Revolution 35 by Irina Kuzmenko

№ ИЮЛЬ 

RUSSIAN EDITION

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

Hybris Artistica Jaeger-LeCoultre и невероятной красоты чудеса механики

Хроника успеха

Краткий курс истории сверхсложных часов Audemars Piguet

Rev35 AUDEMARS 2_1.indd 2

11.06.14 07:44

Rev35 AUDEMARS 2_1.indd 3

11.06.14 07:44

002 Содержание





ПИСЬМО РЕДАКТОРА



НОВОСТИ Посланник Audemars Piguet Лионель Месси посетил мануфактуру в Ле-Брассю, Rolex стал официальным партнером Венецианской биеннале, ресторан Zuma прописался в D-Hotel Maris и прочие заметки, достойные вашего внимания.

ДОПРОС







ТЕНДЕНЦИИ



 REVOLUTION

ToC_Rev35.indd 2



З Мировое время снова в списке самых востребованных часовых усложнений. Популярность его объясняется как насущными нуждами путешественников, так и универсальностью самого механизма мирового времени, который подвластен разнообразным по статусу и стилю часовым маркам.



Р Д О своей жизни, Женевском клейме и идее, которую все еще предстоит воплотить в жизнь.

К Ф -К О Майкле Джексоне, Бреге и Лепине.

Л Д Об успехах и больших планах A. Lange & Sӧhne на российском рынке.

Б -Л В

О пожеланиях клиентов и философии марки Louis Vuitton. Фото: архивы пресс-служб

Развитие железных дорог требовало унификации отсчета

№35

23.06.14 12:14

Rev35 Jaeger-LeCoultre.indd 1

20.06.14 04:16

004 Содержание

Клиенты не представляют весь спектр нашего опыта и навыков в декоративных техниках





ПРАЙМ ТАЙМ





La Montre Hermès представляет Dressage L’Heure Masquée.

Элегантный AC-One  Double Tourbillon, последнее пополнение в семействе Admiral’s Cup компании Corum.



Г Новый сплит-хронограф Bovet, получивший имя Sergio и отразивший в своем облике элементы оформления концептуального автомобиля «Пининфарина Серджо».

ЧАСЫ НА ОБЛОЖКЕ



H  Новооткрытое направление часового дела.

МЕХАНИКА

REVOLUTION

ToC_Rev35.indd 4

Н Попытка породить на свет часы толщиной в считанные миллиметры сродни подвигу Прометея: это настоящее восстание против законов физики и даже здравого смысла. Приводит это к тому, что своими сверхтонкими детищами мастера гордятся пуще прочих, и в этом секторе рынка нередко разворачивается нешуточная борьба за сердца покупателей.





Изучаем часы A. Lange & Söhne Grand Complication, часть I: рождение шедевра и вечный календарь. Ulysse Nardin развивает коллекцию сложных моделей особым образом – не распыляет свои силы, а сосредоточилась на ключевых направлениях.

Фото: архивы пресс-служб, Diomedia



№35

23.06.14 12:14

Rev35 ULYSSE.indd 1

11.06.14 07:44

006 Содержание



К силе свечения претензий нет

ХАРАКТЕР







Г  Мастера из города Шаффхаузена преподнесли нам уникальную коллекцию, позволяющую заглянуть в тайны океана.



REVOLUTION

ToC_Rev35.indd 6



В История поиска, увенчавшаася успехом.

C

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Делимся советами, подсказываем, помогаем ориентироваться и не платить лишнего.

ЗАВОД

Новый Sea Hawk унаследовал от предшественника целый ряд элементов, но это определенно более современные часы. По ним видно, что Girard-Perregaux с уверенностью смотрит в будущее.



P Тонкая механика с ювелирным уклоном.



V C



СОБЫТИЯ, ЛЮДИ

История сверхсложных часов Audemars Piguet.



АДРЕСА САЛОНОВ

СОБИРАТЕЛЬСТВО



ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА П

ХРОНИКИ





Инспекцию мануфактур Vacheron Constantin провел Алексей Кутковой.

М Максим Каширин, основатель и руководитель компании Simple, рассказывает о своем подходе к выбору часов и вина.

№35

23.06.14 12:14

реклама * не только часы, но и часть меня

NOT ONLY MINE BUT A PART OF ME*

✽

www.francvila.com FV EVOS 18 “Cobra” Suspended Skeleton & FVq80 Tribute to Ladies Эксклюзивный дистрибьютор в России СВМ Дистрибьюшн (495) 697 0857, 745 4082 / www.swmd.ru

Rev35 Ad Franc Vila.indd 1

23.06.14 06:13

008 Письмо редактора

Стремление к совершенству Освобождая намедни компьютер от старых и вроде как ненужных файлов я наткнулся на перевод древнего (из 80-х) текста Дэйва Барри, американского колумниста-юмориста, в котором он высмеивает поразившее американское общество «стремление к совершенству». По мнению Барри, в 80-е просто «хорошего» уже не достаточно, потому как это характеристика стала означать посредственность, а в моде только «лучшее». Причем «лучшее», в применении к товарам и услугам, в те далекие годы в США означало по мнению автора самое дорогое и самое дефицитное. Мне помнится, в 80-х в СССР эти же критерии определяли качество, правда, дополненные еще одним непременным – товар должен был быть иностранного производства, «made in» то есть. Отчего этот текст хранился у меня так долго и как вообще ко мне попал, я не помню, но есть в нем упоминание «ролекса»: «в эпоху восьмидесятых устремившийся к совершенству представитель мужского пола не носит обычных часов. Он носит «ролекс», потому что тот весит почти три килограмма и рекламируется только в изданиях, посвященных всему самому отличному... Реклама «ролексов» пишется рваными предложениями – так у рекламщиков принято выражать идею совершенства: «Новый эксклюзивный стандарт элегантности, высококачественного совершенства и ценной ручной работы. Для того, кто поистине способен оценить совершенство стандартов высокого качества применительно к изготовлению вещей вручную. Произведен целиком из 24-каратного золота... огромный кусок золота, который можно носить на руке. Поистине непреходящий шедевр. Для мужчины, уверенного в себе. Которому не надо каждую секунду напоминать себе, какой он успешный. Гораздо

успешнее, чем те, которые смеялись над ним в школе»... Ну, смешно, конечно, тем более что недалеко от истины и вполне себе современно – хотя, конечно, про ручное производство – это с натяжкой. При всем разнообразии доступных марок и моделей «ролексы» прочно засели в сознании американцев, да и не только их, как единственно приемлемый и общественно признанный вожделенный символ успеха и совершенства. В материале про новые «акватаймеры» мы приводим слова Жоржа Керна, что фермера из Канзаса не научить любви к часам посредством чтения журнала про часы. За всех не скажу, но про наше издание должен заметить – мы действительно стараемся изо всех сил для тех, кто часы ценит, кто стремится разобраться, как работает их сложный механизм тонкой настройки, кто уже увлечен, но полностью еще не осознал многогранность мира часовщиков и тех, кто отдает предпочтение часам механическим и готов передать свои знания следующему поколению. А фермер он или нет – не важно. Я постоянно встречаю людей самого разного достатка и положения в обществе, сферы деятельности, места жительства. Абсолютно равнодушные к механическим часам мне попадаются крайне редко – да и то, я думаю, лукавят, стесняются провала в знаниях по теме. Всех тех, кто еще не достиг «совершенства», то есть не разобрался, что к чему в мире точной механики и на его орбите, я приглашаю потратить немного времени и почитать наших авторов. Искренне Ваш, Денис Пешков

REVOLUTION №35

Ed_letter_35.indd 8

20.06.14 17:19

реклама Rev35 Ad RD.indd 1 RUSSIA-RD-Excalibur42-The Rake-205x275mm.indd 1

18.06.14 13:35 06:20 21.10.13

    Денис Пешков d.peshkov@burda.ru   Алексей Кутковой a.kutkovoy@burda.ru .   Анна Минакова a.minakova@burda.ru   Дмитрий Бузаджи  Ирина Кузьменко - Анна Скржинская   Екатерина Санникова  Мария Егорова  Анастасия Хавжу   Андрей Цыбульский    - Александр Васильев   Елена Панина e.panina@burda.ru - Юлия Сергунина yu.sergunina@burda.ru    Ирина Гаврилова i.gavrilova@burda.ru   тел.: (495) 797 4560    Татьяна Анисимова t.anisimova@burda.ru   Татьяна Леманн t.lehmann@burda.ru

Печать Типография «Сити Принт» 129226, г. Москва, ул. Докукина, д. 10, стр.41 REVOLUTION Русское издание Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-48745 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 29 февраля 2012 года. Информационная продукция для лиц старше 16 лет. Издатель и главный редактор Пешков Д. В.

ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «БУРДА» Адрес издателя: Россия, 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3. стр. 4; www.burda.ru Предприятие группы Hubert Burda Media Телефон: +7 (495) 797 45 60, Факс: +7 (495) 797 45 99, E-mail: vhb@burda.ru Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов.

Тираж* до 15000 экземпляров *отпечатанный тираж www.revolution-press.ru Журнал издается в России с разрешения Revolution International Limited 10th Floor, Raffles Tower, 19 Cybercity, Ebene, Mauritius Tel: +230 404 6000 Fax: +230 468 1600

№ ИЮЛЬ 

RUSSIAN EDITION

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

Hybris Artistica Jaeger-LeCoultre и невероятной красоты чудеса механики

Хроника успеха

Краткий курс истории сверхсложных часов Audemars Piguet

Revolution Press Pte Ltd 211 Henderson Road #07-03 Singapore 159552 Tel: +65 6535 0079 Managing Director Dr. Bruce Lee bruce@revolution-press.com На обложке: Часы Jaeger-LeCoultre Hybris Artistica Duomètre Sphérotourbillon

Masthead_Rev35.indd 10

22.06.14 21:17

Rev35 Ad Sublime.indd 1

10.06.14 06:01

012 Новости

Встань и беги

Проект RUN от Giorgio Armani

Ученье – свет

Посланник Audemars Piguet Лионель Месси посетил мануфактуру в Ле-Брассю

«Джорджио Армани» запускает новый проект RUN, в котором эстетика бренда объединилась с новейшими технологиями. RUN – часть коллекции аксессуаров «Джорджио Армани» и представляет собой не что иное, как кроссовки. Вдохновением для создания именно кроссовок послужил мир легкой атлетики и бега. Технологически это настоящая спортивная обувь: средняя часть подошвы из каучука и стабилизатор пятки обеспечивают амортизирующий эффект, смягчая шаги, а специальная впадина на подошве делает более прочной точку перегиба стопы. Внешне же – это очередное произведение дома. Кожа пони, крокодила, лакированная кожа, а также фетр и замша в сочетании с умеренной цветовой гаммой ставят их в один ряд по элегантности с аксессуарами основной коллекции. Особенно приятно, что кроссовки полностью изготовлены в Италии. mercury.ru

Четырехкратный обладатель кубка «Зо- должны сконцентрировать внимание лотой мяч» Лионель Месси побывал на только на них, полностью сосредотомануфактуре «Одемар Пиге» в Ле-Брассю. читься на своем деле и забыть об окруПрославленный аргентинский игрок, жающем мире. Лишь таким образом посланник швейцарской марки с 2010 можно добиться идеального результата». года, воспользовался возможностью, Визит в мастерские позволил ему встречтобы углубить свои познания в области титься с создателями часов и воочию высокого часового искусства. В сопро- наблюдать процесс сборки. «Я был повождении президента марки Франсуа- ражен тем, насколько сложна работа по Анри Беннамьяса Лео Месси посетил сборке деталей часов в единое целое: мастерские, где изготавливаются часы сколько нужно времени, внимания и названной его именем лимитированной усердия, чтобы собрать один-единстсерии. Футболист отметил, что у часового венный экземпляр», – говорит он. Сам дела и футбола немало общих черт, одна Месси носит модель Royal Oak в вериз которых – постоянное стремление к сии из платины с функцией хронографа. совершенству: «Чтобы создать часы, вы audemarspiguet.com

Париж в Москве

В конце мая в отеле «Никольская Москва» открылось кафе-кондитерская, шоколадный бутик и кофейня под названием «Кафе Вандом». Расположенное в пешеходной зоне в самом центре города кафе с названием самой знаменитой площади Парижа настраивает на романтический лад и вызывает определенные ожидания. Домашние пирожные, конфеты ручной работы, муссы, пироги, эклеры и, конечно, шоколад призывают сделать передышку в делах за чашечкой кофе. Домашний хлеб представлен различными видами багетов, в том числе с травами, маслинами, луком, кунжутом, семенами мака. Из любого можно сделать сэндвич и идти гулять по городу. Для проголодавшихся есть меню. Террин и рийет из утки, мидии «Маринер», говядина «Бургиньон», медовый козий сыр, запеченный с листьями салата в орехово-малиновой заправке не дадут умереть от голода, а освежающие домашние лимонады с малиной, клубникой или грейпфрутом освежат жарким июльским днем. hotelnikolskaya.com REVOLUTION

35_Revo_News.indd 12

Фото: архивы пресс-служб

В отеле «Никольская Москва» открылось Café Vendome

№35

23.06.14 12:13

013

Звездная ночь

Jaquet Droz представляет Grande Seconde Tourbillon Aventurine

Одна из самых известных моделей марки Grande Seconde Tourbillon предстала на суд публики в новом облике. Теперь циферблат и ротор автоподзавода часов выполнены из цельной пластины так любимого мастерами «Жаке Дро» авантюрина. Минерал, без сомнения, привлекает внимание своим мерцанием, напоминающим звездное небо. Для полноты впечатлений безель, ушки, а также контур счетчиков, образующих «восьмерку Jaquet Droz» украшают 382

бесцветных бриллианта классической огранки. Завершающий штрих – белый перламутр, оттеняющий авантюрин и отражающий сверкание бриллиантов. С оборотной стороны золотой ротор также украшают авантюрин и две золотые звезды – историческая эмблема Jaquet Droz. Часы Grande Seconde Tourbillon Aventurine выпущены в корпусе 39 мм, обладают запасом хода в 7 дней и доступны в количестве 28 экземпляров. jaquetdroz.com

Красота – это здоровье

В жилом квартале «Золотая миля» открылся клуб здоровья и красоты Golden Mile

Новый фитнес-центр на Остоженке «Голден Майл» – это спа, аквазона с бассейнами, фитнес, детский термальный комплекс, детский спортивный клуб Golden Child, центр красоты, центры китайской и восточной медицины и аюрведы. А еще массажисты, высококвалифицированные инструкторы, тренеры-педагоги, косметологи, мастера маникюра и педикюра и цирюльники. Парикмахерское искусство представлено французской маркой La Biosthetique с более чем полувековой историей. Цирюльня – Truefitt & Hill, с 1805 года поставляющая парикмахерские услуги и услуги по классическому бритью британскому королевскому дому и английской аристократии. Телесное здоровье обеспечивает тренажерный зал с зоной единоборств, пилатеса, йоги (в том числе антигравити-йоги на гамаках), а также спа-центр Aromatherapy Associates с криосауной. После криосауны – прямая дорога в аквазону с 25-метровым бассейном, водопадом, противотоками, гейзером, термальным комплексом и целым набором опций, включая банное меню. Для полноты ощущений в клубе принимают дипломированные врачи из Китая, Индии, Туниса, представляющие традиционную медицину этих стран, и открыт ресторан здорового питания. goldenmileclub.ru

Мохито под зонт № , пожалуйста!

Отель Hillside Beach Club запустил мобильное приложение для заказа напитков на пляже

Теперь гости отеля «Хиллсайд Бич Клаб», расположившегося в частной бухте Калемья близ турецкого города Фетхие, могут заказать напитки на пляже, проведя пальцем по экрану своего телефона, – благодаря мобильному приложению обслуживание отеля стало доступным даже для гостей, находящихся за его пределами. Приложение Beach Order App для операционных систем iOS и Android позволяет пользователям легко перемещаться по меню, выбирать напитки, просматривать изображения, знакомиться с ингредиентами и ценами на коктейли и смузи. Приложение разделено на несколько красочных категорий: пиво, вина и коктейли, а также безалкогольные напитки и смузи. В секции «примечания» вы можете указать, как именно следует приготовить выбранный напиток. Отель применяет новейшие технологии, чтобы его гости могли наслаждаться отдыхом. Во время трансфера из аэропорта гостям предоставляются планшеты с бесплатным Wi-Fi, а на территории отеля указаны самые красивые места для фотографий. Новое приложение позволит гостям Hillside Beach Club полностью посвятить себя отдыху и оставить все заботы отелю. hillsidebeachclub.com Июль 2014

35_Revo_News.indd 13

REVOLUTION

23.06.14 12:13

014 Новости

Сила цвета

Roger Dubuis представляет новые модели часов

Новые модели часов мануфактуры «Роже Дюбуи» буквально ослепляют и закручивают в вихре красок. В этом сезоне марка предлагает лучшие образы и модные расцветки, от мягких и нежных до взрывных и энергичных. Представляя доклад о цветовых трендах весны 2014 года, исполнительный директор Института цвета Pantone Леатрис Айземан отметила: «В этом сезоне потребители стремятся к равновесию мыслей, эмоций и художественных впечатлений. Хотя эта потребность в устойчивости наложила свой отпечаток на палитру, неизменное разнообразие индивидуальных цветов оставляет простор для экспериментов с новыми образами и цветовыми комбинациями». Цвет широко используется как средство выражения своей собственной живой, оптимистичной и свободной от шаблонов индивидуальности, жизненной позиции. Возможные интерпретации в новых коллекциях «Роже Дюбуи» варьируются от мерцающих атласных ремешков и статусных драгоценных камней в коллекции Velvet до множества оттенков глянцевых кожаных ремешков и даже синего кобальтового циферблата в коллекции Excalibur 42. rogerdubuis.com

Легкость бытия

Минеральная вода Acqua Panna празднует юбилей

В 2014 году итальянская компания «Аква Панна» отметит важный юбилей: 450 лет назад в Тоскане, к северу от Флоренции, был открыт источник чистейшей природной воды. В те годы участок земли с источником был территорией охотничьих угодий семьи Медичи в поместье Villa Panna. Этот факт сыграл большую роль в признании воды, так как Медичи славились своими пирами с обилием блюд, на которых в том числе подавалась и минеральная вода из их источника. «Аква Панна» – одна из самых легких слабоминерализованных минеральных вод. Пробиваясь сквозь слои горных пород, она естественным образом очищается и насыщается минералами. Вода обладает сбалансированным, свежим, негазированным вкусом, способным усиливать даже самые тонкие оттенки аромата, что делает ее отличным дополнением к кулинарным изыскам. Воде присуще низкое содержание натрия и наличие таких минеральных веществ, как кальций, сульфаты и бикарбонаты. Со времен Медичи у источника сменился не один хозяин, но сам источник, как и прежде, хранит свою свежесть, а мы наслаждаемся вкусом чистой воды. aquapanna.com

Дом построить

Rolex стал официальным партнером Венецианской биеннале

в области архитектуры выражается и в благотворительной программе «Мэтры и протеже», которая существует с 2002 года и направлена на поощрение молодых художников в семи разных направлениях, включая архитектуру. На самой же биеннале «Ролекс» представит работы архитектора Даниэля Либескинда. Зрители увидят серию рисунков, посвященных форме и пространству. rolex.com

Фото: архивы пресс-служб

Компания «Ролекс» выступит партнером архитектурой выражает учебный центр и официальным хронометристом 14-й «Ролекс», построенный в Лозанне по Международной архитектурной выстав- проекту Кадзуё Сэдзимы и Рюэ Нисидки – Венецианской биеннале. Партнер- завы из архитектурного бюро SANAA. ство часовой мануфактуры и одного из Внутри здания находятся культурные престижных архитектурных форумов учреждения и библиотека Лозаннской продлится три срока в 2014, 2016, 2018 федеральной политехнической школы. годах. В этом году выставка пройдет в Учебный центр был открыт в 2010 году и Венеции с 7 июня по 23 ноября. Наибо- одобрительно принят мировым архитеклее заметно тесную связь компании с турным сообществом. Поддержка Rolex

REVOLUTION

35_Revo_News.indd 14

№35

23.06.14 12:13

015

С песней по жизни

Новым посланником марки Omega стал швейцарский певец Бастиан Бейкер

«Омега» и Бастиан подружились на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, где швейцарский музыкант выступал перед гостями павильона «Омега» в Олимпийском парке. Бастиан Бейкер — один из самых динамично развивающихся и успешных швейцарских исполнителей. Оба его первых альбома, Tomorrow May Not Be Better и Too Old To Die Young, получили платиновый статус. В течение своей трехлетней карьеры певец завоевал пять престижных швейцарских музыкальных премий Swiss Music Awards и две награды Prix Walo, а также приз в номинации «Лучший швейцарский исполнитель» на последней церемонии вручения музыкальных наград MTV Europe Music Awards. Певец активно гастролирует и уже успел выступить в парижской «Олимпии», на джазовом фестивале в Монтрё, фестивале «Палео» в Ньоне и Blue Note в Токио. «Сотрудничество с Бастианом очень радует нас, – прокомментировал президент компании “Омега” Стивен Уркхарт. – Нам нравится то, что он делает на сцене, мы уважаем его талант и счастливы, что отныне он является официальным посланником “Омеги”». omegawatches.com

Поделиться с ближним

Ресторан Zuma прописался в D-Hotel Maris Прошлогодние успехи гастролей ресторана современной японской кухни «Зума» в «Ди-Хоутел Мэрис» вдохновили его сооснователя Райнера Бекера открыть проект в отеле уже на постоянной основе. Стиль ресторана «Зума» близок концепции «Ди-Хоутел Мэрис», в которой восточный минимализм соединился с западными технологиями. Также и создатель «Зума» Райнер Бекер более десяти лет назад познакомил Запад с традиционной японской кухней изакая, где по традиции гости делятся блюдами, которые официанты ставят на центр стола по мере готовности. Другой важный элемент концепции «Зума» – угольный гриль робата: Бекер был первый, кто вывез его в Европу из Японии. И отдельная стойка для приготовления суши. В отличие от основной кухни, приготовление суши и блюд на гриле робата происходит прямо на глазах у посетителей, и теперь этот процесс можно наблюдать и в «Ди-Хоутел Мэрис». Сам отель расположен на полуострове Датча в Юго-Западной Турции, на живописных холмах с панорамным видом на Эгейское море. dhotel.com.tr

Рим и мужчины

Новый парфюм от Valentino

Модный дом «Валентино» совместно с Puig запускает новый мужской аромат – Valentino Uomo. Новый парфюм адресован мужчинам, всегда следующим законам безупречной элегантности, будь то классический стиль или же кэжуал. Аромат тесно связан с модной коллекцией «Валентино»: финал показа на Неделе высокой моды в Риме стал живой демонстрацией рекламной кампании нового парфюма. Очевидно, поэтому Рим и был выбран для съемки самой рекламной кампании. Созданием новых мужских духов от Valentino руководил известный парфюмер Оливье Польж. Вышедшая из-под его пера косметическая формула в точности следует классической пирамидальной концепции раскрытия аромата и имеет три свойственных ей принципиальных этапа. Композиция открывается бергамотом и миртом, в сердце – обжареный кофе и крем из шоколада с лесным орехом в богатой базе – ноты кедра и кожи. valentino.com Июль 2014

35_Revo_News.indd 15

REVOLUTION

23.06.14 12:13

016 Тенденции

Заткнуть за пояс

Мировое время снова в списке самых востребованных часовых усложнений. Популярность его объясняется как насущными нуждами путешественников, так и универсальностью самого механизма мирового времени, который подвластен разнообразным по статусу и стилю часовым маркам

Фото: Corbis/All Over Press, Diomedia

текст: Галина Ковальчук (Revolution Ukraine)

REVOLUTION

Worldtimers.indd 16

№35

23.06.14 12:15

017

Часы с мировым временем – продукт промышленной революции, на протяжении последних ста лет шагающие в ногу с развитием технологий. Морякам, обладателям первых «капитанских» карманных «луковиц» достаточно было знать время в двух поясах, домашнем и текущем. Но теперь, в эпоху глобализации, для которой типичным стилем работы являются отношения с партнерами, разбросанными по всему миру, одного лишь второго часового пояса явно недостаточно – необходимо знать время в сразу нескольких, а лучше во всех часовых поясах. Это и предлагают часы с функцией мирового времени, на циферблатах которых размещены названия крупных городов в  часовых поясах, и по которым можно узнать время сразу во всем мире. Этим они отличаются от моделей с «всемирным» временем, или GMT, показывающим, который час только в двух местах одновременно. Так часы с мировым временем из вполне редкой и экстравагантной ниши механики превращаются в один из обязательных компонентов

вил на рассмотрение Канадского королевского института (основанного самим же Сэнфордом). Впрочем, предложение канадца было настолько удачным, что его, правда, под другим, «некосмическим» названием GMT (Greenwich Mean Time) довольно быстро приняли – к  г. мир исправно пользовался новой системой временных координат. Но прогресс не стоит на месте, и теперь мы живем по другому временному стандарту – UTC (Coordinated Universal Time), основанному на гораздо более точных данных атомных часов. Атомное время вычисляют как среднее арифметическое от показаний двух сотен преимущественно цезиевых часов, расположенных в более чем  научных лабораторий по всему миру, в том числе и в британской Национальной лаборатории физики, где, собственно, были установлены первые атомные часы. Затем данные передаются в парижскую Палату мер и весов, которая и транслирует едино правильное время на весь мир с ежемесячными обновлениями данных в публикации под названием

Единая система координирования времени появилась с наступлением эры технического прогресса – развитие сети железных дорог требовало унификации отсчета новых коллекций и все больше занимают дизайнеров и инженеров. Механизм мирового времени стал ответом часовщиков на глобальные перемены в отсчете времени, произошедшие во второй половине XIX в, когда активно развивались сети железных дорог. В странах-гигантах с колоссальными пространствами возникли проблемы с расписанием хода поездов, так как единого координированного времени не было и в каждом городе оно устанавливалось «как бог на душу положит», то есть по солнцу. От неразберихи страдали многие, в том числе и главный инженер канадской железнодорожной компании «Пасифик Рейлуэй» Сэнфорд Флеминг, который, путешествуя по Ирландии в  г., не смог сесть на поезд, потому что в расписании перепутали утреннее время с послеобеденным. Поэтому Флеминг выступил с рацпредложением установить единую систему из  часовых зон, которая охватывала бы весь мир, с «нулевым» поясом в британском Гринвиче. Свое изобретение, названное «космическим временем», в  г. Флеминг предста-

Circular T. Этот процесс перехода с гринвичского на атомное время начался в -е гг., а окончательно состоялся с  января  г. Его необходимость назрела потому, что время, исчисляемое на базе колебаний атома цезия-, гораздо более точно, чем основанное на вращении Земли вокруг своей оси, которое отличается известной нерегулярностью. В системе UTC были сделаны также уточнения часовых поясов – их теперь , а не , как прежде. Увеличение количества поясов состоялось за счет добавления не только полных, то есть часовых, но и получасовых и даже «четвертных» зон, например, иранской UTC+: с Тегераном «во главе», а также непальской UTC+:, а Австралия получила сразу четыре часовых пояса – от + до +:. Недостатком системы UTC является то, что она не учитывает переход некоторых стран на летнее время, стандартом является зимнее, и это послужило, в частности, для часовщиков причиной для модификаций механизма мирового времени. Канонический вид часового мирового времени – это сочетание двух дисков

1.Нулевой меридиан, проходящий через Королевскую обсерваторию в Гринвиче 2. Часы, исчисляющие время на базе колебаний атома цезия-133

Июль 2014

Worldtimers.indd 17

REVOLUTION

23.06.14 12:15

018 Тенденции

1. Женские часы Patek Philippe Ref. 7130, корпус из розового золота, ободок инкрустирован бриллиантами, гильошированный циферблат 2. Часы Patek Philippe Ref. 5130 в корпусе из желтого золота

REVOLUTION

Worldtimers.indd 18

3. Часы Vacheron Constantin Patrimony Traditionnelle World Time for Only Watch 2013 4. Автоматический калибр 240 HU, которым оснащаются модели Patek Philippe с функцией мирового времени

на циферблате: внешнего, неподвижного, с названиями крупных городов во всех часовых поясах (в большинстве случаев – все еще -х), и внутреннего кольца, размещенного ближе к центру циферблата и вращающегося против часовой стрелки. На внутреннем кольце имеется -часовая шкала с разбивкой на день и ночь, и при установке местного часового пояса внутреннее кольцо размещается так, что напротив названия каждого города указано, который там час, и при этом сразу же понятно, где темное, а где светлое время суток. Этот способ показывать мировое время в часовых компаниях называют «системой Коттье», по имени изобретателя этого усложнения. Часовщик Луи Коттье из пригорода Женевы, Каружа, был одним из выдающихся талантов микромеханики XX в. Он с одинаковым изяществом реставрировал антикварные часы из обширной коллекции Ганса Вильсдорфа, основателя «Ролекса», изготавливал куклы-автоматы и конструировал разнообразные часы – от настольных и карманных и до наручных. Однако наиболее известным его вкладом в часовое дело является усложнение мирового времени, которое он впервые опробовал в  г. в настольной модели для женевского ювелирно-часового магазина Beszanger, а усовершенствовал в  г., когда придумал систему с двумя заводными головками, обеспечившую лучшую точность и надежность работы механизма. За свою долгую жизнь Луи Коттье успел поработать с ведущими часовыми марками Швейцарии, в их числе были «Патек Филипп» (Patek Philippe) и «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin), которые и сейчас хранят верность традиции создания часов с мировым временем. В линейке «Патека» модели с этим усложнением появляются с завидной регулярностью – как-никак Коттье

создал для женевского бренда множество великолепных образцов, которые помимо великолепной механики отличались еще и тем, что для каждого экземпляра часов Луи изготавливал часовую стрелку особой, не повторяющейся формы. В этом году женевский бренд также выпустил две модели с функцией мирового времени – выполненные в русле «патековских» традиций, оснащенные калибром  HU (в названии которого HU – это Heure Universelle, «мировое время») и интересные для коллекционеров. Мужские часы Ref.  с гильошированным узором «солнечные лучи» центром циферблата логично дополняют своеобразный комплект ранее представленных моделей. У «Патека» уже есть модели с мировым временем из белого и розового золота, а также платины, и вот теперь марка сделала и совершенно классическую новинку из желтого золота. Женские часы, Ref. , стали новой версией представленной два года назад премьерной модели с функцией мирового времени в коллекции женских усложнений «Патек Филиппа». Их корпус из розового золота и с инкрустированным бриллиантами ободком отличается необычным гильоше в центре циферблата. Такие мелкие волны – редкость для женевской мануфактуры, их мы находим в одной из раритетных моделей с мировым временем, Ref. , изготовленной в  г. для французского ретейлера «Патека» Jean Guillermin и проданных на «Антикворуме» в мае прошлого года за более чем  млн. шв. франков, вдвое больше заявленной цены. Охота за этими часами тогда велась еще и потому, что это один из редчайших примеров «патековского» гильоше по золоту. Несмотря на увеличение количества часовых поясов по новой системе UTC часовые марки по-прежнему пользуются прежним -частным разделением мирового времени. Исключением из

Фото: архивы пресс-служб

№35

23.06.14 12:15

019

1. Модели Bentley 05 Unitime из коллекции Breitling for Bentley с Киевом вместо Каира на кольце городов 2. Montblanc TimeWalker World-Time Sinosphere, посвященные Поднебесной

3. Луи Котье, один из выдающихся часовщиков прошлого века, обладавший истинным талантом микромеханика

этого правила является мануфактура «Вашерон Константин», которая в  г. представила модель Patrimony Traditonnelle World Time с  часовыми поясами на циферблате, а в этом году перевыпустила ее в единственном экземпляре специально для аукциона «Оунли Уотч». Эти часы являются данью другой традиции, связанной с мировым временем, – до  г., когда Коттье дополнил усложнение второй заводной головкой, названия городов в подавляющем большинстве случаев наносились не на циферблат, а на ободок, и названий этих было гораздо больше, чем , обычно за тридцать. Особенно ярко эта тенденция проявилась в изготовлении настольных моделей, в которых ободки были достаточно широкими, чтобы разместить на них названия в три ряда, по нескольку городов на каждый пояс. Таким образом, объем информации, предоставляемый моделями с мировым временем, в разы увеличивался. У «Вашерона» тоже были такие часы: личным рекордом марки стали шесть настольных моделей - гг. с названиями аж  городов!

Для каждого экземпляра часов Patek Луи Коттье изготавливал часовую стрелку особой, не повторяющейся формы

Но тогда это был дизайнерский прием, не затрагивающий конструкцию механизма, а в новых своих часах «Вашерон Константин» видоизменил и само усложнение с учетом новой градации часовых поясов и необходимостью переходить не только на целый час, но и на полчаса и четверть часа. Так как на почти каждый часовой пояс приходится по нескольку крупных городов, то даже при расширенном их перечне на циферблатах у часовщиков все равно есть из чего выбирать. Есть, конечно, непререкаемые мировые столицы вроде Нью-Йорка, Лондона, Парижа и Москвы, а вот по другим позициям все не так строго. С этой точки зрения интересно проследить «географические» предпочтения часовщиков, которые выделяют таким образом важные рынки, да и просто выражают мировые тренды, в том числе и политические. Пересматривая «мировые» часы полувековой давности, нетрудно заметить обязательное присутствие Сайгона, одного из важных центров Востока. Так продолжалось вплоть до войны во Вьетнаме, во время которой европейские часовые марки все еще включали Сайгон в часы с мировым временем, а вот марка Bulova, известная своими крепкими связями с американским рынком, его уже избегала. В современной «мировой» механике акцент делается, конечно же, на азиатские города, которые в полном составе присутствуют на циферблатах Июль 2014

Worldtimers.indd 19

REVOLUTION

23.06.14 12:15

020 Тенденции

1, 2. В самых новых часах Cartier с функцией мирового времени Tortue Multiple Time Zone диск с названиями 24 городов смещен к левому боку корпуса, и в специальном окне открываются локации не во всех, а только в одном часовом поясе REVOLUTION

Worldtimers.indd 20

3. Epic SF24, розовое золото, диаметр 45 мм, толщина основного корпуса 13,45 мм, толщина с указателем «второго времени» 16,4 мм. Калибр JCAA02 с автоматическим заводом. Лимитированная серия из 101 экземпляра

часов, в том числе сразу по нескольку китайских мегаполисов: Гонконг и Пекин или Шанхай, например. А вот марка «Монблан» посвятила всему Китаю специальную модель TimeWalker World-Time Sinosphere, где особенно выделила Поднебесную – с помощью картографического изображения страны в центре циферблата и ее названия на соответствующем часовом поясе, притом, что другим часовым поясам соответствуют традиционные названия городов. Эта модель, представленная в сентябре на гонконгской выставке «Часы и диковинки», продолжила элегантную «географическую» коллекцию от «Монблан», в которой есть часы и с мировым временем, и с GMT. Редко, но часовые компании уделяют внимание и Киеву, заменяя им Каир. Так в  г. поступил «Зенит», а в этом году Киев можно увидеть на циферблате модели Bentley  Unitime, представленной в Базеле в юбилейной коллекции Breitling for Bentley к -летию партнерства двух брендов. Усложнение, изобретенное Луи Коттье, со временем мало меняется и имеет настолько харизматичное визуальное оформление, что мало кто подвергает его пересмотру. Однако новые решения есть, и марки-реформаторы движутся в сторону большей лапидарности и чистоты циферблата. Ярким образцом этого подхода стала модель «Тортю малтипл тайм зоун» (Tortue multiple time zone), вышедшая из стен мануфактуры «Картье» (Cartier) в ЛаШо-де-Фон. На циферблате этих часов вы не найдете традиционное кольцо с

городами, его основное пространство занимает выгравированный фрагмент карты мира, а информация о часовых поясах вынесена на боковую часть корпуса. Там, в отдельном аккуратном окне хорошо видны названия городов, так как и переход на летнее время. Эргономичное устройство «мировой» функции предусматривает, что местное время показывают центральные стрелки, а домашнее – секторное кольцо в нижней половине циферблата с помощью третьей стрелки. «Тортю малтипл тайм зоун» – вторая модель с мировым временем, представленная «Картье» в этом году, премьера состоялась два года назад. Тогда такое же оформление этого усложнения получил «Калибр де Картье», в круглом корпусе, а вот теперь механизм на базе мануфактурного калибра -MC был адаптирован для фирменного «черепашьего» корпуса. Столь же лаконичным является дизайн индикации мирового времени в новинке от «Джейкоб и Ко.» (Jacob & Co.) под названием «Эпик SF» (Epic SF). В этих часах индикатор устроен так же, как старые табло расписания в аэропортах. На расположенном в верхней части циферблата индикаторе рядом с названием города указано местное время – за это отвечают два отдельных цилиндра. Разработкой этого оригинального модуля для «Джейкоб и Ко.» занимается специализированное бюро Studioh, в стенах которого работает в том числе дизайнер Жереми Сенжен (Jérémie Senggen), который до этого трудился в Gerald Genta, а буквально в этом году отметился сотрудничеством

Особенным жанром «мировой» механики стал спортивный, где это усложнение дополняется другими функциями

Фото: AP, архивы пресс-служб

№35

23.06.14 12:15

021

1. Президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт 2, 3 Модель Richard Mille RM 58-01 в титановом корпусе – пример удачного сочетания часовой классики и хай-тека 4. Спортивный «мировой» хронограф Jaeger-LeCoultre AMVOX5 World Chronograph настолько хорош, что так и просится к переизданию из какого-нибудь инновационного автомобильного сплава

с Вьяннеем Альтером (Vianney Halter) над его космическим во всех смыслах Deep Space Tourbillon. Будем надеяться, что столь же плодотворным станет и результат сотрудничества Studioh и американского бренда. Особенным жанром «мировой» механики стал спортивный, где это усложнение заключается в ультратехнологичные корпуса из инновационных материалов и дополняется другими функциями. Больших успехов в этом деле добилась мануфактура «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), чьи спортивные модели из коллекций Master и AMVOX являются образцовыми. Например, хронограф с мировым временем AMVOX World Chronograph хоть и был представлен два года назад, но ничуть не утратил свои передовые черты – его корпус был выполнен из керамикикомпозита из циркония и иттрия, сплавленных под высоким давлением и температурой сверх °C. А тестировались эти часы пилотами гоночной команды Aston Martin во время гонок и тестов, в том числе и легендарного -часовго «Ле-Мана». Естественно, по тому же спортивному пути пошла и

часовая марка «Ришар Милль» (Richard Mille), которая в этом году в Женеве представила первый свой опыт в области мирового времени. Новая модель в корпусе из титана, получившая название RM -, посвящена президенту FIA (Международной автомобильной федерации) Жану Тодту – будучи опытным путешественником, он наверняка оценил ее функциональную содержательность и в то же время легкость в управлении. Дело в том, что кольцо с названиями городов в RM - помещено на ободок и установка местного времени производится путем вращения ободка против часовой стрелки, а не за счет дополнительной заводной головки. Нужный город необходимо установить напротив метки « часов» и стрелки автоматически покажут местное время. Ради этого инженеры из «Ришара Милля» установили дополнительную колесную передачу, чтобы улучшить взаимодействие ободка и механизма часов, усложненного еще и турбийоном и индикацией запаса хода. Привлекательной особенностью усложнения мирового времени является то, что оно не зарезервировано

Июль 2014

Worldtimers.indd 21

REVOLUTION

23.06.14 12:15

022 Тенденции

1. Ретро-модель Baume & Mercier Capeland Worldtimer в стиле 1950-х, с 44-миллиметровым корпусом из розового золота (есть версия из стали) и автоматическим калибром, видимым сквозь прозрачную заднюю крышку 2. Maurice Lacroix Masterpiece Worldtimer с индикацией дня/ночи и даты оснащены автоматическим калибром ML164 REVOLUTION

Worldtimers.indd 22

3. Флагман обновленной «мировой» коллекции Girard-Perregaux, модель Traveller ww.tc 4. Tissot Heritage Navigator, выпущенные в этом году к 160-летию марки

целиком лишь высшим часовым дивизионом – у демократичных марок также есть интересные модели и традиции «мировой» индикации, поэтому подходящие «географические» часы найдутся и для бюджетных путешествий. В числе новинок этого года стоит обратить внимание на Masterpiece Worldtimer от «Мориса Лакруа» (Maurice Lacroix) и особенно на восхитительную модель в ретро-стиле -х Capeland Worldtimer от «Бом и Мерсье» (Baume & Mercier) с округлым корпусом-«галькой» и поразительно чистым циферблатом, несмотря на традиционное обилие информации на нем. В рамках коллекции, посвященной -летию, часы с мировым временем выпустила и марка «Тиссо» (Tissot), которая по части этого усложнения празднует еще один юбилей, -летний. В  г. были выпущены часы «Тиссо Херитидж Невигейтор» (Tissot Heritage Navigator) с любопытным решением индикации мирового времени. В отличие от подавляющего числа таких моделей у «Тиссо» названия городов размещены в центре циферблата, расходясь лучами к узкому ободку. Такой же дизайн присущ и новинке этого года, хотя марка сделала и ряд изменений. «Предшественником «Тиссо Херитидж Невигейтор» стала модель, выпущенная в  г. Конечно, мы изменили диаметр корпуса, потому что тогда все часы были гораздо меньше, а также использовали сапфировое стекло вместо пластикового и добавили люминесцентное покрытие, которого тогда не существовало. В новой коллекции у нас есть версия из -каратного белого золота. Версия из стали не лимитирована, но пронумерована», – сказал Николя Клер, директор по производству «Тиссо»,

во время презентации юбилейных новинок в Базеле. К славным страницам своего прошлого обратилась и часовая компания из Ле-Локля «Вулкан» (Vulcain), которая в этом году вернулась на Базельскую выставку после -летнего отсутствия. Это событие любимая марка американских президентов отметила коллекцией, основой для которой выступили ее ключевые исторические модели. Одной из них стала запущенные в -е «Авиаторы» (Aviator) специально для летчиков авиакомпании Swissair. Новая модель Aviator GMT Pilot хранит этот дух покорения пространств – за счет добавления функции мирового времени к знаменитому фирменному калибру Cricket V- с будильником, наиболее важной разработке этой марки. 4

Фото: архивы пресс-служб

№35

23.06.14 12:15

023

Роже Дюбуи О своей жизни, истории основания марки Roger Dubuis, Женевском клейме и идее, которую все еще предстоит воплотить в жизнь беседовал: Алексей Кутковой

Фото: пресс-служба Roger Dubuis

ДОСЬЕ Роже Дюбуи, основатель марки Roger Dubuis, родился в  году. Учился в Женевской часовой школе, по окончании которой работал на фабрике Longines в мастерской по ремонту часов, а с  года – в компании Patek Philippe. Спустя четырнадцать лет принял решение заняться реставрацией антикварных часов. В  году вместе с Карлосом Диасом основал марку Roger Dubuis, которая должна была занять уникальное положение в индустрии – все механизмы без исключения сертифицировались на соответствие требованиям Женевского клейма. Этой стратегии марка Roger Dubuis придерживается по сей день.

Июль 2014

Dopros_RogerDubuis_.indd 23

REVOLUTION

23.06.14 12:14

024 Допрос

Roger Dubuis – единственная в мире часовая мануфактура, в которой все без исключения механизмы отмечаются Женевским клеймом

АК Что заставило вас всего через несколько лет уйти из компании? РД Это произошло само собой. В то время мне было уже  лет, однако просто уходить на пенсию не хотелось. Я решил попробовать себя в какой-то другой области. Меня всегда увлекала история часового искусства, и вот я ей и занялся. Другими словами, продолжил заниматься часовым делом, правда, в несколько ином виде. В  г. «Роже Дюбуи» вошел в группу «Ришмон» (Richemont Group), и спустя какое-то время меня пригласили вернуться в компанию в качестве патрона, олицетворяющего собой дух и историю мануфактуры. Я этому предложению очень обрадовался – у меня появилась возможность передать опыт и знания новому поколению часовщиков, раскрыть им секреты мастерства. АК С какими марками вам довелось сотрудничать до появления на свет «Роже Дюбуи»? РД Их было не так уж много. Я целых четырнадцать лет проработал в «Патек Филиппе» (Patek Philippe). Именно там я, можно сказать, получил второе часовое образование после учебы в Женевской часовой школе: занимался очень сложными калибрами. Потом я девять лет трудился в другой компании, где отвечал за гарантийное и послегарантийное обслуживание. Уйдя из «Патека», я пустился в свободное плавание и открыл собственную мастерскую по ремонту старинных часов – тут мне пришлось учиться с нуля в третий раз в жизни, так как это совсем другая, необычайно интересная область. В тот период я узнал очень много нового. АК Было ли в работе тогдашнего «Роже Дюбуи» что-то, чего вам не хватает сегодня? РД Не могу сказать, что мне чего-то не хватает. Наоборот, я с радостью смотрю

REVOLUTION

Dopros_RogerDubuis_.indd 24

на то, как марка эволюционировала, какие изменения произошли с теми моделями, которые мы начали выпускать еще двадцать лет назад (как быстро летит время!). Некоторые из них я ношу, другие хранятся в моей домашней коллекции. В особенности это касается линейки «Оммаж» (Hommage). Отрадно видеть, что некоторые элементы из тех, что были введены еще на заре существования марки, – например, такой знак качества, как Женевское клеймо, – сохранились и по сей день. Я горжусь тем, что заложенные мною базовые принципы уважают и сегодня. Так, «Роже Дюбуи» – единственная в мире часовая мануфактура, в которой все без исключения механизмы отмечаются Женевским клеймом. АК Исторически Женевское клеймо – местный знак качества: первоначально оно было призвано защитить женевских часовых производителей. Как вы относитесь к этой отличительной метке? Вообще, из разговоров с вами создалось впечатление, что для вас Женевское клеймо имеет какое-то особенное значение. РД Я его обожаю! (смеется) Если вкратце, то с самого начала, еще со времен часовой школы, я всегда работал в Женеве, хотя родом я из кантона Во. Поэтому, создавая «Роже Дюбуи», я хотел, чтобы моя фирма была как можно теснее связана именно с этим городом, стала своего рода его символом. В «Патеке» я регулярно имел дело с продукцией, удостаивавшейся Женевского клейма, так что и в своих собственных часах я стремился выдерживать столь же высокую планку качества. А спустя какое-то время «Роже Дюбуи» пошел еще дальше: мы взяли на вооружение особую форму ушка, получившего название «женевский рожок». Мне изначально хотелось, чтобы компания по стандартам качества, по духу оставалась чисто женевской, и

Фото: пресс-служба Roger Dubuis

Алексей Кутковой Как и почему вы решили основать собственную компанию, названную вашим именем? Это ведь всегда большой риск. Роже Дюбуи Да, вы правы. Когда в  г. я создал марку «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis), мне было ни много ни мало  лет. После некоторых размышлений я решил открыть собственную фирму и свести воедино все то, чему я научился и чего достиг за свою многолетнюю работу в часовой отрасли. По сути дела, это был вопрос выживания. Я пошел на риск и теперь ни о чем не жалею.

№35

23.06.14 12:14

025

это удалось: «Роже Дюбуи» сегодня воспринимается как мануфактура, тесно связанная с местом своего рождения. АК Вы спроектировали самые первые часы «Оммаж». Было бы интересно узнать, как родилась идея создать именно такие часы? РД Открыв собственную фирму, я загорелся желанием отдать дань уважения учившим меня мастерам. Именно эта идея и легла в основу линейки «Оммаж», название которой так и переводится с французского – «дань уважения». Первыми моделями в коллекции стали два хронографа – в корпусах диаметром  и  мм. Помимо этого, мы выпустили часы с особой формой корпуса под названием Sympathie. Я всегда питал особую любовь к вечному календарю и создал несколько его модификаций, особенно если говорить о моделях с двумя секторными указателями. К слову, модуль вечного календаря я сконструировал еще до того, как был основан «Роже Дюбуи», в период независимой работы. Со временем, когда фирма начала развиваться, в ее стенах был организован технический отдел, который совершенствовал уже имеющиеся наработки и одновременно разрабатывал что-то новое. АК Этот секторный вечный календарь вы придумали, если не ошибаюсь, до того, как «Патек» выпустил собственный вечный календарь с секторной стрелкой даты? РД У них в то время был похожий календарь, но с одной секторной стрелкой, а не с двумя. Кстати, в  г., когда я спроектировал двухсекторный вечный календарь, я показал его главе «Патека» Филиппу Стерну. «Роже Дюбуи» был основан десять лет спустя.

РД Применялись, но самые первые, довольно примитивные по сравнению с теми, которые используются сегодня. В последнее время прогресс идет сумасшедшими темпами: только-только успеваешь приноровиться к одному станку, как тут же появляется какой-нибудь новый. Я все время оказываюсь на одно изобретение позади. (смеется) АК Кому первому пришла в голову мысль основать собственную компанию: вам или Карлосу Диасу? РД Все было несколько сложнее: вообще говоря, с Карлосом Диасом жизнь меня свела совершенно случайно, это произошло где-то в  г. Он захотел посетить мою мастерскую. После этого мы встречались раз-два в год, и еще тогда он как-то сказал мне: «Если возникнет желание открыть собственную фирму, дай мне знать». Он пообещал взять на себя коммерческую сторону дела, поскольку я в таких вопросах не очень разбираюсь. Вот так все и началось. АК А какие чувства вы испытываете, приходя каждое утро на работу и видя свое имя, красующееся большими буквами над входом в мануфактуру? РД Не скрываю: в самом начале, когда я думал о том, что мое имя будет мелькать повсюду, сильно переживал. Но мало-помалу я с этим свыкся и сегодня испытываю чувство гордости. АК Вы могли назвать свою фирму как угодно. Почему решили дать ей ваше собственное имя?

«Дипломные» карманные часы Роже Дюбуи (№208), изготовленные им во время обучения в Женевской часовой школе

АК И как Стерн отнесся к этой разработке? РД Он внимательно все изучил, меня попросили написать обоснование, и проект передали мастерам из технического отдела. На бумаге все выглядело замечательно, однако на деле реализовать эту концепцию было чрезвычайно трудно: не хватало технологий для точного изготовления мелких компонентов, ведь электроэрозионные станки появились лишь два-три года спустя, в – годах. Благодаря им появилась возможность изготавливать детали с необычайной точностью. А надо сказать, что любая погрешность на этапе производства механизма дает десятикратную погрешность в показаниях стрелок. АК Разве в то время для изготовления колес не применялись станки с ЧПУ?

Июль 2014

Dopros_RogerDubuis_.indd 25

REVOLUTION

23.06.14 12:14

026 Допрос

Сейчас обдумываю одну замечательную идею, которую очень бы хотелось реализовать, пока я еще жив

АК Самые первые «Оммаж» были посвящены вашим бывшим учителям. Что вы чувствуете теперь, когда «Роже Дюбуи» выпустил специальную серию «оммажей» уже в вашу честь?

Один из замечательных хронографов Hommage, выпущенных в первые годы существования марки Roger Dubuis.

