№ ДЕКАБРЬ
RUSSIAN EDITION
CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT
Dior VIII Montaigne и 25 лучших ювелирных часов
Untitled-2 2
07.11.14 15:32
Rev38 Ad Cartier.indd 3
06.11.14 15:51
Rev36 AUDEMARS 2_1.indd 2
12.08.14 08:49
Rev36 AUDEMARS 2_1.indd 3
12.08.14 08:49
Содержание
Словно сам Диор вспоминает о семейном доме и розах в саду стр. 030
Окончательные акустические часы к -летию Patek Philippe.
032
, Интересные новости приходят не только из тех стран, которые давно застолбили за собой положение великих часовых держав.
034
В модели Hi-beat 36,000 GMT снова проявилось характерное качество коллекции Grand Seiko – гармоничный альянс блестящего исполнения и безупречной функциональности.
014 ПРОПАГАНДА
Самый уютный Lexus, двухсимочный телефон Mobiado, сейфы премиум-класса и прочие заметки, достойные вашего внимания.
026 ПРАЙМ ТАЙМ
Итоги Гран-при высокого часового искусства Женевы.
REVOLUTION
ToC_Rev38.indd 4
036 ЧАСЫ НА ОБЛОЖКЕ
В этом сезоне Dior предлагает часы, в которых художественные, дизайнерские и технические детали четко согласованы, однако при этом все же остается достаточно пространства для свободы творчества, и в особенности это заметно в искусной работе с цветом.
Фото: архивы пресс-служб
010 ПИСЬМО РЕДАКТОРА
№38
24.11.14 17:25
Rev37 Jaeger-LeCoultre.indd 1
10.10.14 12:08
Содержание
ЛУЧШИХ ДЕКОРАТИВНЫХ, ЮВЕЛИРНЫХ И ЖЕНСКИХ ЧАСОВ ГОДА
ФрансуаПоль поспешил лет как минимум на десять стр. REVOLUTION
ToC_Rev38.indd 6
046 ЛУЧШИЕ В 2014
, Этот год был богат на привлекательные женские часы, и потому проблема выбора была много более острой, чем то было при подборке 69 лучших мужских часов. Итак, читайте наши «двадцать пять»!
072 РЫНОК
! !
С миру по нитке – ДюБуа с сыновьями на рубашку.
078 ХАРАКТЕР
! Jaeger-LeCoultre возродила модель Geophysic, чей прародитель появился на свет в удивительное и грозное время.
084 МЕХАНИКА
Завораживающая вселенная астрономических усложнений.
098 АНТУРАЖ
’ fi
:
№37
24.11.14 17:25
227x305_Lange_Lange1 TZ_Revolution__1033_curv.indd 1
11.08.14 09:19
Содержание
Мастер сперва что-то разрушает, а затем создает нечто новое стр. 108 МЕХАНИКА
Фешенебельный американский курорт обзавелся собственными часами.
114 ИСКУССТВО
На втором году партнерства с базельским салоном современного искусства Audemars Piguet начала размышлять о предназначении творчества и философской природе времени. Мы же полагаем, что истина лежит где-то на пересечении искусства и страсти.
REVOLUTION
ToC_Rev38.indd 8
122 МЕХАНИКА
:
корпус для экс В Roger Dubuis посвятили 2015 год искусству скелетонирования.
130 МЕХАНИКА
м
Можно ли сказать, что часы с «мануфактурным» калибром по умолчанию лучше тех, в которых стоит механизм сторонней компании? Разберемся.
138 ЗАВОД
:
тема мануф Информацию о том, как согласуются планы по расширению мануфактуры IWC Schaffhausen с перспективами развития линейки мануфактурных калибров, раскапывал Алексей Кутковой.
140 СОБЫТИЯ, ЛЮДИ 142 АДРЕСА САЛОНОВ 144 ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА
: « ».
№38
24.11.14 17:25
Rev38 Ad Panerai.indd 1
11.11.14 09:42
Письмо редактора
В последний день октября в торжественной обстановке в очередной раз были вручены награды Женевского часового Гран-при, но я, признаюсь, не торопился узнать результаты: всему виной было плохое самочувствие и, как следствие, отсутствие какого-то было интереса к происходящему вокруг. Мой измученный ОРВИ организм ничто не успокаивает лучше, чем просмотр классики советского кинематографа, в большой степени потому, что все фильмы я знаю наизусть и могу, не вникая в суть, погружаться в состояние благости, навеянное прекрасными воспоминаниями о детских годах. ноября патриотический телеканал показывал «Корону российской империи»; несмотря на поздний час, я все еще дремал… как вдруг сквозь полусон я услышал из «ящика» крик: «Брегет, настоящий брегет! Посмотрите, господа!» – любимый, талантливый Ролан Быков, в образе одного из комичных претендентов на российский престол, показывал прочим персонажам сцены карманные часы, которые и есть его доказательство законности претензий на корону… Привычка интересоваться всем, что связано с часовой темаREVOLUTION
Ed_Letter.indd 10
тикой, заставила меня проснуться и просмотреть когда-то безумно популярный фильм до конца. И знаете что? «Брегет» появляется в фильме по крайней мере еще раз, когда Быков, потрясая часами в кругу «единомышленников», произносит «судьбоносную» фразу: «Часы Дома Романовых предвещают только победу!» Не проходит и нескольких минут, как недремлющий «айфон» мне сообщает об очередном электронном послании – официальное коммюнике с результатами Гран-при, и – о чудо! – первое место за «Бреге»! Воистину, победа была предвещена. О других часах, выбранных в этом году почтеннейшим жюри, читайте в материале Алексея Куткового, который и сам не раз был его… сообщником. Вам же, читатели предлагаю вспомнить, когда и в каких ситуациях часы предвещали вам нечто интересное. Захотите поделиться – пишите! Искренне Ваш, Денис Пешков
Фото: Мосфильм
Предвестники побед
№38
24.11.14 17:23
227x305_Ring_Flying_Butterfly_Revolution_1479_press_crv.indd 1
16.10.14 15:21
Денис Пешков d.peshkov@burda.ru Алексей Кутковой a.kutkovoy@burda.ru . Анна Минакова a.minakova@burda.ru Дмитрий Бузаджи Александр Шеин Ирина Кузьменко - Анна Скржинская Екатерина Санникова Анастасия Хавжу Андрей Цыбульский - Александр Васильев Елена Панина e.panina@burda.ru - Юлия Сергунина yu.sergunina@burda.ru Ирина Гаврилова i.gavrilova@burda.ru тел.: (495) 797 4560 Татьяна Анисимова t.anisimova@burda.ru тел.: (495) 797-45-60 (доб.33-32), vertrieb@burda.ru
Печать Типография «Сити Принт» , г. Москва, ул. Докукина, д. , стр. REVOLUTION Русское издание Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС- выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия февраля года. Информационная продукция для лиц старше лет. Издательский директор и главный редактор Пешков Д. В.
ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «БУРДА» Адрес издателя: Россия, , г. Москва, ул. Полковая, д.. стр. ; www.burda.ru Предприятие группы Hubert Burda Media Телефон: + () , Факс: + () , E-mail: vhb@burda.ru Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов.
Тираж* до экземпляров *отпечатанный тираж Выход в свет .. www.revolution-press.ru
№ ДЕКАБРЬ
RUSSIAN EDITION
CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT
Журнал издается в России с разрешения Revolution International Limited th Floor, Raffles Tower, Cybercity, Ebene, Mauritius Tel: + Fax: + Revolution Press Pte Ltd Henderson Road #- Singapore Tel: + Managing Director Dr. Bruce Lee bruce@revolution-press.com
Dior VIII Montaigne и 25 лучших ювелирных часов
На обложке: Часы DIOR VIII Montaigne
REVOLUTION
MastHead.indd 12
№38
24.11.14 17:23
реклама Rev35 Ad RD.indd 1 RUSSIA-RD-Excalibur42-The Rake-205x275mm.indd 1
11.08.14 13:35 09:13 21.10.13
Пропаганда
Продолжение традиции
Mobiado представил третий телефон в серии Professional
Новый «Мобьядо Профешнл » своим внешним видом поет оду конструктивизму. Корпус телефона буквально вылеплен с математической точностью: открытые винты на крышке аккумулятора, прямоугольные сапфировые лопасти, плотно зажатые алюминиевыми тисками корпуса. Кнопки из нержавеющей стали строго геометрично нанизаны на струны продольных сечений. За счет вертикальных насечек вдоль всего корпуса новый «Профессионал» стал более брутальным и даже немного агрессивным. Также в третьей версии культового телефона появилась вторая сим-карта, что немаловажно для людей, разделяющих бизнес и личные контакты. mobiado.ru
лет спустя
Lange отмечает юбилей
Знаменитая модель Lange саксонской часовой марки A. Lange & Söhne празднует свое -летие. По такому случаю мануфактура выпустила часовой набор Lange th Anniversary, в который входят модели Lange и Little Lange . Обе модели оснащены мануфактурными калибрами Lange L., каждый из которых собран из деталей, ровно по числу дней в году. Диаметр корпуса Lange – , мм, Little Lange – , мм. Ободок корпуса женских часов украшен бриллиантами. Наборы представлены в пяти различных сочетаниях материалов корпусов и циферблатов. Каждая пара выпущена тиражом в экземпляров. Мост баланса украшает выгравированная цифра «». alange-soehne.com
Ну как мой пульс, доктор?
Коллекция Villeret марки «Бланпэн» в этом году пополнилась моделью с флайбэк-хронографом и пульсометрической шкалой. Теперь, если вам срочно нужно измерить пульс, достаточно запустить хронограф и, отсчитав ударов, остановить его. Стрелка хронографа сама покажет количество ударов сердца в минуту. Как и у всех новинок коллекции Villeret, у модели выпуклый белый эмалевый циферблат с римскими цифрами фирменного начертания. Шкала пульсометра размечена римскими цифрами. Внутри корпуса из -каратного золота диаметром , мм – новый мануфактурный механизм из деталей с частотой полуколебаний в час. Сквозь сапфировое стекло с обратной стороны корпуса можно рассмотреть декор калибра, рисунок которого похож на пчелиный улей. Картину завершает коричневый ремешок из кожи аллигатора. bosco.ru REVOLUTION
!News.indd 14
Фото: архивы пресс-служб
Часы Villeret Chronographe Pulsomètre от Blancpain
№38
24.11.14 17:22
Коллекция, посвященная 90 –летнему юбилею ручки Майстерштюк. Совершенство исполнения. Реклама.
540344 | Ad | Script | RU | MST149FP | Revolution | 227 x 305 mm | ru | t 5, b 5, r 5, l 5 mm
Meisterstück
и Хью Джекман Crafted for New Heights Девяносто лет назад компания Montblanc создала пишущий инструмент, ставший не просто иконой письменной культуры, а чем-то большим: Montblanc Meisterstück – это символ вечного стремления к совершенству. В честь 90 -летия Meisterstück компания Montblanc выпускает новую коллекцию пишущих инструментов Meisterstück 90 Years с покрытой розовым золотом фурнитурой и выгравированной на пере символичной цифрой «90». Посетите сайт Montblanc.com
Rev38 Ad Montblanc.indd 1 540344_Ad_Script_RU_MST149FP_Revolution_227x305_ru.indd 1
11.11.14 07.11.14 15:01 15:01
Пропаганда
Под охраной
Новый магазин сейфов премиум-класса
На Рублевском шоссе в доме открылся салон «Европейские сейфы», в котором представлены, собст венно, сейфы для любых нужд. Здесь можно найти и встраиваемые сейфы Ferrimax, и Loringhoven с роскошным внутренним оснащением, и оружейные Technomax для коллекции любимых ружей. А для собст-
венных часов и украшений любимой в России впервые представлены швейцарские огневзломостойкие сейфы Waldis, обеспечивающие надежное хранение ценностей. Вся представленная продукция сертифицирована по европейским стандартам и обеспечена гарантией завода-изготовителя. Профессиональное техническое обслуживание и конфиденциальность в течение всего срока эксплуатации сейфа обеспечивает компания «ПриватСейф» – эксклюзивный дистрибьютор Waldis, Loringhoven, Ferrimax. privatsafe.ru
Отличные от других
Коллекция запонок Des от Encelade
Вся продукция компании «Энцелад» – это годы технических разработок и запатентованный дизайн. Запонки из коллекции Des – не исключение. Конструкция каждой пары включает от до деталей, сами запонки выполнены из нескольких колец, вращающихся вокруг своей оси благодаря сложной системе шарикоподшипников, созданной в традициях высокого часового искусства. Подшипниковый механизм, кстати сказать, – один из самых маленьких в мире, способный совершить оборотов в минуту. Запонки изготовлены из стали L с PVD-покрытием. encelade-.com
Для пользы дела
IWC Pilot’s Watch Chronograph ушли с молотка ноября года на часовом аукционе «Сотбис» в Женеве мануфактура IWC Schaffhausen представила редкую модель часов Pilot’s Watch Chronograph Edition «The Last Flight». Часы, выпущенные лимитированным тиражом из экземпляров, выполнены из платины и посвящены -летию последнего воздушного путешествия выдающегося писателя и летчика Антуана де Сент-Экзюпери. Часы ушли с торгов за швейцарских франков. Все вырученные средства направлены в благотворительный фонд Антуана де Сент-Экзюпери и пойдут на строительство больницы в Бразилии. iwc.com REVOLUTION
!News.indd 16
Путешествие со временем Patravi TravelTec от Carl F. Bucherer
Характерная особенность новых хронографов Patravi TravelTec – индикация домашнего времени в путешествиях и отображение времени в трех часовых поясах. Красная стрелка, перемещаясь по -часовой шкале, расположенной по внешнему краю циферблата, указывает домашнее время. Она же, сообщаясь с -часовой шкалой на ободке, расположенном на внутренней стороне корпуса, отображает время третьего часового пояса. Настройка указателя даты может осуществляться в обоих направлениях. При настройке показаний времени дата корректируется автоматически. Вращающийся ободок приводится в движение при помощи кнопки на « часах». carl-f-bucherer.com
№38
24.11.14 17:22
Rev38 ULYSSE.indd 1
06.11.14 15:06
Пропаганда
Со всем вниманием
Panerai уважила российских поклонников
Специально для поклонников марки в России «Панераи» выпустила лимитированную серию часов. Модель Panerai Radiomir Days с надписью на задней крышке «Tribute to Paneristi Russia» ограничена экземплярами и купить ее можно исключительно в бутике марки на Петровке. Radiomir выбраны не случайно. Это одна из самых знаковых моделей бренда, полностью передающая его ценности. Корпус часов выполнен из нержавеющей стали AISI L и имеет диаметр мм, внутри которого установлен механизм P.. panerai.com
Праздник на любой вкус
Новогодние предложения от ассоциации гостиничного бизнеса LWH
Главный вопрос уходящего года – где и как встретить год грядущий. С ответом поможет ассоциация гостиничного бизнеса The Leading Hotels of the World (LHW), которая объединяет более отелей, курортов и спа в странах мира. Например, Hôtel Hermitage Monte-Carlo предлагает вариант уютного семейного праздника. Новогоднее предложение включает размещение в двух смежных номерах; в детской будет наряжена елка, а под ней детей будут ждать подарки от Санта-Клауса. Гостей также ожидают праздничные закуски в зале бэль-эпок и ужин для взрослых и детей до лет. А отель Capella Singapore приглашает встретить Новый год под звездным небом Сингапура. После ужина из блюд в ресторане The Knolls начнется вечеринка Capella under the Stars, где гостей будут развлекать Донни Рэй Эванс и звездный диджей Мистер Бест, известный выступлениями на вечеринках, приуроченных к премиям «Оскар», «Золотой Глобус» и «Эмми». lhw.com
Пополнение
Новая марка органической косметики в Москве
Не только для женщин
Новые сыворотки от Swisscode
Швейцарская лаборатория инновационного ухода за кожей Skin Concept AG представляет три новые сыворотки Swisscode Bionic. Сыворотки разработаны на основе передовых биотехнологий меристем – растительных стволовых клеток. В состав сывороток Swisscode Bionic входят культивированные растительные стволовые клетки, которые не подвергаются старению и обладают отличными восстанавливающими свойствами. Они никак не взаимодействуют с человеческими стволовыми клетками, зато обеспечивают высокий уровень защиты, включая и антиоксидантную защиту. В линию Swisscode Bionic входят три сыворотки: Stem Cell «Восстанавливающий комплекс», Stem Cell «Контроль возраста» и Stem Cell «Эликсир cияния». transatlantic.ru REVOLUTION
!News.indd 18
Австралийская марка Grown Alchemist – дело рук двух братьев : Кестона и Джереми Муджиса. Долгое время они работали в индустрии красоты, создавая средства для разных косметических марок, пока однажды не решили создать собственную. Они мечтали разработать безвредную формулу, содержащую только натуральные растительные экстракты и органические сертифицированные ингредиенты, которые без вреда для здоровья помогали бы ухаживать за кожей и бороться с признаками старения. Так появилась Grown Alchemist. На данный момент у марки продуктов, среди которых есть и специальный антивозрастной уход, и гель для бритья, и шампунь и кондиционер для всех типов волос. cosmotheca.com
№38
24.11.14 17:22
Rev38 Ad Blancpain.indd 1 2341_adv_Fifty_Fathoms_227x305_RU.indd 1
13.11.14 21.10.14 11:34 10:22
Пропаганда
На старт!
Новые часы от Tonino Lamborghini Коллекция часов Wheels от «Тонино Ламборгини», в основу создания которой легла история марки, а дизайн перекликается с формами одноименных спорткаров, впервые была представлена на выставке в Базеле год назад. Модели года увеличились в диаметре и достигают теперь мм без заводной коронки, ободок выполнен из сплава нержавеющей стали и карбона, внутри – кварцевый механизм Ronda RL .D. Кнопки хронографа объединяет клиновидный рычаг, на заводной коронке выгравирована фирменная прописная буква «L». Маскулинность часов подчеркивает ремешок из натуральной кожи с карбоновым тиснением в тон циферблату и D-логотип с разъяренным быком «Тонино Ламборгини» на застежке-клипсе. timecode.ru
Чистое золото
Реинкарнация Corum Heritage Ingot
В году мастера «Корума» создали часы с золотым слитком в честь самого универсального драгоценного металла на земле. Сегодня, отдавая дань уважения модели из семидесятых, часовой дом из Ла-Шо-де-Фона представляет ее новую интерпретацию – часы Heritage Ingot с -граммовым слитком золота -й пробы. Драгоценный слиток, подлинность которого подтверждается официальным сертификатом, заключен в прямоугольный корпус из желтого золота -й пробы. По бокам корпуса четко выделяются тончайшие выемки, стиль которых перекликается с заводной головкой, украшенной знаменитым ключом – логотипом Corum. Задняя крышка из желтого золота, декорированная бороздками, скрывает автоматический механизм СО , работающий с частотой полуколебаний в час. В этих часах нет ничего лишнего: лаконичный циферблат подскажет только часы и минуты. Последний штрих вносит черный ремешок из кожи аллигатора с драгоценной застежкой со шпеньком. REVOLUTION
!News.indd 20
Эмоции движения Кресло для жизни Re-Vive
Компания Natuzzi представила кресло нового поколения для полноценного отдыха. Re-Vive движется синхронно с вами. Оно изгибается, когда вы меняете положение тела, естественным образом реагируя на ваши движения. У кресла нет никаких рычагов и механизмов, оно раскладывается без каких-либо усилий с вашей стороны. Для этого есть Responsive Recline – специальный механизм компенсации веса, который раскладывает кресло естественными движениями с соблюдением идеального баланса. Механизм реагирует на каждое изменение вашей позы и осуществляет плавный переход, поддерживая максимальный комфорт в любом положении. А система Live Back спинки кресла повторяет изгибы вашего тела при малейшем движении, оживляя циркуляцию крови и кислорода. natuzzimoscow.ru
№38
24.11.14 17:22
rev38 Sublime by Bosco.indd 1
12.11.14 17:54
Пропаганда
На работу, как на отдых
В обязательных и изнурительных для нашей профессии поездках на базельскую ярмарку многие коллеги стремятся поселиться как можно ближе к месту проведения BaselWorld, я же из года в год предпочитаю отель в Цюрихе, и час пути на электричке – не помеха
T
he Dolder Grand – отель с долгой историей, открылся для гостей после масштабной реконструкции в марте года, и с тех пор не испытывает недостатка в постояльцах, в коих числе русскоговорящих много. Бывший «городской курорт», где среди холмов в окружении леса и дорогих частных резиденций на протяжении десятилетий поправляла здоровье как местная, так и заезжая знать, привлекает современного путника целым набором удовольствий – перечислять положенные статусному заведению роскошные тематические номера, бассейны, спа, высочайший уровень гостеприимства и прочие достоинства я не стану, назову лишь те, что делают The Dolder Grand столь дорогим мне местом. Тут автор задумался… Действительно, налицо совоREVOLUTION
купность факторов, каждый из которых вносит свой вклад в формирование прочного образа идеала и вырабатывания именно привыкания, а не привычки. Отель расположен высоко над Цюрихом, весь город – как на ладони, в шаговой доступности великолепный лес, где полезно заниматься физкультурой по утрам (бегом или на велосипеде) и бродить по которому вечером – особенное удовольствие, главное не заблудиться. На расстоянии нескольких минут пешком – огромный открытый бассейн, который на зимний период превращается в гигантский каток, прямо перед отелем поле для гольфа, неподалеку теннисный корт, конюшня, то есть все то, что необходимо нормальному россиянину, который приехал в Цюрих по делам или отдохнуть по пути «туда» или «обратно».
Отдыхать в отеле, не выходя из него, тоже можно, хотя, на мой взгляд, не столь увлекательно. Спа-комплекс обладает большими размерами и большим набором услуг и процедур, провести в нем полдня или день – легко, так же легко и застрять в каминном зале с бокалом вина и уж тем более в баре, где в воздухе парят лампы – как свечи в обеденном зале Хогвартса. Среди коктейлей особенно хочу отметить тамошний «негрони». Правда, с чем никак не может моя душа договориться, так это с ресторанами, что при отеле: как бы ни хвалили их люди, вроде как сведущие в еде, но на ужин я предпочитаю выбираться в город, благо выбор велик и разнообразен, или на конюшню по соседству с отелем. Не пугайтесь, при конюшне есть отель с рестораном, называется Adlisberg, и конину там не подают – лошадей там держат и любят по другой причине. Подают же там прекрасные блюда из нежнейшей говядины или телятины, приготовленные по-швейцарски просто и оттого вкусно, и не бойтесь пробовать местные красные вина, положившись на совет официанта/ сомелье. Наверное, неблагодарное это дело – советы давать, но если послушаетесь и посетите Dolder Grand, пришлите весточку – особенно если понравится.
Фото: пресс-служба The Dolder Grand
текст: Денис Пешков
№38
Dolber Hotel_Propaganda.indd 22
24.11.14 17:23
На правах рекламы
Меняем время на деньги
ПЕРВЫЙ ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД ВЫКУП, ПРОДАЖА, ЗАЛОГ, ГАРАНТИЯ ПОДЛИННОСТИ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ГАРАНТИЯ
1lombard_adv.indd 141
Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32А тел.: (495) 545-73-47, 699-68-14 WWW.LOMBARD-WATCH.RU
15.10.14 15:28
Пропаганда
Как Camry, только лучше текст: Андрей Цыбульский
REVOLUTION
Propaganda_Lexus.indd 24
Фото: пресс-служба Lexus
Т
акая характеристика была абсолютно справедлива для предыдущих пяти поколений седана «Лексус ES» (Lexus ES), первое из которых увидело свет в далеком году. То же можно сказать и сегодня. Но если четверть века назад родоначальник семейства, спешно перелицованный из «Тойоты Виста» (Toyota Vista) – люксовой версии «Камри» (Camry) для американского рынка, – отличался от нее лишь дверями без рамок да большим количеством хрома в отделке, то нынешнюю генерацию «Лексуса ES» с «Тойотой» уже не спутать. И дело не только в фирменном «веретене» радиаторной решетки – визитной карточке новейших моделей «Лексус». Шестой ES крупнее и заметно комфортабельнее «Камри». И первыми это оценят пассажиры. Увеличенная колесная база и более тонкие спинки передних кресел позволяют устроиться сзади вполне вольготно, ублажая тело климат-контролем, а душу – музыкой. Благо пульты управления тем и другим наличествуют в подлокотнике. А чтобы превратности внешнего мира не мешали наслаждаться звучанием аудиосистемы Mark Levinson, отгородитесь шторками: у той, что прикрывает заднее стекло, имеется электропривод. Боковые, правда, придется вытягивать из дверей вручную. Подобно тому, как мир, согласно древним мифам, покоится на трех китах, в основе удовольствия от вождения «Лексуса ES» их два: «тишина» и «комфорт». Впрочем, это утверждение маркетологов вполне можно оспорить. И пусть наш герой – не самый драйверский седан в линейке японского бренда, он все же способен приятно удивить активного водителя. Забавно, что острее всего чувствуешь это отнюдь не за рулем самой мощной модификации – ES . Вожделенный драйв дарит ES h с относительно скромным бензиновым двигателем мощностью в лошадиных сил и -киловаттным электромотором (силовая установка позаимствована у гибридной «Камри»). А объясняется все очень просто. Электродвигатель вкупе с никель-металлгидридной батареей увеличили массу автомобиля. Соответ№38
24.11.14 17:24
Фото: пресс-служба Lexus
ственно, потребовалась перенастройка подвески с установкой более жестких амортизаторов и пружин. Что естественным образом улучшило управляемость. Да и динамика гибридной силовой установки радует отсутствием неизбежного для бензиновых машин дефицита тяги и быстротой отклика на акселератор при ускорениях с небольших скоростей. Если верить производителю, «автомобиль демонстрирует плавное и динамичное ускорение (до км/ч за , секунды) при расходе топлива, равном , л на километров». А тишина и комфорт – они тоже, конечно, присутствуют. Кстати, один коллега как-то заметил, что внутри «Лексуса ES» вообще нет ощущения, что находишься в автомобиле. Хочется, мол, надеть тапочки, завернуться в плед и уютно устроиться перед камином… Трудно с ним не согласиться.
Декабрь 2014
Propaganda_Lexus.indd 25
REVOLUTION
24.11.14 17:24
Фото: Fondation du Grand Prix d’Horlogerie de Genève
Прайм Тайм
REVOLUTION
№38
PrimeTime_GrandPrixGenf2014.indd 26
24.11.14 17:23
Группы и мастера ИТОГИ ГРАН-ПРИ ВЫСОКОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА ЖЕНЕВЫ – текст: Алексей Кутковой
Стратегия «группы и мастера», которой с года руководствуется в своих решениях жюри женевского Гран-при, очевидно, определила работу наиболее значимого смотра часового искусства и в этом году. Групп прибыло: корпорация «Суоч» (Swatch Group), демонстративно игнорировавшая Гран-при как минимум с года (часы Breguet Classique Ref. – приз симпатий публики), в этом году вернулась, и вернулась триумфально, взяв Гран-при «Золотая стрелка» и еще три приза. Здесь следует отметить, что организаторы Гран-при последовательно расширяют список призов и номинаций, это, безусловно, делает задачу учета интересов различных групп более легко реализуемой: в этом году призов было семнадцать, из них группы взяли десять: четыре «Суоч», три LVMH, два RLG, один «Сейко» (Seiko).
Итак, главная новость – Гран-при уходит компании «Бреге» (Breguet) за часы Classique Chronométrie на магнитном ходу (удивление в зале – Марк Хайек, президент марки, не приехал получать приз). Одна вот только незадача – часы далеко не новинка: на дворе уже год (это я на всякий случай уточняю), а компания «Бреге» представила эти часы на базельской выставке года (смех в зале). Очевидная несуразица, но она сделала церемонию вручения наград даже более интересной, добавив в обычно скучноватое мероприятие изрядную долю юмора. Так, приз в непонятной номинации «Возрождение» (Revival) получили часы Omega Speedmaster «Dark Side Of The Moon», которые были представлены в году (смех в зале), это еще ладно, но при чем здесь возрождение? «Омега» (Omega) никогда не прекращала про-
изводство своих «лунных» часов, они неизменно входят в список ее бестселлеров. Вот новую антимагнитную технологию Master Coaxial следовало бы отметить призом как одно из наиболее впечатляющих технологических свершений последнего времени, но, видно, никто о том жюри не доложил (по моему мнению, это достойно Гранпри). Самый приятный момент церемонии настал, когда компании «Урверк» (Urwerk, я за нее искренне рад) был определен приз «За исключительное мастерство в механике», и приз этот вручили за часы EMC (Electro Mechanical Control, буквально «электромеханический контроль»), главная изюминка которых – электронный блок, вычисляющий точность хода (хохот в зале). Безусловно, «Урверк» – большие мастера именно в механике, но у них немало других часов, за которые стоило бы дать
Декабрь 2014
PrimeTime_GrandPrixGenf2014.indd 27
REVOLUTION
24.11.14 17:23
Прайм Тайм
этот приз, например, за новинку этого года UR-M. Впрочем, впечатление было сглажено призом «За новаторство», который дали тому же «Урверку» за те же EMC. Недоумение у меня вызвал также приз «Мужские часы», отданный марке «Урбан Юргенсен энд Сёнер» (Urban Jürgensen & Sønner) за модель Central Second (недоумение в зале). Этим вызывающим старческое умиление часам – настолько архаичен их дизайн – следовало бы дать приз «Возрождение», если иметь в виду возрождение давно умершего дизайна. Все сказанное не значит, что я негативно отношусь к самим часам и доктору Гельмуту Кротту, человеку очень интересному, эксперту, коллекционеру и основателю аукционной фирмы «Ауксионен Др Кротт» (Auktionen Dr Crott), который сейчас посвятил все свои силы возрождению замечательной марки «Урбан Юргенсен энд Сёнер». Из остальных результатов Гран-при единодушное, на мой взгляд, одобрение вызывал «Специальный приз жюри», отданный Вальтеру Ланге, которому в этом году исполнилось лет. И здесь дело даже не столько в юбилее, сколько в том, что предпринятое им возрождение (ох уж это «возрождение») великой часовой марки «А. Ланге унд
REVOLUTION
Зёне» (A. Lange & Söhne), двадцатилетие выпуска первой после полувекового перерыва коллекции которой отмечается в этом году, изменило ландшафт современной часовой индустрии в лучшую сторону. Также в «Ланге» получили приз в категории «Календари» за часы Richard Lange Perpetual Calendar «Terraluna», как представляется, полностью по заслугам. Заслуженную награду «Маленькая стрелка», полученную за часы Grand Seiko Hi-Beat GMT, увезли в Японию представителя марки «Сейко». Кристоф Кларе, наконец-то, был оценен за виртуозность в механике, правда, приз получил в категории «Сложные женские часы» (Margot), но тем не менее был очень доволен. Больше всего эмоций было у независимых – Феликса Баумгартнера и Мартина Фрая («Урверк»), Кари Вутилайнена (приз «Декоративные часы»), а у братьев Барта и Тима Грёнефельдов просто не было слов (приз «Турбийон»), все чувства были выражены жестами и междометиями, и публике это очень понравилось. Выдающееся достижение установил Жан-Кристоф Бабен, получавший приз в категории «Ювелирные часы» за марку «Булгари» (Bulgary), которую он с недавнего времени возглавляет (часы
Diva High Jewellery Emeralds). По-видимому, он первый, кому доводилось получать призы женевского Гран-при, выступая за две «конюшни» – прежде он не раз выходил на сцену Большого театра Женевы, где всегда проходит церемония, получая призы за марку «ТАГ Хойер» (TAG Heuer), которую он до того возглавлял. Замечательное достижение, я искренне за него рад. Позитивное впечатление от Гран-при года, однако, умаляется нелогичным отсутствием даже среди номинантов неоднократно выигрывавших Гран-при замечательных женевских марок «Патек Филипп» (Patek Philippe), «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin), «Ф.П. Журн» (F.P.Journe), а они до сих пор, насколько мне известно, производят часы, и притом неплохие. По прежнему нет «Ролекса» (Rolex), нет показывающего невероятные результаты «Лонжина» (Longines), нет настоящих мужских часов «Панераи» (Panerai) и IWC, нет «Картье» (Cartier), очень динамично развивающего направление «механики» с Женевским клеймом. Могут ли считаться результаты Гран-при в таких условиях достоверно отражающими картину в высшей лиге часового искусства? Ответ, по моему, понятен.
№38
PrimeTime_GrandPrixGenf2014.indd 28
24.11.14 17:23
. Жан-Кристоф Бабен . Феликс Баумгартнер и Мартин Фрай (приз за «Электромеханический контроль» вручал Филипп Дюфур)
. Лауреаты Гран-при, представители кантона Женева, посол Японии с супругой в Швейцарии (в этом году отмечается -летие установле-
ния дипломатических отношений Японии и Швейцарии) . Вальтер Ланге . Барт и Тим Грёнефельды
Декабрь 2014
PrimeTime_GrandPrixGenf2014.indd 29
REVOLUTION
24.11.14 17:23
Прайм Тайм
GRANDMASTER CHIME REF. 5175 Корпус: Переворачиваемая конструкция. Розовое золото, диаметр , мм, толщина , мм, деталей, полностью гравирован вручную. Сапфировые стекла с обеих сторон. Неводостойкий с защитой от пыли и влаги. Циферблаты: Золотые посеребренные. Механизм: Калибр GS AL - QIS FUS IRM с ручным заводом. Диаметр мм, толщина , мм, деталей, камней, моста, кремниевая спираль Spiromax, частота баланса пк/ч, запас хода механизма часа, запас хода устройства боя часов.
Ремешок: Коричневый ремешок из кожи аллигатора с гравированной вручную раскладывающейся застежкой из розового золота. Мануфактура, разукрашенная к юбилею
REVOLUTION
Лимитированная серия: экземпляров.
Фото: пресс-служба Patek Philippe
Функции: Первая сторона: часы, минуты местного времени, вторая часовая стрелка (золотая) времени второго часового пояса, индикатор «день/ночь» второго часового пояса (окошко у метки « часа»), -часовая стрелка будильника (« часов») с индикатором включения, указатели даты и фазы Луны (« часов»), указатели запаса хода механизма (« часов») и устройства боя (« часа»), указатель функции заводной головки между метками «» и « часов», указатель режима боя между метками «» и « часов», окошко указателя изоляции устройства боя между метками «» и « часа». Вторая сторона: -часовая стрелка, минуты местного времени (« часов»), вечный календарь мгновенного переключения с указателями даты и високосного цикла (« часов»), дня недели (« часов), месяца (« часа) и года в четырехзначном цифровом формате в центре циферблата. Большой и малый бой на гонгах, минутный репетир, будильник с отбиванием времени включения, репетир даты.
№38
PrimeTime_PatekPhilipp.indd 30
24.11.14 17:23
Grandmaster Chime ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ ЧАСЫ К -ЛЕТИЮ PATEK PHILIPPE текст: Алексей Кутковой
Наконец октября завершилось долгое ожидание, длившееся с того момента, как стало понятно, что на базельской выставке весной сего года ничего серьезного «Патек Филипп» (Patek Philippe) показывать не будет. Хотя, в принципе, мог бы, но не стал. Да и зачем? Внести юбилейную коллекцию в список из -надцати других громких премьер? «Патек» захотел выступить соло. И вот в женевской мануфактуре марки в План-лез-Уате для трехсот журналистов со всех сторон света был устроен бенефис в честь -летия. Программа ничего экстраординарного из себя не представляла, развлекательная составляющая была сведена к приличному минимуму (на мой взгляд, апофеозом шоу был момент, когда Тьерри Стерн сказал, что, мол, вот уже завтра начинает думать о том, какие
ханическим часам; еще бы, первый экземпляр был продан на посвященном -летию «Патек Филиппа» аукционе «Антикворум» за швейцарских франков, сумму по тем временам неслыханную. В году к наступлению нового тысячелетия женевская компания представила сверхсложные карманные часы «Стар Калибр » (Star Caliber ). На этот раз Тьерри и Филипп Стерны решили сделать вершиной юбилейной коллекции не карманные, а наручные часы «Грэндмастер Чайм» (Grandmaster Chime). Это, по замыслу Стернов, окончательный, самый сложный вариант часов с акустическими функциями. Разумеется, можно придумать и прибавить еще, но если говорить о функциях, имеющих хоть какую-то разумную практичную
с вечным календарем (кстати, поэтому для «Грэндмастер Чайм» была выбрана конструкция вечного календаря мгновенного переключения), а также неожиданная и остроумная идея заставить будильник в качестве сигнала использовать бой минутного репетира. Не всем понравился тяжеловесный стиль отделки корпуса, а гравировка орнаментом «лавровый венок» заставляет подумать о кондовом ампире советского развеса. Я бы не стал драматизировать этот аспект, все-таки речь идет о часах к событию, случающемуся с одной из лучших марок мира раз в четверть века, тут допустимо и попафосничать. Из семи экземпляров «Грэндмастер Чайм» шесть будут проданы за два с половиной миллиона франков каждый, последний останется в музее «Патека».
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ЮБИЛЕЙ «ПАТЕКА» НОЯБРЯ БЫЛ ОГЛУШИТЕЛЬНО ОТМЕЧЕН НА «СОТБИСЕ» НЕВЕРОЯТНОЙ СУММОЙ В ФРАНКОВ, ВЫПЛАЧЕННОЙ ЗА СВЕРХСЛОЖНЫЕ КАРМАННЫЕ «ЧАСЫ ГРЕЙВСА» ГОДА ВЫПУСКА часы будут сделаны к двухсотлетию, а многие из собравшихся стали оценивать свои шансы дожить до предстоящего юбилея), тем самым явно говорилось, что главное на шоу – часы. И часы не подвели. Ибо каким еще способом такая марка, как «Патек Филипп», могла достойно отметить свой юбилей, кроме как выпустив новые сверхсложные часы? Что поделаешь, нас уже приучили к такому сценарию. Так, в году к -летию был выпущен «Калибр », самые сложные карманные часы в мире, которые превратились в конце -х в один из символов возрождения интереса к сложным ме-
подоплеку, то все, вопрос закрыт на ближайшие лет десять, а может быть, навсегда. Хотя «Грэндмастер Чайм», похоже, самые большие наручные часы «Патек Филиппа» за все времена, корпус диаметром в , мм и толщиной в , мм представляется довольно компактным для дополнительных функций ( у «Калибра », у «Стар Калибр »), и точно не выходит за пределы разумного по современным вкусам. Итак, в часах собраны все существующие классические акустические функции плюс изобретены еще две дополнительные: репетиция даты, весьма уместная в часах именно
Декабрь 2014
PrimeTime_PatekPhilipp.indd 31
REVOLUTION
24.11.14 17:24
Прайм-тайм
В таких идиллических австрийских пейзажах родилась марка Habring²
Корпус: нержавеющая сталь, диаметр , мм, толщина мм. Выпуклое сапфировое стекло. Задняя крышка с сапфировым окном. Водостойкость до м. Серийный номер часов выгравирован на корпусе между ушками около метки « часов». Циферблат: посеребренный. Механизм: Калибр AB – мануфактурный механизм Habring² с ручным заводом. Функции: часы, минуты, маленькая секундная стрелка. Ремешок: коричневый кожаный ремешок со стандартной застежкой.
