№ ИЮНЬ-АВГУСТ
CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT
PIAGET о простом и сложном
ИЗЯЩЕСТВО ЛИНИЙ И МАСТЕРСТВО УЛЬТРАТОНКИХ КАЛИБРОВ
VACHERON CONSTANTIN празднует большую дату 260 ЛЕТ В ЧАСОВОМ ИСКУССТВЕ
Р ОБЗО К И АВ ВЫСТ
B
ld r o W l a se
2015
Б ЕЗ ИЗОВ Р П Р СЮ
RUSSIAN EDITION
Rev40 Ad AP.indd 2
12.05.15 16:19
Rev40 Ad AP.indd 3
12.05.15 16:19
RUSSIA-RD-Excalibur45-Revolution-454x305mm.indd RUSSIA-RD-Excalibur45-Revolution-454x305mm.indd 1 1 Rev40 Ad RD.indd 2
27.05.15 11:03
реклама
Rev40 Ad RD.indd 3
13.05.15 13.05.15 11:56 11:56 27.05.15 11:04
Содержание
Идеальные часы под мужской классический костюм ПИСЬМО РЕДАКТОРА
ПРОПАГАНДА
«Рыцари круглого стола» от Roger Dubuis, обновленный исторический бутик Panerai во Флоренции, коллекция аксессуаров от Jaquet Droz и другие новости, достойные вашего внимания.
REVOLUTION
ToC_Rev40.IK.indd 4
( ) D-Hotel Maris на турецком полуострове Датча предлагает современный комфорт среди первозданно прекрасной природы.
Лиссабонский отель Four Sea-
sons Ritz – это хорошо сохранившаяся респектабельность с носталь-гическим привкусом середины прошлого века.
ПРАЙМ ТАЙМ
Audemars Piguet отдает должное выдающемуся автогонщику часами Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher.
ЧАСЫ НА ОБЛОЖКЕ
, Если уж эта марка берется за разработку нового механизма, надо полагать, он будет тонким.
Фото: архивы пресс-служб
№40
28.05.15 11:47
227x305_Lange1_TZ_Revolution_433-crv.indd 1
07.05.15 12:02
Содержание
BASELWORLD
Базельская выставка запоминается не только оригинальными моделями, но и встречами. За эти несколько дней мы взяли десятки интервью, чтобы донести до читателей голоса тех, кто стоит за современными достижениями индустрии.
& & .
REVOLUTION
ToC_Rev40.IK.indd 6
- & .
& -
Фото: Baselworld
Базель и вправду существует, и он хорош
№40
27.05.15 19:50
Rev40 Ad JLC.indd 1
14.05.15 14:18
Содержание
REVOLUTION
ToC_Rev40.IK.indd 8
СОБИРАТЕЛЬСТВО Их оценили даже астронавты НАСА. Так что неудивительно, что среди коллекционеров «омеги» настолько популярны.
СОБЫТИЯ Коктейль Piaget накануне 8 марта, вечеринка TAG Heuer в Монако и ужин Jaeger-LeCoultre в Каннах.
АДРЕСА САЛОНОВ
ЧАСОВОЕ ДЕЛО
, - А иначе и нельзя, если речь идет о техническом обслуживании часов Audemars Piguet.
ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА
Есть у часовой марки Parmigiani Fleurier хорошая традиция поддерживать фестиваль воздухоплавания.
КОЛЛЕКЦИОНЕР Интервью с кулинаром Брэдом Фармери.
Фото: Александр Платонов/Burda Media, архивы пресс-служб
В работе лучше полагаться на специальное оборудование
№40
27.05.15 19:50
реклама
* Португизер Перпетуал Календар
IWC PORTUGIESER. ЛЕГЕНДА ЧАСОВОГО ИСК УССТВА.
необъяснимой притягательностью. Однако в случае часов Portugieser Perpetual Calendar э т а з а г а д к а и м е е т о бъя с н е н и е. С и л а и х непреодолимого притяжения — указатель фаз Л у н ы, н а ко т о р о м о т о б р а ж а ю т с я ц и к л ы ночного светила одновременно в Северном и Южном полушариях. Вирт уозные сложные функции и элегантный циферблат классического дизайна — привлекательность
этих часов не нуждается в объяснениях. Ведь перед легендой просто невозможно устоять. IWC . ИН Ж ЕНЕРНОЕ ИСК УСС ТВО Д ЛЯ М У Ж ЧИН.
Механические, Автоматическая система подзавода Пеллатона, Мануфактурный калибр 52610, Запас хода 7 дней при полном заводе,
Индикатор
указателями
даты,
запаса дня
хода,
недели,
Вечный
месяца,
календарь
с
четырёхзначным
указателем хода и вечным указателем фаз Луны для Северного и Южного полушарий, Сапфировое стекло, Прозрачная задняя Диаметр 44,2 мм, Ремешок из кожи аллигатора от Santoni
Бу тик IWC Schaf fhausen Москва, ул. Петровка д . 5 тел.: +7 (495) 6 6 0 18 6 8 w w w.iwc.com/ru
Rev40 Ad IWC.indd 1
**
крышка из сапфирового стекла, Водонепроницаемость 3 бар,
** 75 лет Португизер
Portugieser Perpetual Calendar.*
Арт. 5034: Луна всегда обладала для людей
14.05.15 11:54
Письмо редактора
Нет ничего удивительного в том, что так называемые «умные» часы привлекают внимание многих людей, в механику непосвященных, к часам как раз таки механическим. Происходит это вовсе не потому что марки, успешно развивающие производство классических часов, стали одна за другой осваивать новый для себя сегмент «ума», а потому, что внимание потребителя обратили на запястье – где, как мы знаем, всякий уважающий себя человек носит часы. Предположить, что «электронный ключ» к хранилищу ваших самых секретных данных, что предлагают в этом году «умные» Bulgari, или возможность следить за своим жизненным циклом и физкультурными подвигами, что предлагает Frederique Constant, вдруг заставят смартфоно-зависимых выстроиться в очередь за порцией «ума» от господ механиков можно, но это также маловероятно, как и «умные» часы от «Патека». Пожалуй, в том, кто обратился в гонку смарт-часов, прослеживается четкая тенденция – это марки, ориентированные в части своих усилий на массовость продукта, на продажу изделий в категории доступной роскоши. Очень вероятно, что их маркетингом и рекламой подкрепленные попытки привлекут каких-то покупателей часов механических благодаря «интегрированным новым, современным передовым технологиям» к смарт-моделям, но сколько таких будет? Впрочем, среди своих хороших знакомых я числюсь ретроградом, противником фейсбука, инстаграма и всех REVOLUTION
Ed_letter_Rev40.IK.indd 10
прочих приложений, что вовлекают в пучину добровольного отказа от свободы, согласия на тотальную слежку и контроль со стороны неизвестно как настроенных лиц, что сокращают время непосредственного человеческого контакта до минимума, что возводят в ранг передовых технологий пропаганду демонстрации собственной глупости (и еды) в обмен на «лайки»... Кстати, про еду: в «умном» журнале я недавно прочитал, что маниакальные пристрастия к фотографированию и выкладыванию фото блюда перед тем, как его съесть, заставляют тех, кто эти блюда создает, ответственнее относится к тому, как они выглядят на фото, и как меняют освещение заведения общепита, застигнутые врасплох новыми технологиями. Задумайтесь – повар должен (по идее) знать, с какими устройствами в основном приходят посетители, дабы оформить надлежащим цветом и композицией салат или сорбет... Впрочем, остались еще повара, кто заботится о вкусе и качестве приготовленных блюд, а заодно еще и любит механические часы – про одного из них читайте в этом номере. А также познакомьтесь с огромным количеством новых моделей часов, представленных в этом году на выставке «БазельУорлд». Искренне ваш, Денис Пешков
Фото: Andrew Rich/iStockphoto
Умные против механики?
№40
27.05.15 19:48
RV40 CORUM.indd 1
07.05.15 16:43
Печать Типография «Сити Принт» , г. Москва, ул. Докукина, д. , стр.
Денис Пешков d.peshkov@burda.ru Алексей Кутковой a.kutkovoy@burda.ru
REVOLUTION Русское издание Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС- выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия февраля года. Информационная продукция для лиц старше лет.
: Христос Христоу c.chritou@burda.ru . : Сурен Хачиян s.khachiyan@burda.ru
Дмитрий Бузаджи
Издательский директор и главный редактор Пешков Д. В. ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «БУРДА» Адрес издателя: Россия, , г. Москва, ул. Полковая, д.. стр. ; www.burda.ru Предприятие группы Hubert Burda Media Телефон: + () , Факс: + () , E-mail: vhb@burda.ru
: Светлана Гайдукова s.gaydukova@burda.ru
Александр Шеин Ирина Кузьменко - Анна Скржинская
Ирина Гаврилова i.gavrilova@burda.ru
Екатерина Санникова
тел.: (495) 797 4560
Александр Кожокин
Татьяна Анисимова t.anisimova@burda.ru
Анастасия Хавжу
Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов. Тираж* до экземпляров *отпечатанный тираж Выход в свет .. www.revolution-press.ru
Андрей Цыбульский
- Светлана Федорова s.fedorova@burda.ru
- Александр Васильев
- Василиса Тарунова v.tarunova@burda.ru
Елена Панина e.panina@burda.ru
тел.: (495) 797-45-60 (доб.33-32), vertrieb@burda.ru
- Юлия Сергунина yu.sergunina@burda.ru
№ ИЮНЬ-АВГУСТ
CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT
PIAGET о простом и сложном
ИЗЯЩЕСТВО ЛИНИЙ И МАСТЕРСТВО УЛЬТРАТОНКИХ КАЛИБРОВ
VACHERON CONSTANTIN празднует большую дату 260 ЛЕТ В ЧАСОВОМ ИСКУССТВЕ
На обложке: Часы Altiplano mm P, розовое золото, диаметр мм, толщина , мм, ручной завод
REVOLUTION
MastHead_40.IK.indd 12
Р ОБЗО КИ АВ ВЫСТ
d lWorl Base 15 20
Журнал издается в России с разрешения Revolution International Limited th Floor, Raffles Tower, Cybercity, Ebene, Mauritius Tel: + Fax: + Revolution Press Pte Ltd Henderson Road #- Singapore Tel: + Managing Director Dr. Bruce Lee bruce@revolution-press.com
RUSSIAN EDITION
Предоставляя (бесплатные) текстовые и иллюстративные материалы для их публикации в данном издании ЗАО «Издательский дом «Бурда», отправитель дает свое согласие на использование присланных им материалов также и в других изданиях ЗАО «Издательский дом «Бурда» и концерна «Хуберт Бурда Медиа», в том числе, на их использование путем распространения через любые виды электронных (цифровых) каналов, включая интернет, мобильные приложения, смартфоны и т.д. в связи с публикацией указанных материалов ЗАО «Издательский дом «Бурда», а также предприятиями концерна «Хуберт Бурда Медиа».
БЕЗ В РИЗО СЮРП
№40
27.05.15 19:48
RV40 ULYSSE.indd 1
09.05.15 17:59
Пропаганда
Вечные ценности
Коллекция аксессуаров от Jaquet Droz
Восходящая звезда
Rolls-Royce готовит к выпуску новый автомобиль Компания Rolls-Royce Motor Cars назвала имя готовящегося к выпуску автомобиля. Новая модель с мягким откидным верхом получила название Rolls-Royce Dawn («рассвет»). Новая модель возродит еще одно известнейшее имя в мире «Роллс-Ройса», впервые прозвучавшее в году. До сих пор имя это носили лишь уникальных автомобилей с открытым верхом, произведенных с по год. В то время Silver Dawn стал новой вершиной для «Роллс-Ройса» – это был первый автомобиль, кузов которого был изготовлен компанией непосредственно на заводе. «Наш новый Rolls-Royce Dawn – автомобиль, в котором эффектность и притягательность воплощены как ни в одной другой модели “Роллс-Ройс”», – рассказывает Торстен Мюллер-Отвос, генеральный директор компании. Запуск новой модели Rolls-Royce Dawn запланирован на первый квартал года. rolls-roycemotorcars.com
Мануфактура «Жаке Дро» увлеклась производством аксессуаров. Продолжая традицию письма, увековеченную в Time Writing Machine и Signing Machine, марка представила коллекцию пишущих принадлежностей, а затем и запонок. В аксессуарах нашли свое отражение символичные для «Жаке Дро» темы эмали, оникса и Petite Heure Minute Relief Seasons. Дополняют коллекцию запонки в технике «пайонне». Эмаль глубокого синего цвета украшена созданным вручную симметричным орнаментом из розового золота пробы. bosco.ru
Есть контакт!
В мире Breguet
Марка открыла новый бутик в Москве Компания «Бреге» открыла бутик в галереях «Времена Года» на Кутузовском проспекте, . Новый магазин расположился на первом этаже торгового центра на площади квадратных метров. В оформлении бутика – дерево, кожа и сталь. В витринах – все коллекции бренда, начиная от самых изысканных творений Classique и знаковых моделей Tradition и заканчивая спортивными Marine и женской коллекцией Reine de Naples. Линия высокого ювелирного искусства «Бреге» представлена в витринах нового дизайна, стеклянная поверхность которых украшена узором «парижские гвозди», напоминающим знаменитую технику гильоширования циферблатов «Бреге». breguet.com REVOLUTION
News_Rev40.IK.indd 14
Швейцарская часовая мануфактура IWC Schaffhausen объявила о запуске нового продукта IWC Connect. Мини-конструкция, встроенная в ремешок механических часов IWC, позволяет контролировать электронные устройства, подключенные к сети Интернет, и оснащена функцией отслеживания физической активности владельца. «Когда мы увидели, что многие наши клиенты и друзья марки стали носить интернет-девайсы наряду с часами IWC, мы приняли решение о сотрудничестве с одной из компаний, специализирующихся на цифровых технологиях. Совместно мы разработали элегантное, эстетически выверенное решение, которое позволит отказаться от дополнительных устройств на запястье», – объясняет глава IWC Schaffhausen Жорж Керн. IWC Connect будет встраиваться в ремешок спортивных моделей часов IWC, начиная с Big Pilot’s Watches. Информация о дате запуска будет опубликована дополнительно. iwc.com
Фото: архивы пресс-служб
IWC представляет систему IWC CONNECT
№ 40
27.05.15 19:48
Rev40 Ad Bovet.indd 1
06.05.15 11:59
Пропаганда
Икрой единой
Обновляя историю
Во Флоренции открылся обновленный исторический бутик Panerai
Расположенный в самом центре Флоренции, на площади Сан-Джованни, исторический бутик Officine Panerai существенно расширился: с до квадратных метров и с одной до четырех больших витрин. Бутик расположился на двух уровнях: нижний уровень открывает вид на площадь, верхний – на баптистерий сквозь широкое окно. Дизайном интерьера занялась Патриция Уркиола, которая уже обновила магазины марки в Париже, Гонконге, Нью-Йорке и Майами. В бутике появилось специальное помещение для часовщика. Верхний уровень посвящен продажам лимитированных коллекций; также здесь выставлены исторические экспонаты: маятниковые часы и токарные станки. В будущем в бутике предполагается организация временных экспозиций экспонатов Исторического музея, которые будут наглядно демонстрировать прошлое бренда. panerai.com
Клуб привилегий от Русского икорного дома Русский икорный дом, крупнейшее в России аквакультурное предприятие по выращиванию осетровых и производству черной икры, предлагает любителям этого деликатеса покупать его со скидкой. Для этого нужно всего лишь вступить в «Клуб привилегий». Стать членом клуба просто: зарегистрируйтесь и совершите покупку через личный кабинет в интернет-магазине. На каждый следующий заказ будет предоставляться скидка %. А когда сумма покупок достигнет рублей, покупатель получает статус Gold и скидку в %. osetr.com
Смелость и благородство Аперитив по-венециански
Венецианские чикетти в остерии A Tavola
Чикетти – традиционная венецианская закуска к вину. К культуре итальянского аперитива теперь можно приобщиться и в отеле St. Regis Москва Никольская. Новое меню итальянской остерии «А Тавола» предлагает чикетти в оригинальной подаче, разработанные под руководством титулованного шеф-повара Антонио Вочи. В меню – маринованное в апельсиновом соке филе сибаса с эстрагоном, копченый угорь с киноа, буррата с томатами и песто, террин из кролика с манго, миндалем и ягодным соусом и многое другое. Гастрономические новшества коснулись и основного меню, в нем появились паста с уткой и грушей, орекьетте с баклажаном и бурратой, а также пицца с трюфелями и рукколой. На десерт ресторан предлагает знаменитые канноли по-сицилийски и домашний тирамису, а также можно заказать ассорти из десертов, чтобы попробовать все сразу. stregismoscow.com REVOLUTION
News_Rev40.IK.indd 16
В году легенда о короле Артуре вдохновила «Роже Дюбуи» на создание часов Excalibur Knights of the Round Table . Сегодня мануфактура представляет обновленную их версию. фигурок рыцарей, выточенных из бронзы и покрытых гравировкой, располагаются вокруг роскошного циферблата из черного нефрита. Внутри – механический калибр с автоподзаводом RD, прошедший тонкую настройку хода в шести положениях. Легенда о волшебнике Мерлине и рыцарях Круглого стола, обращающаяся к общечеловеческим ценностям, не утрачивает своей актуальности по сей день. Схожими намерениями руководствуется и «Роже Дюбуи», стремясь помочь людям найти свою мечту в мире высокого часового искусства. Часы отмечены Женевским клеймом и выпущены в количестве экземпляров. rogerdubuis.com
Фото: архивы пресс-служб
Roger Dubuis представила новую версию «Рыцарей круглого стола»
№ 40
27.05.15 19:48
RV40 Maurice Lacroix.indd 1
21.05.15 15:47
Пропаганда
Покровители искусства
Montblanc чествует Лучано Паваротти
Итальянский тенор Лучано Паваротти на протяжении почти полувека покорял сердца зрителей по всему миру красотой своего голоса. Помимо виртуозного сценического пения, он был известен эффектной манерой одеваться, что нашло отражение в дизайне пишущего инструмента «Покровители искусства Luciano Pavarotti» от «Монблан», выпущенного в честь великого тенора. В коллекцию вошли ручки. Черный лакированный корпус и белый лакированный колпачок ручки серии символизируют черный смокинг и белые галстук-бабочку и рубашку, в которых Паваротти почти всегда появлялся на сцене, а пять колец на колпачке – пять опер, которые принесли певцу всемирную славу: «Турандот», «Богема», «Риголетто», «Бал-маскарад» и «Любовный напиток». В дизайне серии воплотился дух оперы Пуччини «Турандот» и арии Nessun dorma. События оперы происходят в Китае, поэтому колпачок ручки украшает черно-белая лакированная фигурка дракона. В лимитированной серии Luciano Pavarotti выпущено всего экземпляров, и посвящена она году, когда Паваротти был удостоен премии «Легенда Грэмми» за вклад в развитие музыки. Ручки уже доступны в бутиках «Монблан». montblanc.com
Новое в механике
Ulysse Nardin представила Ancor Turbillon
REVOLUTION
News_Rev40.IK.indd 18
Открыть Европу
World Class открывает клуб в Монако Российский лидер фитнес-индустрии «Уорлд Класс» впервые открывает клуб в Европе, в Монако, рядом со знаменитым стадионом Stade Louis II. Новый фитнес-клуб станет самым большим на Лазурном берегу – м. Клуб в Монако – третий в копилке Ольги Слуцкер фитнес-центр в формате signature или супер-премиум, наравне с московскими «Жуковка» и «Романов». В клубе предусмотрен тренажерный зал площадью м, зал групповых программ, wellness-зона с хаммамом, сауной, ледяными фонтанами и зонами отдыха и салон красоты Beauty SPA by World Class. Для любителей тренировок в формате outdoor будет работать команда тренеров, которые поставят правильную технику бега, помогут освоить профессиональный велосипед, скандинавскую ходьбу, подготовят к соревнованиям по триатлону. И, конечно, в клубе будет работать ресторан, в меню которого предусмотрены блюда для самого сложного фитнес-рациона. worldclass.ru
Фото: архивы пресс-служб
В новых часах Ulysse Anchor Tourbillon анкерный спуск представляет собой кремниевую рамку круглой формы, в которой анкерная вилка находится в подвешенном состоянии. Работа такого механизма стала возможной благодаря физическим свойствам плоских пружин сгибаться вдоль одной оси и оставаться жесткими по отношению к другой. Конструкция создана полностью из кремния благодаря использованию технологии реактивного ионного травления DRIE. Импульс, который передается при каждом полуколебании, передает энергию анкерной вилке, весь процесс напоминает принцип функционирования волосковой пружины. Также в анкерной вилке нет традиционных рубинов, т. е. при колебаниях практически не происходит потери энергии. По сути, анкер подвешен на двух плоских кремниевых пружинах, которые выгибаются то в одну, то в другую сторону, «перещелкивая» его вправо и влево. Завершающим штрихом к образу новой модели служит -секундный турбийон, состоящий из деталей, но при этом имеющий крайне малый вес – всего , грамма. В основе модели лежит калибр UN- в корпусе из розового или белого золота традиционной формы, характерной для моделей из коллекции Classico. Циферблат выполнен в технике горячей эмали «гранд фе». Каждые из часов представлены в количестве экземпляров. ulysse-nardin.com № 40
27.05.15 19:48
RV40 Victorinox.indd 1
20.05.15 14:16
Пропаганда
Эгейский (к)рай текст: Дмитрий Бузаджи
С
Турцией у наших соотечественников возникают разные ассоциации, в том числе такие, что с роскошным гостеприимством мирового уровня не очень-то увязываются. Суета, назойливая анимация, не самые чистые номера и пляжи, обжорство туристов, приехавших вкусить от аттракциона «все включено»… Можно смело утверждать, что, познакомившись поближе с гостиницей D-Hotel Maris, вы, даже если раньше смотрели на отдых в Турции со скепсисом, в корне измените точку зрения. Начать рассказ о курорте следует с географии, поскольку D-Hotel, безусловно, рассчитан на любителей покоя, природы и истории; за прелестями бурной городской жизни ехать надо в другие места. Полуостров Датча находится на юго-западной оконечности Турции и служит естественной границей Эгейского и Средиземного морей. Несмотря на то что к северу и к востоку от полуострова располагаются популярные и активно застраиваемые курорты Бодрум и Мармарис соответственно, гористая и лесистая Датча по-прежнему может похвастаться патриархальным покоем, малолюдьем и удивительной по турецким меркам чистотой. Жара здесь не такая, как, скажем, на южном REVOLUTION
Анталийском побережье (сказывается влияние прохладных западных ветров), а хвойные леса наполняют воздух здоровым, свежим ароматом. Эгейское море (тоже в этих местах более прохладное, чем Средиземное у южных берегов Турции) переливается на солнце всеми оттенками голубого, а сквозь толщу воды даже на большой глубине прекрасно просматривается дно. Если же говорить об историческом наследии, то по окрестностям разбросаны многочисленные свидетельства пребывания здесь лидийцев, карийцев, персов, византийцев и османов – любителям живописных развалин точно будет чем утолить свою страсть к прошлому. Но перейдем к самому отелю. Ближайшие к нему аэропорты, Даламанский и Бодрумский, находятся в и км соответственно. Далековато, но поездка в этот своеобычный уголок того стоит. Более того, самых нетерпеливых постояльцев D-Hotel предлагает довезти из аэропорта вертолетом: минут – и вы на месте. Поселиться можно как в одном из номеров разного размера и стоимости, так и на роскошной вилле площадью м со своим собственным садом, бассейном и сауной. Что касается более традиционного размещения, то в разгар
Фото: архивы пресс-служб
D-Hotel Maris на турецком полуострове Датча предлагает современный комфорт среди первозданно прекрасной природы
№40
Propaganda_D-Hotel_Maris.IK.indd 20
27.05.15 19:49
реклама RV40 Ball Watch Co.indd 1
24.04.15 13:55
Пропаганда
REVOLUTION
Гостиница располагает пятью собственными пляжами, причем каждый со своими особенностями тренировки, так и консультации специалистов и особую диету. Наконец, было бы непростительным упущением забраться в такие чудесные края и не посмотреть на них с моря. Тем более что D-Hotel Maris располагает собственным флотом плавательных средств, которые можно брать в аренду. Романтическим натурам рекомендуется
выйти в море на -метровом паруснике «Паша», а желающие промчаться по водной глади с ветерком (не расставаясь при этом с комфортом номера в пятизвездочном отеле) не пожалеют, если зафрахтуют -метровую моторную яхту «Оупен Си» и махнут на ней в мини-круиз с заходом в близлежащие городки и деревеньки.
Фото: архивы пресс-служб
летнего сезона двухместный номер среднего (по меркам фешенебельного курорта, разумеется) уровня обойдется примерно в евро. За эти деньги гостям, помимо прочего, гарантированы восхитительные виды на море или горы через огромные окна от пола до потолка, собственный балкон, деревянные полы и оформленный с большим вкусом интерьер. Любители купания оценят, что гостиница располагает пятью собственными пляжами, причем каждый со своими особенностями. Если на крупнейшем ближе к вечеру играет диджей, то «пляж молчания» отведен специально для тех, кого на юге бурные проявления жизни только тяготят. Кстати, в D-Hotel не пускают постояльцев с детьми младше восьми лет. Еще один мощный козырь курорта – огромный спа-салон, помогающий утомленным и запыленным отпускникам сбросить усталость и вновь набраться жизненной энергии. Одна из самых популярных фирменных процедур – растирание морской солью и маслом с последующим массажем при помощи морских ракушек. Превосходно подготовленные косметологи-массажисты два часа колдуют над вашим телом, мягко снимая в мускулах очаги напряженности. D-Hotel по праву гордится своими ресторанами. Любителей японской кухни наверняка порадует заведение основанной в Лондоне и снискавшей всемирную славу сети Zuma. А из новостей этого сезона – открытие ресторана морской кухни Il Riccio. Это тоже филиал – на этот раз ресторана расположенного на Капри отеля Capri Palace Hotel & Spa, который удостоился мишленовской звезды. Вообще, перечислять все то, чем гости курорта могут себя порадовать или занять, можно очень долго. Например, к услугам любителей тенниса школа знаменитого Горана Иванишевича. А сторонников здорового образа жизни, не жалующих большой спорт, ждет специальная физкультурная программа, включающая в себя как разнообразные №40
Propaganda_D-Hotel_Maris.IK.indd 22
27.05.15 19:49
Rev40 Ad WorldClass.indd 1
26.05.15 15:53
Пропаганда
Старый Ritz борозды не испортит текст: Дмитрий Бузаджи
REVOLUTION
Лиссабонский отель Four Seasons Ritz – это хорошо сохранившаяся респектабельность с ностальгическим привкусом середины прошлого века действительно стараются изо всех сил, чтобы пребывание здесь произвело на постояльцев самое благоприятное впечатление. Итак, что мы имеем внутри? Ritz располагает номерами, большинство из которых оборудовано балконами, откуда открывается чудесный вид на парк, замок Св. Георгия, старый город и реку Тежу (напомним, что Лиссабон раскинулся на ее правом берегу, как раз в месте впадения в Атлантический океан). За двух-/трехместный номер средней категории придется заплатить около евро. Изюминка отеля – серьезное собрание полотен и гобеленов современных португальских художников (одна из крупнейших частных коллекций такого рода). Недавно, чтобы помочь гостям как следует оценить работы таких мастеров, как Жозе Собрал ди Алмада Негрейруш, Педру Лейтан и Эстрела
Фария, гостиница выпустила приложение для айпэда со снимками каждого творения, рассказом о нем и краткой биографической справкой об авторе. Еще об одном предложении отеля трудно не рассказать в преддверии лета. Кажется, организаторы чутко уловили настроения путешественников, желающих, не расставаясь с комфортом, все же сойти с самых избитых троп, да еще и поучиться чему-нибудь прикольному, да еще и наконец пощелкать пылящейся в шкафу зеркалкой… Одним словом, в гостинице можно заказать четырехчасовую мотоциклетную фотоэкскурсию по семи холмам Лиссабона (у всех что-то по семь холмов). Выглядит это так: экскурсанта – ехать можно одному или вдвоем – сажают в старинного вида мотоцикл с коляской и возят по самым красивым местам Лиссабона, а сзади на скутере поспешает профессиональный
Фото: архивы пресс-служб
К
уда податься взыскательному путешественнику в Лиссабоне? Вспомнив бессмертный шлягер Ирвинга Берлина (перепетый многими исполнителями, включая голландца Тако), можем посоветовать: «Вдарьте по “Ритцу”». Вообще, когда впервые видишь Four Seasons Ritz, особого восторга не испытываешь. Перед нами строение конца -х годов в стиле конструктивизма – такая светло-серая коробка «на ножках». Кажется, что на вывеске должно быть что-то вроде «Гостиница “Юбилейная”» или «Пансионат “Волна”». Некогда величественные интерьеры с годами обветшали. Да и местоположение несколько настораживает: здание боком выходит на довольно оживленный проспект Энженьейро Дуарте Пашеку, а до живописного центра далековато (скажем, до любимого туристами квартала Шиаду километра два с половиной). Впрочем, судить по самым первым впечатлениям не всегда разумно. Во-первых, когда присмотришься к отелю повнимательнее, чувствуешь хорошо сохранившуюся респектабельность с ностальгическим привкусом середины прошлого века. Во-вторых, рядом находится чудесный парк. А в-третьих, сотрудники №40
Propaganda_RitzFourSeasons.IK.indd 24
27.05.15 19:49
фотограф. Когда доезжаете до очередной смотровой площадки (они здесь называются «мирадору»), фотограф подсказывает, как лучше скомпоновать снимок, подобрать экспозицию и т. д. Как и положено любому пятизвездочному отелю, Four Seasons Ritz может похвастаться просторным спа-салоном, где вас натрут всякими ароматными вкусностями, разомнут косточки массажем и отправят блаженно плескаться в крытом бассейне длиной м. Но самое примечательное – это физкультурный центр на верхнем этаже, оборудованный всевозможными тренажерами. Можно сжигать калории, крутя педали и наслаждаясь великолепной панорамой спускающегося к реке города. А можно и вовсе выбраться на крышу, по которой проложена -метровая беговая дорожка. Ну и, конечно, внимание к нуждам каждого постояльца здесь на высшем уровне. Услужливые консьержи всегда помогут заказать такси, найти индивидуального гида, заказать столик в ресторане. В общем, приезжайте, а на месте о вас позаботятся. Что касается самого Лиссабона, то описать в короткой заметке все или хотя бы основные достопримечательно-
сти этого города (заметьте, старейшего в Западной Европе) никак не получится. Конечно, можно бегло упомянуть об элегантном квартале Шиаду, знаменитом своими театрами, музеями, старинными кафе и репутацией центра интеллектуальной жизни. Кстати, там же недалеко находится единственный сохранившийся в городе вертикальный лифт, Санта Жушта. Эта своеобразная металлическая башня с переходом, построенная на рубеже XIX и XX веков в неоготическом стиле, помогает попасть из района Байша в расположенный выше Байрру-Алту. И все-таки лучше почитать хороший путеводитель. Мы же закончим краткой подборкой ресторанов, чтобы, находившись по крутым лиссабонским улочкам, вы не мучились вопросом, где поесть. Когда доберетесь до Шиаду, не пропустите ресторан Belcanto, отмеченный двумя мишленовскими звездами. По мнению многих, шеф-повару Жозе Авиллешу удалось превратить это заведение, открывшееся в г., в лучший ресторан в Лиссабоне. Совет: бронировать столик, особенно на вечер, надо сильно заранее. Поблизости находится еще один проект Жозе Авиллеша Mini Bar Teatro,
модное местечко выдержанное в театральной стилистике. Блюда здесь разбиты не по категориям, а по актам, причем посетителей сразу предупреждают, чтобы те готовились к сюрпризам: традиционные блюда здесь предстают в самом неожиданном свете. Работает заведение по вечерам, а цены удивят демократичностью. Ну а где перекусить днем? Любителям морепродуктов можно посоветовать ресторан SeaMe. Все самое свежее, необычные блюда (далеко не ограничивающиеся японской кухней) и стильная современная атмосфера гарантированы. июнь – август 2015
Propaganda_RitzFourSeasons.IK.indd 25
REVOLUTION
27.05.15 19:49
Фото: Reuters, пресс-служба Audemars Piguet
Прайм Тайм
REVOLUTION
№40
PrimeTime_AP_Laptimerc.IK.indd 26
27.05.15 19:48
027
Тренерские Audemars Piguet отдает должное выдающемуся автогонщику часами Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher. текст: Дмитрий Бузаджи
Так часто получается, что баловни фортуны выпадают из внимания не менее стремительно, чем когдато возносились к вершинам славы и всенародной любви. Герою глянцевой прессы изменяет удача, жестокое время уродует модельную внешность, появляются новые кумиры помоложе и поэпатажнее – и бывший любимец публики остается не у дел. Нелегкой выдалась судьба у семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, хотя одно время казалось, что «золотой мальчик» лихо несется по автобану жизни без особых печалей и забот. Первым звоночком, возможно, стало неудачное возвращение в большой спорт в 2010 г.: несмотря на ряд впечатляющих гонок, добиться значительных успехов с «Мерседесом» легенде автоспорта не удалось. В 2012 г.
гонщика перевезли из больницы в дом Шумахеров на берегу Женевского озера, но за ним по-прежнему круглые сутки ухаживает довольно многочисленный медперсонал, а затраты на лечение уже составили порядка 15 миллионов долларов. Хотя Шумахер пришел в сознание, он по-прежнему парализован и не может говорить, и знакомые с ситуацией специалисты чудес в ближайшем будущем не обещают. Неудивительно, что жена Михаэля, Коринна, начла понемногу распродавать дорогостоящее, но оказавшееся ненужным имущество: например, личный самолет супруга и дом в Норвегии. Отрадно, что, несмотря на все эти невзгоды, не забыла своего посланника «Одемар Пиге» (Audemars Piguet), сотрудничающая со спортсменом с 2010 г. (хотя знакомство Шумахера с предста-
Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher связан с личностью гонщика гораздо теснее, чем его же Offshore Шуми, как зовут его фанаты, ушел на покой второй раз. А трагическое событие, произошедшее во Франции в конце 2013 г., окончательно перечеркнуло его прежнюю жизнь. Катаясь с сыном на горных лыжах, Шумахер неудачно упал, ударился головой о камень (шлем почему-то разбился вдребезги) и, чудом оставшись в живых, впал в кому. О его нынешнем состоянии достоверно известно не много: семья и близкие Шумахера с прессой на эту тему предпочитают не общаться. Бывшего
вителями компании состоялось уже почти 20 лет назад). Первым плодом их совместного творчества стал хронограф «Роял Оук Оффшор Михаэль Шумахер» (Royal Oak Offshore Chronograph Michael Schumacher), показанный в 2012 г. и вышедший несколькими ограниченными сериями. «Конечно, – объяснял Шумахер на пресс-коференции, – база нам была уже задана. Оставалось доработать ее так, чтобы в часах появился некий личностный аспект. С одной стороны, есть “Одемар Пиге” – марка,
чье имя говорит само за себя, один из признанных лидеров часовой отрасли. С другой стороны, есть я, гонщик и, может быть, в какой-то степени кумир для поклонников автоспорта. Надо было соединить эти два начала так, чтобы людям понравилось. Чтобы сразу было понятно: вот это версия Шумахера». Отличительными признаками новой модели стали семь звездочек на тахиметрической шкале (по числу чемпионских титулов), красные стрелки, прозрачная задняя крышка и монограмма спортсмена на роторе автоматического подзавода. Прошло несколько лет, и мануфактура из Ле-Брасю вновь показывает модель, тесно связанную с легендой автоспорта. Сейчас, когда посланник не может пружинистым шагом вбежать в зал для пресс-коференций и, широко улыбаясь, представить новинку журналистам лично, такое решение вызывает больше эмоций, чем рядовая часовая премьера. «Роял Оук Консепт Лаптаймер Михаэль Шумахер» (Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher) связан с личностью гонщика гораздо теснее, чем его же «Оффшор». Тут звездочками и монограммами дело не ограничивается – создатели часов вспомнили просьбу Шумахера и, чтобы ее исполнить, придумали новое усложнение. А пожелание было такое: нельзя ли при помощи механических часов измерять время прохождения нескольких последовательных кругов? Речь не идет, конечно, о пилоте, находящемся за штурвалом болида: Михаэль пояснил, что такая функция пригодилась бы ему, чтобы вести хронометраж у трассы, когда он обучает молодых гонщиков или показывает инженерам, как улучшить скоростные характеристики. июнь-август 2015 REVOLUTION
PrimeTime_AP_Laptimerc.IK.indd 27
27.05.15 19:48
Прайм Тайм
Корпус: Прессованное углеволокно. Сапфировое стекло с просветляющим покрытием. Задняя крышка из титана с сапфировым стеклом с просветляющим покрытием. Ободок и защита кнопок из титана. Кнопки и головка из черной керамики и -каратного золота. Водостойкость до м. Диаметр мм. Циферблат: Черный скелетонированный. Механизм: Калибр с ручным заводом, диаметр , мм, камня, запас хода часов. Функции: Часы, минуты, секунды, хронограф – измеритель кругов с двумя секундными стрелками. Ремешок: Черный резиновый с раскладной титановой застежкой.