РД Я, разумеется, очень доволен и необычайно тронут. Это отличное вознаграждение за все мои труды. Может, мое имя когда-нибудь даже войдет в энциклопедию часового дела. Радует и то, что часы из этой коллекции можно еще и носить. АК Почему для своей именной модели вы выбрали механизм с одним турбийоном, а не с двумя? РД Потому что одинарный турбийон был придуман и создан еще при мне, до моего ухода из компании. АК Следующий вопрос – гипотетический, в некотором роде даже философский: если бы у вас была возможность прожить жизнь заново, начать все с чистого листа, в какой из почтенных часовых мануфактур вам хотелось бы поработать? РД Предположения предположениями, но я всегда стараюсь смотреть на все с практической точки зрения. Пожалуй, я бы не отказался побыть часовщиком в «Бреге» (Breguet) – конечно, не в наше время, а в прошлом. У них был собственный стиль в конструировании механизмов, которого больше ни у кого нет. АК Наверное, хотели бы поработать под началом Абрахама-Луи Бреге? РД Под чьим же еще?! АК Кого вы считаете самым выдающимся часовщиком всех времен? РД И здесь я снова упомяну Бреге. Хотя, положа руку на сердце, в мире существовало и существует очень много безвестных мастеров. Нет возможности знать их всех. Когда я занимался ремонтом старинных часов, мне попадались замечательные экземпляры, созданные часовщиками, о которых никто никогда и не слышал. Вместе с тем это были настоящие асы часового дела. Так что назвать какое-то одно имя трудно. АК А если выбирать из современных мастеров?

REVOLUTION

Dopros_RogerDubuis_.indd 26

РД Тогда я сам. (смеется) АК Какую часовую конструкцию, по вашему мнению, можно считать самым блестящим изобретением на сегодняшний день? РД Ту, над которой работаю в настоящий момент. Я не шучу: сейчас обдумываю одну замечательную идею, которую очень бы хотелось реализовать, пока я еще жив. АК Вы уже с кем-то ей поделились или пока все только у вас в голове? РД Пока что речь идет только о концепции. Я еще ничем ни с кем не делился. Конечно, потом я набросаю схему и передам в технический отдел: пускай они уже делают расчеты и чертежи. Однако коечто необходимо еще продумать. Только не надо выспрашивать подробности: я все равно ничего не скажу. Не хочется просто так взять и подарить хорошую идею другим маркам. АК Получается, что, работая над очередными часами, вы сперва представляете их механизм в воображении? РД Знаете, я совсем не умею рисовать. Но когда обдумываю какую-то идею, у меня возникает потребность взять бумагу с карандашом и хотя бы в общих чертах набросать конструкцию. Возьмите, например, часы, которые на мне сейчас, RD с вечным календарем: их идея родилась у меня по дороге в Ла-Шо-де-Фон, когда мы ехали по шоссе между Женевой и Лозанной. Рисовать пришлось прямо в машине, но не беспокойтесь: за рулем был другой человек. АК Сохраняете ли вы эти зарисовки в своем архиве? РД Да, некоторые храню. Они, кстати, находятся прямо тут, в здании мануфактуры. Но экскурсии в подвал мы не устраиваем. (смеется)

Фото: пресс-служба Roger Dubuis

РД Действительно, можно было. Однако один распространитель нашей продукции в Японии как-то раз объяснил нам, что если мы планируем выходить на азиатский рынок, тогда марку лучше назвать именем основателя. И мы подумали: почему нет? До нас так делали многие другие, почему бы не пойти по их стопам? И знаете, я никогда об этом не жалел. (смеется)

№35

23.06.14 12:14

027

Кароль Форестье-Казапи «Все фанатели от Майкла Джексона, а я – от Бреге и Лепина» беседовала: Анна Минакова

Фото: пресс-служба Cartier

ДОСЬЕ Выпускница часовой школы Ла-Шо-де-Фона. Обладатель ряда патентов на механизмы и часы. С июня  года по настоящий момент глава отдела часовых разработок Cartier. С  года разрабатывала механизмы для ряда марок группы Richemont. Ранее ( -  г.) работала в Renaud & Papi. Также пробовала сотрудничать с Ulysse Nardin, но быстро покинула компанию.

Июль 2014

Dopros_Cartier_CaroleForestier_.indd 27

REVOLUTION

23.06.14 12:14

028 Допрос

“

Быть лучше других – отличный способ оставаться в деле

Анна Минакова Этот вопрос вам задавали, наверное, уже раз сто, но все-таки: скажите, каково приходится женщине в мире высокого часового искусства? Их там не часто видишь. Кароль Форестье-Казапи Я не жалуюсь. Да, работа у меня не самая обычная, по крайней мере для женщины: в часовой индустрии мужчин все-таки куда больше. Так что приходится постоянно доказывать, что я их ничем не хуже. Знаете, это как в школе: в новом классе себя нужно сразу проявить. Быть лучше других – отличный способ оставаться в деле. АМ В 2012 г. на Женевском часовом Гранпри вас назвали лучшим часовщиком. Такое событие немало значит для всех работающих в часовой индустрии женщин: наши заслуги наконец оценили по достоинству. Но еще раньше, в 1998-м, вы получили награду Фонда АбрахамаЛуи Бреге (Abraham-Louis Breguet Foundation) за самые инновационные часы. Вы рассчитывали на победу или она вас удивила? КФ-К Это было очень неожиданно. В соревновании фонда я участвовала просто так, о победе и не думала. Так что даже немного испугалась, когда вдруг выиграла. АМ А почему вы вообще в свое время выбрали именно эту профессию? КФ-К Вообще, часами у меня в семье занимались все: отец, мать, брат. Правда, не разработкой механизмов, а ремонтом. Так что началось все, конечно же, с часов. С будильников – механических, таких здоровых. В семейной мастерской в Париже их всегда было полно. Когда я была маленькая, сидела там дни напролет. Тогда мне было интересно, как они работают, само устройство часов; сборка и настройка меня еще не волновали. И мало-помалу я начала его понимать. В старших классах (училась я тогда в Колледже Монтеня в Париже), когда мне было всего пятнадцать, увлечение часами уже переросло в настоящую страсть. Представляете: все фанатели от Майкла Джексона, а я от Бреге и Лепина…

”

АМ У вас в жизни были часы, в которые вы по-настоящему влюбились? Я имею в виду в то время. КФ-К Да. Меня просто поразили одни часы Даниэля Рота – Papillon. У меня прямо глаза открылись. Сама даже не знаю, чем эта модель меня так привлек ла. Не то чтобы сложностью – скорей, нетривиальным подходом к отображению времени. АМ Как к решению заняться часовым де лом о тнес лис ь род ные? О ни вас поддержали? КФ-К Отец всегда говорил: учиться часовому искусству нужно только в Швейцарии. Так что в Швейцарию я и поехала. Я там была одна: семья, естественно, осталась в Париже. Когда уезжала, мне было всего шестнадцать, представляете? Это было настоящее испытание длиной в шесть лет. Но в Швейцарии было здорово, и я с самого начала оказалась в своей стихии. После обучения предложили остаться работать в Ла-Шо-де-Фоне, так что в Париж я уже не вернулась. АМ И куда вы устроились работать? КФ-К В небольшую частную компанию, которая разрабатывала часовые механизмы для других фирм. Сейчас ее уже нет. Потом я пришла в «Рено э Папи» (Renaud & Papi). Надолго, лет на пять-шесть. Работала со Стивеном Форси и Робером Грёбелем. Стивен был главой отдела сборки, я отвечала за разработку механизмов, а Робер занимался управлением проектами. Затем был «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin), но оттуда я быстро ушла, не продержалась и года. АМ Почему? КФ-К Я с ними не сработалась. АМ У «Улисса Нардена» уже есть свой гений механики, зачем им второй? КФ-К Не знаю. У меня не сложились отношения с Пьером Гигаксом. А при таком раскладе задерживаться смысла не было. Только бы навредила и марке, и себе. Если дело не ладится, с ним лучше расстаться – я, по крайней мере, так считаю.

АМ В «Улиссе» говорили – кажется, сам Рольф Шнидер, – что у предложенного вами калибра был очень маленький запас хода, так что для часов Freak им пришлось многое переделать. Любопытно узнать: тот концепт, который вы предложили, – его в принципе возможно воплотить в жизнь? КФ-К Да, разумеется. Видите ли, то, что я предложила, среди часовщиков называется «демонстрационный прототип». Делается он сугубо для того, чтобы показать, что такая конструкция возможна; уже потом механизм подгоняется под запуск в производство. Да, запас хода у прототипа был всего около 12 часов, но это потому, что в основу был положен существующий калибр, в конечную модель его устанавливать никто и не планировал. АМ Вам хотелось бы сделать часы с такой конструкцией сегодня? КФ-К Для «Картье»? Зачем? Такие часы уже есть у «Улисса Нардена», какой смысл повторяться? АМ А когда, кстати, вы начали работать в «Картье»? КФ-К Более десяти лет назад. Сначала конструировала механизмы высокой сложности и для других марок группы «Ришмон» (Richemont Group), но последние несколько лет сотрудничаю только с «Картье». АМ До вашего прихода дом «Картье» не придавал часам особого значения. Трудно ли было проложить для него путь в мир высокого часового искусства? КФ-К Да, это было нелегко. Дело в том что для «Картье» часовое дело было еще в новинку. Так что нужно было идти маленькими шажками от простого к сложному и доказывать, что игра стоит свеч. Мне приходилось понемножку перестраивать образ мышления руководства на новый лад. АМ При работе вы должны следовать чьим-то указаниям или вольны делать все что хотите?

REVOLUTION №35

Dopros_Cartier_CaroleForestier_.indd 28

23.06.14 12:14

029

КФ-К Моя главная задача – сохранять творческий подход. Я хочу делать то, чего до меня никто не делал. Иначе в проекте нет смысла. Необычная конструкция, необычный дизайн циферблата или даже переосмысление чего-то старого – главное не стоять на месте. Мы не можем называть себя ни королями усложнений, потому что занимаемся ими не так давно, как другие марки, ни, скажем, королями ультратонких часов. Наша изюминка – это полет фантазии. АМ Директор по наследию и стилю Пьер Райнеро (Pierre Rainero) прини мает участие в принятии окончательного решения? КФ-К Пьер состоит в так называемом творческом комитете, который изучает все представленные часовщиками наброски, разработки и прототипы. Президенту компании их тоже показывают. АМ Какой из проектов «Картье» был для вас самым трудным? КФ-К Пожалуй, тот, над которым мы сейчас работаем, – ID Three. От этой модели мы ждем очень многого. Первые две в линейке были по-своему хороши, но третья должна стать чем-то фантастическим. В этом вся трудность: идти небольшими шажками относительно легко, можно понемногу дорабатывать мелочи. А если хочешь сразу допрыгнуть до неба – придется потрудиться. АМ Когда вы намерены представить эти часы? КФ-К Мы об этом еще не думали. Планировать будем ближе к концу года, наверное. Смотря как все сложится. С такими механизмами вообще не стоит говорить о датах: слишком уж объемы работы большие. Это ведь не классические часы, которые вполне можно успеть сделать к следующему Женевскому салону (SIHH). Новые технологии, новый дизайн, новое покрытие, новые материалы – экспериментируя с ними, чувствуешь себя первооткрывателем и каждый день узнаешь что-нибудь такое, чего раньше не знал. АМ Зато не скучно, наверное. КФ-К О нет! За это и люблю свою работу. Тем более что меня все-таки особенно не ограничивают. Нам нужен новый вечный календарь – а там делай что хочешь. Какие-то конкретные указания я получаю очень редко, разве что в случае с моделями на основе калибра  или с какими-то маленькими усложнениями. Но это уже маркетинг, я в нем ничего не понимаю. Кстати, забавно, но факт: часто бывает так, что, как только мне дают задание, идея появляется сразу же. Но я все равно говорю, что вопрос

трудный и нужно подумать месяц-другой, чтобы никто не понял, как быстро я могу работать, и не просил что-то переделать просто из любопытства В итоге я всегда выношу на обсуждение только один вариант, а не два-три: предпочитаю брать не количеством, а качеством. АМ Как вы думаете, почему все больше и больше компаний делают для женщин механику с усложнениями? Это новое веяние моды? На них большой спрос? КФ-К Да, спрос очень большой.

АМ Как бы вы это объяснили? КФ-К Даже не знаю. Вообще, для меня разница между женскими и мужскими часами в восприятии. Мужчин влечет сложная техническая начинка. Женщин же интригуют образы, как, например, образ хищной кошки. В -м в Женеве мы представили часы, в которых украшенный фигуркой пантеры ротор был вынесен под стекло циферблата часов, чтобы складывалось ощущение, будто хищница кружит по циферблату. Мне кажется, женским моделям нужен именно такой подход: женщины хотят, чтобы в часах оживала целая история. Поэтому линейку для них мы и разрабатываем по совершенно другим принципам. АМ У вас есть какие-нибудь идеи, которые нельзя реализовать в «Картье»? Которые, может, не подходят к сложившемуся у дома образу? КФ-К Ну, во-первых, нельзя выходить за рамки определенных размеров. А во-вторых, у нас всегда действует установка на творчество. Я, например, не могу предложить «Картье» обычный хронограф с тремя накопителями, а в других марках такой спокойно пройдет.

1. Rotonde de Cartier Astrocalendaire 2. Tank Louis Cartier Sapphire Skeleton

3. Rotonde de Cartier Day and Night

АМ Вам х о т елось бы открыть свою собственную марку? К Ф - К Н е т, н и в коем случае. Мне нравится разрабатывать с коллегами новые часовые механизмы, а возиться с тем же маркетингом желания уже нет. Это не мое. В этом не разбираюсь и разбираться не хочу. Хотя многие часовщики так делают, даже некоторые из моих друзей. Вполне понимаю их, но сама так не могу.

Июль 2014

Dopros_Cartier_CaroleForestier_.indd 29

REVOLUTION

23.06.14 12:14

030 Допрос

Лука Донди «В Москве мы откроем свой первый в странах бывшего СССР фирменный магазин» беседовал: Алексей Кутковой

Лука Донди – директор европейских рынков A. Lange & S hne. Ранее в течение пяти лет занимал пост бренддиректора A. Lange & S hne в Италии, где провел успешный перезапуск марки, выведя ее в число трех ведущих часовых марок премиум-сегмента. В часовой бизнес пришел из автомобильного: до прихода в компанию Lange в течение шести лет работал в Maserati, где отвечал за международную маркетинговую стратегию.

REVOLUTION

Dopros_ALange_.indd 30

Фото: пресс-служба A. Lange & S hne

ДОСЬЕ

№35

23.06.14 12:13

031

Алексей Кутковой Расскажите, пожалуйста, о планах «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & S hne) на российском рынке. Лука Донди На этот год у нас запланировано много важных мероприятий, особенно в России. В Москве мы откроем свой первый в странах бывшего СССР фирменный магазин. Проект не самый простой – возглавляет его, кстати, Владимир, – но с помощью собственной торговой точки мы сможем по-настоящему заявить о себе на российском рынке. Сможем рассказать историю нашей компании, рассказать о мастерстве, которое вложено в каждую деталь. Для «Ланге» это одна из двух ключевых задач на -й. Вторая – это укрепить позиции на мировом рынке: еще один фирменный магазин планируем открыть в Нью-Йорке. Таким образом, под конец этого года «А. Ланге унд Зёне» будет на самом высшем уровне представлена в двух важнейших городах планеты. АК Многие компании, как и крупные холдинговые группы – например, та же «Ришмон» (Richemont Group), – стремятся взять продажи под контроль при помощи сети собственных магазинов. На какой объем рассчитываете вы: % от общего сбыта, %, %? ЛД Мы не забываем о том, что наш успех – заслуга не только искусных мастеров, но еще и партнеров, с которыми после возрождения марки мы работаем уже более  лет. И мы прекрасно понимаем, что свои плоды это сотрудничество принесет и в будущем. От него не отказываемся; магазин открываем не ради контроля над продажами, а ради того, чтобы привлечь к марке больше внимания. В роскошных фирменных магазинах «Ланге», расположенных в ключевых городах мира, мы сможем проводить более масштабные мероприятия для коллекционеров – а на коллекционеров почти все наши изделия и рассчитаны. Для марки это шаг вперед, выход на новый уровень. И партнерам он тоже сулит прибыль: спрос на наши часы возрастет, потому что о них узнает больше людей. Видите? В выигрыше все, проигравших нет.

нет, но гарантируем, что в российском магазине будут представлены все лучшие часы компании. От «Ланге» всегда ждут самых качественных изделий, и российских клиентов мы не подведем. АК Клиенты из России уже заказывали какие-нибудь модели? Вопрос, наверное, скорей к Владимиру. Владимир Гусынин Да, заказов поступает очень много. На некоторые часы спрос просто бешеный. Приходится ломать голову, в какой очередности исполнять заказы: далеко не все модели есть в наличии. Приходится даже задействовать другие торговые точки, ведь, к счастью, многие наши клиенты часто путешествуют. В дальнейшем же мы планируем работать с местными клиентами по возможности в местных магазинах, где им расскажут о часах на родном языке и предложат более широкий спектр услуг. АК А какую вы намерены вести ценовую политику? Насколько я знаю, многим маркам, например «Вашерону» (Vacheron Constantin), удалось приблизить цены к европейским. ЛД Да, из-за последних событий ситуация на рынке сложилась чуть ли не чрезвычайная. Рубль резко упал, и из-за этого нам, конечно же, придется подогнать цены под европейские. На такие перемены мы реагируем медленней, чем банки или трейдеры, но продавать часы в Европе и России за одни и те же деньги мы будем хотя бы для того, чтобы

избежать спекуляции. Все должно быть честно. Людям, само собой, нравится техническое содержание и внешнее исполнение наших часов, но они их покупают еще и ради вложения денег. Так что с нашей стороны было бы некрасиво в одной стране продавать их дешевле, чем в другой: должны же мы думать об интересах клиентов. Тем более что коллекционеры от часов ждут не понижения в цене, а роста. Кстати, о росте: видели сводку по аукционам? Тут дела идут просто здорово. Особенно радует, что хорошие цены предлагают за часы, которым всего лет по , а не по –. Если изделия набирают вес на рынке так быстро, значит, мы на правильном пути. Такой прирост ценности редко увидишь, причем не только в часовой индустрии. АК В прошлом году одной из самых успешных современных моделей, выставленных на аукционы, была стальная «Ланге » (Lange ), выпущенная для Гонконга. Я, собственно, потому и спрашивал, готовятся ли к открытию магазина какие-нибудь особенные часы… ЛД Отличные цены давали и за другие часы: за «Лангематик Энниверсари» (Langematik Anniversary), за турбийон «Ланге » в платине, и даже – в Китае и Гонконге – за «цайтверки» (Zeitwerk), хотя модель еще не снята с производства. Их перепродают процентов на – дороже, чем стоят новые часы. Такой успех на аукционах – вещь очень многообещающая, особенно если речь идет о Владимир Гусынин, бренд-менеджер A. Lange & Söhne в России и СНГ

АК Планируете ли вы приурочить к открытию выпуск какой-нибудь ограниченной модели? ЛД У нас ограниченных моделей не бывает – а точней, все наши часы сами по себе достаточно редкие. «Дабл сплитов» (Lange Double Split), например, за десять лет было выпущено всего штук  или даже меньше. Видите: хотя модель никакая не ограниченная, достать ее не проще, чем спецсерии других марок. И из-за этого она кажется действительно необычной. Так что таких планов у нас Июль 2014

Dopros_ALange_.indd 31

REVOLUTION

23.06.14 12:13

032 Допрос

Grand Lange 1 Moon Phase, розовое золото

недавних моделях. Это знак, что по всему миру нас знают и ценят, а стало быть, коллекционеры могут за свои вложения не беспокоиться. Немногие марки могут дать такие же гарантии. АК А на какие модели спрос был пониже? Какие у вас, так сказать, слабые звенья в коллекции? ЛД Я бы не стал говорить о слабых звеньях – скорее о пока не до конца реализованных возможностях. Всех покупателей мы делим на две категории. Первая – это искушенные ценители часового искусства; они знают нашу

АК Пару-тройку лет тому назад вы вы- Впрочем, бывают усложнения, которые пускали часы в -миллиметровых кор- физически невозможно поместить в пусах. Тогда такие габариты были в корпус скромных размеров. моде. Сейчас же вернулись к диаметру ,. Почему? АК Раз уж речь зашла о женевских новинЛД «Ланге» стремится опережать моду и ках, как на российском рынке приняли угадывать ее веяния. Отслеживая пред- «Гран Ланге » с индикацией лунных фаз почтения самых искушенных ценителей (Grand Lange  Moon Phase) и, главное, «Терчасового дела, мы заметили, что послед- ралуну» (Richard Lange Perpetual Calendar ние года два они выбирают богатое, «Terraluna»)? но сдержанное оформление и малые ЛД Приняли замечательно, мы такого габариты. И хотя  мм – это далеко не успеха и не ждали. Особенно здорово так много, коллекционеры предпочи- продается «Гран Ланге » с фазами Луны, тают корпуса с диаметром ,– мм. причем не только в России, но и в Китае. Мы хотели предложить им интересные Чего уж там: от нее без ума даже европейские коллекционеры, включая немцев и итальянцев, а им угодить всегда труднее всего. С такими продажами за следующий финансовый год можно не беспокоиться.

“

Terraluna даже в рекламе не нуждается, она говорит сама за себя

”

компанию и понимают всю прелесть ее изделий. На них по большей части и ориентируемся. Вторая категория – это люди, которые к часам питают страсть, но в тонкостях ремесла не особенно разбираются. Нам приходится объяснять им самобытность часов «Ланге», которая каждый год получает подтверждение в виде престижных наград на выставках. Открытие магазинов, реклама, презентации новых моделей – все это способы привлечь таких людей, рассказать им о нашем искусстве. REVOLUTION

Dopros_ALange_.indd 32

новинки, например новый турбийон из коллекции «» ( Tourbillon), представленный на Международном салоне высокого часового искусства в Женеве (SIHH). Сложное устройство в маленьком корпусе – сочетание идеальное, тем более что, как мне кажется, такой размер для наших часов подходит отлично. А вообще, у нас в коллекции есть часы на любой вкус: и покрупней (такие пользуются спросом в России и Китае), и поменьше (их как раз и берут наши самые разборчивые коллекционеры).

АК А как дела у «Терралуны»? ЛД «Терралуна» – произведение исключительное, настоящий шедевр. Про нее уже написали во всех журналах, во всех блогах, на всех посвященных часам ресурсах. Дело в индикаторе фазы Луны – такого до нас не было еще ни у кого. Расположен он на обратной стороне часов; по нему можно отслеживать не только фазу Луны, но и положение Земли и ее спутника относительно Солнца, роль которого выполняет баланс. Романтика и высокое часовое искусство – перед этой моделью трудно устоять… Так что «Терралуна» даже в рекламе не нуждается, она говорит сама за себя. И говорит очень убедительно: предзаказов на нее поступило уже на пять-шесть лет вперед, так что купить такие часы будет ну очень непросто. АК Владимир, а в России «Терралуну» ктонибудь заказывал? Как к ней вообще отнеслись клиенты? ВГ Лично мне часы нравятся, и такой спрос на мировом рынке меня не удив-

№35

23.06.14 12:13

033

“

Terraluna – произведение исключительное, настоящий шедевр... Романтика и высокое часовое искусство – перед этой моделью трудно устоять

ляет. Из России тоже было несколько заказов. Покупатели серьезные, готовы купить часы хоть сегодня. Но нам нужно учитывать долгосрочную перспективу: все равно «терралун» на всех не хватит, и это дает нам возможность привлечь внимание клиентов к прочим моделям. В этом году мы запустили много других, не менее замечательных часов, таких как «Гран Ланге » с фазами Луны (очень интересная разработка). Благодаря популярности «Терралуны» у нас есть возможность рассказать клиентам о всех этих прекрасных моделях. Это разумный шаг, потому что резко изменить темпы и объемы производства мы, так или иначе, не в силах: на это нужно время. Да и не следует забывать, что все коллекционеры, как и все наши коллекции, друг на друга не похожи. У каждого свои предпочтения: кому-то нравятся часы с турбийоном, кому-то – с вечным календарем, кто-то обожает минутные репетиры. И к каждому клиенту нужен свой подход. В конце концов, коллекционировать не значит купить одни исключительные часы, коллекционировать – значит понимать марку и хорошо разбираться во всем ее модельном ряде. Так что, даже если некоторые «терралуну» приобрести не смогут, настолько сложное в плане механики изделие наверняка привлечет их интерес к другим моделям, также достойным внимания.

”

тали еще над реставрацией карманных часов №  года выпуска. Сегодня они изготавливают первый «серийный» «грэнд компликейшн», который попадет к покупателю; на одни часы уходит целый год. Ведущим мировым коллекционерам эту модель представили в октябре прошлого года в Милане. Событие провели с размахом. И только за тот вечер часов нам заказали в три-четыре раза больше, чем мы собирались производить. Но, конечно же, такое высокое усложнение мы не можем продавать всем подряд; мы хотим в первую очередь вознаградить самых преданных коллекционеров, в полной мере понимающих наше искусство. « Турбийон», «Цайтверк», «Датограф» (Datograph) – все эти часы предназначены в первую очередь для тех, кто уже долгое время собирает и ценит наши изделия. Как я уже говорил, высокосложную продукцию мы производим малыми объемами и просто не можем удовлетворить огромный спрос – отсюда и такая привередливость в выборе покупателей.

ряд стран сетью местных сервисных центров. За последние  лет в России, как и во всем мире, стало куда больше часов «Ланге», и мы хотим гарантировать покупателям максимальное удобство. АК В России такой центр появится одновременно с открытием магазина или это все пока только планы? ЛД Пока – только планы, и на их реализацию потребуется время. Российские коллекционеры покупают все больше наших часов, и надо готовиться к тому, что их придется обслуживать.

Richard Lange Perpetual Calendar «Terraluna» – модель с корпусом из белого золота Zeitwerk Striking Time – новая модель этого года с корпусом из розового золота

АК Еще один волнующий меня вопрос – это обслуживание. Всем известно, какого бережного обращения требуют механизмы «Ланге». Скажите, как с ремонтом обстоят дела в России? ЛД Наши часы ходят так точно именно потому, что мы очень ответственно относимся к их созданию – начиная с АК А как насчет главного шедевра, «Грэнд разработки замысла и заканчивая неКомпликейшн» (Grand Complication), вы- посредственно производством. Перед шедшего всего в шести экземплярах? Есть отправкой в магазин каждые часы мы ли среди шести счастливчиков кто-ни- по два раза разбираем и проверяем. Дебудь из России? лается это для того, чтобы на прилавке ЛД Да, конечно. Благодаря этим часам очутилась не просто хорошая модель, а перед нами открываются новые гори- идеальное произведение часового искусзонты: устройство боя в наручных «Грэнд ства, надежное и точное. Так что нашим Компликейшн» – наш первый шаг в мир часам обслуживание нужно куда реже, звука, это направление мы пока что чем изделиями прочих марок. Впрочем, только осваиваем и осваивать будем еще обходиться без него все равно нельзя. долго. Люди, создавшие эту модель, рабо- Поэтому сейчас мы стараемся охватить Июль 2014

Dopros_ALange_.indd 33

REVOLUTION

23.06.14 12:13

034 Допрос

“

Хотя создание фирменных сервисных центров – процесс долгий и трудоемкий, качественное обслуживание в России мы обеспечиваем уже сейчас

ВГ На самом деле ремонт часов «Ланге» в Москве вполне осуществим и сегодня: в сервисном центре группы «Ришмон» есть часовщик, специализирующийся на наших изделиях. Правда, самые сложные модели починить на месте, возможно, не получится: специалист еще не настолько хорошо с ними знаком. Но все впереди: мы запустили для него, так сказать, программу повышения квалификации. Он будет регулярно ездить на фабрику «Ланге» изучать устройство более сложных часов. Даже самого лучшего часовщика нельзя быстро подготовить к работе с высокими усложнениями, поэтому наша задача – дать ему возможность познакомиться со всеми калибрами «Ланге» и начать набивать руку до открытия магазина. Так что, хотя создание фирменных сервисных центров – процесс долгий и трудоемкий, качественное обслуживание в России мы обеспечиваем уже сейчас. АК Вы знаете, сколько в России часов «Ланге»? ЛД Затрудняюсь сказать. Коллекционеры нередко путешествуют, так что более-менее точно оценить количество наших часов в России – задача непростая. Уверен, что после открытия магазина нам будет легче это как-то отслеживать, но сейчас знаем только одно: наши работы россияне покупали и покупают с удовольствием как в России, так и в других странах. АК Как вы представляете себе вкус российских покупателей? Чего они ждут от «Ланге»? ЛД Все знакомые с нашей маркой коллекционеры ждут от нее только самого лучшего. Сначала они покупают «Ланге », на которые в России и по всему миру спрос по-прежнему бешеный, или «Гран Ланге ». Потом переходят к более замысловатым моделям: с индикацией времени в двух часовых поясах, с вечREVOLUTION

Dopros_ALange_.indd 34

”

ным календарем, с хронографом, с турбийоном… Так что предпочтения клиентов всегда зависят от того, насколько хорошо они нас знают. Люди, которые о нас раньше не слышали, обычно берут «Ланге ». Эта модель – наш символ. Те же, кто коллекционирует часы уже несколько лет, покупают высокосложные модели: от хронографа до вечного календаря. Большим спросом пользуются «Датограф», «Дабл Сплит»… У второго калибр по-настоящему необычный: хронограф с двумя сплит-стрелками, по словам наших мастеров, самая сложная их разработка. За прошедшие с выпуска десять лет никто из конкурентов не смог сделать ничего подобного. Чем лучше коллекционеры знакомы с маркой, тем выше у них запросы. Поэтому каждый год на Женевском салоне мы представляем новые и новые шедевры: в этом году это были «Терралуна» и « Турбийон». Во второй встроены два запатентованных механизма, которые до нас в часы с турбийоном не устанавливал никто. Благодаря им время на часах можно выставить с точностью до секунды. Модель потрясающая; уверен, коллекционеры ее оценят. Еще одна новинка, «Гран Ланге » с индикацией лунной фазы, отлично показывает наш подход к этому типу указателя; напомню, что этот индикатор требуется корректировать только один раз в  года. Такие часы подойдут тем, кому «Ланге » уже мало.

вить баланс внутри каретки. Получилось вот что: когда вы вытягиваете заводную головку, чтобы подвести стрелки, турбийон останавливается, а расположенная поверх него секундная стрелка возвращается на « часов». Все, кто это видел, в восторге. Эти часы сразу производят на клиентов сильное впечатление. АК А в России они появится? ЛД Да, с открытием магазина, ближе к концу года. ВГ Производство модели начнется где-то в сентябре-октябре, не очень скоро. ЛД Несколько часов из первой партии отправятся в Россию. Представить местным клиентам турбийон вместе с «Терралуной» рассчитываем как раз на открытии. АК А как российские клиенты отнеслись к моделям Handwerkskunst с ручной гравировкой?

Часы 1815 Tourbillon оснащены конструкцией остановки и сброса секундной стрелки при коррекции времени

АК Турбийон из коллекции « » – модель действительно очень интересная. Обычно турбийонами просто любуются, а с этим можно поиграть: остановить, сбросить на ноль, опять запустить… ЛД Не стал бы сравнивать эти часы с игрушкой, но да, это действительно занятно. В этой модели мы объединили две наши разработки: систему сброса на ноль и механизм, позволяющий остано-

№35

23.06.14 12:13

035

Механизхм часов Double Split – один из наиболее сложных хронографических механизмов наручных часов в мире Женские ювелирные часы Saxonia, белое золото, перламутровый циферблат, бриллианты

ЛД Они были в восторге. Заказов мы получили много, только вот часов, увы, снова на всех не хватало. Но несколько россиян их все-таки купили, причем одному из них, насколько я знаю, пришлось устроить за часами настоящую охоту. АК Это направление часового искусства мне кажется очень перспективным. Ваша компания проделала отличную работу. ЛД Да, согласен. Теперь дело за розничными сетями – ну и за нашими мастерами, конечно: производством-то занимаются они. Спрос огромный, заказов массы. Скопилась длинная очередь заказчиков, но во время кризиса это как раз добрый знак. АК На какие модели вы бы посоветовали обратить внимание коллекционерам из России? ЛД Если ваше знакомство с творчеством «Ланге» еще только начинается, то лучший выбор – это модели «» и «Ланге ». Это классика, она в цене всегда, в том числе и на аукционах. Вообще, «Ланге », пожалуй, должны быть в любой коллекции: их богатую отделку и техническую сложность трудно не оценить. Носить можно каждый день. А если хочется более сложный часы, можно обратить внимание на одну из моделей с хронографом или «Датограф». АК На российском рынке сильные позиции у «Картье» (Cartier). Она известна свои-

ми часами для женщин, но стремится завоевать репутацию серьезного производителя мужских часов. Как к этому относится «Ланге», занимающаяся часами для мужчин? И как вы оцениваете сектор женских часов российского рынка? ЛД Мы считаем, что конкуренция всегда сводится к стратегии и работе с кадрами. «Ланге», наверное, одна из немногих компаний, в которых почти все зависит от качества работы конкретных людей. Из этих соображений мы открыли школу часового ремесла, в которой каждый год готовят по  часовщиков. А так как нам приходится иметь дело с огромным спросом, переоценить важность новых сотрудников трудно. Наша задача – привлекать и обучать новых специалистов, поддерживая уровень их подготовки на высоте. Женской коллекцией мы сейчас заняться не можем: слишком много скопилось заказов на часы для мужчин. Но, кстати, в европейских странах неплохо продаются женские часы из коллекций Saxonia и Lange  «Soirée». Впрочем, на них приходится очень малый объем оборота. АК А появится ли у вашего сайта русская версия? ЛД В этом году российский рынок для нас один из самых приоритетных, и потому сайт на русском мы обязательно запустим. Сотни, тысячи россиян коллекционируют часы или хотя бы просто

увлекаются ими, и все они заслуживают того, чтобы о наших произведениях им рассказали на родном языке. Сайт заработает уже этой весной, магазин откроем, как я уже говорил, где-то в сентябре. Кроме того, мы пригласим самых страстных коллекционеров на одно крупное международное мероприятие для избранной публики вроде конкурса классических автомобилей на вилле д’Эсте, на берегу озера Комо. А потом представим еще один сюрприз, уже в Париже, в октябре. АК Кстати, о сюрпризах – а когда вы откроете новую мануфактуру? ЛД Открытие мануфактуры вряд ли стоит называть сюрпризом – это, скорей, результат долгого процесса. Строительство идет уже целый год. Этот проект для нас очень важен, потому что мы вкладываем немало средств в подготовку новых сотрудников, которым, естественно, нужны рабочие места. Но не стоит опасаться, что из-за роста объемов производства наши часы станут менее редкими: несколько процентов погоды не сделают, нам просто нужно как-то удовлетворить накопившиеся заказы. Так что коллекционеры могут не бояться, что однажды их редкие часы можно будет запросто купить в любом магазине.

Июль 2014

Dopros_ALange_.indd 35

REVOLUTION

23.06.14 12:13

036 Допрос

Бенуа-Луи Вюиттон «Клиент может высказать свои пожелания, и они будут воплощены в жизнь – это часть философии марки» беседовала: Анна Минакова

Бенуа-Луи Вюиттон – представитель семьи Вюиттонов и глава отдела часовых спецзаказов. Окончил бизнес-школу в Париже, после чего проходил практику в Париже, Лондоне и Токио в Louis Vuitton и Chaumet. Потом работал менеджером по аксессуарам в нью-йоркских бутиках Louis Vuitton. По возвращении в Париж стал менеджером часовых спецзаказов. Мишель Нава – сооснователь (вместе с Энрико Барбазини) ателье La Fabrique du Temps, приобретенного в  году Louis Vuitton.

REVOLUTION

Dopros_Benotti_LV.indd 36

Фото: пресс-служба Louis Vuitton

ДОСЬЕ

№35

23.06.14 12:13

037

Анна Минакова Часовое подразделение «Луи Вюиттона» (Louis Vuitton) существует уже более десяти лет. Скажите, идея выпускать часы на заказ появилась сразу же или спустя какое-то время? Бенуа-Луи Вюиттон Наша самая первая коллекция состояла из семи моделей, классических с коричневым циферблатом. У них у всех были стандартные дизайн и комплектация: тогда у нас еще не было технической возможности изготавливать часы по индивидуальным параметрам. Однако «Луи Вюиттон» славится тем, что, приобретая ту или иную вещь, клиент может высказать свои пожелания, и они будут воплощены в жизнь, – это часть философии марки. Поэтому мы подумали: было бы логично предоставлять такую же услугу и любителям часов. Несколько лет спустя, накопив необходимый опыт, мы, помимо серийных моделей, начали предлагать покупателям измерители времени, в создании которых они могут принять непосредственное участие. Первой ласточкой на этом поприще – в  г. – стал турбийон; затем, в  г., если не ошибаюсь, к нему добавились модели из линейки Mysterieuse; а три года назад – минутные репетиры. АМ Что вы имеете в виду, говоря о пожеланиях клиента: он выбирает из заранее определенных вариантов или может прийти со своей собственной идеей? Попросить, скажем, выгравировать ему Кремль? Б-ЛВ Например, вместо «LV» мы можем нанести инициалы будущего владельца часов. Многие клиенты из Франции просят украсить часы изображением Эйфелевой башни; некоторым преданным поклонникам марки «Луи Вюиттон» нравится парящий в небе воздушный шар из старинной рекламы. Клиенты из России нередко хотят видеть на своих часах Кремль или собор Василия Блаженного – пожалуйста. Нашим мастерам по силам воплотить в жизнь практически любую фантазию, так что покупатель может быть уверен, что ему достанутся действительно единственные в своем роде часы.

как решение принято, ровно через год владелец может забирать готовые часы. АМ Какова цена такого удовольствия? Б-ЛВ Зависит от оригинальности дизайна и от отделки. Например, минутный репетир наподобие того, что сейчас на мне, обойдется покупателю где-то в    рублей, а экземпляр, полностью инкрустированный драгоценными камнями, будет стоить порядка    рублей. АМ А во сколько вы оценили женский турбийон? Б-ЛВ Начальная цена –    рублей. Вариация с бриллиантами подороже. АМ Индивидуальными заказами вы занимаетесь уже почти десять лет. Можно ли сказать, что в одних странах такие часы пользуются большим спросом, чем в других? Б-ЛВ На мой взгляд, спрос на такие изделия зависит от зрелости рынка, от зрелости покупателей. В некоторых странах люди пока не готовы приобретать часы от «Луи Вюиттона», в то же время есть страны, где элитные часы составляют неотъемлемую часть определенного стиля жизни: там многие уже имеют

свои собственные часовые коллекции и приходят в «Луи Вюиттон» за чем-то новым, чего не могут найти ни у одной другой марки. АМ В представлении многих «Луи Вюиттон» не часовая мануфактура. Что вы предпринимаете, чтобы доказать обратное? Б-ЛВ Ну, прежде всего, мы с Мишелем Нава приехали в Россию лично пообщаться с журналистами и некоторыми покупателями. Наша цель – познакомить их с теми творениями, которые не входят в основную коллекцию и поэтому не всегда представлены в фирменных бутиках. Они смогут воочию увидеть эти модели и задать нам все интересующие их вопросы. Мы хотим, чтобы клиенты удостоверились: за нашими часами стоит не только громкое имя «Луи Вюиттон», но и реальные люди, настоящие мастера часового дела, накопившие весьма внушительный опыт. Именно поэтому несколько лет назад мы купили часовую фабрику «Ла Фабрик дю Тан» – это приобретение помогло упрочить наши позиции в отрасли, а также дало нам возможность самим разрабатывать модели. Мы стали не просто владельцем цехов и машин, а настоящей Бенуа-Луи Вюиттон и Мишель Нава

АМ Сколько времени уходит на изготовление таких, «индивидуализированных» приборов времени? Б-ЛВ Для турбийона и минутного репетира процесс изготовления занимает один год – с момента, когда клиент окончательно определяется с дизайном и комплектацией. Вопрос еще в том, как быстро человек понимает, что ему нужно: одним на это требуется несколько месяцев, другим – всего день. Все зависит от конкретного человека. Но, после того Июль 2014

Dopros_Benotti_LV.indd 37

REVOLUTION

23.06.14 12:13

038 Допрос

“

Клиенты из России нередко хотят видеть на своих часах Кремль или собор Василия Блаженного – пожалуйста

мануфактурой с ценным человеческим капиталом. АМ Наверное, большинство из тех, кто покупает вюиттоновские часы, – давние поклонники вашего модного дома? Б-ЛВ Нет, как раз наоборот: многие нынешние клиенты, представьте себе, открыли для себя нашу марку именно благодаря часам и уже вслед за ними стали покупать сумки и другую продукцию. АМ Кто ваши главные конкуренты в области «индивидуализированных» часов? Б-ЛВ Тут мы вне конкуренции, поскольку никто не делает того, что делаем мы: ни одна другая компания не предлагает покупателям что-то изменить внутри механизма; ни одна другая компания не изготавливает по индивидуальному заказу минутные репетиры. АМ Вместе с тем некоторые мануфактуры, например «Патек Филипп» (Patek Philippe), придерживаются совсем другой позиции: они считают, что таким мастодонтам, как они, не пристало подстраиваться под желания клиента… Б-ЛВ По этой причине те, кто уже обзавелся часами от «Патека», «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) или того же «Ролекса» (Rolex), и приходят в «Луи Вюиттон». Чем можно заинтересовать таких людей? Только чем-то по-настоящему необычным: все остальное у них уже есть. По уровню мастерства наши часовщики не уступают патековским и одемаровским, при этом они во всем стараются проявлять новаторский подход. За это нас и ценят. Наши часы становятся прекрасным дополнением к любой классической коллекции, такой своеобразной вишенкой на торте. Мы не хотим быть как все. Это наше кредо. Именно поэтому, к примеру, мы делаем упор на оригинальную форму корпуса. Конечно, часы в классическом корпусе продавать гораздо легче – но

”

тогда мы были бы не мы. То же самое касается и внутреннего наполнения: безусловно, вполне можно делать стандартные механизмы, но нам это не интересно. «Луи Вюиттон» ассоциируется главным образом с путешествиями, и нам важно, чтобы наши творения полностью соответствовали духу марки. Пока у нас неплохо получается. АМ А у вас у самого есть профильное образование или опыт работы в часовой отрасли? Б-ЛВ Я почти всю свою жизнь в «Луи Вюиттоне» (помимо стажировки во французском и японском представительствах ювелирного дома «Шоме» (Chaumet)). В самом начале меня отправили набираться опыта в фирменный бутик «Луи Вюиттона» в Нью-Йорке, а по возвращении я провел год в разъездах между Швейцарией и Францией: познавал тонкости ремесла, встречался с поставщиками, присматривался к конкурентам. У меня была возможность, что называется, все пощупать своими руками. В часовое направление я подался по той причине, что сам страстно увлекаюсь механическими часами. У меня нет специализированного технического образования. АМ Что при создании новых часов служит для вас отправной точкой? Вы, наверное, сперва придумываете дизайн, а потом даете задание конструкторам спроектировать механизм, который бы ему соответствовал? Б-ЛВ Нет, все наоборот. Отправной точкой для нас служит механизм, поскольку его конфигурация накладывает ограничения на внешний облик: на размер и форму корпуса, на дизайн стрелок и циферблата и т. д. Так что не мы даем указания конструкторам, а они сами сначала создают механизм (с учетом, разумеется, наших идей), а затем уже дизайнеры под него придумывают внешнее исполнение. Именно по этой причине мы и купили «Ла Фабрик дю Тан». Все модели в нашей

коллекции, как я уже говорил, так или иначе связаны с тематикой путешествий, и у нас есть определенное представление о том, какими они должны обладать функциями, чтобы отвечать потребностям вояжеров. Например, последние годы проходят у нас под знаком регаты «Кубок Америки». Когда мы обсуждали с Мишелем и Энрико идею о том, что хорошо было бы выпустить что-то на эту тему, они сразу предложили несколько вариантов механизмов, от которых впоследствии и отталкивались дизайнеры. Но, само собой, конструкторы действуют не наобум; у них тоже есть своя отправная точка – дух марки. АМ Какой индивидуальный заказ доставил вам особенно много хлопот? Б-ЛВ Клиенты регулярно обращаются к нам с нетривиальными пожеланиями. Взять хотя бы турбийон: в самом начале, когда я передавал нашим мастерам то или иное пожелание, они довольно часто отвечали, что ничего не получится. Но «Луи Вюиттон» не был бы «Луи Вюиттоном», если бы мы не пытались из любой ситуации найти выход. Что мне нравится, благодаря прихотям клиентов мастерам волей-неволей приходится расти над собой. Конечно, над некоторыми заказами приходится поломать голову подольше, чем над другими, но это здорово: часовщики не скучают, перед ними то и дело возникают новые задачи. АМ А если поконкретнее? Б-ЛВ Над одним таким заказом мы как раз работаем, но я не могу раскрывать подробности, поскольку он еще не выполнен. Дело не в том, что клиент попросил держать все в тайне, – мы сами предпочитаем не распространяться. Модель очень сложная, в ее основе лежат технологии, на разработку которых у нас ушли последние три года. И все-таки этот проект для нас не головная боль, а удовольствие: все сотрудники знают, кто этот клиент, знают, как его зовут,

REVOLUTION №35

Dopros_Benotti_LV.indd 38

23.06.14 12:13

039

мечтают однажды с ним познакомиться – настолько мы все в восторге от его часов! Я даже взял с него обещание, что, как только часы будут готовы, он приедет на нашу фабрику в Швейцарии – а надо заметить, этот господин не любит путешествовать – и лично пообщается с теми, кто все эти годы трудится не покладая рук, чтобы он остался доволен. Надеюсь, сдержит слово. АМ Изменилось ли что-то на «Ла Фабрик дю Тан», после того как она вошла в состав «Луи Вюиттона»? Мишель Нава Все, собственно, осталось как прежде, за исключением того что теперь у нас один-единственный заказчик – «Луи Вюиттон». На наш взгляд, это намного лучше, чем сотрудничать одновременно с несколькими компаниями. Кроме того, мы теперь работаем плечо к плечу с мастерами из других подразделений, и нам это нравится. В других фирмах, например в «Одемар Пиге», специалисты, отвечающие за разные этапы изготовления часов, работают порознь: есть отдел конструкторов, отдел сборки,

МН Тут никто не ограничивает полет фантазии. В других компаниях многим моим идеям не давали хода. Здесь же я чувствую себя членом одной большой семьи: я могу совершенно свободно предложить любую задумку, обсудить ее с Бенуа или Хамди Шатти. Они всегда готовы тебя выслушать и поделиться своими соображениями. Во время такого вот обсуждения, например, и родилась концепция хронографа Tambour Twin Chrono.

Б-ЛВ Опять же ювелирное подразделение «Луи Вюиттона» и ювелирная ветвь LVMH – совершенно самостоятельные структуры. Но надо сказать, что при создании новых часов мы нередко черпаем вдохновение в ювелирных украшениях. Возьмите, например, коллекции Les Ardentes или Monogram: теперь поклонницы нашей марки имеют возможность приобрести под пару к приглянувшемуся украшению еще и наручные часы – вот это действительно полный комплект.

АМ Сказался ли на вас каким-нибудь образом приход на пост главы ювелирно-часового направления в LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton) Жан-Клода Биве? Б-ЛВ Пока нет. (смеется) А вообще, часовое подразделение «Луи Вюиттона» обладает относительной самостоятельностью: мы входим в состав модного дома «Луи Вюиттон» и подчиняемся только ему, в то время как остальные часовые марки, например «Диор» (Dior) или «Зенит» (Zenith), подчиняются еще и руководителю профильного направления в группе компаний. С другими ча-

“

Многие нынешние клиенты, представляете себе, открыли для себя нашу марку именно благодаря часам

и они друг с другом не взаимодействуют. Б-ЛВ «Роман» между «Луи Вюиттоном» и «Ла Фабрик дю Тан» начался так: нам хотелось выпустить что-то по-настоящему оригинальное и мы обратились к Мишелю и Энрико Барбазини (Enrico Barbasini). Они сконструировали механизм для модели Spin Time, после чего мы поняли, что нам с этими ребятами по пути. И вот, спустя какое-то время, мы решили официально оформить наши отношения. Изначально мы выбрали этих мастеров потому, что их отличал необычайно творческий настрой и стремление к новаторству, – а это именно то, что нам нужно. АМ Вам довелось сотрудничать со многими марками: в чем, по-вашему, особенность подхода к созданию часов в «Луи Вюиттоне»?

”

совыми фирмами группы нас, конечно, связывают довольно тесные, что называется, родственные отношения: в самом начале нашей истории мы в техническом плане довольно сильно полагались на «ТАГ Хойер» (TAG Heuer); некоторые наши модели оснащались и до сих пор оснащаются калибрами «Зенита». Но я бы сказал, что мы не родные братья, а двоюродные. Возьмите такие марки, как «Юбло» (Hublot) и «ТАГ Хойер», – они гораздо теснее связаны друг с другом, чем с нами. Мы представляем разные ветви одной семьи, друг от друга более или менее независимые.