REVOLUTION
PrimeTime_Hubring.indd 32
Фото: архив пресс-cлужбы марки Habring, Diomedia
HABRING² FELIX STEEL
№38
24.11.14 17:23
И ты, Феликс ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ ПРИХОДЯТ НЕ ТОЛЬКО ИЗ ТЕХ СТРАН, КОТОРЫЕ ДАВНО ЗАСТОЛБИЛИ ЗА СОБОЙ ПОЛОЖЕНИЕ ВЕЛИКИХ ЧАСОВЫХ ДЕРЖАВ текст: Алексей Кутковой
«Габринг в квадрате», или Habring² – независимая часовая марка, десять лет назад основанная в Австрии часовым мастером Рихардом Габрингом. Имя это, может быть, кому-то незнакомо, но в таком случае наверняка поможет информация об одной его работе, выполненной в году для IWC, – это модуль сплит-хронографа, который использовался и продолжает использоваться в сплитхронографах этой марки, а также в знаменитых сверхсложных часах Il Destriero Scafusia, выпущенных в году в честь -летия часовой фирмы из Шаффхаузена. Рихард Габринг принадлежит к тому узкому кругу независимых часовщиков, которым удается совмещать в своей работе эксклюзивный характер (объем
том что в исходном виде механизмы использовались редко, большей частью подвергаясь значительной переработке, в предельном случае использовалась только кинематическая система исходных механизмов. Десятилетие для любой часовой марки – хороший способ громко о себе заявить какой-либо интересной разработкой. Большой торт к юбилею выпечки Рихарда Габринга – эта разрабатывавшийся им в течение трех лет первый мануфактурный калибр Habring² A, большая часть деталей которого, по утверждению Рихарда, будет производиться в его мастерской, остальное будет поставляться компаниями из Австрии, Швейцарии и Германии (Рихард почемуто настаивает, что их должна объеди-
МАНУФАКТУРНЫЙ КАЛИБР HABRING² A ПОЛУЧИЛСЯ НЕМЕЦКИМ ПО ДУХУ. ТО ЖЕ САМОЕ МОЖНО СКАЗАТЬ И О ЧАСАХ FELIX годового выпуска часов Habring² очень мал) и умеренный уровень цен. Прежде снижать затраты на производство Рихарду помогало использование механизмов производства ETA в качестве своего рода строительного материала – все его разработки базировались на механизмах «Вальжу » и «Юнитас /», при Большая часть деталей будет производиться в мастерской Габринга
нять одна общая черта – это семейный бизнес). Давайте посмотрим, что же это за механизм. -миллиметровый диаметр дает возможность использовать его как в мужских, так и в женских часах. В базовом варианте у AB есть часовая, минутная и маленькая секундная стрелки, его толщина составляет , мм, что позволяет делать элегантные классические часы (Рихард всегда тяготел к сухому североевропейскому варианту классики), и «первенец», часы «Феликс» (Felix), получились замечательно тонкими – толщина стального корпуса мм. Добиться этого, полагаю, было непросто, тем более из-за того, что в задней крышке корпуса имеется сапфировое окно. Небольшой корпус «Феликса» (диаметр , мм) предполагает ориентацию на консервативно мыслящих европейских клиентов и, вполне вероятно, на китайскую туристическую публику, коей в Вене немало, но при этом практически обнуляет возможные продажи в России (буде он на них рассчитывает).
КАЛИБР AB Ручной завод, диаметр мм, толщина , мм. деталей, камней, частота баланса пк/ч, спираль Carl Haas хронометрического качества, противоударная система Kif, система тонкой настройки частоты баланса с боковым винтом, запас хода часов
Изо всех предыдущих «Габрингов» часы «Феликс» определенно, на мой вкус, лучшие. Очень привлекательным получился циферблат с чернеными стрелками и посеребренным матовым циферблатом и традиционным слегка утопленным циферблатом маленькой секундной стрелки с тонкой циркулярной проточкой. -миллиметровый механизм позволяет без проблем довести диаметр корпуса до – миллиметров, в таком случае могли бы получиться часы с великолепными пропорциями.
Декабрь 2014
PrimeTime_Hubring.indd 33
REVOLUTION
24.11.14 17:23
Прайм Тайм
SEIKO GRAND SEIKO HI-BEAT 36,000 GMT
Корпус: диаметр – мм; нержавеющая сталь; водонепроницаемость до м Браслет: нержавеющая сталь
REVOLUTION
Фото: пресс-служба Seiko
Механизм: калибр S с автоматическим подзаводом; индикация часов, минут и секунд; индикация времени во втором часовом поясе; индикация даты; запас хода – часов
№38
Rev38_PrimeTime_Seiko.indd 34
24.11.14 17:24
Японский гранд В МОДЕЛИ HI-BEAT , GMT СНОВА ПРОЯВИЛОСЬ ХАРАКТЕРНОЕ КАЧЕСТВО КОЛЛЕКЦИИ GRAND SEIKO – ГАРМОНИЧНЫЙ АЛЬЯНС БЛЕСТЯЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ И БЕЗУПРЕЧНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ текст: Ади Сун, Дмитрий Бузаджи
Достаточно одного взгляда на «Грэнд Сейко» (Grand Seiko), чтобы понять: перед нами часы для настоящего энтузиаста. Если проанализировать рекламные тексты, которые «Сейко» посвящает этому люксовому сегменту своего модельного ряда, бросается в глаза одно разительное отличие от коммуникации других марок: вместо абстрактных рассуждений об эмоциях и красивой жизни, четкая информация о достоинствах самих часов. В общем, «Грэнд Сейко» – выбор тех, кто ценит как традиции ручного мастерства, так и бытовую, прагматическую сторону обладания прибором времени. Еще в начале -х годов прошлого века «Сейко» поставила себе задачу выпускать лучшие в мире часы для
торого лег калибр г. S, оснащен полноценным индикатором второго часового пояса (то есть в этой модели, в отличие от «псевдопоясных» часов, есть функция быстрой коррекции часовой стрелки местного времени, а не только возможность подвести дополнительную -часовую стрелку). Калибр оснащен автоматическим подзаводом и работает с типичной для моделей «Хай-бит» тактовой частотой пк/ч, гарантируя погрешность хода, не превышающую + или - секунд в день (стандарты COSC для хронометров, напомним, допускают даже больший разброс). В общем, с технической стороны все в часах более-менее привычно, а вот качество исполнения заставит тех, кто не очень
«ЗАЛИПНУТЬ», РАЗГЛЯДЫВАЯ ВОЛШЕБНО КРАСИВЫЙ ЦИФЕРБЛАТ HI-BEAT , GMT, МОЖНО НАДОЛГО повседневной жизни, без всяких излишеств. Вот почему в моделях «Грэнд Сейко» до сих пор практически не бывает усложнений: разве что окошко даты да индикация времени во втором часовом поясе. Своей философией жесткого минимализма «Грэнд Сейко» привлекли на свою сторону массу преданных и даже воинственных фанатов, которые до хрипоты готовы доказывать, что их «японцы» с точки зрения часовой истории и традиций ничуть не хуже «швейцарцев». В этом году у марки ограниченной серией вышла модель «Хай-бит , GMT» (Hi-beat , GMT), оснащенная новым фирменным калибром S, – это весомая заявка «Сейко» на то, чтобы добиться признания в более широких кругах. Новый механизм, в основу ко-
хорошо знаком с продукцией «Сейко», присвистнуть от удивления: модели «Грэнд Сейко» по уровню отделки на голову выше примелькавшихся массовых «сейко». Новые «Хай-бит , GMT», выпущенные в количестве штук, продолжают эту традицию. Превосходно задуманное и мастерски исполненное сочетание полированных и матовых поверхностей стального корпуса создает впечатление, будто на руке не часы, а ювелирное украшение. Надо сказать, сегодня ни у одних часов на рынке нет корпуса с таким количеством разнообразно наклоненных блестящих граней. Корнями этот дизайн уходит к представленной в г. модели GS, разработанной специально с прицелом на то, чтобы блеснуть отделкой. Что
касается размеров, то они прекрасно подходят для повседневной носки: диаметр – мм при толщине мм. Потенциальных покупателей, конечно, не оставит равнодушными титановый ротор с золотистым анодированным покрытием, но главная изюминка новинки завораживающе, если не сказать чарующе, красивый циферблат. Во всех трех версиях – зеленой, белой и черной – он украшен мелкой радиальной насечкой, благодаря которой кажется, что циферблат выполнен из ткани. В сочетании с вручную обработанными стрелками и метками выходит такая красотища, что «залипнуть», разглядывая эти часы, можно надолго. На руке часы сидят ловко и удобно. Нигде не трет и не царапает, а надежный браслет поражает податливой гибкостью. В общем, «Хай-бит , GMT» – превосходное доказательство того, что ощущение роскоши складывается из массы мелких нюансов. Более того, на примере этой модели мы видим, каких впечатляющих результатов можно добиться, если современные, автоматизированные производственные мощности объединить с ремесленным ручным трудом.
Декабрь 2014
Rev38_PrimeTime_Seiko.indd 35
REVOLUTION
24.11.14 17:24
Часы на обложке
В этом сезоне Dior предлагает часы, в которых художественные, дизайнерские и технические детали четко согласованы, однако при этом все же остается достаточно пространства для свободы творчества, и в особенности это заметно в искусной работе с цветом
Часы Dior VIII Montaigne, сталь, диаметр мм, кварцевый механизм
Часы Dior VIII Montaigne, сталь, бриллианты, диаметр мм, кварцевый механизм
Dior Horlogerie хроматическое вторжение текст: Алексей Кутковой
«НЕЙТРАЛЬНО-ЭЛЕГАНТНЫЙ» КАК ПОДГОТОВКА К ДЕЙСТВИЮ Все меняется в этом мире, и «Диор VIII», причем, что сав «Диор VIII», флагманской мое приятное, как в прямом, коллекции марки, которая так и в переносном смыслах. была запущена в году В новых часах нет сложных со смелого введения высоко- механических изысков напотехнологичной керамики в добие фирменного диоровее наиболее радикальном – ского «инвертированного» черном – варианте, в этом ротора системы автоматичегоду появилось базовое на- ского завода, поскольку эти правление «Диор VIII Мон- часы предназначены для катень» (Dior VIII Montaigne). ждодневного ношения, все В новых часах доминируют новые модели выглядят как нержавеющая сталь и сталь- во всех отношениях правильной цвет, «самый элегантный ное дополнение от-кутюрного нейтральный цвет» – здесь направления в работе часовесьма актуальными ока- вого подразделения, которое зываются слова самого Кри- наиболее ярко выражено в стиана Диора, высказанные часах серий «Диор VIII Гран им в изданном в году Баль» (Dior VIII Grand Bal) и «Маленьком словаре моды». «Гран Суар» (Grand Soir). Как Часы «Диор VIII Монтень» рас- наверняка догадаются поширяют спектр коллекции клонники марки «Диор», на-
Фото: пресс-служба Dior
Часы Dior VIII Montaigne, сталь, розовое золото, бриллианты, диаметр мм, автоматический механизм
REVOLUTION
CoverStory_DIOR.indd 36
№38
24.11.14 17:23
Часы Dior VIII Montaigne, сталь, бриллианты, диаметр мм, автоматический механизм
Часы Dior VIII Montaigne, сталь, розовое золото, бриллианты, диаметр мм, кварцевый механизм
звание новинок отсылает нас к историческому особняку на авеню Монтень, , который с года занимал дом моды Кристиана Диора. «Самый элегантный нейтральный цвет» «Диор VIII Монтень» вовсе не означает, что часы предназначены вызывать ощущение одноцветности и скуки, напротив, несмотря на то, что в часах нет ярких насыщенных красок, использованные цветовые сочетания цепляют взгляд получше иных классических контрастных сочетаний, у которых есть один недостаток – от них быстро устаешь. Самый нежный, почти исчезающий контраст видится в чисто стальных моделях «Диор VIII Монтень» с перламутровыми циферблатам и
двумя бриллиантовыми колечками на ободке и циферблате. Элементы дизайна, в которых записано название коллекции – «Dior» и «VIII» – имеют тон розового золота, и это выглядит как приглашение к продолжению погружения в коллекцию, к моделям с отделанными фактурной шлифовкой стиля с солнечным отливом циферблатами, выполненными в нежном серовато-розовом тоне, и дальше – к часам в двухцветном исполнении (сталь и розовое золото), и еще дальше – к чисто золотым моделям (розовое золото). Казалось бы, вот вам царство розового цвета, так нет, тут же словно лоскуток голубого небесного цвета в прорехе облачной пелены, открывшейся порывом све-
жего нормандского ветра, появляются часы с голубым циферблатом и несколькими деталями тона розового золота, среди которых все те же «Dior» и «VIII»… Словно сам Кристиан Диор вспоминает о своем детстве, о семейном доме в Гранвиле, о розах в саду. Пожалуй, именно в этих часах выражена квинтэссенция «Диор VIII Монтень», здесь мы получаем совсем другое ощущение от часов «Диор», не то, что было нам знакомо по моделям «Диор VIII» из черной керамики. В дизайне корпуса и браслета со звеньями, выполненными в виде фирменных полированных пирамид, сохранены узнаваемые черты коллекции «Диор VIII», однако стоит тщательнее при-
Часы Dior VIII Montaigne, сталь, бриллианты, диаметр мм, автоматический механизм
смотреться к часам, чтобы понять, что был сделан ряд модификаций. Изменились пропорции ободка и циферблата: ободок стал уже, циферблат – более просторным. Корпус сделали более тонким (с нержавеющей сталью и золотом этого проще добиться, нежели с керамикой), ушки крепления браслета/ремешка – тоже, а грани фирменного пирамидального рельефа скруглили полировкой. Уже в первый год выпущено более двух десятков вариантов, включая модели корпусом мм (кварцевые механизмы), мм (кварцевые либо автоматические механизмы) и мм (автоматические механизмы), еще одна опция – ряд моделей предлагается на кожаных ремешках.
Часы Dior VIII Montaigne, сталь, розовое золото, бриллианты, диаметр мм, кварцевый механизм
Часы Dior VIII Montaigne, розовое золото, бриллианты, диаметр мм, кварцевый механизм
Декабрь 2014
CoverStory_DIOR.indd 37
REVOLUTION
24.11.14 17:23
Часы на обложке
ПЛИССИРОВАННЫЙ ПЕРЛАМУТР Три стальные и одна золотая модель «Диор VIII Гран Баль “Плиссе Солей”» (Plissé Soleil) сразу заставили меня подумать о том месте из воспоминаний Диора, где он пишет об особенностях ценообразования на те модели его коллекции, которые выглядели более лаконичными по сравнению со стандартными откутюрными вещами, либо были выполнены в спортивном стиле, и потому на них часто приходилось занижать ценник – просто потому, что они внешне были более простыми, чем классические откутюрные модели, хотя очень часто на них требова-
лось больше затрат, времени и сил. Всем четырем моделям «Гран Баль “Плиссе Солей”» подходит именно такое определение – лаконичный характер при весьма непростом исполнении. Во-первых, в часах стоит фирменный калибр Dior Inversé с «инвертированным», то есть установленным со стороны циферблата функциональным ротором системы автоматического завода, во-вторых, этот ротор декорирован выполненной в виде плиссе перламутровой мозаикой, причем, каждую перламутровую деталь окружает цветная кайма – желтая, голубая или тона розового золота (в модели из розового золота).
Часы Dior VIII Grand Bal «Plisse Soleil», сталь, диаметр мм, бриллианты и перламутр, ремешок из кожи аллигатора. Калибр Dior Inversé ½ с автоматическим заводом, лимитированная серия из экземпляров
Часы Dior VIII Grand Bal «Plisse Soleil», сталь, диаметр мм, бриллианты и перламутр, стальной браслет. Калибр Dior Inversé ½ с автоматическим заводом, лимитированная серия из экземпляров
Часы Dior VIII Grand Bal «Plisse Soleil», розовое золото, диаметр мм, бриллианты и перламутр, браслет из розового золота. Лимитированная серия из экземпляров
REVOLUTION
CoverStory_DIOR.indd 38
№38
24.11.14 17:23
« ,
» Кристиан Диор, «Маленький словарь моды», год
Часы Dior VIII Grand Bal «Plisse Soleil», сталь, диаметр мм, бриллианты и перламутр, стальной браслет. Лимитированная серия из экземпляров
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» «Диор VIII Гран Баль “Рен де Неж”» (Reine des Neiges) – наиболее роскошная реализация темы «самого элегантного нейтрального цвета» в этом сезоне. «Снежная» установка бриллиантов, когда используются камни различных размеров и место для каждого подбирается ювелиром индивидуально, исходя из той ситуации, что складывается после установки предыдущих бриллиантов, отличается принципиальной непредсказуемостью получающейся картинки. Поэтому стандартная дефиниция лимитированной серии из экземпляров должна по идее быть сформулирована как
«лимитированная серия из уникальных экземпляров», ибо каждый корпус и каждый циферблат «Рен де Неж» никакой ювелир не возьмется в точности воспроизвести. Свет, рассеиваемый бриллиантами, подобно солнечным лучам, отражающимся на свежевыпавшем снеге, искрится всеми цветами радуги, а фирменный ротор на циферблате, выполненный из розового золота, украшен пластинками опала и перламутра, бриллиантами, желтыми и розовыми сапфирами, сближает по цветовой гамме эти часы с теми моделями коллекции «Диор VIII Монтень», что выполнены в серовато-розовой гамме.
Dior VIII Grand Bal «Reine des Neiges», белое и розовое золото, диаметр мм, бриллианты, опалы, перламутр, желтые и розовые сапфиры. Калибр Dior Inversé ½. Лимитированная серия из экземпляров
Декабрь 2014
CoverStory_DIOR.indd 39
REVOLUTION
24.11.14 17:23
Часы на обложке
REVOLUTION
CoverStory_DIOR.indd 40
золота, голубой «вуалью» на нем, пластинками белого перламутра и сапфирами, классическими синими, розовыми и оранжевыми. В «Пьес Уник №», голубой кожаный ремешок металлик, напротив, действует в тон, подчеркивая и усиливая сероголубую гамму циферблата, усыпанного сапфирами различных оттенков голубого цвета, с выполненным в виде сетчатых крыльев мотылька декором фирменного ротора. Одно из наиболее изысканных цветовых сочетаний, на мой взгляд, предлагается в часах «Пьес Уник №». Здесь ремешок металлик цвета старого красного вина не выглядит контрастным к выполненному в синих и розовых тонах циферблату, но и не совпадает с ним по гамме. Удивительно, но старое вино гармонично дополняет как синие тона сапфиров, собранных в центре циферблата, окрашенные в мерцающий синий цвет сетчатые крылья ротора, так и детали ротора и стрелки, выполненные из розового золота, а также розовато-огненные переливы пластинки опала. Часы «Диор VIII Гран Баль Пьес Уник» №, № и №, посвященные краскам осени, интересны тем, что яркий притягивающий взгляд ремешок металлик всегда делится мощной харизмой с циферблатом, находя там как гармонирующие с ним элементы, так и контрастирующие по цвету, причем золото корпуса и фирменного ротора так или иначе, но обязательно вступает в эту игру цвета и контраста.
Часы Dior VIII Grand Bal Pièce Unique №, белое и розовое золото, диаметр мм, бриллианты, сапфиры, аквамарины, опал, перламутр. Калибр Dior Inversé ½ с автоматическим заводом, уникальный экземпляр
Фото:
ВСЕ ОТТЕНКИ ЗОЛОТА Теме откутюрных ювелирных циферблатов, анимированных фирменными роторами системы автоматического завода, установленными со стороны циферблата, что украшены тщательно подобранными по цвету и размерам драгоценными камнями, посвящены часы серии «Диор VIII Гран Баль Пьес Уник» (Dior VIII Grand Bal Pièce Unique). Они все уникальны, как уникальны платья, выполненные по правилам высокой моды. Они все – произведения ювелирного искусства, так как задуманы настолько сложными и прихотливыми в исполнении, что без высококвалифицированного ручного труда никак не обойтись. Для каждого экземпляра подбирается выдержанное в единой гамме сочетание разноцветных драгоценных камней, прозрачных и непрозрачных, и каждый экземпляр подталкивает к тому, чтобы сочинить ему собственную историю. Для «Пьес Уник №» была выбрана серо-голубая гамма с вкраплениями золотистого желтого цвета на циферблате, золотые акценты на циферблате четко выделяются благодаря контрасту с голубым кожаным ремешком металлик с серебристо-жемчужным отливом. В часах «Пьес Уник №» все внимание поначалу забирает ремешок, покрытый с помощью фирменной технологии желтым цветом с металлическим блеском. Ремешок в такой степени доминирует, что даже стрелки розового золота идеально вписываются в единый ансамбль с ротором белого №38
24.11.14 17:23
Часы Dior VIII Grand Bal Pièce Unique №, белое и розовое золото, диаметр мм, бриллианты, сапфиры, цавориты, опалы, перламутр. Калибр Dior Inversé ½ с автоматическим заводом, уникальный экземпляр
Часы Dior VIII Grand Bal Pièce Unique №, белое и розовое золото, диаметр мм, бриллианты, сапфиры, розовые и оранжевые сапфиры, перламутр. Калибр Dior Inversé ½ с автоматическим заводом, уникальный экземпляр
Часы Dior VIII Grand Bal Pièce Unique №, белое и желтое золото, диаметр мм, бриллианты, цавориты, аквамарины, розовые и желтые сапфиры, аметисты, перламутр. Калибр Dior Inversé ½ с автоматическим заводом, уникальный экземпляр
« – . . »
Часы Dior VIII Grand Bal Pièce Unique №, белое и желтое золото, диаметр мм, бриллианты, сапфиры, розовые и желтые сапфиры, аметисты, перламутр. Калибр Dior Inversé ½ с автоматическим заводом, уникальный экземпляр
Кристиан Диор
Часы Dior VIII Grand Bal Pièce Unique №, белое и желтое золото, диаметр мм, бриллианты, сапфиры, розовые и желтые сапфиры, перламутр. Калибр Dior Inversé ½ с автоматическим заводом, уникальный экземпляр
Часы Dior VIII Grand Bal Pièce Unique №, белое и розовое золото, диаметр мм, бриллианты, сапфиры, опалы, перламутр, сапфиры лавандового оттенка, перламутр. Калибр Dior Inversé ½ с автоматическим заводом, уникальный экземпляр
Декабрь 2014
CoverStory_DIOR.indd 41
REVOLUTION
24.11.14 17:23
Часы на обложке
Часы Dior VIII Grand Bal «Fil de Soie», высокотехнологичная черная керамика, розовое золото, диаметр мм, бриллианты. Зеленая шелковая нить на роторе системы автоматического завода, лимитированная серия из экземпляров
« - , . - – »
Часы Dior VIII Grand Bal «Fil de Soie», высокотехнологичная черная керамика, розовое золото, диаметр мм, бриллианты. Калибр Dior Inversé ½ с автоматическим заводом, лимитированная серия из экземпляров
«ШЕЛКОВАЯ НИТЬ» «Диор VIII Гран Баль “Филь де Суа”» (Fil de Soie): каждая часовая марка, у истоков которой стояло предприятие из мира моды, должно иметь в своей коллекции подобные часы. Хотя бы раз. Фирменный ажурный ротор коллекции «Диор VIII Гран Баль» выглядит как, словно его тяжелый инерционный сектор, выполненный из розового золота и украшенный бриллиантами, удерживается прихотливым ажурным плетением невесомой шелковой нити. Это впечатление только усиливается тем, что фоном для этой экстравагантной конструкции служит вьетREVOLUTION
CoverStory_DIOR.indd 42
намский черный перламутр, размеченный бриллиантами подобно тому, как ночной небосвод размечен россыпью звезд. Все в этих часах построено на контрастах. Контрастирующие кольца черной керамики, розового золота и бриллиантов дополняются построенным на тех же контрастах циферблатом с вишневой либо зеленой шелковой нитью ротора, черные полированные поверхности керамики и лаковой кожи ремешка контрастируют с кружевным декором ротора, застывший как звездное небо фон циферблата контрастирует с подвижностью золотого ротора.
Фото:
Кристиан Диор
№38
24.11.14 17:23
Часы Dior VIII Grand Soir № «Origami», розовое золото, мм, розовые сапфиры, бриллианты. Калибр Zenith Elite с автоматическим заводом, уникальный экземпляр
Часы Dior VIII Grand Soir № «Origami», желтое золото, мм, сапфиры, желтые сапфиры, бриллианты. Калибр Zenith Elite с автоматическим заводом, уникальный экземпляр
Часы Dior VIII Grand Soir № «Origami», желтое золото, мм, бриллианты, шпинель. Калибр Zenith Elite с автоматическим заводом, уникальный экземпляр
ЭФЕМЕРНОЕ ИСКУССТВО ОРИГАМИ В серии «Диор VIII Гран Суар» в этом году появились пять уникальных экземпляров, посвященных японскому искусству складывания фигурок из бумаги – оригами. Работа очень сложная: во всех четырех моделях циферблаты выполнены с использованием уникальной техники объемной инкрустации перламутром, сложность увеличивается тем, что в структуру оригами искусно вплетены цветные драгоценные камни. Изощренность геометрического орнамента – не единственная причина привлекательности циферблатов «Гран Суар “Оригами”» (Origami), часы утратили бы львиную долю очарования, если бы не продуманная работа с составлением комбинаций цветных камней. При взгляде на часы создается впечатление
драгоценного калейдоскопа, собранного из камней необычных огранок. Так, в часах № ободок украшен бриллиантами скошенной багетной огранки, а циферблат – розовой шпинелью треугольной огранки, в № треугольные цавориты ободка дополнены треугольными аквамаринами, в № работают сапфиры треугольной огранки: на ободке голубые, на циферблате желтые, в № оранжевому цвету спессартитов скошенной багетной огранки противопоставляется розовый цвет сапфиров треугольной и скошенной багетной огранок, а в № бал правит треугольная огранка розовых сапфиров (ободок) и бриллиантов (циферблат). Картину завершают автоматические механизмы Zenith Elite с ротором, декорированным ажурной деталью, вырезанной из перламутра.
Часы Dior VIII Grand Soir № «Origami», белое золото, мм, цавориты, аквамарины, бриллианты. Калибр Zenith Elite с автоматическим заводом, уникальный экземпляр
Часы Dior VIII Grand Soir № «Origami», розовое золото, мм, спессартиты, розовые сапфиры, бриллианты. Калибр Zenith Elite с автоматическим заводом, уникальный экземпляр
Декабрь 2014
CoverStory_DIOR.indd 43
REVOLUTION
24.11.14 17:23
Часы на обложке
Летопись
Dior Horlogerie
Основана компания Dior Horlogerie, часовое подразделение всемирной модной империи Dior.
В городе Ла-Шо-де-Фон, Швейцария, построена и открыта мануфактура Ateliers Horlogers Dior, где производятся часы Dior.
Выпущена коллекция La D de Dior, дизайн которой разработала Виктуар де Кастеллан.
Представлена коллекция Dior Christal, дизайн которой разработал артдиректор Dior Джон Гальяно.
Изготовлены часы Dior Christal Tourbillon, первые модели марки Dior с турбийоном.
Фото:
В часовой коллекции появились часы Chiffre Rouge, первые мужские часы Dior.
REVOLUTION
CoverStory_DIOR.indd 44
№38
24.11.14 17:23
Представлены часы серии Dior Christal Mystérieux с прозрачными механизмами.
Разработана и запущена в производство коллекция керамических часов Dior VIII и серия уникальных и лимитированных моделей Dior VIII Grand Bal «Dentelle», «Broderie», «Plumetis» и «Plissé».
Совместно с фабрикой часовых механизмов Soprod разработан и выпущен калибр Dior Inversé.
Выпущены часы Dior VIII в белой керамике и серия Dior VIII Grand Bal Pièce Unique.
Публике представлены часы серии Dior Grand Soir, оснащенные автоматическими механизмами Zenith Elite.
Выпуск коллекции Dior VIII Montaigne, в которую вошли стальные, двухцветные (сталь и розовое золото) и золотые модели.
Декабрь 2014
CoverStory_DIOR.indd 45
REVOLUTION
24.11.14 17:23
Лучшие в
ЛУЧШИХ ДЕКОРАТИВНЫХ, ЮВЕЛИРНЫХ И ЖЕНСКИХ ЧАСОВ ГОДА Тщательнейшим образом отобраны Анной Минаковой и Алексеем Кутковым
REVOLUTION
«Картье»: на сей раз мастерами фирмы была опробована техника цветочного маркетри, и получились очень удачные часы (Ballon Bleu de Cartier Floral Marquetry), которые едва не попали в «», но надо было поставить туда новый «Баллон Блан» (Ballon Blanc), не каждый же день «Картье» делает новый дизайн. К сожалению, не вошли в «» и часы «Рен де Напль Принсес » (Reine de Naples Princesse ) фирмы «Бреге» (Breguet), их стальные прототипы – одни из лучших современных женских часов, и новые золотые модели, несомненно, унаследовали их привлекательность. Очень сильно в последние году выступает в направлении декоративных часов марка «Ван Клиф энд Арпельс» (Van Cleef & Arpels), а ее часы «Миднайт Нуи Бореаль» (Midnight Nuit Boreale) с замечательным украшенным эмалевой миниатюрой циферблатом выглядят очень впечатляюще. Итак, на следующих страницах наши «двадцать пять». Фото: архивы пресс-служб
Этот год был богат на привлекательные декоративные, ювелирные и женские часы, и потому проблема выбора была много более острой, чем то было при подборке лучших мужских часов. Понятно, что простые женские часы сотворить труднее, чем замысловатые декоративные или пафосные ювелирные, поэтому с ними, как правило, туго. В этом году, однако, ситуация с теми женскими коллекциями, которые можно было бы назвать «базовыми», неплоха. Например, у компании «Булгари» получилась очень сильная коллекция «Лючея», в особенности порадовал разработанный для нее браслет, массивный и очень приятный. Франсуа-Поль Журн внезапно пустился во все тяжкие, и предложил недорогие (по сравнению с прочими часами его марки) кварцевые часы женской коллекции «Элегант», а компания «ТАГ Хойер» столь же внезапно для стороннего наблюдателя в значительной степени усилила свое присутствие на рынке женских часов, выпустив новый вариант женских часов «Каррера» в десятках различных исполнений, и все без пафоса. Примерно в том же направлении действует фирма «Бом э Мерсье», которая нашла способ с выдумкой переосмыслить дизайн одной из своих старых женских моделей – здесь тоже множество различных вариантов, и среди них немало привлекательных. Просто невозможно было пройти мимо этих новинок, и в результате вне рамок «» остались такие классные часы, как весьма убедительно реализованный в корпусе «Баллон Блё де Картье» новый декоративный эксперимент №38
37_Revo_TheBest2014_25shablon.indd 46
24.11.14 17:22
Audemars Piguet Haute Joaillerie
AUDEMARS PIGUET HAUTE JOAILLERIE
За что платим
Корпус из белого золота, ободок задней крышки корпуса с сапфировым окном украшен бриллиантами, браслет из белого золота. Корпус и браслет украшены бриллиантами (, карата) и бриллиантами багетной огранки (, карата). Водостойкость до м. Циферблат из белого золота украшен бриллиантами (, карата).
Функциональность
Часы и минуты.
H
aute Joaillerie – высокое ювелирное искусство – одно из тех направлений, где традиционно сильны самые выдающиеся швейцарские часовые марки, к числу которых, несомненно, принадлежит «Одемар Пиге». Здесь мы видим настоящее чудо преображения – в «Одемар Пиге» так замаскировали выложенными меандром бриллиантами классический круглый корпус часов «От Жоэри», что догадаться о том с первого взгляда на них невозможно. Лишь после того, как перевернешь
Самое ценное
часы, открывается также украшенная бриллиантами задняя крышка корпуса с установленным в ней сапфировым окном, а там виден высококлассный мануфактурный калибр . Это большая редкость, когда в часы класса «высокое ювелирное искусство» ставится механизм класса «высокое часовое искусство», так как обычно изысканная «механика» считается ненужным дополнением к блеску бриллиантов, тем более, если речь идет о немалых каратах. В «Одемаре» полагают иначе, и на наш взгляд, они правы.
Калибр – мануфактурный механизм Audemars Piguet с ручным заводом, диаметр , мм, толщина , мм, деталей, камень, частота баланса пк/ч, запас хода часов.
Вот бы что-нибудь еще
Таким часам пошли бы аквамарины.
Декабрь 2014
37_Revo_TheBest2014_25shablon.indd 47
REVOLUTION
24.11.14 17:22
Лучшие в
Baume & Mercier Promesse
Э
ти часы – вернее сказать, полноправная новая коллекция – показывают, что компания «Бом э Мерсье» находится в активном поиске новых идей, новых дизайнов, и, что крайне важно для часов женской коллекции, новой привлекательности. Отрадно видеть, что в поисках нового дизайнеры «Бом э Мерсье» не забывают о замечательных традициях женевской марки, в частности здесь речь идет о выпущенных в году исторических наручных часах с корпусом типа «овал в круге», одном из экземпляров музейной коллекции «Бом э Мерсье». Гармоничное сочетание
BAUME & MERCIER PROMESSE двух геометрических фигур исторического прототипа подсказало дизайнерам идею разделить овалом широкий ободок часов «Промесс», при этом наиболее убедительно смотрятся те модели коллекции, где это разделение подчеркнуто контрастом материалов – бриллиантов и черного перламутра, бриллиантов и белого перламутра. Эти модели мы бы назвали флагманскими, так как они предлагают два полюса восприятия женских часов – воздушно-невесомое (женщина-ангел) и бескомпромиссноконтрастное (женщина-вамп). В последнем случае была бы уместна хоть одна ярко-красная деталь.
За что платим
Корпус из нержавеющей стали, диаметр мм, ободок украшен бриллиантом. Водостойкость до м. Циферблат с декором «гильоше» и бриллиантовыми метками часов. Черный либо белый ремешок из кожи аллигатора со стандартной стальной застежкой.
Функциональность
Часы и минуты.
Самое ценное
Кварцевый механизм швейцарского производства.
Варианты
-миллиметровый корпус. Без бриллиантов. На стальном браслете. С автоматическим механизмом швейцарского производства. Двухцветные модели из стали и розового золота.
Вот бы что-нибудь еще
Почему-то все позабыли про черные бриллианты.
REVOLUTION
№38
37_Revo_TheBest2014_25shablon.indd 48
24.11.14 17:22
BULGARI LUCEA
За что платим
Bulgari Lucea
Корпус из стали и розового золота, диаметр мм. Заводная головка из розового золота с розовым кабошоном и бриллиантом. Браслет из стали и розового золота с тройной раскладывающейся застежкой из стали. Матовый посеребренный либо черный циферблат с отделкой гильоше «солнечные лучи». Водостойкость до м.
Функциональность
Часы, минуты, секунды, окошко указателя даты.
Самое ценное
Калибр B с автоматическим заводом. Запас хода часа.
Варианты
-миллиметровый корпус, кварцевый механизм, сталь либо сталь / розовое золото. Полностью золотые модели. Ювелирные модели с бриллиантами.
Вот бы что-нибудь еще
Циферблаты из цветных камней
К
омпания «Булгари» действует креативно, создавая новые вещи, не обращаясь к какимто выдающимся моментам из своей истории, и в данном случае можно сказать, что «Булгари» работает на будущее. Женские часы – очень важная часть коллекции этой марки, и в юбилейный для нее год женской теме было уделено большое внимание. Сказать, что без премьер не обошлось, – ничего не сказать. В этом году была запущена новая коллекция женских часов «Лючея» (Lucea, или «светлая»; в «Булгари» пишут название этой коллекции нарочито на латин-
ский манер, капителью и подменяя грамматически правильную букву «u» латинизированной «v» – LVCEA). Часы получились такими, каких всегда ждешь от прославленной ювелирной марки: выполненными с ювелирным мастерством и вниманием к деталям. О ювелирном мастерстве заставляет подумать великолепный браслет, созданный специально для этой коллекции. Несмотря на несколько вычурную форму, он оставляет исключительно приятное впечатление: он массивный, в меру жесткий и в меру гибкий, словом, близкий к идеалу. Часы действительно приятно
взять в руки (примерить не пробовал, рука толстовата). Две базовые модели – с корпусами диаметром в мм и мм – предлагаются во множестве вариантов: от полностью стальных до двухцветных (сталь / розовое золото) и полностью золотых с бриллиантами. О мастерстве работы с деталями говорит то, как сделаны корректирующие головки кварцевых механизмов: их основа – выполненный из полированного красновато-розового камня скругленный кабошон, в центре которого в гнездышке розового золота установлен бриллиант. Великолепная деталь совершенно в стиле «Булгари». Декабрь 2014
37_Revo_TheBest2014_25shablon.indd 49
REVOLUTION
24.11.14 17:22
Лучшие в
О
дной только пометки «Cartier» на циферблате женских часов вполне достаточно, чтобы обратить на них самое пристальное внимание. Поначалу эти часы вызывают удивление – они так похожи на часы «Баллон Блё», но, очевидно, от них отличаются… В «Картье» работают большие мастера «ломать» существующие дизайны, так рождаются «аварийные» «танки» и «бенуары», но в данном случае они не стали смотреть в изломанное зеркало, сыграв на небольшом смещении оси симметрии. Так родилась
концепция «Баллон Блан», так родилась объединенная коллекция «Баллон де Картье», куда вошли старые «баллоны блё», в том числе потрясающие ультратонкие модели и турбийоны из коллекции этого года, и новые «баллоны блан» как эти женские ювелирные часы с корпусом характерной формы «Баллон блё» на подвижном сетчатом браслете с бриллиантами и солитером в , карата у метки «», что заменил знаменитую синюю заводную головку «Баллона блё». Пока представлено всего восемь моделей, но начало многообещающее.
Cartier Ballon Blanc de Cartier CARTIER BALLON BLANC DE CARTIER
За что платим
Корпус из белого золота, диаметр мм. Браслет из белого золота. Корпус и браслет украшены бриллиантами (всего , карата), бриллиант в , карата на корректирующей головке. Декоративный циферблат из перламутра, украшенного узором «гильоше». Водостойкость до м.
Функциональность
Часы, минуты.
Самое ценное
Калибр C – кварцевый механизм Cartier.
Варианты
-миллиметровый корпус. Розовое золото. Браслет без бриллиантов.
Вот бы что-нибудь еще
На мягком шелковом ремешке, циферблат из черного перламутра.