REVOLUTION
Фото: Reuters, пресс-служба Audemars Piguet
ROYAL OAK CONCEPT LAPTIMER MICHAEL SCHUMACHER
№40
PrimeTime_AP_Laptimerc.IK.indd 28
27.05.15 19:48
Конечно, обычный хронограф отрезки времени измерять позволяет, но, пока запишешь результат, пока перезапустишь отсчет, машина давно уже уйдет на другой круг. Теоретически помочь Шумахеру мог бы традиционный сплит-хронограф (он же хронограф с догоняющей, или ратрапантной, стрелкой). У такого прибора секундных стрелок две. При запуске секундомера они начинают двигаться синхронно, так что кажется, будто стрелка одна, но, стоит нажать на дополнительную кнопку, как стрелка «раздваивается»: основная стремится дальше, а догоняющая замирает на месте, позволяя зафиксировать результат. Еще одно нажатие – и эта дополнительная стрелка, оправдывая свое название, догоняет основную, и вновь они бегут вместе. Но и это усложнение не совсем годится, ведь основная стрелка не начинает отсчет с нуля, а продолжает его. Сплит-хронограф хорош, если важно регистрировать промежуточные результаты (например, прохождение круга), параллельно следя за временем всего события (скажем, длительностью гонки). Но сопоставлять протяженность последовательных отрезков времени по нему неудобно. Чем отличается от этих привычных моделей концептуальный «Лаптаймер»? Информация о новинке пока поступает весьма скудная, но нам стало известно вот что. В отличие от сплитхронографа, этот «Роял Оук» оснащен двумя независимыми стрелками секундомера, которые могут не только вести отсчет синхронно, в режиме стандартного хронографа, но и замирать и перезапускаться отдельно друг от друга. Представим себе, что прохо-
ЭТОТ ROYAL OAK ОСНАЩЕН ДВУМЯ СТРЕЛКАМИ СЕКУНДОМЕРА, КОТОРЫЕ МОГУТ ЗАМИРАТЬ И ПЕРЕЗАПУСКАТЬСЯ ОТДЕЛЬНО ДРУГ ОТ ДРУГА дящий обучение гонщик завершил один круг и пошел на второй, надеясь показать результат получше. Хронометрист нажимает кнопку «Лаптаймера», располагающуюся у « часов», и одна из секундных стрелок останавливается, а вторая тут же начинает новый отсчет с нуля. Таким образом, тренер может не только спокойно записать результат, но и, записав, следить за временем второго круга, не производя в голове сложных математических вычислений. Более того, время какого-то круга можно сохранить в качестве эталонного: тогда одна секундная стрелка будет неизменно показывать на этот результат, а остальные замеры будет осуществлять вторая. Благодаря функции мгновенного перезапуска при нажатии на кнопку у « часов» вторая стрелка разом вернется на ноль и начнет новый отсчет. Чтобы реализовать этот сложный набор функций, конструкторскому бюро «Одемар Пиге» пришлось разработать новаторский механизм, защищенный патентом. В калибре установлены целых три колонных колеса: одно, в положении « часов», контролирует работу хронографа, а два других, на « часах», управляют функциями промежуточных измерений. Среди других технических параметров модели – два
заводных барабана, обеспечивающих -часовой запас хода, тактовая частота пк/ч (теоретически гарантирующая точность измерений до / с) и применение особо долговечных твердых смазок. Помимо секундомера, хронограф оснащен -минутным накопителем и указателем текущих секунд. Внешне шумахеровский «Лаптаймер» продолжает традицию концептуальных «роял оуков» и отличается напористым, агрессивным скелетонированным циферблатом. Корпус диаметром мм выполнен из прессованного углеволокна (вспомним, что мануфактура начала применять этот материал одной из первых), ободок, боковые детали и оправа прозрачной задней крышки – титановые, а кнопки сделаны из керамики и розового золота. Напоминанием о Шумахере служит не только хитроумно устроенный калибр, но и ряд оформительских штрихов. Так, сохранились характерные семь звезд, но уже не на циферблате, а левой стороне корпуса. Нашлось место и монограмме: теперь она перекочевала на одну из кнопок. Новые часы выйдут ограниченной серией из экземпляра – по количеству гонок «Формулы-», в которых прославленный немец набирал очки. июнь-август 2015
PrimeTime_AP_Laptimerc.IK.indd 29
REVOLUTION
27.05.15 19:48
Часы на обложке
PIAGET, УЛЬТРАТОНКИЙ ХАРАКТЕР
Компания «Пьяже» — великий мастер ультратонких механизмов и часов, и это действительно важная тема. Сейчас данное утверждение представляется почти что очевидным, а вот в г., когда, впервые отправившись на Салон высокого часового искусства в Женеву, я встретился с представителем этой марки, региональным директором по продажам, все было далеко не так. Он немало меня удивил, сказав, что главное для «Пьяже» не золотые женские часы, не ювелирные модели, и даже не сложная механика — все это тогда я готов был услышать,— главное — ультратонкие часы. Меня это огорошило, про себя я пожал плечами и подумал: «Ну-ну, конечно, интересно, но имеет ли это отношение к реальной работе на рынке?» В то время данное направление часового дела представлялось мне неактуальным, REVOLUTION
я вообще не понимал — о чем тут говорить, какое это имеет отношение к часовому искусству? Ко всему тому великолепию, что блестело и сверкало на салоне SIHH и в павильонах базельской выставки? А что тогда было актуальным? Сложные часы, которые в те времена представлялись уделом наиболее выдающихся часовых марок. Часы спортивного стиля. Сталь побеждала позолоту, но та не сдавалась и заново прорывалась на рынок уже в так называемых двухцветных часах, как правило, то была комбинация из стали и стали с позолотой, но наиболее уверенно чувствовавшие себя марки отказывались от позолоты и в двухцветных моделях переходили на сочетание стали и желтого золота — все тогда с ума сходили от желтого золота. Ювелирные часы — как правило, как роскошная вариация более доступных
по стоимости моделей. Секторные указатели? Никто про них не слышал. Белое либо розовое золото? Ну что вы, продается только желтое. Мануфактурные калибры? А что это такое? Турбийон? Диковина. Автоматический механизм ? Возможно, но разве это имеет значение? Независимые часовщики? Хм. А в «Пьяже» говорили об ультратонких механизмах и элегантных тонких часах. Еще предстояло появление на рынке по-настоящему больших винтажных, спортивных и авангардных наручных часов, но в «Пьяже» заранее знали, что как только настоящие ценители высокого часового искусства устанут от громоздких корпусов и кричаще агрессивных циферблатов, им снова захочется ощутить на своих руках элегантную тонкую классику. Возможно, в «Пьяже» не предвидели, что границы приемлемости размеров наруч-
Фото: пресс-служба Piaget
текст: Алексей Кутковой
№40
_CoverStory_Piaget900P.indd 30
27.05.15 19:45
ных часов серьезно сдвинутся в сторону увеличения, пройдя за десятилетие путь от в среднем мм до в среднем мм, а то и мм, и этот смещение покупательских предпочтений, похоже, останется надолго. Но и в новых обстоятельствах наработанная за последние два десятилетия линейка ультратонких механизмов и конструкций оказалась вполне актуальной, поскольку по наличию в коллекции моделей с пропорциями корпуса, лучшими, чем : (я имею в виду отношение толщины к диаметру корпуса) «Пьяже», по-видимому, следует признать лидером. Путь длиною уже больше чем в полвека начинался в Ла-Кот-о-Фе, маленьком швейцарском селении, где работала основанная в г. представителями семьи Пьяже фабрика часовых механизмов. Там в г. управлявшие семейным предприятием братья Жеральд и Валентин Пьяже, внуки основателя компании, зарегистрировали часовую марку «Пьяже» и вознамерились перевести мануфактуру в Ла-Кот-о-Фе на производство часов под этой маркой. Имевшийся у них богатый опыт конструирования и производства черновых механизмов, то есть тех механизмов, которые в неотделанном (черновом) виде поставлялись
часовым маркам — клиентам фабрики, позволил новому предприятию высоко поставить планку. По сути, серьезная деятельность часовой фирмы «Пьяже» велась с г., когда был разработан и запущен в производство один из наиболее компактных и тонких механизмов того времени — калибр p (ручной завод, диаметр , мм, толщина мм), давший широкие возможности выпускать как элегантные тонкие мужские модели, так и ювелирные женские. Именно тогда были выпущены мужские наручные часы с лаконичными циферблатами, часовые метки на которых были обозначены одинарными либо двойными линиями — никаких цифр, никакой минутной шкалы, никакой секундной стрелки. Впоследствии эти модели стали прототипами при разработке дизайнерских кодов коллекции Altiplano, в наше время флагманской серии ультратонких часов марки. В конце -х бурно развивалась технология автоматических механизмов, кто-то остроумно отметил тогда, что мол, вести о выпуске новых автоматических калибров приходили чуть ли не каждый день. Игнорировать актуальное направление было нельзя, и на фабрике под ру-
ководством Валентина Пьяже уже к г. сконструировали первый автоматический механизм p («» — это диаметр в парижских линиях, вернее, там их было ,, или , мм). Стратегия оставалась той же — механизмы должны были принадлежать к ультратонкой категории, и новый механизм получился ненамного более толстым, чем p — всего на , мм. Сделать это помогла экзотическая по тем временам конструкция с мини-ротором, установленным внутри механизма посреди мостов, а не над ними, как это делается в калибрах с полноразмерными роторами центрального крепления. Выбранная стратегия определила направление дальнейшего развития часовой коллекции — собственные механизмы ультратонкой или компактной конструкции. Даже приход кварцевой технологии не повлиял на генеральную линию «Пьяже»: разрабатывая в -е кварцевые механизмы, специалисты фирмы стремились к наименьшей их толщине. Поэтому к -м, когда было принято решение к возврату мануфактурного статуса фирмы и началось полное обновление линейки механизмов, не было и речи о том, чтобы производить механизмы «нормальной» толщины.
Наручные ультратонкие часы (калибр P), год Наручные автоматические ультратонкие часы (калибр P), год Валентин Пьяже (фотография сделана в -е)
июнь-август 2015
_CoverStory_Piaget900P.indd 31
REVOLUTION
27.05.15 19:45
Часы на обложке
Часы Altiplano, белое золото, диаметр мм, толщина мм. Калибр P с ручным заводом. Эта модель выпускается с года Часы Altiplano, розовое золото, диаметр мм, толщина , мм. Калибр S с ручным заводом, скелетонированный, черненый Часы Altiplano, белое золото. Калибр S с ручным заводом, скелетонированный. Эта модель выпускается с года
Аспект первый, механический Все началось с калибра p, который был модернизирован первым. В г. был выпущен его преемник — калибр p, сконструированный так, чтобы его габариты были в максимальной степени близки к габаритам p: диаметр , мм и толщина , мм, всего на десятую миллиметра толще p. Новый механизм предназначался в первую очередь для моделей представленной в том же году новой коллекции классических ультратонких часов Altiplano, которая впервые в истории марки полностью посвящалась теме ультратонких механизмов и часов. -й стал основой при разработке серии механизмов, в том числе ультратонкого прямоугольного калибра p (толщина тоже , мм) и круглого калибра p с маленькой секундной стрелкой REVOLUTION
в положении « часов» — сейчас циферблаты с необычным расположением этого указателя воспринимаются как фирменный признак часов «Пьяже» с ручным заводом и маленькой секундной стрелкой. Особенность эта превратилась в правило с выходом калибра P (диаметр , мм, толщина , мм), маленькая секундная стрелка которого установлена также у метки « часов». -й — это модификация двухстрелочного -го, который был выпущен в г. к -летию калибра P. Выход двенадцатилинейных калибров серии (диаметр , мм), а кроме -го в ней есть также скелетонированный калибр s и калибр p с -часовым указателем, стал следствием драматического роста спроса на классические мужские часы большого диаметра; очевидно, обходиться лишь девятилинейными механизма-
ми было больше нельзя. Это признал гендиректор «Пьяже» Филипп-Леопольд Метцгер, который в г. сказал в одном из интервью: «В оценке тенденций мы сделали ошибку. Мы считали, что часы становятся слишком толстыми и мода вернется к ультратонким механизмам. Мы считали, что часы стали слишком большими, и они опять вернутся к небольшим размерам. Я считаю, что в первом случае мы окажемся правы — элегантные плоские часы будут популярны. Во втором пункте мы ошиблись: мужчины привыкли к большим часам, и они любят большие часы». В юбилейной коллекции года были такие интересные модели Altiplano, как часы с квадратным корпусом, отличавшиеся необычайно малой толщиной (, мм) и также квадратные карманные часы Altiplano.
№40
_CoverStory_Piaget900P.indd 32
27.05.15 19:46
В разработке новых автоматических механизмов также рецепт был очевиден, и он назывался P
Altiplano mm Automatic, белое золото, диаметр мм, толщина , мм. Калибр P с автоматическим заводом
Аспект второй, автоматический В разработке новых автоматических механизмов также рецепт был очевиден, и он назывался p, тот самый, ультратонкий образца г. с мини-ротором. У «Пьяже» были и остаются собственные калибры наиболее распространенного в наше время устройства, то есть с центральным полноразмерным ротором системы автоматического завода. В -е были разработаны калибры -й серии (девятилинейные автоматические механизмы второй генерации, диаметр , мм, толщина , мм), в — калибры серии p (двенадцатилинейные автоматические механизмы третьей генерации, диаметр , мм, толщина мм). Проблема с ними была только одна — они были достаточно тонкими представителями своего класса, но от
рекордного уровня, заданного калибром p, им было далеко. Так что новый этап во всей этой истории начался в г., когда фирма «Пьяже» решила отметить -летие калибра P. И отметила этот юбилей потрясающе убедительно, сконструировав новый калибр p; сразу же была выпущена его модификация — p с маленькой секундной стрелкой в положении « часов». p был сделан по тем же лекалам, что и p (недаром такое совпадение в обозначении), то есть с фирменным мини-ротором. Эта конструкция позволяет значительно снизить толщину механизма, что, естественно, и было сделано: толщина p всего на , мм превышает рекордный (для года) показатель калибра p, , мм. Немедленно в «Пьяже» на основе нового механизма выпустили часы Altiplano mm
Automatic, которые были признаны наиболее тонкими автоматическими часами в мире, по меньшей мере из тех, что производятся серийно. Толщина новых часов составляет , мм, для -миллиметрового корпуса это означало, что соотношение диаметра к толщине превысило восемь, и потому ощущение от часов на руке оказалось необыкновенно приятным. В дальнейшем в «Пьяже» продолжили развивать это направление, выпустив калибр p с указателем даты (часы Altiplano Automatic Date) и скелетонированный вариант s. Калибр s использован в многочисленных скелетных моделях Altiplano Automatic Skeleton, в том числе с гравированным или украшенным эмалью механизмом, им даже дали собственные обозначения — g и e, соответственно. июнь-август 2015
_CoverStory_Piaget900P.indd 33
REVOLUTION
27.05.15 19:46
Часы на обложке
Cтандартные подходы не годятся, когда часовщикам нужно выйти за пределы возможного
Аспект третий, рекордный А вот того, что было показано в прошлом году, не ожидал от «Пьяже» никто. Чтобы сконструировать Altiplano mm p, самые тонкие механические часы в мире, которые при этом были бы практичными и надежными, пришлось отказаться он нескольких стандартных для разработки часов решений. Например, от того, что корпус часов и их механизм — это две отдельные вещи. В часах Altiplano mm P нет механизма в обычном понимании этого термина. Вся часовая «механика» собрана на нужным образом выточенной из золота задней крышке корпуса, то есть, сам корпус, по сути, берет на себя роль платины механизма. Второе решение, позволившее снизить толщину корпуса на какие-то доли миллиметра, состоит в том, что циферблат и колесная передача привода стрелок не ставятся сверху механизма, а помещаются внутрь его, так что весь механизм, REVOLUTION
начиная с заводного барабана и завершая узлом баланса, как будто обтекает циферблат сбоку, образуя в часах Altiplano mm p структуру, своим видом напоминающую полумесяц. В принципе, подобного рода конструкции уже не раз применялись в часовом деле, но только часовщики «Пьяже» использовали это решение для радикального снижения толщины механизма/часов (косая черта здесь — не опечатка, таким образом я решил лишний раз подчеркнуть, что разделить эти два понятия в часах Altiplano mm p невозможно. Особо нужно отметить, что часы Altiplano mm P были разработаны не просто рекорда ради. С самого начала были представлены несколько вариантов этих часов. Во-первых, это базовые варианты с корпусами из белого и розового золота, во-вторых, самые тонкие ювелирные часы с ручным заводом — это модель из белого золота с корпусом, украшенным бриллиантами,
толщина ювелирной модели при этом удержана на том же уровне, что и у базовых моделей — , мм, и наконец, самые тонкие часы уровня «высокое ювелирное искусство» с багетными бриллиантами по корпусу, по кольцу вокруг циферблата и с бриллиантами на головках винтов механизма, последний вариант получился толще базового на два миллиметра, но понятно почему: для багетных бриллиантов потребовалось дополнительное пространство. По соотношению диаметра корпуса и его толщины часы Altiplano mm p, полагаю, также удерживают позицию лучших в мире: меньше, чем один к десяти. Несмотря на то, что часы заочно могут представляться эфемерно-тонкими, на деле же они ощутимо весомы — в корпусе , граммов одного только золота (тройская унция), и потому ощущение от них на руке мне очень понравилось, его можно выразить одной фразой: идеальные часы под мужской классический костюм.
№40
_CoverStory_Piaget900P.indd 34
27.05.15 19:46
Аспект четвертый, хронографический Идея тонких часов состоит не только в том, чтобы сделать максимально тонкие часы, но также и в том, что тонким часам более всего к лицу лаконичный дизайн. Прекрасной иллюстрацией этой мысли служит основная новинка в часовой коллекции этого года — хронограф Altiplano Chronograph. Не буду здесь останавливаться на технических особенностях этой модели, коснусь лишь дизайнерской стороны вопроса.
У «Пьяже» раньше не было таких хронографов. Конечно, он очень тонкий — толщина корпуса всего , мм,— но главное — безупречно сработанный циферблат. В его дизайне угадывается влияние первых ультратонких часов марки. Шкалы, разумеется, более подробны, чем у простых часов с ручным заводом. Главная шкала белого матового циферблата переливающейся фактуры размечена
фирменными линейными часовыми метками, выполненными черным цветом, минутная шкала как будто убрана на второй план — ее метки сделаны серой краской. Тот же прием повторяется в шкалах дополнительных циферблатов, и такое единство приводит к потрясающему результату — насыщенный метками и шкалами циферблат выглядит элегантным и отчасти даже пустоватым, как говорят дизайнеры, в нем много воздуха, и это очень ценное свойство циферблата хронографа.
< Часы Altiplano 38 mm 900P High Jewellery, белое золото, бриллианты багетной огранки < Часы Altiplano mm P, белое золото, диаметр мм, толщина , мм, ручной завод (вид сбоку)
Часы Altiplano Chronograph, розовое золото, диаметр мм, толщина , мм. Калибр P с ручным заводом
июнь-август 2015
_CoverStory_Piaget900P.indd 35
REVOLUTION
27.05.15 19:46
Часы на обложке
Часы Altiplano Double Jeu, розовое золото, диаметр мм, толщина , мм. Два механизма с ручным заводом
REVOLUTION
№40
_CoverStory_Piaget900P.indd 36
27.05.15 19:46
Аспект пятый, двойной
Аспект шестой, вечный
Altiplano Double Jeu, двойное удовольствие. Эти часы, представленные в г., когда фирма «Пьяже» отмечала -летие знакового ультратонкого калибра p, должны были продемонстрировать неожиданные аспекты ультратонких механизмов. Затея удалась. Часы Altiplano Double Jeu, которые выглядят как будто бы это обычные и, кстати, далеко не самые толстые часы (, мм), на самом деле оказываются часами двойными — у них двойной корпус, в каждой из частей которого установлен свой механизм — разумеется, ультратонкий. В верхней части корпуса — калибр p, а в нижней — калибр p, и оба они составляют весьма изящную реализацию идеи часов с указанием времени второго часового пояса при помощи двух независимых механизмов.
Для часов со сложными механизмами в «Пьяже» предпочитают придумывать корпуса особой формы. Например, для калибра p, первого в истории марки мануфактурного механизма вечного календаря, разработанного не так уж давно, в г., был адаптирован один из самых необычных корпусов, которому дали название Emperador Coussin. Взглянув на часы в таком корпусе в первый раз, никак не подумаешь, что они изготовлены признанным специалистом тонких и ультратонких часов. И, лишь взяв модель Emperador Coussin Quantième Perpétuel в руки, понимаешь, что в сочетании довольно тонкого (не предельно тонкого, конечно) профиля и интересной необычной формы есть своя привлекательность. Калибр p — механизм сложный, помимо функции вечного календаря с указателями даты, дня недели (оба на секторных циферблатах), месяца и года по високосному циклу в нем имеется двухстрелочный указатель времени второго часового пояса, объединенный с индикатором времени суток. Кроме того, механизм автоматический, и, как легко понять, выполнен он на базе фирменного калибра p. При довольно сложной комплектации толщина механизма составляет всего , мм, что позволило удержать толщину -миллиметрового корпуса на уровне в , мм. Великолепный показатель, который разработчикам «Пьяже» удалось сохранить в самой новой модели вечного календаря, представленной в начале этого года — это часы Gouverneur Quantième Perpétuel, толщина корпуса которых при диаметре мм составляет , мм. Сравнивая оба этих образца, понимаешь, что довольно тонкий корпус нестандартной формы заставляет как-то по особому относиться к сложным часам, и здесь очень трудно понять, какой модели можно отдать предпочтение —«подушке», вписанной в круг, или овалу, столь же мастерски вписанному в круг.
Эти часы показывали неожиданные аспекты ультратонких механизмов
Часы Emperador Coussin Quantième Perpétuel, белое золото, модель года Часы Gouverneur Quantième Perpétuel, розовое золото
июнь-август 2015
_CoverStory_Piaget900P.indd 37
REVOLUTION
27.05.15 19:46
Часы на обложке
Аспект седьмой, вихревой Если уж «Пьяже» берется за разработку нового механизма, надо полагать, он будет тонким. Так случилось и с турбийонами, появившимися в коллекции в «Пьяже» в г., когда на женевском салоне публике была представлена новейшая разработка — калибр P, толщина которого составляла рекордные на тот момент , мм (для механизмов некруглой формы). В дальнейшем появилось несколько вариантов этого механизма — скелелетонированный s, усыпанный бриллиантами d, калибр p с прецизионным указателем фазы Луны… Казалось бы, можно было на том и остановится, но в г. нас ждал большой сюрприз — часы Emperador Coussin Tourbillon Automatic Ultra-Thin, оснащенные новым и, разумеется, ультратонким механизмом с турбийоном и фирменной системой автоматического завода с мини-ротором.
Часы Emperador Tourbillon Skeleton, розовое золото, × мм, толщина , мм. Калибр S с ручным заводом, скелетонированный
REVOLUTION
В пресс-релизе, выпущенном по случаю премьеры, показывалось, что в новом калибре p объединены новаторские наработки ультратонких калибров p («автомат») и p (турбийон с односторонним креплением оси). Механизм получился очень тонким для такого уровня сложности — , мм, фирменный корпус Emperador Coussin — , мм при диаметре в , мм. Часы снова получились эмоционально заряженными. В этом году был изготовлен новый скелетный вариант этих часов Emperador Coussin s, механизм которых, калибр s, был не только скелетонирован, но также упрощен за счет изъятия из него указателя запаса хода (изначально он находился с оборотной стороны механизма), за счет чего его сделали еще более тонким — теперь его толщина составляет , мм. Корпус тоже похудел до впечатляющей величины , мм, при том что диаметр фирменного корпуса сохранен неизменным — , мм.
Часы Emperador Coussin Tourbillon S, белое золото, диаметр , мм, толщина , мм. Калибр S с автоматическим заводом, скелетонированный
Часы Emperador Coussin Tourbillon Automatic Ultra-Thin, розовое золото, диаметр , мм, толщина , мм. Калибр P с автоматическим заводом
№40
_CoverStory_Piaget900P.indd 38
27.05.15 19:46
Часы Emperador Coussin Ultra-Thin Minute Repeater, розовое золото, диаметр мм, толщина , мм. Калибр P с автоматическим заводом, , × , мм, толщина , мм
Наконец, аспект восьмой, звучащий Это ультратонкий минутный репетир Emperador Coussin Ultra-Thin Minute Repeater, представленный в г., через два года после великолепного ультратонкого автоматического турбийона. Хотя механизм минутного репетира при очевидной сложности автоматического турбийона гораздо более сложен, и это сразу же бросается в глаза при взгляде на механизм сквозь прозрачный циферблат, команде разработчиков «Пьяже» удалось сделать и механизм, и часы еще более тонкими, чем турбийон. С автоматическим турбийоном механизм роднит наличие системы автоматического завода с мини-ротором. Из конструкции обоих механизмов и стиля их отделки очевидно, что они из одной «конюшни», это огромный плюс для коллекции марки.
Фирменный корпус Emperador Coussin — особая история
Большой -миллиметровый фирменный корпус Emperador Coussin — особая история. Можно было бы сказать, что он огромный, если бы ощущение от часов на запястье да и просто в руках не было таким гармоничным. К этому стоит добавить все то наслаждение, которое получаешь, запустив механизм минутного репетира и наблюдая за отлаженной работой сложного устройства боя со стороны циферблата, которую сопровождают чистые звуки гонгов. Да, на мой взгляд, пока что это самое впечатляющее воплощение идеи ультратонких сложных часов в коллекции «Пьяже». июнь-август 2015
_CoverStory_Piaget900P.indd 39
REVOLUTION
27.05.15 19:46
Baselworld
BASELWORLD 2015
REVOLUTION
№40
Baselworld2015__Opener.IK.indd 40
27.05.15 19:47
Фото: Baselworld
Так вот ты какой, Базель… Сергей Довлатов писал: «Знаете, в марте я давал интервью Рою Стиллману. И он спросил: “Чем тебя больше всего поразила Америка?” Я ответил: “Тем, что она существует. Тем, что это – реальность”. Америка для нас была подобна Карфагену или Трое. И вдруг оказалось, что Бродвей – это реальность. Тиффани – реальность. Небоскреб Утюг – реальность. И Миссисипи – реальность…» В какой-то мере то же самое я бы мог сказать о себе и базельской выставке. Годами читаешь, пишешь, переводишь и редактируешь километры текстов о часах, то и дело мелькает: Базель, Базель, Базель… И вроде бы уже изучил схему выставочного комплекса «Мессе Базель» и пересмотрел кучу фотографий стендов, а все равно не можешь отделаться от ощущения, что все это фантазия. Может, маркетологи и журналисты просто выдумали красивую сказку? Да нет, Базель и вправду существует, и – как я убедился, попав туда впервые, – он хорош. Для начала немного статистики. По данным организаторов, в этом году «БазельУорлд» посетило около человек из с лишним стран. Хотя количество закупщиков незначительно понизилось (на % по сравнению с прошлым годом), представителей прессы, напротив, приехало на % больше: около журналистов – это новый рекорд выставки. Количество марок-участниц составило примерно (два года назад их было на сотню меньше). Экономическая ситуация и в Европе, и в России, и в мире по-прежнему далека от идеала, однако, побродив среди толп народа меж исполинских стендов первого павильона, не можешь не проникнуться верой в лучшее. Куда нынче движется рынок? Новинки полутора тысяч производителей являют собой картину весьма пеструю, но невозможно обойти тему умных часов. Скорее всего, через несколько лет многие из нынешних компьютеризированных концептов станут историческими курьезами вроде пейджеров и КПК, и все-таки тенденцию следует приветствовать. Часовщиков многие – и небеспочвенно – критикуют за
излишний консерватизм, зацикленность на старых заслугах, и вот отрасль показала, что за прогрессом и конкурентами из смежных областей она следит. Среди других отрадных наблюдений по-прежнему сильный интерес к механике и мануфактурному производству. Не будем забывать, что изюминка часового дела, залог индивидуального характера каждой модели – это именно механический калибр. Базельская выставка запоминается не только оригинальными моделями, но и встречами. Наши сотрудники взяли десятки интервью, чтобы донести до читателей голоса тех, кто стоит за современными достижениями индустрии. Что греха таить: не каждый талантливый управленец или часовой мастер еще и хороший оратор. Да и потом, когда во время выставочной страды презентации, интервью и переговоры сменяют друг друга с неумолимостью конвейера, трудно бывает извлечь из себя нечто большее, чем гладкие, но до боли знакомые строки пресс-релизов. Тем ценнее хорошие собеседники, умеющие не погрязнуть в рутине. Такие как гендиректор «Фредерика Констана» (Frédérique Constant) Питер Стас, который вдумчиво отвечал на каждый вопрос, успевая следить за тем, что я помечаю в блокноте: видно, что у человека есть мысль и ему хочется ее донести, не расплескав. Или такие как Константин Чайкин, разговаривая с которым поневоле заражаешься энтузиазмом и вновь учишься видеть в часах не столько прибыльный продукт, сколько плод творческих усилий. А под вечер площадь перед центральным входом в первый павильон заполняется людьми в бородах, узких костюмах и туфлях на босу ногу. Люди пьют пиво и шампанское, едят сосиски, слушают бодрых дедов, которые на открытой сцене жарят хиты рок-н-ролла, и явно получают удовольствие от весны, любимой работы, занятной суеты и общения друг с другом. Заключенные контракты и данные о продажах – это, конечно, здорово, но отраслевая ярмарка – это еще и по-человечески важный профессиональный праздник. Дмитрий Бузаджи
июнь-август 2015
Baselworld2015__Opener.IK.indd 41
REVOLUTION
27.05.15 19:47
Baselworld
AEROWATCH ALPINA ANDREAS STREHLER ANGELUS
ARNOLD & SON ARTYA
Aerowatch
. Часы Lady Squelette, сталь, диаметр мм, ониксовый кабошон на заводной головке. Калибр SW - с автоматическим заводом, скелетонированный. Посеребренное кольцо циферблата с узором «гильоше»
Фирма «Аэроуоч» предлагает в этом году новые варианты своих бестселлеров – мужских моделей коллекции Renaissance и женских из коллекции «». В этих часах наиболее ярко проявляется свойственный лучшим моделям современной коллекции «Аэроуоч» спокойный классический характер, приправленный изрядной долей своеобразной эстетики карманных часов. Здесь мы не должны забывать о том, что эта марка – одна из немногих в Швейцарии, которая до сих пор очень серьезно относится к производству карманных часов, сохраняя в своей коллекции немалое количество карманных моделей. От карманных часов модели коллекции «» унаследовали, например, нарядную заводную головку формы «луковица» с венчающим ее ониксовым кабошоном. Массивные плавно изогнутые и скругленные ушки крепления ремешка придают часам очарование полузабытой старины – в них угадыREVOLUTION
ваются очертания массивного кольца корпуса солидных карманных часов, но эта деталь не делает облик часов архаичным, совсем наоборот. В новинке этого года, модели « Леди Скелет» ( Lady Squelette), сквозь открытую центральную зону циферблата виден скелетонированный в лаконичной индустриальной манере автоматический механизм, который, на мой взгляд, превосходно гармонирует с искусно декорированным под кожу питона кожаным ремешком. Работая с ремешками, имитирующими кожу питона, в «Аэроуоч» ненавязчиво подчеркивают озабоченность проблемой выживания на нашей планете редких и исчезающих видов рептилий. Еще одна отсылка к эстетике традиционных карманных часов – часовая и минутная стрелки классической формы «груша», которые вместе с центральной секундной стрелкой изготовлены по традиционной технологии из вороненой стали.
Фото: архивы пресс-служб
. Часы Renaissance Orange Tornado, сталь с черным покрытием PVD, диаметр мм. Калибр ETA/Unitas с ручным заводом, скелетонированный и черненый
Мужские скелетонированные модели коллекции Renaissance оснащены механизмом с ручным заводом ETA/Unitas , который изначально разрабатывался для карманных часов, и до той поры, пока не пришла мода на крупные механические мужские наручные часы, преимущественно использовался в часах карманных. Что, кстати, и продолжает делать «Аэроуоч» в своей коллекции карманных часов. Для новинки этого года, модели «Ренессанс Орандж Торнадо» (Renaissance Orange Tornado), механизм был скелетонирован в современном стиле – платине и мостам придали кольцевую структуру с центром, совпадающим с положением оси баланса. Корпус часов – черненый, поэтому часть колес, а также скелетонированные платину и мосты механизма также обработали с применением черного либо темно-серого покрытия. Получившийся «черный вихрь» сделали еще более импозантным, добавив цепляющие внимание оранжевые акценты – это стрелки, метки часов, а также прострочка черного кожаного ремешка. АК
№40
Baselworld2015-A-B-IK_VS.indd 42
27.05.15 19:46
Alpina Компания «Альпина», которая входит в состав возглавляемой Питером Стасом группы «Фредерик Констан», известна в первую очередь как производитель доступных по цене часов спортивноавиационного толка. И в этом году марка подкрепила репутацию серьезного игрока на рынке часовой механики, представив первый за свою -летнюю историю хронографный калибр собственной разработки. Речь об «Альпинере » с функцией мгновенного перезапуска (Alpiner Chronograph Flyback) на механизме . Хронограф здесь не интегрированный, а модульный, то есть узлы хронографа добавлены единым блоком в уже готовый механизм с автоматическим заводом и размещены под циферблатом. Такой хронограф можно испытывать отдельно от базового калибра и при необходимости даже полностью заменять – все это помогает сократить затраты. Состоит этот модуль всего из деталей – компания особенно подчеркивает, что благодаря относительной простоте конструкции обеспечивается дополнительная надежность: если детали нет, то и сломаться она не может. Модульные хронографы подчас страдают «врожденными дефектами»:
заводная головка у них, если смотреть сбоку, находится ниже кнопок, а окошко даты превращается в глубокий колодец, но создателям «Альпинера» удалось этих неприятностей избежать. Кнопки и головка расположены на одной линии, а индикация даты реализована при помощи стрелочного указателя на « часах». Если говорить о примененных в хронографе механических решениях, то упомянуть стоит необычное колонное колесо, которое здесь напоминает скорее звездочку, и оригинальную конструкцию зацепления, в основу которой положена качающаяся деталь с двумя трибами по концам. Один из этих трибов зацеплен с секундным колесом ангренажа, другой передает вращение на колеса хронографа. Помимо указателя даты, на циферблате еще два круглых индикатора: счетчик текущих секунд на « часах» и -минутный накопитель на « часах». Наконец, упомянем, что, как и другие модели «Альпины» с индексом , этот хронограф обладает четырьмя качествами настоящих спортивных часов: корпусом из нержавеющей стали, водонепроницаемостью, защитой от магнитных полей и ударостойкостью.
. Хронограф с функцией мгновенного перезапуска Alpiner Chronograph Flyback, оснащенный фирменным калибром . Сталь, диаметр мм . Женские умные часы Horological Smartwatch в стальном корпусе с часовыми метками – бриллиантами. Диаметр мм
Кроме того, «Фредерик Констан» представил концепцию «аналоговых умных часов» (horological smartwatch). Подробно о ней рассказано в обзоре, посвященном этой марке, но модели на кварцевом калибре, способные общаться по беспроводной связи с мобильным телефоном, вышли и у «Альпины». Если под маркой «Констана» группа пока что показала только мужскую модель, то для представительниц прекрасного пола, желающих приобщиться к новомодным технологиям, есть две модели «Альпины» в стальных корпусах, различающиеся нюансами оформления и, соответственно, ценой. У обеих циферблат украшен рельефным узором из треугольников (фирменный альпиновский мотив), а в качестве часовых меток служат бриллианты. При этом модель с черным циферблатом и простым стальным ободком обойдется примерно в швейцарских франков, а вариант с белым циферблатом и дополнительными бриллиантами на ободке стоит уже около . Как и в случае мужских умных часов «Фредерика Констана», главная особенность этих моделей состоит в том, что они собирают информацию о двигательной активности и режиме сна того, кто их носит, и передают ее на мобильное устройство. Зайдя в специальное приложение, хозяин (или – в данном случае – хозяйка) может получить подробную статистику и рекомендации. При этом самые важные показатели отображаются на циферблате – с помощью двух аналоговых стрелок индикатора на « часах». ДБ июнь – август 2015
Baselworld2015-A-B-IK_VS.indd 43
REVOLUTION
27.05.15 19:46
Baselworld
Andreas Strehler
АНДРЕАС ШТРЕЛЕР, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ И НЕЗАВИСИМЫЙ ЧАСОВЩИК, СПРАШИВАЕТ АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ
REVOLUTION
патических часов Бреге настольный вечный календарь Tischkalender ( г.) и наручные часы Zwei с двойной функцией стрелок ( г.), потом ярко проявил разносторонность своего таланта, разработав конструкции блоков и механизмов для Chronoswiss, Vogart, H. Moser & Cie., Maurice Lacroix и Maîtres du Temps. После успешного участия в проекте «Опус» «Гарри Уинстона» (Opus , г.) он предпринял уже под своим именем выпуск ряда часов с необычными механизмами со скелетными мостами и платиной, выполненными в виде крыльев бабочки, а в г. для часов Sauterelle изобрел свой собственный вариант хода с постоянным натяжением и замирающей секундной стрелкой. На базельской выставке этого года Андреас представил юбилейные, выполненные в честь -летия его деятельности в качестве независимого часовщика, часы Papillon d’Or, для которых он модифицировал исходный вариант Papillon года под традиционную стрелочную индикацию времени; часы от этого, скажу прямо, стали значительно лучше. Центральное место в них занимает золотой мост-бабочка,
. Часы Papillon d’Or, платина, × , мм, толщина мм. Механизм с ручным заводом, два заводных барабана, указатель запаса хода на оборотной стороне
. Часы Sauterelle à Lune perpétuelle M, розовое золото, × , мм, толщина мм. Механизм с ручным заводом, ход с постоянным натяжением, два заводных барабана
тщательно отделанный Андреасом лично (окончательную отделку деталей механизмов своих часов он делает всегда сам). Также ему удалось удивить общественность рекордно точным указателем фазы Луны, реализованным в часах Sauterelle à Lune perpétuelle M – суточная ошибка индикатора теоретически накопится через лет. Этот интересный факт нашел отражение в Книге рекордов Гиннеса. АК
АК Вашей независимой мастерской Взять мой собственный «Цвай» (Zwei) или в этом году лет. Какие ощущения? «Опус», который я делал для «Гарри УинсЖалеете о чем-нибудь? тона»; в обеих моделях стрелки или диски, АШ Не жалею – горжусь. Как быстро летит если нажать на кнопку, выдают дополнивремя, как много всего случилось… Изна- тельную индикацию. Потом, были часы с качально, въезжая в здание мастерской, я лендарем в духе «Симпатик» (Sympathique) рассчитывал проработать там лет , но вот Бреге, настоящая настольная панель приуже восемь лет я на новом месте: мастер- боров – выражаясь современным языком, ская расширилась – стало тесновато. смарт-часы, только механические. МехаПомню, как поначалу мне не удавалось ника способна на такое, о чем даже трудно найти покупателя: никому не известного помыслить. К сожалению, мыслят многие молодого мастера не принимали всерьез. по шаблону: дескать, если усложнять часы, Наконец крупные компании меня заметили то непременно нужен турбийон. Я же спери начали приглашать сотрудничать, и мне ва прикидываю, чего бы мне хотелось от пришлось довольно долго работать на мас- часов добиться, а потом создаю для этого совое производство. Теперь вот вернулся механизм. к тому, с чего начинал: творю, воплощаю Конечно, все приходит с опытом. Поначалу идеи, создаю уникальные часы, и многим я, как и все, читал журналы и думал: вот сдеони нравятся. лаю свой суперхронограф, и сразу обо мне АК А какое из творений у вас любимое? заговорят. Мой «Симпатик» был еще в разАШ Любимое всегда то, которое последнее. работке, и я – без буклетов, без проспек(смеется) Мне всегда нравилось поражать тов, с одним лишь прототипом – приехал воображение при помощи сложной механи- в Базель в полной уверенности, что всем ки, демонстрировать, что ее функциональ- понравлюсь. Теперь-то я понимаю: важна ные возможности выходят далеко за рамки не столько механика, сколько внешний вид. стандартных усложнений. Есть три равно важных элемента: корпус,
Фото: архивы пресс-служб
Андреас Штрелер, независимый часовщик и изобретатель, – фигура интересная и необычная. Карьеру часовщика после обучения в часовой мастерской в швейцарском городе Фрауэнфельд он начинал у Джулио Папи (как и ряд других хорошо нам известных «независимых») на фабрике механизмов «Рено э Папи» (Renaud et Papi), а в -м отправился в свободное плавание, да так с тех пор и сохраняет весьма ценимую им независимость. Начинал он с таких нетривиальных идей, как построенный на основе принципа сим-
№40
Baselworld2015-A-B-IK_VS.indd 44
27.05.15 19:46
045
циферблат, ремешок. Технарю вроде меня это трудно принять: подумаешь, какой-то там ремешок! Но ведь заинтересовавшийся покупатель наверняка будет часы долго рассматривать, сравнивать с «омегой» или там с «ролексом», и если ваша разработка им внешне проигрывает, то механизм его даже не заинтересует. АК Тогда вы и решили вырезать мосты в форме бабочек… АШ Верно. Впервые эта идея пришла мне в голову, кажется, в 2001 г., как раз во время повального увлечения турбийонами. Ну что такого замечательного в турбийоне? Его придумали два века назад для точности, но сегодня создают часы куда точнее и безо всякого турбийона. Радует глаз? Да. Но почему бы не придумать что-нибудь поинтереснее круглой дырки с крутящейся кареткой? Так я чисто инженерным путем дошел до «бабочки» и предложил эту идею «Гарри Уинстону». Но Хамди Шатти, тогдашнему гендиректору компании, хотелось чего-то более изощренного, и пришлось мне в модели «Опус 7» соединить «бабочку» и включаемую кнопкой индикацию времени. Седьмой «Опус» вышел 2007 г., и только через год мне удалось воплотить свой замысел в первозданном виде. Опыт сотрудничества с «Гарри Уинстоном» для меня бесценен: они научили меня уделять внимание корпусу. Его дизайн должен быть совершенно неповторим – так, чтобы часы можно было безошибочно узнать, едва они покажутся из-под манжеты. Меня спрашивают, что за странная такая форма у моей «Бабочки» (Papillon) – то ли подушка, то ли телевизор. Я же имел в виду кокон – кокон, который защищает насекомое. АК Какие модели приурочены к двадцатилетию? АШ На данный момент таких две. Первая – «Золотая бабочка», «Папийон д’Ор» в новом варианте, где мосты выполнены из 18-каратного золота. Если в классической версии индикация времени располагалась на заводных барабанах, то есть на деталях самого механизма, то здесь поверх колесной системы и моста установлено кольцо с делениями и две стрелки – таким образом, показания часов в этой версии читаются лучше. Более того, чтобы не загораживать механизм, колеса перевода стрелок я сделал из сапфира, поэтому их практически не видно, разве что если приглядеться. АК Сапфировые шестерни делаете сами? АШ Нет, заказываю. Но сапфир у меня использован почти в каждой модели. В первой «Бабочке» были сапфировые колеса поверх заводных барабанов: для часов и минут. Своего рода традиция. АК А все остальные детали производите сами? АШ Практически все за редким исключением: камни, винты, спираль, заводную пружину специально заказываем строго
в соответствии с моими чертежами и требованиями: я не стану подстраиваться под то, что есть в продаже. Вообще, мои помощники делают только заготовки деталей: стрелок, колес, основной платины. А сборкой и отделкой занимаюсь я сам, потому и произвожу обычно небольшие партии. Я так думаю: независимый часовщик должен подписывать своим именем только то, к чему приложил руку конкретно он, иначе получается не совсем честно по отношению к покупателю. АК А вторая юбилейная модель? АШ Кроме «бабочки» у меня еще есть «кузнечик» – «Сотрель» с «вечным» указателем фазы Луны – Sauterelle à Lune perpétuelle. Эта модель, как и прошлогодняя, оснащена одновременно устройством постоянной силы и календарным усложнением, которое мы решили усовершенствовать. Теперь суточная погрешность в календаре лунных фаз накапливается за два миллиона лет. Благодаря этому наши часы занесены в Книгу рекордов Гиннесса. А конструкция календаря по-прежнему предельно простая. Триб, передающий вращение с часового колеса, два промежуточных колеса и непосредственно лунное колесо. Всё. АК Ничего себе! В прошлом году календарь был рассчитан на четырнадцать тысяч лет. Вы как-то изменили конструкцию или просто лучше ее настроили? АШ Да, пришлось поменять платину, так как прежняя не годилась из-за возросшей толщины колес. Мы передвинули баланс, чуть утопили его в механизм, и таким образом освободили место под колеса. Корпус и циферблат при этом остались без изменений. АК Два миллиона лет к 20-летию…Очень символично: можно сказать, один год вашей карьеры идет за сто тысяч лет указателя. АШ Верно. (смеется) И заметьте: предыдущий рекорд был 11 000 лет – то есть по точности мы почти в 200 раз превзошли ближайшего конкурента, кстати, это Кристиан ван дер Клоув, мы с ним успели пообщаться на выставке. Можно упомянуть еще «Жежер-ЛеКультр»: у них тоже есть лунный календарь, рассчитанный на несколько тысяч лет. АК А почему именно лунный календарь? Стремиться к точности можно же в чемто другом. АШ Когда Юрген Ланге из «Мозера» (H. Moser & Cie.) заказывал мне привод для прецизионного указателя фазы Луны, я спросил у него про точность. Он ответил, что не хотел бы отставать от «А. Ланге унд Зёне», поэтому пусть будет чуть более тысячи лет. «Можно и больше», – воодушевился я. «Нет, больше ни к чему». Из этой тысячи лет я и исходил. Сделал прототип, поначалу ошибся в расчетах, потом исправил, часы работали отлично, но мысль о том, что не все возможности исчерпаны, не давала
покоя. Мои подозрения подтвердил астроном и математик, проверявший в прошлом году календарь на 14 000 лет. Он почесал подбородок и сказал: «А ведь это не предел». Мы решили совместно разработать новый механизм. Основная трудность, как вы понимаете, в его размерах: хорошо бы, наверное, сделать шестеренки с пятью тысячами зубьев, но как уместить их в корпусе наручных часов? Математик в итоге провел расчеты, в частности, вывел оптимальное количество зубьев, но вот беда: он уже не мог выступить независимым экспертом и подтвердить рекорд. В итоге я обратился к знаменитому антиквару, директору часового музея в немецком Фуртвангене профессору Эдуарду Залюсу. Его заключение стало первым шагом к гиннессовскому рекорду. АК Как это происходит? Как попадают в Книгу Гиннесса? АШ Я послал им свою подборку по известным мне аналогичным моделям, представил все расчеты, а они говорят, нужны доказательства. Во-первых, нужен был человек, который подтвердит верность моих расчетов, и таким экспертом выступил профессор Залюс. А во-вторых, требовалось свидетельство о том, что ни у кого в наручных часах не было механизма точнее. Тут мы обратились за помощью к цюрихской компании «Байер» (Beyer), которая и торгует часами, и владеет собственным часовым музеем. Они перепроверили расчеты и заново собрали все сведения о производителях лунных календарей. Поскольку компании отвечают на запрос не сразу, приходилось подолгу ждать. В итоге собранные ими сведения (которые ничем, кстати, не отличались от моих) отправили в «Гиннесс», и оттуда после очередной перепроверки пришел положительный ответ – в аккурат 31 декабря 2014 года. АК Полагаю, вместо шампанского в Новый год вы открывали «Гиннесс»? АШ Я с юношеских лет не употребляю алкоголь…Нет, извещение я сфотографировал и выложил на «Фейсбук». АК Хорошую они вам сделали рекламу? АШ Еще бы. За год с небольшим до этого я получил премию Геи – это редчайшая награда, часовой «Нобель», ее удостаиваются раз в жизни – и хоть бы кто оценил! Увы, про «Гею» почти никто не знает, зато книга Гиннесса у всех на слуху – третья по популярности в мире после Библии и Корана. Тут уж нас все сразу зауважали.
