquilamente alrededor de las 07:00.

Es una ascensión de dificultad alta, y se requiere concentración y buen estado físico para subir.

Los mejores trekkings del Parque Nacional Conguillío

Durante todo el año se puede visitar Conguillío y sus 12 senderos para hacer trekking, que es la actividad por excelencia para realizar en este lugar repleto de grandes paisajes “Este Parque es una de las bellezas más representativas de la región, en el cual podemos experimentar todas las estaciones del año de forma bien marcadas; podemos apreciar profundos valles, zonas de escoriales ,lagunas y junto a ellos

Si vas a la IX región liviano, puedes arrendar equipos en Agua Aventura. Están ubicados en Pucón y tienen accesorios de esquí, raquetas de nieve y todo lo necesario para el montañismo: piolets, crampones, casco, botas, etc. Además de un taller de reparación. www.aguaventura.com

Dónde dormir Anden Rose

Ubicado en Curacautín, a 100 kms de Temuco, cercano a Malalcahuello, tiene piezas y cabañas para alojar. Con una arquitectura alemana propia de la zona, este es un lugar perfecto para descansar después de aventuras invernales. www.andenrose.com

Las Nalcas

Este hotel boutique es ideal para quienes quieran alojar en un lugar estratégico: muy cerca del centro de ski de Corralco y de las aguas termales de Malalcahuello. Un excelente punto de partida para aprovechar la Reserva Nacional Malacahuello. www.hotelnalcas.cl

Hostería Ruka Ngen

Ubicados en Currarehue, cercano a Villarrica, en esta hostería – inspirada en una ruka mapuche – se ofrece alojamiento en 16 habitaciones y se incluye desayuno. www.turismorukangen.cl

Randoneando en Nevados de Sollipulli. Un complejo con más de 400 héctareas esquiables. Foto: Cortesía Nevados de Sollipulli.

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Amantes del ski y el snowboard pasan sus temporadas de nieve en el volcán Villarrica, Ideal para esquiar y disfrutar de Pucón. Foto: Archivo Avalancha en EL Volcán.

El volcán Sollipulli es una ascensión de ensueño: rodeado de nieve virgen con un glaciar en la cima también randoneable. Foto: cortesía de Nevados Sollipulli.

milenarios bosques, principalmente de araucarias, empinadas laderas en el cual contrasta con el volcán Llaima.” – describe el guía de turismo de Trekking Chile, Rubén Inostroza.

En ese entorno, se destacan tres senderos recomendados. El primero es el sendero Sierra Nevada, el cual posee 11 km de extensión con una dificultad media. Se camina por un cordón montañoso, del cual se puede apreciar en plenitud el volcán Llaima, acompañado de numerosas cascadas y generalmente del imponente vuelo del cóndor, según comenta el guía.

Por otra parte, está el sendero Los Carpinteros, donde guarecido por la tupida vegetación habita el pájaro Carpintero Negro. “También podemos encontrar La Araucaria Madre, se dice que es una de las más antiguas, con 1.800 años y un diámetro de 3 metros” – destaca Rubén.

El último trekking recomendado del Parque Conguillío, es el cañadón del Truful Truful: es bastante corto, de menos de un kilometro, pero lo que se destaca es la muestra histórica y geológica exclusiva

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del sector: “con formaciones rocosas, basaltos, lava; además se encuentra los Saltos del Truful-Truful, que es un sendero para personas con discapacidad, que se puede hacer en sillas de ruedas” – comenta Inostroza.

Avalancha en el volcán Villarrica

Perfecto para los fanáticos de la velocidad, este año se suma una nueva versión de la competencia Avalancha en el Volcán, un evento que tiene como objetivo el descenso de uno de los volcanes más activos del planeta; el Villarrica. La modalidad es el freeride y la competencia depende de la rapidez del participante en bajar los 5 kilómetros y casi 1.500 metros de desnivel desde su cumbre. Ya sea con esquí o con snowboard, esta competencia asegura adrenalina y belleza natural a sus participantes.