REVOLUTION
№38
37_Revo_TheBest2014_25shablon.indd 50
24.11.14 17:22
CARTIER ROTONDE DE CARTIER MYSTERY
За что платим
Корпус из желтого золота, диаметр мм, толщина , мм, бриллиантов (, карата). Золотая заводная головка с бриллиантом (, карата). Задняя крышка с сапфировым окном. Водостойкость до м. Циферблат: основа желтое золото, черная эмаль с росписью в технике гризайль золотой пудрой. Черный ремешок из кожи аллигатора, настраиваемая раскладывающаяся застежка из желтого золота украшена бриллиантами (, карата). Лимитированная серия из экземпляров.
Функциональность
Часы, минуты на прозрачном циферблате.
Самое ценное
Калибр MC – мануфактурный механизм Cartier с ручным заводом. Диаметр , мм, толщина , мм, частота баланса пк/ч, запас хода часов.
Вот бы что-нибудь еще
Продолжение серии с другими животными, которых любит Cartier, на циферблатах. Например, с черепашкой.
Cartier Rotonde de Cartier Mystery
В
«Картье» стало уже доброй традицией начинать каждый год презентацией часов, украшенных с применением какой-нибудь необычной, а иногда беспрецедентной для часового дела декоративной техники. Все мы помним часы «Картье» с циферблатами, украшенными с применением римской мозаики, золотой грануляции, витражной эмали, каменной камеи, маркетри… Как ни удивительно, каждый год кудесники из «Картье» обнаруживают что-нибудь новое, как например, представленные в этом году часы с циферблатом, украшенным маркетри из сухих лепест-
ков розы (что может быть более эфемерным?) или вот эти часы «Ротонд де Картье Мистери» с выполненной золотой пудрой эмалью «гризайль». Черная эмаль фона глубока, как глубок космос, и золотистая пыль образует изображение пантеры, как будто это туманность Пантеры. Уникальный характер часам придает мануфактурный механизм «Картье», калибр MC с фирменным «таинственным» указателем часов и минут на двух прозрачных сапфировых дисках. И в этом тоже видится космическая тема, ведь еще Аристотель говорил о гармонии небесных сфер… Декабрь 2014
37_Revo_TheBest2014_25shablon.indd 51
REVOLUTION
24.11.14 17:22
Лучшие в
В
сего-то прошла пара лет, и часовое подразделение компании «Шанель», никогда ранее не замеченное в таком специфическом направлении высокого часового искусства, как декоративные часы, если не вышло здесь на одну из лидирующих позиций, то уж точно занимает выдающееся место. Коллекция «Мадемуазель Приве Декор Коромандель» с самого начала была посвящена искусству декоративных циферблатов, и уже самые первые модели этой коллекции, эмалевые циферблаты для которых были изготовлены знаменитым мастером эмалевой миниатюры Анитой Порше, показали, что у «Шанель» серьезные планы по развитию этого направления. Это было ново, интересно, интригующе. Исполнение было на высочайшем уров-
не, Анита Порше искусно имитировала средствами эмалевой росписи китайские традиционные лаковые миниатюры, где в качестве основы используется черный лак. Хотелось продолжения, и оно последовало: в дальнейшем «Шанель» продолжила плодотворное сотрудничество с г-жой Порше, и в этом году та сделала для часов коллекции «Мадемуазель Приве Декор Коромандель» ряд новых циферблатов, но, что интересно, нашлось занятное расширение этой темы. Стилистика эмалевых миниатюр осталась прежней: это вариации на темы традиционной китайской лаковой росписи, сюжет сезона – китайские музыканты, и впору китайской теме каждым часам с эмалевым циферблатом Аниты Порше была создана пара с циферблатом, изготовленным в технике
Chanel Mademoiselle Privé Décor Coromandel
CHANEL MADEMOISELLE PRIVÉ DÉCOR COROMANDEL
За что платим
Корпус из белого золота, диаметр , мм, бриллианты (свыше , карата). Заводная головка украшена бриллиантами. Водостойкость до м. Циферблат: черный с эмалевой миниатюрой либо белый перламутровый с миниатюрой из резного перламутра. Ремешок из кожи аллигатора черного либо белого цвета, раскладывающаяся застежка из белого золота, украшенная бриллиантами. Парные часы, два уникальных экземпляра.
Функциональность
Часы и минуты.
Самое ценное
Автоматический механизм, частота баланса пк/ч, запас хода часа.
Варианты
Парные часы с эмалевым и перламутровым циферблатами с другими сюжетами на тему китайских лаковых ширм.
Вот бы что-нибудь еще
Бывают еще резные вещи из китайского красного лака.
резьбы по перламутру. Тут нужно разъяснить, что парные часы – это чисто китайская традиция, так как поставлявшие карманные часы китайской знати европейские часовщики XIX века часто предлагали одинаково оформленные парные экземпляры (картинки нередко были зеркальными). Это делалось с чисто практичной целью: чтобы обезопасить владельца часов на случай поломки одного экземпляра, который отправлялся в долгое путешествие в Европу на ремонт, а второй оставался хозяину. Ну, разумеется, продавать часы парами было также выгоднее. Как говорят, сюжеты для циферблатов были позаимствованы с китайских лаковых панелей XVII века, которые украшают парижскую квартиру Габриэль Шанель на улице Камбон, .
REVOLUTION
№38
37_Revo_TheBest2014_25shablon.indd 52
24.11.14 17:22
CHRISTOPHE CLARET MARGOT
За что платим
Christophe Claret Margot
Корпус из белого золота, диаметр , мм, толщина , мм. Ободок и ушки крепления ремешка украшены бриллиантами багетной огранки, всего бриллиантов, общий вес , карата. Перламутровый циферблат с механической ромашкой в центре. Водостойкость до м. Белый ремешок из кожи аллигатора. Лимитированная серия из экземпляров.
Функциональность
Часы, минуты, механическое устройство гадания на ромашке в центре циферблата.
Самое ценное
Калибр EMT с автоматическим заводом (базовый механизм Frederic Piguet ) с управляемым нажатиями кнопки гадательным блоком со стороны циферблата. Диаметр , мм, толщина , мм, деталь, камней, частота баланса пк/ч, два заводных барабана, запас хода часа.
Варианты
Розовое золото.
Вот бы что-нибудь еще
Больше каратов, чего тут еще пожелаешь?
К
ристоф Кларе, завершивший в этом году беспрецедентную серию из трех моделей игровых часов, позволяющих перекинуться в картишки с собственным наручным механическим гением, теперь обратился к женской аудитории. Главная новинка его коллекции, представленной на Базельской выставке – часы «Марго», первые исключительно женские часы марки «Кристоф Кларе». От механизации азартных казиношных игр Кристоф Кларе, гений стохастической часовой механики, перешел к роботизации гаданий, открыв тем самым публике, что гаданием на лепестках маргаритки (у нас – ромаш-
ки) «любит – не любит», как оказывается, увлекаются во многих местностях. Схема гадания на часах проста: нажимаешь на кнопку, слышишь подтверждающий удар гонга, лепестки «отрываются», нажимаешь снова … и так пока не исчезнут все лепестки, тогда уже смотришь на результат гадания, написанный в окошке циферблата. В своей дотошности он предусмотрел и то, что лепестки могут отрываться не по одному, а парами, причем то, сколько именно исчезнет в данный момент, предугадать невозможно, что делает процесс гадания на часах «Марго» непредсказуемым, а следовательно, крайне увлекательным. Декабрь 2014
37_Revo_TheBest2014_25shablon.indd 53
REVOLUTION
24.11.14 17:22
Лучшие в
CORUM GOLDEN BRIDGE DRAGON
За что платим
Корпус из титана пятой марки с черным покрытием DLC, × мм. Резной золотой дракон. Черный ремешок крокодиловой кожи с тройной раскладывающейся застежкой. Задняя крышка корпуса с сапфировым окном. Водостойкость до м. Лимитированная серия из экземпляров.
Corum Golden Bridge Dragon
З
олотой дракон, держащий волшебную жемчужину мудрости, на золотом мосту – это больше похоже на древнекитайскую легенду либо руководство по фен-шую, чем на описание наручных часов «Голден Бридж Дрэгон» Golden Bridge Dragon. Но, тем не менее, это так, и действительно, в фирме «Корум», знаменитой механизмами удлиненной багетной формы, решили запустить дракона в свои часы, оснащенные именно таким механизмом. Дракон, конечно, выполнен из золота, минискульптура тщательнейшим образом прилажена к фирменному «золотому мосту» так, что совершенно не мешает работе механизма, но при этом помещается между сапфировыми стеклами фирменного почти прозрачного корпуса коллекции «Голден Бридж». Места хватило даже для той жемчужины, без которой, если судить по китайской мифологии, дракону никак нельзя. Наиболее впечатляющими из четырех вариантов, представленных «Корумом», получились часы с корпусом из черненого титана, на фоне которого особенно контрастно выделяются теплые тона розового золота минискульптуры и механизма. REVOLUTION
Функциональность
Часы и минуты.
Самое ценное
Калибр CO – мануфактурный механизм Corum удлиненной багетной формы с ручным заводом. , × , мм, платина и мосты из -каратного золота, частота баланса пк/ч, запас хода часов.
Варианты
Корпус из белого золота, багетные бриллианты. Корпус из розового золота. Корпус из розового золота, бриллианты.
Вот бы что-нибудь еще
Черненый титан, черненый механизм, черный дракон, золотистая жемчужина «конк».
№38
37_Revo_TheBest2014_25shablon.indd 54
24.11.14 17:22
Э
тот год стал богатым на эксперименты в области женских наручных часов «маленьких» марок, работающих в высшем сегменте швейцарской часовой индустрии: один пример Франсуа-Поля Журна чего стоит. К Журну в стремлении создать необычные женские часы примкнули мастера из «Де Бетюна», но направились они, как любил приговаривать основатель первого рабоче-крестьянского государства, иным путем. Если Журн поставил на практичные долгоживущие кварцевые механизмы, то в «Де Бетюне» решили предложить прекрасным
De Bethune Dream Watch .
своим клиенткам часы «Дрим Уоч », выполненные на основе полновесного вполне мужского калибра DB с ручным заводом и пятидневным запасом хода. Кроме того, механизм этот оснащен всеми теми изобретениями и усовершенствованиями, которые и выводят часы «Де Бетюна» на ту высочайшую позицию, в которой (надеемся) эта марка очень комфортно себя чувствует. Прошла всего пара месяцев после женевской премьеры женских концептуальных часов «Дрим Уоч » с цифровым указателем часа и фирменным сферическим указателем фазы Луны, как на базельской выставке
был представлен новый вариант этой модели – Dream Watch .. У новинки корпус все той же крыловидной формы, но в еще более импозантном исполнении, его изготовили из черненого циркония. В «Де Бетюне» настойчиво предлагают все новые и новые часы из этого экзотического металла, крайне редко применяемого в часовом деле.
DE BETHUNE DREAM WATCH .
За что платим
Корпус из черненого циркония, × мм, толщина мм. Ремешок из кожи аллигатора со стандартной застежкой.
Функциональность
Цифровая индикация часов и минут, фирменный сферический индикатор фазы Луны.
Самое ценное
Калибр DB – мануфактурный механизм De Bethune с ручным заводом, диаметр мм, деталей, камня, балансовое колесо из кремния и белого золота, фирменная тройная система ударостойкости, частота баланса пк/ч, два заводных барабана, запас хода дней. Прецизионный индикатор фазы Луны (ошибка в одни сутки накапливается за лет).
Варианты
Dream Watch с корпусом из полированного титана пятой марки.
Вот бы что-нибудь еще Сапфировый корпус.
Декабрь 2014
37_Revo_TheBest2014_25shablon.indd 55
REVOLUTION
24.11.14 17:22
Лучшие в
DELANEAU RONDO GARDEN OF EDEN – MOKUME POPPIES
За что платим
Корпус из белого золота, бриллиантов. Заводная головка с бриллиантом. Циферблат с вручную гравированный рельефным декором с цветами мака из выполненной в технике мокуме гане заготовки. Атласный ремешок с раскладывающейся застежкой из белого золота, украшенной бриллиантами. Общий вес бриллиантов , карата. Уникальный экземпляр.
Функциональность
Часы и минуты.
Самое ценное
Калибр Frederic Piguet . – механизм с автоматически заводом, диаметр , мм, толщина , мм, камней, частота баланса пк/ч, два заводных барабана, запас хода часов.
DeLaneau Rondo Garden of Eden — Mokume Poppies
К
омпания «ДеЛано» каждый год прибавляет в мастерстве декоративных циферблатов, и новые ее модели впечатляют. В прошлом году серией уникальных экземпляров «Рондо» с гильошированными циферблатами, украшенными полупрозрачной эмалью различных оттенков, мастера «ДеЛано» показали, что эта по происхождению ювелирная марка может вполне обойтись без REVOLUTION
свойственной многим ювелирным барочной избыточности, что они могут работать лапидарно. В этом году монохромная тема была весьма изящно продолжена в часах серии «Рондо Гарден оф Иден» (одни из них оказались в шорт-листе женевского Гран-при высокого часового искусства года, это уже большой успех после приза, взятого «ДеЛано» на Гран-при прошлого года), и более всего нас восхитила модель «Мокуме
Вот бы что-нибудь еще
Вот бы исхитриться и покрыть гравировку по мокуме гане полупрозрачной эмалью...
Поппиз», выполненная в единственном экземпляре. На циферблате этих часов, изготовленном из пластинки слоистого металла (японская техника мокуме гане), в рельефе выгравированы маки, и именно сочетание слоистой структуры металлической основы циферблата и рельефной гравировки выявляет непредсказуемую, а потому уникальную волнистую фактуру стеблей и лепестков. Это настоящее произведение искусства.
№38
37_Revo_TheBest2014_25shablon.indd 56
24.11.14 17:22
Dior Dior VIII Grand Bal «Fil de Soie»
DIOR DIOR VIII GRAND BAL «FIL DE SOIE»
За что платим
Корпус из высокотехнологичной черной керамики и розового золота, диаметр мм, бриллианты. Водостойкость до м. Черный перламутровый циферблат. Задняя крышка корпуса с тонированным сапфировым окном. Лакированный кожаный ремешок со стандартной застежкой из розового золота с бриллиантами. Общий вес бриллиантов , карата. Лимитированная серия из экземпляров.
Функциональность
Часы и минуты.
Самое ценное
Калибр Dior Inversé / – механизм с автоматически заводом и установленным со стороны циферблата декоративным ротором (розовое золото, бриллианты, шелковая нить). Диаметр мм, запас хода часа.
Варианты
Часы с розовой шелковой нитью на роторе системы автоматического завода.
С
самого момента запуска коллекция «Диор VIII Гран Баль» изо всех часов «Диора» имеет самое близкое касательство к миру высокой моды. Чаще всего для выражения этой связи применяются ювелирные средства, поддержанные фирменной диоровской разработкой автоматическим калибром Dior Inversé с установленным на циферблатной стороне часов функциональным ротором системы автоматического завода. У многих из тех моделей «Диор VIII Гран Баль», которые можно охарактеризовать словом «от-кутюр», фирменный ротор выполнен из золота и украшен россыпью бриллиантов, а в часах
«Диор VIII Гран Баль “Филь де Суа”» имеется еще одна малозначительная на первый взгляд деталь – это тонкая шелковая нитка, как будто удерживающая тяжелый инерционный сектор ротора, украшенный розовым золотом и бриллиантами. Эффект потрясающий – изготовленная ювелирами функциональная техническая деталь, украшенная прихотливым ажурным переплетением невесомой шелковой нити, причем каждая ниточка находится на своем месте, геометрический узор, четко выделяющийся на фоне экзотического вьетнамского черного перламутра, которым украшен циферблат, не даст соврать.
Вот бы что-нибудь еще
Лаконичный вариант в черных тонах.
Декабрь 2014
37_Revo_TheBest2014_25shablon.indd 57
REVOLUTION
24.11.14 17:22
Лучшие в
F.P. Journe Élégante
F.P. JOURNE ÉLÉGANTE
За что платим
Корпус из титана, × мм, толщина , мм, бриллианты. Белый циферблат с люминесцирующим фоном. Белый каучуковый ремешок со стандартной титановой застежкой.
Функциональность
Часы, минуты, маленькая секундная стрелка, индикатор функционирования механизма в окошке у метки « часа».
Самое ценное
К
то-то говорит, что первая чисто женская коллекция Журна – это здорово. Кто-то утверждает, что Франсуа-Поль поспешил лет как минимум на десять. Как к этому относиться? Думается, с интересом. Журн – часовщик выдающийся, и даже его ошибки (разумеется, если мы признаем это за ошибку) интересны. В конце концов, «Ф.П. Журн» – независимое предприятие, и вполне может себе позволить хорошо просчитанный риск. Итак, что интересного мы сможем отыскать в новых женских часах «Элегант»? Самое интересное, на наш взгляд, это контраст. Контраст между эстетским корпусом «черепашка» (если хотите, «бочка»), который был изобретен Журном для специальных коллекционных и, естественно, строго лимитированных серий сложных меREVOLUTION
ханических мужских часов (имеются в виду часы Vagabondage и Vagabondage II), и тем, что выполненные в уменьшенном варианте того же корпуса женские часы «Элегант» оснащены пусть навороченным, но все же кварцевым калибром . Журн и кварцевые часы? Это можно воспринимать как провокацию, и нам представляется, что провокация удалась – часы получились интеллектуальными, что вполне в духе Журна, в том смысле, что их владелица получит прибор очень практичный, не требующий к себе столь же пристального внимания (техническое обслуживание и прочее), как мужские часы «Ф.П. Журн». Эти часы очень точные и весьма долгоживущие – заряда одной батарейки может хватить на лет. Стоит ли заглядывать дальше? Нет? Вот и мы тоже так думаем.
Калибр – высококлассный кварцевый механизм с автоматическим переходом в режим ожидания после – минут неподвижности. , × , мм, толщина , мм, деталей, камней, частота кварцевого резонатора Гц, запас заряда батарейки от до лет, в режиме ожидания до лет.
Варианты
расцветок каучукового ремешка. Без бриллиантов. Розовое золото. Платина.
Вот бы что-нибудь еще
Большие мужские часы.
№38
37_Revo_TheBest2014_25shablon.indd 58
24.11.14 17:22
Graff Hallucination
GRAFF HALLUCINATION
За что платим
карат экстраординарной подборки цветных бриллиантов. Платина.
Функциональность
Часы и минуты.
Самое ценное
Кварцевый механизм.
Вот бы что-нибудь еще
Добавить «Летсенг Стар» в качестве подвески-шарма, и вуаля – миллионов. Или больше?
«Г
рафф» – это крупные цветные бриллианты высочайшего качества, и эта марка не раз имела возможность подтвердить данную сентенцию в своих ювелирных украшениях. Теперь она сделала это и в часах. Часы «Халлюсинейшен», что были, пожалуй, наиболее заметным экспонатом на новом стенде «Граффа» в Базеле, представляют собой собрание карат больших цветных бриллиантов граффовского уровня, а это много значит. В частности, это означает заявленный уровень цены в миллионов долларов, что автоматически делает эти часы самыми дорогими в мире в абсолютной категории. Разумеется, для таких часов сложно подобрать бриллианты, еще сложнее найти для них покупателя (полагаем, проект был продан заранее, иначе все это не имело бы смысла), поэтому часы такой категории появляются нечасто. В этой связи можно вспомнить вашероновский ювелирный шедевр Kallista года со бриллиантами изумрудной огранки (более карат, часы проданы за миллионов долларов), а также Chopardissimo фирмы «Шопар» года с цветными бриллиантами, обрамленными безупречными бриллиантами чистой воды (цвет D), общий вес камней составлял , карата, а объявленная цена составляла миллиона швейцарских франков. И все. Впечатляет, не так ли? Декабрь 2014
37_Revo_TheBest2014_25shablon.indd 59
REVOLUTION
24.11.14 17:22
Лучшие в
Hermès Arceau Millefiori
HERMÈS ARCEAU MILLEFIORI
За что платим
Корпус из белого золота, диаметр мм. Заводная головка с бриллиантом. Задняя крышка корпуса с сапфировым окном. Водостойкость до м. Стеклянный циферблат Millefiori. Темно-синий ремешок из кожи аллигатора со стандартной застежкой из белого золота.
Функциональность
Часы, минуты.
Самое ценное
Калибр H – механизм с автоматическим заводом производства Vaucher Manufacture Fleurier. Диаметр , мм, толщина , мм, камней, частота баланса пк/ч, запас хода часов.
Варианты
Стеклянные циферблаты Millefiori различных окрасок.
Вот бы что-нибудь еще
Прозрачный циферблат по той же технологии из бесцветного стекла разных сортов.
REVOLUTION
В
тонком ремесле декоративных часов «Эрмесом» получены очень впечатляющие результаты. Данная марка очень стабильно, креативно и на высоком уровне работает в этой области в течение многих последних лет, и шаг за шагом выходит в число лидеров. Новинки нынешнего года впечатляют. Прежде всего, хотелось бы отметить, что продолжено сотрудничество с традиционным мастером хрустальных и стеклянных работ фирмой «Кристалье Рояль де Сен-Луи» (Cristalleries Royales de Saint-Louis, годом ранее, как легко вспомнить, мастера именно этой фирмы изготовили хрустальные корпуса для настольных часов Atmos Hermès Clock by Jaeger-LeCoultre. Теперь же для «Эрмеса» мастера Сен-Луи изготовили в технике мильфьери (итал. «тысяча цветов») стеклянные циферблаты и крышки корпуса карманных часов. Процесс получения этих стеклянных деталей очень увлекателен, тем более что он осуществляется, как и боле ста
лет назад, когда эта техника была весьма популярна, исключительно вручную. Сначала мастер-стеклодув сплавляет стекло различных окрасок, используя круглые и звездчатые заготовки в виде соломинок. Полученные заготовки ропотом разрезаются на сантиметровые кусочки, из них в специальной чугунной чаше собирают мозаику, которую потом сплавляют, используя расплавленное прозрачное стекло. После того как заготовка остывает, из нее вырезают пластинки требующейся толщины. Из-за особенностей технологии никогда не получается в точности такой же результат, как ранее, поэтому каждый экземпляр часов с циферблатом «тысяча цветов» уникален. В этом году с циферблатами «тысяча цветов» были выпущены часы «Арсо Мильфьери» как женского -миллиметрового, так и мужского -миллиметрового размеров. Кроме того, предлагаются карманные часы «Арсо Мильфьери» с крышкой «тысяча цветов», закрывающей циферблат.
№38
37_Revo_TheBest2014_25shablon.indd 60
24.11.14 17:22
Hermès Arceau Cheval d’Orient
HERMÈS ARCEAU CHEVAL D’ORIENT
За что платим
Корпус из белого золота, диаметр мм. Задняя крышка корпуса с сапфировым окном. Водостойкость до м. Циферблат с лаковой миниатюрой. Черный ремешок из кожи аллигатора со стандартной застежкой из белого золота. Лимитированная серия из экземпляров.
Функциональность
Часы, минуты.
Самое ценное
Калибр H – механизм с автоматическим заводом производства Vaucher Manufacture Fleurier. Диаметр , мм, толщина , мм, камней, частота баланса пк/ч, запас хода часов.
Варианты
Еще две модели с различными сюжетами. Каждая выпущена лимитированной серией из экземпляров.
Вот бы что-нибудь еще
Стрелки из розового золота.
Р
оспись лаковой миниатюры, в особенности той, что подходит для украшения циферблата наручных часов, – очень кропотливая работа, требующая длительного времени, постоянной концентрации и большого терпения. В определенном смысле лаковая миниатюра сложнее миниатюры эмалевой – там хотя бы художнику очень быстро становится понятно, ошибся он или нет, повезло ему или нет, а обжиг каждого слоя может занимать секунды; это очень быстро по сравнению с тем, что приходится претерпеть мастеру лаковой миниатюры. Тому никуда не денешься, самый быстрый способ просушить лак после нанесения очередного слоя – это печка, в которой заготовке потребуется провести не менее получаса, а без печки (это более предпочитаемый способ) при комнатной температуре – трое
суток. Разумеется, у лаковой миниатюры есть ощутимое преимущество: живописный слой практически всегда можно подкорректировать, а эмаль это позволяет сделать разве что в редких случаях. В последнее время довольно популярной стала японская техника лаковой росписи маки-е, но в «Эрмесе» в работе над циферблатами часов «Арсо Шеваль д’Ориент» предпочли европейскую плоскую технику, но выбрали для циферблатов сюжеты из традиционной иранской миниатюры. В каждой национальной традиции есть особые характерные сюжеты и способ, каким они изображаются; в «Эрмесе», как обычно, проявили хороший вкус, миниатюры с лошадьми, приодетыми в узорчатые попоны, просто завораживают. Всего выпущено три модели «Арсо Шеваль д’Ориент», и из них невозможно выбрать лучшую, настолько все хороши. Декабрь 2014
37_Revo_TheBest2014_25shablon.indd 61
REVOLUTION
24.11.14 17:22
Лучшие в
Jaeger-LeCoultre Joaillerie Manchette JAEGER-LECOULTRE JOAILLERIE MANCHETTE
За что платим
Корпус из белого золота, встроенный в браслет манжетного типа. Браслет украшен бриллиантами: камней, около , карата. Заводная головка на оборотной стороне корпуса. Лимитированная серия из экземпляров.
Функциональность
Часы, минуты.
Т
ак было в эпоху ар-деко, так осталось и сейчас: калибр мануфактуры «ЖежерЛеКультр», один из самых маленьких в мире часовых механизмов, отличающийся от практически всех производимых к наши дни механизмов уникальной конструкцией и раритетной багетной формой, – основа для самых смелых дизайнерских экспериментов. В свое время (калибр впервые увидел свет в году) его разработали для миниатюрных женских часов, квинтэссенции ар-деко в часовом деле, что были в моде в -е и в особенности в -е годы. Тогда считалось, что чем меньше, тем лучше, и калибр , несомненно, был одним из лучших. В принципе, компактные размеры механизма дают максимум простора для фантазии дизайнера, и многие изысканные ювелирные шедевры в коллекции «Жежер-ЛеКультр» REVOLUTION
создавались и создаются с прицелом на использованием калибра . В часах «Жоайери Маншет» применяется остроумный дизайнерский прием, позволяющий замаскировать размеры механизма, воспользовавшись тем, что его длина много больше ширины ( мм против , мм). Собственно корпус часов составлен из трех золотых кубиков, но миниатюрный циферблат установлен лишь в центральный кубик, а поскольку размеры звеньев ювелирного браслета идеально совпадают с размерами этих кубиков, создается впечатление, что миниатюрный калибр меньше, чем есть на самом деле. Этот визуальный фокус поддерживается также тем, что весь браслет набран из хаотично «рассыпанных» квадратных звеньев, как будто это золотая с бриллиантами головоломка, или же ювелирная реализация «тетриса».
Самое ценное
Калибр / – мануфактурный механизм Jaeger-LeCoultre с ручным заводом, платина и мосты изготовлены из золота, × , × , мм, деталей, камней, частота баланса пк/ч, запас хода часа.
Варианты
Ref. c бриллиантами (около , карата). Лимитированная серия из экземпляров.
Вот бы что-нибудь еще
Сапфировое окно задней крышки корпуса, чтоб был виден механизм.
№38
37_Revo_TheBest2014_25shablon.indd 62
24.11.14 17:22
Ц
иферблаты «Жаке Дро» со смещенными кверху часовой и минутной стрелками и фирменной «большой маленькой секундной стрелкой» надолго определили стилистику коллекции этой марки. Здорово, когда часы узнаются с полувзгляда, это один из важнейших шагов к успешности марки. Тот же дизайн циферблата, но без «большой маленькой секундной стрелки» оставляет большой просторный циферблат, который так и хочется сравнить с пустым холстом, пробуждающим художника к созданию новых и новых картин. В коллекции «Жаке Дро» немало подобных художественных циферблатов, начиная от строгих, почти технических металлических циферблатов, украшенных, как правило, применяемой при декорировании механизмов фактурной шлифовкой «женевские полосы», до расписных лаковых и эмалевых миниатюр. Нередко право украсить циферблат дается самой природе, и тогда появляются замечательные часы с циферблатами из оникса, лазурита, яшмы, окаменелостей, метеорита… Было бы ошибкой думать, что любой камень пойдет на подобного рода циферблат – здесь требуются как минимум глубокие познания в минералогии и чутье мастера-камнерезчика. Иначе как выявить гексагональную структуру рубиновой породы, из которой изготовлен циферблат «сердце рубина» модели «Петит Эр Минют Руби Харт»?
Jaquet Droz Petite Heure Minute Ruby Heart
JAQUET DROZ PETITE HEURE MINUTE RUBY HEART
За что платим
Корпус из розового золота, диаметр мм, толщина , мм. Циферблат с пластинкой из рубина, накладное кольцо из розового золота. Водостойкость до м. Ремешок из атласа бордового цвета со стандартной застежкой из розового золота.
Функциональность
Смещенные от центра часовая и минутная стрелки.
Самое ценное
Калибр Jaquet Droz . с автоматическим заводом, диаметр , мм. Частота баланса пк/ч, камней, два заводных барабана, запас хода часов.
Варианты
С корпусом из белого золота и циферблатом из авантюрина.
Вот бы что-нибудь еще
Циферблат из черного звездчатого сапфира. Пусть даже синтетического.
Декабрь 2014
37_Revo_TheBest2014_25shablon.indd 63
REVOLUTION
24.11.14 17:22
Лучшие в
MONTBLANC BOHÈME PERPETUAL CALENDAR
Montblanc Bohème Perpetual Calendar
В
«Монблане» блюдут симметрию. После презентованной в январе этого года мужской часовой коллекции «Майстерштюк Херитидж» (Meisterstück Heritage) поколебленное было равновесие оказалось восстановленным в сентябре, когда была выпущена женская коллекция «Боэм». В принципе, в часах новой коллекции угадывается тот же самый стратегический замысел, в соответствии с которым, насколько можно представить, был инициирован выпуск «Майстерштюк Херитидж». Его можно сформулировать следующим образом: «больше классики, меньше “Монблана”», что обозначает обращение к гораздо более
широкой аудитории, чем та, которая уже привлечена замечательными ручками, прочими пишущими инструментами и не менее замечательными аксессуарами этой марки. Что же, такой подход имеет право на жизнь, и временами, особенно после долгого периода доминирования фирменного стиля, который в «Монблане» длился с момента появления первой коллекции наручных часов – то есть с года – и по настоящее время, следует расшатывать ситуацию, предлагая более широкий взгляд на дизайн часов марки. Это как закон маятника – если долго удерживать его в одном из крайних положений, рано или поздно его качнет в противоположном
За что платим
Корпус из розового золота, диаметр мм, толщина , мм, бриллиантов (, карата). Заводная головка из розового золота с бриллиантом фирменной монблановской огранки. Задняя крышка корпуса с сапфировым окном. Водостойкость до м. Гильошированный серебристый циферблат. Белый ремешок из кожи аллигатора со стандартной застежкой из розового золота.
Функциональность
Часы, минуты. Вечный календарь с указателями даты, дня недели, месяца, високосного цикля и фазы Луны.
Самое ценное
Калибр MB . с автоматическим заводом. камней, частота баланса пк/ч, запас хода часа.
Вот бы что-нибудь еще
Темно-серый рутениевый циферблат с солнечным отливом.
направлении. Лучше контролировать это движение, чем пытаться всеми силами ему противостоять. Поэтому уместны параллели между коллекциями «Майстерштюк Херитидж» и «Боэм», и ювелирные часы «Боэм» с вечным календарем показательны в этом смысле. Как нам уже приходилось отмечать, часов с календарными функциями в коллекции «Монблана» явно не доставало, что же, теперь они появились, и появились наивысшие представители часов этого класса – вечные календари. Женский вечный календарь – часы раритетные, и потому появление их можно только приветствовать. При первом же взгляде на них приходит в голову мысль, что сама идея сделать женский вечный календарь была с энтузиазмом воспринята в «Монблане». Часы получились очень светлыми, оптимистичными и праздничными, словно невеста в подвенечном платье. REVOLUTION
№38
37_Revo_TheBest2014_25shablon.indd 64
24.11.14 17:22
PARMIGIANI FLEURIER TONDA TOURBILLON MAMBO
Parmigiani Fleurier Tonda Tourbillon Mambo
За что платим
Корпус из платины, диаметр мм, толщина , мм. Задняя крышка с сапфировым окном. Циферблат украшен маркетри. Водостойкость до м. Ремешок из крокодиловой кожи со стандартной застежкой из белого золота. Уникальный экземпляр.
Функциональность
Часы, минуты, секунды, указатель запаса хода, -секундный турбийон.
Варианты
Калибр PF – мануфактурный механизм с ручным заводом, диаметр , мм, толщина , мм, деталей, камней, частота баланса пк/ч, два заводных барабана, запас хода дней.
Вот бы что-нибудь еще
Циферблат с граффити в технике маркетри.
Т
онкое искусство украсить циферблат наручных часов миниатюрным маркетри продолжает вдохновлять эту марку. Здесь также оказались вовлеченными другие темы, имеющие непосредственное касательство к деятельности «Пармиджани Флерье» в последнее время – тема латиноамериканская («Пармиджани Флерье» – официальный партнер Федерации футбола Бразилии, принимавшей в этом году мировой чемпионат) и тема музыкальная, что уже вдохновляла марку на выпуск часов с циферблатами маркетри. Там тоже были гитары, но гитары роковые, здесь же часы посвящены латиноаме-
риканскому танцу мамбо, который, как считается, зародился на Кубе, а потом распространился по всему региону. Звездная карьера Антонио Бандераса в Голливуде начиналась с фильма «Короли мамбо» года, в котором два кубинца (роль одного из них досталась Бандерасу), исполнителя мамбо, отправились покорять Нью-Йорк. Горячие ритмы мамбо в часовом искусстве «Пармиджани Флерье» отбивает мануфактурный механизм с турбийоном и чрезвычайно редко встречающейся в часах с турбийоном центральной секундной стрелкой. Раритет должен оставаться раритетом – часы выпущены в единственном экземпляре. Декабрь 2014
37_Revo_TheBest2014_25shablon.indd 65
REVOLUTION
24.11.14 17:22
Лучшие в
М
арка «Пьяже», по происхождению сугубо часовая, тем не менее, добилась наибольшего успеха как производитель ювелирных украшений, и с этим ничего не поделаешь, приходится смириться. Правда, всегда есть возможность действовать креативно, безудержно смешивая два этих ремесла, и именно в этом всегда была сильна данная марка. Здесь уместно вспомнить один из наиболее ярких периодов в истории «Пьяже» – -е и -е годы, когда на основе собственных ультратонких механизмов, уникальной специализации «Пьяже» в часовом деле, было создано немало ярких запоминающихся ювелирных часов. Продолжая действовать в том же русле, «Пьяже» предлагает в этом году необычные часы-украшения, не наручные и не карманные: это часыподвески из новой коллекции «Экстримли Пьяже». Согласно традициям этого уже полузабытого направления часового дела, часы-сотуар делаются так, что в обычном состоянии сами часы оказываются перевернутыми, потому что, когда владелица берет их, чтобы узнать который час, то переворачивает корпус, поднося циферблат к глазам. «Время для себя, но не для окружающих» – вот такая получается концепция.
PIAGET EXTREMELY PIAGET
За что платим
Часы-сотуар на витой цепочке из белого золота, бриллианта (, карата), лазурита, циферблат – пластинка лазурита.
Функциональность
Часы и минуты.
Самое ценное
Калибр P – мануфактурный кварцевый механизм Piaget.
Варианты
Из розового золота.
Вот бы что-нибудь еще
Кварцевый минутный репетир.
REVOLUTION
Piaget Extremely Piaget
№38
37_Revo_TheBest2014_25shablon.indd 66
24.11.14 17:22
Roger Dubuis Velvet Haute Joaillerie
ROGER DUBUIS VELVET HAUTE JOAILLERIE
За что платим
Корпус из розового золота, диаметр мм, бриллианты багетной и стандартной круглой огранок, два изумруда. Водостойкость до м. Заводная головка с бриллиантом. Зеленый атласный ремешок с регулируемой раскладывающейся застежкой из розового золота с бриллиантами багетной огранки.
Функциональность
Часы и минуты.
Самое ценное
Калибр RD – мануфактурный ультратонкий механизм Roger Dubuis с автоматическим заводом, диаметр мм, толщина , мм, деталей, камня, частота баланса пк/ч, запас хода часов.
Варианты
Белое золото. Другие парные камни – рубины, сапфиры, бриллианты.
Вот бы что-нибудь еще
Автокварцевый механизм с импульсной подсветкой бриллиантов синими светодиодами изнутри при каждом движении руки.
И
з всех представленных в этом году высокоювелирных моделей «Вельвет» нас больше всего привлекли часы с корпусом из розового золота с бриллиантами и парой цветных драгоценных камней. В особенности впечатляюще смотрятся часы с двумя изумрудами на изумрудной окраски атласном ремешке. Глядя на эти часы, понимаешь, что дизайн коллекции «Вельвет» изначально рассчитывался на модели класса «высокое ювелирное искусство». Именно продуманно расставленные по циферблату и корпусу бриллианты классической и багетной огранок заставляют оценить по достоинству ту замысловатую геометрическую структуру, запрограммированную в этих часах,
которая в моделях менее роскошного исполнения представлялась несколько излишней, надуманной. Но часы с обилием бриллиантов предполагают свои собственные дизайнерские правила – всякая иная часовая марка легко может обойтись простым кругом или прямоугольником, тут изобретать много не надо, все очевидно. Прихотливая структура корпуса и циферблата высокоювелирных моделей «Вельвет» расставляет все по своим местам – в этих часах блеск максимального набора бриллиантов не может спрятать индивидуальность и дух коллекции «Роже Дюбуи Вельвет», и здесь такая изысканная деталь, как сочетание изумрудов и розового золота, только подчеркивает это очень правильное впечатление. Декабрь 2014
37_Revo_TheBest2014_25shablon.indd 67
REVOLUTION
24.11.14 17:22
Лучшие в
TAG HEUER CARRERA LADY
За что платим
TAG Heuer Carrera Lady
Корпус из нержавеющей стали, диаметр мм. Ободок украшен бриллиантами (, карата). Задняя крышка корпуса с сапфировым окном. Перламутровый циферблат с бриллиантовыми метками. Водостойкость до м. Браслет из стали с раскладывающейся застежкой с двумя кнопками.
Функциональность
Часы, минуты, секунды, окошко указателя даты.
Самое ценное
Калибр с автоматическим заводом.
Варианты
С -миллиметровым корпусом. Двухцветные модели из стали и розового золота. Без бриллиантов. С черным циферблатом, украшенным узором «гильоше».
Вот бы что-нибудь еще
Маркетри «панда» из белого и черного перламутра.