июнь – август 2015 REVOLUTION
Baselworld2015-A-B-IK_VS.indd 45
27.05.15 19:46
Baselworld
Энтузиазма, благодаря которому в последние два десятка лет возникали новые люксовые часовые марки, в Швейцарии поубавилось. На этом фоне объявление о перезапуске маститого производителя хронографических механизмов – фирмы «Ангелус», прекратившей деятельность в разгар «кварцевого кризиса» в конце -х, – выглядело бы неоднозначно, если бы не люди, которые за перезапуском «Ангелуса» стояли. Оконечный бенефециар (а пока что, разумеется, только инвестор) – группа «Ситизен», которой принадлежит швейцарская фабрика механизмов «Ла Жу-Перре» (La Joux-Perret). Фабрикой управляет Фредерик Венгер, а в должности главы отдела разработки работает Себастьен Шолмонте, известный как страстный коллекционер раритетных часов. В г. Себастьену позвонили с предложением приобрести «Ангелус». Он предполагал, что речь идет о часах,
. Часы Angelus U Tourbillon Lumière, сталь, , × мм, толщина мм, сапфировых стекол. Калибр A с ручным заводом, турбийон с односторонним креплением оси, два заводных барабана, запас хода часов, частота баланса пк/ч. Лимитированная серия из экземпляров
. Angelus U Tourbillon Lumière – вид с оборотной стороны
REVOLUTION
но оказалось, что о марке. Тогда же, в -м, сделка и состоялась. Себастьен Шолмонте – один из наиболее интересных разработчиков механизмов в швейцарской часовой индустрии, он известен благодаря многочисленным сложным калибрам, выпускающимися «Ла Жу-Перре» для также принадлежащей этой фабрике марки «Арнольд энд Сан». Себастьен – выдающийся мастер конструирования механизмов с замирающей секундной стрелкой, поэтому неудивительно, что в разработанный для инаугурационных часов «Ангелуса» U Tourbillon Lumière Калибр A он встроил турбийон и замирающую стрелку, заставляющую часы выглядеть так, как будто это кварцевый «опус» -х с секундной стрелкой, отмеряющей время регулярными односекундными скачками. Такого рода самоирония, выраженная в конструкции механизма, и дополнительно подчеркнутая дизайном циферблата и корпуса, не может не вызывать восхищения. Все это было именно так задумано, это подтверждает сам Себастьен Шолмонте. Действительно, в дизайне циферблата и корпуса также угадывается ссылка на -е и -е, хотя турбийон, как будто подвешенный за пределами основного механизма на единственном тонком мосту внутри сапфирового «аквариума» сбоку корпуса,
безусловно, представляется не оставляющим сомнений признаком современного часового мастерства. Самое приятное в инаугурационных часах «Ангелуса», на мой взгляд, в том, что все эти цитаты, которые легко сыскивает глаз натренированный и образованный, совершенно не имеют отношения к общему восприятию часов. Они выглядят новыми, интересными, хорошо продуманными и выполненными на очень высоком уровне. Посмотрите, например, на циферблат – он изготовлен из тонированного вогнутого сапфирового стекла, на которое нанесена радиальная разметка шкал. Аккуратно просверленные у меток «», «», «» и « часов» отверстия заполнены люминофором, что позволяет определять время и при плохой освещенности, ведь часовая и минутная стрелки тоже покрыты люминофором, на сей раз экзотического черного цвета. Дизайн выглядят самодостаточным и представляется очень хорошей заявкой на продолжение в моделях регулярной коллекции. Будь иначе, все сентенции типа «форму этого колеса мы взяли оттуда-то», «при создании этого дизайна мы вдохновлялись тем-то» не могли бы вызвать ничего иного кроме скуки и желания поскорее перелистнуть эту страницу своей жизни. АК
Фото: Архивы пресс-служб
Angelus
№40
Baselworld2015-A-B-IK_VS.indd 46
27.05.15 19:46
Arnold & Son
Марка «Арнольд энд Сан», будущее которой несколько лет назад представлялось неясным в свете событий, связанных с распадом группы British Masters, которой она принадлежала, похоже, окончательно обрела свое лицо. Это очень важно в том сегменте рынка, на котором она специализируется – в сложных механических часах большей частью коллекционного уровня. Здесь крайне важно
отличаться от конкурирующих марок, коих немало, и в последние пару лет «Арнольду и сыну» удалось найти редкую специализацию – механизмы с замирающей секундной стрелкой. За всем этим стоит Себастьен Шолмонте, глава отдела разработки фабрики механизмов «Ла Жу-Перре», разработавший несколько вариантов механизмов с замирающей секундной стрелкой. Он добился превосходных результатов – такая стрелка имеет смысл, если она сделана безупречно, что в данном случае означает скачкообразное прохождение стрелки точно по меткам секундной шкалы (обратите внимание, далеко не все производители кварцевых механизмов с тем справляются). Последняя разработка Шолмонте для «Арнольда и сына» – часы «Инструмент Голден Уил» (Instrument Golden Wheel) с уникальной комбинацией сателлитного указателя часа на трех сапфировых дисках и центральной замирающей секундной стрелки. АК
. Часы Instrument Golden Wheel, розовое золото, диаметр мм. Калибр A&S с автоматическим заводом, запас хода часов, частота баланса пк/ч. Лимитированная серия из экземпляров
. Часы Instrument DSTB, сталь, диаметр , мм. Калибр A&S с автоматическим заводом, запас хода часов, замирающая секундная стрелка фирменной конструкции
Artya Иван Арпа, восхитительный попиратель основ и хулиган часовой индустрии, продолжает создавать единственную в своем роде коллекцию современного искусства, реализованную в виде наручных часов. Изначально задуманный им для «Артиа» цилиндрический стальной корпус нарочито грубого исполнения, плюс к тому же располосованный шлифмашиной и измученный плазмой высоковольтного разряда, постепенно сдает позиции, уступая место в коллекции «Артиа» довольно прилизанному соответственно пожеланиям большей части клиентуры (не утверждаю, но выглядит это именно так) корпусу классического дизайна. А жаль. Конечно, трудно продавать часы в самом брутальном в мире часов корпусе, с этой точки зрения претензий к Арпе нет. Однако, что приятно отметить, все-таки брутальная «Артиа» продолжает выходить, и все больше в виде уникальных экземпляров, как и положено настоящим шедеврам, пусть
и современного искусства. Знатоки, думается, оценят. Сейчас Арпа увлекся часами серии Son of a Gun, сделав массу разновидностей столь воодушевившей его «русской рулетки», однако, на мой вкус, наиболее впечатляющие новинки появились в серии Son of Earth – это
часы «Сан оф Эрт Баттерфлай» (Son of Earth Butterfly) с фирменным -миллиметровым брутальным корпусом и эфемерными крылышками бабочек на циферблатах. Провокация и противоречие – вот в чем силен Арпа и этого у него не отнять. АК
Часы Son of Earth Butterfly, сталь, диаметр мм. Механизм с автоматическим заводом. Уникальные экземпляры
июнь – август 2015
Baselworld2015-A-B-IK_VS.indd 47
REVOLUTION
27.05.15 19:46
Baselworld
BALL BELL & ROSS BLANCPAIN BREGUET
BREITLING BULGARI
Ball BALL устанавливается тритиевая подсветка Trigalight производства швейцарской компании MBmicrotec, разработавшей и запатентовавшей ее. Миниатюрные тритиевые трубочки устанавливаются на стрелки и циферблат, а иногда даже выкладывают целые цифры или монтируются в кнопки хронографа. В BALL Watch Co. постоянно ищут новые применения тритиевой технологии, показательным примером чего служат представленные в этом году модели «Трейнмастер Мун Фейз» (Trainmaster Moon Phase). Помимо стрелок и элементов циферблата, элементы Trigalight использованы для подсветки диска с лунными фазами. В компании заверяют, что при покупке часов с тритиевой индикацией не следует опасаться радиоактивности – при сохранении целостности тритиевых трубок они безопасны, и даже при их разрушении негативное воздействие трития не может сравниться с той дозой, которую мы получаем от естественного фона в течение года. Что ж, это обнадеживает, тем более что отчасти вследствие давнего болловского стандарта железнодорожных хронометров – noblesse oblige – при производстве часов BALL большое внимание уделяется тому, чтобы они были максимально прочными. Уэбб Болл в свое время ввел в стандарт железнодорожных карманных часов настройку точности хода при различных температурах, поэтому появление в коллекции марки модели «Трейнмастер Кельвин» (Trainmaster Kelvin) со встроенным биметаллическим термометром воспринимается как совершенно естественное событие. Часы с механическими термометрами – штука редкая, интересно, что
История BALL Watch Co., ныне швейцарской, но по происхождению американской, была тесно связана с железнодорожной тематикой. Уэбстер Клей Болл, основатель компании, которая существует с г., смог совмещать часовой бизнес со службой в железнодорожных компаниях Соединенных Штатов на должности инспектора часов, которыми должны были пользоваться в своей работе служащие этих компаний. Так называемые железнодорожные часы, а в основном то были часы карманные, выделились в конце XIX – начале XX века в особое направление часового дела, и деятельность Уэба Болла в значительной степени способствовала установлению специального стандарта железнодорожных часов; кроме того, он разработал стандартную систему технической поверки часов, использующихся в железнодорожном транспорте. Стандарт железнодорожных часов (название Official Standard Уэб Болл REVOLUTION
даже запатентовал в качестве торговой марки; также оно сегодня обязательно фигурирует на циферблатах часов современной коллекции) оказывал влияние на развитие часов. Стандарт железнодорожных часов подразумевал прежде всего их точность, надежность, ударостойкость и четкость указателей. Даже часовые механизмы, которыми оснащались железнодорожные хронометры, образовали особый класс, достаточно высоко котировавшийся у покупателей карманных часов, – о том свидетельствуют хотя бы достаточно неуклюжие на современный взгляд попытки наладить производство поддельных болловских калибров. При разработке часов современной коллекции в BALL Watch Co. этими стандартами в значительной мере продолжают руководствоваться, хотя времена машинистов и кондукторов с массивными, нередко золотыми карманными хронометрами давно миновали. Начиная с года, во все модели
Фото: архивы пресс-служб
Engineer Master II Skindiver II, сталь, диаметр мм, толщина мм. Калибр RR-C с автоматическим заводом, официальный сертификат хронометра COSC. Водостойкость до м, автоматический гелиевый клапан
№40
Baselworld2015-A-B-IK_VS.indd 48
27.05.15 19:46
BALL Watch Co. выпускает для каждой модели два варианта циферблатов со шкалой термометра, отградуированной в градусах по Цельсию либо Фаренгейту, а вот по Кельвину нет, даром что часы названы именем этого выдающегося физика. «Жить полной жизнью» – так звучит один из главных лозунгов марки BALL, поэтому в ассортименте компании так много специализированных моделей – авиационных, дайверских, а также связанных с автоиндустрией. Авиационная тематика в недавно анонсированных часах «Энджинир Мастер II Супер Навигейтор» (Engineer Master II Super Navigator) выражена явно: это кольцевая логарифмическая линейка на ободке часов. Такую линейку мы сейчас воспринимаем как забавный анахронизм – вряд ли кто будет всерьез пользоваться ею для вычислений, тем не менее она невероятно украшает часы, придавая им всамделишный авиаторский шик – в -е и -е часы с такого рода «микрокалькуляторами» были в моде, и не одна фирма «Брайтлинг» тем воспользовалась. Часы «Энджинир Мастер II Скиндайвер II» (Engineer Master II Skindiver II) выпущены для покорителей морской стихии. Циферблат оснащен фирменными тритиевыми метками, дайверский ободок выполнен из керамики, а метки -минутной шкалы на нем заполнены люминофором по фирменной технологии. По сравнению с предыдущими «дайверами» серии «Скиндайвер» у этих часов была повышена до м степень водостойкости. И наконец, мой мини-обзор коллекции BALL Watch Co. завершают часы
автогоночной специализации – это разработанные в сотрудничестве с автомобильной фирмой BMW часы «ТаймТреккер Болл» для БМВ (TimeTrekker Ball for BMW). Дизайн часов был разработан Магали Метрайер, которую мы помним по работе для марки «Жежер-ЛеКультр». В жежеровскую коллекцию Магали некогда внесла жесткую техническую нотку, которую легко ощутить в часах разработанной ею серии «Мастер Компрессор». Забавно, но некоторые из идей, которые она реализовала для «Жежера» в часах AMVox, по-видимому, представляются ей весьма важными в часах технического направления, и она сделала на циферблате «ТаймТреккера» часовые метки от «» до «» большими, а от «» до «» – маленькими, точно так, как то было в AMVox. Не воспринимайте это как недостаток, напротив, часы «ТаймТреккер Болл» мне представляются одними из наиболее гармонично скроенных из всей коллекции марки, в особенности хорош циферблат с фактурной отделкой центральной зоны, приподнятой минутной шкалой в две трети окружности и очень логично встроенными в нее фирменными тритиевыми трубками. И даже эмблема баварских автостроителей – где-то там, в самом уголке циферблата (пусть он и круглый) – совершенно не портит впечатления, хотя без нее вполне можно было бы обойтись. Товарищи часопроизводители, цените приглашенных дизайнеров! АК
.Trainmaster Kelvin, сталь, диаметр , мм, толщина , мм. Калибр RR-C с автоматическим заводом, официальный сертификат хронометра COSC . Мужские часы Trainmaster Moon Phase, сталь, диаметр мм, толщина , мм. Калибр RR с автоматическим заводом
. Женская модель Trainmaster Moon Phase, сталь, диаметр мм, толщина , мм. Калибр RR с автоматическим заводом . TimeTrekker Ball for BMW, сталь, диаметр мм, толщина , мм. Калибр RR-C с автоматическим заводом, официальный сертификат хронометра COSC
июнь – август 2015
Baselworld2015-A-B-IK_VS.indd 49
REVOLUTION
27.05.15 19:46
Baselworld
Bell & Ross дополнений и рюшек, и мое в том убеждение фактически подтверждают в «Белл энд Росс». Как? Очень просто – выпуском памятных часов BR th Anniversary, которые представляют собой еще одну вариацию фирменной нетленки, на сей раз в импозантном корпусе из матовой черной керамики и с юбилейной надпечаткой на циферблате. Пожалуй, наиболее серьезной попыткой уйти от образа марки одного дизайна из новинок следует посчитать «BR-X Карбон Форже» (BR-X Carbone Forgé), модель, на которую отцы-основатели «Белл энд Росс» явно делают ставку, заказав у «Дюбуа-Депра» специальный скелетонированный модуль хронографа и сконструировав новый, но по-прежнему квадратный корпус. У «BR-X Карбон Форже» он изготовлен из прессованного углеволокна. Часы выглядят впечатляюще, хотя при взгляде на них не удается уйти от впечатления некоторой вторичности, да и безукоризненной лаконичности брутальных BR им все-таки не хватает. АК
REVOLUTION
, . Автоматический хронограф BR-X Carbone Forgé, углепластик, титан и керамика, × мм. Частично скелетонированный калибр BR-CAL.. Лимитированная серия из экземпляров
. Часы BR Desert Type, сталь с черным PVD-покрытием, × мм, автоматический механизм. Лимитированная серия из экземпляров
. Автоматический хронограф BR Rafale, керамика, × мм. Калибр BR-CAL.. Лимитированная серия из экземпляров
. Часы BR th Anniversary, керамика, сталь, × мм. Калибр BR-CAL. с автоматическим заводом. Лимитированная серия из экземпляров
Фото: архивы пресс-служб
Говорим «Белл энд Росс», подразумеваем BR . До появления этих часов, а произошло это всего десять лет назад, «Белл энд Росс» представлялась болееменее интересной часовой маркой, специализировавшейся на часах милитари и авиационного стиля, но без своей особенной фишки. Наверное, поэтому после появления BR «Белл энд Росс» моментально превратилась в марку одной модели. Ибо такова цена успеха. С той поры появлялось множество вариаций на тему BR – часы с уменьшенным корпусом, хронографы, часы с «большой датой», с указателем запаса хода, многофункциональные кварцевые модели, часы с указателем времени второго часового пояса, даже турбийоны, плюс многочисленные дизайнерские эксперименты от очень удачных до вполне провальных. В «Белл энд Росс» насчитали, что за десять лет выпущено полторы сотни серийных моделей и полсотни лимитированных. Словом, скучно не было. Но, как то ни удивительно, лучшим остается исходный дизайн BR без всяких
№40
Baselworld2015-A-B-IK_VS.indd 50
27.05.15 19:46
BR , которая в свое время покорила сердца ценителей своим квадратным корпусом: будто бы вытащили из кабины пилота один из многочисленных летных приборов, добавили ремень и надели на запястье. Технически эта модель одновременно сложна и проста, ее суть можно емко выразить одно фразой – «торжество минимализма». Разумеется, лучше всего о ней может рассказать профессиональный летчик Аксель Шютте, которого мы специально пригласили на выставку в качестве эксперта. Второй яркий мотив – это изысканная керамика. В том или ином виде она применяется в моделях разных серий, в том числе в BR -, которые представляют собой плод сотрудничества с компанией «Дассо» (Dassault), производящей истребители четвертого поколения «Рафаль» (Rafale). КАРЛОС РОСИЛЬО, «Авиационный» мотив, третий по счету, олиГЕНДИРЕКТОР МАРКИ BELL & ROSS, цетворяет наше стремление к заоблачному СПРАШИВАЕТ ДЕНИС ПЕШКОВ техническому превосходству. В основном он прослеживается в коллекции X. Это очень многообразная линейка, частично представленная в прошлом году: есть корпус ДП Вы в часовом деле так давно… Ни из золота, а есть из прессованного углеразу с тех пор не пожалели? волокна, как у хронографа BR-X Carbon КР Пожалел? Что вы, напротив: если лю- Forgé… Вообще, технических сложностей бишь свое дело, то чем больше тонкостей мы не боимся: вот, посмотрите, у нас есть постигаешь, тем больше нравится. однокнопочный хронограф, турбийон, часы ДП Тогда у меня вопрос, который вам с пятидневным запасом хода. Но при этом – наверняка задает каждый: как вы по- все та же традиционная форма корпуса, знакомились с Брюно Беламишем, как простая и изящная. впервые возникла мысль начать свое Наконец, последний, четвертый мотив – дело, и почему такой нетривиальный жизнь без суеты. Это своего рода ответ выбор – часы? вездесущим «умным» электронным часам… КР Мы с Брюно не разлей вода, знаем Кстати, знаете, почему я опоздал на встредруг друга целую вечность – с -летнего чу? Мне ужасно неудобно: я курил сигару за возраста. Как известно, в названии марки тысяч евро – не мог оторваться! стоит соединяющий знак «&» – это ключ к ДП Хорошая, надо полагать, сигара… пониманию сути фирмы. Брюно и я – две КР Признаюсь, я большой ценитель. Только противоположности, олицетворяем, соот- с сигарой эти часы смотрятся по-настоящеветственно, творческое начало и деловую му эффектно. Цвета циферблата и корпуса хватку. Наш союз и, соответственно, успех этой модели – Vintage WW – выдержаны в «Белл энд Росс» зиждется на идее слияния сигарной стилистике, даже надпись «пятидопыта из разных профессиональных обла- невный запас хода» сделана по-испански, стей. Мы создали среду, в которой инжене- чтобы ассоциировалась с лучшими табачрам, дизайнерам и часовщикам приятно ными изделиями: «reserva de marcha dias». и комфортно работать друг с другом, и на Как я уже сказал, по своему духу часы выходе получаются изделия, полностью полностью противоположны нынешним удовлетворяющие ожиданиям тех, кому часовым «гаджетам». Те постоянно держат приходится полагаться на приборы времени тебя на связи, заваливают электронными по долгу службы. При этом мы не утвержда- письмами – а эти позволяют остаться наем, будто наши инженеры самые опытные, едине с собой, расслабиться, насладиться мастера самые искусные, дизайнеры гени- мгновением. Есть и еще несколько люальные, что в сегменте профессиональных бопытных новинок, но пока рассказать о высокоточных приборов у нас нет конку- них не могу: мы приберегли их на второе рентов. Нет, просто у нас всего понемногу полугодие. и поровну – равновесие ведь штука очень ДП Вы уверены в завтрашнем дне, не важная в жизни. боитесь кризисов. В чем секрет? ДП Когда готовите к выходу коллекцию, КР Есть три правила. Первое – не отступать тоже стараетесь уравновесить, чтобы от избранного курса и стратегии. Видеть всего да понемногу? перемены, стараться их понять – но не КР Тематически в новых коллекциях затра- отступать от своего. Второе – иметь в аргиваются четыре аспекта. Первый – -ле- сенале мощное оружие. Третье правило – тие легенды. Речь об обновленной модели помнить про принцип слияния опыта, иметь
слаженный коллектив разнопрофильных специалистов. Тогда никакой кризис не страшен. Особенно человеку с несгибаемой волей, который как раз в трудные времена проявляет свой характер. Такой человек – как командующий армии. Ну, пусть не армии – маленькой роты, но отборных бойцов. ДП В прошлом году много шума наделали ваши часы для мотоциклистов. Имела ли эта модель успех? КР Да, конечно. Нам вообще нравится наводить мосты между разными мирами. В прошлом году соединили часы и мотоциклы, теперь вот часы и самолеты, часы и сигары. Мне кажется, мы нащупали оптимальный способ – выпуск ограниченных серий. Как и в случае с сигарами и вином, всегда важно вызвать у клиента жгучий интерес, создать эффект причастности к чему-то редкому, отборному. Потому у нас всячески подчеркивается, что «сигарная» серия часов ограничена, она так и называется Edición Limitada. ДП С сигарами понятно. А вот стилистика сверхзвукового истребителя – в чем она проявилась? КР Да почти во всем: те же материалы, цвет циферблата – защитная серая окраска самолета, важный для авиации оранжевый цвет на кончике секундной стрелки, цифры такого же шрифта, что и регистрационный номер на фюзеляже. Справа представлен силуэт «рафаля», а внизу – название. Мы официально получили добро от гендиректора «Дассо», и, кстати, модель представим совместно на авиасалоне в Ле-Бурже в июне этого года.
июнь – август 2015
Baselworld2015-A-B-IK_VS.indd 51
REVOLUTION
27.05.15 19:46
Baselworld
Blancpain
Дайверская тема – одна из основных в деятельности марки «Бланпэн». Все начиналось в -м с часов Fifty Fathoms, пожалуй наиболее знаменитой модели из всей долгой добиверовской истории фирмы. В г. у часов Fifty Fathoms, проектировавшихся под профессиональное использование, появился «гражданский» собрат – часы «Батискаф» (Bathyscaphe) с корпусом поменьше, которые лучше подходили на роль часов на каждый день. Два года назад в «Бланпэне» решили возобновить производство «меньшего брата», разработав для новых моделей «Батискаф» более жесткий технический стиль, так что часы поменялись ролями – Fifty Fathoms современной коллекции представляются гламурно-красочными, а часы «Батискаф» обрели облик суровых профессиональных инструментов. Хотя, конечно, сейчас и «батискафы», по сути, избыточно красивы и богато отделаны (имеется в виду тонкая окончательная отделка механизма, расходы на которую могут составлять существенную часть стоимости часов), так что с трудом можно представить профессионального водолаза или спецназовца, которому фирма или государство приобретут такие часы как предмет снаряжения, необходимого при исполнении служебных обязанностей. REVOLUTION
Ocean Commitment Bathyscaphe Chronographe Flyback – вид с оборотной стороны.
В «Бланпэне» в этом году решили подчеркнуть гламурный аспект дайверской коллекции, выпустив изрядную лимитированную серию хронографов «Оушен Коммитмент Батискаф» с функцией мгновенного сброса (Ocean Commitment Bathyscaphe Chronographe Flyback). Предполагается, что из полученной при продаже каждого экземпляра суммы ровно тысяча евро уйдет в фонд программы «Оушен Коммитмент», то есть всего четверть миллиона в случае распродажи всех экземпляров. Эти средства будут направлены на поддержку морских научных экспедиций, что можно только приветствовать. В часах лимитированной серии стоит автоматический калибр F, хронографический механизм нового поколения, впервые обкатанный всего лишь год назад в обычном серийном варианте хронографа «Батискаф». Использование немагнитных деталей анкерного хода, а также кремниевой спирали позволило достичь неплохой степени стойкости к действию магнитного поля даже при отсутствии внутреннего защитного кожуха из магнитно-мягкого железа. В результате убито два зайца: имеется магнитная защита и высококлассным механизмом часов можно всегда полюбоваться сквозь сапфировое окно задней крышки корпуса.
На роторе системы автоматического завода – эмблема программы Ocean Commitment
Частота баланса в пк/ч позволяет делать измерения с шагом в десятую долю секунды. Что еще более важно, часы оснащены водостойкими кнопками хронографа, которые позволяют дайверу делать измерения и под водой, не опасаясь разгерметизации корпуса. Подобных дайверских хронографов, функционирующих и под водой, выпускалось немного. Непонятно, может ли это понадобиться в реальном погружении, но все равно приятно осознавать, что есть возможность воспользоваться хронографом и под водой. Дайверский ободок изготовлен из керамики, метки минутной шкалы на нем заполнены стекловидным сплавом – это новая технология для «Бланпэна», ее изначально разработали в фирме «Омега». Но, пожалуй, самое интересное в часах – корпус, который выглядит как шлифованный титановый, а на самом деле он керамический. На мой вкус, серая шлифованная керамика – это просто находка для высококлассных часов технического либо милитаристского стиля, позволяющая надолго сохранить брутальный технический вид часов. Часы долго будут выглядеть как будто новые – без потертостей и царапин, ведь керамика обладает превосходной износостойкостью.
Фото: архивы пресс-служб
Автоматический хронограф Ocean Commitment Bathyscaphe Chronographe Flyback, серая керамика, диаметр , мм, толщина , мм. Водостойкость до м. Калибр F с автоматическим заводом. Лимитированная серия из экземпляров
№40
Baselworld2015-A-B-IK_VS.indd 52
27.05.15 19:46
Еще более позитивные эмоции вызвала другая новинка – часы «Л-Эволюсьон Турбийон Карусель» (L-evolution Tourbillon Carrousel). Хотя эта модель принадлежит существующей коллекции «Л-Эволюсьон», она не похожа ни на какие другие часы этой коллекции. В принципе, ее можно было бы рассматривать как экспериментальную, за которой может последовать перезапуск всей коллекции на основе нового дизайна, но подобных заявлений от руководства «Бланпэна» не прозвучало. А часы впечатляют. На мой взгляд, это первая значительная модель некруглой формы в коллекции марки с тех самых времен, когда ее бывший руководитель Жан-Клод Бивер заявлял, что никогда не будет кварцевых часов «Бланпэн» и никогда не будет некруглых часов «Бланпэн» (те женские с корпусом формы «огурец», как-то не хочется вос-
принимать серьезно). Что ж, никогда не говори «никогда». Впрочем, по первому пункту «Бланпэн» пока не сдает позиций, хотя кремний в механизмах появился. Форма корпуса оригинальна и привлекательна: как будто из обычного корпуса «Л-Эволюсьон» прорываются четыре уменьшенных до размера часов капота «ламборгини». Механизм – новый вариант бланпэновского калибра с фирменными турбийонами двух конструкций, выполненный так, словно это тот же самый «ламборгини», только после аварии. Ломаная структура мостов подчеркивается нарочито грубым стилем отделки, поверхность деталей напоминает автомобильный интерьерный пластик (впрочем, не уверен, имеется ли пластик в салоне современных «ламборгини»). В общем, на мой взгляд, именно чего-то такого в коллекции спортивных часов «Бланпен» не хватало. Детали кареток обоих турбийонов были заново сконструированы так, чтобы их стиль был единым, чего не было в часах Le Brassus Tourbillon Carrousel, это удалось сделать идеально. В механизме есть еще одна нетривиальная, хоть и очень маленькая деталь – это противоударная пружинка, поставленная на камень, удерживающий верхний кончик оси баланса «карусели» (это тот турбийон, что установлен у метки « часов»). В центре этой пружинки при хорошем увеличении можно разглядеть стилизованную «B» из логотипа марки. Конечно, это можно посчитать за недостойную упоминания мелочь, но мне представляется, что это намек на реализацию «Нивароксом» новой технологии изготовления противоударных пружинок оси баланса из стекловидного сплава Liquidmetal методом лазерной резки, о которой уже говорили в той же «Омеге», а лазер можно запрограммировать также и на резку пружинки с инициалами будущего владельца часов, почему бы и нет… В коллекции женских часов появилась интересная новинка – часы «Жур Нюи» (Jour Nuit), в которых реализован интересный вариант указателя времени суток «день/ночь». Выглядит он традиционно, но функционирует необычно: дневная картинка переключается на ночную примерно за четыре минуты в шесть вечера, а ночная – в шесть утра. Кроме того, часы оснащены двумя секторными указателями – это часовая и секундная стрелки. Большим сюрпризом для меня оказались часы «Вильре Сякудо» (Villeret
. Часы L-evolution Tourbillon Carrousel, платина, диаметр , мм, толщина , мм. Лимитированная серия из экземпляров
. Часы Villeret Shakudō, розовое золото, диаметр мм, толщина , мм. Калибр B с ручным заводом. Уникальный экземпляр
. Калибр V (часы L-evolution Tourbillon Carrousel) с ручным заводом, два заводных барабана, запас хода часов, камней
. Часы Jour Nuit, розовое золото, диаметр мм, толщина , мм, бриллианты. Калибр JN с автоматическим заводом, многоуровневый перламутровый циферблат
Shakudō), декоративный циферблат которых изготовлен в традиционной японской технике сякудо. Швейцарские часовщики сейчас активно экспериментируют с различными декоративными идеями, и золотосодержащая бронза сякудо предлагает интересные возможности в работе как с фактурой – гравировка, чеканка, орнамент, – так и с цветом металла с палитрой от тонов меди и бронзы до коричневого и далее до сине- и даже фиолетово-черного. Все темные тона получают химическим патинированием. Они присутствуют на циферблате «Вильре Сякудо», который производит сильное впечатление. Не менее сильное впечатление на меня неизменно производит ультратонкий механизм карманных часов – калибр B производства фабрики «Фредерик Пиге», он один из лучших в этом классе, именно он использован в этих часах. Для циферблата первого экземпляра серии «Вильре Сякудо» был выбран сюжет из индийской мифологии с изображением слоноголового Ганеши. Индусы верят, что он приносит удачу. Надеюсь, Ганеша не оставит без покровительства серию «Вильре Сякудо», часы получились прекрасные. АК июнь – август 2015
Baselworld2015-A-B-IK_VS.indd 53
REVOLUTION
27.05.15 19:46
Baselworld
Breguet На год пришлось немало юбилеев – основываясь на этом обзоре, легко подсчитать, что примерно половина часовых марок может найти и находит достойные поводы для юбилейных мероприятий и выпуска специальных часов. Мне юбилей представляется нормальной причиной поговорить о том, что сделано нового и вспомнить замечательное старое, главное чтобы все это способствовало проявлению созидательности. Если нехватка фантазии приводит лишь к разрисованному юбилейным напоминанием циферблату часов, грош цена тому юбилею. Нужно отметить, что в «Бреге» серьезно относятся к юбилеям. Во-первых, в связи с этим нужно отметить, что некруглый юбилей самой компании – а в этом году ей ни много ни мало лет – не упоминался. Также не упоминается, что лет назад Бреге изобрел турбийон (это во-вторых). Зато упоминается (втретьих) -летие присвоения фирме Бреге звания поставщика морских хронометров Королевского военного флота Франции. Что тут скажешь, Бреге умел
дружить с сильными мира сего, невзирая на революции, перевороты и казни. В честь этого действительно круглого юбилея был выпущен лимитированной серией из экземпляров платиновый хронограф « ан де Марин» (Marine Chronographe « ans de Marine») – модифицированный вариант хорошо известного представленного маркой в г. Marine Chronograph с центральным минутным счетчиком. Правда, вызывает недоумение, почему к юбилею, связанному с темой морских хронометров, был выпущен хронограф, ведь есть же в арсенале компании превосходный новаторский хронометр Classique Chronométrie, который, думается, неплохо смотрелся бы в корпусе коллекции «Марин». Итак, возвращаемся снова к юбилейной тематике. В г., то есть десять лет назад, свершилось одно из наиболее ярких событий в современной истории марки – были выпущены первые часы «Ла Традисьон» (La Tradition), а именно модель . Не буду писать об очевидной связи дизайна
часов и конструкции механизма с историческими карманными часами Бреге, которые тот распространял по подписке (времена были трудные, революционные, вот он и придумал такой способ продажи), а отмечу лишь то, насколько удачной была эта идея. Она перевернула представления о том, как должны выглядеть классические часы «Бреге». Раньше это означало (впрочем, отчасти продолжает означать и по сей день): фирменный золотой посеребренный и вручную гильошированный циферблат, фирменные стрелки формы «яблоко Бреге» из вороненой стали, фирменный корпус с рифленым корпусным кольцом. Теперь же в это понятие также входят модели с инвертированный выставленным со стороны циферблата механизмом, изобретенный при старом Хайеке новый прекрасный тип классических часов. Десятилетие «Ла Традисьон» было отмечено мощно. Юбилейные торжества начинались с предбазельского выпуска La Tradition Automatique Seconde Rétrograde . – это фактически перевыпуск часов «Традисьон » образца г., но в корпусе, увеличенном на пару миллиметров и с циферблатом нового дизайна. Кстати, дизайн первоначального варианта представляется мне более удачным, ведь сам Бреге, вне всяких сомнений очень талантливый дизайнер, крайне редко позволял себе
. Часы La Tradition Automatique Seconde Rétrograde , белое золото, диаметр мм. Калибр SR с автоматическим заводом, запас хода часов
. Автоматический хронограф Marine Chronographe « ans de Marine», платина, диаметр мм. Калибр Q/ с кулачковой системой управления функциями хронографа, запас хода часов. Лимитированная серия из экземпляров
REVOLUTION
Фото: архивы пресс-служб
. Часы La Tradition Chronographe Indépendant , белое золото, диаметр мм. Калибр DR с ручным заводом, запас хода часов
№40
Baselworld2015-A-B-IK_VS.indd 54
27.05.15 19:46
. Часы La Tradition Répétition Minutes Tourbillon , розовое золото, диаметр мм. Калибр DR с периферийным ротором автоматического завода, запас хода часов . Часы Reine de Naples Princesse Mini , нержавеющая сталь
. Часы Reine de Naples Princesse Mini , розовое золото, , × , мм. Калибр / с автоматическим заводом, запас хода часов
делать так, чтобы шкалы различных указателей пересекались даже в очень сложных часах. Благодаря юбилею в коллекции «Ла Традисьон» появились две очень сложные необычные модели, на сей раз с новоразработанными механизмами. Начну с нетривиального хронографа «Андепандан » (La Tradition Chronographe Indépendant ). Механизм этих часов составлен из двух – обычного механизма с работающим на частоте герца балансом и механизма секундомера беспрецедентной конструкции, – оба размещены на одной платине. Своеобразие секундомера в том, что его ходовая пружина – плоская, и взводится она при нажатии кнопки сброса, чего хватает на двадцать минут отсчета при последующем запуске. Баланс секундомера, установленный слева, изготовлен из черненого титана, он легче баланса базового механизма, хотя их диаметры равны. Все это сделали для того, чтобы частота баланса секундомера была выше – она равна пяти герцам, это позволяет отмерять время с шагом в десятую долю секунды. При запуске секундомера оба баланса работают одновременно и вместе с прочими деталями анкерного хода производят своеобразное стрекотание, подобного которому я в других часах не слышал. При разработке хронографического устройства конструкторы воспользовались рядом технических
решений, реализованных еще в выпущенных в г. часах «Бреге» № , что принадлежат числу наиболее ранних образцов в истории часового дела, оснащенных хронографической функцией. В частности, это коромысло переключателя функции секундомера, уменьшенная копия которого установлена на оборотной стороне механизма хронографа «Традисьон Андепандан». Традиционные конструкции, как эта, сочетаются в часах с ультрасовременными деталями анкерного хода, которые изготовлены из кремния, или же с фирменными брегетированными кремниевыми спиралями (их в этих часах, как легко догадаться, две). Тот же самый прием совмещения современных и традиционных технических решений применяется и во второй сложной новинке – часах «Ла Традисьон » с репетиром и турбийоном (La Tradition Répétition Minutes Tourbillon ). Здесь традиционная конструкция заводной пружины репетира с цепной передачей, взятая из карманных репетиров, соседствует с авангардными вертикально установленными молоточками боя, которые ударяют по паре гонгов, установленных непосредственно под часовым стеклом (мне эти гонги напомнили дуговую биметаллическую пружину термометра часов Бреге № «Мария-Антуанетта»), и фирменным магнитным регулятором темпа репетиции, ранее опробованном
в брегетовских наручных музыкальных будильниках Classique La Musicale. Также в механизме часов не обошлось без скрытых новаций, которые обнаруживаются только вживую – в функционирующих часах. Например, двойные удары боя четвертей звучат необычно, вместо «дин-дон, дин-дон, дин-дон» (в случае трех четвертей), как это обычно бывает, звучит «дин-дон, дон-дин, дин-дон». Приятная находка, говорящая об элегантном стиле мышления разработчиков. Механизм часов автоматический, он оснащен платиновым периферийным ротором, позволяющим не только оставить полностью открытым механизм (задняя крышка корпуса оснащена сапфировым окном), ибо там есть чем полюбоваться, но и уменьшить общую толщину механизма, что весьма актуально для очень сложных часов. В женской коллекции Reine de Naples появились новые миниатюрные часы «Принсес Мини» (Princesse Mini). Это уменьшенные варианты прошлогодних «принцесс», стальной и золотой, и, если посмотреть немножко дальше в историю, – стальных моделей Reine de Naples образца г. Изогнутые овальные корпуса изящны, перламутровые циферблаты, перламутром же инкрустированные, прекрасны, механизмы по-прежнему автоматические, словом, эти часы не могут не нравиться. АК июнь – август 2015
Baselworld2015-A-B-IK_VS.indd 55
REVOLUTION
27.05.15 19:46
МАРК ХАЙЕК, ПРЕЗИДЕНТ ФИРМЫ BREGUET, СПРАШИВАЕТ АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ
REVOLUTION
АК В этом году в коллекции «Ла Традись- Чтобы такая коллекция пользовалась спроон» немало новинок. Перед нами новый сом, помимо исключительных работ в ней флагман «Бреге»? должны присутствовать и более-менее МХ Не сказал бы. «Ла Традисьон» вряд массовые модели, вроде оригинальной, с ли расширится до немыслимых размеров. ручным заводом, или версии с указанием Дело хотя бы в технологических особенно- времени во втором часовом поясе – La стях. Калибры для часов из этой коллекции Tradition GMT . Но вот репетир, турделаются с нуля, позаимствовать их неот- бийон и хронограф предназначены скокуда, а использовать в других коллекциях рей для настоящих почитателей часового не получится. С другой стороны, открывает- искусства. Для тех, кто пресытился и хочет ся широкий простор для экспериментов. С чего-то неординарного. Эти модели бросакаждой новой моделью получаешь ценный ют вызов сегодняшним представлениям об опыт, накапливаешь идеи и наработки, устройстве соответствующих усложнений. которые можно будет воплотить в других Такими мы их и задумывали. изделиях. По сути, новинки доводят коллекцию до Но пополнять коллекцию все-таки было завершенного состояния. Я не хочу сканужно. Изначально она задумывалась зать, что на этом история «Ла Традисьон» как нацеленная на серьезных коллекци- заканчивается, но ближайшие несколько онеров, а не на широкую публику. Вско- лет пополнений в ней не будет. ре после ее запуска турбийон с фузеей АК Ну что ж, логично. Представляю, (La Tradition Grande Complication Fuseé сколько сил и средств ушло на эти Tourbillon ), как и базовая модель, шедевры. Но, если честно, название начали пользоваться бешеной популяр- коллекции кажется несколько проностью. Более того, другие марки начали тиворечивым. Магнитный регулятор нам подражать, пытаться скопировать боя с традициями как-то не особенно открытую архитектуру наших творений. Это сочетается. хороший знак. Приятно чувствовать, что ты МХ Знаете, когда мы только-только запувпереди, диктуешь моду. В мире часов бал стили «Ла Традисьон», я думал примерно правят авангардисты, и мы из их числа. В так же, потому что даже первые модели конце концов, это наш основатель создал были очень необычными. Но на самом деле первый в мире турбийон. в любых часах из этой линейки присутстЯ лично от «Ла Традисьон» в восторге. вует хотя бы одна деталь, характерная для Дизайн очень сильный, хотя главная пре- приборов времени из более отдаленных лесть даже не в нем. Каждую модель «Ла эпох. Помните, я говорил про рычажную Традисьон» можно смело считать миниа- систему в хронографе? Сейчас таким уже тюрным музеем часового искусства. Ни никто не пользуется. А в репетире энергия про одни другие часы такого не скажешь. с пружины на механизм боя подается при Только представьте себе: вам, истинному помощи цепочки, чего, опять же, в совреценителю, довелось оказаться в дружном менных изделиях не увидишь. кругу единомышленников, и на руке у вас И потом, «Ла Традисьон» – это новое, выновый хронограф La Tradition Chronographe сокотехнологичное воплощение старых Indépendant с двумя независимыми традиций. Подумайте вот о чем: что бы механизмами. Естественно, разговор тут сделал Бреге, доведись ему попасть в эпоже заходит о приборах времени, и все ху сверхмощной вычислительной техники? наперебой начинают хвастаться механи- Махнул бы на компьютеры рукой и пошел ческими спутниками. Только вот расска- делать все по-старому? Вряд ли. В своих зать про устройство своих часов в такой работах он не раз обращался к последним компании сможет кто угодно, а наглядно достижениям науки своего времени, и я все показать – только вы. Например, как уверен, что и в нашу эру он действовал переключаются функции хронографа, у нас бы так же. Высчитал бы, например, какие правда, не колонное колесо, а рычажная материалы лучше всего резонируют, и для система: тут мы пошли на поводу у истории репетира использовал именно их. Так что, и взяли за образец старинную карманную на самом деле никакого противоречия нет модель , но всё равно. и в помине. Поражать почтенную публику Про репетир La Tradition Minute Repeater находками – это и есть наша традиция. Tourbillon тоже можно рассказать Потому я и говорил, что философия Бреге многое. Например, про магнитный регуля- в этой линейке выражена сильней всего. тор боя. Так что, по сути, это классическое АК Значит, в дальнейшем вы собираеусложнение, выполненное на современный тесь сконцентрироваться на развитии лад, с применением высоких технологий. других коллекций? Классической или Прочие отличительные черты работ «Бреге» спортивной? тоже на месте. Гильошированный цифер- МХ Да, разумеется. Но, ясное дело, на блат, например. Все, разумеется, сделано все нужно время. К тому же, лично я счивручную. Но главное, что в «Ла Традисьон» таю, гоняться за двумя зайцами – затея наиболее ярко выражена философия наше- глупая, лучше сосредоточиться на чем-то го великого предтечи, самого Бреге. одном. При таком подходе новинки проще
Фото: архивы пресс-служб
Baselworld
№40
Baselworld2015-A-B-IK_VS.indd 56
27.05.15 19:46
057
Каждую модель La Tradition можно смело считать миниатюрным музеем часового искусства
продвигать на рынке, проще подчеркнуть их сильные стороны. Разумеется, совсем уж забывать про остальные начинания не стоит, ими можно заниматься параллельно, но больше всего внимания каждый год все равно нужно уделять какой-то одной коллекции. Вдохнуть в нее жизнь, расширить, сделать более цельной. Тогда и любить ее будут сильней. Так что к остальным линейкам мы еще, безусловно, вернемся. Я не хочу сказать, что с «Ла Традисьон» мануфактура закончила, просто в центре внимания в следующем году окажется нечто иное. Спортивные часы, или модели для пилотов, или классика. Они для нас важны одинаково, потому что каждая коллекция – неотъемлемая часть нашей истории. Семейство Бреге ведь прославилось не только часами. Они внесли свой вклад и в авиацию, и я говорю не только про приборы времени для летчиков. Чтобы это отметить, еще в 1995-м мы перезапустили коллекцию Type XX, XXI и XXII. Кто знает, может, в 2016-м пополнения выйдут именно в ней. Но, конечно же, самое главное – это «Классик». Да, коллекция «Марин» тоже крупная, и в ней тоже выходили особые модели, да, «Ла Традисьон» воплощает в себе нашу философию, но «Классик» – основа основ. Именно в ней представлено больше всего усложнений, в ней выходили наши самые классические часы. В прошлом году мы сосредоточились как раз на «Классик», в ней вышли турбийон Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique 5377 и хронометр с магнитными осями Classique Chronométrie 7727. И останавливаться на этом мы не намерены. Конечно, не забудем и про дамскую линейку, Reine de Naples. Но проблема еще и в нехватке рабочих рук. Вот, «Омега», например, может позволить себе делать миллион дел одновременно, а мы нет. Потому и приходится расставлять приоритеты. АК А не расскажете, как продвигаются дела с посвященной Николасу Хайеку моделью, наручным вариантом часов французской королевы Марии-Антуанетты? Об этом проекте уже давно ничего не слышно.