La novedad para este año es que los niños pueden acompañar sus papás participando en Mini Avalancha, un evento paralelo para los más pequeños. Familia,

Dónde comer

Casa de montaña Los Canelos: Señora Margarita

En la región de la Araucanía abunda el piñón; para disfrutarlo realmente, nada mejor que probarlo en las sopaipillas de piñón con ají de la Señora Margarita, situada en pleno Malacahuello (O’Higgins 520, Malalcahuello)

Restaurant Zorro con botas

Un lugar destacado por los esquiadores del centro de ski Corralco, es este restaurant – ubicado en las pistas de ski - es perf ecto para descansar, compartir y reponer energías. www.corralco.com

OUTOURS emoción, grandes paisajes y toda un equipo local dedicado a transmitir nociones de seguridad, y el espíritu de montaña, es lo central en esta competencia, celebrada entre el 13 y 16 de septiembre, momento perfecto también para disfrutar de las muestras de fotografía que a propósito del evento se organizan www.avalanchaenelvolcan.cl

Pesca con mosca y kayak en el lago Icalma

Muy cerca de la frontera con Argentina, en plena cordillera de Los Andes, se encuentra el lago Icalma; que tiene como característica sus aguas cristalinas, en medio de paisajes montañosos y araucarias.

Es un sector lleno de cultura y tradición pehuenche donde se está instalando el proyecto Icalma Lodge, creado por Víctor Abarzúa el año 2013. Con la idea de respetar el entorno e instalarse en armonía con la naturaleza de la zona, actualmente se ofrecen múltiples actividades outdoors y a futuro alojamiento en un lodge y cabañas de gran calidad.

Dentro de las actividades en la naturaleza puede destacarse la pesca con mosca “en las aguas de lagunas, lagos y ríos que rodean a Icalma podemos encontrarnos con truchas fario y arcoíris de considerable tamaño, las cuales con seguridad te darán una lucha inolvidable” – cuenta Abarzúa.

No hay salidas definidas ni itinerarios que seguir, sino que se coordina con Victor según las preferencias de cada visitante; el tiempo – pueden ser por el día o travesías más largas-, la modalidad de la pesca y las experiencias que se quieran vivir en el entorno. “Ejecutamos nuestras excursiones en la zona de Icalma y Lonquimay, la gran parte con acceso exclusivo. Destacamos los ríos freestone (de caudal variable), los cuales poseen gran cantidad y disponibilidad de alimento para las truchas, lo que otorga un gran potencial a estos; springcreeks (esteros con características especiales de caudal y temperatura) ideales para la reproducción y desarrollo de las truchas y las apacibles y cristalinas aguas de lagos y lagunas con gran cantidad de dragonflies (más conocidos como matapiuojos) y pancoras, ideales para

Icalma Lodge ofrece travesías de pesca por toda la zona cordillerana de la Araucanía. Imperdible para los amantes de este deporte. Foto: Victor Abarzúa.

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flotarlas en float tube y pontón” – describe Abarzúa, sobre las privilegiadas opciones de pesca en la zona.

Las salidas se coordinan a través de su página web en www.icalmalodge.cl; el traslado es desde Temuco o el aeropuerto hacia el Lodge, y desde ahí se hacen las salidas diarias. Se recomienda llevar equipos livianos ya sea caña #5 o #6, pero en la excursión se incluyen las moscas.

El terreno, el conocimiento y las excursiones outdoors de este proyecto Lodge Icalma ya están definidas, pero las cabañas están en construcción. Es por esto que Victor para el alojamiento en Icalma está asociado con un vecino que cuenta con 10 cabañas en la zona.

En el lago Icalma también se puede navegar en kayak, recorriéndolo en dirección a lago Chico, por el río que los une “donde habitan avutardas, carpintero magallánico, pato jergón grande y chico, pato real, taguas, martín pescador entre otros” – especifica Victor. Para realizar kayak en el lago Icalma y sus alrededores se pueden arrendar kayak de travesía que tienen disponibles.