Д
анная коллекция коллекция «ТАГ Хойера» – флагманская, изначально эти часы создавались как мужские, да и все последующее развитие коллекции только укрепило такой статус, поэтому женские модели, если когда они и существовали, неизменно находились в тени легендарных хронографов автогоночного стиля, которые производятся с года. Поэтому, как легко себе представить, объявление о выпуске специальной женской коллекции «Каррера Леди» было встречено с удивлением и, разумеется, интересом. Дизайн «Карреры» был сделан давно и у него есть такое свойство, что при REVOLUTION
подстройке под новые выпуски, а тем более под новую женскую коллекцию, его довольно просто утратить. Именно поэтому всегда интересно посмотреть, удается ли дизайнерской команде «ТАГ Хойера» в новой разработке сохранить дух легендарного хронографа или же нет. Наш вердикт в данном случае позитивен: при сохранении внешних атрибутов – круглого корпуса, больщой заводной головки, скошенных граненых ушек крепления ремешка (у часов «Каррера Леди» – браслета) остался сохраненным фирменный «воздух» циферблата. Да, «каррере» идет лаконичный стиль, поэтому приятно отметить, что
по сравнению с прежними вариантами стал проще браслет – при его разработке дизайнеры отказались от двойной структуры внешнего звена, которое раньше было у женских моделей коллекции «Каррера», так что теперь браслет выглядит более лаконичным и потому более стильным. Из всех моделей «Каррера Леди», а их превеликое множество, больше всего понравились часы с бриллиантами по ободку, которые выглядят, на наш взгляд, более аутентично, так как ободок в таком варианте представляется слегка более узким, а узкий ободок – это именно то, что всегда очень идет часам «Каррера».
№38
37_Revo_TheBest2014_25shablon.indd 68
24.11.14 17:22
Д
екоративное направление в часовой коллекции «Вашерон Константина» становится все более важным. В этом году, если судить по тем новинкам, что были представлены на салоне SIHH, декоративную тему, представленную многочисленными скелетонированными часами, вообще посчитали за главную, и недаром. Особенно приятно отметить, что вместе с замечательными мужскими скелетными часами (от классики с ручным заводом до сложных моделей с турбийоном) был показал ряд женских скелетонированных часов из серии «Метье д’Ар Фабулё Орнеман», где декорированный в традиционной манере скелетный механизм окружает выполненная в виде полумесяца юве-
лирная «рамка». Особенно хотелось бы отметить выполненную в розовых, сиреневых и синих тонах модель «Френч Лейс» («Французское кружево»), где основой «полумесяца» послужила гильошированная пластинка («Вашерон» располагает собственной гильоширной мастерской), покрытая полупрозрачной эмалью сиреневого оттенка («Вашерон» располагает собственной эмалевой мастерской), а филигранная золотая накладка, выполненная в виде французского кружева, гравирована в манере, совпадающей со стилем гравировки скелетного механизма («Вашерон» располагает собственной гравировальной мастерской). Мастерские, собранные в вашероновском подразделении «Метье д’Ар», специализируются на различных декоративных техниках, и это позволяет знаменитой женевской часовой марке успешно реализовывать даже столь сложные в техническом плане декоративные проекты, как «Метье д’Ар Фабулё Орнеман».
Vacheron Constantin Métiers d’Art Fabuleux Ornements – French lace
VACHERON CONSTANTIN MÉTIERS D’ART FABULEUX ORNEMENTS – FRENCH LACE
За что платим
Корпус из белого золота, диаметр мм, толщина мм, бриллианта (, карата). Циферблат: гильошированная основа, полупрозрачная эмаль, филигранная накладка из белого золота с бриллиантами, голубыми и розовыми сапфирами. Задняя крышка корпуса с сапфировым окном. Водостойкость до м. Темно-фиолетовый ремешок из кожи аллигатора со стандартной застежкой из белого золота, украшенной бриллиантом (, карата). Лимитированная бутиковая серия из экземпляров.
Функциональность
Часы и минуты.
Самое ценное
Калибр SQ – мануфактурный механизм Vacheron Constantin с ручным заводом, скелетонированный, вручную гравированный. Платина и мосты изготовлены из золота. Диаметр , мм, толщина , мм. деталей, камней, частота баланса пк/ч, запас хода час. Механизм отмечен Женевским клеймом.
Варианты
Три модели, декорированные в различных стилях: Chinese embroidery, Ottoman architecture и Indian manuscript, каждая выпущена лимитированной серией из экземпляров.
Вот бы что-нибудь еще
С багетными бриллиантами незафиксированного крепления по «полумесяцу» циферблата.
Декабрь 2014
37_Revo_TheBest2014_25shablon.indd 69
REVOLUTION
24.11.14 17:22
Лучшие в
Van Cleef & Arpels Midnight Planétarium Poetic Complication
Э
ти часы, вне сомнения, следует признать флагманской моделью новой коллекции «Ван Клиф энд Арпельс». Можно сказать, мол, да, это еще один наручный планетарий, но сказать так – значит ничего не сказать. На циферблате часов «Миднайт Планетариум Поэтик Компликейшен» поместился планетарий – вся Солнечная система с Солнцем и планетами от Меркурия до Сатурна, то есть в том виде, как она была известна с античности и до конца XVIII века. Планетарий выполнен с настоящей ювелирной изысканностью, чего мы всегда ждем от такой марки как «Ван Клиф энд Арпельс»: кольца планетария, на которых установлены миниатюрные шарики планет, украшены авантюрином, а сами планеты – из других камней (Земля, например, из бирюзы). Весь планетарий сформирован так, чтобы внешняя поверхность колец с планетами образовывала сферическую поверхность, что очень здорово – и романтично – смотрится под сферическим же сапфировым стеклом. Сам планетарий выполнен с технической дотошностью, в этом «Ван Клифу» помог признанный специалист в изготовлении механических часов с разнообразными астрономическими функциями – голландский часовщик Кристиан ван дер Клоув, действительный член Академии независимых часовых мастеров AHCI. Кристиан ван дер Клоув сконструировал астрономический блок часов так, что вращение планет на циферблате с очень хорошей степенью точности совпадает с их реальными характеристиками обращения вокруг Солнца: Сатурн делает оборот за лет, Юпитер за лет, Марс за дней, Земля, как ей и положено, за дней, Венера за дня и Меркурий за дней. За всем этим планетарным богатством непросто заметить указатель текущего времени. Тут даже впору удивитьREVOLUTION
ся – неужели и он на этих часах есть? Да, есть, это внешнее вращающееся кольцо циферблата с изображенной там кометой. Человек, мало-мальски знакомый с астрономией, мог бы предположить, что таким способом изображена внешняя часть Солнечной системы, а именно пояс Койпера, основной источник и пристанище комет. Но нет, это кольцо заменяет привычную часовую стрелку, то есть на внешней -часовой шкале показывает время суток. Поскольку простирается комета примерно на один час, уже владельцу придется решать, что использовать в качестве указателя текущего времени. Указателем времени, однако, функциональные возможности циферблата не исчерпываются. Часовщики «Ван Клифа» изобрели новую астрономическую функцию с названием «счастливая звезда». Для того, чтобы ею воспользоваться, следует вращать ободок до тех пор, пока красный треугольник на самом внешнем кольце циферблата не покажет по годовой шкале выбранную дату – это можно сделать с неплохой точностью, учитывая, что золотистые точки на шкале отмечают числа через один день. При этом звездочка (счастливая звезда) в центральной зоне сапфирового стекла, которая при вращении ободка проходит над орбитой Земли, отметит этот день, при
наступлении которого Земля окажется точно под счастливой звездой. Астрономический блок Клоува поставлен на высококлассный базовый автоматический механизм, с его оборотной стороны имеются окошки с календарными указателями, над которым к стеклу прикреплены миниатюрные линзы, что поможет точно установить календарь – это делается при помощи двух кнопок.
VAN CLEEF & ARPELS MIDNIGHT PLANÉTARIUM POETIC COMPLICATION
За что платим
Корпус из розового золота, диаметр мм, толщина , мм. Водостойкость до м. Циферблат в виде планетария с фоном из колец авантюрина. Задняя крышка корпуса с сапфировым окном. Черный ремешок из кожи аллигатора с раскладывающейся застежкой из розового золота.
Функциональность
Указание текущего часа золотой кометой по -часовой шкале. Планетарий с Сатурном (оборот за лет), Юпитером ( лет), Марсом ( дней), Землей ( дней), Венерой ( дня) и Меркурием ( дней). Установка счастливой даты на периферийном кольце циферблата. Указатели годового календаря и года на оборотной стороне корпуса.
Самое ценное
Механизм с автоматическим заводом и астрономическим модулем (миниатюрный планетарий и календарный блок), разработанным для Van Cleef & Arpels часовым мастером Кристианом ван дер Клоувом. деталей, частота баланса пк/ч, запас хода часов.
Варианты
С корпусом и застежкой ремешка, украшенными бриллиантами.
Вот бы что-нибудь еще
Черный циферблат – пусть будет больше черной пустоты космоса.
№38
37_Revo_TheBest2014_25shablon.indd 70
24.11.14 17:22
VOUTILAINEN VOUTILAINEN HISUI UNIQUE
Voutilainen Voutilainen Hisui Unique
За что платим
Корпус из платины, диаметр мм. Циферблат и механизм украшены лаковой росписью, выполненной студией Unryuan (Япония). Черный ремешок из кожи аллигатора со стандартной застежкой из белого золота. Уникальный экземпляр.
Функциональность
Часы и минуты.
Самое ценное
Калибр - – уникальный механизм с ручным заводом, сконструированный и изготовленный Кари Вутилайненом. Диаметр мм, толщина , мм, деталей, платина и мосты из нейзильбера, колеса из розового золота, камень, частота баланса пк/ч, сконструированный Кари Вутилайненом ход с непосредственной передачей импульса.
Вот бы что-нибудь еще
Циферблат в красных тонах.
К
ари Вутилайнен в прошлом году поразил нас часами «Сарасамон», где он опробовал свой собственный путь в декоративном направлении часового дела, который состоит в создании чисто декоративной миниатюры, что можно воспринимать как особое ответвление абстрактного искусства в часовом деле. Парочкой уникумов, представленных в этом году, он позволил нам предположить, что часы «Сарасамон» не были случайностью, одиночным выстрелом, нет, лаковые циферблаты новинок красноречиво говорят о том, что это уже не случайность, это правило. Что не удивительно, если учесть тот факт, что Кари
продолжает сотрудничать в кропотливом деле украшения циферблатов и механизмов с Китамурой Татсуо, одним из лучших художников, работающих в технике лаковой миниатюры в Японии (из студии Unryuan). Циферблат и механизм часов «Вутилайнен Хисуи Юник» выполнен в чудных изумрудно-зеленоватых тонах, такой выбор доминирующего цвета композиции становится очевидным, как только узнаешь название фирмы-заказчика: это часовой бутик A l’Emeraude из Лозанны. Для «Вутилайнен Хисуи Юник» под стать циферблату был изготовлен особый вариант собственного вутилайненовского
калибра - с украшенными лаковой миниатюрой мостами, даже на колесе заводного барабана нашлось местечко для японского лака. Кари Вутилайнен комплектует свои лаковые уникумы механизмом собственной разработки: это -миллиметровый калибр - с особым ходом, который представляет собой адаптированный Вутилайненом для наручных часов вариант натурального хода Бреге с двумя импульсными колесами. Особенно хорош большой низкочастотный баланс (диаметр , мм, чуть ли не в полмеханизма), он работает на частоте пк/ч, стандартной для карманных часов. Декабрь 2014
37_Revo_TheBest2014_25shablon.indd 71
REVOLUTION
24.11.14 17:22
Рисунок: Dmitri Makonnen
Рынок
REVOLUTION
Rev38_Crowdfunding.indd 72
№38
24.11.14 17:24
073
Как просто! И как гениально!
С миру по нитке – ДюБуа с сыновьями на рубашку текст: Дмитрий Бузаджи
Р
азвивать бизнес без денежных вливаний невозможно. Конечно, если предприниматель открывает свое дело, уже заработав себе на безбедную старость в теплых странах, или имеет в качестве актива папу-олигарха, это не проблема: деньги берутся из собственного кармана. Не испытывают больших затруднений и фирмы, принадлежащие богатому владельцу или входящие в крупную группу компаний: в часовой отрасли, например, группы «Ришмон» (Richemont Group), «Суоч» (Swatch Group), LVMH и другие щедро снабжают своих подопечных «карманными деньгами» на разные турбийонные развлечения. Но что делать одиноким «бедным, но гордым»? Кредит в банке связан с выплатой немалых процентов. Для компании, переживающей первое – или второе – рождение и только еще надеющейся на успех своего начинания, но не абсолютно уверенной в нем, вариант опасный. Другой традиционный способ получить доступ к финансированию – разместить акции на бирже. Впрочем, малоизвестная марка на биржу не попадет, а процесс, предшествующий первичному размещению, чреват немалыми временными и денежными затратами, не говоря уже о том, что эта сфера жестко регулируется органами финансового надзора. Наконец, есть вариант с выпуском облигаций. Процент, выплачиваемый по облигациям (купон), обычно ниже, чем у банковских займов, а по сравнению с акциями преимущество облигаций в том, что их владельцам, в отличие от акционеров, не приходится отдавать долю в твоем предприятии и менять структуру собственности. Облигации, как и акции, весьма лик-
видны, то есть активно перепродаются на вторичном рынке, и это еще один плюс. Но опять же процедура выпуска облигаций требует участия инвестиционных банков и подлежит строгому государственному контролю, а значит, для новичков не очень удобна. Наш век цифровых технологий и глобальных сетей предлагает еще одно решение. С недавних пор бешеную популярность в мире завоевывает так называемое народное финансирование, или краудфандинг. Суть этого понятия незамысловата: предприниматели собирают на развитие бизнеса через Интернет, и в таком случае жертвователем-инвестором потенциально может быть любой пользователь Сети (хотя законодательные нормы в зависимости от страны могут варьироваться, и в США, например, возможности краудфандинга существенно ограничены). С точки зрения выгоды для инвесторов схемы народного финансирования в большинстве случаев делятся на две категории. В первом случае, как и при выходе на биржу, в обмен на денежное пожертвование меценат получает долю в компании. Правда, ликвидность приобретенных таким образом акций невысока и, если что, перепродать их
С недавних пор бешеную популярность в мире завоевывает так называемое народное финансирование или краудфандинг
вряд ли потом удастся. Иногда акции преподносятся компанией больше как символическое, эмоциональное поощрение для жертвователей, нежели как серьезная ценная бумага. Во втором случае – более типичном – спонсор из народа не получает ни акций¬, ни обязательства компании со временем вернуть ему вложение, а между тем выплачивать проценты (как при облигациях). Вместо этого его либо просто сердечно благодарят (чисто благотворительный краудфандинг), либо обещают товар, услугу или некое нематериальное поощрение. Скажем, недавно одна российско-сингапурская компания организовала на сайте Indiegogo инициативу по сбору денег на запуск в производство разработки томских ученых – первой в мире ручки для трехмерного письма на холодных чернилах «Креопоп». За два месяца с середины июня по середину августа предприниматели получили 185 690 долларов (при изначальной цели всего в 40 000). Подписавшимся обещаны, соответственно, ручки из первых партий. Музыканты собирают таким образом на запись альбомов (награда – диски с автографами), кинематографисты – на съемки (в обмен на премьерные билеты, а имена особо щедрых благотворителей могут включить и в титры). В 2013 г. к народу (через ресурс Planeta.ru) обратился выдающийся советский и российский мультипликатор Гарри Бардин, которому государство недовыделило денег на ленту «Три мелодии». Русскому человеку вообще свойственно, лишь только речь заходит о деньгах, стушевываться, стыдиться и угрызаться. В интервью «Московскому комсомольцу» на вопрос, легко ли далось решение обратиться за помощью к зрителю, Гарри Яковлевич ответил так: «Вообще я не хотел этого
Декабрь 2014 REVOLUTION
Rev38_Crowdfunding.indd 73
24.11.14 17:24
Рынок
,. С помощью ручки на холодных чернилах «Креопоп» можно делать занятные объемные фигурки
. Персонажи из мультфильма Г. Бардина «Три мелодии»
делать чисто по этическим соображениям. Потому что когда я прошу деньги у олигархов, у которых их куры не клюют, то мне кажется, что это нормально. А когда я прошу у простых людей – мне казалось, это не очень хорошо. Лучше любить друг друга бескорыстно: я – вас, а вы – меня. Но так получилось, что я был вынужден пойти с протянутой рукой. Так как я прошу не для себя, а для дела, то ничего унизительного в этом нет, но сам факт меня, конечно, не радует». Не могу пройти мимо еще одного фрагмента интервью. На слово «краудфандинг» Бардин реагирует так: «С трудом воспринимаю все эти англицизмы, для меня понятнее русское “с миру по нитке” или “с бору по сосенке”». Просить денег через Интернет не только легче, чем по всем правилам выходить на биржу, – краудфандинг привлекает стесненных в средствах творцов и визионеров своей маркетинговой и эмоциональной составляющей. Во-первых, раз инвестируют обычные люди – потребители, зрители, слушатели и т. д., – сбор средств превращается еще и в бесплатное исследование рынка: можно оценить привлекательность твоей идеи и прикинуть будущий спрос. А кроме того, жертвователь из народа, в отличие от профессионального игрока на бирже, обычно питает к объекту инвестиций личную симпатию и глубокую заинтересованность. Иными словами, REVOLUTION
Rev38_Crowdfunding.indd 74
вкладывает деньги не только и не столько, чтобы заработать, а для души. Стало быть, марка – в случае успеха – получает не только солидную сумму денег при минимуме обязательств, но и несколько сотен, а то и тысяч «посланников», «рекламных агентов», которые будут наперебой рассказывать о ней родным и знакомым. Замечательно, правда? Часовая отрасль, как известно, к новациям относится скептически. Но голод не тетка, так что совсем пройти мимо краудфандинга часовщики не смогли. Ну, от создателей часов электронных этого следовало ожидать. В г. увидели свет и наделали немало шума часы
Жертвователь из народа обычно питает к объекту инвестиций личную симпатию и глубокую заинтересованность. Иными словами, вкладывает деньги не чтобы заработать, а для души
«Пеббл» (Pebble), ставшие, по крайней мере по мнению аналитиков портала CNET, лучшими «умными часами» на рынке (с выходом часов фирмы «Эппл» ситуация, скорее всего, изменится, но сейчас не об этом). Народное финансирование на платформе Kickstarter принесло разработчикам сколько бы вы думали? Более десяти миллионов долларов, пожертвованных почти семьюдесятью тысячами людей! А что представители механического цеха? А, между прочим, то. Они, если разобраться, краудфандинг освоили еще пару веков назад. Вспомним Абрахама-Луи Бреге: гениальный часовщик обладал еще и завидной деловой сметкой. После Великой французской революции, когда дела у его фирмы шли не очень, он придумал выпускать часы по подписке (souscription): заказчик вносил предоплату в размере себестоимости материалов, а при получении модели на руки доплачивал остальное. Среди современных последователей знаменитого швейцарца можно назвать Венсана Плома (Vincent Plomb), отца марки «ВисенТерра» (VicenTerra). В г. он предложил первым ста часовым энтузиастам, которые пожелали бы профинансировать создание его первой модели, GMT-, роскошную скидку: вместо швейцарских франков купить часы с миниатюрным вращающимся глобусом всего за . Экзотические
№38
24.11.14 17:24
часы, да еще и малоизвестной марки, – инвестиция ненадежная. Как мы знаем по многочисленным примерам, даже у солидной фирмы между прототипом и серийной версией может пройти немало незапланированных лет. Но, видимо, аргументы Плома оказались достаточно убедительными: прошло уже почти пять лет, а компания все еще на плаву. Более того, первая серия GMT- распродана, в свет вышел второй вариант этой модели, а на стадии разработки и сбора предзаказов находятся уже новые часы – «Луна» (Luna). И это при весьма минималистском (если не сказать примитивном) сайте без англоязычной версии и презентационных буклетах, написанных таким «английским» языком, что «нога полноприводной коровы» и «индюк на протыкальниках» отдыхают. Желающим приобрести «Луну» первыми и со скидкой предлагается сперва
заполнить заявку. Если таких энтузиастов наберется не меньше , потенциальные покупатели получат договор заказа, по которому они обязуются заплатить две трети от цены вперед, а оставшуюся треть – непосредственно перед отправкой им готовых часов. Период ожидания (начинающийся с момента получения подписанных клиентами договоров) составляет один год. Не так давно полку часовщиков, не брезгающих пустить кубышку по рядам, прибыло. Причем на сей раз к оригинальному способу финансирования обратился не начинающий игрок, а часовая компания, которая называет себя ни много ни мало старейшей в Швейцарии. «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin)? Нет. «Бланпэн» (Blancpain)? Нет. «ДюБуа э Фис» (DuBois et Fils) – вот кто. Два слова по поводу претензии на рекордный возраст. Согласно данным
компании, Муаз ДюБуа (Moise DuBois) организовал производство часов в ЛеЛокле еще в г., то есть за четыре года до того, как на свет появился «Вашерон». Впрочем, «ДюБуа э Фис» («ДюБуа и сыновья») как фирма существует только с г. А в англоязычных материалах если «Вашерон» напирает на статус старейшей мануфактуры, не прерывавшей своей деятельности со дня основания, то «ДюБуа» упоминается как старейшая часовая фабрика. В общем, сам черт ногу сломит, но понятно, что без веских оснований «ДюБуа» приписывать себе рекорды возраста не стал бы: патриархи часовой отрасли затаскали бы по судам. В интервью нашему журналу руководство марки сказало, что она выпускала часы все эти годы непрерывно и особенно прославилась карманными моделями, но на сайте компании в историческом разделе между г. и г. не упомянуто ни одного события.
,. Пластмассовые часы Pebble () оказались настолько удачными, что год спустя, в г., вышла более дорогая версия в стальном корпусе ()
–. Если энтузиасты раскошелятся, Венсан Плом изготовит эту модель под названием Luna
Декабрь 2014
Rev38_Crowdfunding.indd 75
REVOLUTION
24.11.14 17:24
Рынок
–. Модели DuBois et Fils из семейства DBF. Семейство насчитывает семь вариантов оформления, выпущенных ограниченными сериями
Недоработка специалистов по связям с общественностью? Возможно. На вопрос об этом пустом периоде мне ответили как-то глухо и дежурно ругнули кварцевый кризис -х. В г. владельцем и генеральным директором марки стал Томас Штайнеман (Thomas Steinemann), а двумя годами позже в ее истории началась новая эпоха. Компания решила формировать модельный ряд исключительно из ограниченных серий, а на их производство собирать деньги через Интернет. Причем отношения с инвесторами «ДюБуа» отважился завязать самые близкие: в обмен на помощь они получали не только скидки на часы и прочие приятности, но и долю в компании. «Чтобы вдохнуть новую жизнь в марку – производителя роскошных часов, требуется немало времени, – объясняет Штайнеман, – а кредитные организации не любят давать деньги надолго и требуют высокий процент. Я решил, что, если все делать как следует, процесс возрождения надо планировать на долгосрочную перспективу. И здесь лучшим вариантом оказался краудфандинг, тем более что заинтересованных мелких инвесторов оказалось более чем достаточно». За пять месяцев, предшествовавших январю -го, компания собрала на развитие бизнеса и перезапуск марки около , миллионов швейцарских франков, при этом соинвесторами стали человек из страны. Схема выглядела следующим образом: за взнос размером франков меценату гарантировали в г. скидку на продукцию «ДюБуа» размером франков, или % от предполагаемой розничной цены часов. За франков можно было приобрести право на двойную скидку: франков в г. и столько же в -м. Самое крупное допустимое пожертвование – франков –
обеспечивало инвестору следующие привилегии: скидки по франков на три покупки (в -м, -м и -м годах), а также трехгодичное членство в «Бриллиантовом клубе» марки (в противном случае ежегодный взнос составил бы франков). Сегодня в руках «народных инвесторов» сосредоточено % капитала компании; остальное принадлежит Штайнеману, который тем самым не утратил контроля над своим бизнесом и по-прежнему самостоятельно принимает стратегические решения. И все-таки мне не удалось до конца выяснить, что именно предлагают вкладчикам «ДюБуа», помимо скидок. На этот вопрос Штайнеман отвечает уклончиво: «Инвесторы могут следить за делами фирмы с помощью специального сайта, а также участвуя в ежегодном собрании акционеров. Кроме того, вложение денег в акции “ДюБуа э Фис” дает двойную выгоду: если дела у компании пойдут в гору, в перспективе инвесторы от этого тоже выиграют, что же касается преимуществ, которые получаешь сразу, то это ваучер на часы». Следить и участвовать в собрании – дело, конечно, хорошее, но могут ли эти акционеры на что-то повлиять? И о каком долгосрочном «выигрыше» идет речь? Планируется ли выплачивать дивиденды или удовлетворение будет
За пять месяцев DuBois et Fils собрала на развитие бизнеса и перезапуск марки около , миллионов швейцарских франков
REVOLUTION
Rev38_Crowdfunding.indd 76
№38
24.11.14 17:24
DBF- производства DuBois et Fils. Хронограф на базе калибра ETA с модулем Dubois Dépraz
«Сперва никто не верил, что наша задумка с краудфандингом удастся. Кое-кто даже решил, что я сошел с ума… Но все получилось, причем совсем неплохо», – Томас Штайнеман, генеральный директор DuBois et Fils
чисто моральным: вот, мол, помог хорошей компании встать на ноги? В отличие от многих других соискателей народного финансирования, руководство «ДюБуа» решило не прибегать к услугам специализированных интернетплатформ, а разработало необходимую инфраструктуру на базе собственного сайта. По словам Штайнемана, раскрученные краудфандинговые ресурсы не подошли потому, что обстановка на них не годится для продвижения предметов роскоши. В результате, чтобы запустить проект, пришлось раскошелиться: необходимый веб-дизайн, а также помощь юристов обошлись недешево. На вопрос, как восприняли его идею коллеги и конкуренты, владелец «ДюБуа» отвечает так: «Сперва никто не верил, что наша задумка с краудфандингом
удастся. Кое-кто даже решил, что я сошел с ума… Но все получилось, причем совсем неплохо». Кстати говоря, небольшие пакеты акций фирма предлагает отдельным частным инвесторам и сегодня. Да и в будущем Штайнеман не исключает вероятности, что вновь обратится к народному финансированию, если понадобятся средства на развитие. У легендарной английской комиктруппы «Монти Пайтон» был скетч про бездушного банкира, к которому приходит активист, собирающий деньги на помощь детскому дому. Между ними происходит следующий разговор: – О какой сумме речь? – интересуется банкир. – Может, фунт? – Фунт? Ясно. А залогом по кредиту будет?.. – Это не кредит. – Ага… – говорит банкир, но по лицу видно, что все равно не понимает и просит волонтера зайти попозже: хочет сперва посоветоваться с юристами. – А без юристов никак? Может, вы мне просто так фунт дадите? – робко спрашивает активист, переминаясь с ноги на ногу и желая побыстрее закончить странный разговор. – Да, но, видите ли, я не знаю, чего ради. – Ради сирот. – Ну и? – недоумевает банкир. – Это подарок. – А, подарок! – оживляется банкир. – Уход от налогов? – Нет… – Нет? Извините, конечно, но я тогда не понимаю, чего конкретно вы от меня хотите? – Я хочу, чтобы вы дали мне фунт, а я его возьму и отнесу сиротам.
– Ну и? – Всё, – сокрушенно отвечает активист, у которого кончились аргументы. – Хоть убей не пойму. Но ведь фунтто я теряю? – Теряете. – Ну вот! А какой мне тогда резон давать вам фунт? – Резон такой, что сироты будут счастливы. – Сч ас тл и в ы ? А в ы н и ч е го н е напутали? – Да нет, мне многие дают… – Что, просто так? – Ну да… – Больные, наверно… – с презрительной гримасой произносит банкир. И уже заинтересованно: – А у вас случайно нет их имен и адресов? – Да нет, я просто подхожу к людям на улице и прошу… Тут в лице банкира происходит резкая перемена. Глаза округляются, в диком возбуждении он бьет кулаком по ладони другой руки. – Боже мой! Да это капитальная мысль! Как просто и как гениально! За эту идею, по его словам, не жалко и фунт заплатить, но, поскольку активист ее подал раньше, чем ему заплатили фунт, денег он не получит: «так дела не делаются». Скетч заканчивается тем, что банкир тянет за рычаг, и незадачливый проситель проваливается под пол. Но у тех, кто прибегает к краудфандингу, судьба, судя по всему завиднее (благо в Интернете тебя в люк никто не сбросит). По сути, они действительно подходят к незнакомым людям и просят денег, иногда не обещая взамен почти ничего. И ведь дают! Как просто и как гениально!
Декабрь 2014
Rev38_Crowdfunding.indd 77
REVOLUTION
24.11.14 17:24
Характер
Салют геофизикам!
Jaeger-LeCoultre возродила модель Geophysic, чей прародитель появился на свет в удивительное и грозное время
Н
есмотря на оттепель во внутренней политике, начавшуюся с приходом к власти Никиты Сергеевича Хрущева, отношения СССР с Западом были далеки от теплых. Продолжалось непримиримое соревнование в сфере военных технологий, и год выдался для Советского Союза со всех точек зрения весьма удачным. Главное событие года – если не сказать века – состоялось октября: впервые человечеству удалось вывести рукотворный объект на околоземную орбиту, и лавры первопроходца в освоении космоса присвоил себе именно СССР (американцы запустят свой первый спутник только февраля -го). Советское руководство, конечно, подчеркивало мирный характер космической программы, но западные военные понимали: на орбиту «Спутник» выводила межконтинентальная баллистическая ракета, а это, мягко говоря, «технология двойного назначения».
Harakter_Geophisic.indd 78
Услышав в радиоэфире «бип-бип-бип», посылаемое облетающим земной шар советским шариком о четырех «ножках»антеннах, заокеанская общественность испустила вздох удивления, радости и тревоги. Американская пропаганда преподносила Союз как государство отсталое – и вдруг такое! Отсюда удивление. В радостные тона были окрашены мысли о достижениях человеческого разума и начале космической эры. Но к радости примешивались опасения: как распорядится СССР, вторым в мире ставший ядерной державой, своей вновь обретенной мощью? Во благо человечеству или во вред? Тем временем наша страна пребывала в приподнятом настроении. Мало того что запустили первый искусственный спутник Земли, так еще и с большим размахом отпраздновали -ю годовщину Великой Октябрьской революции. Генеральный секретарь КПСС Хрущев на юбилейной сессии Верховного Совета СССР выступил с докладом, где говорил об исторических успехах советского народа и о перспективах дальнейшего коммунистического строительства. Парад на Красной площади в Москве произвел огромное впечатление в Западной Германии. Помещая фотографию одной из советских ракет, показанных на параде, газета «Вестфалише рундшау» сопровождает ее подписью, которая не требует комментариев: «При взгляде на это фото можно понять, почему представители западных держав были повергнуты в смущение во время парада на Красной площади в Москве: Советы имеют не только межконтинентальные ракеты, но и всевозможное ракетное оружие в войсках. В США ученые радуются, когда одна из ракет вообще поднимается с земли, об использовании же их солдатами еще даже и не думают». «Труд». ноября г.
Как сообщает агентство «Пресс Траст оф Индиа», выступая вчера на митинге в Чандигархе, премьер-министр Индии Неру указал на необходимость прекращения холодной войны и отказа от гонки вооружений. Холодная война, подчеркнул Неру, порождает ненависть и вражду, которые могут привести к губительной войне.
«Труд». 11 ноября 1957 г.
Фото: пресс-служба Jaeger-LeCoultre
текст: Дмитрий Бузаджи
24.11.14 17:23
Вместе со всем советским народом радостно праздновали на берегах Антарктиды и в глубине ледяного материка 40-летие Великого Октября участники комплексной антарктической экспедиции Академии наук СССР. В октябрьские дни поселок Мирный нарядно убран. Над зданиями радиостанции, электростанции, научных павильонов – красные флаги, транспаранты, лозунги. Репродукторы транслируют праздничные радиопередачи. <…>
Обновленный Geophysic создан в память о модели г. Два экземпляра тех первоначальных часов подарили капитанам американских атомных подводных лодок, первыми прошедших через точку Северного полюса
«Труд». 11 ноября 1957 г.
6 ноября в жизни экспедиции произошло знаменательное событие: поднят Государственный флаг СССР над новой южнополярной внутриконтинентальной станцией «Комсомольская». <…>
Новая станция создана в еще не исследованном районе Антарктиды, в 875 километрах от берега «Правды», на высоте 3 540 метров над уровнем моря. Ее координаты – 74 градуса 05 минут южной широты, 97 градусов 29 минут восточной долготы. Коллектив станции, состоящий из четырех человек, уже начал проводить регулярные исследования по программе третьего Международного геофизического года. «Труд». 11 ноября 1957 г.
Декабрь 2014
Harakter_Geophisic.indd 79
REVOLUTION
24.11.14 17:23
Уильям Андерсон, которого газета «Нью-Йорк Таймс» прозвала современным капитаном Немо, на борту подводной лодки «Наутилус» «Наутилус» входит в гавань Нью-Йорка; на заднем плане – статуя Свободы На правой странице: Капитан «Наутилуса» Уильям Андерсон получил за исторический поход г. орден «Легион почета»
Harakter_Geophisic.indd 80
УЧЕНЫЕ ВСЕХ СТРАН, Везувия. Но и там ощущался подъем СОЕДИНЯЙТЕСЬ! общемирового интереса к изучению Но не все было так воинственно. Как нашей планеты. В честь ученых-первоотизвестно, пока военные и политики, крывателей компания «Жежер-ЛеКультр» играя чужими жизнями, выясняют от- (Jaeger-LeCoultre) выпустила в г. моношения, люди науки в любые времена дель «Джиофизик» (Geophysic). продолжают заниматься своим благородРассказывает директор по маркетингу ным делом, которое не признает границ, и разработке продукции «Жежер» Стефан национальностей и доктрин. Наша пла- Бельмон (Stéphane Belmont): «Компания нета в середине XX в. была гораздо хуже решила объединить в этих часах лучшие изучена, чем сейчас, и Международный технологии своего времени. Калибр совет научных союзов при ООН объявил взяли от военных часов, с ручным запериод с июля г. по декабря водом. В то время автоподзавод в часах г. Международным геофизическим уже иногда появлялся, но тогдашние годом. автоматические модели надежностью В течение месяцев, на которые не отличались. В каком-то смысле выход пришелся период высокой солнечной ак- нашего “Джиофизика” обозначил закат тивности, стран на всем земном шаре полувековой эпохи наручных часов с проводили геофизические исследования ручным заводом и скорое наступление по единой методике. В программу гео- эры “автоматов”. физического года входили наблюдения: Военный калибр был выбран за выноаэрологические и метеорологические сливость и точность, но предназначались (в том числе за солнечной радиацией, часы для ученых. Это отразилось и в атмосферным озоном и серебристыми дизайне. Циферблат выглядит просто, и облаками), океанографические, гляцио- информация легко считывается, причем логические, магнитные, гравиметриче- как днем, так и – благодаря люминесские и сейсмические; изучалась верхняя центным стрелкам – ночью. Более того, атмосфера – полярные сияния, ионосфе- чтобы в темноте не ошибиться в показара, метеоры, а также космические лучи. ниях ни на секунду, светящиеся часовые Особое значение имело исследование метки нанесли не на циферблат, а на Антарктики, где разные страны устано- нижнюю сторону часового стекла. вили базы для наблюдений и снарядили В отличие от типичных военных чаряд экспедиций в глубину Антарктиды. сов секундная стрелка в “Джиофизике” Во всех океанах ученые провели много- расположена не на подциферблате у численные гидрографические разрезы, “ часов”, а на центральной оси. Когда а СССР и США организовали в Арктике заводную головку вытягивают, баланс несколько плавучих обсерваторий на застопоривается и секундная стрелка льдинах. замирает. Так часы можно выставить с Тихая Валле-де-Жу, затерянная в швей- особенной тщательностью, что удобно, царской части гор Юра, от холодной когда замеряешь время эксперимента. пустыни Антарктиды и дрейфующих Ось баланса была защищена от тряски льдин Арктики далека, как камин в амортизаторами, синеная спираль для провинциальном поместье от жерла большей концентричности была брегетирована, а колесо баланса изготовили из нового на тот момент материала – сплава глюсидур, невосприимчивого к температурным колебаниям. Еще одна изюминка – градусник типа “лебединая шея”: по сравнению с обычным градусником он позволяет регулировать ход часов микроскопическими, выверенными порциями, а в случае резкого толчка прижатая выгнутой пружиной стрелка не сместится. На задней крышке красовался логотип Международного геофизического года». Кроме того, данные часы могли похвастаться отличной защитой от магнитных полей, которую обеспечивал внутренний корпус из магнитно-мягкого железа, а также весьма солидной по тем временам водонепроницаемостью до м. Одним словом, «Джиофизик» был задуман и исполнен с прицелом на максимальную точность при завидной живучести.
Фото: пресс-служба Jaeger-LeCoultre
Характер
24.11.14 17:23
Подводная лодка с ракетами на борту, способная действовать в районе Арктики, открывает новые стратегические возможности. Потенциально под ударом оказывается все огромное арктическое побережье Советского Союза, огибающее практически полмира. В результате задача по обороне своей территории, и без того представляющая для Советов чрезвычайно обременительную проблему, серьезно затрудняется. Но по тем же самым причинам осложняются и наши оборонительные задачи. Пока, по всей видимости, СССР не располагает атомными подводными лодками, способными дольше пребывать под водой, а потому более пригодными для подледного плавания. Но со временем у него появятся и такие субмарины, и баллистические ракеты для запуска с них. «Нью-Йорк Таймс». 9 августа 1958 г.