МХ Дело не стоит на месте, но никаких изменений по сравнению с изначальной концепцией, пожалуй, и нет. Механизм очень сложный, что, естественно, задачу нам не упрощает. Только представьте себе: более 2 000 деталей объединены в цельную систему! В таком калибре и малейшая неполадка может привести к очень печальным последствиям. За процессом я слежу сам и стараюсь делать так, чтобы работа не стопорилась, но вот показать нам пока что нечего. Не везти же сюда какой-то один элемент, верно? На выставке представить нужно хотя бы полноценный, работающий прототип, а мы пока что занимаемся отдельными компонентами. Здорово было бы, конечно, закончить все в этом году и продемонстрировать часы на этой выставке, но, увы, все не так просто. Я и не думал, что на разработку «малой Марии-Антуанетты» уйдет столько времени. Но нам постоянно приходится сталкиваться с какими-то мелкими неполадками, из-за которых многое приходится переделывать. Потому что, как я уже говорил, все детали связаны в единую систему, и один пропущенный здесь и сейчас недочет в будущем может спутать нам все карты. К тому же, в этом году очень много сил ушло на минутный репетир и хронограф. Сроки поджимали, выпустить-то их надо было к годовщине коллекции. Нужно было не упустить момент и успеть к этой выставке, потому что в следующем году представлять их уже не было бы смысла. И тут снова встает вопрос рабочих рук: лишних сотрудников у нас не бывает, всеми проектами занимаются одни и те же люди. АК Помнится, вы как-то говорили, что над этими часами вообще всего один человек трудится. МХ Было такое. Но трудность еще и вот в чем: мы не можем просто сделать все наобум, типа, работает, и ладно. Уверен, дедушка [Николас Г. Хайек – прим. ред.] бы такого не одобрил. Нет, все должно быть, как всегда, выполнено по высочайшим стандартам качества. А для этого, в свою очередь, нужны чертежи, в том числе и цифровые, и каждое внесенное изменение на них должно отражаться. После таких
слов можно, конечно, подумать, что такие часы мы намерены производить массово, с помощью машин, но это не так. Нет, только ручная работа. Дело в другом: мы должны все рассчитать, четко понимать, как работает каждый элемент, и, если что, суметь воспроизвести весь механизм снова. Так что время уходит и на работу с чертежами. И не важно, в скольких экземплярах модель в итоге выйдет, качество должно быть на высоте, и все усложнения должны работать безукоризненно. Да и потом, не забывайте, оригинальные, карманные часы Марии-Антуанетты Бреге тоже не за один день собрал. Думаю, обещал постоянно, что уж в следующем году точно закончит. У нас, может, все выйдет так же, главное, чтобы головы никому не рубили. (смеется)
июнь – август 2015 REVOLUTION
Baselworld2015-A-B-IK_VS.indd 57
27.05.15 19:46
Baselworld
Breitling
Фирма «Брайтлинг» – признанный специалист и один из лидеров в производстве механических хронографов. В последние годы эта марка активно развивает мануфактурное направление, создавая и постепенно расширяя собственную линейку хронографических механизмов. В коллекции марки уже появились мануфактурные автоматические хронографы, хронографы с ручным заводом и хронографы с указателем времени второго часового пояса. В этом году в «Брайтлинге» решили напомнить о своем славном историческом достоянии, выпустив часы «Трансоушен » (Transocean Chronograph ) – первую за долгие годы модель брайтлинговского хронографа с однокнопочным управлением. Здесь следует сказать, что ранние наручные хронографы, производство которых началось в начале XX века, оснащались системой управления от заводной головки, и лишь в г, то есть ровно
. Transocean Chronograph – вид с оборотной стороны. Калибр B с ручным заводом, запас хода часов, официальный сертификат хронометра COSC .Часы Galactic Unitime SleekT, сталь, диаметр мм, ободок из карбида вольфрама. Калибр B с автоматическим заводом, запас хода часов, официальный сертификат хронометра COSC
REVOLUTION
. Хронограф Transocean Chronograph , сталь, диаметр мм. Лимитированная серия из экземпляров. На заднем фоне фотография первого наручного хронографа фирмы «Брайтлинг» года с кнопкой управления функцией хронографа
мануфактурный механизм «Брайтлинга» без хронографической функции. Вместо того механизм оснастили практичной функцией мирового времени. Эта функция базируется на приводе с дифференциальной передачей, которая позволяет переключать поясное время при помощи выдвинутой заводной головки как вперед, так и назад с шагом в один час, при этом указатель даты всегда остается синхронизированным с местным временем, а отсчет времени часами не прерывается. Схематическая карта мира, по традиции изображаемая на циферблате часов подобного рода, очень их украшает, как и непременное кольцо с названиями городов, ответственных за свои часовые пояса. На этом кольце в «Брайтлинге» решили поместить также информацию об имеющемся в некоторых городах переходе на летнее время – рядом с названиями таких городов изображено смещенное на один час в направлении хода часовой стрелки красно солнышко. Получилось и информативно, и красиво. Соответственно текущему состоянию российского законодательства, Москва красна солнышка лишена. Последняя новость от «Брайтлинга», о которой хотелось бы рассказать, касается планов запуска этой маркой собственных смарт-часов. На базельской выставке был продемонстрирован предварительный прототип часов с расширенными за счет «радиопереговоров» часов и телефона хронометрическими функциями. Однако в «Брайтлинге» еще не приняли решения ни об окончательном дизайне продукта, ни о том, какой в точности функциональностью он будет располагать, так что нам остается подождать завершения работы над часами, чтобы составить о них свое мнение. АК
Фото: архивы пресс-служб
сто лет назад, Гастон Брайтлинг, сын основателя компании, решил оснащать свои хронографы кнопкой, которую устанавливали рядом с меткой « часа». Конструкция узла заводной головки стала проще, а следовательно, надежнее, что было очень важно во времена перехода от карманных к наручным часам, когда эта проблема стояла очень остро. Специально для часов «Трансоушен », выпущенных в честь столетия изобретения Гастона Брайтлинга, была разработана новая модификация брайтлинговского мануфактурного механизма без системы автоматического завода – посадочную площадку блока автоматического завода легко обнаружить в центральной части механизма, взглянув на новый калибр B сквозь окно задней крышки корпуса. Это логично, так как сто лет назад все механизмы для наручных хронографов были с ручным заводом. Также под однокнопочное управление переделали колонное колесо и рычаги. Циферблат очень хорош, правда он напоминает совсем о другой эпохе – похожие циферблаты с очерченными арабскими цифрами меток нередки в хронографах «Брайтлинг» -х – тогда они были радиевыми, а теперь их покрывают современным нерадиоактивным люминесцирующим составом светло-бежевого оттенка старого люминофора. Во второй принципиальной новинке в коллекции этого года, часах «Галактик Юнитайм СликТ» (Galactic Unitime SleekT), также использована новая разработка. Это калибр B, первый
№40
Baselworld2015-A-B-IK_VS.indd 58
27.05.15 19:46
Bulgari Часовщики любят работать с юбилеями; думается, в том есть психологическая подоплека: часы часто воспринимаются как хороший подарок к юбилею, поэтому вполне логично также отмечать выпуском специальных часов важные моменты в истории часовой марки. У компании «Булгари» помимо года ее основания (а это -й, в прошлом году компания отметила -летие) есть еще одна очень важная для нее историческая дата. Это г., когда после выпуска серии часов «Булгари Рома» (Bulgari Roma) с цифровым кварцевым механизмом, задуманной в качестве подарочной, началось динамичное развитие часового направления бизнеса этого изначально ювелирного предприятия. Часы «Булгари Рома» были стопроцентным попаданием в цель. «Булгари» как часовая марка в один момент обрела свое лицо, то есть свой собственный дизайн, динамичный, современный, узнаваемый и ни на что не похожий. Часы выглядели просто... словом, просто как «Булгари», и сейчас уже не имеет особенного значения, что то был первый случай, когда название марки было продублировано на ободке. В том же г. была выпущена и механическая модель «Булгари Рома» с двумя стрелками и черным циферблатом. Коллекция «Булгари Рома», впоследствии переименованная в «Булгари-Булгари», из отдельного эпизода в истории марки превратилась в серьезное направление бизнеса, позволившее в конечном счете компании «Булгари» приобрести престижный статус одной из немногих вертикально интегрированных часовых мануфактур в Швейцарии. Мимо таких дат не проходят, потому в «Булгари» решили выпустить к -летию несколько памятных . Часы Bulgari моделей. Roma Finissimo th Прошлогодний Anniversary, желтое прорыв марки в и розовое золото, одно из наиболее мм. Калибр BVL с ручным заводом эстетских и труи указателем запаса доемких направхода с оборотной лений часового стороны дела – производст. Часы Bulgari Roma во ультратонких года выпуска механизмов – позволил «Булгари» . Часы Bulgari Roma очень солидно Finissimo Tourbillon, выступить и в розовое золото, мм
этом году. Представленные в прошлом году ультратонкие модели Octo Finissimo и Octo Finissimo Tourbillon были дополнены ультратонкими часами, на сей раз выполненными в круглых корпусах «Булгари Рома». В юбилейных релизах используется тот самый первоначальный вариант названия «Булгари Рома», который в г. был трансформирован на более привычное и более известное нам «Булгари-Булгари». Противопоставление ультратонкого исполнения и эффектного восьмиугольного корпуса «Окто», сделавшее две прошлогодние флагманские новинки столь притягательными, здесь, в часах «Булгари Рома» с круглым корпусом, могло бы утратить действенность. Но того не произошло, и это удивительно. Думается, сильная индивидуальность дизайна «Булгари Рома» сыграла здесь такую же службу, как эффектный ступенчатый четко структурированный восьмиугольник корпуса «Окто». У ультратонких часов хорошие перспективы, и новые ультратонкие «Булгари Рома» это доказывают. Пожалуй, центральная новинка – модель «Булгари Рома Финиссимо» (Finissimo) с корпусом из желтого золота, в ней наиболее близко воспроизведен дизайн первых механических часов «Булгари Рома» образца г. Эта модель выпущена лимитированной серией из экземпляров. Вместе с ней
выпущены две другие, уже нелимитированного производства – с корпусом из розового золота и из нержавеющей стали. Последняя, пожалуй, – мой фаворит. Стальные ультратонкие часы, на мой вкус, даже более привлекательны, чем золотые и даже платиновые, хотя платина для тонких часов – это превосходный материал, дающий тонким часам весомость, которой от них не
июнь – август 2015
Baselworld2015-A-B-IK_VS.indd 59
REVOLUTION
27.05.15 19:46
Baselworld
ожидаешь. А привлекательность стали в том, что ультратонкий механизм очень дорог в производстве, и поэтому цены на стальные модели даже с учетом меньшей стоимости материала получаются довольно-таки высокими, и для таких часов просто нужно уметь найти правильного клиента. Кстати, посмотрите на результаты аукционов по высококлассным тонким механическим наручным часам – бывает, что стальные часы, например, -х сегодня по стоимости превосходят золотые модели, потому что стальных моделей производилось меньше, чем золотых. Вторая юбилейная новинка коллекции «Булгари Рома» – часы «Булгари Рома Финиссимо Турбийон». Опятьтаки, здесь использован представленный в прошлом году ультратонкий механизм турбийона, и снова эффект потрясающий. Выпущена одна модель в -миллиметровом корпусе из розового золота, а также ювелирный вариант с бриллиантами (общий вес около ,карата) на ободке.
. Часы Tourbillon Saphir Ultranero, титан с черным DLC-покрытием, корпусное кольцо из сапфира, мм, толщина , мм. Лимитированная серия из экземпляров . Смарт-часы Diagono Magnesium («бронзовая» модель) и часы Diagono Magnesium (темно-синяя модель). Диаметр мм, корпусное кольцо из магния и полиэфирэфиркетона
REVOLUTION
(PEEK), керамический ободок с гравированной надписью «Bulgari Bulgari», задняя крышка с черным PVD-покрытием. Автоматический механизм с -часовым запасом хода, частота баланса пк/ч ( Гц). Каучуковый ремешок со стандартной застежкой из полиэфирэфиркетона . Часы Serpenti, белое золото, бриллианты
тов системы «облачное» хранилище на серверах, которые установлены где-то там (никто не знает, где точно) в альпийском банковском бункере в Швейцарии. Пожалуй, на сегодня это пример самого плотного взаимодействия часового и банковского дела. «Булгари» не была бы «Булгари», если бы они не попробовали предложить на выставке новый эффектный дизайн. Разумеется, такое по заказу не делается, тут должно быть везение. Но мы прекрасно понимаем, что у тех, кто не пробует сделать что-то необычное, везения быть не может. В «Булгари» попробовали, и результат, мне кажется, превзошел все ожидания: речь идет о новом полностью черном варианте прозрачного турбийона Saphir. Новые часы назвали ультрачерным турбийоном «Сафир» (Tourbillon Saphir Ultranero), и необычное сочетание полностью черного корпуса с прозрачным корпусным кольцом (сапфировое стекло), прозрачным механизмом и проточенными в сапфире «колоннами», заполненными люминофором, дало потрясающий эффект. Особенно в темноте, когда прозрачные часы пронизывает зеленоватое излучение люминофора, а черные детали корпуса как будто растворяются в темноте. Фабрицио Буономасса Стильяни, директор дизайнерского бюро часовой коллекции, рассказал, что для получения идеальной формы «колонн» им пришлось переработать конструкцию корпуса часов. Для новой модели корпусное кольцо сделали двойным – чтобы иметь возможность идеально отполировать стенки «колонн» изнутри, так как в случае монолитного корпусного кольца сделать это было невозможно. АК
Фото: архивы пресс-служб
Вторая важная для «Булгари» тема этого года – высокотехнологическая. В «Булгари» снова вспоминают свою недавнюю историю, а именно знаменитые часы «Диагоно Алюминиум» (Diagono Aluminium), немало шокировавшие публику в г. Легкие часы, в производстве которых применялись алюминий и каучук, материалы, которых никто и не предполагал увидеть в коллекции маститого ювелирного дома, наделали тогда шума, подогретого изобретательной и провокационной рекламной кампанией, когда лайнеры «Алиталии» с изображением часов «Диагоно» на борту стали появляться в аэропортах по всему миру. В этом году часы «Диагоно» снова стали полигоном для авангардных экспериментов. Новинка называется «Диагоно Магнезиум» (Diagono Magnesium), в производстве этих часов применяется магниевый сплав, полиэфирэфиркетон (PEEK), сверхпрочный пластик, разработанный для аэрокосмической индустрии и высокотехнологичная керамика для ободка. Изготовленные из магниевого сплава детали корпуса и циферблат окрашены лаком, рецепт которого был взят уже из автомобильной промышленности. Он дает стойкое покрытие необычной блестящей фактуры. Базовые модели коллекции «Диагоно Магнезиум», а пока что их выпущено четыре – антрацитово-серого, бронзового, серебристо-серого и темно-синего цвета, оснащаются автоматическими механизмами. Кроме того, в «Булгари» на основе «Диагоно Магнезиум» решили разработать свой собственный вариант смарт-часов, который позволил бы владельцу пользоваться часами как безопасным бесконтактным электронным ключом, дающим доступ ко всем компьютерным ресурсам, без которых уже трудно представить современную жизнь. Ни в часах, ни в приложении смартфона или планшета персональные данные владельца храниться не будут, «Булгари» организует для клиен-
№40
Baselworld2015-A-B-IK_VS.indd 60
27.05.15 19:46
которой – стилизованные под старинную римскую монету декоративные элементы. Ну или «Би.Зиро» (B.Zero), внешний вид которой навеян Колизеем. Через ювелирную продукцию это влияние распространилось на женские часы, поскольку они прямое продолжение ювелирного направления. На самом деле наши самые популярные часовые линейки – это те же «Булгари Булгари» и «Би.Зиро», а также Lucea, которая унаследовала от своей ювелирной прародительницы звенья в форме змеиных чешуек и рубиновую заводную головку. О коллекции Serpenti я вообще не говорю: в ней связь с одноименной ювелирной линейкой видна невооруженным глазом. Исторические римские символы и монументы легли в основу дизайна и наших мужских ЖАН-КРИСТОФ БАБЕН, часовых коллекций, правда, напрямую, без ГЕНДИРЕКТОР ФИРМЫ BULGARI, посредничества ювелирных украшений. СПРАШИВАЕТ ДЕНИС ПЕШКОВ Возьмите те же «Окто», восьмиугольная форма корпуса которых позаимствована у кессонов на потолке знаменитой римской базилики Максенция и Константина, построенной две тысячи лет тому назад. В рамках «Окто» выпускается несколько ДП Последний раз мы с вами встреча- различных моделей: с секторными указателись по случаю открытия московского лями минут и даты Retrogradi, ультратонкая бутика «ТАГ Хойер», марки, известной с секундным подциферблатом и индикасвоими новаторскими технологическими тором запаса хода на тыльной стороне разработками и спортивным, энергич- корпуса Finissimo, с фирменным калибром ным стилем. И вот теперь уже полтора с автоматическим заводом и указателем года вы возглавляете фирму «Булгари», даты Solotempo, а также интегрированный которая у большинства ассоциируется хронограф с колонным колесом Velocissimo. со старой доброй классикой, римской ар- Нельзя не упомянуть еще одну необычайно хитектурой, неспешным образом жизни. популярную мужскую линейку – «Булгари Более того, создаете концептуальные Булгари», циферблаты которой тоже начасы «Диагоно Магнезиум» – на мой поминают старинную римскую монету. Вовзгляд, весьма необычные. Что еще вы обще, по периметру древнеримских монет намерены предпринять для развития всегда гравировалось имя императора. Мы марки в ближайшем будущем? не стали нарушать традицию, однако вместо ЖБ Наша цель – вывести «Булгари» в миро- имени императора поместили название вые лидеры не только в ювелирной отрасли, нашей марки. Надеюсь, никто не сочтет это но и в часовой. Почему? Потому, что они слишком большой дерзостью. Примерно в тесно связаны друг с другом: нельзя пред- том же духе выполнена и коллекция «Диаставить ювелирное производство без часов, гоно». Это, можно сказать, другая сторона равно как нельзя представить часовое той же самой монеты: если «Булгари Булпроизводство без ювелирной составляю- гари» отличает изысканная и элегантная щей. Грань между этими отраслями очень стилистика, то «Диагоно» присущ более тонка, особенно в женском сегменте – там спортивный характер. приборы времени зачастую являют собой Если говорить о концептуальных «Диагоно произведения ювелирного искусства. А что Магнезиум», то эти часы – наиболее прокасается мужчин, то для них вообще часы – грессивное воплощение римского наследия, самое лучшее украшение. не только благодаря изумительной стилизаТак что наш подход к дизайну часов очень ции, но еще и использованию самых перепохож на то, что мы делаем с ювелирными довых материалов, редко или даже никогда изделиями. В основе всего лежит Рим, этот ранее в часовом деле не применявшихся. город – наш главный источник вдохновения. Во-первых, магний: да, конечно, другие В первую очередь, в ювелирной сфере. марки пытались взять его на вооружение, Во многих наших культовых украшениях однако отказались от этой затеи, поскольку обыгрываются традиционные символы и он трудно поддается обработке. Во-вторых, архитектурные памятники Рима. Самый крепкий полимер полиэфирэфиркетон очевидный пример – змеиный мотив в (ПЭЭК – PEEK), способный выдерживать самых различных вариациях. Или та же самые экстремальные условия. И, в-третьих, коллекция «Булгари Булгари», изюминка керамика.
Такое сочетание позволило добиться эстетического эффекта, похожего на эффект в «Диагоно Алюминиум», при этом качество повысилось в разы. Вдобавок магний, ПЭЭК и керамика не уступают алюминию в прочности, но вместе с тем весят гораздо меньше. Так что идея соединить эти три нестандартных материала «в одном флаконе» не блажь: она обоснована соображениями легкости и в то же время надежности. Примерив эту модель, вы сразу же почувствуйте, насколько она удобная. Под крышкой корпуса скрывается фирменный механический калибр «Солотемпо», которым в последнее время комплектуются все без исключения часы «Булгари». Теперь к вопросу о развитии нашего часового направления. Мы продолжим придерживаться той же философии, что и сейчас. Она состоит в соединении итальянского дизайна со швейцарскими технологиями. Благодаря этому мы смогли войти в число ведущих производителей моделей с большими усложнениями, а также в число основных производителей ювелирных моделей. Вообще, если «Булгари» можно было бы сравнить с каким-либо изобретателем, то это был бы Леонардо да Винчи. В нем инженер органично сочетался с художником. Так и мы: в наших творениях привлекательный дизайн и сложный механизм идут рука об руку. Мы на самом высоком уровне освоили и то и другое направление. К слову, «Булгари» – единственная фирма в мире, которая, с одной стороны, придерживается лучших традиций швейцарского часового искусства, а с другой – смогла привнести свежую струю в часовой дизайн. Только посмотрите на корпус «Диагоно Магнезиум»: разве смогла бы какая-нибудь швейцарская мануфактура придумать чтото столь же неординарное и смелое? Вряд ли. Италия есть Италия. Рим есть Рим. Там особая атмосфера, которая стимулирует воображение и способствует появлению таких идей, которые в окружении гор Юра и в голову бы никогда не пришли. Вот и наша новая разработка полностью согласуется с философией «Булгари»: не только потому, что она представляет собой усовершенствованную версию «Диагоно Алюминиума» и ее корпус создан с применением трех уникальных материалов, а еще и потому, что внутри стоит не имеющая аналогов защитная система с миниатюрной антенной и микрочипом с беспроводной связью малого радиуса действия. В результате «Магнезиум», пожалуй, самые швейцарские часы за всю историю швейцарского часового искусства. Почему? Все просто: эта страна ассоциируется у всех с точностью и надежностью – и это касается не только приборов времени. Вот и «Магнезиум» – первые в истории часы, которые могут похвастаться абсолютной точностью хода, за которую отвечает мануфактурный июнь – август 2015
Baselworld2015-A-B-IK_VS.indd 61
REVOLUTION
27.05.15 19:46
062 Baselworld 2015
Рим есть Рим. Там особая атмосфера, которая стимулирует воображение и способствует появлению таких идей, который в окружении гор Юра и в голову бы никогда не пришли...
подвергаются шифровке и отправляются на сервера, размещенные в швейцарских армейских бункерах. Эти бункеры мы арен дуем у нашего партнера – швейцарской фирмы «УайзКи» (WiseKey), специализи рующейся на цифровой безопасности и хранении данных. ДП А что будет, если человек потеряет сами часы? Сможет ли он получить доступ к своей информации? ЖБ Такое мы тоже предусмотрели. Скачав приложение Bulgari Vault, владелец должен отправить нам отпечатки пальцев и десять фотографий лица. По сути, это его биометри ческое удостоверение личности. В случае утери часов наши сотрудники снова сде лают его фотографию и снимут отпечатки пальцев, а затем, как при прохождении им миграционного контроля на границе США, сверят их с материалами, хранящимися в нашей базе. Если все совпадает, ему вы дадут новый микрочип и он сможет забрать свою информацию. Персональные данные не уничтожаются, однако, если человек не сможет подтвердить свою личность, доступ к ним он никогда не получит. Стоит отметить, что такой уровень сохранно сти частных данных обычным людям предо ставляется впервые. Раньше для этого надо было быть премьер-министром, не меньше. Сегодня, как вы знаете, вопрос безопасно сти информации в цифровом пространстве стоит особенно остро. Это один из самых ценных, но вместе с тем наиболее уязвимых наших ресурсов. ДП Если не ошибаюсь, за эту новинку вы просите порядка 4 000 швейцарских франков. А что насчет абонентской платы, она вообще предполагается? ЖБ Ну, окончательная стоимость еще не определена. Возможно, она составит где-то 5 000–6 000 франков – в общем-то, относи тельно недорого. Что до абонентской платы, то такие планы у нас есть, правда только за пользование облаком. Если мы все-таки решим ее ввести, то она, скорее всего, не будет превышать 20 франков в год, что го раздо дешевле аренды банковской ячейки. Не знаю, как в России, но в Швейцарии это
удовольствие обходится в 100–150 фран ков в год. ДП «Диагоно Магнезиум» – первые умные часы, которые не дублируют функции других устройств, так ведь? ЖБ Я рад, что вы это отметили. Именно об этом я и говорил: это не столько «умные», сколько «интеллектуальные» часы. Это не наручный телефон. Это самый настоящий прибор времени, который двигает вперед часовое искусство и при этом приносит ощутимую практическую пользу. Повторюсь, защита персональной информации – одна из самых актуальных проблем нашего вре мени. Она затрагивает каждого, ведь у нас у всех куча паролей, ПИН-кодов, номеров кредитных и других карт. Держать их все в голове нереально, в результате часто возникает путаница и неразбериха. А «Ди агоно Магнезиум» позволяет легко и просто с ними со всеми управляться.
Фото: архивы пресс-служб
механизм «Солотемпо», а также стопроцент ной надежностью, которую обеспечивает вышеупомянутая защитная система. Стрелки приводятся в движение не от ба тарейки, так что это не умные часы в тра диционном понимании. Что до защитной системы, то нет смысла беспокоиться, что она устареет: микрочипа хватит на несколь ко десятилетий и «перепрошивать» его не нужно. Модель работает в привязке к лю бому мобильному телефону и специальному «облаку». Мы разработали приложение под названием Bulgari Vault – «Сейф Булгари», представляющее собой электронную плат форму, на которой владелец может хранить любую конфиденциальную информацию. Я, например, загрузил туда код домофона, номер и ПИН банковской карты, пароли для входа на различные сайты, номера карточек постоянного клиента и т. п., а так же ряд секретных документов, в частности стратегию развития часового подразделе ния «Булгари» на ближайшие три года. Это своего рода виртуальный сейф. Открыть его может только владелец: делается это при помощи часов, а микрочип выступает в роли электронного ключа. ДП Какой объем информации можно хранить в этом сейфе? Речь о нескольких мегабайтах? ЖБ О нескольких гигабайтах, поскольку все данные передаются в «облако». Принцип действия прост. Чтобы активировать микро чип, мобильник следует поднести к часам. Как я уже сказал, часы работают не от ба тарейки, поэтому микрочип берет энергию прямо от мобильного устройства. После этого запускается процесс опознавания пользователя. Когда система удостоверится, что все в порядке, доступ к информации бу дет открыт. До этого момента она хранится в закодированном виде, так что, если ваш телефон украдут и попробуют взломать при ложение, глазам преступника предстанет множество совершенно бесполезных знач ков и символов. Таким образом, микрочип служит не только ключом к сейфу, но еще и декодером. Информацию можно обнов лять, после чего новые документы вновь REVOLUTION №40
Baselworld2015-A-B-IK_VS.indd 62
27.05.15 19:46
СТЕФАН ГЕРШЕЛЬ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИРЕКТОР ПО КОММУНИКАЦИЯМ, СПРАШИВАЕТ ДЕНИС ПЕШКОВ ДП «Булгари» (Bulgari) объявила о намерении покорить часовой олимп и стать производителем номер один. Но чтобы воплотить настолько смелую затею в жизнь, наверняка потребуется соответствующая рекламная кампания, выстроенная на ярких образах и вызывающая у клиентов нужные ассоциации. Итак, чем же собираетесь удивлять почтеннейшую публику? СГ Два года тому назад группа компаний LVHM приобрела контрольный пакет наших акций, и с той самой поры мы стали одной из самых известных марок в мире. Такое положение дел намерены поддерживать и в дальнейшем. На рынке ювелирных украшений мы уже однозначные лидеры. Там от нас значительно отстает даже главный соперник, «Картье» (Cartier). И это, надо сказать, весьма радует, потому что в остальных сферах конкурируем с ними куда как более напряженно. На рынке часов мы, по-моему, входим в число пяти самых известных компаний. Держимся впереди, хотя, должен сказать, другие марки уже наступают на пятки. Но все же, раз нам удалось занять настолько высокое положение, значит, рекламная компания у нас мощная, и дела на этом фронте идут хорошо. В частности, большой успех имеет наше многолетнее сотрудничество с Карлой Бруни. Еще мы собираемся больше рассказывать о себе и своем богатом историческом наследии. До сих пор о нем, как и об источниках вдохновения, говорили довольно сдержанно. А жаль, потому что историй у нас много. Знаете, например, почему надпись «Булгари Булгари» (Bulgari Bulgari) у каждых часов из этой линейки именно на ободке? Потому что в Римской империи схожим образом чеканили монеты: в центре был профиль императора, а по краям его имя.
Как римских владык узнавали по монетам, так и наши часы по такому логотипу на рынке роскоши узнает любой. Но вот почему он выглядит именно так, знают немногие. Ничего, исправим. Мы намерены уделять больше внимания своим римским корням, потому что значат они для нас много. Во Франции предметами роскоши торгуют все кому не лень, в Милане на каждом шагу по ателье, но «Булгари» – это Рим, и молчать о его славной истории было бы непростительной халатностью. Кстати, про ассоциации вы вспомнили не зря, слово подобрано очень верно. Мы хотим, чтобы часы и аксессуары «Булгари» считались неотъемлемыми спутниками богатых и знаменитых. За последние несколько лет у марки появилось много новых друзей из числа тех, кто часто выходит на красную ковровую дорожку. Вы уже видели галерею портретов знаменитостей с нашими часами на запястье? Если нет, рекомендую посмотреть. Раньше там висели фотографии двадцатилетней давности, а сейчас сплошь свежие снимки, сделанные за последний год. Это верный знак того, что наша реклама попадает в цель. Мы радуемся каждый раз, когда к нам заходят и говорят: на таком-то мероприятии я хочу появиться с вашими часами или украшениями. Для нас такие гости очень важны. Еще мы намерены сильней подчеркивать свое итальянское происхождение. Да, часы наши ходят с истинно швейцарской точностью, но в дизайне все же скорей чувствуется жгучая итальянская страсть. Что там, в нем живет итальянский гений. Так что рисунки великого Леонардо в своей рекламе используем не случайно. Здорово получилось. ДП Вы упоминали, что «Булгари» вошла в группу компаний LVHM. Какое место марка занимает в ее внутренней иерархии в области часового искусства? СГ В целом «Булгари», разумеется, у самой вершины. Мы одна из самых крупных компаний холдинга, третья-четвертая по размерам. Нам сложно сравнивать себя с исключительно часовыми марками, ведь структурно «Булгари» – тоже группа компаний. На часы приходится примерно треть доходов. Остальное – ювелирные украшения, аксессуары, духи, отели… ДП Вряд ли кто-то выразит итальянский дух лучше, чем «Булгари», с этим я соглашусь. Но при этом вы все-таки считаетесь производителем швейцарских часов, а в этом сегменте конкуренция очень жесткая. На что же вы будете делать ставку в погоне за клиентом? СГ Мы объединяем швейцарское искусство и итальянскую страсть к роскоши. Дом выпускает собственные калибры, сделанные в лучших традициях столицы часового дела, причем уже несколько лет. Они лежат в основе модели с большим усложнением
Il Giardino Tropicale di Bulgari, и в изделиях на каждый день, например, Diagono Magnesium. Точность хода у них на высоте, и руку к ним приложили люди именитые, признанные мастера своего дела. Знаете, за лет – да-да, в этом году мы отмечаем юбилей с момент выхода легендарных Bulgari Roma – часовое подразделение собрало в своих рядах немало талантов и накопило множество ноу-хау. Понятно, что молодых марок в мире полным-полно и на рынке швейцарских часов найдутся и те, кто помладше нас. Только вот итальянского стиля, блеска и шика никто, кроме нас, не предложит. ДП Любопытно… Должен сказать, за молодыми компаниями я всегда слежу с интересом. Да, у них за спиной нет трехвековой истории, но им это только идет на пользу: они могут позволить себе интересные эксперименты, на которые марки в более преклонном возрасте уже не отважились бы. Но хотелось бы узнать у вас вот что: а что, собственно, значит быть производителем часов номер один? По каким критериям вы будете определять, достигнута ли цель или нет? СГ Знаете, тут ответа может быть два. ЖанКристоф Бабен, наш директор, сказал бы, пожалуй, что все упирается в прибыль и долю на рынке. Но мне лично кажется, что почет среди любителей часов играет не меньшую роль. Скольким мы нравимся, кто нас слушает, где размещена наша реклама, сколько о нас пишут, – все это тоже следует учитывать. Возможно, в первом мы преуспеваем больше, чем во втором, но главное, что преуспеваем. И, как по мне, без любви клиентов на баснословную прибыль рассчитывать не приходится.
