Revolution Magazine

№ МАЙ 

RUSSIAN EDITION

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

Зерна от плевел Лучшие и худшие нововведения часовой отрасли

gte Geneva Time Exhibition: прекрасный симбиотический эксперимент

Великие комбинаторы Сложносочиненные часы Chanel как интересная тема для исследования

Консолидация как залог успеха Замечательное прошлое и светлое мануфактурное будущее La Montre Hermès

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

Rev27 Ad AP.indd 2

06.04.13 1:44

19.02.13 14:29

Rev28 Ad Toyota.indd 2

01.04.13 18:17

Rev28 Ad Toyota.indd 3

01.04.13 18:17

СОДЕРЖАНИЕ

 Общая гармония циферблата, взаимосвязь элементов



ПРОПАГАНДА



СОБЫТИЯ Джерард Батлер, Аарон Экхарт, Константин Крюков и Равшана Куркова ужинали с Roger Dubuis в Москве; Ольга Свиблова получила награду от Parmigiani Fleurier; Фредерик де Нарп представил московской публике украшения Harry Winston, бутик JaegerLeCoultre праздновал приход весны.



ТЕНДЕНЦИИ Согласование времен, или безоговорочный успех моделей «под старину».



СЛОВАРЬ Регулировка: понять, в чем суть регулировки, легко – гораздо труднее хорошо выполнить ее на практике.



ДОПРОС Независимый эмальер Анита Порше рассказала, как она преображает циферблаты часов, как распознать ее фирменный стиль и где искать подпись автора; Франсуа-Поль Журн предался в нашем обществе воспоминаниям; Франсуа-Анри Беннамья, новый генеральный директор Audemars Piguet, поделился планами с группой журналистов, которых объединяют международные издания «Революшн».

REVOLUTION

006 СОДЕРЖАНИЕ

 Они не смогли бы существовать без больших игроков



ПРАЙМ ТАЙМ Часы MB&F Horological Machine № «On the Road Again», Zenith Christophe Colomb Hurricane, URWERK Ur- AlTiN, модель Zeitwerk от A. Lange & Söhne, версия Handwerkskunst, коллекция Montres Precieuses Chaumet.



ЧАСЫ НА ОБЛОЖКЕ Часы Chanel становятся все более сложносочиненными – тем и интересны.



ПРЕМЬЕРЫ 2013 Geneva Time Exhibition: пристрастной тенденциозной точкой зрения делится Алексей Кутковой.



СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ Группа Franck Muller в оценке наших авторов и собственных руководителей.



ХРОНИКИ ХРОНОГРАФА Мы вскрываем и анализируем самые новаторские хронографные механизмы современности.

 ДРАГОЦЕННОСТИ Директор ювелирного направления Montblanc Сюзи Отеро рассказала «Революшн», как ей удалось кардинально изменить стиль украшений марки в короткий срок – и добиться успеха.

REVOLUTION

РЕКЛАМА не только часы, но и часть меня **

Современный взгляд на высшие стандарты традиционного часового искусства *

A very contemporary return to old traditional high-end standards* FV EVOS 8 “Cobra” El Bandido Chronograph Big Date

FRANC VILA exclusive calibre FV8Ch

Лимитированная серия 88 экз.

“Not only mine, but a part of me” **

Эксклюзивный дистрибьютор в России SWM Distribution, (495) 697 0857, 745 4082 www.swmd.ru www.francvila.com / info@francvila.com

008 СОДЕРЖАНИЕ

 Неслыханная точность за смешные деньги

 ХАРАКТЕР Светлое мануфактурное будущее Montre Hermès.

 МЕХАНИКА Чудо-механизм: история калибра Golden Bridge от Corum; Роковое влечение, или магнетизм во всей своей красе.

 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА Сердца, бьющиеся в унисон: танцы двойного баланса.

 ЗАВОД Nivarox. Мы в самом сердце часового дела.

 МНЕНИЕ Зерна от плевел: лучшие и худшие нововведения в современном часовом деле

 IN MOTU Электрический реваншизм, или гроза приближается из Штуттгарта.

 ЛИЧНЫЙ ОПЫТ Алексей Кутковой проехался по Швейцарии и получил новый опыт.

 МОИ ЧАСЫ Равшана Куркова, друг марки Roger Dubuis, о времени рабочем и свободном.

REVOLUTION

0 10 П И С Ь М О ИЗ Д АТ Е Л Я

Проверенным курсом Через пару недель после выхода этого выпуска журнала,  апреля, посетители очередной выставки часов и ювелирных украшений «Базельуорлд» смогут оценить масштабность преобразований выставочного комплекса. Проект увеличения выставочных площадей и размещения на них стендов представителей соответствующих индустрий активно обсуждался прессой и участниками шоу на протяжении нескольких лет, и особенно активно – в последние несколько месяцев. Пресса судачит, что постоянно посещавшие выставку журналисты не смогут более с закрытыми глазами найти нужный стенд – ведь география «Базельуорлда» изменилась, участники, в свою очередь, недовольны растущими расходами (владельцы комплекса потратили почти  миллионов франков на реконструкцию) и продолжающейся гигантоманией больших и богатых компаний – мол, давят авторитетом… Некоторые компании нивелируют страх журналистов перед нововведениями весьма забавными способами: «Брайтлинг», например, прислали вместе с приглашением посетить стенд компании компас и карту, которая проведет от входа к месту расположения марки, минуя посторонние отвлекающие факторы. О наших впечатлениях от нового пространства и о новинках базельской выставки мы расскажем во всех подробностях в следующем номере «Революшн», а в этот раз приглашаем вас, уважаемые читатели, продолжить знакомство с теми новинками часовой промышленности, что были представлены в начале года параллельно с SIHH как на выставках Geneva Time, WPHH, так и на частных презентациях в Женеве и окрестностях. Те из вас, кто постоянно читает наш журнал на протяжении многих лет, наверняка обратили внимание, что в предыдущие годы майского выпуска не было; отныне же он станет регулярным и будет посвящен тем интересным часам и событиям, что по организационным причинам не попадают в обзорный выпуск в марте. (Мы, как и «БазельУорлд», расширяемся). Как-то раз мы уже отмечали, что титаны часовой индустрии должны опасаться не только и не столько конкуренции друг с другом, сколько серьезных планов по активному захвату доли сегмента высокого часового искусства компаниями, чей удел в сознании массового потребителя сводился к производству предметов одежды и аксессуаров. Двум ярким представителям последних – «Шанель» и «Эрмес» – в этом номере мы уделили много места и уверены, что не зря. А как вы считаете? Искренне ваш, Денис Пешков REVOLUTION

На обложке: Часы CHANEL J12 Chromatic Retrograde Mysterieuse

    Денис Пешков d.peshkov@burda.ru   Алексей Кутковой a.kutkovoy@burda.ru .   Анна Минакова a.minakova@burda.ru - Дмитрий Бузаджи  Ирина Кузьменко - Анна Скржинская    - Александр Васильев   Анна Однодушная a.odnodushnaya@burda.ru - Юлия Сергунина yu.sergunina@burda.ru    Оксана Зубова zubova@burda.ru   : Екатерина Бутова butova@burda.ru, Ирина Гаврилова i.gavrilova@burda.ru Мария Калита m.kalita@burda.ru   тел.: (495) 797 4561, 797 2669    Анна Ветрова a.vetrova@burda.ru   Татьяна Леманн t.lehmann@burda.ru

: Полиграфический комплекс «Пушкинская площадь» REVOLUTION РУССКОЕ ИЗДАНИЕ Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС- выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия  февраля  года. Информационная продукция для детей старше  лет. ЗАО «ИЗД АТЕЛЬСКИЙ ДОМ «БУ РД А» , г. Москва, ул. Полковая, д. , стр.  Предприятие группы Hubert Burda Media Телефон: +7 (495) 797 45 60, Факс: +7 (495) 797 45 99, e-mail: vhb@burda.ru Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов. Тираж* до   экземпляров *отпечатанный тираж www.revolution-press.ru Журнал издается в России с разрешения R EVOLU TION IN TER NATIONA L LIMITED th Floor, IBL House, Caudan, Port-louis, Mauritius R EVOLU TION PR ESS P TE LTD  Henderson Road #- Singapore  Tel: +65 6535 0079   Dr Bruce Lee bruce@revolution-press.com     r Wei Koh    Alan Tan alan@revolution-press.com Tel.: +65 90024669 REVOLUTION

0 1 4 П Р О П А ГА Н Д А

Мох и смородина

Иметь виды

Ремешки Valextra специально для Reverso от Jaeger-LeCoultre

Летняя терраса бара «Консерватория» снова откроется для посетителей

В московский бутик «Жежер-ЛеКультр» в Столешниковом переулке пришли первые ремешки «Валекстра» в цветах весенне-летнего сезона. Оттенки получили названия «красная смородина», «зеленый мох» и «бежевый шелк». Обвивающие запястье дважды кожаные ремешки созданы специально для модели Grande Reverso Lady Ultra Thin и продаются как в комплекте с нею, так и отдельно – для тех, кто уже стал счастливым обладателем данной версии «Реверсо». Видимо, предыдущие совместные опыты «ЖежерЛеКультр» и «Валекстры» (ремешки 2012 года и клатч, к которому можно пристегнуть часы Rendez-Vous) имели успех, раз марки решили расширять ассортимент. С приобретением новых ремешков стоит поторопиться: в первой партии, пришедшей в Москву, их всего три – по одному каждого цвета. jaeger-lecoultre.com

В мае вновь откроется летняя терраса бара «Консерватория», расположенного на десятом этаже отеля «Арарат Парк Хаятт». Как и раньше, здесь можно будет отведать блюда армянской и европейской кухни, включая те, что будут приготовлены прямо на мангале террасы, а кроме большого ассортимента вин и коктейлей гостям предложат традиционные летние напитки: домашние лимонады и фруктовые шейки. Как и всегда, кроме гастрономических наслаждений летняя веранда предлагает и прекрасный панорамный вид на Большой театр и окрестности. Неслучайно «Консерватория» даже вошла в список самых красивых баров мира по версии одного из авторитетных журналов. moscow.park.hyatt.com

Миру мир Марка Akillis сменила милитари на более женственную стилистику В Москву прибыли новые украшения марки «Акилли». Созданная всего пять лет назад марка успела запомниться своими украшениями – пулями и мишенями. В новых изделиях милитари-тематике тоже нашлось место. Коллекция License to Akillis пополнилась кольцами и браслетами из белого золота. Правда, на сей раз кольцо-мишень заблестело бриллиантовым паве, а в браслете узнаваемый символ подвешен на множество тонких цепочек, что сделало украшения куда более девичьими и менее агрессивными. Другие новые изделия тоже весьма романтичны: продолжающие тему прошлогоднего кольца Cruella одноименные серьги и схожее по стилистике кольцо Medusa выстроены вокруг крупных розовых морганитов. В кольце центральный камень обвивают бриллиантовые веточки, а в серьгах они венчают конструкцию из золота с бриллиантами, напоминающую стилизованное крыло. akillis.fr REVOLUTION

015

Самовоздвиженцы Ювелирный дом «Голконда» переехал на Воздвиженку Теперь украшения Carlo Luca della Quercia, Miriam Salat, ых в ювеJohn Hardy, Gourji и многих других представленных о новому лирном доме «Голконда» марок стоит искать по ньше адресу – улица Воздвиженка, дом 10, там, где раньше ился находился знаменитый Военторг, а теперь расположился а торговый центр «Вечные ценности». «Голконда» переехала в помещение на первом этаже ТЦ, большее по сравнению со старым бутиком на Кузнецком мосту. Аккурат к открытию в столицу привезли и новые украшения весенне-летнего сезона: ювелирных змей от Aida Bergsen, изделия с бирюзой от Thavernier и Dada Arrigoni, жемчуг от Carlo Luca della Quercia и многое другое. Пополнились новыми вещами и линии Golconda Vintage и Golconda Privée. golconda.ru

У кого зазвонил телефон Новая линия смартфонов Vertu TI в прочных корпусах и с надежной защитой данных Компания «Верту» представила новую линейку смарфонов «Верту TI» на базе операционной системы Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Телефон оснащен процессором с частотой в 1,7 ГГц, 8-мегапиксельной камерой с автофокусом на задней панели и дополнительной 1,3-мегапиксельной камерой с передней стороны. Новой функцией стала кнопка «Vertu», нажатие которой обеспечивает владельцу доступ к фирменным сервисам. Консьержсервис – это еще и услуга Vertu Life (информационные статьи и специальные предложения) и Vertu Certainty (защита персональных данных и даже самого владельца аппарата). Новинка предстала в корпусе из кожи и титана и с увеличенных размеров экраном – у «Верту TI» его диагональ составляет аж 3,7 дюйма. Сам экран защищен сапфировым стеклом, в четыре раза более прочным, чем стекла других смартфонов. vertu.com REVOLUTION

0 1 6 П Р О П А ГА Н Д А

Настоящее мастерство La Ronde «Pavés du Jura» от l’Epée Высококлассные настольные механические часы все в большей степени становятся дизайнерскими объектами. Не так-то много осталось настоящих мастеров больших часов и еще меньше тех, кто располагает собственным производством механизмов. Здесь, как и в области наручных часов, все больший вес приобретает тот факт, что и сами часы, и их механизм изготовлены в Швейцарии в соответствии с лучшими традициями часового мастерства. Именно такие часы делает компания «ль’Эпе». В ее фирменном бутике в отеле «Арарат Парк Хаятт» в Москве появилась модель «Ля Ронд Паве дю Юра». Под стеклянным куполом, выдутым итальянским мастером, установлен механизм, у которого нет перед нами секретов. Это калибр 1910, платина которого отделана спиральной гравировкой «паве дю Юра». На платине со стороны циферблата установлено устройство боя, отмечающее звучанием начало каждого часа и получаса. В верхней части механизма – фирменный приставной анкерный ход (особая техническая деталь, позволившая в свое время наиболее эффективным образом адаптировать для настольных часов ход с балансом и спиралью). lepee-clock.ch

Ты такой один Rolls-Royce предлагает новые возможности персонализации Компания «Роллс-Ройс» представила две новые лимитированные серии автомобилей – Phantom Series ll Coupé Aviator, посвященную легендарному самолету Supermarine S6B, и Art-Deco, проинспирированную одноименным стилем 1920–1930-х годов. Эти и так очень редкие автомобили – в каждой серии всего по 35 моделей, их выпуск является частью программы Bespoke – «Роллс-Ройс» предлагает персонализировать, воплотив в мир все свои представления о прекрасном. Например, можно украсить подголовники фамильным гербом или монограммой, выбрать цвет кожи по собственному вкусу, инкрустировать драгоценные камни в приборную панель. rolls-roycemotorcars.com

REVOLUTION

Каменный век Mobiado представляет Grand Touch Executive Новый телефон «Гранд Тач Экзекьютив» стал для «Мобиадо» самым сложным в создании – по крайней мере, как сообщают представители компании, цикл разработки и производства у этой модели оказался самым долгим. «Гранд Тач Экзекьютив» стал продолжением темы, заданной еще в 2010 г. концептом CPT001, корпус которого был вырезан из куска натурального мрамора. Для корпуса новой модели был выбран синтетический материал, имитирующий натуральный камень (или, как его еще называют, «гибридный камень»). В другой версии «Гранд Тач Экзекьютив» предстает с корпусом из ценных пород дерева. Кроме того, новинка оснащена оригинальной системой «Мобиадо» – механическим «ключом для сим-карты». В остальном «Гранд Тач Экзекьютив» – современный телефон с 5-мегапиксельной камерой, 16 Гб памяти и прочими необходимыми функциями. mobiado.ru

017

Утренняя соната В Москву пришла Sonata Streamline от Ulysse Nardin Посвященные эстетике яхтинга часы «Соната Стримлайн» от «Улисс Нардена» существуют в двух вариантах корпуса: титан с золотом и титан с золотом и керамикой. Модель оснащена автоматическим мануфактурным механизмом UN-67, на разработку которого у «Улисс Нардена» ушло целых семь лет. Часы имеют функции будильника и кафедрального звона. Счетчик обратного отсчета будильника, расположенный в треугольнике между «10» и «12 часами» имеет 24-часовой формат, что позволяет заводить его даже за сутки до нужного времени. Индикатор в позиции «9 часов» показывает, включен будильник или нет. В положении «6 часов» находится дополнительный циферблат с индикацией времени во втором часовом поясе (24-часовой формат), а в позиции «4 часа» расположено двойное окно даты. Обе индикации удобно корректируются: время во второй временной зоне изменяется при помощи механизма мгновенной регулировки (кнопки «+» и «−»), дату можно корректировать в обоих направлениях. ulysse-nardin.com

Травка зеленеет Stephen Webster представил Green Collection Британский ювелир Стивен Вебстер решил объявить зеленый цветом сезона, переработав в различных оттенках зеленого свои знаменитые коллекции: Crystal Haze, Forget Me Knot, Murder She Wrote, Jewels Verne, In Deep Collection и Superstud. Подверглись «озеленительным работам» и линии мужских украшений. Для воплощения идеи Вебстер выбрал ювелирную палитру из изумрудов, хризопразов, зеленых турмалинов и хризолитов. Естественно, не обошлось тут и без применения любимой техники ювелира Crystal Haze, заключающейся в создании дуплета из двух камней для необычного оптического эффекта. Все коллекции заиграли по-новому, при этом сохранив свой узнаваемый стиль. stephenwebster.com

Новый сезон Экотуризм в «Лисьей Норе» Крупнейший спортивно-стрелковый комплекс «Лисья Нора» предлагает своим гостям разместиться в уютных деревянных коттеджах и отдохнуть на берегу чистейшего озера. Пляж, лодочная станция, места для рыбалки и спа-клуб – здесь найдется занятие для каждого члена семьи. Любителям активного отдыха рекомендуются велосипедные и пешие прогулки, а также целый набор спортивных площадок, включая симулятор игры в гольф и всесезонный каток. Маленьких гостей ждет детский уголок со множеством игр и многофункциональная летняя площадка с горками, качелями и аттракционами. В ресторане, помимо пунктов основного меню, можно заказать и взять с собой свежие продукты собственного изготовления: молоко, творог, сметану и многое другое. foxlodge.ru REVOLUTION

018 ПРОПАГАНДА

Une journée à Paris НЕНАВЯЗЧИВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОГРАНИЧЕННЫМ ВО ВРЕМЕНИ Текст: Денис Пешков Фото: Hyatt, Chronopassion

Н



 REVOLUTION

едавно я встретился в Киеве с одним моим хорошим знакомым. Ему по делам службы приходится очень много путешествовать, и когда за ужином речь зашла о городах и странах, он вдруг признался, что Киев ему нравится в первую очередь тем, что в «нем есть киевский “Хаятт”». Представьте себе, насколько серьезным деловым путешественником надо быть, что хвалить не привлекательность местных девушек, не сало и не горилку, а отель… Я и сам, по правде говоря, иные отели Киева не жалую и останавливаюсь в «Хаятте» каждый раз, когда судьба заносит в «незалежную», но всё равно попросил пояснить, отчего так, и услышал пусть банальное, но честное: «Меня здесь все знают, уважают, прекрасно обслуживают, здесь всё рядом». Вас не должно удивлять, что в заголовке значится Париж, а речь вдруг зашла про Киев: на самом деле я тут про «Хаятт», а конкретно – про «Хаятт Реженси Мадлен» на бульваре Мальшерб, про всё то, что с ним рядом, и про то, как деловому туристу приятно провести свободный день в Париже. «Хаятт Мадлен» лично мне (и моей прекрасной половине) нравится помимо всего прочего как раз своим невероятно удобным расположением: пешком мы можем добраться до нужных нам мест, совершив обязательный для короткой остановки в столице Франции «забег» по магазинам и ресторанам – заранее простите, что ни слова не скажу про музеи и выставки, об этом читайте в других

изданиях и в сети Интернет. Итак, мои скромные рекомендации. Как бы поздно вы ни задержались на ужине в La Cupole, или еще в каком традиционном парижском ресторане накануне вечером, трехчасовая разница во времени с Москвой наверняка поднимет вас на ноги утром достаточно рано для того, чтобы успеть к завтраку в отеле – он того стоит хотя бы потому, что при большом выборе яств оставляет (если не налегать на круассаны и прочую свежую выпечку) место для размышлений про ланч. Несмотря на кажущуюся тесноту, которую усугубляет преобладание черного цвета в интерьере кафе «М», на ноги вы никому не наступите и локтями не заденете – но все равно лучше садитесь за столики, что у окна: разглядывать прохожих в декорациях пробуждающегося и ускоряющегося города весьма интересно и приятно, в немалой степени оттого, что вам-то торопиться некуда… Если в ваши планы входит прогулка по магазинам, то вам не миновать улиц Камбон и Cент-Оноре; в таком случае обязательно зайдите в часовой салон Chronopassion (СентОноре, ) – уж кто-кто, а его хозяин Лоран Пиччиотто знает толк в часовом искусстве, и выбор самых разных часов здесь всегда велик, разнообразен и невероятно сложен: Audemars Piguet, Breguet, Greubel Gorsey, MB&F, Richard Mille, Urwerk, Panerai, GirardPerregaux – и это далеко не полный список марок, чья продукция может в один прекрасный день украсить и ваше запястье. К тому

019



 

же при определенном везении вы познакомитесь с самим Лораном – а он личность весьма уважаемая и знаменитая в часовом сообществе благодаря тем усилиям, что он из года в год прилагает на ниве популяризации точной механики. Поход по парижским бутикам – дело пусть и приятное, но очень утомительное, и бокал вина в сопровождении с хорошим ланчем в маленькой брассери обязателен: не сомневаясь, направляйте свои стопы в Chez Monsieur (Royal Madeleine) на улице Шевалье де Сент-Жорж, . Помните, что кухня днем закрывается в :, что резерв столика обязателен, а также что ни в коем случае нельзя перепутать двери и оказаться в соседнем заведении с похожим названием – вам туда не надо. Royal Madeleine – прекрасный ресторан как на ланч, так и на ужин – пожалуй, один из моих любимых в Париже – здесь невероятно вкусно, по-парижски мило, тихо, спокойно, особенно это радует после напряженной атмосферы шопинга. Наверняка обед придаст вам энергии, и с новыми силами вы продолжите исполнение плана по поддержке экономики Европейского союза. К вечеру вы обязательно вернетесь в свой отель и, если ваш номер расположен на верхнем этаже с окнами на бульвар, то выйдя на балкон, вы увидите Эйфелеву башню в мерцающих электрических огнях, ее прожектор будет скользить своим лучом по крышам Парижа – и ради этой подвижной иллюстрации вы наверняка приедете сюда снова и снова. ★

1. Реклама Richard Mille для бутика Chronopassion 2. Витрина и вход в бутик Лорана Пиччиото 3, 4, 5, 6. Кафе "М", терасса, лобби и интерьер стандартного номера отеля Hyatt Madeleine

 REVOLUTION

020 СОБЫТИЯ

Аарон Экхарт

Олеся Судзиловская

Алан Сигель

Олимпийские игры Гала-ужин в честь российской премьеры фильма «Падение с Олимпа» прошел при поддержке Roger Dubuis 29 марта в ресторане Bistrot состоялся гала-ужин по случаю выхода в российский прокат экшн-триллера «Падение с Олимпа». Исполнители главных ролей – Джерард Батлер (по совместительству друг марки «Роже Дюбуи») и Аарон Экхарт – присутствовали на ужине лично. И хоть вечер планировался куда более официальным – с чинным ужином с рассадкой под аккомпанемент живой музыки, – прошел он неформально и живо: гости практически не сидели за столами, а перемещались по залу, рассматривая витрины с часами и оживленно общаясь. И задавали тон в этом общении Батлер и Экхарт, которые с удовольствием знакомились и беседовали со всеми приглашенными. Сэм Клебанов

Джерард Батлер

Равшана Куркова и Илья Бачурин

REVOLUTION

Юлия Калашникова, Константин Крюков и Алина Алексеева

Джерард Батлер и Сати Казанова

Аарон Экхарт, Люк Рошеро и Юлия Калашникова

021

Часы Roger Dubuis

Константин Андрикопулос, Даниил Федоров и Андрей Житинкин

Полина Аскери

Алан Сигель и Люк Рошеро

Гостья вечера

Елена Алексеева, Николя Барецки и Пьер Миллеро

Весне дорогу Jaeger-LeCoultre отметил наступление весны и пополнение ассортимента своего бутика

Ресторан Bistrot

Инна Ассекритова

Ресторан Bistrot

13 марта в бутике «Жежер-ЛеКультр» отмечали наступление весны. Пусть это наступление и было чисто календарным – за окнами по-прежнему лежал снег, – но в самом бутике было по-весеннему тепло и радостно. Настроение задавал объявленный дресс-код – красный, зеленый или бежевый, – который многие гости решили соблюсти. Кроме того, на витринах выделялись красочные ремешки Valextra из новой весенне-летней коллекции, созданной специально для моделей Grande Reverso Lady Ultra Thin. Дамам, предпочитающим сложную механику, были адресованы модели с усложнениями, некоторые из которых были совсем свежими, впервые представленными публике только на SIHH 2013 года. И хоть часовые новинки в этот вечер были адресованы дамам, их спутникам тоже не пришлось скучать: всех гостей развлекал фокусник Максим Максимов, сгибавший столовые приборы силой взгляда и по желанию угадывавший мысли гостей вечера. Последнее было не так уж и сложно: конечно, многие раздумывали о новых «Жежер-ЛеКультр».

Вольфганг Браун

Екатерина Дробыш

REVOLUTION

022 СОБЫТИЯ

Вход в бутик Harry Winston в Третьяковском проезде Алена Долецкая

Любовь с первого взгляда

Полина Аскери

Harry Winston очаровал московскую публику новыми украшениями Ultimate Adornments и Water

Чарли Сием

Открытие первого монобрендового бутика «Гарри Уинстон» состоялось еще в июне прошлого года, но тогда на коктейль не смог приехать президент марки Фредерик де Нарп, а потому компания Mercury обещала устроить еще более масштабный вечер по этому случаю позднее. Обещанного пришлось ждать не три года, а всего несколько месяцев. Фредерик де Нарп пожаловал в столицу – и это символично – 14 февраля. Ко Дню всех влюбленных прибыли в московский бутик и уникальные изделия из новых высокоювелирных коллекций Ultimate Adornments и Water. Сначала всю эту роскошь продемонстрировали в бутике, где гости любовались на украшения через стекла витрин, а потом, уже для более узкого круга из 80 персон, было устроено дефиле во время ужина в ресторане Baccarat. Под стать классическому духу украшений было и музыкальное сопровождение вечера: для гостей сыграл знаменитый английский скрипач Чарли Сием.

Фредерик де Нарп

Ида Лоло и Сергей Серов Ужин в ресторане Baccarat

REVOLUTION

Бернд Рунге

Александр Юдин

Показ украшений Harry Winston

Алена Соболева и Денис Бобков

023

Скульптура "Неразлучные"

Интерьеры зала "Саргсян"

Ольга Свиблова

Жан-Марк Жако и Ольга Свиблова

Сати Спивакова и Марианна Сардарова

Сергей Мазаев

Александр Добровинский

Ирина и Рафаэль Папян и Марко Чито

По заслугам Parmigiani Fleurier вручила премию Women of Exception Ольге Свибловой

Юрий Жидкин

Виктор Бондаренко и Регина фон Флемминг

Награду Women of Exception компания «Пармиджани Флерье» начала вручать еще в 2006 г., но до сих пор ни разу ее не удостаивалась наша соотечественница. Теперь и среди россиянок есть «исключительная женщина» по версии «Пармиджани» – это директор «Мультимедиа Арт Музея», основатель «Международной фотобиеннале в Москве» и фестиваля «Мода и стиль в фотографии» Ольга Свиблова. Президент «Пармиджани» ЖанМарк Жако рассказал нам: «Мы не вручаем премию звездам, нам не нужны просто красивые или знаменитые, мы ищем тех женщин, которые внесли серьезный вклад в ту область, в которой работают. С первой встречи с Ольгой Свибловой я понял, что она идеальный кандидат на премию Women of Exception». Даже среди всех «исключительных женщин» мира Ольга стала исключением: только для нее марка создала специальную версию часов Tonda 1950 в корпусе из титана и с циферблатом графитового цвета (всем предыдущим Women of Exception вручались часы из регулярной коллекции). Часы, а также скульптура «Неразлучные» авторства Эдит Гийом были вручены Ольге на торжественном вечере, прошедшем в зале «Саргсян» отеля «Арарат Парк Хайятт». За официальной частью с речами Жана-Марка Жако, гендиректора «Пармиджани» в России Юрия Жидкина и благодарственным словом самой Свибловой последовала часть развлекательная с выступлением дуэта Сергея Мазаева и Игоря Федорова «Классика без кодекса».

Часы Parmigiani Tonda 1950 в титане

Борис Минц

REVOLUTION

024 ТЕНДЕНЦИИ

Согласование времен Безоговорочный успех моделей «под старину». Уэй Коу, Степан Бранд

Н

е зря говорят: все новое – хорошо забытое старое. Если окинуть взглядом всю тикающую красоту, которую в прошлом году показали публике различные швейцарские производители, то начнет казаться, что перенесся в прошлое. Вот  г.: повсюду крохотные автомобили и безразмерные шевелюры. «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) выпускает новаторские часы «Роял Оук» (Royal Oak). А вот  г.: английские офицеры в колониальной Индии постукивают клюшками для поло, а «ЖежерЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) создает «Реверсо» (Reverso). Прошлое оказалось настоящим кладезем вдохновения, из которого идеи для дня сегодняшнего и завтрашнего черпают и промышленные гиганты вроде «Бреге» (Breguet), REVOLUTION

«Вашерон Константина» (Vacheron Constantin) и «Патек Филиппа» (Patek Philippe), и военизированный «Панераи» (Panerai), и вполне себе мирные и светские IWC и «Бом э Мерсье» (Baume & Mercier), и такие стойкие приверженцы спортивного направления, как «Омега» (Omega). Да, когда видишь, что суперлюминову специально подкрашивают, чтобы она напоминала бывшую раньше в ходу тритиевую подсветку, велик соблазн презрительно фыркнуть и решить, что повальное увлечение стилем ретро – очередное модное поветрие. Но спешить с выводами не стоит. Не взглянуть ли нам, проницательным часоведам, на новую тенденцию как на начало тектонического сдвига? Не станут ли эти год-два рубежом старой и новой эры?

В конце -х и в -е популярность механических часов восстанавливалась постепенно, стабильно и предсказуемо. Некоторые авангардно мыслящие фирмы, такие как «Франк Мюллер» (Franck Muller), старались заинтересовать своей продукцией новые круги покупателей, в то время как маститые «Ролекс» (Rolex) и «Патек Филипп» сделали ставку на проверенную аудиторию. Но к началу нового тысячелетия, благодаря всемирному экономическому росту, появлению новых рынков сбыта в Азии и другим благоприятным обстоятельствам, часовое дело пережило невиданный ни в одной другой отрасли предметов роскоши творческий подъем, который привел к появлению новых титанов часовой промышленности. В результате появились модели часов, которые буквально искрились

Фотография предоставлена аукционным домом Antiquorum Auctioneers

Patek Philippe, легендарная модель Nautilus

025













всевозможными новаторскими изюминками. Они были похожи на часы предыдущего десятилетия не более, чем марсоход «Кьюриосити» на автомобиль «Ситроен CV» (был такой девятисильный французский собрат немецкого «Жука»). Спрос на диковинные механические часы подскочил, и это неминуемо возымело побочное действие: как грибы после дождя, стали появляться беззастенчивые плагиатчики. В истории консервативной швейцарской промышленности ничего подобного еще не бывало. Заполонив часовой рынок своими поделками, облепленными бриллиантами и перегруженными бестолковыми усложнениями, они называли себя иконоборцами, провидцами, провозвестниками будущего, а при этом все в их часах вплоть до последнего винтика делалось на стороне.

Сейчас становится ясно, что тогда на рынке появлялось все больше и больше часов, не представлявших ценности ни с функциональной, ни с эстетической точки зрения. Рос пузырь вроде того, что годами позже лопнул на рынке ипотечного кредитования в США. Такой карнавал продолжался несколько лет, и цены на часы взлетели до невообразимых высот: даже королевская семья Брунея перестала их коллекционировать. В воздухе витал запах избытка, бешеных денег и беззастенчивой роскоши. Но такое положение вещей, как правило, держится ровно до тех пор, пока покупатели не осознают, что по цене антикварных редкостей им впаривают часы-однодневки. Затем, на исходе -х, в интересующей нас области произошел серьезный переворот.

1. Panerai PAM 425 с циферблатом SLC 2. PAM 448 с циферблатом California 3. PAM 389 – усовершенствованная модификация Luminor Submersible 1950 с противомагнитной защитой и титаново-керамическим ободком 4. PAM 389 с циферблатом California и малым секундным циферблатом 5. PAM 449 с циферблатом SLC 6. PAM 424 с циферблатом California и индикатором даты

REVOLUTION

026 ТЕНДЕНЦИИ

Генеральный директор IWC Жорж Керн

Наступил всемирный финансовый кризис, и все авангардные, провокационные, революционные, концептуальные гиперсложные (словечко Тьерри Натафа, одного из героев ушедшего «позолоченного» века) и прочие модели «с приветом» быстренько слиняли. Вот что об этом говорит глава IWC, осторожный Жорж Керн: «В новых условиях модели, которые вчера были крутыми, стали, не побоюсь этого слова, трэшем. Нам пришлось отслеживать ситуацию предельно внимательно, чтобы не пропустить тот момент, когда вкусы клиентов во всем мире бесповоротно изменились». Ясно, что в грядущем десятилетии огромную значимость получит возрожденная классика и, казалось бы, уже

Президент Patek Philippe Тьерри Штерн

Генеральный директор Audemars Piguet Франсуа-Анри Беннамья

отгремевшие мотивы прошлого обретут новую жизнь. Осознают ли это ведущие часовые производители? Еще бы. Они уже приступили к созданию моделей, которые как можно весомее подтверждают их исторические права на звание корифеев дизайна. Кроме того, они комплектуют свои новые изделия передовой механикой собственной разработки. Теперь обо всем по порядку. Один из лучших примеров симбиоза традиций прошлого с устремлениями настоящего – модели PAM  и PAM  «Панераи», а также выпущенные ограниченными сериями PAM  и PAM

 «Радиомир» (Radiomir). Напомним, что «Панераи» может похвастаться богатой историей как производитель часов для итальянского военно-морского флота и, в частности, для водолазов-диверсантов. И хотя вышли такие модели относительно небольшим совокупным тиражом – всего несколько сотен экземпляров, – но они составляют вполне крепкий «генофонд», к активации которого умело приступила швейцарская группа «Ришмон» (Richemont Group). Ее усилиями «Панераи» обрел свой собственный ясный и весьма привлекательный голос, выделяющий его из остальных производителей предметов роскоши. Тех, кто надевает на запястье любые часы «Панераи», мгновенно охватывает страсть к приключениям и подвигам. Безусловно, сильная сторона «Панераи» – остроумное вовлечение традиций в оформление современной продукции. Вот, к примеру, «Луминор Сабмерсибл » (Luminor Submersible ). От него, как от ролексовского «Сабмаринера» (Submariner), веет надежностью, доказанной не иначе как полувековой службой. Но на самом деле «Луминор Сабмерсибл» появился только в  г. Секрет в том, что его проектировщики взяли за основу настоящие военные часы, такие как первая модель «Панераи» с поворотным ободком – легендарные Egiciano -х годов. Потому «Сабмерсибл» с младых ногтей и кажется заслуженным ветераном. За последний год мастера «Панераи» вернули к жизни два культовых фирменных циферблата: «Калифорния» (California) и SLC. Каждый из них украшал знаменитые прототипы конца -х годов. Циферблат «Калифорния», известный уникальным сочетанием арабских и римских цифр, в  г.

Слева направо: Audemars Piguet Extra-Thin Royal Oak 39 mm выглядит почти так же, как первоначальный Royal Oak серии А, но стоит в разы дешевле

Великолепные Patek Philippe Calatrava мод. 5123, выполненные по образу и подобию «простеньких часов с тремя стрелками и крохотными ушками для ремешка» из музея фирмы REVOLUTION

027

поставили на выпущенный совместно с «Ролексом» «Панераи Радиомир». Позднее к такому циферблату фирма уже обращалась, но только в случае совсем уж ограниченных серий, таких как  экземпляров модели PAM  с часовым механизмом «Минерва» (Minerva). Сегодня же в моделях PAM  и PAM  «Калифорнию» комбинируют с домашней разработкой «Панераи» – калибром P. (ручной завод, трехсуточный запас хода). Аббревиатура SLC означает «медленная торпеда» (Siluro a Lenta Corsa). Такие торпеды вручную направляли на вражеские корабли водолазы итальянского спецназа. Циферблат выполнен в минималистическом духе и в наши дни выглядит вполне современно, хотя разработали его почти  лет назад. Сочетание SLC и калибра P. представлено в моделях PAM  и PAM . Спросите любого журналиста, пишущего на часовую тему, какую модель без усложнений он назвал бы лучшей в прошлом году. Если, конечно, он еще не окончательно выжил из ума, то, скорее всего, назовет великолепные часы «Патек Филиппа» Calatrava мод. . Их предыстория довольно занятна. Вот что нам рассказал президент «Патека» Тьерри Штерн: «Мы уже составили коллекцию на  г., когда отец принес из нашего музея одну давнишнюю модель. В общем-то, простенькие часы с тремя стрелками; крохотные ушки для ремешка. Отец сказал: надо перевыпустить сейчас. Я было засомневался: коллекция уже продумана, план составлен… Но отец настоял на своем, и сейчас я понимаю, что он прав». Часовой музей «Патека», безусловно, лучший в своем роде. Он создан для того, чтобы продемонстрировать преемственность поколений и историческую значимость модельных рядов фирмы, и прекрасно справляется с этой задачей. Кроме того, это невероятно мощный источник новых идей, к которому раз за разом обращаются те, кто сейчас закладывает основы для будущего процветания «Патека».

Новый генеральный директор «Одемар Пиге», энергичный Франсуа-Анри Беннамья (François-Henry Bennahmias), рассказывает: «В какой-то момент «Роял Оук Оффшор» (Royal Oak Offshore) по популярности стал обгонять своего старшего брата, «Роял Оук». Но мы знали, что нам представится отличная

возможность вдохнуть в классический «Роял Оук» новую жизнь в год его -летнего юбилея». Прошла серия великолепных выставок и инсталляций, посвященных «Роял Оуку», и в то же время подоспела новая, но до боли знакомая сверхтонкая модификация «Роял Оук  мм». Почему до боли знакомая? Потому что во многом новая модель –близнец модели ST серии А  г., и даже логотип «Одемар Пиге», литеры «AG», на « часах» повторяют образец -летней давности. В чем секрет популярности новых часов, которые прямо наследуют «ветеранам»?

Одно из разумных объяснений: это именно то, что в настоящее время нужно покупателям. В  г. часы «Роял Оук» серии А стоили   швейцарских франков. Сегодня хорошо сохранившиеся экземпляры первых «роял оуков» с целыми футлярами и полной технической документацией уходят по цене в десять раз выше. Это если их вообще удается разыскать. Одним словом, количество коллекционных часов очень ограниченно, тем более что ценятся в основном только экземпляры в безупречном состоянии. Вот клиентам и нравится, что – сразу после прочтения этой статьи – можно рвануть в ближайший магазин и купить новенький «роял оук» с тем же старомодным, коллекционным флером в облике, что сохранился в редких доживших до наших дней «ашках» -го года. Зная, что циферблат и механизм новой модели – домашние разработки «Одемар Пиге», можно даже утверждать, что сверхтонкий «Роял Оук» отличается от предшественника лучшим качеством и еще более внятно демонстрирует изобретательность и остроту ума специалистов фирмы. Говорят, в рукаве у «Одемар Пиге» на этот год припасен еще один козырь из ретро-колоды. К -летнему юбилею модели Эмманюэля Гета  г. фирма представит ограниченную коллекцию часов «Роял Оук Оффшор». Разные буквоеды наверняка скажут, что перевыпуск коллекционной модели, пусть и с обновлениями, – это все равно как если бы «Феррари» вдруг начала изготавливать точные копии машин типа «Дино» или даже  GTB / . Но раз уж покупатель все равно получает то, что хочет, почему бы не снабдить проверенную модель некоторыми техническими усовершенствованиями? Благо современное развитие технологий это позволяет. Еще одна причина возросшего интереса к часам в стиле ретро – это активизация коллекционирования. Новое поколение собирателей больше тянется к прошлому,

Вверху: Tudor Heritage Black Bay своей большой заводной головкой, позолоченными элементами циферблата и стрелками-«снежинками» напоминает модели 7922, 7016 и 7021 из линейки Tudor Submariner Справа: Tudor Pelagos позаимствовал остроконечный предохранитель заводной головки у первого поколения тюдоровской модели 7928, а квадратные часовые метки и стрелки«снежинки» – у модели 7016 REVOLUTION

028 ТЕНДЕНЦИИ

Фотографии предоставлены аукционным домом Antiquorum Auctioneers

Слева направо: Tudor Submariner мод.7021 Tudor Submariner мод. 7922 Tudor Submariner мод. 7928

Rolex Submariner мод. 5508 Rolex Submariner мод. 6538

чем к будущему. Это видно даже в их манере одеваться (снова в моде тройки Тома Форда), в их зрительских предпочтениях (тот же сериал «Безумцы», где действие разворачивается в -х) и, наконец, в том, какие часы они выбирают (огромной популярностью пользуются, к примеру, тюдоровские «Херитидж Блэк Бэй» (Tudor Heritage Black Bay)). Все это вполне объяснимо: похоже, люди уже устали от бесплодной погони за барочным украшательством и начинают вспоминать о непреходящих, самоценных идеалах. И если мы учтем, что поднялся спрос на часы прошлых лет, и прибавим, что приобретение таких часов связано с большими трудностями, то придем к заключению, что для современ-

Breguet La Tradition. Композиция часового механизма заимствована у моделей АбрахамаЛуи Бреге, которые собирались по предоплаченным заказам REVOLUTION

ного ценителя оптимальный выход – приобретение новой модели под старину. На всемирной часовой выставке в Базеле  г. «Тюдор» осмелился соперничать со своим старшим братом, «Ролексом». Наибольший ажиотаж возник вокруг двух моделей «Тюдора»: тонко исполненных в ностальгическом стиле «Херитидж Блэк Бэй» и впечатляющих эксплуатационными характеристиками подводных часов «Пелагос» (Pelagos). Почему именно «Блэк Бэй»? Порассуждаем. Представьте, что «Ролекс» затеял бы вдруг создать модель, которая напомнила бы о его же «Сабмаринерах» Джеймса Бонда (мод.  и ). Вдобавок ее оснастили бы ободком и циферблатом «тропического»

коричневого цвета с цифрами «», «» и «», как у «Эксплорера» (Explorer), и стрелками в таком же стиле и с «мерседесовской» эмблемой, да еще бы и снабдили глубиномером с красной шкалой. Для современных фанатов «Ролекса» она моментально стала бы пределом мечтаний. За такими часами в одночасье выстроились бы очереди из сотен тысяч поклонников, готовых заплатить любые деньги, лишь бы первыми нацепить это чудо на запястье. Конечно, «Ролекс» такими экспериментами заниматься не станет. А вот более молодой и дерзкий «Тюдор» пустился во все тяжкие. «Херитидж Блэк Бэй» появился очень вовремя, так что перед тюдоровскими мар-

IWC Pilot’s Watch Chronograph Top Gun Miramar

029

Vacheron Constantin Historiques American 1921 (справа) воспроизводят дизайн выпускавшихся в 1919–1921 годах часов для автомобилистов (на фотографии слева – хорошо сохранившийся до наших дней их экземпляр)

кетологами и дизайнерами снимаем шляпу. Эти часы, хоть и абсолютно современны, содержат множество исторических отсылок. Большая заводная головка и циферблат с позолоченными элементами напоминают о легендарном «Сабмаринере» , а стрелки со «снежинками» заимствованы у моделей  и . Далее, «Тюдор» выбрал темнокоричневый циферблат с оттенком зеленого (словно тронутый патиной), который ассоциируется с проверенными временем старыми часами, прошедшими огонь, воду и медные трубы. И еще красный ободок, тоже с легким оттенком «патины», как напоминание о том, что черные ободки после долгих лет эксплуатации в суровых условиях могут приобрести еле заметный бордовый тон. «Пелагос» тоже вполне воплощает традиции фирмы и закрепляет репутацию «Тюдора» как авторитетного производителя подводных часов. При этом данная модель отнюдь не чужда ностальгической эмоциональности, что привлекает к ней еще больше почитателей. Керамический ободок и титановый корпус – явственные признаки того, что «Пелагос» родом из XXI в. Но при этом по «Пелагосу» хорошо видно, что современные материалы и начинка в сочетании с проверенным временем оформлением только выигрывают. Из особенно примечательных старомодных элементов мы бы упомянули защищающие заводную головку остроконечные наплывы, позаимствованные у первого поколения тюдоровской модели , а также стрелки-«снежинки» и квадратные часовые метки, впервые появившиеся в модели . К лучшим своим достижениям прошлого обратилась и именитая мануфактура из Валле-де-Жу «Жежер-ЛеКультр». Новинка «Жежер» – замечательные ультратонкие часы

Grande Reverso Ultra Thin Tribute to , представленные в позапрошлом году в связи с -летием исходной модели «Реверсо»  г., которая предназначалась для английских игроков в поло. Оформление циферблата осталось точь-в-точь таким, как раньше. Да, придумали его уже  года назад, и все-таки новый «Реверсо» совершенно прекрасен и по сравнению с нынешними моделями отнюдь не выглядит анахронизмом. Великое никогда не устаревает. Кроме того, прозорливые специалисты «Жежер-ЛеКультр» явно сообразили, что возвращается мода на индивидуальность, а потому на всякий случай сделали заднюю крышку корпуса из стали и оставили ее чистой, чтобы будущие владельцы могли гравировать на ней семейные вензеля, инициалы или какие-нибудь многозначительные надписи. Но разве могла «Жежер», воскрешая великое прошлое, ограничиться только одними «Реверсо»? Нельзя не сказать несколько слов о появившемся в  г. модельном ряде «Дип Си» (Deep Sea), который напоминает о первых жежеровских часах для подводного плавания, предшественнике знаменитой модели Polaris. Речь идет о Memovox Deep Sea  г. Эти уникальные часы с фиксированным ободком и будильником в прошлом году вышли в двух «переизданиях», американском и европейском. В обоих вариантах выдержана полная преемственность с оригинальной моделью, вплоть до логотипа «LeCoultre» в американской версии. А в начале прошлого года появился хронограф Deep Sea Vintage с люминесцентными делениями бежевого цвета, имитирующими старую тритиевую подсветку, и моментально снискал любовь публики. Тогда «Жежер-ЛеКультр» запустила еще один хронограф «Дип Си», уже без приставки Vintage. Это более

современная интерпретация старого дизайна с неподвижным ободком: в частности, имеется индикатор функционирования часов при выключенном секундомере. Здесь компании удалось найти идеальное равновесие между прошлым и настоящим. Теперь перейдем к находкам «Вашерон Константина». Одна из их самых привлекательных и успешных в коммерческом плане моделей последних лет – Historiques American . Это часы в корпусе-«подушке» со слегка смещенным циферблатом: « часов» расположены там, где обычно «половина второго», а « часов» – там, где «половина восьмого». Так легче смотреть, который час, если руки все время на руле или штурвале. А в прошлом году часовщики «Вашерона» решили заглянуть в прошлое поглубже и дать новую жизнь коллекции «Мальте» (Malte) как раз к ее вековому юбилею. Новые часы Malte th Anniversary Edition с блеском передают неувядающий шарм легендарного корпусабочонка, впервые представленного в  г. Однако в поисках корней и укреплении своей родословной никто из часовых мастеров не проявил столько находчивости и остроумия, как специалисты «Бреге», создавшие «Ла Традисьон» (La Tradition). Эти часы отсылают нас к моделям, которые знаменитый основатель марки некогда делал на заказ, взимая с клиентов предоплату: относительно недорогим и очень полюбившимся военным. Архитектура таких часов поистине легендарна: каждый историк часового дела может, закрыв глаза, мгновенно представить себе, как выглядит их механизм. Похожим образом скомпонован и механизм «Ла Традисьон», но его теперь видно с передней стороны корпуса, и поэтому циферблат и ходовой механизм здесь как будто одно целое. В результате мы получаем совершенно REVOLUTION

030 ТЕНДЕНЦИИ

Слева направо: Omega Seamaster Professional 600; калибр 8501 с коаксиальным спуском (Omega); Omega Seamaster Ploprof 1200 M

уникальные часы, в которых волшебным образом воплотился весь конструкторский и художественный потенциал мастеров «Бреге». Важно, что эта модель, хоть и очень похожа на достижения прошлого, ничуть не выпадает из современной эстетики. Версия с корпусом из белого золота особенно убедительно демонстрирует: даже дизайн двухвековой давности может смотреться в наши дни на редкость уместно. «Ла Традисьон» стала буквально витриной для демонстрации разнообразных усложнений и технических ухищрений. Среди них – турбийон с улиткой на цепной передаче, брегетированная кремниевая спираль и, конечно, изящный индикатор второго часового пояса, появившийся в коллекции в прошлом году.

У гиганта спортивного часостроения «Омеги» рассматриваемый нами подход выражен двумя направлениями. Первое – это такие модели, как «Симастер Плопроф  М» (Seamaster Ploprof  M), то есть обновленные версии хорошо известных и популярных среди коллекционеров часов (в данном случае – Seamaster Professional   г.). Прозвище «Плопроф» происходит от французского словосочетания «plongeur professionnel», означающего «профессиональный ныряльщик». Когда первоначальный «Плопроф» только появился, он поражал обилием новшеств. Среди них – расположенная у « часов» завинчивающаяся заводная головка с огромным предохранителем и самое интересное – кнопочка оранжевого цвета, запирающая ободок. К сожалению,

Deep Sea Chronograph, Deep Sea Vintage Chronograph и Grande Reverso Ultra Thin производства Jaeger-LeCoultre. Все эти модели во многом повторяют выдающиеся достижения прошлого

REVOLUTION

производство «Плопрофа» прекратилось уже в  г. Но за тридцать лет ценители признали эту модель культовой. Новый «Плопроф  М», запущенный в производство в  г., во многом похож на своего прародителя, но теперь оснащен клапаном для стравливания гелия, благодаря чему глубина возможного погружения увеличилась вдвое. Кроме того, часы могут похвастаться калибром  с коаксиальным спуском Джорджа Дэниелса. Поэтому сегодня «Плопроф» вновь стал одной из самых заманчивых моделей часов для подводного плавания. Второе направление пролегает по пути модификации самой известной модели «Омеги», «Спидмастера» (Speedmaster), причем развитие это идет не революционными скачками, а постепенными эволюционными витками.

031

Ralph Lauren 867

Laurent Ferrier Galet Classic

Для сравнения можно положить рядом современный «Спидмастер» и его тезку  г. выпуска. Какие отличия наиболее заметны? Чуть-чуть увеличен диаметр: , мм против  мм. Стекло сделано из искусственного сапфира (раньше было акриловым). Появился индикатор даты, а часовой накопитель, наоборот, остался в прошлом. Но самое главное внутри: в недрах нового «Спидмастера» работает великолепный калибр  с колонным колесом и коаксиальным спуском. Современный «Спидмастер» можно сравнить с автомобилем вроде «Бентли Континентал GT», который внешне во всем наследует великим предкам, но в плане технического наполнения и функциональности умчался от них на световые годы. Нельзя не упомянуть и достижения «Бом э Мерсье», а именно идеальный с точки зрения «согласования времен» хронограф Capeland. Нынешнее оформление циферблата уходит корнями в середину ХХ в., а именно к моделям фирмы -х годов. В частности, на нем можно увидеть телеметрическую и тахиметрическую шкалы, а также новое стекло из искусственного сапфира, специально изогнутое по двум осям, чтобы возникло сходство с акриловым стеклом в старых часах.

IWC тем временем представила удивительный набор авиаторских часов «Мирамар» (Miramar), чьи циферблаты выдержаны в приятных коричневатых оттенках (будто бы полиняли от времени). Часовые метки покрыты суперлюминовой, окрашенной под цвет пожелтевшего за много лет трития. Добавьте к этому ремешки из ткани или состаренной кожи – и получится одна из самых привлекательных коллекций авиационных часов на сегодняшнем рынке.