Часы Escale Worldtime

АМ Обращаетесь ли вы за помощью в ювелирное подразделение LVMH, когда вам требуется изготовить какую-то особенную отделку для «индивидуализированных» часов? Июль 2014

Dopros_Benotti_LV.indd 39

REVOLUTION

23.06.14 12:13

040 Прайм Тайм

Механизм: автоматический калибр H1925; индикация часов и минут; отображение текущего часа по нажатию кнопки; индикация второго часового пояса; запас хода – 45 часов Корпус: розовое золото или нержавеющая сталь; 40,5 × 38,4 мм; водонепроницаемость до 50 м Ремешок: крокодиловая кожа

REVOLUTION

PrimeTime_Hermes.indd 40

Фото: пресс-служба Bovet

HERMÈS DRESSAGE L’HEURE MASQUÉE

№35

23.06.14 12:14

041

Время по требованию La Montre Hermès представляет Dressage L’Heure Masquée – часы, меняющие традиционные представления о течении времени текст: Сюзан Вон, Денис Хороненко

Забавно: такое чувство, будто модель «Арсо Ле Тан Сюспандю» (Arceau Le Temps Suspendu) от «Ла Монтр Эрмес» вышла только вчера. Но на самом деле прошло уже три года, и в «Ла Монтр Эрмес», где перемены в последнее время идут с головокружительной скоростью, напрасно не потратили ни секунды. Перезапуск модели «Дрессаж» (Dressage) в 2012-м стал для компании знаковым событием: именно тогда был впервые представлен калибр H1837, разработанный исключительно для часов «Эрмес». В его создании принимала участие компания – производитель часовых механизмов «Воше» (Vaucher) из Флёрье, пакет акций которой принадлежит «Эрмесу». Более миниатюрная версия этого механизма, калибр H1912, установлена в

Ле Тан Сюспандю» воплощают в себе представление о времени как о спутнике, чье общество порой утомляет: при разработке мастера исходили из предположения, что индикация времени должна быть постоянной и возможность остановить его ход нажатием на кнопку есть роскошь, которую стоит беречь для особых случаев. В устройство «Л’Эр Маске» заложена совсем другая мысль: человеку не хочется, чтобы часовая стрелка на циферблате постоянно напоминала о быстротечности жизни, и потому часы должны показывать время только тогда, когда потребует владелец. Видите: люди с самыми разными желаниями и подходами ко времени сумеют подобрать себе модель по вкусу. Сколько значения вложено в небольшое разли-

Человеку не хочется, чтобы часовая стрелка напоминала о быстротечности жизни, потому Dressage L’Heure Masquе́e показывают время тогда, когда потребует владелец женских моделях из коллекции «Арсо». С той поры каждое пополнение линейки «Дрессаж» значительно укрепляет позицию «Эрмеса» на рынке часов; идеальным примером тому может послужить выпущенный в 2013-м хронограф. Главная новинка «Дрессажа», вышедшая в 2014-м году, традицию продолжает. В этой модели компания воплотила дух «Ле Тан Сюспандю», оставаясь верной стилистике «Дрессажа», допускающей разнообразие. «Ле Тан Сюспандю» позволяли владельцу по желанию приостанавливать ход времени, пока не захочется снова о нем вспомнить, тогда как «Л’Эр Маске» (L’Heure Masquée, перевести можно как «Спрятанное время»), наоборот, не указывают точное время, пока владелец того не захочет. Можно подумать, что «Эрмес» просто взял готовую идею и сделал все наоборот. Но на самом деле калибры друг от друга отличаются намного сильней, чем кажется, и идеи за ними стоят диаметрально противоположные. «Арсо

чие между конструкциями калибров! Пока владелец не пожелает узнать точное время, по циферблату «Л’Эр Маске» идет только одна стрелка, минутная, длинная и изящная. В конце каждого часа она совершает быстрый – и глазом моргнуть не успеете – обратный поворот на 360 градусов (для этих целей служит один из вышеупомянутых кулачков). Эта особенность, присутствовавшая и в «Ле Тан Сюспандю», отражает то чувство, будто, проделав долгий путь, ты так и не сдвинулся с места. Тонкая часовая стрелка спрятана под минутной; при нажатии на расположенную на заводной головке кнопку она указывает точное время. Но стоит убрать с кнопки палец, как она тут же возвращается в свое убежище: свою задачу она выполнила. Еще при нажатии на ту же кнопку открывается небольшое изогнутое окошко на «6 часах»; под заслонкой с надписью «GMT» спрятан диск с 24 цифрами, с помощью которого можно узнать время в другом часовом поясе. Такая интер-

претация практичной функции, без которой в нашу реактивную эпоху не обойтись, смотрится очень игриво. Настроить время во втором часовом поясе можно с помощью расположенной на «9 часах» кнопки, которая служит визуальным противовесом заводной головке. Модуль «спрятанного времени» установлен над автоматическим калибром H1925, увидеть который можно через прозрачную заднюю крышку. Мосты и ротор «вымощены» узором из переплетающихся букв «H»; частота баланса – 4 Гц (28 800 пк/ч); такой такт для изделий «Воше» не редкость. Часы выпускаются в корпусах из стали или белого золота. Хотя из-за разницы в материалах (и уж точно в цене) между версией на каждый день и моделью для особых случаев придется провести черту, оба варианта воплощают в себе изобретательность и находчивость мастеров «Ла Монтр Эрмес», и для часового искусства они одинаково значимы. Когда во время базельской выставки 2012 г. мы говорили с генеральным директором «Ла Монтр Эрмес» Люком Перрамоном о запуске «Дрессажа» с фирменным калибром, он рассказал, как понимает роскошь и почему некоторые часы значат для нас так много. «Обходиться без своих эрмесовских часов так трудно потому, что к ним привязываешься, – сказал он. – Знаешь, что можно на них положиться: это ведь изделие “Эрмеса”, прослужит оно долго, идти будет точно, а если что, его всегда можно починить. Эмиль Эрмес (Émile Hermès) говорил, что роскошь – это то, что можно восстановить, то, что живет вечно. Как этого добиться? Нанимать лучших мастеров и закупать лучшие материалы. Так мы и поступаем. Наши часы будут с вами всю жизнь, они войдут в нее и станут ее неотъемлемой частью. А потом, если захотите, сможете передать их своим детям». Положим, концепция «Л’Эр Маске» и вправду эксцентричная. Но не стоит думать, что эта модель не заслуживает серьезного внимания. Сами посудите: что способно так глубоко войти в жизнь человека, как не часы, которые изменили его представления о ходе времени, да и мироощущение в целом? Июль 2014 REVOLUTION

PrimeTime_Hermes.indd 41

23.06.14 12:14

Фото: пресс-служба Corum

042 Прайм Тайм

REVOLUTION

PrimeTime_Corum.indd 42

№35

23.06.14 12:14

043

Двенадцать граней совершенства ОСТРО ОЧЕРЧЕННЫЙ, ЭЛЕГАНТНЫЙ AC-ONE  DOUBLE TOURBILLON, ПОСЛЕДНЕЕ ПОПОЛНЕНИЕ В СЕМЕЙСТВЕ ADMIRAL’S CUP КОМПАНИИ CORUM, – ИДЕАЛЬНЫЙ СПУТНИК МУЖЧИНЫ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ текст: Джек Форстер, Дмитрий Бузаджи

У многих название «Корум» (Corum) сразу же вызывает в памяти сюрреалистичные образы «золотых мостов», моделей из коллекции Golden Bridge. Но есть в арсенале компании и еще одно семейство, не менее важное и знаковое, – «Эдмиралз Кап» (Admiral’s Cup). Первые представители этой линейки появились гораздо раньше, чем сегодня можно себе представить, – аж в -м. Это были весьма элегантные часы под деловой костюм, в квадратном золотом корпусе и с римскими цифрами на циферблате, поразившие общественность своей водонепроницаемостью. Сделать квадратный корпус влагозащищенным – по тем временам это было серьезное техническое достижение. С тех пор прошло много лет, и дизайн модели претерпел существенные изменения (среди самых очевидных – смена квадрата на двенадцатиуголь-

вполне удобно, не в последнюю очередь благодаря материалу корпуса, легкому титану -й марки (те, кто предпочтут вариант в красном золоте, наверняка почувствуют на руке дополнительную тяжесть). Циферблат угольно-серый; рядом с часовыми метками красуются традиционные для этой коллекции морские флажки; стрелки и метки щедро покрыты суперлюминовой (вообще, толстый слой люминесцентной краски на элитных часах иногда смотрится аляповато, но здесь обилие суперлюминовы впечатления не портит: спасает огромный размер циферблата и угловатая брутальность дизайна). В двух иллюминаторах на лицевой стороне (весьма уместных в морских по духу часах) видны турбийоны, чьи мосты опираются непосредственно на циферблат. Прямые резкие линии этих мостов образуют любопытный конт-

Admirals Cup – часы с внешностью денди и характером бывалого морского волка – впервые появились на свет в  году ник), однако сохранилась центральная идея: часы «Эдмиралз Кап» – это сочетание практичности и надежности с изысканностью и смелыми геометрическими решениями. Об эволюции семейства говорит и то, что в его составе стали мелькать высокосложные модели, и вот в  г. «Корум» пополнил его ряды весьма необычной новинкой – двойным турбийоном «Эй-Си-Уан » (AC-One  Double Tourbillon). Цифра «» свидетельствует о внушительном диаметре  мм. Мощь и напор, присущие часам «Эдмиралз Кап», выражаются и в черных вставках между ушками, и в изломах корпусного кольца, которое с двух сторон мощной скобой обхватывает заводную головку. Несмотря на солидный размер, часы на запястье сидят

раст с обликом стальных кареток, отделанных в лучших традициях часового искусства; мы лишний раз убеждаемся, что в семействе «Эдмиралз Кап» попрежнему царит удивительный симбиоз утилитарности и утонченности. Не забыли и о водонепроницаемости: «Эй-Си-Уан » рассчитан на погружение до  м. Конечно, вряд ли хоть кто-то из его владельцев действительно отважится нырнуть с ним на глубину, но, как говорится, лучше, чтоб было и не понадобилось, чем понадобилось, а не было. Пожалуй, этот принцип можно считать девизом создателей «Эдмиралз Кап», которые на протяжении десятилетий занимаются тем, что изготавливают часы с внешностью денди и характером бывалого морского волка.

CORUM ADMIRAL’S CUP AC-ONE  DOUBLE TOURBILLON Механизм: калибр CO 1008; ручной завод, индикация часов и минут; дата; двойной турбийон; быстрая коррекция часа; запас хода – 72 часа Корпус: титан 5-й марки или красное золото (18К) с бриллиантами или без; диаметр – 45 мм; водонепроницаемость до 300 м Ремешок: крокодиловая кожа

Июль 2014

PrimeTime_Corum.indd 43

REVOLUTION

23.06.14 12:14

044 Прайм Тайм

Механизм: автоматический калибр 13BA08-R; индикация часов, минут и текущих секунд; сплит-хронограф; индикатор запаса хода; запас хода – 50 часов Корпус: нержавеющая сталь, прошедшая дробеструйную обработку; водонепроницаемость до 30 м Ремешок: резина с кожаной подкладкой

REVOLUTION

PrimeTime_Bovet.indd 44

Фото: пресс-служба Bovet

BOVET AMADEO  SERGIO

№35

20.06.14 17:19

045

Гордость Италии НОВЫЙ СПЛИТ-ХРОНОГРАФ BOVET, ПОЛУЧИВШИЙ ИМЯ SERGIO И ОТРАЗИВШИЙ В СВОЕМ ОБЛИКЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АВТОМОБИЛЯ «ПИНИНФАРИНА СЕРДЖО», ПОПОЛНИЛ РЯДЫ ТВОРЕНИЙ, ЧЬИ СОЗДАТЕЛИ СТРЕМЯТСЯ УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ О НЕДАВНО УШЕДШЕМ ИЗ ЖИЗНИ ВЕЛИКОМ АВТОМОБИЛЬНОМ ДИЗАЙНЕРЕ текст: Уэй Коу, Дмитрий Бузаджи

В Италии Серджо Фарина пользовался такой всенародной любовью и авторитетом, что в  г. президент страны Джованни Гронки специальным указом разрешил ему сменить фамилию на «Пининфарина», чтобы оно не расходилось с названием его компании, ставшей одним из столпов мирового автомобильного дизайна. Известна, к примеру, история о том, что именно Серджо в итоге убедил упрямого Энцо Феррари отказаться от переднемоторной компоновки в пользу среднемоторной, и так на свет родилась легендарная «Дино», чей кузов был спроектирован «Пининфариной». И таких выдающихся разработок было немало: чего стоят только знаменитые спортивные машины, и в первую очередь «Феррари F». В  г. тогдашний

смуглый красавец-соблазнитель – сногсшибательный двусторонний автоматический турбийон с большой датой Ottanta. За ним последовали еще два турбийона – Ottantadue и Ottantatre, – а также хронограф Cambiano. А идея самой свежей новинки «Бове», посвященной Серджо Пининфарине, пришла в голову Паскалю Раффи на последнем Женевском автосалоне после разговора с сыном Серджо, Паоло. Итальянская дизайнерская компания, отмечая плодотворное -летнее сотрудничество с «Феррари», представляла концептуальный автомобиль «Пининфарина Серджо», в основу которого легла модель «Феррари  Спайдер», и Паоло Пининфарина решил, что неплохо было бы покупателям предложить вместе с новым автомобилем еще и соответст-

Сотрудничество дизайнеров «Пининфарина» и создателей часов Bovet радует нас своими результатами уже четыре года итальянский президент Карло Чампи сделал Пининфарину пожизненным сенатором. А теперь еще один символ признания: часы в память об этом легендарном дизайнере спроектировал тоже человек-легенда, но уже из швейцарской часовой отрасли, – владелец и хранитель компании «Бове» (Bovet) Паскаль Раффи. «За четыре года сотрудничества с “Пининфариной”, – говорит Раффи, – мы выпустили ряд моделей, которые, с одной стороны, отлично раскрывают современную, спортивную сторону “Бове”, а с другой – доказывают, что корпус “Амадео” (Amadeo) (позволяющий от наручной конфигурации моментально переходить к карманной и обратно) идеально подходит и для воплощения автомобильной тематики». Он, безусловно, прав. Первым совместным детищем двух славных фирм стал

вующие часы. Раффи тут же сообразил, какое усложнение для такой модели подойдет лучше всего: разумеется, сплит-хронограф, самый гоночный из всех измерителей времени. От обычного хронографа он отличается тем, что при нажатии на кнопку, если отсчет времени уже запущен, стрелка секундомера раздвоится: одна ее половина замрет на месте, указывая промежуточный результат измерения, а вторая побежит по циферблату дальше. Нажмите на кнопку еще раз – и замершая половинка волшебным образом догонит ту, что умчалась вперед, и схлопнется с ней в единое целое (отсюда еще одно название сплитхронографа – хронограф с догоняющей стрелкой). Хронограф «Серджо» (Sergio) нашпигован элементами, отсылающими нас к современной автомобильной тема-

тике. Начнем с того, что -миллиметровый корпус из нержавеющей стали обработан дробеструйной машиной, а черные кнопки покрыты алмазоподобным углеродом, – все это придает часам вид технологичный, динамичный и очень привлекательный. Циферблат, образец удачного пространственного дизайна, поделен на четыре зоны, где в углублениях разместились: минутный накопитель, указатель текущих секунд, выдержанный в автомобильной стилистике индикатор запаса хода и, наконец, поле с логотипами легендарных марок, создавших это чудо, – «Бове» и «Пининфарина». Перфорация на циферблате неслучайна: этот элемент был подсмотрен у автомобильного «Серджо». Можно заказать вариант с синим, черным или серебристым циферблатом, но нам больше всего понравился тот, что на фотографии, – с антрацитовым рутениевым покрытием, на котором световые блики так заманчиво перемежаются с темными участками. Выпустят этот потрясающий сплит-хронограф тиражом всего  экземпляров.

Серджо Пининфарина в 1956 году

Июль 2014

PrimeTime_Bovet.indd 45

REVOLUTION

20.06.14 17:19

046 Часы на обложке

Hybris Artistica

Jaeger-LeCoultre демонстрирует владение декоративными техниками, открывая новое направление часового дела

Фото: пресс-служба Jaeger-LeCoultre

текст: Алексей Кутковой

REVOLUTION

CoverStory_JLC_Hybris.indd 46

№35

23.06.14 12:13

047

Стефан Бельмон, директор по маркетингу Jaeger-LeCoultre

Декоративные часы – замечательное и очень интересное явление в современном в часовом деле. Декоративные техники, которые применяются и могут применяться в часах, как правило, требуют очень высокой квалификации, так как по безупречности работы, продуманности и гармоничности декора им приходится состязаться (в глазах покупателя часов, конечно же) с безупречно выполненными часовыми механизмами. В спортивном соревновании выковывается характер, в соревновании технологий и эстетики рождаются шедевры. До сего дня немало часовых фирм посвятило значительную долю своего внимания разработке шедевров механических, появилось даже специальное направление часового дела, когда заранее программируется производство шедевров часового мастерства, беспрецедентных, выполненных на самом высоком уровне. Лучше всех воплотили эту идею Максимилиан Бюссер, сначала в серии гарриуинстоновских «опусов», затем в серии «машин» основанной им часовой марки MB&F, немного похуже обстоят дела с этим у фирмы «Одемар Пиге» (Audemars Piguet), которая начала выпуск часов серии Tradition d’Excellence Cabinet за два года до бюссеровского «опуса», дошла до пятого номера из обещанных восьми в  г. и притормозила с той поры выпуск часов опусоподобной серии. Очень активно работают в аналогичном направлении «ТАГ Хойер» (TAG Heuer, серия Mikro – Mikrograph, Mikrotimer, Mikrogirder, MikrotourbillonS, серия Monaco V), «Картье» (Cartier, серия Astro – Rotonde de Cartier Astrotourbillon, Rotonde de Cartier Astrorégulateur, Rotonde de Cartier Astrocalendaire) и, раз-

умеется, компания «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), выпустившая в этом году уже одиннадцатый элемент своей серии шедевров часового дела «Хюбрис Меканика» (Hybris Mechanica). На этом фоне логично смотрелась бы другая серия – механические сложные часы, приправленные выполненным на подобающе высоком уровне декором, и здесь первое слово повезло сказать «Жежер-ЛеКультр». И это новое слово – часы серии «Хюбрис Артистика» (Hybris Artistica), в которую входят двенадцать шедевров декоративного искусства и сложной механики, которые были показаны еще на январском салоне высокого часового искусства (SIHH) в Женеве. Для них была организована отдельная экспозиция в центре холла стенда «Жежер-ЛеКультр» – полусекретная, потому что, проходя мимо стенда, было невозможно догадаться о том, что устроена выставка часов «Хюбрис Артистика». Фактически, то был предварительный показ часов этой серии, а продолжилась эта история уже весной, когда компания «Жежер-ЛеКультр» провела полноценную презентацию серии «Хюбрис Артистика» у себя дома, в долине Валле-де-Жу. «Идея “Хюбрис Артистика” появилась, когда мы работали над другим нашим проектом, наручными часами “Хюбрис Меканика ”, – сказал в своей вступительной речи на этой презентации Стефан Бельмон, директор по маркетингу “Жежер-ЛеКультр”. – В какой-то момент мы осознали, что часы “Хюбрис Меканика ” в действительности значительно более сложны, чем представляется на первый взгляд; не многие ценители часового дела по достоинству оценят уровень их технической сложности. Эти размышле-

ния привели нас к решению выпустить эксклюзивную серию наших часов, наиболее показательных с технической точки зрения, придав им яркий персональный характер, где мы сможем наиболее убедительно проявить все те декоративные ремесла, что развиты на нашей мануфактуре. В определенном смысле это как будто показ откутюрной коллекции. Обычно мы предлагаем нашим клиентам возможность заказа персонализированного экземпляра сложных часов, имеющихся в нашей коллекции. Однако мы столкнулись с тем, что многие идеи, которые они нам предлагали осуществить, представлялись нам не соответствующими уровню часов. Клиенты просто не представляют весь спектр нашего опыта и наших навыков в декоративных техниках. Поэтому мы, в том числе, рассматриваем серию “Хюбрис Артистика” как средство подтолкнуть воображение наших клиентов, показав им наши возможности в декоративном направлении часового дела». Давайте прислушаемся к словам Стефана Бельмона и проследим по всем часам серии «Хюбрис Артистика» – в том порядке, в каком они были нам показаны, от первого до последнего экземпляра, – как «Жежер-ЛеКультр», открывая новое направление часового дела, заодно пробуждает наше воображение. Июль 2014

CoverStory_JLC_Hybris.indd 47

REVOLUTION

23.06.14 12:13

048 Часы на обложке

Hybris Artistica Master Grande Tradition Gyrotourbillon  Корпус: тантал, диаметр , мм, купольное сапфировое стекло. Циферблат: гравировка, чеканка, черный циферблат часовой и минутной стрелок, циферблат хронографа с рутениевым покрытием. Механизм: калибр  с ручным заводом. Уникальный экземпляр



Master Grande Tradition Gyrotourbillon 

На этом примере мы видим, что часы высокого класса могут производиться не только на основе стандартного набора материалов. Золото, платина и сталь – заслуженная классика, а титан и керамика уже стали привычными, особенно в часах спортивного стиля. Для часов «Мастер Гранд Традисьон Гиротурбийон » был выбран тантал, тяжелый, серый, со слегка голубоватым отблеском металл. Он очень редок, хотя и не столь дорог, как золото. Он прочен, не подвержен коррозии, а затраты на производство корпуса из него превосходят все мыслимые пределы, поэтому часов с полностью танталовыми корпусами почти не производят. Танталовый ободок сделать проще, так как требуется в основном токарная обработка. Своеобразие «Гиротурбийона » не ограничивается лишь корпусом из необычного материала, и в этом второе послание «Жежер-ЛеКультр». Чтобы добиться цельного восприятия этих неординарных часов, была подобрана соответствующая отделка механизма и циферблата: серое рутениевое покрытие деталей механизма, матовый черный основной циферблат и рутениевая отделка циферблата хронографа. Голубоватые тона тантала подчеркиваются воронеными винтами, синими метками шкалы минутного счетчика и синим балансом фирменного двухосного гиротурбийона.

Искусство гравировки и чеканки: карманные часы 1892 года с рельефным гравированным и чеканным корпусом



Master Gyrotourbillon 

В этих часах продолжаются игры с сапфировыми стеклами. Фирменный гиротурбийон, появившийся в коллекции «Жежер-ЛеКультр» десять лет назад, стоило как-то особенно выделить, и это было сделано с применением необычного купольного сапфирового стекла с боковым выступом, который позволяет рассматривать ротор турбийона и сбоку (обычного ободка здесь тоже нет). Вторая идея этих часов – необыкновенно нарядный и необычайно трудный в исполнении ажурный авантюриновый циферблат (мастер работал над ним полгода), который тут же заставляет вспомнить о классических витражах католических храмов.

REVOLUTION

CoverStory_JLC_Hybris.indd 48

Hybris Artistica Master Gyrotourbillon  Корпус: белое золото, диаметр  мм, купольное сапфировое стекло. Циферблат: ажурная пластинка из авантюрина. Механизм: калибр  с ручным заводом. Лимитированная серия:  экземпляра.

№35

23.06.14 12:13

049



Master Grande Tradition Tourbillon Céleste

Здесь «Жежер-ЛеКультр» обращает наше внимание на искусство астрономических часов. Астр ономические функции, если отбросить их простейший вариант – указатель фазы Луны, принадлежат числу самых редких и сложных в исполнении дополнительных устройств часового механизма. Здесь на основе механизма орбитального турбийона, того самого, что используется в часах сеСложная механика и искусство эмали: карманный минутный рии Master Grande Tradition репетир 1890 года с корпусом, Grande Complication (за вычеукрашенным гравировкой, том минутного репетира), изэмалевой росписью и эмалевым портретом магараджи Порбандара. готовлена более лаконичная и потому, на мой взгляд, более привлекательная с эстетической точки зрения реализация функции «живой» карты звездного времени. Гильошированный диск, покрытый полупрозрачным синим лаком, размечен созвездиями, а турбийон вместе с ним делает полный оборот за звездные сутки (примерно  ч  мин  с, положение оси турбийона совпадает с местом Сириуса на звездной карте). Второе послание «Жежер-ЛеКультр» видится мне в том, что часы такого уровня сложности и привлекательности вовсе необязательно дополнительно украшать бриллиантами, пусть даже багетами. Дизайнерская команда «Жежер-ЛеКультр» предлагает еще больше подчеркнуть многообразие синих тонов циферблата авантюриновым кольцом с -часовой шкалой звездного времени. Кроме того, уникальный вид часам придает купольное сапфировое стекло, установленное непосредственно на корпусное кольцо, то есть у этих часов нет обычного металлического ободка.

Hybris Artistica Master Grande Tradition Tourbillon Céleste Корпус: белое золото, диаметр  мм, купольное сапфировое стекло. Циферблат: прозрачный синий лак по гильошированной основе, кольцо со шкалой звездного времени из авантюрина. Механизм: калибр  с ручным заводом. Лимитированная серия:  экземпляра.

 Hybris Artistica Duomètre à Grande Sonnerie Корпус: белое золото, диаметр  мм. Циферблат: пластинка горного хрусталя. Механизм: калибр  с ручным заводом. Уникальный экземпляр.

Duomètre à Grande Sonnerie

Эти часы принадлежат числу наиболее сложных наручных часов этого мира: к началу этого года было изготовлено и передано клиентам всего три экземпляра. Для серии «Хюбрис Артистика» был изготовлен уникальный экземпляр, в котором все внимание уделяется главному аспекту – красоте сверхсложного механизма. Чтобы циферблат часов в минимальной степени закрывал механизм, его изготовили из полностью прозрачного кристалла горного хрусталя, и в этом видится второе послание мануфактуры, говорящее нам о традициях старинных мастеров, закрывавших механизмы и циферблаты наиболее ценных часов именно хрустальными крышками.

Июль 2014

CoverStory_JLC_Hybris.indd 49

REVOLUTION

23.06.14 12:13

050 Часы на обложке



Duomètre Sphérotourbillon

Прозрачность – вот тема, выраженная «ЖежерЛеКультр» в этих часах. Здесь снова мы видим купольное сапфировое стекло, установленное непосредственно на корпусное кольцо (без ободка). Мост фирменного сферотурбийона тоже сапфировый, поэтому представляется, что турбийон как будто подвешен в воздухе. Сапфировое стекло с оборотной стороны корпуса тоже купольное. Последний штрих картины – три белых эмалевых циферблата, установленные на пластинки белого золота, гравированные в манере, напоминающей чеканку. В отличие от серийных «сферотурбийонов» у этих часов нет кнопки сброса секунд – это расплата за прозрачность, сапфировые стекла не позволили это сделать. Hybris Artistica Duomètre Sphérotourbillon Корпус: белое золото, диаметр  мм, два купольных сапфировых стекла. Циферблат: белое золото, гравированный, белые эмалевые подциферблаты. Механизм: калибр  с ручным заводом. Лимитированная серия  экземпляра.

 Hybris Artistica Duomètre Sphérotourbillon Enamel Корпус: белое золото, диаметр  мм, синяя эмаль, боковое окно в положении « часов». Циферблат: синяя эмаль «пайоне». Механизм: калибр  с ручным заводом. Лимитированная серия:  экземпляра.

REVOLUTION

CoverStory_JLC_Hybris.indd 50

Duomètre Sphérotourbillon Enamel

Мастерство в эмали – вот главная тема этих часов. Циферблат полностью покрыт имитирующей авантюрин эмалью с блестками (пайоне), ободок украшен полированным эмалевым кольцом, а боковая поверхность – гравировкой и эмалевыми ромбами. Боковое окошко корпуса, установленное слева, предоставляет дополнительную возможность рассмотреть фирменный сферотурбийон.

№35

23.06.14 12:13

051

Hybris Artistica Duomètre Sphérotourbillon Корпус: белое золото, диаметр  мм, синяя эмаль. Циферблат: белое золото, гравированный, белые эмалевые подциферблаты. Механизм: калибр  с ручным заводом. Лимитированная серия:  экземпляра.

Сложная механика в самом убедительном виде: карманные часы Grande Complication 1928 года с эмалевой росписью, вид с оборотной стороны





Duomètre Sphérotourbillon

Послание «Жежер-ЛеКультр», читаемое в этих часах, можно выразить как «не обязательно наручные часы». Вот как можно создать раритет: сейчас это единственные карманные часы в серии «Хюбрис Артистика» и самые первые карманные часы марки со сферотурбийоном. Циферблат выполнен в той же манере, что и в «главе пятой»: фон белого золота, гравированный в манере, напоминающей чеканку, и белые эмалевые циферблаты. Корпус белого золота украшен синей эмалью, и здесь уже угадывается отсылка к карманным часам «Гранд Компликасьон»  года. В конструкции часов есть и другая «цитата» из -х: это как будто подвешенный внутри корпуса механизм.

Hybris Artistica Grande Reverso Tourbillon Squelette Корпус: белое золото, , х , мм, два изогнутых сапфировых стекла. Циферблат: скелетный. Механизм: калибр SQ с ручным заводом, скелетонированный. Лимитированная серия:  экземпляра

Grande Reverso Tourbillon Squelette

Без «Реверсо» серия «Хюбрис Артистика» была бы неполной. «Новое прочтение классики» – вот так я бы расшифровал послание, выраженное «ЖежерЛеКультр» в этих часах. Скелетный турбийон в коллекции «Реверсо» – это очень редкая тема, и в этих часах ей придано особое звучание. Во-первых, механизм, как и в карманном «сферотурбийоне», «подвешен» внутри корпуса на дюжине перемычек, заодно исполняющих роль часовых меток (тоже традиция, заложенная производившимися в -е скелетными карманными часами). Во-вторых, скелетонированному механизму обеспечен режим максимальной прозрачности – и с лицевой стороны, и с оборотной на внутренний переворачиваемый корпус установлены прямоугольные куполообразные сапфировые стекла. Июль 2014

CoverStory_JLC_Hybris.indd 51

REVOLUTION

23.06.14 12:13

052 Часы на обложке



Reverso Cordonnet Neva

С этих часов начинается серия из трех моделей «Хюбрис Артистика», посвященная ювелирному направлению часового искусства. «Реверсо Нева» – так назывались первые часы коллекции «Реверсо», в которых была впервые опробована техника нерегулярной, так называемой «снежной» закрепки бриллиантов. Это очень сложная в исполнении техника, при которой ювелир устанавливает камни различных размеров по месту, и потому предсказать в точности, как будет выглядеть по окончании его работы бриллиантовое паве, невозможно. «Жежер-ЛеКультр» как будто говорит нам: «Результат не обязательно должен быть в точности таким, как вы того ожидаете. И это скорее достоинство, чем недостаток».

Hybris Artistica Reverso Cordonnet Neva Корпус: белое золото, , х , мм, бриллианты. Циферблат: белое золото, бриллианты. Механизм: калибр / с ручным заводом. Лимитированная серия:  экземпляра.



Rendez-Vous Célestial

Первая – фирменный жежеровский вариант невидимой закрепки бриллиантов багетной огранки, который на мануфактуре называют «рок-закрепка» (Rock-Setting), и не только называют, но и зарегистрировали это название в качестве торговой марки. Таким способом установлены бриллианты, образующие фон в верхней части циферблата под арабскими цифрами меток часов. Вторая подсказка, пробуждающая воображение, – это изображенные в свободной манере на пластинке лазурита созвездия звездной карты.

REVOLUTION

CoverStory_JLC_Hybris.indd 52

Сложная механика и бриллианты: карманный минутный репетир 1910 года с филигранным платиновым корпусом, украшенным бриллиантами (16,2 карата)

Hybris Artistica Rendez-Vous Célestial Корпус: белое золото, диаметр , мм, бриллианты. Циферблат: белое золото, бриллианты, звездная карта на пластинке из лазурита. Механизм: калибр  с автоматическим заводом. Лимитированная серия:  экземпляра.

№35

23.06.14 12:13

053



Rendez-Vous Tourbillon

В этих часах продолжается тема фирменной жежеровской невидимой «рок-закрепки» бриллиантов. Если посчитать все бриллианты, что пошли на отделку этих часов, получится более  карат. Но это не самое главное. Самым впечатляющим в этих часах я бы назвал то, как обыграна идея «подвешенного» турбийона. Задний мост турбийона – это сапфировая пластинка с просветляющим покрытием, которое делает ее почти невидимой. Эти часы автоматические, и потому периодически сквозь окно турбийона должен быть виден ротор системы автоматического завода. Должен – но его не видно, а все потому, что центральная часть ротора и з г ото в л е н а и з того же сапфира, а ч то б ы р отору хватало инерции, внешний его сектор изготовлен из белого золота.

Hybris Artistica Rendez-Vous Tourbillon Корпус: белое золото, диаметр  мм, бриллианты. Циферблат: белое золото, бриллианты. Механизм: калибр  с автоматическим заводом. Лимитированная серия:  экземпляра.

Искусство эмали: часы-подвеска 1900 года с корпусом, украшенным гравировкой, бриллиантами и эмалевым портретом



Hybris Artistica Atmos Marquetry Enamel Корпус: палисандр, каштан, маркетри,  х  х  мм (в закрытом состоянии). Две эмалевые миниатюры. Циферблат: скелетный, белая эмаль. Механизм: калибр . Уникальный экземпляр.

Atmos Marquetry Enamel

Интересно отметить, что серию «Хюбрис Артистика» завершают часы коллекции «Атмос», которой принадлежит и самый первый экземпляр серии механических шедевров «Хюбрис Меканика», настольные часы  года Mysterious Atmos. Как здесь, так и там использован механизм с раздельными циферблатами часов и минут («регулятор»), но на том сходство заканчивается. «Атмос Маркетри Энеймел» – наиболее роскошный вариант часов «Атмос». Две сработанные в технике маркетри секретные панели украшены выполненными в технике эмалевой росписи копиями аллегорических полотен Альфонса Мухи «Весна» и «Лето», кольца шкал часов, минут и месяцев – белые эмалевые, а указатель фазы Луны выполнен из индийского палисандра с бриллиантовыми звездами и лунным диском из белого золота. Июль 2014

CoverStory_JLC_Hybris.indd 53

REVOLUTION

23.06.14 12:13

054 Часы на обложке

Эмаль и сложная механика: карманные часы Grande Complication 1928 года с эмалевой росписью

Master Grande Tradition à Quantième Perpétuel  jours SQ Корпус: белое золото, диаметр  мм, толщина , мм. Циферблат: скелетный посеребренный, золотое внешнее кольцо с полупрозрачной синей эмалью по гильоше. Механизм: калибр SQ с ручным заводом, скелетонированный. Лимитированная серия:  экземпляров.



Master Grande Tradition à Quantième Perpétuel  jours SQ

Не прошло и месяца после завершения SIHH, как в «ЖежерЛеКультр» объявили о выпуске нового скелетного восьмидневного вечного календаря «Мастер Гранд Традисьон а Кантьем Перпетюэль  жур SQ» с синим эмалевым декором. Эти часы воспринимаются как продолжение серии «Хюбрис Артистика», однако, если часы той серии изготовлены в чрезвычайно лимитированных количествах, где большая часть моделей вышла в трех экземплярах, а три модели – уникумы, то новый скелетный вечный календарь выпущен довольно большой серией из  экземпляров. В новых часах используется скелетонированный вариант мануфактурного калибра  с ручным заводом. Платину и мосты этого механизма в его стандартном нескелетонированном варианте украшают с применением фирменной полосчатой фактурной шлифовки, которая лучами расходится от баланса, в «Жежер-ЛеКультр» такую отделку называют «кот-солейе» (Côtes Soleillées), примерно такая же геометрия послужила

REVOLUTION

CoverStory_JLC_Hybris.indd 54

отправной точкой при разработке формы скелетонированных мостов и платины калибра SQ. Вечный календарь, скелетный механизм, синяя эмаль – эти часы сразу же заставляют вспомнить об одном историческом шедевре мануфактуры из Ле-Сантье, карманных суперсложных часах  года выпуска. Эти часы давно хранятся в музейной коллекции «Жежер-ЛеКультр», но до того ни разу не использовались в качестве прототипа при разработке часов современной коллекции. Такое бывает; видно, раньше не было подходящего проекта. К работе над декорированием нового вечного календаря были привлечены лучшие кадры – это Миклос Мерцель (Miklos Merczel), мастер росписи по эмали, и Доминик Вуэ (Dominique Vuez), гравер, – которые также работали и над шедеврами серии «Хюбрис Артистика». Поэтому я решил допросить этих мастеров, а за содействие в организации интервью хотел бы выразить особую признательность менеджеру по пиару и коммуникациям российского офиса «Жежер-ЛеКультр» Елене Алексеевой.

№35

23.06.14 12:13

055

Личный опыт Рассказы о профессии познавательны, однако, чтобы оценить работу мастера по эмали на своей шкуре, нужно попробовать сделать что-то своими руками. К счастью, после презентации проекта «Хюбрис Артистика» у всех журналистов была возможность создать собственную эмалевую миниатюру, и такую возможность я не собирался упускать, тем более что предварительное введение в искусство эмали сделал сам Миклос Мерцель. Всем новоиспеченным мастерам по эмали раздали заготовки – прямоугольные металлические пластинки, уже покрытые белой эмалью, кисточки, прочий немудреный инструмент и эмалевые краски, замешанные на льняном масле. Должен сказать, что работа миниатюриста даже в рамках той не очень сложной картинки, которую я задумал изобразить (графика, три цвета), требует изрядного напряжения. Устают руки, глаза, теряется внимание (пара бокалов красного за обедом оказалась безусловно лишней), а потратил всего-то около получаса (было бы больше времени, добавил бы цвета). Каких неимоверных сил и концентрации требует прорисовка эмалевой живописной миниатюры или, более того, портрета, даже представить сложно.

Обжиг эмали делается в самой обычной электрической муфельной печи Не ищите Reverso с таким циферблатом – это моя личная проба пера в тонком искусстве эмалевой миниатюры (фотография сделана сразу после обжига)

Июль 2014

CoverStory_JLC_Hybris.indd 55

REVOLUTION

23.06.14 12:13

056 Часы на обложке

Спрашивает Алексей Кутковой Отвечает Миклос Мерцель, мастер росписи по эмали Jaeger-LeCoultre

Как вам пришла в голову идея заняться этим редким в наши дни ремеслом? По профессии я часовщик, а дома, обычно в выходные, я рисовал. Как-то раз пришел на выставку карманных часов с эмалевыми миниатюрами, и тут у меня возникла такая мысль – почему бы не попробовать сделать в технике эмали то, что я ради развлечения рисовал маслом на холсте? Я решил взять за образец те картины, что рисовал на холсте, и воспроизвести их в значительно более маленьком размере на часовом корпусе. А часовщиком вы работали в «Жежер-ЛеКультр»? Да, примерно три года я работал часовым мастером на этой мануфактуре, и уже в это время начал пробовать себя в эмали. На мой взгляд, это у меня получалось хорошо, и я решил обратиться к руководству мануфактуры с предложением сделать мастерскую по эмалевой росписи. Мое предложение было принято, и я начал уже серьезные тесты эмалевой техники, чтобы настроить технологию производства часов с эмалью пусть не в больших, но все же в промышленных масштабах. В  году я распрощался с карьерой часовщика и стал работать в качестве мастера эмалевой мануфактуры. Продолжаю этим заниматься на мануфактуре вот уже в течение двадцати лет. Кого вы имеете в виду, говоря «руководство мануфактуры»? REVOLUTION

CoverStory_JLC_Hybris.indd 56

Анри-Джона Бельмона, в то время управляющего директора мануфактуры, отца Стефана Бельмона. Значит, это была инициатива компании. Расскажите, а какова была реакция клиентов? Уже в  году мы представили на Базельской выставке нашу первую работу в эмали – это серия «Четыре сезона» с миниатюрными воспроизведениями картин Альфонса Мухи. Работа была очень сложная – только на эмаль для часов этой серии понадобилось полгода, и я занимался только этим. Как только мы представили часы Reverso Les Quatre Saisons de Mucha на базельской выставке, уже там мы продали шестнадцать наборов [часы этой серии предлагались в наборах из четырех экземпляров, серия была лимитирована  наборами – прим. ред.]. Потом пошли заказы от клиентов, и это направление постепенно развивалось. Почему вы выбрали для этих часов работы Альфонса Мухи? Я знал, конечно, этого художника, у меня был альбом с репродукциями его работ. Мой коллега посетил выставку Мухи в Лионе лет двадцать назад, и привез оттуда альбом, сказав: «Посмотри, подойдет ли это для эмалевых миниатюр на «Реверсо». Кроме того, мне нужно было найти живопись, формат которой подходит к корпусу «Реверсо», а многие работы Мухи как раз выполнены в таком формате.

В середине -х «Жежер-ЛеКультр» была единственной часовой маркой, которая имела свою собственную мастерскую эмалевой росписи? ММ Да, это так. Страшно было начинать? Да, конечно, в самом начале, особенно, когда я брался за репродукции, очень сложные в исполнении. Впрочем, страх – не совсем правильное слово, скорее, у меня были опасения, так как я не представлял во всех деталях, как их делать. Желание этим заниматься и любовь к делу пересиливали страхи, заставляли меня идти вперед, делая то, что поначалу казалось невозможным. Есть разные направления эмалевой миниатюры – французская, женевская, другие школы. Вы сами разрабатывали технику росписи или учились у старых мастеров эмали? С самого начала я поставил перед собой задачу дойти до того уровня качества, которым славились женевские мастера эмалевой миниатюры, ведь именно эта техника в основном предназначалась для декорирования швейцарских часов. Я начинал с того, что разыскивал образцы эмали женевской школы, часы с эмалевыми миниатюрами, изучал их, чтобы освоить эту технику, овладеть ею в совершенстве. В течение многих лет мы использовали женевскую технику эмалевой миниатюры, а потом стали делать попытки использовать и технику, наработанную лиможской школой

№35

23.06.14 12:13

057

“

Я поставил задачу дойти до уровня качества, которым славились женевские мастера эмалевой миниатюры

” эмалевой росписи, ее еще называют французской. Кроме того, есть множество техник, не имеющих национальной принадлежности, которые давно развиты в этом ремесле. Поэтому мы старались использовать, например, перегородчатую эмаль, которую делали и делают в разных странах, также мы работали в технике выемчатой эмали и эмали по гильошированной поверхности. Существуют ли какие-то часы, карманные либо наручные, современные либо старинные, которые вы считаете шедевром в том, что касается эмали? Мне очень нравятся миниатюры Шарля Полюцци, который работал в Женеве в середине XX века. Как идет процесс разработки новых часов с эмалью? Обычно все происходит следующим образом: начинается все со Стефана [Бельмона – прим. ред.], который приходит в дизайнерский отдел и говорит, мол, есть такие и такие идеи, подумайте, пожалуйста, как их можно воплотить. Дизайнеры берутся за дело, ищут, например, что раньше делалось в таком же духе, и готовят свои предложения. Потом они обсуждают со мной, можно ли сделать так или эдак, насколько идея реализуема с точки зрения техники, при этом концепция, естественно, может измениться, и уже на основе всех обсуждений дизайнеры делают окончательный проект. Как вы относитесь к внешне очень простым работам? В последнем скелетном вечном календаре, на первый взгляд, нет ничего сложного в том, что касается эмали. Я начинал с того, что подходил к эмали как художник, и как художник старался реализовать себя в эмалевой миниатюре. Однако со временем я стал

понимать, что даже самая простая с виду работа – это все равно интересно. И вот эти часы – пример эмалевой работы, которая выглядит наиболее простой. Но и здесь работа была очень интересной для меня, поскольку пришлось много работать над качеством эмалевого слоя, над подготовкой часов к нанесению эмали, над окончательной обработкой – ведь после полировки эмаль должна выглядеть безупречно. Вот поэтому это была очень интересная работа, пусть в окончательном виде она представляется очень простой. Какие западни вам встретились в этой работе? Самое сложное в этих часах – это качество эмали. Оно должно быть безупречным, так как это часы высшей категории. Мы должны были соблюсти тринадцать параметров, в том числе после полировки на поверхности не должно быть никаких неоднородностей и вариации цвета. Какая доля работы такого рода идет в корзину? На этот раз я не имел права на ошибку. Перед SIHH я должен был сделать пять моделей по два экземпляра, которые были выполнены в таком же ключе с синей эмалью. В одном случае не всех устроило качество металла, но в том, что касается эмали, все было безупречно. У меня уже был хороший опыт – до того я делал серию «Реверсо» со скелетными механизмами и синей эмалевой окантовкой циферблата. Расскажите, пожалуйста, о работе над циферблатом «Реверсо Малевич». Эта работа также была не такой простой, как это может показаться на первый взгляд. У меня была цель в точности воспроизвести картину Казимира Малевича, и если сам Малевич, когда он работал над этой картиной, имел

возможность фантазировать и действовать, повинуясь эмоциям, то у меня таких возможностей не было. Я должен был соблюдать в работе над эмалевой миниатюрой пропорции картины, все ее детали. Вы все это делаете вручную, или же пользуетесь компьютером, принтером? У нас есть специальная программа, чтобы сделать макет. Печатаете ли вы этот макет на циферблате? Нет. Рисую вручную, начиная с «чистого листа». Наверное, у вас твердая рука… Да. Когда люди приходят в эту профессию, первое, что от них требуется, – они должны быть хорошими художниками. Сколько человек сейчас работает в вашей эмалевой мастерской? Нас семеро. Какая из ваших работ вам нравится больше всего? «Реверсо Павония» по полотну Фредерика Лейтона. Июль 2014

CoverStory_JLC_Hybris.indd 57

REVOLUTION

23.06.14 12:13

058 Часы на обложке

Спрашивает Алексей Кутковой Отвечает Доминик Вуэ, мастер-гравировщик Jaeger-LeCoultre

Нам только что показали ряд исторических часов, у многих из них были гравированные корпуса. Сейчас чаще гравируют механизмы. С чем интереснее работать вам – с корпусом или механизмом? В обоих случаях это гравюра, но две разные техники, две разные задачи. Когда мы гравируем корпус часов, очень часто речь идет об уникальном экземпляре, персональном заказе. Когда мы работаем над гравировкой механизма, как правило, это серия из нескольких экземпляров или нескольких десятков штук, и гравировку нужно делать для всех экземпляров в близкой манере. С точки зрения техники гравировки работа над механизмом требует гораздо больших внимания и осторожности, так как приходится работать с не очень прочными деталями. Толщина металла на платине или мостах меньше, чем представляется с первого взгляда, так как там внутри есть проточки под колеса. В некоторых местах эти детали очень тонкие, и поэтому приходится постоянно думать о том, чтобы не деформировать деталь, которую потом поставят в механизм. И у часовщиков будут проблемы, которые REVOLUTION

CoverStory_JLC_Hybris.indd 58

придется решать, делая ту же самую работу снова. Так какая работа вам больше по душе? Мне нравится гравировка наружных деталей часов. Я предпочитаю делать что-то художественное, но это не значит, что мне вовсе не нравится гравировать механизмы. Эта работа более монотонная, она требует большего внимания и меньшей креативности, а я люблю работать с фантазией, потому что можно выдумывать всякие декоративные элементы, приемы. Полагаю, чаще всего гравируете корпуса «Реверсо»… Да, конечно. При работе над скелетным вечным календарем кто решал, в каком стиле делать гравировку? Сначала мы предлагаем различные варианты, стили гравировки, но окончательное решение по дизайну принимаем не мы. Для вечного календаря, например, был выбран геометрический вариант скелетонирования с довольно тонкими перемычками. Дизайн построен на точных формах, которых надо

придерживаться и в гравировке. Если бы решили придать механизму другую форму, тогда бы и гравировка была бы выполнена по-другому. В механизме множество деталей, как вы выбираете вид гравировки в каждом случае? Мы начинаем работу с прототипа. Обычно на этой стадии начинаем гравировать как пойдет, то есть делаем штрихи, следуя геометрии детали. Опять же, исходя из моего опыта, я заранее знаю, как будет лучше. Когда прототип готов, мы смотрим, какие места самые удачные, так как только по готовой гравировке можно оценить, как отражается свет, как лучше играют отражения на штрихах. По результатам обсуждения прототипа выбираем окончательное решение, и в производстве серии часов действуем по этому лекалу. Как сегодня на мануфактуре делается скелетонирование деталей – на станке или вручную? Сначала на бумаге рисуется проект, затем техники проверяют, не затронет ли предлагаемый дизайн функциональные детали механизма, например

№35

23.06.14 12:13

059

“

Когда руки не успевают за головой или наоборот, следует сразу останавливаться, так как иначе работа будет испорчена

отверстия для осей, винты. Готовится техническая документация, на основе которой мы работаем над прототипами, и детали механизмов для прототипов мы скелетонируем вручную – вот этими самыми руками, лобзиком, как встарь. Так мы можем ощутить, не слишком ли много металла снято, мы делаем так, чтобы механизм получился красивым, но при этом после сборки нормально функционировал. А для тех часов, что идут в серийное производство, детали скелетонируются уже на станках. Сколько времени в день вы можете гравировать? Думаю, при сильной усталости гравировать не стоит. Это похоже на работу художника: бывают дни, когда есть вдохновение, и я могу, не прерываясь, гравировать четыре-пять часов подряд. Бывает, что и не нужно начинать, потому что не идет, и все. Поскольку у нас ателье, всегда есть немало незначительной технической работы: что-то дочистить, закончить, когда не нужно что-то создавать, придумывать. А что устает первым – голова, глаза, руки, мышцы? Голова. Глаза устают не сильно – мы работаем с микроскопом, руки – тоже. Останавливаться надо в тот момент, когда руки с головой не находят общего языка. Когда руки не успевают за головой или наоборот, следует сразу останавливаться, так как иначе работа будет испорчена. Какой металл вам больше всего нравится гравировать? Если говорить о корпусе, самый приятный и удобный для гравировки металл – это золото, все три цвета. Что касается механизмов, это латунь и нейзильбер. Золотые механизмы гравируем очень редко; помню, несколько лет назад был один такой.

”

Какая работа была самой трудной для вас? Было две очень трудных работы. Первая – это персонализация корпуса «Реверсо» с гравированным цветочным букетом, который был украшен цветными драгоценными камнями, там нужно было гравировать кучу мелких деталей, все листочки, пестики, это было действительно непросто. Правда, в результате получилось очень красиво, настолько, что запомнилось до сих пор. Вторая – это гравировка механизма для часов, что мы делали к восьмидесятилетию сто первого калибра. Это были часы «Реверсо» большого размера с маленьким сто первым калибром. Во-первых, этот механизм был золотой. Во-вторых, его надо было полностью гравировать и частично скелетонизировать, а он был такой тоненький и маленький, что работать над ним было очень сложно. Сколько времени вы потратили на то, чтобы научиться гравировке? Я пришел на мануфактуру двадцать пять лет назад, и поначалу работал закрепщиком драгоценных камней. Потом какое-то время я занимался окончательной отделкой деталей – «женевские полосы», перлаж, полировка фасок… И лишь шестнадцать лет назад перешел в граверную мастерскую. Поэтому мне было просто освоить гравировку, так как раньше делал близкую к этому работу. Если говорить о человеке, который начинает с нуля, я думаю, нужно как минимум два месяца, чтобы обучиться этой профессии.

Поэтому у каждого мастера свой набор, более того, мы сами для себя делаем инструменты. Слышал не раз, что раньше инструменты для гравировки были лучше. Вы работаете с современными или предпочитаете старые? Я не знаю, какими они когда-то давно были. (смеется) Очень трудно понять, есть ли какое-то различие, по меньшей мере, я не видел никаких документальных подтверждений.