июнь – август 2015
Baselworld2015-A-B-IK_VS.indd 63
REVOLUTION
27.05.15 19:46
Baselworld
Carl F. Bucherer В этом году компания «Карл Ф. Бухерер» решила присоединиться к проводимому раз в два года благотворительному аукциону «Оунли Уоч», и специально для аукциона подготовила уникальный экземпляр часов «Манеро ХроноПерпечуал Оунли Уоч » (Manero ChronoPerpetual OnlyWatch , автоматический хронограф и вечный календарь) с корпусом из белого золота и с черным циферблатом, тогда как в регулярной коллекции марки есть лишь модели из розового золота и нержавеющей стали. Модель выбрана очень интересная, думается, она вызовет интерес у публики, тем более что в этих часах помимо солидного сложного, но практичного механизма и тщательно проработанного циферблата есть еще задуманная только для этой модели «шифровка». Год и месяц предстоящего аукциона помечены на часах интересным способом: все сделано на комбинированном указателе на « часах» – ноябрь (Nov) выделен красным цветом на шкале месяцев,
а год – красной цифрой «» на -минутном счетчике хронографа. Нужно отметить, что циферблатам в «Карл Ф. Бухерер» уделяют массу внимания, и иногда уровень отделки циферблата может сравниться с уровнем отделки какого-нибудь сложного механизма, как это произошло, на мой взгляд, в часах «Манеро Турбийон » (Manero Tourbillon Limited Edition ), новом варианте фирменного турбийона, первый вариант которого был представлен маркой два года назад. Циферблат модели этого года отделан тонкой фактурной шлифовкой, дающей эффект солнечного отлива, и окрашен в чудный коричневый цвет шоколадного оттенка. Этот цвет превосходно сочетается с розовым золотом корпуса, стрелок и накладных меток, и все же… Все же главной приманкой этих часов я посчитал бы механизм, изготовленный в сотрудничестве с фабрикой «Рено э Папи». Глядя на механизм, понимаешь, что в дизайне лишь малой доли турбийонов, присутствующих в наше время на рынке, исполь-
зуется характерная эстетика женевских ультратонких калибров начала XX века – пожалуй, самых красивых механизмов в часовом деле за все времена. А жалко. И здорово, что «Бухереру» удалось понять это и реализовать в раритетном механизме. Честное слово, ради красоты механизма такие часы можно было бы носить задней крышкой вверх. Но тогда бы превосходный циферблат был не виден… Словом, проблема. Забавно, но примерно то же самое можно сказать и о дайверских часах «Патрави СкубаТек» (Patravi ScubaTec) из розового золота, на титановой задней крышке которых в рельефе изображены скаты. Я уже не раз писал про часы «Патрави СкубаТек», так что техническую сторону, думаю, можно здесь не обсуждать, но о медальоне со скатами обязательно нужно сказать. Дело в том, что в -е, когда бурно развивался любительский дайвинг, многие часовые марки, выпускавшие водостойкие часы для туристов-подводников, стремились придумать какуюнибудь связанную с морской тематикой эмблему и непременно украсить заднюю крышку часов медальоном с ней (делать дайверские часы с прозрачным окном в задней крышке корпуса тогда еще не научились, да и не собирались). Так вот, часы «Патрави СкубаТек» вот этой, казалось бы, незначительной деталью словно бы рассказывают о том, как зарождались дайверские часы и вообще увлечение дайвингом, и это очень увлекательная история. AK . Часы Manero Tourbillon Limited Edition , розовое золото, , мм, толщина , мм. Лимитированная серия из экземпляров
REVOLUTION
. Часы Manero ChronoPerpetual OnlyWatch , белое золото, , мм, толщина , мм. Уникальный экземпляр
. Часы Patravi ScubaTec, розовое золото, диаметр , мм, толщина , мм, водостойкость до м, стальной браслет. Калибр CFB . с автоматическим заводом. Официально сертифицированный хронометр COSC
Фото: архивы пресс-служб
C
CHRISTOPHE CLARET CHRONOSWISS CORUM
CARL F. BUCHERER CERTINA CHANEL CHOPARD
№40
Baselworld2015_C-D.IK.VS.indd 64
27.05.15 19:47
ЛОРАН ЛЕКАМП, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ФИРМЫ CARL F. BUCHERER, СПРАШИВАЕТ АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ
АК Что вы думаете о будущем «умных» часов? Представляют ли они угрозу для классического часового искусства? ЛЛ Скажу вам честно: о будущем «умных» часов пока что можно только строить догадки. Уверен, часть марок погонится за двумя зайцами и представит высокотехнологичные модели с новыми функциями, просто чтобы проверить рынок. От классических моделей они при этом не откажутся. Ну а стоит ли считать новинки угрозой… Если компания выпускает модели начального уровня, по цене в пределах – евро, то скоро ей придется туго. Но если речь идет о сложных механических часах, корпусах из драгметаллов и калибрах ручной работы, то я бы не стал особенно волноваться. Хотя бы из-за мороки с подзарядкой: батареи у представленных новинок пока что не особенно впечатляют, и заряжать их придется часто. Правда, насколько мне известно, «Икеа» скоро начнет продавать мебель со встроенными модулями беспроводной зарядки для бытовой электроники. Поклонникам «умных» часов такая функция изрядно упростит жизнь, и привлекательность таких моделей в глазах широкой публики однозначно возрастет. Вообще, раз уж мы заговорили об угрозах, скажу вот что: у меня «умные» часы опасения вызывают не потому, что функционал у них расширенный, а потому, что они занимают ту же, если угодно, экологическую нишу, что и наши изделия. И я не про сегмент рынка. Нет, все проще: я про запястье. Почему мне так кажется? Потому что если у вас на запястье уже есть «умные» часы, механические вы уже вряд ли купите. Зачем, и так же есть по чему время смотреть. Что же касается функций… Знаете, «умные» часы во многом рассчитаны на людей, которые любят спорт, отсюда и всяческие датчики, шагомеры и прочее. Я вот, например, занимаюсь бегом, и спортивные часы у меня уже есть. Целых две штуки, причем разных марок. На марафонский забег часы из нашей спортивной серии я бы брать не стал. Они для повседневного ношения. Кроме того, не будем забывать и о том, что качествен-
ные механические часы – это попросту престижно. У них есть особое, символическое значение. Это как с телефонами: айфоны по функционалу оставляют «верту» далеко позади, но покупатели у последних все равно находятся. Почему? Потому что «верту» – символ высокого положения в обществе. Ровно как и сделанное швейцарскими мастерами усложнение. А вот про «умные» часы такого уже не скажешь. Так что интерес к механике у серьезных клиентов вряд ли пропадет. К тому же, дизайн у большинства новинок, скажем откровенно, никакой. Все потому, что их создатели делают ставку именно на функционал, а не на внешнюю привлекательность. И зря, по-моему. Встречают-то по одежке. И к тому же, если у вас уже есть красивые швейцарские часы, прельстит ли вас безликая электронная игрушка? Вряд ли. Потому что дело не только в функциях. Один именитый швейцарский журналист заявил, что из-за «умных» моделей в ближайшие пять лет –% производителей часов исчезнут с рынка. Сомневаюсь. Да, новинки конкурентоспособны, но свою роль символа статуса механика вряд ли утратит. «Умные» часы можно надеть на работу, но вот на ужин с важным клиентом вы наверняка приедете со швейцарским изделием на руке. Возможно, конечно, через год мне придется пересмотреть свои взгляды, но пока что бить тревогу не спешу. АК Про нишу на запястье сказано хорошо, но, мне кажется, это не столь критично. Если человек покупает хорошие часы, обычно у него как минимум несколько штук. ЛЛ Верно подмечено. К тому же, элитные механические часы делаются вручную, в строгом соответствии с почтенными традициями швейцарских мастеров, тогда как «умные» часы собирают на конвейере. Чувствуете разницу? Практичность практичностью, но дух веков живет все-таки в механике. «Карл Ф. Бухерер» на рынке с -го, часами мы занимаемся уже более ста лет. Такое прошлое не купишь ни за какие деньги. Так что если все решат,
Carl F. Bucherer на рынке с -го, часами мы занимаемся уже более ста лет. Такое прошлое не купишь ни за какие деньги
июнь – август 2015
Baselworld2015_C-D.IK.VS.indd 65
REVOLUTION
27.05.15 19:47
066 Baselworld 2015
что бал правят мимолетные веяния моды, рынке. Именно в часах этой линейки В Европе «Бухерер» уже вышел в число а традиции никому не нужны, тогда да, установлен первый в мире калибр с пе- ведущих игроков, теперь продвигаем кому нас проблемы. Но те, кто ищет столетних риферийным ротором, предназначенный панию в России. Конечная цель – собрать традиций, останутся с нами. для массового производства. Несколько целый круг поклонников марки во всех Не подумайте, я вовсе не хочу сказать, что сотен в год, или даже тысяча с чем-то. До городах и регионах, от Тюмени и Екатеу «умных» часов нет будущего. Наоборот, в нас за такие масштабы не брался никто. ринбурга до Москвы, Ростова и северной их скором расцвете я полностью уверен. Отмечу и броский дизайн: «ЭвоТек» всегда столицы. Главное – сосредоточиться на Технологии сейчас в принципе развива- легко узнать по характерному крупному ключевых линейках и не пытаться продать ются в этом направлении: к общей сети индикатору даты на «11 часах». людям все и сразу. Так, конечно, прибыли можно подключить, пожалуй, что угодно. В целом, акцент мы собираемся сделать больше, но толку меньше. Хотя многие так Но швейцарские компании в год выпуска- на ручном труде и эффектном оформле- и делают. Но все-таки это не наш путь. Мы ют по 33 миллиона часов, а людей в мире нии. Хотим, чтобы при взгляде на наши не будем метаться и постоянно выбра7 миллиардов. Так что клиенты найдутся часы клиенты сразу думали: «О, это точно сывать на рынок новые и новые модели, всегда. Возможно, нам придется подстра- “Бухерер”! Смотрится как здорово!» Под а представим только лучшие работы, в иваться к новой эпохе, сделать акцент каждый рынок будем подстраиваться, успехе которых уверены на все сто, и на самых сильных сторонах и изделиях, учитывать местные особенности. Мы не подкрепим свое наступление мощной рестремиться делать все вручную. У тех, кто «Кока-кола», чтобы всем предлагать одно кламной кампанией. Несколько месяцев останется верным швейцарским корням и то же. В Азию, например, нет смысла тому назад, кстати, заключили соответи будет приумножать свое искусство, все везти крупные часы, там в почете ма- ствующий контракт с вашим журналом. шансы преуспеть есть. А вот тех, кто го- лые габариты. А в России клиенты очень Представляете, купил человек наши часы, нится за дешевизной и переносит произ- искушенные, и в роскоши разбираются а потом открывает «Революшн» и видит водство в Китай, «умные» часы уложат на отлично, так что им предложим только на страницах свой новенький шедевр. От лопатки. Так что вся надежда на традиции, самое лучшее. «СкубаТек», «ТрэвелТек», такого сразу доверяешь марке сильней. в них я верю. «ЭвоТек» – у этих линеек равных нет. Толь- Короче говоря, на российском рынке мы АК Ассортимент у вашей компании ко лучшие калибры ручного изготовления, намерены укрепиться основательно и широчайший, от спортивных часов до только самый сильный дизайн, и все это надолго, сделав ставку на флагманские очень сложных моделей вроде вечного проверено временем. линейки. Я уверен, что у нас получится, календаря с хронографом. Чем пораду- АК А откуда такой интерес к российско- потому что рынок достаточно открытый, ете в этом году, в особенности росси- му рынку? Некоторые компании его, всегда готов принять независимых игроян? Вы же планировали начать активно наоборот, покидают. ков, и тот же «Улисс Нарден» на нем себя ЛЛ Да, есть такое. Говорят, что в России чувствует вполне вольготно. Но ничего, осваивать российский рынок, верно? ЛЛ Верно. На российском рынке сосре- слишком дорого, что рынок очень трудный, потеснится еще. доточимся, во-первых, на шедеврах кол- что много сложностей с логистикой… Но АК Насколько я знаю, в этом году ваша лекции «Патрави» – линейках «СкубаТек», мне кажется, потенциал у России есть. компания намерена участвовать в бла«ТрэвелТек» и «ЭвоТек». «СкубаТек» – это Саму страну я обожаю, как и ее культуру, готворительном аукционе «Оунли Уоч»? высококачественные часы для любителей даже язык выучил. Возможно, однажды ЛЛ Да. Раньше работы «Бухерер» там на подводного плавания, выдержанные в обзаведусь двойным гражданством. И, торги не выставлялись. Когда я тольколучших традициях марки и сертифици- самое главное, как мне кажется, в России только сюда пришел, меня это немало рованные Официальным швейцарским можно найти не только покупателей, но удивило. И я решил, что такое досадное институтом по испытанию хронометров еще и поклонников. Вы даже не представ- недоразумение необходимо исправить, COSC. Про «умные» часы, опять же, такого ляете, насколько это важно. Во многих для чего не раз встречался с Люком Петне скажешь, а? странах (тыкать пальцем не будем), людям, тавино, организатором аукциона и преНемало внимания планируем уделить и которые берут наши часы, на саму марку зидентом Ассоциации Монако против линейке «ТрэвелТек». Она отличается по- наплевать. Они не питают к нам никакой мышечной дистрофии. Мы с ним все обгонастоящему необычным усложнением, привязанности, просто покупают товар, ворили и пришли к выводу, что часы «Бухекоторого вы не найдете в часах ни одной и все. А в России с покупателями проще рер» вполне этого мероприятия достойны. другой компании. Я имею в виду инди- общаться, рассказать им о нашей марке и Вместе с нами там принимают участие кацию времени в трех часовых поясах. ценностях. Предложи им нечто необычное, такие именитые компании, как «Патек Калибр для этого чуда мы разрабатывали по-швейцарски качественное, и на такую Филипп», «Бреге», «Брайтлинг» и «Бланпэн». сами, как и в случае с «ЭвоТек», которую модель они скупиться не станут. А мы дру- Торги, кстати, в этот раз пройдут в Женеве, мы тоже будем продвигать на российском гого и не держим. не в Монако, как обычно. На ноябрьские
Швейцарские компании в год выпускают по 33 миллиона часов, а людей в мире 7 миллиардов
REVOLUTION №40
Baselworld2015_C-D.IK.VS.indd 66
27.05.15 19:47
067
Турбийонов-то там будет полно, а вот хронограф с вечным календарем увидишь не каждый раз
аукционы туда съедутся самые именитые два геолокатора для отслеживания путей коллекционеры со всех краев земли, так миграции скатов в восточном регионе что организаторы решили в этом году Тихого океана. И это еще далеко не все. Но провести «Оунли Уоч» в Швейцарии. По- хвастаться своей благотворительностью сетителям это только на руку, потому что мы не стремимся. Знаете, когда выставраньше некоторые не могли съездить в ляешь добрые дела напоказ, никто о тебе Монако именно из-за торгов в Женеве, ничего хорошего не подумает. Особенно а теперь этот организационный вопрос если прешь напролом и говоришь: «Если успешно улажен. Так что они переменой вы купите наши часы, 10% с продажи вполне довольны. пойдет на изучение скатов!» Или на чтоКстати, здесь, на выставке «БазельУорлд», нибудь еще, не суть. Главное, что бламне посчастливилось познакомиться со готворительный аукцион вроде «Оунли знаменитым экспертом Орелем Баксом, Уоч» – отличный шанс рассказать публике он сейчас активно помогает организато- о том, чем мы занимаемся, помимо часов. рам. И Люк тоже заезжал. АК Расскажите про другую новинку, АК А какие часы «Бухерер» мы увидим вышедший лимитированной серией на «Оунли Уоч» и сколько вы ожидаете турбийон Manero Tourbillon Limited выручить за них? Edition 2015. Вы делали его вместе с ЛЛ Для торгов мы подготовили особое «Рено э Папи». Почему именно они, ведь издание нашего хронографа с вечным ка- они дорого берут за работу? лендарем – Manero ChronoPerpetual Only ЛЛ Потому что они лучшие. ПредполоWatch 2015. Думали привезти турбийон, жим, вы хотите купить костюм. Можно но потом решили предложить сведущим отправиться в магазин мужской одежды в часовом искусстве коллекционерам и купить там сразу две-три штуки. Принечто действительно выдающееся. Тур- чем даже не самого худшего качества, бийонов-то там будет полно, а вот хро- я сам так делаю. Но если не жадничать, нограф с вечным календарем увидишь можно зайти в ателье, где вам пошьют не каждый раз. Модель будет в корпусе изумительный костюм, носить который из белого золота и выйдет всего одним- вы будете еще долго. С турбийонами, на единственным экземпляром. Раньше мы мой взгляд, история та же. За лучшим выпускали только варианты в красном качеством смело идите к «Рено э Папи». золоте и стали. Уверен, коллекционеры Если вы готовы на компромисс… Что ж, по достоинству оценят нечто настолько компаний на рынке много, одни получше, сложное и выдающееся, тем более что другие похуже. Но между «лучший» и «пов мире такая модель будут всего одна. лучше» разница все-таки есть, верно? И к Думаю, это их немало порадует: приятно тому же, мы не можем вот так вот махнуть знать, что в твоем собрании есть часы, на все рукой и сказать: «Времена трудные, которых не найдется ни в одной коллекции так что турбийон сделаем попроще». Сэкона всей планете. Рассчитываем, что уйдут номим лучше на другом. Пускай материаони примерно тысяч за 40. лы будут подешевле, циферблат тоже не Хотя загадывать на будущее я не хочу. такой дорогой, не будем переусложнять Посмотрим, как в ноябре все пройдет, а оформление, но калибр в часы установим потом поговорим об этом поподробней. самый дорогой и качественный. В итоге Но уверен, что мероприятие будет отлич- получается очень конкурентоспособная ное. Помимо прочего, участие в нем дает модель по вполне доступной цене, в наднам возможность показать себя с новой ежности и точности хода которой сомнестороны и рассказать об остальных своих ваться не приходится. Сорт бывает только благотворительных проектах. «Бухерер» первый, других не признаем. вкладывал в них немало средств, хотя АК Да, цены у вас и вправду очень особенно и не афишировал. Например, разумные. мы поддержали фонд «Манта Траст», зани- ЛЛ Именно. Мы поставили перед собой мающегося изучением океанских скатов. задачу предлагать своим клиентам самые С нашей помощью они смогли приобрести выгодные и привлекательные цены без
ущерба качеству. Мы придерживаемся собственной политики касательно соотношения цены и качества, у других компаний оно не такое. Потому если сравнить наши часы с работами, например, «Картье», наши будут на 20–25 процентов дешевле. Кто бы к нам на стенд ни заглядывал, цены все хвалят. Так и должно быть, если следуешь принципу «лучший товар по лучшей цене».
июнь – август 2015 REVOLUTION
Baselworld2015_C-D.IK.VS.indd 67
27.05.15 19:47
Baselworld
Certina Марка «Сертина» – марка спортивная, и хотя в ее коллекции традиционно сильно представлены модели классического стиля, все-таки от нее ждешь часов спортивных. И этот год не исключение. «DS Игл Хроно Отомэтик» (DS Eagle Chrono Automatic), пожалуй, самые привлекательные часы из новинок, и они выделяются из общего ряда не только яркой внешностью, но и довольно высоким уровнем исполнения, который ставит их над всей остальной коллекцией. Агрессивно-спортивный стиль с угловатым массивным корпусом, множеством соответствующих стилю дизайнерских деталей, включая винты крепления ободка, привинченные защитные накладки кнопок хронографа и парные винты крепления каучукового ремешка, подкрепленный правильной комплектацией – в часах работает автоматический механизм с функцией хронографа – однозначно заставляет воспринимать «DS Игл Хроно Отомэтик» как флагманские часы коллекции. -миллиметровый стальной корпус, обработанный с применением полировки и шлифовки, предлагается в различных вариантах отделки – он может быть полностью или частично
. Кварцевый хронограф DS- Chronograph, сталь с черным PVDпокрытием, диаметр мм. Водостойкость до м. Калибр ETA . Precidrive, хронограф с измерением с шагом в , секунды.
покрыт черным PVD-покрытием либо PVD-покрытием в тон розового золота. Разумеется, золотые часы слишком далеко ушли бы из разумных пределов стоимости часов «Сертина», поэтому все, что выглядит как золото, – это позолота PVD. Так что наилучшим выбором представляются честно-стальные модели, тем более что в часах с частично зачерненным стальным корпусом агрессивно-спортивный облик приобретает (на мой вкус) элегантные черты, а это очень привлекательное сочетание. Среди новинок есть и полностью черные часы «DS Игл Хроно Отомэтик». Раз уж часы кварцевые, они должны быть точными. Для ряда своих моделей фирма «Сертина» заказывает на ETA «прокачанные» кварцевые механизмы, точность которых гарантируется на уровне отклонения, не превышающего секунд в год. В коллекции марки такие часы обозначаются специальным словом Precidrive, а если перевести на понятный язык, это означает, что в механизм встроена система температурной коррекции кристалла кварца. Механизмами Precidrive оснащены новые модели хронографа DS- (DS- Chronograph), кроме того, в этом меха-
низме имеется центральная стрелка, отмеряющая время с шагом (а в этом случае можно сказать: «с точностью») в , секунды. Понятно, что стрелка, делающая оборот за секунду в сто шагов, а значит, в сто срабатываний шагового двигателя, очень быстро опустошит батарейку, поэтому стрелка будет радовать владельца часов, запустившего хронограф, безумно быстрым вращением лишь в течение одной минуты, дальше она остановится и покажет сотые только после нажатия кнопки «стоп» (отсчет будет продолжаться до этого момента). Я бы встроил в часы схему, позволяющую пользоваться ,-секундной стрелкой только раз в сутки, чтобы владелец хронографа дожидался прихода нового дня прежде чем еще раз опробовать чудо-стрелку. Новые модели хронографа DS- выполнены в полностью черном стиле. На черном фоне контрастно выделяются яркие детали декора – цветное пластиковое кольцо на периферии ободка, поддержанное выполненными в тон метками ,-секундной шкалы, стрелками хронографа, накладкой на корректирующей головке и прострочкой черного каучукового ремешка. Очень привлекательными, на мой взгляд, получились «красная» и «зеленая» модели. Последняя новинка, о которой хотелось бы рассказать – часы DS- с хронографом и указателем лунной фазы (DS- Chronograph Moon Phase). Здесь в кварцевом механизме Precidrive тоже реализована привлекающая внимание дополнительная функция. Это указатель фазы Луны, который, безусловно, еще более украсил и без того красивый циферблат часов. Серый цвет, чудесная переливающаяся фактура фона и выполненные в цвете розового золота стрелки, метки и обрамление дополнительных циферблатов – сейчас это, пожалуй, безошибочный рецепт сделать циферблат привлекательных классических часов. АК
. Кварцевый хронограф DS- Chronograph Moon Phase, сталь, диаметр мм. Водостойкость до м. Калибр ETA G. Precidrive, хронограф, указатель фазы Луны
REVOLUTION
Фото: архивы пресс-служб
. Автоматический хронограф DS Eagle Chrono Automatic, сталь с черным PVDпокрытием либо с PVD-покрытием тона розового золота, диаметр мм.
№40
Baselworld2015_C-D.IK.VS.indd 68
27.05.15 19:47
АДРИАН БОССХАРД, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФИРМЫ CERTINA, СПРАШИВАЕТ АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ АК Я приезжал к вам на фабрику еще в г. и с тех пор пристально слежу за новостями марки. Вопрос у меня такой: если взять тройку компаний – «Тиссо», «Сертина» и «Мидо» – то первая всегда занимала положение этакого старшего брата, остальные же стояли отдельно и держались по возможности вместе. Как вам все же удается выделяться среди остальных? АБ Хороший вопрос. В г., когда вы приезжали, мы действительно располагались в городе Биле, где соседствовали с «Мидо», «Тиссо» же – в городе Ле-Локле. В г. глава группы «Суоч» Николас Хайек решил внедрить комплексный подход и объединить три марки. Тогда свели вместе отделы производства, снабжения, обслуживания клиентов, информационного обеспечения и кадров, а отделы разработки новых моделей, маркетинга и продаж на каждой фирме остались свои и действуют порознь. Такая система функционирует и по сей день, что очень неплохо. У нас свои, отличные от коллег разработки: сапфировое стекло, водонепроницаемый корпус, свои технологии и секреты. При этом по качеству комплектующих «Тиссо», «Сертина» и «Мидо» ничем друг другу не уступают. Кстати, совсем недавно мы провели небольшую реструктуризацию: теперь отделы обслуживания клиентов, информатизации, кадров и логистики разместятся в Ле-Локле, а продажами, маркетингом и финансами будут заниматься в Биле, куда также переезжает руководство. Можно сказать, вернулись на историческую родину. Теперь о ценовых категориях – они разнятся. «Тиссо» в среднем без НДС стоят швейцарских франков, «сертина» дороже процентов на , а цена «мидо» выше еще на –%. Отличается и спе-
циализация. Так, «Тиссо» у нас самая многопрофильная, а «Сертина» больше со спортивным уклоном, при этом даже в самом нижнем своем ценовом сегменте – около швейцарских франков – обеспечивает высочайшее качество. В целом, если подчеркивать отличия «Сертины», хотел бы отметить запатентованную систему двойной защиты – ударопрочный и герметичный корпус, специальное толстое сапфировое стекло. Во-вторых, у нас ни на что не похожий дизайн. В-третьих, есть свои особенности и в производстве механизмов: одна из новейших разработок – высокоточный кварцевый калибр Precidrive. Он активно применяется в самых разных изделиях, будь то хронограф или трехстрелочник. В общем, у нас есть кое-что, чего нет у коллег. АК Помню, сколько шума наделала серия «Каскадер» (DS Cascadeur) – она была ярчайшей, можно сказать, культовой. Почему вы прекратили выпуск этих часов? АБ Мы выпускали их с г., и прекратили производство лишь – года назад. В общей сложности получается более лет – не так уж и мало. Просто они слегка вышли из моды, причем независимо от страны. Этими горизонтальными скобами на циферблате людей уже не удивишь. Поэтому планов по развитию этой серии пока нет, хотя, возможно, придет время и мы эту модель перезапустим. Сегодня у нас в приоритете другие: DS Podium, DS Action, DS, DS – эти линейки сейчас более перспективны. АК Возможно ли повторить успех «Каскадера»? Вам ведь нужен новый флагман. АБ Уже кое-что есть. (достает коробку) Два года назад модель «Игл» (DS Eagle) вышла в кварцевом варианте, теперь на ее основе мы создали механический хронограф (DS Eagle Chrono Automatic). Мы рассчитываем заинтересовать часовых ценителей, которым прежде нравился, скажем, тот же «Каскадер». Вдохновением для дизайнеров послужили автогонки. Вам известно, что «Сертина» уже лет финансирует команду «Заубер» в «Формуле », выступает хронометристом Чемпионата мира по ралли и партнером одной из самых успешных раллийных команд десятилетия – команды «Ситроен». В облике «Игл» многое позаимствовано из мира гонок: прочный стилизованный корпус, винты, прижимающие ободок, рельефный циферблат, кнопки. Такого дизайна нет ни у кого. Если учесть, что внутри этих часов механизм C, права на который пока есть только у «Сертины» и «Тиссо», – становится ясно, что ничего похожего на рынке нет. Но главное, эти модели в корпусе тончайшей работы – из стали, с покрытием из розового золота или в полностью черном исполнении – стоят меньше швейцарских франков. За эти деньги вы при-
обретаете поистине превосходный технический образец. Таким образом, мы оказываемся вне конкуренции… АК Надо полагать, именно эта коллекция сегодня ключевая. АБ В плане символичности – да, пожалуй. Она призвана продемонстрировать накопленный потенциал, показать, на что способны наши дизайнеры и инженеры, какие искусные усложнения нам сегодня по плечу. Помимо этой, мы привезли в Базель и другую любопытную новинку – DS. В часах используется новый калибр, созданный ЕТА исключительно для «Сертины». В итоге получился кварцевый хронограф с индикатором лунных фаз – таких на сегодня больше нет ни у кого. Это классическая хорошо известная сложная функция, она пользуется огромной популярностью, в частности, у прекрасного пола: Луна навевает на них романтические мысли. Главное достоинство в другом: отдать франков за подобного рода механические часы готов далеко не каждый, эти же обойдутся вам меньше чем в . Особое чувство гордости вызывает у меня и бежево-шоколадная цветовая гамма. Есть вариант и с серебристым циферблатом. Опять-таки, все стандартные фамильные черты тут уже в комплекте: и система двойной защиты, и сапфировое стекло с двусторонним антибликовым покрытием. Обратите внимание на элегантный кожаный ремешок. Уверен, что в России такое оценят по достоинству. АК Чем еще в этом году можете обрадовать российскую публику? АБ В России наш филиал действует уже более лет. Понимаем, сейчас не лучшие времена, курс швейцарского франка по отношению к рублю значительно вырос, но и отдел маркетинга, и отдел продаж стараются изо всех сил не потерять клиента, на высшем уровне обеспечить доставку и обслуживание, сохранить присутствие духа в обстоятельствах, изменить которые мы не в силах. Несмотря на все сложности, в прошлом году рост продаж составил %. Иными словами, наши позиции на российском рынке существенно укрепились: потребитель поверил в нас, в наши принципы, в нашу историю – ведь мы существуем с г. Вопрос стоимости играет роль далеко не главную. Главное для марки – это отменное качество плюс богатая история; благодаря им у нас есть возможность варьировать ценовую политику.
июнь – август 2015
Baselworld2015_C-D.IK.VS.indd 69
REVOLUTION
27.05.15 19:47
Baselworld
. Часы Mademoiselle Privé Glyptique, белое золото, диаметр , мм, толщина , мм, бриллианты, автоматический механизм . Mademoiselle Privé Glyptique, белое золото, бриллианты
. Часы Mademoiselle Privé Grand Feu с циферблатом, украшенным эмалевой миниатюрой
REVOLUTION
Модные марки все более активно работают на часовом рынке. Если лет десять назад подобную тенденцию можно было и не заметить, то сейчас пренебрегать этим явлением не стоит. Фирма «Шанель» была одной из первых модных марок, которые решили серьезно работать с часами. Серьезно – это значит, что марка не концентрируется на одних лишь дизайнерских аспектах и фирменном стиле, а развивает другие аспекты часовых коллекций, например выстраивает линейку механизмов под определенные функции, экспериментирует с различными материалами, ищет новые и разрабатывает популярные декоративные техники. Все это справедливо по отношению к часовому направлению деятельности фирмы «Шанель». Разнообразие коллекции, представленной «Шанель» в этом году, поражает. В ней немало моделей, принадлежащих базовой коллекции, такие как, например, часы J-G Chromatic с корпусом из фирменной шанелевской титановой «хроматической» керамики на тканом либо кожаном (аллигатор) ремешке
натовского стиля (G – самое краткое представление натовского кода, который служит для обозначения ремешков такого типа). Это первый опыт «Шанель» в создании женских моделей стиля «милитари». Тема ремешков натовского стиля в последнее время стала довольно популярной, но, полагаю, серьезную конкуренцию обычным кожаным и каучуковым ремешкам либо металлическим и керамическим браслетам такие ремешки вряд ли составят, оставшись в положении нишевого продукта. Тем не менее, часовые марки сейчас нередко (но и нечасто) предлагают новинки на таких ремешках, а возможность выбора всегда лучше ее отсутствия. Часы J «» лишний раз подтверждают эту сентенцию. В моделях этой серии, представленных в этом году, впервые за все время, когда выпускается коллекция J, дизайнеры марки отказались от привычных широких ободков. Узкий ободок, дающий максимально большое пространство для циферблата – вот эту тенденцию я считаю более серьезной и долгоиграющей. Часы
Фото:
Chanel
№40
Baselworld2015_C-D.IK.VS.indd 70
27.05.15 19:47
Фото: архивы пресс-служб
с большими циферблатами и тонкими ободками заставляют по-новому взглянуть на часы существующих коллекций, к которым мы уже привыкли и которые, быть может, уже не вызывают былого энтузиазма. J «» приятно разнообразят коллекцию. Также тонкие ободки поставили на серию женских турбийонов «J Комет» (J Comète Flying Tourbillon) с усыпанной бриллиантами звездочкой на роторе турбийона (механизмы для этих часов поставляет фабрика «Рено э Папи»). Особенно впечатляюще смотрятся те модели «J Комет», для которых был разработан скелетонированный вариант механизма. Поскольку платина и мосты скелетонированного механизма полностью черные, наиболее импозантно смотрится модель с корпусом из черной керамики. От черных часов давайте перейдем к белым, а именно к часам J из белой керамики, принадлежащим числу бестселлеров в коллекции марки. «Простым» белым моделям в списках бестселлеров наверняка придется потесниться – в этом году в коллекции появились новые белые часы «J Софт» (J Soft) с ободками пастельных тонов: J Soft Mint с ободком нежно-зеленого оттенка, J Soft Blue с ободком светло-голубого оттенка и J Soft Rose с розовым ободком. Часы «J Комет» не исчерпывают в этом году тему женственных турбийонов, ряд новых идей позволил значительно увеличить коллекцию «Премьер» (Première Flying Tourbillon). Конечно, первоначальная идея с усыпанным бриллиантами цветком камелии на роторе турбийона, контрастно выделяющимся на фоне зеркально
полированного оникса циферблата, до сих пор производит сильное впечатление, именно поэтому была выпущена еще одна модель этого типа с корпусом из белого золота, багетными сапфирами и бриллиантами. Также были выпущены несколько вариантов этой модели с белым перламутровым циферблатом и корпусом из белого либо фирменного шанелевского бежевого золота. Когда корпус часов изготовлен из белого золота, то камелия на турбийоне – тоже из белого золота, но на это как-то не обращаешь особого внимания, однако невозможно не запомнить, что в часах из бежевого золота камелия изготовлена из того же сплава золота, так как цвет корпуса совпадает с цветом вращающегося драгоценного цветка. «Шанель» также представляет в этом году первые скелетные модели турбийонов коллекции «Премьер» – это часы «Премьер Оупенуорк» (Première Openwork Flying Tourbillon). Скелетонированный механизм для этих часов также зачернен, как и в скелетных моделях «J Комет», полагаю, это идеальное решение для часов «Премьер». Фирменный прямоугольный со скошенными углами корпус коллекции «Премьер» просто требует, чтобы циферблат был настолько лаконичным, насколько это возможно, и черный механизм, как будто прячущийся в тени, выводит на первый план две украшенные бриллиантами стрелки и вечно вращающийся вместе с турбийоном золотой также с бриллиантами цветок камелии (главное – не забывать заводить часы). Теперь обязательно нужно перейти к теме декоративных часов, здесь, как
. Часы Mademoiselle Privé Embroidered Camellia, бежевое золото, бриллианты . Mademoiselle Privé Embroidered, белое золото, бриллианты . Les Eternelles Camelia с открытым циферблатом
. Часы Les Eternelles Comete, белое золото, бриллианты, сапфиры, кварцевый механизм . Часы Les Eternelles Plume, белое золото, бриллианты, розовые сапфиры, кварцевый механизм
июнь – август 2015
Baselworld2015_C-D.IK.VS.indd 71
REVOLUTION
27.05.15 19:47
Baselworld
. Часы J Comète Flying Tourbillon, белое золото, черная керамика, диаметр мм, бриллианты. Лимитированная серия из экземпляров . Часы J Soft Blue, белая керамика, диаметр мм, автоматический механизм. Лимитированная серия из экземпляров
мы того уже по устоявшейся за последние несколько лет традиции ожидаем, должно быть немало интересных новинок. Этот год оправдал ожидания. Если отвлечься от чисто ювелирных часов, в этом году в коллекции декоративных часов «Мадемуазель Приве» (Mademoiselle Privé) были представлены четыре декоративные техники. Сначала я бы отметил эмалевые часы, созданные в сотрудничестве с Анитой Порше, одним из ведущих специалистов в Швейцарии по эмалевой росписи. Для коллекции этого года Анита создала две эмалевые миниатюры с цветами, сюжеты были взяты из классической китайской живописи (и снова традиция, на сей раз – многолетнего сотрудничества Аниты Порше и «Шанель»). Для часов серии Mademoiselle Privé Coromandel Or Sculpté циферблаты из полированного оникса украсили миниатюрными скульптурными ветвями цветущей сливы, которые выполнены из фирменного шанелевского бежевого золота. Это действительно скульптурREVOLUTION
. Часы Première Openwork Flying Tourbillon, белое золото, , × мм, багетные бриллианты, скелетонированный механизм с ручным заводом, запас хода часов. Лимитированная серия из экземпляров
ная работа, в чем легко убедиться, рассмотрев часы поближе (лучше вооружиться лупой или микроскопом) – все детали проработаны с невероятной тщательностью, переданы неровности коры деревьев, фактура листьев и цветков, поверхность металла частично зачернена. С такой же скрупулезностью выполнены циферблаты часов серии Mademoiselle Privé Glyptique. Здесь также немало резных деталей из бежевого золота, прикрепленных к ониксовой пластинке, их дополняет миниатюрная глиптика – детали, вырезанные из перламутра и коралла. Завершают декоративную тетралогию этого года часы Mademoiselle Privé Embroidered с изобретенными фирмой «Шанель» вышитыми циферблатами. Вышивку украсили миниатюрными жемчужинами, бисером и даже бриллиантами, сюжеты традиционны для «Шанель» – это цветущая сливовая ветвь, камелия и комета. Апофеозом коллекции этого года стали три модели класса высокого
ювелирного искусства, объединенные одной идеей – все это часы секретные. В каждых часах есть одна подвижная деталь: в модели Les Eternelles Comète это комета, в модели Les Eternelles Plume – перо, в модели Les Eternelles Camelia – цветок камелии. Эта деталь, в изобилии усыпанная бриллиантами, в обычном состоянии закрывает циферблат, не полностью, но достаточно, чтобы время по миниатюрным стрелкам определить было невозможно. Для того чтобы открыть циферблат, нужно надавить на конкретную деталь, которую найти непросто, если о ней не знаешь заранее. Еще и поэтому часы Les Eternelles названы секретными, а не только из-за того, что они прячут время. Секретные детали у каждой модели свои: в часах Plume нужно сдвинуть перо влево, в часах Comète следует нажать на звезду с сапфиром, установленную у метки « часа», а в часах Camelia – нажать на маленький цветок, что в положении « часов». AK
Фото: архивы пресс-служб
. Часы J-G Chromatic, титановая керамика, диаметр мм, автоматический механизм
№40
Baselworld2015_C-D.IK.VS.indd 72
27.05.15 19:47
НИКОЛЯ БО, ДИРЕКТОР ЧАСОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ ФИРМЫ CHANEL, СПРАШИВАЕТ ДЕНИС ПЕШКОВ
ДП Компаний, производящих механические часы, в мире, прямо скажем, немало. Какое место, по-вашему, занимает среди них марка «Шанель», и почему она так упорно стремится развиваться в направлении сложной механики? НБ Дело даже не в любви к усложнениям. Мы, дизайнеры, – люди творческие, стремимся максимально раскрыться в любом деле – дойти до вершины во всяком искусстве, будь то часовое или ювелирное. Это путь поиска и экспери-
ментов: сегодня такой калибр, завтра другой. Чтобы мы однозначно ругали кварц и превозносили механику – такого вы от нас не услышите. В первую очередь мы разрабатываем дизайн, а уже под него подбираем и подгоняем механизм. Возьмем последнюю модель из серии «Мадемуазель Приве» в круглом корпусе. Вы сами видели: стрелки крошечные, а ось, на которой они покоятся, существенно смещена вправо и вниз, чтобы большую часть циферблата занимал узор. Понятно, при таком расположении годится только кварцевый калибр, иначе стрелки пришлось бы сдвинуть на привычное место – в центр. То же и с усложнениями. Задача стояла так: на циферблате нужен вращающийся цветок камелии. Как такой сделать? Ну, конечно: летящий турбийон! То есть мы изначально хотели, чтобы было красиво. Согласен, несколько по-женски, но ведь в этом вся «Шанель»! Начав с простого, а именно с ювелирных кварцевых часов, мы осваиваем новые территории – пусть медленно, но мы не теряем времени даром и вместе с партнерами ведем новые разработки. С усложнениями нам помогает швейцарское ателье «Рено э Папи»; в сотрудничестве с ними рождаются подлинные ювелирно-часовые шедевры. А изысканную вышивку на циферблате в некоторых моделях делает парижская фирма «Лесаж» (Lesage), хранитель секретов уникального старинного промысла. Иными словами, у нас сложилась среда, благоприятная для творчества, и из этой среды наши дизайнеры выуживают лучшее, всякий раз руководствуясь собственным замыслом. Свои идеи играют для нас решающую роль; что там сегодня модно, что производят конкуренты – неважно. У нас, как у производителей предметов роскоши, своя дорога. Мы ведь не часовщики: при том, что «Шанель» чтит часовые традиции и, безусловно, от них отталкивается, она не привязана к ним и вольна делать, что захочет. ДП А что значит «отталкиваться от традиций»? У часовых фирм, например, есть архивы, которые можно поднять в
любой момент. Откуда же вы черпаете вдохновение? НБ Я говорил о традициях в несколько другом смысле – скажем так, о профессиональных канонах. Подчас бывает трудно разговаривать с часовщиками – с тем же Джулио Папи, хотя нас связывают очень теплые отношения. Помню, как мы на общем собрании пытались объяснить им про каретку в виде камелии: «Нужен летящий турбийон». – «Не вопрос». – «Да, только поверх будет украшение». – «Это еще зачем?! Мы против. Его же не будет видно, да и лишняя нагрузка ни к чему!» Пришлось уговаривать: мол, вы же делаете турбийоны для «Одемара», так нам нужен точно такой же, но с цветочком, вы же все можете! В итоге они, конечно, уступили. Вот вам и наглядный пример нашего подхода к часовому делу. Можно поступать как сотни других марок в этой отрасли, но какой смысл создавать что-то заурядное? Тем более что славной историей в этой нише мы похвастаться не можем, пришлось бы выдумывать: скажем, Коко Шанель, еще до увлечения шитьем, была влюблена в часового мастера (смеется). Но ведь это будет обман. ДП Конечно, вы не совсем из часового мира, но все же, если приехали в Базель, – значит, этот сегмент вам попрежнему интересен, поэтому хотелось бы задать вам вопрос, на который представители мануфактур всегда отвечают охотно: ваши фирменные ценности? Можете перечислить? НБ Все мы, независимо от профиля, разделяем ценности дома «Шанель». Это, вопервых, простота, во-вторых, технический прогресс на службе у красоты и стиля, и ни в коем случае не наоборот. В-третьих, акцент на комфорт. Буквально только что объяснял корейским журналистам, что мы не планируем никаких специальных линеек исключительно для Азии, но готовы при необходимости пойти на уступку и выпустить модели разного размера: нам важно, чтобы клиенту было удобно. Наконец, последний принцип: жить сегодняшним днем. Мы не ностальгируем по прошлому и не грезим будущим, главное – то, что здесь и сейчас.
Можно поступать как сотни других марок в этой отрасли, но какой смысл создавать что-то заурядное?