К истокам обратились и те производители, которые пока не могут похвастаться собственной долгой и славной историей. К примеру, циферблат турбийона Galet Classic Double Spiral фирмы «Лоран Феррье» (Laurent Ferrier) недвусмысленно напоминает о патековских карманных часах разработки Джеймса Пеллатона (Jämes Pellaton). Глядя на механизм часов «Феррье», невольно чувствуешь прилив ностальгии, ведь здесь почти в точности воспроизведена каретка турбийона и даже мосты (включая балансовый), использовавшиеся в старинных пеллатоновских калибрах. И вот еще интересное оформительское решение: циферблат покрыт обожженной эмалью, изготовленной мастером Доминик Барон (Dominique Baron), к сожалению недавно ушедшей из жизни. Цвет эмали – нежный кремово-белый, а название часов нанесено на циферблат полупрозрачным шрифтом – кажется, будто он выцвел лет за сто с лишним.

Legacy Machine Максимилиана Бюссера – тоже очень своевременная новинка: она появилась тогда, когда ультрафутуристские тенденции, одно время ярко проявившиеся в часовом деле и прежде тесно ассоциируемые именно с часами Бюссера, пошли на спад. В новую же модель Бюссер с друзьями (MB&F) вдохнули тот шарм и магию, благодаря которым она превратилась буквально в машину времени. Это уже не наручная межпланетная станция из будущего, а шедевр былых времен, словно сошедший со страниц

какого-нибудь романа Жюля Верна. В результате у Бюссера появился фундамент для абсолютно нового модельного ряда, который поможет его марке подстроиться под резко меняющиеся вкусы коллекционеров. В завершение нашей недолгой экскурсии по наиболее интересным примерам оживающего прошлого стоит сказать несколько слов о работах «Ральфа Лорена» (Ralph Lauren), компании, умеющей, как никто иной, создавать неувядающие шедевры на ностальгическом материале. Модель  из коллекции Slim Classique очень быстро стала образцом часов под деловой костюм. Тот, кто однажды увидел -ю, чей ободок и циферблат в стиле ар деко отделаны гильошированием, долго не сможет отделаться от ощущения, будто эта жемчужина досталась ему от прадеда, заправского эстета и денди. Итак, можно безусловно констатировать успех моделей, спроектированных по образу и подобию лучших достижений прошлых лет, и это важный сигнал для всех мировых производителей механических часов. Нельзя отрицать, что в последние несколько лет мы чересчур увлеклись тенденциозными течениями и погоней за сиюминутными ценностями. Но времена меняются, и часовые коллекционеры все чаще выбирают неподвластную времени классику. В таких условиях разве может что-то быть лучше стилистических находок, которые пользуются всеобщей любовью уже десятилетиями, если не веками? ★

MB&F Legacy Machine No.1

REVOLUTION

032 СЛОВАРЬ

REVOLUTION

033

РЕГУЛИРОВКА «Adjustment» Текст: Джек Форстер, Дмитрий Бузаджи

Слева направо: модель Vacheron Constantin Malte Small Seconds и ее механизм, калибр 4400 AS; автоматический калибр Patek Philippe 240 Q, оснащенный балансом с изменяемой инерцией, и модель 5940J, в которой его можно обнаружить На левой странице: На высокоточных калибрах, таких как L.U.C 96.13-L, стоящий в модели Chopard L.U.C Lunar One, указаны параметры их регулировки

Е

сли вы заболели часами всерьез – а вы, скорее всего, заболели или заболеваете: иначе к чему вам это читать? – то наверняка замечали, что на механизмах высококлассных приборов времени часто написано что-то вроде: «Adjusted to Heat, Cold, Isochronism, and 5 [or 6] Positions» (то есть «Проверены на отклонения от изохронности, отрегулированы при высоких и низких температурах и в 5 [или 6] положениях»). Звучит внушительно, но что за этими словами стоит? На самом деле понять, в чем суть регулировки, легко – гораздо труднее хорошо выполнить ее на практике. Цель регулировки – сделать так, чтобы изохронность по возможности не нарушалась (иными словами, чтобы период колебаний балансового колеса не менялся) в широком диапазоне температур, на протяжении всего запаса хода и вне зависимости от положения часов в пространстве (по отношению к вектору силы земного притяжения). Почему вообще часы способны измерять время? Потому что их

осциллятор – будь то маятник, система «баланс-спираль», камертон с электроприводом или даже кристалл кварца – колеблется с определенной частотой. Чем меньше эта частота варьируется, тем стабильнее ход. В теории каждый из этих регуляторов совершенен, но в реальной жизни на постоянстве частоты отрицательно сказываются различные факторы, в первую очередь, если речь идет о механических часах, перепады температуры и гравитационное воздействие. Искусство регулировки состоит в том, чтобы свести варьирование частоты к минимуму. Разумеется, тщательную регулировку проходят только высокоточные часы: механизм среднего пошиба на особую точность хода и не рассчитан, поэтому скрупулезно выравнивать его частоту не имеет смысла. На протяжении почти всей истории часового дела одним из самых трудных аспектов регулировки была регулировка температурная. Сегодня термокомпенсация в механических часах обеспечивается в основном за счет высокотехнологичных сплавов, из которых изго-

тавливают балансовые колеса и спирали (эти сплавы в широком диапазоне «естественных» температур практически не сжимаются и не сокращаются и сохраняют неизменный модуль упругости). Но до 20-х годов прошлого века, когда стараниями Шарля-Эдуара Гильома на свет появилось первое поколение таких сплавов, в дорогих часах применялся биметаллический разрезной баланс. Его обод, изготавливаемый из сваренных вместе латуни и стали, при изменении температуры расширялся или сжимался, что компенсировало изменение упругой силы стальной спирали. Только на регулировку осциллятора при разных температурах уходила неделя, а порой и больше – процесс был крайне долгим и мучительным. Да, сегодня вопрос температурной компенсации решается в основном благодаря материалам с особыми характеристиками, но регулировка в различных положениях актуальности не утратила. В процессе регулировки часовщик меняет положение штифтов градусника относительно спирали, подбирает цапфы баланса различной

формы и сечения, выравнивает расположение витков спирали и переносит точки крепления ее внутреннего и внешнего концов. Конечно, полностью устранить зависимость частоты от ориентации в пространстве все равно не удается, свидетельством чему служат разнообразные механические ухищрения, призванные оградить регулятор хода от воздействия силы тяжести (речь идет о классическом турбийоне и его более экзотических современных вариантах). Внимательный читатель мог заметить, что пока мы ни слова не сказали о точности. Для часовщика главная цель – стабильность частоты. Что же до точности, а именно способности часов показывать время, соответствующее эталонному (которое задает, скажем, движение небесных тел или, если брать день сегодняшний, атомные часы), то при стабильной частоте достигается она элементарно – в ходе конечной регулировки. Ее выполняют перемещением градусника или, если в часах нет градусника, изменением инерции балансового колеса регулировочными винтами. ★ REVOLUTION

034 ДОПРОС

Результат налицо Текст: Анна Минакова Интервью: Анна Минакова, Алексей Кутковой

С Анитой Порше мечтают сотрудничать многие часовые компании, но соглашается она далеко не на все предложения. Так, когда представители часового направления «Шанель» (Chanel) связались с ней и предложили создать циферблаты для проекта Coromandel, она сначала категорически отказалась! Правда, «Шанель» все же удалось ее переубедить – Аниту пригласили в квартиру Мадемуазель на улице Комбон, чтобы она смогла оценить красоту и изящество знаменитых ширм Коромандель, которые коллекционировала Коко Шанель, и вдохновиться ими. Расчет оправдался – и Анита принялась за работу. Есть, конечно, у Аниты и любимчики – те марки, с которыми она сотрудничает не первый год, зная, что заказ будет REVOLUTION

Независимый эмальер Анита Порше рассказала «Революшн» о том, как она преображает циферблаты часов, как распознать ее фирменный стиль и где искать подпись автора.

интересным и нетривиальным. В этом году на женевском SIHH мы увидели продолжение сразу двух таких историй – новые часы с циферблатами авторства Порше представили «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) и «Пьяже» (Piaget). Но редкую возможность встретиться с эмальером лично и узнать о тонкостях и трудностях ее работы нам предоставила именно марка «Пьяже», за что «Революшн» ей безмерно благодарен. Часы с циферблатами, созданными Анитой, «Пьяже» представлял и в прошлом году, на том же SIHH. Тогда это были

035

А П

независимый эмальер. Ее ателье находится в долине Юра: в небольшой студии в здании старой фермы создаются лучшие декоративные часы для разных компаний. Среди тех, кому посчастливилось работать с Порше, – Piaget, Patek Philippe, Vacheron Constantin, Parmigiani Fleurier, Chanel Horlogerie, Jaquet Droz, Chaumet. Эмаль была страстью Аниты с детства, но настоящим средством заработка стала только с  г., когда Порше, мать двоих детей, решила бросить все другие занятия и сконцентрироваться на работе в качестве независимого эмальера.

Часы Piaget, Métiers D'Art, Rose Miniature

две модели с эмалевыми циферблатами: один в технике перегородчатой эмали и другой в технике эмалевой миниатюры, оба были украшены изображением фирменной для «Пьяже» розы. В нынешнем году марка представила больше декоративных новинок. Во-первых, был расширен сам ассортимент техник (уже с циферблатами, созданными не в сотрудничестве с Порше): в «Пьяже» появился первый циферблат с серебряной вышивкой (из серебра изготавливается тонкая нить, завитая в трубочку, как пружина, затем ее пришивают на шелк). Вторая новая для «Пьяже» технология – микромозаика (о тонкостях создания этой модели с мозаичным циферблатом из 1400 кусочков стекла, сверхтонкость которых отсылает к достижениям марки в области ультратонких калибров, «Революшн» уже рассказывал в предыдущем номере). И, конечно, в 2013-м году «Пьяже» с гордостью показала новые часы с циферблатами авторства Аниты Порше – один в технике выемчатой эмали шанлеве с блестками, второй в технике миниатюры. Они стали более сложной задачей, чем прошлогодние модели, но об этом, как и обо всех других подводных камнях работы эмальера, предоставим рассказать самому автору – Аните Порше.

REVOLUTION

036 ДОПРОС

Часы Piaget, Métiers D'Art, Rose Champleve

Часы Chanel, Coromandel REVOLUTION

Анна Минакова: В чем тонкости создания циферблатов новых моделей? Если говорить о часах с шанлеве, то в них искусство эмали объединено с искусством художественной закрепки камней. Подложка циферблата золотая, она имеет определенную толщину. И сперва в этом золотом листе делают выемки в форме розы. То есть творческая работа начинается еще до этапа эмалирования. Затем я покрываю циферблат темно-синей, почти черной эмалью, а поверх нее раскладываю блестки, которые намертво закрепляются в эмали. По окончании обжига эмали за дело берется закрепщик камней. Его работа не такая простая, как может показаться. Нельзя, например, на циферблат слишком сильно давить: эмаль может треснуть. Поэтому действовать приходится крайне осторожно. Еще одна трудность – подобрать подходящее сочетание бриллиантов и блесток. И те, и другие отражают свет, поэтому размер и материал блесток должен быть таким, чтобы искорки блесток и камней гармонировали друг с другом по цвету и интенсивности. Вообще, блестки можно добавлять в различные виды эмали: не только в шанлеве, но и в перегородчатую, и в миниатюрную роспись, но в данном случае загвоздка была в том, чтобы они с бриллиантами не мешали друг другу.

037

Старые эмали были качественнее, а их цвета – насыщеннее. К счастью, у меня хранится большой запас порошков, выпущенных довольно давно

REVOLUTION

038 ДОПРОС

1. Часы Jaquet Droz Paillonée Grande Seconde 2. Часы Vacheron Constantin, Métiers D'Art, Chagall l'Opéra de Paris 3 –6. Часы Piaget, Métiers D'Art, Dragon & Phoenix

АМ: Насколько мне известно, многие уникальные эмали больше не выпускаются: закрылись компании-производители сырья для них. Сняты с производства некоторые цвета, например содержавшие свинец. Как вам удается находить материал? Это верно, что старые эмали были качественнее, а цвета у них насыщеннее. К счастью, у меня хранится большой запас порошков, выпущенных довольно давно. Кроме того, я работаю в часовой отрасли, а циферблаты у часов небольшие – много материала для них не надо. Правда, один раз мне заказали циферблат для настольных часов. Я подумала: порошка уйдет уйма. Поэтому согласилась сделать только один экземпляр. АМ: Вы работаете с самыми разными заказчиками. Как вы распределяете между ними время? У вас в производстве по нескольку проектов сразу или вы сперва заканчиваете один заказ и только потом беретесь за другой?





Да, заказов у меня много, но сосредоточиваться надо на чем-то одном. Поэтому обычно я сперва заканчиваю одну работу, а потом приступаю к другой. Особенно если речь идет об эмалевых миниатюрах: это самая сложная техника, тут переключаться с одного циферблата на другой невозможно. АМ: Сколько времени уходит на создание одного циферблата? На каждый из циферблатов новых моделей «Пьяже» (Piaget) уходит по три-четыре недели. Правда, прежде чем начинать, сперва надо обдумать дизайн, понять, как его реализовать, – для этого тоже нужно время. В прошлом году я тоже делала для «Пьяже» часы с розой, но она была розовая, яркая, REVOLUTION



039





а яркие цвета легко оживают. В этом же году нужно было вдохнуть жизнь в цветок чернобелый – это требует гораздо больших усилий. АМ: Над каким заказом вы трудились дольше всего? Это был не циферблат, а задняя крышка карманных часов. В оформлении пришлось применить сразу несколько техник: миниатюрную роспись, шанлеве, блестки и еще много чего. Эту крышку я делала два месяца. Примерно столько же ушло на циферблат для часов «Вашерон Константин»: на нем воспроизведена роспись плафона на потолке Парижской оперы, созданного Марком Шагалом. А в принципе все зависит от сложности рисунка. Если это ландшафт, с задним планом и предметами на переднем плане, то на него уйдет около двух месяцев. Но в картинку можно добавлять все новые подробности, и тогда работа растянется до четырех, пяти, даже шести месяцев. Алексей Кутковой: В прошлом году на меня произвели большое впечатление ваши черно-белые эмали с драконом и фениксом. Кажется, я начинаю замечать особый стиль Аниты Порше. Может быть, в обычных миниатюрах он проявляется не так явно: там вы больше следуете



историческим образцам, но перегородчатая эмаль у вас особенная. Я прав? Да, в перегородчатую эмаль я довольно много привнесла от себя, и здесь, наверное, можно говорить о стиле Аниты Порше. Что же касается миниатюры, то в этой технике я работаю с 12 лет. Согласна, мои миниатюры более традиционны, но и в них чувствуется отпечаток их создателя. Когда я рассматриваю старинные часовые миниатюры, в музее «Патек Филиппа» (Patek Philippe) например, я всегда узнаю, кто выполнил ту или иную модель. Есть разница в работе с цветом и много других деталей, по которым считываешь почерк автора. Надо сказать, в миниатюрах мне нравится трудиться над деталями, которые не заметит никто или почти никто. Может быть, это внимание к мелочам, этот вечный поиск совершенства и есть отличительная черта моего стиля. Тут в каждом элементе, если присмотреться, замечаешь все новые и новые подробности. Выемчатая эмаль не такая: там высокую точность, мелкую деталировку может обеспечить машина, а в миниатюрах все приходится делать вручную. Вспомнила занятный случай: как-то раз мне нужно было перенести на очень маленький циферблат сложный геометрический орнамент. Я работала с лупой. Когда закончила, положила циферблат рядом с эскизом – совсем не то. Тут мне стало понятно, что под увеличительным стеклом рисунок воспринимается совсем

Может быть, это внимание к мелочам, этот вечный поиск совершенства и есть отличительная черта моего стиля не так, как невооруженным глазом. Ничего не оставалось, как полностью переделать циферблат, но на этот раз обойтись без лупы. АМ: У вас нет какой-то секретной подписи, которую вы ставите на свои циферблаты? Ну, я ставлю обычную подпись. Правда, не всегда на лицевую сторону циферблата. У этой подписи есть два варианта. Если это миниатюра, где все-все я делала сама, то подписываюсь как «A. Porchet». Если это другая техника и мне помогал кто-то из моего ателье, то ставлю просто «A. P.». АМ: Ваше ателье – это небольшая команда? Именно так, ведь я специалист по эмали и хочу им остаться. Чем больше людей у тебя под началом, тем больше времени приходится тратить на объяснения, на административные обязанности. А до работы с эмалью руки уже не доходят. Меня такой вариант не устраивает. АМ: У вас есть подмастерья, ученики? Скажем так, не хотелось бы обучать человека, который через пару месяцев от меня уйдет и будет работать на другую фирму. Если уж передавать знания, то только тому, кто готов связаться со мной и с моими увлечениями надолго. Поэтому людей приходится тщательно выбирать. Человек должен быть достоин того, чтобы работать со мной бок о бок. Вот почему учеников у меня очень мало. Но это блестящая команда! ★ REVOLUTION

040 ДОПРОС

Вспомнить все Франсуа-Поль Журн о себе без купюр Текст: Анна Минакова, Алексей Кутковой

Франсуа-Поль Журн за работой

REVOLUTION

041

AM: Удалось ли вам побывать на аукционе, где продавались часы Джорджа Дэниелса? Я не поехал в Лондон только аукциона ради, но был польщен, узнав, что часы, которые я сделал для Джорджа Дэниелса, произвели такой фурор – ушли за три, а то и четыре цены. Кроме того, мы с Дэниелсом дружили, я отлично знаком с его коллекцией и безо всяких аукционов.

AM: Вы ведь написали одно из предисловий к каталогу аукциона… Совершенно верно. Это была моя дань памяти Джорджу – за то, что он вдохновил меня – и не только меня – на занятие часовым ремеслом. Он автор книги «Часовое дело», уникального пособия для часовщиков. Подробное описание того, как сделать часы с нуля, мы находим только у Дэниелса. В часовой школе учат в основном сборке – эта же книга помогла мне проникнуть в самую суть ремесла.

AM: Что чувствуете теперь, когда коллекция распродана? Нет хуже участи для часовой коллекции, чем превратиться в набор музейных экспонатов. В музее часы мертвы. Если же у часов есть хозяин, который постоянно за ними смотрит, носит их, они обретают жизнь.

AM: Как на вас повлиял Джордж Дэниелс? Когда Джордж начал делать часы, мне было около 12 лет. Первое его детище я увидел в 17 (это был заказ одной известной особы), и будто молния пронзила мой мозг, будто что-то отпечаталось в нем. Я твердо решил, что сделаю свои часы, почувствовал желание заниматься тем же самым. Часовое искусство я постигал по книгам Джорджа: других справочников не было.

AM: Но вас же сначала отправили в часовую школу «за плохое поведение». Родственник вашей мамы работал в марсельской школе и вас решили отдать туда на перевоспитание… Да, это правда! Но что-что, а возиться с шестеренками в часовой школе я любил. Другое дело, что я выполнял задание раньше других учеников, а потом валял дурака, и учителям это, естественно, не могло понравиться. Так меня и выгнали. Стараниями матери и одного моего кузена меня отправили в Париж. Я стал работать в мастер-

В ресторане, на салфетке я набросал эскизы моделей из будущей коллекции, потом показал друзьям

Франсуа-Поль Журн и Джордж Дэниэлс в ателье. Внизу – первые карманные часы, созданные Журном и подписанные F. P. Journe

В  30- 

первых часов F. P. Journe «Революшн» встретился с создателем марки, с удовольствием предался ностальгическим воспоминаниям и даже удостоился чести увидеть раритетные модели, которые часовщик до сих пор бережно хранит у себя

REVOLUTION

042 ДОПРОС

Люди, знающие меня, говорят, что я этакий комод, набитый идеями: время от времени открываю тот или иной ящик и достаю на свет то, что там залежалось

ской дяди – известного реставратора механических часов. Мне открылась вся история французского часового дела: эти старинные приборы времени меня совершенно заворожили, и то, что их удавалось изготовить при помощи далеких от совершенства инструментов, казалось чудом. И только тогда, через несколько лет после школы, я по-настоящему влюбился в часовое искусство. АМ: Помните ли вы первую поразившую вас модель? Это было в 70-е годы, когда все производители механики оказались на грани разорения и повсюду царил один кварц. А я благодаря дяде жил в другом, обособленном мире коллекционных моделей. Тогдашних ценителей не интересовали и, казалось, не могли заинтересовать современные наручные часы. Но когда я познакомился с творениями Джорджа Дэниелса – современными, но очень похожими на те, с которыми я работал до сих пор, – я понял, что история механики продолжается. Дэниелс как будто подбодрил меня: дал понять, что я на правильном пути, что не я один влюблен в часовое мастерство прошлых лет. У меня появился дополнительный стимул и пример для подражания.

REVOLUTION

Первые наручные часы, созданные ФрансуаПолем Журном

043

Левее – Франсуа-Поль со своим дядей Марселем Правее – Журн за работой в ателье

AM: А ваши первые часы как появились? Началось все с карманных часов под своим именем – «Ф. П. Журн», – но я и не предполагал, что когда-нибудь дойду до наручных. За кварцевой эпохой пришла эпоха японской электроники. Поколение старых коллекционеров начало уходить в прошлое, а разбирающейся в часах молодежи хотелось во что бы то ни стало носить механику, но на руке. Слава обо мне вышла за границы Франции – ко мне обратилась с заказом престижная швейцарская компания, которой был нужен механизм: в то время у часовых фирм не было своих разработчиков и обращаться ко внешним специалистам было в порядке вещей. За этим заказом последовал другой, третий. Так я понял, что спрос на механику существует. Позже я открыл в Швейцарии свое первое ателье и начал постепенно идти к созданию собственной коллекции автоматических часов. Но, конечно, все это было уже после кварцевого кризиса, в 90-х годах, хотя первые часы с турбийоном я изготовил еще в 1991 г. АМ: Они сохранились? Где они сейчас? Сохранились, и они у меня, могу показать. В 1991 г. я выставлял эти часы в Базеле, на стенде Академии независимых часовых мастеров (AHCI). Публике они понравились. Тогда как раз начал возвращаться интерес к сложной наручной механике, но все-таки ее время еще не пришло.

REVOLUTION

044 ДОПРОС

Я заметил, что на выставку каждый день является какой-то такой нерешительный человек – полюбоваться на мою модель. Оказалось, что это Гюнтер Блюмляйн. Он сказал, что часы великолепные, очень смелые – для настоящего мужчины, и обратился ко мне с вопросом: могу ли я изготовить партию к 125-й годовщине IWC и если да, то сколько. Я ответил: «Не знаю, штук 50 в год осилю». «Ну-у, – протянул он, – этим даже Гонконг не обеспечить!» Ему хотелось, чтобы к 125-летию я успел не меньше 125. Я говорю: не просите, не справлюсь. В итоге к юбилею у IWC вышел Portuguese. Два года спустя, в 1993 г., я пришел в один ресторан, на руке были часы моей работы, и хостесс на входе их заметила и выразила восхищение. И тогда я подумал: «Ничего себе! А мир-то меняется». Моя концепция, идеи в конечном счете нашли своих поклонников, и было пора приниматься за что-то более фундаментальное. Там, в ресторане, на салфетке я набросал эскизы моделей из будущей коллекции, потом показал друзьям. Что же касается моего наручного турбийона, позже мне поступил заказ еще на два экземпляра – от двух братьев, норвежцев. Но дальше началась настоящая пытка: нужно было повторить часы, которые я уже сделал, еще дважды! А я терпеть не могу делать одно и то же по два раза. Конечно, небольшие отличия между ними есть: все-таки ручная работа, но в целом получилась такая

Нет хуже участи для часовой коллекции, чем превратиться в набор музейных экспонатов. В музее часы мертвы REVOLUTION

небольшая партия из трех почти что идентичных приборов времени.

AM: Вы еще носите ту модель, с которой пришли в ресторан? Носил много лет, но сейчас в основном ношу опытные образцы моделей, над которыми в данный момент работаю. Я их испытываю, довожу до ума, а потом приступаю к новому проекту. Думать о старых часах уже времени не остается.

AM: Вы помните день, когда вам пришла в голову мысль о коллекции? Такая знаменательная дата, почему бы не отпраздновать? А для торжества подошел бы тот самый ресторан. Уж не знаю, существует ли он до сих пор. Мне некогда: приходится работать и днем и ночью, а для праздника есть повод посолиднее: приближается 30-летие создания моих первых часов.

AM: Как давно это было? В 1982 г. – начале 1983-го. Модель была довольно простой: три стрелки, два барабана и турбийон, правда не совсем обычный. Те часы были карманными, а сейчас я работаю над наручной версией точно таких же, она выйдет специально к юбилею. Мы, в отличие от многих других марок, не размениваемся на всякую ерунду. Как говорят французы, церкви место посреди деревни. Сейчас у нас много работы, я закончу с юбилейными часами и примусь за новые проекты. А тогда у меня не особенно хватало средств на оборудование, и я многое – даже корпуса – делал вручную. В результате я стал одним из немногих специалистов, которые могут создать часы с нуля. Тогда у меня выходило по одному экземпляру в год: из-за ручной работы. Деталь нужно было вырезать, снять с нее фаски, отполировать и т. д. При этом непрерывно велись опытно-конструкторские работы. Так, в этих часах я впервые внедрил свою раннюю разработку – ремонтуар. АМ: Вы каким-то образом передаете свой опыт молодому поколению? У нас в планах открытие школы для часовщиков, уже получивших профессиональное образование. Там их будут учить тому, как разработать проект часов и воплотить его в жизнь. Подготовка будет занимать два года – в дополнение к четырем годам обычной часовой школы. Таких курсов пока нет нигде. Школа будет располагаться там же, где находится сейчас мое ателье – в старинном здании в Женеве, которое мы выкупили. Осталось его перестроить, добавить два этажа (там и будет располагаться школа) – для этого каркас укрепили вертикальными и горизонтальными балками. Работами занимается мой знакомый архитектор; кроме того, поскольку здание историческое, понадобится разрешение муниципалитета.

AM: А сейчас вы ведете где-то занятия, читаете лекции? Бывает, что и читаю, правда для коллекционеров. Вот в прошлом году выступал в доме «Сотбис» – на часовом аукционе в Париже, посвященном Антиду Жанвье. Меня пригласили вместе с крупнейшим специалистом по старинным часам Жан-Клодом Сабрье (Jean-Claude Sabrier) (он прежде сотрудничал с «Антикворумом» и написал о часах несколько книг). Нас попросили сделать доклад на тему «От Антида Жанвье до Ф. П. Журна»: речь шла о применении в часах феномена резонанса. Жанвье был в этой области пионером, а я вел исследования всего несколько лет назад. Так что периодически мне предлагают выступить на ту или иную специальную тему.

045

Дальше началась настоящая пытка: нужно было повторить часы, которые я уже сделал, еще дважды! А я терпеть не могу делать одно и то же по два раза

АК: Мне всегда было интересно, как и когда вы нашли в часовом искусстве свой неповторимый стиль. На мой взгляд, в вашем первом турбийоне еще очень много от Бреге и, может быть, Дэниелса (но Дэниелс тоже подражал Бреге). А когда же вы обрели свой собственный голос? Мне кажется, любой художник начинает с подражания, копирует произведения великих предшественников. Поначалу они служат источником вдохновения, но постепенно в работах появляются ярко выраженные собственные черты. Примерно так же происходит в живописи. Однако то, что тебя вдохновляло, так просто из твоего творчества не уйдет. Надо сказать, были вещи, которые мне хотелось видеть в своих часах с самого начала: например, золотой механизм или минималистский, не загроможденный циферблат. АК: А откуда вы позаимствовали форму стрелок? Мне всегда нравились стрелки у Бреге, но они немного перекрывают цифры. Я решил разработать свои. Журновские фирменные стрелки – заостренные, каплевидной формы. Они вроде как игривые лучи солнца: расходятся из центра. Потому, кстати, нижние цифры у нас перевернутые.

Карманные часы F. P. Journe, Planetarium

REVOLUTION

046 ДОПРОС

Циферблат – это лицо, на него покупатель смотрит в первую очередь, и для меня важно, чтобы он про себя подумал: «Надо же, как здорово!»

Новая модель – вечный календарь F. P. Journe REVOLUTION

047

Карманный вечный календарь F. P. Journe

АК: Кажется, у Бреге тоже встречались такие стрелки – на дополнительном циферлате с тыльной стороны… Ошибаетесь, я узнаю линейку Бреге с закрытыми глазами. Точно таких, как у меня, у него нет. Мы, кстати, отказались от римских цифр, а то действительно получалось уж слишком похоже. АК: Но кто придумал такое начертание цифр? Тут ведь без дизайнера шрифтов не обойтись. Я сам себе дизайнер: взял латинский шрифт, немного видоизменил, потом показал знакомому специалисту по типографике. Тот запротестовал: мол, не годится, не та длина, не те пропорции, в школе нас не так учили. С его точки зрения, я наделал кучу ошибок. Но меня интересовали не правила, а общая гармония циферблата, взаимосвязь элементов. Если присмотреться, единица, обозначающая час, прописана не совсем так, как единица в «10» и в «11». Двойки в «2» и в «12» тоже чуть разные – так было специально задумано. Кстати, разработку каждой новой модели я начинаю именно с циферблата, будь то цифры, расположение логотипа и т. д. Изготавливаем циферблат мы всегда сами, ведь мало кто в курсе наших пристрастий и требований, а циферблат – это лицо, на него покупатель смотрит в первую очередь, и для меня важно, чтобы он про себя подумал: «Надо же, как здорово!»

AM: У новой модели этого года – вечного календаря – циферблат очень чистый, с понятными индикациями и не перегруженный дополнительными циферблатами… Мы оставили только окошечки – в большой двойной прорези виден день недели и месяц, в другой отображается число (для этой цели используются два диска). Календарная информация собрана в середине циферблата и отделена от часовой шкалы стальной рамкой. Перевод всех показаний производится при помощи головки, а мгновенная корректировка месяца осуществляется специальным рычажком возле цифры «1». Модель оснащена календарем моментального действия: смена показаний происходит не плавно с 23:45 до 00:15, а мгновенно ровно в полночь. АК: Механизм сделан на базе калибра Octa, правильно? Здесь тот же индикатор запаса хода? Да, у модели тот же индикатор, показывающий 120-часовой запас хода. Это время, в течение которого мы гарантируем хронометрическую точность. Фактически же на одном заводе вечник работает 160 часов.

AM: Нам известно, что вы уже давно работаете над женской моделью… Если все получится, то премьера женских часов состоится на следующий год. Должен признаться, женский вкус для меня во мно-

гом загадка, и потому мне не так было трудно придумать добротный механизм, как привлекательный дизайн. Но я в итоге создал прототип, который многим уже очень приглянулся, а доработать его и представить его публике, возможно, успею уже на будущий год. В целом от намеченного плана отстаю года на три, но я убежден, что лучше три года подождать, чем выпускать сырую модель.

AM: Помимо женских часов, выйдут ли в следующем году мужские? Грядущий год хотелось бы посвятить исключительно дамам – а там кто знает? Планы порой меняются… Осенью прошлого года состоялась премьера хронометра Optimum, теперь вот – вечный календарь… То есть в области высокого часового искусства у нас в последнее время появился неплохой задел. Я вообще сейчас стараюсь посвятить побольше времени собственно часовому делу, работе с мастерами, а обязанности по управлению компанией я постепенно с себя слагаю. Я вверил административные дела своей давней знакомой, которая 15 лет проработала в «Пьяже» (Piaget). Вы наверняка ее скоро увидите: невозможно не заметить такую эффектную женщину, блондинку. (смеется) Она опытнейший работник, плюс мне с ней чрезвычайно легко. У меня же теперь есть возможность заниматься новыми разработками – часами, калибрами, строить планы на будущий год. ★ REVOLUTION

048 ДОПРОС

REVOLUTION

049

Вход на выставочный стенд Audemars Piguet, SIHH-2013

Франсуа-Анри Беннамья, новый генеральный директор Audemars Piguet, встретился с группой журналистов, которых объединяют международные издания «Революшн». По степени откровенности и открытости, дружеской атмосфере, ощущению причастности к чему-то большому это была самая запоминающаяся и яркая встреча, случившаяся за последнее время. Оставив за пределами печатного листа информацию, что предназначалась (пока) исключительно для наших ушей, мы предлагаем вам интервью Беннамья в журнальном варианте.

Время соблюдать правила Беседовал: Денис Пешков Поделитесь, пожалуйста, своими соображениями об эволюции модели «Роял Оук Оффшор» (Royal Oak Offshore). Когда она только появилась, это были чисто спортивные часы. Теперь же у вас выходит «Оффшор» с большими усложнениями… Когда мы выпустили самый первый «Оффшор», многие предрекали ему недолгую жизнь. В 1993 г. никто не мог поверить, что часы в 42-миллиметровом корпусе будут пользоваться спросом. Ну, думали, сделаем мы штук 500, и на этом все. Потому что покупать не будут. Но прошло 20 лет, и что мы имеем? Сегодня 42 мм – это практически новый стандарт. Такие часы уже даже не считаются большими. Итак, 20 лет назад просто выпустить «Оффшор» было уже смелым шагом. А сегодня мы решили отважиться на еще более рискованную авантюру и вставили самый сложный механизм в самый неожиданный для этого корпус. Вот почему в 2013 г. у нас выходит «Оффшор» с большими усложнениями (Royal Oak Offshore Grande Complication).

Забавный момент (хотя «забавный», наверное, не то слово): за последние пять лет часы с большими усложнениями шли у нас не плохо, но и не слишком хорошо. Что касается нового «Оффшора», то он представлен в пяти вариантах. Серия состоит из трех экземпляров в каждом исполнении, то есть всего «оффшоров» с большими усложнениями появится 15 штук (кстати, все данные я привожу абсолютно честно). Так вот, еще до начала Женевского салона мы из них продали 12. Причем не просто кто-то там оставил в магазине заявку – мы знаем точные имена всех 12 покупателей, которые обязались приобрести часы, хотя еще ни один экземпляр не готов. Очень отрадная новость. Значит, мы движемся в правильном направлении.

То есть концепция «Оффшора» по сути не изменилась: он по-прежнему символизирует нарушение общепринятых норм? Да, конечно. Но вот что я еще хочу сказать. В 2012 г. мы отпраздновали 40-летний юбилей «Роял Оука». Прошлогодняя коллекция станет для нас базовой. То есть мы не собираемся REVOLUTION

050 ДОПРОС

ее особо менять, добавлять большое количество новинок. Примерно в нынешнем виде она просуществует как минимум лет пять-десять. Примерно то же самое будет с «Оффшором»: мы резко сократим количество новых моделей, сосредоточимся всего на восьми. Мы их немного осовременим, но на этом все. Они тоже станут базовыми. Зато с 44-миллиметровой моделью, появившейся в прошлом году, мы как раз планируем поиграть: попробуем разные материалы (керамику, углеволокно), кожаные ремешки и все такое прочее.

«Швейцарским мануфактурам пора перестать видеть соперников только друг в друге. Нам кажется, будто кроме нас никто производством часов не занимается, и поэтому мы не ощущаем угрозы извне»

Какие задачи стоят перед компанией сегодня? Что нового вы показываете миру?

Наш главный посыл любителям часового дела сегодня такой: абсолютный приоритет «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) – качество, качество и еще раз качество, причем на всех уровнях. Что это значит? Надо пересмотреть систему международного сбыта. Мы хотим выбрать наиболее сильных партнеров и максимально сблизиться с ними. Пускай у нас не будет столько же точек продаж, сколько сегодня, зато связи с ведущими партнерами станут теснее. В ассортименте будет намного меньше моделей – мы лучше сосредоточимся на том, чтобы выпускать часы своевременно. Между началом поставок одной популярной модели и другой не должно проходить по полгода. Далее – качество. Два дня назад у нас было стратегическое совещание исполнительного комитета компании и я там представил свою новую программу, новое правило. Назовем его «нетерпимость к просчетам». «Делайте что хотите, – сказал я, – но наши часы должны работать как следует и быть превосходными в каждом аспекте». Случится ли это уже завтра? Нет. Но надо ли всем изо дня в день к этому стремиться? Обязательно. Вчера я уже приводил пример с Новаком Джоковичем, посланником нашей марки. Недавно на Открытом чемпионате Австралии он вытянул тяжелейшую пятичасовую игру. Перед пресс-конференцией он достал из сумки часы, которые снимал перед матчем, и снова надел. То есть как будто сменил спортивную форму на деловую. Своим сотрудникам я сказал: «Когда вы с утра надеваете часы и приходите на работу в "Одемар Пиге", думать надо не о проигрышах, а только о победе. Зарубите себе на носу!»

В прошлом году вы начали рекламную кампанию под лозунгом «Чтобы нарушать правила, нужно сперва научиться их соблюдать». Чем вы занимаетесь сейчас: нарушаете правила или учитесь их соблюдать? И о каких правилах идет речь? В прошлом наша фирма нарушала правила не раз. Самый известный случай – это, конечно, «Роял Оук», но и до «Роял Оука» мы много чего делали первыми в мире. Теперь же наша задача – научиться правила соблюдать. Во всех сферах деятельности: в контроле качества, наполнении модельного ряда, связях с общественностью, построении системы сбыта. Предположим, наши часы в разных странах продает 500 магазинов и в каждом магазине за «Одемар Пиге» отвечают три сотрудника. Значит, каждый день марку представляют 1 500 человек. Сколько из них прошли полноценную подготовку? Не знаю. Сколько из них способны передать наше мировоззрение не переврав? Не знаю. В общем, прежде чем нарушать правила – начинать продажи через Интернет, например, – давайте REVOLUTION

сперва как следует научимся делать то, чем мы уже занимаемся. Так что очень правильный лозунг. Сейчас время учиться соблюдать, а снова нарушать будем потом.

На протяжении 40 лет «Роял Оук» пользуется феноменальным успехом. Но на что вы собираетесь делать ставку в дальнейшем? Вы же не планируете целиком зависеть от одной модели. Мой ответ будет состоять из двух частей. Во-первых, очень бы не хотелось создавать впечатление, будто нам надо стыдиться того, что большую часть оборота нашей фирме делает «Роял Оук». Полно компаний были бы счастливы иметь такую модель. И я не собираюсь говорить, что, мол, мы продаем слишком много «роял оуков» и что поэтому надо срочно что-то менять. Нет. «Роял Оук» должен остаться одним из столпов, на котором зиждется наш ассортимент. Теперь вторая часть. На что собираемся делать ставку? На «Одемар Пиге» в целом. «Роял Оук» можно сравнить с Лионелем Месси – это игрок нашей команды. Но о ком надо думать в первую очередь: о Месси или о «Барселоне»? Я считаю, думать надо о команде, а команда, за которую играет «Роял Оук», – это «Одемар Пиге». Наш приоритет на ближайшие годы – забота о марке в целом, о ее ценностях, внутреннем содержании, а не просто об одном из ее игроков.

Что с проектом «Кабине» (Cabinet)? Вроде бы там планировалось выпустить восемь моделей, но пока свет увидели всего пять. Да, когда мы начинали этот проект в 1999 г., предполагалось выпускать по одной новой модели в год. Таким образом, завершить семейство «Кабине» мы должны были еще в 2007-м. Не получилось. Последней вышла «Кабине № 5», а потом мы все никак не могли решить, что собой должна представлять «Кабине № 6». Понимаете, в чем дело: девять-десять лет назад на высокосложные часы смотрели по-другому. Это сегодня они стали таким ходовым товаром. Посмотрите, сколько всего изменилось за последние пять лет: откуда ни возьмись пришли новые марки, продают часы по 500, 600, 700 тысяч долларов, причем иногда очень хорошие, с интереснейшими находками. Десять, двенадцать, тринадцать лет назад мы были чуть ли не в одиночестве, а сегодня конкуренция гораздо жестче. Поэтому мы отложили выход новых «Кабине» специально: лучше позже, зато наверняка. «Кабине № 6» обязательно выйдет, но не раньше 2015 г.

«Одемар Пиге» славится своими оригинальными усложнениями и дерзкими идеями. А какое усложнение, на ваш взгляд, лучше всего выражает характер вашей марки? Высокосложные часы для «Одемар Пиге» – это все равно что от кутюр для модного дома. Причем для выпуска таких часов у нас есть все ресурсы: талантливые специалисты, ноу-хау «Рено э Папи» (Audemars Piguet Renaud & Papi). Хотя даже необязательно «Рено э Папи» – на самом деле на фабрике «Одемар Пиге» в Ле-Брасю хватает и своих отличных мастеров. Но, чтобы пробежать стометровку за девять секунд, сперва надо пробежать ее за десять секунд. А мы пока что бегаем за 12. Мы провели ревизию всех сложных часов, которые у нас выходили за последние десять лет. Честно сказали себе: вот это было удачно, это неплохо, а это так себе. Не надо частить, не надо разбрасываться усложнениями. Лучше действовать не спеша, выпускать не более двух высокосложных часов в год. Но зато уж быть уверенными, что эти модели долго не сойдут со сцены. В прошлом мы нередко совершали одну и ту же ошибку: выпускали новые модели слишком быстро друг за другом, а при этом различались они между собой незначительно: всего одной какой-нибудь функцией. Такая тактика не способствует тому, чтобы клиенты тебя уважали.

051

Royal Oak Offshore Grand Complication, новинка 2013 года

Одним словом, в ближайшие десять лет у нас будет курс на повышение качества. Новых часов станет меньше, усложнений станет меньше, зато часы станут работать лучше. У себя на фабрике мы создали ситуационный центр (звучит внушительно, понимаю, словно в министерстве обороны): в этом центре собраны разработки и прототипы всех наших новых моделей на ближайшие семь лет. Такого на «Одемар Пиге» раньше никогда не было. Получается, у нас уже есть довольно четкое представление о том, чем мы будем заниматься в следующие семь лет, какие у нас будут модели, с какими усложнениями и т. п. Не забывайте, кстати: даже если сегодня кто-то предложит замечательную идею нового усложнения и мы возьмем ее в производство, между появлением первого прототипа и выходом серийных часов пройдет не меньше пяти лет. В общем, ближайшие планы у нас намечены, и я ответственно заявляю: в 2015 г. (не в 2014-м , а именно в 2015-м) мы продемонстрируем такое, чем точно сможем гордиться.

«Оффшор» отпраздновал 20-летний юбилей, и можно только удивляться его разносторонности: он хорош и как часы для подводного плавания, и как хронограф, и как платформа для усложнений. Но у многих из нас велика ностальгия по самому первому «Оффшору», разработанному Эмманюэлем Гетом (Emmanuel Gueit), – этим замечательным стальным часам с синим циферблатом и на браслете. Не собираетесь ли вы ограниченной серией выпустить какую-нибудь ретроверсию «Оффшора», воспроизводящую оригинал? Ну, раскрыть все карты я не могу, но, возможно, кое-что в этом направлении у нас делается. Может быть, даже кое-что лежит здесь в сейфе.

Примите поздравления с назначением на должность генерального директора. Какую основную задачу на новом посту вы перед собой ставите? Чем бы вы хотели запомниться как гендиректор «Одемар Пиге»? В ближайшие два года нас ждет процесс… очищения. Не простой уборки, а именно очищения. Как я уже говорил, мы

должны посмотреть на себя в зеркало и увидеть все то плохое и все то хорошее, что мы делали в последнее время. Надо решить, устраивает ли нас это лицо, хотим ли мы сохранить его в неизменном виде еще на 20 лет или что-то надо подправить. На самом деле кое-что надо подправить. На это уйдет два года, но к 2015 г. мы сделаем такой рывок, что все только ахнут. Чем бы хотелось запомниться? Хотелось бы вывести марку на тот уровень, на который ей уже давно пора было выйти. Да, мы входим в первую четверку часовых компаний. Вчера на совете директоров кто-то даже сказал, что входим в тройку (а если выпить побольше, то можно заявить, что и в двойку), но цель в другом. Жасмин Одемар (Jasmine Audemars) [председательница совета директоров «Одемар Пиге» – прим. ред.] поставила нам очень четкую задачу – занять то место, которое принадлежит нам по праву. И дело не в деньгах и не в том, чтобы во что бы то ни стало обставить конкурентов. У Жасмин Одемар очень решительная и в то же время человечная позиция. Я спросил у нее, чего бы она хотела добиться в следующие лет 10–20. Она мне дала очень интересный и глубокий ответ. «Конечно, – сказала она, – мы коммерческая компания и должны наращивать определенные показатели: оборот, выручку и т. д. Но разве я стану менять свой образ жизни?» Надо сказать, Одемар живет довольно просто, без излишеств. У нее нет двух яхт, 20 домов, замков где-то – нет, она обычная женщина. Так вот, она сказала, что цель не в том, чтобы акционеры стали еще богаче. Цель в том, чтобы передать компанию следующему поколению здоровой и сильной, в более стабильном состоянии, чем 20 лет назад. Причем это важно не только для владельцев, но и для сотрудников, которым будут гарантированы рабочие места, и для всей Валле-де-Жу. Потому что в этой долине корни семьи Одемар, и семья чувствует свою социальную ответственность перед местными жителями. Так что владельцы нашей компании твердо стоят за независимость и стремятся работать не только ради себя и своей марки, но и ради своей малой родины. На мой взгляд, это очень важно. ★ REVOLUTION

052 ДОПРОС

DE BETHUNE: игры со временем

Алексей Кутковой

REVOLUTION

053

«Де Бетюн» – марка интересная и необычная. Она как-то сразу, лишь только появились репортажи о первых часах ее коллекции (а было это чуть более десяти лет назад) обратила на себя внимание и четко выделилась среди сонма подобных начинающих марок, коих в те времена было немало. При этом нельзя сказать, что основатели «Де Бетюн» Давид Занетта и Дени Флажолле с самого угадали, какими быть часам их марки, однако нельзя не отметить, что и последние новинки в коллекции «Де Бетюн» не дают возможности с уверенностью ответить на этот вопрос. В этом и состоит особенность марки «Де Бетюн»: при имеющихся в той или иной степени фамильных дебетюновских признаках, распознаваемых во всех часах коллекции, никогда заранее не знаешь, что же будет дальше. Временами Занетта и Флажолле как будто выхватывают из далекого будущего находки, детали, изобретения, временами они спешат оглянуться на первые модели «Де Бетюн» образца  года. Принципиально различающихся вариантов оформления циферблатов, стрелок различных форм они придумали столько, что, пожалуй, того хватило бы на несколько часовых марок, весьма продуктивных на дизайнерской ниве. И при этом не создается ощущение хаоса, непродуманности, что может испортить впечатление от коллекции иной заслуженной часовой марки. Наверное, правда в том, что им нравится часовое дело, нравится играть в часы, выдумывать новое, потом, оглядываясь назад, комбинировать находки с уже, казалось бы, позабытыми вещами и так снова, и снова, и снова…  год компания «Де Бетюн» открывала двумя новыми моделями: «DB Турбийон Регулятор» (DB Tourbillon Regulator) и «DB Скайбридж» (DB Skybridge). Рассматривая любые новинки «Де Бетюна», всегда интересно разобраться в них, как в головоломке, чем мы сейчас и займемся. В часах «DB Турбийон Регулятор» примечательно воспоминание о необычном корпусе с пулевидными ушками крепления ремешка, что был придуман для самых первых моделей коллекции, в том числе для однокнопочного хронографа с ручным заводом DB (того самого, что был сделан на основе механизма производства ателье сложных механизмов THA – Techniques Horlogères Appliquées; эти механизмы памятны нам по десятилетней давности однокнопочным хронографам «Картье» и «Улисс Нарден»). Для «DB Турбийон Регулятор» форма корпуса DB была изменена, фирменные пулевидные ушки крепления ремешка стали короче и шире, и это больше соответствует той как будто наполненной энергией эстетике корпусов «Де Бетюна», что особенно ярко проявилась в серии «Дрим Уоч Три». Вторая ссылка на недавнее прошлое – это первый вечный календарь «Де Бетюн» DB  года с теперь уже воспринимаемым как нечто обязательное в часах коллекции этой марки сферическим указателем фазы Луны. Третья ссылка – фирменный быстрый и очень легкий турбийон (частота баланса  пк / ч, оборот каретки за  секунд, масса каретки , г), изготовленный из титана и кремния для часов Dream Watch Two ( г.), откуда он годом позже перекочевал в потрясающие часы DWPS с турбийоном на циферблатной стороне механизма. Впрочем, турбийон в «DB Турбийон Регулятор» находится, как и у Dream Watch Two, на оборотной стороне механизма, там же установлен хитроумный блок привода замирающей секундной стрелки (DBST,  год, или же DBT Dead Beat Seconds Tourbillon, тот же год) с двумя изготовленными из золота храповыми колесами и двойным анкером с рубиновыми палетами (замирающая секундная стрелка движется, делая скачки раз в секунду, наподобие секундной стрелки кварцевых часов). Последняя деталь головоломки – необычный

секторный указатель фазы Луны, установленный на оборотной стороне механизма со шкалой вдоль периметра одного из заводных барабанов калибра DB и, фактически, дублирующий главный – сферический – указатель фазы Луны лицевой стороны часов. Легко догадаться, что по маленькому шарику указателя фазы Луны затруднительно найти тот момент, когда на указателе точно выставлено полнолуние или иная фазы Луны. В принципе, в повседневной жизни можно было бы обойтись без точного знания об этом, но для безукоризненной установки вечного календаря такой информацией лучше было бы располагать. Головоломку под названием «DB Скайбридж» разрешить проще. При первом же взгляде на циферблат из полированного вороненого титана с метками часов из белого золота, золотыми и бриллиантовыми звездами становится понятно, где истоки этих часов. Очевидно, это уникальный экземпляр  года выпуска DB Special Edition for Only Watch, изготовленный, как и следует из названия, для благотворительного аукциона «Онли Уоч». Дисковый указатель времени с часовой и минутной шкалами DB Only Watch позволил отказаться от стрелок, которые могли бы помешать насладиться прекрасным циферблатом, усыпанным золотыми и бриллиантовыми звездочками, повторяющими рисунок созвездий, вид на которые открывался над Монако  января  г. Бывает так, что часы, изготовленные в единственном экземпляре, оказываются очень удачными и у клиентов часовой марки возникает желание заполучить если не такой же экземпляр, то хотя бы похожий. «Контракт уникального экземпляра» без потери лица нарушить невозможно, и потому циферблат DB Only Watch для концептуальных часов Dream Watch IV, тех, что в корпусе для «айфона», был изменен за счет расположения окошка указателя минут: этот указатель сдвинули наверх. Для «DB Скайбридж» была восстановлена целостность фирменного вороненого титанового циферблата – только сферический указатель фазы Луны несколько нарушает круглую форму, но за это пришлось заплатить, поставив часовую и минутную стрелки. На циферблате – та же картинка созвездий DB Only Watch, но с добавлением золотых сферических меток часов (раз уж есть часовая стрелка). Для начала года, а «DB Турбийон Регулятор» и «DB Скайбридж» были показаны во время январской Недели высокого часового искусства в Женеве, могло показаться, что двух новинок со стороны пусть маленькой, но очень креативной марки «Де Бетюн» недостаточно. Однако, как представляется, именно в этих двух новинках ярко и в точных деталях выписан портрет «Де Бетюн» на пути из прошлого в будущее, из XXI века в XXI век.