ПОДВИГ ВО ЛЬДАХ И все-таки холодная война шла своим чередом. Ученые всего света обменивались данными и сообща пытались узнать о третьей планете от Солнца побольше (кстати сказать, благодаря геофизическому году удалось, помимо прочего, определить плотность метеорного вещества в межпланетном пространстве, открыть радиационные пояса Земли и Южный полюс холода, обнаружить быстрые течения на наибольших глубинах океана и новые ледниковые районы в Восточной Сибири, а также многое другое), но военные не оставляли попыток как следует насолить «потенциальному противнику». В г. США спустили на воду первую в мире атомную подводную лодку «Наутилус». По скорости, продолжительности автономного плавания под водой и другим важнейшим параметрам она принципиально превосходила своих дизельных предшественниц. В ответ на потенциальную ракетную угрозу, которую представлял собой запуск «Спутника», американский президент Дуайт Эйзен-
хауэр распорядился разработать план прохода атомной субмарины кратчайшим путем из Тихого океана в Атлантический через точку Северного полюса – показать, что и у Америки есть свой туз в рукаве. И июня г. капитан подлодки Уильям Андерсон приступил к выполнению опаснейшей миссии. Первая попытка пробиться к полюсу была предпринята июня. «Наутилус» вошел в Чукотское море, но, наткнувшись на мощные дрейфующие льды, сильно затруднявшие навигацию в этих неглубоких водах, был вынужден повернуть назад. Отсидевшись в Пёрл-Харборе, июля «Наутилус» вновь двинулся на север, и в этот раз предприятие закончилось удачей. августа г. американская субмарина стала первым в мире плавательным средством, достигшим Северного полюса. Надо сказать, трудность для Андерсена представляли собой не только плавучие льды и отмели. Выше -го градуса северной широты ориентироваться по магнитному компасу или обычному
гирокомпасу невозможно, так что для «Наутилуса» разработали гирокомпас особой конструкции. И все равно риск заблудиться подо льдами был велик. «Переход через Северный полюс, – рассказывал Андерсон на пресс-конференции в Белом доме, – когда нет возможности наблюдать хоть что-нибудь за пределами корабля, когда нет возможности ориентироваться по звездам или воспользоваться электронными навигационными приборами, – дело колоссальной трудности. Имея на борту только традиционные приборы, экипаж в районе Северного полюса может настолько запутаться, что поведет корабль по кругу, думая при этом, будто курс прямой». Но Андерсен справился, и примерно через часов после исторического момента его подлодка благополучно всплыла в Гренландском море. Самого капитана снял с борта вертолет, а уже августа в Белом доме состоялась прессконференция и церемония награждения Андерсена и – заочно – всего экипажа. Журналистов на нее позвали, не раскрывая подробностей: просто сообщили, что их ждет кое-что интересное. Надо полагать, собравшиеся не разочаровались. Завершая рассказ об историческом переходе, упомянем, что подвиг «Наутилуса» через неделю повторила – под командованием капитана Джеймса Калверта – другая американская атомная подводная лодка, «Скейт», которая вдобавок еще и всплывала на поверхность в точке Северного полюса.
НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ Настало время нескольким сюжетным линиям нашего повествования слиться воедино. Прослышав о достижениях американских подводников, общест-
Декабрь 2014
Harakter_Geophisic.indd 81
REVOLUTION
24.11.14 17:23
Часы Jaeger-LeCoultre не подведут даже в арктических условиях Шпицбергена. Кстати, в ходе Международного геофизического года поляки открыли здесь исследовательскую станцию, действующую и поныне
венность Женевы решила наградить отважных капитанов часами. Трудно сказать, зачем это понадобилось жителям страны, сохраняющей нейтралитет с г. и далекой от гонок вооружений и прочих опасных политических игр. Впрочем, швейцарцы славятся умением продвигать изделия своих мастеров на мировом рынке; их призвание не воевать, а торговать. Возможно, прозорливые женевские коммерсанты увидели в этом событии хороший повод лишний раз привлечь внимание к своей традиционной продукции. Удивляет другое: несмотря на обилие часовых фирм в Женеве и ее окрестностях, выбор пал на продукцию компании из Валле-деЖу. Вы, конечно, уже догадались, что наградными часами стал «Джиофизик» производства «Жежер-ЛеКультр». По мнению Стефана Бельмона, это говорит о том, что швейцарские специалисты признали «Джиофизик» наиболее симМодель первого советского искусственного спутника Земли
воличным на тот момент воплощением высокого часового искусства этой страны. Любопытно, что часы капитанам преподнесли в коробках, выполненных в форме «Спутника». И это лишний раз подчеркивает, что не политика владела умами женевцев. Строго говоря, «Спутник» – символ достижений противника, болезненный укол всему американскому военно-промышленному комплексу. Как можно было напоминать об этом, награждая американских моряков, проскочивших под носом у советских пограничников? Но с другой стороны, и запуск «Спутника», и вояж к Северному полюсу – ярчайшие моменты Международного геофизического года, свершения науки и техники, позволившие узнать о нашей планете ряд новых фактов (так, благодаря «Спутнику», например, была впервые измерена плотность верхней атмосферы и исследованы особенности распространения радиосигналов в ионосфере, а экипаж «Наутилуса» обнаружил неизвестные ранее особенности ландшафта северных морей и установил, что Северный Ледовитый океан в районе полюса гораздо глубже, чем считалось ранее). Так что нейтральные швейцарцы поступили весьма мудро: наградили моряков не как военных, а как первопроходцев, и часы для это выбрали самые что ни на есть уместные.
ГЕОФИЗИКИ НЕ УХОДЯТ НА ПЕНСИЮ Шли годы, выпуск «Джиофизика» остановился (всего, по подсчетам компании, было произведено около экземпляров), но общественность к легендарным часам не охладевала. В последние десять REVOLUTION
Harakter_Geophisic.indd 82
лет аукционные цены на модель полувековой давности росли как на дрожжах. Кстати, у «Джиофизика» было два варианта циферблата: в г. вышел простой белый, с цифрами и (его в основном и можно найти на вторичном рынке), а годом позже появился более редкий вариант с укороченными рисками минутной шкалы, цифрами и , помимо и , а также двумя перпендикулярными линиями, проходящими через весь циферблат и пересекающимися в центре. И вот в г. «Жежер-ЛеКультр» решила, что «Геофизику» найдется место и в современном модельном ряду. По словам Стефана Бельмона, решить, в каком именно виде возродить славную модель, было нелегко. Существовал соблазн сделать относительно точную копию и не мучиться, однако марка пошла более похвальным путем: нынешний «Джиофизик» – творческая интерпретация своего прародителя. Самое заметное отличие – диаметр корпуса увеличился с мм (что по нынешним меркам уж очень скромно, что бы там ни говорили бравые капитаны атомных субмарин) до ,. Это попрежнему сдержанный размер, но не выглядящий в наши дни анахронизмом. С циферблатами компания рассудила любопытно: на версии в нержавеющей стали и розовом золоте, ограниченные и экземплярами соответственно, установили менее привычный, но более спортивный и динамичный циферблат с перекрестием-прицелом. А платиновую версию, которая выйдет тиражом всего в штук, оснастили как раз более знакомым коллекционерам циферблатом без перпендикулярных линий и только с двумя цифрами. Возможно, дело в большей сдержанности и элегантности такого дизайна. Если в первоначальной модели стекло было выпуклым, почти как линза, а ободок – довольно покатым, то теперь перед нами предстает профиль по-современному плоский, «рубленый» и мужественный. Что касается задней крышки, то она сохранила -гранную форму и стилизованный глобус Международного геофизического года (теперь он дополнен логотипом фирмы). Как часто бывает в моделях под старину, песочного цвета люминесцентный состав на метках и стрелках (в нашем случае мечевидных) вызывает ассоциации с тритием, а зернистый белый циферблат (особенно с перекрестием) кажется листом ватмана, на котором вырисовываются первые линии сложного чертежа. В целом, если говорить о внешности, то современный «Геофизик» вышел чуть более щеголеватым, чем его предок времен холодной войны. «Наша страте-
Фото: пресс-служба Jaeger-LeCoultre, РИА Новости
Характер
№38
24.11.14 17:23
Современный Geophysic (варианты в корпусах из стали и розового золота)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД, НАЧАВШИЙСЯ 1 июля 1957г., ОФИЦИАЛЬНО ОКОНЧИЛСЯ В ПРОШЛУЮ СРЕДУ, В 24:00. Этот момент ознаменовал благополучное завершение грандиознейшей кампании, нацеленной на изучение планеты и ее окружающей среды. Хью Одишо, исполнительный директор Национального комитета США по МГГ, назвал эту инициативу «самым знаменательным мирным достижением человечества со времен Ренессанса и коперниканской революции». «Нью-Йорк Таймс». 4 января 1959 г.
гия, – поясняет Бельмон, – в том, чтобы создавать классические по духу часы с удивительно высокими для своего класса характеристиками. Мы хотим показать, что, если нужны часы точные, надежные, “приборные”, необязательно покупать спортивную модель». Выше мы упоминали о люминесцентных метках первоначального «Джиофизика», которые были нанесены на нижнюю сторону стекла. У новой модели этот нюанс в стиле ретро предстает в измененном виде: теперь светящиеся точки находятся на внутренней стороне ободка. Из отличий в «начинке» самое принципиальное то, что калибр / нового «Джиофизика» оснащен автоподзаводом. Очевидно, что за полвека автоматические технологии шагнули далеко вперед (чего стоят одни только жежеровские керамические подшипники ротора, которым не требуется смазка), и сегодня перестраховка в виде ручного завода была бы уже неактуальной. Зато не претерпела изменений водонепроницаемость (до м) и защита от магнитных полей, которую обеспечивает внутренний корпус. Стальная и золотая версии «Джиофизика» комплектуются ремешками из крокодиловой кожи с классической шпеньковой застежкой. Что касается сверхредких платиновых часов, то их ремешки синего цвета. Если учесть высочайший уровень исполнения (вспомним, что все жежеровские модели в наши дни проходят суровую программу -часовых испытаний и обязаны обеспечивать точность хода даже выше той, что требуется для официальных хронометров COSC), а также увлекательную предысторию, трудно будет не согласиться, что за рублей стальной «Джиофизик» предлагает на редкость удачное сочетание цены и качества. Модель в -каратном розовом золоте обойдется в рублей, а стоимость платиновой версии на момент написания статьи была неизвестна. Первый «Джиофизик» появился на свет в непростое время. Но помимо закулисного участия в зарубежных вооруженных конфликтах и нот протеста, грозных передовиц и «писем рабочих», взаимных обвинений в милитаризме, бесцеремонной пропаганды и прочих «прелестей» холодной войны, на те годы пришлось удивительное по размаху и значимости международное научное сотрудничество. Минуло почти полвека, и на карте мира уже нет СССР, во многом другими стали США, кануло в Лету противостояние капиталистического и коммунистического миров, а посвященный ученым «Джиофизик» жив и востребован. Будем считать это еще одним символом того, что политика преходяща, а знание вечно.
Декабрь 2014
Harakter_Geophisic.indd 83
REVOLUTION
24.11.14 17:23
Механика
КАК
ДОТЯНУТЬСЯ
ДО ЗВЕЗД Завораживающая вселенная астрономических усложнений.
Фото: Mary Evans/ТАСС
текст: Джек Форстер, Денис Хороненко
REVOLUTION
REW38_Astronomical.indd 84
№38
24.11.14 17:24
Ричард Уоллингфордский измеряет циркулем круглый прибор (миниатюра из манускрипта, хранящегося в Британском музее)
П
ожалуй, более редких усложнений и не бывает. Часы, по которым можно узнать, как по отношению к Земле и Солнцу сейчас расположены планеты и Луна или какие звезды восходят, а какие заходят, прекрасны, самобытны и экзотичны даже по сравнению с такими сложными с технической точки зрения механизмами, как сплит-хронограф или минутный репетир. Объяснить немногочисленность подобных моделей в какой-то степени можно их вопиющей непрактичностью; то же самое, впрочем, можно сказать и про механические часы в целом, но у них есть хоть какое-то оправдание: знать, который сейчас час, нужно всем (по солнечному времени, естественно, не по звездному). С другой стороны, выяснять, где сейчас Меркурий на плоскости эклиптики или на сколько минут местное время отличается от среднего солнечного, за редкими исключениями не нужно никому. Но именно в часах с астрономическими усложнениями сама суть (и красота) приборов измерения времени возведена в абсолют. Наверно, потому коллекционеры и охотятся на них с такой страстью. Циферблат можно украсить броскими камнями или вращающейся картой звездного неба: особой пользы, если подумать, нет в обоих случаях, но второе не выглядит так легкомысленно. Лучшие представители часов с астрономическими усложнениями – это прекрасные и невероятно точные механические инструменты, с помощью которым мы можем здесь и сейчас прикоснуться к самой вселенной (или, по крайней мере, к той ее крохотной частичке, которую населяем). Чего помасштабней, скажем индикации скорости приближения галактики Андромеды к нашей, кажется, ни на одной модели еще не сделали (если я, конечно,
ничего не упустил), но, если что, не беспокойтесь: еще четыре миллиарда лет волноваться не о чем. Тем более что даже без таких излишеств астрономические усложнения заставляют попотеть и инженеров, и дизайнеров: явления космического масштаба измеряются отнюдь не часами и минутами, и уместить их индикацию на относительно небольшом циферблате, причем так, чтобы вышло не только понятно, но и красиво, – задача непростая и невероятно интересная. Именно такие и позволяют часовщикам раскрывать свою изобретательность во всей полноте. Одни из самых первых механических часов с астрономическим усложнением
В часах с астрономическими усложнениями суть и красота приборов измерения времени возведены в абсолют
в Европе сделал англичанин Ричард из Уоллингфорда, сын кузнеца, выросший в среде духовенства и окончивший Оксфорд. Поздней он стал настоятелем монастыря Святого Албания в СентОлбансе, где и написал свой трактат об астрономических часах, Tractatus Horologii Astronomici. А еще он спроектировал и начал собирать очень хитро устроенные астрономические часы, которые до наших дней, увы, не сохранились. Судя по чертежам, у них отсутствовали стрелки, так что время они отбивали ударами колокола (такая конструкция в принципе была харак-
терна для ранних европейских башенных часов). А вот расположенный на циферблате небесный диск, по которому видно, какие звезды сейчас восходят над Сент-Олбансом, – это уже было чтото новенькое; еще на часах отображалась лунная фаза (при помощи сферического индикатора) и положение Солнца, Луны и лунных узлов, которые также назывались головой (северный, восходящий) и хвостом дракона (южный, нисходящий). Последние представляют собой точки пересечения орбиты Луны и плоскости эклиптики; если такая попадает между Солнцем и Землей, то в этот день будет солнечное затмение. Часы Ричарда были готовы чуть ли не на четверть века раньше, чем знаменитый «Астрариум» (Astrarium) Джованни Донди, чьи часы были закончены только в -м: чудо из Сент-Олбанса впервые пробило время еще примерно в -м, через лет после смерти своего создателя. «Астрариум» показывал расположение планет, лунных узлов, Солнца и Луны; еще в нем был установлен механический календарь, на котором отображались католические праздники, в том числе и переходящие. В «Астрариуме» спуск был шпиндельный, а в часах Ричарда за расход энергии отвечала ныне уже почти забытая система из двух параллельных колес со штырями по окружности, приводящими в движение палету в форме полукруга. И Донди, и Ричард описывали свои спуски как нечто хорошо знакомое читателю, но второй уже к началу XV в. впал у часовщиков в немилость. Шедевры Донди и Ричарда Уоллингфордского можно назвать предтечами знаменитых европейских астрономических часов. Из тех, что еще работают, самые старинные – это созданные в -м великолепные Пражские куранты, звон которых над Староместской площадью можно услышать и сегодня.
Декабрь 2014
REW38_Astronomical.indd 85
REVOLUTION
24.11.14 17:24
Такие часы были чем-то более значимым, нежели простые приборы для измерения времени. Судя по тому, что на их украшение не скупились и сил в него вкладывали изрядно, для людей той эпохи они служили физическим воплощением божественного порядка и разума, будто в звоне их отдавались гимны вселенского хора, где за пюпитром стоит сам Господь. Неудивительно, что философы некогда уподобляли часам весь наш мир: так, английский платоник Джон Смит в XVII в. писал в своих «Избранных речах»: «…воистину мир есть великие часы, что непрестанно отсчитывают минуты с дня своего сотворения».
. Пражские куранты на городской ратуше . Серебряные астрономические часы Луи Прево (ок. г.).
REVOLUTION
REW38_Astronomical.indd 86
Покупатель на аукционе «Кристис» заплатил за них долларов США
ВСЕЛЕННАЯ В КАРМАНЕ: КАРМАННЫЕ И НАРУЧНЫЕ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ЧАСЫ Разделяемого всеми определения астрономического усложнения на свете нет. Можно с уверенностью сказать, что к ним относятся любые часы с планисферной картой звездного неба, индикатором сидерического времени, уравнения времени или фазы Луны или с любой разновидностью планетария. Некоторые относят к астрономическим усложнениям, например, и вечный календарь, так как он, по сути, отображает вращение Земли вокруг Солнца и собственной оси. Серьезные коллекционеры всегда были готовы отдать за астрономическое усложнение душу, и на то есть веские причины. Перед его редкостью, сложностью и красотой не устоит ни один почитатель часов, какую бы цену за шедевр ни заломили, а стоят они зачастую и вправду недешево. Самое простое астрономическое усложнение – это, пожалуй, индикация фазы Луны. Из-за вращения Земли вокруг Солнца протяженность лунной орбиты каждый месяц меняется, но в среднем синодический, или лунный, месяц (то есть период, за который Луна возвращается в определенную точку относительно Солнца) длится суток, часов, минуты и , секунды. Кстати, как вы, наверное, догадались, звездные, или сидерические, месяцы тоже бывают, но об этом позже. Так вот, в часовом механизме такой процесс проще всего отразить (хотя бы приблизительно) при помощи диска с зубьями, который совершает полный оборот за два месяца: на каждый зуб, соответственно, приходятся одни сутки. Согласитесь, колесо с , зубьями было бы изготовить мудрено. В силу своей относительной простоты индикаторы фазы Луны в часах индивидуального пользования появились очень рано,
и своим появлением они наверняка обязаны традиции устанавливать астрономические усложнения в башенные часы на церквях и ратушах. В -м в Нью-Йорке на аукционе «Кристис» с молотка ушли роскошные французские астрономические часы работы Луи Прево (Louis Prévost), созданные примерно в -м. Спуск у модели был шпиндельный, а в передаточный механизм встроена фузея; что же касается усложнений, то творение Прево могло похвастаться индикацией фазы Луны (на отдельном малом циферблате), времени года и знака зодиака, а также лунным календарем. Но с учетом того, какую важную роль Луна играет и в астрономии, и в искусстве измерения времени, вполне понятно, что часовщикам захотелось сделать индикатор поточней (тяга к точности у них вообще в крови). Вариант с -зубым колесом начинает отставать на целые сутки уже через два с чем-то года; это объясняется тем, что реальные перемещения небесных объектов его конструкция отражает с большой погрешностью. Одними из первых от этого недостатка в наручных часах попытались избавиться мастера IWC, выпустив хронограф с вечным календарем Da Vinci (Da Vinci Perpetual Calendar Chronograph). Дело причем было не только в том самом стремлении к точности, но еще и в необходимости синхронизировать показания индикаторов вечного календаря, которые в модуле Курта Клауса были между собой механически соединены. С помощью двух понижающих передач Клаусу удалось отразить реальную продолжительность лунного месяца куда точней и создать индикатор лунной фазы, который на сутки отстает только через целых лет. Вызов приняли и другие компании, в том числе – «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne). Хотя первыми часами этой немецкой марки с индикатором фазы Луны считается «Ланге » с соответствующим усложнением (Lange Moon Phase), впервые представленный в -м, на самом деле этой функцией был оснащен еще Emil Lange -го. Более того, в той модели индикатор лунной фазы суточную погрешность выдавал только через лет работы. «Ланге » показывает менее фантастическую точность: там отставание начинается через года. Но самый точный из известных мне индикаторов фазы Луны малыми партиями выпускает марка «охс унд юниор» (ochs und junior), которую основал знаменитый часовой теоретик и практик Людвиг Охслин, прославившийся во время сотрудничества с «Улиссом Нарденом»
Фото: Christie's Images Limited (), dimbar/Fotolia.com, архивы пресс-служб
Механика
№38
24.11.14 17:24
(–) Итальянский ученый, создатель одного из первых телескопов. Сторонник учения Коперника, он пострадал за свои убеждения: был вынужден принести на коленях публичное покаяние в церкви и провел остаток жизни под домашним арестом.
, . IWC Da Vinci Perpetual Calendar . Часы A. Lange & Söhne Lange Moon Phase внутри которых находится () калибр L.
. А. Lange & Söhne Moon Phase . Часы с индикатором фазы Луны ochs und junior
Декабрь 2014
REW38_Astronomical.indd 87
REVOLUTION
24.11.14 17:24
Механика
Вклад польского астронома в современную науку и культуру трудно переоценить. Католическая церковь объявила его теорию еретической, однако гонения начались уже после смерти ученого, а сам Коперник мирно скончался в возрасте лет.
НЕБЕСНЫЕ СТРАННИКИ: ПЛАНЕТАРИИ И ТЕЛЛУРИИ Впрочем, иные часовщики не ограничиваются простым (или сложным, как некоторые из описанных выше) индикатором фазы Луны и делают нечто более масштабное, стремясь показать нам положение спутника Земли относительно других небесных тел. По-английски планетарий, механическая модель Солнечной системы, известен еще как orrery – в честь Чарльза Бойла, четвертого в роду графа Оррери, для которого такую модель собрал Джон Роули из Лондона. В основу этого планетария легли работы именитых английских часовщиков Джорджа Грагама (George Graham) и Томаса Томпиона. Теллурий – это геоцентрическая разновидность планетария, создатели которой решили ограничиться орбитами Земли, Луны и Солнца; он встречается в целом ряде наручных часов. Астрономическими усложнениями по праву славится «Улисс Нарден»; по выпущенной этой компанией коллекции «Трилогия времени» (Trilogy of Time)
их можно проходить, как по учебнику. Входящие в нее модели называются «Астролабиум» (Astrolabium), «Планетариум» (Planetarium) и «Теллуриум» (Tellurium), о котором сейчас и пойдет речь. Ни циферблате этой модели перегородчатой эмалью изображена Земля (а точней, ее вид с воображаемой точки над Северным полюсом), вокруг которой вращается Луна. Солнце же обозначено пластинкой на ободке, заменяющей цифру «». Календарь выполнен в виде кольца, совершающего полный оборот за один истинный солнечный год; еще по часам можно узнать положение упомянутых выше лунных узлов – точек пересечения эклиптики и расположенной относительно нее под небольшим углом лунной орбиты. Но самая необычная функция «Теллуриума» – это так называемый терминатор, индикатор солнечного светораздела в виде дугообразной тонкой позолоченной пружины, пересекающей изображение Земли с запада на восток. С помощью этой пружины, которая поворачивается за сутки, можно понять, какая часть северного полушария сейчас освещена. Кроме того, в течение года она выгибается то в одну, то в другую сторону в зависимости от того, каким концом ось вращения Земли наклонена к Солнцу в данный момент. «Трилогия времени» стала одним из первых детищ эпохи возрождения механических часов, последовавшей за кварцевой революцией: прототип «Астролабиума» Охслин сделал в -м, а завершающий «Трилогию» «Теллуриум» вышел в -м. После долгой паузы «Улисс» вернулся к астрономическим усложнениям в -м: именно тогда вышли наручные часы Moonstruck с теллурием, отображающим еще и приливы и отливы мирового океана. Вид на
REVOLUTION
REW38_Astronomical.indd 88
. Ulysse Nardin Astrolabium Galileo Galilei . Ulysse Nardin Planetarium Copernicus . Ulysse Nardin Moonstruck
Фото: архивы пресс-служб
(–)
(Ulysse Nardin). Разработанный им для «охса» индикатор фазы Луны начинает отставать на сутки только за лет. Такую точность в механических часах, которые все равно время от времени нужно нести на обслуживание и регулировку, вряд ли можно объяснить соображениями практичности (как, кстати, и само существование механических часов в мире высоких технологий). Но зато она придется по вкусу настоящим коллекционерам, которые оценят их научную неординарность и то самое сочетание красоты исполнения, сложности механизма и масштабности замысла, которое и отличает астрономические часы от любых других.
№38
24.11.14 17:24
Землю здесь такой же, как и в модели из «Трилогии времени» – с точки над Северным полюсом. Вокруг нее вращается Солнце, совершающее полный оборот за часа, и Луна, причем в кружке Луны проделано специальное окошко для индикатора фазы на дополнительной передаче. Особенно интересно, что по индикаторам положения Луны и Солнца можно отслеживать сизигийные и квадратурные приливы (первые, самый высокие, случаются, когда приливообразующие силы Луны и Солнца действуют по одному направлению, а вторые, самые низкие, когда между их векторами образуется прямой угол). В г. тоже вышел новый теллурий, на сей раз с вечным календарем, а именно «Терралуна» (Terraluna) от «А. Ланге унд Зёне». В этой модели, раскрывающей нехарактерную (по крайней мере, в целом) для «Ланге» поэтичную тему звездного неба, прослеживается подход, привычный для компании, известной своим аскетичным оформлением и качеством работы. По-моему, у них все получилось отлично: откровенно романтический по духу теллурий вынесен на тыльную сторону часов и ни в коей мере не выбивается из общего трезвого дизайна «Терралуны». Для часовой стрелки у этой модели выделен отдельный циферблат, что само по себе можно считать данью уважения астрономам: время прохождения небесных тел они нередко засекали именно на маятниковых часах с регуляторной конфигурацией. Запаса хода модели, оснащенной ремонтуаром, хватает на суток. На обратной стороне корпуса располагается изумительной красоты изображение Земли (вид снова с Северного полюса) и неподалеку от нее – Луны. Земля вращается вокруг своей оси с пери . Ulysse Nardin Tellurium J. Kepler, ограниченное издание
, . В часах A. Lange & Söhne Richard Lange Perpetual Calendar Terraluna на циферблате регуляторного типа (слева) расположен вечный календарь с индикатором високосного года. На обратной стороне корпуса (справа) размещено изображение Земли (вид с точки над Северным полюсом), вокруг которой вращается Луна
Декабрь 2014
REW38_Astronomical.indd 89
REVOLUTION
24.11.14 17:24
Механика
. Van Cleef & Arpels Midnight Planetarium , . Geo.Graham Tourbillion Orrery
одом часа (то есть один оборот за средние солнечные сутки), а лунный диск с окошком для индикатора лунной фазы совершает полный виток за один синодический месяц. Индикатор этот, кстати, отставать на сутки начнет только через лет. Дизайнерам «Ланге» удалось в оформлении модели совместить элементы, традиционные как для высокоточных хронометров, так и для астрономических приборов и старинных часов, выполняющих астрономические функции. Но самые редкие астрономические усложнения – это, пожалуй, полные планетарии, которые показывают расположение Земли и пяти известных с древнейших времен планет относительно размещенного в центре циферблата Солнца. Взяться за настолько необычное усложнение решаются немногие, и создателей подобных часов можно пересчитать по пальцам: это «Улисс Нарден», представивший в своей «Трилогии времени» модель «Планетариум», независиREVOLUTION
REW38_Astronomical.indd 90
мый часовых дел мастер Кристиан ван дер Клоув (Christiaan van der Klaauw) и «Грэм» (Graham), а в этом году в их число вошла и «Ван Клиф энд Арпельз» (Van Cleef & Arpels), от которой, казалось бы, таких усложнений ждать было трудно. Но за последние несколько лет эта компания представила несколько так называемых «поэтических усложнений» и тем самым весьма наглядно доказала свою способность делать что-то интересное и необычное. Над вышедшим в этом году «Миднайт Планетариумом» (Midnight Planétarium) «Ван Клиф» работала в сотрудничестве с Кристианом ван дер Клоувом – практически единственным в своем роде часовщиком, посвятившим себя созданию наручных планетариев. Модель получилась очень яркая и своеобразная, нарочито декоративная. Шесть вращающихся вокруг Солнца планет сделаны из драгоценных камней и располагаются на дисках из авантюрина. Темно-синяя разновидность этого минерала с блестящими,
(4–) Датский астроном. Последний великий астроном дотелескопной эпохи (систему Коперника, кстати, не признавший). Получил в свое распоряжение остров Вен, где основал замок-обсерваторию Ураниборг. Потеряв на дуэли часть носа, носил металлический протез.
Фото: архивы пресс-служб
№38
24.11.14 17:24
. Модель Vacheron Constantin Patrimony Traditionnelle Calibre . Vacheron Constantin Tour de l’Ile
как звезды, включениями, нередко используется часовщиками и ювелирами, если им нужно изобразить ночное небо. По периферии циферблата движется комета, совершающая полный оборот раз в часа. И хотя с ее помощью можно узнать, сколько сейчас времени, всем все равно ясно, что «Мидайнт Планетариум» создавали совсем для другого: перед вами – одна из тех безумно редких моделей, с помощью которых вы сможете взглянуть на Солнечную систему глазами Бога. Кристиан выпускает планетарии и под собственной маркой; более того, одними планетами он не ограничивается. Так, например, в модели Masterpiece Real Moon установлены индикаторы фазы Луны (сферический) и изменения склонения Солнца (склонение небесного светила измеряется в градусах и отражает его положение относительно плоскости небесного экватора). Еще эти часы предупреждают владельца о солнечных и лунных затмениях. И это лишь одно из тех любопытных и изящных творений, которыми Кристиан готов поделиться. Упомянуть стоит и творение «Грэма», представленное на прошлогоднем «БазельУорлде» (BaselWorld). Дизайн модели Graham Tourbillon Orrery был навеян чертежами механического планетария самого Джорджа Грагама (Грэма). Планеты здесь две (Земля с Луной и Марс),
и вращаются они вокруг турбийонаСолнца, расположенного под гравированным и ажурированным мостом баланса с бриллиантовым подпятником. На обратной стороне корпуса выгравированы даты тех дней, когда отвечающему за вращение планет механизму потребуется корректировка – обычно на астрономических усложнениях так не делают. Эта модель – плод сотрудничества «Грэма» с Кристофом Кларе, и хотя компания известна в первую очередь своими спортивными часами, на чужом поле она сыграла тоже более чем достойно.
ВЕЛИКОЕ СВЕТИЛО: РАССВЕТЫ, ЗАКАТЫ И УРАВНЕНИЕ ВРЕМЕНИ Рассчитать, как время восхода и захода Солнца будет меняться в течение года на любой широте, легко, и сделать на часах соответствующие индикаторы тоже относительно просто. Классическая конструкция предполагает наличие двух кулачков сложной формы, которые совершают полный оборот за год. С окружностью кулачков соприкасаются рычаги, приводящие стрелки захода и восхода. Первыми наручные модели с подобными индикаторами представили «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) – речь идет про «Жюль Одемар» с индикацией уравнения времени (Jules Audemars Equation of Time) – и Мартин Браун (Martin Braun), про-
славившийся среди коллекционеров, интересующихся астрономией, благодаря выпущенным в -м часам Eos. Последний создал немало других астрономических усложнений, в том числе и Boreas – часы с индикатором уравнения времени. Увы, одноименной марки, как и прав на разработанные под ней устройства, он лишился, так как в -м продал ее группе «Франк Мюллер» (Franck Muller), а потом, в -м, по неизвестным причинам ушел из «Франка Мюллера», покинув и свою родную фирму. Но часовое искусство он не забросил и запустил новую марку, «Антуан Мартин» (Antoine Martin), где сейчас занимается вечными календарями. Надеюсь, однажды он вернется и к астрономическим усложнениям: в этой сфере Браун показал себя настоящим мастером. «Жюль Одемар» был представлен еще в -м, и хотя сегодня «Одемар Пиге» у большинства ассоциируется – и заслуженно – со строгим и мужественным дизайном коллекций «Роял Оук» (Royal Oak), не столь многие знают о том, что ее мастера уже который год пользуются репутацией ведущих специалистов по усложнениям в Швейцарии. За долгую историю марки они успели создать практически все известные часовщикам усложнения, причем часть калибров поставлялась в другие компании. Но вернемся к «Жюлю Одемару». Индикатор
Декабрь 2014
REW38_Astronomical.indd 91
REVOLUTION
24.11.14 17:24
Механика
вечного календаря и уравнения времени, а на обратной – индикаторы фазы Луны и запаса хода . Breguet Grande Complication Equation of Time . Blancpain Villeret Traditional Chinese Calendar
уравнения времени отображает разницу между местным истинным и средним солнечным временем, то есть, по сути, разницу между показаниями механических и солнечных часов. Дело в том, что из-за эллиптической формы земной орбиты и угла наклона оси Земли относительно эклиптики время, когда Солнце выходит в зенит (то есть полдень), в течение года изменяется, и механические часы эти перемены обычно не фиксируют. В былые времена знать эту разницу было очень важно, потому что с помощью уравнения времени часы можно было настраивать на среднее время по солнечным. Сегодня же это усложнение трудно назвать особенно практичным, но, как и все другие описанные в этой статье хитроумные устройства, оно являет собой физическое воплощение астрономических процессов и потому вызывает у многих любопытство. Но одним им создатели «Жюля Одемара» не ограничились: в модели присутствуют еще и вечный календарь и два циферблата, на которых отображается время восхода и захода в указанном заказчиком месте. Так что, получается, каждый клиент получает особенные, сделанные лично для него часы. Но и это еще не все. Самая впечатляющая функция «Жюля» – это индикация истин-
REVOLUTION
REW38_Astronomical.indd 92
ного солнечного полудня: редко когда часовщикам удавалось столь наглядно и полно выразить взаимодействие нашей планеты со светилом. Принцип действия тут следующий: так как шкала уравнения времени нанесена на внутреннюю сторону ободка, периодически его волнистая стрелка накладывается на минутную. Именно этот момент соответствует истинному солнечному полудню. Раньше это усложнение можно было приобрести только в линейке «Жюль Одемар», но теперь оно появилось и в коллекции «Роял Оук». Индикатор восхода и захода присутствует и в сложнейших часах «Вашерон Константина» (Vacheron Constantin) Patrimony Traditionnelle Calibre с вечным календарем и турбийоном; место, как и в случае с «Жюлем», заказчик выбирает самостоятельно. Впро-
чем, турбийоны с астрономическими усложнениями «Вашерон» изготавливал и раньше. Отдельно упомянуть стоит модель, появлением которой компания отметила свое -летие: Tour de l’Ile в «Вашероне» называют самыми сложными наручными часами в мире (по крайней мере, на момент выпуска). Как и в случае с прочими подобными заявлениями, тут все зависит от того, что понимать под усложнением; впрочем, отрицать притягательную экзотичность дизайна и неординарность технологических решений никто не собирается. Помимо прочих функций, в этой модели присутствуют вечный календарь, индикаторы восхода и захода, уравнения времени, возраста (этот индикатор показывает, как давно было последнее новолуние) и фазы Луны, а также вращающаяся карта звездного неба над Женевой. Приятное дополнение – минутный репетир. Как и в случае с индикацией восхода и захода Солнца, сделать индикатор уравнения времени не так трудно. Но все же это усложнение привлекает своей утонченностью и радует пытливый ум, и потому на него уже не первый век обращают внимание многие серьезные часовщики и компании. В свои часы его устанавливал даже сам Бреге, в особенности есть речь шла о хронометрах
Фото: архивы пресс-служб
. Брегет номер , который многие называют часами Марии Антуанетты , . На лицевой стороне корпуса часов Бреге номер , также известных как Duc de Praslin, расположены, помимо прочего, индикаторы
№38
24.11.14 17:24
, . Chopard L.U.C All-in-One . Greubel Forsey QP à Équation
(–) Немецкий астроном, ученик Т. Браге. Сформулировал законы движения планет. Овдовев, подбирал себе вторую жену с достойной большого ученого скрупулезностью: за два года рассмотрел кандидаток и в итоге женился на пятой.
(garde-temps) – моделях с самыми передовыми спусками, которые предназначались для покупателей заинтересованных в точности и сведущих в науках. В его самых знаменитых карманных часах, Duc de Praslin и модели номер , также известной как часы Марии Антуанетты, индикация уравнения времени сочеталась с вечным календарем, причем, насколько я понимаю, первым в истории портативных часов. Этому усложнению нашлось место и в сегодняшней коллекции «Бреге» (Breguet). И если вам хочется обзавестись моделью, в которой оно будет выражено наиболее ярко, советую обратить внимание на Classique Grande Complication (BA) с вечным календарем, уже ставшую живой классикой. Пожалуй, дух, стиль и инженерный талант основателя компании не ощущается столь явно ни в одних других часах «Бреге». Астрономическими усложнениями занимается и «Бланпэн» ( Blancpain);
Декабрь 2014
REW38_Astronomical.indd 93
REVOLUTION
24.11.14 17:24
Механика
Английский астроном, ревностный сторонник определения долготы по расстоянию между Луной и другим небесным телом. Ставил палки в колеса часовщику Джону Гаррисону, предложившему для измерения долготы сверхточный хронометр.
индикатор фазы Луны стал для этой компании своего рода визитной карточкой, и в каждом подобном усложнении она украшает лунный диск характерной гравировкой в виде лица. Она же выпустила и часы с круговой стрелкой уравнения времени, расположенной на той же оси, что и минутная. Разница в их показаниях и соответствует разнице между средним и истинным солнечным временем. Инженерный гений мастеров «Бланпэна» позволил компании выпустить и часы, которые отображают дату одновременно по китайскому (лунно-солнечному) и григорианскому (солнечному) календарям. Присутствуют в них и индикаторы фазы Луны и текущего знака китайского зодиака. Не желая уступать конкурентам, на свою -ю годовщину компания «Шопар» (Chopard) выпустила турбийон L.U.C All-in-One, оснащенный индикаторами уравнения времени и восхода и захода Солнца над Женевой, а также вечным календарем. Астрономические указатели, включая фазу Луны, вынесены на обратную сторону корпуса, так что более поэтичная сторона этих часов останется для окружающих секретом – если, конечно, владелец не пожелает обратного. Еще один прекрасный механический шедевр с индикацией уравнения времени не так давно представила компания «Грёбель Форси» (Greubel Forsey), и называется он QP à Équation. «QP» в данном случае означает quantième perpétuel, то есть вечный календарь. Как всегда, конкурентам есть чему поучиться: например, отделана эта модель «Грёбель Форси» безукоризненно, по самым REVOLUTION
REW38_Astronomical.indd 94
высоким стандартам, которым, увы, следуют далеко не все. Функцию регулятора в часах, как и следовало ожидать, выполняет невероятно сложный турбийон, наклоненный под углом ° и совершающий один оборот за секунды. Установленный в часах вечный календарь – первый в истории компании – интересен тем, что обходится без традиционного программного колеса с или ступеньками. Вместо него за управление датой отвечает встроенная в калибр система из нескольких колес, с которой соединен и индикатор уравнения времени. На эту конструкцию «Грёбель Форси» подала три патентные заявки. Благодаря такому механическому компьютеру владелец часов может настраивать календарь в двух направлениях с помощью заводной головки, причем показания индикатора уравнения времени при этом будут корректироваться автоматически. О последнем стоит поговорить отдельно, потому что он единственный в своем роде. Обычно разницу между средним и истинным солнечным временем отображают при помощи стрелки, но тут система совсем другая. Хотя сейчас некоторые детали еще дорабатываются, в общем и целом все устроено следующим образом: индикатор состоит из двух наложенных друг на друга дисков из прозрачного сапфира, на один из которых нанесена шкала на делений (его в движение приводит колесо дат), а на другой – красно-синяя фигура, по форме напоминающая ската. Этот диск совершает полный оборот за год. Разница между средним и местным солнечным временем по модулю никогда не превышает минут (потому делений именно ) и отображается в точке пересечения шкалы и фигуры в виде ската. А плюсу и минусу соответствуют цвета: красный значит, что среднее время больше, синий – наоборот. Еще на обратной стороне корпуса размещен -разрядный индикатор года и текущего времени года. А вот указатели текущей даты, дня недели и месяца вынесены на переднюю часть, потому что к ним люди обращаются чаще. По-научному фигура в виде ската называется аналеммой и представляет собой диаграмму, отображающую отклонения небесного тела от своего среднего расположения в течение года.