Una de las actividades más atractivas para realizar en familia es navegar en kayak el lago Icalma. Un excelente complemento a la pesca en la zona. Foto de Víctor Abarzúa.

OUTOURS 1

Corralco

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Sollipulli

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Ubicado en la Reserva Nacional Malalcahuello-Nalcas, a 90 minutos del aeropuerto de Temuco, Corralco es un excelente Resort y Centro de Ski para pasar la temporada.

En este volcán se ubica el lodge con el mismo nombre, ideal para los amantes del ski fuera de pista y randonnée. A 5 kilómetros de la frontera en la región de la Araucanía.

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Malacahuello

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Además de contener el centro de ski de Corralco, aquí se encuentran las termas de Malacahuello. Un lugar perfecto donde se mezclan el deporte y el descanso.

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Volcán Llaima

Este volcán de 3.215 msnm. Se encuentra el centro de ski Araucarias y es uno de los grandes atractivos para los amantes del montañismo y es una gran alternativa para ascenderlo.

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Curacautín

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Esta comuna se ha hecho muy conocida ya que abarca los volcanes más atractivos de la región: Tolhuaca, Lonquimay y Llaima. Es el punto de inicio de la ruta a la cordillera.

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Parque Nacional Conguillío

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Lago Icalma

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Su nombre nace del mapudungún “Establecerse en Piñones”. Dentro de este parque resaltan la Araucaría, Robles, Coigues, Lengas y Ñirres y en fauna el Puma, el Cóndor, Carpintero Negro y Zorros.

En mapudungún Icalma significa ‘Espejo de agua’, es el nombre de el lago y del poblado que se ubica en su ribera, a sólo 130 kilómetros al Este de la ciudad de Temuco y a 780 km de Santiago.

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Pucón

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Curarrehue

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Es el lugar con más atractivos y entretenciones urbanas de la región. Con tiendas y rental outdoors, restaurants, hoteles, casino y ferias y una arquitectura propia de los colonos alemanes que llegaron.

La mayoría de su población es de origen mapuche por lo que es la localidad perfecta para conocer la cosmovisión araucana. Aquí se encuentra la Cooperativa Ruka Ngen con mujeres Pehuenches que dan a conocer sus tradiciones y formas de vida.

Tolhuaca

Otra ascensión a un volcán – además del Llaima – muy atractiva es al Tolhuaca de 2.806 m.s.n.m. Se encuentra aledaño al Parque Nacional del mismo nombre, el cual se puede admirar desde la cumbre del volcán.

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Datos

OUTOURS >Festival de Cine de Montaña en Aysén

El 26, 27 y 28 de junio se celebra en Coyhaique una etapa del Mountain Film Festival Chile, tour de cine de montaña que en esta ocasión tendrá una competencia local, donde se premian películas en las categorías de Deportes de Montaña, Exploración y Aventura, y Entorno de Montaña e Historia Natural. En la primera noche se realizará la competencia regional, mientras en las dos siguientes se dará a conocer el Festival de Cine de Montaña de Banff y Reel Rock Tour. Anticipando también lo que va ser este festival en Santiago, les contamos que será parte del Sanfic, como una sección Sanfic Extremo, que tendrá una competencia de cortos, talleres de montañismo, trail running, MTB y producción cinematográfica, así como la presencia de grandes y connotadas invitadas, como la montañista austriaca con 14 ochomiles, Gerlinde Kaltenbrunner. www.facebook.com/banffchile

>Aprende Fotografía Submarina

Este curso, que se realiza entre el 21 de julio y 11 de agosto, consta de 6 clases teóricas y 2 clases prácticas en terreno, que serán dictadas por el biólogo y fotógrafo profesional Jean Paul de la Harpe y por el Instructor PADI y Fotógrafo Submarino Profesional Pablo Zavala.