июнь – август 2015
Baselworld2015_C-D.IK.VS.indd 73
REVOLUTION
28.05.15 11:58
Baselworld
. Гравировка стиля «флеризан» . L.U.C XPS mm Esprit de Fleurier, белое золото, диаметр мм, толщина , мм. Калибр L.U.C .-L с автоматическим заводом и мини-ротором. Официальный сертификат хронометра COSC. Лимитированная серия из экземпляров
. L.U.C XPS mm Esprit de Fleurier – вид с оборотной стороны. Открытые поверхности мостов и платины гравированы в стиле «флеризан»
Chopard
REVOLUTION
побеги и листья декора выполнялись рельефно, и рельеф этот дополнительно подчеркивался тщательной мелкой чеканкой фона. Такую технику прозвали гравировкой стиля «флеризан», то есть гравировкой из Флерье. Так вот, в «Шопаре» решили подчеркнуть тот факт, что их мануфактура расположена в месте, исторически тесно связанном с темой декоративных часов, и первым опытом работы в использовании специфического наследия стали часы «L.U.C XPS Эспри де Флерье» (L.U.C XPS mm Esprit de Fleurier). «Дух Флерье», как то и положено, выражен в декоре механизма, платина и мосты которого украшены гравировкой «флеризан». С лицевой стороны часы выглядят превосходно – корпус из белого золота украшен бриллиантами, циферблат – чудесным синим перламутром, но чтобы увидеть самое важное, следует корпус перевернуть. Там, под сапфировым окном задней крышки, находится фирменный механизм L.U.C .-L с мини-ротором системы автоматического завода. Сначала отмечу, что в корпусе -миллиметрового размера механизм выглядит наиболее выигрышно – его диаметр составляет , мм, и разницу в семь-восемь миллиметров по диаметру следует признать близкой к идеалу (хотя, должен заметить, мне представляется, еще более цеплять взгляд должны те часы, где эта разница и того меньше). С первого взгляда отделка механизма выглядит привлекательной, но, к сожалению, при ближайшем рассмотрении проявляются признаки того, что либо мастера, которым поручили гравировку, еще не вполне освоились со спецификой
Фото: архивы пресс-служб
«Шопар» – часовая марка с сильной ювелирной составляющей, поэтому внимания к женской коллекции в ней уделяется предостаточно. Но в этом году эта марка удивила, представив женскую модель коллекции фирменной мануфактурной «механики» L.U.C. Это вовсе не означает, что женских часов в этой коллекции не было, например, год назад в ней появилась женская модель L.U.C XPS mm в -миллиметровом корпусе. Удивление вызвал сам факт обращения к истории того места, где находится мануфактура механизмов женевской часовой фирмы, – Флерье. Город Флерье, который считается одним из центров традиционного швейцарского часового мастерства, в первую очередь связывается с так называемыми китайскими часами, то есть часами, производившимися в основном в позапрошлом веке для китайского рынка в этом городе и его окрестностях. Фирма «Шопар», основанная более ста пятидесяти лет назад, если и имела отношение к производству «китайских» часов, то весьма несущественное, а вот Флерье… Во Флерье работали несколько часовых фирм, прославившихся именно часами китайскими, разумеется карманными. Часы, предназначенные для китайского рынка, было принято богато декорировать, причем украшались все компоненты часов. Речь не шла лишь о внешнем декоре, многие из механизмов той эпохи воспринимаются как настоящее произведение искусства. Нередко фиксированные детали механизма, то есть платину и мосты, украшали отделкой особого типа – их гравировали растительным орнаментом так, чтобы цветы, №40
Baselworld2015_C-D.IK.VS.indd 74
27.05.15 19:47
«флеризана», либо на этой трудоемкой отделке решили немного сэкономить. В принципе, в том нет большой проблемы – если взять лупу и рассмотреть побольше китайских карманных часов XIX века, происходивших из Флерье, легко заметить, что у большей доли экземпляров гравировка выполнена простовато, по-ученически. Похоже, и тогда часовщикам приходилось снижать издержки, даже рассчитывая на богатых китайских клиентов. Золото зеленеет. Идею эту в «Шопаре» начали развивать два года назад, представив в прошлом году часы L.U.C Tourbillon QF Fairmined, корпус которых был изготовлен из сертифицированного «честно добытого» золота, добыча которого ведется честными «зелеными», то есть экологическими методами. Идею стоит только приветствовать, поскольку в «Шопаре» заявляют, что на стоимости часов применение «зеленого» золота не сказывается, а вот то, что даже в наши дни при старательских разработках для выделения золота может применяться ртуть, – это безобразие и непорядок. И если «Шопар» способствует росту доли более экологически чистых технологий, это прекрасно. Часы «L.U.C XPS Фэрмайнд» (L.U.C XPS Fairmined), вторая модель серии «Фэрмайнд», кстати, получились очень интересными благодаря циферблату необычной рельефной фактуры, напоминающей фактурную спиральную шлифовку «колимасонаж», временами применяемую для декорирования деталей механизмов. Цвет циферблата переливается от темно-серого до серебристого, и это просто притягивает к нему взгляд. Механизм часов – ультратонкий автоматический с мини-ротором калибр L.U.C .-L, его толщина составляет лишь , мм, что позволило сделать очень тонкий корпус – всего , мм. Это далеко от рекордных показателей, но пропорции корпуса следует признать близкими к идеальным. Большая часть важных новостей фирмы «Шопар» в последнее время связана с ее мануфактурным направле. Mille Miglia GTS Power Control, сталь, диаметр мм, толщина , мм. Официальный сертификат хронометра COSC . Mille Miglia GTS Power Control Red, сталь, диаметр мм, толщина , мм. Официальный сертификат хронометра COSC . L.U.C XPS Fairmined, розовое
золото Fairmined, диаметр , мм, толщина , мм. Калибр L.U.C .-L с автоматическим заводом и мини-ротором. Официальный сертификат хронометра COSC. Лимитированная серия из экземпляров . L.U.C XPS Fairmined – вид с оборотной стороны
нием, и еще одно тому доказательство – состоявшийся в этом году фактический перезапуск коллекции «Милле Милья» (Mille Miglia). Это сделали, не дожидаясь тридцатилетия коллекции (часы «Милле Милья» производятся с года). Раньше «Милле Милья» оснащались механизмами сторонних поставщиков, а теперь впервые в двух моделях из трех обновленной коллекции «Милле Милья GTS» – Automatic и Power Control – установлены мануфактурные автоматические механизмы Chopard .-C и Chopard .-C, соответственно. В третью модель – автоматический хронограф Mille Miglia GTS Chrono – «мануфактуру» не поставили, хотя она в арсенале марки имеется. По-видимому, применение мануфактурного хронографического калибра выведет стоимость часов на нежелательно высокий уровень. Поэтому в этих часах стоит «Вальжу » либо его клон. Мануфактурные механизмы – это здорово, но не менее важно, что новый дизайн «Милле Милья GTS» выполнен, на мой взгляд, на очень высоком уровне, одно это уже оправдывает перезапуск коллекции. Раньше часы «Милле Милья» меня никогда не привлекали. Дело в том, что их загламуренный внешний вид, на мой взгляд, противоречил самой сути традиционной итальянской автогонки, одной из наиболее суровых и опасных в давние годы (разумеется, речь не о «переиздании» гонки «Милле Милья» в ее современном винтажном духе). И вот наконец появились часы «Милле Милья» достаточно жесткого спортивно-технического стиля, и здесь все оказалось на своем месте. Самой лучшей я бы признал наиболее простую автоматическую модель Mille Miglia GTS Automatic, хотя представленные в самый последний момент часы Power Control Red с вызывающе красным циферблатом также оставляют сильное впечатление. AK
июнь – август 2015
Baselworld2015_C-D.IK.VS.indd 75
REVOLUTION
27.05.15 19:47
Baselworld
ДП Многие родители видят продолжение самих себя в детях. А в чем его видит семейное предприятие вроде «Шопара»? Какие меры вы предпринимаете для того, чтобы компания оставалась на плаву? Что ждет марку в будущем? КШ Самое главное, что у нас есть более чем компетентные руководители. Без грамотного руководства никакой бизнес не выживет. Возможно, однажды «Шопар» и возглавят люди, не имеющие никакого отношения к семейству Шойфеле, но это не так страшно. Что там, это даже вполне нормально и обыденно, взгляните только на любую компанию, вышедшую на биржу. Хотя сегодня семья в управлении участвует очень активно. Часы и украшения – наша страсть, так что работаем в удовольствие. Надеюсь, дети, которых у меня трое, в будущем возьмут управление маркой на себя. Но если им не захочется, мы готовы передать бразды и достойному кандидату со стороны. Главное, чтобы дело не стояло на месте. Да и потом, нередко бывает, что со временем руково-
дящие посты в компании вновь переходят выпускали лет назад, прогресс налицо. к членам семейства, управлявшего ей Спрос только растет. Возьмем, например, раньше. О таких вещах мы знаем не пона- нашу линейку Happy Sport: механические слышке: семейные предприятия общаются версии уже пользуются большей попумежду собой, они организованы в своего лярностью, чем кварцевые. Не так давно рода международную сеть. мы представили и более миниатюрную ДП Механические часы – вещь по боль- модель. Так что, мне кажется, рынок осошому счету не особенно необходимая и, бенно не пострадает. С одной стороны, на возможно, не слишком практичная. По- нем появятся интересные, недорогие и жалуй, сегодня многие покупатели пред- нашпигованные функциями часы вроде почтут что-то более функциональное, «яблочных» (которые, как мне кажется, для скажем часы «Эппл». Потому механика швейцарских часовщиков могут стать стии превращается в своеобразное искус- мулом поднапрячь воображение). С другой ство. Донести до людей ее прелесть ста- стороны, механические часы никуда не новится сложней и сложней, и поклон- денутся, потому как представляют огромников у нее меньше, чем у продукции, ный интерес для коллекционеров. Стали нацеленной на массового потребителя. бы вы собирать новомодные электронные игрушки? Вряд ли. Их скорей будут менять Как все это скажется на рынке часов? КШ Во-первых, насчет практичности: укра- каждый год. шения и прочие безделушки бесполезны ДП Какими из представленных в этом по определению, но носят их уже тысячи году новинок вы гордитесь больше лет. Что же касается рынка, учтем, что всего? И что интересного произошло предметы роскоши себе сейчас может в жизни компании после «БазельУорлда» позволить все больше людей. При этом -го? многие обеспеченные покупатели ищут КШ Во-первых, я очень рад, что нам удалось чего-то необычного, единственного в своем запустить новую линейку, «Милле Милья роде. Производителям элитных часов это GTS». В вошедших в нее автоматических на руку: именно благодаря таким клиен- хронометрах, только с указателем даты и там у них есть возможность развиваться. с указателем даты и индикатором запаса Может, конечно, часового бума и не будет, хода – Mille Miglia GTS Automatic и Mille но если сравнить сегодняшние объемы Miglia GTS Power Control, соответственно, производства механики с тем, сколько ее установлены калибры, разработанные на-
Развиваться, как мне кажется, нужно не только количественно, но и качественно. Потому мы стараемся взять в свои руки продажи собственной продукции
REVOLUTION
Фото: архивы пресс-служб
КАРЛ-ФРИДРИХ ШОЙФЕЛЕ, СОПРЕЗИДЕНТ ФИРМЫ CHOPARD, СПРАШИВАЕТ ДЕНИС ПЕШКОВ
№40
Baselworld2015_C-D.IK.VS.indd 76
27.05.15 19:47
Mille Miglia GTS Automatic, розовое золото, диаметр мм, толщина , мм. Официальный сертификат хронометра COSC
шими мастерами. Раньше в «Милле Милья» выходили только модели на чужих часовых механизмах. Стоят новинки не так дорого, что, на мой взгляд, важно. По-моему, этот ценовой сегмент нам забывать не стоит. А тот тут, знаете ли, со швейцарским франком творится всякое. (смеется) ДП Как у компании идут дела? Какие прогнозы на этот год? КШ Бюджет на -й у нас примерно такой же, как и на -й. Учтем, конечно, что составляется он в швейцарских франках и нужно делать поправки на изменения курса. А так, думаю, все будет в порядке. Посмотрим, конечно, как изменится геополитическая обстановка. Надеюсь, к лучшему. Пока что-то с уверенностью сказать трудно, но если все будет хорошо, год нас ждет интересный. Прошлый, кстати, тоже был ничего. ДП Насколько я понимаю, вы собираетесь посетить юбилейное «Ралли Мастерс Шоу» в Москве… КШ Конечно, такое пропускать нельзя. Кстати, с прошлого года мы сотрудничаем со спортивной командой «Порше». Они вернулись в « часа Ле-Мана», так что в этом году жду гонок с нетерпением. Надеюсь, выступят достойно и финишируют в числе лидеров. ДП Но, помимо гонок, у вас наверняка есть и другие сторонние проекты, верно? КШ Мы продолжаем развивать производство часов из ответственно добытого золота, которое запустили в -м. Сертификатом «Фэрмайнд» отмечают золото, добытое с соблюдением определенных экологических и этических норм. На эту выставку мы привезли новые сверхтонкие L.U.C XPS Fairmined: эта модель выйдет ограниченным изданием в экземпляров. Клиенты нашу инициативу поддержали. Приятно, наверное, знать, что золото для твоих часов добыли артели старателей, заботящихся об окружающей среде. Мы за этим, разумеется, следим. Другие марки не особенно спешат к нам присоединиться. Но мы рады показать пример.
ДП А вы не опасаетесь, что после выпуска ограниченного издания пострадают продажи остальных моделей в коллекции? Они-то из обычного золота. КШ Мы поставили перед собой задачу со временем перевести всю коллекцию L.U.C на ответственно добытое золото. То есть производить из него примерно – часов в год. Схожие планы у нас и на украшения, и там долю такого золота будем повышать. Кстати, сертификацию сейчас проходит все больше и больше артелей, так что число наших поставщиков только растет. ДП Раз уж речь зашла об увеличении, собирается ли «Шопар» расширяться? КШ Вообще, о том, действительно ли коммерческому предприятию необходимо постоянно расти, сейчас спорят многие именитые экономисты. Но развиваться, как мне кажется, нужно не только количественно, но и качественно. Потому мы стараемся взять в свои руки продажи собственной продукции. Так, например, теперь фирменный магазин в Монако перешел в нашу собственность. А вот задачи непременно выдавать по часов в год мы не ставим. ДП О том, что продажи нужно брать в свои руки, мне говорили многие представители часовой отрасли. Но таким образом они вытесняют с рынка своих прежних партнеров в лице розничных сетей, которые торгуют часами разных компаний. Можно ли в такой ситуации найти компромисс? КШ К серьезным розничным сетям мы относимся с подобающим уважением. Но если речь идет о марке вроде нашей, с широчайшим ассортиментом моделей и коллекций, ей достойное место в салоне находится не всегда. К тому же на полки в магазинах сетей сейчас яростно претендуют крупные холдинги. Так что мы считаем, что как минимум половину продаж должны контролировать сами. К таким цифрам мы уже приближаемся: сейчас на фирменные бутики приходится примерно % сбыта.
ГАЙ БОВЕ, ГЛАВНЫЙ ДИЗАЙНЕР CHOPARD Коллекция Mille Miglia выдержана в традиционных цветах итальянских гонок «Милле Милья», черном и красном. Благодаря такой агрессивной палитре она узнается издалека. В целом, циферблат оформлен под приборную доску старых итальянских гоночных машин. Это отражено и в начертании цифр, стилизованных под шрифт времен -х. На « часах» красуется логотип «Милле Милья», большая красная стрелка, в которой проделано окошко для индикатора даты. По мне, часы получились стильные и современные, в лучших традициях спортивных моделей. Дизайн ушек очень агрессивный, но при этом они довольно короткие, благодаря чему носить Mille Miglia GTS очень удобно. Ободок чуть выступает за -миллиметровый корпус, из-за чего визуально часы кажутся не такими большими. Ободок у модели узкий, а циферблат крупный, благодаря таким пропорциям у часов самобытный, слегка даже эксцентричный характер. Со среднестатистической спортивной моделью их не перепутать.
июнь – август 2015
Baselworld2015_C-D.IK.VS.indd 77
REVOLUTION
28.05.15 11:59
Baselworld
Christophe Claret золотой) копией бюста – высота копии составляет , мм, что вполне подходит под габариты наручных часов. А чтобы можно было хоть как-то разглядеть микроскопического Марка Аврелия, в корпус встроено хитроумное оптическое устройство – мираскоп, который составлен из двух эллиптических зеркал. В центре мираскопа установлен бюст, а его увеличенное изображение формируется сверху в круглом окне мираскопа. Поскольку это устройство занимает всю центральную часть циферблата, стрелки пришлось делать периферийными. Разумеется, пришлось усложнить механизм, но для Кристофа Кларе то не проблема. AK
Chronoswiss
Автоматический хронограф Timemaster Chrono Day Date F, сталь с черным DLC-покрытием, диаметр мм, толщина , мм. Ограниченная серия из экземпляров
REVOLUTION
Часы Aventicum, розовое золото, титан, диаметр мм, толщина , мм. Автоматический механизм. Ограниченная серия из экземпляров
Новые владельцы часовой марки «Кроносуисс» все еще находятся в процессе поиска альтернативы тому стилю часовой коллекции, что сложился при ее бывшем владельце и основателе Герде-Рюдигере Ланге. Если говорить о старом «Кроносуиссе», то г-н Ланг некогда составил марку из трех компонентов: традиционного брегетовского стиля, хронографической механики и авиаторского духа. Все вместе сложилось во вполне привлекательную картинку, забывать о которой было бы глупо, а придумать что-то новое, но в том же стиле, – очень непросто. Думается, новые владельцы действуют в этом направлении, о чем свидетельствует, в частности, представленная на последней Базельской выставке новая модель Timemaster Chrono Day Date F. Она посвящена «фантастической четверке» – немецкой хип-хоп группе Die Fantastischen Vier, однако, как то ни удивительно, основная дизайнерская изюминка часов – четверка в кружочке – говорит об ином. А именно о бундесверовских авиаторских часах с тритиевыми метками, в которых наличие радиоактивного материала обозначалось на циферблатах обведенной окружностью красной меткой « H». И здесь фирменная кроносуиссовская структура циферблата с цифровыми метками «», «», «» и « часов» была подстроена под эстетику часов милитаристской специализации, и это, безусловно, удача. Только остается вопрос – при чем тут хип-хоп группа? AK
Фото: архивы пресс-служб
Кристоф Кларе – человек изобретательный, и некоторые из его ходов просчитать невозможно. Казалось бы, найдена магистральная тема – механизмы, имитирующие азартные карточные игры, так нет, Кристоф пускается в новую авантюру, увлеченный темой римской античности и ее присутствия на территории швейцарской отчизны. Оказывается, швейцарский город Аванш некогда был столицей провинции Римской империи и назывался Авентикумом. В его окрестностях в г. был найден золотой бюст императора Марка Аврелия, который хранится в музее Аванша. Кристоф решил выпустить часы с микроскопической (но также
№40
Baselworld2015_C-D.IK.VS.indd 78
27.05.15 19:47
Corum год для компании «Корум» – юбилейный: ровно шестьдесят лет назад эта часовая марка была основана Рене Баннвартом в Ла-Шо-де-Фоне, одном из традиционных центров швейцарской часовой индустрии. Интересно отметить, что во флагманской модели коллекции, представленной в этом году, – юбилейных часах «Эдмиралз Кап Ледженд Турбийон» (Admiral’s Cup Legend Tourbillon th Anniversary) – очень необычным образом выражена индустриальная специализация Ла-Шо-де-Фона: платина и мосты нового автоматического калибра CO с мини-ротором выполнены из нержавеющей стали. Выбор такого материала представляется как минимум интересным, тем более что очевидны трудности, с которым столкнулись часовщики при работе с плоскими деталями из нержавеющей стали, которая в часовых механизмах, как правило, не применяется. В коллекции юбилейного года заметно стремление нового руководства «Корума» (Жак-Ален Вюй, нынешний гендиректор, был назначен на этот пост после отставки Антонио Кальче примерно год назад) к тому, чтобы большее внимание уделять богатому историческому наследию марки. Турбийон с механизмом из нержавеющей стали здесь, скорее, исключение (таким часам уготована роль концептуальных, и это правильно), а вот в остальных новинках видно четкое стремление к базовым ценностям марки. Посмотрите на циферблаты новых «адмиральских кубков» – в них снова появились изобретенные в начале -х для часов коллекции «Эдмиралз Кап» фирменные разноцветные часовые метки, выполненные в виде флажков международного морского кода. В какойто момент мне уже начинало казаться, что в «Коруме» хотят отказаться от этой фирменной детали декора циферблата, но нет, все нормально, флажки на месте. Морская тематика в часах Admiral’s Cup AC-One Bois подкрепляется еще одной интересной деталью – декорированный вертикальной полоской циферблат часов изготовлен из древесины тика, наилучшего материала для яхтных палуб. Синий циферблат другой новинки – автоматического хронографа Admiral’s Cup Legend Chrono также украшен фирменными цветными флажками и той же вертикальной полоской. Еще
более заметным возвращение к исходному дизайну циферблатов «адмиральских кубков» выглядит в женских часах Admiral’s Cup Legend Lady, где эта идея реализована максимально лаконично и, следовательно, убедительно. В этом году «Корум» отмечает еще одну круглую дату – пятнадцатилетие часов «Баббл» (Bubble). Тогда, в г., появление этих часов взбудоражило часовую индустрию. Часы «Баббл» воспринимались как один из наиболее ярких образцов нового дизайна – большие, впечатляющие, нарочито массивные и яркие – не заметить такие часы было невозможно. Казалось бы, эта страница истории «Корума» закрыта, но в этом году в «Коруме» решили вернуться к «Баббл». Все три новые модели «Баббл», выпущенные к юбилею, выглядят
впечатляюще. Немаленький -миллиметровый корпус образца г. увеличили еще на три миллиметра (ушки крепления ремешка немного укоротили, так что корпус сидит на руке хорошо), сапфировое стекло все такое же невероятно толстое, стоимость, кстати, все такая же привлекательная – примерно три с половиной тысячи франков. Толстое стекло искажает циферблат, что вполне естественно – ведь это же по сути увеличительное стекло. Чтобы еще больше подчеркнуть этот оптический эффект, циферблаты часов Bubble All Black и Bubble Vintage покрыли нерегулярным рельефом, который и без стекла заставил бы циферблат выглядеть изогнутым. Пока что выпущены три модели «Баббл», каждая лимитированной серией из экземпляров. AK
,. Часы Admiral’s Cup Legend Tourbillon th Anniversary, розовое золото, диаметр мм, толщина мм ,. Bubble All Black, сталь с черным PVD-
покрытием, диаметр мм, толщина , мм. Калибр CO с автоматическим заводом. Лимитированная серия из экземпляров
. Автоматический хронограф Admiral’s Cup AC-One Bois, сталь, диаметр мм, толщина , мм . Автоматический хронограф Admiral’s Cup Legend Chrono,
сталь, диаметр мм, толщина , мм . Кварцевые часы Admiral’s Cup Legend Lady, сталь, розовое золото, диаметр мм, толщина , мм
июнь – август 2015
Baselworld2015_C-D.IK.VS.indd 79
REVOLUTION
27.05.15 19:47
Baselworld
ны, а это не может не сказываться на таких марках, как ваша. Наверное, все труднее становится донести продукцию до клиентов, сужаются возможности для развития. Как «Корум» собирается на это реагировать? ЖВ Ну, это давление началось не вчера; такую ситуацию мы наблюдаем на рынке уже лет пять-десять. Но мы независимая нишевая марка, и у нас есть свои козыри в рукаве. Скажем, у нас давние и дружеские отношения с управляющими магазинов, мы предлагаем очень необычную продукцию, рассчитанную на искушенного покупателя. Все это обеспечивает нам конкурентоспособность даже в сегодняшних обстоятельствах, а они, как вы правильно заметили, непростые. Каждый день нужно бороться за место под солнцем, и, как я уже говорил, без энтузиазма и подлинной страсти к своему делу не обойтись. ДП Но с другой стороны, продукция таких нишевых марок все дорожает, а их потенциальная клиентура сужается. Не так много остается в мире людей, которые могут себе позволить питать страсть к таким вещам. Поэтому я хотел спросить, как вы пытаетесь до этих людей достучаться, какие каналы используете? Некоторые фирмы, например, финансируют культурные мероприятия или вербуют в качестве посланников деятелей искусства… ЖВ Для такой компании, как мы, заключать контракты со всемирно известными звездами невозможно. Поэтому мы предпочитаем действовать адресно, по месту. Скажем, совместно с магазинами проводим камерные мероприятия, устраиваем ужины с клиентами. Одного Интернета недостаточно, но мы активно работаем и в соцсетях. И все-таки самое главное – продукт. Если у тебя хорошие часы и ты угадал с ценой, если у тебя четко выстроенные коллекции, которые ты грамотно представляешь рознице, если ты убедительно рассказываешь о преимуществах своей продукции, то это уже много. ДП Смотрю, на экране у вас за спиной сплошные пузыри, и нам, конечно, уже показали возрожденные модели
На меня можно положиться, люди, владевшие компанией в разное время, это понимали и понимают
REVOLUTION
Фото: архивы пресс-служб
ЖАК-АЛЕН ВЮЙЯ, ГЕНДИРЕКТОР ФИРМЫ CORUM, СПРАШИВАЕТ ДЕНИС ПЕШКОВ
ДП Я читал, вы устроились в «Корум» сразу после окончания университета. То есть вы работаете здесь уже… ЖВ Тридцать пять лет. С -го. ДП Вы, наверное, знаете компанию лучше, чем кто-либо еще, ведь вы застали первого владельца. ЖВ Да, конечно. Меня принимал на работу как раз Рене Баннварт, и я успел поработать с ним, и с его сыном. А потом фирму продали Северину Вундерману. ДП Надо полагать, вы пережили с «Корумом» и довольно тяжелые времена. Почему вам не захотелось сменить работу? Что держало? ЖВ В «Коруме» мне всегда нравилась семейная атмосфера, творческий подход и последовательность. Все эти качества сохранились, даже несмотря на смену владельцев. А еще в компании всегда чувствовался подлинный энтузиазм. Помню, когда Рене Баннварт вводил меня в курс дела, он сказал: «Чтобы вещь продать, надо по-настоящему ее любить. Работать не только головой, но и сердцем». Мне близко такое кредо. И этот принцип я пронес через всю жизнь, хотя неприятных моментов за историю компании было хоть отбавляй. Конечно, новые владельцы могли в два счета от меня избавиться, но я старался изо всех сил завоевать их доверие, и у меня получалось. На меня можно положиться, люди, владевшие компанией в разное время, это понимали и понимают. Особенно я это почувствовал в прошлом году, когда примерно во время «БазельУорлда» в компании сменилось руководство, начались перестановки и новые владельцы сказали, что хотят меня сделать «лидером» «Корума». Не генеральным директором, а «лидером». Я удивился, конечно. «Как так?» – говорю. А они мне: «Что вы, что вы. Мы вам верим, мы на вас полагаемся. Вы хорошо общаетесь с прессой, знаете отрасль и фирму от и до. Так что, пожалуйста, не отказывайтесь». ДП Вы упомянули продажи, что нужно чувствовать сердцем… Но есть и другая сторона дела. Очевидно, что крупные группы компаний сегодня немилосердно давят на независимые часовые магази-
№40
Baselworld2015_C-D.IK.VS.indd 80
27.05.15 19:47
081
Каждый день нужно бороться за место под солнцем, и, как я уже говорил, без энтузиазма и подлинной страсти к своему делу не обойтись
« Баббл» (Bubble – «Пузырь»). Мне кажется, в свое время многие обратили внимание на «Корум» именно благодаря этой линейке. Да и стоила она не так уж дорого. А какой вам видится роль «бабблов» сейчас? ЖВ В 2000 г. Северин Вундерман купил компанию и почти сразу же представил «Баббл». Ажиотаж тут же поднялся нешуточный, о марке заговорили. Но, если честно, в этом было много от модного поветрия. Года через три-четыре интерес начал пропадать, и до 2006 г. мы выпускали «Баббл» только специальными ограниченными сериями, а потом и вовсе сняли с производства. Сейчас модель вернули в ассортимент, но в этот раз упор делается не только на дизайн, но и на механизм. У нас, к примеру, есть модель со скелетонированным калибром. Кроме того, много усилий вложено в отделку корпуса, сапфировое стекло стало более выпуклым. И у нас в этой коллекции больше не будет по 25 моделей – ограничимся двумя-тремя. Так, на сегодняшний день есть три: скелетон и две ограниченные. Как только эти «лимитки» распродадутся, запустим еще две, причем тоже ограниченным тиражом. На данный момент у нас три основные коллекции: «Эдмиралз Кап», «Голден Бридж» и «Херитидж» (Heritage – «Наследие»), так вот, «Баббл» мы относим к разряду «Наследия». В рамках этой коллекции мы показываем довольно много моделей, потому что творческий процесс в компании не прекращается и хочется делиться с клиентами все новыми любопытными разработками, в которых отражается дух марки. Ну, что еще сказать? За 15 лет «Баббл», конечно, изменился. Цены по-прежнему доступные, от примерно 3 500 франков, но автоматический механизм превосходно отделан, дизайн очень качественный, тираж ограничен. Так что посмотрим. ДП Вы заговорили про дух марки. В чем он, собственно, состоит? ЖВ Ключевое слово – творчество. Баннварт был с самого начала настоящим творцом. Раньше он работал дизайнером в «Патеке» и в собственную компанию привнес весь свой опыт, знания, безупречное чувство вкуса. Да и у всех его преемников,
не исключая и Вундермана, была эта творческая жилка. Так что оригинальность мышления чувствуется во всей корумовской продукции. Вспомните такие модели, как Coin, Rolls Royce, Meteorite, Feather… Да, голова от этого разнообразия немного идет кругом, но все они неотъемлемые части нашего наследия. Мы не можем посвящать им крупномасштабные рекламные кампании: необходимо продвигать в первую очередь «Эдмиралз Кап» и «Голден Бридж», но стараемся рассказывать о них в Интернете, во время специальных клиентских ужинов и т. п. ДП Что такое для вас творчество? А то мне все говорят про творчество, но каждый понимает его как-то по-своему. Для одних творчество – это новые интерпретации старых моделей из архивов, для других – создание женских часов. А для «Корума»? ЖВ Порождать новые идеи, использовать новые материалы, работать над базовыми калибрами и усложнениями, постоянно обновлять и улучшать существующее. Возьмите модель Feather с павлиньим пером на циферблате: да, ее прародитель был создан еще в 1970-м, но вариант этого года гораздо лучше исполнен. Мы не стояли на месте, наши технические возможности расширились. Нынешнего покупателя не проведешь, он хочет получить за свои деньги настоящее качество, и мы по-честному выдаем очень достойный продукт. ДП Часовая компания – это бизнес, а бизнес, как принято считать, должен расти. По крайней мере, как-то развиваться. В каком направлении планируете развиваться вы? Увеличить объем производства, расширить модельный ряд, попасть в большее число магазинов? ЖВ В этом году стратегическая задача состоит в том, чтобы добавить в «Эдмиралз Кап» ряд относительно доступных моделей. Конечно, мы рассчитываем поднять объем производства. Но надо понимать, чтó имеется в виду под объемом, когда речь идет о «Коруме». В 2015 г. мы выпустим около 10 000 часов. Мы никогда не дойдем до готового объема в 100 000 (может, «никогда» чересчур категоричное слово, но очень вряд ли). Так что будем наращивать производство, но понемногу. Доступные модели
привлекут к нам новых покупателей. Они со временем увидят, что у нас есть часы и подороже и поинтереснее, начнут приобретать и их. А значит, нам станут больше доверять и потребители, и розница. ДП Как рынок принял вашу модель с двойным турбийоном? ЖВ С восторгом. В прошлом году мы сделали примерно 80 экземпляров, и на данный момент у нас еще 20–25 заказов в работе. Мы продолжим заниматься этой моделью, у нее отличный потенциал, но важно не перестараться и не выпустить слишком много. Мы все-таки нишевая марка и продать за год, скажем, 500 турбийонов не в состоянии. Кстати, раз уж речь зашла о турбийонах, одна из главных наших новинок Базеля – это модель Admiral’s Cup Legend 42 Flying Tourbillon, посвященная 60-летнему юбилею фирмы. Это тоже турбийон, причем не зафиксированный сверху мостом, на автоматическом калибре. За автоматический завод отвечает мини-ротор из розового золота. Турбийон виден с лицевой стороны под дымчатым сапфировым стеклом. Правда, в серийных моделях мы стекло сделаем посветлее: нельзя такую прелесть скрывать от глаз. Размер серии будет ограничен 60 экземплярами.
июнь – август 2015 REVOLUTION
Baselworld2015_C-D.IK.VS.indd 81
27.05.15 19:47
Baselworld
D
DE BETHUNE DE GRISOGONO DEWITT DIOR
De Bethune Кетцалькоатль, божественная змеептица ацтеков с труднопроизносимым именем, стала темой новых декоративных часов марки «Де Бетюн». Впрочем, с похожей тематики, на тот раз майянской, все начиналось: в г. в коллекции марки появились часы Ninth Mayan Underworld. Еще бы, все тогда говорили о новом наверняка предсказанном конце света, на тот раз связанном с завершением очередного цикла одного из календарей майя. В «Де Бетюне» решили сыграть на популярной теме, но вместо ничего не значащей шутки получились очень интересные часы. В «Де Бетюне», похоже, просто не в состоянии делать вещи плохо, за что бы ни взялись, результат получается превосходным. С Ninth Mayan Underworld все получилось очень удачно во многом благодаря сотрудничеству с мастером гравировки Мишелем Ротеном, который смог адекватно воплотить тему календаря майя в резном золотом
циферблате. Настолько адекватно, что за Ninth Mayan Underworld последовали другие не менее впечатляющие часы с гравированными циферблатами, в частности прекрасная серия DB Imperial Fountain, где уже обыгрывалась китайская тема. Теперь позвольте несколько слов о стрелках. В часах «Майя» они были выполнены в фирменной дебетюновской манере с прозрачной сапфировой основой и «обводкой» из вороненой стали, в «Императорском фонтане» стрелки были вынесены на периферию циферблата, а для часов «DB Кетцалькоатль» (DB Quetzalcoatl) Мишель Ротен вырезал из цельного золота скульптурные стрелки – в виде того самого Кетцалькоатля. Голова золотой змейки указывает часы, хвост – минуты, в общем, здесь все очевидно. Метки – цифры майя – на золотом же циферблате выполнены в виде свойственных этой цивилизации ступенчатых пирамид. Циферблат на вид получился впечат-
ляюще объемным, но толщину корпуса при этом удержали в разумных пределах – она не превышает тринадцати миллиметров. Хотя часовая марка «Де Бетюн» не может похвастаться вековой историей, поводы для юбилеев у нее находятся, как и находятся замечательные часы из недавнего прошлого, которыми можно гордиться. Один из таких громко прозвучавших экземпляров – уникальный платиновый прототип DBS -day, изготовленный в г. для самого первого благотворительного аукциона «Оунли Уоч». Как теперь уже очевидно, в тех часах были заложены основы стиля марки – необычный корпус несимметричной конструкции, механизм фирменной структуры с открытым со стороны циферблата мостом похожей на щит формы, под которым установлены два заводных барабана. В выпущенной к десятилетию DBS -day модели «DBS Турбийон» (DBS Tourbillon th Anniversary) фирменные дебетюновские коды легко распознаваемы, и часы представляются уже классикой. Тем не менее, в них есть новые дизайнерские элементы, как например умопомрачительного изящества стрелки из вороненой стали. Это чистая поэзия, выраженная в виде стрелок – в «Де Бетюне» за недолгую историю создали столько прекрасных стрелок, что иной марке на пару столетий хватило бы. Калибр DB с ручным заводом оснащен сверхлегким высокочастотным ( пк/ч) турбийоном, который собран из титановых и кремниевых деталей. Тоже произведение искусства в своем роде. АК
REVOLUTION
. DBS Tourbillon th Anniversary, белое золото, диаметр , мм, толщина мм. Калибр DB с ручным заводом, запас хода дней Ограниченная серия из экземпляров
Фото: архивы пресс-служб
. DB Quetzalcoatl, белое золото, диаметр мм, толщина , мм. Калибр DB с ручным заводом, запас хода дней. Ограниченная серия из экземпляров
№40
Baselworld2015_C-D.IK.VS.indd 82
27.05.15 19:47
De Grisogono Марка «де Гризогоно», основанная ювелиром и дизайнером Фавазом Груози в г., изначально рассматривалась им как чисто ювелирная. Но базировалась она в Женеве, наверное поэтому ее ювелирный статус сохранялся недолго, и уже в г. были представлены «Инструменто № Уно» (Instrumento № Uno), первые часы марки. За самыми первыми брутально-стальными экземплярами вскоре последовали ювелирные, роскошно ювелирные и даже провокационно ювелирные, все в фирменных фавазовских черных бриллиантах. Что же касается часового аспекта развития коллекции «Инструменто», которая довольно быстро разрослась, первая модель долго оставалась наиболее сложной в техническом плане. Долго – это ровно до сего года, когда Фаваз Груози решил отметить -летие первых часов «Инструменто № Уно» выпуском серии сложных моделей, включая автомати-
ческий хронограф «Инструменто», годовой календарь «Инструменто № Уно» и даже турбийон «Инструменто № Уно». Первые две модели юбилейной серии меня не впечатлили, а вот турбийон – да. Тем более что Фаваз Груози задумал, что турбийон должен быть вынесен за пределы механизма, как будто бы он установлен на ремешке. Более того, предполагалось, что ось вращения турбийона не будет параллельна осям вращения баланса, анкера и анкерного колеса. Проект смелый, и воплотить его в железе Фавазу Груози помог часовщик, чье имя много расскажет ценителям высокого часового искусства, – это Давид Кандо, специалист по сложным механизмам, отточивший свой мастерство на мануфактуре «Жежер-ЛеКультр» и разработавший механизм изогнутой структуры для марки «Бадолле» (часы «Ивресс»). Давид успешно сконструировал механизм, при этом упростил
сам ротор турбийона – он составлен из деталей, это меньше, чем у большинства турбийонов, представленных сегодня на рынке, хотя наклонная ось вращения баланса должна была бы, по идее, усложнить конструкцию. Одна из наиболее сложных деталей часов не находится в механизме – это верхнее сапфировое стекло корпуса с цилиндрическим выступом над турбийоном. Сделать такое стекло в виде монолитной детали оказалось непросто, во всяком случае, на базельской выставке демонстрировали прототип, стекло для которого склеили. Разумеется, даже в юбилейный год часовой коллекции «Инструменто» Фаваз Груози не мог оставить без внимания коллекцию ювелирных часов, где появились новые круглые модели «Грапполи» (Grappoli), обрамленные незафиксированными камнями огранки «бриолет». Циферблат и корпус «Грапполи» усыпают установленные в модной технике «снежной» закрепки цветные драгоценные камни, использованы разнообразные сочетания, здесь Фаваз Груози блистательно подтвердил репутацию большого мастера в создании интересных цветовых сочетаний. АК
. Часы Instrumento № Uno Tourbillon белое золото, , × × мм. Калибр TB - с автоматическим заводом, скелетонированный, запас хода часа
. Часы Grappoli с бриллиантами и турмалинами Параиба . Часы Grappoli с бриллиантами, сапфирами и аметистами
июнь – август 2015
Baselworld2015_C-D.IK.VS.indd 83
REVOLUTION
27.05.15 19:47
Baselworld
DeWitt
. Часы Academia Mathematical, розовое золото, диаметр , мм. Калибр DW с автоматическим заводом и цифровым указателем времени мгновенного переключения . Часы Academia Mathematical – вид с оборотной стороны. Видны ротор системы автоматического завода и мосты мануфактурного автоматического калибра DW, использованного здесь в качестве базового . Часы Academia Out of Time, розовое золото, диаметр , мм. Калибр DW с автоматическим заводом и двумя секундными указателями
REVOLUTION
превосходно ложится в доминирующую тенденцию больших автоматических часов. Альтернатива очевидна – статус мануфактуры дорогого стоит, к тому же мосты механизма каплевидной формы, спроектированные не без изящества, хотя и несколько эклектично, позволят с первого взгляда отличать механизмы «ДеВитта» от механизмов конкурирующих организаций, и это тоже плюс. Теперь о выполненных на калибре DW новинках. Вся привлекательность первой новинки, часов «Академия» (Academia Small Second), именно в новом механизме, стилистика корпуса и циферблата выполнена в оставленных без изменения дизайнерских кодах компании. Во второй новинке, часах «Академия Математикал» (Academia Mathematical), реализована еще одна собственная сложная конструкция – четырехзначный цифровой указатель времени. Сама тема цифровой индикации не нова, но здесь найдено интересное дизайнерское решение – все зубчатые колеса указателя с цифрами на них размещены между тонкими сапфировыми «перегородками», которые частично затемнены (тонированы), и лишь там, где надлежит оказаться цифрам текущего часов и текущей минуты, оставлены прозрачные участки.