«В этих часах мы решили собрать все ноухау нашей марки, направленные на повышение точности, – получилась идеальная комбинация: часы, минуты, секунды, фазы Луны…»

REVOLUTION

054 ДОПРОС

Часы DB28 Skybridge – титан (диаметр 43 мм, диаметр титанового ободка 45 мм). Механизм с ручным заводом, сферический указатель фазы Луны, циферблат из полированного вороненого титана с метками часов из белого золота, золотыми и бриллиантовыми звездами

2012 год, циферблат из полированного вороненого титана с золотыми и бриллиантовыми звездами – концептуальные часы Dream Watch IV, сконструированные для защитного корпуса «айфона 4S»

2011 год, циферблат из полированного вороненого титана с золотыми и бриллиантовыми звездами – часы DB25 Special Edition for Only Watch 2011 – белое золото (диаметр 44 мм), механизм с ручным заводом, дисковая индикация часов и минут, уникальный экземпляр, изготовленный для благотворительного аукциона Only Watch 2011

REVOLUTION

055

Оборотная, но главная сторона часов DB16 Tourbillon Regulator

2002 год,однокнопочный хронограф в корпусе уникального дизайна – часы De Bethune DB1 (фото – Antiquorum)

Часы DB16 Tourbillon Regulator – розовое золото (диаметр 43 мм, толщина 13,13 мм). Механизм с ручным заводом, турбийон, вечный календарь, центральная замирающая секундная стрелка, два указателя фазы Луны

2002 год, вечный календарь со сферическим указателем фазы Луны – часы De Bethune DB15

2008 год, вечный календарь со сферическим указателем фазы Луны и 30-секундный турбийон – часы De Bethune Dream Watch Two

2012 год, 30-секундный турбийон и замирающая секундная стрелка – часы De Bethune DB28ST

REVOLUTION

056 ДОПРОС

Q&A Д Ф

главный часовщик и технический директор De Bethune





1. Открытая для публики стадия проекта Resonique – магнитно-резонансного хода, способного работать на частоте 926 Гц, что было продемонстрировано на презентации проекта 8 декабря 2011 г.

2. Фирменный дисковый баланс De Bethune (часы DB28TIS8 «Aiguille Or»)

REVOLUTION

Алексей Кутковой: Вы, как технический директор «Де Бетюн», могли бы сконструировать часы с любыми функциями. Почему для модели DB16, главной, насколько можно судить, вашей новинки этого года, были выбран именно такой набор сложных функций? Дени Флажолле: В этих часах мы решили собрать все ноу-хау нашей марки, направленные на повышение точности, – получилась идеальная комбинация: часы, минуты, секунды, фазы Луны… Можно сказать, что эта модель – отличный музыкальный инструмент для исполнения симфонии часового дела. АК: От работы над какой функцией вы получили больше всего удовольствия? ДФ: Работаю с удовольствием над всеми. Главное – чтобы дополнительное сложное устройство было оправданным, чтобы оно в часах выполняло четкую задачу.

АК: При создании таких сложных часов всегда возникают непредвиденные трудности. С какими трудностями вы столкнулись в данном случае? ДФ: Больше всего мороки были с замирающей секундной стрелкой, которая делает один скачок в секунду. Ее ось должна быть длинной, но притом идеально уравновешенной и иметь свободный ход. Такого в наручных часах до нас никто не делал. АК: В каких отношениях в вашей компании дизайнерское и техническое направления? Когда вы разрабатываете новую модель, что первично: дизайн циферблата и корпуса или архитектура механизма? ДФ: Ничто не первично – все в тандеме. Когда мы с Давидом [Занеттой – прим. ред.] создаем часы, о функциональной и эстетической сторонах думаем сразу. Нет такого, чтобы отдельно придумать дизайн, отдельно –

0 57

механизм, а потом их как-то сращивать. Мы с Давидом как левое и правое полушария одного мозга. Никто из нас не ставит другого перед фактом: надо во что бы то ни стало сделать так-то и так-то. И прекращаем работу мы только тогда, когда оба полностью удовлетворены результатом. Кроме того, мы не испытываем никакого коммерческого давления. Мы никогда ничего не делаем только потому, что так захотелось клиенту. У нас полная свобода творчества. АК: Работа каких мастеров прошлого или настоящего вдохновляет вас при создании механизмов? Ведь механизмы «Де Бетюн» – это что-то особенное. ДФ: Главный вдохновитель – логика. Когда только сажусь придумывать калибр, выстраиваю логичную архитектуру. Затем, когда решены все функциональные вопросы, когда я добился необходимой точности, можно заняться мостами. Но это тоже функциональные элементы. И только потом начинаем думать о чисто декоративных деталях: вариантах отделки и т. п. Если в основу механизма положена логика, его эстетика сложится сама собой, естественным путем. АК: Из всех ваших калибров какой у вас самый любимый? ДФ: Очень горжусь механизмом DB 2109, который стоит в модели DB25 с турбийоном и замирающей секундной стрелкой. АК: Какой облик «Де Бетюн» вы предпочитаете: спортивный или классический? ДФ: Так нельзя противопоставлять. Вообще, мне нравится все, чем я занимаюсь в «Де Бетюн». А коллекции разные, у каждой своя стилистика. Нельзя сказать, что лучше: DB16 или DB28, к примеру. Они несопоставимы. Скажем так, мне нравится классическая музыка, поэтому мне близок турбийон DB16, но мне интересно и открывать новые территории, а значит, работать над такими часами, как DB28 Skybridge. А вообще, когда я заканчиваю часы, когда вижу, что все, наконец, работает как следует, я их дня два-три видеть не могу. Так много в них труда вложено, так они успевают надоесть, что хочется на время отвлечься. Потом постепенно они начинают нравиться все больше и больше. Это как продюсерам фильма уже невмоготу смотреть его окончательно смонтированный вариант. АК: Какой из ваших фирменных балансов все-таки лучше: с платиновыми грузиками или с кремниевым диском? ДФ: На самом деле они очень похожи. Если быть совсем точным, то дисковый баланс держит ход чуточку лучше, но разница микроскопическая. Кроме того, дисковый баланс легче изготовить, он удобнее для часовщика при сборке и увеличивает запас хода на один-два часа (хотя при шестисуточном заводе это не имеет значения). Но оба наших баланса намного опережают по характеристикам балансовые колеса других производителей. АК: Тогда почему «Де Бетюн» не оснащает все свои часы дисковым балансом? ДФ: Тут все зависит от общего дизайна циферблата и калибра. Баланс с титановыми перекладинами и платиновыми грузиками ближе к классической конструкции. Да, его труднее собирать и настраивать, но он очень красивый. И в моделях типа той, что мы посвятили календарю майя, он как раз уместен. А кремниевый диск выглядит ультрасовременно. Одним словом, разница в основном эстетическая.

АК: Кто придумал технологию изготовления дискового баланса? ДФ: Научно-исследовательский и опытно-конструкторский отдел «Де Бетюн». Мой отдел. АК: Это было трудно? ДФ: Можно сказать, это изобретение напрашивалось. Я ведь в часовом деле с младых ногтей и всю жизнь думаю о том, как что улучшить, как поднять точность и т. п. И вот, когда появляется подходящий материал, и собираются нужные специалисты, старые задумки сами собой воплощаются в жизнь. Скажем, лет пятнадцать назад никто бы и не смог изготовить кремниевый диск с необходимым для балансового колеса уровнем точности. АК: Какие у вас планы насчет хронографов? ДФ: У нас уже выходил хронограф в 2005 г., но то был только эксперимент. Мы хотели посмотреть, что получится. Но нелогично было сосредоточиваться на хронографе и при этом не иметь калибра, объединяющего наши запатентованные разработки в области балансового узла и спуска. Теперь же, когда цель достигнута, можно вновь вернуться к хронографам, но заняться ими на более высоком уровне. Как делать хронограф, мы уже знаем, так что следите за новостями. АК: Как обстоят дела с магнитным спуском «Резоник» (Résonique)? ДФ: Работы ведутся. Когда мы показали «Резоник», мы же не обещали, что через год-два поставим его в часы. Когда такой момент наступит, пока предсказать не берусь. Дело в том, что «Резоник» – открытый проект. Любой специалист может с ним поэкспериментировать, провести испытания, предложить какие-то улучшения. Мы задумывали его не как внутреннюю разработку компании, а как предложение всем часовщикам подумать сообща и, может быть, создать замену традиционному спуску. Можно сказать, что в XVII в. Гюйгенс тоже запустил такой «открытый проект» – систему «баланс-спираль», и вот над ним уже три с лишним столетия все работают. «Резоник» олицетворяет собой новый подход к осмыслению часов. Пока мы не знаем, в каком виде его можно будет ставить на коммерческие модели. Но чем больше людей им заинтересуются и начнут его исследовать, тем быстрее он эволюционирует во что-то практичное. АК: То есть это, выходит, некое альтруистическое начинание? Попытка что-то сделать для часовой отрасли в целом? ДФ: По сути, да. Недавно проходила масштабная часовая конференция, собралось четыре тысячи человек. В своем выступлении я сказал, что очень грустно, что никто у нас не делится своими наработками, данными исследований. Ведь, помимо образа марки и прибыли компании, должно быть еще что-то, какие-то общеотраслевые интересы. Может, я один такой – кто думает о развитии хронометрии и обмене опытом? Мало того, что никто ничем не делится, еще и никого ничего не интересует. Мы многое из наших достижений сделали достоянием общественности, наша дверь всегда открыта, но что-то никто не стучится, ни у кого к нам нет никаких вопросов. АК: Наверное, вам должен быть близок по духу Людвиг Охслин. Он фактически подарил отрасли кремниевую спираль – теперь этим изобретением пользуются все… ДФ: Знаете, что меня раздражает? Он никогда не пытался закрепить кремниевую спираль за собой, и сегодня некоторые марки даже имеют наглость заявлять, что это они ее придумали. Отвратительно. ★ REVOLUTION

0 5 8 ПРАЙМ ТАЙМ

Отрадно отмечать, что Максимилиан Бюссер в новых часах MB&F все дальше и дальше уходит от той идеи, что долгое время помогала развивать проект Opus, и которую он поначалу также настырно пытался культивировать и в коллекции MB&F. Идею эту можно выразить тремя словами: «делать простое сложным», и изза этого первые «машины» Бюссера решительно невозможно воспринимать как нормальные часы, по которым удобно определять время. О часах Horological Machine № «On the Road Again» и предыдущей модели Horological Machine № Thunderbolt, однако, ничего такого не скажешь. Что, тем не менее, не означает, что часы Максимилиана Бюссера стали простыми. Напротив, в HM есть три очень сложные

вещи, и все три сложны по делу, что обязательно следует записать Максимилиану в плюс. Начнем с индикации времени. Цифры указателей часов и минут показываются в удлиненном окошке на боковой стороне корпуса, и такой способ индикации Максимилиан буквально вытащил из времен своего детства, а именно из часов «Эмида Диджитренд» (Amida Digitrend), что производились в начале -х. В те годы в часовой индустрии очень быстро развивалась кварцевая технология, и развитие шло по двум основным направлениям: первым были кварцевые аналоговые часы, что показывали время стрелками на циферблате, вторым – кварцевые часы с цифровой индикацией. Если от первых отдавало замше-

КАК «МЕХАНИКА» МИМИКРИРОВАЛА ПОД «ЦИФРУ» Об очередном овеществленном воспоминании Максимилиана Бюссера о временах его детства рассказывает Алексей Кутковой.

лостью и желанием придать революционно новой технологии поднадоевший традиционный облик, что очень остро ощущалось в -е, то вторые были бескомпромиссно авангардными, неординарными и потому желанными. Цифровая лихорадка потрясала основы традиционной часовой индустрии, не желавшей расставаться с «механикой», и вызвала интересное явление: многие часовые марки принялись придумывать часы механические, в большей или меньшей степени похожие на цифровые. Появлялись различные варианты адаптации традиционных механизмов под цифровую индикацию времени и одной из нетривиальных разработок были часы «Диджитренд» (Digitrend) теперь уже позабытой фирмы REVOLUTION

«Эмида» (Amida). Изображение цифр меток часов и минут с двух дисков указателя текущего времени переносилось в зеркальном отображении в циферблатное окошко посредством стеклянной призмы. Для HM у «Диджитренд» была взята идея устройства индикации с оптической призмой, но выполнено все на максимально высоком уровне – чего еще можно было бы ожидать от Бюссера? Призму для HM изготовили из сапфира: понятно, что стекло у часов MB&F обязано был наилучшим, то есть сапфировым. Изготовление этой детали по силам далеко не каждому специалисту по оптике, так как сапфир очень тверд, и полировать его очень трудно. Более того, лицевую поверхность призмы сделали выпуклой, чтобы цифры

увеличивались примерно на %, и нанесли на нее просветляющее покрытие. Диски часов и минут покрыты люминофором. Чтобы зарядить его световой энергией, был придуман особый трюк: на корпусе часов сверху установлены поворотные шторки, которые в солнечную погоду рекомендуется открывать. Из-за этих шторок корпус часов напоминает «Лотус» Джеймса Бонда, тот самый, на котором  выезжает из-под воды на пляж, и самому Бюссеру такая дизайнерская параллель явно по вкусу. Здесь мы приходим ко второй сложной вещи: это корпус. Начнем с того, что он двойной. Наружная часть (аналог кузова у автомобиля) изготовлена из циркония. Из-за установленных в нее шторок бороться за

водостойкость не было смысла, однако, и здесь нашелся позитив: Максимилиан Бюссер чрезвычайно гордится тем, что он изобрел первые часы с системой отвода воды, так как вода может проникать внутрь наружной части корпуса и там предусмотрены специальные дренажные каналы, которые не дадут воде остаться внутри корпуса, пусть это и не опасно для механизма, поскольку внутренний стальной корпус водостоек до  метров. Третья сложная вещь HM – это механизм, разработанный Жаном-Франсуа Можоном и Венсаном Букаром из ателье сложных механизмов Chronode (базой по-прежнему служит автоматический механизм Girard-Perregaux). В отличие от подавляющего большинства мимикрической

059

На левой странице: Максимилиан Бюссер 1. Механизм с автоматическим заводом и ротором из 22-каратного золота, запас хода 42 часа, частота баланса 28 800 пк/ч, 224 детали, 30 камней 2. С помощью этого рычага можно открыть и закрыть заслонки корпуса Horological Machine №5 

3. Механизм Horological Machine №5 находится в стальном внутреннем корпусе 4, 5, 6. Часы MB&F Horological Machine №5 «On the Road Again» – внешний корпус из циркония (51,5 × 49 × 22,5 мм), внутренний корпус из нержавеющей стали, водостойкость до 30 м, ограниченная серия из 66 экземпляров





цифровой «механики» -х в HM применен указатель часа с мгновенным переключением, причем для этих часов командой Можона был сконструирован уникальный указатель такого типа, который не только не ломается при коррекции времени в направлении против хода часовой стрелки, но и позволяет переводить время назад. Часы HM получились необычными, экзотическими, яркими – то есть типичными часами MB&F, они именно такие, каких только и хочется ждать от Максимилиана Бюссера. Несмотря на экзотическую внешность, часы комфортно сидят на руке, и этот аспект становится одной из сильных сторон Бюссера, уделяющего все больше внимания эргономике. ★







REVOLUTION

0 6 0 П РА Й М ТА Й М

CHRISTOPHE COLOMB, не вихрь, но ураган О третьем аспекте современного хронометрического дела в компании Zenith размышляет Алексей Кутковой

Часы Christophe Colomb Hurricane – розовое золото (45 мм, толщина без учета выпуклых сапфировых стекол 14,35 мм, общая толщина 21,4 мм). Ограниченная серия из 25 экземпляров Часы Christophe Colomb Hurricane – вид с оборотной стороны

Немного найдется часовых марок, располагающих уникальной дополнительной сложной конструкцией собственного изобретения и производства. Действительно, вся классика искусства сложных часов – хронографы, вечные календари, минутные репетиры и турбийоны – давно уже превратились в достояние всей часовой индустрии, хотя у многих таких устройств есть конкретные изобретатели. Компании «Зенит» (Zenith), некогда поставившей во главу угла прецизионные свойства производимых ею часов, а затем переориентировавшей REVOLUTION

острие своей пропаганды на хронографический механизм El Primero с автоматическим заводом и уникальной конструкцией, повезло изобрести третий столп – необычайно привлекательный как с технической, так и с эстетической точек зрения автоматически ориентирующийся по направлению силы гравитации узел баланса, установленный с этой целью в кардановом подвесе. Разумеется, конструкция эта очень сложна, по меньшей мере по привычным меркам часовой механики, и лучшее свидетельство тому – тот факт, что до «Зенита» этого никто

не изобрел. Чисто конструктивная сложность сочетается со сложностью в производстве деталей: некоторые колеса должны иметь зубцы конического профиля, кроме того, привод узла баланса должен осуществляться посредством дифференциальных передач, да ко всему этому следует добавить также сложности в сборке и настройке, ведь часовщики привыкли работать с плоскостными узлами, а здесь необходимы навыки работы с пространственными конструкциями. Изобретение первоначально представлялось избыточно сложным и даже отчасти сумасшедшим. Понять это легко – первые тогда еще не функционирующие прототипы часов Defy Xtreme Zero-G Tourbillon с узлом баланса в кардановом подвесе были представлены публике в  г., и невнятное объяснение причин использования термина «турбийон» в названии часов не способствовало серьезному и вдумчивому отношению

061

к проекту, а зря. Время расставило все по своим местам: вместе с теми проблемами, что преследовали первые прототипы, ушли и ненужные пиаровские ходы наподобие того же «турбийона», и вместе с запуском механизма и часов на его основе в серийное производство часы были переименованы, получив название «Кристоф Коломб» (Christophe Colomb), как теперь уже мыслится, оправданное и глубокое. Давайте попробуем разобраться, почему. Имя великого мореплавателя неизбежно наводит нас на тему морской навигации, а она для любого человека, интересующегося историей часового дела, неразрывно связана с развитием морских хронометров. В этом и есть первая точка соприкосновения – карданов подвес, что издавна применялся в корабельных компасах, а затем его унаследовали морские хронометры, для которых было важно сохранять горизонтальное положение корпуса. Вторая точка соприкосновения также связана с хроно-









метрией, а именно с фирменным зенитовским высокочастотным узлом баланса ( пк / ч, или  Гц), которым оснащались механизмы серии  с узлом баланса в кардановом подвесе. При серьезном размышлении обнаружилось, что часы серии «Кристоф Коломб» – это не только привлекательная высокосложная механическая игрушка, но и серьезный времяизмерительный прибор, располагающий двумя сугубо хронометрическими конструктивными особенностями, о которых уже было сказано. Совсем недавно выяснилось, что для полноты картины не хватало только третьего аспекта. И в самом начале  г. этот третий аспект появился, причем стоит отметить, что он снова связан и с историей часового дела, и с морскими хронометрами. Это фузейно-цепная передача, которой оснащались с незапамятных времен и простые карманные часы, но также и морские хронометры – настоящие, технически-инженерные, механические,

1. Фузею и цепную передачу для часов Christophe Colomb Hurricane изготовил знаменитый независимый часовщик Вьянней Альтер 2. Часы Defy Xtreme Zero-G Tourbillon образца 2008 г.

3 и на странице слева. Часы Christophe Colomb Hurricane – розовое золото (45 мм, толщина без учета выпуклых сапфировых стекол 14,35 мм, общая толщина 21,4 мм). Ограниченная серия из 25 экземпляров.

4. Калибр El Primero 8805, диаметр 37 мм, толщина 5,85 мм, ручной завод, запас хода 50 часов, 939 деталей (354 детали – механизм, в т. ч. 53 камня и узел баланса в кардановом подвесе – 173 детали; цепь – 585 деталей), частота баланса 36 000 пк/ч

в которых фузейно-цепная передача была если не обязательной, то уж, во всяком случае, желательной деталью конструкции. Такая передача обеспечивает постоянство передаваемого на узел баланса натяжения, а следовательно и постоянную амплитуду баланса, и нет ничего лучше для хорошего хронометра, чем постоянная амплитуда баланса. В отличие от старинных хронометров, прятавших свою роскошную «механику» внутри бронзового корпуса, фузейноцепной передачей механизма новых часов «Акэдеми Кристоф Коломб Харикен» (Academy Christophe Colomb Hurricane) можно любоваться, не снимая часы с руки: передача установлена под главным циферблатом с часовой и минутной стрелками. Впрочем, циферблат – это, пожалуй, громко сказано, от него осталось только кольцо с римскими цифрами меток часов. Заводить такие часы – особое удовольствие, и потому совершенно оправданным представляется ре-

шение не оснащать их системой автоматического завода. Практически весь механизм открыт, за исключением двух небольших зон, что спрятаны под циферблатами маленькой секундной стрелки и указателя запаса хода. Механизм полностью открыт и с оборотной стороны корпуса, особенно приятно отметить, что конструкторам и дизайнерам «Зенита» удалось обуздать сложную структуру механизма, сотворив охватывающий узел баланса мост прихотливой, но красивой формы. Часы получились очень красивыми, кроме того, они оставляют комфортное ощущение, когда их надеваешь, а тот сферический выступ сапфирового стекла задней крышки корпуса, что гарантирует наличие достаточного пространства для постоянно находящегося в движении узла баланса в кардановом подвесе, совсем не мешает, напротив, он не дает забыть, что у часов «Кристоф Коломб Харикен» есть такое уникальное сложное устройство. ★ REVOLUTION

0 6 2 ПРАЙМ ТАЙМ

В ПОГОНЕ ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ: UR- ALTIN Алексей Кутковой

Не стоит пытаться вообразить такие часы «Урверк» (Urwerk), в которых были бы представлены практически все принципиально важные для «Урверка» изобретения, сделанные Феликсом Баумгартнером и Мартином Фраем, отцами-основателями этой часовой марки, за все годы ее существования. Причина проста: такие часы уже существуют, это Ur-, одна из последних моделей в коллекции «Урверка», и одна из самых импозантных. В особенности это касается той модели, что была показана публике в начале этого года, – Ur- AlTiN с черным титановым корпусом, покрытым нитридом алюминия и титана, который делает поверхность корпуса устойчивой не только к появлению царапин и потертостей, но даже к воздействию кислот (правда, трудно представить такую REVOLUTION

ситуацию, чтобы некто любопытства ради опускал свои любимые часы Ur- AlTiN в сосуд с царской водкой). Составляя список изобретений в Ur-, следует начать, пожалуй, с самого главного – с фирменной сателлитной конструкции индикации времени, которая ведет нас в  год, к самым первым часам «Урверка» – Ur- и Ur- (хотя и «сто первая» модель была задумана раньше, в производство сначала пошла «сто вторая»). Продолжением будут система автоматического завода с аэродинамической регулировкой эффективности и переключателем режима завода (появилась в часах Ur-), секторный указатель минут с моментальным возвратом на нулевую отметку в начале часа (Harry Winston Opus  и Ur- Zeit Device), система индикации

часа поворачивающимися кубиками (Ur-). Ur-, однако, нельзя назвать лишь суммой многого из того, что было сделано в «Урверке», так как в часах есть еще одно изобретение – индикатор усредненной за последние два часа эффективности автоматического завода. Это индикатор был придуман специально для Ur-, и это изобретение, по словам Феликса Баумгартнера, «начинает настоящий диалог между часами и их хозяином». Все это звучит чрезвычайно интригующе, тем более что никакие подробности касательно технической стороны изобретения не раскрываются, а было бы весьма интересно разобраться в том, как эта штука работает. Понять то, как она проявляется и как все это применять на практике, очень просто: на циферблате часов, в верхней ле-

063

мучает вопрос: как ему удалось преодолеть искушение сделать турбийон? Все это непонятно. Загадочно улыбающийся Феликс, таинственный Феликс, чрезвычайно занятой Феликс, знакомый всем Феликс с хорошей старинной швейцарской часовой фамилией Баумгартнер сейчас направил свою созидательную энергию на другое: по большому секрету он сообщил, что работает над гибридным механизмом, в котором механическая «база» будет взаимодействовать во славу высокого часового искусства с электронной составляющей… Насколько это перспективно? Предполагать трудно, есть лишь в какой-то степени обнадеживающий опыт индустриального гиганта Seiko, постепенно развивающего фирменную техно-

Часы Ur-210 AlTiN – титан с покрытием из нитрида алюминия и титана.

43,8 × 53,6 × 17,8 мм, водостойкость до 30 м Часы Ur-210 AlTiN – вид с оборотной стороны

вой его части, установлена стрелка, показывающая, превышал ли расход энергии в механизме часов то поступление энергии, что приходила в него из системы автоматического завода. Если стрелка в зеленой зоне, значит, механизм не успевал истратить всю поступающую дополнительную энергию, если в красной зоне, значит, автоматического завода не хватает для восполнения потерь энергии, а если в центральной нейтральной зоне, значит, это наилучшая ситуация, когда приход энергии примерно равен расходу. Реагировать на то, как ведет себя индикатор эффективности завода, можно двояко. Первый вариант сменить род занятий: например, активные движения поднимут эффективность, если до того она была недостаточной, и наоборот, спокойное времяпровождение погасит излишнюю эффектив-

ность системы завода. Можно поступить иначе, что вполне в духе урверковской изобретательной предусмотрительности: на оборотной стороне корпус часов установлен переключатель режима завода, и с его помощью можно изменить эффективность ротора, повысив ее до максимального значения (метка «full»), либо снизив ее (метка «reduced»), если до того стрелка индикатора эффективности завода была в зеленой зоне. Если ситуацию никакими мерами поправить невозможно, тогда следует вообще превратить способ завода часов в ручной, выставив переключатель режима автоматического завода в положение «stop». Феликс Баумгартнер в очередной раз блистательно продемонстрировал свое умение придумывать конструкции, подобных которым в часовом деле до него не было. В связи с этим меня

логию Spring Drive, а также активные попытки поженить механику и электронику, предпринятые американцем Скоттом Девоном. Каков будет союз механики и электроники в швейцарском исполнении? Почему-то думается, что стратегия Девона в перспективе более плодотворна. Про автокварцевые механизмы ETA, похоже, и вспоминать не стоит: они фурора не вызвали и вряд ли вызовут, потому что современная электроника уже давно не та, что была в -е, во времена изобретения «кварца», и хотелось бы видеть новый подход к этой теме. Так что остается надежда на Феликса, который взялся сделать домашнее задание к осени этого года. Интересно, что у него получится, ждем с нетерпением. ★

На роторе системы автоматического завода Ur-210 нарезан зубчатый венец, входящий в сцепление с колесной передачей воздушных турбин, регулирующих эффективность завода REVOLUTION

064 ПРАЙМ ТАЙМ

РУКА МАСТЕРА Модель Zeitwerk от A. Lange & Söhne, версия Handwerkskunst Текст: Джек Форстер, Сергей Алексеев

Часовое искусство Германии вынуждено мириться с определенным стереотипом: с одной стороны, немецкая конструкторская мысль у многих ассоциируется с новаторскими решениями, но с другой – немцы не слывут слишком уж изобретательными в отношении внешнего вида своей продукции. Считается, что в дизайне они скорее за скромность, сдержанность и практичность. Но есть, пожалуй, исключение из правил – «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Sohne). По многим пунктам это весьма традиционREVOLUTION

ная саксонская фирма: ее мастера активно применяют механизмы с характерной трехчетвертной платиной и изыски вроде золотых шатонов, не жалеют времени и сил на ручную отделку в старинном духе, кропотливо украшая причудливой гравировкой балансовые мосты. Но не будем забывать, что в ряду моделей, с которых фирма начинала писать современный этап свой истории, была «Ланге » (Lange ). Среди часов оригинального дизайна, вышедших за последние двадцать лет, очень немногие могут похвастаться долгожительством

(в большинстве случаев смелые дизайнерские выверты ценителям приедались спустя годдругой), а «Ланге », хотя и были созданы в свое время в нарушение всех мыслимых канонов, напротив, стали современной классикой. Есть у «Ланге» и другие модели, претендующие на то, чтобы считаться классическими. Больше всех шансов, пожалуй, у «Датографа» (Datograph). Да, бесспорно, это один из красивейших на сегодня наручных хронографов (и удачно дополняет эту красоту букет изящных технических решений

в традиционном исполнении). Однако не меньшего внимания заслуживает и другое творение «А. Ланге унд Зёне» – «Цайтверк» (Zeitwerk). Изначально «Цайтверк» обязан своим появлением на свет известным настенным часам работы Иоганна Христиана Фридриха Гюткеса, наставника Фердинанда Адольфа Ланге. Созданные в  г., они и поныне украшают зал дрезденской «Земпер-оперы». Время на них отображается с точностью до пяти минут при помощи цифр в окошках. На эти часы дизайнеры «Ланге» равня-

065







ются уже много лет: начиная с наручных часов с большой датой (механизм которой запатентован) и заканчивая «Цайтверком», вышедшим четыре года назад. «Цайтверк» для марки – модель переходная: дизайн в целом предельно скромный и традиционный, но в чем-то свежий и неожиданный, а самая зрелищная его часть – «прыгающий» числовой индикатор. Реализовать подобную функцию невероятно сложно: один только «прыгающий час» уже весьма энергозатратен, ведь для поворота даже одного диска необходим весьма внушительный запас мощности, и конструкция механизма должна быть соответствующим образом продумана, чтобы при накоплении и высвобождении этого запаса не происходило скачков амплитуды баланса. В «Цайтверке» же целых три диска – для часов, десятков минут и единиц минут, причем они синхронизированы с традиционной секундной стрелкой и совершают поворот ровно тогда, когда она проходит отметку в  секунд. Для этого часовщикам «Ланге» понадобилось приладить к спуску сложнейший модуль постоянной силы – ремонтуар, который

сообщает ходовому колесу неизменный крутящий момент. Суть конструкции в дополнительной пружине, которую с регулярными интервалами заводит основная. Дополнительная пружина соединена с трибом одного из колес ангренажа (теоретически она может стоять в механизме где угодно между барабаном и анкером). Мимоходом заметим, что тем же целям служит фузея с цепной передачей, правда, принцип действия у нее иной. Ремонтуар – элемент редкий и сложный (хотя для фирмы из Гласхютте и не новый: уже применялся в «Ланге »), но в «Цайтверке» у него еще и дополнительная функция: он отвечает за накопление энергии, необходимой для скачка трех дисков, – это достигается за счет особого механизма, заимствованного из часов с боем. Используется в модели и действующий по принципу воздушного тормоза регулятор с лопастями, который в больших часах смягчает взвод пружины ремонтуара: мастера «Ланге» приспособили его для уменьшения пиковой нагрузки при перещелкивании дисков. Однако до конца ощутить работу механизма «Цайтверка» можно только держа эти часы

1. Характерная черта всех моделей Lange – на одноопорный балансовый мост вручную наносится уникальный причудливый узор 2. Фирма A. Lange & Söhne не зря славится вниманием к деталям и приверженностью стандартам качества: идеально сбалансированная анкерная вилка выполнена в точном соответствии с эскизом 3. Перед гравировкой платина механизма должна быть прочно зафиксирована на поверхности рабочего стола. Для этих целей применяется воск 4. Анкер спускового механизма готов, осталось поместить его рядом со спусковым колесом



в руках. Несмотря на всю свою иррациональность, огромное для разума наслаждение – терпеливо следить за тем, как меняются цифры в окошечках; в том, как отточенно и синхронно движение дисков, чудится поистине балетная грация. А последняя версия «Цайтверка», носящая н а з ва н и е « Ха н д в ер кс ку н с т » (Handwerkskunst), – истинный шедевр, поражающий неброским великолепием художественного исполнения: циферблат белого золота декорирован в технике «трамблаж», состоящей в том, что часовщик при помощи штихеля произвольным образом наносит на металл мелкие отметины. Работа чрезвычайно тонкая и кропотливая, но в результате выходит теплая, живая текстура под стать творениям самой природы, таким как крыло бабочки. Причем узор не смазывает иные фирменные элементы оформления циферблата – надпись «A. Lange & Sohne» и метки на шкале индикатора запаса хода «Ab» и «Auf» (означающие соответственно «низкий» и «полный»). И, наконец, эстетически ничуть не уступающий циферблату фирменный калибр L., работу которого можно наблюдать

сквозь прозрачную тыльную сторону корпуса. Архитектура его, разумеется, построена с учетом трехчетвертной платины, а в качестве материала многих деталей выступает необработанный мельхиор. На заводном барабане вручную выгравирована эмблема «А. Ланге унд Зёне». Кроме того, фирменная гравировка украшает мосты балансового и спускового колес, а верхний мост ремонтуара тщательно отполирован – применяется так называемая зеркальная, или «черная», полировка, после которой поверхность под определенным углом кажется белой, под другими – однородно темной. Можно сказать, что последняя версия «Цайтверка» – само воплощение элегантной респектабельности. В этом модель сродни фраку, пошитому в лучшем ателье, и на этом сдержанно-степенном фоне всплывающие друг за другом цифры в окошках выглядят поистине волшебством. «Цайтверк», непревзойденный образчик современной классики, несомненно, займет достойное место не только среди шедевров «Ланге», но и в зале славы современного часового искусства в целом. ★ REVOLUTION

066 ПРАЙМ ТАЙМ

ЖИЗНЬ НАСЕКОМЫХ CHAUMET ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ ЧАСОВ: ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН, НЕ СТРАДАЮЩИХ ИНСЕКТОФОБИЕЙ Текст: Анна Минакова

В январе во время SIHH дом «Шоме» (Chaumet) представил новую коллекцию часов – только для женщин. Шесть декоративных часов Montres Précieuses в разных техниках и одни часы с оригинальным механизмом под девизом «специально для дам» стали продолжением фирменной темы Attrape-Moi… Si Tu M’Aimes («Поймай меня… Если ты меня любишь»). Жизнь насекомых, а точнее сложные отношения мухи и паука, марка изучает давно, как в ювелирных, так и в часовых коллекциях, но в -м тема получила совершенно новое развитие. Вопервых, впервые дуэт насекомых стал не просто элементом декора, а функциональной частью одной из представленных моделей, REVOLUTION

а во-вторых, фауна Attrape-Moi… Si Tu M’Aimes сильно расширилась, и к мухе и пауку прибавились разные другие виды насекомых. Так в Montres Précieuses под порядковым номером  на циферблате появились аппликации-бабочки с крыльями из перламутра и агата. Они же украсили и Montres Précieuses  и , только уже исполнены крылатые создания в других техниках. В третьей модели – это гравировка по перламутру с последующим нанесением рисунка тушью, а в четвертой – мозаика из поделочного камня с кружевом из перламутра на перламутровой же основе. Пятую модель в серии украшают уже стрекозы. Рисунок выполнен в интересной техни-

Вверху: Часы Montres Précieuses 1 Процесс создания миниатюры, скульптурной композиции, рисунка тушью и кружева из перламутра в разных моделях Montres Précieuses На правой странице: Декоративные часы Montres Précieuses

ке миниатюры по прозрачному сапфировому стеклу. Оттого он возвышается над фоном цвета слоновой кости и стрекозы отбрасывают тени, придавая изображению объем. Циферблат Montres Précieuses  украшен ветвью сакуры и взлетающей с нее подёнкой. Настоящая философия: краткость жизни насекомого-однодневки и краткость цветения сакуры. Запечатлен прекрасный момент в техниках гравировки, скульптуры в металле и миниатюрной росписи. Основа циферблата вручную гравирована расходящимися от центра солнечными лучами и инкрустирована  бриллиантами, ветвь сакуры создана из окисленного золота, а цветочки вырезаны из перламу-

067

тра. Тельце поденки выполнено в металле с миниатюрной росписью, а крылья вырезаны из перламутра. Но интересней всего наблюдать жизнь насекомых (и не только их) в Montres Précieuses , которые можно назвать часами даже психоделическими. Судите сами. На цифеблате этих часов к насекомым (божьей коровке и стрекозе) присоединились улитки и гусеницы. Ползают и летают все эти твари вокруг синей травы с соцветиями, напоминающими некоторые виды грибов. А происходит все это при свете луны из морского перламутра на темном небе из ляпис-лазури. Создана вся эта безумная красота при помощи гравировки, аппликации,

миниатюрного рисунка. Все шесть миниатюрных картин обрамлены в белое золото, декорированное бриллиантами (диаметр корпуса  мм). Модели оснащены автоматическим механизмом ETA –. Изучив мир насекомых в статике в «Драгоценных часах» с порядковыми номерами от  до , перейдем к динамике, а именно ее можно наблюдать в главных и заслуженно носящих номер  новых часах «Шоме». Эта модель позиционируется как часы со специальным механизмом, разработанным исключительно для женщин. С этим можно, ко-

нечно, поспорить, ведь если поменять декоративный ряд этих часов в корпусе в  мм, то вполне можно создать что-то и для мужчин, стремящихся соригинальничать, но оставим утверждение на совести создателей. Одно точно: в данном воплощении – это исключительно женские часы. Montres Précieuses  по-новому отыгрывают фирменную тему паука, пытающегося заманить муху в свою паутину. Впервые «герои» представлены в движении – они, перемещаясь по изломанной траектории, исполняют функцию индикаторов часов (паук) и минут (муха). Автоматический калибр CPV–XII

создан специально для «Шоме» некими «швейцарскими мастерами». До этого марка говорила о намерении посотрудничать с ателье Жана-Марка Видеррехта, но его участие в нынешнем проекте представители «Шоме» отрицают. Так или иначе, смотреть за движением мухи и паука по циферблату-паутине из перламутра с золотом и бриллиантами крайне интересно, даже скажем – медитативно, но считывать показания совсем неудобно. Впрочем, как говорят в «Шоме», «эти часы не показывают время, они рассказывают историю». Историю вечной погони, сближения и отдаления, в которой важно не поймать, а постоянно пытаться это сделать, конечно, «если любишь». ★ REVOLUTION

068 ЧАСЫ НА ОБЛОЖКЕ

ВЕЛИКИЕ КОМБИНАТОРЫ Часы Chanel становятся все более сложносочиненными — тем и интересны Текст: Анна Минакова

В

прошлом году компания «Шанель» отмечала сразу несколько юбилеев:  лет с момента создания своей первой ювелирной коллекции и  лет с момента создания первых часов. Естественно, обе славные даты были отпразднованы с подобающим размахом, но, как заверили руководители марки, расслабляться и почивать на лаврах в -м никто не собирается. И хоть революции в -м мы не наблюдаем, зато налицо правильным ходом идущая эволюция, заключающаяся в безупречном умении миксовать собственные изобретения и заключать их в корпус одних часов. Если хотите, некое промежуточное подведение итогов первой четверти века профессиональной часовой деятельности. Главные события нынешнего года – J Retrograde Mysterieuse и Premiere Tourbillon Volant в новом обличии. Их можно назвать своеобразной квинтэссенцией исканий «Шанель» в разных направлениях: поисках формы, материала и «внутреннего содержания». Именно в такой последовательности, ведь как утверждает директор часового направления марки Николя Бо: «Создание часов "Шанель" – это творческий процесс, который начинается с зарисовок, поисков форм, потом материалов, потом механизмов». Но обо всем по порядку.

REVOLUTION

069

 Первая часовая форма была создана компанией «Шанель» в  г., когда появились первые часы под маркой «Шанель» с подобающим случаю названием «Премьер» (Première). Их восьмиугольная форма напоминает камень изумрудной огранки, вдохновением для нее стал колпачок флакона духов «Шанель №», символизирующий, в свою очередь, вид сверху на Вандомскую площадь. Эдакие легкомысленные женские часики, ставшие на самом деле первоосновой для множества экспериментов, в том числе и в области серьезной механики. При этом, что удивительно, этот кокетливый дух «Премьер» с появлением новых вариаций никуда не исчез. И линия с годами научилась объединять и сложные версии, и необычные материальные решения, и простые элегантные дамские часики. Вторая знаменитая форма – J – появилась в  г. Придумал ее ныне покойный креативный директор «Шанель» Жак Эллё (Jacques Helleu). Он задался целью привлечь к марке мужскую аудиторию, но при этом не создавать чисто мужской модели. С момента появления и до настоящего времени J – это спортивные часы унисекс. И не просто спортивные часы – а легкие и одновременно устойчивые к царапинам часы керамические. Кстати, название J пришло из мира яхт: J-класс – это категория классических – восстановленных или реплик – яхт, которые, c  по  год участвовали в Кубке Америки (Sharmrock V, Enbeavour, Velsheda, Ranger, Rainbow), а  – это, собственно, подкласс  метров.

J12 были посвящены миру яхт, и J12 Marine – самая «морская» из них

Название J12 пришло из мира яхт: J-класс – это категория классических – восстановленных или реплик – яхт, которые, c 1930 по 1937 год участвовали в Кубке Америки (Sharmrock V, Enbeavour, Velsheda, Ranger, Rainbow), а 12 – это, собственно, подкласс 12 метров Корпус часов Première напоминает очертаниями Вандомскую площадь REVOLUTION

070 ЧАСЫ НА ОБЛОЖКЕ

1–3. Эволюция J12: сначала черные, потом белые, потом серый металлик





 «Я думаю, что наша инновация в том, что мы сделали керамику материалом класса люкс, изменили ее статус в часовом мире. Если взглянуть на историю часов, то за каждой из ключевых моделей – будь то "Дайтона" или "Реверсо" – стоит некий переворот в осмыслении темы часов. Наш J, с моей точки зрения, стал столь заметным потому, что он привнес новый взгляд на керамику. Так когда-то случилось со сталью – из материала для недорогих часов она стала металлом остромодным. Я считаю, что в конце -х – начале -х мы создали такую же моду на керамику», – рассказывал в одном из своих интервью «Революшн» Николя Бо. Само освоение материала стало для марки не просто интересным экспериментом, а последовательным принятием нескольких крайне важных шагов. Началось все с  г., когда компания приняла решение приобрести небольшую фабрику «G&F Шатлен» (G&F Chatelain) в ЛаШо-де-Фоне. Это предприятие, специализирующееся на производстве корпусов, браслетов и застежек и сборке часов, изготавливало часы для коллекций «Шанель» еще с момента создания часового направления, но с  г. оно стало полностью принадлежать «Шанель», что, конечно, дало новые инструменты и стимулы к развитию. И вектор этого развития был задан в пользу керамики. Шесть лет «G&F Шатлен» отрабатывала технологию создания керамических элементов. Но усилия того стоили: на сегодняшний день «Шанель» является редким феноменом в часовой промышленности, обладая керамической инжекционной технологией и производя керамические детали в собственных мастерских, а не вырезая их из керамических блоков. Естественно, одного «керамического заявления миру» недостаточно

Шесть лет G&F Chatelain отрабатывала технологию создания керамических элементов. Но усилия того стоили  REVOLUTION

071

«Мы, как всегда, пошли от творческой составляющей. Приятным удивлением лично для меня стало количество мужчин, заинтересовавшихся "Кроматиком". Кажется, мы нажали на нужные кнопки!» Николя

для того, кто претендует на роль законодателя мод в этой области. И вслед за явленными миру в -м черными керамическими J в -м появился новый цвет – белый (и у белых J в этом Бо году, кстати, -летний юбилей), а потом и новый вес: в -м году в линейке J появилась J Superleggera – сверхлегкий спортивный хронограф из черной керамики и серебристого алюминиевого сплава. Их вес был на / меньше веса модели из базовой коллекции J. Естественно, эксперименты ставились и над формой материала – так, в  г. миру были явлены J Intense Black, в которых керамика взяла на себя уже, скорее, декоративную функцию. Ограненной «багетами» черной керамикой были украшены корпус и браслет из белого золота. Неожиданным поворотом стало решение  года – появление линейки J в сером металлике. Новый цвет, способный меняться при смене освещения, получил название «кроматик», он стал результатом серьезных исследований нового типа керамики, в состав которой входит окись титана. И если в  г. миру представили серый монохром, то в -м мы увидели женственные версии «J Кроматик» (J Chromatic) с нежно-розовыми циферблатами и с ободками, декорированными розовыми сапфирами. Это был очевидный сигнал, что тема будет развиваться. Словно намекая на то, что в -м «Кроматик» вновь будет обращен к мужской аудитории, Николя Бо рассказывал: «Мы не делали специальных исследований рынка, чтобы понять, нужен ли потребителю этот серый металлик. Мы, как всегда, пошли от творческой составляющей. Приятным удивлением лично для меня стало количество мужчин, заинтересовавшихся "Кроматиком". Кажется, мы нажали на нужные кнопки!» Но об этом чуть позже. Пока вспомним параллельную историю развития «Премьер». Эта модель, примерив на себя и жемчужный браслет, и тканый ремешок, и плетеный браслет-цепочку с вплетеной в него кожаной ленточкой, и комбинированный металлическо-керамический браслет, все же осталась приверженкой корпусов из золота и стали. В моделях этого года размером  на  мм и  на  мм из стали и белого или желтого золота в сочетании с браслетами из аналогичного материала мы продолжаем наблюдать постоянство. Циферблат их покрыт черным лаком или создан из белого перламутра, есть версии, только корпус или и корпус и ремешок которых декорированы бриллиантами. Но, стоит заметить, время от времени в «Премьер» появляются версии с использованием керамики – без коронного материала никуда!

Часы Première в стали и золоте, с бриллиантами и без REVOLUTION

072 ЧАСЫ НА ОБЛОЖКЕ

  И снова предоставим слово Николя Бо: «Мы не хотели, чтобы нас ставили в категорию ювелирных часов, нам нужны интересные механизмы! Стратегия партнерства с серьезными часовщиками показалась нам наиболее правильной. Мы начали сотрудничать с "Одемар Пиге Рено э Папи" не просто потому, что нужен был хороший механизм; нам нужен был именно тот механизм, который соответствует нашим представлениям о красоте. В партнерстве с "Рено э Папи" все тоже начиналось с дизайна». Еще в -м, когда свет увидели J и c автоматическими механизмами, и с хронографами, наметился вектор развития «Шанель» в сторону истинно часовую, уход от сегмента фэшн-часов. С тех пор механическая составляющая только усиливалась. Отсчет действительно серьезных произведений часового искусства стоит начинать с  г., когда появился первый для марки и первый в мире в корпусе из циркониевой керамики турбийон – «J Турбийон» (J Tourbillon). Следующая важная веха –  год, когда, собственно, началось сотрудничество с «Одемар Пиге» (Audemars Piguet). Результатом этого мезальянса стало, с одной стороны, появление «J Калибр » (J Calibre ) c прекрасным автоматическим механизмом, сконструированным на базе одемаровского , а с другой – создание первой модели, сконструированной совместно

J12 Calibre 3125 с автоматическим механизмом

Première Tourbillon Volante с бриллиантами или рубинами по ободку

с принадлежащей «Одемар Пиге» фабрикой механизмов «Рено э Папи» (Renaud & Papi). Эта модель была явлена миру в -м, в год десятилетия J. «J Ретроград Мистерьёз» (J Rétrograde Mystérieuse) – это настоящие концептуальные часы с вертикальной заводной головкой, расположившейся в позиции « часа». Николя Бо утверждает: «Мы придумали создать часы с заводной головкой на циферблате, а потом сказали Джулио Папи: «А теперь, пожалуйста, найди решение, заставь эти часы работать!» Папи нашел выход: он изобрел необычный тип секторного указателя минут с обычным прямым ходом и ускоренным в пять раз обратным. Так, чтобы стрелка смогла преодолеть преграду – заводную головку, мешающую ее привычному круговому вращению. И кстати, керамические элементы тут играют в том числе и функциональную роль: две керамические кнопки, установленные на ободке, предназначены для включения режима перевода стрелок (кнопка в положении « часа», выполненная в виде керамического элемента ободка) и отключения режима перевода стрелок и включения режима завода механизма (« часа»); из керамики же изготовлена платина механизма. В -м часы были представлены в версиях из черной и белой керамики, а два года спустя появилась и версия в керамике матовой. В -м «Шанель», отмечая -летие основания своего часового направления, а с ним и -летие первой модели REVOLUTION

073



Джулио Папи

«Премьер», подкидывает Папи новый ребус: «Мы решили сделать просто ювелирные часы в корпусе «Премьер», а потом поняли, что будет здорово их анимировать: так родилась идея вращающейся камелии. Как можно ее вращать? Мы сразу подумали о турбийоне. Мы даже не были уверены, возможно ли это, ведь турбийон – хрупкая конструкция. Прятать его под чем-то в принципе странно, а обременять дополнительным весом – камелией с бриллиантами – тем более. В процессе мы поняли, что не хотим прятать турбийон полностью, поэтому мы сделали схематичную камелию, только силуэт цветка, через который можно следить за работой механизма», – рассказывает историю «Премьер Турбийон Волан» (Première Tourbillon Volant) Николя Бо. Так на свет появился один из немногих созданных специально для женщин турбийонов, которому идеально подошел корпус «Премьер». Юбилейная серия была выполнена в фирменной черно-белой гамме: корпус из -каратного белого золота, декорированный  бриллиантами багетной и бриллиантовой огранки. Конечно, не обошлось здесь без керамики: из полированной черной керамики был выполнен циферблат «Премьер Турбийон Волан». Кроме лимитированной серии в  экземпляров была создана и специальная версия с рубинами по ободку корпуса. Именно «Премьер Турбийон Волан» получил прошлогодний Женевский Гран-при как лучшая женская модель.



1–3. J12 Rétrograde Mystérieuse: в черном, белом и черном матовом

 REVOLUTION

074 ЧАСЫ НА ОБЛОЖКЕ

J12 Rétrograde Mystérieuse Chromatic На правой странице: Première Tourbillon Volante с сапфирами

Еще дальше по пути керамической эволюции пошел новый J12 Rétrograde Mystérieuse — теперь марка представляет версию J12 Rétrograde Mystérieuse Chromatic. Что будет дальше?

REVOLUTION

075

Première Tourbillon Volante в этом исполнении стал выглядеть еще более женственно

   Пронаблюдав всю историю формы, материала и механических свершений, новинки  года в области часов сложных можно назвать более чем логическим продолжением: «Премьер Турбийон Волан» теперь предстает в версии с оттеняющими черноту циферблата синими сапфирами по ободку (лимитированная серия в пять экземпляров), а кроме того – и это в «Шанель» логическое продолжение истории – появляется новая версия с циферблатом из керамики... белой. Украшают ее нежные розовые сапфиры по ободку (также  экземпляров в серии). И, надо сказать, «Премьер Турбийон Волан» в этом исполнении стал выглядеть еще более женственно. Еще дальше по пути керамической эволюции пошел новый «J Ретроград Мистерьёз» – теперь марка представляет версию «J Ретроград Мистерьёз Кроматик». Что будет дальше? Остается только представлять себе «Премьер Турбийон Волан» в версии кроматик с какой нибудь гармонирующей серой шпинелью по ободку, или, напротив, контрастирующими розовыми сапфирами. А «Ретроград мистерьез»? А вот этой модели уже, видимо, придется ждать нового цвета, который изобретет марка, ведь на кроматике палитра заканчивается. Пока заканчивается. ★ REVOLUTION

076 ПРЕМЬЕРЫ 2013

GTE



опыт симбиотической экспозиции Пристрастной тенденциозной точкой зрения делится Алексей Кутковой.

Часы Spirit Mark 2 фирмы SpeakeMarin. Сталь (42 мм, толщина 12 мм)

REVOLUTION

077

Bâtiment des Forces Motrices: ранее гидростанция, теперь выставочный центр, приютивший в январе 2013 года выставку Geneva Time Exhibition. Опыт планируется повторить и в 2014 г.