Además de tratar la historia y el concepto de fotografía, este curso se aproxima a los distintos equipos y accesorios para la fotografía submarina, dando técnicas y consejos sobre especial trabajo que se debe hacer, bajo el agua, para moverse, buscar y lograr imágenes de calidad, teniendo en cuenta cómo funcionan las composiciones subacuáticas. El valor del curso incluye las inmersiones y el préstamo de equipo completo de buceo y requiere que quienes postulen a él tengan, como mínimo, una certificación PADI Open Water o equivalente. www.abtao.cl

REGION DE LOS LAGOS · PUERTO VARAS

REGION DEL MAULE · SAN CLEMENTE

REGION DE la araucania

REGION DEL MAULE · VICHUQUEN

Pucón - Chile

Invierno 2014 Lanzamiento de nuestra tienda online 90

Entrevista Soledad Díaz 28 años/ Farellones/ Esquiadora

Esta fanática del ski, atleta de The North Face y destacada competidora, es de las primeras mujeres en Chile en certificarse como guía de heliski, una disciplina que te permite esquiar en lugares de otra manera inaccesibles, a gran altura y con nieve virgen, aprovechando la rapidez y movilidad de un helicóptero.

Entrevista: Sofía Rojas · Fotos: Juan Luis De Heeckeren

¿Cómo y dónde hiciste el curso de heliski?

Llegamos a Valdez, Alaska, con varias opciones y las pusimos todas sobre la mesa: comprar motos de nieve, hacer heliski o hacer el curso de Guía de Heliski, ya que el terreno esquiable es tan extenso que solo con randonnée no se hacía mucho. Con mis amigos y yo, cuatro en total, decidimos hacer el curso, ya que nos iba a servir y ser muy útil todas esas herramientas como profesionales del oficio. La empresa que hace estos cursos se llama H2O Heli Gudes, su fundador Dean Cummings, pionero del heliski en Alaska.

el guía, cada persona de tu grupo es tu responsabilidad; se requiere la experiencia, conocer las montañas donde vas a llevar a tus clientes a esquiar y sus características, las condiciones de la superficie de la nieve y su acumulación durante toda la temporada. Conociendo todo esto, poco a poco, te vas haciendo un guía experto.

¿Qué conocimientos más relevantes adquiriste: qué aprendiste que jamás imaginaste?

Fue súper especial todo el curso, todo empezó cuando propusimos a la empresa H2O Heli Guides, que queríamos hacer el curso, eso fue principios de abril, fecha peak de trabajo para ellos; ellos normalmente hacen el curso al principio en marzo o al final, fines de abril. Como éramos nosotros 4, más un australiano, ellos aceptaron. Empezamos con el curso: una semana entera desde las 8am a 8pm; nos benefició y nos perjudicó haberlo hecho la fecha peak: nos perjudicó en el sentido que varias veces tuvimos que esperar mucho rato el heli para que nos recogiera, pero por otro lado, estábamos desde las 8 de la mañana viendo su sistema de trabajo, en la oficina, viendo los problemas que surgían, cómo los solucionaban, el clima, las temperaturas, qué había pasado en la noche con la superficie de la nieve, con el viento, cómo se distribuían los grupos, las planillas que había que rellenar. Nosotros como buenos chilenos, súper curiosos, ¡lo preguntábamos todo! Y ellos obviamente nos respondían to92

¿Qué pueden encontrar acá en Chile que no se encuentra en otros lugares? das nuestras dudas: aprendimos desde que llevar en la mochila, lo realmente necesario hasta cargar con combustible el helicóptero.

Nos enseñaron todo su sistema de trabajo, los protocolos, las normas, números, nos dejaron vivir con ellos en su empresa, nos acogieron como una familia.

¿Cuáles fueron tus experiencias más extremas y qué te transmitieron sobre éstas?