. IWC Portofino мод. , . IWC Portuguese Sidérale Scafusia
Фото: архивы пресс-служб
(–)
№38
24.11.14 17:24
, . Space Travellers’ Pocket Watch , . Arnold & Son DBS Equation Sidereal
В этом случае под небесным телом имеется в виду Солнце. Такой индикатор не только прост для понимания и точен. Особая его прелесть в том, что он намного нагляднее отражает саму природу уравнения времени как результата взаиморасположения Солнца и Земли, обусловленного формой орбиты нашей планеты и наклоном ее оси. Сложнейшие технологии в этой модели сочетаются с поэтичностью оформления, что характерно для всех часов «Грёбель Форси». Возможно, вас это удивит, но IWC, чьи часы славятся инструментальной точностью и минималистской, почти аскетической элегантностью оформления, в свое время тоже выпустила несколько моделей с астрономическими усложнениями. В их число вошла, например, модель с индикацией фазы Луны, которая была намного проще остальных часов с этим усложнением, но тем не менее среди коллекционеров снискала бешеную популярность. Называется она Portofino Moonphase (артикул ), и в своей линейке она, пожалуй, самая редкая и востребованная. Впрочем, IWC выпускала и более продвинутые астрономические часы, и среди них самые сложные – это турбийон Portuguese Sidérale Scafusia, в котором установлен целый ряд весьма редких усложнений. В их число входит ремонтуар, обеспечивающий равномерную передачу крутящего момента, индикатор сидерического времени и – на тыльной стороне – большая и красивая планисферная карта звездного неба. Клиент волен сам выбрать, откуда ему хочется смотреть на звезды; благодаря этому каждые часы, как и в случае с «Жюлем Одемаром», становятся чем-то особенно личным. Звездные сутки – это промежуток времени, за которое определенная звезда описывает круг по небесной
сфере. Стоит отметить, что от средних солнечных по продолжительности они отличаются: за один оборот Земли вокруг своей оси, расположенной, как уже говорилось, под наклоном относительно плоскости орбиты, Солнце до исходной точки не доходит, и потому солнечный день немного длинней сидерического. Как и в случае со многими другими астрономическими усложнениями, индикатор звездного времени может пригодиться разве что астроному (именно по звездному времени рассчитываются передвижения небесных тел), но его индикатор – это еще одно элегантное воплощение космических процессов, к которому обращалось немало часовщиков. В их число вошел и Джордж Дэниелс, установивший его в так называемые «Карманные часы космических странников» – Space Travellers’ Pocket Watch. Полноценный индикатор звездного времени всегда был (и наверняка будет) усложнением редким. Объясняется это, по крайней мере отчасти, следующим обстоятельством: чтобы в полной мере оценить его прелесть, нужно разбираться в не самых простых для пони-
(–8) Английский астроном, открывший планету Уран и впервые наметивший общую форму нашей Галактики. Пришел в астрономию в лет, а до этого занимался музыкой (был музыкантом и дирижером) и написал за свою жизнь десятки симфоний и сонат.
Декабрь 2014
REW38_Astronomical.indd 95
REVOLUTION
24.11.14 17:24
мания астрономических явлениях, с которыми в своей повседневной жизни сталкиваются очень немногие. Впрочем, время от времени часы с ним все равно выпускают; одним из лучших тому примеров может служить недавняя модель DBS от «Арнольд энд Сан» (Arnold & Son). Два заводных барабана, два спуска, две колесные передачи (одна для среднего солнечного, вторая для звездного времени) – по сути, перед нами два калибра в одном корпусе.
. Jaeger-LeCoultre Rendez-Vous Celestial . Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Tourbillon Céleste
, . L’Astronomo Luminor Tourbillon GMT Equation of Time
ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: КАРТЫ ЗВЕЗДНОГО НЕБА И СИДЕРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ Но есть и другой способ отображать звездное время, хотя, возможно, и не столь очевидный: при помощи вращающейся планисферной карты звездного неба. Что интересно, большинство производителей традиционному индикатору сидерического времени предпочитают именно его, хотя особо распространенными не назовешь и такие модели. Выбор их, пожалуй, можно объяснить большей наглядностью и эстетичностью такого решения. Поскольку звезды совершают полный оборот на небе не за наши, гражданские, а за сидерические сутки, то такая карта по определению играет роль индикатора времени. Этим обстоятельством прекрасно воспользовались дизайнеры «ЖежерЛеКультр» (Jaeger LeCoultre), и самый яркий пример их мастерства – «Мастер Гранд Традисьон Гранд Компликасьон» (Master Grande Tradition Grande Complication). Владельцам моделей с астрономическими усложнениями поначалу бывает нетрудно запутаться среди изобилия индикаторов и чисел (и в этом, кстати, частичка обаяния таких часов), но создателям «Мастер Гранд Традисьон Гранд Компликасьон» удалось сделать дизайн настолько
REVOLUTION
REW38_Astronomical.indd 96
сдержанным и ясным, насколько это вообще возможно при работе со столь сложными часами. Циферблат, совершающий полный оборот за одни звездные сутки, украшен очень подробной картой звездного неба, в которой проделано отверстие для каретки турбийона (она обозначает положение звезды Сириус). Среднее солнечное время отображается при помощи традиционных (насколько слово «традиционный» вообще применимо к этой модели) часовой и минутной стрелок. Часы также показывают, в каком знаке зодиака в данный момент находится Солнце, еще в них установлен минутный репетир с запатентованными «Жежер» молоточками-требюше и системой гонгов, основа которых приварена к тонкой металлической пленке на внутренней стороне часового стекла. При такой конструкции стекло выполняет роль резонатора, и звук становится более чистым и сильным. «Жежер» представила и часы, в которых индикатор звездного времени еще менее заметен: я имею в виду RendezVous Celestial. По установленному на циферблате этой модели вращающемуся диску можно понять, какие созвездия сейчас видны над Северным полушарием; полный оборот он совершает за одни звездные, а не средние солнечные сутки. Еще в ней есть индикатор знака зодиака и, конечно же, стрелка для «рандеву», которую можно выставить на нужное время и с ее помощью отсчитывать оставшиеся до важной встречи часы. Подобные функции присутствуют и на самых сложных часах в модельном ряду «Оффичине Панераи» (Officine Panerai). На выпущенном в -м L’Astronomo (Luminor Equation of Time Tourbillon) индикатор уравнения времени выполнен в виде линейной шкалы на лицевой стороне корпуса. Еще часы показывают время захода и восхода Солнца, а на обратной стороне корпуса расположены индикатор запаса хода и прекрасная планисферная карта звездного неба, совершающая полный оборот за одни звездные сутки. В целом дизайн, несмотря ни на что, очень трезвый и удобный – от «Панераи» другого ждать трудно. Положенный в основу модели калибр. P., пожалуй один из самых интересных и недооцененных турбийонов на сегодняшнем рынке, разрабатывался силами самой компании. Впрочем, специалисты «Панераи» делали и более сложные астрономические механизмы. Именно эта компания выпустила Jupiterium – крупную геоцентрическую модель фрагмента Солнечной системы: в центр прозрачной сферы помещена Земля, вокруг которой вращается Луна, а на перифе-
Фото: архивы пресс-служб, Sotheby's
Механика
№38
24.11.14 17:24
рию вынесен Юпитер и его основные спутники, открытые Галилео Галилеем. Наверное, настолько продуманных и красивых механических юпитериумов кроме «Панераи» не делал никто – ни в этом веке, ни во всех предшествующих. Тему астрономических усложнений нельзя закрывать, не упомянув одного из их самых известных изготовителей – компанию «Патек Филипп» (Patek Philippe). Такие усложнения присутствовали в двух самых знаменитых, «суперсложных», карманных часах этой марки; взглянув на циферблат, их владельцы Джеймс Уорд Паккард и Генри Грейвс могли узнать, какие звезды сейчас сияют над их домами. А самая знаковая астрономическая модель «Патека» наших дней – это невероятно редкий турбийон «Скай Мун» (Sky Moon Tourbillon) с вечным календарем, минутным репетиром, индикатором звездного времени, положения, фазы и возраста Луны, прохождения Сириуса через меридиан наблюдателя, а также звездного и, конечно же, среднего сол-
нечного времени. Еще более неординарные решения «Патек» показал в карманных часах «Калибр » (Caliber ) и Star Caliber. Во втором присутствуют все усложнения турбийона «Скай Мун», а еще круговая стрелка уравнения времени и очень необычный индикатор восхода и захода: Солнце движется по полукруглой прорези, расположенной на « – часах»; начало и конец прорези закрыты движущимися шторками, которые перемещаются в зависимости от меняющейся длины светового дня. Но вершиной и в каком-то смысле энциклопедией астрономического часового искусства «Патека» стал «Калибр ». В нем установлены следующие усложнения: вечный календарь, совершающая полный оборот за сидерические сутки карта звездного неба, уравнение времени, индикаторы восхода и захода, звездного времени и – самый редкий – даты Пасхи, которую отмечают в первое воскресенье после весеннего полнолуния. Под весенним полнолунием имеется в виду первое полнолуние после весеннего равноденствия. За это усложнение часовщики обычно не берутся, потому что дата праздника изменяется по слишком сложной схеме и, как объяснил глава исследовательского отдела «Патека» Филип Барат (Philip Barat), запрограммировать ее с помощью сочетания передаточных чисел невозможно. Проблему решили, заранее просчитав последовательность дат и сделав соответствующее программное колесо. В октябре «Патек» с большим размахом отметил свой -й юбилей. Компания не разочаровала поклонников, представив по этому случаю ряд сногсшибательных часов, в число которых вошла и модель World Time Moon с индикацией времени сразу во всех поясах и весьма оригинальным индикатором лунных фаз. В центре циферблата находится черный, усеянный звездами стеклянный диск, совершающий полный оборот за лунный месяц. На этот диск нанесено удивительно реалистичное изображение Луны, которое то подныривает под сливающуюся с фоном сердцевидную стеклянную накладку, то выплывает из-под нее. В общем, знаменитый женевский производитель доказал, что от него по-прежнему стоит ждать сюрпризов на астрономическом поприще.
, . Panerai Jupiterium . Patek Philippe Caliber
(–) Американский астроном, человек и телескоп. Открыл галактики за пределами нашей и обосновал расширение Вселенной. Даже Эйнштейн до этого открытия, несмотря на выводы из его собственной теории, считал, что Вселенная статична.
. Patek Philippe World Time Moon мод.
Декабрь 2014
REW38_Astronomical.indd 97
REVOLUTION
24.11.14 17:24
фото: Александр Платонов стиль: Алексей Пантыкин
When your heart's on fire You must realize smoke gets in your eyes
Антураж
Часы Cartier Perpetual Calendar, автоматический механизм с подзаводом, белое золото, сапфир, вечный календарь, диаметр , мм
REVOLUTION
Shooting_Smoke_38.indd 98
№38
24.11.14 17:24
Декабрь 2014
Shooting_Smoke_38.indd 99
REVOLUTION
24.11.14 17:24
Антураж
REVOLUTION
Shooting_Smoke_38.indd 100
№38
24.11.14 17:24
Часы Blancpain Villeret Moonphase & Complete Calendar, автоматический механизм, розовое золото, полный календарь, диаметр мм
Часы Parmigiani Tonda Quator, автоматический механизм, розовое золото, ретроградная стрелка, фаза Луны, диаметр мм
Декабрь 2014
Shooting_Smoke_38.indd 101
REVOLUTION
24.11.14 17:24
Антураж
Часы Dior Chiffre Rouge C Moonphase, автоматический механизм, сталь, фаза Луны, диаметр мм
REVOLUTION
Shooting_Smoke_38.indd 102
Часы Piaget Emperador Coussin Grande Lune, автоматический механизм, белое золото, фаза Луны, диаметр , мм
№38
24.11.14 17:24
Декабрь 2014
Shooting_Smoke_38.indd 103
REVOLUTION
24.11.14 17:25
Антураж
REVOLUTION
Shooting_Smoke_38.indd 104
№38
24.11.14 17:25
Часы A. Lange & Söhne Lange Moon Phase, автоматический механизм, розовое золото, фаза Луны, диаметр , мм
Часы Ulysse Nardin El Toro GMT, автоматический механизм, розовое золото, вечный календарь, диаметр мм
Декабрь 2014
Shooting_Smoke_38.indd 105
REVOLUTION
24.11.14 17:25
Антураж
Часы Zenith Captain Moonphase, автоматический механизм, розовое золото, фаза Луны, диаметр мм
REVOLUTION
Shooting_Smoke_38.indd 106
Часы IWC Big Pilot Perpetual Calendar, автоматический механизм, розовое золото, вечный календарь, диаметр , мм, лимитированная серия из штук
№38
24.11.14 17:25
Декабрь 2014
Shooting_Smoke_38.indd 107
REVOLUTION
24.11.14 17:25
Механика
Гость из солнечного Аспена
Фешенебельный американский курорт обзавелся собственными часами. текст: Дмитрий Бузаджи
когда так славно сидеть перед камином в теплом свитере и тянуть глинтвейн… Но, к сожалению, наш подлый климат вместо сказок чаще преподносит нам какие-то декорации к арт-хаусным фильмам про маньяков и депрессию. Серое небо, непередаваемая палитра тоскливых оттенков под ногами, липкий, мокрый ветер, от которого не спасает ни один пуховик, и мутная дымка, клубящаяся в нездоровом желтом свете фонарей.
В г. Николай Гумилев писал: «Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд / И руки особенно тонки, колени обняв. / Послушай: далёко, далёко, на озере Чад / Изысканный бродит жираф». Гумилев любил Африку, но мечта о чемто недосягаемо-прекрасном посещает, конечно, не только поклонников черного континента. Например, далёко, далёко в Скалистых горах изысканные катаются лыжники…
Фото: Alamy/ТАСС, Diamedia
Будем надеяться, что, когда эта статья попадет к вам в руки, за окном наступит более или менее зимняя сказка. Грязь и бестолочь российских дорог укрыта облагораживающим пушистым снежным одеялом, на улице тихо и благоговейнопразднично, мороз не прохватывает до костей, а лишь игриво покусывает за щеки, а короткие погожие дни с их резкими длинными тенями на искрящемся снегу переходят в долгие уютные вечера,
REVOLUTION
Aspen.indd 108
№38
24.11.14 17:23
Портленд
Сан-Франциско Лос-Анжелес
Лас-Вегас Аспен
АМЕРИКАНСКАЯ «ОСИНОВКА» Городок Аспен своим рождением обязан серебряной лихорадке -х годов позапрошлого века, когда в Америке поднялись цены на серебро и тысячи людей ринулись в Колорадо – в тех местах, где лет за до этого добывали золото, один за другим открывались серебряные рудники. Один такой лагерь старателей, расположившийся на высоте м над уровнем моря, сперва
Уайлдера, Артура Рубинштейна. Он же учредил Аспенский институт (ныне это влиятельная некоммерческая организация, исследующая проблемы современного общества), Аспенский музыкальный фестиваль и ежегодную международную конференцию по дизайну, которая проводилась здесь по г. Жить в Аспене стало модно. В -х сюда съезжались недовольные мещанством массовой культуры битники и хиппи,
Аспен своим рождением обязан серебряной лихорадке -х годов XIX в., когда в Америке поднялись цены на серебро и тысячи людей ринулись в Колорадо назывался Ют-Сити (по имени живших в этих краях индейцев ютов), но вскоре получил имя «Аспен», и неслучайно: aspen по-английски «осина», и эти деревья растут по склонам одноименной горы в изобилии. Когда в связи с кризисом г. госзакупки серебра прекратились и цены на этот металл рухнули, городок начал хиреть. К -му в нем осталось меньше тысячи жителей (для справки: сейчас их более шести с половиной тысяч, не считая многочисленных туристов). Казалось бы, Аспен ждала участь города-призрака, но после Второй мировой город пережил второе рождение, и ведущую роль в этом процессе сыграл чикагский промышленник Уолтер Пепке. Его стараниями Аспен прославился, во-первых, как горнолыжный курорт мирового уровня, а во-вторых, как культурный центр. В г. сюда на празднование -летнего юбилея Гёте Пепке привез выдающихся мыслителей и деятелей искусства: Альберта Швейцера, Хосе Ортегу-и-Гассета, Торнтона
и город подсел на наркотики. В г. на пост местного шерифа претендовал скандально известный журналист Хантер Томпсон, автор «Страха и ненависти в Лас-Вегасе». Шерифом он не стал, но сама попытка говорит о многом. В Аспене жил (и посвятил ему две песни) певец и композитор Джон Денвер, а знаменитые «Иглз», тогда еще только-только собравшиеся в группу, окрепли и впервые привлекли к себе внимание именно выступлениями в аспенском клубе. Но «дети цветов» выросли, постриглись, остепенились, завязали с наркотиками и обзавелись симпатичными домиками в пригородах. Так и Аспен. Он, конечно, по-прежнему в моде, но теперь тут все чисто, ухоженно, добропорядочно и страшно дорого. Хотя городок всячески старается подчеркнуть свои исторические корни и сохранить, хотя бы для туристов, ностальгический налет провинциальной атмосферы, недвижимость здесь чуть ли не самая дорогая в Америке и семьи среднего достатка вынуждены
. Подъемник с поэтичным названием «Сильвер Куин» («Серебряная королева») примерно за минут доставляет туристов на вершину горы Аспен. Завораживающие виды гарантированы . Вид из окна футуристического дома в Аспене, который построил для Джорджа Градова и Барби Бентон архитектор Барт Принс
На левой странице: Город Аспен (штат Колорадо) находится в живописном уголке Скалистых гор
Декабрь 2014
Aspen.indd 109
REVOLUTION
24.11.14 17:23
Механика
. Фешенебельный, но сохранивший изрядную долю провинциального очарования Аспен славится не только как горнолыжный курорт, но и как прекрасный уголок для летнего отдыха , . Часы Aspen One со стороны циферблата () и с тыльной стороны с отстегнутым ремешком ()
REVOLUTION
Aspen.indd 110
Голландец Рене ван Асс решил подарить частичку Аспена любому желающему, а заодно и воспользоваться громким именем курорта уезжать с насиженных мест, уступая натиску визитеров-миллионеров со всего света. По данным статьи г. из «Уолл Стрит Джорнал», средняя цена на дом для одной семьи в Аспене составила , миллиона долларов, и по этому показателю город обогнал даже Беверли-Хиллз, ПалмБич и Хэмптоны. Впрочем, окончательно пряный дух нонконформизма не выветрился. Колорадо – один из двух американских штатов (второй – Вашингтон), где официально разрешено употреблять марихуану, так что любой желающий может забить в Аспене косячок. Правда, если есть такие планы, лучше сперва ознакомиться с правилами. Разрешение разрешением, но за границы штата и на территорию федерального подчинения проносить траву нельзя, а курить дозволяется только у себя дома. Но мы отвлеклись. Туристы, конечно, едут в Аспен не за травой, а если и за травой, то не за той, а за обычной – зеленой, которая мурава. Солнце здесь светит в среднем дней в году, и лучшего места, чтобы бродить по горам летом и кататься на лыжах зимой, трудно себе представить. В июле температура днем подбирается к °, но вечерами становится прохладно, так что в чемодане нелишним окажется свитер; в январе
морозно: – градусов ниже ноля. (Как свидетельствует душещипательный пример из фильма «Тупой и еще тупее» – его заглавные герои, если кто не помнит, рванули через всю страну возвращать дипломат с деньгами именно в Аспен, – лизать металлические поверхности в такие дни не рекомендуется.) А снега здесь выпадает столько, что большинству американцев, мечтающих хоть о легкой пороше как о лучшем подарке на Рождество, и не снилось. Единственное время, когда можно нарваться на слякоть и переменчивую погоду, – с середины октября по конец ноября и с середины апреля по начало июня. Несмотря на десятки пешеходных троп для пешего туризма и места для кемпинга, сплав по речкам и первоклассную рыбалку, гольф, теннис и верховую езду, главным символом Аспена остаются все-таки лыжи, как горные, так и наши, обычные (один из лучших местных отелей, «Литтл Нелл», всячески подчеркивает, что до подъемника его постояльцам придется пройти буквально два шага). И в этой точке наша статья о вожделенном колорадском оазисе солнца и роскоши, написанная в промозглой осенней Москве, наконец поворачивает на привычные часовые рельсы.
Фото: Getty Images/Fotobank.ru, пресс-служба Aspen Jewelry and Watches
№38
24.11.14 17:23
БИЗНЕС НА ГОРЕ Предприимчивый голландец Рене ван Асс (René van Ass), специалист по продвижению торговых марок, не терял времени на тоску по изысканным жирафам, золотистым сентябрьским осинам и снежным склонам – он решил подарить частичку Аспена любому желающему, а заодно и воспользоваться громким именем курорта: чем без дела лежать, пусть деньги приносит. Обратившись в нью-йоркскую компанию «Брэдфорд Лайсенсинг», ван Асс выкупил право на использование марки «Аспен» и учредил в Швейцарии компанию «Аспен Джуэлри энд Уочиз» (Aspen Jewelry and Watches), а в г. юная марка представила свою первую коллекцию, «Аспен Уан» (Aspen One), – часы, сделанные в Швейцарии по заказу голландца ради упрочения славы американской горы и курорта. Есть приборы времени, порожденные многолетней и даже вековой историей своих производителей, есть другие – появившиеся на свет не благодаря традициям, страсти к часовому делу и ноу-хау мастеров, а по воле маркетинговой концепции. Как относиться к последним, дело ваше, но нельзя не признать: ван Асс выжал из аспеновской тематики максимум и предложил рынку часы, которые хоть и не могут взять родословной, цепляют оригинальностью. С точки зрения часовой механики «Аспен Уан» никаких откровений в себе не несут. Это автоматический хронограф на калибре ЕТА - с окошком даты. Корпус, разумеется, золотой: положение обязывает. Но если просто взять сторонний калибр, поместить его в дорогой корпус и написать на циферблате «Аспен», придирчивые посетители фешенебельных курортов вряд ли толпами бросятся в магазины. Это было бы слишком скучно, а связь с историческим местом оказалось бы чересчур поверхностной. Поэтому создатели «Аспен Уан» насытили коллекцию многочисленными аллюзиями на лыжно-рекреационную тематику. Начать с того, что тираж коллекции ограничен экземплярами – именно столько футов в имеет в высоту гора Аспен. Далее, корпус для относительно простых часов с виду кажется чересчур толстым: все потому, что его закрепленную на шарнире верхнюю часть с механизмом можно откинуть в сторону, и тогда под часами обнаружится изысканный компас с разметкой, указывающей местоположение ориентиров в окрестностях все той же горы. Цифра на циферблате выделена оранжевым, и это не просто дизайнерский штрих: вопервых, у ютов оранжевый цвет символизировал достаток; во-вторых, в часа
в Аспене закрываются подъемники и владельцам часов рекомендуют сменить спортивный ремешок на вечерний. Для этих целей даже была разработана особая система, напоминающая крепление лыжного ботинка и позволяющая переодеть часы в «вечернее платье» за считанные секунды. Кстати говоря, благодаря быстросъемному решению часы из наручных легко превращаются в карманные. Наконец, покупатель получает в комплекте с «Аспен Уан» пару изящных лыжных перчаток оленьей кожи, в одной из которых проделано окошко для циферблата, чтобы время можно было посмотреть не снимая перчатку с руки. А что? Может теперь, особенно с выходом эппловских часов, такие и правда начнут продавать в магазинах кожгалантереи? Чтобы развеять у клиентов последние сомнения в том, что «Аспен Уан» самые аспеновские из всех возможных приборов времени, ван Асс даже придумал та-
. В комплекте с часами Aspen One идут лыжные перчатки из оленьей кожи. В левой проделано окошко, чтобы смотреть на часы можно было не снимая ее с руки . Футляр часов Aspen One с выдвижным ящичком для перчаток . Монумент, установленный на горе Аспен. На трех валунах размещают таблички с именами тех, кто купил Aspen One
Декабрь 2014
Aspen.indd 111
REVOLUTION
24.11.14 17:23
Механика
. Aspen One можно носить не только на руке, но и в кармане , . Вариант модели из розового золота под названием Black Piste. Впрочем, фирма готова учесть в оформлении часов пожелания конкретного клиента
кую штуку: на одном склоне горы Аспен появился неброский монумент – три обтесанных валуна, а на них – таблички с именами покупателей часов из этой коллекции. Люди, желающие навечно связать себя с каким-то местом, подчас из кожи вон лезут и идут на крайности. Например, с риском для жизни пишут свои имена на отвесных скалах, бросают монетки туда, куда совсем не стоило бы, или даже завещают потомкам развеять их прах там, где при жизни все никак не удавалось обосноваться. Если кто-то влюбился в Аспен, навечно войти в его ландшафт теперь можно менее изуверским способом. Тем более что «Аспен Джуэлри энд Уочиз» не только получает от взятого напрокат громкого имени прибыль, но и помогает местным благотворительным организациям.
МЕХАНИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ В уходящем году фирма ван Асса отметилась еще одной моделью. И пусть аспеновские корни в ней проявлены не так явно, а дизайн хотя и неплох, но довольно тривиален, зато есть занятный механический модуль, поиграть с которым наверняка захотели бы даже самые прожженные часовые знатоки. Изготовители механических часов вечно ломают голову над тем, как укрепить эмоциональную связь между их продукцией и ее владельцами. Как ни крути, а покупка высококлассной механики – это по большей части эмоции. Вот и предлагают клиентам самим выбрать материал или выгравировать на часах что-нибудь этакое. В моделях с мировым временем могут в кольцо с часовыми поясами включить наименование родного города
В «личный календарь» модели Aspen XII можно записать до имен и дат, отображающихся на «» и « часах». Посмотрел на циферблат – и сразу ясно, когда у близкого человека день рождения
REVOLUTION
Aspen.indd 112
Фото: пресс-служба Aspen Jewelry and Watches
№38
24.11.14 17:23
заказчика, а в моделях с картой звездного неба – изобразить его таким, каким оно видится именно над этим городом. Но «Аспен Джуэлри энд Уочиз» пошла дальше всех: ее модель «Аспен Твелв» (Aspen Twelve/XII) ¬включает в себя «личный календарь» – механический напоминатель памятных годовщин. Желающий приобрести «Аспен XII» может записать в этот «календарь» до имен и дней рождения (или, разумеется, названий событий и их дат, но мы для удобства дальше будем говорить только о людях), которые наносят на два диска. В итоге сквозь прорезь на « часах» будет видно текущее имя (длиной до знаков), а сквозь окошко на « часах» – соответствующую дату. Удобно: посмотрел на часы и сразу ясно, когда у близкого человека день рождения.
Но это еще не все. На двух малых циферблатах у «» и « часов» отображается текущий возраст человека: десятки лет на левом подциферблате, а единицы на правом. Под « часами» располагается секторный индикатор даты с двумя ретроградными стрелками. Одна указывает дату рождения человека, чье имя видно в окошке, а вторая – текущее число. Когда вторая подберется к первой, время звонить поздравлять. По бокам циферблата находятся еще две секторные стрелки, указывающие на знаки зодиака (по желанию можно заказать вариант с символами из китайского календаря или вообще от этих шкал отказаться). Одна опять же привязана ко дню рождения; что должна сообщать владельцу вторая, неясно: подробной технической информации про часы пока что очень мало. Каждый раз, когда хозяин полностью прокручивает диск с именами (видимо, предполагается, что они расположены в том порядке, в каком следуют их дни рождения, и что, отметив один день рождения, владелец часов переставляет их на следующего именинника), календарный модуль прибавляет указанным лицам один год, так что, когда имена двенадцати избранных возникнут в прорези в следующий раз, подциферблаты возраста покажут им на год больше. Диски можно прокручивать и назад – тогда возраст начнет убывать. Внутри корпуса (он на этот раз может быть как золотым, так и стальным) размещен автоматический калибр
VMF производства «Воше Манюфактюр Флерье» (Vaucher Manufacture Fleurier). Календарный модуль разработан той же фирмой, причем создатели часов пять своих нововведений запатентовали. Правда, что именно делает эти часы аспеновскими, понять трудно: видимо, ван Асс со товарищи выдохлись, придумывая все новые горные фишки для «Аспен Уан». Вопросы вызывает и дизайнерская стратегия. Между первой и второй коллекциями сходства, прямо скажем, маловато. Разнообразие – это, конечно, здорово, но молодая марка должна бы в первую очередь позаботиться о стилистической преемственности и цельности облика: без этого нишу на рынке и прочное положение в сознании потребителей не застолбить. Ладно, не будем брюзжать. Скоро Новый год и Рождество, елочка, подарки и всякие вкусности, встречи с друзьями и родными и долгожданный перерыв в рабочей рутине. И хорошо, что есть на свете живописный Аспен, куда можно улететь из любой промозглой полярной ночи. И хорошо, что есть часовая компания, которая во имя этого чудесного уголка радует нас оригинальными задумками. Даже если «Аспен Джуэлри энд Уочиз» затеряется на фоне более солидных игроков швейцарской часовой отрасли, та же идея с «личным календарем» наверняка докажет свое право на жизнь и привяжет часовладельцев к их механическим спутникам еще сильнее.
Aspen XII – вторая модель компании Aspen Jewelry and Watches
Декабрь 2014
Aspen.indd 113
REVOLUTION
24.11.14 17:23
Фото:
Искусство
REVOLUTION
Art&Passion.indd 114
№38
24.11.14 17:23
На втором году партнерства с базельским салоном современного искусства Audemars Piguet начала размышлять о предназначении творчества и философской природе времени. Мы же полагаем, что истина лежит где-то на пересечении искусства и страсти.
Фото: пресс-служба Audemars Piguet
текст: Сюзан Вон, Надежда Цыба
Декабрь 2014
Art&Passion.indd 115
REVOLUTION
24.11.14 17:23
Искусство
В
о сне можно запросто очутиться в месте, где все кажется отчетливо знакомым и в то же время абсолютно чужим. Например, вы видите себя в квартире: у вас нет и тени сомнения, что это ваш собственный дом, в котором вы благополучно живете уже много лет, но вместе с тем по какой-то непостижимой причине складывается ощущение, что вы тут никогда раньше не бывали. Откуда тогда вы знаете, что бокалы стоят именно вот в том серванте у дивана? Вы же тут в первый раз! И все-таки откуда-то знаете. Именно такие чувства испытывает часовой обозреватель на международном салоне современного искусства «Арт Базель». Выставочные павильоны комплекса «Мессе Базель» вроде бы располагаются там же, где и всегда: год за годом приезжая на «БазельУорлд» и проходя по одним и тем же коридорам, боковым входам и лестницам, ты уже ориентируешься чуть ли не с закрытыми глазами. Но все остальное само на себя не похоже. Начать хотя бы с того, что сейчас стоит теплая погода.
ром времени в кулуарах Международного салона высокого часового искусства в Женеве (SIHH) вовсю трубили о том, что мануфактура из Ле-Брасю сматывает удочки и теперь намерена представлять свои новинки на базельском салоне часового искусства. Это доказывает, что журналисты готовы принять на веру все что ни попадя. Когда правда в конце концов всплыла на свет божий и заявила о себе во всеуслышание, стало ясно, что никакой сенсацией тут и не пахнет. Но все же дело обстоит весьма любопытно. Партнерство между «Одемар Пиге» и «Арт Базелем» длится уже два года и только и делает, что крепнет. А все потому, что марка относится к мероприятию со всей серьезностью и принимает в нем самое непосредственное участие. «Нам неинтересно просто отстегивать устроителям какую-то сумму, чтобы название марки упоминалось в списке спонсоров, – заявляет глава “Одемар Пиге” Франсуа-Анри Беннамьяс с характерным прямодушием. – Мы способны на большее. Конечно, нам это
Одна из прелестей швейцарской часовой отрасли – удивительная гармония между высокотехнологичным производством и окружающей средой
Еще сильнее с толку сбивает присутствие среди участников «Одемар Пиге» (Audemars Piguet). Когда эта мысль проносится в сознании, возникает ощущение принципиальной нестыковки, как будто в уме пытаешься приставить магниты плюсом к плюсу, а они друг с друга соскальзывают. Но это нормально, ведь мы на самой главной выставке современного искусства в мире, и если ты не бродишь по залам с ошарашенным или озадаченным видом, будто все происходящее вокруг – сон, то значит – по любимому выражению современных подростков, непременно произносимому со скривленными губами, – «ты не в теме».
ИСКУССТВО И ДУША В начале г. «Одемар Пиге» объявила о том, что собирается стать партнером базельского салона современного искусства «Арт Базель». Почему-то до ушей обладателей самых громких голосов дошла только половина этой новости, и уже в скоREVOLUTION
Art&Passion.indd 116
дается не то чтобы очень легко. Самое трудное – неизменно соответствовать высокому уровню выставки». В этом году во время салона компания представила новый творческий проект – Комиссию по вопросам искусства «Одемар Пиге», которая начнет работу в г. и будет оказывать поддержку как начинающим, так и более зрелым деятелям искусства. Кандидатов будет отбирать специально приглашенный куратор – в следующем году эту миссию возложат на всемирно известного искусствоведа и критика Марка-Оливье Валера. Само собой, соискателям поставят условие, чтобы создаваемые на гранты произведения вписывались в определенную тему; «Одемар Пиге» формулирует ее как «исследование взаимоотношений между современными творческими практиками и сложной механикой, технологиями и наукой». Загнать творческих личностей в строгие тематические и форматные рамки – задача невероятно трудная; дрессировать кошек и то легче, наверное. Но учитывая, с какой тщатель-
№38
24.11.14 17:23
ностью будет производиться отбор претендентов на грант комиссии – а предпочтение, надо полагать, будет отдаваться тем дарованиям, которые уже демонстрируют интерес к родной для «Одемар Пиге» области, – в том, что марка хочет четко обозначить концептуальную направленность работ, нет ничего удивительного. Пробираясь сквозь лабиринт выставочных павильонов в битком забитом посетителями «Мессе Базеле», так и чувствуешь, как в голове включаются мозговые фильтры – как это обычно происходит в местах, где на тебя обрушивается лавина мощнейших внешних раздражителей. Как у любого неискушенного в искусстве человека, мой взгляд сам собой цепляется за самые яркие и причудливые экспонаты. Но как профессиональный часовой журналист, я не могу не обращать внимания на то, что у людей на запястьях. И что бы вы думали? Картина, представшая моим глазам тут, разительно отличается от того, что можно увидеть на подобных салонах в Гонконге
мастерски исполненному. Так что для организаторов мы по всем параметрам ценные партнеры. Мы же, в свою очередь, получаем возможность познакомить с нашей мануфактурой аудиторию, совсем не похожую на завсегдатаев салонов в Гонконге и Майами-Бич». «Большинство из тех, кто посещает салоны в Гонконге и Майами-Бич (где много энтузиастов из Латинской Америки), уже неплохо разбираются в люксовых приборах времени, – продолжает Сейлер. – У базельской публики в этой области опыта почти нет – и мы стараемся это исправить. Эти коллекционеры легко могут поддержать беседу на многие смежные с искусством темы, главным образом о марочном вине и путешествиях, еще, пожалуй, о роскошных автомобилях. Но вот высокое часовое искусство пока не входит в круг их интересов. А жаль. Часы такой же объект культуры, как и любое другое произведение искусства. В часовом деле так же важны традиции, творчество и т. п. Хотелось бы, чтобы люди включили его
Недавно отстроенное здание фабрики Audemars Piguet в живописном Ле-Брасю. Именно в этих стенах производят механизмы и отделывают уже готовые приборы времени
и Майами-Бич. Казалось бы, уж кто-кто, а знатоки искусства, понимающие толк в прекрасном, должны питать склонность и к высокому часовому искусству. Разве не так? «Как ни странно, и да, и нет, – размышляет Беннамьяс. – В Гонконге посетители салона ценят часы больше, чем в Швейцарии. Дело тут отчасти в разном уровне осведомленности. Но это скорее плюс: мы можем рассказать о себе огромному количеству тех, кто пока с нами не знаком». Директор по маркетингу «Одемар Пиге» Тим Сейлер (Tim Sayler) добавляет: «Как и подобает элитной часовой мануфактуре, мы очень близки к искусству. Поэтому оригинально выступить на “Арт Базеле” не представляет для нас какой-то особой трудности. Люди приезжают на эту выставку, чтобы открыть для себя что-то новое. Одним из таких открытий может стать наша марка, наша часовая продукция. Поскольку гости салона в основной своей массе коллекционеры, они априори неравнодушны ко всему красивому, оригинальному,
в число тем для своих разговоров. Надеюсь, наш проект этому поспособствует». Одна из целей, которые преследует «Одемар Пиге», сотрудничая с базельским салоном современного искусства, – поддержка мастеров, чьи творения являют собой «визуальное или любое другое сенсорное воплощение временных, звуковых и астрономических явлений, а также напоминают о всеобъемлющей значимости категории времени в природе и в жизни общества». Это избитая истина, но человек по сути своей – существо «временнóе»: все, что происходит с нами в жизни, – а соответственно, и все, что мы способны в том или ином виде выразить, – проходит через фильтр времени. В связи с этим возникает вопрос: возможно ли вообще создавать произведения искусства, так или иначе не связанные с категорией времени? «Хороший вопрос», – отвечает Сейлер. Затем погружается в длительное раздумье и наконец приходит к заключению: «Пожалуй, нет».