Поэтому к часам могут быть претензии с точки зрения удобочитаемости, но выглядит все просто потрясающе, особенно, когда начинаешь, вращая заводную головку часов, прокручивать цифры. Игрушка? А что такое все современные сложные механические часы, как не игрушка. Часы «Академия Аут оф Тайм» (Academia Out of Time), вторую замечательную механическую игрушку Жерома де Витта, также стоит испытать вживую. Эти часы, также выполненные на основе мануфактурного автоматического калибра DW, оснащены указателями секунд двух типов. Первый построен на основе конструкции замирающей секундной стрелки, то есть такой стрелки, которая, как у кварцевых часов, передвигается односекундными скачками. Второй указатель, выполненный в виде диска с отверстиями по периметру, заставляет фон этих отверстий пробегать по окружности ровно за секунду, так что, когда замирающая секундная стрелка (справа) стоит, выжидая секунду, «живой» секундный диск (слева) как будто бы успевает сделать оборот. АК
Фото: архивы пресс-служб
Компания «ДеВитт» в этом году приобрела статус часовой мануфактуры, представив первый фирменный базовый автоматический механизм. Разработка калибра DW длилась три года, усилия, на мой взгляд, были потрачены не зря, и это хорошо заметно по представленным на базельской выставке новинкам. Сначала следует отметить сам факт возвращения марки к выставочной активности, так как последние пару лет она в Базель не приезжала, предпочитая устраивать частные экспозиции во время женевского салона SIHH, и это, честно говоря, наводило на печальные размышления о судьбе марки. Однако г. оказался прорывным для «ДеВитт», и все благодаря новоиспеченному калибру DW, на основе которого изготовлены две самых интересных новинки сезона. Но сначала – пара слов о самом механизме. Это автоматический калибр с центральным ротором, маленькой секундной стрелкой, трехгерцовым балансом и -часовым запасом хода. Диаметр механизма – , мм, толщина , мм, что несколько выходит за пределы принятых в индустрии стандартов габаритов базовых автоматических механизмов (у ETA , например, диаметр , мм, толщина , мм), но
№40
Baselworld2015_C-D.IK.VS.indd 84
27.05.15 19:47
Dior Рассказ о новинках часовой коллекции «Диора» начну с единственных мужских часов из представленных весной этого года новинок: это «Шифр Руж C» (Chiffre Rouge C), новая реализация диоровской идеи брутальных механических мужских часов. Фирменный несимметричный корпус, изготовленный из нержавеющей стали и обработанный шлифовкой, комплектуется перфорированным кожаным ремешком гоночного стиля. На серебристом циферблате контрастно выделяются золотистые детали и красная цифра в окошке указателя даты, дополняющая красный поясок на стальной заводной головке часов. В часах работает автоматический механизм фабрики «Зенит», установленный под полупрозрачным тонированным сапфировым стеклом задней крышки корпуса. Коллекция женских часов, что вполне естественно для такой марки, как «Диор», гораздо более обширна и разнообразна. Наибольший интерес у меня обычно вызывают модели с декоративными циферблатами, здесь «Диору» удалось разработать свои собственные методы, благодаря чему у продукции компании сформировался уникальный стиль. Декоративные модели разрабатываются в «Ателье Диор» на авеню
Монтень в Париже, поэтому в часовой коллекции всегда присутствует непосредственная связь с коллекцией моды «Диора», создаваемой командой, которой управляет главный диоровский дизайнер Раф Симонс. Его «присутствие» в дизайне часов заметно, например, в часах «Гранд Суар Фру-Фру» (Grand Soir Frou-Frou): в декоре циферблатов немало элементов с плавно изгибающимися металлическими поверхностями (это могут быть и металлизированные детали, и детали, изготовленные из металла) – здесь видится прямое следствие той темы, которую он начал развивать в коллекции весна-лето прошлого года. Кроме того, серию «Гранд Суар ФруФру» можно назвать воплощением идеи объема в циферблате часов. Золотые отделанные перламутром и бриллиантами циферблаты этих моделей богато декорированы, настолько богато, что они напоминают реализованные в часах детали декора платьев диоровской коллекции от-кутюр (собственно, отсюда и название часов – «Фру-Фру», или «разукрашенный» в переводе с французского). Дизайнеры марки постарались воспроизвести на циферблате объемной статичной структурой движение платья, его складок, оборок, а посреди золотых «складок» цифербла-
та словно парят бриллианты, установленные непосредственно на основу циферблата. Добиться динамического эффекта в статической структуре было непросто – циферблаты очень сложны в изготовлении, на изготовление каждого уходит примерно три недели, так что по сложности эта работа сопоставима с работой по сборке иного сложного часового механизма. Кстати, механизмы для часов этой серии приобретаются у фабрики «Зенит», это калибры Elite в специальном исполнении с изготовленными из цельного золота роторами системы автоматического завода. . Часы Chiffre Rouge C, сталь, диаметр мм. Калибр Zenith Elite с автоматическим заводом и указателем времени второго часового пояса. Лимитированная серия из экземпляров . Часы Chiffre Rouge C – вид сбоку. Кнопка предназначена для переключения времени второго часового пояса
. Часы Dior VIII Montaigne, сталь, диаметр мм, бриллианты, перламутровый ободок, циферблат и кожаный ремешок темно-вишневого цвета . Часы Dior VIII Montaigne, сталь, диаметр мм, бриллианты, перламутровый циферблат
июнь – август 2015
Baselworld2015_C-D.IK.VS.indd 85
REVOLUTION
27.05.15 19:47
Baselworld
. Часы La D de Dior, розовое золото, диаметр мм, бриллианты, циферблат из жадеита. Кварцевый механизм
. Часы La Mini D de Dior, розовое золото, диаметр мм, бриллианты, циферблат из лавандового жадеита. Кварцевый механизм
. Часы Grand Soir № Frou-Frou, белое золото, бриллианты. Автоматический механизм Zenith Elite. Уникальный экземпляр
. Часы La Mini D de Dior, сталь, диаметр мм, бриллианты. Кварцевый механизм
REVOLUTION
. Часы Grand Soir № Frou-Frou, белое золото, розовое золото, бриллианты, багетные бриллианты. Автоматический механизм Zenith Elite. Уникальный экземпляр
совместной разработки часовщиков «Диор» со специалистами фабрики механизмов Soprod, конструкция механизма запатентована. Всего к июлю года планируется выпустить серию из уникальных экземпляров часов. Фон циферблата «Диор VIII Гранд Баль Анволь» набран из радиально расположенных пластинок, вырезанных из панциря скарабея. Этот материал, похоже, впервые применяется в производстве декоративных часовых циферблатов и он (по крайней мере, тот образец, что использовался мастерами «Диора») дает очень интересный визуальный эффект – цвет циферблата при повороте часов переливается, переходя от зеленого до красновато-бронзового и даже пурпурного. Здесь нужно особо отметить, что это природный материал, цветовые характеристики которого нисколько не усиливались, и мастерам нужно было лишь с выдумкой воспользоваться тем, что дает природа. В работе над циферблатами часов серии «Диор VIII Гранд Баль Анволь» использовалось лишь семь видов скарабеев из известных в наше время примерно ста видов этих экзотических жуков. Причина проста – существование некоторых видов скарабеев находится под угрозой. Ободки «Гранд Баль Анволь» украшены различными драгоценными камнями багетной огранки – для каждой модели подбираются камни определенной окраски, например бриллианты, сапфиры, шпинель. В частности, с тремя моделями серии, где планировалось создать шпинелью багетной огранки спиралевидную структуру, возникли непредвиденные сложности. «Диор» обращался к нескольким десяткам спе-
Фото: архивы пресс-служб
От статики переходим к динамике, и здесь получить эффект движения дизайнерской команде «Диора» помогают фирменные диоровские механизмы инвертированной конструкции. Флагманские модели коллекции этого года, выполненные с использованием динамических конструкций на циферблатах, называются «Диор VIII Гранд Баль Анволь» (Dior VIII Grand Bal Envol – в названии часов читается прямая отсылка к коллекции Кристиана Диора года, которую он назвал Envol, а в часах этой серии реализована задуманная Рафом Симонсом футуристическая интерпретация исторической коллекции Диора и ее «летящих» силуэтов. Здесь, в часах, за взлет отвечает выполненный в виде авиационной турбины или – кому как больше понравится – развивающейся плиссированной юбки (конечно, могут быть и другие ассоциации) ротор системы автоматического завода, который установлен со стороны циферблата. Такой ротор – главный признак фирменной конструкции диоровского калибра Inversé ½. Калибры Inversé – результат
№40
Baselworld2015_C-D.IK.VS.indd 86
27.05.15 19:47
циалистов по закрепке камней, и все они отказались работать со шпинелью, так как этот камень считается довольно капризным в работе, в особенности если требуется багетная огранка. И не просто считается – как оказалось, за этим кроются вполне реальные проблемы. В конце концов, часовщикам «Диора» удалось найти специализированную фирму, которая взялась за работу. Вместо нескольких часов, которые требуются на стандартную отделку ободка «багетами», на каждый ободок уходило по три-четыре дня и множество камней, которые буквально не хотели ложиться в спиралевидную структуру и часто ломались. Подобные проблемы в работе с бриллиантовыми ободками также спиральной структуры не возникали. А вот с этими тремя шпинельными ободками пришлось изрядно потрудиться, после чего ювелирная фирма наотрез отказалась в дальнейшем от подобных заказов, так что возникают совершенно естественные подозрения, что уже изготовленные три экземпляра с украшенными шпинелью спиралями на ободках так и останутся единственными в своем роде. Работа с цветом – еще одна важная тема в часовой коллекции «Диора». Мне уже приходилось особо останавливаться на этом аспекте коллекции, теперь же, в этом году, меня снова лишний раз заставили убедиться в том, насколько важную роль в разработке дизайна коллекции играет принадлежность часового направления самому модному дому. Виртуозное обращение с составлением цветовых комбинаций, иногда близких к классике, иногда очень ярких, тревожных, будоражащих, как представляется, было бы с трудом реализуемо, будь часовое направление «Диора» отдельным независимым предприятием. В частности, немало цветных моделей появилось в коллекции «Диор VIII Монтень» (Dior VIII Montaigne), которую в самой марке, противопоставляя декоративному направлению, определяют как «прет-а-порте». В коллекции появилось множество новых моделей – с корпусами уменьшенного до мм и мм размера, с узкими перламутровыми ободками, с цветными циферблатами, к которым подобраны потрясающие ремешки, изготовленные из каучука и кожи луизианского аллигатора либо телячьей кожи. От часов на ремешке с комбинацией «бордо» и синего просто невозможно отвести взгляд. Как оказывается, все начиналось с одного из показов «Диора», где модель Саша Лусс была в костюме темно-вишневого цвета и несла перекинутое через руку синее пальто. Подобные истории скрыты едва ли не за каждым новым цветным ре-
мешком коллекции «Диор VIII Монтень», единственная проблема (для меня) – в том, чтобы их распознать, так как для этого нужно пристально следить за развитием модного бизнеса «Диора». Цветные ремешки постепенно выходят на передний план в часовой коллекции марки, это также заметно по часам других серий, как, например, La Mini D de Dior Color, лаковые ремешки которых переливаются спектральными оттенками. Яркие краски требуются не во всех случаях, поэтому часы этой серии поставляют с дополнительным черным ремешком, что весьма предусмотрительно со стороны «Диора». Также я бы особо отметил раритетные циферблаты часов La Mini D de Dior и La D de Dior, изготовленные из жадеита – классического зеленого и экзотического лавандового оттенков. АК . Часы Dior VIII Grand Bal Envol №, белое и желтое золото, бриллианты, уникальный экземпляр. . Часы Dior VIII Grand Bal Envol №, белое и желтое золото, бриллианты и сапфиры, уникальный экземпляр
. Часы Dior VIII Grand Bal Envol №, белое золото, диаметр мм, бриллианты и изумруды, металлизированный кожаный ремешок. Калибр Dior Inversé ½ с автоматическим заводом, уникальный экземпляр
июнь – август 2015
Baselworld2015_C-D.IK.VS.indd 87
REVOLUTION
27.05.15 19:47
Baselworld
FABERGÉ FERRAGAMO FRÉDÉRIQUE CONSTANT
Fabergé
REVOLUTION
Baselworld2015-F-H.IK.indd 88
вывести на рынок часовую коллекцию «Фаберже», да все неудачно. Новые владельцы, разумеется, начали с ювелирной коллекции, а вот новые часы марки были представлены в Базеле в этом году. Часы большой (как минимум, потенциально) ювелирной марки требуют специфического подхода, и нынешнее руководство «Фаберже» поступило разумно, обратившись к специалистам из числа лучших – «Вошер Мануфактюр» (автоматические механизмы базовой коллекции), Джулио Папи (мужские сложные часы) и Жан-Марку Видеррехту (сложные женские часы). Пожалуй, стараться создать большую массовую коллекцию с самого начала вряд ли стоило, и так поступили в «Фаберже», пойдя по пути, проложенному «Ван Клифом» с их поэтичными сложными часами. Благо, у Жан-Марка Видеррехта, изобретателя и руководителя фабрики часовых механизмов «Аженор», стоявшего за наиболее яркими из ванклифовских поэтичных сложных часов, немало интересных идей и уже готовых конструкций, так что нашлось что предложить «Фаберже» из неизданного. Предложенная Видеррехтом идея веерного указателя времени оказалась весьма кстати, так как среди пасхальных яиц Фаберже имеется одно с механическим павлином, распускающим хвост. Видеррехт не только высказал идею, . Часы Lady он реализовал ее Compliquée Haute в разработанном Horlogerie Peacock, с чистого листа платина, диаметр мм, бриллианты калибре AGH , так что попутно . Часы Lady со сложными Compliquée Haute женскими часами Horlogerie Winter, «Леди Комплике» платина, диаметр мм, бриллианты (Lady Compliquée Haute Horlogerie) . Часы Summer in в «Фаберже» полуProvence Emerald, белое золото, диаметр чили первый соб мм, бриллианты, ственный часовой изумруды, турмалины механизм, вполне Параиба. Калибр возможно самый с автоматическим первый в истории заводом марки. и мини-ротором
Если бы дело ограничилось лишь специальной сложной механикой, это было бы недостаточно для такой марки, как «Фаберже». Здесь важно добиться того, чтобы часы вызывали эмоциональную реакцию, чтобы корпус представлял собой произведение ювелирного искусства. Как мне кажется, ближе всего к осуществлению этой задачи в «Фаберже» подобрались в часах «Саммер ин Прованс Эмеральд» (Summer in Provence Emerald), флагманской модели среди ювелирных часов марки. Оставлю в стороне ювелирные аспекты этой модели, которые, несмотря на тщательную проработку, оставляют впечатление чего-то устаревшего. Больше всего меня зацепил корпус с очень выпуклым сферическим сапфировым стеклом. Оно идеально вписано в линии, так что изогнутая поверхность стекла продолжается в корпусе. Вот это и есть та самая форма, которая создает совершенно особое приятное впечатление от часов. Вот такой корпус с именно таким стеклом хотелось бы видеть в часах базовой коллекции – больше округлых форм, больше чувственности, это был бы новый «Фаберже», «Фаберже», направленный в будущее. АК
Фото: архивы пресс-служб
«Фаберже» – одна из немногих традиционных марок в ювелирном деле, которая неизменно вызывает интерес. Марка «Фаберже», принадлежавшая с г. косметической корпорации «Юнилевер», в -м была куплена инвестиционной группой «Паллингхерст Рисорсиз», а сейчас находится в структуре принадлежащей «Паллингхерст» компании «Джемфилдс», специализирующейся на добыче цветных драгоценных камней. Впрочем, здесь не место для подробного рассмотрения всей этой истории, единственная причина того, что я вообще затронул эту тему, – похоже, великая ювелирная марка наконец получила реальный шанс для динамичного развития. Раньше предпринимались несколько попыток заново
№40
27.05.15 19:46
эмоции, история, и мне над такими моделя- одним из произведений Фаберже. Легче ми работать по душе. Она мне и про марку все объяснить на «Пикок»: индикатором рассказала подробней. Я-то раньше слышал минут, как вы видите, здесь служат пышные про Фаберже разве что краем уха, знал, что перья механического павлина, каждое толон делал ювелирные яйца, и все. На самом щиной , мм. Они двигаются вдоль шкалы, деле, здорово, что его необычные и потря- размеченной с шагом в минут. Индикатор сающе красивые творения все помнят и секторный, и раз в час павлин прячет хвост сейчас, что его собственную историю еще не обратно. забыли. Материал получался очень богатый, За движение перьев отвечают четыре зубисточников для вдохновения была масса. чатых колеса. Если не считать кончики их Еще она мне сказала, что «Фаберже» теперь осей, к которым перья и крепятся, механизм перешли в собственность «Джемфилдс» получается очень тонкий – всего , мм. (Gemfields), крупного поставщика цветных Сами колеса вращаются одновременно, драгоценных камней, компании влиятель- но с разной скоростью, и потому первое ной и богатой. Это, опять же, было очень перо всегда движется где-то в четыре раза кстати: если нацелился на верхний ценовой быстрей, чем последнее. И, кстати, это не сегмент рынка, калибр понадобится свой, модуль, не надстройка, минутный индикасделанный с нуля, а это удовольствие не- тор встроен непосредственно в калибр. Не дешевое. Я и спросил: «А как вы механизм подумайте, что мы создали некий базовый ЖАН-МАРК ВИДЕРРЕХТ, ГЕНДИРЕКТОР собираетесь делать?» И Орели ответила: механизм, на который в будущем можФАБРИКИ МЕХАНИЗМОВ AGENHOR, «Его нам сделаете вы». (смеется) но добавлять какие угодно усложнения. СПРАШИВАЕТ АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ Я говорю: «Да не вопрос, сделаю. Но что Такое устройство мы придумали специпотом?» Она сказала, что идеи у них есть. ально для этой линейки «Фаберже». Для Показала альбом с работами Фаберже, в следующей модели дома придется многое числе которых обнаружилась любопытней- переделывать. шая вещица: яйцо с механической фигуркой Индикация часов осуществляется с помопавлина, которая умеет ходить и расправ- щью отделанного перламутром ободка, АК Расскажите об истории создания ча- лять хвост. Просто прелесть. вращающегося против часовой стрелки. сов «Леди Комплике Пикок». Я правильно До этого я как раз раздумывал над веерным Ориентиром при этом служит заводная понимаю, что поначалу вы чуть не отка- индикатором времени. А хвост павлина головка: какая цифра к ней ближе всего, зались участвовать в проекте? как раз визуально похож на веер. Так что я столько сейчас и часов. Как видите, все ЖВ Да, мог и отказаться. Дело было перед сказал, что примерно себе все представляю, на самом деле очень просто и интуитивно, Рождеством, дел масса. А тут мне вдруг и описал ей механизм. Через месяц Орели главное, привыкнуть. звонят из «Фаберже» и просят подъехать. вернулась с потрясающими набросками В целом, такая конструкция не перегружает Дорога-то дальняя, и со временем пробле- часов с фигуркой павлина на циферблате. центральную часть циферблата, богато мы. Мне вообще часто предлагают в чем-то Собственно, так все и началось. И вот, отделанную бриллиантами, турмалинами и участвовать. Хотят купить громкое имя. Я от спустя почти что полтора года после нашей цаворитами. Сапфировое стекло купольное, этого не то чтобы в восторге, вот и думал первой встречи, часы готовы. На BaselWorld по форме слегка напоминает яйцо. Это поначалу махнуть на них рукой. Но Орели мы привезли целых шесть экземпляров. дизайнерское решение, думаю, объяснять Пико (Aurélie Picaud) мой отказ не устроил, Получилось, как по мне, отлично. Перед не нужно. и в итоге мы договорились встретиться на Орели снимаю шляпу, руководитель из нее, АК Не спорю. Но почему вы предложили моей территории. несмотря на юный возраст, отменный. Ви- веерную индикацию минут, а не часов? АК В «Фаберже» она тогда только-только димо, сказывается опыт: она работала и в Запас хода так расходовался бы куда устроилась. Работала там с ноября -го, «Омеге», и в «Одемар Пиге»… Она у нас всем медленней. кажется. И, естественно, первым делом ей и заправляла, говорила, что и как делать. И ЖВ В принципе, завода пружины и так хванужно было убедить руководство компании, все прошло как по маслу. Ну что, перейдем тает на часов. Но вы абсолютно правы, что на рынок часов нужно выйти красиво, на к самим часам? если бы павлиний хвост разворачивался АК С удовольствием. самом высшем уровне. медленней, запас хода был бы еще больКо мне она приехала с предложением сде- ЖВ Моделей с веерной индикацией мы сде- ше. Только скучно как-то получается: ждать лать дамскую модель, что меня только лали две. Дизайн вторых часов, Lady Compli- полдня, пока этот хвост раскроется… Зачем, порадовало. Женщин не поразишь одним quée Winter, циферблат которых стилизован если можно сделать дизайн куда более сверхсложным механизмом, им нужны под замерзающее озеро, тоже вдохновлен динамичным?
Женщин не поразишь одним сверхсложным механизмом, им нужны эмоции, история, и мне над такими моделями работать по душе
июнь – август 2015
Baselworld2015-F-H.IK.indd 89
REVOLUTION
27.05.15 19:46
Baselworld
Ferragamo
ПАОЛО МАРАИ, ГЕНДИРЕКТОР НАПРАВЛЕНИЯ ЭЛИТНЫХ ЧАСОВ В ГРУППЕ «ТАЙМЕКС», СПРАШИВАЕТ ДМИТРИЙ БУЗАДЖИ REVOLUTION
Baselworld2015-F-H.IK.indd 90
создать оригинальную – и весьма привлекательную – форму корпуса, а это в часовом деле немалое достижение. Отметим и новую линейку Gancino Chic, у моделей которой корпус не имеет ушек и закреплен в круглых прорезях ремешка (обтянутый кожей циферблат – весьма уместное решение для марки с родословной «Сальваторе Феррагамо»). А поклонницы феррагамовских балеток Varina наверняка оценят одноименную линейку с циферблатом в форме пряжки и характерным бантиком из корсажной ленты на ремешке. ДБ
. Характерная особенность Gancino Chic состоит в том, что корпус вставлен в круглый вырез ремешка
. Buckle отличается уникальной формой корпуса. В этом году в линейку добавили модели с бриллиантами
. Изюминка новых моделей Intreccio – топазовый брелок на « часах» и сменный ободок (вместо металлического с логотипом марки можно поставить эмалевый)
. Облик линейки Varina – вариация на тему пряжки с бантиком, позаимствованной у одноименной коллекции туфель
ДБ Компания «Сальваторе Феррагамо» в целом мы стараемся индивидуальность известна в первую очередь как произ- марок не потерять. водитель обуви и кожгалантереи. Как «Версаче» и «Сальваторе Феррагамо» по вы следите за тем, чтобы в часах отража- характеру сильно различаются. «Версались фамильные черты марки, ведь это че» – это смелый образ, мощь, напор, и эти совсем разные области? Есть ли у вас качества в часах воплощаются относительсотрудники, отвечающие за сохранение но просто: делаешь что-то яркое, чуточку фирменного стиля «Версаче» и «Феррага- эпатажное – и получается «Версаче». «Фермо» в наручных часах? рагамо» же относится к сфере современной ПМ Это очень важный момент. Один аспект классики, фирменных символов у нее всего нашей работы, причем довольно трудный, ничего, и трудностей с дизайном часов как раз и состоит в том, чтобы вычленить возникает гораздо больше. Самый узнастилистические особенности марки и пе- ваемый символ «Феррагамо» – ганчино [от ренести их в часы. Для этих целей наши итал. gancino («крючок») – круглая пряжка – дизайнеры работают в тесном сотрудниче- прим. ред.], но ганчино внешне похож на стве с дизайнерами модных домов, посто- букву омега. Последнее, чего нам хотелось янно общаются, обмениваются мнениями. бы, – сохранить ганчино в первоначальном Мы знаем, как делать часы, а они лучше виде, чтобы все считали, что наши часы чувствуют дух своих марок. Бывает, что их выпустила «Омега». Мы, конечно, от ганчино дизайнеры предлагают что-то, что в часах не отказались, но интерпретировали его так, воплотить невозможно (хотя фирменная чтобы ни с какой «Омегой» перепутать было стилистика передавалась бы отлично), но невозможно.
Фото: архивы пресс-служб
Новинки под маркой «Феррагамо», часы для которой делает компания «Вертайм» (Vertime), входящая в группу «Таймекс» (Timex Group), отличаются дизайном изящным, свежим и женственным. Безусловно, в ассортименте фирмы есть немало мужских часов в таких линейках, как F-, Ferragamo и Ferragamo Sport, но в новой коллекции больше внимания притягивают к себе именно модели для дам. Особенно интересна линейка «Бакл» (Buckle), дизайнерам которой удалось не только удачно обыграть фирменный символ марки, но и, по сути,
№40
27.05.15 19:46
Зачем покупают турбийоны? Чтобы похвастаться перед друзьями: вот, мол, что у меня есть! А практическая польза от турбийона равна нулю
сте с корпусами, собирать часы, отсылать их назад в Гонконг или Дубай, прикреплять ремешки и продавать как швейцарские. Швейцарцы это поняли и приняли новый закон (правда, он еще не вступил в силу), по которому «Сделано в Швейцарии» можно будет писать только на тех часах, % стоимости которых возникло в результате операций, производимых в Швейцарии. То есть до сих пор механизм и сборка давали, может, всего % стоимости, а теперь придется изготавливать в Швейцарии больше деталей, переносить сюда фактическую деятельность. Что касается нас, то у нас весь производственный процесс уже происходит в Швейцарии. В этом году мы представили три коллекции, две у «Версаче», одну у «ФерПричем мы не только берем под козырек, но рагамо», которые вполне вписываются в и сами предлагаем идеи. Скажем, в прош- критерии нового закона. Мы рассчитываем, лом году мы разработали для «Феррагамо» что он заработает в -м, так что, как коллекцию «Бакл», в рамках которой вышли видите, готовимся заранее. не только часы, но очки. В ноябре у нас поя- Изменения в законодательстве нам на вится еще одна такая зонтичная коллекция. руку, хотя многие компании от этих планов Это уже совсем другой подход. Мы не только не в восторге. Некоторые подумывают воспринимаем сигналы от модных домов, отказаться от «Сделано в Швейцарии» и но и сами придумываем нечто такое, что они писать на часах что-то другое, например берут на вооружение и внедряют в другие «Швейцарский механизм», «Швейцарский категории. Кстати, с «Версаче» подобные дизайн», «Швейцарская механика» и т. д. случаи тоже были: то, что предлагали спер- Ну и прекрасно: наши-то часы по-прежнему ва для часов, потом отражалось и в другой будут «Сделаны в Швейцарии». Другим же продукции дома. конкурентам, чтобы сохранить право на ДБ Ваша фирма производит часы в это клеймо, придется затратить на реоргаШвейцарии, но с использованием сто- низацию производства огромные суммы, а ронних механизмов, верно? значит, цены резко пойдут вверх, в некотоПМ Бюро дизайна у нас в Италии. Во-пер- рых случаях процентов на –. У нас же вых, потому что Италия – мировой центр ничего такого не предвидится. дизайна, а во-вторых, потому что надо ДБ Получается, «Сделано в Швейцарии» – постоянно общаться с представителями это тоже своего рода марка? «Версаче» и «Феррагамо». У нас совмест- ПМ Конечно. И очень сильная. На неконые заседания чуть ли не каждую неделю. торых рынках эта надпись имеет решаюА производство действительно находится щее значение. Взять, к примеру, Китай. в Швейцарии. Тамошние магазины заполонены нешЧтобы писать на часах «Сделано в Швейца- вейцарскими часами. Некоторые модели рии» – Swiss Made, надо соблюдать опре- местного изготовления можно купить за деленные правила. Правила эти, я бы ска- пять долларов, представляете? Так что для зал, пока довольно простые. Нужно, чтобы них «Сделано в Швейцарии» – важный знак механизм считался швейцарским и чтобы качества, признак часов, которые отличасборка происходила в Швейцарии. И все. То ются от большинства. В Японии похожая есть можно учредить фирму в Гонконге или ситуация. Тамошние потребители думают: в Дубае, делать там массу деталей, потом «Хорошие часы и у нас делают, так зачем только переправлять их в Швейцарию вме- переплачивать за импортные, если они не
из Швейцарии?» На Ближнем Востоке то же самое. В Америке, правда, это клеймо такой роли не играет. Там рынок по характеру более массовый, и потребителю в первую очередь важна цена. Это касается любых товарных категорий, не только часов. В Европе, скажем, считается, что галстук должен быть непременно итальянским. Точка. А американцам все равно, где этот галстук сделали, хоть в Китае, лишь бы расцветка была симпатичная и цена устраивала. Совсем другое мышление. ДБ Руководство «Фредерика Констана» и «Альпины» полагает, что производителям кварцевых часов волей-неволей придется брать на вооружение «умные» технологии, потому что рынок движется в эту сторону. Вы с этим согласны? ПМ Вы упомянули две компании, которые мы очень уважаем и с которыми как раз сейчас ведем переговоры насчет некоторых будущих проектов. Что же касается вашего вопроса, то смотрите, что получается. Зачем люди покупают хронограф? Кто им измеряет время? Да никто. Хронограф покупают ради внешнего вида. Зачем покупают турбийоны? Чтобы похвастаться перед друзьями: вот, мол, что у меня есть! А практическая польза от турбийона равна нулю. Или взять хронограф с точностью измерений до одной тысячной доли секунды – это вообще для чего? Концептуально, да, любопытно, но зачем? Вот и аналоговые умные часы, о которых вы говорите, – это пока что некий фокус. Кто-то обязательно их купит (всегда есть люди, которым нравится иметь то, чего пока нет у других), но массового ажиотажа они не вызовут. Придется ли всем волей-неволей делать умные модели? Трудно сказать однозначно. Если техника выйдет на нужный уровень, то возможно. Однако не забывайте о том, что эти разработки довольно дорогие. Сейчас многие пытаются двигаться в этом направлении самостоятельно. Мне кажется, пока не появится какая-то общая платформа, которую сможет взять на вооружение широкий круг марок, принципиальных изменений на рынке ждать не стоит. Вот почему мы присматриваемся, но сами в эту сферу в ближайший год не пойдем. июнь – август 2015
Baselworld2015-F-H.IK.indd 91
REVOLUTION
27.05.15 19:46
Baselworld
Frédérique Constant
Возможно, компания «Фредерик Констан» не самый яркий представитель швейцарской часовой отрасли, не тот, чье название произносят с придыханием и закатыванием глаз. Но стоит приглядеться, и начинаешь испытывать к ней уважение, переходящее в нелицемерную симпатию. В эпоху глобализации и транснациональных корпоративных гигантов независимость становится заметной отличительной чертой, а «Фредерик Констан» – фирма не только независимая, но еще и – что совсем мило – семейная. Несмотря на относительно юный возраст ( лет), компания овладела технологиями производства механизмов и носит звание мануфактуры (еще одна приятная черточка). К продукции швейцарских грандов, тем более мануфактур, часто не подступиться, а «Фредерик Констан» не только предлагает достойную механику по вполне приемлемой цене, но еще и честно указывает ее на сайте. Да и основатель и генеральный директор «Констана», Питер Стас, – человек на редкость обаятельный. В новинках, которые компания (разросшаяся до небольшой группы, куда входит еще и «Альпина» и «Ателье деМонако») представила на базельской выставке, чувствуется тот же здравый добросовестный подход: постарались REVOLUTION
Baselworld2015-F-H.IK.indd 92
угодить и любителям старины, и поклонникам новаций, но и из бюджета не выйти. Больше всего шуму наделали, конечно, «аналоговые умные часы» (horological smartwatch) – не модель, не коллекция, а, скорее, целая товарная категория, которой Питер Стас прочит на рынке большое будущее. Если в двух словах, то «Фредерик Констан» заключил соглашение с американской компанией
Фото: архивы пресс-служб
«Фуллпауэр» (Fullpower), которая разрабатывает технологические решения для носимых на теле устройств, отслеживающих двигательную активность и сон владельца. Именно специалисты «Фуллпауэр», скажем, помогли «Найк» создать приложение для айфонов Nike+ Running. Совместными усилиями они на базе фуллпауэровской технологии MotionX придумали систему, позволяющую превратить обычные кварцевые часы в датчик, который собирает и передает сведения о жизненном ритме владельца на его мобильный телефон (неважно, айфон или аппарат на «Андроиде»), а некоторые данные даже отображает сам при помощи аналоговых стрелок. Важно подчеркнуть, что часы при этом выглядят вполне традиционно (никаких дисплеев – только обычный циферблат со стрелками), а срок службы батарейки удалось довести до двух с лишним лет, то есть подзаряжать такие часы каждый день или даже каждые пару недель не придется. Другая симпатичная черта – благодаря связи с телефоном стрелки этих часов автоматически переводятся, когда владелец попадает в другой часовой пояс. Более того, «аналоговые умные часы» – это целая платформа, и получить лицензию на ее использование могут и сторонние марки (одна, «Монден» (Mondaine), уже получила и даже разработала свою умную модель). Насколько такая схема окажется привлекательной, станет понятно со временем,
№40
27.05.15 19:46
но очевидно, что расчет сам по себе верный. Носить часы, собирающие сведения о твоей подвижности и в какойто мере о здоровье, есть смысл только тогда, когда надеваешь их каждый день. Но при всем уважении к «Фредерику Констану» и «Альпине» ограничиваться только их продукцией большинство любителей наручных часов вряд ли захочет. Если же на рынке появятся сразу несколько марок, предлагающих умные модели на общей платформе, то потребитель получит и свободу выбора, и возможность отслеживать свои показатели без перерывов. Итак, у Питера Стаса «аналоговые умные часы» пока что представлены мужской моделью «Фредерика Констана» в стальном корпусе (стоимость – около швейцарских франков) и двумя женскими моделями «Альпины». Правда, уже в ближайшем будущем появится и мужская «умная» «альпина» и женский «умный» «констан». О наличии необычных функций говорит – и то только посвященным – дополнительный циферблат на « часах» с двумя стрелками. Одна, синяя, в дневном режиме указывает дату, вторая – достигнутый процент от запланированной на сегодня физической нагрузки (проще говоря, если день близится к концу, а стрелка еще на %, стоит сбегать на пробежку). При переводе в ночной режим синяя стрелка указывает на значок луны, вторая же опять показывает проценты, но на этот раз – от достигнутого «плана по сну»: если владелец собирался проспать за ночь восемь часов, но пока что проспал шесть, стрелка будет на %.
В соответствующем приложении на телефоне данные представлены уже в полном виде. Так, можно вывести на экран график периодов глубокого и легкого сна, узнать, сколько за день было израсходовано калорий, а кроме того, задать себе цель на день и на ночь и получить «физкультурный» совет. Опасаетесь, что вся эта машинерия быстро выйдет из строя и дополнительные стрелки станут бесполезными? Спешим успокоить: руководство компании обещает гарантию как минимум на лет. Как и постоянную техподдержку и обновления программного обеспечения для мобильных устройств. Интересующихся механикой представительниц прекрасной половины
человечества «Фредерик Констан» на этом Базеле порадовал моделью «Слимлайн» с указателем лунных фаз (Slimline Moonphase Manufacture). Ее главная изюминка – новый мануфактурный калибр , переработанная и ужатая в размерах версия калибра , который применяется в мужских часах и пользуется бешеным успехом. Благодаря -му эти часы удалось выпустить в изящном -миллиметровом корпусе, покрытом розовым золотом и украшенном бриллиантами. Чтобы сократить диаметр калибра с , мм до мм, пришлось заново конструировать узел автоматического подзавода, индикацию фаз Луны и многое другое. Хотя на вид -й от своего прародителя отличается незначительно, далось его создание, по словам Стаса, нелегко. Кстати, позже этим механизмом оснастят и мужскую компактную модель, предназначенную в первую очередь для азиатского рынка. В общем, получился весьма достойный парад новинок, глядя на который убеждаешься: компания располагает солидными техническими возможностями, а ее руководство не боится мыслить смело. Давайте послушаем, что думает по поводу достижений своих подопечных сам Питер Стас. ДБ . Умные часы Frédérique Constant передают данные о физической активности владельца на смартфон . Новый мануфактурный автоматический калибр с индикацией даты и фазы Луны
, . Мужские умные часы Horological Smartwatch в стальном корпусе (без покрытия – слева и с позолотой – справа) . Женские часы Slimline Moonphase Manufacture, сталь с золотым покрытием, бриллианты. Диаметр , мм
июнь – август 2015
Baselworld2015-F-H.IK.indd 93
REVOLUTION
27.05.15 19:46
ПИТЕР СТАС, ГЕНДИРЕКТОР ФИРМЫ FRÉDÉRIQUE CONSTANT, СПРАШИВАЕТ ДМИТРИЙ БУЗАДЖИ
REVOLUTION
Baselworld2015-F-H.IK.indd 94
ДБ Ваши «аналоговые умные часы» про- относятся ко второму сегменту. Это швейизвели фурор, но почему вы вообще царский продукт, который выглядит и сдеза них взялись? Откуда возникла идея лан как нормальные, качественные часы, двигаться в этом направлении? но только с дополнительными функциями. ПС Из всех часов, которые выпускает «Фре- ДБ Расскажите, пожалуйста, о платфордерик Констан», на кварц приходится %, ме «аналоговые умные часы». Вы ее и мы уже давно задумались о том, в каком собираетесь предоставлять по лицензии направлении двигать эти механизмы даль- другим маркам? ше: добавлять функционал, уменьшать ПС Смотрите, речь идет о задачах, с которыразмеры, еще что-то? Года три назад на ми часовые компании прежде не сталкивагоризонте появились «умные часы», и мы лись. Нужно разработать приложения для начали к ним присматриваться, исследо- «Андроида» и iOS и обеспечить стабильную вать. Были варианты, которые мы довольно работу «облака» в любой стране мира (а быстро забраковали: например, не хотелось также гарантировать конфиденциальность). производить часы с экраном. И вот где- Далее, на рынке сотни моделей телефонов – то через год-полтора мы поняли, что есть даже между разными версиями айфонов возможность сделать их аналоговыми. И бывают нестыковки, а про аппараты на занялись этим проектом вплотную. «Андроиде» и говорить нечего. Далее, наш Подгоняли нас соображения, так сказать, и продукт будет распространяться в ста с позитивные, и негативные. Позитивные – у лишним странах, приложения должны поднас треть производства приходится на держивать как минимум языков – это кварц, таким образом, вырисовывается огромная работа. Наконец, все это провозможность сделать с этими моделями граммное обеспечение необходимо посточто-то интересное. Негативные состояли янно обновлять, своевременно реагировать в том, что, по нашим прогнозам, в течение на выход новых телефонов, новых версий пяти лет от до процентов производи- операционных систем. Умные часы – это мых в Швейцарии кварцевых часов (а это уже не просто часы, а часть некоей «экоси миллион штук), станут умными, начнут стемы», и взаимодействие элементов этой подключаться к мобильным устройствам, экосистемы должно быть гладким, иначе а значит, нельзя прозевать момент. Не- возникнут неприятности. обходимо сделать шаг в эту сторону уже Мы подумали и поняли, что в Швейцасейчас, чтобы не бояться, что останемся рии ни у кого опыта работы с подобными позади всех. проектами нет. Стало быть, надо найти ДБ На мой взгляд, часовой рынок можно специалистов где-то еще. Где? Конечно, в поделить на три крупных сегмента: клас- Кремниевой долине. В результате долгих сические механические часы, продукция и непростых переговоров нам повезло: мы модных марок, в основном на кварце- первыми из швейцарских компаний заклювых калибрах, и набирающий обороты чили соглашение с «Фуллпауэр». Причем сегмент умных часов. Вы согласны с отдельно мы договорились о том, что эта таким делением? И если да, конкури- платформа будет предназначена не только руют ли, на ваш взгляд, эти сегменты для часов «Констана» и «Альпины». Если мы друг с другом или у них разные целевые хотим, чтобы «Фуллпауэр» из года в год гааудитории? рантировала техподдержку, если мы хотим, ПС Я бы поделил немного по-другому. Во- чтобы в умных часах появлялись новые первых, действительно есть сегмент меха- функции, чтобы и через лет все обновнических часов, около миллионов штук, лялось и работало, нужна массовость. А у который на % представлен швейцарски- наших двух марок, хотя они отлично растут ми марками. Второй сегмент – швейцар- и развиваются, объемы все-таки не те. ский кварц, а это, напомню, миллион, И мы решили, что станем предлагать восто есть всего Швейцария в год производит пользоваться этой платформой, созданной около миллионов часов. Сегмент номер по нашей инициативе, другим фирмам три – модные, дизайнерские часы, которые тоже. Конечно, только тем, кто соответстобычно стоят от до франков и ком- вует определенным критериям и заключит плектуются преимущественно нешвейцар- лицензионное соглашение. Причем мы скими механизмами. Наконец, четвертый собираемся их активно поддерживать и сегмент – умные часы. Я бы даже сказал: поможем с разработкой продукции, пото«американцы», ведь это, по сути, «Эппл» и му что это не так просто – сделать часы в «Гугл». На мой взгляд, американцы будут стальном корпусе, способные нормально напрямую конкурировать как раз с третьим обмениваться радиосигналами с телефосегментом, с нешвейцарским кварцем, и во ном. Само собой, лицензиат получит доступ многом его подомнут под себя. А это сегмент ко всем приложениям, обновлениям и т. д. немаленький, там сотни миллионов часов, Наш план – в течение – лет привлечь это на порядок больше, чем выпускают к сотрудничеству – марок. швейцарцы. ДБ То есть вы собираетесь в сфере умЧто касается нас, то мы в третий и четвер- ных технологий стать своего рода новой тый сегменты не лезем – наши умные часы ЕТА или «Нивароксом»?
Фото: архивы пресс-служб
Baselworld
№40
27.05.15 19:46
Мы выпустили умные часы не забавы ради – мы собираемся на них деньги зарабатывать
ПС Ни в коем случае. Еще раз подчеркну: это открытая платформа, мы готовы к сотрудничеству с любыми компаниями. Мы не выдвигаем каких-то жестких требований и не ставим невыполнимых условий. Обязательно расскажите своим читателям: после всех тех мучений, которые пришлось пережить нам, мы не хотим, чтобы другие тоже мучились. ДБ Уже есть потенциальные партнеры? ПС Да, причем одно соглашение уже подписано. Лицензию приобрела компания «Монден», которой, кстати, принадлежит и «Люминокс» (Luminox). А здесь, в Базеле, я уже предварительно переговорил еще с фирмами. Документов пока не подписывали, но уверен, что за новыми участниками дело не станет. ДБ Вот вы говорите об обновлениях. Надо ли будет при обслуживании часов что-то менять в их электронной начинке? Это очень серьезные достижения; в ШвейПС В том-то и дело, что нет. Все обновляется царии мануфактурные хронографические по беспроводной связи. Когда возникает механизмы есть только у девяти марок, и это необходимость обновить прошивку, мы всё гранды: «Патек», «Ролекс», «Вашерон», загружаем ее в «облако», пользователь из «Зенит» и т. д. А Женевское клеймо удалось любой страны мира заходит в соответству- заслужить всего пяти маркам. В общем, о ющее приложение, и оно закачивает новую классическом часовом деле мы отнюдь не версию прошивки в часы. забываем. А потом, взять даже наши умные ДБ «Фредерик Констан» считается мар- часы – они ведь внешне абсолютно клаской классического толка. Да и дизайн сические. Пока не нажмешь кнопку, и не у вас довольно традиционный. Когда узнаешь, что там внутри что-то особенное. вы задумались об умных часах, вас Вот, стрелка пошла – это сколько я сегодня не испугало, что они могут навредить ночью проспал от запланированного. образу марки? Что поклонники вашего ДБ Чтобы часы снимали параметры сна, стиля не поймут этих экспериментов с надо прямо в них спать? ПС Как хотите. Мы, разумеется, понимали, новомодными штуковинами? ПС Что ж, вопрос действительно серьезный что спать в часах не всем понравится, и тут и мы о нем, конечно, думали. Но примите в нам на выручку пришли новые технологии. расчет, что на эту выставку мы привезли не Смотрите, в телефоне можно выбрать одно только умные часы, но еще и ряд классных из двух положений часов в ночном режиме: механических новинок. Во-первых, новый либо на руке, либо под подушкой. В них фирменный автоматический калибр встроен акселерометр, который даже через для женских часов. Два-три года назад у подушку отслеживает движения головы, по нас появился -й, но для него нужен кор- которым видно, как человек спит. пус диаметром мм, а -й умещается Что еще приятно – основные данные эти в мм. Во-вторых, «Альпина» представит часы показывают стрелками, в телефон свой собственный калибр для хронографа лезть необязательно. Если ночью вы прос функцией мгновенного перезапуска. Кста- снетесь и пойдете в туалет, можно глянуть ти, у меня для вас еще одна потрясающая на циферблат – ага, проспали, скажем, % новость: буквально за день до Базеля часы от запланированного времени, надо еще нашей «Ателье деМонако» получили Женев- поспать. С утра глянули – ну вот, достаточно, ское клеймо! можно вставать.
ДБ Почему вы решили снабдить умные часы именно этими функциями? Наверняка ведь были и другие варианты? ПС Да, другие варианты были, но мы провели исследование и выяснили, что из всех носимых на теле устройств серьезным успехом пользуются только те, что собирают информацию об организме человека о здоровье. Ну да, электронные часы могут, например, еще выводить уведомления. Но вот вам за время интервью пришло уже, может, пять новых писем и что? Все равно вы их открыть пока не можете. Какая разница, пять их, четыре или три? Так что особого смысла в этих уведомлениях нет. И вдобавок для них нужен дисплей, а с ним часы уже смотрятся так себе. В общем, мы поставили себе ряд целей: срок работы батарейки – два с лишним года, дизайн – красивый, классический. Далее – определили круг наиболее востребованных функций. Это мониторинг сна и физической деятельности. За прошлый год только в США было продано около миллионов устройств, отслеживающих те или иные показатели здоровья, – неплохо, да? Очевидно, что дело перспективное. И это очень важно, потому что мы выпустили умные часы не забавы ради – мы собираемся на них деньги зарабатывать.