Пальцы часто пробиваете штихелем? Когда учился – да. Сейчас нет. Мне не раз говорили, что гравировщик, как и установщик камней, всегда работает своим инструментом… ДВ Чтобы работа была качественной, нужно любить свои инструменты. Июль 2014

CoverStory_JLC_Hybris.indd 59

REVOLUTION

23.06.14 12:20

Фото: архивы пресс-служб, Diomedia, Легион-Медиа

060 Механика

REVOLUTION

Mehanika_Ultra Thin.indd 60

№35

23.06.14 12:14

061

На грани возможного

Война ультратонких часов: вести с полей текст: Джек Форстер, Денис Хороненко

« ЧЕМ МЕНЬШЕ, ТЕМ БОЛЬШЕ», – Людвиг Мис ван дер Роэ

Эту фразу нередко (как и в нашем эпиграфе) приписывают Людвигу Мис ван дер Роэ, но на самом деле впервые (насколько можно судить) она прозвучала в не самом известном стихотворении Роберта Браунинга, написанном в  г. Стихотворение это называется «Андреа дель Сарто, прозванный “Идеальным художником”» и представляет собой драматический монолог. Дель Сарто, о котором и говорится в этом произведении, был художник эпохи Ренессанса, а «идеальным» его называли современники, признавая его безупречную технику. Но счастливым человеком дель Сарто не назовешь: ему не повезло жениться на ветреной особе, которая промотала все его деньги и спала с его учениками. В стихотворении он глядит на лирического героя с нарисованного в -м автопортрета – круглолицый, усталый и измученный. Как бывает нередко, свою жену, о чьих похождениях дель Сарто был наслышан, он на картинах изображал в образе Мадонны. Она же не проявила к супругу никакого интереса, когда тот умирал от чумы в  года, и пережила его на добрых четыре десятка лет. Считается, что на самой известной работе дель Сарто, «Мадонне с гарпиями», лик Марии срисован именно с нее. Поначалу эта картина, с точки зрения техники выполненная, несомненно, безукоризненно, кажется слегка статичной и плоской. Но потом подмечаешь странную деталь: сама Мадонна стоит с опущенным взглядом, воплощая вечное спокойствие и красоту. А вот дитя у нее на руках смотрит тебе прямо в глаза, и на губах младенца играет прямо-таки инфернальная ухмылка, будто ему ведомы темные секреты плотской страсти. Как все это связано с миром ультратонких часов? Чтобы узнать ответ, давайте обратим внимание на еще один малоизвестный шедевр.

В  г. на выставке «БазельУорлд» (BaselWorld) был представлен очень интересный калибр, создала который основанная незадолго до этого Жаном Буше-Лассалем (Jean Bouchet-Lassale) компания «Буше-Лассаль» (Bouchet-Lassale). Неавтоматический калибр от «Лассаля» под номером  предназначался для наручных часов; разработал его Пьер Матис (Pierre Mathys), но в основу легла задумка Робера Аннена (Robert Annen). Устроен этот механизм был очень необычно: в нем не было мостов в традиционном понимании этого термина, а энергия с ходовой пружины на пуск передавалась по, если можно так выразиться, «парящим» колесам, поддерживали которые не две цапфы, упирающиеся в камневые опоры, а одна, посаженная на шариковые подшипники. Эти шестеренки вместе со спуском и мостом анкера располагались на лицевой части калибра, баланс же находился сзади. Такие конструкторские решения были нацелены на то, чтобы максимально уменьшить габариты. В результате получился самый тонкий в мире механизм для наручных часов, который за тот и последующий годы принес своим создателям массу наград. А именно три золотые медали, два Гран-при часовой отрасли, приз Швейцарской палаты часового дела и две награды Международной выставки изобретателей в Нью-Йорке: почетную и за заслуги. В дальнейшем этот калибр появлялся в часах «Пьяже» (Piaget) и «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin). Так почему же сегодня «Буше-Лассаль» забыта? На то есть две причины. Во-первых, для вывода новинки в свет компания выбрала не то время. В часовой отрасли царил кварцевый кризис, из-за которого две третьих швейцарских часовщиков в итоге лишились работы; на ноги вставать рынок механических часов начал лишь в -х. И все те награды, которыми в эпоху расцвета кварцевых часов был осыпан ультратонкий механический калибр, наводят на мысли о чьем-то нежелании смотреть на окружающий мир трезво.

На левой странице: слева часы Piaget Altiplano 900Р, справа Vacheron Constantin Patrimony Contemporaine Ultra-Thin 1. Портрет Андреа дель Сарто, старинная гравюра 2. «Мадонна с гарпиями», Андреа дель Сарто, масло по дереву, 1517 г. Галерея «Уффици», Флоренция Июль 2014

Mehanika_Ultra Thin.indd 61

REVOLUTION

23.06.14 12:14

062 Механика

Вторая причина кроется в самом м еха н и з м е и его особенностях. При высоте всего в , мм калибр явно вплотную подошел к той черте, за которой тонкость достигается в ущерб надежности. И раз уж речь зашла о надежности, стоит упомянуть следующий факт: калибр от «Лассаля» был настолько тонкий, что при работе с ним требовалась ювелирная точность и аккуратность. Часы с таким механизмом нужно было беречь, как зеницу ока, тем более что из-за настолько малых габаритов изделия о ремонте и обслуживании речи и быть не могло. Александр Готби (Alexandre Ghotbi), эксперт по истории часов «Вашерон Константин», писал, что без вреда для калибра не удавалось даже просто открыть корпус. В вашероновских часах этот механизм, получивший новую, высококачественную отделку (хотя страшно подумать, на какие ухищрения мастерам пришлось пойти, чтобы снять с платины металл, например, для нанесения женевских полос, не протерев в ней дырок), назывался калибр . Каждый раз, когда часы с калибром  попадали в ремонт, весь механизм приходилось менять целиком. Вскоре стало очевидно, что, хотя с точки зрения техники разработка «Лассаля» – вещь в высшей степени выдающаяся, компании она REVOLUTION

Mehanika_Ultra Thin.indd 62

обходится слишком дорого как в плане финансов, так и в плане затрачиваемого времени и от нее необходимо отказаться. Конец компании «Буше-Лассаль» оказался весьма плачевным: в конце концов марку продали «Сейко» (Seiko), а та, исходя из чисто прагматических соображений, стала выпускать под ней элитные сверхтонкие кварцевые часы. Нет, это вовсе не камень в огород «Сейко»; я только хочу сказать, что у Лассаля в свое время замысел был совсем другой. Как случилось и с беднягой дель Сарто, при жизни ультратонкие калибры от «Лассаля» перенесли немало невзгод и несчастий, а после кончины про них начисто забыли с вгоняющей в тоску поспешностью. Позже «Сейко» выпустила под собственной торговой маркой «Кредор» (Credor) один из самых тонких в мире часовых механизмов с ручным заводом: калибр . Эти калибры по нескольку штук в год производят и сегодня; вдали от шума и гама префектуры Иватэ их собирают два мастера в из часовой студии в городке Сидзукуиси. Считается, что со сборкой настолько капризных механизмов справиться могут только они. История сверхтонких часов полна подобных блестящих и незаслуженно забытых находок и достижений. Почему так происходит, довольно очевидно: большинство потребителей тонкости и элегантности предпочитает брутальный (иногда даже слишком) дизайн спортивных моделей. К тому же, чтобы в полной мере оценить всю сложность сверхплоской конструкции, нужно питать к механическим часам неподдельный интерес и неплохо разбираться в их устройстве.

Однако даже неискушенный клиент, наверное, призадумается, когда осознает, что многие производители элитных часов на протяжении многих лет зачем-то ставят и бьют рекорды тонкости. Возьмем, например, одного из патриархов отрасли – компанию «Вашерон Константин», в модельном ряду которой супертонкие часы появились еще пару сотен лет тому назад. Мастера «Вашерона» умели выходить за рамки привычного. Возможно, самый тонкий в мире механизм с ручным заводом изобрели именно они: я имею в виду калибр для выпущенных в  г. под артикулом  карманных часов в платиновом корпусе. При его разработке в жертву богу (или богине?) часового минимализма было принесено все: отказались даже от традиционного родиевого покрытия деталей, придающего им блеск и надежность. В результате получился часовой механизм толщиной меньше миллиметра, а точней , мм. Изделие было выдающееся и очень редкое: из-за трудности производства и сборки и непредсказуемых погрешностей в точности хода часов с такими калибрами выпустили всего три штуки. Самые, пожалуй, необычные с технической точки зрения сложные часы были созданы в -м: именно тогда «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) представила свой сверхтонкий турбийон с автоподзаводом на калибре . Это был первый серийный турбийон с автоподзаводом; толщина модели составляла всего  мм. Сотворить такое чудо инженерам «Одемар Пиге» удалось за счет смелого решения: они сделали корпус часов неотъемлемой составляющей механизма.

Фото: архивы пресс-служб, Джон Дэвис

1. Калибр 1200 от Lassale, отделанный и щедро украшенный мастерами из Piaget 2. Карманные часы Vacheron Constantin мод. 10726, выпущенные в 1931 г. Их калибр толщиной всего 0,95 мм – самый тонкий механизм с ручным заводом за историю компании

№35

23.06.14 12:14

063

1. Старая модель Piaget Altiplano (артикул 12103), калибр 12Р 2. Altiplano 900Р в 38-миллиметровом корпусе толщиной 3,65 мм, самые тонкие в мире механические наручные часы 3. Автоматический калибр 12Р от Piaget, представлен в 1960 г. Толщина всего 2,3 мм

Так, на обратной стороне модели видны камни, на которые опираются верхние цапфы основной колесной системы. Механизм подзавода тоже был оригинальный: вместо ротора установили молоточек из сплава платины и иридия, и, чтобы завести пружину, часы нужно было покачать из стороны в сторону. А заводную головку вообще вынесли на заднюю крышку. Стоит сказать, что хотя создателям этих часов и пришлось пойти на какие-то компромиссы – так, например, пресловутый молоточек описывает слишком маленькую дугу и, говорят, не очень-то эффективен, – их работа стала настоящим произведением инженерного искусства. Более того, она остается самым тонким в мире турбийоном и по сей день. Итак, на этих двух примерах отлично видно, почему сверхтонкие часы – вещь настолько непростая и прихотливая. Их конструкция почти не предполагает допусков: стрелки только что не скребут по нижней стороне стекла, рабочий зазор между концами цапф и камнями приходится делать минимальным, но колеса должны при этом вращаться достаточно свободно, чтобы плоская ходовая пружина, послабей, чем в обычных часах, все равно могла приводить их в движение. При посадке механизм можно запросто повредить до такой степени, что часы не будут идти. Причем если корпус недостаточно жесткий (а при таких габаритах обеспечить его жесткость очень непросто), то даже самое невинное действие (скажем, вы надеваете часы на руку) может привести к тому, что калибр выгнется и остановится.

Такие трудности превращают разработку сверхтонких часов в нечто захватывающее и подобное прогулке по натянутому под куполом цирка канату. Надежная и практичная модель – это, конечно, здорово, но попытка породить на свет устройство толщиной в считанные миллиметры уже сродни подвигу Прометея: это настоящее восстание против законов физики и даже здравого смысла. Приводит это к тому, что своими сверхтонкими детищами мастера гордятся пуще прочих, и в этом секторе рынка нередко разворачивается нешуточная борьба за сердца покупателей. Именно это и происходит сегодня: идет война. За последние несколько лет журналисты «Революшн» не раз в отчаянии выдирали у себя клоки волос, пытаясь уяснить, кто сейчас над чем работает и кто последним и в каком именно аспекте перехватил лидерство. За олимпийскими фехтовальщиками на помосте уследить проще будет! К тому же, хотя многие ключевые фигуры сражаются уже не первый десяток лет, в бой то и дело вступают новички, чья изобретательность может поразить даже старую гвардию, будь то часовщики или их клиенты. Естественно, у более опытных бойцов дела часто идут получше, и в их рядах выделяется компания, при упоминании которой сразу думаешь про сверхтонкие часы, – «Пьяже». И неудивительно: «Пьяже» не раз и не два поднимала планку все выше и выше. Из выпущенных фирмой за последние полвека  калибров больше половины () были сверхтонкими;  из них, включая представленный в -м -миллиметровый калибр с ручным за-

водом P, вышедший в -м автоматический P и целый ряд усложнений (сверхтонкие турбийоны, вечные календари, хронографы, репетиры), принесли компании репутацию рекордсмена. Из всех производимых сегодня механических часов самые тонкие – это «Альтиплано P» (Altiplano P) от «Пьяже». В их конструкции инженеры компании объединили несколько находок из прошлого, и результатом их усилий стала модель толщиной всего в , мм, то есть часы целиком получились тоньше, чем большинство калибров. Изза особенностей устройства, как было и

Автоматический турбийон Audemars Piguet на калибре 2870 – самые тонкие в мире часы с турбийоном. Толщина корпуса – 5 мм; достичь таких габаритов удалось за счет использования его задней крышки вместо платины

Июль 2014

Mehanika_Ultra Thin.indd 63

REVOLUTION

23.06.14 12:14

064 Механика

3. Калибр 145, выпущенный JaegerLeCoultre в 1907 г.; толщина – 1,38 мм 4. Калибр 849, установленный в сверхтонких (4,05 мм) часах Jaeger-LeCoultre Master Ultra-Thin Jubilee

проживший, пожалуй, дольше всех своих сородичей. Речь идет о калибре , выпущенном еще в  г.; с производства его не снимали до середины -х. Толщиной всего в , мм, он лишь незначительно крупней механизма, которым оснащалась вашероновская модель . Казалось бы, разница меньше чем в полмиллиметра не разница вовсе, но, когда счет идет на микроны, она вдруг становится важной: калибр  крупней произведения «Вашерона» на целую треть. Зато, надо полагать, лишние десятые доли миллиметра оказались решающими для живучести. Хотя калибр  был вещью слишком нестандартной для массового производства, такие механизмы шли из швейцарского городка Ле-Сантье нешироким, но постоянным ручейком. Всего их за полвека было собрано около . Помимо этого, именно «Жежер» создала два калибра, без которых поле боя сегодня выглядело бы совсем по-другому: калибр  с ручным заводом (позже под номером  вышла обновленная версия) и автоматический калибр . История первого довольно запутанная. Начать ее стоит с калибра , который «Жежер» разработала по заказу «Вашерона»; представлен он был в -м на «БазельУорлде». В рекламных буклетах «Вашерона» часы с этим механизмом с понятной гордостью называли тончайшими в мире. Калибр  и вправду тонкий, даже по современным меркам: его толщина составляет всего , мм. И хотя часы, в которые его ставят, тончайшими в мире уже не назовешь (у сегодняшних вашероновских Ultra-Fine  толщина составляет , мм против , мм «Альтиплано P»), механизм  и по сей день остается самым тонким калибром классической конструкции, где цапфы закрепле-

4 REVOLUTION

Mehanika_Ultra Thin.indd 64

Фото: архивы пресс-служб

1. Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Minute Repeater Flying Tourbillon 2. Прозрачная задняя сторона корпуса, сквозь которую виден автоматический калибр 362

с калибром  от «Лассаля» и с -м от «Одемар Пиге», место «Альтиплано P» в иерархии сверхтонких часов определить трудно. На лицевой части часов видна колесная система, расположенная на одном уровне с циферблатом (отсюда и необычный дизайн); цапфы, как и в случае с моделью «Одемар Пиге», посажены в углубления в задней крышке корпуса. Впрочем, есть между ними и разница: в отличие от «Одемар Пиге », эти часы можно заводить и настраивать с помощью обычной головки на боку (а это, при всей нашей любви к одемаровскому турбийону, будет поудобней). Более того, инженерам «Пьяже» удалось обойтись без шариковых подшипников, отличительной черты калибра , из-за которой возникало множество неудобств. Вообще, шариковые подшипники для колесной системы не лучший помощник: при износе их нужно менять, количество смазки приходится выверять предельно точно, да и в целом вероятность неполадок сильно возрастает. Например, если в размерах подшипников есть даже минимальные различия, величина крутящего момента в системе будет периодически колебаться в зависимости от того, где в ангренаже расположена бракованная деталь. Еще один закаленный в боях ветеран войны сверхтонких часов – это, несомненно, компания «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), известная скорей не особыми достижениями в какой-то одной области, а доказанной десятилетиями многогранностью своего таланта. И в этой необычной войне своих позиций она никому не сдает. В –-х годах прошлого века «Жежер» выпускала невероятно тонкие механизмы для модных в ту эпоху карманных часов «ножевидного» профиля. Она же создала и сверхтонкий калибр,

№35

23.06.14 12:14

065 1, 2. Автоматический калибр 1290Р производства Piaget (4,8 мм) состоит из 407 деталей; он установлен в часах Emperador Coussin XL Ultra-Thin Minute Repeater, очень тонких для минутного репетира с автоматическим подзаводом (9,4 мм)

2 1

ны вторым концом на мостах. Этот титул он носит так давно, что, возможно, его габариты стоит признать пределом, до которого способны ужаться в толщину калибры с ручным заводом из традиционных материалов. Калибр  использовался и в часах «Одемар Пиге», где проходил под артикулом . Во время разработки в «Жежер» ему присвоили номер . В -м «Жежер» представила калибр , который намеревалась использовать в собственных часах. Во многом этот механизм напоминал вашероновский -й, хотя были между ними и различия, самым заметным из которых стало разное расположение мостов. К тому же калибр  был слегка толще – , мм против ,. Его потомок, калибр  (толщиной тоже всего в , мм), внешне еще больше похож на своего вашеро-

новского кузена, хотя с точки зрения устройства не слишком отличается от -го: инженеры всего-то изменили конструкцию мостов в пользу более традиционного варианта. Сегодня этот калибр можно увидеть в часах легендарной линейки Master Ultra Thin. Что же касается калибра , то сейчас он выходит под артикулом /; его конструкция по сути осталась прежней, разве что мосты и платины теперь выполнены из чистого золота, а ось баланса получила противоударную защиту. Благодаря долгим и тесным связям между «Вашероном», «Одемар Пиге» и «Жежер-ЛеКультр» жежеровский калибр  тоже стал достоянием не одной марки, а небольшого клуба избранных, причем в этот раз в их число вошел «Патек Филипп» (Patek Philippe). Этот механизм, пожалуй, один из самых узнаваемых. Его толщина составляет всего , мм; добиться этого удалось за счет смещения почти что всей массы ротора на край калибра. Каемка ротора, находящаяся почти на одном уровне с платиной, скользит по четырем рубиновым роликам. В изделиях «Вашерона», «Одемар Пиге» и «Патека» этот механизм проходит под артикулами ,  и - соответственно. На сегодняшний день он остается тончайшим в мире автоматическим калибром с полноразмерным ротором, что для разработки  г. более чем неплохо! Но из-за ожесточенной борьбы за внимание покупателей прошлые достижения меркнут на фоне новых чуть ли не каждый день. «Альтиплано P» лишь один из многих представителей сегодняшнего поколения сверхтонких часов.

Так, например, «Вашерон Константин» в часах Ultra-Fine  из исторической коллекции предлагает своим клиентам золотую версию калибра  с теми же габаритами, а калибр  скрывается в корпусе модели Ultra-Fine  толщиной , мм. Еще эта же компания явила миру сверхтонкий репетир, а таким достижением могут похвастать очень немногие. Модель Patrimony Contemporaine Ultra-Thin укомплектована калибром  толщиной всего , мм; общая толщина корпуса составляет , мм. Да, конечно, в прошлом году сверхтонкий репетир выпустила и «Пьяже»: его представили на Международном салоне высокого часового искусства в Женеве (SIHH). В модели Emperador Coussin XL Ultra-Thin Minute Repeater установлен состоящий из  деталей калибр P (толщина – , мм) с микроротором. Механизм автоподзавода места занял всего ничего: толщина корпуса уложилась в , мм, что для минутного репетира с ротором выдающееся достижение. Не стоит забывать и про Франсуа-Поля Журна, у которого страсть к элегантным и тонким часам, кажется, заложена в генах: к числу его творений принадлежит Répétition Souveraine, наручный минутный репетир с калибром толщиной , мм. Еще один яркий минутный репетир был представлен «Жежер» на Женевском салоне в этом году; я, конечно же, имею в виду Hybris Mechanica . Этот шедевр часового искусства с «парящим» (закрепИюль 2014

Mehanika_Ultra Thin.indd 65

REVOLUTION

23.06.14 12:14

066 Механика

1. Arnold & Son UTTE 2. Сверхтонкий сплитхронограф Patek Philippe (мод. 5959) 3. Установленный в 5959-й фирменный патековский калибр CHR 27-525 PS толщиной 5,25 мм

ленным только с одной стороны оси) турбийоном на данный момент держит титул репетира с самым тонким в мире корпусом – , мм. Система автоподзавода в новинке тоже очень примечательна: периферийный ротор – устройство само по себе непростое. С такой конструкцией и над часами обычных габаритов приходится попотеть, а если она еще и установлена в калибре толщиной всего , мм, то тут искусству инженеров уже впору от души поаплодировать. В итоге на момент написания статьи (сейчас, возможно, это уже не так) в битве за звание производителя самых тонких в мире репетиров дело обстоит следующим образом. В категории механизмов лидерство захватил «Вашерон» («Жежер» и «Пьяже» отстают и делят между особой одинаковый результат – , мм). Если говорить о толщине часов с репетиром целиком, то на первое место вырвалась «Жежер-ЛеКультр». Такой переходящий титул чемпиона не редкость в сегодняшней борьбе за право хвастаться своим (или чужим – побитым) рекордом. То же самое творится и в смежной дисциплине: продолжительном и, по сути, открытом соревновании за титул создателя самого тонкого турбийона. На прошлогоднем «БазельУорлде» всех REVOLUTION

Mehanika_Ultra Thin.indd 66

удивила компания, от которой сюрпризов не ждал никто – «Арнольд энд Сан» (Arnold & Son), производящая калибры на мощностях «Ла Жу-Перре» (La Joux-Perret) в Ла-Шо-де-Фоне. В -м обе эти марки через холдинг «Протор» (Prothor) купила японская компания «Ситизен» (Citizen), что значительно спутало карты тем, кто рассуждает о соперничестве между восточными и швейцарскими часовщиками. Конструкция парящего турбийона UTTE от «Арнольд энд Сан» довольно оригинальная: каретка возвышается над уровнем циферблата. Толщина корпуса – , мм, а калибра, без учета поднятой каретки, – , мм. Когда мы писали про эти часы впервые, представители «Арнольд энд Сан» пояснили, что вместе с цапфами высота турбийонного узла составляет всего , мм, а решение поднять каретку было принято исключительно из соображений эстетики. Так что мы с чистой совестью можем отметить не только тонкое изящество этих часов, но и их великолепный дизайн. Упомянуть стоит и другое потрясающее достижение: «Бреге» (Breguet) удалось создать автоматический турбийон еще тоньше: он вышел в коллекции Classique под артикулом . Казалось бы, в механизме (калибре DR) толщиной  мм места для ротора нет, но инженеры «Бреге» умудрились сделать систему автоподзавода предельно миниатюрной: периферийный ротор скользит по роликам, расположенным по краям калибра, почти не увеличивая итоговую высоту механизма. Турбийон при таких габаритах было бы логично ожидать «парящий», но не тут-то было: «Бреге» сотворила чудо,

уместив в этих -миллиметровых часах классический турбийон с верхним мостом. Вдобавок к этому, у модели еще и очень впечатляющий запас хода (целых  часов), а анкер и спираль сделаны из кремния. Создавая автоматические сверхтонкие часы, инженеры нередко встраивают в платину микроротор, не увеличивающий итоговые габариты калибра. «Пьяже» пользуется им с особым рвением: микроротор установлен и в Emperador Coussin XL с минутным репетиром, и в сверхтонком турбийоне Emperador Coussin Tourbillon Automatic Ultra-Thin. Во второй модели использован калибр Р толщиной , мм. Но у самого тонкого турбийона «Пьяже» (нашего давнего любимца, кстати), скелетонированного Emperador Tourbillon Skeleton, завод все-таки ручной. В нем установлен калибр S (S означает squelette, то есть «скелетон») толщиной в какие-то , мм, а частота парящего турбийона составляет  Гц (  пк/ч). Представленный в -м, этот механизм и по сей день считается самым тонким в мире турбийонным калибром нестандартной формы (и в элегантности он тоже никому не уступает). Если вы держите в голове список самых популярных усложнений, то, возможно, уже заметили, что до сих в описании арсенала участников сверхтонких войн ни разу не мелькали хронографы. Сверхтонкий хронограф – вещь действительно редкая, потому что конструкция этого усложнения со стройными формами не особенно совместима. Если брать хронографы с горизонтальным зацеплением, предполагающие наличие

Фото: архивы пресс-служб

№35

23.06.14 12:14

067

двух наложенных друг на друга колесных систем, то они – прошу прощения за корявый термин – неудобоуплощаемые в принципе. Вдобавок к этому, хронограф очень прожорлив (в отличие репетира, у которого свой собственный пружинный барабан) и включается только периодически (в отличие от турбийона, который постоянно в движении). Так что попытка уменьшить хронограф даже при небольшом конструкционном просчете может привести к резкому падению запаса хода и такому же резкому проседанию амплитуды в ходе замеров времени. Один из самых тонких в мире механизмов для хронографа, калибр  с ручным заводом, был создан компанией «Фредерик Пиге» (Frédéric Piguet); часы на основе этой разработки в -м выпустила компания «Бланпэн» (Blancpain). В конструкции использовалась система вертикального зацепления, колонное колесо, а также оригинальный цельный молоточек сброса с тремя контактными поверхностями. В итоге толщина калибра составила , мм, что для простого неавтоматического хронографа очень неплохо. Вертикальное зацепление сверхтонкому хронографу подходит лучше: в механизмах с традиционным горизонтальным зацеплением при запуске отсчета амплитуда баланса падает заметнее. Вскоре вышла и автоматическая версия этого механизма, калибр  с полноразмерным ротором, из-за которого толщина увеличилась до , мм. И по меркам хронографов, и по меркам механизмов с автоподзаводом такой результат по-прежнему впечатляет. В часах «Бланпэна», к которому в -м был присоединен «Фредерик Пиге», калибр  используется до сих пор; его несколько доработали, и теперь он получил артикул CM. Увидеть его (располневшего до , мм) можно в модели Villeret Chronographe Monopoussoir с календарем, показывающим число, день недели, месяц и фазу Луны.

1. Установленный в турбийоне Piaget калибр 1270P (5,55 мм) 2. Сверхтонкий автоматический турбийон Emperador Coussin Tourbillon Automatic Ultra-Thin от Piaget 3. Сверхтонкие часы Emperador Coussin XL Ultra-Thin Minute Repeater от Piaget

Хотя ранее мы писали, что для сверхплоских часов лучше подходит микроротор, в одном из самых тонких в мире автоматических калибров с хронографом ротор установлен полноразмерный. Механизм этот разработали – да-да, вы угадали верно – в «Пьяже». Называется он P и используется в хронографах с функцией мгновенного перезапуска и индикацией времени во втором часовом поясе. Зацепление в механизме вертикальное, а за переключение хронографных режимов отвечает колонное колесо. Несмотря на всю сложность устройства, калибр невероятно тонкий – всего , мм. Увидеть его можно в часах из коллекции Polo. Но предел желаний – это скромная на вид патековская безделушка под номером , представленная в  г. При упоминании этой модели сердце искушенного часоведа начинает биться чаще. Расположившийся в ней калибр CHR  PS – самый тонкий сплит-хронограф за всю историю часовой индустрии, и если производство сверхтонких часов воспринимать как поле боя, то к этому механизму на расстояние выстрела лучше не походить. Это прекрасный классический калибр толщиной , мм с ручным заводом; колонных колес, по традиции прикрытых стальными крышками с зеркальной полировкой, в механизме два, а пуск, останов и сброс хронографа осуществляются одной и той же кнопкой. Существует и вариант с вечным календарем под артикулом , внутри которого крутятся шестерни калибра CHR - PS Q. Но тем, кто бредит миниатюрными шедеврами, стоит все-таки остановиться на -й (если, конечно, ее еще удастся найти). Это самый прекрасный способ потратить несколько сотен тысяч долларов. По крайней мере, в ноябре -го на женевском аукционе «Сотбис» эти часы ушли за   швейцарских франков. Такие произведения родом прямиком из страны чудес. Июль 2014

Mehanika_Ultra Thin.indd 67

REVOLUTION

23.06.14 12:14

068 Механика

АНАТОМИЯ ШЕДЕВРА ИЗУЧАЕМ ЧАСЫ A. LANGE & SÖHNE GRAND COMPLICATION текст: Джек Форстер, Дмитрий Бузаджи

A. Lange & S hne Grand Complication – самые сложные часы из всех, что создавались в Гласхютте. В этой статье (первой в серии из трех) мы поговорим о том, как нынешних мастеров вдохновляют достижения прошлого, а также в подробностях обсудим устройство и предназначение некоторых усложнений нашего шедевра REVOLUTION

Mehanika_ALange.indd 68

№35

23.06.14 12:14

069



Фото: пресс-служба марки A. Lange & Söhne

Рождение шедевра и вечный календарь

Впервые мы увидели знаменитые нынче часы с большим усложнением «А. Ланге унд Зёне Грэнд Компликейшн» (A. Lange & Söhne Grand Complication) при не совсем обычных обстоятельствах. Официально часы были показаны во время Международного салона высокого часового искусства в Женеве (SIHH) в  г., но посетителям – по крайней мере, не входящим в круг избранных – пришлось довольствоваться только макетом, обращавшим на себя внимание всех, кто заходил на стенд «Ланге». Макет представлял собой подвешенную в воздухе огромную модель наручных часов, чем-то напоминающую развернутую боком НЛО, на задней поверхности которых в неспешном, уверенном ритме, подобно исполинским иероглифам, появлялись и исчезали проекции различных узлов механизма. Нам сообщили, что и сами часы на стенде есть, но до поры до времени их нигде не было видно. И только под конец презентации нас провели по лестнице в святая святых павильона: там в благоговейной тишине перед нашими взорами предстали сами «Грэнд Компликейшн». (Широкая публика увидела эти часы «во плоти» только на гонконгской выставке «Часы и диковинки» (Watches & Wonders), а в ноябре прошлого года и в США.) Такая обстановка, в которой уместно было бы показывать и драгоценный артефакт из прошлого, и какой-нибудь мудреный агрегат будущего, как нельзя лучше подходила для часов, с одной стороны уходящих корнями в историю мануфактуры, а с другой – задающих ей вектор дальнейшего развития. Небольшая справка. Новинка «Ланге» представляет собой «большое усложнение» в первоначальном смысле слова –

часов, сочетающих в себе хронометрическое, звуковое и астрономическое усложнения. Когда-то этим термином называли преимущественно модели со сплит-хронографом, минутным репетиром и вечным календарем. Все эти вещи в «Грэнд Компликейшн» есть, но вдобавок эти массивные часы в корпусе диаметром  мм и толщиной , мм с калибром L, состоящим из  деталей (в том числе  камней), могут похвастаться: однокнопочным управлением хронографа, долевой секундной стрелкой, устройствами большого и малого боя и индикатором фаз Луны. Спуск – анкерный типа «Гласхютте», спираль снабжена концевой кривой, указатель градусника исполнен в виде «лебединой шеи». Под стать ошеломляющей сложности калибра астрономическая цена – свыше , миллионов долларов. Родословная у нового шедевра «Ланге» более чем солидная: в их основу положены карманные часы с большим усложнением под номером , выпущенные в  г. В течение нескольких десятилетий об их местонахождении ничего не было известно, и вот в сентябре  г. они вдруг объявились. Один немец, который много лет проработал в богатом семействе экономом, когда брал расчет, получил эти часы в подарок, а теперь обратился к производителю с просьбой оценить их стоимость. В начале XX в. первым владельцем модели  стал некто Хайнрих Шефер, весьма, надо полагать, состоятельный житель Вены, отваливший за луковицу   золотых марок – по тем временам гигантские деньги, на которые можно было купить виллу в Дрездене. На восстановление сильно поврежденных часов с заржавленным механизмом в

итоге ушло примерно   рабочих часов, зато отвечавший за реставрацию Ян Слива (Jan Sliva) приобрел массу ценного опыта, который потом очень пригодился при проектировании модели . – наручных часов «Грэнд Компликейшн». Традиционно часы из Гласхютте славились не сложностью, а точностью. Если французские и швейцарские мастера делали упор на усложнениях, то их саксонские коллеги совершенствовали теорию хронометрии и создавали высокоточные приборы времени: не только карманные модели, но и напольные часы-«регуляторы» и морские хронометры. Так что невероятно хитроумный калибр часов  вполне мог быть приобретен на стороне, что в те годы считалось вполне распространенной практикой. Тем более что даже в Швейцарии изготовить механизм такого уровня были тогда способны лишь очень немногие узкоспециализированные фирмы. На хронографном мосту часов можно прочитать: «А. Ланге унд Зёне Гласхютте №  Дрезден», но есть и две другие отметки. Одна – крошечная женевская проба на внутренней стороне крышки: по словам представителей «Ланге»,

Гигантских размеров модель часов A. Lange & Söhne Grand Complication украшала павильон марки на SIHH-2013



деталей составляют калибр L, а сами часы – действительно «большое усложнение» в первоначальном смысле слова Июль 2014

Mehanika_ALange.indd 69

REVOLUTION

23.06.14 12:14

070 Механика

Карманные часы A. Lange & Söhne №42500 1902 года



такие использовались в период между -м и -м и свидетельствовали о том, что корпус сделан из -каратного золота. Вторую, более интересную, Слива обнаружил, когда снял покрытые ржавчиной гонги: у их основания были выгравированы буквы «JAP», то есть инициалы, которыми подписывали свои работы Жюль Одемар и Эдвард Пиге. Правда, даже несмотря на эту зацепку, точно определить происхождение механизма не удалось. Наручные «Грэнд Компликейшн» набором усложнений и общей композицией циферблата, разумеется, напоминают своего карманного предшественника, но и принципиальных отличий немало. Досконально изучив -ю, специалисты «Ланге» выявили некоторые конструкционные проблемы, преодолеть которые с помощью материалов и технологий  г. не представлялось возможным, и с блеском их разрешили. В результате характеристики часов улучшились, причем в некоторых аспектах радикально. В первую очередь, само собой, часы необходимо было сделать меньше. Механизм карманной модели имел  мм в диаметре при толщине более  см. В наручных «Грэнд Компликейшн» все те же сложнейшие узлы умещаются в калибр диаметром , мм, а толщину удалось сократить до , мм. Кстати, чтоб вы не сомневались: несмотря на внушительные для наручных часов размеры и массу, «Грэнд Компликейшн» носить на руке не только можно, но и даже довольно приятно (хотя, разумеется, мы не можем знать, как часы ощущаются на запястье, если проходить с ними долго). Подробное техническое описание карманной и наручной моделей заняло

золотых марок заплатил в начале прошлого века за A. Lange & Shne № первый владелец модели бы не статью (и не серию статей), а целую книгу, поэтому мы сосредоточимся лишь на нескольких чертах, поражающих оригинальностью даже на фоне других часов с большим усложнением (из которых каждые – раритет и диковина). Кроме того, мы посмотрим, как действует каждое усложнение, разберем трудности, которые оно создает часовщикам, и проанализируем, как «А. Ланге унд Зёне» с этими трудностями справлялась. REVOLUTION

Mehanika_ALange.indd 70

АНКЕРНЫЙ СПУСК «ГЛАСХЮТТЕ» Первое, что обращает на себя внимание, – регулятор хода. В целом, его схема довольно традиционна: анкер, баланс с изменяемым моментом инерции и спираль с концевой кривой. (Кстати, конструкторы постарались – и, надо полагать, обошлась эта затея недешево – воспроизвести, хоть и в слегка уменьшенном масштабе, использованный в карманной модели одноопорный балансовый мост, включая систему крепления внешнего витка спирали в колонке.) Но анкер здесь совсем не такой, как в обычных швейцарских анкерных спусках. Самое заметное отличие спуска «Гласхютте» от швейцарского в том, что палеты не посажены на шеллак и не выступают концами из своих креплений в плечах анкера: здесь палеты запрессованы в плечи полностью, открыты только их рабочие поверхности. Таким образом, регулировка глубины зацепления палет с зубьями спускового колеса превращается в крайне трудоемкое предприятие (в швейцарском анкерном ходе вилку просто нагревают на специальной плитке, пока шеллак не размякнет, и палеты можно спокойно двигать вперед или назад). Плоскости импульса палет слегка выпуклые: за счет этого должно снижаться трение при контакте с зубьями спускового колеса, а значит, меньше энергии расходуется впустую на преодоление сопротивления смазки. Геометрия анкерной вилки тоже слегка необычная: это делается в интересах наилучшего распределения ее массы относительно оси. Что же касается ее материала, то в спуске «Гласхютте» изготавливается она, как и спусковое колесо, не из стали, а из закаленного золота, благодаря чему эти детали становятся неуязвимыми для магнитных полей. Наконец, стоит упомянуть об ограничителях. В обычном спуске вилка упирается в два ограничительных штифта или – если часы претендуют на Женевское клеймо – в два выступа на платине. Здесь же схема другая: на нижней поверхности входного плеча анкера (входного, потому что оно первое по ходу вращения спускового колеса) есть штифт, свободно ходящий по прорези в платине; внутренние края этой прорези и образуют ограничительные упоры, к которым вилка прижата между импульсами. Это решение мотивировано тем, что, если точку контакта с ограничителями перенести на входное плечо анкера, то есть наиболее жесткую его часть, сократятся нежелательные вибрации самой вилки.

№35

23.06.14 12:14

071

Все эти черты, характерные для спуска «Гласхютте», в том числе особой формы анкер и спусковое колесо из золота, нашли применение в наручных часах «Грэнд Компликейшн».

ВЕЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ Механизм вечного календаря в «Грэнд Компликейшн» тоже традиционный, хотя и в этом случае слово «традиционный» не вполне отражает суть дела. С одной стороны, перед нами действительно классическое устройство, предназначенное отсчитывать время четырехгодичными циклами. С другой – убедительнейший тезис в пользу того, что и сегодня это усложнение достойно пиетета, как образец филигранного мастерства. Помимо прочего, календарь снабжен механизмом мгновенного действия, благодаря которому все индикаторы одновременно переключаются в полночь. Ну и, конечно, «Ланге» не была бы «Ланге», если бы детали этого усложнения в «Грэнд Компликейшн» не были отделаны с изяществом, которое увидишь редко в каких других часах. На сегодняшний день существует несколько подходов к устройству вечного календаря, но здесь использована классическая схема с программным колесом, имеющим по окружности  выступов и выемок. Колесо совершает полный оборот за четыре года; от глубины конкретной выемки и чередования их с выступами зависит, сколько дней в месяце насчитает указатель даты. На противоположной странице размещена фотография календарного механизма отдельно от остальных узлов. Весь этот механизм приводит часовое колесо основного калибра (которое делает два оборота в сутки) посредством промежуточного колеса (совершающего один оборот в сутки). Как часовое, так и суточное колеса на фотографии не показаны. Суточное колесо зацеплено с приводным колесом календарного механизма (на фотографии между «» и « часами», слева сверху от диска лунных фаз), которое тоже оборачивается один раз в сутки. Поверх приводного колеса установлен кулачок, а на кулачке расположен и вращается вместе с ним небольшой приводной рычаг. Кроме того, к боковой поверхности кулачка прижат толкатель (его, а также прижимную пружину толкателя видно слева от кулачка; ось толкателя находится на « часах»). В полночь кулачок обращается к этому толкателю максимальной точкой подъема и под давлением пружины резко

прокручивается по часовой стрелке. Тогда приводной рычаг сильно ударяет по зацепу «четырехрукого» рычага переключения даты, который отклоняется против часовой стрелки и переводит все указатели за исключением лунного. Так, левое плечо рычага передвигает семизубую звездочку (близ « часов»), отвечающую за индикацию дней недели, а крайнее правое – -зубое числовое колесо (близ « часов»). Поверх числового колеса установлен кулачок с выемкой, за которую в конце месяца зацепляется длинная собачка на правом плече рычага переключения даты. Когда в полночь переключательный рычаг поднимается и опускается, расстояние, на которое он падает, определяется наличием или отсутствием выемки на программном колесе, в которую попадает его «носик», а также ее глубиной. Если выемки нет, то рычаг переводит числовое колесо на один зубец (с -го на -е). Если же выемка есть, то собачка толкает кулачок подальше и стрелка даты переместится сразу на два, три или четыре дня (в зависимости, разумеется, от месяца и високосного цикла). Самые глубокие впадины на программном колесе, таким образом, соответствуют февралям. Приглядитесь к нему: приблизительно сверху, снизу, слева и справа можно заметить четыре февральские выемки. Та, что внизу, помельче остальных трех: именно она-то и приходится на февраль високосного года, когда индикатор даты надо передвинуть не с -го на -е, как обычно, а с -го.

От обычного швейцарского анкерного хода спуск «Гласхютте» отличается в первую очередь посадкой палет

Июль 2014

Mehanika_ALange.indd 71

REVOLUTION

23.06.14 12:14

072 Механика

свободно гулять, но при этом обеспечивая четкое переключение, когда на колесо подается крутящий момент). Изготовить эти детали – задача колоссальной сложности. Фиксирующие пружины должны быть и не слишком мягкими, и не слишком жесткими. В первом случае колеса будут самопроизвольно проворачиваться, особенно при резких толчках, во втором – часы просто застопорятся. Более того, необходимо согласовать и уравновесить мощности пружин друг с другом, поскольку у каждой свои характеристики: чем толще пружина, тем она мощнее. Если присмотреться, хорошо видно, что самая толстая пружина – та, что прижимает толкатель к кулачку, бьющему в полночь по рычагу переключения даты. Оно и понятно: энергия именно этой пружины обеспечивает ежедневную смену числа и дня недели, а в конце каждого месяца – еще и поворот программного колеса. Фиксирующие пружины, блокирующие колеса индикаторов, гораздо тоньше. Поскольку весь механизм вечного

Создание классического вечного календаря считается одним из наивысших достижений в часовом деле

Устройство вечного календаря, включая механизм мгновенного переключения

REVOLUTION

Mehanika_ALange.indd 72

Программное колесо совершает одно движение в месяц, а приводит его сложной формы собачка справа. Нижний «носик» этой собачки прижат к кулачку, установленному на -зубом числовом колесе (на фотографии его не видно, поскольку его сверху полностью закрывает вышеупомянутый «кулачок конца месяца»). Когда в конце месяца этот «носик» соскальзывает с максимальной точки подъема кулачка, собачка толкает вперед -зубое колесо, поверх которого расположено программное колесо. Колесо индикатора лунных фаз – единственное, вращает который не рычаг переключения даты, а непосредственно приводное колесо календарного механизма. Два рычага, выступающие за пределы механизма сверху и снизу, – это корректоры даты и фазы луны соответственно. Традиционный вечный календарь страшно неудобен в производстве, потому что работа индикаторов (а значит, само собой, всевозможных колес, кулачков и рычагов) зависит от характеристик нескольких плоских стальных пружин (как прижимных, так и фиксирующих– тех что острым концом зацепляются с зубьями колес, не давая им

календаря приводится часовым колесом, которое, в свою очередь, жестко связано с основной колесной системой, от тщательного подбора характеристик пружин зависит точность хода самих часов, особенно таких, как карманные и наручные «Грэнд Компликейшн», где установлен календарь мгновенного действия. Теперь должно быть предельно ясно, почему создание классического вечного календаря считается одним из наивысших достижений в часовом деле. Как мы сами убедились, заработает такой механизм только в том случае, если удастся – не выйдя за рамки определенных размеров и дизайна – примирить в калибре множество противоборствующих сил. Выпуском наручных часов «Грэнд Компликейшн» мастера «А. Ланге унд Зёне» доказали, что им такая задача по плечу. В следующих статьях этой серии мы поговорим о двух других усложнениях: минутном репетире с устройством большого боя и сплит-хронографе с долевой секундной стрелкой. Если вам показалось, что в вечном календаре черт ногу сломит, – готовьтесь морально: будет еще мудренее.

№35

23.06.14 12:14

073

Практичность сложного Часовая марка Ulysse Nardin развивает коллекцию сложных моделей особым образом – она не распыляет свои силы, а сосредоточилась на нескольких ключевых направлениях. текст: Галина Ковальчук (Revolution Ukraine)

У марки «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin) великолепное реноме по части новшеств. Благодаря своей основной инновационной разработке, модели «Фрик» (Freak), она вошла в узкий круг тех, кто сформировал облик современной часовой индустрии и придал четкое направление исследованиям новых направлений, материалов в механике. «Фрик» оказался реальным прорывом в часовой индустрии, прежде всего потому, что показал, куда нужно двигаться, сразу по нескольким уровням создания часов. Во-первых, это новые материалы, во-вторых, концептуально новая архитектура механизма и, как следствие, организация и способ отображения времени. Вот почему эти часы неизмен-

но присутствуют в рейтингах моделей, наиболее повлиявших на часовую мысль XXI в., и получают призы «за инновации». Последним таким проектом стал представленный в сентябре прошлого года временный бутик «Супермашины и часовые герои» от знаменитого сингапурского ритейлера The Hour Glass. В списке этих машин, которые, по замыслу организаторов бутика иллюстрируют «генезис современной часовой культуры», модель от «Улисса» на первом месте – и это признание заслуг компании на ниве инноваций очень показательно, ведь в Сингапуре знают толк в технологиях будущего. Сейчас, когда происходит укрупнение часовых групп и независимых игроков

в часовой индустрии становится все меньше, кажется невероятным, что одна небольшая марка со скромной мануфактурой в Ле-Локле смогла провести без преувеличения революционные исследования, внедрить концептуальные разработки и добиться таких внушительных результатов. Однако это произошло – благодаря настойчивости, энтузиазму и вере в успех тогдашнего руководителя «Улисс Нарден» Рольфа Шнидера. И дальнейшее развитие коллекции сложных часов продолжается: марка регулярно представляет новые интересные решения в трех ключевых направлениях – «Фрик», вечные календари и репетиры – и не собирается останавливаться на достигнутом.

Фото: Getty Images/Fotobank.ru

Замысел создателей как Freak, так и Центра Жоржа Помпиду в Париже – вынести внутреннее содержание наружу

Июль 2014

Mehanika_Ulysse_Nardin.indd 73

REVOLUTION

23.06.14 12:24

074 Механика

И «ФРИК» В ПОЛЕ ВОИН

Своим успехом флагманская сложная модель «Улисс Нарден» обязана тем, что в создании ее механизма и исследованиях новых материалов принимали участие без преувеличения выдающиеся умы современной часовой механики. История создания «Фрика» началась без малого  лет назад, в  г. Тогда Рольф Шнидер увидел работу подающего большие надежды часового мастера, Кароль Форестье-Казапи, которая в то время была главой отдела разработок в «Рено э Папи» (Renaud & Papi). На устроенный маркой «Бреге» (Breguet) конкурс на лучший турбийон Кароль предложила конструкцию часового механизма с центральной каруселью – и стала победителем. Шнидер так загорелся идеей вращения, что предложил Кароль позицию главного часовщика в «Улиссе» и заодно реализовать её изобретение. Однако с Кароль сделать это не удалось – ей предложили пост руководителя группы разработчиков механизмов в «Картье», и она решила не пренебрегать открывшимися

Пьер Гигакс, технический директор «Улисса». Он предложил воспользоваться передовой разработкой Швейцарского центра электроники и микротехнологии, который изготавливал самые разнообразные детали из кремния при помощи глубокого реактивного ионного травления. Так в механизме «Фрика» появились импульсные колеса из кремния, и когда в  г. состоялась премьера модели, это произвело неизгладимый эффект на все часовое сообщество. Собственно механизм «Фрика» по своему назначению тоже является регулятором, как и обычный турбийон, поэтому в какой-то степени нивелирует негативное влияние земного притяжения на часы (для этого корпус часов должен сохранять неизменное положение, что весьма затруднительно обеспечить, если часы надеты на руку). Карусельный механизм «Фрика» имеет несколько существенных отличий от турбийона: он не помещен в компактный ротор, а «распластан» по всему циферблату, да и полный

Механизм Freak, карусельный турбийон, тоже является регулятором, как и турбийон обычный, нивелирующие негативное влияние земного притяжения на часы перед нею возможностями. Поэтому ее конструирование её идеи завершали уже улиссовские специалисты, Пьер Гигакс и Людвиг Охслин. Правда, эти два ума значительно переработали предложенную Кароль конструкцию: ходовую пружину нельзя было оставлять в ее первоначальном положении, так как запас хода составлял примерно семь-восемь часов. В итоге Охслину пришла идея вынести механизм на циферблат, при этом у часов не предполагалось наличие стрелок, фактически сам механизм исполнял функцию отображения времени. Это и стало основополагающим пунктом революционной концепции «Фрика» – механизм, размещенный прямо на циферблате, потребовал создания новой его архитектуры. Кроме того, Людвиг Охслин оснастил будущие часы не стандартным швейцарским спуском, а своей разработкой, двойным прямым спуском. Так как он включал в себя два колеса, а не одно, как обычно, то необходимо было бороться с возросшей в два раза инерцией. И вот на этом этапе в исследование активно включился REVOLUTION

круг проходит за  минут. Закреплен карусельный турбийон не на оси, совпадающей с осью баланса (как то бывает в большинстве (но не во всех!) турбийонов), а на оси, находящейся в центре корпуса при помощи системы шарикоподшипников, поэтому кажется, что вся конструкция парит в пространстве циферблата. За минувшие  лет со времени премьеры «Фрик» непрестанно совершенствуется, как конструктивно, так и по материалам. Так, в последних моделях «Фрик Фантом» (Freak Phantom) и «Фрик Круизер» (Freak Cruiser) из особой разновидности кремния, получившего название «кремний ..», выполнены не только колеса спуска, но и спираль, поэтому была модифицирована конструкция самого спуска «Фрик Круизер» оснащен замечательной разработкой Охслина, выполненной им для «Улисс Нарден» – двойным прямым спуском, в котором два колеса передают импульс на вариатор, откуда энергия поступает к балансу. Колеса вращаются попеременно, в разные стороны, и эта конструкция, не требующая смаз-

Справа: Вечность и движение имеют разные воплощения. Знаменитая конструкция с бесконечной лестницей перекликается с идеями и вечного календаря, и вечного двигателя

Для всех моделей коллекции Freak, в том числе и Freak Phantom с «парящим» турбийоном, характерна оригинальная система завода и коррекции данных с помощью ободков. Запас хода модели Freak Cruiser с карусельным турбийоном составляет  дней

№35

Mehanika_Ulysse_Nardin.indd 74

23.06.14 12:24

075

классического «Фрика». Он совершает полный оборот за минуту, и снабжен еще и индикатором секунд с полукруглой шкалой. Самое привлекательное в серии «Фрик» с точки зрения пользователя – то, что при всей их сложности их очень легко настраивать и заводить. Как мы видим, заводная головка во всех моделях отсутствует, но зато в позиции « часов» есть фиксатор, который следует поднять, чтобы разблокировать вращающийся ободок часов, с помощью которого и происходит подводка стрелок (то есть, по сути, самого механизма). А завод осуществляется вращением ободка на тыльной части корпуса – один полный оборот обеспечит  часов завода.