П

редыстория вопроса выглядит так: в  г. (уже кажется, что целая эпоха прошла после того) оргкомитетом Женевского салона высокого часового искусства (SIHH) было принято решение «развестись» с Базельской выставкой (BaselWorld) и уйти из весны в зиму, в январь. Говорили, что основной причиной для принятия такого решения была необходимость разделить по-братски (по времени) женевский выставочный комплекс «Палекспо», на который претендовал еще Женевский автосалон, а с автосалоном не поспоришь. Как бы то ни было, грандиозная десятидневка «Базель-Женева» для часового бизнеса и специализирующихся на теме журналистов развалилась на две грандиозные недели, так что, начиная с  г., SIHH проходит в январе, а «Базельуорлд» – в марте-апреле (а в этом году «Базель» краешком зацепит еще и пасху коммунистическую). И «Базель», и «Женеву» как организации мощные, наполненные созидательной энергией, давно уже сопровождают экспозиции временами очень интересные, временами нет, но похожие в одном: они не смогли бы существовать без больших игроков, кото-

рые, подобно магнитам, притягивают к себе многие тысячи посетителей. В образующемся примерно на неделю сообществе, как в питательном планктоне, могут выжить частные экспозиции – небольшие, маленькие и даже микроскопические, и именно поэтому хочется называть их симбиотическими. В качестве примера наноактивности подобного рода могу привести мою встречу в  г. в отеле «Рамада», что высится посреди базельского выставочного комплекса на Мессеплатц, с инженером и изобретателем Филиппом Лютольфом, с десяток лет назад попытавшимся разработать суперчасы с геликоидальными заводными пружинами. Неважно, в чем состояло его изобретение, важно то, с каким увлечением г-н Лютольф рассказывал, как он продаст первый экземпляр за миллион франков, а каждый экземпляр последующей ограниченной серии за шестьсот тысяч, а показать он мог только рекламные буклеты да сайт… Удалось бы ему поговорить за пару дней с дюжиной специализирующихся на теме журналистов в любом другом месте, кроме «Базеля» или «Женевы»? Нет. Он получил публикации в «Европе Стар», в «Оролоджи», на «Ворлдтемпусе», читатели этих изданий получили информацию об интересном проекте… Правда, видно, толку от того не было, идею до «железа» Филиппу Лютольфу довести не удалось. С Филиппом Лютольфом я встречался в гостиничном кафе, другие часовые марки арендовали и продолжают арендовать апартаменты в той же «Рамаде» и других отелях, ресторанчиках и даже художественных галереях, главное, чтобы от Мессеплатц поближе. В Женеве было примерно так же. Одной из первых в игру симбиотическую решила сыграть компания «Франк Мюллер», тогда еще не разросшаяся в группу нынешнего размера. В  г. она, до того принимавшая участие в SIHH, решила сделать свое собственное шоу высокого часового искусства WPHH (раньше это было сокращением от World Premiere of Haute Horlogerie, сейчас – World Presentation of Haute Horlogerie, или «Всемирная презентация высокого часового искусства»), но громкому названию не суждено было вырасти в сколько-нибудь заметное явление, так как руководство «Франк Мюллера» то ли не смогло, REVOLUTION

078 ПРЕМЬЕРЫ 2013

REVOLUTION

079

чтобы в зале обязательно выставлялись часы, выполненные в подходящем стиле, и, к счастью, так оно и было. Хотя, разумеется, далеко не все участвовавшие в GTE- часовые марки могли предложить часы, выполненные в духе эпохи индустриализации, или же, как еще говорят, в стиле стимпанк. Наиболее логично в этой обстановке смотрелись марки «Кабестан» (Cabestan) с их вертикально скомпонованными механизмами, мобильно-часовая марка «Сельсиес» (Celcius), предложившая не в бровь а в глаз в стимпанковом окружении прототип сотового телефона с возможностью ручной механической зарядки, «Спик-Марин» (Speake-Marin), единственная марка на шоу, что представляла часы, которые больше похожи на всамделишные часы эпохи индустриализации, чем те старинные «карманники», что в действительности были изготовлены в те времена. Да еще, пожалуй, стоит упомянуть компанию «Артиа» (Artya) с часами, ровно такими, что мог бы сделать при помощи взрывного энтузиазма, полуметрового напильника, токарного станка на гидравлической тяге и вольтовой дуги «блистательный невежда» Мишель Ардан, или же часы Firmamentum Карстена Фрессдорфа (Heritage Watch Manufactory), которыми вполне мог бы пользоваться для навигации в погоне за фантастическим животным Фарагут, капитан «Авраама Линкольна». Однако же далеко не все участвующие в выставке GTE- тридцать четыре часовые и не совсем часовые марки следовали наваждению эпохи индустриализации, и некоторые из них показали просто хорошие часы, о которых я обязательно расскажу, а пока остановлюсь на концепции «симбиотического организма», которая пришла мне в голову при размышлениях о сопровождающих «Женеву» и «Базель» многочисленных независимых экспозициях, частных и совместных. Слово «симбиотический» показалось мне особенно удачным, так как несмотря на кажущуюся несправедливость – «маленькие» пользуются теми преимуществами, что порождают в своей деятельности «большие», однако же «маленькие», как представляется, платят тем, что помогают создавать два раза в году в женевскую и базельскую недели совершенно удивительную атмосферу праздника часового искусства. Поэтому «большим» стоит быть великодушными и с благосклонным вниманием посматривать на то, как цветут все цветы.

то ли не захотело убедить не принадлежащие группе марки присоединиться к выставке. Поначалу, правда, вместе с «Франк Мюллером» пробовал выставляться известный ювелир Жильбер Альбер, это продолжалось год-два, дальше ему, видно, не понравилось. Действительно, у WPHH есть один недостаток: выставка проводится вне города, в штаб-квартире группы «Франк Мюллер» в женевском пригороде Жанто. Тем не менее, необходимость создать в Женеве то место, где можно собираться «маленьким», витала в воздухе. В «Базеле» тоже это почувствовали, собрав для «маленьких» специальный павильон «Палас»; пусть там на несколько порядков меньше пафоса, чем в главном павильоне, но примерно столько же (а то и больше) изобретательности, дизайнерских идей и провокаций. В Женеве в  г. идею спецвыставки для «маленьких» воплотили организаторы выставки Geneva Time Exhibition (GTE), что проходила… Когда же она проходила? А проходила она в январе, в те дни, когда проводился второй после «развода» с «Базелем» январский SIHH. Идея спецвыставки для «маленьких» – правильная, время, когда она проводится, – тоже (естественно предположить, что организаторам SIHH этот аспект очень не нравится), но, увы, пока что не возникало такого ощущения, что все у них нормально: состав участников нестабилен, нет постоянного места. Первые два раза выставка GTE проходила в Международном центре конференций, третий раз – в выставочном комплексе «Эспас Иппомен», а в этом году GTE перебралась в расположенное посреди реки Рон здание бывшей гидростанции, и как сообщается на сайте выставки, в этом же здании планируется провести GTE-. Ну, поверим, что хоть какая-то стабильность намечается. А место-то преинтересное. Здание гидростанции можно назвать прекрасным образцом индустриальной архитектуры (в Москве могли бы сделать что-то подобное из «Трехгорки»), и оно Первый сюрприз преподнесла прекрасно не только снаружи, но и изнутри, марка «Кабестан», некогда основанная так как при преобразовании гидростанции Жаном-Франсуа Рюшонне и Вьяннеем в выставочно-театральный комплекс в главном Альтером (часов Vianney Halter явно не машинном холле оставили часть турбин и трубохватало в здании гидростанции), а сейпроводов. Поэтому в здание обязательно нужно час ведомая Тимоти Бовардом и Эривойти, и не просто войти, но пройтись по залу, ком Кудре (мы знаем этого часовщика как наверняка это сделал бы профессор Аронакс, по лекультровским часам Gyrotourbiвылетевший за борт «Авраама Линкольна», если llon ): у посетителей выставки был б вместе с флегматичным Конселем и темперашанс увидеть первые часы «Кабестан» ментным Недом Лендом проник бы в турбинный со сферическим указателем фазы зал чудовищного механического «Нарвала». НавеЛуны, которые, как это не удивительвающий жюльверновские ассоциации интерьер но, остаются в определенной степени эпохи индустриальной революции требовал,

Вертикальная Луна секретным проектом, вплоть до того, что информации о них не было на официальном сайте марки даже через два месяца после окончания выставки. Корпус новых часов напоминает тот, что несколько лет назад уже использован в проекте Scuderia Ferrari One by Cabestan, а механизм – это модификация фирменного калибра CAB EC  вертикальной компоновки с турбийоном и фузейной передачей, который оснастили шарообразным указателем фазы Луны.

REVOLUTION

080 ПРЕМЬЕРЫ 2013

Второй этап интеграции OptiC GMT Véloce Мобильные телефоны OptiC GMT Véloce фирмы Celsius X VI II. Механизм с ручным заводом и стекловолоконными указателями времени второго часового пояса и даты

REVOLUTION

Несколько неожиданную грань часового дела открывает компания «Сельсиес X VI II». Начинала она с мобильного телефона со встроенными в корпус часами с турбийоном, теперь же предлагаются телефоны серии OptiC

GMT Véloce, которые не только оснащены часовым механизмом, но и располагают экзотической системой стекловолоконной индикации времени второго часового пояса и даты. Механизм часов оснащен специальными стекловолоконными сборками, передающими изображение цифр изнутри наружу. Самое интересное, что для такого передатчика изображения не нужна дополнительная подсветка: хватает того света, который стекловолокно ловит снаружи. Эдуард Мейлан, один из соучредителей «Сельсиес X VI II», воспринимает OptiC GMT Véloce как телефон первоначального уровня интеграции с механическими часами. Аппараты второго уровня предполагают возможность механической дозарядки севших батарей мобильного телефона, прототип такого устройства уже был показан на GTE-.

081

Классика и «милитари» Speake Marin Resilience 1. Часы Resilience фирмы Speake-Marin. Розовое золото (42 мм, толщина 12 мм) 2. Часы Resilience фирмы Speake-Marin. Сталь (42 мм, толщина 12 мм) 3. Часы Resilience фирмы SpeakeMarin – вид с оборотной стороны. Калибр Eros 2 с автоматическим заводом, диаметр 30,4 мм, толщина 4,35 мм, 35 камней, два заводных барабана, запас хода 120 часов



Питер Спик-Марин, основатель и глава марки «Спик-Марин», разнообразил ее коллекцию очень привлекательными новинками. Прежде всего, стоит отметить оснащенные модифицированными автоматическими механизмами Eros  модели Resilience. Калибр Eros  – это калибр TT производства фабрики TechnoTime с тонкой отделкой в стиле «Спик-Марин» и ротором системы автоматического завода «таинственной» конструкции, который выполнен в типичной для марки «Спик-Марин» форме приводного колеса старинного станка часовщика. Питер отмечает превосходные хронометрические характеристики TT, который также обладает большим – пятисуточным – запасом хода, эффективной системой автоматического завода. Кроме того, механизм нетолстый, что позволило сделать корпус фирменного спикмариновского стиля Piccadilly тоньше – при диаметре  мм его толщина составляет  мм, это очень приятная пропорция. В принципе, в коллекции Resilience имеются модели с -миллиметровыми корпусами (толщина та же). Особое внимание следует уделить оборотной стороне часов – там установлен ротор системы автоматического завода, отделанный с применением синего PVDпокрытия, цвет которого, очевидно, был подобран под вороненую сталь. Стрелки вороненой стали (здесь уже не потребовалось PVD-покрытие) контрастно выделяются на фоне белого эмалевого циферблата, при взгляде на который тут же вспоминаются

циферблаты классических карманных часов второй половины XIX в. «Спик-Марин» – одна из немногих часовых марок, располагающих в своей коллекции часами с циферблатом такого типа, это большая редкость. Освежить представление о коллекции «Спик-Марин» позволила другая новинка – часы Spirit Mark . Ранее Питер Спик-Марин уже предпринимал выпуск часов милитаристского стиля – то была чрезвычайно популярная лимитированная серия Spirit Pioneer, последняя модель в коллекции «Спик-Марин», что оснащалась автоматическим калибром fw, первым механизмом этой марки. В Spirit Mark  работает тот же автоматический калибр TT с пятисуточным заводом, что позволило, соответственно, использовать новый корпус -миллиметровой толщины, правда, в часах стиля «милитари» Питер Спик-Марин решил не делать прозрачное окно в задней крышке корпуса (впервые в недолгой истории фирмы). Вместо того на стальной задней крышке выгравировано фирменное изображение приводного колеса старинного токарного станка с ручным приводом.



Speake Marin Spirit 

Часы Spirit Mark 2 фирмы Speake-Marin. Сталь (42 мм, толщина 12 мм)

REVOLUTION

082 ПРЕМЬЕРЫ 2013

Механический навигатор капитана Фарагута Карстен Фрессдорф, главный часовщик и изобретатель компании «Херитидж Уоч Мэньюфэкчури» (Heritage Watch Manufactory), наконец продемонстрировал действующий экземпляр часов Firmamentum (наверное, название часов стоит переводить как «Небесная твердь»), сверхсложной механической модели, прототип которой был показан в «Базеле» в прошлом году. На GTE- все стрелки часов крутились, включая самую быструю из них, аналогичную по конструкции долевой секундной стрелке, только делает эта стрелка полный оборот не за секунду, но за четыре, таким образом отмечая доли угловых секунд географической долготы. Взглянув на циферблат часов с тринадцатью стрелками, двумя указателями в окошках и двумя кнопками, сразу понимаешь одно: тут ничего не понятно. Поэтому пришлось устроить допрос автора концепции Карстена Фрессдорфа, протокол публикуется на этих страницах. Идею сложного механизма часов Firmamentum можно сформулировать так, как о ней предпочитает говорить сам Карстен Фрессдорф: это чисто механические часы,

REVOLUTION

по которым вместе с секстантом с очень хорошей точностью можно определить географические координаты того места, куда занесла судьба. Судьба должна быть непростой (например, сели батарейки навигатора), но милостивой – на часах Firmamentum должно сохраняться верное время. Поскольку процесс завода механизма часов – это приятная обязанность хозяина, и здесь всё в его руках, то каждый экземпляр Firmamentum будет продаваться вместе с секстантом, и владельцу часов придется ознакомиться с правилами пользования секстантом (это полбеды) и часами (вот это проблема). Впрочем, всегда остается эстетическая сторона дела, такие часы представляются весьма привлекательным объектом коллекционера: механизмы Карстен Фрессдорф проектирует в свойственном ему одному стиле, по наличию уникальных изобретенных им конструктивных узлов эти часы дадут фору подавляющему большинству собратьев из семейства сложных калибров, кроме того, дизайн часов разрабатывал Эрик Жиру, один из наиболее популярных в наше время мастеров этого дела.

Карстен Фрессдорф, главный часовщик и технический директор компании Heritage Watch Manufacture

Алексей Кутковой Карстен, когда вы начинали работать над часами Firmamentum, это было желание воплотить ваши идеи или же вы почувствовали, что на такие часы может быть спрос? Карстен Фрессдорф Прежде всего мне захотелось воплотить эту идею. Когда я решил, что я хочу сделать такие часы, то сделал сводку на тринадцати страницах. Впрочем, страниц сначала было больше двадцати, но я подумал, что это будет слишком много и сложно для понимания, и потому сократил до тринадцати. Все равно, кому бы я ни показывал мою сводку, никто ничего не понимал. Поэтому все говорили «ОК, мы согласны. Это сумасшедшая идея, пусть он делает эти часы». Однако я не могу сказать, что никто в этом мире не понимает такие часы. Если показать их капитану корабля или пилоту, потребуется минут пять, чтобы объяснить, как они работают. У них есть базовые знания в астрономии и навигации, но у меня не было такого образования, поэтому мне потребовалось четыре года, чтобы изучить эту тему. Я читал одну книгу, потом вторую, и там говорились разные вещи, потом я нашел, что есть три разных метода навигационных расчетов. Так вот, мои часы можно использовать для расчетов по всем трем методам, именно поэтому на циферблате столько различных шкал и стрелок. В принципе, если кто-то захочет использовать часы в какой-то конкретной области, например, при полетах в вертолете, мы сможем сделать специальный циферблат.

083

HWM Firmamentum Часы Firmamentum. Сталь (44,5 мм, толщина 15,35 мм)

АК Какой механизм вы использовали в качестве базового? КФ Калибр 800. АК Тот, что без хода с постоянным натяжением? КФ Да. Механизм с ходом с постоянным натяжением я планирую применить в еще более сложных часах. АК Сколько колес потребовалось для навигационной индикации в этих часах? КФ Тридцать одно колесо. Если посмотреть на циферблат, невозможно оценить сложность механизма. Эти колеса функционируют в трех уровнях, а передаточные числа рассчитаны с такой точностью, что по истечении года отклонение колесной системы солнечного времени от колесной системы звездного времени будет меньше двух сотых угловой секунды. Нестабильность вращения Земли больше – это примерно 1,1 угловой секунды в год, примерно на столько смещается ось вращения из-за прецессии.

АК Вы рассчитывали колесную передачу самостоятельно или воспользовались чьими-то расчетами? КФ Расчеты мои. АК В 1930-е годы производились навигационные хронометры с индикацией сидерального времени… КФ К сожалению, сейчас не 1930-е. Я опоздал на восемьдесят лет. Если бы мои часы появились в те времена, навигаторы были бы счастливы. Такие часы покупали бы военные. АК Чем отличаются ваши часы от тех? КФ Раньше, когда навигация в основном требовалась при плавании на кораблях, ситуация менялось не очень быстро. Навигатор делал измерения по звездам, затем отправлялся в каюту, чтобы сделать вычисления. Для того чтобы просто взять и пересчитать звездное время в нормальное и затем в угловые градусы, может потребоваться минут пятнадцать, а то и тридцать. На корабле в этом нет проблем. Но когда вы на самолете, тридцать минут – это четыреста километров. Поэтому в 1930-е было много разработок для облегчения навигационных расчетов, в том числе часов, но уже во время войны начались разработки систем с использованием радиосигналов, так что после войны делать такие часы, как мои, уже было бессмысленно. АК Расскажите подробнее о стрелках часов. КФ Вот эта стрелка, что на циферблате в положении «8 часов», вращается очень быстро, и делает один оборот за четыре секунды. Это время, за которое точка на экваторе Земли перемещается на расстояние одной морской мили. Как вы, должно быть, знаете, географические координаты выражаются в угловых градусах, минутах и секундах, так вот, эта стрелка и показывает угловые секунды долготы. Тонкая центральная стрелка с прямоугольным наконечником вращается уже не так быстро и делает оборот за четыре минуты, это соответствует одному градусу долготы. Еще одна

Калибр HWM  механизм часов Firmamentum. Ручной завод, диаметр 38,9 мм, толщина 7,50 мм, 483 деталей, 92 камней, запас хода 56 часов, частота баланса 18000 пк/ч

тонкая центральная стрелка с наконечником в виде крыльев делает оборот за час – это пятнадцать градусов. Большая стрелка на дополнительном циферблате в положении «3 часа» показывает первые цифры GPS от 1 до 360 градусов, для нее же предназначена 24-часовая шкала, а маленькая стрелка на том же циферблате делает оборот за 12 часов, ее можно использовать как часовую стрелку указателя времени второго часового пояса. Стрелки на циферблате у метки «10 часов» дают среднее солнечное и звездное время по 360-градусной шкале. Маленькая секундная стрелка расположена там, где обычно – у метки «6 часов». Колесная передача звездного времени сделана так, что она отмечает вращение Земли относительно звезд, и центральные стрелки, которые выглядят как обычные часовая и минутная стрелки, на самом деле показывают звездное время. АК Вот это да, очень сложно запомнить. А как же солнечное время? КФ Часы могут показывать и солнечное время. Для этого есть кнопка в положении «2 часа», вы нажимаете ее, в окошке надпись «SID» меняется на «SOL», и центральные стрелки начинают показывать обычное солнечное время. Другая кнопка – в положении «4 часа» – помогает синхронизировать часы с сигналом точного времени. Основная идея использования этих часов состоит в том, что вы их синхронизируете по сигналу точного времени утром, а затем, если что-то происходит с GPS, можно воспользоваться часами и секстантом, чтобы получить ту же информацию, что предоставляет прибор GPS. АК Раз так, будете ли вы предлагать часы в наборе с секстантом? КФ Конечно. Будет специальная шкатулка с часами и секстантом. Если захотите, сможете взять ее в качестве аварийного комплекта в автомобиль. АК Что вы скажете о стоимости часов? КФ Часы в стальном корпусе будут стоить около 190 тысяч франков.

REVOLUTION

084 ПРЕМЬЕРЫ 2013





Иван Арпа и монструозный мотоцикл, дизайн которого разработал он сам

Artya 1–3. Часы Artya Werewolf, гравированные Кеезом Энгельбартсом 4. Часы Artya New Horlogere 5. Часы Artya Blue Pigments 6. Часы Artya Target с бриллиантами на ушках крепления ремешка

Взывоопасно!

REVOLUTION









Энергичный, предприимчивый и брызжущий идеями Иван Арпа, руководитель марки «Артиа», был замечен сразу в нескольких личинах. Разумеется, ему идет быть дизайнером часов, и целая серия новых моделей от провокационных (на его руке были часы с корпусом, закаленным в его собственной крови, и циферблатом, в производстве которого также использовалась кровь автора), до вполне приемлемых с точки зрения здравого смысла – у Арпы это бывает, редко, но бывает. Главной темой в часовой коллекции этого года были часы Artya Target, некоторые из них полупрозрачные, с заполненным люминофором перекрестием по центру циферблата и по ободку, некоторые модели Artya Target представляли собой результат перекрестного опыления с сериями Artya Pigments, Artya New Horlogere и даже Artya

Werewolf, особенно заметны были те из них, у которых ободок и серебряные пули на циферблате гравировал Кеез Энгельбартс. Вторая ипостась Арпы – дизайн мотоциклов, и он охотно позировал рядом с первым образцом, в избытке украшенном боеприпасами, черепами и часами «Артиа». Часы «Артиа» в роли крышки бензобака – в этом весь Арпа. Третий род деятельности, что сейчас его привлекает – дизайн серебряных украшений. Показанная им пока еще не запущенная в производство коллекция крестов, колец и подвесок выполнена в рок-н-ролльной стилистике (если точнее, это тяжелый металл). Черепов – избыток, прочих декоративных элементов по минимуму. Впрочем, Иван Арпа пытался оценить реакцию публики, от которой, по-видимому, и зависит, пойдет ли коллекция в производство.

085

Игры с вечностью Вечный календарь – замечательная сложная функция в часовом деле, и многим часовщикам хочется сказать свое слово на эту тему. На GTE- свое слово сказали марки «Антуан Мартин» (Antoine Martin, часовой стороной деятельности здесь заведует известный часовщик и изобретатель Мартин Браун, неосторожно продавший свое имя группе «Франк Мюллер») и «деМонако» (deMonaco). Турбийон «Антуан Мартин», что мог бы понравиться – большой ротор, большой баланс, казалось бы, красота, – совсем не впечатлил в первую очередь из-за нелогично, на мой взгляд, расставленных на циферблате стрелок. Сделай марка обычные центральные часовую и минутную стрелки, все было бы иначе. Вот вечный календарь (модель Quantième Perpétuel au Grand Balancier Open Dial) выглядит привлекательно, интересной

получилась и оборотная сторона корпуса, где хитроумной формы окно подчеркивает наличие в механизме огромного титанового балансового колеса (, мм). Другой подход к конструированию вечного календаря показывает марка «деМонако», которая наконец, похоже, разобралась с техническими проблемами и показала функционирующий вечный календарь Quantieme Perpetual QP-EZ с указателями мгновенного переключения и селектором функции заводной головки. Селектор этих часов устроен так, что он не помогает определить обычные для заводной головки функции, такие как состояние завода или коррекции времени, в Quantieme Perpetual QP-EZ заводной головке назначаются функции коррекции указателей вечного календаря – по отдельности даты, дня недели, месяца и номера недели в году.

Antoine Martin Часы Quantième Perpétuel au Grand Balancier Open Dial фирмы Antoine Martin. Сталь, калибр AM 39.001 с ручным заводом и шестидневным запасом хода

deMonaco Часы Quantieme Perpetual QPEZ фирмы deMonaco. Белое золото (43 мм, толщина 13,1 мм), механизм с автоматическим заводом. Ограниченная серия из 88 экземпляров

Дайверские часы капитана Немо В зале гидростанции часы коллекции «Клерк» (Clerc) вдруг предстали в другом свете. Действительно, часам этой марки как-то не хватало точного определения того стиля, который их объединяет. Совершенно точно им не подходит понятие «стимпанк», даже в самом рафинированном варианте этого направления современного дизайна. Лучше всего, и это стало понятно после выставки GTE- (вот она, роль хороших декораций!), для них подходит, по моему мнению, определение «индустриальный стиль». В часах «Клерк» мало примет паровоза, парохода и прочего

«паро-», в них больше от Т-, субмарины «Тайфун», ну или образцов зарубежной военной техники, подберите по вкусу. В коллекции этого года более всего привлекли дайверские часы Hydroscaph m, и это превосходный пример того, как одним часам идут сложные циферблаты наподобие хронографа или вечного календаря, а другим – никак. Для «Клерка» сложный циферблат смерти подобен. Такие модели, как Hydroscaph m, выглядят замечательно, а хронограф или же часы с указателем времени второго часового пояса – совсем не то, на мой взгляд.

REVOLUTION

086 ПРЕМЬЕРЫ 2013





Julien Coudray 

Эмаль и бриллианты

1. Часы Manufactura 1528 Amour & Psychée фирмы Julien Coudray 1518. Платина, сапфиры, механизм с ручным заводом, золотой циферблат (белое золото) с эмалевой миниатюрой 2. Часы Manufactura 1528 Amour & Psychée фирмы Julien Coudray 1518. Платина, сапфиры, механизм с ручным заводом, золотой циферблат (белое золото) с эмалевой миниатюрой 3–4. Часы Manufactura 1528 Amour & Psychée фирмы Julien Coudray 1518. Платина, сапфиры, механизм с ручным заводом, золотой циферблат (белое золото) с эмалевой миниатюрой



REVOLUTION



Декоративные часы - одна из наиболее важных современных тенденций, и очень интересно наблюдать за тем, как часовые марки ищут свой собственный стиль в этом пока еще достаточно узком направлении. Хочется думать, что стараниями таких фирм, как «Жюльен Кудре» (Julien Coudray), это направление будет становиться все более широким. Часы как музей на запястье – хорошая идея. Марка «Жюльен Кудре» производит очень интересные часы, в которых все что можно делается из драгоценных металлов. Коль корпус золотой, то и циферблат золотой, и механизм золотой, не говоря уже о застежке ремешка. Золотые циферблаты в «Жюльен Кудре» делают сборными – каждый картуш с часовой меткой выполнен как отдельная эмалевая миниатюра, но для самой интересной миниатюры резервируется место в центре циферблата. Здесь открывается пространство для фантазии: в центре циферблата может быть установлена полупрозрачный диск с витражной эмалью, может – миниатюра с розами, нарисованная в пуантилистской технике полихромной эмали, в которой работал знаменитый женевский

мастер XVII века Жан Петито, прозванный Рафаэлем эмалевой миниатюры, или же миниатюра, выполненная в смешанной технике полупрозрачной эмали по гравированной основе и эмали гризайль. Временами часовые марки усиливают эффект от эмалевой росписи и других декоративных ухищрений, устраивая хитроумные способы показа миниатюрных шедевров. В «Лоран Феррье» (Laurent Ferrier), например, придумали для часов серии Galet Secret специальную конструкцию циферблата, который в обычном состоянии закрыт выполненными в виде веера шторками. Фокус в том, что в строго определенное время, запрограммированное в процессе сборки и согласованное с будущим владельцем часов, или же после нажатия кнопки на заводной головке шторки открываются, показывая выполненную в китайском стиле эмалевую миниатюру с драконом (часы Laurent Ferrier Galet Secret Dragon) или же роскошное бриллиантовое панно с концентрическими рядами багетных бриллиантов, установленных методом невидимой закрепки (часы Laurent Ferrier Galet Secret Invisible Setting).

087

Laurent Ferrier Часы Galet Secret Dragon фирмы Laurent Ferrier. Белое золото (42 мм, толщина 15,2 мм). Калибр FBN 916.02 с ручным заводом, запас хода 80 часов, турбийон с двойной спиралью

Boegli Часы Grand Festival M-802 фирмы Boegli. Сталь с позолотой, скелетонированный калибр ETA 2660 с ручным заводом, музыкальное устройство на 17 тонов. Ограниченная серия из 99 экземпляров

Музыка Музыкальные часы – большая диковина, особенно если речь идет о наручных часах. В принципе, нельзя назвать это направление в часовом деле забытым, например, недавно музыкальные часы появились в коллекции марки «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin). Впрочем, принимавшая участие в GTE- фирма «Бёльи» (Boegli) не является новичком в этом деле – некогда она начинала с часов карманного формата, а с недавних пор расширила ассортимент за счет наручных. Музыкальные наручные часы – это на любителя, но в «Бёльи» даже этих любителей решили разделить соответственно их дизайнерским пристрастиям – в коллекции есть часы как выполненные в барочном стиле, популярном в -е годы, так и в урбанистическом (модель Grand Festival M.), который ближе, как представляется, современным вкусам. Компания «Рёж» (Reuge), признанный специалист в производстве музыкальных шкатулок, также участвовала в GTE- и показала несколько последних шедевров, в том числе и тот, что запускается от вибросигнала мобильного телефона. Кстати, затеянный несколько лет назад в «Рёж» проект часовой марки Mermod Frères с музыкальным устройством и четырьмя сменяющимися музыкальными дисками, похоже, канул в Лету. Primo оказался на поверку Ultimum.

В ожидании

GTE- Остальные участвовавшие в GTE- часовые марки не показали таких новинок, что заставили бы надолго остановиться у стенда и поискать возможности поговорить о часах с создававшими их людьми. Эти марки использовали выставку в разных целях. Некоторые, как например, компании «Отланс» (Hautlence) и «Г. Мозер и Ко.» (H. Moser & Cie), что недавно сменили владельцев и теперь входят в новую группу MELB, вряд ли могли поразить посетителей блистательными новыми разработками. Как показывает опыт, смена владельца поначалу не способствует активизации креативности, а потом бывает по-разному, и проверить это мы сможем очень скоро – не за горами «Базель». Компания «Милю» (Milus), похоже, всерьез сделавшая ставку на фирменный механизм с трехсекторным указателем секунд, показала новые модели, разработанные на его основе – честно говоря, ничего нового, ничего такого, о чем хотелось бы поговорить, разве что о знаменитом бразильском футболисте Роберто Карлосе, который посещал GTE и стенд «Милю» в качестве нового друга марки, в честь чего он получил в подарок часы Tirion TriRetrograde TIRI. Ничего нового не показала марка «Куинтинг» (Quinting) кроме, пожалуй, ряда моделей, на прозрачных сапфировых дисках механизма которых были воспроизведены фрагменты настенной живописи – графитти. Также не порадовала часовая марка «Пьер Тома» (Pierre Thomas), специализирующаяся на производстве наручных часов, в которые установлены восстановленные и отделанные соответственно современным правилам игры механизмы -х годов фабрики Fontainemelon. Были показаны лишь несколько новых вариантов с перламутровыми и метеоритными циферблатами. Больше креативности проявил Роланд Мёрф, основатель и руководитель американской часовой марки RGM. Роланд Мёрф, поставивший своей целью возродить славные страницы истории американской часовой индустрии, решил действовать практическим методом, адаптируя некоторые выдающиеся изобретения американских часовщиков для механизмов наручных часов его марки. В этом году, отмечая -летие своей фирмы, он сконструировал новый механизм бочкообразной формы с «моторным заводным барабаном» – калибр RGM  – и изготовил на его основе часы. «Моторный заводной барабан» использовался в механизмах лучших американских карманных часов, но, к сожалению, часы утратили присущий лучшим образцам карманных часов из США сухой, можно даже сказать, суровый технический дух. Часы Роланда Мёрфа получились излишне яркими, пересыщенными полировкой, гильоше и другими дизайнерскими деталями. Это тот самый случай, когда хочется сказать, что лучше бы он заплатил профессионалу в дизайне. В заключение следует отметить, что выставка GTE этого года выглядела больше как прелюдия предстоящего «Базеля». Увы. И организаторы могли бы попытаться расшевелить мероприятие – ведь был же в прошлые годы конкурс «Суперчасы», которым были отмечены часы по-настоящему интересные. Надеюсь, планы относительно того, что GTE- будет проходить в том же здании, не изменятся, и мы станем свидетелями изменений к лучшему. Уж больно место правильное. ★ REVOLUTION

088 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Franck Muller:

Широко Н

Часы Giga Tourbillon Rapide – белое золото (55,05 × 40,65 мм, толщина 13,7 мм) REVOLUTION

     - людей, интересовавшихся швейцарскими часами, кто не знал бы марку «Франк Мюллер». Все было похоже на сказку, только не о Золушке, а о часовом мастере Франке Мюллере, который увлекался реставрацией часов старинных, да и просто старых, и кроме того еще изобретал сложные устройства и механизмы. Эта страсть к изобретательству проявилась в самом начале его карьеры часовщика, когда он оснастил обычный «ролекс» устройством вечного календаря. Однако начало другой карьеры – человека и часовой марки – он отметил изобретением из другой, дизайнерской области. Рассудив, что для успеха часовой марки ей следует настолько выделяться из окружения конкурентов, чтобы часы были узнаваемы если не за версту, то с нескольких метров и притом безошибочно, Франк Мюллер придумал для часов своей марки корпус невиданной формы, названной им «Сентре Кюрвекс» (Cintrée Curvex). Это название можно интерпретировать как «изогнуто-изогнутая форма»; несмотря на явную тавтологию, это соответствовало сути: мало того что корпус «Сентре Кюрвекс» был изогнут по всем направлениям как с лицевой стороны, так и с оборотной, так в него еще идеально вписывались выпуклое сапфировое стекло и подобающим образом изогнутый циферблат. Форма получилась очень чувственной, пробуждающей желание подержать часы в руках. И смотреть на них было приятно: к изогнутому корпусу Франк Мюллер подобрал стильный циферблат с метками, начертание которых

089

О представленных группой Franck Muller на выставке World Presentation of Haute Horlogerie – 2013 новинках рассказывает Алексей Кутковой.

шагая было подсмотрено у некоторых наручных часов периода ар-деко. Далее, действуя под удачно выбранным лозунгом «Мастер сложных часов» (Master of complications), Франк Мюллер выпустил ряд сложных и сверхсложных наручных часов, не раз устанавливавших те или иные мировые рекорды в часовом деле. Конечно, далеко не все из них облачались в фирменные корпуса «Сентре Кюрвекс», но почемуто именно наручные турбийоны и вечные календаря коллекции «Сентре Кюрвекс» вспоминаются первыми, когда думаешь о часах «Франк Мюллер» -х. Так получилось, что заложенная еще в первые годы после основания марки специализация на часах сложных и часах дизайнерских определила развитие марки на многие годы. И наилучшее тому подтверждение – те новинки, что были показаны группой Franck Muller на выставке WPHH (World Presentation of Haute Horlogerie – «Всемирная презентация высокого часового искусства»). Корпус «Сентре Кюрвекс» сохраняет актуальность: почти все новинки марки «Франк Мюллер» этого года принадлежат этому направлению, хотя, разумеется, следует обратить внимание на очевидное изменение вкусов клиентуры марки за последние два десятка лет: если в середине -х в коллекции «Сентре Кюрвекс» самыми большими были модели Magnum (цифровое обозначение ) –  мм в длину и  мм в ширину, то сейчас одна из принципиальных новинок «Гига Турбийон Рапид» (Giga Tourbillon Rapide) предлагается в корпусе , на , мм.

Калибр FM2025TS – механизм часов Giga Tourbillon Rapide. 38,4 × 32,2 мм, толщина 8,5 мм, ручной завод, четыре заводных барабана, запас хода 60 часов, 21600 пк/ч, 231 деталей, 29 камней. Скорость вращения турбийона – 1 оборот за 5 секунд. Ось каретки турбийона установлена на керамических шарикоподшипниках REVOLUTION

090 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Часы Vintage 7-days Power Reserve – три модели в корпусах из розового золота

Часы «Гига Турбийон Рапид» – последнее яркое новшество в коллекции «Франк Мюллер». В механизме этих часов, калибре FMTS, реализована конструкция турбийона с фиксированным анкерным колесом и инвертированным анкером. Такая конструкция, прежде лишь изредка применявшаяся в карманных часах (известны, в частности, конструкции Гоуленда, Бенуа, Годрона), теперь, похоже, впервые применена в часах наручных. Подобно тому как анкерное колесо обычного механизма делает оборот за несколько секунд, так и турбийон часов «Гига Турбийон Рапид» вращается с непривычно высокой скоростью –  оборот за  секунд (частота баланса  пк/ч). В скорости с турбийоном Giga Tourbillon Rapide может сравниться лишь турбийон часов MikrotourbillonS компании «ТАГ Хойер», но там скорость получена за счет увеличения рабочей частоты баланса. Часы «Гига Турбийон Рапид» выполнены в современном стиле со скелетонированным механизмом симметричной компоновки с двумя «глазами» – парными заводными барабанами в верхней части циферблата и круглым «ртом» – соответствующим названию часов гигантского размера ротором турбийона. Ряд новинок коллекции «Франк Мюллер» – серия часов Cintrée Curvex Vintage -days Power Reserve с семидневным заводом, – напротив, выполнен в винтажном стиле, это касается не только внешности часов, действительно напоминающих переиздание тех самых составивших славу Франка Мюллера первых моделей «Сентре Кюрвекс», но и основы часов, калибра FM, как будто волею магии принесенного в наше время из золотого века традиционного часового искусства – конца XIX – начала XX веков.

REVOLUTION

Калибр FM1700 – механизм часов Vintage 7-days Power Reserve. Диаметр 31 мм, толщина 5 мм, ручной завод, два заводных барабана, запас хода 7 дней, 18 000 пк/ч, 213 деталей, 27 камней

091

Вартан Сирмакес, основатель и руководитель группы Franck Muller, отвечает на вопросы Анны Минаковой и Алексея Куткового АК Что изменилось в часовой отрасли с начала 90-х годов, когда фирма «Франк Мюллер» толькотолько увидела свет? ВС Безусловно, стало больше марок, и в часовое дело начали вкладывать гораздо больше денег. Сегодня, как видите, на часовой рынок выходят даже модные дома типа «Гуччи», даже производители кожаных аксессуаров. Изменился и потребитель. Раньше люди просто покупали часы. Теперь же в часы нередко инвестируют, как и в новые мар-

ки. Другой вопрос, что не всем сопутствует удача. Наверняка многие на часовом деле потеряли деньги. АК В последние годы каждая уважающая себя часовая компания пытается наладить производство собственных механизмов. А как обстоят дела у «Франка Мюллера»? Какая часть вашей продукции комплектуется фирменными калибрами? И какие у вас планы на этом направлении? ВС Для меня и нашей компании самое главное – новаторство.

Новаторство в высшем эшелоне часового искусства. Вы же видели турбийон Giga? Турбийоны есть у всех, но маленькие. А этот – гигант, он в два раза больше остальных. Но сделать такой гигантский турбийон совсем непросто. Нужно все тщательно рассчитать, учесть возросшую инерцию и т. п. Потому-то ни у кого и нет ничего подобного. Другое наше изобретение – сверхбыстрый турбийон Thunderbolt [один из вариантов Giga Tourbillon Rapide называется Thunderbolt – прим. ред.]. В чем смысл таких новаций? Мы делаем турбийон интереснее, привлекательнее. В общем, самое главное в часовом деле – это стремление к новому. Свои калибры у нас тоже, конечно, есть. Тот же, к примеру, 1700-й. Но для простых автоматических моделей я закупаю сторонние механизмы, ETA. А что? Такова действительность. АК Но вы планируете выпускать и такие калибры самостоятельно? ВС А почему нет? Мы можем делать и калибры попроще. Через два-три года будем ставить свои механизмы. АМ У вас на редкость широкий модельный ряд. Только в 2013 г. вы представили шесть новых моделей, но при этом и старые с производства не сняли. Как вам удается справляться с таким разнообразием? ВС Ну, это моя работа. Тем более что надо не только обеспечивать выпуск разнообразных моделей, но и контролировать закупки золота и бриллиантов. Если получается, это, надеюсь, говорит о том, что я хорошо разбираюсь в своем деле. АМ Ваше отношение к российскому и украинскому рынкам? Какие вы видите перспективы в этих странах? ВС У России большой потенциал. Мы заготовили для нее серьезную рекламную кампанию и, может быть, проведем там осенью большое мероприятие. Десять дней назад к нам приезжал Жерар Депардье, пробыл два дня. Не исключено, что сделаем в России что-нибудь с его участием. АМ Какие страны и регионы вы бы назвали ключевыми рынками для «Франка Мюллера»?

ВС В первую очередь, это Япония, Сингапур, Гонконг и Китай. Япония для нас рынок номер один. На каждые часы, которые в Японии продает «Шопар», мы продаем пять. Полгода назад мы в Японии запустили новую услугу – организацию свадеб в нашей фирменной стилистике. Мы организуем все: заказываем гостиницу, делаем свадебное платье, столовые приборы, кольца – одним словом, «под ключ». Мы уже провели шесть свадеб. АМ Это только в Японии или и в других странах тоже? ВС Нет, предложение действует только в Японии. К каждой стране требуется особый подход. Взять, к примеру, Россию. Там очень ценится национальная тематика. Людям нравится, когда в часах видно что-то родное, им важно, чтобы чувствовалась «родина». Если организуешь мероприятие иди кампанию, обязательно нужно что-нибудь этакое: Екатерина II, Потемкин, война с Наполеоном, Толстой – в таком духе. АМ У вас в витринах выставлено множество ювелирных часов. Это ваш новый курс? Какое направление вы считаете для своей компании приоритетным? ВС Для начала хочу сказать, что от работы мы с Франком получаем огромное удовольствие. Нам все интересно, все направления важны. Первое направление – это, конечно, высокосложные часы. Не зря мы зовем себя «мастерами усложнений». Второе – забавные усложнения, как, например, в моделях Crazy Hours, Master Banker или Vegas. Ну, и третье – классические часы и модели с бриллиантами. АМ В этом году многие фирмы собираются выпускать женские сложные часы. То есть не просто сложные часы (с турбийоном или вечным календарем), а модели со сложными функциями, разработанными специально для женщин. Что вы по этому поводу думаете? ВС У нас есть женский турбийон, и уже готов его вариант с автоматическим заводом. Что касается других компаний, пускай выпускают, если хотят. Но это требует немалых вложений. Но я тут еще тенденцию заметил. У многих марок нынешние кол- REVOLUTION

092 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ



Что у «Франка» хорошо – так это давний, образца  года, дизайн его знаменитой «бочки» «Сентре Кюрвекс». Сколько бы ни старались в компании «Франк Мюллер» выдумать «прямоугольники», «квадраты», «овалы» и классические «круги», простые убедительные «бочки» «Сентре Кюрвекс» составляют примерно семьдесят процентов текущей коллекции. Сколь бы не старались во «Франке» придумать невообразимые функции и небывалые сочетание сложных устройств, самыми приятными глазу остаются те первоначальные классические модели «Сентре Кюрвекс», где нет ничего, кроме трех стрелок, да, в худшем случае, даты. Поэтому можно было бы просто приветствовать появление новых часов Vintage  Days Power Reserve, если бы не… Если бы не их механизм. Калибр FM выводит эти часы на новый уровень, где мы видим замечательное сочетание вкусной мюллеровской бочечности, лаконичности (две стрелки, «маленькие секунды» да еще малозаметный, но функционально важный указатель запаса хода в окошке между метками «» и « часов») и традиционного женевского стиля «механики». Да, механизм выглядит замечательно: он сконструирован в духе карманных калибров женевского типа с золотыми шатонами везде, где можно, на  камнях, с чудными изогнутыми мостами, гнутой пружиной градусника и балансом с регулировочными мини-винтами. Красавец, что сказать! Корпус «Сентре Кюрвекс» – действительно лучшее украшение коллекции «Франк Мюллер», и потому время от времени у дизайнеров фирмы возникает желание придумать какие-либо вариации на тему.

REVOLUTION



1. Часы Crazy Hours Gold Croco – розовое золото (55,4 × 39,6 мм, толщина 11,9 мм), автоматический механизм с часовой стрелкой системы Crazy Hours 2. Часы Master Banker Iron Croco – сталь (55,4 × 39,6 мм, толщина 11,9 мм), автоматический механизм с указанием времени в трех часовых поясах 3. Часы Crazy Hours Iron Croco – сталь (55,4 × 39,6 мм, толщина 11,9 мм), автоматический механизм с часовой стрелкой системы Crazy Hours.

4. Часы Tourbillon Iron Croco – сталь

093



лекции довольно сдержанные. Не видно особенно ни золота, ни бриллиантов. У «Ролекса» золото, понятно, осталось, ну, «Картье» – марка особенная, а у многих других – сплошная сталь. АК У вас в коллекции появились сверхтонкие часы. Да и у вашей родственной марки «Бэкс энд Страусс» (Backes & Strauss) вышла тонкая классическая модель с ручным заводом… ВС Да, сейчас на тонкие часы в мире большой спрос. АК Если говорить о ювелирной отрасли, то самая большая новость последних дней – покупка «Гарри Уинстона» (Harry Winston) группой «Суоч» (Swatch Group)… ВС Думаю, «Суоч» купила «Гарри Уинстон» потому, что чувствует слабость своего ювелирного направления. Ей нужен был опыт и ноу-хау «Гарри Уинстона», но, на мой взгляд, она переплатила.

АК Как вам кажется, под влиянием «Суоч» «Гарри Уинстон» изменится? ВС Не знаю, посмотрим. Знаете, что жалко? Лет 30 назад в мире были знамениты бриллианты русской огранки. А теперь о них все забыли. Вот это большая потеря. АК Ходили слухи, что вы вроде бы собирались купить какой-то часовой завод в России. Это правда? ВС Да ведь вы практически уничтожили свою часовую отрасль. Разве что-то еще осталось? Когда-то давно, лет 15 назад, я ездил на «Полет», встречался с директором, но, по-моему, там все уже распродано и производство остановлено. АК А какие у вас отношения с Минским часовым заводом, выпускающим часы «Луч»? ВС Мы вложили в этот завод определенные средства, там



работает несколько моих специалистов, плюс мы немного помогаем с доводкой механизмов, кое-что советуем, но особенно не вмешиваемся. Как и раньше, МЧЗ выпускает часы для Белоруссии и России и действует независимо. Для нас это просто инвестиция. Пусть они работают по-своему: если мы начнем влезать в их дела, получится только хуже. АМ Крупные часовые компании открывают в России собственные подразделения, выпускают специальные коллекции для российского рынка… ВС Да-да, мы как раз над этим работаем. Сейчас просто времени не хватает. АМ Что вы думаете о современном увлечении часовых производителей стилем ретро? Как вы сами относитесь к «ностальгическим» часам?

ВС Двадцать два года назад, когда на рынке было гораздо меньше марок, у всех было сплошное ретро. Пришел «Франк Мюллер» и произвел революцию часами Curvex, необычными, большими, по тем временам. Понемногу всем вокруг захотелось часы побольше. Если посмотреть на мои первые часы и нынешние – разница в размерах огромная. Недавно разразился мировой кризис, и покупателей потянуло к часам попроще, немного старомодным. Многое изменилось. Но что делаю я? Выпускаю коллекцию «Калор Дримз» [Color Dreams – «Цветные мечты», прим. ред.]. Потому что в тяжелые времена людям нужно дать надежду, повод о чем-то помечтать. И сегодня часы «Калор Дримз» завоевали во всем мире огромную популярность.

REVOLUTION

094 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Часы Giga Tourbillon Alcatraz – розовое золото (59,2 × 43,7 мм, толщина 14 мм), бриллианты. Калибр FM2100TS с ручным заводом, четыре заводных барабана, запас хода 9 дней, 18000 пк/ч, 259 деталей, 29 камней REVOLUTION

095

Краткая справка Franck Muller Group Марка «Франк Мюллер», вокруг которой сформировалась группа «Франк Мюллер», была учреждена в  г. известным часовщиком, специалистом по сложным механическим часам Франком Мюллером и владельцем производства часовых корпусов Вартаном Сирмакесом. В  г. была открыта часовая мануфактура «Франк Мюллер» в женевском пригороде Жанто, тогда же было объявлено о планах построить вертикально интегрированный производственный комплекс Franck Muller Watchland. Сейчас в группу помимо марки «Франк Мюллер» входят часовые и ювелирные марки Franck Muller Jewellery, Pierre Kunz, ECW, Rodolphe, Barthelay, Backes & Strauss, Martin Braun, Pierre Michel Golay, Smalto Timepieces, также с  г. началось сотрудничество с Roberto Cavalli Group по производству и дистрибуции часов Roberto Cavalli by Franck Muller. В настоящее время годовое производство группы составляет примерно сорок тысяч экземпляров.

Часы Roberto Cavalli by Franck Muller

Одна из таких вариаций – прошлогодняя модель Gold Croco с текстурированной под крокодиловую кожу поверхностью золотого корпуса «Сентре Кюрвекс» и циферблата такой же текстуры. Видимо, «золотой кроко» пришелся по вкусу клиентам «Франка Мюллера», и в этом году в коллекции марки образовалось целое направление. Появились золотые модели Crazy Hours Gold Croco с часовой стрелкой системы Crazy Hours, перепрыгивающей по окончании каждого часа вперед через четыре метки часов, появились часы Crazy Hours Iron Croco с корпусом, выполненным из нержавеющей стали. Также появились другие «стальные кроко» – Iron Croco с простым автоматическим механизмом, Master Banker Iron Croco с индикацией времени сразу в трех часовых поясах и Tourbillon Iron Croco с турбийоном.

Ультратонкие часы Piccadilly Renaissance фирмы Backes & Strauss. Белое золото, механизм с ручным заводом

Пожалуй, самая неожиданная новинка в коллекции «Франка Мюллера» – часы «Гига Турбийон Алькатрас» (Giga Tourbillon Alcatraz) – показывает, что этой марке свойственно и ироничное отношение к часовому искусству. Это ли не провокация? Инкрустированный бриллиантами большой корпус розового золота, в котором за решетчатым скелетным циферблатом, также инкрустированным бриллиантами, установлен, как узник в клетке (тюрьма на острове Алькатрас, слышали?), фирменный калибр FMTS. Турбийон этих часов, на этот раз обычной классической конструкции, поражает воображение: его гигантская -миллиметровая каретка – одна из самых больших, а может быть, и самая большая из всех, что когда-либо ставились в наручные часы. ★ REVOLUTION

096 МЕХ АНИК А

Часть 

REVOLUTION

0 97

ХРОНИКИ ХРОНОГРАФА В этой подборке материалов из двух частей «Революшн» вскрывает и анализирует самые новаторские хронографные механизмы современности Текст: Сюзан Вон, Дмитрий Бузаджи

REVOLUTION

098 МЕХ АНИК А

Сплитхронограф Patek Philippe с вечным календарем (мод. 5204) REVOLUTION

099

НОВОЕ ЛИЦО СПЛИТХРОНОГРАФА: КАЛИБР PATEK PHILIPPE CHR  –  PS Q

Н

ельзя сказать, чтобы Австрия славилась часовщиками. Она славится Штраусом, сексапильными качками с губернаторскими замашками, шницелем по-венски и фильмом «Звуки музыки», который там снимался. Но, прежде чем пренебрежительно вычеркивать Восточную Страну (а именно это означает ее немецкое название, которое мы знаем в латинизированной форме) с часовой карты мира, примите в расчет два факта. Во-первых, сплит-хронограф (также известный как ратрапантный хронограф или хронограф с догоняющей стрелкой) изобрел в  г. парижский часовщик венского происхождения Йозеф-Таддеус Виннерль (JosephThaddeus Winnerl). Во-вторых, австрийский мастер из IWC Рихард Хабринг (Richard Habring) первым приспособил сплит-хронограф для промышленного производства, оснастив соответствующим модулем калибр ETA / Valjoux , – так родился популярнейший хронограф с автоподзаводом Doppelchronograph. Сперва – изобретение, потом – ввод в массовый обиход, и в обоих случаях не обошлось без австрийцев. Случайное ли это совпадение? «Бритва Оккама» неумолима: скорее всего, да, случайное. Маловероятно, что в австрийском воздухе содержатся некие мистические частицы, из-за которых местные часовщики лучшие

творческие порывы посвящают именно замеру параллельных отрезков времени разной длины. Да и последние нововведения в этой сфере принадлежат все больше немцам и швейцарцам. Ничего удивительного: детища одной страны нередко раскрывают свой потенциал в других уголках света. Вот, например, англичане изобрели футбол, но с  г. на чемпионатах мира их неизменно втаптывают в грязь более расторопные иностранцы. Если говорить о самой Австрии, то вспомним те же «Звуки музыки»: сама история произошла в австрийской семье фон Трапп, но весь мир очаровало ее голливудское переложение. С самого своего рождения сплит-хронограф страдал одной болезнью – нехваткой энергии. В принципе заболевание типичное для любых часов с дополнительными усложнениями: все, что крутится между барабаном и спуском, неизбежно отбирает силы у баланса. С другой стороны, если бы там совсем ничего не крутилось и вся энергия с барабана уходила прямо в регулятор, часы при почти идеальном КПД оказались бы абсолютно бесполезными. Поэтому на деле часовщикам приходится искать компромисс между функциональностью и энергозатратами. Любишь кататься – люби и саночки возить, но, конечно, делать саночки из свинца тоже не стоит.