Декабрь 2014
Art&Passion.indd 117
REVOLUTION
24.11.14 17:23
Искусство
Уникальное оформление павильона Audemars Piguet на базельском салоне современного искусства «Арт Базель» призвано ближе познакомить посетителей с родным для марки Ле-Брасю
REVOLUTION
Art&Passion.indd 118
№38
24.11.14 17:23
119
Искусство и наука Павильон «Одемар Пиге» на «Арт Базеле» – настоящая Валледе-Жу в миниатюре. Спроектированный дизайнером Матье Леаннёром, он отсылает посетителей к самым корням часовой промышленности в этом регионе швейцарских гор Юра. По всему пространству разбросаны валуны из композиционной пластмассы, отлитые по форме настоящих камней, найденных в долине: они олицетворяют богатые залежи руды, благодаря которым в этой области стали одна за другой возникать кузницы и металлургические фабрики. Деревянное напольное покрытие – намек на бескрайние хвойные леса: древесина шла на топку плавильных печей и на строительство домов для обитателей долины, или «комбье», как они сами себя называют. Висящие на стенах экраны транслируют снятые в этой живописной местности картины природы: раскидистые ветви деревьев, покрытая мшистым ковром земля, чистейший горный ручей с ледяной водой, при одном виде которой ломит зубы. А поверх видео, как бы сегментируя изображение и накладывая на него механистическую перспективу, наложены изображения геометрических фигур и сеток. Подразумевается ли, что творения, на создание которых Комиссия по вопросам искусства «Одемар Пиге» надеется подвигнуть современных мастеров, должны быть исполнены в том же духе? Похоже, так и есть. Между концепцией видеороликов, созданных Куртом Хентшлегером, и тем, что одемаровские часовщики ежедневно проделывают за своими станками, прослеживается явная аналогия. Часовое дело – одна из самых ранних попыток человечества применить «механический фильтр» к природе, в частности к такому ее аспекту, как время. Гражданское время – это всего-навсего конструкт. Искусство – тоже конструкт. Таким образом, часовщик и художник гораздо ближе друг к другу, чем кажется. По крайней мере, творческий директор «Одемар Пиге» Октавио Гарсия убежден, что граница между приборами времени и предметами искусства практически неразличима. Еще бы, ведь его вотчина – дизайн, область на пересечении искусства и функциональности. Лично мне мысль о том, что такие культовые образчики цельного дизайна, как «Роял Оук» (Royal Oak) и «Роял Оук Оффшор» (Royal Oak Offshore), –постоянно эволюционирующие организмы, кажется странной. Однако Гарсия именно так их и рассматривает. «Потенциал этих двух линеек далеко не исчерпан. В частности, это касается моделей для женщин, – делится он. – Посмотрите на нынешний ассортимент женских часов и вы поймете, что классические “королевские дубы” и “оффшоры” не похожи ни на одну другую модель. В них скрыта уйма резервов, которые только и ждут, чтобы их вытащили наружу». Гарсия будто позабыл о том, что вышеупомянутые линейки и так предмет зависти многих производителей. По любым меркам – будь то престиж, узнаваемость, популярность, объемы продаж, – «роял оуки» и их младшие братья «оффшоры» не только визитные карточки «Одемар Пиге», но еще и всем чемпионам часовой отрасли чемпионы. Как мануфактура вышла на такой уровень? Загляните хотя бы одним глазком в музей «Одемар Пиге» в Ле-Брасю и вы обнаружите механические сокровища, дошедшие до нас из XIX в. В коллекции музея хранится книга учета произведенной продукции за 1882 г.; так вот, ее страницы заполнены стройными рядами колонок, в которых упоминаются всевозможные репетиры, вечные календари, хронографы и модели с большими усложнениями – все как один с мощным механизмом и изысканной отделкой. Кроме того, в стенах музея работает мастерская по реставрации старинных часов: на ее сотрудниках лежит обязанность холить и лелеять «фамильные драгоценности» «Одемар Пиге», а каждая тщательно оберегаемая деталь из их запасников дает объяснение какому-нибудь факту прошлого. Не зная всех этих
нюансов, не разглядишь истинного лица «Одемар Пиге», чье самое легендарное, но при этом относительно современное детище настолько харизматично, что затмевает собой другие ее достижения, достойные, между прочим, не меньшего внимания. «В “Одемар Пиге” происходят большие перемены, – рассказывает Франсуа-Анри Беннамьяс. – Заметьте, я сказал “происходят”, а не “произойдут”, потому что процесс уже запущен. Пора положить конец тому, что люди смотрят на нас как на марку, эксплуатирующую один и тот же удачный дизайн. Нам бы хотелось, чтобы они, например, обратили внимание на то, как целенаправленно мы стараемся собрать все циклы часового производства под одной крышей. Так, еще два года назад мы покупали циферблаты у сторонних фирм. Теперь же изготавливаем их самостоятельно. Все по-серьезному». Кто пытался проанализировать влияние последнего экономического кризиса, выбившего из седла целый ряд часовых компаний, наверняка отметил, что одной из его причин – помимо очевидных финансовых затруднений, в которых погрязло большинство рынков, – стала потеря доверия к высокому часовому искусству. Непрозрачное ценообразование, гипертрофированный рост компаний, почти полное отсутствие ответственности за качество продукции, а также непрактичный дизайн многих моделей – все эти недостатки оказались слишком весомыми, и бурные продажи, ознаменовавшие собой начало нового тысячелетия, кубарем покатились под гору. В конечном итоге производители осознали, что покупательское доверие куда важнее, чем все остальные показатели эффективности, и что самый верный способ его восстановить – начать вести с энтузиастами часового дела открытый и доходчивый диалог. Именно поэтому «Одемар Пиге» решила пересмотреть свою рекламную стратегию, сделав ставку на сенсорные впечатления самих покупателей. «Самое время приподнять завесу секретности, – говорит Беннамьяс. – Мы становимся более гостеприимными и открываем двери мануфактуры для все большего числа посетителей, ведь это самый действенный метод рекламы. Пускай люди приходят и собственными глазами видят, кто мы и что делаем. А дальше свою роль сыграет сарафанное радио». Перемены коснулись и других областей. Яркий пример – обновленная рекламная кампания одемаровской линейки женских моделей. Теперь акценты в ней расставлены совсем не так, как раньше. Октавио Гарсия поясняет: «“Одемар Пиге” привыкла делать упор на технические характеристики и мастерство, и нам все еще трудно говорить о стиле и привлекательности. Но дело в том, что сугубо техническая направленность рекламы мешала нам достучаться до некоторых категорий покупателей. Сейчас мы стараемся исправить это упущение. Начать было решено с женской линейки – надеемся, этот опыт поможет марке зазвучать по-другому». Чтобы претворить все эти задумки в жизнь, потребуется тоже своего рода искусство – и время. Впрочем, «Одемар Пиге» существует ни много ни мало с 1875 г. – так что лишние несколько лет для нее погоды не делают. И, раз уж мы снова заговорили про искусство и время, как насчет поставленного выше вопроса: можно ли создавать произведения искусства, так или иначе не связанные с категорией времени? Что по этому поводу думает Гарсия? «Нет», – отрезал он. Вот вам уже второй отрицательный ответ.
Искусство и время Девиз «Одемар Пиге» гласит: чтобы нарушать правила, нужно сперва научиться их соблюдать. Эту максиму – в слегка переиначенном виде – вполне можно применить к человеческой жизни и той роли, которую в ней играет время: сперва оно подчиняет человека себе, затем его уничтожает. Кто-то скажет:
Декабрь 2014 REVOLUTION
Art&Passion.indd 119
24.11.14 17:23
Искусство
Чтобы создать для оформления павильона декоративные валуны, сотрудники Матье Леаннёра сперва сняли слепки с реальных камней в этих краях
REVOLUTION
Art&Passion.indd 120
№38
24.11.14 17:23
ну что за нигилизм? Однако на самом деле это не что иное, как бесконечный цикл создания и разрушения, которому подвластны все аспекты нашего существования. В экономике этот феномен известен под довольно поэтичным названием «шторм Шумпетера» – непреодолимая сила, которая «ломает экономическую структуру изнутри, непрерывно разрушая старые основы и создавая новые». Альфред Теннисон, несмотря на то что его перу принадлежит ряд отвратительнейших виршей, полных приторно-фальшивой сентиментальности, проявил замечательную проницательность, заметив, что «люди вверх восходят по ступеням / Из отмерших частей своей души». К слову о смерти: посмотрите на мировые религии – все они без исключения одержимы идеей создания и разрушения, смерти и возрождения. По большому счету, тот же принцип работает и в искусстве: мастер сперва что-то разрушает, а затем из того, что осталось, создает нечто новое. Не чем иным, как этим, занимался еще
художникам, скульпторам, мастерам декоративно-прикладного искусства и т. д. задуматься о важных для часового дела понятиях, рассказать историю “Одемар Пиге” на свой собственный лад, мы, часовщики, и сами открываем глаза на то, чего раньше не замечали в силу специфики нашей профессии. Комиссия по вопросам искусства – замечательный проект; он позволяет нам посмотреть на искусство и время гораздо шире, по-философски». Вместе с тем философская точка зрения может все запутать и усложнить. В философии нет такого понятия, как разрешенный вопрос: каждый новый ответ обычно порождает целую кучу новых вопросов. Так что, когда руководство марки заявляет о приверженности таким высоким идеям, это явное свидетельство, что его интересуют не только сухие цифры экономических показателей. Оно понимает, что существует множество вопросов, на которые нельзя найти ответ, что во вселенной полно такого, к чему мы можем только прибли-
Нидерландский скульптор Тео Янсен создает таких самоходных «зверей», которые передвигаются по песчаным пляжам под действием ветра
самый первый неандерталец, который додумался царапнуть обугленным концом палки (производя «деконструкцию» палки) по стене в пещере. На этом «ките» и зиждется бескрайний мир искусства и творчества. В этом краю постоянно разбегающихся горизонтов находится укрепленная цитадель, заселенная мастерами часовых дел, – часовщиками и всеми теми, кто еще вносит вклад в изготовление приборов времени. «Одемар Пиге», как отмечает Тим Сейлер, как раз пытается раздвинуть стены цитадели: «Мы рассчитываем, что благодаря инициативе с Комиссией по вопросам искусства на свет появятся творения, из которых мы сможем черпать идеи, творения, чья тематика будет вращаться вокруг категории времени, вокруг царящих в мире сложности и многообразия – всего того, что нам близко». И добавляет: «В планах на будущее у нас – за счет по-новому выстроенных отношений с искусством – внести свежую струю в то, как мы проектируем и производим часы. Предлагая
зиться, но до конца познать – никогда. В действительности «время нам не подвластно, – подчеркивает Сейлер. – Мы только создаем иллюзию, что им можно управлять». Чтобы взгляды марки на собственное творчество и миссию претерпели столь серьезные изменения, опять же требуется не что иное, как время. Давайте же раз и навсегда определимся: возможно ли создавать произведения искусства, так или иначе не связанные с этой категорией? В ответ Франсуа-Анри Беннамьяс задает мне встречный вопрос: «А вы собираетесь на “Арт Базель” в Майами-Бич? Там мы представим одно очень любопытное произведение искусства, которое вообще существует вне времени. Когда увидите, сами поймете, в чем фокус». И довольным, уверенным голосом человека, освоившего правила настолько, что может позволить себе их нарушать, Беннамьяс повторяет: «Когда увидите, все поймете». А вы собираетесь на «Арт Базель» в Майами-Бич?
Декабрь 2014
Art&Passion.indd 121
REVOLUTION
24.11.14 17:23
Механика
В Roger Dubuis посвятили год искусству скелетонирования. Оказывается, речь идет не только о скелетонированных механизмах, но и скелетонированных корпусах: о концепции Excalibur Spider. текст: Алексей Кутковой
REVOLUTION
Roger Dubuis.indd 122
Фото: пресс-служба Roger Dubuis
В авангарде: корпус для экстравагантного механизма
№38
24.11.14 17:24
НА ПУТИ К КОНЦЕПЦИИ SPIDER Первые часы со скелетными механизмами появились в коллекции «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis) в году, когда марка отмечала свое первое десятилетие. Тогда был запущен в производство калибр RDSQ, скелетонированный вариант калибра RD, пятнадцатилинейного механизма с ручным заводом и турбийоном в положении между метками «» и « часов» с односторонним креплением оси каретки. Самыми первыми скелетными часами «Роже Дюбуи» были «Золотые квадраты» (GoldenSquare) с -миллиметровым квадратным корпусом, а механизм выглядел вполне традиционно для такого рода продукции: с прихотливо изогнутыми перемычками, гравированными вручную растительным орнаментом. В году был представлен новый концептуальный тип скелетного механизма, выполненного со свойственной марке на тогдашнем этапе ее развития безудержной фантазией и на грани кича. Новый стиль скелетных механизмов разрабатывался для женских часов – в переплетение перемычек скелетного механизма были искусно вплетены сердечки. Годом позже произошло, как теперь понятно, важное событие в истории марки: был разработан новый скелетный вариант механизма с двойным турбийоном – калибр RDSQ, давший серьезный толчок развитию фирменного стиля скелетных механизмов. С этими часами компания «Роже Дюбуи», получается, смотрела далеко в будущее: характерная пространственная звездообразная структура механизма со ске-
. Excalibur Skeleton Double Flying Tourbillon – полностью черный дизайн образца года . Excalibur Skeleton Flying Tourbillon, белое золото, коллекция года
. Excalibur Skeleton Double Flying Tourbillon с корпусом из розового золота и черным керамическим ободком, коллекция года . Excalibur Skeleton Double Flying Tourbillon – исходный вариант года
летонированными мостами и платиной пришлась по вкусу клиентам марки. Это была наиболее яркая новинка в коллекции того года, которая воспринималась как своего рода символ начала нового этапа в развитии марки, связанного с ее переходом в группу «Ришмон». Производство фирменных скелетных часов не прекращалось, несмотря на проходившую в «Роже Дюбуи» после перехода в «Ришмон» активную реструктуризацию коллекции. Механизмы модернизировались, но под сокращение не попали, коллекции приходили и уходили, но коллекция «Экскалибур» (Excalibur), главная в скелетных часах марки, продолжала выпускаться, дизайн корпуса «Экскалибура» изменялся, но сохранил неординарный характер. Так, в году появился полностью черный вариант двойного турбийона «Экскалибур» в корпусе из черненого титана и скелетная модель «Палшн» (Pulsion Flying Tourbillon Skeleton, калибр RDSQ, титановый корпус), механизм которой был скелетонирован в том же стиле, что и фирменный двойной турбийон, в -м – модель «Экскалибур» с двойным турбийоном и корпусом из розового золота, а также импозантный вариант «Экскалибура» с корпусом из розового золота и черным керамическим ободком и ряд ювелирных моделей с корпусами розового либо белого золота с бриллиантами. Кроме того, в году были выпущены одинарные турбийоны «Экскалибур» в -миллиметровом корпусе (розовое либо белое золото), а также скелетная модель «Палшн» из розового золота.
Декабрь 2014
Roger Dubuis.indd 123
REVOLUTION
24.11.14 17:24
Механика
СКЕЛЕТОНИРОВАННОМУ МЕХАНИЗМУ – СКЕЛЕТОНИРОВАННЫЙ КОРПУС Традиционный подход к конструированию корпуса часов подразумевает его сборку из трех деталей: основы, или корпусного кольца (эту деталь называют так, даже если корпус имеет не круглую форму), ободка, в него монтируется часовое стекло, и задней крышки корпуса, которая в последнее десятилетие фактически превратилась в задний ободок, так как почти во всех часах сколько-нибудь приличного уровня исполнения в нее также устанавливается стекло – для того чтобы был виден механизм (разумеется, к кварцевым часам за редчайшими исключениями это не относится). Традиционная технология подразумевает штамповку заготовок деталей корпуса с последующей обработкой на токарном и фрезерном оборудовании (в массовом производстве расходы на последние два этапа максимально урезаются), что обеспечивает хорошее до превосходного качество исполнения, естественно, в зависимости от вкладываемых затрат. Конструкция корпуса современных часов высокого класса очень часто ставит перед традиционной технологией практически невыполнимые для нее задачи, например, если в корпусе имеется сопряжение деталей по неплоским поверхностям. Такого рода технические REVOLUTION
Roger Dubuis.indd 124
ловушки, которых как огня избегала традиционная часовая индустрия, оказались полезными для современных часовых марок, стремящихся подобными приемами показать, насколько серьезными навыками в конструировании и технологии они обладают. Конечно, эта цель не единственная, главным было и остается желание поразить клиента необычным фирменным дизайном, ведь в основном именно таким способом можно привлечь повышенное внимание к часам. Не следует также сбрасывать со счетов стремление к самовыражению: сначала дизайнер показывает свои творческие способности, затем покупатель часов демонстрирует свой вкус. В коллекции года компания «Роже Дюбуи» расширяет фирменную архитектурную концепцию скелетонированного механизма, сконструировав для новой линейки скелетных часов «Экскалибур Спайдер» (Excalibur Spider) скелетонированный корпус. Тот дизайн скелетного механизма, что ведет свое начало от калибра RDSQ образца года, сейчас воспринимается как один из наиболее выразительных в коллекции марки. В принципе, старые корпуса «экскалибур» недостатком выразительности не обладают, включая и современный вариант, и вариант года (с защитным колпачком заводной головки). Однако для «Роже Дюбуи» свойственно смотреть чуточку дальше, как в часовой механике, так и в дизайне, поэтому появление корпуса нового дизайна и новой конструкции не может не радовать. Скелетная конструкция механизма воспринимается на интуитивном уровне как правильная, когда можно представить, что перемычки скелетных деталей служат для того, чтобы функционально важные детали механизма были надежно зафиксированы. Думается, что именно в этом один из ключей успеха RDSQ с характерной звездчатой структурой, детали которой напоминают жесткие перемычки и распорки, применяемые при возведении высотных зданий. Небоскребы – вот ответ на вопрос. Вот что в нашем представлении должно обладать запасом прочности, превышающим то, что требуется в обыденных ситуациях. Рискну предположить, что RDSQ подсознательно воспринимается более надежным и прочным, чем его нескелетонированный собрат RD, и потому более эффектным и привлекательным. Примерно того же эффекта можно добиться, применив аналогичный подход при конструировании корпуса, что и было сделано при разработке серии «Экскалибур Спайдер». Идея скелетной конструкции была распространена на корпус: он составлен из корпусного кольца, которое сделано из
Двойной турбийон, задуманный как образец экстравагантности в часовом деле, со временем превратился в легко узнаваемый и столь же легко запоминающийся символ марки Roger Dubuis
. Скелетонированный корпус Excalibur Spider . Калибр RDSQ
№38
24.11.14 17:24
. Калибр RDSQ образца года, до сих пор флагманский механизм коллекции скелетонированных часов Roger Dubuis . Калибр RDSQ, вид с оборотной стороны
EXCALIBUR SPIDER SKELETON DOUBLE FLYING TOURBILLON Механизм: Калибр RDSQ с ручным заводом, диаметр , мм, толщина , мм. Произведена настройка точности хода в шести положениях. Скелетонированные платина и мосты с темно-серым родиевым покрытием. деталь, камней. Два ротора турбийона с односторонним креплением осей и дифференциальной передачей привода. Частота балансов пк/ч, запас хода часов. Механизм и часы в целом отмечены Женевским клеймом.
анодированного алюминия, и титановых деталей внешней жесткой структуры, плюс, разумеется, ободок и задняя крышка корпуса, также титановые. Решение разделить корпус на большее, чем то принято по традиции, количество составных частей позволяет воспользоваться преимуществами при комбинировании различных материалов. Чтобы сделать корпус на вид монолитным (хуже невозможно себе представить, если на стыках деталей будет виден просвет), нужно обеспечивать очень малые допуски при обработке деталей, так как цена ошибки велика. Похоже, что в работе над деталями корпуса требуется примерно такой же уровень допусков, что и в производстве плоских деталей механизмов, то есть несколько микрон. Кроме того, нужно доскональное знание характеристик материалов – как минимум температурных.
чер нок если
Функции: Указание времени – часовая и минутная стрелки; две секундные стрелки на осях турбийонов. Корпус: Скелетонированный, титан, титан с черным DLCпокрытием, корпусное кольцо из анодированного алюминия (красный цвет). Диаметр мм, толщина , мм. Водостойкость до м. Циферблат: Скелетонированный, красное внешнее кольцо циферблата (анодированный алюминий). Скелетонированные стрелки из золота с темно-серым DLCпокрытием и люминофором «суперлюминова», часовые метки – титановые винты с люминофором «суперлюминова». Ремешок: Черный каучуковый, раскладывающаяся настраиваемая застежка из титана с черным DLC-покрытием. Лимитированная серия: экземпляров.
Декабрь 2014
Roger Dubuis.indd 125
REVOLUTION
24.11.14 17:24
Механика
Уже по первым моделям Excalibur Spider понятно, что новая конструкция корпуса – это настоящий прорыв в дизайне
. Калибр RDSQ . Калибр RDSQ
REVOLUTION
Roger Dubuis.indd 126
Уже по первым моделям серии «Экскалибур Спайдер» понятно, что новая конструкция корпуса – это настоящий прорыв в дизайне. Фактически, часы «Экскалибур Спайдер» с турбийоном (Excalibur Spider Skeleton Flying Tourbillon) и двойным турбийоном (Excalibur Spider Skeleton Double Flying Tourbillon) – всего лишь первые образцы, но уже по ним легко увидеть безграничные возможности персонализации корпуса, если четыре скелетонированных боковых детали, корпусное кольцо, ободок
и заднюю крышку распределить на весь ассортимент используемых в современном часовом деле материалов, включая драгоценные металлы, титан, алюминий, нержавеющую сталь, керамику, углепластик и сапфир. Идея персонализации часов не нова, но пока что большого распространения не получила (это вовсе не означает, что не получит, скорее наоборот). Очевидно, в «Роже Дюбуи» работают именно в этом направлении, так как в дополнение к концепции «Экскалибур Спайдер» от-
Фото:
№38
24.11.14 17:24
EXCALIBUR SPIDER SKELETON FLYING TOURBILLON Механизм: Калибр RDSQ с ручным заводом, диаметр мм, толщина , мм. Произведена настройка точности хода в шести положениях. Скелетонированные платина и мосты с темно-серым родиевым покрытием. деталей, камней. Ротор турбийона с односторонним креплением оси. Частота балансов пк/ч, запас хода часов. Механизм и часы в целом отмечены Женевским клеймом. Функции: Указание времени – часовая и минутная стрелки; секундная стрелка на оси турбийона.
Калибр RDSQ, один из двух звездчатоскелетонированных механизмов Roger Dubuis (вскоре планируется поступление третьего)
рабатывается технология оперативного выполнения частных заказов на часы со скелетным механизмом, оснащенным открытым со стороны циферблата мостом ремонтуара, которому может быть придана практически любая форма, как например форма инициалов JMP тех часов, что носит гендиректор фирмы Жан-Марк Понтруэ. Вместе с разработкой скелетонированной конструкции корпуса в часах «Экскалибур Спайдер» была опробована новейшая ювелирная техника закрепки
бриллиантов в детали корпуса с каучуковым покрытием. Результат получился весьма и весьма интересным: камни выглядят так, как будто они выложены на черном бархате – так любят делать ювелиры, предлагающие приобрести бриллианты вроссыпь, не закрепленными в украшении. В этом есть что-то особенное, по меньшей мере это разительно отличает часы «Экскалибур Спайдер» с турбийоном от всех прочих сложных механических часов в ювелирном исполнении.
Корпус: Скелетонированный, титан с черным DLCпокрытием, корпусное кольцо из анодированного алюминия, ободок из титана с каучуковым покрытием и бриллиантами багетной огранки (около , карата). Диаметр мм, толщина , мм. Водостойкость до м. Циферблат: Скелетонированный, черное внешнее кольцо циферблата (анодированный алюминий). Скелетонированные стрелки из золота с черным DLCпокрытием и люминофором «суперлюминова», часовые метки – титановые винты с люминофором «суперлюминова». Ремешок: Черный каучуковый, раскладывающаяся настраиваемая застежка из титана с черным DLC-покрытием. Лимитированная серия: экземпляров.
Декабрь 2014
Roger Dubuis.indd 127
REVOLUTION
24.11.14 17:24
Механика
Алексей Кутковой Почему вы решили взять на вооружение алюминий? Лионель Фавр Потому что это единственный материал, за счет которого можно получить цветную поверхность с эффектом металлик. Это его свойство очень ценно. Однако в работе с ним есть ряд трудностей. Грегори Брюттен С одной стороны, алюминий – материал хорошо известный: он широко используется во многих отраслях: автопроме, самолетостроении и других. Вместе с тем для нас он в новинку. Мы еще к нему не приноровились, не до конца разобрались с тем, как он показывает себя в разных ситуациях. С титаном гораздо проще: его мы используем давно и уже досконально изучили его особенности. Кроме того, тонкие места алюминиевых деталей легко деформируются даже от небольREVOLUTION
Roger Dubuis.indd 128
Какую технологию нанесения цветного покрытия вы использовали? Анодирование? Именно его. Вообще, существует много видов анодирования. Мы выбрали самый оптимальный для нашего случая. А заводная головка тоже из алюминия? Да. Но ведь анодированный алюминий имеет свойство со временем изнашиваться. Как вы собираетесь это обходить? Будете прилагать к часам запасные головки? Вы правы. Это еще один недостаток алюминия. Но сейчас мы активно ищем способы его преодолеть: экспериментируем с разными вариантами покрытия, чтобы сделать головку прочнее. Почему вы не захотели применить столь любимый вами титан с покрытием из алмазоподобного углерода? Лионель Фавр Опять же – из цветовых соображений. Нам захотелось создать часы с контрастным корпусом, наподобие часового механизма, в кото-
ром присутствуют элементы одного, другого, третьего цвета. Мы подумали: чтобы воссоздать такую эстетику в корпусе, его нужно сделать из нескольких разных материалов. Вот и взяли титан, алюминий и сталь. Алюминий среди них стоит особняком: главное преимущество этого металла в том, что ему легко придать любой цвет. Поэтому теперь мы можем играть с гаммой оттенков. Какая вам будет от этого польза в дальнейшем? У нас в планах наладить выпуск моделей с различными цветовыми решениями циферблата по индивидуальному заказу. А это значит, что мы сможем предлагать клиентам целую палитру цветов, из которых они смогут выбрать тот, что им по душе. Такая услуга пока еще недоступна, но мы активно прорабатываем эту идею. Кроме того, алюминий позволит нам создавать небольшие серии моделей самых разнообразных расцветок. Производство цветных часов – дело сложное, так что, когда в твоем арсенале появляется такой «материал-хамелеон», это открывает множество возможностей для расширения ассортимента и развития марки. Производство какого корпуса обходится дороже: обычного (из одного материала) или нового, двухкомпонентного? Нового, поскольку обработка каждого элемента требует гораздо больше вре-
Фото:
Спрашивает Алексей Кутковой Отвечают Лионель Фавр, главный дизайнер Roger Dubuis, и Грегори Брюттен, глава группы разработки механизмов Roger Dubuis
шого удара. Именно по этой причине мы и спрятали их внутрь конструкции. Также пришлось потрудиться, чтобы найти подходящее покрытие, которое бы дало нужный нам цвет и позволило повысить ударопрочность. В общем, алюминий – это компромиссный вариант между техническими характеристиками и дизайном.
№38
24.11.14 17:24
129
И вот в один прекрасный день нас осенило: почему бы не попробовать скелетонировать и сам корпус?
мени и усилий. Для отделки классического корпуса достаточно обычного двухосевого станка, тогда как при изготовлении составного корпуса требуется станок, обрабатывающий детали сразу в трех измерениях, кроме того, требуется больше времени на обработку. В итоге корпус оказывается намного дороже. Вы не думали сделать корпусное кольцо из сапфирового стекла, чтобы оно было прозрачным? Грегори Брюттен Технически это, конечно, возможно… но зачем? Под ним скрывается не самая красивая часть механизма, на мой взгляд. Если делать кольцо из сапфирового стекла, тогда уж имеет смысл скелетонировать всю наружную, боковую часть механизма – так гораздо интереснее. Среди новинок есть экзотическая модель с багетными бриллиантами, вставленными в ободок с каучуковым покрытием. Что за этим стоит? Для вас это, понятное дело, техническое достижение. Но как от этого выигрывает внешний вид часов? Лионель Фавр Искрящиеся белые бриллианты заметно выделяются на черном каучуковом фоне – за счет этого часы смотрятся необычайно эффектно. Когда бриллиантами инкрустируют металл, они друг от друга отсвечивают, в результате непонятно, где заканчивается металлическая поверхность и начинаются камни. Так что тут все дело в контрасте: белого с черным, бриллиантов и каучука. Это очень красиво и необычно. Хотя на месте каучука мог бы оказаться и какой-нибудь другой материал: просто так вышло, что нам удалось применить именно каучук. Вы принимали во внимание предыдущие работы в этом духе? Помнится, лет пятнадцать назад марка «Эндура» (Endura) представляла на суд цените-
лей концептуальные водолазные часы Black Shark: корпус у них был полностью обрезиненный, а ободок также украшал бриллиант. Сочетание белого с черным, само собой, не редкость. Такие модели имеются, например, в коллекции «Юбло» (Hublot) и ряда других фирм. Однако у них корпус, если не ошибаюсь, выполнен из металла, черненного с применением метода осаждения из газовой фазы. Мы тоже брали на вооружение этот метод при создании, например, модели Ame thyst из линейки Velvet. Но при таком напылении эффект получается совсем иным. Крепить драгоценные камни на каучуковую основу, наверное, проще и дешевле, чем на металлическую? Грегори Брюттен Наоборот. Тут важно правильно рассчитать толщину слоя каучука: если основа окажется тоньше, чем следует, камни не будут держаться ободке. Большое значение имеет и форма камней, а также конфигурация ободка. В общем, приходится принимать во внимание много разных факторов. Чтобы закрепить камень на металле, ювелир его вдавливает, слегка деформируя оправу. С каучуковой основой это невозможно.
а в 2009-м вышел наш скелетонированный двойной турбийон, – и они всегда пользовались популярностью. И вот в один прекрасный день нас осенило: почему бы не попробовать скелетонировать и сам корпус? Поначалу прорези мы делали только в ушках – самое простое и очевидное решение. Однако это не соответствовало замыслу, а нам хотелось воплотить в дизайне идею глубины, многослойности, контрастной игры цветов и фактур. Так мы и пришли к полностью скелетонированному корпусу. При этом корпус должен быть еще и прочным, поэтому чрезмерная ажурность ему противопоказана. В этой коллекции нам удалось найти золотую середину: часы смотрятся легкими, но вместе с тем крепкими и солидными.
Какой из новинок отдаете предпочтение лично вы? Надо сказать, я в восторге от общей концепции линейки «Спайдер» (Spider – «Паук»), но все-таки модель с каучуком потребовала от нас гораздо больше изобретательности и мастерства, чем остальные. Поэтому больше всего мне нравится именно она.
Получается, вначале вы разработали конструкцию корпуса, а потом добавили ему цвета за счет алюминия? Работая над конструкцией корпуса, мы держали в голове идею о сочетании нескольких материалов – так и появилась мысль поэкспериментировать с алюминием. Конечно, вместо него можно было бы использовать титан – не черный, а серый – эффект был бы похожий. Но остановились мы все-таки на алюминии. Затем, когда нужно было определиться с цветом, мы выбрали красный: хотелось подчеркнуть спортивный, технологичный дух часов, а красный цвет как раз вызывает такие ассоциации. Лично мне наши творения навевают мысли о шасси гоночного автомобиля – мощной раме, на которую крепятся основные агрегаты болида.
Как родилась идея скелетонированного корпуса? Лионель Фавр Все началось со скелетонированных механизмов: у «Роже Дюбуи» большой опыт выпуска подобных калибров – мы их делаем с 2006 г.,
А откуда название «Спайдер»? Оно связано с тем, что механизму придана звездчатая скелетонированная структура, нас это натолкнуло на мысль, что выстраиваемая пауком паутина выглядит похоже.
Декабрь 2014 REVOLUTION
Roger Dubuis.indd 129
24.11.14 17:24
Фото:
Механика
REVOLUTION
№38
The importance of manufacture.indd 130
24.11.14 17:25
Как важно быть мануфактурой
Можно ли сказать, что часы с «мануфактурным» калибром по умолчанию лучше тех, в которых стоит механизм сторонней компании? Разберемся. текст: Кен Кесслер, Дмитрий Бузаджи
М
азохизм – увлечение странное. Истязать самого себя по меньшей мере нелогично. Но часовая отрасль, науськанная всевозможными «экспертами» – из числа журналистов, покупателей и т. д., – сама себе привила тяжелый недуг, и имя этому недугу, под личиной правды порождающему ложь, – стремление к статусу мануфактуры. Снобы полагают, что способность фирмы самостоятельно производить механизм – ключевой критерий качества. Покупать часы, укомплектованные сторонними калибрами, они считают ниже своего достоинства, и неважно, сколько труда марка вложила в то, чтобы довести механизм до ума и добавить новые функции. Это чистой воды ханжество. Сомневаетесь? Тогда найдите такого вот рьяного мануфактурщика из числа фанатов «Ролекса» (Rolex), и спросите, что он думает о «Космографе» Пола Ньюмана (Paul Newman Cosmograph). Увидите, как ваш поборник фирменной чистоты, моментально закроет глаза на то, что в этих часах стоит базовый калибр «Вальжу» (Valjoux). Упреками в немануфактурности застращали и оболгали ряд замечательных марок, чья добросовестность не подлежит сомнению, зато некоторые фирмы, закупающие сторонние калибры сотнями, но вымучившие один мануфактурный механизм (возможно, не такой уж выдающийся), надуваются от гордости, как индюки, и бессовестно хвастаются направо и налево. Недавно одну британскую марку публично отругали за то, что она назвала своим калибр, который сделали по ее заказу. Забавно, что примерно в то же время в Великобритании по телевизору шел многосерийный документальный фильм про инквизицию.
Снобы полагают, что механизм собственного производства – ключевой критерий качества. Но это чистой воды ханжество
Почти все крупные и/или авторитетные марки – уже в силу возраста, размера и опыта – мануфактуры. В то же время большинство мелких и средних производителей заказывают механизмы на стороне. Правда, мал золотник да дорог: большинство «любительских» марок новой волны, таких как «Ф.П. Журн» (F.P. Journe), «Де Бетюн» (De Bethune), «Кристоф Кларе» (Christophe Claret), «Грёбель Форси» (Greubel Forsey) и многие другие, просят – и вполне успешно – за свою продукцию столько денег, что на полученную прибыль вполне могут обустроить и собственное производство. Тем, кто мечтает о мануфактурном калибре, но не в состоянии приобрести творения Грёбеля, Кларе и иже с ними, отрадно будет услышать, что механика «домашней выделки» в последнее время появляется и у марок вроде «Мориса Лакруа» (Maurice Lacroix) или «Номоса» (Nomos), работающих в доступной ценовой категории. То есть теперь «мануфактурный» не значит «запредельно дорогой». В известной степени это реакция отрасли на решение группы «Суоч» (Swatch Group) сократить поставку механизмов заказчикам, не входящим в группу. Но восторгаются и умиляются недорогим моделям с фирменными калибрами те, кто плохо знает историю: в былые годы самые дешевые часы таких произво-
. Rolex Oyster Perpetual Air-King – один из самых доступных билетов в фешенебельный клуб под названием Rolex . Здание ролексовской фабрики в швейцарском Биле
На левой странице: Жан-Клод Биве, генеральный директор претендующей на статус мануфактуры Hublot, представляет официальные часы чемпионата Европы по футболу г.
Декабрь 2014
The importance of manufacture.indd 131
REVOLUTION
24.11.14 17:25
Механика
. «Эвора» – самая свежая на сегодняшний день модель «Лотуса» – оснащена двигателем «Тойоты» . Фотоаппарат «Хассельблад CM» г. . Цейсовская оптика у фотографов в большом почете
REVOLUTION
Они что, закрывают глаза, когда им это удобно, или просто плохо разбираются в предмете? Чтобы сделать ремешок, нужно уметь работать с кожей; сложный циферблат, стрелки, изготовление и полировка стекол – всё это требует недюжинных знаний и навыков. Если бы наши фетишисты были до конца искренними, они бы единственной в истории часового дела «мануфактурой» признали Джорджа Дэниелса (ну и, может, по той же логике, Роджера Смита). Да и то я не уверен, что что Дэниелс шил ремешки самостоятельно. Впрочем, есть в этом увлечении и здравое зерно. Марки, освоившие комплексное производство, могут заявлять – и делают это с удовольствием, благо тут не возразишь, – что тем самым обеспечивается безупречное качество каждой составляющей детали часов. Никто не подсунет партию бракованных циферблатов, хлипких застежек или, если
на то пошло, халтурно сработанных механизмов. Возможность не зависеть от других и самостоятельно распоряжаться собственной судьбой – пожалуй, единственное неоспоримое преимущество мануфактуры, но с безупречным качеством не все так однозначно. Как смеют псевдознатоки гнусно намекать, что компании, которым посчастливилось закупать зенитовский «Эль Примеро» (Zenith El Primero), базовые калибры «Селлиты» (Sellita) и «Сопрода» (Soprod) или модули «Дюбуа Депра» (Dubois Dépraz), приобретают второсортный, некачественный продукт?! Какое вранье и бесстыдство! Критиковать тех, кто поставляет механизмы другим маркам, нет ровным счетом никаких оснований. Правда, можно услышать много нелестных слов по адресу некоторых поставщиков из Юго-Восточной Азии, но отчасти это следствие межрегиональной конкуренции и того
Возможность не зависеть от других и самостоятельно распоряжаться собственной судьбой – пожалуй, единственное неоспоримое преимущество мануфактуры
Фото: архивы пресс-служб, Reuters, Alamy/ТАСС
дителей, как «Орис» (Oris), «Гамильтон» (Hamilton), «Тиссо» (Tissot), «Сертина» (Certina) и «Булова» (Bulova), были как раз мануфактурными. В наши дни о мануфактурном статусе соловьем заливаются лишь коллекционеры-фанатики и журналисты. Сами компании вспоминают об этом понятии лишь по мере необходимости. Давайте присмотримся к пользующимся уважением у любителей часов предметам роскоши из других областей. Автомобили? Загляните под капот старинного «лотуса», «дженсена», «монтеверди», «бристоля» или «кобры» – все их двигатели от сторонних фирм, но машины от этого ничуть не теряют в привлекательности. Фотоаппараты? На «альпах» стояли объективы «Анженьё» или «Шнайдер», а «Хассельблад» любил цейсовскую оптику. При этом любого настоящего фотолюбителя названия этих марок вгоняют в благоговейный транс. Или посмотрим на колонки «Сонус Фабер» или «Уилсон Аудио»: хотя они относятся к числу лучших в мире, в них используются динамики, изготовленные другими производителями. Всё это не просто достойные компании – это мировые лидеры в своих сегментах рынка. И разве вы когда-нибудь слышали, чтобы их поклонники жаловались на «немануфактурность»? Вам доводилось видеть, чтобы журналист в автомобильном журнале распекал «Феррари» за то, что она не изготавливает шины, не разводит сама коров и не выделывает из их шкур кожу для сидений, не выпускает аккумуляторы и не качает собственную нефть? Можно возразить, что зато «Феррари» сама собирает двигатели, и все-таки абсолютно всех компонентов автомобиля – чего требует звание подлинной мануфактуры – она не производит. Ну почему, даже если корпус, циферблат, стекла, стрелки и ремешки ты покупаешь у кого-то еще, достаточно обзавестись собственным механизмом – и ты уже король? Как понять этих фанатичных мануфактурщиков из числа самих часовщиков и их не в меру голосистых клиентов?