КАЛЕНДАРЬ НА ВЕКА

Такой же замечательной в техническом и функциональном плане, как и «Фрики», является коллекция вечных календарей «Улисс Нарден». Первой моделью, представленной в  г., стали часы «Перпечуал Людвиг» (Perpetual Ludwig), которая решила многие проблемы в работе этого классической часовой функции. К тому времени вечным календарям было уже более двухсот лет, но у всех у них оставалась нерешенной проблема перевода на более ранние даты (что не редкость, если случайно «перекрутить» указатели при установке). Особенно остро такая проблема стояла перед владельцами часов с вечным календарём коллекции

Фото: Diomedia, архивы пресс-служб

ки импульсных с стопорных поверхностей, обеспечивает поступление энергии синхронно с колебаниями баланса. Кроме того, обратите внимание на импульсные колеса во «Фрик Круизере»: они производятся на фирме «Сигатек» (Sigatec), специализирующейся только на деталях из кремния и основанной еще Рольфом Шнидером и компанией «Мимотек» (Mimotec). Развивая коллекцию «Фрик», инженеры и часовщики из Ле-Локля преобразовали основную вращающуюся конструкцию, что делает ее еще интереснее, при этом циферблат остаётся не перегруженным. К примеру, «Фрик Фантом» оснащен классическим турбийоном, установленным на месте баланса

Июль 2014

Mehanika_Ulysse_Nardin.indd 75

REVOLUTION

23.06.14 12:24

076 Механика

IWC «Да Винчи», разработанных Куртом Клаусом, где все показания «вечника» удалось синхронизировать. И вот с этой задачей удачно поборолся часовой гений Людвиг Охслин, который радикально изменил сам механизм вечного календаря – с рычажной передачи на колесную, планетарную. Вдохновение к часовщику пришло от его прежних занятий реставрацией: в частности, Охслин восстанавливал часы герцогини Пармы и Пьяченцы Доротеи Фарнезе, хранящиеся в Ватикане. Эти

феврале не будет. Обладателям ряда аналогичных усложнений других компаний, вполне возможно, придется отправлять свои часы в сервис-центры для синхронизации дня недели и даты, а вот обладатели «Улиссов» точно смогут сделать самостоятельно. Переосмыслению подверглось и визуальное оформление вечного календаря. Будучи большим противником «захламления» циферблата множеством разнокалиберных дополнительных циферблатов, Рольф Шнидер постановил вывести всю

Секрет успеха часов Ulysse Nardin в том, что они поразительно красивы, удивляют своей неординарностью уникальные маятниковые часы  г. обладали астрономическими функциями, они показывали расположение Земли и Солнца, а также фазы Луны. К  г. они пришли в ветхое состояние, а какая-либо документация об их механизме отсутствовала. Поэтому, когда Охслина попросили отремонтировать «часы Фарнезе», ему пришлось применить все познания в астрономии и математике, провести исследования, попутешествовать по Европе в поисках и анализе аналогичных моделей, а также вывести новую математическую формулу, описывающую функционирование отреставрированных часов Фарнезе. В результате этой работы мастер собрал три тома документации, ныне хранящейся в библиотеке Ватикана. Результатом этой работы в отношении вечных календарей стало применение отмеченной Людвигом в часах Фарнезе планетарной передачи – системы колес разного размера, в которой меньшие колеса-сателлиты вращаются вокруг крупных, «солнечных». Эта система и позволила решить доселе неподатливую проблему синхронизации механизма при переводе времени назад – в отличие от рычагов колеса вращаются в обе стороны, поэтому такой вечный календарь можно свободно переводить вперед и назад. При этом в «улиссовских» часах управление вечным календарем проходит синхронно с основным механизмом, показания которого меняются в унисон с усложнением. Есть еще один важный нюанс в устройстве вечных календарей «Улисс Нарден»: так как в них день недели устанавливается независимо от даты, то эти модели не затронет «проблема  г.», когда по юлианскому календарю должен будет идти високосный год, но  числа в REVOLUTION

информацию в нескольких окошках, которые бы сделали чтение показаний календаря максимально простым. Эта разработка легла в основу как «Перпечуал Людвиг», так и последующих моделей коллекции. Практически во всех них вечный календарь сочетается с функцией второго часового пояса, и кнопки коррекции поясного времени расположены у меток «» и « часов». Но облик вечные календари принимали самый разнообразный – это и классические «GMT +/- Перпечуал» на кожаных ремешках и браслетах, и дизайнерские «Квадрато Перпечуал» с ретро-корпусами, и радикально спортивные дайверские «Аква Перпечуал». Последним обновлением коллекции вечных календарей являются харизматичные модели «Эль Торо» (El Toro) и «Блэк Торо» (Black Toro) с позаимствованными у фирменных хронометров ушками, кожаными или каучуковыми ремешками и технологичным декором циферблата «Женевские полосы» (Côtes de Genève). В новинке  г. «Блэк Торо» эта технологичность, выраженная еще и в титановых вставках на ремешке, сочетается с роскошью -каратного розового золота, из которого изготовлен корпус часов.

КОРОЛЕВСКИЙ ЗВУК

Минутным репетирам в «Улисс Нарден» уделяют много внимания. Репетир стал одним из самых заметных проектов Рольфа Шнидера на посту главы марки, заявкой на успех и доказательством высокого класса и возможностей «Улисса». Премьерная модель «Сан Марко» (San Marco) с минутным репетиром и жакемарами была выпущена в свет в  г., и тоже с помощью светила часовой ме-

Справа: Настройка звука репетира – дело тонкое и ничуть не менее сложное, чем настройка звука Поющего звенящего дерева – скульптуры, что гудит благодаря ветру

1, 2. Новые модели Skeleton Tourbillon Manufacture выполнены из золота или платины, их механизм UN- работает на частоте   пк/ч 3. Часы Ulysse Nardin Imperial Blue с корпусом из белого золота, мостами и платиной из сапфирового стекла оснащены калибром UN- 4. Циферблат новых Black Toro частично открыт. -миллиметровый корпус часов изготовлен из золота

№35

Mehanika_Ulysse_Nardin.indd 76

23.06.14 12:24

077

кла позволяют в подробностях обозреть как турбийон, так и молоточки репетира и два барабана, отвечающих за завод основного механизма и музыкального усложнения. Репетир в «Империал Блю» снабжен функцией Вестминстерского боя, который автоматически отбивает часы или по запросу часы, четверти часа и минуты звуками разной высоты (ми-до-ре-соль). В настройке механизма новинки, как и в других сложных моделях «Улисса», также улучшены показатели функциональности. К примеру, во время коррекции времени в «Империал Блю» устройство боя переходит в безопасный и беззвучный режим, чтобы избежать сбоев. Похоже, что скелетирование станет одним из важных направлений работы компании в будущем, так как в дополнение к «королевским» репетирам в прошлом году был представлен и принципиально новый продукт, «Скелетон Турбийон Мэньюфэкчур» (Skeleton Tourbillon Manufacture). В этих часах «Улисс Нарден» также пока-

зывает, каким образом можно изменить архитектуру и глубину циферблата – но уже с помощью традиционного скелетонирования, облегчающего несущую конструкцию механизма. Подчеркивает эту ажурную симфонию еще и турбийон, на самом деле экспериментального свойства, так как его спуск и балансовая пружина изготовлены из фирменного кремния. «Топливо» механизму поставляет барабан «на  часах» с открытым взгляду храповым колесом, и он обеспечивает внушительные  часов хода благодаря особой конструкции калибра, экономящей энергию. Секрет успеха часов «Улисс Нарден» не только в их сложности и практичности – а еще и в том, что они поразительно красивы, удивляют своей неординарностью. Вот за это и следует благодарить Рольфа Шнидера, его последователя Патрика Хоффмана и всю команду мануфактуры, ведь они показали притягательность механики и сделали ее объектом желания.

Фото: Diomedia, архивы пресс-служб

ханики, а в то время молодого мастера Кристофа Кляре. Двумя годами ранее Рольф Шнидер сделал Кристофу заказ на  механизмов с боем и фигуркамиавтоматами, увидев разработанные им механизмы минутных репетиров. С тех пор минутные репетиры, причем большинство из них с Вестминстерским боем, а также с искусно декорированными циферблатами, к примеру, в технике перегородчатой эмали, играют важную роль в коллекции сложных часов «Улисс Нарден». Особое место среди разработок мануфактуры занимают «королевские» модели, усложненные турбийонами и с практически прозрачным механизмом – «Ройял Блю Турбийон» (Royal Blue Tourbillon), «Ройял Руби Турбийон» (Royal Ruby Tourbillon). Самая новая «Империал Блю» (Imperial Blue) оснащена к тому же инновационным репетиром с почасовым боем. Эти часы являют собой прекрасный образец артистического скелетонирования, так как платина и мосты механизма из сапфирового сте-

Июль 2014

Mehanika_Ulysse_Nardin.indd 77

REVOLUTION

23.06.14 12:24

078 Характер

Г Л У Б О К И Е ТРА Д И Ц И И

IWC

Этот год проходит под знаком часов Aquatimer. Мастера из города Шаффхаузена преподнесли нам уникальную коллекцию, позволяющую заглянуть в тайны океана

Жорж Керн, нынешний генеральный персонаж по имени Аарон Кросс, и людиректор швейцарской марки IWC, бопытные глаза миллионов зрителей в старается вести диалог с современным этот момент прикованы к циферблату. покупателем современными средства- И ты вдруг понимаешь, что эти часы ми. «Вы представляете себе фермера – настоящий символ авантюризма и неиз Канзаса? – задается вопросом он. – И сгибаемого характера. Вдруг понимаешь, как вы собираетесь его заинтересовать? насколько интригующе они выглядят, Публикации в часовых журналах тут насколько они оказались к месту, или, не помогут: к такому клиенту нужно как выражается Керн, «вписаны в конискать подходы». Керн уверен, что путь текст». «Видите, теперь часы обросли сюк сердцу простого американца, равно жетом, – поясняет он, – они вас цепляют как и к сердцам миллиардов людей по на эмоциональном уровне». всему миру, лежит через киноэкран. На «Ютьюбе» вам наверняка попаИменно поэтому его стараниями в кар- дались рекламные ролики нового «Актине «Уолл-Стрит: деньги не спят», ко- ватаймера» с вечным календарем и торую снял в  г. Оливер Стоун в цифровой индикацией даты и месяца продолжение своей классической ленты (Aquatimer Perpetual Calendar Digital -х, часы от IWC не просто попадают Date-Month). Это именно те часы, ков кадр – они сложным образом вплете- торые стали гвоздем программы на ны в сюжет. Ровно по той же причине одном из самых сенсационных для мира мы, когда смотрим «Наследие Борна», роскоши мероприятий – вечеринки имеем возможность лицезреть модель в честь IWC, которую устроил Жорж Pilot’s Watch серии Top Gun со сплит- Керн в рамках Международного салона хронографом на руке Джереми Реннера высокого часового искусства в Женеве едва ли не дольше, чем игру отдельных (SIHH). Среди гостей были ярчайшие актеров. «Где мои часы?!» – восклицает звезды спорта и шоу-бизнеса, такие как REVOLUTION

Aquatimer_IWC.indd 78

Сьюзан Сарандон, Льюис Гамильтон, Адриана Лима и Кевин Спейси, – список можно продолжать долго. В качестве ведущего был приглашен Юэн Макгрегор, а красочности мероприятию придавало представление знаменитого канадского «Сирк дю Солей». На следующее утро о вечеринке написали все газеты. «С точки зрения охвата аудитории получилось крайне эффективно, – констатирует Керн. – Не всем наш подход нравится, но результаты говорят сами за себя: он дает результат». В общем, с помощью современных информационных технологий Керн сделал так, что о марке IWC услышали за пределами тесного мира часовой механики и, более того, стали воспринимать как именитого производителя предметов роскоши. Можно было бы сказать, что вся эта шумиха – пустой звук, если бы на самом деле IWC не могла предложить ничего поистине оригинального и потрясающего. К счастью, новая коллекция «Акватаймер»  г. полностью оправдывает свою рекламу.

Фото: Сидни Тео; Стилист: Мари Ли; Помощник стилиста: Мелисса Ти

текст: Уэй Коу, Сергей Алексеев

№35

23.06.14 12:13

079

Июль 2014

Aquatimer_IWC.indd 79

REVOLUTION

23.06.14 12:13

080 Характер

4. Aquatimer Deep Two образца 2009 г. 5. Aquatimer Split Minute Chronograph 2004 г. 6. Легендарная модель Ocean 2000 образца 1982 г. – первые в мире подводные часы в титановом корпусе

Беседуя с нами, Керн не выпускает из рук часов: играет с вращающимся ободком, с упоением прислушиваясь к щелчкам на минутных делениях. В конструкции ободка нового «Акватаймера» применена скользящая муфта, в результате чего у этих часов ободок получился и внутренним, и внешним, чего нет ни в одной модели мира. Здесь в полном объеме раскрылся уникальный опыт IWC в создании ободков и того, и другого типа. Под внешним ободком, что очевидно, понимается тот, который опоясывает стекло и поворачивается непосредственно рукой, отмеряя интервалы в одну минуту. Двигая его, владелец совмещает ноль на шкале с текущим положением минутной стрелки, причем направление вращения – исключительно против часовой стрелки: чтобы ныряльщик, случайно зацепив прибор на глубине, не мог выставить себе время погружения больше расчетного – только меньше. Однако такой тип ободка не застрахован от механических повреждений. Кроме того, шкала на ободке требуется люминесцентная, что сопряжено с техническими трудностями. Что касается внутреннего ободка, то он, как следует из названия, опоясывает циферблат под стеклом. С ним все наоборот: от ударов его предохраняет корпус, его труднее повернуть случайно, на него легче нанести люминесцентную краску. Но недостаток такого ободка в том, что он приводится в движение при помощи отдельной головки, а когда на руках перчатки от гидрокостюма, вращать ее не особенно удобно. Теперь в IWC решили объединить два технических решения, оставив только их сильные стороны и избавившись от недочетов. Если взяться за выступы на внешнем ободке, дизайн которого перекочевал в новый «Акватаймер» из легендарной модели  г. «Оушн » (Ocean ), то придет в движение ободок внутренний, причем только если вращать рифленое кольцо против часовой REVOLUTION

Aquatimer_IWC.indd 80

стрелки. Благодаря конструкции муфты внешний ободок беспрепятственно поворачивается и в другую сторону, но уже «вхолостую». Когда мы спросили Керна, почему они решили сделать вращение двунаправленным, он ответил: «Знаете что, мы занимаемся аквалангистскими часами с незапамятных времен, причем довольно успешно. Мы первыми внедрили подводные модели в титановом корпусе, первыми выпустили часы с глубиномером. Однако большинство

покупателей выбирает такие модели только потому, что они воплощают в себе романтику приключений. Таким людям нравится, когда с часами можно возиться, как-то взаимодействовать – для этого и служит внешнее кольцо с выступами». Наш собеседник снова берется за ободок часов, поворачивает на одно деление, прислушивается к щелчку и продолжает: «Над самим этим звуком мы работали уйму времени. Он восхитителен. Так и манит в неизведанный мир».

Фото: пресс-служба IWC

1. Aquatimer мод. 812 AD образца 1967 г. 2. Aquatimer GST 2000 образца 1997 г. 3. GST Deep One образца 1999 г.

№35

23.06.14 12:13

081

IWC: ЭВОЛЮЦИЯ ПОДВОДНЫХ ЧАСОВ

Пускай первые подводные часы сделала не IWC, но именно этой фирме удалось всерьез доработать их конструкцию и внедрить в них столько новшеств, что другим компаниям и не снилось. Водонепроницаемые часы появились в первой половине XX в., причем сначала были запатентованы два ключевых технических решения – в -е годы –завинчивающаяся задняя крышка, в  г. – завинчивающаяся заводная головка, – а уже к началу -х пошла мода на глубоководные модели. На витрине их даже выставляли в аквариумах с водой. В -е годы подводные часы были приняты на вооружение военными водолазами, однако всплеск массового интереса к любительскому нырянию, а вместе с ним и к глубоководным моделям пришелся только на -е, когда Жак-Ив Кусто и Эмиль Ганьян изобрели регулятор давления воздушной смеси, усовершенствовав акваланг. Акваланг был плоть от плоти футуристических -х, эпохи технических новшеств, перемен и радужных надежд. Первые модели с крутящимися ободками, которыми отмечали время пребывания под водой, очень украшали мужчин: с таким аппаратом на руке любой походил на отчаянного храбреца, при этом водолаз он или завсегдатай прибрежного бара, было совершенно неважно. Следуя моде на подводные приборы времени, фирма IWC в  г. представила свои первые часы этой категории, которые получили название «Акватаймер» и каталоговый номер AD/. Модель отличалась от большинства тогдашних аналогов свежим решением – внутренним ободком, который приводился в движение дополнительной головкой. Такой ободок, по сравнению с привычным, опоясывавшим стекло снаружи, был лучше защищен от ударов. Кроме того, на него была нанесена люминесцентная шкала, отражающая время нахождения под водой. Интересно, что буквально на следующий год фирма решила отдать должное духу эпохи и выпустила модель AD/ в озорном оформлении: циферблат был синим или красным с отливом. Эти часы производились целое десятилетие, вплоть до  г. К концу -х годов марка IWC уже прочно стояла на ногах и ее часовщики набрались достаточно опыта и смелости, чтобы затеять проект, аналогов которому не было не только в создании подводных моделей, но и в часовой отрасли в целом. В те годы внук знаменитого Порше, дизайнер Фердинанд Александр, загорелся идеей часов из титана. Тогда этот металл применялся в основном в авиакосмической промышленности и в протезирова-

нии. Легкий, при этом прочнее стали, немагнитный и гипоаллергенный, а кроме того, почти не подвержен коррозии – чем не идеальный материал для ультрасовременных «приборных» часов? Но была одна загвоздка: делать корпуса из титана никто не умел. IWC решила рискнуть. Для корпусов была с нуля придумана технология производства, включающая горячую ковку с применением форм из спеченной стали. И в  г. была представлена первая модель класса люкс из титана – часы-компас от «Порше Дизайна» (Porsche Design Compass Watch). В  г. предприимчивый генеральный директор IWC Гюнтер Блюмляйн ловко и с немалой выгодой для себя объединил два достижения в одной модели: «Оушн » отличался и цельным титановым корпусом, и рекордной расчетной глубиной погружения – до   м. Любопытно, что у прибора, рассчитанного на насыщенное погружение, изначально не было клапана для стравливания гелия, который мог проникнуть внутрь корпуса на большой глубине. Многие считали это недоработкой. Бывший технический директор фирмы Курт Клаус отвечает на это так: «Мы герметизировали часы так тщательно, что гелий туда в принципе попасть не мог». В этих часах, кстати, впервые в

1. Aquatimer Perpetual Calendar Digital Date-Month – главная модель в коллекции 2014 г. Бросаются в глаза двухразрядные окошки, означающие число и месяц; в часах есть индикатор високосного цикла, малая секундная стрелка и комбинированный накопитель часов и минут

2, 3. Aquatimer Perpetual Calendar Digital DateMonth оснащен автоматическим калибром 89801 с приспособлением мгновенного переключения, которое сперва накапливает энергию, а потом в нужный момент высвобождает ее, осуществляя поворот календарных дисков

модельном ряду IWC появился внешний ободок. В силу ограничений, связанных со вставкой люминесцентного материала в риски на ободке, флюоресцирующим удалось сделать только стрелочку напротив цифры «». «Оушн» поступил в продажу в  г. и применялся в войсках немецкого бундесвера – модификация называлась Ocean Bund. Из всех моделей IWC наибольшей популярностью у коллекционеров пользовались именно эти потрясающие образцы, в частности вариант «Водолазсапер» – Minesweeper (он же по-немецки Minentaucher), мод. , в котором спи-

Всплеск интереса к нырянию, а вместе с ним и к глубоководным часам пришелся на -е, когда Жак-Ив Кусто и Эмиль Ганьян усовершенствовали акваланг

Июль 2014

Aquatimer_IWC.indd 81

REVOLUTION

23.06.14 12:13

082 Характер

раль была выполнена из сплава ниобия специально для отсчета времени под с цирконием, а ротор вращался уже не водой во время декомпрессии. в стальных подшипниках, а на камне- Переделывали «Акватаймер» и совсем вой опоре. Вообще, из часов удалили недавно, в  г.: вновь появился вравсе стальные детали, заменив их либо щающийся внешний ободок, к которому золотыми, либо титановыми, либо бе- добавилось одно важное усовершенстриллиевыми: дело в том, что на наличие вование. Поскольку ободок оказался железных компонентов могли среагиро- под сапфировым стеклом, появилась вать детонаторы подводных мин. возможность все обозначения на шкале В  г. состоялась премьера новой спор- сделать люминесцентными. Главным в тивной коллекции IWC под названием коллекции стал могучий «Дип Ту» (Deep GST (эта аббревиатура составлена из Two), в котором трубка Бурдона из модели первых букв английских слов, обозна- предыдущего поколения была заменена чающих металлы золото, сталь и ти- мембраной собственной разработки, тан соответственно). В этой коллекции вмонтированной в корпусное кольцо. заметное место занимал «Акватаймер» Под давлением воды она прогибалась мод.  в титановом или стальном внутрь, приводя в движение зубчатые корпусе диаметром  мм, снабженный колеса, которые, в свою очередь, вращавнешним ободком. Особо новаторскими ли стрелку глубиномера. Преимущество решениями «акватаймеры» серии GST не такой схемы заключалось в том, что коротличалась, но это были модели сугубо пус вновь стал полностью водонепронинадежные и практичные – тем, возможно, цаемым. Кроме того, поскольку теперь и объясняется их популярность и по сей шкале глубиномера нашлось место на день. Спустя два года IWC вдруг пошла по периферии циферблата, секундная стрелсовершенно иному пути: выпустила одни ка (смещенная в модели «Дип Уан»), на сей часы, но совершенно уникальные. Это раз расположилась на центральной оси. был считающийся сегодня легендарным Наконец, в коллекции  г. изменилось титановый «Дип Уан» (Deep One), у которо- крепление браслета: теперь его можно го снова появился фирменный внутрен- было в любой момент с легкостью помений ободок. Но дело не столько в нем; нять на резиновый ремешок, отстегнув если присмотреться к его головке, то мы при помощи специальной кнопки. увидим, что в ней просверлено несколько крохотных отверстий. Вода через них по- КОЛЛЕКЦИЯ AQUATIMER –  ступала в корпус «Дип Уана», а конкретно Коллекция нынешнего года даст фору в манометр-глубиномер, построенный на всем предыдущим: здесь самые совреоснове трубки Бурдона. Соответственно, менные и смелые решения и самый часы были снабжены двумя индикато- потрясающий дизайн. Кроме того, у колрами – текущей глубины и глубины ре- лекции потрясающая легенда: премьера кордной, на которую до этого опускался проводилась в поддержку Фонда Чарльза владелец часов. А стильное, подчеркнуто Дарвина, а лейтмотивом серии выбраны спортивное цветовое решение – желтый Галапагосские острова. с черным – впоследствии всплывет и в других коллекциях «Акватаймер». AQUATIMER PERPETUAL В  г. в Египте ваш покорный слуга и CALENDAR DIGITAL DATE-MONTH еще несколько журналистов испытывали Главной в новой коллекции «Акватаймер» новый «Акватаймер» в буквальном смы- выступает модель с довольно ажурным, сле слова на себе: наша группа совершила просвечивающим циферблатом, в корпогружение в Красное море. В новой пусе из розового золота, снабженная вечверсии снова появился внутренний обо- ником, а также цифровой индикацией док с флуоресцентными отметками, как числа и месяца. Представители фирмы в -е и  е годы в моделях  и . утверждают, что эти часы диаметром В  г. также началось сотрудничество  мм своими размерами уступают только между IWC и Обществом Кусто. Фирма знаменитым часам немецкого люфтвафподключилась к кампании за спасение фе B-Uhr. Однако носить этот внушительокеана, выделив деньги на реставрацию ный прибор может и человек весьма легендарного исследовательского кора- скромной комплекции: вопрос только в бля «Калипсо». Существует выпущенный том, как он сам себя воспринимает. особой серией страшно трогательный «Льюис Гамильтон, чемпион “Формувариант «Акватаймера» мод.  (Cous- лы-”, никогда особо не интересовался teau Divers), у которого в заднюю крышку часами, – рассказывает Жорж Керн, – но вмонтирована частичка корпуса самой на эти сразу положил глаз! Он вошел в зал, первой «Калипсо». где была выставлена коллекция, мигом В  г. появилась и еще одна оригиналь- надел часы и говорит: “Мои! Беру и буду ная модель из семейства «Акватаймер» – носить”». Гамильтон – автогонщик, и не хронограф Minute Memory с двумя ми- сказать, что у него крупное телосложение, нутными стрелками, предназначенный но -миллиметровый «акватаймер» с REVOLUTION

Aquatimer_IWC.indd 82

1 1. В модели Deep Three похожий циферблат и та же мембранная система для измерения глубины, что и у предшественницы, но теперь ее с успехом дополняет комбинированный внешне-внутренний флуоресцентный

ободок системы SafeDive 2. Aquatimer Automatic 2000 в титановом корпусе на черном резиновом ремешке 3. Тыльная сторона корпуса Aquatimer Automatic 2000

№35

23.06.14 12:13

083

вечником и датой ему идеально подходит по всем параметрам. Поскольку этот спортсмен всю жизнь глядит на приборную доску болида, он наверняка оценил цифровые индикаторы и то, как на них подается энергия. Обычно в часах двигателем служит ходовая пружина, и всякий дополнительный указатель – это излишняя на нее нагрузка. Особенно это касается больших дисков, вроде тех, какие используются в вечнике данной конструкции. Эти часы, помимо всего прочего, показывают и високосный цикл, а значит, в некоторые моменты пружина приводит в движение одновременно пять дисков. При создании обычных часов пришлось бы много биться над тем, как сообщать дискам нужный импульс так, чтобы это не сказывалось на точности хода. Разработчики «Акватаймера» решили этот вопрос следующим образом: они дополнительно предусмотрели специальный переключатель мгновенного действия. По сути, это автономное устройство, которое постепенно в течение месяца накапливает энергию; специальный кулачок день ото дня все сильнее взводит подпружиненный рычаг, и в конце месяца, когда пружина взведена, переключатель срабатывает и поворачивает либо только месячные диски, либо их вместе с диском високосного года. Ну а одновременный поворот пяти дисков в новогоднюю ночь – зрелище, которое захватывает

дух, подлинный триумф инженеров IWC, гениев микромеханики. Цифровой индикатор смотрится подчеркнуто современно, однако его предтечей можно считать цифровые палльвеберовские указатели текущего времени из карманных моделей IWC конца XIX в. Таким образом, фирма демонстрирует свое умение по-новому интерпретировать достижения прошлого. Дизайн для нового «Акватаймера», этого маленького гиганта, как и следовало ожидать, выбран вызывающе современный и бескомпромиссный: яркие цифры на черном циферблате, диски с указаниями числа и месяца прикрыты сетчатыми пластинами, отчасти напоминающими кожух автомобильного двигателя в спортивных машинах. Наверняка они привлекли внимание Гамильтона. «Эти часы целиком мои, – признается он. – Мне нравится их “приборный” характер, нравится, как четко на них представлена информация – на циферблате есть все самое нужное. В них можно погружаться на глубину, а можно при помощи хронографа замерять время на круге. И вдобавок есть еще и календарь. Лучше не придумаешь». Во внешнем виде часов эффектно сочетаются обрезиненное титановое корпусное кольцо и ободок из розового золота. Справа располагается заводная головка и две кнопки хронографа, также обрезиненные титановые. Кнопкой на « часах» запускается отсчет времени. Центральная

1, 2. «Дарвиновский» Aquatimer создан в честь экспедиции к Галапагосам 1835 г.: будущий автор теории эволюции прибыл туда на исследовательском корабле «Бигль». Корпус часов изготовлен из

бронзы – на подобный шаг IWC отважилась впервые 3. IWC Aquatimer Chronograph в корпусе из нержавеющей стали на черном резиновом ремешке

секундная стрелка показывает, сколько прошло секунд, а за минуты и часы отвечает подциферблат на « часах», который легко принять за индикатор поясного времени. Дополнительный указатель на « часах» показывает текущие секунды, что в водолазных часах совершенно необходимо (иначе можно не заметить, что завод кончился). Хронограф также оснащен функцией мгновенного перезапуска: если во время работы секундомера нажать нижнюю кнопку, то накопители обнулятся и начнут отсчет заново, при этом точность не пострадает и ни секунды не будет потеряно. Калибр фирма производит целиком в своих стенах. Эта модель, как и все часы из обновленной коллекции «Акватаймер», снабжена ободком «СейфДайв» (SafeDive), в котором совместились наружный и внутренний варианты. Столь новаторской конструкцией сегодня не может похвастаться ни одна фирма. Если повернуть кольцо ободка против часовой стрелки, вы увидите, как синхронно придет в движение внутренний ободок с люминесцентной минутной шкалой. Однако благодаря запатентованной скользящей муфте, спрятанной в районе цифры «», если крутить по часовой стрелке, он не сдвинется, так что общее время погружения может по ошибке только сократиться, но никак не увеличиться. Еще более оригинальным и загадочным представляется механизм на левой части корпуса, Июль 2014

Aquatimer_IWC.indd 83

REVOLUTION

23.06.14 12:13

084 Характер

1, 2. Серию часов IWC, посвященную ЖакИву Кусто, отличают узнаваемые яркосиние циферблаты, и эта модель Aquatimer, названная в честь экспедиции знаменитого океанографа, не исключение. На тыльной стороне – портрет Кусто

о котором сотрудники IWC так просто не рассказывают. Но мы навели справки и выяснили, что это – специальное приспособление, которое на определенной глубине размыкает внутренний ободок и внешнее кольцо. Таким образом, неправильно рассчитать глубину погружения просто невозможно. Наконец, если в других часах для аквалангистов хронограф на работу под водой не рассчитан, здесь это более чем возможно. Во время декомпрессии очень удобно засекать, сколько минут и секунд прошло. Новый «Акватаймер» с вечником и цифровыми датой и месяцем больше, чем просто часы. Это спутник настоящего искателя приключений, подводный суперкомпьютер, а еще стильная спортивная модель, завоевавшая массу поклонников.

AQUATIMER DEEP THREE

Представьте, что вы на глубине и собираетесь всплывать. На время всплытия у вас запланированы точки декомпрессии, с тем чтобы в организме не скапливались пузырьки азота и у вас не началась кессонная болезнь. И вдруг у вас отказывает

разом все электронное оборудование – ентируясь на нее, а также на глубиномер, вы не понимаете, на какой вы глубине можно выдержать безопасную скорость и как без ущерба здоровью вернуться подъема –  метров в минуту, а также на поверхность. Вот как раз для таких рассчитать декомпрессионные остановки. ситуаций и разрабатывалась серия «Дип» Создатели «Дип Три» решили вновь от IWC. Механические часы, снабженные применить материал, благодаря котоглубиномером, расскажут вам все, что рому часы IWC снискали такую славу: нужно знать для того, чтобы подняться это легкий сверхпрочный сплав под безопасно. Кто-то скажет, мол, такой названием титан. Благодаря невысоконавороченный прибор каждый день на му профилю ободка часы выглядят для руке носить не будешь, но у Керна другое своих размеров довольно компактно и мнение: «Наручные часы изначально но- элегантно. Кроме того, корпус стал легче, сили потому, что они ассоциировались так что «Дип Три», несмотря на диаметр с романтикой и приключениями, ведь  мм, можно надевать хоть каждый день. моду на них ввели в начале XX в. солдаты Претерпел изменения даже ремешок: и летчики. Когда же в -е появились теперь он сделан супергибким и плотно первые часы для подводного плавания, обхватывает запястье вне зависимости мужчины были немедленно покорены: от его размера. эти часы казались символом отваги и страсти к покорению неизведанного. Ве- AQUATIMER AUTOMATIC  нец этого прекрасного начинания – “Дип Первый «Оушн » вышел  года назад, Три” (Deep Three). Кроме того, мы, как и удивительно сознавать, что отличиникто другой, вправе производить часы тельные черты, которыми наделили лес глубиномером: ведь эту технологию гендарную модель директор IWC Гюнтер изначально разработала IWC». Блюмляйн и его помощники, так свежо «Дип Три» вобрал в себя все лучшее от смотрятся в его современном потомке – своих предшественников: у него цифер- автоматическом «Акватаймере ». Его блат имеет ту же конфигурацию, здесь та корпус, как и у модели-прародительницы, же мембранная система, что и в «Дип Ту», выполнен из титана – материала, котороно добавился внешне-внутренний флуо- му дала пропуск в мир часовой роскоши ресцентный ободок «СейфДайв». Система именно IWC. Кроме ободка системы измерения давления в «Дип Три» помеща- «СейфДайв», чья внешность заимствована ется внутри большой дополнительной непосредственно у «Оушна», знакомым головки на левой стороне корпуса и кажется и привлекательное чередование защищена специальной скобой. Синяя полированных и матовых поверхностей: стрелочка в прорези на левой стороне «Оушн» тоже отличался неброской, но циферблата указывает текущую глуби- стильной отделкой. Часы имеют внушину погружения по -метровой шкале. тельные размеры –  мм в диаметре, – но Красная же стрелочка – это ваш личный благодаря легкому титановому корпусу рекорд глубины. На центральную ось запястье они не оттянут. Собственно, водружена яркая секундная стрелка. Ори- как у любого нового «акватаймера», здесь можно в считанные мгновения отсоединить элегантный браслет (более светский вариант) и поменять на гофрированный резиновый ремешок (более подходящий для погружений).

Выпущенные специальной серией хронографы Aquatimer уже стали лакомой добычей для коллекционеров

REVOLUTION

Aquatimer_IWC.indd 84

AQUATIMER И ГАЛАПАГОССКИЕ ОСТРОВА

Отдавая дань уважения давнему партнеру, Фонду Чарльза Дарвина, марка IWC создала два хронографа «Акватаймер», отличающихся яркой, запоминающейся внешностью. «Мы чувствуем, что на нас лежит ответственность за сохранение уникальной флоры и фауны Галапагосских островов, – рассказывает Жорж Керн. – Именно поэтому мы решили торжественно выпустить специальные версии хронографов “Акватаймер”. Одна приурочена к -летию научных исследований Галапагосов ( Years Science for Galapagos), другая просто названа в честь этого замечательного уголка планеты (Galapagos Islands)». С технической точки зрения часы не отличаются друг от друга:

№35

23.06.14 12:13

085

1. Aquatimer Chronograph диаметром 44 мм создан на основе калибра 79320 с автоподзаводом. В оформлении преобладает элегантная двуцветная гамма: стальные корпус и браслет – и черный циферблат, на котором гармонично расположились цифры и индикаторы.

Благодаря удачному дизайну эти часы вышли универсальными: в них можно пойти и на пляж, и на работу 2. Базовая автоматическая модель коллекции Aquatimer. Сталь, диаметр 42 мм, толщина 14 мм

в них установлен автоматический хро- AQUATIMER CHRONOGRAPH нографный калибр . Отличает эти EDITION ‘EXPEDITION CHARLES версии только то, что первая выпущена DARWIN’ ограниченным количеством всего в  Эта модель выпущена в честь экспедиции экземпляров и что ее люминесцентные Чарльза Дарвина  г., той самой, во стрелки и метки выкрашены в ярко-голу- время которой корабль «Бигль» бросил бой цвет – точно такого же цвета лапки якорь у берегов Галапагосов, проделав у обитающей на островах уникальной нелегкий  -километровый переход птицы – голубоногой олуши; во второй от Южноамериканского континента. же модели циферблат отличатся прият- Этот выпущенный специальной серией ной черно-белой гаммой, и выпускаются хронограф «Акватаймер», несомненно, эти часы неограниченно. У тех и других станет лакомой добычей для коллекцичасов на корпусе из нержавеющей стали онеров. Часы могут по праву считаться особое матовое покрытие из резины. уникальными: впервые IWC попробовала Корпуса – дань присущим компании свои силы в работе с бронзой. Этот сплав – традициям новаторства. Такое покрытие один из интереснейших материалов на наносят на корпус путем особой проце- планете. Именно с бронзы человечество дуры вулканизации: корпус помещают начало осваивать металлургию: бронзовнутрь специальной формы и при высо- вый век, последовавший за неолитом, кой температуре и под давлением как бы подарил нам технологии литья и ковки. вжимают в него резиновый слой. Корпус С переходом от каменных орудий и клинудивительно удобен и приятен на ощупь, ков к металлическим изменились воена благодаря покрытию эти часы защище- ное дело и сельское хозяйство – был дан ны от царапин, как, пожалуй, ни одни мощный толчок развитию цивилизации. другие в мире. Во времена Дарвина бронза благодаря

высокой стойкости к коррозии вовсю применялась в кораблестроении: из нее делали бортовые иллюминаторы, корабельные колокола, крепежные приспособления и корабельные приборы. Поэтому бронза ассоциируется с эпохой морских первооткрывателей и путешественников, и нет ничего странного в том, что IWC таким образом отдает им дань уважения. У «дарвиновского» хронографа есть одна любопытная черта: постоянно соприкасающийся с кожей владельца бронзовый корпус в силу особенностей материала с течением времени приобретет характерный налет благородного оттенка – каждый экземпляр будет выглядеть не совсем так, как остальные. Известно, что у бронзы низкая поверхностная твердость, поэтому в сплав для прочности добавлен алюминий.

AQUATIMER CHRONOGRAPH EDITION ‘EXPEDITION JACQUESYVES COUSTEAU’

Особое место в коллекции «Акватаймер» занимает этот хронограф с сине-оранжевым циферблатом. Часы напоминают нам о легендарном походе исследовательского судна «Калипсо» к галапагосским берегам. На тыльной стороне корпуса изображен сам капитан (именно так звал Кусто не чающий в нем души экипаж).

AQUATIMER CHRONOGRAPH И AQUATIMER AUTOMATIC

С триумфом завершают коллекцию «Акватаймер» эти две модели: хронограф и автомат. Последний имеет корпус диаметром  мм – это самые маленькие часы в коллекции, без лишних изысков. Все часы из новой линейки оснащены фирменным ободком «СейфДайв», так что любые из них можно считать знаковым достижением в производстве глубоководных часов, которое вот уже почти полвека совершенствуют блестящие мастера из IWC.

Июль 2014

Aquatimer_IWC.indd 85

REVOLUTION

23.06.14 12:13

086 H2O

REVOLUTION

DiverWatch_shooting.indd 86

№35

22.06.14 21:09

087

Проверка погружением Эти часы отличают не только полезные для дайвинга функции, но и красота, над которой не в силах совладать даже стихия фото: Александр Платонов, стиль: Алексей Пантыкин

Часы Blancpain, 50 Fathoms, стальной корпус, автоматический механизм, запас хода 120 часов, диаметр 45 мм, водонепроницаемость до 300 м. Sublime by Bosco. Стул La Chaise, Charles Eames, Vitra

Июль 2014

DiverWatch_shooting.indd 87

REVOLUTION

22.06.14 21:09

088 H2O

Часы Breitling, Super Avenger II, стальной корпус, автоматический механизм, диаметр 48 мм, водонепроницаемость до 300 м. ЦУМ. Стулья слева направо: LCM, Charles Eames; Tulip Chair, Eero Saarinen, Vitra

REVOLUTION

DiverWatch_shooting.indd 88

№35

22.06.14 21:09

089

Часы Panerai, Luminor Marina 1950, стальной корпус, автоматический механизм, диаметр 42 мм, запас хода 36 часов, водонепроницаемость до 100 м. Panerai. Кресло Organic Armchair, Eero Saarinen, Vitra

Июль 2014

DiverWatch_shooting.indd 89

REVOLUTION

22.06.14 21:09

090 H2O

Часы Omega, Seamaster Planet Ocean, титановый корпус, керамический ободок, диаметр 47 мм, автоматический механизм, водостойкость до 600 м. Sublime by Bosco. Стул Vegetal, Ronan and Erwan Bouroullec, Vitra

REVOLUTION

DiverWatch_shooting.indd 90

№35

22.06.14 21:09

091

Часы Ulysse Nardin, Black Sea, титановый корпус, ободок из розового золота, диаметр 46,8 мм, автоматический механизм, запас хода 42 часа, водонепроницаемость до 100 м. Sublime by Bosco. Стул Tom Vac Chair, Ron Arad, Vitra

Июль 2014

DiverWatch_shooting.indd 91

REVOLUTION

22.06.14 21:09

092 H2O

Часы IWC Schaffhausen, Aquatimer Chronograph Edition «Expedtion Jacques-Yves Cousteau» стальной корпус, диаметр 44 мм, механический хронограф с автоподзаводом, запас хода 44 часа, водонепроницаемость до 300 м. IWC Schaffhausen. Стул Panton Chair, Verner Panton, Vitra

REVOLUTION

DiverWatch_shooting.indd 92

№35

22.06.14 21:09

093

Часы Cartier, Calibre de Cartier Diver, корпус из розового золота, диаметр 42 мм, автоматический механизм, водонепроницаемость до 300 м. Cartier. Стул RAR White, Charles Eames, Vitra

Июль 2014

DiverWatch_shooting.indd 93

REVOLUTION

22.06.14 21:09

094 Личный опыт

Время погружения

Новый Sea Hawk унаследовал от предшественника целый ряд элементов, но это определенно более современные часы, по которым видно, что компания Girard-Perregaux с уверенностью смотрит в будущее текст: Джейсон Хитон, Степан Бранд

Опьяняющий эффект, которому подвергаются водолазы, погружаясь все дальше в пучину, Жак-Ив Кусто называл «восторгом глубины». В медицине это явление описано как азотный наркоз, или азотное отравление. Термин не блещет поэтичностью, но с научной точки зрения он абсолютно точен. Азот в составе сжатого воздуха, вдыхаемого из баллонов акваланга, на определенной глубине действительно оказывает на центральную нервную систему наркотическое воздействие. Его внешние симптомы похожи на алкогольное опьянение. Азотный наркоз мне довелось испытать на себе во время погружения в огромную карстовую воронку в Карибском море. Порой мне даже казалось, что у меня галлюцинации:

столь необычно смотрелись под водой сталактиты. Это был какой-то параллельный мир, не иначе. Я сверился с глубиномером:  м. Да, так глубоко я еще никогда не нырял, тут и без всякого азота можно опьянеть от счастья. Впрочем, надо взять себя в руки. Поглядывая на закрепленный на моем запястье «си хок» (Sea Hawk) фирмы «Жирар-Перрего» (Girard-Perregaux), я завис над темно-синей бездной. Судя по показаниям массивных стрелок этого тяжеловеса, под водой я уже десять минут. Если задержаться дольше, придется делать более длительную декомпрессионную остановку, а на это может не хватить воздуха. Воронку диаметром  м и глубиной  м называют Большой синей дырой, ее облюбовали акваланги-

Фото: пресс-служба Girard-Perregaux, Легион-Медиа

Большая синяя дыра находится на Белизском Барьерном рифе. Эта воронка диаметром 305 и глубиной 120 м – любимое место «продвинутых» аквалангистов мира

REVOLUTION

№35

Diving_watches_GPerregaux.indd 94

23.06.14 12:13

095

довольно резкие, а в горизонтальной плоскости корпус плавно, почти незаметно переходит в резиновый ремешок. Над циферблатом – сильно выпуклое стекло из искусственного сапфира; механика – все тот же надежный и качественно отделанный фирменный калибр GP. Правда, снаружи отделку не видно, так как калибр скрыт за толстой стальной задней крышкой. В 2013 г. GirardPerregaux почти полностью обновила модельный ряд, и Sea Hawk влился в более крупное семейство часов Hawk. Его корпус и стиль оформления теперь роднят его с более «сухопутным» хронографом

сты со всего мира. Находится она на Белизском Барьерном рифе, в  км от побережья Белиза. Она образована карстовым провалом и имеет идеально круглую форму. Ее видно из космоса: маленький черный кружок на фоне ярко-голубого моря. На мелководных краях воронки жизнь бьет ключом. Здесь водятся груперы, ставриды, можно встретить акул. Но глубже  метров все живое заметно редеет. Погружаясь туда, мы словно приближаемся к мрачному и устрашающему входу в подземный мир. Более того, здесь уже опасно. Но все будет в порядке, если постоянно контролировать время и глубину погружения, а также запас воздуха. В модельном ряду «Жирар-Перрего» первый «Си Хок» появился еще в -х. Сначала так назывались просто спортивные модели с усиленной защитой от воды, и только в конце -х так окрестили часы для подводного плавания. В XXI в. линейка «Си Хок» представлена весьма своеобразными моделями, отличающимися феноменальной прочностью. Широкая публика о них почти ничего не знает, зато специалисты уже создали вокруг «Си Хока» настоящий культ.

Представленный в  г. «Си Хок II Про» (Sea Hawk II Pro) – шедевр, даже несколько перегруженный техническими излишествами. У него титановый корпус, рассчитанный на невероятную глубину погружения (до   м), и целых два клапана для стравливания гелия. Внутри корпуса – калибр собственной разработки с автоподзаводом. Создатели «Си Хок II Про», очевидно, пытались объять необъятное. Как иначе объяснить, что один из лидеров высокого часового искусства Швейцарии оснастил «неубиваемые» часы для подводного плавания изысканным фирменным калибром? В  г. «Жирар-Перрего» почти полностью обновила модельный ряд, и «Си Хок» влился в более крупное семейство часов «Хок». Его корпус и стиль оформления теперь роднят его с более «сухопутным» хронографом. Хотя новый «Си Хок» унаследовал от предшественника заводную головку на « часах», асимметричный корпус, индикатор запаса хода и рельефный ободок, это определенно более современные часы, по которым видно, что компания с уверенностью смотрит в будущее. Прежде всего бросается в глаза угловатая форма корпуса. С боков его края

Азот в составе сжатого воздуха, вдыхаемого из баллонов, на определенной глубине действительно оказывает на центральную нервную систему наркотическое воздействие

Но это не беда, зато заднюю крышку украшает потрясающая гравировка: жуткого вида морской гад обвил своим телом якорь, чье веретено с другой стороны оканчивается трезубцем. Это изображение словно сошло с географической карты XVI в., где по-латыни должно быть подписано что-то вроде: «Здесь берегись драконов». Мне довелось встретить хоть и не драконов, но весьма внушительных морских созданий. Покинув подводную пещеру с нависшими глыбами известняка, я плыл в самом центре бездны, под углом забирая к поверхности. С мелководных краев воронки постоянно сыпался ил, образуя синеватую завесу. В такой обстановке ориентироваться на глаз было трудно. Приходилось часто поглядывать на глубиномер, ведь в противном случае я рисковал подняться слишком быстро, а это чревато баротравмами. На глубине около  м стало заметно светлее. Пьяная дымка от азотного наркоза мало-помалу рассеивалась. Тем не менее, когда я заметил внизу какое-то движение, я подумал, что мне почудилось. Но движение повторилось, и я различил силуэт карибской рифовой акулы. Вдруг появилась еще одна, за ней третья. Они медленно поднимались из сумрачной глубины безмолвной процессией призраков. Хищники выстроились широкой дугой, то приближаясь, то снова уходя в синюю темноту. Откуда они тут взялись, не знаю. В море на большой глубине рыб очень мало, но голодными эти акулы, похоже, не были. Быть может, они приплыли из чистого любопытства: поглазеть на странных, неуклюжих Июль 2014

Diving_watches_GPerregaux.indd 95

REVOLUTION

23.06.14 12:13

096 Личный опыт

Новый Sea Hawk фирмы Girard-Perregaux. Родословная почетного члена семьи Hawk восходит к 40-м годам XX века REVOLUTION

ные, а по внешнему краю идет острое рифление: так его легче захватывать пальцами, даже если они мокрые или на руках перчатки. Празднество форм и текстур не обошло стороной и циферблат «Си Хока», который покрыт выступающей над поверхностью сетью шестиугольных сот. Этот декоративный элемент служит напоминанием о знаменитом турбийоне «Жирар-Перрего» с тремя золотыми мостами из коллекции высокого часового искусства. Циферблат посажен в корпус довольно глубоко, люминесцентные метки крупные и опять же рельефные. У « часов» находится индикатор даты, чуть ниже – смещенное от центра вправо название марки, ближе к « часам» – внушительная шкала запаса хода, а у « часов» расположился маленький секундный циферблат. Благодаря всему этому разнообразию можно сказать, что новый «Си Хок» отличается самым передовым дизайном среди едва ли не всех часов для подводного плавания последних лет. При этом оформление гармонично и не кажется аляповатым.

Складная застежка-бабочка с боковой кнопкой на спортивных часах такого класса смотрится несколько не к месту

Фото: пресс-служба Girard-Perregaux, Diomedia, frantisek hojdysz /Fotolia.com

и весьма шумных существ в ореолах пузырей и с баллонами на спинах? Продолжая подъем, я не спускал глаз с неожиданных гостей. Вскоре, однако, они исчезли – так же незаметно, как появились. Большинство глубоководных часов носить не так-то удобно: у них толстый, тяжелый корпус и слишком жесткий ремешок. А вот «Си Хок», несмотря на массивность, отлично сидит на запястье и при этом сохраняет водонепроницаемость на глубине до   м. Удобен он не в последнюю очередь благодаря коротким, круто скругленным и облегающим запястье ушкам для крепления ремешка. А сам ремешок гибок и прилажен к корпусу таким образом, что плавно и естественно продолжает заданный ушками изгиб. Эргономически данная модель продумана прекрасно. Но надо отметить, что по той же самой причине выбор ремешков для «Си Хока» ограничен лишь изделиями «Жирар-Перрего»: к его ушкам не подходят ни баретты стандартной длины, ни резиновые, кожаные или нейлоновые ремешки других производителей. Но на протяжении всей семидневной поездки в Белиз меня это вполне устраивало. Резина «Жирар-Перрего» очень мягкая и податливая, на жаре она не становится липкой, от перепадов температур не затвердевает и не боится погружений в соленую воду. Складная застежка-бабочка с боковой кнопкой открывается и закрывается легко, но на спортивных часах такого класса смотрится несколько не к месту. На ремешке недостает делений, да и вообще он коротковат, и поверх толстого водолазного костюма «си хок» надеть не получится. Помимо прочего, «Си Хок» подкупает продуманной формой и фактурой по-

верхностей. В его облике нет ни одной скучной или необязательной детали. Матовый корпус отделан по законам высшего мастерства. Это видно во всем: от широких «рубленых» боковин до установленных под углом ушек, в профиле которых угадывается стремительность и неотразимость пикирующего ястреба (hawk по-английски «ястреб»). В общих чертах конструкция корпуса, как мы уже говорили, напоминает хронограф из того же семейства, но для поддержания свойственной всем «си хокам» асимметричной формы сохранено необычное расположение заводной головки у « часов», а по бокам от нее на корпусное кольцо посажена массивная треугольная защита. Может быть, смотрится это решение не так естественно, как в предыдущей модели, но в целом корпус удачный. И не везде однообразная сталь: в оформлении использованы вполне функциональные резиновые детали. Заводная головка обрезинена, а из-под поворотного ободка выглядывает край прокладки. Обозначения времени на ободке рельеф-

№35

Diving_watches_GPerregaux.indd 96

23.06.14 12:13

097

Минутная стрелка с оранжевым контуром не лучший вариант: на глубине этот цвет быстро пропадает из видимого спектра У часов, с которыми я отправился в глубины Большой синей дыры, циферблат был серовато-белый, что несколько затрудняет его чтение по сравнению с черным. Минутная стрелка с оранжевым контуром тоже, мне кажется, не лучший вариант: на глубине этот цвет быстро пропадает из видимого спектра. К силе люминесцентного свечения претензий нет, но почему специальную краску нанесли, скажем, на индикатор запаса хода, а про секундную стрелку забыли? Строго говоря, это нарушение требований мирового стандарта, предъявляемых к часам для подводного плавания. Но в целом эти мелкие недочеты не смогли испортить положительного впечатления, которое «Си Хок» произвел на меня во время поездки в Белиз. Что ж, до поверхности остается не более  метров. Я вижу, как с краев воронки в глубь ее падает песок, вероятно, оседающий на дне, как в гигантских песочных часах. Может, в будущем его нападает столько, что воронка обмельчает и водолазы-любители смогут спокойно спускаться на дно?