REVOLUTION

10 0 М Е Х А Н И К А

Калибры CHR 29–535 PS Q и CHR 27–70 Q (слева вверху)

Энергетический вопрос в хронографе с догоняющей стрелкой стоит особенно остро потому, что его конструкция предполагает несколько весьма специфических обременений. И обычный-то хронограф прожорлив. Если его выполнить по классической схеме, с горизонтальным зацеплением, то при начале замера вращающиеся ведущее колесо и колесо включения приходят в контакт с центральным колесом хронографа, которое не только приводит стрелку секундомера, но и раз в  секунд пальцем проворачивает тугое колесо минутного накопителя. В результате амплитуда баланса и так снижается, а с началом каждой новой минуты отсчета на мгновение падает еще больше. У ратрапантного хронографа к этим потерям добавляется еще одна – от трения в механизме при застопоренной догоняющей стрелке. Когда сплит-хронограф включен, но ратрапантная функция не задействована, догоняющая стрелка со своим колесом спокойненько вращаются себе в унисон с основной стрелкой секундомера. Возможно это благодаря тому, что на оси центрального колеса хронографа установлен сердцевидный кулачок, в самое плоское место которого упирается подпружиненный рычаг возврата, соединенный с колесом догоняющей стрелки. Но вот владелец пожелал зафиксировать промежуточный результат – похожий на пинцет тормоз догоняющей стрелки захватывает и стопорит ее колесо, а центральное колесо хронографа и основная стрелка секундомера тем временем вращаются дальше. Что же происходит с рычагом возврата? А ничего хорошего. Он тоже застыл на месте, но прижатый к нему сердцевидный кулачок, игнорируя обездвиженного друга, продолжает кружиться. И рычаг, ранее покоившийся в ложбинке, теперь с большими усилиями, преодолевая давление пружины, описывает кривую по боковой поREVOLUTION

верхности кулачка, причем особенно тяжко ему дается перевал через его острый кончик (помните, как в «Звуках музыки» аббатиса поет: «Пройди все горы, но найди мечту»?). Трение рычага о кулачок вкупе с противодействием пружины и создает ту самую сверхнагрузку, которой так боятся часовщики, задумывающиеся о сплит-хронографе. Директор отдела разработки часов в «Патек Филиппе» (Patek Philippe) Филип Барат (Philip Barat) утверждает, что при заторможенной догоняющей стрелке амплитуда колеса баланса падает на – градусов. О том, почему на часах, предназначенных для точных замеров событий, малая балансовая амплитуда сказывается плохо, уже не раз писали. В данной статье будем считать, что это факт доказанный. Так как же сделать сплит-хронограф надежным и по-настоящему полезным (то есть способным работать продолжительное время, не «перекрывая кислород» балансу)? Что противопоставить потенциальному -градусному падению амплитуды? Тут не мюзикл – тут одними песенками о смелости и настойчивости не обойдешься. Разумеется, можно ослабить пружину, прижимающую рычаг возврата к кулачку, а профиль самого кулачка сгладить. Но полностью проблему это не решит, зато возврат догоняющей стрелки и схлопывание ее с основной могут стать менее четкими. Некоторые оснащают конец рычага возврата рубиновым роликом. Что ж, трение скольжения действительно пропадает, но сильная и неравномерная нагрузка, преодолеваемая сердцевидным кулачком из-за давления пружины, никуда не девается. К чему все эти полумеры? Вместо снижения дополнительной нагрузки лучше просто от нее избавиться. Первыми примечательными калибрами для сплит-хронографов, вышедшими после кварцевого кризиса, стали механизмы «Фредерика Пиге» (Frédéric Piguet): номер 

10 1

Крышка колонного колеса/ пружина, прижимающая рычаг включения к колесу подъема Рычаг включения изолирующего устройства Рычаг возврата

Тормоз колеса догоняющей стрелки

Колесо подъема

Кнопка догоняющей стрелки

Колесо догоняющей стрелки Штифт изолирующего устройства

Центральное колесо хронографа Основная стрелка секундомера

Догоняющая стрелка

с ручным заводом ( г.) и номер  с автоматическим подзаводом ( г.). Чтобы хронограф не мешал точному отсчету времени, их создатели внедрили ряд ухищрений и в том числе – впервые в современном серийном калибре для наручных часов – предусмотрели изолирующее устройство для рычага возврата. Суть его действия проста: когда включается ратрапантная функция, оно отводит рычаг возврата от сердцевидного кулачка. Одним ударом было покончено как с трением скольжения, так и с пружинной нагрузкой. С тех пор подобный изолятор стал в сплит-хронографах чем-то вроде знака качества. Впрочем, некоторые утверждают, что он, если разобраться, не нужен вовсе. Да, говорят они, амплитуда баланса без него падает, но если владелец всерьез использует ратрапантную стрелку, то есть, к примеру, замеряет время кругов на соревнованиях по легкой атлетике, то его часы в этот период вряд ли будут подвергаться тряске и ударам, а значит, потери точности хода из-за снижения амплитуды не произойдет. Хорошо отрегулированные часы, продолжают эти знатоки, должны безо всяких изоляторов переваривать любое усложнение. Что тут скажешь? Эти люди вообще не понимают, в чем кайф механических часов и какой восторг доставляет искрометное часовое искусство как таковое. Если в числе ваших друзей есть такие зануды, надо, наверное, завести новых друзей. Часто говорят: «Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай сам». В случае с часами вместо слов «сделай сам» вполне можно подставить «обратись в «Патек Филипп»». На рынке нет более современного и изысканного механизма хронографа с догоняющей стрелкой, чем фирменный патековский калибр CHR – PS Q, – -герцевый (то есть работающий с частотой   пк / ч) преем-

ник калибра CHR – Q, в основу которого в свое время лег ,-герцевый (  пк / ч) механизм фирмы «Нувель Лемания» (Nouvelle Lemania), приведенный в соответствие с жесткими патековскими стандартами. Появившись в прошлом году, он уже отметился в модели . С другой стороны, CHR – PS Q являет собой новый эволюционный виток развития фирменного хронографного калибра CH – PS. Этот последний был впервые показан в  г., и поклонники марки тут же принялись с увлечением рассуждать о его будущей роли в модельном ряду «Патека». CHR – PS сразу же проявил себя как прекрасный «мотор» для высокосложных часов (а именно такими «Патек» славится в первую очередь) – модели с вечным календарем и сплит-хронографом. Знатоки отметили ряд преимуществ, которыми CHR – PS выгодно отличался от CHR – Q – калибра тоже не из последних. В механизме CHR – Q колонное колесо, отвечающее за ратрапантную функцию, расположено очень близко к центральному колесу хронографа, и в действие изолятор приводит не оно, а особое шестилучевое колесо, установленное поверх него (благодаря характерной форме шести изогнутых лучей энтузиасты прозвали это колесо осьминогом). «Осьминог» вращается в одном направлении вместе с колонным колесом догоняющей стрелки – при каждом нажатии на кнопку ратрапантной функции храповик колонного колеса проворачивается на один зуб, а «осьминог» последовательно переходит из открытого в закрытое положение и наоборот. Когда хронограф работает и догоняющая стрелка заблокирована, «осьминог» закрыт, то есть одно из его «щупалец» зацеплено с колесом, поднимающим рычаг возврата (оно стоит поверх колеса догоняющей стрелки). В этот момент колесо догоняющей стрелки и колесо, поднимающее рычаг возврата, тоже, соответственно, затормоREVOLUTION

10 2 М Е Х А Н И К А

Хронографный калибр CH 29–535 PS, к которому в модели 5204 добавлен модуль догоняющей стрелки REVOLUTION

10 3

жены, и задача «осьминога» – провернуть колесо подъема на несколько градусов подальше, чтобы штифт на его нижней поверхности оттолкнул рычаг возврата от сердцевидного кулачка. Вуаля. Единственная заминка выходит, когда ратрапантную стрелку выключают. Поскольку «осьминог» вращается однонаправленно, он не может вернуть колесо подъема назад – он только переходит в открытое положение, то есть расцепляется с этим колесом. И тут в дело вступают две пружины: одна давит на штифт колеса подъема, другая – на рычаг возврата. В результате их совокупных усилий рычаг возврата вновь становится на кулачок. А раз колесо догоняющей стрелки теперь расторможено, то ничто не мешает рычагу возврата найти на кулачке свою ложбинку и вновь выровнять догоняющую стрелку с основной стрелкой секундомера. Правда, из-за всех этих ухищрений механизм «потолстел», а узлу догоняющей стрелки не хватает простоты и изящества конструкции, которых мы всегда ждем от «Патек Филиппа». Недостатки предшественника уверенно исправляет калибр CHR – PS Q. У него колонное колесо догоняющей стрелки отодвинуто от центрального колеса хронографа на периферию механизма, благодаря чему нажатие на кнопку догоняющей стрелки стало более отчетливым. Вместо однонаправленного «осьминога» новый калибр оснащен довольно мощным двухпозиционным рычагом, включающим и выключающим изолирующее устройство. Этот рычаг лежит не поверх колонного колеса (как «осьминог»), а в одной плоскости с ним, причем пружина, прижимающая рычаг к колесу подъема, является продолжением крышки колонного колеса. Вдобавок здесь не нужна пружина, отводящая колесо подъема, так что в результате толщина механизма сведена к минимуму. Чтобы схлопывание догоняющей стрелки с основной происходило безупречно, патековцы применили запатентованный рычаг возврата, отличающийся рубиновым роликом (он, кстати, заметно меньше, чем в механизме CHR – Q) с низким коэффициентом трения и стабилизирующими плечами. Когда ролик встает на искомую точку, эти плечи, расположенные по обеим сторонам от ролика, тоже упираются в кулачок, не давая ролику под нажимом пружины по инерции проскочить нулевое положение. Не будем забывать, что CHR – PS Q произошел от калибра CH – PS, а тот уже был нешуточным прибором, спроектированным с расчетом на самые высокие показатели. Благодаря тактовой частоте  Гц значительно повышается вероятность того, что он будет отсчитывать время точно даже при малой амплитуде колебаний и наличии неблагоприятных внешних помех. Зубья колес, участвующих в горизонтальном зацеплении хронографа, у него отличаются улучшенным профилем, а это дает два преимущества. Во-первых, не так велик риск того, что при включении отсчета стрелка секундомера скакнет, а во-вторых, отпадает необходимость стабилизирующей пружины, которая иначе прижимала бы центральное колесо хронографа, тем самым увеличивая нагрузку на основной механизм. Колесо минутного накопителя – еще одна деталь, свидетельствующая о том, что CH – PS ушел от абсолют-

Разглядываешь устройство калибра CHR – PS Q, наблюдаешь за ним в действии – и кажется, что светит солнце, цветут цветы, поют птицы, а по окрестным холмам разливаются живые звуки музыки ного большинства конкурентов на световые годы вперед. У  % классических хронографов колесо минутного накопителя получает импульс от пальца на центральном колесе хронографа и проворачивается вперед на градус, соответствующий минутному делению. Чтобы стрелка минутного накопителя не скакнула слишком далеко, на колесо давит прижимная пружина. Из-за этого каждую минуту хронографу приходится расходовать дополнительную энергию, чтобы преодолевать сопротивление пружины. Создатели калибра CH – PS пошли другим путем. На оси центрального колеса хронографа они закрепили улиткообразный кулачок и ввели в конструкцию подпружиненный рычаг: один его конец заканчивается пальцем, движущимся по боковой поверхности этого кулачка, а другой – парой собачек на шарнире, зацепленных с храповыми зубьями колеса минутного накопителя. Когда палец становится на верхнюю точку профиля кулачка, собачка, повернувшись на необходимый градус, захватывает один зуб. Когда затем палец падает на нижнюю точку, собачка мгновенно поворачивает храповик, а на циферблате мы в это время наблюдаем плавное, но четкое перемещение стрелки минутного счетчика. Таким образом, дополнительная нагрузка, необходимая для привода накопителя, равномерно распределяется по всему периоду работы хронографа и ежеминутные провалы балансовой амплитуды в значительно мере выравниваются. (Похожей системой в  г. «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne) оснастила высокоточный «прыгающий» минутный накопитель модели Datograph, а запатентовала ее мануфактура из Гласхютте еще в XIX в.) В итоге у патековских мастеров получился один из самых компактных и элегантных сплит-хронографов за всю историю усложнения, а базовый хронографный механизм, на котором он построен, отличается такой изысканностью и тщательностью конструкции, что трудно поверить в его относительно юный возраст. Много ли припомнишь высокосложных калибров последних лет, которые уже с самого рождения отличались такой зрелостью? Подобно семье фон Трапп, которая под песни Роджерса и Хаммерстайна горными тропами сбежала от нацистов в Швейцарию, сплит-хронограф, детище Австрии, тоже нашел свою судьбу в земле гельветов, а точнее – в мастерских «Патек Филиппа». Калибр CHR – PS Q у часового ценителя вызывает неподдельный восторг. Разглядываешь его устройство, наблюдаешь за ним в действии – и кажется, что светит солнце, цветут цветы, поют птицы, а по окрестным холмам разливаются живые звуки музыки.

REVOLUTION

10 4 М Е Х А Н И К А

ЧЕРЕЗ НОВАТОРСТВО К СВОБОДЕ: КАЛИБР JAEGERLECOULTRE 

В

отличие от других усложнений хронографы пожирают энергию жадно и непредсказуемо. С этим фактом ничего не поделаешь – с ним надо смириться. Это все равно, что незапланированный визит друга, который опустошит холодильник, изведет в душе остатки шампуня, а потом усядется на диване смотреть футбол по телевизору, да еще и погромче сделает. Если вечный календарь обирает энергию по регулярному, точно рассчитанному графику, то хронограф может включиться в любой момент – когда владельцу понадобилось измерить время (а скорее всего, когда ему просто взбрело в голову поиграть с часами). При включении хронографа происходят две вещи. Вопервых (мы это обсуждали в предыдущем разделе), сокращается амплитуда колебаний балансового колеса. Ведь раньше вся энергия ходовой пружины расходовалась только на вращение стрелок и раскачивание баланса, а теперь от нее питается и хронографный механизм. Причем речь идет не только о постоянном вращении нескольких колес, но и о дополнительных издержках, например при ежеминутном включении минутного накопителя. Во-вторых, когда энергопотребление механизма превышает определенный уровень, ходовая пружина начинает в барабане проскальзывать, а значит, быстрее снижается запас хода.

REVOLUTION

Одним словом, с хронографом часы ходят менее точно и не так долго, как без него. От этих двух бед испокон веков страдают все хронографы без исключения. Да, предлагались кое-какие решения, например вертикальное зацепление (разработка «Сейко» (Seiko)) или улучшенный профиль зубьев, снижающий энергопотери, но все они лишь облегчали последствия проблемы, не решая ее в принципе. Так дело обстояло вплоть до  г., когда умельцы из «Жежер-ЛеКультр» явили миру «Дуометр а Хронограф» (Duomètre à Chronographe), регулятор которого был наконец-то свободен от паразитических поползновений хронографа. Пожалуй, единственное усложнение, которое ведет себя так же прожорливо и непредсказуемо, как хронограф, – это минутный репетир. Однако неприятностей основному механизму от него куда меньше, ведь энергию он не отбирает у ходовой пружины, а черпает из отдельного барабана, предназначенного специально для всей этой комбинации улиток, гребенок и молоточков, отзванивающей время по запросу. Примерно так же устроены часы с боем (впрочем, их бой еще и включается в строго определенные промежутки времени, а стало быть, нет элемента неожиданности). Подчеркнем, что отдельный барабан в подобных моделях совсем не то же самое, что двойные барабаны,

10 5

Калибр JaegerLeCoultre 380, сконструированный по двухпотоковой схеме REVOLUTION

10 6 М Е Х А Н И К А

Jaeger-LeCoultre Duomètre à Chronographe REVOLUTION

107

В минутных репетирах, таких как Master Minute Repeater, за функцию боя отвечает отдельный барабан (виден под циферблатом на «9 часах»)

Счетчик долей секунды – свидетельство технических достижений калибра 380

связанные друг с другом последовательно (для увеличения запаса хода) или работающие параллельно (для повышения крутящего момента). Двойные, тройные, да хоть четверные барабаны – это все равно один источник энергии, которая вся течет по одному маршруту. А обособленные барабаны в часах с боем выдают крутящий момент в две совершенно разные системы: один – в ангренаж, а второй – в усложнение. Эта система хорошо себя зарекомендовала (не случайно же все «музыкальные» часы спроектированы именно таким образом) – так почему не применить ее к хронографу? Именно эта мысль легла в основу двухпотоковой технологии, которую «Жежер» применила в коллекции «Дуометр» (причем подходит она в принципе для любых часов с усложнениями). Выпущенный шесть лет назад «Дуометр а Хронограф» стал первым хронографом, чья работа никак не сказывается ни на амплитуде баланса, ни на запасе хода. Идея-то довольно простая, но раньше ее не реализовали отнюдь не потому, что она никому не приходила в голову. Дело в том, что хронограф с отдельным барабаном нельзя просто «приклеить» на основной механизм: самая большая трудность этого усложнения – обеспечить сцепку. В репетирах и часах с боем сконструировать отдельную колесную систему со своим барабаном относительно просто, ведь основной механизм идет сам по себе, а механизм боя считывает положение его колес лишь раз перед началом работы. Хронографу же надо постоянно чувствовать ритм регулятора. В обычных часах с секундомером сцепка осуществляется так: на оси секундного колеса установлено еще и ведущее колесо, которое либо

через передвигающееся в горизонтальной плоскости колесо включения, либо через фрикционный узел вертикального зацепления передает прерывистое вращение колесам хронографа. Когда поток энергии в часах один, ничего сверхъестественного здесь нет. Но соединить две колесные системы, каждая из которых находится «под напряжением», весьма проблематично. Какой-нибудь рычаг или тормоз чуть-чуть поторопился или запоздал – и хана часам. (Тем из вас, кто любит риторически вопрошать: «Ну почему механические часы так дорого стоят? Чего в них такого мудреного?!», можно предложить поломать голову над подобной задачкой. Интересно, как скоро голова станет квадратной и появится безумный блеск в глазах?) Жежеровские мастера решили вопрос элегантно и эффектно: они добавили в конструкцию на удивление тонко сработанный механизм, который не только служит мостом между основным калибром и хронографом, но и обеспечивает дополнительную хронографную индикацию – долей секунды. В часовой отрасли о своих «эпохальных достижениях» трубят все кому не лень. Но, если судить по гамбургскому счету, настоящих эпохальных достижений не так уж много и «Дуометр» – одно из них. Подведем итоги. «Жежер-ЛеКультр» не только изготовила первый по-настоящему автономный высокоточный хронограф, но и попутно изменила все наши представления о хронографных конструкциях. А счетчик долей секунды, занявший в «Дуометре» заметное место на циферблате, служит чем-то вроде поставленного под блестящим решением задачи внушительного росчерка «Ч. Т. Д.» («что и требовалось доказать»). ★ REVOLUTION

10 8 М Е Х А Н И К А

Препарируем калибр  H

B C

A

F D G

E

Оригинальная система зацепления Благодаря двойным звездочкам A «Дуометр а Хронограф» обходится и без горизонтального, и без вертикального зацепления (двух популярнейших систем в нынешних хронографах). Верхний триб B и верхняя звездочка C жестко закреплены на оси долей секунды D, а нижняя звездочка E имеет люфт и может сдвигаться относительно верхней звездочки на ползуба. Это достигается тем, что в нижней звездочке проделано отверстие, в которое свободно входит штифт, закрепленный на нижней поверхности верхней звездочки (его положение обозначено буквой F). Когда хронограф выключен, нижняя звездочка выходит из зацепления со спусковым колесом хронографа G (установленным поверх основного спускового колеса H), которое, соответственно, свободно вращается вхолостую. При включении секундомера на верхнюю звездочку через верхний триб подается крутящий момент от пружинного двигателя хронографа, штифт упирается в край отверстия и увлекает за собой нижнюю звездочку E, так что обе звездочки теперь выравниваются друг относительно друга и вращаются синхронно. Зубы нижней звездочки зацепляются со спусковым колесом хронографа (сопряженным через основное спусковое колесо со спуском и балансом), и тем самым хронографный механизм начинает работать в ритме регулятора.

REVOLUTION

Пуск

1

При нажатии на кнопку основной рычаг 1 проворачивает колонное колесо 2 на один зубец против часовой стрелки. Палец секундного рычага 3а падает в промежуток между колонками колонного колеса, и его зацеп отпускает верхнюю звездочку 4а, освобождая тем самым и нижнюю. Нижняя звездочка 4b входит в зацепление со спусковым колесом хронографа. Через верхний триб 4с (и не показанное на схеме промежуточное колесо) соосные звездочки передают крутящий момент на секундную стрелку секундомера, а также на минутный и часовой накопители.

4a 4b 4c 2

3a

10 9

Останов При повторном нажатии на кнопку палец секундного рычага опять становится на колонку и своим зацепом 3b захватывает зубец верхней звездочки, останавливая всю систему. Другого тормоза не требуется, поскольку колеса хронографа по-прежнему прижимает крутящий момент, производимый хронографным барабаном. Благодаря зазору в ползуба нижняя звездочка расцепляется со спусковым колесом хронографа.

Сброс

3b

6b

6c

5c 5d 6a

5b

4d 5a

Возвращение хронографных индикаторов в исходное положение осуществляется двумя разными, но протекающими одновременно операциями: одна обнуляет счетчик шестых долей секунды, другая – все остальные счетчики (секунд, минут и часов). Когда кнопку снова нажимают и в течение одной секунды удерживают, палец секундного рычага становится на колонном колесе в промежуточную позицию: падает между колонками, но не до конца. Его зацеп, повернувшись вокруг оси 4d, отходит в сторону, но ненамного. Звездочки (на них, напомним, постоянно подается крутящий момент от заводной пружины хронографа) проворачиваются против часовой стрелки на расстояние до пяти зубов в зависимости от того, на каком делении замерла стрелка долей секунды при останове хронографа. Останавливаются звездочки всегда в том положении, при котором стрелка указывает на ноль. Это достигается при помощи особой конструкции верхней звездочки и зацепа секундного рычага. Один из зубцов верхней звездочки (на схеме выделен пурпурным) несколько толще остальных и возвышается над общим профилем звездочки. На кончике зацепа, в свою очередь, есть тонкий выступ (на схеме выделен голубым), который при промежуточном положении рычага способен захватить только этот утолщенный зубец, тогда как пять остальных зубцов свободно проходят под выступом зацепа, не касаясь его. Эту оригинальную систему обнуления пришлось разработать потому, что звездочки находятся в прямом контакте со спусковым колесом и, следовательно, должны быть предельно легкими, чтобы в момент соприкосновения не нарушать работу баланса. Если бы такую хрупкую систему выставляли на ноль с помощью обычного молоточка, то со временем ось звездочек погнулась бы или даже сломалась. Что касается остальных указателей хронографа (секунд, минут и часов), то с ними все как обычно: палец рычага сброса 5а попадает в пространство между колонками и три закрепленных на нем молоточка (5b, 5c и 5d) ударяют по трем сердцевидным кулачкам (6a, 6b и 6c) на осях часового, минутного и секундного колес. Под давлением молоточков кулачки поворачиваются к ним самой плоской стороной, что на циферблате проявляется в возврате стрелок на нулевые отметки.

REVOLUTION

1 10 К РАС О ТА

ТАНЕЦ ВРЕМЕНИ Что общего у хронографа с искусством фотографии? С их помощью можно в некоторой мере сделать то, что в реальности неосуществимо – остановить ход времени. Нам захотелось соединить их с танцем, ведь, глядя на грациозные и чувственные движения, можно вообще позабыть о существовании времени. Английский поэт Уильям Блейк писал о способности в одном мгновенье видеть вечность. В этих словах, несомненно, заключен глубокий метафизический смысл. Мы же, в свою очередь, видим вечность в женской красоте.

Фотограф: Сидни Тео, редактор отдела моды: Сара Энн Мюррей, стилист: Мари Ли, помощники стилиста: Мелисса Ти и Алексин Чхау, прическа и макияж: Энди Разали (косметика фирмы Make Up For Ever; средства для волос из линейки Design Pulse от Matrix), модель: Джули/AVE

REVOLUTION

111

Хронограф Duomètre à Chronographe в корпусе из розового золота – Jaeger-LeCoultre Черное бюстье из шелка с эластаном – La Perla

REVOLUTION

1 1 2 К РАС О ТА

Хронограф Calibre de Cartier в корпусе из -каратного розового золота и стали – Cartier Черное сетчатое боди из шелка – создано Жан-Полем Готье специально для La Perla

REVOLUTION

113

Хронограф Ingenieur Chronograph Racer в корпусе из нержавеющей стали – IWC Черное бюстье из шелка с эластаном – La Perla; черные шортики из шелка с эластаном REVOLUTION

1 1 4 К РАС О ТА

REVOLUTION

115

Хронограф Heuer Carrera Mikrograph  / th, отображающий сотые доли секунды, в корпусе из -каратного розового золота – Tag Heuer Черное сетчатое боди из шелка – создано Жан-Полем Готье специально для La Perla

REVOLUTION

1 16 К РАС О ТА

Хронограф El Primero Chronomaster  в корпусе из нержавеющей стали – Zenith Шелковый купальник цвета золотой металлик – Burberry Prorsum

REVOLUTION

1 17

 Rattrapante Perpetual Calendar со сплит-хронографом и вечным календарем в корпусе из розового золота – A. Lange & Söhne Черное бюстье из шелка с эластаном – La Perla; черные шортики из шелка с эластаном

REVOLUTION

118 ДРАГОЦЕННОСТИ

Браслеты Montblanc, золото (вверху) и черненое серебро (внизу) REVOLUTION

119

Сюзи Отеро  лет работала в Cartier, потом основала собственную ювелирную марку, а около двух лет назад пришла в Montblanc, чтобы полностью преобразить женские коллекции

Новая звезда

Montblanc

ДИРЕКТОР ЮВЕЛИРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ MONTBLANC СЮЗИ ОТЕРО рассказала «Революшн», как ей удалось кардинально изменить стиль украшений марки меньше чем за два года. Текст: Анна Минакова Как вы пришли в ювелирную отрасль? С чего все началось? Началось с того, что я десять лет проработала в «Картье» (Cartier), но, правда, занималась не творческими вопросами, а административными вещами: училась я в Женеве и образование у меня экономико-юридическое. Вообще-то, с детства мне нравились творческие профессии, я даже хотела быть модельером, придумывать одежду, но родители были против: «Ты что?! Что это за работа такая?» Вот я и пошла учиться на юриста, и в «Картье» меня взяли именно как управленца.

Но, видимо, от судьбы не уйдешь. Под моим началом было ювелирное направление – я постоянно общалась со специалистамигеммологами, мастерами, разглядывала драгоценные камни. Мне так нравились эти изделия, что я все схватывала на лету. Потом меня назначили управляющим директором всего ювелирного направления «Картье» и предложили переехать в Париж. Наступил очень интересный период: под моим руководством было все: дизайн, производство, реклама, логистика. Я давала творческие задания дизайнерам, координировала марREVOLUTION

120 ДРАГОЦЕННОСТИ

1. Часы Montblanc, Princesse Grace de Monaco, золото, автоматический механизм 2. Браслет Montblanc, Princesse Grace de Monaco, Petites Pétales, золото 3. Кольцо Montblanc, золото, бриллианты 4. Часы Montblanc, Princesse Grace de Monaco, Pétales de Roses, золото, бриллианты





кетинг, подыскивала в архивах идеи, которые можно было бы адаптировать для сегодняшнего дня. Так, потихоньку я пришла к тому, чтобы создавать свои собственные украшения, я основала свою марку. На мой взгляд, моя сильная сторона в том, что благодаря образованию и опыту работы я разбираюсь не только в творчестве, но и в бизнесе. Когда занимаюсь очередной коллекцией, думаю не только о том, как сделать покрасивее, но и о том, как будем продавать, – сочетаю эстетическое видение с рациональным. Кроме того, я очень придирчивая: прежде чем коллекция выйдет в свет, я сто раз все перепроверю и многое заставлю переделать. Вы начали работать в «Монблане» (Montblanc) меньше двух лет назад, и для вас это второй Женевский салон (SIHH). Как за это время трансформировалась коллекция? В прошлом году я запустила две линейки: «Петаль де Роз» (Pétales de Rose) и «Петаль Антреласе» (Pétales Entrelacés), обе в рамках обширной коллекции, посвященной Грейс Келли, а также серебряную коллекцию. В этом году основные коллекции не изменились, но в «Грейс Келли» и в серебряной линии появились новинки. В целом, я продолжаю следовать выбранной еще в прошлом году теме – лепестки розы. Вы скромно говорите об этом, но на самом деле совершили настоящую революREVOLUTION





121



Моя задача – создавать современные украшения для женщин с утонченным вкусом, женщин с яркой индивидуальностью, женщин, которым хочется выделяться из толпы, но которые избегают излишней экстравагантности, крикливости. Крикливость не в духе Montblanc





1. Серьги Montblanc, Princesse Grace de Monaco, Petites Pétales, золото 2. Подвеска Montblanc, Princesse Grace de Monaco, Petites Pétales, золото 3. Колье и браслет Montblanc, Princesse Grace de Monaco, Pétales Motif, золото, бриллианты 4. Кольцо Montblanc, серебро 5. Кольцо Montblanc, Princesse Grace de Monaco, Petites Pétales, золото, бриллианты



 REVOLUTION

122 ДРАГОЦЕННОСТИ

1. Серьги Montblanc, Princesse Grace de Monaco, Petites Pétales, золото, бриллианты 2. Часы Montblanc, Princesse Grace de Monaco, Pétales Entrelacés, золото, бриллианты

цию. Раньше монблановские ювелирные изделия подходили разве что женщинам за 40, далеким от современной моды, но с вашим приходом все круто изменилось. С чего вы начинали? Вы как-то учитывали сложившуюся стилистику «Монблана»? Работать в компании с богатым ювелирным прошлым по-своему легко: есть история, есть свой набор приемов, тебе остается их только переосмысливать и по-новому комбинировать. В то же самое время есть четко очерченные границы, за которые нельзя выходить. В «Монблане» все было иначе: марка возникла вокруг письменных принадлежностей и богатого ювелирного наследия не имела. Мне предстояло придумать «Монблану» новый стиль, но притом такой, чтобы он ему подходил. Все-таки марка обладает солидной репутацией, ассоциируется с классикой, высоким качеством, престижем... Но подсмотреть какие-то стилистические ходы в письменных принадлежностях и пересадить их в ювелирные изделия непросто. Одним словом, я задумалась: «Что подойдет "Монблану" по стилю?» Эту марку не назовешь поэтичной, девчачьей (с цветочками, знаете, или птичками), но она очень современная. Их легендарная ручка «Майстерштюк» – для 20-х годов прошлого века она была чуть ли не революционной: очень дерзкой, очень современной. Итак, я нашла зацепку – современность. Вот тот корень, от которого может вырасти ювелирная коллекция. Тогда я начала работать над формами: они должны быть женственными, но при этом смелыми, интересными. А кроме того, надо было придать марке цвета. Черно-белая гамма – это, конечно, классика, но этого мало. А розовое золото – материал куда более оригинальный, да и женщинам розовое нравится. Одним словом, идея современности проходит краREVOLUTION



сной нитью через всю мою монблановскую коллекцию. На мой взгляд, ювелирное украшение должно обладать внутренним содержанием, должно нести какой-то эмоциональный заряд. Оно должно соответствовать характеру своей владелицы, быть полноправной частью ее облика. Мне нравится, как вы носите свои украшения: вы смело сочетаете их друг с другом. Да, сегодня представления о том, что с чем носить, изменились. Скажем, 15–20 лет назад, если женщина покупала золото, то ничего другого не носила. А те, кто предпочитали серебро, никогда не надевали золота. Теперь все иначе: женщинам нравится пробовать разнообразные сочетания. Но подобрать удачное сочетание нелегко, и в этом дополнительный интерес. Украшения, которые вы надеваете одновременно, могут быть сделаны из разных материалов, но у них должен быть одинаковый характер. Если кольцо, например, отличается сильным характером, громогласно заявляет о себе, то и серьги должны быть «сильными». Тогда комбинация выйдет не странной, а вполне логичной. Коллекции из золота и серебра я заранее планирую с тем расчетом, чтобы они стилистически друг другу соответствовали и чтобы женщины могли их по-разному миксовать. Сколько времени у вас было на то, чтобы разработать первую коллекцию «Грейс Келли»? Очень мало. В «Монблан» я устроилась в апреле 2011-го и сразу же начала искать стилистический ключ для «Грейс Келли». К июню были готовы первые эскизы и началась работа над прототипами, а официальный показ коллекции пришелся уже на март 2012-го. Причем я разработала сразу



две линейки и параллельно занималась еще и серебряной линией. Основная трудность состояла в том, чтобы подобрать ключ. Причем Грейс Келли – это не только имя, это еще и лицо, человек, образ. Надо было найти точки соприкосновения между этой женщиной и нашей маркой. Сделать что-то подходящее Грейс Келли, но не «Монблану» или «Монблану», но не Грейс Келли, было бы неправильно. Я проделала большую подготовительную работу: пересмотрела кучу ее фотографий, некоторые фильмы с ее участием, постаралась получше ее почувствовать. Стало понятно, что у Грейс Келли несколько ипостасей: с одной стороны, принцесса, утонченная светская львица, леди-совершенство; с другой (если брать более ранний период, когда она еще была актрисой) – счастливая, радостная, чуть легкомысленная девушка. Но и в том, и в другом образе она всегда оставалась элегантной, никогда не выходила за рамки хорошего вкуса. Какую фотографию ни посмотри – все на ней всегда идеально сочетается, все эстетически безупречно. Наконец, хотелось, чтобы эта новая коллекция имела какую-то логическую связь с ее пристрастиями, с ее судьбой. И тут я наткнулась на ее фразу о том, что лучшим подарком на свадьбу она считает розу, которую сделали по заказу принца Ренье. Итак, я решила взять за основу розу. А в чем, подумала я, сущность розы? В лепестках. Ни один розовый лепесток не похож на другой, но вместе они образуют прекрасный, гармоничный цветок. В итоге основным элементом двух линеек стали лепестки. В «Петаль де Роз» я постаралась отобразить присущую розе асимметрию. Если присмотреться, видно, что части украшений отличаются друг от друга: одна тоньше, другая толще, одна прямая, другая вогнутая

123

и расположены они не на одном уровне. Все это специально задумано для того, чтобы воспроизвести асимметрию живого цветка. Но вместе эти части дают ощущение гармонии, присущей творениям природы. В серии «Петаль Антреласе» («Переплетенные лепестки») центральная идея в том, что роза стала свадебным подарком, то есть символом любви и брачных уз. Лепестки я объединила попарно так, чтобы их нельзя было отделить друг от друга. Парные лепестки олицетворяют союз двух людей, которых может разлучить только смерть. Это эстетическое решение оказалось настолько удачным, что его можно еще долго развивать. В этом году, например, я представила новинки в уменьшенном формате, с так называемыми «мини-лепестками» (надо сказать, у женщин они пользуются огромным успехом). И хотя может показаться, что цветы и «Монблан» друг другу не подходят, это не так. У меня ведь не цветок, а стилизованный цветок, нарисованный смелыми, резкими линиями, а это вполне по-монблановски. Возвращаясь к Грейс Келли: по-моему, будь она сегодня жива, она бы наши изделия не обошла вниманием. Когда я рассматриваю ее фотографии, во что она была одета, что носила, мне кажется, ей бы наша коллекция подошла. Причем как эстетически, так и эмоционально. Наши украшения получились своеобразными, смелыми, но при этом сдержанными – как раз в ее характере. Насколько легко было убедить руководителей «Монблан» пойти в этом направлении? Как они сперва отреагировали на ваши идеи? Они сразу сказали да. Особенного удивления у них не было. Они посмотрели на эскизы, коллекция им понравилась, и я получила добро. То же самое касается и моделей этого года. А как же знаменитый немецкий консерватизм? Понимаете, когда они со мной связались и попросили заняться у них ювелирным направлением, им нужна была именно женщина. Они рассчитывали, что у женщины, парижанки, будет некое интуитивное чувство вкуса, отличающееся от их прежних вкусовых пристрастий. Им хотелось придать своим ювелирным украшениям больше женственности. Так что, кажется, они мне доверяют. Правда, серебряная коллекция их несколько озадачила, они такого не ждали, но в целом я чувствую доверие. И это прекрасно: в конце концов, если делаешь украшения для женщин, либо полагаешься на их вкус, либо не делаешь вообще. Третьего не дано. И хотя иногда они и правда несколько удивляются моим решениям, реакция покупателей говорит сама за себя. Коллекция этого года, яркая, запоминающаяся, получила восторженные отзывы, а значит, мы движемся в верном направлении.

Марка ассоциируется со смелым дизайном, с высоким уровнем технического исполнения, а эти, украшения, между прочим, требуют применения сложных техник. Надо обеспечить и нужную подвижность элементов, и переплести серебряные звенья, и добавить слой розового золота – все это технологически трудоемкие задачи. Но вы не просто женщина – у вас есть собственная ювелирная марка. Как вы теперь распределяете время между ней и «Монбланом»? Сейчас я на 100% погружена в дела «Монблана» и на собственную марку совсем нет времени. Я ее не закрыла, но она пока, скажем так, в замороженном состоянии. Раньше монблановские ювелирные украшения были на редкость скучными. Казалось, за ними не стоит никакая дизайнерская концеп-

и там по эскизам делают чертежи. На основе этих чертежей изготавливают восковые макеты, и я внимательно все проверяю: формы, размеры... Эти макеты по нескольку раз переделывают, пока не получится все именно так, как мне нужно. И вот, когда вся подготовительная работа завершена, техническое задание отправляют внешнему подрядчику. Таких подрядчиков, небольших ателье, у нас много. В современном мире большое количество мелких производителей, специализирующихся каждый на своем. Один умеет делать одно, другой – другое. Скажем, все наши серебряные вещи изготавливает одно итальянское ателье: там умеют работать с серебром. Конечно, когда ателье получает техзадание, коммерческое производство начинается не сразу. Они сперва делают прототипы, мы вносим поправки, они делают новые прототипы, и так до тех пор, пока мы не дадим добро. Вы все эти ателье уже знали раньше, когда заказывали изделия для своей марки? Некоторые да, другие нашла уже после прихода в «Монблан». Я приезжала к ним, смотрела, что они умеют, как налажен производственный процесс, потом мы делали пробную партию, и тогда уже принималось окончательное решение. Сейчас, например, я проектирую коллекцию 2014/2015, одну линейку. Основной материал для нее довольно своеобразный, и я сперва не знала, кто нам эту линейку изготовит. В конце концов мы нашли маленькую фирму в Италии, которая придумала способ обработки этого материала. Дело осложняется тем, что на него еще надо нанести гравировку. Они пока не знают, получится ли, но испытания начались. Новаторство я понимаю так: эскиз, чертеж – это все хорошо, но еще надо изыскать возможность все это воплотить в жизнь. Если никто из старых подрядчиков не справится, значит, надо найти новых или своих специалистов растормошить, чтобы они поработали над технологиями, придумали-таки способ, закупили, может быть, новое оборудование. Иногда от замысла коллекции до ее изготовления проходит целых два года. Производственники пытаются и так, и эдак, сперва у них не получается, но в итоге решение обязательно найдут. Есть, к примеру, одна коллекция, с которой мы бьемся с прошлого года. Планировалось ее показать в этом году, но не успели довести до ума техническую сторону, и теперь она появится через год. На все нужно время. ★

В конце концов, если делаешь украшения для женщин, либо полагаешься на их вкус, либо не делаешь вообще. Третьего не дано ция: просто выпускают сначала какую-нибудь цепочку, потом какие-нибудь серьги и т. д. Теперь же видно, что это коллекция, возник определенный стиль… Да, это правда: нам в первую очередь был нужен стиль. Может, до моего прихода у компании не было подходящего человека или они просто не решались обзавестись узнаваемым стилем – не знаю. Но теперь стиль у нас есть, он укоренен в современности, и мы будем его придерживаться. Многим кажется, что «Монблан» – эдакая консервативная марка, но это совсем не так. По сути своей она очень творческая и новаторская. Как выглядит производственный процесс? Украшения создаются на мануфактуре «Монблан» или силами внешних подрядчиков? Внешний вид разрабатывает наша дизайнерская студия в Париже. Мне приходится постоянно летать из Гамбурга в Париж и обратно: в Гамбурге сидит технический отдел, маркетинг, а дизайнеры в Париже. Итак, сперва я работаю с дизайнерами, задаю им общее творческое направление. Потом их эскизы пересылают в ателье в Гамбурге, которое занимается разработкой продукции,

REVOLUTION

124 ХАРАКТЕР

СВЕТЛОЕ МАНУФАКТУРНОЕ БУДУЩЕЕ Текст: Денис Пешков

Карманные часы Arceau Pocket Astrolabe (2012 год) с крышкой, украшенной витражной эмалью

Не каждому известно, что эрмесовские часовые традиции берут начало еще в  г., когда знаменитая шорная мастерская впервые попробовала себя в изготовлении часовых ремешков. В магазинах «Эрмес» (Hermès) часы появились только в конце -х, но члены семьи к тому времени уже давно носили модели собственной разработки. На этих часах, кстати, во многом основан современный модельный ряд компании. В –-х годах XX в. компания сотрудничала со швейцарскими часовыми фирмами, такими как «ЖежерЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) , «Мовадо» (Movado) и «Одемар Пиге» (Audemars Piguet), которые выпускали модели по эскизам «Эрмес» и которые затем продавались через сеть магазинов по всему миру. Именно так, через сотрудничество со швейцарскими часовыми производителями высшей категории, марка училась часовому делу.

REVOLUTION

Официально «Монтр Эрмес» (Montre Hermès), часовое подразделение марки, было зарегистрировано в швейцарском городе Биль Жаном-Луи Дюма (Jean-Louis Dumas) в  г. Дюма пробыл на посту гендиректора «Эрмеса»  лет, и одно из первых его решений в этой должности было создать в Швейцарии часовое подразделение марки – по тем временам довольно смелый шаг, ведь все остальное эрмесовское производство располагалось во Франции. В часах, как и в другой продукции «Эрмес», отражаются общие принципы марки, а они, по заверению руководителей компании, состоят в том, чтобы стремиться к наивысшему качеству и красоте, но идти своим собственным, особым путем. Разумеется, для часов важна не только красота, но и внутреннее содержание, механика, и именно поэтому в  г. «Эрмес» начал сотрудничать с производителем первоклассных механи-

125

Наручные часы Arceau Le Temps Suspendu (2011 год) с переводимыми в нефункциональное положение часовой и минутной стрелками, а также стрелкой указателя даты

Мир лошадей составляет очень важную часть наследия, поскольку семья Эрмес начинала с производства седел и упряжи и прославилась мастерством работы с кожей

Часы Dressage из коллекции 2012 года

Карманные часы Arceau Pocket Amazones, уникальный экземпляр, 2012 год REVOLUTION

126 ХАРАКТЕР

Часы Arceau Straw Marquetry (2012 год) с циферблатами, изготовленными в технике маркетри из соломки

REVOLUTION

ческих калибров «Воше Манюфактюр Флерье» (Vaucher Manufacture Fleurier) и вкладывать в него серьезные средства. В  г. марка выкупила  % этой компании, чтобы иметь гарантированный доступ к ценному ноу-хау в области производства деталей для элитных механизмов. Результат не заставил себя долго ждать, и когда в  г. фирменный калибр наконец увидел свет, для всех это стало значительным событием – механизм Н теперь является основой нового, «мануфактурного» модельного ряда. Успехи «Эрмес» в консолидации производства позволяют с уверенностью смотреть в светлое мануфактурное будущее часов марки: сперва удачное вложение в «Воше», в производство механизмов, затем, в  г., была приобретена часть холдинга «Жозеф Эрар» (Joseph Erard Holding), выпускающего часовые корпуса, а в  г. был полностью выкуплен изготовитель циферблатов «Натебе» (Natéber). Таким образом, сегодня компания контролирует выпуск трех стратегически важных компонентов: механизмов, корпусов и циферблатов, – которые в совокупности составляют  % часов. Плюс – кожаные ремешки, которые, естественно, «Эрмес» изготавливает самостоятельно. В ближайшее время компания планирует сосредоточить внимание на этих последних приобретениях, помочь этим фирмам как можно плодотворнее реализовать свой потенциал и установить оптимальные

127

Ремешок для часов In the Pocket производится исключительно вручную

Карманные часы In the Pocket, которые можно носить как наручные в кожаном ремешке, напоминающем тот, образца 1912 года (ограниченная 24 экземплярами серия 2012 года)

История часового дома Hermès начиналась с особым образом пошитого ремешка, позволяющего носить карманные часы на запястье REVOLUTION

128 ХАРАКТЕР

Фирменные автоматические механизмы Hermès производства Vaucher Manufacture Fleurier Витражная эмаль крайне редко применяется в часовом деле. Не многие часовые компании идут на риск и выпускают часы с циферблатами, изготовленными в технике витражной эмали. И того меньше тех, кто осмеливается применять эту технику в производстве корпуса

процедуры контроля за производственными процессами и качеством продукции. Стратегия «Монтр Эрмес», как у «Эрмеса» в целом, заключается в том, что брать надо не количеством, а качеством. Именно поэтому компания разрабатывает все более технически «насыщенные» модели: с механическими калибрами, усложнениями, в корпусах из высокотехнологичных материалов типа розового золота – одним словом, продукцию с высокой «добавленной стоимостью». Кроме того, марка работаем и в «ювелирном» сегменте: создает часы, украшенные бриллиантами и другими драгоценными камнями. В результате такой целенаправленной работы по «выдвижению» часов марки в престижный часовой сегмент средняя цена эрмесовских часов резко подскочила. Сегодня, если брать данные по всем странам, эта цифра составляет   евро и это не предел – вскоре модельный ряд и ценовой диапазон гораздо точнее станут соответствовать тому уровню качества и престижа, какой клиенты ждут от марки «Эрмес».

REVOLUTION

Карманные часы Arceau Pocket Astrolabe (2012 год) с крышкой, украшенной витражной эмалью

129

Генеральный директор Montre Hermès Люк Перрамон рассказал нам о том, какие задачи стоят перед вверенной ему компанией в деле продвижения Hermès как производителя часов

В

последние пять лет обороты «Монтр Эрмес» стремительно росли. Приятно было видеть, что в 2012 г. вклад в развитие компании внесли все регионы. Прирост свыше 10 % дал не только Китай, но и Северная Америка и Европа. Рынком номер один для наших часов остается Франция, у нас там лидирующие позиции, но мы идем вперед семимильными шагами и на Ближнем Востоке, и в Юго-Восточной Азии, особенно в Сингапуре, где для часовых производителей настоящий Клондайк. Стоит обратить внимание и на Индонезию: очень перспективная страна. Разумеется, Северная Азия с материковым Китаем представляет собой немалую силу, и китайцы на сегодняшний день стали едва ли не главными нашими клиентами. Оживились продажи в Японии: там прирост тоже перевалил за 10 %. Одним словом, с удовлетворением отмечу, что мы неплохо представлены в разных странах мира и что хорошие общие показатели обеспечивает не какой-то один регион, а все они в целом. Сбыт часов идет по трем каналам, которые очень удачно друг друга дополняют. Во-

первых, они продаются через фирменные эрмесовские магазины вместе с другой продукцией нашей марки. Во-вторых, через недавно открывшиеся часовые бутики «Эрмес». И в-третьих, через лучшие независимые часовые магазины мира. Кроме того, есть еще общий эрмесовский интернет-магазин, правда, часов через него продается не так много. Благодаря флагманским магазинам «Эрмеса» мы имеем уникальную возможность присутствовать в лучших торговых центрах мира. Это основной сбытовой канал. Вдобавок мы сотрудничаем с независимыми специализированными магазинами. Не со всеми: тщательно отбираем лучшие из них. Наконец, четыре года назад мы начали открывать чисто часовые эрмесовские бутики (на сегодняшний день их 20) – это очень эффективный способ привлечь к нашим часам внимание общественности. На мой взгляд, компаниям, выпускающим предметы роскоши, стоит в первую очередь опасаться того, что их товары примелькаются и утратят в глазах покупателей особый ореол. Поэтому нужно и дальше относиться к сбыту очень внимательно и придирчиво. Наши часы должны появляться только в лучших торговых точках, где работают самые квалифицированные сотрудники. Еще одна первостепенная задача – переподготовка продавцов в бутиках. Чем сложнее, технологичнее, мудренее становятся наши часы, тем больше внимания надо

уделять обучению. Причем сотрудникам нужно рассказывать не только о традициях часового дела и характеристиках моделей, но и о технологиях продаж и о том, как лучше всего удовлетворить запросы клиента. То же самое касается и специалистов по послепродажному обслуживанию. Тем более что растет интерес к механическим часам (особенно в Азии), а значит, наша продукция становится все более сложной и требует периодического квалифицированного ухода. Стало быть, требуется выстроить общемировую сеть сервисных центров и привлечь к работе знающих часовщиков, чтобы все технические вопросы решались без проволочек. Руководство «Эрмеса» очень рассчитывает, что в будущем часы станут одним из немногих локомотивов роста. Помимо них, ставку делают на кожаные и шелковые аксессуары, а также на несколько традиционных товарных категорий. У нашего подразделения огромный потенциал. Моя стратегия – наращивать инвестиции в высокотехнологичные модели и по возможности удивлять потребителя новинками, вписывающимися в эрмесовскую концепцию, в поэтичный образ марки, которая открывает простор для полета фантазии. Если все это удастся, успех обеспечен. Хотелось бы, чтобы со временем на «Монтр Эрмес» приходилось не меньше 10 % оборота «Эрмеса» в целом. Не готов с уверенностью сказать, что так и будет, но очень надеюсь. По крайней мере, все данные для этого у нас есть. ★ REVOLUTION

130 ХАРАКТЕР

История часов Hermès 

На руке Жаклин, дочери Эмиля Эрмеса, запечатленной на этой фотографии, надеты карманные часы на эрмесовском ремешке. Они демонстрируют, что уже в те времена семья интересовалась наручными часами.

-е

Компания «Эрмес» делает и продает ремешки для часов.



«Эрмес» начинает продавать часы по адресу Фобур-СентОноре, . Первоначально в магазине продавались часы Ermeto; они заводились автоматически, когда раздвижной корпус открывали,чтобы узнать время. Ermeto были изготовлены в сотрудничестве со швейцарской часовой мануфактурой Movado и снабжены кожаным ремешком от «Эрмес».

-е

Механические спортивные часы, часы-броши, настенные и настольные часы. Постоянное сотрудничество с компаниями Jaeger, Universal, Vacheron & Constantin.

Примерно  Для короля Румынии Кароля II изготовлены карманные часы с гербом, гравированным на корпусе из розового золота и стали.



Семь моделей хронографов.



Часы из желтого золота для ношения на поясе для короля Италии Умберто II. Эта модель выпускалась на мануфактуре «Таванн» и предлагалась привилегированным клиентам «Эрмес» с  года.

–-е Множество новых наручных часов из стали – для мужчин и из золота с драгоценными камнями – для женщин. Модель Footing, или Étrier (в переводе – «стремя»), с механизмом Jaeger.



Kelly, кварцевые часы, на которые дизайнеров вдохновила знаменитая сумка «Эрмес».



Жан-Луи Дюма, генеральный директор «Эрмес», назначен президентом всей группы после кончины отца. В городе Биль основано общество с ограниченной ответственностью «Монтр Эрмес». Эта полноправная дочерняя компания дома «Эрмес» занялась производством и продажей наручных часов. Запуск модели Arceau, развивающей тему Étrier.



Флагманская модель Clipper, навевающая ассоциации с открытым морем, благодаря ободку, похожему на иллюминатор.



Модель Rallye с ушками необычной формы, похожими на конские удила.



В честь -й годовщины основания дома «Эрмес» создана модель Sellier с «седельной заклепкой» в центре циферблата.

REVOLUTION

131

Часы в виде пряжки поясного ремня – 1930-е, производство фабрики Tavannes



Модель Cape Cod, позже (в  г.) оснащенная ремешком в два оборота. Идея этого ремешка принадлежит Мартину Марджьеле, арт-директору направления готовой женской одежды в «Эрмес».



Médor, напоминающий собачий ошейник в заклепках.



Harnais с корпусом, интегрированным в кожаный ремешок.



H-our, чье название обыгрывает первую букву названия компании «Эрмес».



Belt со сменными ремешками, внешне похожий на пряжку ремня. Espace с двойным – цифровым и аналоговым – циферблатом. Торжественное открытие нового производства в Биле (Швейцария), недалеко от прежних мастерских. В честь этого события выпущена скелетонированная модель Sésame.