Lo más extremo fue haber visto una montaña hermosa un día sobrevolando; la propuse y la hicimos, una de las montañas más lindas, que no tenía Landing Zone (LZ, para el helicóptero) “The Clam Shell”. El riesgo era que tenía una enorme cornisa en la punta, el helicóptero se posó, no se cayó, nos bajamos y nos fuimos caminando casi sin respirar,

uno a uno, por el filo hasta una zona segura que fueron unas rocas. Ahí nos quedamos mientras Jason, el guía, amarrado a su arnés, trataba de romper parte de la cornisa para ver cuán estable estaba: armó una parte del “LZ”, y cuando tomó la decisión que donde estábamos era seguro, fue cuando pudimos soltarnos de las rocas y mirar por fin la montaña desde arriba, por dónde íbamos a bajar. Nuestro instructor nos transmitió mucha seguridad, siguió los protocolos y las normas de seguridad al pie de la letra y todo salió perfecto.

¿Cuál sería tu sello para trabajar el heliski?

Me gustaría aliarme con las empresas que tenemos en Chile -hay varias- y empezar a juntar mis experiencias y nutrirme con los expertos; no es un trabajo fácil, si tú eres

No tenemos nada que envidiarle a Alaska, la Cordillera de Los Andes es extensa y con gran altura, acordonada por glaciares; todos estos factores influyen para que la nieve se conserve seca y fresca, sobre todo en las caras de la montaña que dan al sur, desde Talca hacia el norte. Esta nieve se conserva por más tiempo que en el sur, al ser el sur más húmedo. Pero también, Chile es uno de los países más caros de los que he estado, los precios sobre todo del heliski, son inalcanzables para los bolsillos; al no haber demanda, son pocas las empresas de heliski y cada empresa tiene un sector de montaña, ya que mientras más lejos vas con el heli, menos bajadas esquiando haces.

¿Cuáles son los requisitos para sacar el helicóptero? Como no es barato de usar y a veces puede ser mal aprovechado

El beneficio del helicóptero es que llegas muchísimo más rápido a la cima de la montaña y al descender, el heli te va a buscar y te lleva a otra cima sin mayor esfuerzo; con este sistema, puedes llegar a hacer unos 7 grandes descensos en un día; en comparación con otros medios, por ejemplo la moto de nieve, tienes que buscar una ruta por tierra que sea segura y luego ascender caminando lo más escarpado o si tienes suerte puedes llegar cerca de la cima, es más demoroso y haces menos descensos que vía heli; el otro medio es randonnée o esquís con pieles, donde subes caminando y lo más escarpado lo escalas. Ahí se pueden llegar a hacer unos 2 o 3 descensos, máximo, al día.

“No tenemos nada que envidiarle a Alaska”

En Alaska existe una ley que si hay gente subiendo una montaña, el helicóptero no puede dejar al grupo en esa montaña, tienen que buscarse otra.

Nos pasó estando allá: estábamos subiendo con pieles una montaña y el heli dejaba un grupo justo en la montaña de atrás, súper cerca y totalmente accesible caminando, pero mientras nosotros subíamos ellos ya habían hecho dos descensos. Los que tenían motos de nieve nos contaban que ellos pueden acercarse y hacer las mismas montañas que los heli hacían. Con moto es más barato, no necesitas guía, estás por tu cuenta, te tomas tu tiempo; existen varias empresas de heli allá en Valdez, pero a la vez todo el mundo tiene su moto de nieve.

¿Qué mitos tiene la gente sobre el heliski?

Pienso que todos creen que es caro y es verdad; pero también creo que piensan que es una de las mejores sensaciones y experiencias de la vida ¡y también es cierto! Caminarlas y esquiarlas es algo mágico, sobrevolarlas, increíble.

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M O N T A Ñ A S I N D I A

H I M A C H A L

P R A D E S H

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# S U M M I T S E R I E S

INNOVATION FOR FIRSTS N E V E R S T O P E X P L O R I N G

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SUMMIT SERIES ™ EMPUJANDO EL AVANCE A LO DESCONOCIDO

VE EL ZEP HYR U S P R O DE NU EVO AISLAMIENTO ZLOFT ™ EN THE N ORTHFA C E . C L/S UMMI TS E RI E S Foto: Chris Figenshau