Впрочем, на наш век бездны хватит. Я посмотрел наверх. Вода уже чистая, ил и песок исчезли. Виднеется только темный силуэт нашей лодки, резко очерченный в ярких солнечных лучах. Я как будто возвращаюсь в мир живых, и, словно свидетельствуя об этом, меня встречает косяк белых рулевых рыбок. На глубине  м – обязательная декомпрессионная остановка. Это нужно, чтобы накопленный в тканях тела азот успел выйти через легкие до полного всплытия. Я поворачиваю ободок «си хока» и засекаю три минуты. Мимо неторопливо проплывает непроницаемая серебристая барракуда, успевая мельком оглядеть мои блестящие часы профессиональным взглядом ловкого карманника. Время вышло, воздух на исходе, так что задерживаться больше нельзя. В последний раз я оглянулся на зияющую подо мной пучину и в следующее мгновение уже схватился за опущенную из лодки лестницу. Впереди – долгий путь к дому.

Красоты подводного мира открываются дайверам совсем иначе, чем зрителям у экрана телевизора

Июль 2014

Diving_watches_GPerregaux.indd 97

REVOLUTION

23.06.14 12:13

098 Хроники

Выставка достижений

ИСТОРИЯ СВЕРХСЛОЖНЫХ ЧАСОВ AUDEMARS PIGUET текст: Алексей Кутковой



Основатели Audemars Piguet Жюль-Луи Одемар (слева) и Эдвард-Огюст Пиге

REVOLUTION

Сверхсложные механические часы в свое время воспринимались как в компактном виде «выставка достижений часового дела». Действительно, начиналось все, похоже, со старика Бреге – немало найдется таких тем в современном часовом деле, где он если и не изобрел что-нибудь основополагающее, так обязательно как-то очень серьезно отметился, и начиналось все с карманных часов, известных сейчас как Marie-Antoinette или Breguet №. История этих часов не раскрыта доподлинно, большие сомнения вызывает тот факт, что часы были заказаны именно королевой Франции Марией-Антуанеттой, якобы для нее заказ сделал некий офицер, даже информации об его имени не сохранилось. Но для нас в том нет особой важности, самое главное в том, что посыл великого часовщика «изготовить часы со всеми известными сложными устройствами», оказался в конце концов подхвачен другими мастерами. Работа над часами было закончена уже сыном Бреге в  г. – через четыре года после кончины самого мастера. В механизме часов были реализованы функции автоматического завода, минутного репетира, вечного календаря с уравнением времени, указа-

теля запаса хода, термометра, центральной независимой секундной стрелки, дополнительной маленькой секундной стрелки. Внимательный читатель наверняка подметит, что главное с современной точки зрения изобретение Бреге – турбийон – не было включено в список, так что реализованная в № «выставка достижений часовщика Бреге» была отнюдь не полной: также эти часы не были оснащены устройством большого боя (для Бреге, по идее, это не представляло особых трудностей, часов с большим боем его фирма выпускала предостаточно). Пусть не все возможные сложные устройства были собраны в №, но сама идея комбинирования в одном часовом шедевре многих сложных функций оказалась плодотворной. Правда, на какое-то время часовщики оставили эту тему, в первой половине XIX в. их умы занимало множество актуальных проблем, связанных, например, с переходом на швейцарский анкерный ход с общеупотребительного цилиндрового, с разработкой бесключевой системы завода, с адаптацией конструкции Лепена, позволившей наладить производство тонких механизмов. Да и в области дополнительных

сложных устройств была настоящая гонка новаторских разработок при совершенствовании конструкции вечного календаря, изобретенных в этот же период хронографа и сплит-хронографа. И лишь к последней четверти позапрошлого века все эти разработки – и совершенно без планирования – были завершены: базовые механизмы приобрели хорошо знакомый нам современный вид, конструкции основных сложных устройств были доведены до такого состояния, которое мы нынче воспринимаем как классическое – словом, все было готово к тому, чтобы тема сверхсложных часов снова приобрела актуальность. Удивительное совпадение (или же удивительное везение?) в том, что именно в это время – в  г. – была основана часовая марка «Одемар Пиге» (Audemars Piguet). Хронологическое совпадение очевидно, менее очевидно совпадение места. Развитие часового дела в XIX в. привело в значительной степени к тому, что различные регионы, где было развито часовое производство, приобрели свою специализацию. Американцы наладили массовое индустриальное производство карманных часов, как правило, не распыляя свою

Фото: архив пресс-службы Audemars Piguet

От Cadrature к Grande Complication

№35

Mehanika_AP_GrandComplication_new.indd 98

23.06.14 12:14

099

1. Рекламное объявление Audemars Piguet с часами Grande Complication 1916 года 2. Старое здание фабрики Audemars Piguet (фотография 1907 г.). Теперь в нем находится музей компании 3. Мастерские Audemars Piguet. Фотография сделана в 1923 году

энергию на второстепенные задачи наподобие адаптации индустриальных методов к производству механизмов с дополнительными сложными устройствами. Англичане оказались чрезвычайно консервативными, сохраняя свой собственный путь развития часовой промышленности, выработанный плеядой их выдающихся часовщиков в XVIII и начале XIX-го в. Сложные устройства также не входили в зону их интересов. Немецкая часовая промышленность активно развивалась, но в производстве сложных механизмов всецело полагалась на швейцарских поставщиков. Французы все в большей степени теряли инициативу, переуступив в конце концов производство механизмов соседствующим с ними швейцарцам, ведь швейцарские часовщики в основном по происхождению были французами, что во времена контрреформации бежали из страны. Ч а сов о е п р о и з в од с т в о в самой Швейцарии также специализировалось, и так случилось, что в долине Валле-де-Жу собрались лучшие специалисты размещаемых под циферблатом блоков дополнительных сложных функций – на французском такие устройства обозначают терми-

ном «Кадратюр» (Cadrature): календарей, устройств боя, репетиров, хронографов и сплит-хронографов (поначалу было не принято ставить хронографическое устройство на нижней стороне механизма над мостами). Подциферблатные блоки в долине Валле-деЖу выполняли на очень высоком уровне, так что в этом с местными часовщиками не смогли состязаться мастера из окрестных часовых мест, в том числе и из Женевы. С ними не состязались ни американцы, ни англичане, ни

французы, ни немцы – множество работавших в тех странах часовых фирм заказывали сложные механизмы или даже готовые часы у мастеров из Валле-де-Жу. Итак, именно в долине Валле-де-Жу, в селении ЛеБрассю два молодых часовщика – Жюль-Луи Одемар и Эдвард-Огюст Пиге – решили учредить часовую компанию, которую они назвали своими именами, – «Одемар Пиге», предполагая организовать выпуск высококлассных сложных часов.

Июль 2014

Mehanika_AP_GrandComplication_new.indd 99

REVOLUTION

23.06.14 12:14

100 Хроники



Часы карманные

. У Платиновые карманные часы Audemars Piguet примерно 1927 года . Х

Карманные часы Audemars Piguet примерно 1920 года. Фото – Antiquorum

. В Карманные часы Audemars Piguet 1925 года

REVOLUTION

Если иметь в виду высказанное основателями новой часовой фирмы намерение специализироваться на выпуске высококлассных сложных часов, то совершенно точно можно сказать, компания «Одемар Пиге» была основана вовремя – как раз к концу XIX в. были изобретены и усовершенствованы все классические сложные устройства механических часов – вечный календарь, хронограф, сплит-хронограф, устройство боя и минутный репетир. Турбийон тогда не причисляли к стандартному списку сложных устройств часового механизма. Основателям нельзя отказать в упорстве в осуществлении задуманного: из произведенных за первые десять лет деятельности «Одемара Пиге»  экземпляров только у  часов не было дополнительных функций. Больше всего было минутных репетиров, также были четвертные, получетвертные и пятиминутные репетиры, интересно отметить, что более сложных в техническом плане сплитхронографов производилось примерно на треть больше, чем хронографов, а вечные календари в качестве единственной дополнительной функции явно спросом не пользовались ( экземпляра за  лет), зна-

чительно более популярными были карманные часы, в которых вечный календарь использовался вместе с репетиром, большим боем, хронографом и иными функциями в различных комбинациях. Например, среди сложных часов, записи о которых сохранились в фабричных книгах фирмы, были такие варианты: сплит-хронограф и вечный календарь; минутный репетир, большой бой и хронограф; минутный репетир и полный календарь с указателем фазы Луны; минутный репетир, вечный календарь, независимая центральная секундная стрелка с секундной сплит-стрелкой; большой/малый бой, четвертной репетир и вечный календарь. Казалось бы, число возможных комбинаций, даже если иметь в виду классический набор сложных функций, превосходит возможности любой отдельно взятой фирмы, однако произошла интересная вещь: из всего сонма возможностей клиентами были особо выделены совершенно конкретные комбинации, и одним из наиболее популярных типов (разумеется, с поправкой на чрезвычайную ограниченность объемов производства очень сложных карманных часов) оказался набор сложных функций, вос-

№35

Mehanika_AP_GrandComplication_new.indd 100

23.06.14 12:14

101

1 2

. М Миниатюрные карманные часы Audemars Piguet 1914 года. Фото – Sotheby’s . В ,

, С Карманные часы Audemars Piguet . В , Карманные часы Audemars Piguet 1910 года

принимаемый вот уже сто с минутного репетира в мире, лишним лет как классиче- его диаметр составлял  лиский, – минутный репетир, ний (, мм). Компактные вечный календарь и сплит- часовые механизмы исподхронограф. Для такой ком- воль готовили приближение бинации сложных функций эпохи наручных часов, и для было придумано специаль- «Одемара Пиге» это не пустой ное название «Гранд Компли- звук: в  г. по заказу комкасьон» (Grande Complication, пании «Луи Брандт э Фрер» «Очень сложные часы»), а са- (Louis Brandt & Frère) были мые первые карманные часы изготовлены первые в мире из разряда «Гранд Компли- наручные часы с минутным касьон» были произведены репетиром, но все-таки время «Одемаром Пиге» в  г. – для сложных наручных часов согласно фабричным книгам, тогда еще не пришло: первый это часы №. Вообще, тема наручный минутный репетир довольно сложная, и не толь- под маркой «Одемар Пиге» ко в том, что касается кон- был выпущен в  г. Золотая эра сверхсложных струкции механизма. Это не анекдот, пусть и слишком на часов в «Одемаре Пиге» нанего похоже: один из перевод- чалась в  г., когда было чиков, приглашенных некоей заключено соглашение с дречасовой маркой на презента- зденской торговой компацию новинок, не мудрствуя нией Дюррштайна. За  лет лукаво перевел Grande Com- сотрудничества в Дрезден plication как «большие слож- было поставлено  преимуности». Другой переводчик в щественно сложных часов, другой раз пошел еще дальше: и среди них три шедевра «большие осложнения». высокого часового искусстВ дальнейшем специали- ва – часы с номерами , зация «Одемара Пиге» не пре-  и . С технической терпела радикальных изме- точки зрения механизмы нений: часы с репетирами были идентичными и отлисоставляли примерно треть от чались лишь размерами (, общего объема производства,  и  линии, соответственоколо пятой части среди ча- но). Эти часы с тринадцатью сов с репетицией составляли стрелками и четырнадцатью модели с маленькими меха- дополнительными функцинизмами –  линий или мень- ями открыли для «Одемара ше, а в  г. был изготовлен Пиге» новую для этой компасамый маленький механизм нии область часового дела –

искусство конструирования и изготовления сверхсложных часов, более сложных даже по сравнению с часами «Гранд Компликасьон». «Сверхсложные часы», как любое нечетко определенное понятие, допускает различные толкования, но в данном случае ничего четко определять не нужно: принадлежность часов ,  и  к этому классу не вызывает сомнений. Вот список их функций: большой/ малый кафедральный бой (три молоточка, три гонга), минутный репетир, устанавливаемый с точностью до минуты будильник с часовой и минутной стрелками, вечный календарь с указателями даты, дня недели, месяца и високосного цикла, указатель фазы Луны, независимая замирающая центральная секундная стрелка, долевая секундная стрелка и сплит-хронограф с -минутным счетчиком. Механизм № был использован в часах Glashütte Union Universal Uhr, механизм № «всплыл» в  г. в виде часов La Fabuleuse компании «Гюбелин» (Gübelin), а механизм № был частично модифицирован в  г. часовым мастером Мартином Зайделем, часы сейчас известны под названием Seidel La Grandoise. Часы Universal Uhr в  г. вернулись в «Одемар Июль 2014

Mehanika_AP_GrandComplication_new.indd 101

REVOLUTION

23.06.14 12:14

102 Хроники

. М ,

, Карманные часы Audemars Piguet 1909 года с вечным календарем, минутным репетиром и хронографом

. Б , , ,

, - , ,

Сверхсложные карманные часы La Fabuleuse, изготовленные для компании Gubelin с механизмом Audemars Piguet №6143

. Т , , , , ,

, ,

, Сверхсложные часы Audemars Piguet №16869 1920 года 1

REVOLUTION

Пиге» для реставрации, механизм был перебран и помещен в новый платиновый корпус, а для музея компании был изготовлен выставочный экземпляр «Универсаль Ур» – корпус с циферблатом, но без механизма. В последующие годы в «Одемар Пиге» продолжали поступать заказы на создание сверхсложных часов, сведения о некоторых из них, к сожалению, имеются лишь в виде сохранившихся в архивах компании циферблатных планов. Но, к счастью, наиболее сложные в истории «Одемара Пиге» карманные часы сохранились. Это часы №, заказанные в  г. через «С. Смит энд Сан» (S. Smith & Son) – агента компании в Лондоне – неким состоятельным южноамериканцем и поставленные ему в  г. Жюль Одемар и Эд-

вард Пиге, начавшие работу над этими часами, к сожалению, не дожили до ее триумфального окончания. До того как отправить часы № фирме Смита в Лондон, их показали публике на часовой выставке  г. в Женеве. В -граммовый золотой корпус часов № помещен выполненный в английском стиле -линейный механизм с  функциями, в числе которых: минутный турбийон, большой и малый бой, минутный репетир, хронограф с -минутным и -часовым счетчиками, вечный календарь с указателями мгновенного переключения, указатель фазы и возраста Луны, уравнение времени, указатель запаса хода, -часовой циферблат звездного времени с часовой и минутной стрелками и карта звездного неба над Лондоном. На золотом и покрытом

синей эмалью диске звездной карты изображены  звезд, объединенных в созвездия. Уникальность этих часов, в частности, состоит в том, что в них использован турбийон. Дело в том, что в сверхсложные часы в те времена было не принято устанавливать турбийон, который рассматривался как возможная составляющая прецизионных часов, преимущественно обсерваторских хронометров. У всех наиболее известных сверхсложных часов конца XIX – первой половины XX в.: Leroy , «часов Паккарда», «часов Грейвса» (двое последних – «Патек Филипп»), ряда сверхсложных часов фирмы Луи Одемара – нет турбийона. Как уже отмечалось, даже изобретатель турбийона Бреге не запланировал поставить турбийон в свои сверхсложные часы №.

№35

Mehanika_AP_GrandComplication_new.indd 102

23.06.14 12:14

103

 :

1. Обычный вариант калибра 2885 – блок автоматического завода 2. Скелетный вариант калибра 2885 – блок автоматического завода 3. Обычный вариант калибра 2885 – блок вечного календаря 4. Скелетный вариант калибра 2885 – блок вечного календаря 5. Обычный вариант калибра 2885 – блок минутного репетира 6. Скелетный вариант калибра 2885 – блок минутного репетира 7. Обычный вариант калибра 2885 – блок сплит-хронографа

Калибр  «Гранд Компликасьон» собран из  деталей, из них  камня, обеспечивающих выполнение всех заявленных  функций: трех основных – часы, минуты, секунды – и одиннадцати дополнительных, или даже двенадцати, если за еще одну функцию считать автоматический завод. При этом калибр  чрезвычайно компактен: его диаметр , мм, толщина , мм. Четыре главных функциональных блока механизма – минутный репетир, сплитхронограф, вечный календарь и блок системы автоматического завода – формируют его пространственную структуру. Базовым для этого механизма является минутный репетир с двумя молоточками и двумя гонгами. Он расположен в центре механизма и обеспечивает не только «перевод» в форму акустического сигнала информации о текущем времени, но и непосредственно отсчет текущего времени. На минутный репетир со стороны циферблата установлен блок вечного календаря, который отсчитывает обороты часовой стрелки и преобразует их в соответствии с длительностью каждого месяца в информацию для

указателей даты, дня недели, месяца, фазы Луны, номера недели в году и високосного цикла. Календарный блок запрограммирован по алгоритму юлианского календаря, поэтому его ручная коррекция потребуется только в конце февраля  г. Блок сплит-хронографа, состоящий из двух устройств – собственно сплит-хронографа и хронографа – установлен на блок минутного репетира со стороны задней крышки корпуса. Управление функционированием хронографа производится при помощи колонного колеса, также колонное колесо использовано и в сплит-хронографе. Хронографический механизм выполнен на основе классической конструкции с боковым сцеплением; пусть она и более требовательная в настройке по сравнению с конструкциями с вертикальным сцеплением, зато более красивая. На этом аспекте стоит остановиться: создается такое впечатление, что при конструировании калибра  всегда учитывался фактор красоты используемых конструкций. Это касается всех блоков – вечного календаря, минутного репетира, сплит-хронографа и даже блока автоматического

завода. В последнем конструкторы «Одемар Пиге» постарались не только придать деталям красивую форму (золотой скелетный гравированный ротор, дизайн которого заранее может выбрать покупатель часов, а также необычный круговой мост блока автоматического завода, который внешне напоминает мост индикации уравнения времени, что применялся в карманных часах «Одемар Пиге» -х годов с вечным календарем и указателями восхода и заката Солнца разработки Леона Обера), но и сделать так, чтобы при желании, наклоняя часы и «поигрывая» ротором, можно было бы разглядеть основные детали хронографа и устройство боя минутного репетира. Что очень здорово, ведь практически невозможно показать все в таком сложном механизме. Подобный принцип конструирования наиболее ярко проявился в скелетонизированных моделях «Гранд Компликасьон», у которых сквозь прозрачные зоны циферблата можно увидеть детали механизма вечного календаря и – за ними, в глуби механизма – детали устройства репетиции.

Июль 2014

Mehanika_AP_GrandComplication_new.indd 103

REVOLUTION

23.06.14 12:14

104 Хроники

Royal Oak Offshore Grande Complication, розовое золото, белая керамика. Лимитированная серия из 3 экземпляров

Royal Oak Offshore Grande Complication, титан, черная керамика. Лимитированная серия из 3 экземпляров



Продолжение следует Однажды найденная правильная формула сверхсложных часов – «Гранд Компликасьон» – не была утрачена часовщиками фирмы «Одемар Пиге» никогда. Это одна из немаловажных составляющих выдающегося статуса прославленной часовой марки: в «Одемаре» с  г. производство таких часов не прекращалось. Формула «Гранд Компликасьон», изобретенная для карманных часов, как ни странно, их пережила, эпоха карманных часов пришла к концу, а история сверхсложных часов «Одемар Пиге» продолжилась. Правда, в «Одемаре» не отказались также и от карманных часов «Гранд Компликасьон», которые сохранили свою привлекательность, пусть и для чрезвычайно узкого круга ценителей, и такие часы продолжают находиться в ассортименте фирмы до сих пор, причем, сразу в двух вариантах: с корпусом типа Лепина (с открытым ци-

ферблатом; Classique Grande Complication Ref. OR) и с корпусом охотничьего типа (с циферблатом, защищенным открывающейся крышкой Classique Grande Complication Ref. BA). При этом в арсенале фабрики имеется замечательный калибр  «Гранд Компликасьон» с ручным заводом, выполненный на базе классического ультратонкого -линейного механизма. Именно он используется в современных карманных часах «Гранд Компликасьон». С возрождением в -е годы всеобщего интереса к механическим часам пришло время экспериментов со сложными механическими наручными часами. Где-то в середине -х могло показаться, что у просто механических часов мало перспектив, однако уже в начале -х стал проявляться интерес к «механике». В «Одемаре», похоже, почувствовали это даже раньше, так как

уже в  г. были выпущены новые ультратонкие автоматические часы с вечным календарем, а в  – также ультратонкие автоматические часы с турбийоном новаторской конструкции. Толщина корпуса серийной модели составляла всего , мм, а прототипа  г. – , мм! Ко всему прочему, это был первый в мире наручный турбийон с автоматическим заводом. Новые успехи в сложной «механике» заставили подумать и о том, чтобы адаптировать для корпуса наручных часов тот механизм, где позиции компании «Одемар Пиге» были традиционно сильны: «Гранд Компликасьон». Первым шагом к поставленной цели стал предпринятый в  г. выпуск автоматического калибра  класса «трипл компликасьон» с минутным репетиром, хронографом, вечным календарем и указателем фазы Луны, а в

С  года производство высокосложных часов не прекращалось, а созданная более ста лет назад формула снова и снова доказывает свое право на существование REVOLUTION

№35

Mehanika_AP_GrandComplication_new.indd 104

23.06.14 12:14

105

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ

——

Минутный репетир запускается нажатием скользящего рычага, расположенного на боковой поверхности корпуса напротив заводной головки (слева). При включении минутного репетира нужно иметь в виду, что скользящий рычаг должен быть взведен до упора, иначе предохранительное устройство не позволит минутному репетиру сработать, так как при неполном взводе пружины существует вероятность неправильного озвучивания времени.

——

 г. был запущен в серийное производство (разумеется, лимитированное несколькими экземплярами в год) уже «полновесный» автоматический калибр  класса «Гранд Компликасьон» с минутным репетиром, сплит-хронографом, вечным календарем и указателем фазы Луны, которым поначалу оснащали часы классической коллекции «Жюль Одемар» (Jules Audemars). Механизм этот столь сложен, что его совершенствование продолжается по сей день, так, в  г. его сделали чуточку более сложным, добавив указатель номера недели в году (шкала от  до  вокруг указателя фазы Луны), а в результате работ, завершившихся в прошлом году, удалось снизить шум, издаваемый регулятором темпа репетиции во время боя минутного репетира. Сейчас этот механизм

в двух вариантах – обычном и скелетонизированном – используется в современных часах «Жюль Одемар Гранд Компликасьон», «Роял Оук Гранд Компликасьон» и в новинке прошлого года часах «Роял Оук Оффшор Гранд Компликасьон». На выставке в Женеве в начале  г. были представлены два варианта РОО «Гранд Компликасьон» – с корпусом дизайна серии «Гран-при» из розового золота и белой керамики (белая модель) либо из титана и черной керамики (черная модель), недавно появился третий вариант из титана и черной керамики на белом каучуковом ремешке с белыми заводной головкой и кнопками хронографа. История сверхсложных часов «Гранд Компликасьон» должна продолжаться, и у «Одемара Пиге» есть для этого все необходимое.

При использовании хронографа нужно иметь в виду, что не стоит нажимать одновременно на кнопки запуска/остановки и сброса. Также не рекомендуется использовать центральную стрелку хронографа в качестве постоянно идущей секундной стрелки часов – зубчатые колеса привода подвержены ускоренному износу при постоянном функционировании хронографа.

——

Royal Oak Offshore Grande Complication, титан, ободок из черной керамики, заводная головка и кнопки хронографа из белой керамики. Лимитированная серия из 3 экземпляров

При использовании утопленных в корпус кнопок коррекции указателей вечного календаря следует принимать во внимание существование «красной зоны» времени, в течение которой коррекция недопустима. «Красная зона» наступает при приближении полуночи, когда автоматически начинает действовать алгоритм переключения календаря. Обычно во избежание поломки не рекомендуется корректировать календарь с : до :. Специалисты «Одемар Пиге» предлагают перед коррекцией вручную перевести стрелки вперед на время : утра, при этом часовая и минутная стрелки не загораживают циферблаты указателей календаря.

Июль 2014

Mehanika_AP_GrandComplication_new.indd 105

REVOLUTION

23.06.14 12:14

106 Хроники

Хронология

 Самые первые карманные часы Grande Complication компании Audemars Piguet, желтое золото 





Карманные часы Grande Complication в корпусе охотничьего типа

Часы в корпусе охотничьего типа из желтого золота, выполненные в стиле ар-деко 







Классика на долгие годы: карманные часы Grande Complication из желтого золота

Послевоенный лаконичный стиль 





 Возрождение интереса к сложной «механике»: карманные часы Grande Complication классического стиля с открытым циферблатом



Иллюстрации: Екатерина Санникова

Новые времена изменяют вкусы публики: белое золото и декоративный стиль корпуса

















Весной  г. возле Берлина натянули провода на полукилометровом отрезке и прицепили к ним карету, которая приводилась в движение электрическим током. Это была первая троллейбусная линия – изобретение, которое оправдывает себя до сих пор.

REVOLUTION



 На заседании российского научного общества в мае  г. А. С. Попов показал первый в мире радиоприемник.

 Первый полет самолета состоялся в  г. Детище братьев Райт продержалось в воздухе почти минуту.



 Первая мировая война заставила искать новое оружие, и в  г. Великобритания, Россия и Франция почти одновременно приняли решение построить бронированную боевую машину с высокой проходимостью и пушечным вооружением, проще говоря – танк.



 Советский Союз активно занимался исследованиями космоса и в -м запустил искусственный спутник Земли.

 Фирма Casio создала в  г. портативный электронный калькулятор, скоро он пошел в серийное производство.

№35

Mehanika_AP_GrandComplication_new.indd 106

23.06.14 12:14

107





Выпуск карманных часов Grande Complication не остановлен: новая модель из платины с черным циферблатом

Наручные часы Royal Oak Grande Complication с открытым со стороны циферблата механизмом



 Только классика: корпус охотничьего типа, желтое золото 







Первые спортивные сверхсложные наручные часы: Royal Oak Grande Complication

Современное прочтение великой классики: карманные часы Classique Grande Complication Lepine





 Первые сверхсложные наручные часы Audemars Piguet Triple Complication: пока еще не Grande Complication 





Красота сверхсложной «механики»: механизм наручных часов Jules Audemars Grande Complication открыт со стороны циферблата

Премьера наручных часов Royal Oak Offshore Grande Complication 



 Начинается выпуск наручных сверхсложных часов Audemars Piguet с классическим набором функций Grande Complication 





 Прототип портативного сотового телефона марка Motorola сделала в  г. Он весил больше килограмма, а заряжать его нужно было  часов. Люди толпами ринулись записываться в очередь за портативными телефонами.

 













Вначале персональные компьютеры продавались в виде набора деталей и были почти бесполезны. Однако в  г. сразу несколько компаний выпустили готовые компьютеры с набором нужных программ.



 В -м была основана межуниверситетская компьютерная сеть – прародитель Интернета.









Американским ученым в  г. удалось синтезировать искусственную хромосому болезнетворной бактерии. Генетическую цепочку изменили, чтобы бактерия не могла нанести вред, если покинет стены лаборатории.



Несмотря на опасения общественности, в  г. был произведен официальный запуск крупнейшей в мире экспериментальной установки – большого адронного коллайдера. Это устройство для разгона элементарных частиц и изучения их взаимодействия.

Июль 2014

Mehanika_AP_GrandComplication_new.indd 107



REVOLUTION

23.06.14 12:14

108 Коллекционер

Машины времени Не для пропаганды того, о чем нельзя публиковать материалы согласно закону о рекламе, а исключительно с целью познакомить читателей с мнением и взглядами успешного во всех отношениях человека я встретился с Максимом Кашириным, основателем и руководителем компании Simple, импортера моих любимых вин беседовал: Денис Пешков

Максим Каширин – основатель и генеральный директор виноторговой компании Simple, владелец сети винотек Grand Cru, вице-президент «ОПОРы России», руководитель Комиссии по алкогольной и винодельческой промышленности, кавалер ордена правительства Франции «За заслуги перед сельским хозяйством», командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», отец троих детей и, с нашей точки зрения, коллекционер часов. REVOLUTION

Dopros_Kashirin_.indd 108

Фото: Александ Платонов

ДОСЬЕ

№35

22.06.14 10:28

109

“

Меня не интересуют часы с безумными усложнениями... потому что не вижу для себя никакой в этом ценности

ДП Как вы думаете, может быть, лучше инвестировать в вино, чем в часы? МК Я в часы не инвестирую; нельзя сказать, что я покупаю часы только потому что они потом станут коллекционными. Другой вопрос, что часы, которые я покупаю, в любом случае станут таковыми, но мне все равно, сколько они будут стоить. Я из поколения людей, воспитанного советской интеллигенцией, где часы считались семейной ценностью. Я носил дедушкин «Полет», «Славу» носил. Я отношусь к часам и как человек, имеющий техническое образование, всегда увлекавшийся инженерией как таковой. Я могу оценить их с точки зрения инженерной мысли: не только как нечто, что показывает время, но их архитектуру, то, как они сделаны. Вообще, можно запросто носить «Суоч» или кварц, я спокойно отношусь к людям, которые носят часы дешевые, это дело каждого. Я в свое время хотел подарить часы сыну, а он говорит: «Ты знаешь, я время на телефоне смотрю». Новому поколению часы не нужны, они даже о них не думают. ДП Это вопрос смысловой нагрузки, которую человек придает часам. Одна модель – это статус, другая – техническая сторона... МК Я не согласен с вами. Все зависит от того, как поколение раньше узнавало время. Мы с вами выросли во времена, когда узнавали время по часам, больше никак. Домашние с кукушкой, наручные – больше ничего не было, телевизор время не показывал. Тогда часы отвечали своему функционалу, а новое поколение смотрит время на девайсах: на «Сони Плейстейшенах», на компьютерах, телефонах, айпадах... Я считаю, что часы ждет глобальный кризис в силу того, что люди вообще перестанут их носить.

”

МК Отдельные индивидуумы; если это будет модно, они будут их носить. Думаю, что сейчас часы будут под прессом мультифункциональности, будет какойнибудь «Самсунг» или «Эппл», который начнет звонить, говорить, показывать, стирать и кофе варить. Но это уже браслет, а не часы. У женщин всегда будут часы как украшение. Женщины их носят, но % женщин при этом не знает, сколько времени. ДП Чем мы обязаны такой линейке IWC на ресепшен? У вас висит  часов, которые показывают мировое время. Я сам их вешал, сам и покупал. Когда я решил повесить часы, которые показывают время в винных регионах, то не захотел покупать часы в «Икее», нужен был производитель часов с именем. Я искал настоящие часы: круглые, без ушек, строгие; позвонил знакомому швейцарскому часовщику, и он предложил IWC. ДП Вам нравится IWC? Вообще, какие у вас любимые марки? МК Я очень люблю эту марку, однажды я купил их часы по рекламе, практически не глядя. В какой-то газете было сказано, что IWC выпустила Aquatimer – ремейк дайверских часов, сделанных в  г. Это мой год рождения, да еще дайвер-

ские, да еще и ограниченная серия – я понял, что надо брать. Мне не слишком нравятся часы затейливые – «Ришар Милль», например. Мой выбор более классический: я покупаю относительно недорогие часы, которые мне подходят по дизайну, металлу, чистоте – простые. Я не являюсь увлеченным знатоком деталей. Мне нравятся отдельные фирмы, отдельные часы – например, Zeitwerk «А. Ланге унд Зёне». Несмотря на то что я авиационный технолог, я не очень люблю марку «Брайтлинг». Все мои часы были механическими... а, нет, в школе мне подарили на выпускной японские цифровые часы «Касио», тогда, в  году, это было круто. Меня не интересуют часы с безумными усложнениями, все эти турбийоны, репетиры. Я даже иногда не знаю, что это значит, потому что не вижу для себя никакой в этом ценности – разве что с точки зрения стоимости часов. Но они хрупкие: тонкая механика не выдерживает активный образ жизни. Единственные сложные часы, которыми я пользуюсь, – IWC Portuguese Perpetual Calendar. Я понимал, что в них есть лишние усложнения, но мне понравился дизайн. Это темно-серые часы, с фазами Луны, годом, месяцем, числом. Пространство циферблата организова-

Линейка настенных часов, созданных по мотивам IWC Pilot's Watch Mark XVI Automatic, встречает вас у входа в офис компании. Часы указывают время в разных винодельческих регионах мира

ДП Ну мы говорим про часы механические, которые кризис уже пережили. Как вы думаете, наши дети когда-нибудь перейдут от «айфонов» к осознанному ношению часов? Июль 2014

Dopros_Kashirin_.indd 109

REVOLUTION

20.06.14 17:19

110 Коллекционер

“

Я покупал всегда часы средней ценовой категории, те, которые не боялся «убивать»... и не понимаю тех, кто с золотыми «Патеками» идет на пляж

но очень правильно, все лаконичное, серебристо-темно-серое. Я их купил в Лас-Вегасе: выиграл в казино, плюс была предновогодняя распродажа, да еще мне сделали скидку – повезло.

REVOLUTION

Dopros_Kashirin_.indd 110

”

ДП Расскажите подробней, как вы для себя выбираете часы. МК Первое, что я купил, были «ЖежерЛеКультр», потому что мне хотелось часы фирмы, которая сама все делает, каждый винтик. Сейчас они лежат дома как память. После «Жежера» приобрел себе «Панераи». У меня матовая черная Luminor Marina, ко мне часто подходили спрашивали, что это за часы такие. Было начало -х годов, народ тогда эта марку еще не знал. А я даже не был в курсе, что их носят Шверценеггер и Сталлоне, я их покупал совершенно из других соображений. Я серьезно увлекаюсь дайвингом, а это часы итальянских боевых пловцов; мне понравилось, что они автоматические, тяжелые, красивые, что у них есть резиновый ремешок, я его ставил, когда уезжал нырять. Потом я приобрел второй «Жежер-ЛеКультр» – Worldtime Chronograph. Позже подарил его сыну. Я покупал всегда часы средней ценовой категории, на каждый день, те, которые не боялся «убивать»: слишком уважаю часовых дел мастеров, чтобы с такими изделиями заниматься спортом, и не понимаю тех, кто с золотыми «Патеками» идет на пляж. Со временем мне захотелось купить статусные часы – при этом не пафосные, без усложнений, но не массовый продукт. Я стал разговаривать с часовщиками и понял, что «Журн» – это мой выбор. Теперь у меня хорошая Octa, из усложнений в ней только запас хода  часов. Но они платиновые, классические, там великолепный механизм. При этом они не слишком традиционные, там есть интересные элементы дизайна. А недавно мне рассказали про новые часы. Я иногда не мог надеть «Журн» с какой-нибудь одеждой, потому что к нему не подходит стиль кэжуал. И вот появились спортивные сверхлегкие часы «Журн», они весят  грамм. Как только я их надел, то перестал носить все остальное. Я просто не могу их снять, это как наркотик!

ДП На что вы тратите свободное время, если оно у вас остается? МК Остается мало, трачу на отдых с семьей, на дайвинг как часть отдыха (моя жена тоже ныряет). Сейчас уже не езжу на дайв-сафари, у меня маленький ребенок, приходится ограничиваться местами, где малышу хорошо: Мальдивы, Сейшелы, Таиланд. Надо бы осваивать Карибы, но поездки часто бывают короткими, дней десять, а такая разница часовых поясов – это тяжело. ДП Какими критериями должен руководствоваться человек при выборе вина? МК Первый очень важный критерий – бюджет: сколько вы готовы потратить на каждый день и на редкий случай. Дальше нужно определиться, красное или белое, а потом уже выбор усложняется. Он может быть по странам, а может – по типу: более яркое или более сдержанное, танинное или фруктовое. Основная проблема людей – они не знают, чего от вина ждать. Например, когда все переключились на бордосские вина, от них ожидали экспрессии, как от итальянских, но «Бордо» совсем про другое. Они предельно гармоничны и элегантны, в этом весь и смысл. Впрочем, есть еще один простой способ – если на этикетке с оборотной стороны написано Simple – вино достойное. ДП Есть ли что-то общее между вином и часами? МК И то и другое – это как машина времени, способная переместить в прошлое. Дегустируя вино старого урожая, мы погружаемся в то время, обсуждаем, что было с нами в тот год. И вино, и часы можно передать своим детям как что-то реальное, чем можно воспользоваться – причем вместе.

№35

20.06.14 17:19

111

В поисках золотого Грааля О том, как я охотился за часами Royal Oak мод.  из серии А в корпусе из желтого золота

Фото: пресс-служба Audemars Piguet

текст: Уэй Коу, Надежда Цыба

Многие задаются вопросом: с чего это новое поколение коллекционеров (я сам не исключение) вдруг помешалось на старых наручных часах? Что касается меня, то, когда я застегиваю на запястье ремешок, скажем, «ролекса GMT» (Rolex GMT) полувековой давности, или патековского «наутилуса» /А (Nautilus /А), которому скоро стукнет уже  лет, мне приятно осознавать: хоть время обычно и не щадит большинство предметов роскоши, эти часы с годами становятся только привлекательнее. Спустя столько времени после своего выхода в свет, они смотрятся даже эффектнее и современнее и будоражат воображение еще сильнее, чем раньше. Разве это не самое красноречивое подтверждение их непреходящего шарма и культового статуса? И все-таки в последние десять лет или около того часовая отрасль в некоторой степени подпала под пагубное влияние индустрии моды: часовые марки штампуют одну новинку за другой, то и дело берут на вооружение очередной высокотехнологичный материал и вносят бесконечные косметические изменения в дизайн, с каждым разом делая корпуса все массивнее и массивнее. В связи с этим возникает вопрос: неужели теперь к приборам времени производители подходят так же, как к одежде и автомобилям, намеренно создавая такую продукцию, которая морально устаревает быстрее, чем выходит из строя? Так это или нет, но в какой-то момент многие представители молодого поколения перестали ждать все новых усовершенствованных моделей и обратили свой взор в прошлое, к первоначальным творениям любимых марок, ставших тем фундаментом, на котором строилась их история. В случае «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) таким фундаментом был «Роял Оук» (Royal Oak) серии А под номером ST – родоначальник всех последующих «королевских дубов», совершивший настоящую революцию в высоком часовом искусстве.

Часы мечты: раздобытый автором Royal Oak из серии А в корпусе из желтого золота с серым циферблатом

Июль 2014

Sobiratelstvo_Royal Oak.indd 111

REVOLUTION

23.06.14 12:14

112 Собирательство

Предположений относительно того, из какого именно источника самый прославленный в мире часовой дизайнер, Жеральд Жента, почерпнул вдохновение для своего легендарного шедевра, бытует много. Некоторые утверждают, что дизайн «Роял Оука» был навеян восьмиугольными иллюминаторами первого бронированного линкора Королевского военно-морского флота Великобритании «Роял Оук», названного так в честь дуба, в ветвях которого во время гражданской войны в Англии спрятался, спасаясь от сторонников парламента (известных как «круглоголовые»), король Карл II. К счастью, на последнем Международном салоне высокого часового искусства в Женеве (SIHH) глава «Одемар Пиге» Франсуа-Анри Беннамьяс, которого можно назвать ходячей энциклопедией истории мануфактуры, наконец-то внес ясность. По его словам – а эту версию он услышал из уст вдовы дизайнера, – дело было так: однажды Жента, обдумывая дизайн часов, прогуливался вдоль Женевского озера, где набрел на группу промышленных водолазов, готовящихся совершить погружение. Его внимание в особенности привлек восьмиугольный фланец, которыми шлем крепился к манишке скафандра. «Он прикинул: раз такая

Royal Oak – часы по-настоящему дерзкие. Новаторский дизайн, необычная форма корпуса, первый в истории интегрированный браслет и баснословная цена

система в состоянии обеспечить водонепроницаемость водолазного костюма, ее вполне можно использовать и в наручных часах», – поведал Беннамьяс. Это и стало отправной точкой для разработки дизайна одной из самых авангардных часовых моделей всех времен. Изюминка ее облика – восьмиугольный ободок с врезанными в него винтами из белого золота с шестиугольными головками; винты проходят корпус насквозь и фиксируются при помощи круглых гаек на тыльной стороне. А видимые со стороны циферблата шлицы на головках на самом деле декоративные. Таким образом, создается обман зрения: на первый взгляд, может показаться, что болт завинчивают именно спереди, однако при ближайшем рассмотрении становится понятно, что шестиугольные головки вставлены в шестиугольные же отверстия, так что провернуть их никак не получится. Еще одно свидетельство исключительно эстетической функции шестиугольных головок – шлицы идеально ровно выстроены в окружность, которая перекликается с круглой формой самого циферблата. Вообще, в этих часах органично сочетаются три разные геометрические формы: восьмиугольник ободка, шестиугольник болтов, а также круг циферблата и накрывающего его стекла. Если посмотреть на прибор сбоку, взору предстанет еще одна любопытная деталь, которая бы непременно вызвала восхищение у архитектора-функционалиста Вальтера Гропиуса: дело в том, что в жентовском творении краешек прокладки между ободком и корпусным кольцом выставлен на всеобщее обозрение – впервые в истории люксовых часов. Впоследствии Эмманюэль Гет (Emmanuel Gueit), создатель исполинского собрата «королевского дуба», нареченного «Роял Оук Оффшор» (Royal Oak Offshore), сделал прокладку толще и заметнее и вдобавок покрыл хронографные кнопки резиной. Позднее «Одемар Пиге» пошла на еще более смелый шаг: обрезинили уже и сам характерный восьмиугольный ободок. Только подумать, что начало такому развитию событий положило еще в далеком  г.

обычное уплотнительное кольцо, которое Жента решил не прятать! Не меньшим количеством мифов окружена и сама история того, как был заказан дизайн-проект «Роял Оука». В начале -х годов прошлого века производители механических приборов времени уже начали испытывать на себе влияние только-только разразившегося кварцевого кризиса. Как и другие фирмы, «Одемар Пиге» пыталась сделать все возможное, чтобы не растерять своих позиций на быстро меняющемся рынке. Находившийся в то время у руля мануфактуры Жорж Голе (Georges Golay) счел, что ситуация требует радикальных мер. Изучив результаты исследования итальянского рынка (до недавнего времени считавшегося важнейшим в мире часовым рынком и только теперь уступившего место североазиатскому), он увидел, что там отмечается высокий спрос на элегантные, но вместе с тем яркие и даже брутальные стальные часы. Вот он и решил быстренько привлечь к сотрудничеству восходящую звезду и главного хулигана часовой отрасли Жеральда Жента, который к тому времени уже завоевал известность, спроектировав такие модели, как Constellation для «Омеги» (Omega) и Golden Ellipse для «Патек Филиппа» (Patek Philippe). Говорят, что Голе обратился к Жента и обрисовал ему задачу накануне базельской часовой выставки  г. Уже на следующий день дизайнер представил ему готовый эскиз «Роял Оука». Часы получились по-настоящему дерзкими – не только из-за новаторского дизайна, необычной формы корпуса, первого в истории интегрированного браслета, а также специфической технологии изготовления: они еще и стоили баснословно дорого. Предвосхищая политику Ришара Милля, Жорж Голе целенаправленно взвинтил цену до небес – покупателям приходилось выкладывать самое малое   швейцарских франков. Для наглядности: то время за эти деньги можно было купить десять ролексовских «сабмаринеров» (Submariner). Поскольку подобную тактику марка до этого никогда не применяла, «королевский дуб» стоил даже дороже большинства одемаровс-

 

экземпляров – был первый тираж Royal Oak. Риск для компании, выпускавшей не более  часов в год

REVOLUTION

№35

Sobiratelstvo_Royal Oak.indd 112

23.06.14 12:14

113

ких моделей в корпусе из золота. Цену в секрете не держали – она, как правило, указывалась прямо в рекламе (Ришар Милль поначалу делал то же самое). Как ни странно, это возымело успех: люди задерживали взгляд на странице с рекламой, в изумлении протирали глаза, а затем вскакивали и начинали носиться по дому с криками: «От   франков за часы в стальном корпусе?! Да где это видано?!» Но потом, разумеется, им становилось любопытно поглядеть на дорогущую диковину собственными глазами, и они отправлялись разыскивать «Роял Оук». Увидев его, трудно было не влюбиться. При диаметре корпуса в целых  мм – да, «королевский дуб» был для своего времени довольно крупным – его толщина составляла всего  мм. А все благодаря тому, что внутри тикал калибр , созданный на базе великолепного ультратонкого (, мм) калибра  производства «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre). Чтобы посадить ротор предельно низко, его нижнюю кромку укрепили на бериллиевом кольце, которое вращалось вместе с ротором и не давало ему задеть за механизм. Покупатель примерял часы и приходил в абсолютный восторг. Таким образом, «королевский дуб» стал настоящим символом современности и прогресса, а вместе с этим и ярчайшим примером того, какие безграничные возможности для творчества открывают перед производителями механические приборы времени. «Одемар Пиге» пошла на огромный риск и в том, что касалось тиража новинки: тогда как годовой объем производства марки не превышал   часов, первая партия «роял оуков» насчитывала   экземпляров. Забавный факт: из-за сложной конфигурации корпуса прототипы изготавливались не из стали, а белого золота: в арсенале мануфактуры просто-напросто не было станков, на которых можно было резать сталь в соответствии с требованиями замысловатого дизайна Жента. Несомненно, счастливчики, которым удалось заполучить такой золотой прототип, могут гордиться тем, что они владельцы ценнейшей реликвии для коллекционеров спортивных моделей. Несмотря на то что поначалу к «королевскому дубу» отнеслись весьма скептически, он постепенно завоевал любовь покупателей, и вскоре мануфактура выпустила дополнительную серию из   приборов. Сегодня эти   «роял оуков», пронумерованные в порядке выхода в свет и маркированные литерой «А», привлекают коллекционеров сильнее, чем любые другие часы из

коллекции «Одемар Пиге». Они снабжены браслетом с раскладной застежкой фирмы «Ге Фрер» (Gay Frères), вошедшими в историю только благодаря своему ужасному качеству. Все без исключения браслеты – а точнее, застежки, – которые когда-либо попадались мне на глаза, со временем настолько сильно деформировались, что не прижимающийся до конца фиксатор стал своеобразным доказательством подлинности браслета. Та же самая фирма поставляла раскладные застежки и для первого поколения патековских «наутилусов», так что у этих моделей был точно такой же недостаток. К сожалению, у «Одемар Пиге» больше не осталось для этих застежек запасных частей, а заменить их на более функциональные, но более современные значило бы разрушить весь шарм оригинального дизайна. Если говорить о нумерации экземпляров из тех двух партий, то тут тоже царит некоторая путаница. Кое-кто ошибочно полагает, будто бы существует некая предшествующая, «нулевая» серия – без литеры «А» в номере часов. Причина этой путаницы в том, что в серии А, то есть первом поколении «роял оуков», было два типа моделей: в двухцветном корпусе (без «А» в номере) и в корпусе из нержавеющей стали (в их номере буква «А» как раз присутствует). У   часов из этой серии есть и другие опознавательные знаки: более вытянутые и изысканные метки, заводная головка без логотипа, а также инициалы «АР» на « часах». В рамках празднования -летнего юбилея коллекции «Одемар Пиге» выпустила немного переосмысленную модификацию первоначального «королевского дуба» – ультратонкие «Роял Оук» (Royal

1. Жеральд Жента, создатель самых первых часов Royal Oak 2. Стрелки Royal Oak серии А приводил в движение калибр

2121, ультратонкий механизм с автоподзаводом, спроектированный на базе калибра 920 от Jaeger-LeCoultre

Июль 2014

Sobiratelstvo_Royal Oak.indd 113

REVOLUTION

23.06.14 12:14

114 Собирательство

Oak Extra-Thin): в них логотип «АР» возвращен на свое исконное место, а внутри корпуса скрывается старый добрый калибр . От своего прародителя новая модель отличается цветом диска даты, толщиной браслета (современный браслет, кстати, оснащен раскладной застежкой-бабочкой), а также прозрачной задней крышкой, сквозь которую виден довольно замысловато отделанный золотой ротор. Надо признать, современные ультратонкие «Роял Оук» великолепны, и я выражаю сердечную благодарность дружище Беннамьясу, ведь это его стараниями одна из главных часовых легенд обрела вторую жизнь. Итак, вооруженный всеми этими историческими фактами, два года назад я отправился на поиски модели ST. Однако мои планы были начисто сорваны одним неожиданным событием. На Базельской выставке  г., разглядывая патековский «наутилус» /А  г. выпуска, я краешком глаза заметил часы на запястье продавца. Это был «роял оук» в корпусе из желтого золота такого оттенка, который раньше мне видеть не доводилось. В нем чувствовался некоторый налет старины, как если бы когда-то цвет металла был ярким и насыщенным, но от времени немного поблек и потускнел. Тут я вспомнил идеально загорелый живот богини киноэкрана Брижит Бардо в ленте «И Бог создал женщину»… и у меня захватило дух. Я, разумеется, не мог не попросить разрешения примерить эту красоту. С вами наверняка такое бывало: надев часы, я сразу понял, что хоть режь меня, а я должен обзавестись такими же. Этот «королевский дуб» был безупречен: благодаря небольшой – всего  мм – толщине, он сидел как влитой, а -миллиметровый в диаметре корпус смотрелся солидно и по-мужски. Меня смущало только одно: циферблат с узором «парижский гвоздь» был тоже золотой. «Какой-то перебор, – подумал я. – Остается только вставить парочку золотых зубов – для полноты образа». Изучая ободок, я обратил внимание на то, что, хоть его края и не имели на себе следов чрезмерной полировки, углы за

REVOLUTION

долгие годы все же немного скруглились. В течение последующих трех дней я снова и снова примерял часы, взвешивая их достоинства в сравнении с «наутилусом». В конечном итоге на третий день продавец позвонил мне и сказал, что этот «роял оук» хотела бы купить в качестве свадебного подарка одна наша общая знакомая. Само собой, я уступил часы ей. А сам приобрел «наутилус». Но мысли о золотистом «королевском дубе» – часовом воплощении босоногой Брижит Бардо – не покидали меня, и весь следующий год я потратил на то, чтобы разыскать эту модель. Мне особенно нравилось, что во многих отношениях она идет вразрез с традиционной философией «Роял Оука»: золото внутри, сталь снаружи. С самого начала «Одемар Пиге» позиционировала новинку как стальные часы, которые стоят дороже золотых. Однако меня тянуло в противоположную сторону. Отслеживая цены, я с удивлением заметил, что модели в корпусе из желтого золота и модели в стальном корпусе из серии А стоят примерно одинаково. Меня также интересовало, каков был тираж этих «королевских дубов» и когда их выпускали, и я начал копать глубже. Судя по экземплярам, поступавшим в продажу (в том числе, и на аукционах), они были произведены в период между  и  годами. В ходе моих изысканий я также установил, что культовая стальная модель, как ни парадоксально, встречается в довольно большом количестве: ее без особого труда можно приобрести и на аукционе, и у частного торговца в Интернете. А вот модель в золотом корпусе оказалась настоящим раритетом. Более того, у тех немногих

экземпляров, что мне удалось выследить, циферблат был из золота. Поиски продолжались. В один прекрасный день на прошлогоднем Женевском салоне мой взгляд остановился на часах сидевшего по соседству со мной джентльмена. Ими оказался тот самый «роял оук», о котором я думал денно и нощно все это время: модель из серии А в корпусе из желтого золота с серым циферблатом. Я повернулся к нему, чтобы начать разговор, как вдруг понял, что это мой приятель. Довольно усмехаясь, он произнес: «Гляжу, ты заметил». А затем снял часы и протянул мне. Я вовсе не преувеличиваю, говоря, что это был самый замечательный образчик модели  из тех, что мне случалось видеть. Циферблат постарел, но не окислился. Ободок был как новенький – все линии такие же четкие, как и  лет назад. А корпус выглядел так, будто его никогда не полировали, а если и полировали, то только однажды и то совсем чуть-чуть. То, что этот прибор времени умудрился дойти до наших дней в таком отличном состоянии, – настоящее чудо. От неожиданности я даже потерял дар речи. Когда мой друг поднялся с места, я, возвращая ему сокровище, промямлил что-то вроде: «Если когда-нибудь надумаешь продавать…» Он, в свою очередь, пробормотал в ответ что-то неразборчивое. А затем ушел и унес с собой часы моей мечты. Шло время, а недосягаемый «роял оук» не выходил у меня из головы. Перед тем как погрузиться в сон, я начал видеть галлюцинации. Как-то до раз я услышал, что в один азиатский часовой магазин по случаю юбилея поступит

№35

Sobiratelstvo_Royal Oak.indd 114

23.06.14 12:14

115

151-й по счету Royal Oak из серии А в корпусе из желтого золота, подаренный в 1977 г. оманской королевской семьей Карлосу Андресу Пересу (слева внизу), тогдашнему президенту Венесуэлы

Фото: Antiquorum Auctioneers

особенный ультратонкий «роял оук» в корпусе из желтого золота с цветным циферблатом. На мгновение я даже подумал, что, раз уж удача не хочет мне улыбаться, можно было бы купить эти часы и на сем успокоиться. Но, говоря по правде, я был так околдован часами моего приятеля, что в глубине души понимал: без них не видать мне счастья. Перенесемся в совсем недавнее прошлое. Накануне Женевского салона  г. я решил привести себя в форму: пробегáл по – км в день, чтобы сердце выдержало зверские нагрузки, которые ему придется испытывать, пока я буду носиться от одного стенда к другому; а также выпивал минимум по две бутылки вина за вечер, чтобы подготовить организм к нескончаемым вечеринкам. Но сейчас речь не об этом. Так вот, одним прекрасным деньком потею я себе, значит, на беговой дорожке, а заодно проверяю электронную почту на «айпэде», как вдруг мне на глаза попадается одно письмо, от которого у меня заплетаются ноги, и я, съехав по резиновой ленте тренажера, грохаюсь на пол; мой планшет при этом улетает в воздух, но приземляется – слава Богу – прямо мне на лицо, что, собственно говоря, и спасает ему жизнь.