Tandem, отличительной чертой которого стало скошенное стекло.



Nomade, автокварцевая модель, объединяющая точность кварца с технологичностью автоматического узла ротора.



Paprika, весьма оригинальные часы по мотивам модели «Эрмес» -х.



Glissade, часы, которые останавливают бег времени… вернее, скрывают его. Двойной юбилей «Эрмес»: престижная марка с улицы Фобур-Сент-Оноре отмечает  лет с начала работы в часовом деле, а ее швейцарская дочерняя компания «Монтр Эрмес» празднует свою -ю годовщину.



Barénia, ремешок которой представляет собой длинную полоску кожи без стыков и застежки. Запатентованная система позволяет легко менять ремешки. Модель Dressage с ретроградным календарем и указателем фаз Луны, механизм с астрономическими функциями разработан специально для «Эрмес» компанией Vaucher.



«Монтр Эрмес» выпустила две новые модели – Kelly и Arcole – и начала завоевывать популярность за рубежом.



Появились ювелирная модель Kilim, настольные часы Boule и наручные Cherche Midi.

Cape Cod  days и Cape Cod , снабженные вошеровскими механизмами.

В современной часовой коллекции Hermès очень много моделей, рассказывающих нам о славной истории этой марки

 октября 

Компания «Эрмес Интернасьональ» за  млн швейцарских франков (, млн евро) приобретает  процентов акций мануфактуры Vaucher.



Новые продукты: Passe-passe, Cape Cod с фазами Луны, Dressage с годовым календарем, автоматический хронограф Clipper и автоматический хронограф для дайверов Clipper.

REVOLUTION

132 МЕХАНИКА

ЧУДО-МЕХАНИЗМ: ИСТОРИЯ КАЛИБРА GOLDEN BRIDGE ОТ CORUM Джек Форстер, Надежда Цыба

В

ремя идет по кругу – эта поговорка возникла неспроста: колеса и баланс часов традиционно имеют круглую форму, которая, по-видимому, символизирует циклический характер природных явлений, с помощью которых измеряется время, таких как движение по небосклону дневного и ночного светил или обращение Земли вокруг Солнца. Но в поисках оригинальных технических решений часовщики веками экспериментировали с фигурными калибрами, придавая своим творениям всевозможные формы, отличные от круглой. Одной из самых примечательных вариаций стал механизм типа «багет». Такое название он получил из-за своих продолговатых очертаний: несмотря на то что сегодня слово «багет» у большинства ассоциируется с одним из видов французского хлеба, изначально его использовали для обозначения напоминающего по форме прут архитектурного элемента (от итальянского «bacchetta» – «прутик»). «Багетные» механизмы – продукция довольно специфическая, поэтому инновационные разработки в этой области крайне редки. Так, калибр  от «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), один из самых известных представителей этой категории, дошел до наших дней практически таким же, каким увидел свет в  г. Подобного рода механизмы выпускали и такие мануфактуры, как «Омега» (Omega), «Лонжин» (Longines) и даже «Ролекс» (Rolex), однако в последние десятилетия увеREVOLUTION

ренней всего на этом рынке обосновалась Своим появлением «Голден Бридж» обязан фирма «Корум» (Corum), производитель одного Винченту Калабрезе (Vincent Calabrese): имениз самых замечательных продолговатых кали- но он в  г. разработал первый прототип бров из серии «Голден Бридж» (Golden Bridge – калибра. В интервью журналу «Революшн» «Золотой мост»). глава «Корума» Антонио Кальче (Antonio Calce) В механизмах «Голден Бридж» передаточ- рассказал о рождении модели следующее: «Ее ный механизм линейный: оси всех, или почти история началась в  г. Калабрезе захотел всех имеющихся в нем колес расположены по создать часы, в которых акцент был бы сделан одной линии. Это необычная конструкция, на механизме и его элементах. Он посчитал, но «Корум» с самых первых дней работы что это лучше всего удастся, если калибр будет славится новаторским подходом к дизайну. линейным. Но тут возникла одна загвоздка: Модель Golden Tube была запущена в произ- в то время в часах с линейным расположением водство в  г., всего два года спустя после того как Гастон Рис (Gaston Ries) и его племянник Рене Баннварт (René Bannwart) основали фирму в Ла-Шо-де-Фоне, и уже отличалась диковинной цилиндрической формой корпуса. А вспомните такие шедевры, как Admiral’s Cup, Rolls-Royce, Coin и Romulus, – все они могли похвастаться неординарным дизайном, ставшим впоследствии легендарным. Что же касается нынешней моды на перья в качестве декоративных элементов, так «Корум» здесь всех обскакал на несколько десятилетий: Антонио Кальче, часы Feather были созданы генеральный директор фирмы Corum еще в далеком  г.

«В 2005 г. мы решили за счет применения самых передовых технологий повысить надежность первоначального механизма. Он слишком легко выходил из строя и не соответствовал современным представлениям о том, какими должны быть в эксплуатации наручные часы»

133

Возглавляющий Corum с 2007 г. Антонио Кальче; часы на нем – Admiral’s Cup Challenge 44 Black & Gold

Фотография: Стефан де Буржи

На левой странице: прямолинейный, но в то же время элегантный калибр Golden Bridge – с момента выхода в свет его конструкция почти не изменилась

REVOLUTION

134 МЕХАНИКА

Слева: линейный «багетный» калибр с автоматическим заводом и всего лишь одной головкой – в истории часового искусства ничего подобного раньше не было Внизу: четырехконечная звезда, выгравированная на калибре СО313, – эмблема Vaucher Manufacture Fleurier, совместно с которой Corum создал этот калибр, предназначенный исключительно для его собственных творений

REVOLUTION

135



осей использовались две головки, и Калабрезе пришлось искать способ избавиться от одной из них. Он придумал, как совместить заводной вал с валом заводного барабана и сделал прототип, за который был удостоен золотой медали на Международной выставке изобретений в Женеве. В то время Баннварт горел желанием создать и представить на суд ценителей ни много ни мало революционные часы. Они с Калабрезе моментально сговорились, и вскоре на основе нового калибра было решено разработать самостоятельную часовую линейку. Так родилась коллекция «Голден Бридж»». На вопрос о технических трудностях, которые пришлось преодолеть при создании калибра, Кальче ответил: «Прежде всего, пришлось поломать голову над тем, как вместо двух головок (отдельно для завода часов и для регулировки времени) сделать одну. До нас в подобном типе механизмов еще ни у кого не получалось состыковать вал заводного барабана и заводной вал напрямую. Особенность "Голден Бридж" в том, что это линейный механизм типа "багет": все его элементы выстроены друг за другом в ряд. Сборка и отладка всех компонентов механизма, от платины до каждого отдельного колеса, требует филигранной точности: если хотя бы одна деталь отклонится от общей оси, это отрицательно скажется на работе всего механизма. Еще одна отличительная черта линейных "багетных" механизмов – их миниатюрность. Поскольку все элементы помещаются друг за другом, важно, чтобы каждый из них занимал не слишком много места. Тут на счету каждая доля миллиметра: сделаешь детали чуть больше – часы получатся громоздкими и их будет неудобно носить. Так что пришлось



1. Стройные Miss Golden Bridge с инкрустированным бриллиантами ободком 2. Современные Golden Bridge в корпусе из розового золота 3. Основатель фирмы Corum Рене Баннварт



придумывать, как ужать в размерах все детали и узлы. Например, мы модифицировали механизм завода и перевода стрелок, заменив переводной триб [зубчатый бочонок, отвечающий за переключение между режимами завода и перевода стрелок – прим. ред.] на более компактное скользящее колесо, что позволило укоротить заводной вал. [Колеса механизма завода и перевода стрелок лежат в той же плоскости, что и мост, прикрывающий калибр сверху, и расположены прямо над заводным барабаном – прим. ред.]. Чтобы повысить надежность, мы поставили в барабан заводную пружину со скользящей фрикционной фиксацией [которая обычно используется в часах с автоматическим заводом – прим. ред.] – за счет этого перекрутить пружину просто не удастся. Мы также отказались от использования верхней крышки заводного барабана и убрали мост, вместо которого барабан удерживает эластичная металлическая скоба, – благодаря этому сократилась толщина механизма. Мы также отказались от градусника, оснастив регулятор балансом с переменным моментом инерции, благодаря чему увеличилась точность хода. От мастера это, конечно, требует гораздо большей скрупулезности при подборе и прикреплении пружины, а также во время регулировки. Зато, если все отрегулировано как следует, впоследствии ход часов будет более точным». Часы «Голден Бридж» дебютировали в  г. и были включены в экспозицию Международного музея часового дела в Ла-Шо-де-Фоне. С самого начала механизм был сконструирован так, чтобы его красотой можно было любоваться независимо от того, под каким углом смотреть. Дабы владелец мог разглядеть все до мель-

чайших деталей, передняя и задняя крышки корпуса были выполнены из граненого сапфирового стекла. Длина механизма составляла всего  мм, при этом сборка и гравировка осуществлялись полностью вручную, а все три моста, составляющие его основу, были, естественно, из чистого золота. Первоначальная конфигурация калибра за все эти годы не изменилась: на нижнем уровне располагаются заводной барабан, ангренаж, спуск и баланс; на верхнем – механизм завода часов и перевода стрелок и стрелочный механизм. Со временем у модели «Голден Бридж» появились многочисленные разновидности как для мужчин, так и, само собой разумеется, для женщин: изящный механизм, напоминающий по форме мост, словно был создан для дамских часиков: так органично он в них смотрится. Однако к началу нынешнего века этот калибр отошел в тень: вкусы покупателей изменились и тех, кто был способен по достоинству оценить искусство элегантной механической миниатюры, которое в свое время вдохновило Винчента Калабрезе, практически не осталось. В моду вошло все крупное, и массивные модели вроде Bubble затмили собой классические «Эдмиралз Кап» и «Голден Бридж». Возглавив «Корум» в  г., Антонио Кальче первым делом взялся реанимировать конструкцию «золотых мостов» и создать на ее основе новые творения, свидетельствующие о том, что марка помнит и бережет свое историческое наследие. Перед ним также поставили задачу разработать несколько современных модификаций исходной модели – таких, чтобы демонстрировали мастерство корумовских часовщиков, а также пришлись по вкусу истинным знатокам, которые хоть и ценили многое REVOLUTION

136 МЕХАНИКА

По часовой стрелке, начиная с нижней левой фотографии: Golden Bridge с автоматическим заводом; Golden Bridge с турбийоном; Golden Bridge Tourbillon Panoramique; Ti-Bridge с указателем запаса хода; Ti-Bridge с турбийоном

REVOLUTION



137

Начиная с самой первой модели, главная изюминка часов Golden Bridge – линейный механизм типа «багет», красотой которого можно любоваться независимо от того, под каким углом на него смотришь. Дабы не отвлекать внимания от механизма, корпус сделан нарочито простым и абсолютно прозрачным: его передняя и задняя крышки выполнены из сапфирового стекла

из того, чем могли похвастаться «золотые мосты» (в особенности нетривиальность конструкции и стопроцентную «фирменность» разработки), но предпочтение все же отдавали часам с более смелым и эффектным дизайном. Основатель веб-сайта «Уоч Араунд» (www.watcharound.com) Жан-Филипп Арм (Jean-Philippe Arm) приводит следующие слова Кальче: «Имея в арсенале такой перл, как «Голден Бридж», просто грех позволять ему пылиться на полке. Когда в  г. я пришел в «Корум», о «Голден Бридже» многие уже порядком подзабыли. Совместно с «Воше Манюфактюр Флерье» (Vaucher Manufacture Fleurier) мы решили попробовать заново наладить их производство и стали выпускать по двести экземпляров в год. Так начался новый этап в истории этого потрясающего линейного калибра». В беседе с журналистом из «Революшн» Кальче также отметил: «В  г. мы решили за счет применения самых передовых технологий повысить надежность первоначального механизма. Он слишком легко выходил из строя и не соответствовал современным представлениям о том, какими должны быть в эксплуатации наручные часы». С тех пор «золотые мосты» наверстали сданные позиции: теперь это не просто ключевые часы в ассортименте «Корума», но и настоящая визитная карточка мануфактуры. А ведь каких-то десять с небольшим лет назад «Корум» был известен лишь ограниченному кругу энтузиастов. Сегодня калибр «Голден Бридж» представлен в четырех основных вариантах: с ручным заводом (его конструкция в основе своей повторяет первоначальную); с автоматическим

заводом (он был создан в  г. в честь -лет- завода удалось повысить за счет использованего юбилея самого первого экземпляра); ния скользящего груза из платины и направс необычайно миниатюрным турбийоном, ляющих из стали с тефлоновым покрытием, укомплектованным кремниевым спуском (он а поверхности, которыми инерционный груз также вышел в  г.) и, наконец, модифика- соприкасается с направляющими, выполнены ция  г. с весьма оригинальным панорам- из бериллиевой бронзы сплава. Несмотря на ным турбийоном (Golden Bridge Tourbillon крошечный размер механизма, его запас хода Panoramique). равен  часам – и это при том что концептуНаиболее выдающимися среди последних альной линейной архитектурой прародителя моделей можно назвать «Ти-Бридж» с инди- жертвовать не пришлось. катором запаса хода (Ti-Bridge Power Reserve) Фантастический успех этих новинок, рави «Ти-Бридж» с турбийоном (Ti-Bridge Tourbil- но как и более классических интерпретаций lon),  г. и  г. выпуска соответственно. исходного дизайна (в числе которых до умоВ них механизм «подвешен» внутри корпуса помрачения элегантные женские Miss Golden не вертикально, как в остальных их собра- Bridge), свидетельствует о том, что у этой колтьях, а горизонтально, благодаря чему кор- лекции большое будущее. «Эти часы сочетают пус приобрел приятные глазу дутые формы, в себе изумительную, мгновенно узнаваемую а уникальная конфигурация механизма при стилистику и уникальную конструкторскую этом осталась на виду. Это также позволило концепцию: напоминающий мост механизм конструкторам вернуть заводную головку на словно парит внутри прозрачного, будто сдеее привычное место рядом с отметкой « часа» ланного из алмаза корпуса, – поделился Ан(напомним, что в классических «золотых мо- тонио Кальче. – Это тот случай, когда велистах» заводная головка находится на оборотной колепное внешнее исполнение подкреплено стороне корпуса, а у моделей, разработанных высококлассной начинкой: сборка и отладка после  года – у метки « часов»). "багетного" механизма – дело весьма непро«Голден Бридж» с автоматическим заводом стое, требующее исключительной точности». оснащен инерционным грузом, который сколь- Глава «Корума» подытожил: «Для меня "Голден зит по линейным направляющим: большой Бридж" – это не просто очередной продукт. традиционный вращающийся ротор централь- "Золотые мосты" вывели нашу фирму на принного крепления, конечно, диссонировал бы ципиально новый уровень: мы расширили с горизонтальной архитектурой механизма. производственные мощности, наняли новых Система с линейным скользящим грузом по мастеров, освоили незнакомые нам технолоопределению обладает меньшим КПД, чем гии. "Голден Бридж" – неотъемлемая часть наротор, поэтому, чтобы обеспечить приемле- следия марки, и даже спустя  года после своемый завод, все ее элементы должны быть го выхода в свет эти часы остаются значимыми тщательнейшем образом продуманы и выве- как в истории самого "Корума", так и в истории рены. В калибре СO КПД автоматического швейцарского часового искусства». ★ REVOLUTION

1 3 8 Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А

СЕРДЦА, БЬЮЩИЕСЯ В УНИСОН ТАНЦЫ ДВОЙНОГО БАЛАНСА Джек Форстер, Степан Бранд

Почти во всех часах только один регулятор хода. Но сегодня поговорим об исключениях

REVOLUTION

139

Здесь используется принцип резонанса между двумя соединенными регуляторами хода Часовых дел мастер Дэвид Уолтер недавно создал часы по образцу мод. 3671 Breguet На левой странице: Эффект резонанса в вертикальных маятниковых часах визуально проявляется в работе маятников-близнецов, которые раскачиваются в противофазе, то есть в противоположные стороны

В

се лучшее всегда бывает в паре, не правда ли? Человек усваивает это чудесное правило уже в первые часы жизни, когда его подносят к материнской груди. И тем прочнее укореняется в мужском подсознании это великое тождество: пара – значит гармония. В научно-фантастическом фильме «Контакт», одной из вариаций на тему «мы не одни во вселенной», миллиардер Хэдден говорит Элли Эрроуэй (Джоди Фостер), что построил два космических корабля. При этом Хэдден иронизирует: «Первое правило освоения бюджета: зачем закупать в одном экземпляре,

когда можно закупить в двух и потратить в два раза больше?» Немногие могут позволить себе часы с парным регулятором хода. Нужен он, однако, не для того, чтобы взвинтить цену на хронометрическую новинку. Да и придуман он был отнюдь не как монумент во славу женских прелестей. Все на самом деле проще. Двойной регулятор хода, он же осциллятор или баланс, может служить следующим целям. В одних проектах он управляет работой дополнительного часового устройства, такого как хронограф, в других – способствует большей точности хода, нивелируя возможные погрешности с помощью дифференциала или же благодаря явлению резонанса.

REVOLUTION

1 4 0 Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А

Прагматика прагматикой, а быть эстетами нам никто не запретит. Истинному ценителю часового мастерства одно только созерцание изделия с двойным осциллятором даст двойной тонизирующий заряд. И даже стриптизерша, ловко крутящая пару метелочек, пристегнутых к интересным местам, вряд ли оторвет внимание знатока от танца двух балансовых колес.

Балансы в резонансе Два регулятора хода работают стабильнее, чем один. Точность часов определяется не чем иным, как стабильностью работы баланса. За точность часы и ценятся теми, кто их покупает и носит. Часовых дел мастера слову «точность» предпочитают известный более узкому кругу лиц термин «стабильная частота баланса». Не будет преувеличением сказать, что баланс – главная деталь часов. Его одинаковые по длительности полуколе-

Два регулятора хода работают стабильнее, чем один

бания, воспринимаемые слухом как тиканье, и есть прямой эквивалент единиц времени, которые в более опосредованном виде отображаются на циферблате с помощью стрелок. Каждый, кто как-то знаком с часовыми делами, знает, что одно полуколебание соответствует одному шажку секундной стрелки (так, например, цифра   полуколебаний в час означает, что баланс за одну секунду совершает , колебания). Малейшее отклонение от постоянной частоты ведет к тому, что часы отстают или спешат. Свойство часов, называемое в обиходе точностью, – это следствие исправной работы баланса и большей стабильности его частоты, которая и отличает хорошие, высокоточные часы от часов похуже. Едва ли не все важнейшие изобретения в истории часового дела появились ради улучшения стабильности хода, будь то концевая кривая спиральной пружины, температурная компенсация, антимагнитное экранирование, высокочастотные спусковые механизмы, а также различные нововведения, позволяющие отказаться от смазки (к их числу относится, скажем, применение кремниевых деталей или внедренный фирмой «Омега» (Omega) коаксиальный спуск Джорджа Дэниелса). Один из редчайших и тем более интересных способов применения парного регулятора хода связан с явлением резонанса. Два соединенных между

H2 Resonance Tourbillon Беата Альдимана REVOLUTION

собой механических баланса оказывают взаимное влияние на ритм полуколебаний, в результате чего между ними возникает гармоническая зависимость. Это явление известно часовых дел мастерам уже не одно столетие, его описал еще Христиан Гюйгенс. Непосредственно в часовом ремесле принцип резонанса впервые применили Антид Жанвье (первые из известных нам часов Жанвье с двумя маятниками датируются  г.) и Абрахам-Луи Бреге, чьи опыты в этом направлении привели к созданию часов под номером , приобретенных в  г. королем Франции Людовиком XVIII. Весьма интересно, что парные маятники в таких часах раскачиваются в противофазе, то есть в противоположные стороны: именно такой режим работы обеспечивает наименьшие энергопотери системы. Два маятника, находящихся в состоянии резонанса друг с другом, обладают большей устойчивостью к внешним механическим воздействиям, чем один маятник. В этом смысл парных регуляторов хода. Недавно, беседуя с редакционным директором «Революшн» Уэем Коу о резонансных балансах, глава «Одемар Пиге Рено э Папи» (Audemars Piguet Renaud & Papi) Джулио Папи сказал: «Мне известны часы с двумя балансами, и я знаю, что польза от них есть. Два резонирующих друг с другом баланса хороши тем, что если часы подвергаются тряске, то один баланс увеличивает частоту полуколебаний, а другой уменьшает, и совместными усилиями они возвращаются в состояние резонанса. Это хорошее решение». Тем не менее осваивать такое загадочное и прихотливое новшество, как резонирующие регуляторы хода, производители часов осмеливаются нечасто. Двухмаятниковые резонансные часы в виде штучных произведений часового искусства собирают только немногие мастера, например Дэвид Уолтер (David Walter). Не так давно Уолтер совместно со швейцарским мастером Стефаном Ганьё (Stephan Gagneux) создал модель с двумя маятниками, внушительную по размеру и внешнему виду, а также очень необычную по техническим решениям. Источником вдохновения в данном случае послужили часы номер  работы Бреге. В наручных часах подобный эксперимент предприняли независимые мастера Беат Альдиман (Beat Haldimann) и Франсуа-Поль Журн. Альдиман, успевший посотрудничать с Ганьё при разработке маятниковых часов, состоит в Академии независимых часовщиков (AHCI). Журн в часовой отрасли раньше был известен как непримиримый борец со стереотипами и авторитетами, а сейчас пользуется репутацией серого кардинала. Альдиман и Журн создали часы – H Resonance Tourbillon и Chronomètre à Résonance соответственно, – в которых, как было заявлено, два баланса входят друг с другом в резонанс, повышая таким образом стабиль-

141

ность частоты колебаний. Их сходство – опора на принцип резонанса – очевидно, но есть между ними и существенные отличия. Часы Альдимана, безусловный шедевр и один из сложнейших механизмов в истории часового дела, оснащены плоской пружиной, присоединенной к концевым кривым обеих спиралей. Более того, регуляторы установлены на каретку турбийона, а оба спусковых колеса оснащены устройствами постоянной силы – ремонтуарами. «Хронометр а Резонанс» Журна – тоже вещь в себе: с момента появления и по сей день это изделие не перестает удивлять интересующихся часовым делом. Там тоже два баланса, которые колеблются в резонансе друг с другом. Но в отличие от часов Альдимана, никакого очевидного средства передачи механических импульсов от одного баланса к другому там нет. Остается предположить, что для этого достаточно исключительно слабого подрагивания платины, порождаемого работой спусковых и балансовых колес… Есть мнение, правда отнюдь не всеми разделяемое, что балансы, чьи края почти соприкасаются, механически взаимодействуют благодаря сопротивлению воздуха. Интернет изобилует бесконечными версиями, теориями и «священными войнами» на тему хронометра Журна. Однако Джулио Папи вполне однозначно заявил: данные часы работают хорошо, а раз так, то высокая похвала со стороны живой легенды часового дела должна оказать на разъяренные толпы сомневающихся умиротворяющее воздействие и положить конец бесчисленным домыслам. Если уж Папи одобряет, то какие у нас могут быть претензии? Известно, что часы «Хронометр а Резонанс» снискали сплошь положительные отзывы своих владельцев, отмечающих их превосходную точность как следствие гармонического резонанса двух балансов. Сам Журн, говоря о своем детище, вслед за Папи делает акцент на главном преимуществе «Хронометра»: если часы подвергаются тряске, балансы быстрее восстанавливают нужную частоту полуколебаний, потому что один начинает раскачиваться быстрее, другой – медленнее, и сила резонанса возвращает их к гармоничному взаимодействию. В  г. к -летнему юбилею модели индикация времени на левом из двух циферблатов «Хронометра а Резонанс» получила весьма симпатичное цифровое оформление. Обновленный циферблат неизбежно вызывает в памяти модель Vagabondage (также работы Журна). В итоге получились весьма нетривиальные часы, которые приятно как носить, так и рассматривать, не говоря уже о том, что это блестящий образец применения резонанса в наручной механике. Поскольку в этих наручных часах два ходовых барабана, двойной ангренаж, парные регуляторы хода и циферблатов тоже два, они могут показывать время сразу нескольких часовых поясов.

В часах Quadruple Tourbillon фирмы Greubel Forsey красоту двух роскошных турбийонов подчеркивает аскетичный циферблат и сдержанная отделка механизма. Даже в средней части корпуса проделано забранное сапфировым стеклом окошко, чтобы танцем двухосных «вихорьков» можно было наслаждаться со всех сторон Chronomètre à Résonance Ф. П. Журна

Уравнение с неравными неизвестными Использование парного регулятора колебаний для улучшения хронометрии не ограничиваются экспериментами Альдимана и Журна. Есть и другой способ, не связанный с явлением резонанса. Среди выдающихся мастеров и энтузиастов он более популярен, но в целом и к нему обращаются не так уж часто, и способ этот – тоже скорее исключение из правил. Заключается он в усреднении, выравнивании импульсов, порождаемых регуляторами хода. Один из наиболее известных проектов такого рода принадлежит фирме «Грёбель Форси» (Greubel Forsey). Она была основана в  г. Робером Грёбелем и Стивеном Форси, которые прежде работали в «Одемар Пиге Рено э Папи». Компания, названная их именами, успела прославиться едва ли не сверхъестественным вниманием к нюансам отделки часов, что находит отражение как в астрономической цене их продукции, так и в неспешности производства ввиду крайней малочисленности серий. Кроме того, молодая фирма известна внедрением разнообразных новшеств в устройство и конфигурацию турбийона. Одно из новейших достижений фирмы на пути следования этим двум приоритетам – «Четвертной турбийон» (Quadruple TourbilREVOLUTION

1 4 2 Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А

Excalibur Double Tourbillon фирмы Roger Dubuis

lon), оснащенный четырьмя каретками турбийона – по две на баланс. Каждый баланс заключен внутри каретки (скорость вращения – один оборот в минуту), наклоненной на ° относительно плоскости платины. Эта каретка, в свою очередь, помещена в более крупный внешний турбийон, который вращается в четыре раза медленнее. Такой проект призван выразить, если угодно, всю сущность турбийона, стоящую за ним высо-

Спаренные турбийоны Breguet вращаются по окружности циферблата со скоростью два оборота в сутки

REVOLUTION

кую идею. Каждый ценитель часов знает, что турбийон был изобретен для нивелирования изменений частоты, возникающих под действием силы тяжести. Турбийон выравнивает погрешности часов в любом из возможных вертикальных положений, а стало быть, эту усредненную погрешность можно скомпенсировать при настройке механизма. Идея реальная, но для ее воплощения требуется высочайшая точность обработки деталей и филигранная настройка. К тому же всегда считалось, что турбийон больше подходит для карманных часов, чем для наручных. Изыскания «Грёбель Форси» нацелены на то, чтобы сделать турбийон по-настоящему полезным и в наручных часах. Наклон баланса позволяет практически исключить случаи, когда механизм часов находится в четко горизонтальном или в четко вертикальном положении, а значит, позволяет избежать ситуаций, когда нарушения частоты колебаний баланса наиболее велики. В «Четвертном турбийоне» балансы не просто наклонены к плоскости механизма, но и по отношению друг к другу находятся в разных в плоскостях, так что даже если один из них окажется перпендикулярен или параллелен земле, второй в этот момент будет находиться в более благоприятном положении. Колебания каждого регулятора выравниваются дифференциалом, который на их основе выдает общую, усредненную частоту. Этот хитроумный механизм воспринимается как высокоинтеллектуальный подарок для тех, кто, подобно Бреге, одержим стремлением к хронометрическому идеалу.

Как и изобретение Бреге, «Четвертной турбийон» пленяет загадочной, сверхъестественной, каббалистической красотой. Но самыми первыми наручными часами с системой парного баланса были часы «Дуалити» (Duality), разработанные превосходным мастером и большим эстетом Филиппом Дюфуром. Хотя Дюфур прославился прежде всего как автор элегантной отделки часов Simplicity, он занимает достойное место и в ряду талантливых часовых механиков. «Дуалити» относится к числу не резонансных, но дифференциальных моделей, то есть для усреднения частоты обоих балансов в них используется специальный колесный узел. Часы Дюфура появились в  г. и по времени появления намного опережают все остальные часы с двойным балансом. Одна из самых неожиданных моделей с двумя балансами была разработана в  г. фирмой «Бреге» (Breguet). Естественно, компания, названная именем знаменитого швейцарца, всегда славилась своими турбийонами, выполненными в традиционном стиле, красиво и классически неброско. Неизменной популярностью у ценителей пользуется модель BR Classique Complication Tourbillon с защитной передней крышкой, в которой оставлено отверстие для подциферблата со стрелками. И вот специалисты «Бреге» представили нашему вниманию часы, в которых два соединенных дифференциалом турбийона, словно небесные тела, вращаются вокруг центра циферблата, совершая один виток на орбите за  часов. Таким образом, мост, соединяющий каретки, выполняет роль часовой стрелки. В продолжение космических ассоциаций тыльная сторона часов украшена гравировкой со стилизованным изображением Солнечной системы. Двойной турбийон «Бреге» – это необыкновенное воплощение современной технической мысли в сочетании с философией часового мастерства, которое отдает дань памяти АбрахамуЛуи Бреге, создателю турбийона. В своей собственной дизайнерской категории обитает представленный в  г. «Экскалибур» с двойным турбийоном (Excalibur Double Tourbillon) фирмы «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis), которая тогда внушительными темпами наращивала свой портфолио за счет все новых и новых калибров. В одном  году компания запустила в производство шесть механизмов, что невозможно себе представить при обычных темпах, когда разработка и испытания механизма требуют от трех до пяти лет. Приобретение «Роже Дюбуи» группой «Ришмон» (Richemont Group) в  г. повлекло за собой сокращение расходов и ужесточение требований к новым проектам. Все механизмы «Роже Дюбуи», включая калибр RD в «Экскалибуре» с двойным турбийоном, прошли серьезные испытания для выявления и устранения недоработок и потенциально слабых мест.

143

1. TAG Heuer Carrera Mikrograph и его механизм 2. Хронограф Mikrotimer Flying 1000 и его механизм Балансы (360 000 пк/ч и 3 600 000 пк/ч соответственно) обозначены стрелками

В «Экскалибуре» обнаружилась некоторая нестабильность в работе балансов, тогда инженеры «Роже Дюбуи» довели до ума дифференциал, реверсировав вращение одной из кареток. Изначально каретки турбийонов вращались в противофазе (в противоположных направлениях), а в обновленном варианте они вращаются в одну сторону. Все вышесказанное указывает на разумность и практичность применения двойного баланса с выравнивающим колебания дифференциалом. Но хотя в покупке такой модели есть бесспорное рациональное зерно, подозреваем, что истинным мотивом чаще служат их сногсшибательные внешние данные.

Хронографы TAG Heuer Напомним, что хронографом называют часы, где, помимо главного часового механизма, присутствует секундомер. Гонку производителей самых точных хронографов сейчас безоговорочно возглавляет «ТАГ Хойер» (TAG Heuer). Это и понятно, если принять во внимание тот факт, что еще в  г. эта фирма создала «Микрограф» (Mikrograph) – хронограф с секундомером, измеряющим время с точностью до сотой доли секунды. Принципиальная характеристика любого хронографа – это частота полуколебаний баланса, проще говоря – длительность отдельно взятого «тика». От этого параметра зависит, насколько точно данные часы делят секунду на части и, соответственно, насколько точно измеряют время. «ТАГ Хойер» применяет механизм «Эль Примеро» (El Primero) производства фирмы «Зенит» (Zenith), баланс которого совершает   пк / ч, то есть часы обладают точностью до десятой доли секунды. Но для «ТАГ Хойера» этого, конечно, мало. В  г. появились часы «Калибр » (Calibre ), с которых началась серия усовершенствований на базе двух балансов. В этих часах первый баланс имеет относительно скромную частоту   пк / ч, а второй выдает   пк / ч – в десять раз больше, чем «Эль Примеро» Почему же все-таки два баланса? Самое главное – запас хода и защита от износа. Без второго баланса специально для секундомера, рассчитанного на измерения с точностью до сотой доли секунды, запас хода расходовался бы в десять раз быстрее, чем у часов, ограниченных десятыми долями. В десять раз быстрее изнашивались бы цапфы



баланса и другие чувствительные детали. Как говорил Элдон Тайрелл репликанту Рою Бэтти в фильме «Бегущий по лезвию», лампа, светящая вдвое ярче, гаснет вдвое быстрее. Опыт компании «ТАГ Хойер», однако, опровергает эту максиму. Двухбалансовая система позволяет, вопреки известной пословице, успешно усидеть на двух стульях. Подтверждение тому – два более поздних хронографа «ТАГ Хойер»: «Каррера Микрограф» (Carrera Mikrograph) и «Микротаймер Флайинг » (Mikrotimer Flying ). «Микрограф» отличается тем, что полностью изготовлен специалистами «ТАГ Хойера», в то время как в основе «Калибра » был часовой механизм, разработанный ЕТА.В завершение несколько слов о «Микротаймере Флайинг ». Этот совсем уж фантастический проект – настоящий пришелец из будущего. Часы оснащены уникальной конструкцией, основное отли-



чие которой – особая, специально спроектированная для этой концептуальной модели сверхжесткая спиральная пружина, регулирующая работу хронографа, и замена скольжения в деталях спуска на отскок. В результате осциллятор секундомера совершает – вдумайтесь! –   полуколебаний в секунду. Крайне маловероятно, что кто-либо из нынешних игроков на арене часового производства сможет превзойти этот результат. В ближайшем будущем (да и не только в ближайшем наверняка) хронограф «Микротаймер Флайинг » обречен оставаться самыми точными механическими часами всех времен.Двойная порция (эстетического) удовольствия, удвоенная (как минимум) точность – благодаря всему этому часы с двойным осциллятором, сохраняя экзотический шарм заморского зверя, занимают почетное место с современном часовых дел бестиарии. ★ REVOLUTION

Фото: Getty images / Peter Menzel / spl

144 МЕХ АНИК А

REVOLUTION

145

РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ



Все слышали, что часы и магниты — непримиримые враги. Но так ли это? Текст: Джонатан Хо, Сергей Алексеев, Алексей Кутковой

Фото: Getty images / NYPL / Science Source Фото: Getty images / Sheila Terry / SPL

С

лово «магнетизм» знакомо любому образованному человеку. Однако, к великому прискорбию, очень многие часовые ценители неверно представляют себе суть этого явления и, что еще печальнее, преувеличивают его пагубность. Правомерно ли называть пагубным нечто, что окружает нас повсюду? В основе магнетизма – движение электрических зарядов; оно может порождать силу как притяжения, так и – при определенном направлении – отталкивания – тогда с помощью магнетизма удается победить силу тяжести. Магнитное поле защищает Землю от солнечного ветра, от сгустков протонов и электронов, которыми ее бомбардирует светило. Понаучному это называется «взаимодействие полей», хотя этот термин не передает и малой доли впечатления от диковинных всполохов в магнитосфере, известных как полярные сияния. Идея создания антимагнитных наручных часов некоторым фирмам кажется очень привлекательной: ими движет желание бросить вызов таинственной силе, а подгоняет их проникший в наш дом технический прогресс.

Майкл Фарадей и его открытия Говоря об искусственных магнитах, мы чаще всего представляем себе вращающуюся стрелку компаса, которая тянется к магнитному полюсу Земли, почему-то забывая, что искусственным магнитным полем окружен в принципе любой электрический бытовой прибор большой мощности, и сила этого поля зависит исключительно от силы тока и материала, из которого он выполнен. Связь между электричеством и магнетизмом была обнаружена Хансом Кристианом Эрстедом (на фото вверху): датчанин заметил, что под действием проводника с током стрелка компаса отклоняется. Это внезапное открытие дало толчок исследованиям в самых разных областях, а кроме того, вдохновило на опыты таких блистательных ученых, как Майкл Фарадей (слева), – он войдет в историю физики как изобретатель экранирования. В сущности, именно Фарадей подарил современным часовщикам технологию антимагнитной защиты.



На левой стороне: впечатляющий эксперимент с молниями, порожденными электростатическим генератором Ван-де-Граафа; экспериментатор находится в защитной клетке Фарадея.

1. Майкл Фарадей, английский ученый, открывший электромагнитное поле 2. Ханс Кристиан Эрстед, датский физик и химик, впервые установивший связь между электрическим током и магнитным полем REVOLUTION

146 МЕХАНИКА







1. Ролексовский баланс Microstella с немагнитной спиралью Parachrom Bleu 2. Наиболее магнитостойкие часы Ingenieur фирмы IWC сейчас комплектуются мануфактурными автоматическими механизмами 3. Дайверские магнитостойкие часы Luminor Submersible 1950 Amagnetic 3 Days Automatic Titanio 47 mm фирмы Panerai (PAM389) – 500 гауссов

Рассуждая о факторах, отрицательно воздействующих на точность хода механизма, магнетизм и земное притяжение нередко считают чуть ли не двумя сторонами одного и того же явления. На самом же деле между ними колоссальная пропасть. Гравитационное взаимодействие двух тел напрямую зависит от их массы. Влияние гравитации легко компенсируется при помощи турбийона. Противостоять магнетизму сложнее: его действию подвержена сталь и железные сплавы; очень многие из применяемых в часовом деле материалов по своей природе – ферромагнетики: под воздействием внешнего магнитного поля намагничиваются. Стало быть, для механических часов, не оснащенных антимагнитной защитой (экраном), потенциально опасен любой электроприбор. Приспособление, называемое магнитным экраном, устроено наподобие знаменитой клетки Фарадея и само по себе антимагнитным не является – оно лишь перенаправляет линии поля так, что магнитное поле концентрируется внутри материала, из которого изготовлен экран. Если часовой механизм заключить в такую «клетку», магнитные поля ему будут не страшны (разумеется, до какого-то предела).

Воздействие магнитного поля на часы Согласно физике, под действием достаточно сильного магнита внутри ферромагнитного материала приходят в движение векторы намагниченности крохотных облаREVOLUTION

Rev28 Mech Magnetism.indd 146

06.04.13 13:07

147

4. Знаменитые магнитостойкие часы Ingenieur Ref. 666AD фирмы IWC – 1000 гауссов 5. Магнитостойкие часы последнего поколения из коллекции Ingenieur фирмы IWC– Ingenieur Ref. 3239.

500 гауссов 6. Пожалуй, лучший из всех «Мильгауссов» – модель Ref. 116400GV с черным циферблатом и зеленым сапфировым стеклом.

1000 гауссов







стей, доменов, и выстраиваются в одном направлении. Так и происходит намагничивание. У намагниченных часов существенно ускоряется ход: в спирали возникает притяжение между витками, она теряет часть своей эластичности и начинает сокращаться чаще. Чтобы вернуть намагниченным часам точность, их подвергают обработке переменным магнитным полем – помещают в него до тех пор, пока векторы намагниченности доменов не расположатся вновь хаотически.

Эволюция антимагнитных часов Эксперименты по созданию часов, стойких к магнитному воздействию, начала еще в далеком  г. фирма «Вашерон и Константин» (так она тогда называлась). Через  лет «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) войдет в ассоциацию по исследованиям немагнитных материалов, а в  г. впервые произведет на свет часы, содержащие немагнитные детали хода: балансовое колесо, спираль и анкерную вилку из палладия. Палладий, как и большинство платиноидов, почти совсем не намагничивается, потому к нему в свое время и прибегли для создания экспериментальной модели. Дальнейшее развитие темы произошло в  г.: инженеры фирмы IWC, явно начитавшись учебников физики, предложили революционное конструкторское решение, обеспечившее часовой механизм магнитной защитой – это дополнительный внутренний корпус, изготовленный из магнитно-мягкого железа.

Именно такой корпус, составной частью которого является циферблат, защищал механизм часов «Энженьёр» (Ingenieur) компании IWC (каталожный номер ). А уже год спустя, в  г., свои часы в корпусе из «мягкого» железа – «Ойстер Перпечуал Мильгаусс» (Oyster Perpetual Milgauss) – выпустила марка «Ролекс» (Rolex). Название «Мильгаусс» было выбрано потому, что часы выдерживают магнитную индукцию в тысячу гауссов (или   А / м), эти часы предназначались для инженеров и техников, работающих под воздействием сильных магнитных полей. Примечательно, что этот «ролекс» с характерной оранжевой стрелкой-молнией приглянулся сотрудникам Европейской организации по ядерным исследованиям – знаменитого женевского ЦЕРНа. Строго говоря, пагубное действие на точность хода механических часов способно оказать поле индуктивностью всего в  гауссов. Для сравнения: обычный магнитик с холодильника на расстоянии  мм дает индукцию в  гауссов – что уж говорить об электронных приборах, таких как микроволновая печь на кухне или стереодинамики на столе в кабинете! Помните резкий стрекот в колонках, когда поблизости начинает звонить мобильный телефон? Это и есть сигнал о взаимодействии электромагнитных полей.

REVOLUTION

148 МЕХАНИКА

 



Конечно, модели «Энженьёр» у IWC, как и «Мильгаусс» у «Ролекса», вряд ли стоит называть самыми популярными. Их можно было бы сравнить с «ботаниками», несколько теряющимися на фоне своих более развязных и мускулистых одноклассников. Но вот часовщики из «Панераи» (Panerai) решили вырастить из «ботаника» настоящего Рэмбо и создали антимагнитные часы в титановом корпусе исполинских размеров ( мм в диаметре) – Luminor Submersible  Amagnetic  Days Automatic Titanio с трехдневным запасом хода и автоматическим механизмом. Способны ли антимагнитные часы, подобно подводным и авиационным, завоевать сердца настоящих ценителей? Время покажет. Но вот что интересно: некоторые современные часовщики пытаются поставить магнитное поле на службу механике.



1. 2, 3. В модели X-TREM-1 фирмы Christophe Claret часы и минуты отображаются при помощи стальных шариков, которые движутся вверх-вниз по трубкам из сапфирового стекла, влекомые миниатюрными магнитами 4. Представленные в январе 2013 года часы Seamaster Aqua Terra Antimagnetic с защитой от воздействия магнитного поля. Более 15000 гауссов 5. Калибр 8501 часов Omega Co-Axial с немагнитной кремниевой спиралью Si 14 и коаксиальным ходом

Какие они, часы будущего?



Одна из разработок фирмы «ТАГ Хойер» (TAG Heuer) – опытная модель «Гран Каррера Пендулум» (Grand Carrera Pendulum). В ней вместо обычной спирали используется «виртуальная спираль» на основе магнитов. Аргумент специалистов «Хойера» таков: если обычная спираль под действием различных факторов со временем изменяет свои свойства, то в «Пендулуме», как минимум, исключены деформации спирали, следовательно, в перспективе такой механизм может стать точнее и надежнее.

REVOLUTION

Rev28 Mech Magnetism.indd 148

06.04.13 13:07

149

Способны ли антимагнитные часы, подобно подводным и авиационным, завоевать сердца настоящих ценителей? Время покажет



 

Другой пример – «Экс-Трем-» от «Кристофа Кларе» (Christophe Claret X-TREM-). В этих оригинальных часах магниты приводят в движение полые стальные шарики, выступающие в роли указателей часов и минут. Шарики заключены в трубки из сапфирового стекла; их тянут за собой крохотные магниты, приводимые в движение, в свою очередь, хирургическими шелковыми нитями. Шарики легкие, от удара они нередко выпадают из магнитной ловушки, но стоит только тряхнуть запястьем – и они легко становятся на место, вновь попадая в магнитное поле. Пока что, правда, использование в часах магнитов носит лишь экспериментальный характер. В приведенных выше примерах с виртуальной спиралью и невидимым приводом индикаторов используются магниты строго определенной формы, так чтобы линии магнитной

индукции проходили в основном вне легко намагничивающихся деталей. Кроме того, в часах «Гран Каррера Пендулум» магнитная спираль оказывается беззащитной перед другим воздействием – температурным, и тут уже инженерам «ТАГ Хойера» впору изобретать свой инвар или элинвар, но только с магнитными свойствами. В деле защиты наших драгоценных часов мы на сегодня добились внушительного успеха: некоторые модели вообще нет надобности отдавать в мастерскую на размагничивание. Так, «Ролекс» изготавливает спирали из фирменного оксидированного сплава ниобия с цирконием, носящего название «парахром». Такие спирали не только невосприимчивы к магнитным полям, но также устойчивы к механическим воздействиям и обладают хорошими температурными характеристиками. Свою антимагнитную спираль разработала и «Омега» (Omega), ее назвали Si , и, как следует из обозначения, выполнена она из кремния. Она ни в чем не уступает ролексовским спиралям «парахром», более того, она эластичнее и за счет этого более удароустойчива. Итак, сегодня благодаря применению в часовом производстве новых материалов и сплавов магнитное поле часам уже не враг. Так может, в недалеком будущем место привычных деталей в механических часах займут магнитные? Неизвестно. Но мы, по крайней мере, возражать не будем. ★

1, 2. Часы Grand Carrera Pendulum от TAG Heuer 3. Балансовое колесо суперсовременной опытной разработки Grand Carrera Pendulum от TAG Heuer производит колебательные движения под воздействием магнитного поля, а не обычной спирали

REVOLUTION

150 ЗАВОД

Hour Vision Co-Axial Skeleton Platinum Limited Edition изготавливает Nivarox-FAR; плоские кремниевые спирали, которые с невероятной точностью делает Nivarox, используются, например, в осцилляторах Breguet

REVOLUTION

151

NIVAROX В самом сердце часового дела Уэй Коу, Дмитрий Бузаджи

П

редставим себе, что в каждом двигателе внутреннего сгорания есть одна маленькая деталь, без которой он не запускается. Без нее мотор – никчемная, мертвая груда металла, но стоит установить ключевую деталь на место, и двигатель пробуждается к жизни: испускает радостный рык, разгоняет автомобиль до умопомрачительной скорости, уверенно тянет поклажу, несмотря ни на какие капризы погоды. Теперь представим себе, что из-за нефтяного кризиса  г. потребители стали массово пересаживаться на электромобили, и в результате автоконцерны США, Германии и Японии поспешили пропеть бензиновому двигателю отходную. Один за другим они остановили свой конвейеры, а нераспроданные моторы сдали на металлолом. Разумеется, вместе с двигателями превратилась в анахронизм и та самая критически важная их деталь, но одному человеку хватило прозорливости, чтобы сохранить фабрику, на которой эти детали изготавливались. Прошли годы, и бездушные, бесхарактерные электромобили приелись. На рынке вновь сформировался огромный спрос на двигатели внутреннего сгорания. Тут-то и оказалось, что все автомобилестроение теперь в долгу у того самого дальновидного человека и что без его компании теперь не обойтись. Может, аналогия и не самая удачная, но в часовой отрасли произошла именно такая история. Если бы не человек по имени Николас Хайек и не компания под названием «Ниварокс» (Nivarox), то, можно сказать с полной уверенностью, рынка элитных швейцарских часов сегодня бы не существовало. Перенесемся в -е: на тот момент Швейцария производила половину всех часов в мире, и в том числе большинство моделей класса люкс. Тогда еще не началось засилье портативной электроники, и ценность часов определялась прежде всего их точностью. Почему? Да потому, что часы служили прибором, без которого ни поднять в воздух самолет, ни благополучно пересечь океан было немыслимо. Вот и легендарные коллекционеры типа Генри

Грейвса или Уильяма Джеймса (кстати, брата Генри Джеймса) в своих заказах оговаривали: их интересуют только модели с самым точным ходом. Принято считать, что кварцевый осциллятор придумали японцы, однако на самом деле первыми экспериментировать с кварцем начали швейцарские часовщики. И в итоге именно они в  г. сконструировали знаменитый механизм Beta . Японцам же удалось наладить производство кварцевых часов (таких как Seiko Astron  г.) по невероятно привлекательной цене. Напомним, что в кварцевом механизме источником энергии выступает батарейка, а регулятор вибрирует с частотой   Гц, тогда как самые высокочастотные часы того времени развивали не более  Гц. В результате благодаря кварцу потребители получили неслыханную точность за смешные деньги, не идущие ни в какое сравнение со стоимостью дорогих механических моделей. Разразившийся в –-х годах кварцевый кризис оказал на швейцарскую часовую отрасль колоссальное влияние. Одна за другой закрывались фабрики (а, надо сказать, швейцарское часовое дело тогда было полукустарным, и все его центры были тесно взаимосвязаны). Если в  г. в часовой отрасли Швейцарии было занято   человек, то к  г. их количество упало до  . В  г. исследовательский консорциум «Алльгемайне Швайцерише Урениндустри» (ASUAG), сконцентрировавший в своих руках ряд ключевых часовых заводов, решил, что швейцарскую часовую промышленность надо спасать. У руля консорциума стоял некто Николас Хайек. «Часы "Суоч" (Swatch) уже существовали [их придумал тогдашний глава ETA Эрнст Томке (Ernst Thomke) – прим. ред.], но никто их не покупал, – рассказывает директор «Ниварокс-FAR» (Nivarox-FAR) Кристиан Фёврье (Christian Feuvrier). – А Хайек сказал: "Этими часами я спасу швейцарскую часовую отрасль". Да, не он их придумал, но именно он привлек к "свотчам" внимание, создал вокруг них ажиотаж, сделал из них культурное событие.