№38
The importance of manufacture.indd 132
24.11.14 17:25
. В ожидании удара молотка. Эти машины были выставлены в г. на беспрецедентный аукцион «Сотбис» в Маранелло, посвященный историческим моделям легендарной марки
Карманные часы (), которые создал Роджер Смит () — ученик Джорджа Дэниелса (), когдато помогавший английскому мэтру в работе над коаксиальным спуском. По мнению автора,
только Дэниелса и Смита, которые на собственных станках вручную изготавливали каждый винтик, каждое колесо и каждый циферблат, можно считать подлинными «мануфактурами»
Декабрь 2014
The importance of manufacture.indd 133
REVOLUTION
24.11.14 17:25
Механика
. Закупать сверхбыстрый зенитовский калибр El Primero с тактовой частотой пк/ч сторонние компании почитают за честь . Rolex Air-King – превосходное соотношение цены и качества (и мануфактурный калибр в придачу)
стереотипа, что все нешвейцарское (или, по крайней мере, неевропейское) заведомо хуже по качеству. Впрочем, дайте тем же китайцам пять лет (а может, и пять дней), и посмотрим еще, где будут швейцарцы… Как и в случае с басовыми динамиками в колонках «Уилсон Аудио» или объективами для фотоаппаратов «Хассельблад», швейцарские производители механизмов обычно изготавливают или модифицируют свою продукцию с учетом пожеланий заказчика. Готовые калибры в обязательном порядке проходят испытания как до, так и после поставки, причем заказчик потом нередко своими силами механизм дорабатывает или заново отделывает. Тем, кто считает, будто ставить в часы стороннюю механику – дело нехитрое, стоит взглянуть на хронографы «Патек REVOLUTION
Впрочем, не сомневаюсь, что фирмы уровня «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne), «Пьяже» (Piaget), «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), «Бреге» (Breguet) и «Омеги» (Omega) тоже трепетно следят за розничной ценой своих творений и переживают за каждый лишний швейцарский франк. Конкуренцию в люксовом сегменте рынка никто не отменял, и даже «Грёбель Форси» с «Ришаром Миллем» (Richard Mille) вынуждены прикидывать, как бы не отпугнуть клиентов. Второе не особенно афишируемое преимущество состоит в том, что мануфактура может, если пожелает, скрыть данные о своем обороте. Естественно, если заказываешь все калибры на стороне, такой номер не пройдет: поставщик точно знает, сколько часов ты планируешь произвести. Для марки из швейцарской часовой отрасли, где полным-полно интриг и секретов, подобная открытость равносильна прогулке голышом средь бела дня. А для поставщика подобная информация на вес золота. Какую выгоду мануфактура извлекает из своего громкого статуса, зависит от компании. Великие часовые дома вроде «Ролекса», «Патека», «Бреге» и «ЖежерЛеКультр» вообще, кажется, это слово не употребляют. Всем и так известно, что они самодостаточны. Что касается остальных, то раньше все в основном
Тем, кто считает, будто ставить в часы стороннюю механику – дело нехитрое, стоит взглянуть на старые хронографы Patek Philippe – базовые механизмы там похорошели настолько, что не узнать то, что та продает часы с его калибрами дороже, чем он сам. Мол, неоправданно накручивает маржу. К сожалению, развесившие уши писаки не сообразили, что себестоимость его калибров в четыре раза ниже, чем та цена, по которой он отпускал их этой сторонней фирме. Конечно, не все мануфактуры ведут себя столь цинично, ведь продают на сторону свои калибры лишь единицы (блаженны те, кому до сих пор удается покупать «Эль Примеро»!): у большинства нет такой потребности. И далеко не все пытаются нажиться на возможности взвинчивать цены. Взглянешь на ценник ролексовских Air-King и поразишься: как компании удается делать такую прелесть за такие смехотворные деньги? По любым меркам, невероятно выгодная покупка, да к тому же еще и с мануфактурным статусом.
Фото: архивы пресс-служб, Reuters
Филиппа» (Patek Philippe), выпущенные до того момента, когда он разработал собственный калибр, – базовые механизмы в руках патековских мастеров похорошели настолько, что не узнать. А сколько труда вложено в «Вальжу », стоящий в ролексовском «Космографе», или в «Эль Примеро», которым до начала -х комплектовали «дейтоны» (Daytona)! Правда, такой добросовестностью, как у «Патека» и «Ролекса», могут похвастаться далеко не все марки. Лет десять назад «ЖанРишар» (JeanRichard) меньше чем за фунтов предлагал часы Bressel с калибрами «Унитас» (Unitas), которые были гораздо лучше отделаны, чем калибры той же фирмы, стоящие сегодня в водолазных часах одной компании, которая продает их за фунтов с лишним. Браво, «ЖанРишар»! Позор не будем говорить кому! Кроме того, в мануфактурности есть еще два существенных преимущества, о которых поборники полного производственного цикла предполагают не распространяться. Первое заключается в том, что структура ценообразования в этом случае становится для сторонних наблюдателей абсолютно непрозрачной. Мне вспоминается довольно склочная пресс-конференция, на которой гендиректор одной компании раскритиковал фирму, закупающую у него калибры, за
№38
The importance of manufacture.indd 134
24.11.14 17:25
. Бразильский юрист по имени Нельсон Павиотти поклялся носить одежду только цветов национального флага, если сборная Бразилии выиграет чемпионат мира по футболу г. Бразилия, как известно, выиграла, и с тех пор Павиотти одеватеся только в зеленое, белое, желтое и синее. А так выглядит патриотичный мотор его «фольксвагена-жука»
. Динамики «Алексиа», выпущенные компанией «Уилсон Аудио», обойдутся примерно в тысяч долларов ,. JaegerLeCoultre относится к числу компаний с практически полным производственным циклом, благодаря чему она может задумывать и воплощать такие сложные и необычные конструкции, как Gyrotourbillon
Декабрь 2014
The importance of manufacture.indd 135
REVOLUTION
24.11.14 17:25
Механика
REVOLUTION
. «Дедушка» современных водолазных часов – модель Blancpain Fifty Fathoms г.
. Breitling Navitimer образца г. В наши дни эта культовая модель комплектуется фирменным калибром B
Как бы в свете последних событий марки, которые не имеют фирменных калибров, но предлагают часы по вполне разумным ценам, не попали с легкой руки полузнаек в разряд каких-то ущербных Хайека-старшего о том, что необходимость самостоятельно изготавливать калибры отрасль только укрепит. Наверное, стоит поприветствовать появление фирменной механики как у мощных марок вроде «ТАГ Хойера» и «Брайтлинга», которым собственное производство необходимо в силу значительного оборота, так и у тех, для кого свой калибр – самое весомое доказательство своей состоятельности на этом рынке. Молодые марки, например «Номос» и «Фредерик Констан» (Frédérique Con-
stant), ко всеобщей радости продемонстрировали, что часы с фирменным механизмом могут стоит меньше фунтов. Впрочем, такая циничная скотина, как я, не может не отметить, что суочевские часы SISTEM оснащены не менее мануфактурным калибром, а стоят и того меньше – около фунтов. В общем, уравнивать мануфактурность и элитарность довольно смешно. Все, что способствует процветанию часовой отрасли, все, благодаря чему живет и тикает механика, следует приветствовать. Меня только пугает, как бы в свете последних событий множество марок, которые не имеют фирменных калибров, но – и это принципиально важно! – предлагают свою продукцию по вполне разумным ценам, не попали с легкой руки полузнаек в разряд каких-то ущербных. Я говорю о таких горячо любимых мной компаниях, как «Глисин» (Glycine), «Зинн» (Sinn) или «Докса» (Doxa). Давайте-ка в заключение я вам подкину одну мысль, а вы обдумайте ее на досуге. Вспомним некоторые культовые часы, по которым коллекционеры сходят с ума: все «панераи» (Panerai) и все ролексовские хронографы, выпущенные до -х, патековская модель , первоначальный Speedmaster Professional «Омеги», все ранние хронографы
Фото: архивы пресс-служб, Reuters
закупали комплекты часовых узлов у ETA, но с изменением политики «Суоч» были вынуждены либо переориентироваться на других поставщиков (черт, как жаль, что я не додумался вовремя инвестировать в «Селлиту» или в «Сопрод»!), либо вложить немалые средства в разработку собственных механизмов. Второй подход избрали, помимо прочих, «ТАГ Хойер» (TAG Heuer) и «Брайтлинг» (Breitling). На примере этих двух достойных марок с долгой и почетной историей хорошо видно, как неблагоприятные обстоятельства (решение «Суоч») могут обернуться весьма симпатичными последствиями. Обе эти компании в прошлом уже создавали собственные механизмы (вспомнить хотя бы их совместную работу над знаменитым калибром ) и вернулись к фирменному производству без всякого лицемерия или цинизма. Просто они поняли, что в нынешних условиях иначе не получается. И все же остается нерешенным вопрос: влияет ли статус мануфактуры на сбыт? Директор британского подразделения одной крупнейшей компании (чье имя по вполне понятным причинам раскрывать нельзя) сказал мне: «Слово “мануфактура” употребляют либо журналисты, которым наши часы не по карману, либо состоятельные любители – от нечего делать. А по факту, если бы мы начали закупать калибры на стороне, продажи ничуть бы не пострадали. Нашим покупателям совсем не это важно. Их интересуют только качество и репутация часов – и больше ничего». Опытный продавец, перешедший работать в фирменный бутик, где продаются только модели на фирменных калибрах, высказывается примерно в том же ключе: «Когда я работал в крупном часовом магазине, где было представлено три десятка ведущих марок, нам никогда не приходилось заманивать клиента рассказами о мануфактурности. Отчасти так было потому, что покупатели – не обязательно даже особо продвинутые – приходили с уже сложившимся мнением о той или иной марке, а чей там механизм, их не волновало. Если человек пришел за “ролексом”, зачем навяливать ему другие часы, которые ему не очень-то и хочется? В этом случае вопрос о том, кто мануфактура, а кто нет, вообще не стоит. И если покупатель интересовался конкретно “брайтлингом” (еще до того, как они выпустили B), он практически никогда не спрашивал, какой марки механизм». Но в наши дни статус мануфактуры превратился для часовщиков в эдакую синюю птицу счастья. Нельзя не признать справедливым замечание Николаса №38
The importance of manufacture.indd 136
24.11.14 17:25
«Вашерона» (Vacheron Constantin), самый первый бланпэновский Fifty Fathoms (Blancpain Fifty Fathoms), исходный Navitimer «Брайтлинга», первоначальный Type XX «Бреге», все старинные разновидности модели Tank от «Картье» (Cartier)… Что у них друг с другом общего? То, что ни одни из этих часов нельзя назвать мануфактурными. Теперь другой перечень: G-Shock от «Касио» (Casio), все часы «Ситизена» (Citizen), российские «военные» часы всевозможных форм и расцветок, которые в -х туристам продавали за фунтов, каждый «свотч», что новый, что старый, каждые «сейко» (Seiko) от самых дешевых
. Станок на новой фабрике компании TAG Heuer в деревушке Шевене . Другая сторона мануфактурности. SISTEM – стопроцентно швейцарские механические часы, фирменная разработка марки Swatch. При этом калибр с автоподзаводом состоит всего лишь из детали, корпус выполнен из пластмассы, а цена модели – долларов
. Достославный хронографный калибр Lémania , также известный как Omega , поскольку им комплектовались первые модели Speedmaster. Не брезговал этим механизмом и такой гранд, как Patek Philippe
до Grand Seiko, любой современный «гамильтон», «тиссо» или CK. А что общего у них? Всё это часы на мануфактурных калибрах. Если говорить про последние три марки, то я их сюда записал потому, что они принадлежат группе компаний, которая выпускает для них механизмы, – выходит такая счастливая мануфактурная семья. В общем, когда в следующий раз какой-нибудь зануда в пабе затянет волынку о том, как важно быть мануфактурой, либо скажите, тихо так, будто невзначай: «А “ролекс” Пола Ньюмана с калибром “Вальжу ” купили за миллион долларов…», либо просто проде-
монстрируйте ему свои мануфактурные «командирские КГБ», приобретенные за фунтов. Если у него есть хоть капля здравого смысла, он сообразит, что собственное производство калибров еще не гарантирует качества или престижа, а часы со сторонним механизмом вполне могут быть первоклассными. А если он оказался крутым товарищем и, разобидевшись на вас, умчался прочь на «пагани», обязательно крикните ему вслед, что двигатель в его машине мерседесовский.
Декабрь 2014
The importance of manufacture.indd 137
REVOLUTION
24.11.14 17:25
Завод
IWC Schaffhausen
тема мануфактурная
Информацию о том, как согласуются планы по расширению мануфактуры IWC Schaff hausen с перспективами развития линейки мануфактурных калибров этой марки, раскапывал Алексей Кутковой REVOLUTION
Фото:
Мануфактура IWC в историческом центре Шаффхаузена
№38
Rev38_Zavod_IWC_Q&A.indd 138
24.11.14 17:24
В
Мерисхаузертале, пригороде Шаффхаузена, сентября года прошла церемония закладки первого камня в фундамент нового здания мануфактуры IWC Schaffhausen. Это событие – хороший повод разобраться, как сейчас развивается мануфактурное направление деятельности IWC. Гендиректору IWC Жоржу Керну на этой церемонии пришлось взять в руки лопату, да не одному ему, но также Рето Дубаху, кантональному советнику, и Петеру Некомму, главе финансового управления. Имеет ли это какое-либо значение, спросите вы. Да, поскольку Шаффхаузен – это Швейцария, а Швейцария – это страна, где действует прямая демократия: два года назад на референдуме более восьмидесяти процентов проголосовавших жителей Шаффхаузена поддержали планы местной часовой мануфактуры на строительство фабричного здания на двухгектарном участке на окраине города (в Шаффхаузене такой выбор места строительства называют «зеленый луг» – имеется в виду, что строительство ведется вне исторической городской территории). Так что в определенном смысле новое мануфактурное здание – это предприятие, в котором заинтересованы обе стороны, и компания IWC, и граждане кантона: IWC получает возможность действовать согласно своей мануфактурной стратегии, кантон получает новые рабочие места и улучшает инфраструктуру. Тем более что возможности старой части города, где находится историческое здание мануфактуры IWC, после строительства восточного и западного крыла исчерпаны. Жорж Керн, говоря о мануфактурной стратегии IWC, подчеркивает: «За последние десять лет IWC выросла из нишевой компании в глобальную часовую марку, и мы все еще намереваемся расти, пусть понемногу, но каждый день. Новая фабрика даст нам возможность организовать оптимизированные, тщательно скоординированные производственные и логистические процессы, а это усилит нашу конкурентоспособность на международном уровне». После завершения строительства в новое здание будет переведено производство корпусов и деталей механизмов, а также частично сборка механизмов, в частности, речь идет о новых мануфактурных калибрах, о разработке которых только что было объявлено IWC – это механизмы серий , и . Мануфактурное направление развития марки, стратегия, о которой IWC фактически объявила в конце -х, покоряет новые высоты.
Так через два года должно будет выглядеть новое мануфактурное здание IWC Schaffhausen в Мерисхаузертале
ДОСЬЕ НОВОЕ ЗДАНИЕ МАНУФАКТУРЫ IWC В МЕРИСХАУЗЕРТАЛЕ
Церемония закладки первого камня
Планируемый объем инвестиций: миллионов швейцарских франков. Общая площадь здания: м Длина здания: м Ширина здания: , м Планируемое число работников: человек с перспективой последующего расширения до рабочих мест. Начало строительства: сентября года. Планируемое завершение строительства: октябрь года. Архитекторы: : ATP kfp Architekten Ingenieure (Цюрих) и RMA Rainer Müller Architekten (Ганновер) под общим руководством главного архитектора IWC Кристофа Грайнгер-Герра.
Декабрь 2014
Rev38_Zavod_IWC_Q&A.indd 139
REVOLUTION
24.11.14 17:24
События
Анна и Сергей Малкины
ДА БУДЕТ ЖЕНЩИНА!
Яна Панякина
AUDEMARS PIGUET ПОКАЗАЛИ ЖЕНСКИЕ ЧАСЫ С МОМЕНТА СОЗДАНИЯ ДО НАШИХ ДНЕЙ
REVOLUTION
Анна Минакова
Георгий Оссоргин и Александр Ярунин
Исторические модели женских Audemars Piguet
Денис Пешков и Георгий Оссоргин Эльвира Попова Фото: Дмитрий Шишкин, пресс-службы марок
октября за ужином в ресторане Selfie, что в Новинском Пассаже, марка «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) представила гостям женские часы, среди которых были и исторические модели. Более всего из последних внимание гостей привлекли часы-брошь года выпуска (хотя механизмы для женских часов мануфактура стала делать на лет раньше) – объект восхищения, отражение статуса женских часов в XIX веке. Кроме них были представлены первые наручные часы в стиле ар-деко, миниатюрные платиновые часики, корпус и браслет которых декорированы бриллиантами багетной огранки, часы-браслет из желтого золота с циферблатом из нефрита, «Философер» (Philosopher) с единственной стрелкой индикации часа и вращающимся безелем, указывающим на «романтический» час, скелетон и первый женский «Роял Оак» (Royal Oak). Подробности обо всех моделях, кстати, можно прочитать в приложении Jewellery. Присутствующие дамы, конечно, не отказали себе в удовольствии примерить «милые безделицы» музейной ценности. Однако современные достижения также интересуют публику: новая коллекция женских (и не только) «Одемар Пиге» пользовалась не меньшей популярностью.
№38
Диана Табеева
VSL.indd 140
24.11.14 17:25
ЛЕТ ТОМУ НАЗАД
ЮБИЛЕЙ РОССИЙСКОШВЕЙЦАРСКИХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕЙНИЙ
октября года в посольстве Швейцарии в Москве при поддержке Часового дома «Бом э Мерсье» (Baume & Mercier) состоялся прием, посвященный -летию установления дипломатических отношений между Швейцарией и Россией. В истории «Бом э Мерсье» Россия играет особую роль: в начале XX века Уильям Бом, уделявший большое внимание вопросам расширения рынка и повышения престижа марки, счастливым образом знакомится с Полем Мерсье, урожденным Павлом Чередиченко. Именно Поль Мерсье привнес в строгую традиционность и консерватизм швейцарского часового дома недостающую легкость и утонченность. По случаю юбилея «Бом э Мерсье» представила специальную версию модели «Классима» (Classima) в экземплярах.
Хронографы Baume & Mercier 1940 года выпуска
Ирина Ворошилова
Президент компании Baume & Mercier Алан Циммерман и посол Швейцарии в РФ Пьер Хель
Baume & Mercier Classima
Александр Журавлев Porsche 911 Turbo S
НА ВСЕХ СКОРОСТЯХ
Олег Кайдалов
В ТОРГОВОМ ДОМЕ ГУМ ПРОШЕЛ КОКТЕЙЛЬ TAG HEUER
28 октября «ТАГ Хойер» (Tag Heuer) устроил вечеринку по случаю открытия выставки Don’t Crack Under Pressure («Не сдаваться под натиском»), на которой гости смогли не только посмотреть часы, но и почувствовать себя настоящими гонщиками. Генеральный директор «ТАГ Хойер» в России и СНГ Олег Кайдалов и коммерческий директор бутика Sublime by BOSCO Наталья Комендантова рассказали о новой тональности в концепции марки и представили знаковые модели «ТАГ Хойер», связанные с автоспортом, среди которых CARRERA McLaren MP – C (Calibre , Annual Calendar) и CARRERA Calibre McLaren Edition на каучуковом ремешке с рисунком в виде протектора шины. Вечер дополнило выступление рок-группы IOWA, исполнившей композиции в стиле «нового ‘‘ТАГ Хойер’’».
Андрей Малахов
Олег Кайдалов и Наталья Комендантова Антон Камолов и Аврора
Елена Захарова
Выступление группы IOWA
CARRERA Calibre 1887 McLaren 1974 Edition Декабрь 2014
VSL.indd 141
REVOLUTION
24.11.14 17:25
142 Адреса
Адреса магазинов A. Lange & Söhne Москва,
Christophe Claret
www.harrywinston.com,
Sublime by Bosco, Красная пл., 3,
www.christopheclaret.com
www.mercury.ru
Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 795
ГУМ, тел. (495) 620 33 11; ТЦ «Сфера»,
Chronoswiss
Hautlence www.hautlence.com
24 28; Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495)
ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 74 70;
www.chronoswiss.com
www.mercury.ru
г-ца Marriott Royal, Петровка, 11 / 20,
Chopard www.chopard.com Concord Москва, Carillon, ТЦ
Hermès Москва, Столешников пер., 12, тел. (495) 933 28 33
514 00 88; «Крокус Сити Молл», МКАД 65-66 км, тел. (495) 937 90 33;
Officine Panerai Москва,
Aerowatch www.aerowatch.com Alpina www.alpina-watches.com Ambassad Москва, ТЦ «Времена
«Времена Года», Кутузовский пр-т,
H. Moser & Cie
48, тел. (495) 662 38 75
www.h-moser.com
Sublime by Bosco, Красная пл., 3,
Corum Москва, «Тайм-Авеню»
Hublot www.hublot.com
ГУМ, тел. (495) 620 33 11, «Весна»,
ул. Петровка, 5, тел. (495) 662 7576;
Года» Кутузовский пр-т, 48,
ТК «Атриум», Земляной вал,
www.mercury.ru
ул. Н. Арбат, 19, тел. (495) 543 98 79;
тел. (495) 363 46 06
33, тел. (495) 937 62 05; ТРЦ
Arnold & Son
«Европейский», пл. Киевского
Hysek www.hysek.com IWC Москва, Петровка, 5,
Смоленская пл., 3 / 5, тел: (495) 937 80 89
Da Vinci ТЦ «Смоленский пассаж»,
www.arnoldandson-watch.ru
вокзала, 1, тел. (495) 225 73 54;
тел. (495) 660 18 68; ТЦ «Сфера»,
Artya
Conquest Watches ул. Петровка,
ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 74
Omega Москва, Красная
www.artya.luxuryartpieces.com
28, стр. 1/2, тел. (495) 650 76 37;
70; г-ца Marriott Royal Петровка,
пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 31 19;
Audemars Piguet Москва,
Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж»,
11 / 20, тел. (495) 937 10 78; Eurotime,
Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж»,
Carillon, ТЦ «Времена Года»,
Смоленская пл. 3/5, тел. (495)
Сретенский б-р, 2, тел. (495) 925 26
Смоленская пл., 3 / 5, тел. (495) 937 80 89; Tourbillon, Петровка, 16,
Кутузовский пр-т, 48, тел. (495)
937 80 89; «Никольская плаза»,
21; Sublime by Bosco, Красная пл., 3,
662 38 75; Da Vinci, Смоленская
ул. Никольская, 10, тел. (495) 721 91 17
ГУМ, тел. (495) 620 33 11
тел. (495) 636 13 57; Sublime by Bosco,
пл., 3/5, ТЦ «Смоленский пассаж»,
De Bethune www.debethune.com
Jacob & Co www.jacobandco.com
«Весна», ул. Н. Арбат, 19, тел. (495) 543 98 79
тел. (495) 937 80 89; Eurotime,
w ww.mercury.ru
www.mercury.ru
Сретенский б-р, 2, тел. (495) 625 26
de Grisogono www.degrisogono.
Jaeger-LeCoultre Москва,
21; Sublime by Bosco, Красная пл., 3,
com, www.mercury.ru
Столешников пер., 14, тел. (495)
ГУМ, тел. (495) 620 33 11; ТЦ «Весна»,
De Laneau
980 90 48; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат,
Parmigiani, ул. Б. Дмитровка,
ул. Н. Арбат, 19, тел. (495) 543 98 79;
www.delaneauwatch.com
36, тел. (495) 690 74 70, г-ца Marriott
13 / 8, тел. (495) 777 83 82;
Oris www.oris.ch Parmigiani Москва, L’Atelier
«18 карат», Ростов-на-Дону,
DeWitt www.dewitt.ch
Royal, Петровка, 11 / 20, тел. (495)
Нижний Новгород, Victoria,
ул. Чехова, 35, тел. (863) 250 11 11; SIS
www.mercury.ru
937 10 78; Da Vinci, ТЦ «Смоленский
ТЦ «Лобачевский Plaza»,
«Audemars Piguet», Екатеринбург,
Dior Москва, Столешников пер.,
пассаж», Смоленская пл., 3 / 5,
ул. Алексеевская, 10 / 16, тел. (831)
ул. Сакко и Ванцетти, 74, тел. (343)
18, тел. (495) 745 80 10; ГУМ, Красная
тел. (495) 937 80 89; Sublime by Bosco,
296 56 57; Екатеринбург, «Студия
215 60 03, www.audemarspiguet.com
пл., 3, тел. (495) 620 31 61, www.dior.
Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495)
Времени», ул. Радищева, 10,
Baume & Mercier Москва,
com
620 33 11, «Весна», ул. Н. Арбат, 19,
тел. (343) 376 54 97; Ростов-на-
Sublime by Bosco, Красная пл., 3,
Dubey & Schaldenbrand
тел. (495) 543 98 79
Дону, «18 Карат», пр. Чехова, 35 / 30,
ГУМ, тел. (495) 620 33 11
Москва, Da Vinci, Смоленская пл.,
тел. (863) 250 11 11
Bell & Ross w ww.bellross.com,
Jaquet Droz Москва, Петровка,
3/5; «Консул», Кутузовский пр-т, 35/30
10, тел. (495) 624 64 69; Tourbillon,
Ebel www.mercury.ru
Patek Philippe www.patek.com
Петровка, 16, тел. (495) 636 13 57
www.mercury.ru
www.mercury.ru
Blancpain Москва, Петровка,
www.ebel.com
Jean Richard
Paul Picot Москва, Da Vinci,
www.jeanrichard.com
ТЦ «Смоленский пассаж»
Konstantin Chaykin
Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937
www.konstantin-chaykin.com
80 89
10, тел. (495) 621 29 37; Tourbillon,
Eberhard Москва, «Protime»
Петровка., 16, тел. (495) 636 13 57
ул. Веткина, 4, тел. (495) 926 07 00
Bovet Москва, Смоленская пл.,
Erwin Sattler Москва, Le Cadeau,
3 / 5, тел. (495) 937 81 17
Комсомольский пр-т, 17,
Breguet Москва, Красная пл.,
Korloff Москва, Le Cadeau,
Perrelet Москва, Louvre Ritz-
тел. (495) 974 20 01; ТЦ «Времена
Комсомольский пр-т, 17, тел. (495)
Carlton, ул. Тверская, 3, тел.
3, тел. (495) 915 83 95; Tourbillon,
Года», Кутузовский пр-т, 48,
974 20 01, Radisson Royal Hotel
(495) 981 42 82; «Тайм Авеню»,
Петровка,16, тел. (495) 636 13 57
тел. (495) 961 00 01
Moscow, Кутузовский пр-т, 2/1, стр.
ТЦ «Атриум», ул. Земляной
Breitling Москва, Бутырский
Faberge www.faberge.com F. P. Journe www.fpjourne.com
1, тел. (495) 961 00 01
Вал, тел. (495) 937 62 05; Санкт-
Вал, 68 / 70, тел. (495) 988
Laurent Ferrier
Петербург, Chrono-S», Литейный
96 25 www.breitling.com,
www.mercury.ru
www.laurentferrier.ch
пр., 27, тел. (812) 327 25 00
www.mercury.ru
Franc Vila
Longines Москва, ТЦ
Piaget Москва, Столешников пер.,
www.francvila-watch.ru
«Смоленский пассаж», Смоленская
5, тел. (495) 980 90 47; Красная пл., 3, ГУМ; Louvre, ТЦ «Петровский
Breva www.breva-watch.com Bulgari www.bulgari.com Carl F. Bucherer Москва,
Frederique Constant Москва,
пл., 3 / 5, тел: (495) 775 85 43; Sublime
«Тайм Авеню», ТЦ «Капитолий»,
by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ,
пассаж», ул. Петровка, 10, тел. (495)
Cassaforte, «Галерея Актер»,
пр-т Вернадского, 6, тел. (495) 641
тел. (495) 620 33 11
692 90 47; Ростов-на-Дону, «Галерея
ул. Тверская, 16 / 2, тел. (495) 937
12 81; «Консул», ул. Новый Арбат, 11,
L’EPEE Москва, «Арарат Парк
Времени», Большая Садовая, 32 / 36,
5394; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат,
тел. (495) 971 97 60
Хаятт», ул. Неглинная, 4,
тел. (8632) 62 38 24; Екатеринбург,
36, стр.3, тел. (495) 690 7470;
Girard-Perregaux www.girard-
тел. (916) 293 72 00
Атриум Палас Отель, ул.
Conquest Watches, ТД «Дружба»,
perregaux.com, www.mercury.ru
Куйбышева, 44, тел. (3433) 59 62 85
ул. Новослободская, 4, тел. (495) 937
Glashütte Original Москва,
Maurice Lacroix Москва, Sublime by Bosco, Красная
Rado Москва, Da Vinci, ТЦ
9304; Vendome, ТЦ «Смоленский
Tourbillon, Петровка, 16, тел. (495)
пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11;
«Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3 / 5, тел. (495) 937 80 89; Sublime
пассаж», Смоленская пл. 3/5,
636 13 57; Sublime by Bosco, Красная
Conquest Watches, ТД «Дружба»,
тел. (495) 229 6168; ТЦ «Лотте Плаза»,
пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11
ул. Новослободская, 4, ТЦ «XL»,
by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ,
Новинский б-р, 8, тел. (495) 662 6720
Дмитровское ш., 89; «Часы» ТЦ
тел. (495) 620 33 11
Cartier Москва, ул. Петровка, 5,
Graham www.graham-london.com Greubel Forsey Москва, «Louvre-
«Европейский», пл. Киевского
Raymond Weil
тел. (495) 510 50 60; Красная пл., 3,
Тверская» ТЦ «Времена года»,
вокзала, вл. 2
www.raymond-weil.com
ГУМ, тел. (495) 795 03 40; «Времена
Кутузовский пр-т, 48, тел. (495)
MB&F www.mbandf.com
Richard Mille Москва, Raff
Года», Кутузовский пр-т, 48,
642 81 90, ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат,
www.mercury.ru
House, ул. Малая Никитская, 25,
тел. (495) 662 44 00, www.cartier.com
36, стр.3, тел. (495) 690 74 70; www. mercury.ru
MCT www.mctwatches.com Montblanc Москва,
тел (495) 726 55 45
Chanel Москва, Петровка, 7,
Столешников пер., 14, тел. (495)
Петровка, 5, (495) 258 28 28;
тел. (495) 783 28 40
Harry Winston
Roger Dubuis Москва, ул.
Фото: архивы пресс-служб
тел. (495) 937 10 78
797 92 01; ТЦ «Времена Года»,
REVOLUTION №38
Address.indd 142
24.11.14 17:22
Распространение Cassaforte, Столешников пер., , тел. () ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , тел. () ; г-ца Marriott Royal, Петровка, / , тел. () Rolex www.rolex.com www.mercury.ru
Romain Jerome www.romainjerome.ch S. T. Dupont www.st-dupont.com Seiko www.seikowatches.com
Speak-Marin
www.speake-marin.com
TAG Heuer Москва, Столешников пер., , тел. () ; ул. Тверская,, тел. () ; «Галерея Актер», ул. Тверская, / , тел. () ; Sublime by Bosco, Красная пл., , ГУМ, тел. () Tiffany & Co. Москва, Tourbillon, Петровка, , тел. ()
Ararat Park Hyatt
Rolls-Royce Motor Car Moscow
Golden Mile Fitness & SPA
Москва, ул. Неглинная, , тел. ()
Москва, Кутузовский пр-т, /,
тел. ()
Nikol’skaya Hotel
тел. ()
Москва, ул. Никольская, , тел. ()
Hotel Baltschug Kempinski
Москва, Хилков пер., ,
Pride Wellness Club
Rolls-Royce Motor Car St. Petersburg
Одинцовский р-н, п. «Жуковка
Санкт-Петербург,
XXI», , тел. ()
Московская область,
Москва, ул. Балчуг, ,
ул. Малая Морская, ,
Гастробар Simon Says
тел. ()
тел. ()
Москва, Кудринская пл., ,
Шоу-рум Alfa Romeo
Гольф-клуб PGA National Russia в Завидово
тел. ()
Салон РОЛЬФ, Москва, Алтуфьевское ш., ,
Тверская обл., -й км
Малый Патриарший пер., ,
тел. ()
Ленинградского ш., поворот
тел. () ;
направо по указателю «комплекс
Чистопрудный бульвар, ,
Завидово», тел. ()
тел. ()
Barbershop Mr. Right
Tonino Lamborghini www.lamborghiniwatch.com
Ulysse Nardin Москва, ул. Никольская, , тел. () ; Sublime by Bosco, Красная пл., , ГУМ, тел. () , «Весна», ул. Н. Арбат, , тел. () URWERK www.mercury.ru www.urwerk.com Vacheron Constantin Москва, Столешников пер., , тел. () ; Sublime by Bosco, Красная пл., , ГУМ, тел. () ; «Весна», ул. Н. Арбат, , тел. () ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. () Van Cleef & Arpels Москва, Столешников пер., , тел. () ; Красная пл., ГУМ, тел. () ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева д. , тел. () Victorinox www.victorinox.com Vogard Москва, Ambassad Boutique Radisson Royal Hotel Кутузовский пр-т, /, стр. , тел. () Zenith www.zenith-watches.com www.mercury.ru
Раннее бронирование
Новый год в отеле Балчуг Кемпински
С декабря отель «Балчуг Кемпински Мо- правиться на изысканный ужин с живой сква» по традиции становится островком музыкой в ресторане «Балчуг Гриль» или европейского Рождества в центре Москвы. кафе «Кранцлер» – или провести бесшаВесь месяц в преддверии нового года башную вечеринку для избранных друзей в отеле работает рождественская ярмарка: в арендованном роскошном люксе «Принздесь можно отведать горячий глинтвейн, цесса» под сеты диджея с незабываемыми приобрести вкуснейшее немецкое печенье, видами на праздничный фейерверк над домашний штолле и чудесные пряничные Красной площадью! Первый день настудомики. На саму новогоднюю ночь отель пившего года продолжится для всех гостей приготовил для гостей и жителей столицы отеля праздничным бранчем с шампанским. сразу несколько празднеств: можно от- kempinski.com/moscow
Бесплатная подписка Оформление бесплатной подписки: revolution@burda.ru Регистрируйтесь на сайте и присоединяйтесь к нашим мероприятиям: revolution-press.ru
Декабрь 2014
Address.indd 143
REVOLUTION
24.11.14 17:23
Последняя страница
Мастер «Вечность»
Е
сть такое скучное оставшееся с советских времен слово «энтузиаст». В эпоху индустриализации и после, во времена догоним-и-перегоним, в него вкачали столько анаболических средств, что осталась от него лишь глянцевито обтянутая надутая кожа. Некогда звучное слово тихо скончалось во времена уже панельные, ничего не смогло вернуть ему былую мускулистость. Почему мне подумалось об этом? октября сего года стал вспоминать мои первые встречи с Куртом Клаусом, и повод прост – именно в этот день прекрасному часовщику, живой легенде и техническому гению часовой марки IWC Schaffhausen исполнилось лет. Юбилей громкий, но мне почему-то не хочется начинать пересказывать историю его жизни, выраженную в изобретении сего, разработке того и совершенствовании чего-то там еще – все это в избытке, полагаю, будет напечатано в самых разных изданиях и уже опубликовано в неимоверных количествах копипейстных текстов в ИнтерREVOLUTION
LastPage_38REw.indd 144
нете, так что человек интересующийся легко составит себе правильное впечатление. Я стал вспоминать -го о своих первых впечатлениях о Курте Клаусе, и вдруг осознал, что самое первое – это предощущение того, что нет ничего невозможного, что я мог бы лично познакомиться с ним, и возникло это после прочтения книги о часах II Destriero Scafusia, одном из шедевров Мастера (тогда я еще не знал его имени). Теперь я апостериори воздаю должное гению другого человека – к сожалению, уже тринадцать лет как покинувшего нас – Гюнтера Блюмляйна, возглавлявшего тогда марку, который (для меня это очевидно) инициировал создание публикации об этих часах. Сколько скучнейших корпоративных изданий нам доводилось пролистывать в своей жизни, но эта публикация была настоящей стопроцентно эмоциональной поэзией, поэзией времени, поэзией часового искусства и изобретательности, поэзией мастерства. Будем ли мы удивляться после этой потрясающей книги, что Курта Клауса после того, как часы Da Vinci с его вечным календарем распространились по всему миру, направляли в поездки по странам, где он иначе мог бы никогда не побывать, лишь затем, чтобы рассказать любознательным владельцам часов Da Vinci о своем изобретении да поправить при них перемотанные ими на начало нового тысячелетия календари – просто из интереса, а каково оно, переключать тысячелетия на собственных наручных часах. Так вот, об энтузиастах. Я упоминаю здесь это слово, чтобы не использовать его по отношению к Курту Клаусу (есть еще тысяча слов, которые я не упоминал, среди них Альберт Пеллатон, Grande Complication, прецизионный указатель фазы Луны, Ханнес Пантли, четыре рабочих дня и пятый за свой счет, Вивальди, карандаш и карманный калькулятор, A. Lange & Söhne… поищите, это действительно интересная история). Я вспоминаю о том, насколько этот человек действительно увлечен своим делом (официально тогда он был уже на пенсии), когда он с горящими живым интересом глазами помогал бренд-менеджеру разъяснять мне особенности пеллатоновской конструкции автоматического завода. Это не была напористость продавца, получающего адреналин и азарт от самого процесса, это было (я точно чувствовал) желание поделиться теми эмоциями, какие вызывала у него эта прекрасная механическая штука, пусть это было и не его собственное изобретение. С -летием, г-н Клаус!
Фото: пресс-служба Iwc Schaffhausen
текст: Алексей Кутковой
№38
24.11.14 17:23
atelier-zuppinger.ch
Crown Royal headgear or watch winder? Discover the world of Fine Watchmaking at www.hautehorlogerie.org
Crown | The winding crown is a knurled or fluted button of various shapes, held between the thumb and forefinger and used to wind the watch. Some crowns incorporate a mobile pushbutton for operating a chronograph mechanism or to release the cover of a hunter case.
THE FOUNDATION’S PARTNERS | A. LANGE & SÖHNE | AUDEMARS PIGUET | BAUME & MERCIER | BOVET 1822 | CARTIER | CHANEL | CHOPARD | CHRISTOPHE CLARET DE BETHUNE | GIRARD-PERREGAUX | GREUBEL FORSEY | HARRY WINSTON | HERMÈS | IWC | JAEGER-LECOULTRE | LOUIS VUITTON | MONTBLANC | OFFICINE PANERAI PARMIGIANI FLEURIER | PIAGET | RALPH LAUREN | RICHARD MILLE | ROGER DUBUIS | TAG HEUER | VACHERON CONSTANTIN | VAN CLEEF & ARPELS
Rev38 Ad FHH.indd 1
05.11.14 14:59
Rev38 Ad Piaget.indd 1
07.11.14 15:40