Это письмо было от того самого приятеля, счастливого обладателя моего идеала, и в нем он сообщал, что ведет переговоры о покупке дюфуровских Simplicity – надо заметить, весьма достойный выбор – и поэтому продает коечто из своей коллекции, в том числе «роял оук» из серии А в корпусе желтого золота. «Обалдеть!» – взревел я. С трудом поднявшись на ноги, я написал ответ (так быстро я не реагировал, пожалуй, еще ни на одно письмо). Несмотря на огромное количество опечаток, мой друг, видимо, понял, что мне смерть как хочется эти часы. Я не мог их упустить, они должны были стать моими! Теперь еще одна история. Несколько лет назад на каком-то аукционе всплыл весьма любопытный «роял оук» в корпусе из желтого золота. На его циферблат были нанесены названия двух фирм – «Одемар Пиге» и «Булгари» (Bulgari) (некоторое количество часов продавалось через эту розничную сеть), – а на задней крышке красовалась гравировка «CAP », которая расшифровывается как «Карлос Андрес Перес». Перес занимал пост президента Венесуэлы в периоды между – и – годами, а впоследствии отсидел срок в тюрьме. Вышеупомянутые часы достались ему в

мм – диаметр первого «дуба» – для своего времени казался большим, но его толщина при этом составляла всего  мм

качестве подарка от оманской королевской семьи, члены которой были, по всей видимости, чертовски щедрыми людьми. На изумительном сером циферблате начали появляться следы окисления (к слову, среди коллекционеров есть немало любителей получающегося в результате эффекта патины; я даже знаю несколько случаев, когда это повышало стоимость часов). Ободок находился во вполне приличном состоянии, однако было видно, что его полировали. Что до браслета, то его родную застежку, похоже, поменяли на застежку с прорезями, которой комплектовались более поздние модели. На часах стоял только номер – , без литеры – а значит, они принадлежали к серии А. К чему я про это? А к тому, что экземпляр, который продавал мой знакомый, от экземпляра Переса отделяло всего семь номеров: это был -й по счету «королевский дуб» в золотом корпусе, произведенный «Одемар Пиге». Нечего и говорить: наконец-то завладев этим Граалем, я почувствовал себя на седьмом небе. Помню, на радостях даже станцевал джигу. Когда во время салона я столкнулся с Франсуа-Анри Беннамьясом возле стенда марки, он схватил мою руку и некоторое время с восхищением разглядывал часы. Затем сказал: «Дай-ка угадаю: номер , выпущены в  г.». Я был ошарашен. «Откуда ты знаешь?» – еле вымолвил я. Но он только подмигнул и произнес: «Дружище, когда речь идет о наших часах, я утру нос любому» (на самом деле Беннамьяс употребил выражение покрепче). И, разумеется, у меня нет в этом никаких сомнений. Хотя, зная Франсуа-Анри, я подозреваю, что он вполне мог и сам охотиться за этим шедевром часового искусства. Но теперь этот «королевский дуб» мой, и все то время, что я писал эту статью, он красовался на моем запястье – и будет там красоваться до тех пор, пока я не умру и мое тело не сожгут на костре в погребальной ладье наподобие тех, что были у викингов. Июль 2014

Sobiratelstvo_Royal Oak.indd 115

REVOLUTION

23.06.14 12:14

116 Собирательство

Коллекционируем часы Cartier В наши дни наручные часы коллекционируют уже совсем не так, как  лет назад. Изменения коснулись и других сфер. Теперь по-другому собирают и произведения искусства, и ювелирные изделия, и автомобили, и редкие книги, и марки. Перечислять можно до бесконечности. Благодаря всеохватности Интернета с его мгновенным поиском и популярным телепрограммам вроде «Путешествия за антиквариатом» сегодня экспертом считает себя каждый… И у всего есть определенная цена Читатели нашего журнала лучше многих других осведомлены о делах в мире наручных часов. Поэтому серия статей о коллекционировании может сперва показаться лишней. Стоит открыть какой-нибудь специальный сайт – и сразу же найдутся сотни руководств, книг об истории тех или иных марок, о ценах на старые экземпляры и на новинки. И большинство из них стоит если не купить, то, во всяком случае, пролистать. Так зачем нужна новая рубрика? Чтобы внести ясность. Наша цель – поделиться советами, кое-что подсказать и лучше сориентировать читателей, пока те не выложили несколько тысяч долларов, скажем, за роскошное издание о ролексовском модельном ряде «Дейтона» (Daytona). Не исключено, впрочем, что, если вы мечтаете именно о «дейтоне», мы порекомендуем как раз обзавестись такой книгой. В каждом выпуске мы будем рассказывать о какой-то одной марке. Разговор пойдет о широком круге вопросов. Вопервых, не только о дороговизне тех или иных моделей, но и о том, насколько они интересны и чем именно. Во-вторых, о том, как не купить подделку и где найти все самое интересное. В-третьих, о самих коллекционерах. Для разнообразия иногда обзоры будут тематические: например, где найти лучшие авиаторские часы разных фирм. REVOLUTION

Cartier_Collection.indd 116

Естественно, было бы слишком самонадеянно претендовать на истину в последней инстанции. Вон сколько всего уже напечатано. В книжном шкафу книги про один только «Ролекс» (Rolex) займут целую полку. А полуметровый в высоту томище о «Дeйтоне» туда даже не факт что влезет. О доме «Картье» (Cartier) книг вышло штук пятнадцать; примерно столько же – о «Патек Филиппе» (Patek Philippe). Литература о «Панераи» (Panerai), не считая их собственных богатых изданий и каталогов, у меня представлена скромно, но все равно сантиметров  на полке занимает. Любой опытный коллекционер знает (а начинающему неминуемо предстоит узнать), что коллекционирование часов, как тематическое, так и по отдельным фирмам, – занятие сложное и затратное. Это настоящая охота. Не секрет также, что продавцы обычно осведомлены лучше, чем покупатели. Даже самый разборчивый коллекционер (знаю любителей «патеков» и «ролексов», которые вместо слов изъясняются серийными номерами, причем не только моделей, но и корпусов) должен держать ухо востро и быть готовым к сюрпризам. Поэтому новая журнальная серия нацелена на то, чтобы вооружить новичков и помочь заядлым собирателям не терять бдительность. Мы расскажем о самых популярных моделях разных

фирм, будем дразнить читателей уникальными редкостями и, если получится, составлять прогноз погоды на часовом рынке. Вот, к примеру, один знающий продавец рассказал мне, что патековский Golden Ellipse будет устойчиво дорожать и если покупать его, то сейчас. Другой говорит, что пока еще можно по разумной цене приобрести золотые Grand Seiko. А еще мне стало известно, что старые модели «Омеги» (Omega) будут дешеветь, потому что их бешеная популярность, которую можно было наблюдать с  г., сходит на нет. Это как с «феррари» или «ягуарами»: в -е цены взлетели до заоблачных высот, а потом ажиотаж спал. Выдаем профессиональные секреты? Может быть, но ради вас мы готовы не только на это. Есть еще один нюанс. В торговле машинами, мебелью и некоторыми другими ценностями есть четкие определения, что считать старинным, что – антикварным и т. д. Особенно это важно, когда дело касается пошлин, налогообложения и прочих придирок со стороны государства. История коллекционирования часов, как и самих наручных часов, началась не так давно, и в этой сфере еще не все так четко расписано. Нестарые экземпляры, сменившие минимум одного хозяина, уклончиво называют подержанными. Впрочем, чтобы как-то упорядочить объект нашего исследования, будем ограничиваться часами, произведенными не позднее  декабря  г. Часы именитых марок, приобретенные позже, покупались уже точно в тех условиях, когда и производители, и клиенты понимали их коллекционную ценность. Кроме того, экземпляры из ограниченных серий последних лет, как правило, отправляются прямиком к коллекционерам. Логика подсказывает, что вероятность попадания таких часов в непритязательный комиссионный магазин или в руки незадачливого наследника, который не будет иметь понятия об их настоящей цене, крайне мала. На свете нет ни одного ломбарда, где не знали бы о рыночной стоимости шестилетних омеговских Speedmaster Professional. Возможно, некоторые модели, уже и сейчас выпущенные ограниченным тиражом, станут в дальнейшем еще более ценны-

Фото: пресс-служба Cartier

текст: Кен Кесслер (Revolution UK), Степан Бранд

№35

23.06.14 12:13

117

TANK GUICHETS

TANK BASCULANTE





TANK BASCULANTE 

THE CRASH 

TANK LOUIS CARTIER

MUST DE CARTIER

TANK CINTRÉE







ми раритетами. Такие случаи мы будем оговаривать отдельно. В конце каждой статьи читателя ждут несколько слов о книгах, популяризующих коллекционирование часов той или иной фирмы. Речь в них не всегда идет о коллекционировании как таковом, иногда – просто о данной марке. На наш взгляд, это вполне логично: каждый хочет узнать как можно боль-

ше о том производителе, чьи изделия собирает. Друзья нередко просят меня помочь, когда планируют обзавестись редкими часами: раньше я сам перепродавал такие модели и могу предостеречь от сомнительных покупок. С одной знакомой мы однажды искали, например, «лонжин» (Longines)  г. ее мужу на сорокалетие, в другой раз я помогал подобрать «оме-

гу» -х годов для дедушки, похожую на ту, что он когда-то потерял. Но один раз меня позвали выбирать «картье», и тут, несмотря на весь мой опыт, голова у меня пошла кругом. Лет  назад знакомая попросила меня сходить вместе с ней в магазин «Сомло Антикс» (Somlo Antiques), что тогда находился в пассажах «Пикадилли Аркейд». Как известно, это один из лучших в мире Июль 2014

Cartier_Collection.indd 117

REVOLUTION

23.06.14 12:13

TANK CHINOISE

BAIGNOIRE

TANK ALLONGÉE



cтарая версия



магазинов старых наручных часов. Высо- обретут часы, которые сейчас – новинки, кие цены нас не пугали. Вполне понятно, и споры пойдут уже только о фирменных что в цену здесь включена гарантия про- калибрах, которыми комплектуются все давца и защита от подделок. модели «Картье» младше  г. Наиболее опытным специалистам доМы зашли и попросили посмотреть, что есть из серии «Танк» (Tank). Просто статочно просто взглянуть на механизм, классические, минималистские «танки» – но обычно калибр опознают по клейму либо квадратные «Нормаль» (Normale), на мосту. В наборе – или, лучше сказать, либо прямоугольные «Луи Картье» (Louis батальоне –«танков» не менее важны Cartier), – без вариаций в духе «Танк Аме- небольшие отличия стрелок и оттенков рикен» (Tank Américaine). Механические, циферблата, начертание и размер цифр и в золотом корпусе, неважно какого года меток, расположение «секретной подпивыпуска. На специальном подносе про- си» (когда часть одной из римских цифр давец вынес нам примерно  «танков». составляет слово «Cartier») и т. п. Все это У всех – корпуса строгой формы, без могло быть чистой прихотью мастера, и браслетов, без драгоценных камней, без все же подобные нюансы могут стоить не усложнений. Удивил нас разброс цен: от одну тысячу фунтов. Помните, насколько  до   фунтов (напомню, дело было ролексовский «Сабмаринер» (Submariner) несколько лет назад). с красной надписью на циферблате дороК тому времени я занимался коллекци- же своих обычных собратьев? онными часами уже почти  лет и уже, Знакомство с легендарной моделью как мне казалось, кое-что знал о ценоо- «Картье» на этом, разумеется, не законбразовании, пусть даже не специализи- чилось. Пока мы были в магазине, я ровался на «танках». Замешательство мы наблюдал, за своей спутницей (а позже скрыть не смогли, и продавец любезно насмотрелся и на других любителей этих рассказал нам о каждом варианте. часов) и понял, что коллекционирование Главный ценообразующий фактор «картье» – это нечто особенное. Фанаты данной коллекции – механизм. Тогда «Панераи», «Ролекса», «Патека», «Омеги» их заказывали у «ЛеКультр» (позднее – во многом друг на друга похожи. Естест«Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre)) и венно, «Панераи» и «Патек» – это отнюдь родственной «Картье» «Юропиан Уоч не одно и то же, но во всех перечисленэнд Клок Компани» (European Watch ных случаях коллекционера интересуют and Clock Company) (последняя ставила клеймо «E.W.C.», по которому модель и год выпуска опознать гораздо легче). Знатоки «Картье» составили целую табель о рангах этих механизмов, но даже они иногда спорят, какое место в иерархии должен занимать тот или иной калибр. Правда, для будущих коллекционеров все это рано или поздно важность утратит. Статус антикварных

только особенности модели, ее редкость и состояние экземпляра. Для собирателей «картье» эти параметры тоже значимы, но они не на первом месте. О приверженцах этого дома, которых я знаю, вообще нельзя сказать, что их прежде всего интересуют часы. Не стоит забывать, что до недавнего времени хронометрическая продукция этой фирмы ценилась прежде всего как ювелирные изделия. Непогрешимая репутация «Картье» с точки зрения часового искусства, которая зиждется на механике собственного производства, оригинальных усложнениях и необычных материалах, – достижение недавнее. Это отнюдь не упрек – просто констатация факта. «Картье» проделала примерно тот же путь, что «Гарри Уинстон» (Harry Winston), «Ван Клиф энд Арпельз» (Van Cleef & Arpels) и некоторые другие дома, которые изначально специализировались на ювелирном деле, а затем устремились к рубежам высокой хронометрии. Но вернемся к «картьеристам». От любимой фирмы у них не только наручные часы, но также духи, ручки, настольные часы, у курящих – зажигалки. Они создают вокруг себя целую культуру, и это нечто большее, чем увлечение часами. Другие фирмы могут этому только позавидовать: в жизнь своих поклонников

Cartier приобретают не обычные коллекционеры с коротким фокусом внимания, а те, кто по-настоящему любит эту фирму и с часами марки расставаться не намерен

REVOLUTION

Cartier_Collection.indd 118

Фото: пресс-служба Cartier, Antiquorum Auctioneers, AP, Diomedia

118 Собирательство

№35

23.06.14 12:13

119

ОНИ НОСИЛИ CARTIER: Кларк Гейбл (слева) и Рудольф Валентино (справа)

они не в состоянии войти таким множеством проявлений. Ну а приверженцы «Картье» на этом не останавливаются: у них есть свой пантеон знаменитостей, куда входят, например, Катрин Денёв и Бесси Уоллис Симпсон, герцогиня Виндзорская. В общем, я могу вспомнить еще всего четыре названия, которые ассоциируются не только с конкретной продукцией, но и с образом жизни. Это «Эрмес», «Луи Вюиттон», «Эппл» и «Феррари». С тем периодом, когда фирме удалось перейти от сторонней механики к автономному производственному циклу,

TANK ASYMÉTRIQUE 

связано еще одно не вполне очевидное свойство «Картье». Марка эта знаменитая и престижная, и многие думают, что ее старых изделий на рынке полным-полно. Но не будем упускать из виду, что, по данным одного источника, до появления в -х годах кварца средний ежегодный объем производства обычно едва превышал несколько сотен штук. Этим отчасти можно объяснить, почему экземпляры старше  г. весьма редки. Даже более современные подержанные «картье» достать трудно: приобретали их не обычные коллекционеры с коротким фокусом внимания, а те, кто по-настоящему любит эту фирму и с таким сокровищем расставаться не намерен. В том, что касается возраста часов, предпочтения коллекционеров зависят от множества причин. Довоенные экземпляры обычно оказываются либо в перворазрядных бутиках, либо на часовом антикварном аукционе. К тому же наручные часы, которым уже  лет, нуждаются в особом уходе. Правда, есть и другое мнение: в обслуживании часы -х годов без усложнений и с ручным заводом гораздо проще, чем какой-нибудь современный турбийон. То, что «Картье» и «Жежер-ЛеКультр» теперь породнились в семье группы «Ришмон» (Richemont Group), неслучайно. История их сотрудничества началась еще в  г., когда благодаря Эдмону Жежеру «Картье» обеспечила себе источник высококлассных лекультровских механизмов и получила приоритетное право на использование новых разработок знаменитой фирмы. Взамен «ЛеКультр» обзавелась надежным каналом сбыта. Благодаря этому союзу «Картье» не только

MAXI OVAL 

вошла в разряд часовых производителей высокого класса, но и внесла существенный вклад в формирование облика наручных часов как таковых. Может быть, секрет обаяния «Картье» в ее исторической миссии и преемственности? Думаю, что многим ее поклонникам важно именно это. Оставим за пределами статьи разговоры о том, кто первым «изобрел» современные наручные часы. В зависимости от того, что называть наручными часами, ответы на этот вопрос могут быть разные. В любом случае самый сильный претендент на первенство – «Картье», сделавшая в  г. часы для летчика Альберто Сантос-Дюмона. Современные версии этих часов выпускают и по сей день. Уже в ранних моделях фирмы сформировался ее неповторимый стиль в проектировании формы корпуса. Эта новизна вдохновляла как самих мастеров «Картье», так и их соперников, а также возбуждала интерес коллекционеров. В -х и -х (соответственно в коллекциях Louis Cartier и Collection Privée Cartier Paris) эти исторические варианты форм получили второе рождение. Новые модели на старый лад воспринимаются коллекционерами прохладно и зачастую с некоторым раздражением: зачем все это нужно, когда у нас есть оригиналы? Но «Картье» не тот случай: новые модели мгновенно взлетели в цене и стали объектом охоты. Тот, кто претендует на первенство в той или иной области, всегда рискует столкнуться с возражениями. Можно вспомнить случай c «Монбланом» (Montblanc), когда первенство Николя Рьёссека (Nicolas Rieussec) в изобретении хронографа оспорила марка «Луи Муане» Июль 2014

Cartier_Collection.indd 119

REVOLUTION

23.06.14 12:13

120 Собирательство

 год Хотите носить такие же часы, какие носят успешные люди с  года? Покупайте Cartier (Louis Moinet), сославшись на творение мастера, чьим именем она названа. Ну а кто первым придумал определенную форму, а тем более технологию изготовления, доказать еще труднее. Так или иначе, «Картье» была одной из первых фирм, которые стали делать квадратные, овальные и миндалевидные корпуса, а также скруглять углы и устанавливать на заводную головку кабошоны. «Картье» и «ЛеКультр» также считаются изобретателями складной застежки. За самыми старыми и редкими моделями «Картье» в ценовом диапазоне от   до   фунтов охотятся не такие покупатели, которых устроит любая послевоенная модель. Наибольший интерес для самых увлеченных поклонников старины представляют «Сантос» (Santos), ранние представители модели «Танк Нормаль», а также любые часы «Картье» с корпусами в стиле ар-нуво, и особенно более удобные и крупные из них, в частности Tonneau Cintrée  г.  мм в длину. То, насколько часы удобно носить, безусловно, тоже относится к ценообразующим факторам. Показателен пример когда-то популярных ролексовских Bubbleback, которые заметно подешевели после того, как стандартным стали считать диаметр корпуса в  мм: они просто оказались слишком маленькими. Недавно мне посчастливилось познакомиться с, возможно, самым старым из существующих «танков нормаль». За это REVOLUTION

Cartier_Collection.indd 120

нарочно хотел сбить с толку будущих коллекционеров и посеять ценовой хаос на вторичном рынке. «Картье» также заказывала механизмы и даже целые часы у других производителей. В их числе «Патек Филипп», «Ролекс», «Омега», «Одемар Пиге» (Audemars Piguet), «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin), «Пьяже» (Piaget), «Эбель» (Ebel) и «Универсаль» (Universal). Может, об этом лучше рассказать в статье о редких «ролексах», но примечательно, что существуют «сабмаринеры», у которых на циферблате надписано «Cartier». Аналогичный случай – часы «Патек Филипп» с логотипом «Тиффани и Ко.» (Tiffany & Co.). Торговля – материя тонкая. Запомнились часы «Картье» не только экзотическими формами. Так, в  г. компания взяла на вооружение лекультровский калибр Duoplan с заводной головкой, размещенной на задней стенке корпуса, и применила эту схему в модели Baguette. Название механизма связано с его двухуровневой конструкцией: на одном уровне находится спусковой механизм, на другом – зубчатые колеса и барабан. Это поистине хитроумный и очень компактный калибр, не говоря уже о занятной изюминке – заводной головке сзади. Инженеры «Картье» использовали также легендарный лекультровский калибр  – самый маленький механический часовой механизм за всю историю отрасли. К -м годам очертания и размеры наручных часов изменились и стали еще более привлекательными для нынешних коллекционеров. По крайней мере, для тех из них, кто свои приобретения не держит дома, а носит на запястье. «Танк Америкен» настолько неподдельно элегантен и современен, что его можно как ни в чем не бывало носить, как будто это

TANK RECTANGLE

TANK AMÉRICAINE





Фото: пресс-служба Cartier, Antiquorum Auctioneers, AP, Diomedia

РЕКЛАМА CARTIER TANK

я должен благодарить Джеймса Даулинга, моего коллегу – специалиста по наручным часам. Оказалось, что «Нормаль» меньше обычной почтовой марки: всего  мм ×  мм. По современным понятиям, на мужском запястье он смотрится игрушечным. При этом в свое время его преспокойно носил Рудольф Валентино, звезда эпохи немого кино, – в частности, в приключенческой драме «Сын шейха»  г. Новые часы «Картье» имеют либо круглый корпус, либо представляют собой увеличенные варианты «сантосов» и «танков». Но наиболее востребованные у коллекционеров формы корпусов появились еще в первые десятилетия XX в. «Бочонок» Tonneau с кабошонами на браслетных ушках и квадратный Square (предшественник «Танка») появились до  г. «Черепаха» Tortue с выпуклыми боками – в  г. В том же году вышел в свет Baignoire: его овальные очертания отсылают к популярной тогда форме ванн. Первый «Танк» спроектировали в  г., и название его действительно связано с грозными боевыми машинами, которые были впервые применены именно в Первой мировой войне. В продажу «Танк» поступил двумя годами позднее, и вскоре серия пополнилась другими моделями: Tank Cintrée, Tank Chinoise и Tank Louis Cartier. После Первой мировой тесное сотрудничество двух великих фирм возобновилось. В Нью-Йорке была основана экспортно-импортная компания «Юропиан Уоч энд Клок Компани». С этого момента лекультровские механизмы, изготавливаемые для «Картье», получили клеймо «E.W.C. Co., Inc.». Впрочем, тогда же имели хождение и механизмы с метками «Jaeger» или «LeCoultre». Как будто кто-то

№35

23.06.14 12:13

121

В каждом десятилетии Cartier радовала поклонников уникальными новинками и очередными предметами вожделения новые часы. А если хочется чего-нибудь редкостного, чтобы на ваши часы с любопытством заглядывались окружающие, стоит обратить внимание на «цифровую» модель Tank à Guichet, которую, судя по фотографиям, любил носить Дюк Эллингтон. Представьте, с этими часами на руке он мог писать такие вещи, как Don’t Get Around Much Any More… Два межвоенных десятилетия в истории часового дела отмечены развитием усложнений ничуть не меньше, чем современность. Именно тогда «Картье» сделала однокнопочный хронограф Tortue; чертовски остроумно спроектированный Basculante с переворачивающимся циферблатом; великолепный Tank Asymétrique с косоугольным корпусом в форме кристалла, отлично подходящий для тех, кто за рулем; часы с восьмидневным запасом хода и циферблатом, закрытым сдвижной крышкой; и, наконец, «таинственные» наручные часы – модель с прозрачным стеклянным циферблатом и механизмом, размещенным по окружности корпусного кольца. В каждом десятилетии «Картье» радовала поклонников уникальными новинками, коллекционеров – все новыми предметами вожделения. Одним нравится серия «Паша» (Pasha), другим – изделия лондонского отделения, третьим – модели, полюбившиеся французским киноз-

вездам. В  г. в Лондоне спроектировали часы Crash с «тающим» корпусом, как будто с картины Сальвадора Дали. А модель -х годов Maxi Oval Lady (длина – , мм) можно считать провозвестником моды на укрупненные женские часы. Сегодня коллекционирование «картье» по всем показателям, в том числе и по сложности задачи, вышло на один уровень с коллекционированием «ролексов». Обе фирмы могут похвастаться плодовитостью и долгой историей, и моделей так много, что даже собирательмаксималист вынужден сужать круг поиска. Разумеется, можно собирать только «танки», «сантосы» или «паши», этот вариант лежит на поверхности, но эти серии и сами по себе весьма многочисленны. Чтобы приобрести хотя бы по одному экземпляру каждого «Танка», уже нужен кошелек толще среднего и многие годы неусыпного преследования. Но не надо падать духом. Худшее, что может случиться с коллекционером «картье», – это нарваться на подделку. Действительно, подделывают марку много. Но если покупать у надежного продавца с хорошей репутацией (в их числе – вышеупомянутый «Сомло Антикс», David Duggan Watches, Watch Club, Watchfinder и др.), опасаться нечего, кроме постоянно растущих цен.

TANK MC

TANK MC SKELETON



ОНИ НОСИЛИ CARTIER: Дюк Эллингтон (вверху) и Труман Капоте (внизу)

Стальных «картье» много, но интереснее, конечно, золотые, а золото сейчас, увы, дорого, как никогда. Внезапно цены на старые золотые часы подскочили в полтора раза. Изучив разные источники, я обнаружил, что даже кварцевая модель Panthère сейчас стоит минимум   фунтов – только из-за золота. Стальная версия дешевле раза в два. Классические «танки», особенно более крупные «Луи Картье» -х или -х, стоят от   фунтов и продолжают дорожать. Почему «Танк» снова пользуется таким спросом, загадка даже для аналитиков «Картье». Дополнительно его никак не раскручивали, ни в каком блокбастере он не засветился, да и юбилеев в последнее время не было. Со стороны «Картье» никаких усилий не прилагали. Но факт остается фактом: у коллекционеров явно проснулся аппетит. Возможно, читая статьи новой рубрики журнала, кто-то задумается о назревающих на часовом рынке тенденциях. Если так, то не забывайте, что, например, кварцевый Must de Cartier с циферблатом из полированного агата (между прочим, едва ли не самый эксцентричный «Танк»), который раньше никого не интересовал, сейчас ищут по всему Лондону. А ведь когда-то его можно было купить за  фунтов… Жалко, что я в свое время не покупал все, что мне предлагали, за те суммы, с которых сегодня торги на аукционах только начинаются. Июль 2014

Cartier_Collection.indd 121

REVOLUTION

23.06.14 12:13

122 Завод Мануфактура Piaget в План-лез-Уат

PIAGET

тонкая механика с ювелирным уклоном

Работу двух мануфактур наблюдал Алексей Кутковой

REVOLUTION

Zavod_Piaget_.indd 122

Фото: пресс-служба Piaget

Новая мануфактура TAG Heuer в Шевене

№35

22.06.14 10:25

123

«Пьяже» (Piaget) – далеко не рядовая часовая мануфактура Швейцарии, и поездка туда с инспекцией превращается в уникальный опыт. Редкая специализация «Пьяже», совмещающая такие, казалось бы, разнородные направления, как ювелирное дело, производство серийных и высококлассных ювелирных часов, производство мануфактурных механизмов и в том числе механизмов ультратонких, отличают эту марку от всех тех, с которыми ее можно было бы сравнить. Соответственно по направлениям деятельности различаются и принадлежащие «Пьяже» фабрики. Основная мануфактура находится в План-лез-Уат, промышленном пригороде Женевы, там же располагается штабквартира компании. В здешних мастерских производятся корпуса, браслеты, осуществляется сборка часов классической и ювелирной коллекций, изготавливаются украшения. Вторая мануфактура находится на исторической родине компании – в горной деревушке Ла-Кот-о-Фе, что находится на высоте чуть более километра над уровнем моря. Здесь организована сборка всех мануфактурных механизмов, при этом сложные часы (вечные календари и еще более сложные модели) собираются здесь полностью. Детали, потребные в производстве механизмов, в основном это платины и мосты, вот уже несколько лет производятся на фабрике «Вальфлерье» в городке Бют (имеется информация, что там производились черновые механизмы часов других марок группы «Ришмон», в том числе «Панераи», IWC, «Монблан», «Ральф Лорен» и «Бом э Мерсье»). Увы, туда я пока что не добрался, возможно, и не доберусь, так как деятельность этой фабрики в группе «Ришмон» предпочитают не афишировать.

ТОЧКА 001 ЖЕНЕВА, ПЛАН-ЛЕЗ-УАТ, МАНУФАКТУРА И ШТАБ-КВАРТИРА Приехав в штаб-квартиру «Пьяже», особенно четко понимаешь, почему Швейцария очень красивая страна. На мой взгляд, привыкший к, увы, стандартным для нашей страны лихорадочно, некачественно и безвкусно застроенным, неухоженным и захламленным индустриальным, складским и железнодорожным территориям, мануфактура фирмы «Пьяже» похожа на что угодно – на современный музей, на роскошный спа-отель, на высокого уровня офисный центр, но никак на фабрику, специализирующуюся на металлообработке (если называть вещи своими именами). Мануфактуру в План-лез-Уат построили в  году, до того компания располагалась примерно в четырех с половиной километрах от нынешнего месторасположения – в районе Акасья, неподалеку от женевской штаб-квартиры «Ролекса». Итак, на чем же специализируется эта не-фабрика? Если ограничиться парой слов, то лучше всего охарактеризовать ее как ювелирную. И это отнюдь не означает, что здесь производятся только ювелирные украшения «Пьяже», хотя чисто ювелирное производство – одно из главных направлений, так как фирма производит и украшения, и ювелирные часы. Сюда поступают все приобретенные у специалистов драгоценные камни. При закупке камней очень просто потерять деньги (и время, что тоже немаловажно) на том, что поставщик случайно либо намеренно допустил ошибку в сортировке и поставил камни не соответствующих заказу чистоты, цвета, геометрии, качества огранки. Поэтому в штате «Пьяже» имеются люди, главной

1. Мороз и солнце 2. Мануфактура Piaget в План-лез-Уат. Швейцария – очень красивая страна 3. Окружающие мануфактуру лужайки будят мысли о прекрасном 2

Июль 2014

Zavod_Piaget_.indd 123

REVOLUTION

20.06.14 17:20

124 Завод

задачей которых является приемный контроль поставок. Они признанные специалисты в своем деле, и им помогают редкостные сортировочные устройства, которые не только пересчитывают камни, но и распределят их по нужным характеристикам – размерам, наличию включений. Если окажется, что поставщик продал партию камней, не соответствующих заданным параметрам (допустимы отклонения у двух процентов камней, но не больше), всю партию ему возвращают, и поставщик, как правило, делает новую поставку, ко-

1. Традиционное средство проверки «геометрии» драгоценных камней 2. Наисовременнейшее компьютеризованное и оснащенное лазером устройство сортировки бриллиантов 3. Сначала их взвешивают

4. Розовое золото и бриллианты: корпус часов Limelight Magic Hour готов к установке механизма 5. «Золотой запас» необходим для работы мануфактуры в План-лез-Уат

и здесь нередка ситуация, когда не камень подбирается под часы или украшение, но наоборот, часы или украшение создаются под интересный камень. Инкрустацией драгоценными камнями ювелирное производство на женевской мануфактуре «Пьяже» не ограничивается. Поскольку марка в производстве часов практически всегда применяет лишь драгоценные металлы (было всего два исключения: часы современной серии Polo FortyFive с титановыми корпусами, да снятые с производства стальные часы Upstream, которые были представлены публике в  году, как раз тогда, когда была открыта новая мануфактура в Женеве), то любую работу, которая производится над корпусами и браслетами, следует называть ювелирной. В мастерских в План-лез-Уат производятся и корпуса, и браслеты, и в этом производстве применяется довольно редко встречающееся в Швейцарии сочетание ультрасовременных компьютеризованных методов металлообработки с традиционными ювелирными техниками (и речь идет не только об инкрустации драгоцен-

Фото: пресс-служба Piaget

торую проверяют столь же тщательно. А вот если он проштрафится вторично, тут уже ему грозит опасность попасть в черный список, но это, как мне объяснили, случается довольно редко; как правило, проблему решают полюбовно. В стопроцентной проверке поступающих на мануфактуру камней есть и технологические причины – в сложных ювелирных работах, таких как отделка «багетами» корпусов часов, у которых, как правило, замысловатая форма, крайне важно подобрать камни точно по размеру. Если нужно подправить камень, его грани подполировывают, но полной огранкой в «Пьяже» не занимаются, есть достаточно поставщиков, которые справляются с этой работой очень хорошо. Кроме того, при проверке бриллиантов их сортируют по окраске, ведь при сплошной закрепке, например на циферблатах «паве», камень даже с небольшой вариацией в цвете выделяется на фоне остальных, что никогда не приветствуется. Разумеется, в особом порядке проверяются большие штучные камни,

REVOLUTION

Zavod_Piaget_.indd 124

№35

20.06.14 17:20

125

ными камнями). С одной из таких традиционных техник – изготовлением золотых браслетов – я ознакомился непосредственно, то есть постарался собрать половинку часового браслета, что предназначен для часов серии Traditional. У «Пьяже» давние традиции изготовления золотых часов на браслетах, особенно много подобного рода часов производилось в -е, когда были популярны часы на интегральных текстурных браслетах с ультратонкими механизмами. И часы современной серии Traditional также комплектуются ультратонкими механизмами – это калибр  (преемник калибра P) с ручным заводом. Браслеты часов Traditional собираются только вручную. На первый взгляд процесс представляется довольно простым, так как из инструментов необходимы лишь тиски, напильники да лобзик, но впоследствии понимаешь, что в этой очевидной простоте кроется главная трудность: следует иметь навык в работе с напильником и хороший глазомер, чтобы не только равномерно по всей длине браслета скруглить внешний край, но и сделать так, чтобы не было заметной вариации браслета по ширине. Не говоря уже о том, что все звенья должны быть обработаны безукоризненно и пайка проведена без огрехов. Пожалуй, наиболее экзотические задачи в мастерских План-лез-Уат приходится решать ювелирам, которые инкрустируют драгоценными камнями (в основном, конечно, это бриллианты) платины и мосты скелетных часов. В производстве часов с такими механизмами у «Пьяже» практически нет кон-

курентов, а умения мастеров фирмы в этой области поражают, так как они работают с механизмами тонкой и ультратонкой категорий. Показательный пример их работы – часы Emperador Coussin Exceptional Piece, новинка этого года, для которых платину и мосты изготовили из -каратного золота и украсили бриллиантами. Кроме того, в механизме этих часов в некоторых местах бриллиантами украшены не только наружные плоские поверхности мостов, но и боковые. Ничего подобного я никогда не видел. В мастерских мануфактуры вместе с самым современным оборудованием немало станков и приспособлений, почтенный возраст которых не вызывает сомнения. Местами стертая вследствие долгой эксплуатации краска контрастирует с исправным ухоженным видом металла, все это как минимум говорит о том, что на этих станках поработало не одно поколение часовых мастеров, причем заботясь о том, чтобы станки эти служили не одному мастеру, и даже не одному поколению.

1. Скелетонированная платина, декорированная бриллиантами и сапфировыми кабошонами, в работе (часы Altiplano Automatic Skeleton) 2. Циферблат с бриллиантами и сапфира-

ми в работе (фотография сделана через окуляр микроскопа) 3. Выложить «багеты» по корпусу фирменной формы Emperador Cushion далеко не простая работа даже для опытного ювелира

4. Дизайн и реализация: на мануфактуре в План-лез-Уат декорируют бриллиантами мосты скелетонированных механизмов – это одна из специализаций фирмы Piaget, в которой с ней мало кто сможет состязаться

5. Приступая к работе по установке бриллиантов на циферблат, ювелир руководствуется технологической картой, на которой обозначено место каждого камня, а бриллианты разных размеров – различными цветами

Июль 2014

Zavod_Piaget_.indd 125

REVOLUTION

20.06.14 17:20

126 Завод

ТОЧКА 002 ЛА-КОТ-О-ФЕ, МАНУФАКТУРА МЕХАНИЗМОВ В том, что попал в царство сложной механики, убеждаешься сразу, едва ступив за порог мануфактуры механизмов в Ла-Кот-о-Фе: пыль дороги приходится отряхивать на коврик с изображением фирменного скелетонированного механизма турбийона. Здесь собирают все механизмы «Пьяже» и, кроме того, все сложные часы этой марки. Но рассказ о фабрике в Ла-Кот-о-Фе стоит начинать не с современности, но с истории. Именно в Ла-Кот-о-Фе Жорж Эдуард Пьяже основал в  году фабрику механизмов, однако здание, в котором фабрика была изначально, со временем оказалось недостаточно просторным: в  году было построено новое здание, где фабрика находится нынче (старое здание сохранилось – оно неподалеку от нового). Сейчас большую часть площади мануфактуры занимают мастерские по отделке деталей и сборочные мастерские, а производство заготовок деталей (вместе с парком металлообрабатывающих станков) было переведено на фабрику «Валь-Флерье» в Бют. Часовая марка «Пьяже» была зарегистрирована в  году, и с той поры производятся часы «Пьяже», а до того фабрика производила лишь механизмы, в том числе черновые. О раннем периоде деятельности фирмы сохранилось очень мало сведений. Ив Борнан (Yves Bornand, бывший директор «Пьяже» по работе с персоналом), сопровождавший нас в экскурсии по фабрике, так высказался по этому поводу: «Семья Пьяже состояла из настоящих бизнесменов, посвящавших время тому,

1. Основное здание мануфактуры в Ла-Кот-о-Фе 2. Лишь открываешь дверь мануфактуры – немедленно понимаешь, куда попал 3. Наставление часовщику: «Всегда делай лучше, чем это необходимо». Наклейка со словами основателя компании Жоржа Эдуарда Пьяже на крышке коробки с запчастями, начало XX века 4. На мануфактуре сохраняется коллекция старых механизмов Piaget, в том числе и знаменитый калибр 2P, раритетный представитель линейки механизмов багетной формы, которые давно уже сняты с производства 5. Заначка с 1911 года 6. В мастерской по сборке сложных часов мастерам и стены помогают

Фото: пресс-служба Piaget

REVOLUTION

Zavod_Piaget_.indd 126

№35

20.06.14 17:20

127

чтобы хорошо организовывать свое основное дело. Они занимались производством механизмов, мало заботясь о том, чтобы сохранять документы и образцы для истории». О тех временах говорят лишь сохранившиеся коробки с деталями, да небольшая коллекция механизмов фабрики, в основном тех, что выпускались уже для часов собственной коллекции «Пьяже». Отделка деталей механизмов ведется традиционными методами и преимущественно вручную: здесь полируются фаски мостов и платин, наносится фактурная шлифовка (жемчужная и полосчатая), делается плоская полировка и продольная шлифовка. При предварительной сборке в мосты и платины запрессовываются камни и штифты, и это весьма нетривиальная работа, так как все приходится делать вручную – все механизмы тонкие, детали, соответственно, тоже тонкие, и при работе нужно чувствовать металл, не передавливать. На иную платину просто страшно смотреть: она выглядит скорее похожей на тонкое металлическое кружево, нежели на деталь механизма – столько в ней сделано отверстий и проточек, хотя эта деталь вовсе не предназначается для скелетных часов. После завершения сборки механизма на специальном компьютеризованном устройстве автоматически проверяются вылеты осей и их вертикальный люфт, и в случае необходимости положение запрессованных камней подправляют, это делается снова вручную. Смазка механизмов серийного производства также ведется на автоматизированных устройствах – так легче контролировать дозировку масла.

1. Для всех платин и мостов механизмов обязательно изготавливаются специальные суппорты, которые бережно хранятся на мануфактуре вне зависимости от того, используется сейчас механизм или уже нет 2. На мануфактуре хранится также и этот реликт, на сей раз из эпохи покорения «кварца»: калибр Beta 21 (1969 год), первый коммерческий механизм швейцарского производства 3. «Шоблин-102» – рабочая лошадка хорошо оборудованной часовой мастерской

4. Временами на часовых мануфактурах мне дают возможность попрактиковаться в тех или иных ремеслах. Пытаюсь делать фактурную шлифовку «жемчужная» на мануфактуре Piaget в Ла-Кот-о-Фе 5. Раскрываем некоторые секреты конструкции Tourbillon Relatif: фиксированное коронное колесо привода минутной стрелки с установленным на ней ротором турбийона и рубиновый камень противоударного устройства 6. Васко Бело, глава отдела по разработке механизмов

Особое место мануфактуры – «Ателье от-де-гамм» (Atelier haute de gamme), мастерская по сборке сложных часов. Над вечными календарями, турбийонами и минутными репетирами корпят лучшие часовщики мануфактуры. Здесь все постарому, согласно швейцарским традициям: медитативная атмосфера, горные склоны за широкими окнами, инструменты и приспособления, разложенные по столам в понятном одному лишь мастеру порядке... Каждый мастер здесь работает над единственными часами от а до я. Это стоящий финал посещения мануфактуры: тут можно увидеть как в собранном виде, так и в незавершенном такие раритеты современной коллекции «Пьяже», как «Турбийон Релятиф», автоматические вечные календари или автоматические турбийоны.

4 5

Июль 2014

Zavod_Piaget_.indd 127

REVOLUTION

20.06.14 17:20

128 Завод Мануфактура Vacheron Constantin в Валле-де-Жу

1. Фирменный мальтийский крест Vacheron Constantin в долине Валле-де-Жу 2. Фактурная шлифовка «жемчужная» наносится в несколько приемов насадками разного диаметра 3. Ручная полировка фасок верхней детали ротора турбийона

VACHERON CONSTANTIN

Женева и Валле-де-Жу

Допрос и инспекцию двух мануфактур Vacheron Constantin проводил Алексей Кутковой

REVOLUTION

Zavod_Vacheron_.indd 128

Фото: пресс-служба Vacheron Constantin

Новая мануфактура TAG Heuer в Шевене

№35

23.06.14 12:15

129

ТОЧКА 001 ДОЛИНА ВАЛЛЕ-ДЕ-ЖУ, ЛЕ-БРАССЮ, МАНУФАКТУРА Непосредственной причиной моей последней поездки на «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) был запуск в эксплуатацию новой мануфактуры компонентов часовых механизмов в Ле-Брассю. Прежде всего следует отметить очень важный момент: все часы «Вашерон Константин», оснащаемые механизмами собственного производства (их доля постоянно растет), отмечены Женевским клеймом, и потому, согласно уставу этого клейма, механизмы и часы должны собираться в Женевском кантоне, там же должны производиться настройка и все проверки. Поэтому на мануфактуре в Ле-Брассю налажены производство деталей механизмов, включая заготовки, окончательная отделка по стандартам Женевского клейма и предварительная сборка (запрессовка камней и штифтов). Все остальные операции осуществляются на женевской мануфактуре марки. В частности, теперь в новой мануфактуре детали турбийонов производятся согласно требованиям Женевского клейма, раньше этого не было. Официальная церемония открытия мануфактуры в долине прошла в октябре  года, так что к маю -го, когда я там оказался, все на мануфактуре выглядело уже по-швейцарски ухоженным и слаженно функционирующим, включая окружающую территорию с тщательно подстриженными лужайками. Новое здание построено на юго-западной окраине Ле-Брассю: въезжая в город после спуска с перевала Маршерю, следует повернуть налево. Экскурсию по новой мануфактуре проводил Паскаль Риччи – директор мануфактуры «Вашерон Константин» в Валле-де-Жу (VCVJ), он же ранее возглавлял прежнюю мануфактуру «Вашерона» в Валле-де-Жу. Перевод производства в новое здание начался в августе  года. Паскаль Риччи сказал, что было две причины постройки нового здания: во-первых, старое стало тесным, во-вторых, производство в новом здании организовано так, чтобы оптимизировать перемещение деталей по технологической цепочке. Раньше мануфактура была организована по стандартным правилам – разные этапы производства проводились в отдельных мастерских, и с течением времени структура стала излишне сложной. По мнению Паскаля Риччи, новая мануфактура сделает процесс производства намного более эффективным. Предполагается, что площадей в новом здании хватит до

 года, далее предусмотрено расширение. Прежде всего, планируется перевод сюда производства приобретенной «Вашероном» в конце  года компании «Обер Компликасьон» (Aubert Complications), специализирующейся по токарной обработке деталей. Поэтому сейчас в новом здании производятся только плоские и стальные детали механизмов: платины, мосты, рычаги и плоские пружины. Балансы, спирали и детали анкерного хода приобретаются у стороннего поставщика. Прежде мастерские были подобраны по типу оборудования или технологии: в одной мастерской были фрезерные станки, во второй – электроэрозионные, в третьей проводилась термическая обработка. Поэтому путь каждой детали по мануфактуре был сложным, и чтобы провести деталь по всей технологической цепочке от а до я, требовалось немало сил и внимания. Производство деталей в новом здании ведется четырьмя потоками, в которых обрабатываются детали, подпадающие под однотипный ряд технологических операций. Соответственно организованы команды работников. Одна команда работает на производстве мостов, вторая – на производстве платин, третья – стальных деталей. Есть еще четвертый поток – специальные детали, которые производятся маленькими сериями: детали турбийонов, минутных репетиров и тех механизмов, что производятся из золота (например, платина и мосты ультратонкого калибра ). Когда находишься в цехе, поточная организация производства деталей очевидна: вот ряд ЧПУ, на которых производятся платины, вот рабочие места специалистов по ручной доводке деталей (в основном, это снятие заусенцев), вот печи, на которых заготовки деталей

Июль 2014

Zavod_Vacheron_.indd 129

REVOLUTION

23.06.14 12:15

проходят отжиг. В автоматизированных фрезерных станках используется масляное охлаждение зоны обработки. На мой вопрос, почему нет новомодных станков с воздушным охлаждением, Паскаль Риччи ответил, что у масла есть преимущества: оно охлаждает фрезу и деталь, при этом смазывает область обработки, так что с маслом износ фрез меньше, да и качество поверхности лучше, к тому же применение станков оправдано при большей загрузке. «Качество поверхности деталей с самого начала на высоком уровне. Поэтому мы не делаем промежуточной полировки деталей, не доводим поверхности с помощью абразивно-струйной обработки. После ручного снятия заусенцев детали идут на окончательную отделку». Фрезерные станки работают круглосуточно; днем обычно идет программирование и наладка станка, а ночью производится серия деталей. Чаще всего выработка одной серии деталей идет в течение пары дней, не дольше. Большая часть платин и мостов производится из латуни, однако есть мосты, которые делают из нейзильбера. Паскаль Риччи говорит, что нейзильбер более жесткий материал, и потому его применяют, например, в производстве ряда деталей для турбийонов, в особен-

1. Все необходимые надписи на мостах механизма гравируются на специализированных станках

2. Полировка фасок мостов механизма делается на деревянных кругах 3. Тонкое дело – шлифовать «женевские полосы»

REVOLUTION

Zavod_Vacheron_.indd 130

ности их скелетонированных вариантов, хотя сам господин Риччи предпочел бы работать исключительно с латунью даже и в этих случаях: нейзильбер труднее обрабатывать, фрезы изнашиваются быстрее, и поэтому непросто выдерживать допуски, для чего требуется больше и внимания, и времени. Поэтому все детали из нейзильбера идут в «специальном» потоке. Вторая часть мануфактуры – цех окончательной отделки деталей. Здесь работа тоже организована потоками, за одним исключением: это специальные детали, для которых нет смысла выделять отдельный поток, так как объемы небольшие, да и отделка однотипная, так что «специальные» мосты идут с обычными, «специальные» платины – с платинами обычными. Равномерную организацию производства нарушают только те мосты, которые должны быть проштампованы Женевским клеймом. Поскольку оно должно ставиться в одноименном кантоне, мосты после фрезеровки изымают из технологической цепочки, чтобы отправить в Женеву, откуда они возвращаются и снова встраиваются в цепочку. Перед окончательной отделкой на тех деталях, где это необходимо, гравируют надписи (это делается на специальном станке). Тонкую окончательную отделку проходят все поверхности всех деталей, даже если результат будет скрыт внутри механизма, и покупатель часов никогда этого не увидит. Плоские поверхности платин согласно женевской традиции украшают жемчужной шлифовкой, а внешние поверхности мостов – «женевскими полосами». Фаски снимают и полируют вручную на деревянных дисках, особая история – обработка стальных деталей турбийонов и минутных репетиров, эта работа требует самой высокой квалификации и занимает кучу времени. Последняя операция окончательной отделки – это полировка краев отверстий, в которые будут устанавливаться камни, либо предназначенных для винтов. Раньше эту операцию проводить нельзя, так как при нанесении фактурной шлифовки вогнутое «зеркало» легко испортить. Полировка делается при помощи алмазной насадки, дающей блестящую вогнутую поверхность. Затем детали отправляют специалисту по нанесению гальванического покрытия (для механизмов «Вашерона» в основном применяется родий) и возвращают на мануфактуру для предварительной сборки. Все, на этом работа завершается: детали вместе с покупными собирают в полные комплекты для сборки механизмов, и направляют в Женеву.