REVOLUTION

152 ЗАВОД

Среди серьезных швейцарских компаний нет ни одной, которая не заказывала у Nivarox «сердца» своих детищ К 2012 г. компания уже была в состоянии ежегодно производить до четырех миллионов спиралей

REVOLUTION

153

«Все слышали, что Николас Хайек спас часовое дело, но я это все сам застал, видел своими глазами» — Кристиан Фёврье, директор Nivarox-FAR

Помните, как он повесил огромный “свотч” на стену банка?» Благодаря предпринимательскому таланту Хайека «свотчи», забавные и недорогие кварцевые часы из Швейцарии, завоевали бешеную популярность. Запустив «свотчи» на рынок в  г., Хайек за первый год продал их миллион штук, а на следующий год поднял план по сбыту до , миллионов. Вскоре после этого он придумал концепцию ограниченной серии для массовых современных часов: привлек к дизайну «свотчей» художников, работающих в стилистике поп-арта. Впрочем, кварцевыми успехами Хайек ограничиваться не собирался и загорелся идеей возродить интерес к часовой механике. Фёврье вспоминает: «А потом Хайек сказал: хорошо, кварцевые "свотчи" пошли на ура – теперь запустим их механическую версию, спасем "Ниварокс". Так был сделан первый шаг к возрождению элитного часового дела: надо было напомнить людям о механических часах. И хотя его часы были задуманы как недорогие, своим заказом на спуски, балансы и спирали – а всего он заказал  миллионов единиц – он нас спас. "Ниварокс" выжил. Если бы не тот заказ, точно вам говорю: сегодня бы часовой отрасли в Швейцарии не было». Почему решение Хайека сыграло такую важную роль? Да потому, что в те годы только «Ниварокс-FAR» выпускал спирали. Важность этого крошечного компонента для часового механизма трудно переоценить. Эта пружинка, тоньше человеческого волоса, крепится к балансовому колесу и обеспечивает – с поразительной равномерностью – его колебания влево и вправо. Чтобы было яснее, заводной барабан часов можно сравнить с бензобаком. Из этого бензобака энергия движется по ангренажу, на конце которого стоит попеременно замыкающийся и размыкающийся спуск. А система «баланс-спираль» отвечает как раз за то, чтобы эти замыкания и размыкания происходили через строго определенные про-

Многогранные объемные часовые метки модели Omega De Ville

межутки и чтобы часы, соответственно, точно показывали время. Если спираль качественная, все колебания балансового колеса одинаковы по амплитуде (углу поворота) и затрачиваемому времени, то есть изохронны. Причем изохронность не должны нарушать ни толчки, ни перепады температуры, ни другие внешние помехи. Но изготовление спиралей с давних пор считается таинственным, и чуть ли не мистическим искусством. Идею регулировать ход пружиной такой конфигурации предложил голландский ученый Христиан Гюйгенс. До него точность часов всецело зависела от различных посторонних факторов, даже таких, как изменение крутящего момента ходовой пружины по мере ее раскручивания. Однако на пик своих возможностей спираль вышла в  г., когда Рейнхард Штрауман (Reinhard Straumann) из железа, никеля, хрома, бериллия, титана и других ингредиентов приготовил сплав, который он окрестил нивароксом. О преимуществах нового материала сообщает в зашифрованной форме само его название, происходящее от немецких слов nicht variabel oxydfest («неизменный, не окисляющийся»). Итак, ниварокс не ржавеет и не реагирует на изменения температуры. Но в  г. накопленные за годы изысканий в сфере спиралей опыт и ноу-хау, казалось, будут утрачены безвозвратно: компания «Ниварокс-FAR», производящая почти  % волосковых пружин для швейцарских часов, оказалась на грани банкротства. Николас Хайек, таким образом, не только спас предприятие от неплатежеспособности и вернул моду на механические часы, но и не дал погибнуть обширной области знаний и технических наработок. «Все слышали, что Николас Хайек спас часовое дело, но я это все сам застал, видел своими глазами, – с чувством вспоминает Фёврье. – Нам тогда говорили: "С механическими часами все кончено. Спуски никому не нужны, продавайте фабрики, переносите производст-

во в Китай". Но Хайека это не устраивало. Он хотел, чтобы швейцарские часы оставались швейцарскими. Своим решением он резко изменил судьбу всех сотрудников "Ниварокса", но не только. Еще благодаря ему наши компании получили возможность и дальше работать, выпуская подлинно швейцарский продукт». В эпоху возрождения швейцарского часового дела, когда марки только восстанавливали свои производственные мощности, все они, не исключая и таких столпов, как «Патек Филипп» (Patek Philippe) и «Ролекс» (Rolex), не могли обойтись без «Ниварокса», выпускавшего для них не только спирали, но и детали спуска, балансы и ходовые пружины. Не помоги тогда Хайек «Нивароксу» остаться на плаву – у часовой отрасли не сохранился бы фундамент, чтобы отстроиться заново. Фёврье перечисляет своих многочисленных заказчиков, и становится ясно: среди серьезных швейцарских компаний нет ни одной, которая в те или иные годы не заказывала у «Ниварокса» «сердца» своих детищ. И даже те фирмы, которые сегодня во всеуслышание заявляют о том, что сами изготавливают для своих часов спирали и другие регулирующие детали, продолжают хоть что-нибудь, но закупать у «Ниварокса»: либо спуски, либо балансы, либо ходовые пружины из нивафлекса. На самом деле процент моделей, у которых все элементы регулятора изготовлены силами производителя, настолько ничтожен, что на фоне общего объема часов, выпускаемых швейцарской отраслью, просто теряется. Более того, фирменные спирали, спуски, балансы, даже, если на то пошло, фирменные калибры в целом, – явление очень недавнее. Капитаны индустрии сегодня крайне неохотно вспоминают последние  лет, когда выживание их компаний целиком и полностью зависело от «Ниварокса» и великодушия Николаса Хайека и группы «Суоч». «Многим трудно поверить, – говорит Фёврье, – что Швейцария могла лишиться области REVOLUTION

154 ЗАВОД

Очевидно, что Фёврье, как и Марк Хайек, верит в новые материалы и ждет от них большой отдачи деятельности, настолько глубоко укорененной новаторского спуска сегодня производит в ее культуре. На это я отвечаю: взгляните на «Ниварокс». английскую часовую отрасль, на французскую. «У коаксиального спуска потрясающая истоЛично я не сомневаюсь, что, если бы не Хайек, рия, – рассказывает Фёврье. – Когда Дэниелс швейцарская часовая отрасль разделила бы его изобрел, он предлагал его всем: "Патеку", их судьбу». "Ролексу", "Зениту" (Zenith), да, и "Нивароксу" Любопытный факт: часовые историки лю- тоже, но никто не решился пустить его в пробят вспоминать про комбинат GUB, созданный изводство». Фёврье хочет сказать, что в то вреправительством ГДР из национализированных мя, когда отрасль после продолжительной компаний Гласхютте, и про то, как он не дал болезни только-только делала первые шаги, сгинуть часовому делу в эпоху кварца. Но Фёв- руководители, несмотря на преимущества рье добавляет с усмешкой: «А кто, вы думаете, в точности хода и надежности, которые сулил поставлял комбинату спуски, спирали и балан- этот спуск, страшно осторожничали. сы? Мы, "Ниварокс"». «В итоге, – продолжает гендиректор "НиЧто выпускает «Ниварокс-FAR» сегодня? Вну- варокса", – один человек из ETA показал этот шительный перечень мелких компонентов для спуск Хайеку. Тот сказал, что замысел отличходовых пружин и передаточного механизма, ный и что "Суоч" этим спуском займется. всевозможные детали, получаемые на токар- Но пустить коаксиальный спуск в производстном станке, осцилляторы, спуски и, разумеет- во было задачей не из легких. Во-первых, его ся, легендарные спирали, а также некоторые детали гораздо мельче, чем у швейцарского неожиданные вещи вроде часовых меток. анкерного спуска, а во-вторых, они крайне «Метки на часах Omega De Ville Hour Vision сложные. Для изготовления только одной палеочень сложные, – объясняет Фёврье, – объем- ты требуются  производственные операции». ные, с фасками, на них алмазная полировка. Фёврье убежден, что «Ниварокс» не только Мы хотели заказать их на стороне, но подхо- крупнейший мировой производитель спусков, дящего поставщика не нашли и решили сами балансов и спиралей, но и важный инновациналадить производство». «Нет, мы не изготав- онный центр, способствующий развитию часоливаем передаточные механизмы для всех вого дела путем внедрения новых конструкций компаний из группы "Суоч", – продолжает (типа коаксиального спуска) и революционных он, – а только для "Бреге" (Breguet) и "Бланпэна" материалов (типа кремния). «Коаксиальный (Blancpain). Еще мы освоили наномеханику. спуск, – восклицает он, – лучший регулятор Я говорю о деталях, погрешность при изготов- в мире! Он комплектуется кремниевой спилении которых не превышает  /  микрона. ралью, покрытой слоем двуокиси кремния, Например в омеговском турбийоне с коак- которая обеспечивает термокомпенсацию, сиальным спуском есть  деталь, общий вес и прекрасным, специально под него спроеккоторых составляет , г». тированным балансовым колесом. Частота Надо сказать, из всех нововведений, при- настраивается при помощи винтов со звездоменяемых компаниями группы «Суоч» коак- образным шлицем, расположенных по внусиальный спуск, исключительная привилегия тренней кромке баланса. У колеса красивая, «Омеги», восхищает Фёврье больше всего. Этот чуть прихотливая форма, а на поверхность ходовой механизм, изобретенный гениальным нанесена лазерная гравировка». часовщиком Джорджем Дэниелсом, уникален «Прекрасно, что группа компаний притем, что в нем почти нет трения скольжения, надлежит семье, умеющей ценить часовое а значит, он теоретически способен отлично искусство, – продолжает Фёврье. – Хайеки работать даже без смазки. Все детали этого не позволяют нам стоять на месте, призывают REVOLUTION

Коаксиальный спуск изобрел Джордж Дэниелс

развиваться. За все эти годы они потратили на часовое дело сотни миллионов долларов и не только спасли его, но и создали условия для появления важнейших изобретений. Сегодня, когда у руля самых престижных наших марок встал Марк Хайек, открываются такие перспективы на будущее, что дух захватывает». Гендиректор «Ниварокса» не преминул отметить одну существенную разницу между группой «Суоч» и ее конкурентами. «Почему мне нравится работать в "Суоч"? – говорит он. – Группа "Ришмон" (Richemont Group) изначально занималась совсем не часами. То же самое можно сказать про Бернара Арно (Bernard Arnault) и группу LVMH. "Суоч" – единственная группа компаний, производящая предметы роскоши, которая с самого начала создавалась с прицелом на часы. Есть, конечно фирмы, которые я уважаю. "Ролекс", например. Мировоззрения у нас во многом совпадают: мы стремимся делать часовые "моторы" как можно лучше». «В нашей компании, – продолжает он, – на   машин и станков работает   человека. Каждый из них искренне заинтересован в том, чтобы механические «сердца» бились как можно лучше. Люди приходят к нам работать потому, что им близко такое отношение к делу. За нашими плечами -летний опыт, мы состоим членом в  обществах и мы пережили два страшных кризиса: кварцевый и топливный. В  г. годовой объем выпускаемых нами спиралей упал с  миллионов до четырех миллионов, но благодаря прозорливости Николаса Хайека мы сегодня производим столько, сколько никогда раньше не производили». На вопрос об отношении «Ниварокса» к новым технологиям директор отвечает так: «Наши кремниевые детали, а также детали, полученные методом рентгеновской литографии, используются только внутри нашей группы компаний. Кстати, "Суоч" – единственный крупный игрок на рынке, который интегрировал эти две технологии в производство».

155

Этот узел способен работать даже без смазки

Очевидно, что Фёврье, как и Марк Хайек, верит в новые материалы и ждет от них большой отдачи. «Знаете что? – восклицает он. – Кремниевые пружины работают лучше парахромовых. Кстати, парахром тоже изобрели мы, просто у нас тогда не было денег его запатентовать. Но что самое главное: "Бреге", "Бланпэн" и "Жаке Дро" (Jaquet Droz) у нас возглавляет человек, который действует так же, как действовал бы сегодня на его месте сам Абрахам-Луи Бреге – развивает часовое дело за счет новых технологий». В  г. «Ниварокс» открыл производственный центр, занимающийся изготовлением кремниевых компонентов для «Бреге», «Бланпэна» и «Омеги». Ежегодно там выпускают   деталей, в том числе таких сложных, как брегетированная спираль, устанавливаемая в турбийон La Tradition. В настоящее время эту волосковую пружину делают из нескольких кусков (иначе концевая кривая нужной формы не получится), но специалисты «Ниварокса» уже работают над технологией, которая позволить производить эту спираль сразу целиком. Фёврье продолжает: «Мы вложили средства в технологию рентгеновской литографии «ЛИГА», которая позволяет выращивать никель-фосфорные детали (наше оборудование рассчитано на производство до , миллионов штук в год). С помощью этой методики можно с высочайшей точностью выдерживать заданные размеры, что очень важно для коаксиального спуска: там все должно быть очень точно. Чем меньше погрешности, тем лучше этот спуск работает. Получается, передовые производственные технологии дали выигрыш в ключевых характеристиках. Нам очень приятно чувствовать себя причастными к прогрессу в часовой отрасли. Крылья вырастают». Если говорить о моделях, придумать которые могли только натуры окрыленные, то надо упомянуть высокочастотный хронограф «Бреге» Type XXII. «Кстати, – замечает Фёврье, – ни для одной марки, не входящей в нашу группу, мы бы -герцевый регулятор делать

не стали. Если «Суоч» потратила столько денег, чтобы вывести механическую хронометрию на новый уровень, то наш долг не выпустить самые новаторские разработки за пределы группы». В последние годы «Ниварокс» всеми силами старается собрать все необходимые ему технологии под своей крышей. Соответственно, понадобился и собственный литейный цех для производства сплавов, из которых изготавливаются волосковые и ходовые пружины. «Поначалу сплав для спиралей мы покупали у немецкого поставщика, – рассказывает Фёврье. – Но с  г. делаем его своими силами. В  г. "Хайек Инжиниринг" (Hayek Engineering) провела исследование этого материала, установила его подлинный состав и мы успешно отлили из него заготовку. К  г. мы уже были в состоянии ежегодно производить до четырех миллионов спиралей… А с  г. мы самостоятельно изготавливаем ходовые пружины, которыми теперь снабжаем все компании нашей группы. К  г. мы вышли на объем производства в семь миллионов ходовых пружин и теперь еще и начинаем самостоятельно делать для них материал». Зрелище протяжки волосковых пружин завораживает. Проволоку из ниварокса толщиной  мм пропускают через множество плоских роликов, и на выходе ее толщина уменьшается до , мм, что гораздо меньше сечения человеческого волоса. Важно понимать, что в этом процессе требуется хирургическая точность. Сечение спирали должно составлять , × , мм. «Погрешность всего в , мм делает заготовку для спирали непригодной», – утверждает Фёврье. После вытяжки проволоку нарезают на куски определенной длины. Затем несколько будущих пружин в специальном намоточном устройстве вместе скручивают в спираль, вновь разъединяют и подвергают нагреву. Наконец, волосковые пружины распределяют на пять категорий в зависимости от микроскопических различий в эластичности. Балансовые

В последние годы Nivarox всеми силами старается собрать все необходимые ему технологии под своей крышей колеса тоже делятся на пять категорий по незначительным расхождениям в инерции. Пружина третьей категории при сборке сопрягается с балансом третьей категории, и, таким образом, их категориальные особенности идеально уравновешивают друг друга. «Ниварокс» делает спуски, балансы и спирали лучше и с меньшими затратами, чем все остальные. В результате компания превратилась в могучего монополиста. Впрочем, группа «Суоч» в монополистическом контроле рынка не очень и заинтересована. В середине  г. ее руководство обратилось в Швейцарскую комиссию по конкуренции с вопросом, может ли она, не нарушая антимонопольное законодательство, ограничить или вовсе прекратить поставку деталей компаниям, не входящим в ее состав. В итоге «Суоч» получила добро комиссии на сокращение – в – годах – поставок калибров ETA на  %, а продукции «Ниварокса» – на  %. Причем ходят слухи, что поставки конкурентам своих марок группа урезала еще сильнее. На сегодняшний день примерно две трети дорогих швейцарских часов оснащаются калибрами ETA, а спирали, балансы и спуски у них почти сплошь нивароксовские. Напрашивается вывод, что другим компаниям, особенно тем, что входят в супергруппы, конкурирующие с группой «Суоч», необходимо самим налаживать производство механизмов, и в первую очередь их регуляторов. Многие так и поступают: например: в рамках группы «Ришмон» спирали выпускают «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Sohne) и «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis). В конечном счете решение «Суоч» переориентировать «Ниварокс» на свои внутренние потребности следует признать справедливым. Будем надеяться, оно окажет на отрасль положительный эффект, заставив остальных производителей относиться к часовому делу так же серьезно, как «Суоч». Долгие годы конкуренты процветали, пользуясь ее благорасположением. Пришла пора им позаботиться о себе самостоятельно. ★ REVOLUTION

156 МНЕНИЕ

ЗЕРНА ОТ ПЛЕВЕЛ Лучшие и худшие нововведения в современном часовом деле Уэй Коу, Алексей Кутковой, Денис Пешков

Л

юбопытно, что самые заметные социальные потрясения – радикальные переломы в эволюции общества, перекраивающие ландшафт человеческой культуры, – происходят на границе веков. «Век мудрости, век безумия», – писал Чарльз Диккенс о закате XVIII в., принесшем с собой Великую французскую революцию – эту исполненную глубочайшего драматизма социальную коллизию, в результате которой Франция лишилась абсолютной монархии, а заодно и многие аристократы лишились голов. Впрочем, слова Диккенса в полной мере применимы и к часовому делу на заре третьего тысячелетия. С точки зрения технического прогресса и укрепления старинных и славных часовых традиций последние два десятка лет и правда можно считать «днями веры», «порой света» и «весной надежд». Но пока высокие умы бились над благородной задачей – выразить частичку божественного творения языком пружин, колес и рычагов, той самой задачей, которой, должно быть, увлеклись бежавшие в Швейцарию гугеноты, стремившиеся излить затаенные мысли и чаяния в виде крошечных приборов времени, – не дремала и темная рать оппортунистов и шарлатанов. Стараниями этих дельцов на достижения истинных адептов часового искусства легла уродливая тень. Наводнив рынок диковинными агрегатами, лишенными подлинной часовой ценности и готовыми в любой момент выйти из строя, эти деятели облапошили многих простодушных покупателей и подорвали REVOLUTION

Следует пользоваться каждой возможностью, чтобы поддерживать тех, кто стремится к настоящему качеству, а если прославлять посредственность, то разочарованные потребители, выбросившие деньги на часы-пустышки, начнут все чаще отворачиваться от часового дела

их доверие к механической хронометрии. Они без зазрения совести окрестили современным часовым искусством (а ведь это понятие – увы нам! – ввел в обиход «Революшн») порождения своей чудовищной инженерной фантазии, которые ходят плохо либо не ходят вовсе и ломаются вскоре после покупки, проработав, впрочем, достаточно долго для того, чтобы производитель успел обанкротиться и клиенты остались с носом. Пришло время нашему изданию взять инициативу на себя и заняться отделением зерен от плевел: если часовая отрасль хочет и дальше благополучно развиваться, несмотря на мировой кризис, нужно занять непримиримую позицию по отношению к очковтирательству. Следует пользоваться каждой возможностью, чтобы поддерживать тех, кто стремится к настоящему качеству, а если прославлять посредственность, то разочарованные потребители, выбросившие деньги на часы-пустышки, начнут все чаще отворачиваться от часового дела. Нашему журналу тем более стоит во всеуслышание заявить о своей точке зрения, что в прошлом мы, бывало, очень уж увлекались «новой волной», течением, открывшим в часовом производстве эмоциональную сторону и превратившим его в разновидность свер-

хсовременного искусства. Первопроходцами нового жанра были Ришар Милль и «УРВЕРК» (URWERK) – единственные, на наш взгляд, представители этой категории, которые и сегодня сохраняют за собой право считаться серьезными новаторами. Что же касается их многочисленных подражателей, то мы ответственно заявляем: через несколько лет почти никого из них на рынке не останется. Удивительно, но если бы шарлатаны попробовали выкинуть подобный номер с обманом покупателей например, в автомобильной промышленности, их в мгновение ока разорили бы судебными исками. А в часовой подобные штуки еще пока сходят с рук, но – обращаемся мы к производителям механической бутафории – берегитесь! Берегитесь, если не хотите, как коммивояжеры, расхваливать лежалый товар перед закрытыми дверями. Пришло время заглянуть в себя и задаться вопросом: смогу ли я преобразиться? Смогу ли я найти в себе искренность и силу, чтобы созда-

157

Что в этих астрономических усложнениях особенно берет за душу, так это то, что они позволяют нам вернуться к истокам – к древнейшим способам исчисления времени.

Внедрение кремния

По часовой стрелке, начиная с верхней фотографии: Patek Philippe Star Calibre 2000; Ulysse Nardin Astrolabium Galileo Galilei; два циферблата часов Patek Philippe Calibre 89

вать настоящие, непреходящие часовые ценности? И если, поискав по закромам души, вы найдете только сквозняк и пустоту, не пора ли переключиться на какую-нибудь другую сферу деятельности? За последнюю четверть века такие выдающиеся личности, как Филипп Штерн, Рольф Шнидер, Николас Хайек, Филипп Дюфур и Гюнтер Блюмляйн, вписали в историю часового искусства немало ярких страниц. Но этот новый золотой век также подготовил почву для бессовестных проделок и чудовищных глупостей. Пришло время расставить точки над i, трезво оценить обстановку и начать руководствоваться в суждениях исключительно доводами холодного рассудка. Тогда-то мы увидим, что и сегодня очень многие часовые мастера и фирмы честно работают над совершенствованием хронометрии, а значительная часть захлестнувшего отрасль шарлатанства и трюкачества на совести относительно небольшого числа деятелей. Главный редактор американской версии «Революшн» Джек Форстер утверждает, что в механическом часостроении все в большей или меньшей степени субъективно. Но, как нам кажется, граница между такими категориями, как хорошо и плохо, довольно ясна. Давайте посмотрим, что из нашумевших новинок к какой группе относится (выбор – субъективный, порядок – произвольный).

Астрономические усложнения: В  г. новый владелец «Улисса Нардена» неуемный Рольф Шнидер катался на горных лыжах со своим товарищем Бальтазаром Майером, и тот мимоходом бросил: «А почему бы тебе не сделать такие часы, которых еще никто не видел?» Тем временем гениальный часовщик Людвиг Охслин, вдохновленный часами Фарнезе, которые он реставрировал в Ватикане, решил сконструировать свои собственные часы-астролябию, отсчитывающие время по положению солнца и звезд.

Астролябия – сложное устройство для определения высоты небесных тел. Пика популярности она достигла в Средневековье, а к концу XVII в. почти вышла из употребления. Это выдающийся памятник изобретательности и математическим способностям человека, но поместить такую вычислительную машину в наручные часы? Об этом никто не помышлял до тех пор, пока Шнидер не зашел в часовую мастерскую Йорга Шпёринга (Jörg Spöring) и не увидел астролябию Охслина. «Но кому такая штуковина может понадобиться в наручном исполнении?» – удивился Охслин. Как оказалось, Шнидеру. Астролябии нашлось применение в модели Astrolabium Galileo Galilei, ставшей краеугольным камнем ошеломляющей коллекции Trilogy of Time. В результате «Улисс Нарден» к репутации производителя надежных морских хронометров добавил славу передового центра часовых разработок. В  г., когда швейцарская часовая промышленность изживала последние отголоски кварцевого кризиса, «Патек Филипп» создал особенные карманные часы. Формально они были посвящены -летнему юбилею компании, но, по сути, представляли собой еще и красноречивый символ веры в возрождение высокого часового искусства. Напоминая о легендарных часах, которые «Патек» в –-х годах создавал для Грейвса и Паккарда, Calibre  мог похвастаться  усложнениями, в состав которых вошел календарь и указатель звездного времени, выполненный в виде карты звездного неба над конкретной географической точкой. Позже это сногсшибательное усложнение появилось еще в одних двусторонних карманных часах, Star Calibre , а затем перекочевало в наручную модель Sky Moon Tourbillon.

Когда появился «Фрик», «Революшн» сразу же отметил его как шедевр современного часового искусства. К сожалению, тем самым мы косвенно поспособствовали появлению множества смехотворных поделок, напоминающих «Фрик» внешним видом, но бесконечно далеких от него содержательно. Важно понимать, что «Фрик», несмотря на эксцентричную внешность, на самом деле образец часового минимализма, он весь подчинен принципу строгой утилитарности и тем самым отличается от массы своих подражателей, псевдомодернистских часов, перегруженных дополнительными указателями, всевозможными вращающимися дисками и дикого вида стрелками. Да, на вид они кажутся оригинальными, но вся эта оригинальность искусственная. Напротив, у «Фрика» каждая деталь служит практической цели. Ведь он представляет собой карусельный турбийон с семисуточным запасом хода, в котором индикация времени осуществляется при помощи деталей самого механизма. На текущий час указывает крышка заводного барабана, совершающая оборот за  часов, а минуты отсчитывает спусковой мост, который описывает окружность раз в час. «Фрик» – творение Людвига Охслина и Рольфа Шнидера, но первоначальная идея принад-

В фирменном спуске, разработанном компанией Ulysse Nardin и установленном в часах Freak, применяются два ходовых колеса с зубцами особой формы, изготовленные из кремния с минимально возможными погрешностями

REVOLUTION

158 МНЕНИЕ

лежит Кароль Форестье-Казапи, выдающейся часовой мастерице, которая сегодня возглавляет в «Картье» (Cartier) отдел разработки высокосложных механизмов. Еще одна заслуга «Фрика» – внедрение в часовую отрасль кремния: из этого материала были изготовлены ходовые колеса двойного прямого спуска, разработанного Охслином по мотивам естественного спуска Бреге. Поскольку традиционные материалы оказались бы слишком тяжелыми, технический директор «Нардена» Пьер Гигакс вместе с Мишелем Вермо (Michel Vermot) из Швейцарского центра электроники и микротехнологии (CSEM) произвели на свет первые в современных серийных наручных часах кремниевые спусковые колеса. Да, к тому моменту некоторые компании, в первую очередь «Ролекс» (Rolex), уже экспериментировали с этим материалом, но использовать его в серийном продукте первым отважился именно «Улисс Нарден». Полностью удачным это внедрение не назовешь: в отдельных экземплярах кремниевые колеса уже после продажи пришлось менять на никель-фосфорные, полученные методом рентгеновской литографии «ЛИГА», но Шнидер покупателей не подвел и добросовестно ремонтировал каждый засбоивший «фрик».

ДОСКА ПОЧЕТА В этой категории достойны упоминания все марки, которым удалось своими силами изготовить часы с большим и малым боем. К ним относятся: Bulgari (бывш. Gérald Genta / Daniel Roth; разработчик – Пьер-Мишель Голе), Audemars Piguet (разработчик – фирма Renaud & Papi под руководством Джулио Папи), Jaeger-LeCoultre (разработчик – Давид Кандо), F. P. Journe (разработчик – ФрансуаПоль Журн) и Franck Muller (разработчик – Пьер-Мишель Голе).

Со временем кремниевую технологию довели до ума, причем в значительной степени благодаря принадлежащей «Нардену» компании «Сигатек» (Sigatec), но этих разработок могло и не быть, не появись тогда на рынке первый «Фрик». Сегодня же благодаря кремнию производители впервые добились серьезных результатов при создании часов с высокочастотными спусками.

Первые в мире наручные часы с большим и малым боем Малый и большой бой – это, вне всякого сомнения, самое серьезное усложнение, состоящее из невероятного количества деталей, требующее чертовски точной работы и готовое сломаться при первом неосторожном движеREVOLUTION

Grande et Petite Sonnerie Филиппа Дюфура с восхитительным открытым циферблатом, под которым виден механизм боя и репетиции

нии. В режиме большого боя модели с такой функцией каждые  минут отбивают текущий час и четверть часа, в режиме малого – часы обиваются только при наступлении нового часа. Кроме того, бой можно и вовсе отключить, а часы использовать как традиционный минутный репетир. Эпоха современных приборов времени с этим усложнением началась примерно в  г., когда «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) заказала Филиппу Дюфуру, знаменитому в те годы часовщику-реставратору, сконструировать пять карманных часов с большим и малым боем. К  г. он заказ выполнил, с нуля разработав и собрав пять роскошных механизмов с камнями под всеми важными цапфами вплоть до молоточков. Рассказывают, что одни из этих часов пришлось сразу же сдавать назад в ремонт: приехавший за часами Мартен Верли (Martin Wehrli), здоровяк и весельчак, прихлопнул дюфуровский шедевр дверью своего автомобиля. Четыре года спустя, в  г., Дюфур заставил всех, кто интересуется часами, буквально пораскрывать рты от изумления, явив миру первые наручные часы с большим и малым боем. Согласно всеобщему мнению, этот шедевр звучит заметно лучше любых других наручных часов с большим боем, да и вообще относится к числу самых привлекательных по звуку часов в мире. Как-то раз в Сингапуре, когда смутьян часовой отрасли Франсуа-Поль Журн показывал свои наручные часы с этим усложнением, коллекционеры задали ему вопрос: чьи звучат лучше – ваши или дюфуровские? «Праздный вопрос, – фыркнул Журн. – Дюфуровских часов выпущено всего шесть штук. Смешно даже подумать, что когда-нибудь они окажутся в одной комнате с моими». Тут поднимает руку один коллекционер – а на запястье у него «дюфур». Другой поднимает руку: «У меня тоже с собой

есть». И перед глазами и ушами почтенной публики развернулось великое противостояние. Кто победил? Дюфур, причем с большим перевесом.

Сплит-хронографы с изолирующим устройством Надо отдать должное «Бланпэну» (Blancpain) и «Фредерику Пиге» (Frédéric Piguet). Подумайте только: в  г., когда у часовщиков толькотолько стала возрождаться вера в механику, «Бланпэн» решился выпустить калибр  – самый передовой на тот момент швейцарский хронограф. И дело не только в том, что он был тоньше своих конкурентов, – к числу его достоинств относилось и колонное колесо, и автоматический завод (в варианте под индексом ), и вертикальное зацепление, благодаря которому хронограф можно было

Калибр CHR 29-535 PS Q (сплит-хронограф и вечный календарь) с изолирующим устройством и ручным заводом (Patek Philippe)

159

ДОСКА ПОЧЕТА

Улучшенное изолирующее устройство патековского фирменного калибра CHR 29-535 PS, который установлен в мод. 5204

Точный счетчик минут с мгновенным переключением теперь применяет и Patek Philippe: его можно обнаружить в фирменном патековском хронографическом калибре CHR - PS. вообще не выключать и при этом не опасаться снижения точности хода. А годом позже «Бланпэн» и «Фредерик Пиге» превзошли свое достижение, продемонстрировав на этот раз самый передовой сплит-хронограф! Что в этом калибре такого особенного? А вот что. Традиционно, когда включается функция догоняющей стрелки, ее колесо блокируют два тормоза, тогда как центральное колесо хронографа продолжает вращаться. Хорошо, а как вторая секундная стрелка потом догоняет основную? В механизме для этого предусмотрен подпружиненный возвратный рычаг с камневым роликом на конце, катящимся по окружности сердцевидного кулачка. Но давление рычага на кулачок создает значительную помеху работе всего механизма, из-за которой падает амплитуда баланса. «Бланпэн» и «Пиге» оснастили свои хронографические калибры со сплит-стрелками ( с ручным заводом и  – первый в мире сплит-хронограф с автоматическим заводом) специальным изолирующим устройством, которое отрывает возвратный рычаг от сердечка на время блокировки догоняющей стрелки и опускает его только тогда, когда настало время секундным стрелкам вновь слиться воедино.

Как устроен счетчик минут с мгновенным переключением Стопор колеса минутного счетчика хронографа Колесо минутного счетчика хронографа (храповое)

Переключательный рычаг колеса минутного счетчика хронографа

Толкатель колеса минутного счетчика хронографа

Колесо секундной стрелки хронографа

. Колесо секундной стрелки хронографа вращается против часовой стрелки вместе с находящейся под ним улиткой (на схеме не видна). . Подпружиненная рубиновая палета, установленная на толкательном рычаге, скользит по окружности улитки, удерживая толкатель колеса минутного счетчика хронографа от контакта с его зубцами.

Подпружиненная рубиновая палета, скользящая по окружности улитки (улитка находится под колесом секундной стрелки хронографа и на схеме не видна)

. Когда колесо секундной стрелки завершает оборот, палета соскальзывает с выступа на боковой поверхности улитки. . Толкатель цепляется за зуб колеса минутного счетчика и прокручивает это колесо на один шаг. . Стопор тормозит колесо минутного счетчика, не давая ему прокрутиться вперед более чем на один зуб.

Слева направо: Первый вариант часов Datograph A. Lange & Söhne; новый фирменный калибр L951.6; вышедшие в 2012 г. часы Datograph Up/Down, укомплектованные калибром L951.6

REVOLUTION

Mech GoodBad.indd 159

06.04.13 1:38

160 МНЕНИЕ

Точный счетчик минут с мгновенным переключением Аннегрет Фляйшер (Annegret Fleischer) – вот еще одно имя, достойное красоваться на скрижалях в зале славы часового дела. Эта женщина создала образцовый, по мнению многих, хронографический механизм с ручным заводом. Легендарный Гюнтер Блюмляйн мечтал о том, чтобы немецкие марки репутацией, профессиональным «весом» сравнялись с такими лидерами отрасли, как «Патек Филипп» и «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin). «Он был инженер, – вспоминает гендиректор IWC Жорж Керн, – и в первую очередь всегда думал о механизме». Вот и репутацию «А. Ланге унд Зёне» Блюмляйн строил, прежде всего, на бесподобных калибрах. В  г. он поручил Фляйшер и ее коллеге Гельмуту Гейеру (Helmut Geyer) придумать новый хронограф, которому суждено было обратить на себя внимание целого света. У асимметричных циферблатов «Ланге» есть как горячие поклонники, так и непримиримые противники, но, увидев симметричный, дьявольски обаятельный «Датограф», часовая общественность была единодушна: такой симпатичный времяписец еще поискать. Однако до глубины души всех поразил именно механизм. Не будем забывать, что в ту пору в недрах престижнейших патековских и вашероновских хронографов по-прежнему обитали калибры «Лемания» (Lemania) – замечательные, конечно, но довольно пожилые. На их фоне механизм

По часовой стрелке, начиная с левой верхней фотографии: Jaeger-LeCoultre Gyrotourbillon 1; Jaeger-LeCoultre Reverso Gyrotourbillon 2 (обратная и лицевая стороны)

ДОСКА ПОЧЕТА Вскоре после описанных в этом разделе событий Breguet и Lemania добавили изолирующее устройство в свой сплит-хронограф на калибре Lemania CH . По словам главного патековского специалиста по технике Жан-Пьера Мюзи, увидев это, в Patek Philippe тоже решили оснастить свой сплит-хронограф, построенный на базе механизма Lemania, изолирующим устройством – колесом, поднимающим рычаг возврата, – знаменитым «осьминогом». Дальше в игру вступила A. Lange & Söhne, укомплектовавшая Lange Double Split изолирующими устройствами для обеих сплит-стрелок: секундной и минутной. Наконец, на новый уровень совершенства это устройство вывел все тот же Patek, представив мод. . Здесь колесо, поднимающее рычаг возврата, вращается только в одном направлении, а кроме того, за счет доработки конструкции соединение догоняющей и основной секундной стрелок происходит четко и без малейших люфтов.

В модели Jaeger-LeCoultre Reverso Gyrotourbillon 2 использована цилиндрическая спираль: благодаря такой форме при сжатии и распрямлении она лучше сохраняет концентричность

«Ланге» казался пришельцем из будущего. Он мог похвастаться большим индикатором даты, а также хитроумным счетчиком минут с мгновенным переключением: благодаря переключающему рычагу с рубиновой палетой, скользящей по окружности улитки, стрелка минутного счетчика совершает скачок на следующее деление точно по истечении каждых  секунд. «Датограф» вышел настолько неотразимым, что

на него раскошелился даже сам Филипп Дюфур, создатель знаменитых часов с боем. Его выбор пал на модель с черным циферблатом и в корпусе из розового золота. Сейчас этот вариант снят с производства, а ранее проданные экземпляры известны среди коллекционеров под прозвищем «Дюфур Дато». Я как-то спросил Дюфура, почему он его купил. «Потому что это лучший в мире хронограф», – ответил мэтр.

REVOLUTION

Mech GoodBad.indd 160

06.04.13 1:38

161

Двухосные турбийоны Турбийон, запатентованный Абрахамом-Луи Бреге в  г., был предназначен для того, чтобы нейтрализовать отрицательное воздействие силы земного притяжения на точность хода часов, находящихся в вертикальном положении. В начале XXI в. несколько часовщиков задумались над тем, чтобы заставить турбийон вращаться вокруг разных осей. Одним из пионерских проектов на этом направлении стали часы Revolution , выпущенные «Франком Мюллером» (Franck Muller) в сотрудничестве с Томасом Прешером (Thomas Prescher) (руководили разработкой бывшие сотрудники «Патека» Мишель Нава (Michel Navas) и Энрико Барбазини (Enrico Barbasini), а также Пьер-Мишель Голе (Pierre-Michel Golay)). И все-таки первое место в нашем рейтинге двухосных турбийонов занимает жежеровский «Гиротурбийон », придуманный Эриком Кудре (Eric Coudray) на пару с Магали Метрайе. А все потому, что «Жежер» не побоялась выставить его на первый международный хронометрический конкурс в Ле-Локле, где он на практике продемонстрировал свои превосходные характеристики. Заняв второе место, он уступил еще одному участнику от «Жежер-ЛеКультр», турбийону коллекции Master с -герцевым регулятором, но и этот результат уже свидетельствует о немалой практической пользе усложнения. Если «Гиротурбийон », оснащенный вечным календарем и указателем уравнения времени, воспринимался в первую очередь как выставка технических достижений мануфактуры, то его преемник, восхитительный «Гиротурбийон » в фирменном жежеровском корпусе Reverso, объединил выдающиеся конструктивные решения (вспомним хотя бы первую в наручных часах цилиндрическую спираль) с неотразимой красотой. К сожалению, в  г. у него по сути украли награду на Часовом Гран-при Женевы. «Золотая стрелка» непостижимым образом досталась модели Ф. П. Журна Centigraphe, хронографу «с измерениями до одной сотой секунды», который на самом деле разлагать секунду на сто частей не способен и даже был выпущен не в том году. Кстати, это решение дискредитировало Гранпри в глазах очень многих. Впрочем, это все мелочи. Главное: благодаря «Гиротурбийону» фирма «Жежер-ЛеКультр» зарекомендовала себя как одна из самых новаторских мануфактур, и в последние десять она лет ни разу не дала нам повода усомниться в правомерности такой репутации.

ко за счет конструкции одноимпульсного спуска. В остальных же моделях, перечисленных в заголовке этой рубрики, кремний так или иначе присутствует. Преимущества деталей из кремния в том, что они мало весят, не намагничиваются, не требуют смазки, а еще могут изготавливаться с высочайшей точностью, – все эти качества при выпуске высокочастотных часов очень полезны. А повышенная частота колебаний позволяет балансу быстрее восстановить оптимальную амплитуду колебаний, нарушенную, например, в результате удара.

Нас в этой категории больше всего заинтересовала модель  «Бреге», которая, помимо -герцевой частоты, может похвастаться магнитными цапфами балансовой оси, которые вне зависимости от положения часов как бы плавают в магнитном поле, не теряя при этом достаточно жесткой привязки к точкам крепления. Видно, что гендиректор «Бреге» Марк Хайек ставит перед собой серьезные задачи, и его фирму с новой разработкой можно только поздравить.

Сверху вниз: Breguet, часы Classique Chronométrie мод. 7727; Breguet, часы Type XXII; Audemars Piguet, механизм часов Jules Audemars ChronAP; Chopard, часы L.U.C 8HF

Высокочастотные часы с одним осциллятором Высокочастотные часы можно разделить на две категории: с одним осциллятором и с двумя. Первой высокочастотной моделью с одним регулятором (а потому и самой примечательной в этой категории) является несравненный «ХронОП». Любопытно, что это единственные часы, где повышенная частота колебаний в  Гц достигается без помощи кремния, а тольREVOLUTION

162 МНЕНИЕ





1. Часы TAG Heuer Carrera Mikrotimer Flying 1000 2. Часы Montblanc's TimeWriter II Chronographe Bi-Fréquence 1000, вид с оборотной стороны 3. Часы TAG Heuer Carrera Mikrograph 1/100th Second Chronograph.

Наводнив рынок диковинными агрегатами, лишенными подлинной часовой ценности и готовыми в любой момент выйти из строя, эти деятели облапошили многих простодушных покупателей и подорвали их доверие к механической хронометрии

Высокочастотные часы с двумя осцилляторами Ко второй категории относятся часы, у которых под пару к главному осциллятору имеется дополнительный, работающий с особо высокой частотой и обеспечивающий точность хронографических измерений. В этой сфере безусловный «царь горы» – «ТАГ Хойер». В  г. эта марка выпустила первый в мире модульный хронограф с частотой   пк / ч, а в  г. добилась такой же частоты в интегрированном хронографе. Более того, компания «ТАГ Хойер» создала часы «Микротаймер Флайинг », чей дополнительный осциллятор выдает заоблачные    пк / ч, то есть, иными словами, фиксирует отрезки времени продолжительностью в  /  секунды. Что же касается «Монблана», то в прошлом году он представил «ТаймРайтер» с -герцевым балансовым колесом. Более того, механизм снабжен так называемым «однотысячным колесом», которое, по идее, обеспечивает хронометраж отрезков времени с точностью до  /  секунды. Фирма «Зенит» (Zenith), которая в свое время выпустила первую в мире серийную модель с частотой регулятора в  Гц, тоже не дремлет: у марки ожидается выход сверхбыстрого хронографа.

Хронографы с вертикальным зацеплением

 REVOLUTION

Если помните, выше в ряду выдающихся достижений современной хронометрии мы уже упоминали бланпэновский калибр  с вертикальным зацеплением. Но хотя он появился на свет в конце -х, часовщики по-настоящему прониклись к такой конструкции хронографа только лет десять спустя. В  г. «Ролекс» показал фирменный -герцевый калибр ,

163



















1. Blancpain 1180 2. Rolex 4130 3. Jaeger-LeCoultre 752 (вид со снятым ротором системы автоматического завода)

предназначенный для установки на модель «Дейтона» (Daytona). Через пять лет обратил на себя внимание калибр  производства «Жежер-ЛеКультр» (тоже с вертикальным зацеплением и частотой  Гц), разработанный под спортивную линейку Extreme World, а в  г. свой собственный вертикально зацепляемый хронографный механизм (под индексом CH - C) предъявил миру «Патек». В  г. калибр подобной конструкции, GT, появился и у «Шопара» (сейчас он называется L.U.C  CF). Его особенностью стала функция обнуления стрелки текущих секунд. Затем свое веское слово сказала группа «Ришмон» (Richemont Group): когда фирменными калибрами с вертикаль-

ным зацеплением обзавелись «Пьяже» (Piaget), «Панераи» (Panerai) и «Картье», показалось, что на такие хронографы скоро переведут большинство входящих в группу марок. В  г. у «Брайтлинга» (Breitling) вышел собственный калибр B, а самое последнее пополнение в полку подобных механизмов – удостоенный Женевского клейма калибр RD, которым «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis) оснащает коллекции La Monégasque и Excalibur. Отметилась в этом ряду и «Омега» (Omega), чьи хронографические калибры имеют большое сходство со знаменитым -м. Что такого хорошего в механизмах с вертикальным зацеплением? Во-первых, изго-

4. Patek Philippe CH 28-520 C 5. Chopard L.U.C 10 CF 6. Panerai P.2004 7. Piaget 880P 8. Breitling B01 9. Roger Dubuis RD680

тавливать и настраивать их легче, а значит, цена ниже. Но есть и два других серьезных преимущества. При включении отсчета времени у них взаимодействуют не два ряда зубцов, а две плоские поверхности, поэтому стрелка секундомера не дергается. Кроме того, такой хронограф можно хоть вообще не выключать, а это особенно полезно при замерах продолжительных событий, таких как многочасовые автогонки.

Улучшенные вечные календари Вечный календарь красив и занимателен. Такие часы, помимо текущего времени, показывают число, день недели, месяц, год, REVOLUTION

164 МНЕНИЕ

а зачастую и фазу Луны. И, как следует из названия, все эти сведения будут отображаться вечно, если, конечно, часы вовремя заводить. Беда в том, что про это условие мы частенько забываем, а переустановить вечный календарь после остановки часов бывает пугающе тяжело. Суньтесь к нему в ту тревожную пору, когда в преддверии полночи оживают колеса даты, и механизм запросто можно заклинить. Да и сами кнопочки корректоров маленькие и неудобные – тыкаешь в них стилусом и того и гляди корпус поцарапаешь. Неужели нельзя сделать как-то поудобнее? Можно. Пожалуйте – синхронизированный вечник, обращаться с которым не в пример легче, чем с предшественниками. Первый синхронизированный вечный календарь сконструировал Курт Клаус, бывший технический директор IWC, патриарх часовой отрасли. В его разработке число, день недели, месяц, год и фаза Луны устанавливались не по отдельности, кнопками, а все вместе, заводной головкой. Были только два недостатка. Во-первых, не учитывалось, что, по григорианскому календарю, годы, оканчивающиеся на «», не являются високосными, поэтому на рубеже веков часы нужно было отправлять на фабрику, чтобы колеса расцепили и переставили как надо. Во-вторых, не было возможности прокрутить календарь назад, и если владелец проскакивал нужный день, то ему приходилось либо останавливать часы и ждать, пока время их нагонит, либо опять же отправлять их на фабрику. Вторую проблему разрешил «Улисс Нарден»: Людвиг Охслин создал синхронизированный вечный календарь, который можно было подводить в обоих направлениях. Новинка оказалась особенно полезной тем, кто много летает по миру: бывает, что

Слева направо: IWC Da Vinci Perpetual Calendar (вариант, посвященный Курту Клаусу); Ulysse Nardin GMT Perpetual Calendar; Ateliers deMonaco Quantième Perpetual; H. Moser & Cie Moser Perpetual 1 (с механизмом)

в точке прилета отображаемая на часах дата еще не наступила. Улисс-нарденовцы сообразили свое преимущество и добавили к вечному календарю индикацию времени во втором часовом поясе (при этом вечник был синхронизирован с местным временем) – получились самые суперские часы для путешественников, которые только можно себе вообразить. Их единственный недочет заключался в том, что смена показаний календаря происходила не мгновенно и начиналась несколько раньше полуночи. Хотя «А. Ланге унд Зёне» из скромности об этом достижении особенно не распространяется, у нее в распоряжении имеется один из самых новаторских вечников. Недостатки клаусовского модуля преодолены за счет того, что подводить индикаторы календаря можно как синхронизированно, так и по отдельности. Для перевода всех указателей в совокупности есть кнопка, но присмотритесь – и вы увидите дополнительные кнопки отдельных индикаторов. Например, в год, оканчивающийся двумя нулями, владелец может сам переставить дату так, чтобы из високосного года получился обычный. Первой моделью с этим календарем стал Langematik Perpetual, примечательный еще и как первые часы с вечником, оснащенные большим указателем числа. В  г. компания «Г. Мозер и Ко.» (H. Moser & Cie.) вместе с Андреасом Штрелером выпустили один из наших любимых вечных календарей. Минималистский Moser Perpetual  отличается тем, что не имеет индикаторов лунных фаз и дней недели. Есть у него только число, месяц и указатель високосного цикла (на тыльной стороне). Особенно восхищает индикация месяца: крошечная стрелка, установленная на той же оси, что и часовая и минутная, показывает порядковый номер текущего месяца на часовых метках. В резульСверху вниз: Philippe Dufour Duality; Greubel Forsey Quadruple Tourbillon à Différentiel Sphérique; Roger Dubuis Excalibur Skeleton Double Flying Tourbillon

REVOLUTION

Mech GoodBad.indd 164

06.04.13 1:38

165

то, что часы не намагничиваются и не требуют регулировки. «Ай-Ди Уан» – символ немалых достижений марки, которую раньше, как считалось, интересовала только эстетика часов, но которая в последние годы завоевала репутацию технологического тяжеловеса. С тех пор, как нам продемонстрировали невероятный ID Two мы не устаем восхищаться тем, с каким фанатизмом эта компания пытается заставить механические часы работать с немыслимыми ранее характеристиками. Отрадно и то, что некоторые элементы «АйДи Уан» действительно нашли применение в серийных моделях. Так, часы Astrotourbillon Carbon Crystal могут похвастаться осциллятором, спуском и спусковым мостом из кристаллического углерода.

тате циферблат вышел просторным и чистым. А еще этот календарь синхронизирован, в полночь переключается мгновенно, и подводить его можно не только вперед, но и назад. И все-таки самый выдающийся, по нашему мнению, вечный календарь сконструировал Пим Куслаг (Pim Koeslag), один из двух основателей «Ателье деМонако» (Ateliers deMonaco). Запомните его имя как следует: придет время, и он войдет в пантеон великих часовщиков современности. Коррекция в календаре Куслага устроена так: нажатием кнопки в заводной головке выбираем, какой индикатор будем подводить, а затем меняем его показания вращением заводной головки (как вперед, так и назад). Какой индикатор в настоящий момент выбран, отчетливо показывает стрелка на подциферблате близ « часов». Эх, такому календарю еще бы и часы другие – поменьше, потоньше, посдержаннее – цены бы им не было! На этом наш перечень самых значимых технических достижений современного часового дела заканчивается. Впрочем, хотелось бы упомянуть еще несколько весьма достойных часов:

индикацию текущего времени, другая – дополнительные усложнения. В их числе бесподобный Duomètre «Жежер-ЛеКультр», а также высокочастотные хронографы «ТАГ Хойера»: «Микрограф  /  секунды» и «Микротаймер Флайинг ».

Christophe Colomb (Zenith) Любопытно, что Джулио Папи из «Одемар Пиге Рено э Папи» (Audemars Piguet Renaud & Papi), насколько нам известно, тоже хотел сделать часы, у которых баланс всегда бы находился в горизонтальном положении, и работал над примерно такой же системой. Молодцы зенитовцы, что добились результата первыми! И все-таки надо бы посмотреть, как эти часы покажут себя на хронометрических соревнованиях.

ID One (Cartier) Эти часы предназначались не для коммерческого производства, а для обкатки новых технологий. Нас особенно привлекло

Часы с двумя осцилляторами Такие модели можно разделить на две категории. Во-первых, часы с дифференциалом, выравнивающим показания двух колебательных систем. К этой категории относятся, например, Duality Филиппа Дюфура, Double Flying Tourbillon «Роже Дюбуи» и Quadruple Tourbillon à Différentiel Sphérique «Грёбель Форси» (Greubel Forsey). Однако, чтобы искренне приветствовать появление таких моделей (по крайней мере дошедших до серийного производства), хотелось бы сперва увидеть экспериментальное подтверждение того, что два регулятора лучше, чем один. Во второй категории окажутся модели с двумя разными передаточными системами: одна питает

Сверху вниз: Zenith Christophe Colomb; Cartier ID One

REVOLUTION

Mech GoodBad.indd 165

06.04.13 1:39

166 МНЕНИЕ

Часы, которые не показывают время Напористые импресарио от часового дела любят слово «распродано». «Представляете, – говорят они, – мы сделали часы без стрелок за   долларов – и все уже распроданы!» За этими словами обычно стоит лишь то, что удалось убедить директоров магазинов выставить эти часы на витрине, но отнюдь не то, что нашлись простаки, выложившие за них деньги. Иван Арпа (Yvan Arpa), основатель марки «Ромен Жером» (Romain Jerome), прославившейся тем, что в оформлении ее часов использовались кусочки стали с «Титаника», прибег к такой же уловке, когда запускал свой главный шедевр – часы, не показывающие время. Как и некоторые другие марки в этой десятке, «Ромен Жером» изготовил часы не самостоятельно, а заказал их фирме BNB, специализировавшейся на «концептуальных» усложнениях. Основатель BNB Матиас Бютте как-то раз признался: «Я не часовщик – я микроинженер. Меня интересует не хронометрия, а механические взаимодействия». Иными словами, он умеет сделать так, чтобы кнопки нажимались и колеса вращались, а какой во всем этом хронометрический смысл, его мало заботит. Не чувствуя себя стесненным рамками традиционного, ответственного часового дела, он на пару с Арпа соорудил это чудо – турбийон «Дей энд Найт» (Day&Night). Самой примечательной его чертой были две каретки: в светлое время суток крутилась одна, а с наступлением вечера поток энергии перенаправлялся на другую. «Дей энд Найт» предлагался за   долларов, олицетворяя собой эпоху излишества и бессовестного впаривания, разом закончившуюся в часовой отрасли с наступлением экономического кризиса. Огромный, нарочито бросающийся в глаза, выдержанный

Romain Jerome Day&Night Tourbillon

в ретро-футуристическом ключе и щеголяющий ультрамодным в то время черным напылением на специально заржавленных деталях, он стоил баснословно дорого и при этом проку от него не было абсолютно никакого. Впервые увидев «Дей энд Найт», мы поинтересовались: «Как на этих часах устанавливать время, чтобы начало -часового периода точно совпадало с наступлением дня или ночи?» В ответ – недоуменный взгляд. «То есть, – продолжили мы, – если просто выглянуть в окно, время и то узнаешь точнее?» Недоумение перешло в смятение. Да, часовой дизайн и раньше двигался от практичности к эмоциональности и даже

эксцентричности, но вообще убрать стрелки?! Для нас «Дей энд Найт» стал последней каплей, и мы страстно невзлюбили весь этот бутафорский жанр. Что еще они придумают? Часы, которые вообще не ходят?

Биоритмы Опра Уинфри – американская знаменитость первой величины, умелый предприниматель и притом человек умный и великодушный. Нас точно не удивит, если ее после смерти канонизируют. Но не хотим мы слышать от популярной ведущей телешоу советов, какие часы покупать. Особенно если она без зазрения совести раскручивает марку, построившую

Philip Stein, часы Prestige Automatic Gents

HD3, часы Bi-Axial

HD3 , часы Idalgo XT1

REVOLUTION

Mech GoodBad.indd 166

06.04.13 13:02

167

Confrérie Horlogère, часы La Clef du Temps

свою рекламную стратегию на чуть ли не самой идиотской идее за всю историю часового дела. Самое смешное, что представители «Филипа Стайна» (Philip Stein), сами не могут толком объяснить, в чем суть их «технологии естественных частот» и как она должна помочь улучшить «общее состояние человека». Посмотрите, как забавно стайновцы обосновывают состоятельность «частотной» технологии на своем сайте: «Исходя из отзывов наших покупателей, мы в  г. заказали проведение клинических испытаний, призванных оценить воздействие технологии естественных частот на сон и способность к отдыху. Несмотря на то что испытания носили предварительный характер и не дали статистически однозначных ответов, некоторые результаты весьма обнадеживают». То есть марка сама утверждает, что технология, на которой основана вся ее стратегия, не имеет статистически однозначного подтверждения. Уму непостижимо!