Фото: Antiquorum, пресс-служба Vacheron Constantin

130 Завод

№35

23.06.14 12:15

131

ТОЧКА 002 ЖЕНЕВА, ПЛАН-ЛЕЗ-УАТ, МАНУФАКТУРА И ШТАБ-КВАРТИРА Этот визит на женевскую мануфактуру «Вашерон Константин» был посвящен одному особенному направлению ее деятельности – на мануфактуре его называют Métiers d’Art, я бы перевел это как «ремесла на грани фантастики», – а процессом изучения ремесел на мануфактуре руководил Кристиан Селмони, арт-директор «Вашерон Константина». Ремесла традиционные, и потому производство организовано по старинке: есть эмалевая мастерская, мастерские гравировки, гильоше и установки драгоценных камней. Господин Селмони особо отметил важность этого направления для «Вашерона»: «Сейчас примерно в шестидесяти процентах случаев при запросе часов по заказу клиент, кроме того чтобы думать об уникальных технических характеристиках, планирует применение той или иной декоративной техники». Производство декоративных часов на мануфактуре «Вашерон Константин» ведется по особым правилам, и Кристиан Селмони объяснил, почему: «Если обычно мы идем от дизайна, конструкции, и создаем технический проект, на основе которого заранее получаем трехмерную визуализацию проекта, где учтены все детали, вплоть до D-распечатки, совсем иначе идет процесс с декоративными часами. Как только у нас появляется идея, мы направляемся к мастерам, с которыми обсуждаем все детали, – и только тогда начинаем техническое проектирование. В некоторых случаях требуется проводить множество предварительных проб, поэтому много времени тратится на то, чтобы понять как мы сможем воплотить первоначальную идею. Так что наши ремесленные мастерские исполняют исследовательскую, прототипную, конструкторскую и после всего этого уже и производственную роли». В эмалевой мастерской «Вашерона» сейчас работают два художника по эмали, плюс к тому фирма поддерживает сотрудничество с выдающимися мастерами этого дела: Анитой Порше, а также Жаном и Люси Гембрюггерами из Бельгии. В мастерской постоянно ведется поиск новых приемов и сюжетов, в частности среди того, что нам показывали, были образцы эмалей перегородчатых, по гравировке, гильошированной основе, с металлической фольгой, гризайлей. «Самое главное для нас, – говорит Кристиан Селмони, – в каждой работе найти гармоничное

1– 6. Декоративные часы в истории Vacheron Constantin (слева направо): 1824 год: ювелирные карманные часы с золотым корпусом, выполненным в технике грануляции. 1831 год: карманные часы, украшенные гравировкой и выемчатой эмалью. 1909 год: карманные часы, полупрозрачная эмаль по гильошированной основе, ажурная платиновая накладка с бриллиантами. 1921 год: карманные часы с миниатюрой, выполненной в технике выемчатой эмали. 1924 год: карманные часы с корпусом из резного нефрита. 1926 год: карманные часы со скелетонированным механизмом. Белое золото, эмаль.

7. Заготовка эмалевого кольца, что предназначено для часов Métiers d’Art Mécaniques Ajourées Июль 2014

Zavod_Vacheron_.indd 131

REVOLUTION

23.06.14 12:15

132 Завод

REVOLUTION

Zavod_Vacheron_.indd 132

1. Гравировка заводного барабана часов Malte Tourbillon Openworked 2. Сборка скелетного механизма часов Malte Tourbillon Openworked 3. В гравировальной мастерской: у каждого гравера свой собственный набор штихелей

4. Цвет эмали зависит от множества параметров, поэтому в эмалевой мастерской немало пробных образцов 5. Нанесение синей эмали на кольцо часов Métiers d’Art Mécaniques Ajourées

4 5

Фото: пресс-служба Vacheron Constantin

сочетание декоративных техник, применяя как довольно простые методы, так и очень сложные». Что же, так оно и было: в тот момент в мастерской одновременно шла работа по эмалированию колец циферблатов для часов Métiers d’Art Mécaniques Ajourées, а один из мастеров работал над выполняемыми в технике монохромной эмали по черному фону (гризайль) циферблатами продолжения серии Métiers d’Art Hommage à l’Art de la Danse. Кстати, в настоящее время в коллекции «Вашерона» уже девять сюжетов, выполняемых по мотивам знаменитой балетной серии живописных полотен Эдгара Дега. Экскурсия продолжилась в ювелирной мастерской, где, как особо отметил г-н Селмони, мастера в состоянии декорировать часы камнями с применением любой техники, включая невидимую закрепку. И тут же нам были показаны находившиеся в тот момент в работе корпус, циферблат и застежка ремешка высокоювелирных часов. В мастерской работают два ювелира, что не много для такой фирмы, как «Вашерон Константин», однако здесь не стремятся взять на себя всю работу по установке драгоценных камней, а продолжают сотрудничать со сторонними ювелирами, коих в женевском регионе предостаточно. Собственную же мастерскую в «Вашероне» держат, чтобы сохранить традиции, опыт ювелирного мастерства, ну, и, разумеется, это очень удобно при срочных работах. В гравировальной мастерской мануфактуры производятся преимущественно уникальные экземпляры, поэтому все работы, как правило, засекречены; часы пойдут заказчику, минуя витрины розничной сети, и клиенты не хотят, чтобы сработанные для них часы проходили по публикациям. Например, при нашем посещении один мастер гравировал корпус -дневного турбийона с указателем уравнения времени, а второй – золотые фигурки животных для циферблата уникальных часов, выполненных на основе калибра  с указателями часов, минут, даты и дня недели в окошках (больше сказать ничего нельзя, пока часы официально не представлены, это секрет). Мастера работают руками, здесь даже средств «малой механизации» нет, а тем более современного компьютеризованного оборудования (это относится и к другим мастерским ремесленного подразделения). Здесь же производится гравировка деталей скелетных механизмов. И, наконец, мастерская, где делают гильоше. В ней работает мастер

№35

23.06.14 12:15

133

1. Детали скелетного механизма часов Malte Tourbillon Openworked 2. В гильоширной мастерской: идет работа по нанесению гильоше на заготовку циферблата часов Métiers d’Art Florilège 3. Сборка скелетного механизма часов Patrimony Traditionnelle 14-day Tourbillon Openworked

таиландского происхождения «Супа» Супачай Ватаанаканоктам (Supachai Wattaanakanoktham), работы которого хорошо известны тем, кто следит за развитием гильоширного направления в «Вашероне»; в частности, он сделал гильоширную работу для часов серии Métiers d’Art Florilège. Сейчас в мастерской есть один полнофункциональный гильоширный станок, на котором работает «Супа», и есть второй поменьше и попроще, что применяется для обучения и тренировки. Кроме того, в мастерской работает еще один мастер, который сейчас вовлечен в основном в новый для ремесленного направления проект производства особенных декорированных роторов системы автоматического завода (чтобы узнать подробности, осталось дождаться официальной презентации часов, которая должна быть на следующем SIHH).

4. Это не гильоширный станок, хотя очень близко к тому (готовится выпуск новых часов, но это пока секрет) 5. Гравировка скелетной платины механизма Malte Tourbillon Openworked

4 5

Июль 2014

Zavod_Vacheron_.indd 133

REVOLUTION

23.06.14 12:15

134 Завод

Спрашивает Алексей Кутковой Отвечает Кристиан Селмони, арт-директор Vacheron Constantin

REVOLUTION

Zavod_Vacheron_.indd 134

Давайте поговорим о ваших скелетонированных часах. Знаете, обычно при слове «скелетон» на ум приходит или калибр, украшенный изящным цветочным орнаментом, или изделие сугубо геометрическое, сделанное на автоматическом станке без особого воображения. Чистая техника, по сути. Представленные вами в этом году модели поразили меня тем, что в эти рамки они не вписываются: не слишком старомодные, не слишком женственные, но и не типовые промышленные поделки. Как вы пришли к этой идее? И что было до нее? Рассказ об истории скелетонов «Вашерон Константин» начать стоит с -го. Судя по нашим архивам, первый настоящий скелетон мы выпустили именно тогда. Это были карманные часы с открытым калибром без гравировки. До -х «Вашерон» делал именно такие скелетоны, безо всяких орнаментов. А в -х начал украшать ажурированные механизмы узорами в виде, например, стилизованных листьев аканта: несколько старомодно, но для скелетонов – в самый раз. Примерно к -м «Вашерон» стал одним из ведущих производителей скелетонированных часов. За –е мы представили немало моделей с дизайном разного уровня сложности. Но действовали по одному принципу: сначала удаляем максимум материала, потом занимаемся отделкой и гравировкой. Теперь же мы решили подарить нашим скелетонированным часам новый образ, совместить классическое искусство оформления с сегодняшними дизайнерскими находками. Такая затея – дело нелегкое. Когда работаешь на стыке традиций и современности, нужно искать равновесие между старым и новым. Мы не хотели заходить слишком далеко, отрываться от наших корней и истории. Но делать что-то совсем древнее смысла тоже не было. Так что в итоге решили подойти к новой модели творчески, сохраняя при этом верность духу классических скелетонов «Вашерона». Итак, нам был нужен новый облик скелетонированного калибра, способный произвести на клиентов сильное впечатление. И добиться этого эффекта мы собирались не за счет простого ажурирования, снятия фасок и покрытия узорами всех открытых поверхностей, чтобы только их чем-то заполнить, а при помощи игры света внутри часов. Создать эту игру можно, если умело использовать детали калибра, их линии, изгибы, заняться, так сказать, «скульптурной лепкой». А потом подчеркнуть архитектурный облик калибра объемной гравировкой. С этой идеей мы и

обратились к нашему гравировщику. Так что в известном смысле новая модель – наше общее детище. Никаких эскизов мы ему не приносили. Просто сказали: главной темой должна стать архитектура, а за основу можно брать любые часы нашей коллекции. Основной задачей было по-новому интерпретировать сам скелетон и по-новому же использовать гравировку. И когда специалист приступил к созданию трехмерной модели, мы поняли: это будет что-то особенное. Источником вдохновения в итоге выбрали вокзалы конца XIX в. Лондонский, парижский, Центральный в Нью-Йорке, их просторные несущие конструкции из металла. Что-то вроде парижского Гар д’Орсэ? Да, отличный пример. С одной стороны, перед нами огромная металлическая конструкция, но с другой – через огромные окна льется солнечный свет. И мы недаром выгравировали на калибрах «Метье д’Ар Меканик Ажуре» (Métiers d’Art Mécaniques Ajourées) именно такие арки: они напоминают о сводах, скажем, того же Центрального вокзала в Нью-Йорке. Мы стремились к сильному, самобытному дизайну, не то чтобы готическому, но наводящему на мысли об этих зданиях. До нас такого не делали. Такова была концепция моделей «Меканик Ажуре» на калибре  SQ. Скелетонированный турбийон «Пэтримони Традисьоннель» с -дневным запасом хода (Patrimony Traditionnelle -day Tourbillon Openworked) в этом плане от них отличается не слишком сильно. С ним, правда, было больше трудностей. У него более массивный (из-за указателя запаса хода) механизм толщиной , мм, который изначально казался многоуровневым. Наш гравировщик, ознакомившись с мощной архитектурой старинных вокзалов, разработал для мостов этого калибра абсолютно новые изогнутые очертания. Обычно при скелетонировании мастера подчеркивают форму конструкционных элементов калибра. Мы же отталкивались не от традиционной формы мостов и т. п., а от идеи готических арок. Это идет вразрез с привычной архитектурой калибра, но благодаря такому подходу часы обретают яркую индивидуальность. Как и в «Меканик Ажуре», мы убирали лишний материал так, чтобы получились поверхности, расположенные под разными углами. В результате от разных деталей свет отражается по-разному, и в часах постоянно идет очень зрелищная оптическая игра.

№35

23.06.14 12:15

135

Примерно к -м Vacheron стал одним из ведущих производителей скелетонированных часов

Вообще, это довольно необычно, раньше мы ничего подобного не делали. Вряд ли где-нибудь найдутся другие часы, в которых ажурирование и гравировка используются в таких целях: создать не, условно говоря, расписное панно, а произведение архитектуры. Да, выглядит и вправду очень необычно. В этой связи хочу упомянуть еще одну модель этого года, скелетонированный «Мальтийский турбийон» (Malte Tourbillon Openworked). В ней мы тоже поэкспериментировали с архитектурой. Слышали про американского скульптора Сола ЛеУитта? Одно из самых известных его произведений – пирамида из белых блоков, установленная в вашингтонском музее под открытым небом. В солнечные дни игра света и тени на блоках создает разные пространственные оптические иллюзии. В этих часах мы проделали нечто похожее. На деталях выгравированы тысячи прямых линий, идущих в двух направлениях. Некоторые из них тоньше одной десятой миллиметра. Благодаря такому узору создается ощущение трехмерности. Снова игра со светом. Еще один важный момент – это отказ от машин. Вы были у нас в мастерской и сами видели: станков с ЧПУ у нас мало, и скелетоны на них никто не делает. Мы верим в искусные руки наших мастеров. При работе над этими моделями применялся метод электроэрозии: металл нарезается тонкой проволокой под высоким напряжением. Пользуемся мы им потому, что эта технология обеспечивает высокую точность реза. А все гравировки на калибре делаются вручную, без автоматизации. Ювелирная работа! Наверное, сначала создали на компьютере трехмерную модель? Нет. В смысле, да, корпус, циферблат и прочее мы проектировали и в цифре, но только не калибр. При его создании высказывались все, никто не говорил

делать так и никак иначе. В подготовке дизайна участвовали сами мастера, у которых тоже есть свои идеи. И хотя у руля, если так можно сказать, стояли мы, к их мнениям тоже прислушивались. Мы обсуждали, чего хотим добиться, какое впечатление произвести на клиентов, как украсить наше детище и придать ему современный облик, избежав при этом и замшелой классики, и сумасшедшего авангардизма. Работать по такому принципу очень интересно. Скажу больше, мне кажется, именно в этом одно из главных преимуществ «Вашерона»: у нас есть свои мастера и специалисты по дизайну. Они не просто исполнители – они участники творческого процесса, они помогают создавать новые модели. Мы предлагаем какие-то задумки – бывает, хорошие, бывает, не очень, – обсуждаем их с ними, прислушиваемся к тому, что они говорят. Мы творим что-то новое вместе, и все выкладываемся на полную. Так что заниматься этими скелетонами было увлекательно, хоть и не слишком легко. Вообще, я бы сказал, самая большая трудность для всех, кто работает с дизайном, – это нащупать грань между смелым решением и чем-то несуразным. Иногда в стремлении сделать все поинтересней забываешь про хороший вкус, заходишь слишком далеко. И на этом все: проект выходит провальный, на часы без смеха смотреть невозможно. А различить ту самую грань порой нелегко. Я помню, как увидел первые наброски турбийона «Пэтримони», первые варианты гравировки. Подумал тогда, что эти часы делали на другой планете. Даже испугался немного. (смеется) Но, мне кажется, когда подходишь к задаче творчески, нельзя оставаться в рамках привычного – рамки нужно раздвигать, по чуть-чуть. В этом весь смысл. Хочу сказать о коллекции «Метье д’Ар» в целом, что обычно можно Июль 2014

Zavod_Vacheron_.indd 135

REVOLUTION

23.06.14 12:15

136 Завод

Главный вопрос для меня в том, как использовать технологии во благо нашему искусству, чтобы швейцарские часы не потеряли аутентичность

довести до совершенства какой-то технический аспект, например эмаль. Так мы сделали в 2010-м: с помощью Аниты Порше, талантливейшей эмалировщицы, перенесли на циферблат выполненную Шагалом роспись потолка дворца Гарнье. С другой стороны, можно постараться переосмыслить нечто знакомое. И если ты работаешь в компании, которой 260 лет от роду (а «Вашерону» уже почти столько), нельзя так вот запросто взять и отказаться от вековых традиций. Можно подумать, что они нас ограничивают, не дают простора фантазии, но это не так, ведь с каждыми часами нужно привнести в них нечто новое. Искать баланс между старым и новым бывает непросто, но когда это удается, тогда-то, мне кажется, получается модель, действительно заслуживающая внимания. Почему вы решили в этом году сосредоточиться именно на скелетонах? А в прошлом были женские часы. Как вы выбираете тему? Честно говоря, я не хотел бы лезть в чужой огород и говорить о маркетинге. Сам по этому поводу думаю следующее: в наше время каждый год выходят сотни новых часов. Уж вы про это знаете не понаслышке. Новинок и рекламы так много, что даже на мероприятиях вроде Международного салона высокого часового искусства в Женеве бывает непросто одновременно продвигать два или три разных продукта или концепта. Дело еще и в том, что один из них, как правило, привлекательнее остальных и перетягивает все внимание на себя. Так что на салон мы предпочитаем приезжать с одной ключевой темой, а прочие часы представляем ближе к концу года. Так было в 2013-м: на салоне мы показали всего три новые модели в разных вариантах, зато в сентябре выпустили минутный репетир.

В прошлом году вы и мужчин порадовали. Но когда именно вы поняли, что скелетоны входят в моду? Что заставило вас взяться именно за них? Если вы говорите об ассортиментной стратегии нашей компании, ею занимается генеральный директор. Ее обсуждают, ее планируют, и у каждого отдела есть свои сроки. Например, нашему отделу, отделу художественного дизайна, на работу отводится три года. Так что сейчас мы занимаемся часами, которые будут представлены в 2017-м. Обычно на создание нового дизайна с нуля требуется два года. Иногда больше, иногда меньше: зависит от модели. И, конечно, у нас есть некие приоритетные проекты, на которые уходит больше всего сил. Так что тему для выставки мы берем не с потолка. Может, лет 20 тому назад дела и обстояли иначе, но теперь все совсем по-другому. Компания изменилась, выросла, и такой подход для нее вполне разумен. Я бы не сказал, что из-за него мы не можем творить или стоим на одном месте. Итак, за ассортиментную стратегию отвечает генеральный директор, но он и с нами советуется. И если ждет от нас каких-то новшеств, то все сроки при необходимости оговариваются заранее. Так что ничего необычного в нашей работе нет. В следующем году «Вашерону» исполняется 260 лет. Юбилейная коллекция уже готова? Да. Раз речь зашла о юбилеях, упомяну еще один. Этой осенью юбилейную линейку по поводу 175-летия компании представит и «Патек Филипп». Собираетесь ли вы что-то менять в своей коллекции после этого события? Решать тут не мне, но, думаю, ничего такого не будет. Зачем нам что-то

менять? Правда, я не видел, что готовит «Патек», разве что вы… Нет, мне тоже мало что известно. Знаю только, что представить ее должны в сентябре-октябре. Мне кажется, мысль что-то изменить может возникнуть только в том случае, если их модели будут выглядеть точно так же, как наши. По случайности, конечно. При таком повороте пострадали бы интересы обеих компаний, он не нужен никому. Но я сомневаюсь, что такое может произойти. Вернемся к скелетонам. Довольны ли вы сами их новым обликом? Как к ним отнеслись клиенты и розничные сети? Будете ли вы внедрять этот метод скелетонирования и гравировки в другие коллекции или стоит ждать новых идей? Насколько мне известно, ни один из представленных в этом году скелетонов не выходит ограниченной серией. Это значит, что они войдут в основную коллекцию. В целом же, честно говоря, все зависит от огромного количества факторов. С моей точки зрения, скелетоны дают огромный простор для творчества, и потому хотелось бы поработать над ними еще, попытаться украсить их по-новому. Так что, конечно, мы продолжим заниматься скелетонами и в будущем, но из-за обилия ручной работы такие модели в принципе не могут выходить большими тиражами. Возможно ли внедрять в производство таких скелетонов с трехмерной гравировкой какие-то новейшие технологии? Дело в том, что умельцев в мире много, и в гонке с конкурентами одними искусными руками обойтись, может, и не удастся. Швейцария – самый крупный и важный поставщик часов. Где еще проверенные временем навыки можно

REVOLUTION №35

Zavod_Vacheron_.indd 136

23.06.14 12:15

137

так здорово сочетать с новыми идеями и подходами? Тем более ей на пятки наступает огромный Китай, а уж там рабочих рук достаточно. А первенство нужно как-то удерживать. Что вы об этом думаете? Вопрос очень интересный. Видите ли, в швейцарском часовом искусстве все упирается в традиции. И если с этими традициями порвать или просто выйти за их рамки слишком далеко, то наши часы тут же потеряют всякую ценность. Так что главный вопрос для меня в том, как использовать технологии во благо нашему искусству, чтобы швейцарские часы не потеряли аутентичность. Давайте я вам объясню все на примере и расскажу одну историю. Не так давно я ездил к одному поставщику «Вашерона» обсуждать проект. И вот под конец совещания кто-то задает вопрос, и тут я обращаю внимание, что у этого человека перед собой футляр с калибрами, – штук, наверное, . Спрашиваю, что это. Он отвечает: образцы вариантов зернения, перлажа. Я посмотрел: перлаж великолепный. А он говорит: «Знаете что? Мы его делаем лазером». И тут я про себя думаю: «Черт, вот ведь ужас!» Одним словом, технологии должны способствовать новаторству, но при этом не в ущерб традициям. Не так-то просто это обеспечить. Говоря о «Метье д’Ар», я понимаю преимущества новых технологий. Их внедрение многое упрощает. С их помощью можно создавать более разнообразные модели, и делать это становится намного легче. С моей точки зрения, техника уместна тогда, когда благодаря ей удается внедрить в часы какой-нибудь оригинальный, красивый, индивидуально разработанный элемент. В целом, дизайн для клиентов очень важен, и если достойно украсить вручную какой-то механизм или циферблат по объективным причинам невозможно,

то почему бы не воспользоваться техникой? В этом случае лично я угрызений совести не испытываю. Возьмем, например, первые модели Quai de l’Ile. Работать над ними было очень интересно, мы словно шагнули в новый мир: печатные декоративные элементы, компьютерная графика… Естественно, тут без новых технологий не обойдешься. Но пользовались мы ими в меру. Не для того, чтобы облегчить себе задачу, а для того, чтобы подчеркнуть достоинства часов. Я согласен, что миром правит прогресс. Глупо с этим спорить, с его плодами мы сталкиваемся каждый день. Новизна, однако, не должна быть самоцелью. Вводить что-то новое просто так – глупо. Ну сделал ты что-то, чего раньше не было, и что с того? Так что высокие технологии для вас важны потому, что с их помощью мы можем развиваться и делать более качественные и сложные модели. Так и должно быть. Но вот менять своих мастеров на роботов мы не собираемся. В Европе и так утрачено немало ноу-хау. У нас за спиной  лет в часовой отрасли – такое наследие дорогого стоит, отказываться от него нельзя. И сегодня мы должны продолжать эту историю, а не гнаться за мимолетными прихотями. Насколько тяжело подогнать скелетонированный калибр под требования Женевского клейма? Не тяжелее, чем обычный, если следовать правилам. Трудности будут, если сделать калибр слишком хрупким или убрать слишком много материала: тогда часы будут не такими точными. Но это не про нас. А разработку механизма с нуля мы ведем вместе с нашими специалистами по критериям Женевского клейма, обсуждаем с ними скелетонирование и гравировку. Так что для нас это просто. Июль 2014

Zavod_Vacheron_.indd 137

REVOLUTION

23.06.14 12:15

138 События

Катя Добрякова

Locomobile, модель 48 Часы Chopard Карл-Фридрих и Карин Шойфеле

ПОД ЗНАКОМ CHOPARD

В воскресенье  июня в Москве состоялось -е ралли старинных автомобилей L.U.C Chopard Classic Weekend Rally. В этом году по маршруту ЦУМ – Барвиха Luxury Village проследовали  раритетных автомобилей. Перед стартом прошла пресс-конференция, на которой Карл-Фридрих Шойфеле, специально приехавший в Москву, приветствовал спортсменов, а также представил новую коллекцию часов L.U.Chopard и анонсировал открытие бутика «Шопар» в ЦУМе. Ралли  года собрало небывалое количество автомобилей интересных как с технической, так и с исторической точки зрения, которым предстояло пройти сложный -часовой маршрут. Очевидно, это было нелегкой задачей для двух автомобилей с вековой историей: Renault EF и Locomobile, модель   года выпуска. Однако оба экипажа прекрасно справились и победили в специальной номинации «За верность традициям», а в качестве приза получили абонементы на весь осенний сезон в концертный зал «Барвиха Luxury Village». Команда Renault EF также заняла второе место в зачете «Ветеран». Первенство принадлежит экипажу Mercedes-Benz   года выпуска. Первое место в зачете «Абсолют» завоевал Сhrysler Town & Country Convertible  года. Победителям зачетов вручили часы L.U.Chopard.

Карл-Фридрих разрезает торт

Старт ралли

Михаил Жванецкий

Яна Рудковская

Renault EF Ирина Чайковская

Фото: пресс-службы марок

В МОСКВЕ ПРОШЛО L.U.C CHOPARD CLASSIC WEEKEND RALLY

Аркадий Укупник с семьей Алла Вербер REVOLUTION

VSL_35_Revo.indd 138

№35

23.06.14 12:14

139

О ВЫСОКОМ НА ВЫСОТЕ

Сергей и Галина Мазаевы

ЖОРЖ КЕРН ПРИЕХАЛ В МОСКВУ ПОБЕСЕДОВАТЬ С ПОКЛОННИКАМИ IWC

Жорж Керн и Люк Рошеро Евгений Пай и Александр Любимов

Алексей и Галина Немовы

Константин Хабенский Жорж Керн

АВТОМОБИЛЬ НА ВЕКА

ЧАСЫ А.LANGE & S HNE ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА CONCORSO D’ELEGANZA Марка «А.Ланге унд Зёне» в третий раз поддерживает один из самых именитых конкурсов классических автомобилей – Concorso d’Eleganza.  мая  года генеральный директор мануфактуры Вильгельм Шмид лично присутствовал на конкурсе и вручил победителю драгоценный приз. Победителем в категории «Лучший автомобиль шоу» был признан Maserati  S, а его владелец Альберт Шписс получил из рук господина Шмида приз – часы Lange  Time Zone серии Como. Награду вручили во время званого ужина на Вилле д’Эсте на озере Комо, где традиционно проходит сам конкурс. Произнося речь в честь победителя, Вильгельм Шмид отметил сходство классических автомобилей и часов: и те и другие поистине неподвластны времени. «Сегодня они могут казаться утопией. Но уже завтра они становятся частью нашей привычной жизни. А послезавтра – настоящей легендой», – сказал господин Шмид.

 мая на террасе бара «Консерватория» в отеле Ararat Park Hyatt состоялся ужин часового дома «IWC Шаффхаузен», на который прибыл глава дома и живая легенда часового мира господин Жорж Керн. Жорж Керн – редкий гость в российской столице, поэтому его приезд стал настоящим событием для всех поклонников часов IWC. Пообщаться лично с господином Керном и полюбоваться на шедевры высокого часового искусства мануфактуры из Шаффхаузена пришли преданные друзья марки IWC – Константин Хабенский, Галина и Сергей Мазаевы, Галина и Алексей Немовы, тележурналист Александр Любимов и другие друзья и партнеры марки в России. За ужином обсуждали победы послов IWC Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга в текущем сезоне «Формулы-», активное участие IWC в деятельности по охране Галапагосских островов совместно с Фондом Чарльза Дарвина и Обществом Кусто. За непринужденной беседой Жорж Керн рассказал и о будущих проектах мануфактуры в России: о благотворительном визите академиков Laureus в Москву и предстоящем Гран-при «Формулы-» в Сочи.

Maserati 450 S и его владелец Альберт Шписс LANGE 1 Time Zone серии Como Concorso d’Eleganza

LANGE 1 Time Zone серии Como

Вильгельм Шмид (слева) вручает часы Lange 1 Time Zone серии Como победителю конкурса Альберту Шписсу (справа, с супругой). В центре – Ульрих Книпс, глава BMW Group Classic Июль 2014

VSL_35_Revo.indd 139

REVOLUTION

23.06.14 12:14

140 События

ДЛЯ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ

УЖИН ПРО ЧАСЫ В БУТИКЕ VACHERON CONSTANTIN  мая в бутике на Петровке бренд-директор марки в России Николя Дефлер представил узкому кругу почитателей «Вашеронов» новую коллекцию часов, созданную специально для московского бутика. Предпочтения москвичей нашли отражение в цвете корпуса и циферблата: монохромное сочетание белого золота или платины с черным диском делают часы уместными всегда и везде, сохраняя присущую марке элегантность. Всего в коллекции четыре модели. Patrimony Contemporaine Perpetual Calendar в корпусе из белого золота с калибром  QP выпущены тиражом  экземпляров. Patrimony Contemporaine Retrograde Day and Date также в белом золоте, калибр  R R, ограничены  экземплярами. Patrimony Traditionnelle Self-Winding –  штук, белое золото, калибр . И наконец уникальный экземпляр Patrimony Traditionnelle Caliber  в корпусе из платины. За приятной беседой гости смогли подробно изучить новинки, примерить их и… запонки. Да, это еще одна «фишка» коллекции для московского бутика: каждая модель комплектуется запонками из тех же материалов, что и сами часы. За дижестивом Николя рассказал об ателье «Вашерон Константин» и показал примеры исполнения часов на заказ. Примечательно, что далеко не все заказные часы остаются в архиве марки: заказчики часто не готовы делиться идеями своих персональных «Вашеронов» ни с кем, даже с мануфактурой, их произведшей. Так что у каждого из нас есть шанс создать в прямом смысле неповторимый шедевр часового искусства.

Павел Кудряшов

Алексей Смирнов

Денис Пешков

Николя Дефлер Часы и запонки из новой коллекции Vacheron Constantin Limited Moscow Boutique

Часы из новой коллекции Vacheron Constantin Limited Moscow Boutique

Арина Бугорская

Илья Верболов Константин Чистяков REVOLUTION

VSL_35_Revo.indd 140

Экскурсия по бутику

Фото: Дмитрий Шишкин

Диана Табеева и Николя Дефлер

№35

23.06.14 12:14

141

Мадалина Генея

Жером Ламбер, CEO Montblanc International

РОСЧЕРКОМ ПЕРА

Уник Эрнест и Стивен Болдуин

MONTBLANC ОТПРАЗДНОВАЛА -ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ РУЧКИ MEISTERSTÜCK

Кэролайн Байрон Алек Век

Эдвард Нортон

Фото: пресс-служба Montblanc

Тайсон Бекфорд, Розарио Доусон

Пенн Бэджли в часах Montblanc Heritage Perpetual Calendar

Оливия Палермо и Йоханнес Хьюбл

В Нью-Йорке в центре «Гуаставино» на закрытом приеме с Жеромом Ламбером компания «Монблан» отметила -летие со дня выпуска своей легендарной перьевой ручки Meisterstuck. Для начала гости вечера посетили выставку-ретроспективу пишущих инструментов «Монблан», созданных компанией за последние  лет. Часть экспозиции посвящалась выдающимся международным лидерам и знаменитостям: президенту Джону Ф. Кеннеди, бывшему канцлеру Германии Конраду Аденауэру, принцу Чарльзу и принцессе Диане. В жизни всех этих людей были особо ценные моменты, связанные с ручкой Meisterstuck. В знак преданности культуре письма дом «Монблан» объявил о своих планах на будущее и о сотрудничестве с «Институтом кино Трибека» и Фондом Нельсона Манделы. Нельсон Мандела был искренне убежден, что сила слова и письменность – непреходящие ценности. По случаю юбилея организаторы предложили гостям оставить звездные росчерки в памятном альбоме и воспользоваться для этого, конечно, ручкой Montblanc Meisterstück стоимостью четыреста пятьдесят долларов. К концу праздника книга пополнилась звездными автографами моделей Шанель Иман, Тайсона Бекфорда и Алек Век, актеров Розарио Доусона и Эдварда Нортона.

Шанель Иман

Июль 2014

VSL_35_Revo.indd 141

REVOLUTION

23.06.14 12:15

142 Адреса

Адреса магазинов A. Lange & Söhne Москва, Sublime by Bosco, Красная пл., 3,

(495) 783 28 40

81 90, Cassaforte Столешников пер.,

Conquest Watches, ТД «Дружба»,

Christophe Claret

14, тел. (495) 411 76 54; ТЦ «Сфера», ул.

ул. Новослободская, 4, ТЦ «XL»,

ГУМ, тел. (495) 620 33 11; Cassaforte

www.christopheclaret.com

Н. Арбат, 36, стр.3, тел. (495) 690 74

Дмитровское ш., 89; «Часы» ТЦ

Столешников пер., 14, тел. (495) 411

Chronoswiss

70; www.mercury.ru

«Европейский», пл. Киевского

Harry Winston

вокзала, вл. 2

76 54; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36,

www.chronoswiss.com

тел. (495) 690 74 70; г-ца Marriott

Chopard www.chopard.com Concord Москва, Carillon, ТЦ

Royal, Петровка, 11 / 20, тел. (495) 937

www.harrywinston.com,

MB&F www.mbandf.com

www.mercury.ru

MCT www.mctwatches.com Montblanc Москва, Столешников

10 78

«Времена Года», Кутузовский пр-т,

Aerowatch www.aerowatch.com Alpina www.alpina-watches.com Ambassad Москва, ТЦ «Времена

Hautlence www.hautlence.com

48, тел. (495) 662 38 75

www.mercury.ru

Corum Москва, «Тайм-Авеню» ТК

Hermès Москва, Столешников

пер., 14, тел. (495) 621 92 01; ТЦ

«Атриум», Земляной вал, 33, тел.

пер., 12, тел. (495) 933 28 33

«Времена Года», Кутузовский пр-т, 48, тел. 795 24 28; Красная пл., 3,

Года» Кутузовский пр-т, 48, тел.

(495) 937 62 05; ТРЦ «Европейский»,

Hublot www.hublot.com

(495) 363 46 06

пл. Киевского вокзала, 1, тел. (495)

www.mercury.ru

ГУМ, тел. (495) 514 00 88

Antoine Preziuso

225 73 54; Conquest Watches ул.

Officine Panerai Москва, ул.

www.antoine-preziuso.com

Петровка, д. 28, стр. 1/2, тел. (495)

Arnold & Son

Hysek www.hysek.com IWC Москва, Петровка, 5, тел. (495)

650 76 37; Da Vinci, ТЦ «Смоленский

660 18 68; Cassaforte, Столешников

плаза», ул. Никольская, 10, тел. (495)

www.arnoldandson-watch.ru

пассаж», Смоленская пл. 3/5, тел.

пер., 14, тел. (495) 411 76 54; ТЦ

721 91 18; Sublime by Bosco, Красная

Artya

(495) 937 80 89; «Никольская плаза»,

«Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел.

пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11,

www.artya.luxuryartpieces.com

ул. Никольская, 10, тел. (495) 721

(495) 690 74 70; г-ца Marriott Royal

«Весна», ул. Н. Арбат, 19, тел. (495)

Audemars Piguet Москва,

Петровка, д.5; ТЦ «Никольская

91 17

Петровка, 11 / 20, тел. (495) 937 10 78;

543 98 79; Da Vinci ТЦ «Смоленский

Carillon, ТЦ «Времена Года»,

De Bethune www.debethune.com

Eurotime, Сретенский б-р, 2, тел.

пассаж», Смоленская пл., 3 / 5, тел:

Кутузовский пр-т, 48, тел. (495)

w ww.mercury.ru

(495) 925 26 21; Sublime by Bosco,

(495) 937 80 89

662 38 75; Cassaforte, Столешников

de Grisogono www.degrisogono.

Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620

Omega Москва, Красная пл., 3,

пер., 14, тел. (495) 411 76 54; Da

com, www.mercury.ru

33 11

ГУМ, тел. (495) 620 31 19; Da Vinci, ТЦ

Vinci, Смоленская пл., 3/5, ТЦ

De Laneau

Jacob & Co www.jacobandco.com

«Смоленский пассаж», Смоленская

«Смоленский пассаж», тел. (495)

www.delaneauwatch.com

www.mercury.ru

пл., 3 / 5, тел. (495) 937 80 89;

937 80 89; Eurotime, Сретенский

DeWitt www.dewitt.ch

Jaeger-LeCoultre Москва,

Tourbillon, Петровка, 16, тел. (495)

б-р, 2, тел. (495) 625 26 21; Sublime

www.mercury.ru

Столешников пер., 14, тел. (495) 980

636 13 57; Sublime by Bosco, «Весна»,

by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел.

Dior Москва, Столешников пер., 18,

90 48; Cassaforte Столешников пер.,

ул. Н. Арбат, 19, тел. (495) 543 98 79

(495) 620 33 11; ТЦ «Весна», ул. Н.

тел. (495) 745 80 10; ГУМ, Красная пл.,

14, тел. (495) 411 76 54; ТЦ «Сфера»,

Арбат, 19, тел. (495) 543 98 79; «18

3, тел. (495) 620 31 61, www.dior.com

ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 74 70,

карат», Ростов-на-Дону, ул. Чехова,

Dubey & Schaldenbrand

Oris www.oris.ch Parmigiani Москва, L’Atelier

г-ца Marriott Royal, Петровка, 11 / 20,

Parmigiani, ул. Б. Дмитровка,

35, тел. (863) 250 11 11; SIS «Audemars

Москва, Da Vinci, Смоленская пл.,

тел. (495) 937 10 78; Da Vinci, ТЦ

13 / 8, тел. (495) 777 83 82;

Piguet», Екатеринбург, ул. Сакко

3/5; «Консул», Кутузовский пр-т,

«Смоленский пассаж», Смоленская

Нижний Новгород, Victoria,

и Ванцетти, 74, тел. (343) 215 60 03,

35/30

пл., 3 / 5, тел. (495) 937 80 89; Sublime

ТЦ «Лобачевский Plaza», ул.

Ebel www.mercury.ru

by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел.

Алексеевская, 10 / 16, тел. (831) 296

www.ebel.com

(495) 620 33 11, «Весна», ул. Н. Арбат,

56 57; Екатеринбург, «Студия

Sublime by Bosco, Красная пл., 3,

Eberhard Москва, «Protime» ул.

19, тел. (495) 543 98 79

Времени», ул. Радищева, 10, тел.

ГУМ, тел. (495) 620 33 11

Веткина, д. 4, тел. (495) 926 07 00

Bell & Ross w ww.bellross.com,

www.audemarspiguet.com

Baume & Mercier Москва,

(343) 376 54 97; Ростов-на-Дону,

Erwin Sattler Москва, Le Cadeau,

Jaquet Droz Москва, Петровка, 10, тел. (495) 624 64 69; Tourbillon,

«18 Карат», пр. Чехова, 35 / 30,

www.mercury.ru

Комсомольский пр-т, 17, тел.

Петровка, 16, тел. (495) 636 13 57

тел. (863) 250 11 11

Blancpain Москва, Петровка,

(495) 974 20 01; ТЦ «Времена Года»,

Jean Richard

Patek Philippe www.patek.com

10, тел. (495) 621 29 37; Tourbillon,

Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 961

www.jeanrichard.com

www.mercury.ru

Петровка., 16, тел. (495) 636 13 57

00 01

Bovet Москва, Смоленская пл., 3 / 5,

Faberge www.faberge.com F. P. Journe www.fpjourne.com

Konstantin Chaykin

Paul Picot Москва, Da Vinci, ТЦ

www.konstantin-chaykin.com

«Смоленский пассаж» Смоленская

Korloff Москва, Le Cadeau,

пл., 3/5, тел. (495) 937 80 89

www.mercury.ru

Комсомольский пр-т, 17, тел. (495)

Perrelet Москва, Cassaforte,

974 20 01, Radisson Royal Hotel

Столешников пер., 14, тел. (495)

Moscow, Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 1,

411 76 54; Louvre Ritz-Carlton, ул.

Breitling Москва, Бутырский

Franc Vila www.francvila-watch.ru Frederique Constant Москва, «Тайм Авеню», ТЦ «Капитолий»,

тел. (495) 961 00 01

Тверская, 3, тел. (495) 981 42 82;

Вал, 68 / 70, тел. (495) 988 96 25

пр-т Вернадского, 6, тел. (495) 641

Laurent Ferrier

«Тайм Авеню», ТЦ «Атриум», ул.

www.breitling.com, www.mercury.ru

12 81; «Консул», ул. Новый Арбат, 11,

www.laurentferrier.ch

Земляной Вал, тел. (495) 937 62

Breva www.breva-watch.com Bulgari www.bulgari.com Carl F. Bucherer Москва, Sublime

тел. (495) 971 97 60

05; Санкт-Петербург, Chrono-S»,

Girard-Perregaux www.girard-

Longines Москва, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская

Литейный пр., 27, тел. (812) 327 25 00

perregaux.com, www.mercury.ru

пл., 3 / 5, тел: (495) 775 85 43; Sublime

Glashütte Original Москва,

Piaget Москва, Столешников пер.,

by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел.

5, тел. (495) 980 90 47; Красная пл., 3, ГУМ; Louvre, ТЦ «Петровский

тел. (495) 937 81 17

Breguet Москва, Красная пл., 3, тел. (495) 915 83 95; Tourbillon, Петровка,16, тел. (495) 636 13 57

by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11, 620 33 90

Tourbillon, Петровка, 16, тел. (495)

(495) 620 33 11

Cartier Москва, ул. Петровка, 5,

636 13 57; Sublime by Bosco, Красная

L’EPEE Москва, «Арарат Парк

пассаж», ул. Петровка, 10, тел. (495)

тел. (495) 510 50 60; Красная пл., 3,

пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11

Хаятт», ул. Неглинная, 4, тел. (916)

692 90 47; Ростов-на-Дону, «Галерея

ГУМ, тел. (495) 795 03 40; «Времена

Graham www.graham-london.com Greubel Forsey Москва, «Louvre-

293 72 00

Времени», Большая Садовая, 32 / 36,

Года», Кутузовский пр-т, 48, тел.

Maurice Lacroix Москва,

тел. (8632) 62 38 24; Екатеринбург,

(495) 662 44 00, www.cartier.com

Тверская» ТЦ «Времена года»,

Sublime by Bosco, Красная

Атриум Палас Отель, ул.

Chanel Москва, Петровка, 7, тел.

Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 642

пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11;

Куйбышева, 44, тел. (3433) 59 62 85

REVOLUTION №35

Address 35.indd 142

20.06.14 17:17

143

Распространение Rado Москва, Da Vinci, ТЦ

Ararat Park Hyatt

Шоу-рум Alfa Romeo

«Смоленский пассаж», Смоленская

Москва, ул. Неглинная, ,

Салон РОЛЬФ, Москва,

Москва, Хилков переулок, ,

пл., /, тел. ()   ; Sublime

тел. ()   

Алтуфьевское ш., , тел. () 

тел. ()   

by Bosco, Красная пл., , ГУМ, тел. ()   

 

Nikol’skaya Hotel

Raymond Weil

Москва, ул. Никольская, ,

www.raymond-weil.com

тел. ()   

Richard Mille Москва, Cassaforte,

Golden Mile Fitness&SPA

Гольф-клуб PGA National Russia в Завидово

Ресторан ЦДЛ Москва, ул. Поварская, /, тел. ()   

Тверская область, -й км Ленинградского ш., поворот

Кафе АндерСон для пап

направо по указателю «комплекс

Москва, Малая Грузинская,

Roger Dubuis Москва, ул.

Rolls-Royce Motor Car Moscow Москва, Кутузовский пр-т, /,

Завидово», тел. ()   

/, тел. ()   

Петровка, , ()   ;

тел. ()   

Столешников пер., , тел. ()   

Pride Wellness Club

Гастробар Simon Says

Московская область,

Москва, Кудринская площадь,

Н. Арбат, , тел. ()   ; г-ца

Rolls-Royce Motor Car St. Petersburg

Одинцовский р-н, п. «Жуковка

, тел. ()   

Marriott Royal, Петровка, /, тел.

Санкт-Петербург,

XXI», , тел. ()   

Cassaforte, Столешников пер., , тел. ()   ; ТЦ «Сфера», ул.

()   

ул. Малая Морская, ,

Rolex www.rolex.com

тел. ()   

www.mercury.ru

Romain Jerome www.romainjerome.ch

S. T. Dupont www.st-dupont.com Seiko www.seikowatches.com Speak-Marin www.speake-marin.com

TAG Heuer Москва, Столешников пер., , ул. Тверская,, тел. ()   ; «Галерея Актер», ул. Тверская, /, тел. ()   ; Sublime by Bosco, Красная пл., ,

Бесплатная подписка

Оформление бесплатной подписки revolution@burda.ru Регистрируйтесь на сайте и присоединяйтесь к нашим мероприятиям revolution-press.ru № МАЙ 

RUSSIAN EDITION

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

№ МАРТ 

RUSSIAN EDITION

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

RUSSIAN EDITION

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

Лучшие и худшие нововведения часовой отрасли

Новые модели в рамках старых тенденций

gte

Geneva Time Exhibition: прекрасный симбиотический эксперимент

ЛУЧШИХ ЧАСОВ 2013 ГОДА в их числе великолепные IWC Ingenieur Constant-Force Tourbillon

Tiffany & Co. Москва, Tourbillon,

Ulysse Nardin Москва, ул.

№ МАЙ 

Зерна от плевел

Baselworld 2014

H S I H14

ce den ité Pruréativ et c

Петровка, , тел. ()   www.lamborghiniwatch.com

RUSSIAN EDITION

Закрепление успехов

ГУМ, тел. ()   

Tonino Lamborghini

№ НОЯБРЬ 

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

TAG HEUER

MONACO V4 TOURBILLON

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

Ценные Надежные Технически сложные Современные Желанные и редкие

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

Великие комбинаторы

Сложносочиненные часы Chanel как интересная тема для исследования

Консолидация как залог успеха

Замечательное прошлое и светлое мануфактурное будущее La Montre Hermès

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ Безымянный-1 1

13.12.13 17:53

Никольская, , тел. ()   ; Sublime by Bosco, Красная пл., , ГУМ, тел. ()   , «Весна», ул. Н. Арбат, , тел. ()   

URWERK www.mercury.ru www.urwerk.com

Vacheron Constantin Москва, Столешников пер., , тел. ()   ; Sublime by Bosco, Красная пл., , ГУМ, тел. ()   ; «Весна», ул. Н. Арбат, , тел. ()   ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()   

Van Cleef & Arpels Москва, Столешников пер., , тел. ()   ; Красная пл.,  ГУМ, тел. ()   ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева д. , тел. ()   

Victorinox www.victorinox.com Vogard Москва, Ambassad Boutique Radisson Royal Hotel Кутузовский пр-т, /, стр. , тел. ()   

Zenith www.zenith-watches.com www.mercury.ru Июль 2014

Address 35.indd 143

REVOLUTION

20.06.14 17:17

144 Последняя страница

Положительные новости

Инициативы депутата Олега Михеева (на фото) затмевают все прочие новости каждый раз, когда случаются REVOLUTION

Last_page.indd 144

На фоне новостей из Украины, где во имя чего-то и во благо кого-то творятся чудовищные вещи, услышанное сегодня (..) радиосообщение о том, что депутат государственной думы, так сказать, «справоросс» Олег Михеев выступил с инициативой запретить ввоз и продажу на территории стран таможенного союза наносящие непоправимый вред здоровью туфли на высоком каблуке (наверное, Jimmy Choo), кеды (определенно, Converse) и балетки (наверное, Chanel), а также угги (UGG Australia – факт!), звучит невероятно воодушевляюще. Во-первых, СМИ вняли его, Михеева, призыву публиковать как можно больше приятных и положительных новостей. Депутат просил не менее  процентов от общего количества; как делить плохие от хороших, разъяснений не было. Например, сбили самолет, погибли  человек – плохо вроде бы, но сбили-то российским оружием и самопровозглашенные, то есть вроде как хорошо... Впрочем, в отношении инициативы для борьбы с обувью – простите, плоскостопием и прочими ортопедическими недугами – двояких суждений быть не может: новость эта крайне положительная. Подумайте только – есть, есть все же в нашем государстве государственные мужи,

которые пекутся о нашем здоровье! Злой бизнес сопротивляется как может запрету на ввоз и продажу синтетического кружевного белья (результат другой инициативы Олега Михеева), но не тут-то было! Мужи на страже и не допустят! Вон! Вон отсюда! Положительно и то, что нет более в государстве проблемы более сурьезной, чем – не к столу будет сказано – вросший ноготь и натоптыши, мозоли и прочие напасти, поразившие городских жителей вследствие повсеместного распространения моды на вышеперечисленные товары. О том, чем чревато употребление кружевного белья нам, настоящим мужикам, простите, не ведомо – не пользуемся, это у них, у избранных, опыту поболе нашего, так что доверяемся всецело, вредно наверняка. И очень надеемся, что положительных новостей скоро станет ну если не , то по крайней мере  процентов. Мы в своем СМИ приложим к этому все усилия. А вы, дорогие читатели, пожалуйста, обратите внимание на фото депутата, что расположено выше, и если кто из вас разберет, что за часы на нем, то имеет шанс получить от нас в подарок кеды или кружевной лифчик – конечно, из старых поставок, но только при условии, что для домашнего музея, а не для пользования.

Фото: Станислав Красильников/ИТАР-ТАСС

текст: Денис Пешков

№35

20.06.14 17:19

atelier-zuppinger.ch

Plate Tableware or part of a watch movement? Discover the world of Fine Watchmaking at www.hautehorlogerie.org

Plate | The plate which bears the various movement parts and in particular the bridges. The dial is usually affixed to the bottom side of the plate. The plate is pierced with holes for the screws and recesses for the jewels in which the pivots of the movement wheels will run.

Rev35 Ad FHH.indd 1

11.06.14 07:44

www.dior.com RU_REVOLUTION 227X305_5S_DVIII GD BAL_ JUILLET.indd 1

17/06/2014 16:21