Постоянно ломающиеся часы с неразборчивыми циферблатами В эту группу придется записать несколько моделей студии HD – совместного проекта Йорга Хайзека, Фабриса Гоне (Fabrice Gonet) и Валери Урзенбахер (Valérie Ursenbacher). Нет, сами они талантливые дизайнеры и очень симпатичные люди, но вот принцип работы у них сомнительный. Они часам придумывали только внешность (надо признать, яркую и дерзкую), а производство отдали на откуп той же BNB, которая с тех пор успела закрыться. В результате клиентам HD некуда со своими часами обратиться в случае поломки. А случаи такие возникают постоянно, потому что во главу угла моделей была поставлена эстетика и никто особенно не задумывался, насколько надежной окажется, к примеру, многодисковая индикация часов, минут и секунд (речь про Idalgo).

«Ну, как вам нравится?» – спросили его обманщики, показывая ткань и объясняя узоры, которых и в помине не было» Ганс Христиан Андерсен, «Новое платье короля»

AK Genève, часы Warp HMS Automatic MKII

Оказалась ненадежной. Отсюда мораль: в наши дни уже нельзя создавать часы, только чтобы самовыразиться в эстетике, нужно просчитывать и их функциональную состоятельность.

Управление ходом времени Было время, когда уже не раз мной упомянутая компания BNB в огромном количестве поставляла турбийоны и другие высокосложные механизмы всем тем, кто не в состоянии был их изготовить своими силами. Мы неоднократно общались с основателем марки Матиасом Бютте, и он всегда производил приятное впечатление, но проблема в том, что, когда в  г. BNB приказала долго жить, все выпущенные им механизмы оказалось некому чинить и обсуживать. Правда, некоторые из его заказчиков за эти годы наладили собственное производство и сумели взять обслуживание на себя (молодцы!), но таких меньшинство. А ведь часы с механизмами BNB в среднем уходили за   долларов и выше, и в инструкции обязательно был прописан строгий график техосмотров… Да уж, положение скверное.

Изо всей этой истории мы должны извлечь простой урок: турбийоны, репетиры и вечные календари можно покупать только – только! – у такой фирмы, которая, во-первых, сама их изготовила, во-вторых, имеет серьезную репутацию в сегменте высокосложных моделей и, в-третьих, появилась на свет не вчера. Если уж задумали купить сложную вещь, ради Бога обращайтесь к тем, кто делает часы своими силами! Пришло время, и Бютте надумал основать собственную марку – «Конфрери Орложер» (Confrérie Horlogère – «Часовое братство»). Устроив соревнование между своими часовщиками, он отобрал лучшие идеи, одна из которых привела к созданию часов La Clef du Temps («Ключ времени»). Почему мы их включили в наш скорбный список? Ну, во-первых, из-за крайне специфического дизайна: снаружи – футуристический корпус, отдаленно напоминающий космический корабль, внутри – пышная гравировка. А состоящий из нескольких эластичных трубочек ремешок смахивает на резинки, которыми итальянREVOLUTION

168 МНЕНИЕ

Сверху вниз: ArtyA Coprolite и Maurice Lacroix Memoire 1

«Видишь, какое дело. Если за полчаса игры ты так и не понял, кто здесь лох, значит, лох – это ты» Майк Макдермотт, «Шулера» Часы с нетвердой памятью

ские футболисты завязывают волосы в хвост. Но больше всего озадачивает усложнение: с его помощью владельцу предлагается замедлить или ускорить ход времени – по крайней мере ход его отображения на циферблате. Зачем кому-то это может понадобиться, так и осталось загадкой. Но это еще не все! На часы вдобавок водрузили вертикально расположенный турбийон, как у конкордовской модели Tourbillon Gravity.

Смехотворные «космические» часы с цилиндрическим механизмом В угарной атмосфере  г., когда казалось, что стилистика часового дела меняется безвозвратно, нам поначалу понравились напоминающие звездолеты часы Арни Капшитцера (Arny Kapshitzer). Но вот эйфория прошла, и мы вернулись с небес на землю, где часы покупают с расчетом на службу в течение долгих, долгих лет. Тут-то и мы сообразили, что тоже поддались массовому психозу докризисной эпохи. Нет, конечно, смешных часов в виде ракет и японских роботов-трансформеров понавыпускали много. Но эти уж особенно страшные: будто к часовому ремешку приделали какую-то машинку для выщипывания бровей. По размеру это чудище может посоперничать

Гремели роскошные вечеринки, шампанское текло рекой, журналистов возили по миру, знакомили с дизайнером модели и часовщиками, ее изготовившими, азиатская редакция "Рево" наградила ее каким-то призом… Когда все это осталось позади, все поняли, что работающих часов этой модели мы так и не увидим... Задумка у создателей «Мемуара » (Mémoire ) была отличная: сделать так, чтобы стрелки основного циферблата при переключении в хронографный режим начинали отсчет с нуля, а с окончанием измерения возвращались к индикации текущего времени. Закончилось все, однако, печально: о часах раструбили на каждом углу, насочиняли кучу панегириков, в компании сменилось руководство, а в итоге с самыми гипертрофированными семибара- «Мемуар» тихо канул в Лету. банными турбийонами, какие только видела – Причина банальна: никто не решился выв кошмарах – часовая отрасль. Но главное, на ложить деньги за часы, рискуя увидеть их что упирала «АК Женев» (AK Genève), – это на только лет через десять, а то и не увидеть вовсе. цилиндрический механизм, радикально отли- Но какой показательный случай! Какой пузырь чающийся от классических калибров просто на пустом месте! отличия ради. И все-таки сумасбродных часов пруд пруди – чего, спросите вы, мы привяза- С точностью до 1 / 100 секунды… или типа того лисчь именно к творениям «АК Женев»? Дело в том, что у Капшитцера был по- Франсуа-Поль Журн – часовщик, безусловно, такровитель – ныне покойный коммерсант лантливый. Но вокруг его модели Chronomètre и журналист, организовавший крайне скан- à Resonance за долгие годы сломано уже немало дальный конкурс. Все знают, что такого ан- копий, и все-таки до сих пор нет однозначного гажированного жюри, как на этом конкурсе, ответа на вопрос, выполняет ли резонансная за всю историю швейцарского часового дела, конструкция какую-нибудь полезную функцию может быть, и не встречалось. Будь этот по- или нет. Вызывает некоторые подозрения кровитель сегодня жив, какой-нибудь плод тот факт, что оба барабана всегда заводятся фантазии Капшитцера точно бы удостоился вместе, а значит, невозможно сравнить работу этой премии. Одним словом, часы «АК Женев» балансов по отдельности с их совместными и стоящие за ними люди олицетворяют собой показателями, когда за постоянство колебаний темный период в развитии часовой отрасли, отвечает таинственный резонанс. И уж точно который, к счастью, уже прошел. Журн погорячился, когда выпустил хронограф «Сантиграф Суверен», измеряющий время, по Часы с циферблатами из фекалий его словам, с точностью до  /  секунды. динозавров Но если регулятор у часов колеблется с чаДо чего мы докатились? Неужели мы настоль- стотой  Гц, или   пк / ч, они ведь не могут ко спятили, что уже готовы покупать часы фиксировать сотые доли секунды тем же с циферблатами из окаменевших каловых образом, каким это удается таг-хойеровскому масс? «Микрографу»? Тогда в чем секрет?

REVOLUTION

Mech GoodBad.indd 168

06.04.13 13:02

169

У «Суверена» есть «молниеносный» подциферблат, стрелка на котором за секунду проходит шесть положений, но при этом его шкала размечена от  до . Если стрелка делает в секунду только шесть остановок, откуда берутся сотые доли? Журн устроил так, что эту стрелку можно остановить не только в одной из шести позиций, но и в любом месте на подциферблате, где ее застигло нажатие кнопки «стоп». Беда в том, что стрелка, шесть раз в секунду разгоняясь и тормозя, проводит на этих шести позициях чуть больше времени, чем в любой другой точке счетчика, а значит, можно ли говорить о точной фиксации отрезков в  /  секунды? Редактор азиатской версии «Революшн» Сюзан Вон задала Журну этот вопрос, и он ответил: «Точность у него достаточная». Достаточная для чего? Да, хронограф получился с приплясом, но вот достоверно измерять отрезки времени продолжительностью в  /  секунды он, как ни крути, не в состоянии.

Принять можно даже корпуса из углеволокна, если задача конструкторов – максимально снизить вес, как в случае с RM - «Ришара Милля» и Alinghi Team «Одемар Пиге» (впрочем, сейчас симпатии рынка вновь переходят на сторону традиционных стали, золота и платины). Но вот с чем смириться точно нельзя, так это с полчищами часов, которые бездумно вычернили только потому, что так теперь модно. И дело не только в том, что засилье черного уже надоело. Технология нанесения покрытия физическим осаждением из газовой фазы (PVD) весьма несовершенна, и этот черный слой очень легко поцарапать. Ну не смешно ли: из-за агрессивного, военного на вид покрытия часы, по сути, становятся гораздо более «тепличными»? Переделать поврежденное покрытие стоит очень дорого, поэтому

производители либо вообще отказываются помочь клиенту, либо просто меняют старый корпус на новый. Одним словом, напыление на корпусе только снижает практичность часов. А теперь взглянем на модели, которые действительно прошли военную службу: что общего у сногсшибательной ролексовской -й Milsubs, часов Tudor Marine Nationale, превосходных панераевских изделий и, к примеру, линейки IWC B-Uhren? У всех у них корпуса из простой стали. И каждая царапина, каждый шрам на них выглядит как орденская лента на форме бравого солдата. Напротив, часы с черным напылением и те, кто их носят, больше смахивают на парикмахеров, надышавшихся алкилнитритов и вырядившихся в маскарадный военный костюм на Хэллоуин.

Метод осаждения из газовой фазы Честное слово, до смерти надоели часы, которые замазали черным только для того, чтобы они выглядели поагрессивнее, чтобы «разбудить дремлющего в них дикого зверя»! Конечно, если использовать альтернативные материалы и технологии с умом, можно улучшить характеристики часов. Так, благодаря керамическим корпусам некоторые модели IWC стали неуязвимыми для царапин, а корпуса из титана привлекают практичностью и малым весом. Нежелательностью царапин объясняются и керамические ободки у «Ролекса», и вышедший в этом году «дайвер» Tudor Pelagos, у которого на керамике красуется люминесцентная шкала для ныряльщиков, – настоящий шедевр. Мы глубоко уважаем «Панераи» (Panerai) за его исследования в области материаловедения и корпуса из композиционных материалов.

Centigraphe Souverain Ф. П. Журна

«Ролексы», которые Pro-Hunter перекрашивает в черное (слева направо): SeaDweller DeepSea, Submariner и Daytona

Паразитические компании, которые из нормальных часов зачем-то делают черные и просят за них баснословные деньги Самый вопиющий пример паразитизма в часовой сфере – это фирмы, которые занимаются только тем, что перекрашивают модели других компаний в черное. Да уж, с внедрением метода осаждения открылся ящик Пандоры. Фирмы вроде «Про-Хантера» (Pro-Hunter), на мой взгляд, занимаются просто-напросто надругательством над изделиями уважаемых производителей, таких как «Ролекс», «Патек Филипп» и «Одемар Пиге». Стоило бы владельцев подобных контор тоже вычернить: облить смолой, вывалять в перьях и выслать за границы цивилизованного мира, чтобы неповадно было заниматься часовыми извращениями и святотатствовать. ★ REVOLUTION

170 I N M O T U

REVOLUTION

171

Э

ЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕВАНШИЗМ,

или гроза приближается

Текст: Иван Веснин, Денис Пешков

REVOLUTION

172 I N M O T U

Р

еванш в жажде триумфа – таким кредо пронизан новейший громогласный, он же судьбоносный проект «Порше» (Porsche). Но почему столь прославленная компания вообще должна была за что-то квитаться? А все дело в том, что предыдущий флагманский автомобиль фирмы – грациозная фурия «Каррера GT» (Carrera GT, внутрифирменный код ) – потерпел частичное рыночное фиаско. Частичным его можно счесть лишь потому, что предыдущий топ-менеджмент «Порше» (уже давным-давно изгнанный из компании) изначально проявил чрезмерную самоуверенность, огласив намерение продать от   до   экземпляров – слишком много для коллекционной модели, стоившей свыше полумиллиона евро. Чтобы претворить в жизнь эту смелую затею, в – гг. фирма производила «Карреру GT» в масштабах, которые дилерская сеть «Порше» продать была не способна. В итоге немцы были вынуждены сдаться, и осенью  г. красавицу машину отправили в отставку. Всего выпустили   штук «Каррера GT», причем несколько последних сотен дилеры марки распродавали годами уже после завершения производства – зачастую намного дешевле, чем требовал прайс-лист. И вот грянул гром. «Порше» решилась вернуть в свою гамму элитарную «королевскую модель», только сделать ее в соответствии с сегодняшними реалиями. Новая героиня –« Спайдер» ( Spyder) – внешне очень похожа на свою кровную предшественницу «Карреру GT». Это логично, ведь обе машины поклоняются облику класси-

REVOLUTION

ческих гоночных спайдеров «Порше». От трековых болидов своей фирмы -я унаследовала и основной силовой агрегат – бензиновый V объемом , л. Это адаптированная для дорожной эксплуатации гоночная ,-литровая «восьмерка» боевых «Порше RS Спайдер», выступающих в различных чемпионатах класса GT и в знаменитых « часах Ле-Мана». Даже в дорожном исполнении этот V раскручивается аж до   об / мин – и такая оборотистость позволяет снять с маленького рабочего объема  л. с. – безо всякого наддува. Однако для титула «Гордость и суперзвезда "Порше"» этого было бы мало, поэтому « Спайдер» родился гибридом. В дополнение к полутысяче «кобыл внутреннего сгорания» модель обладает двумя раздельными электромоторами – спереди и сзади. Вместе они тянут на  л. с., создавая общую мощность в без малого  «лошадей»! А поскольку один из электродвигателей крутит переднюю ось, « Спайдер» автоматически становится полноприводным суперкаром. Бензиновая «восьмерка» и задний электромотор сблокированы в единый силовой узел, приводя заднюю ось через -ступенчатую роботизированную трансмиссию PDK (с двойным автоматизированным сцеплением). Обособленный же электрический движок, стоящий под капотом, напрямую вращает переднюю ось. Конечно, координация такого тройного привода – это сущая головоломка для инженеров. Но водитель авто совершенно не почувствует, сколько двигателей и с какой отдачей трудятся в каждый конкретный мо-

173

мент. Правда, пилот этого «Порше»-монстра может быть четко уверен: когда он выжмет правую педаль в пол, все три силовых агрегата будут наяривать с максимальной отдачей, обеспечивая совокупную мощность в  л.с.; заявленный разгон до сотни за , секунды (– км / ч даются за , секунд) представляется реалистичным. Причем, как поймет любой технарь, по дерзости и жесткости перегрузок это двигательное трио окажется куда сильнее обычного бензинового мотора такой же мощности. Ведь почти треть усилия происходит от электротяги – а ее крутящий момент выдается на сто процентов в первые же мгновения разгона. То есть пока ретивый гоночный V (довольно чахлый на низких оборотах) будет раскручи-

вать коленвал, два электродвигателя уже «прожарятся» изо всех своих киловатт-сил. В специальном режиме E-Race предусмотрен своего рода электрофорсаж E-Boost – на несколько секунд электромоторы разовьют значительно больше своей номинальной отдачи. Как такое может быть? Те «электрические»  л. с., которые по паспортным данным идут в общую копилку, – это так называемая эксплуатационная мощность, она процентов на  ниже максимальной силы электродвигателей. Чтобы они не сгорели преждевременно, подобная экономия сил практикуется на всех гибридных машинах, однако на краткий промежуток движки с легкостью могут «выплюнуть» почти всё, что заложено в их обмотках.

REVOLUTION

174 I N M O T U

Разумеется, гибридный суперкар оснащен углепластиковым монококом и наружными панелями, в которых преобладают алюминий и магниевый сплав. Огромная жесткость несущей структуры дозволила сделать « Спайдер» собственно спайдером – у автомобиля снимается верхняя часть крыши. Несмотря на наличие целых трех двигателей (а также довольно увесистых аккумуляторов), немцы смогли минимизировать массу – до  кг. Предусмотрен спартанский Weissach Package, который снижает вес машины на  кг (за счет «ампутации» кондиционера, стереосистемы и кожаной обивки)! Предельная скорость модели обозначена в  км / ч (эквивалент символического для США и Англии значения  миль / час). Можно было бы сделать и больше, однако именно с этой моделью «Порше» стремилась удержаться REVOLUTION

в рамках «политической корректности». Тем не менее, никакие предрассудки не помешали немцам равняться на «Северную петлю» несравненной гоночной трассы Нюрбургринг: компания проектировала « Спайдер» с тем прицелом, чтоб на этой карусели «Зеленого ада» непременно показать время быстрее  минут  секунд. В реальности автомобиль даже до появления в продаже смог недавно преодолеть «Старый Нюрбургринг» еще быстрее – за  минут  секунд! И «Порше» будет снова штурмовать трек для дальнейшего улучшения этого показателя! Блок литиево-ионных батарей зажат поперечно в нише между задней стенкой кабины и моторным отсеком. Заметьте, что это хранилище электроэнергии оснащено отдельной мощной системой жидкостного

175

охлаждения. Самое главное, что аккумуляторы « Спайдера» заряжаются от домашней электросети – то есть модель отвечает американскому термину «plug-in hybrid» – «гибрид, питающийся от розетки». Для заполнения батареи ампер-часами на  % в -вольтной Европе понадобится меньше трех часов, а в США, где будет продано больше половины всех -х, при тамошней -вольтовой сети зарядка займет семь часов. Чтобы модель официально попала в престижную категорию чисто электрических машин, предусмотрена возможность езды исключительно на электротяге (режим E-Drive, когда работает один лишь задний электромотор). Без помощи бензинового мотора авто может проехать всего  километров, а максимальная электроскорость не превысит  км / ч.

Невероятный шквал эмоций у экспертов и общественности вызвало заявление «Порше» о том, что потребление бензина у « Спайдера» в смешанном цикле составит ничтожные , литра на  км пробега, при этом уровень выбросов CO не превысит мизерные  граммов на км (даже хилые городские электрогибриды выделяют больше углекислого газа). Разумеется, такой показатель возможен лишь при меланхоличном движении в тепличных, практически лабораторных условиях. Если серийный автомобиль при атлетично-гоночной езде сможет уложиться пусть даже в  литров на сотню, это будет величайшим подвигом. Но учтите, что восторги по поводу минималистского бюджета на топливо не учитывают затрат на заправку машины электротоком, который, понятно, тоже будет стоить денег владельцу -й.

REVOLUTION

176 I N M O T U

REVOLUTION

177

Пиарщики марки настолько увлеклись поклонением цифре «», что даже торжественное начало выпуска модели намечено на  / :  сентября  г. Кроме того, квота выпуска машины ограничена, как вы догадались,  штуками – и ни одной больше. Немцы, разумеется, учли неприятность с «Каррерой GT», поэтому новый коллекционный флагман выпустят меньшим тиражом, дабы не узурпировать рынок. «Порше» утверждает, что на сегодняшний день более   клиентов проявили интерес к машине. Посему спрос превысит предложение, и обидная ситуация с «Каррерой GT» не повторится. Если «Каррера GT» выпускалась на «молодом» заводе «Порше» в Лейпциге (бывшая ГДР), то тут шефы марки решили не размениваться на экономию, не портить биографию новой топ-модели гэдээровским вливанием. Потому большинство компонентов -й будут вручную (почти ремесленными методами) производиться в центральном «мозговом центре» компании, инженерно-исследовательском комплексе в Вайсзахе. А финальная сборка пройдет на отдельном участке главного завода «Порше» в Цуффенхаузе (близ Штутгарта). На рождение каждого экземпляра будет уходить пара месяцев. Немцы начали собирать заказы за два с половиной года до начала производства! Поставки клиентам начнутся ближе к концу  г.. У официальных дилеров марки в России модель можно было заказать еще с начала  г. – с учетом налогов и пошлин сумма стартует от   евро. Общеевропейская же цена составляет – тысяч евро (в зависимости от размера НДС в каждой стране). Если на дорогах общего пользования « Спайдер» появится еще к концу года, то гоночную карьеру машина начнет совсем скоро. «Порше» представила спортивную версию  RSR. На ней бензиновый V стоит сзади в одиночестве, тогда как два электрических мотора сгруппированы в едином блоке и приводят переднюю ось. Вкупе три движка дают  л. с. Вместо зарядки от электросети на гоночной модификации -й аккумуляторы заполняются с помощью знаменитой системы KERS (рожденной в «Формуле-»), использующей энергию рекуперации торможений.

Вершки и корешки Экстравагантно решив вопрос с заоблачным флагманом, «Порше» озаботилась также и хлебом насущным. Развитие марки по демократичному направлению выходит на новый этап; теперь,когда компания входит в гигантскую структуру группы «Фольксваген»,это стало одновременно неизбежным и элементарным. На шасси «ФВ Тигуана» и «Ауди Q5» создается компактный спортивный джипчик «Порше», который дебютирует в 2014 г. Фишка в том, что в отличие от кроссоверов «Фольксвагена» и «Ауди», их клон от «Порше» будет отличаться максимально заниженным обтекаемым кузовом с приплюснутым задком, изображающим обводы «а-ля спорт-купе». Разумеется, сей компактный SUV станет имитиро вать харизматическую стилистику спортивных машин «Порше». Если крупный внедорожник марки называется «Кайен» (в честь сорта острого перца), то младшему кроссоверу придумали кличку из мира животных – Macan (производитель утверждает что, это порода индонезийского тигра). В первое время «Макан» будет продаваться только с 3-дверным кузовом, избегая конкуренции со своими собратьями «Тигуаном» и Q5. Позже

дебютирует и пятидверный вариант, который, однако, также выполнят в модном стиле «внедорожник-купе». Прямым конкурентом пятидверному «Макану» станет будущий «БМВ X4». Чтобы обособиться от «народного» происхождения «Макана», боссы «Порше» отказались от заманчивого решения производить модель на одной линии с «ФВ Тигуаном». Вместо этого для кроссовера «Порше» построят совершенно новую линию на заводе в Лейпциге – «Макан» будут делать бок о бок с «Кайеном» и «Панамерой». Причем объем выпуска в разы превысит любую другую модель «Порше» – минимум 50 тысяч штук в год, а в перспективе и под 150 тысяч. Интереснее всего ценник самого маленького «Порше». Прайслист начнется с 40 тысяч евро, сделав «Макан» самым доступным автомобилем марки. Но, несомненно, у модели будет череда люксовых заряженных версий с крупными моторами, цена на которые спокойно достигнет 60–70 тысяч евроденег. Однако «по сорок» или «по семьдесят» – все равно нет сомнений, что маленький спорт-джип вызовет новую волну увлечения «Порше» в России, увеличив продажи марки вдвое или еще больше.

Гибридный суперкар уже вызвал море позитивных реакций в политической среде Германии и Евросоюза – даже самые непримиримые антиавтомобильные «зеленые» чиновники Старого Света решились похвалить такой радикальный ход «Порше» по скрещиванию динамики, экологичности и экономичного расхода. Очевидно, что решение директората марки начать столь широкий промоушен « Спайдера» за несколько лет до его дебюта на рынке объясняется желанием по максимуму раскрутить имиджево-социальный эффект от такой сенсационной машины. Да, для наследника «Карреры GT», «Порше» прибегла к отчасти конъюнктурному ходу, сыграв на всеобщей экологической истерии и общественном интересе к спортивным электромобилям. Однако сладость проекта ничуть не уменьшается от внедрения в него терпкого привкуса электричества – этого предвкушения гарантированного, заслуженного реванша. Сверкайте, молнии, – гроза суперкаров приближается! ★ REVOLUTION

178 Л ИЧ Н Ы Й О П Ы Т

МАГИЯ РЕМЕСЛА

Из Базеля в окрестности Штутгарта, а затем в Пфорцхайм направился с инспекционной поездкой Алексей Кутковой.

REVOLUTION

Среди современных часовых марок очень мало таких, которые главное внимание уделяют ручной отделке часов и механизмов. Настоящих специалистов в этом трудном, занимающем много времени ремесле и того меньше, поэтому приглашение посетить мастерские молодой немецкой часовой марки «Гриб унд Бенцингер» (Grieb & Benzinger) я воспринял как шанс окунуться в атмосферу старинного часового производства – без токарных и фрезерных станков и ЧПУ, без электроэрозионных и лазерных установок, и даже без системы компьютерного контроля процесса производства.

179

Часы Boutique Pharos с замечательным посеребренным циферблатом

Сразу после входа в мастерскую Йохена Бенцингера: выставка фотографий лучших выполненных им часов

Йохен Бенцингер и часть его коллекции: здесь шесть гильоширных станков

Точка 001, 40 км от Графенау, Детцинген, мастерская Йохена Бенцингера И Детцинген, и Пфорцхайм, в который я направился в тот же день, оставляют впечатление мест курортных, отстраненно спокойных, в них ничто не говорит о том, что где-то есть спешащие по делам толпы, суперскоростные автомагистрали, дедлайны и проблемы. И при всем том общее ощущение не напоминает то, что поражает в излюбленных лучшими современными часовщиками швейцарских горных деревушках, где горные хребты изолируют швейцарские долины от всего остального

мира. Коров не было, шато – тоже, но была резиденция Ханса фон Раумера, министра экономики и индустрии Веймарской Германии, был чудным образом ухоженный парк вокруг, и в одном из зданий резиденции – мастерская Йохена Бенцингера, которая стала основой при создании марки «Гриб унд Бенцингер». Йохен Бенцингер – один из лучших, если не лучший специалист по ручной гравировке и гильошированию в Германии. До «Гриб унд Бенцингер» Йохен Бенцингер в основном работал по заказу, делая уникальные экземпляры для частных клиентов, или серии гильошированREVOLUTION

1 8 0 Л ИЧ Н Ы Й О П Ы Т

 







1. Приспособление для гильоширования корпуса карманных часов. 2. Приспособление для гильоширования узоров. 3. Гильоширный станок – это несколько сотен килограммов стали и бронзы. 4. В мастерской Йохена Бенцингера: станок продольного гильоширования. 5. В мастерской Йохена Бенцингера: парк гильоширных станков

ных циферблатов, а также гильошированных и гравированных механизмов для других часовых марок. Сейчас у него все больше и больше времени занимает работа над часами «Гриб унд Бенцингер», которая делится на два потока – часы серии «Бутик», что выполняются на основе механизмов ETA-Unitas  /  и часы, для которых подбираются высококлассные винтажные механизмы производства конца XIX – начала XX веков. Йохена Бенцингера можно назвать коллекционером редчайшего типа – он увлекается собирательством гильоширных станков, и как ни странно, ему в этом помогли проблемы, с которыми столкнулись в -е немецкие часовые и ювелирные компании, располагавшиеся в основном в Пфорцхайме, ювелирной столице Германии. Фирмы разорялись, кроме того, на смену традиционным REVOLUTION

механическим станкам приходили программируемые, которые затем заменялись станками с компьютерным управление, и на гильоширные станки все смотрели как на обузу. Но здесь обязательно следует отметить, что не столько в наличии, возможно, лучшего на данный момент в Германии станочного парка заключена сила марки «Гриб унд Бенцингер», а сколько в мастерстве Йохена Бенцингера, который начинал карьеру гравировщика тридцать пять лет назад – в  году. Йохен Бенцингер и несколько мастеров, что заняты в его мастерской, делают работы по скелетонированию, ручной гравировке, гильошированию механизмов, корпусов и циферблатов, кроме того, они сами производят химическую отделку деталей механизмов – золочение, покрытие родием, так называемой «синей платиной» и серебрение.

181



 



Часы Boutique Polaris с замечательным посеребренным циферблатом





1. Вальтер, отец Йохена Бенцингера иногда помогает сыну в работе. Здесь он работает на копировально-гравировальном станке (нанесение надписей).

2, 5. Йохен Бенцингер за работой. 3. Окончательная тонкая продольная шлифовка кольцевых зон циферблата. 4. Альбрехт Больц – специалист по скелетонированию, обработке циферблатов и ювелирным работам, серебрению, позолоте, покрытию «синей платиной», родием. 6. Отжиг серебряного циферблата

Предмет особенной гордости «Гриб унд Бенцингер» – старинная техника серебрения циферблатов, описание которой было обнаружено в бумагах Абрахама-Луи Бреге. Георг Бартковяк говорит: «Нам указал на этот текст знаток часового дела профессор Энгель. Посмотрите на циферблаты тех карманных часов, что производились еще при жизни Бреге – несмотря на прошедшие столетия, многие из них выглядят превосходно. Это же серебро, оно должно окисляться, чернеть, но специфика техники серебрения Бреге состоит именно в том, что особый цвет посеребренных циферблатов сохраняется очень долго». Действительно, это стоит увидеть, и на это следует смотреть вживую. Лучше всего превосходные результаты серебрения по Бреге смотрятся на циферблатах часов серии «Бутик», тех, где циферблат не скелетонирован, и по-

чти всю его поверхность занимает серебряная и посеребренная по методу Бреге гильошированная поверхность. В мастерской «Гриб унд Бенцингер» производится лишь часть процесса серебрения, обычно этим делом занимается Альбрехт Больц, который при помощи старинной горелки, помогая пламени собственным дыханием, отжигает гильошированные серебряные заготовки. Они становятся темно-серыми, но что возвращает им серебристый цвет, держится в секрете – Георг Бартковяк говорит прямо, что он не хотел бы, чтобы секрет технологии попал к конкурентам. Единственное, что было мне разъяснено – процесс повторяется циклически множество раз, пока не возникает чудный молочно-морозный оттенок серебреной поверхности, как будто наполняющей циферблат часов волшебным теплым сиянием.

REVOLUTION

1 8 2 Л ИЧ Н Ы Й О П Ы Т

 

 

1. Старые механизмы – увлечение Германа Гриба. 2. Йохен Бенцингер и Георг Бартковяк, коммерческий директор Grieb & Benzinger. 3. И в мастерской Германа Гриба имеется гильоширный станок: Йохен тут же начинает обрабатывать на нем очередной циферблат. 4. Герман Гриб просматривает детали разобранного механизма

Точка 002, Пфорцхайм, мастерская Германа Гриба Герман Гриб, соучредитель марки «Гриб унд Бенцингер», тоже, как и Йохен Бенцингер, – увлеченный коллекционер. Его страсть – это старинные механизмы, и охота за ними составляет для него изысканное удовольствие. Герман Гриб отвечает в «Гриб унд Бенцингер» за механизмы – их разборку (многие детали потом идут в мастерскую Йохена Бенцингера на декоративную обработку), последующую сборку с наладкой и регулировкой, разумеется, и за сборку часов. Лучшие из механизмов, – а особенно Герман Гриб ценит патековские и вашероновские механизмы конца REVOLUTION

XIX – начала XX века –, после реставрации, декорирования и отделки идут в часы премиальной серии «Гриб унд Бенцингер» «Платинум» (Platinum). Маленькая марка может работать и работает напрямую с клиентами, и иногда приходят необычные заказы. Так, например, в те дни, когда мне довелось посетить мастерскую в Пфорцхайме, там завершалась работа над уникальными часами – переработанным минутным репетиром и турбийоном «Патека» (калибр R  PS), и это вовсе не древний механизм полуторастолетней давности, но самый современный. Особенно хорошо получаются у «Гриб унд Бенцингер», на мой взгляд, часы с переработанными винтажными

183

Часы Blue Danube, платина, уникальный экземпляр

 









1. Работа над часами Blue Danube: в процессе серебрения циферблата необходимо его отжигать в «живом» огне. 2. Работа над часами Blue Danube: все «лишнее» из трехчетвертной платины механизма убирается лобзиком вручную 3. Работа над часами Blue Danube: сборка механизма. 4. Работа над часами Blue Danube: осмотр механизма после сборки. 5. Работа над часами Blue Danube: детали механизма перед сборкой, часть из них украшена гравировкой и гильоше.

6. Работа над часами Blue Danube: детали разобранного механизма

механизмами хронографов и сплит-хронографов, хотя безумное количество ручной работы, вложенное в отделку самого простого с точки зрения уровня развития современного часового дела механизма с ручным заводом ETA-Unitas  / , делает и его настоящим шедевром высокого часового искусства. Как рассказал Георг Бартковяк, «Гриб унд Бенцингер» не собирается работать только с чужими механизмами. Герман Гриб в настоящее время разрабатывает конструкцию собственного калибра с турбийоном, так что не исключено, что «Гриб унд Бенцингер» в ближайшее время превратится в часовую мануфактуру. ★

Часы Blue Danube – вид с оборотной стороны. Механизм на 26 камнях производства Patek Philippe для Tiffany примерно 1890 года. Минутный репетир и сплит-хронограф. Диаметр 36,5 мм, более четырехсот деталей

REVOLUTION

1 8 4 Л ИЧ Н Ы Й О П Ы Т

RICHARD MILLE, осмотр на месте Впечатлениями о посещении бутика и трех фабрик, задействованных в производстве часов Richard Mille, делится Алексей Кутковой.

1. Женевский бутик Richard Mille очень просто найти – он находится напротив знаменитого женевского фонтана. На фото – вид из витрины.

2. Теодор Диль рассказывает о часах Richard Mille. И всегда с увлечением





3. Некоторые часы Richard Mille, как эта модель RM016, в действительности полупрозрачные, хотя выглядят абсолютно черными

К сожалению, не довелось повстречать самого Ришара Милля, его просто не было в тот момент в Швейцарии. Роль хозяина взял на себя Теодор Диль, отвечающий в «Ришар Милль» за связи с общественностью. Точка 000, Женева, бутик Richard Mille



REVOLUTION

Посещение женевского бутика «Ришар Милль», что в отеле «Кемпински», оказалось очень полезным. Дело в том, что часы этой марки, несмотря на растущие объемы производства, очень быстро расходятся по клиентам, и некоторые трудно поймать, чтобы просто подержать их в руках, чтобы хотя бы понять, что это такое. Бутик оформлен в жестком минималистском стиле, в наилучшей степени соответствующем стилистике коллекции «Ришар Милль» – черное дерево, стекло, черная кожа. Интересно было найти в интерьере бутика такие детали, как ручки шкатулок, форма которых напоминает форму ободка бочкообразных корпусов часов «Ришар Милль».

185

   



1. Теория и практика – золотой ободок часов RM018. 2. Углепластиковый корпус на суппорте в работе. 3. Заготовки золотых ободков RM016. 4. Пятиосевой фрезерный станок с ЧПУ: четыре десятка посадочных мест, одновременная загрузка нескольких типов деталей. 5. Едва ли не сложнее самого корпуса суппорт, на котором крепят корпус для обработки

Точка 001, Ле-Брёлё, фабрика корпусов Richard Mille Собственная фабрика корпусов – это, пожалуй, наиболее значительный шаг вперед в развитии марки «Ришар Милль». Теодор Диль объясняет: «Корпус для наших часов – наиболее сложный в производстве. Представьте стыковку ободка, корпусного кольца и задней крышки – все эти детали изогнуты, и совпадение должно быть идеальным, иначе, как минимум, не будет обеспечена водостойкость. Если не располагаешь пятиосевыми станками с ЧПУ, такой корпус невозможно сделать». Раньше корпуса заказывались на фабрике Donzé Baume, однако в  г. эту фабрику приобрела группа «Ришмон», и Ришару Миллю пришлось искать альтернативных поставщиков. Однако он решил организовать сначала отдел по производству корпусов, и лишь совсем недавно – в начале  года – было завершено строительство большой фабрики корпусов, которую мне и удалось посетить. Фабрика спроектирована с запасом, и явно запланировано расширять производство, хотя, когда я спросил

о возможности работ по сторонним заказам, ответ был отрицательным. Фабрика производит и будет производить практически все корпуса – золотые, титановые, углепластиковые, есть только одно исключение – это прозрачные сапфировые корпуса моделей RM и RM–, что производит фирма Stettler Sapphire. Согласно объяснению Теодора Диля, самый простой для производства корпусов «Ришар Милль» материал – это золото, белое либо розовое. Золото – дорогой материал, но самый удобный. Титан и даже углеволокно не только требуют больше времени на обработку и сильнее изнашивают оснастку – для них нужно перепрограммировать станки. Поэтому разница в стоимости исходного материала практически нивелируется после подсчета затрат на обработку деталей корпуса. Именно поэтому разница в стоимости золотых и незолотых часов Richard Mille из одной коллекции относительно невелика. Фабрику корпусов планируется окончательно ввести в эксплуатацию летом этого года.

REVOLUTION

1 8 6 Л ИЧ Н Ы Й О П Ы Т

 

 

 



Точка 002, Ле-Брёлё, фабрика Valgine

1. Редкая возможность ощутить, что такое RM004 на запястье. 2. Сборка автоматического механизма. 3. Для титановых винтов Richard Mille требуется специальная отвертка. 4. Механизм сплит-хронографа RM004. 5. В помощь часовщику, собирающему механизм: для каждого калибра разрабатывается пошаговое руководство. 6. Новое здание фабрики Valgine. 7. Одно из условий качественной работы – много света REVOLUTION

В  году, когда Ришар Милль искал партнера для развития своей часовой марки, он договорился с Домиником Гена (ударение на последний слог), который был владельцем часовой фабрики «Вальжин» (Valgine), производившей часы по заказам часовых марок (Private Label). Сейчас на этой фабрике делается основное количество часов «Ришар Милль», хотя ряд моделей производится и на тех фабриках, где Ришар Милль заказывает механизмы – в «Рено э Папи» (Renaud et Papi) или «Воше Флерье» (Vaucher Fleurier). Как рассказал Теодор Диль, в том, где производить определенные часы, нет устоявшегося правила – все зависит от загрузки производства. Поэтому одна и та же модель может сегодня производиться на фабрике «Вальжин», а завтра – в «Рено э Папи». Поэтому из Ле-Брёлё мы направились в Ле-Локль, где находится «Рено э Папи».

1 87



 



8. Потрясающий сплит-хронограф RM004 – до сих пор в производстве. 9. Защитная нашлепка на лупе часовщика: необходимая предосторожность, так как и лупой можно поцарапать деталь механизма. 10. Типичная картина в мастерской швейцарского часовщика: полная сосредоточенность на работе, горные виды за окном. 11. Фирменные титановые винты Richard Mille: деталь мельчайшая, но учет и контроль расхода – строжайший REVOLUTION

1 8 8 Л ИЧ Н Ы Й О П Ы Т



1. Редчайшие часы – RM 031 High Performance с ходом ChronoAP. 2. После того, как машиной протаранили вход в фабрику Renaud et Papi, намереваясь похитить золотые часы, перед входом установили каменные глыбы. Не бетонные блоки, так как в Ле-Локле люди предпочитают, чтобы их окружала красота. 3. Часы RM050 – сплит-хронограф и турбийон. 4. 6. Механизм для часов RM050. 5. Вся эта карусель – фрезы, применяющиеся в обработке деталей механизмов. 7. На фабрике Renaud et Papi идут в ногу со временем: руководство по сборке часов (сверхлегкий турбийон RM27-01) на экране планшетного компьютера. 8. Токарные станки с ЧПУ. 9. RM 031 High Performance – необычный вид для механизма часов Richard Mille. 10. На фабрике Renaud et Papi тоже не жалеют масла. 11. Мастодонт среди станков с ЧПУ: всё еще в работе, хотя следы времени заметны даже на экране, где прогорели строки. 12. Schaublin 102 – замечательный токарный станок для умелого часовщика, не желающего полностью полагаться на компьютерные технологии 

Точка 003, Ле-Локль, фабрика механизмов Renaud et Papi Во избежание неправильного понимания сразу должен предупредить: эта фабрика принадлежит часовой марке «Одемар Пиге» (Audemars Piguet), и лишь частично занята производством часов для «Ришар Милль», в основном это сложные и очень сложные модели – турбийоны, турбийоны с дополнительными сложными функциями, сплит-хронографы, и в качестве исключения – модель RM с ходом ChronoAP. Правда, фирма «Одемар Пиге» владеет некоторой долей акций «Ришар Милль» – подобное укрепление «родственных связей» нельзя назвать редким явлением в швейцарской часовой индустрии, что, безусловно, всем на пользу, в том числе и фирме «Одемар Пиге», которая иногда может договариваться об использовании некоторых интересующих её нарабоREVOLUTION

ток Ришара Милля. Иногда бывали казусные ситуации, об одной из них рассказал Теодор Диль: Джулио Папи, глава «Рено э Папи», изобрёл индикатор натяжения заводной пружины, и руководство «Одемара» в тот момент не заинтересовалось тем, чтобы оснастить какие-то часы таким сложным устройством. Джулио предложил эту идею Ришару Миллю, и уже механизм часов RM был оснащен этим индикатором. Прошло время и в «Одемаре» поняли, что клиентам нравится такое устройство и им пришлось уже просить Ришара Милля разрешить им воспользоваться разработкой. Ришар Милль согласился, естественно, «Одемар Пиге» пришлось компенсировать часть затрат, но в конце концов все были довольны. Разумеется, бывало и наоборот, что, например, случилось с тем самым ходом ChronoAP, который применяется теперь и в часах «Ришар Милль». ★

189

 



 











REVOLUTION

190 АДРЕСА САЛОНОВ

Alain Silberstein

тел. ()  

www.mercury.ru www.a-silberstein.fr

Breguet

A. Lange & Söhne , бутики , Столешников пер., , тел. ()  ;  «», ул. Н. Арбат, , тел. ()  ; г-ца  , ул. Петровка,  / , тел. ()  

, салон  Красная пл., , тел. ()  ; бутик , Петровка ул.,, тел. ()  

Breitling , Бутырский вал,  / , тел. ()   www.breitling.com

ул. Веткина, д.  Тел. () 

Dubey & Schaldenbrand Москва бутик Da Vinci Смоленская пл., / Sublime by Bosco ГУМ Красная площадь,  бутик «Консул» Кутузовский пр-т, /

Erwin Sattler

www.antoine-preziuso.com

   Красная пл., , ГУМ, тел. ()  ,  

Москва бутик Le Cadeau Комсомольский пр-т,  тел. ()  бутик Le Cadeau ТЦ «Времена Года» Кутузовский пр-т,  тел. () 

Arnold & Son

Cartier

Faberge

www.arnoldandson.com

, бутики , Красная пл.,  ГУМ, я линия, тел. ()  ; Столешников пер., , тел. ()  ; ул. Кузнецкий Мост, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , галереи « », тел. ()  ;     ул. Н. Арбат,  тел. ()   , ул. Сакко и Ванцетти,  тел. ()  

www.faberge.com

Ambassad

Bulgari

ТЦ «Времена Года» Кутузовский пр-т,  тел. ()   

www.bulgari.com

Antoine Preziuso

Audemars Piguet , , Кутузовский проспект, , галерея « », тел. ()   , Столешников переулок, , тел. ()    , Смоленская площадь, /,  «Смоленский пассаж», тел. ()   , Сретенский бульвар, , тел. ()   бутик , МКАД,  км,  «  », тел. ()    , Малая Никитская, , тел. ()     , Красная площадь, , ГУМ, тел. ()  

Baume & Mercier    Красная пл., , ГУМ, тел. ()  ,  

Carl F. Bucherer

Москва Тайм Авеню ТЦ «Капитолий» Вернадского пр-т,  тел. ()    бутик «Консул» ул. Новый Арбат,  тел. () -

Girard-Perregaux www.girard-perregaux.com

Glashütte Original

Concord

Graham

Москва бутик Carillon ТЦ «Времена Года» Кутузовский пр-т,  Тел. () 

www.graham-london.com

Chopard

De Bethune www.debethune.com

de Grisogono www.mercury.ru www. degrisogono.com

Blancpain

delaCour

, Петровка, , -я линия, тел. ()  ; бутик , Петровка ул.,, тел. ()  

www.delacour.ch

REVOLUTION

Frederique Constant

www.chopard.com

, Петровка ул., , тел. ()  

www.mercury.ru www.bellross.com

, бутик , Смоленская пл.,  / ,

www.mercury.ru www.fpjourne.com

, бутик , Петровка ул.,, тел. ()  ;    Красная пл., , ГУМ, тел. ()  ,  

Chanel

Bell & Ross

Bovet

F. P. Journe

DeWitt

Greubel Forsey , бутик «-», галерея « », Кутузовский пр-т, ; тел. ()   бутики , Столешников пер., , тел. ()  ;  «», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  

Hermès , бутик , Столешников пер., , тел. ()  

Hublot www.mercury.ru www.hublot.com

Hysek www.hysek.com

IWC , бутик     ул. Б. Дмитровка,  / , тел. ()  ; бутики , Столешников пер., , тел. ()  ;

ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка,  / , тел. ()  ; бутик , Сретенский б-р, , тел. ()      Красная пл., , ГУМ, тел. ()  ,  

Jacob & Co www.jacobandco.com

Jaeger-LeCoultre , бутик -, Столешников пер., , тел. ()  ; бутики , Столешников пер., , тел. ()  ;  «», ул. Н. Арбат, , тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка,  / , тел. ()  ; салон  , ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл.,  / , тел. ()      Красная пл., , ГУМ, тел. ()  ,       ул. Н. Арбат,  тел. ()  

Jaquet Droz

www.mercury.ru www.dewitt.ch

Guy Ellia

Ebel

Harry Winston

www.mercury.ru www.ebel.com

www.mercury.ru www.harrywinston.com

, Петровка, , -я линия, тел. ()  ; бутик , Петровка ул.,, тел. ()  

Eberhard

Hautlence

Korloff

Москва Бутик «PROTIME»

www.mercury.ru www.hautlence.com

бутик Le Cadeau Комсомольский пр-т, 

www.guyellia.com

191

тел. ()  бутик Le Cadeau Radisson Royal Hotel Moscow Кутузовский пр-т, /, стр.  тел. () 

Longines , бутик   «Смоленский пассаж», Смоленская пл.,  / , тел: ()  ;    Красная пл., , ГУМ, тел. ()  ,  

L’EPEE , «Арарат Парк Хаятт», ул. Неглинная, , тел. ()  

Maurice Lacroix , салон «  », ТД «Дружба», ул. Новослободская, ; ТЦ «XL», Дмитровское ш., ; салон «»,  «Европейский», пл. Киевского вокзала, вл.     Красная пл., , ГУМ, тел. ()  ,  

MB&F www.mercury.ru www.mbandf.com

Montblanc , бутик , Столешников пер., , тел. ()  ; галереи « », Кутузовский пр-т, , тел.  ; Красная пл., , ГУМ, я линия, тел.  

Officine Panerai , бутик «», ТЦ «Никольская плаза», Никольская ул., , тел. ()  ;  «Весна», тел. ()  ; салон  , ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл.,  / , тел: ()      Красная пл., , ГУМ, тел. ()  ,  

Omega , салон   ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл.,  / , тел. ()  ; бутик , Петровка ул.,,

тел. ()  ;    Красная пл., , ГУМ, тел. ()  ,       ул. Н. Арбат,  тел. ()  

Parmigiani ,   ул. Б. Дмитровка,  /  тел. ()    , ,  «Лобачевский Plaza». ул. Алексеевская,  / , тел. ()    , « », ул. Радищева, , тел. ()    --, « », пр. Чехова,  / , тел. ()   

Patek Philippe www.patek.com

Paul Picot Москва салон Da Vinci ТЦ «Смоленский Пассаж» Смоленская пл., / тел. ()

Rado

Tiffany & Co.

, салон   ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл.,  / , тел. ()      Красная пл., , ГУМ, тел. ()  ,  

, бутик , Петровка ул.,, тел. ()  

Richard Mille , бутик , Столешников пер., , тел. ()  

Roger Dubuis , бутик      «Арарат Парк Хаятт», ул. Неглинная, , тел. ()  ; бутики , Столешников пер., , тел. ()  ;  «Сфера», ул. Н. Арбат, , тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка,  / , тел. ()  

Rolex www.mercury.ru www.rolex.com

S. T. Dupont

, бутик , Столешников пер., , тел. ()  ; салон « -» ул. Тверская, , тел. ()   ; салон « »,  «Атриум», ул. Земляной вал, тел. ()   ; -, салон «-», Литейный пр.,  тел. ()  

www.st-dupont.com

, бутик , Столешников пер., , тел. ()  ; бутик ,  «Петровский пассаж», ул. Петровка, , тел. ()  ; --, Магазин « », Большая Садовая,  / , тел. ()   ; , Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()   

, бутик  , ул. Никольская, , тел. () ;    Красная пл., , ГУМ, тел. ()  ,       ул. Н. Арбат,  тел. ()  

URWERK www.mercury.ru www.urwerk.com

Vacheron Constantin , бутик   Столешников пер., , тел. ()  ;     ул. Н. Арбат,  тел. ()   , Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()  

Van Cleef & Arpels

Perrelet

Piaget

Ulysse Nardin

Tag Heuer , бутики  , Столешников, , ул. Тверская,, тел. ()  ; «Галерея Актер», ул. Тверская,  / , тел. ()      Красная пл., , ГУМ, тел. ()  ,  

Tiret Москва Soho Jewelry Boutique ТЦ «Времена Года» Кутузовский пр-т,  тел. ()

, бутик   ﹠ , Столешников пер.,  тел. ()  ; Красная пл.,  ГУМ -я линия й этаж тел. ()   , Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева д. , тел. ()  

Vogard Москва Ambassad Boutique Radisson Royal Hotel Кутузовский пр-т, \, стр.  тел. ()   

Zenith www.mercury.ru www.zenith-watches.com

ПЕРВЫЙ ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД Покупка, продажа, залог швейцарских часов и ювелирных изделий элитных марок

тел. +7 (495) 545-73-47 www.lombard-watch.ru REVOLUTION

19 2 М О И Ч АС Ы

ВРЕМЯ – ЭТО РОСКОШЬ

У

же два года я друг марки Roger Dubuis и с удовольствие ношу их часы. Друг марки – это не тот, кто висит на рекламных щитах и представляет продукцию компании в глянце. Мои приятные обязанности строятся на ассоциации марки с моим имиджем, участии в официальных мероприятиях. Я знакома с Roger Dubuis давно и, когда мне поступило предложение о сотрудничестве, я обрадовалась и с удовольствием выбрала несколько моделей, которые и ношу практически ежедневно, сочетая с одеждой и аксессуарами различных стилей. В моей напряженной жизни время, тайминг играют огромную роль. Артист, несмотря на распространенное мнение, просто не может быть непунктуальным. Проспать,

REVOLUTION

опоздать на сьемки – это просто не возможно. Представьте себе съемочную группу с огромным количеством техники, сидящую в ожидании артиста! Это страшный сон! Без точных часов просто не обойтись! Свободное время для меня роскошь. И для того, чтобы провести его интересно, не потеряв ни минуты, я стараюсь и его планировать. Выставки, спектакли, любимые фильмы, концерты, литературные чтения – это то, что меня интересует. Недавно, например, повезло побывать на прекрасном концерте виртуозного китайского пианиста Ланг Ланга в Большом Зале Консерватории. Точность и красота его исполнения схожа с точностью и эстетикой прекрасных швейцарских часов. ★

Фото: Алена Никифорова

Актриса Равшана Куркова рассказала «Революшн» о своем драгоценном

BASELWORLD.COM

HERMÈS.

ВРЕМЯ

В

ДВИЖЕНИИ

DRESSAGE LA

MONTRE

HERMÈS

МАНУФАКТУРНОГО ОТ

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

УКРОЩАЕТ

ВРЕМЯ,

МЕХАНИЧЕСКОГО КАЖДОЙ

ДЕТАЛИ

НЕПРЕВЗОЙДЕННОГО

КОНТРОЛИРУЯ

КАЛИБРА ДО

ЕГО

ХОД.

H1837. ОТ

РУЧНОЙ

МАСТЕРСТВА

ОБРАБОТКИ, С

ТОЧНЫМ

ВНУТРИ

МОДЕЛИ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ LA

MONTRE

СТРЕМЛЕНИЕМ

DRESSAGE

ДО

HERMÈS К

СОЕДИНЯЕТ

СОВЕРШЕНСТВУ.

Hermès: Г УМ – Красная пл. 3, Столешников пер. 12, тел 8 (495) 933 28 33 Космос Золото: Тверская 4, тел 8 (495) 692 6544

БЬЕТСЯ

ФИНАЛЬНОЙ

СЕРДЦЕ

НАСТРОЙКИ, ИЗЯЩЕСТВО