июнь – август 2015
Baselworld2015-F-H.IK.indd 95
REVOLUTION
27.05.15 19:46
Baselworld
GIRARD-PERREGAUX GLASHÜTTE ORIGINAL GRAFF
. Часы Terrestrial Map, розовое золото, диаметр мм. Калибр GP- с автоматическим заводом. Лимитированная серия из экземпляров
. Часы The Pearl Of Wonders, розовое золото. Лимитированная серия из экземпляров
. Часы The New World, розовое золото. Лимитированная серия из экземпляров
Girard-Perregaux Переходный период, постигший марку «Жирар-Перрего» после ее вхождения в группу «Керинг», продолжается. В самом начале этого года было объявлено об очередной смене руководства, теперь марку возглавляет Антонио Кальче, в недавнем прошлом гендиректор «Корума». Новое назначение заставляет с особым интересом относиться к новостям от «Жирар-Перрего». Очевидно, новая коллекция, представленная на базельской выставке, разрабатывалась еще при прежнем руководстве, так что, вполне возможно, через год мы станем свидетелями реализации нового подхода к формированию коллекции. Тем интереснее запомнить то, что сделано в этом году. Разумеется, часовая марка – не формулический болид, способный поворачивать, не теряя управляемости, на бешеной скорости. Часовой бизнес инерционен, и это правильно – как минимум, потому что следование традициям в часовом деле всегда приветствовалось. Во многих новинках коллекции этого года видны темы, безусловно запланированные в прежние годы, прежде всего это авангардный Neo-Tourbillon with REVOLUTION
Baselworld2015-F-H.IK.indd 96
Three Bridges в корпусе из черненого титана, традиционный минутный репетир с турбийоном Tourbillon Minute Repeater with Gold Bridges в золотом корпусе и с традиционными золотыми мостами, юбилейные модели Vintage th Anniversary… Часы интересные, но более всего меня привлекли модели декоративные. Это как произведение искусства: руководство приходит и уходит, владельцы меняются, искусство остается. Посмотрим на вечные ценности, как они видятся «Жирар-Перрего». Эта марка отличается неординарным эстетским подходом к теме декоративных часов, здесь достаточно вспомнить замечательную серию Vintage Le Corbusier, представленную маркой три года назад. Три модели и три циферблата, и больше всего запомнился циферблат, изготовленный из бетона. После бетонного циферблата «Жирар-Перрего» следовало решиться на что-то столь же непредсказуемое, и в этом году подобные ожидания оправдались. Исходной точкой при разработке серии «Палата диковин» (The Chamber of Wonders) стало древнее искусство картографии, а точнее – ран-
ние образцы карт, изготовленные из тех материалов, что были доступны в древности. Так, в модели « Перл оф Уандерс» ( The Pearl of Wonders) основа циферблата – камень (содалит), на который приклеены фрагменты карты, нарисованной на папирусе. Это воспроизведение в миниатюре карты, созданной арабским ученым XV века Умаром ибн аль-Варди (его рукопись «Совершенная жемчужина чудес и драгоценная жемчужина диковинок» хранится в Библиотеке Конгресса в США). Стефано Макалузо, управляющий директор Girard-Perregaux, уверен, что это первые часы, в которых использован папирус. Во второй модели серии – « Террестриал Мэп» ( Terrestrial Map) – основу циферблата составляет резная пластинка из белого нефрита, а карта на ней нарисована китайской тушью. Первоисточник – карта мира, сделанная для китайцев исследовавшим Китай в XVI веке иезуитом Маттео Риччи (его считают одним из первых европейцев, допущенных в Запретный город). Наконец, циферблат часов « Нью Уорлд» ( The New World), третьей модели серии, задуман как посвящение работам немецкого ученого XVI века Себастиана Мюнстера, автора труда ««Космография универсалис», а именно созданной им карте Нового мира. Для циферблата часов карту изготовили в технике флорентийской мозаики и украсили лаковой росписью. АК
Фото: архивы пресс-служб
№40
27.05.15 19:46
обрадовался, когда получил это заманчивое усложнений. А еще расширить диапазон предложение. Ведь речь идет о компании цен. Именно этим я и займусь в первую с более чем -летним наследием. Ска- очередь. Главное, чтобы это не шло вразрез жу без всякого хвастовства: исторически с характером и историческим наследием «Жирар» входит в тройку-четверку лучших марки. Смысл не в том, чтобы то или иное часовых марок в мире. Так что для меня это, творение нравилось лично мне, а в том, чточто называется, работа мечты. бы оно приносило пользу марке, открывало Вы же знаете, что такое Женевское клей- новые рынки. мо? Так вот, жираровский турбийон по ДП А можно подробнее? Каких моделей своим характеристикам превосходит даже и линеек это коснется? творения, отмечаемые этим знаком ка- АК Пожалуйста. Разрабатывая стратегию чества. Как вам такая заявка? Я всегда развития, необходимо отчетливо понимать, относился к этой компании с огромным в каком направлении ты хочешь идти и пиететом и, разумеется, не мог упустить какого результата добиться. Иначе не бутакую фантастическую возможность. Это из дет никакого толка. В -х годах прошлого разряда, когда вас к себе на огонек зовет столетия производители часов вообще не роскошная красотка: как тут скажешь «нет»? задумывались о том, каким курсом они ДП Ну и как вам с этой «красоткой»? идут. Были владельцы компаний и часовТеперь, когда вы уже вникли во все щики, которым в голову время от времени АНТОНИО КАЛЬЧЕ, ГЕНДИРЕКТОР тонкости, есть ли у вас какие-то задумки приходили какие-то творческие идеи, и они ФИРМЫ GIRARD-PERREGAUX, насчет будущих новинок? Или, может, вы их реализовывали, – и все: никаких вам СПРАШИВАЕТ ДЕНИС ПЕШКОВ планируете внести какие-то изменения управляющих, которые бы занимались страв стратегии развития вверенных вам тегическим планированием. В начале -х фирм? Поговаривают, вы планируете со- все кардинально поменялось: для каждой ДП Ровно год назад мы беседовали здать еще и собственную независимую отдельной компании из группы стали прос вами на стенде другой компании. Я марку часов. Это правда? думывать детальную стратегию развития, внимательно слежу за тем, что вы рас- АК Собственная марка не главный прио- в которых среди прочего затрагивались сказываете журналистам, и на меня ритет. Основные усилия я намерен сосре- такие аспекты, как расширение модельного вы всегда производили впечатление доточить на «Жирар-Перрего». У него, как ряда и продвижение продукции. Тогда же в человека очень увлеченного. Вы дали я уже сказал, огромный потенциал. Эта структуре часовых фирм появилась такая согласие возглавить группу «Совинд» фирма – заметный игрок в часовой отрасли. должность, как директор по рекламе. (Sowind Group), в которую входят «Жи- При всем при этом я недоволен ее нынеш- Нынешнее положение вещей в «Жираре» рар-Перрего» и «ЖанРишар». Что вас ним положением по отношению к другим. напоминает мне ситуацию в -е. Именно так привлекло? Дело, надо полагать, не У «Жирара» такое богатое прошлое, такой поэтому я и считаю необходимым переостолько в деньгах? высоченный уровень мастерства – обидно, мыслить и разнообразить ассортимент. Что АК Конечно, нет. Деньги не главный аргу- что он застрял на определенном этапе сво- касается продукции, то мы будем развивать мент. Вообще, мне очень повезло: у «Жи- его развития и перестал двигаться вперед. пять направлений. Первое – «» с двурара» потрясающее историческое наследие Это все равно как если бы у вас в гараже мя вариациями корпусов – из золота и из и огромный потенциал. Познакомиться с стояла «феррари», а вы бы за ней никак стали. Второе – «Винтидж », который основателем «Совинда» Джино Макалузо не следили, не ухаживали. «ЖанРишару», построен вокруг различных художественных мне посчастливилось еще на заре моей конечно, тоже планирую уделять внимание. промыслов. Например, в этом году в его карьеры в часовом бизнесе – а начинал я Но все же главная ставка будет сделана на рамках мы вновь выпустили в свет модель в одной из марок, принадлежащей группе «Жирар-Перрего». с циферблатом из декоративного камня. «Ришмон». Это случилось в г., как сей- ДП А почему вы считаете, что марка Вы, наверняка, слышали имя Ле Корбюзье, час помню. В то время жираровский калибр не дотягивает до подобающего ей архитектора из Ла-Шо-де-Фона. Так вот, в – толщина которого составляла всего уровня? Дело в восприятии марки основу дизайна этого циферблата лег имен мм – был в числе первых ультратонких потребителями? но его эскиз. В этой коллекции также скоро автоматических механизмов. Так вот, моя АК Нет, совсем не в них – много других выйдет модель с очень необычным цифервстреча с господином Макалузо состоялась проблем. Взять, например, ассортимент: на блатом, созданным с применением техники в Женеве: меня туда послали обсудить с ним мой взгляд, он недостаточно разнообразен. горячей эмали. Третье – «Кэтс Ай» [Cat’s возможности сотрудничества, в частности Из-за этого на некоторых рынках «Жирар- Eye, в переводе с английского «кошачий поставки ряда жираровских механизмов Перрего» утратил место в тройке лидеров. глаз» – прим. ред.]. Эта линейка адресовадругим маркам. Мне также выпала воз- Не то чтобы дела шли плохо, но хотелось на представительницам прекрасного пола, можность побывать на фабрике и в музее бы, чтобы они шли лучше. Приведу простой ведь они любят небольшие усложнения. В «Жирар-Перрего». пример: в этом году мы выпустили модель этом году она пополнилась великолепной Здание фабрики было синего цвета, а му- «» в корпусе из стали. Она идеально моделью c перламутровым циферблатом с зей располагался прямо на верхнем этаже. подходит для Европы. Как вы знаете, евро- указателем секунд, от которого во все стоНадо сказать, «Жирар» уже тогда выделялся пейцы не особенно жалуют золотые часы: роны расходятся золотые «солнечные лучи». на фоне остальных. Три месяца назад я основным спросом они пользуются среди Четвертое – абсолютно новая линейка посетил фабрику уже в новом качестве и туристов. Раньше «Жирар» сталь не приме- «Три Бриджиз» [Three Bridges, в переводе с вновь был поражен, на каком высоком нял, в результате потерял заметную долю английского «три моста» – прим. ред.]. Это уровне там все поставлено. Вы же знаете европейского рынка. Мы выпускаем часы большой шаг вперед. Откуда такое назвамою биографию: по первому образованию в корпусе из золота, часы с турбийоном, но ние? Все просто: три моста – это визитя инженер, поэтому в сферу моих интересов они по душе далеко не всем покупателям. ная карточка «Жирар-Перрего». При этом входит все, что касается техники и меха- Так что было бы неплохо взять на воору- раньше в ассортименте марки была всего ники. Так что можете представить, как я жение побольше разных материалов и одна модель с тремя мостами – турбийон июнь – август 2015
Baselworld2015-F-H.IK.indd 97
REVOLUTION
27.05.15 19:46
098 Baselworld 2015
стоимостью 200 000 швейцарских франков. скорее элегантный. Не классический, коДорогое удовольствие. Полноценной кол- нечно, как хронографы «Пьяже», но и не лекции с тремя мостами не было. Я решил экстремально-спортивный: диаметр его исправить это недоразумение и к тому же корпуса всего 42 мм. Что до «Сихока», то он, представить модели в разной ценовой по-моему, вообще не соответствует хараккатегории. Правда, более дешевые моди- теру «Жирара». Он чересчур массивен, а эту фикации будут без турбийона. марку отличает сдержанный стиль. ДП Вы вообще известный любитель мостов… ДП Возможно, он мог бы подойти «ЖанАК Что правда, то правда. На эту линейку Ришару»… Хотя признаюсь честно, узнав у меня большие планы. Модели с «вих- о вашем назначении на должность главы рем» всегда будут комплектоваться тремя группы, я подумал: вот человек, который, мостами, однако есть задумка выпустить наконец-то, покончит с «ЖанРишаром». еще две модели с другими усложнениями: Вам эта марка как сбоку припека. с двумя мостами и одним соответственно. АК Не сочтите за подхалимаж, но я рад, что Наконец, мы собираемся разработать еще вы это сказали. Вы хорошо знаете меня, одну свежую коллекцию. Она станет пятым отлично ориентируетесь в часовой отрасли: направлением. У марки маловато спор- я не кровожаден, однако к «ЖанРишару» тивных приборов времени, в частности у меня масса нареканий. Так что ваша хронографов. правда. И все же закрывать «ЖанРишар» ДП Вы снимете с производства часы никто не собирается. Там есть что поменять, «Трэвеллер WW.TC»? и этому я тоже буду уделять силы и время АК Нет, зачем же? Вам сегодня, можно ска- в ближайшие три-пять лет. зать, подфартило: покажу вам прототип но- Но в данный момент в центре моего внимавого жираровского спортивного хроногра- ния, как я уже говорил, «Жирар-Перрего». фа. Только это еще не окончательный вид: Получив в свое распоряжение такой поего требуется доработать. Циферблат пока трясающий инструмент, я смогу воплотить бумажный. Но уже видно, что он получается в жизнь кучу интересных проектов. В этом в самом что ни на есть жираровском духе. и состоит моя цель. По первому образоваВы можете заметить, в чем его изюминка: нию я инженер, а по второму – предприникорпус гораздо тоньше, чем обычно, и из матель. Раз уж мы опять вернулись к этой стали. Шикарно смотрится, правда? Иначе теме, добавлю, что главный стимул для меня и быть не должно: «Жирар-Перрего» – элит- не деньги, а возможность покорять новые ная часовая мануфактура, она производит вершины. Как раз такую возможность «Сопродукцию класса люкс, поэтому все новые винд» передо мной и открыла. творения должны соответствовать. Обязательно найдите время и посетите Стоит упомянуть еще одно направление, фабрику «Жирар-Перрего» в Ла-Шо-де-Фокоторое стоит особняком. Речь о высоком не, в самом сердце швейцарской часовой часовом искусстве. В скором времени – в промышленности. На ней трудится более составе линейки «1966» – готовится к вы- 200 человек: они изготавливают как серийходу изумительный скелетонированный ные модели, так и уникальные изделия по калибр, отделанный полностью вручную. индивидуальным заказам. Я вас приглашаю Вот так выглядит стратегия развития «Жи- и гарантирую незабываемые впечатления. рар-Перрего» на ближайшие три-пять лет. Такой высочайший уровень мало где увиДП На базе какого калибра разрабаты- дишь. А я знаю, о чем говорю: за 25 лет в вается новый спортивный хронограф? часовой отрасли мне довелось побывать Случаем, не того, что был в часах «Сихок» на многих фабриках различных мануфактур (Seahawk)? из группы «Ришмон»: «Панераи», «ЖежерАК Фирменного жираровского хронографа ЛеКультр» и др. Меня самого впечатлить не времен 80–90-х, что использовался в серии так-то просто, и то я до сих пор под впечатчасов «Феррари». Хотелось бы оговориться, лением. Без преувеличений: мне досталось что в плане эстетики он не брутальный, а настоящее сокровище!
ДП Какие каналы вы планируете использовать для продвижения продукции? Будете ли привлекать к сотрудничеству звезд спорта, кино и других областей? АК Для начала нужно разобраться с предпочтениями покупателей на каждом из наших потенциальных рынков: только после этого мы сможем решить, какая реклама там будет эффективней. А так, каналов много. Во-первых, специализированные журналы, например, «Революшн». Во-вторых, музей «Жирар-Перрего». Он замечательный, один из самых интересных музеев такого рода в мире, на мой взгляд. Его коллекция насчитывает порядка 400–500 старинных приборов времени. Только представьте себе! Так вот, у нас в планах организовывать передвижные выставки, во время которых мы будем демонстрировать все эти шедевры широкой публике, а заодно рассказывать об истории и философии марки. В-третьих, экскурсии на фабрику для журналистов и распространителей часовой продукции. Знаете, я получаю множество приглашений из разных уголков мира: мне говорят, привозите свои творения в НьюЙорк, в Лос-Анджелес и т.п. Устроим вам выставку, торжественный прием с шампанским и всем таким прочим. Не люблю этого. Зачем вся эта показуха? Лучше уж приезжайте к нам на фабрику – прямо там можно и сделать покупку, и посмотреть своими собственными глазами на весь процесс производства, и с мастерами пообщаться. Было бы здорово, если бы у представителей часовых магазинов такие визиты вошли в привычку. Ведь только так и можно почувствовать неповторимую атмосферу, проникнуться духом марки, понять в полной мере, что представляют собой жираровские приборы времени. Мы даже готовы оплачивать им перелет и проживание. Мы же не побрякушками какими-нибудь торгуем. Чтобы создать часы такого уровня, как у нас, требуется огромное мастерство – более сотни самых разных навыков. Нашу работу можно сравнить с работой художников. Покупая картины Магритта или Пикассо, вы покупаете частичку их души. То же и с часами «Жирар-Перрего». Обычные люди об этом, как правило, не задумываются – им нужно это объяснять.
Фото: архивы пресс-служб
Смысл не в том, чтобы то или иное творение нравилось лично мне, а в том, чтобы оно приносило пользу марке, открывало новые рынки
REVOLUTION №40
Baselworld2015-F-H.IK.indd 98
27.05.15 19:46
Glashütte Original
Основная новинка в коллекции этого года – часы «Сенатор Космополайт» (Senator Cosmopolite). По сути, в механизме этих часов, автоматическом калибре -, использован блок индикации поясного времени, разработанный для сверхсложной модели Grande Cosmopolite Tourbillon, представленной немецкой часовой маркой в г. Действительно, как-то это было не по-хозяйски: вложиться в разработку сложного механизма и выпустить всего экземпляров, и вот теперь эта оплошность исправлена (а возможно, все так и было запланировано). Блок индикации «второго времени» поставили на автоматический механизм с фирменным трехчетвертным ротором, и в результате получились весьма практичные часы – кто часто летает «Аэрофлотом», то поймет. Конструкция этого указателя уникальна – «второе время» можно настроить на часовых поясов мира, включая те, что на полчаса или пятнадцать минут сбиваются от стандартной почасовой сетки. Каждый часовой пояс обозначен принятой в гражданской авиации аббревиатурой, обозначающей аэропорт основного города, с которым ассоциируется часовой пояс. Этот указатель выполнен
в виде окошка, расположенного около метки « часов», и, в свою очередь, он обозначен надписью «Std», что означает «по стандартному времени», то есть без учета перехода на время летнее, если таковое в том государстве применяется. Кроме того, рядом находится второе окошко – там обозначен город, в котором действует летнее время (Dst), опять-таки, разумеется, если таковое там есть. «Сенатор Космополайт» принадлежит классу «часов путешественника»: местное время на них указывается центральными часовой и минутной стрелками, а вот время дополнительного часового пояса (часто удобнее всего назначать на это домашний часовой пояс) указывается дополнительной парой стрелок в верхней части циферблата. Дополнительная информация на циферблате часов, а это указатели времени суток в домашнем часовом поясе (если он назначен), фирменный большой указатель даты и индикатор запаса хода «Ab Auf», делает эти часы просто идеальными «часами путешественника» – здесь не хочется ничего убавить и не требуется ничего добавлять, все по сути, все по истинно немецкой инженерной традиции скрупулезно продумано и учтено. Пока что выпущены два варианта «Сенатор Космополайт» – с корпусом из -каратного белого либо розового золота. Стоит ли ждать ли выхода еще более практичного (и доступного по стоимости) стального варианта? Наверное, да. АК
. Часы Senator Cosmopolite, модель из белого золота , . Часы Senator Cosmopolite, розовое золото, диаметр мм, толщина мм . Senator Cosmopolite – вид с оборотной стороны. Калибр - с автоматическим заводом, камня, запас хода часа
июнь – август 2015
Baselworld2015-F-H.IK.indd 99
REVOLUTION
27.05.15 19:46
Baselworld
Graff . Часы Diamond MasterGraff Structural Tourbillon Skeleton, белое золото, диаметр мм, бриллианты . Часы MasterGraff Structural Tourbillon Skeleton, черненый титан и розовое золото, диаметр мм . Часы Disco Butterfly с рубиновой бабочкой . Часы Disco Butterfly с сапфировой бабочкой
Часовое подразделение ювелирной марки «Графф», возглавляемое Мишелем Питтелу, не дает соскучиться. Прошлый год был блистательным – все затмили часы Hallucination, составленные из каратов цветных бриллиантов, так что между ними где-то потерялся делающий эти часы часами кварцевый механизм, необходимость присутствия которого в бриллиантовом великолепии за миллионов долларов вызывает вполне законные сомнения. Казалось бы, после «Галлюцинации» трудно чем-то удивить. Да, трудно, но это удалось сделать. Прежде всего, хотелось бы отметить мужские скелетные часы «МастерГрафф Стракчерал Турбийон Скелетон» (MasterGraff Structural Tourbillon Skeleton), в которых как будто граненый граффовский корпус фирменной бриллиантовой формы лишился обычно усыпающих его бриллиантов. Это не значит, что «Графф» предлагает полуфабрикат, скорее в этих часах «Графф» предлагает чеширские бриллианты. Идею следует признать остроумной, реализацию изящной, так как в скелетонированный корпус установлен также скелетонированный механизм – это турбийон с ручным заводом. В коллекции этого года также имеются часы с обычными, то есть заполненными бриллиантами, корпусами, заодно багетными бриллиантами украшены скелетонированные детали механизма, причем, компания «Графф» по этому поводу официально REVOLUTION
заявляет, что багетными бриллиантами детали скелетного механизма украшаются впервые. Тем не менее, на мой взгляд, наиболее удачной получилась полностью черная модель «МастерГрафф Стракчерал Турбийон Скелетон» с корпусом из черненого титана. Всякая часовая марка, выпускающая ювелирные часы, и «Графф» в том числе, мечтает изобрести свои «счастливые бриллианты». Стремление это похвальное и, похоже, в этом году компании «Графф» удалось напасть на правильное решение. Речь идет о серии женских часов «Диско Баттерфлай» (Disco Butterfly), для которых была разработана специальная конструкция с вращающимся кольцом, охватывающим циферблат. На это кольцо установлены фирменные граффовские драгоценные бабочки, и установлены они не жестко, но на оси, которая принимается вращаться каждый раз, когда вращается кольцо. Все это устроено наподобие того, как устанавливается ротор системы автоматического завода (заметьте, часы кварцевые), так что кольцо с бабочками крутится при практически любом движении руки с надетыми на нее часами «Диско Баттерфлай». Техники часового подразделения «Графф» сделали свою работу хорошо, и после них за часы взялись ювелиры, придумавшие для циферблата с вальсирующими бабочками массу цветовых сочетаний и все из драгоценностей – в конце концов, это же «Графф». АК
Фото: архивы пресс-служб
№40
Baselworld2015-F-H.IK.indd 100
27.05.15 19:46
ренке, которые при повороте корпуса будут поворачиваться против часовой стрелки. . Будет ли такая система работать, мы до последнего не знали. Представьте, что у вас на циферблате шесть стрелок, и они должны быть идеально отрегулированы, так, чтобы не задевали друг друга. Механически это вроде бы осуществимо, но, во-первых, бабочка тяжелее и шире, чем стрелка, во-вторых, если и сама она, и подложка усыпаны камнями – не станут ли камни цепляться друг за друга? Мы сомневались вплоть до последней минуты и вначале собрали прототип, в которой все, включая бабочек, было из латуни. Отдельные фрагменты покрыли краской, чтобы прикинуть, как будет играть цвет. Когда, наконец, слегка повернули корпус и бабочки пришли в движение, мы поняли: то, что нужно! Потом на каждую бабочку доМИШЕЛЬ ПИТТЕЛУ, ГЕНДИРЕКТОР бавили камешков, тут важно было сбаланФИРМЫ GRAFF LUXURY WATCHES, СПРАШИВАЕТ АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ сировать вес, и в итоге модель полностью функциональна, работает отменно. Калибр часов – кварцевый, за точность хода можАК Интересно услышать ваше мнение по но не опасаться. Бабочки же приводятся поводу дамских сложных часов. У меня в движение своим механизмом, в чем-то такое впечатление, что мужчинам в этом напоминающим автоматический завод, но плане угодить проще: тут, как говорится, главное – он полностью автономен и не дело техники. С дамскими часами все зависит от часового. значительно труднее: нужна недюжин- АК Но почему бы не повесить бабочек на ная фантазия. Расскажите про ваших настоящий ротор автоматического завопорхающих бабочек. Как пришла в го- да? Тогда были бы полноценные сложлову эта идея, и к каким техническим ные механические часы. Вы ведь умеете хитростям пришлось прибегнуть? делать усложнения и активно применяеМП Изначально у нас была такая ювелир- те их в мужских моделях. А что дамские? ная серия – «Баттерфлай». Ее разработал Или вы полагаете, механические изыски дизайнерский отдел фирмы в Лондоне. Я дам особо не заинтересуют… увидел оттуда серьги и сразу обратил на МП То, что вы предлагаете, технически них внимание директора по производству почти неосуществимо. Здесь ведь должна Эллиота Граффа. Не перестаю удивляться расположиться еще и головка, ее ось неизизящности решения: два слоя драгоценных бежно пройдет через весь корпус – и как камней друг под другом, один бесцветный – тогда будут вращаться бабочки? Впрочем, бриллиантовый, второй – из цветных кам- сложную механическую дамскую модель мы ней. Есть возможность поиграть цветом: в Базеле представили: это Floral Tourbillon сверху бриллианты, а снизу – рубины, сап- с вращающимися цветами на циферблате, фиры, изумруды или, скажем, турмалины. один из которых украшает каретку турбийоМожно и наоборот, цветные камни разме- на. Они зрелищнее, да и в техническом стить сверху – вариантов множество. В об- плане куда более изощренные, чем часы с щем, я предложил следующий нехитрый ход: бабочками – те, по сути, просто дань краберем этот дизайн, добавляем маленький соте, занятная вещица. Кроме того, расчет циферблат, придумываем корпус – куда-то был на то, что женщины обожают движуведь надо крепить ремешок, и часы готовы. щиеся элементы и обязательно поделятся АК Насколько помню, премьера была восторгом от приобретенной вещи: если еще в прошлом году? подруга увидит, то тут же захочет такую же. МП Да. Новинка имела феноменальный АК Я вас понимаю: вы работаете с выуспех. Потом я стал логически развивать сококачественными, чистейшими брилидею: раз бабочка, значит, должна порхать. лиантами. Грех не заставить их играть, Как это сделать? Нужно увеличить диаметр двигаться, переливаться. корпуса и предусмотреть вокруг цифербла- МП Важно, что всякий раз камни занимают та внешнее кольцо, по которому бабочка разное положение и по-разному отсвечиваи будет двигаться. Чтобы это происходило ют – стало быть, нельзя увидеть одну карпри повороте корпуса, нужен какой-нибудь тинку дважды. Обратите также внимание противовес. Я пошел к нашим инженерам – на диаметр и толщину корпуса: часы, как и они говорят, мол, не проблема, предлагаем подобает дамским, небольшие, при этом у даже более интереснее вариант: бабочек них хорошо читаются стрелки. А сделай мы сделаем шесть, каждая на отдельной шесте- корпус меньше – бабочки бы стали слиш-
ком мелкими и потерялись. В общем, как водится, искали золотую середину. И нашли. АК Ваша часовая марка изначально заявляла о себе как о дамской, впоследствии же вы стали радовать и мужчин. Модели для них – полная противоположность женским: простой тонкий корпус вообще без бриллиантов. Какая у вас стратегия – стараетесь угодить в равной мере и сильному, и слабому полу? МП Нет, не в равной мере: женские модели все же преобладают. В мужских, вы правы, нет бриллиантов, но «бриллиантовый» мотив присутствует: обратите внимание на характерный граненый ободок. Судьба часов такова, что со временем они могут стать олицетворением положения в обществе. Возьмите одемаровский Royаl Oak, патековский Nautilus, практически любой Rolex. У наших изделий есть для этого все. Придет день, и люди, присвистнув, о ком-нибудь скажут: «У него “графф”, ничего себе!» Но, чтобы завоевать такое признание, одной рекламы мало, нужно расширять торговлю. Будь в нашем распоряжении сеть из бутиков, как у «Патека», мы бы продвигались гораздо активнее. Но у нас их только полсотни, поэтому на быстрый успех надеяться не приходится. Нужно опять-таки вспомнить наш весьма популярный мужской хронограф. Пускай он несколько крупноват, циферблат довольно прост, но все же эти часы прекрасно подходят для повседневного ношения. А главное – сверкающий корпус имеет грани: считай, взяли золотой слиток и придали ему форму бриллианта. Вот, пожалуйста, чем не фирменная черта? Мы, кстати, совсем недавно обсуждали будущее часового подразделения с основателем марки Лоуренсом Граффом, и в конце концов решили: можно менять цвета хоть на черный, но запоминающуюся «бриллиантовую» форму оставить во что бы то ни стало. АК Есть у вас интересная новинка с таким, будто ажурным, корпусом. МП Верно, это занятная вариация существующей модели с турбийоном. Ее предложили наши часовщики. С одной стороны, техническая изощренность, с другой – внешняя легкость, воздушность. АК Мне кажется, похожего продукта на рынке попросту нет. МП Еще бы. АК Корпус вырезали на станке с программным управлением? МП Совершенно верно. АК Выглядит уж чересчур хрупким. А если я, скажем, ненароком задену рукой дверной косяк? Не сломается? МП В этом случае, скорее всего, сломается. Ведь это опытный образец, первый прототип, ему от силы месяца два-три: готовили непосредственно к выставке. В дальнейшем мы его доработаем, сделаем стенки корпуса толще. Да вы и сами все увидите. июнь – август 2015
Baselworld2015-F-H.IK.indd 101
REVOLUTION
27.05.15 19:46
Baselworld
HAMILTON HARRY WINSTON HERMÈS HYSEK
Ventura Elvis Quartz, сталь с черным PVD-покрытием, , × , мм. Кварцевый механизм
Hamilton Есть часы, которые надолго остаются в памяти, и для этого достаточно лишь одного взгляда. Их немного, и к этому раритетному классу, по моему убеждению, относятся часы «Вентура» американской часовой марки «Гамильтон». Фирменный треугольный со скругленными боковинами корпус был придуман американским дизайнером Ричардом Арбибом в г. специально для того, чтобы подчеркнуть футуристический характер часов, в которых была воплощена наиболее передовая тогда в часовой индустрии разработка – Electric , механизм на электрическом ходу; неслу-
чайно на циферблате первой «вентуры» красовалось схематическое – зигзагом – изображение соленоида. И неслучайно остромодные высокотехнологичные часы надел Элвис Пресли, а уже после того, как он в этих часах появился на киноэкране в фильме г. «Голубые Гавайи», часы «Вентура» превратились в самую узнаваемую модель в истории часовой марки «Гамильтон». С тех пор прошло уже более полустолетия. Некогда процветающая американская часовая марка из Ланкастера, штат Пенсильвания, после того как поглотила в г. швейцарскую фабри-
ку часовых механизмов «Бюрен» (Buren Watch Company), вместе с ней приобрела статус швейцарской и уже к г. там и осталась, фактически утратив статус американской, так как производство часов «Гамильтон» на территории США было прекращено. Сейчас эта марка входит в портфель группы «Суоч». Временами в «Гамильтоне» вспоминают о часах «Вентура», выпуская новые варианты этих прекрасных часов, так, например, в г. в честь -летия часов были выпущены автоматическая и кварцевая модели Ventura th Anniversary Specials в стальном корпусе и на крокодиловом ремешке. В г. в «Гамильтоне» решили отметить приближающееся -летие со дня рождения Элвиса Пресли, выпустив две памятные модели «вентур»: Ventura Elvis Anniversary (сталь и сталь с позолотой, кварцевый механизм) и Ventura XXL Elvis Anniversary (черненая сталь, автоматический механизм ETA ). В этом году поводом для выпуска двух новых моделей «Вентура», из которых уже по традиции одна – кварцевая, вторая – автоматическая, стал новый юбилей короля рок-н-ролла. Особо хотелось бы отметить автоматические часы «Вентура Элвис» (Ventura Elvis Auto), в которых установлен калибр H-, принадлежащий серии автоматических механизмов ETA C., недавно разработанных в группе «Суоч» для марок массового рынка, в частности в коллекции Tissot и Certina он проходит под обозначением Powermatic , также специальный безвинтовой вариант нового механизма производится для «Суоч» – это Sistem . АК
Калибр H- (на фотографии показан частично скелетонированный вариант) – новый автоматический
REVOLUTION
механизм Hamilton, выпускаемый для этой марки фабрикой ETA. Диаметр , мм, камней, запас хода часов
Фото: архивы пресс-служб
Ventura Elvis Auto, сталь с черным PVD-покрытием, , × , мм. Калибр H- с автоматическим заводом
№40
Baselworld2015-F-H.IK.indd 102
27.05.15 19:46
Harry Winston Если исходить из того, что те часы, которые мне активно не нравятся, будут хорошо продаваться, то коллекцию «Гарри Уинстона» этого года ждет оглушительный успех. Собственно, этим можно было бы и завершить обзор, но все же марка уважаемая, и не думаю, что коллекцией г. завершится история ее часового подразделения, так что давайте посмотрим на новинки с надеждой на то, что в будущем дела «Гарри Уинстона» поправятся – разумеется, в том, что касается созидательной стороны часового бизнеса. Итак, самая навороченная и громоздкая премьера этого года – часы «Истуар де Турбийон » (Histoire de Tourbillon ), шестая глава «Истории турбийонов». Эта серия, изначально несуразно задуманная как конкурирующая с собственной же серией «Опус», составившей за последние четырнадцать лет славу часового направления «Гарри Уинстона», похоже, пришла к логическому завершению. В общем, пора и ее закрывать вслед за «опусами» («Опусу» уж скоро пятнадцать лет, но проект подвис на несчастливом для него тринадцатом номере авторства Людовика Балуара, и о четырнадцатом пока ничего не слышно), так как у разработчиков «истории турбийонов» явно
ощущается недостаток креативных идей. Максимилиан Бюссер, придумавший и осуществивший в г. проект «Опус», каждый год обогащал его новыми идеями, для чего он каждый раз договаривался о сотрудничестве с новым независимым часовым мастером или изобретателем. Бюссер, разумеется, не предполагал, что возглавляемая им тогда часовая марка окажется в портфеле группы «Суоч», где открыто пропагандируемое сотрудничество с «независимыми», по-видимому, не приветствуется. Втихую, конечно, можно, в частности, более половины «Истуар де Турбийон », а именно та часть часов, в которой установлен трехосный сферический турбийон, изготовлена фирмой «КомплиТайм» (CompliTime), то есть турбийоновыми братьями Робертом Гребелем и Стивеном Форси. Оставшаяся часть «шестой главы» произведена на фабрике «Бланпен» – это ее карусельный турбийон задействован здесь в функции мотора секундомера. Еще один давний проект часового подразделения «Гарри Уинстона» – «проект залиум» – также не радует. Дизайн нового возвратного хронографа Project Z, на мой взгляд, не продуман, часы в результате выглядят недоделанными, грубоватыми. Казалось бы, рецепт
работы с часовой коллекцией «Гарри Уинстона» очевиден и кроется он в тщательно пестовавшейся в коллекции в течение чуть ли не всей истории часового подразделения марки асимметричной структуры циферблата, но и тут в этом году произошла досадная осечка. В циферблате новых часов «Миднайт» (Midnight Date Moonphase Automatic mm) асимметрия присутствует, что очевидно, но асимметрия эта не уинстоновская, а ланговская, что просто бьет по глазам, особенно надписи, выполненные по внешней окружности циферблата. Интересно, кто в «Гарри Уинстоне» главный дизайнер? Ах да, никаких имен… АК
. Часы Histoire de Tourbillon , белое золото, x мм, толщина , мм. Калибр HW с ручным заводом, детали. Лимитированная серия из экземпляров
. Часы Midnight Date Moonphase Automatic mm, белое золото, диаметр мм, толщина , мм. Калибр HW с автоматическим заводом
. Возвратный хронограф Project Z, залиум, диаметр , мм, толщина , мм. Калибр HW с автоматическим заводом. Лимитированная серия из экземпляров
июнь – август 2015
Baselworld2015-F-H.IK.indd 103
REVOLUTION
27.05.15 19:46
Baselworld
Hermès
REVOLUTION
с покрытыми буквами «Н» мостами и мини-ротором в шашечку. Не самый плохой вариант, но я бы здесь предпочел традиционную швейцарскую отделку «женевскими полосами», выглядело бы, на мой вкус, лучше. Новая коллекция для «Эрмеса» означает новый корпус и новый циферблат, и как теперь уже получается, новый базовый механизм. Корпус круглый и тонкий, поэтому Филипп Делоталь, главный дизайнер часового подразделения, не стал ничего изобретать, и уделил все внимание деталям – ушкам крепления ремешка, заводной головке и, конечно же, циферблату. Пожалуй, самыми необычными получились ушки, и в этом виден чисто эрмесовский подход. Вспомним в этой связи хотя бы уникальные ушки коллекции «Арсо», без них в «Эрмесе» чего-то бы не хватало. Для «Слим д'Эрмес» были задуманы плавно изогнутые ушки, симметрично вписанные в корпусное кольцо. Это решение традиционное, и здесь не следует что-то менять, так как оно дает, как правило, наилучший результат.
. Шрифт, разработанный для циферблатов часов Slim d’Hermès парижским дизайнером и графиком Филиппом Апелуа , . Часы Slim d’Hermès Perpetual Calendar, розовое золото, диаметр , мм . Калибр Hermès H, автоматический завод с мини-ротором, диаметр мм, толщина , мм, запас хода часа, частота баланса пк/ч, камней, маленькая секундная стрелка
. Механизм вечного календаря с блоком производства Agenhor, установленным со стороны циферблата (это традиционное расположение календарного устройства в часах с вечным календарем) . Циферблат для часов Slim d’Hermès Koma-Kurabe . Часы Slim d’Hermès La femme aux semelles de vent с декоративным циферблатом, выполненным в технике ака-э
Фото: архивы пресс-служб
У «Эрмеса» большая премьера – впервые с г. представлена новая коллекция часов. «Слим д'Эрмес» (Slim d’Hermès) – вот новое и многообещающее название; кстати, оно «говорящее», так как корпуса всех моделей тонкие, а базовый автоматический механизм производства «Вошер Мануфактюр Флерье» с мини-ротором системы автоматического завода, вне всяких сомнения, относится к категории ультратонких – его толщина составляет всего , мм, а толщина механизма часов с вечным календарем, включая календарный модуль производства фабрики Agenhor, – на несколько сотых меньше четырех миллиметров, это один из лучших показателей в индустрии. Браво. В «Эрмесе» новый автоматический калибр H называют мануфактурным, это не на все сто процентов верно, так как спроектирован и производится он на фабрике механизмов «Вошер», которая входит в состав группы «Пармиджани» и лишь на четверть принадлежит «Эрмесу». Хотя, конечно, отделка механизма – несомненно эрмесовская, №40
Baselworld2015-F-H.IK.indd 104
27.05.15 19:46
Кончики ушек расширены там, где к ним крепится ремешок, благодаря чему между ним и корпусом появляется «воздух», наличие которого во всех остальных случаях – кроме «Слим д'Эрмес» – я бы не приветствовал, здесь же это смотрится опять-таки совершенно поэрмесовски, то есть достаточно экзотично, дабы не спутать с часами других марок, но в то же время продуманно и взвешенно, чтобы получилось красиво. Заводной головке придана эстетская конусная форма. Все это детали красивые, но они меркнут в сравнении с циферблатом, над которым в «Эрмесе» хорошо поработали. Прежде всего, руководство компании не побоялось обратиться за помощью к стороннему специалисту – парижскому художнику-графику Филиппу Апелуа, который нарисовал для циферблатов «Слим д'Эрмес» уникальный шрифт. Мало того что шрифт сам по себе получился легким, светлым, так еще и структура циферблата была скомпонована таким образом, чтобы в циферблате был максимум «воздуха», пустого пространства. Интересно отметить, что это относится и к циферблату на сей день наиболее сложной модели коллекции – вечного календаря «Слим д'Эрмес». Циферблаты вечный календарей обычно перегружены указателями, так как там должны отображаться почти все аспекты нашей довольно запутанной календарной
системы: дата, день недели, месяц, год, частенько фаза Луны, желательно указатель времени суток. Над модулем вечного календаря, одним из наиболее тонких в этой категории, постарался Жан-Марк Видеррехт, руководитель фабрики механизмов «Аженор», которой был заказан календарный модуль. ЖанМарк, большой специалист по секторным указателям, которые он мастерски встраивает и в вечные календари, здесь решил обратиться к классической конструкции с круговыми шкалами указателей. Правда, сконструированный им модуль нельзя считать стопроцентно классическим – в нем нет стандартного указателя дня недели, зато имеется указатель времени второго часового пояса (дополнительная часовая стрелка на -часовой шкале в нижней части циферблата) и индикатор времени суток в маленьком круглом окошке над ним. Так вот, возвращаясь к структуре циферблата, – даже перегруженный циферблат вечного календаря с пятью стрелками и двумя окошками не выгладит перегруженным, напротив, я бы назвал его чемпионом среди циферблатов вечных календарей по «воздушности» (почему бы не изобрести такую категорию?). Более того, все шкалы указателей размечены цифрами, выполненными шрифтом, разработанным г-ном Апелуа, и это высокий класс. Шрифт получился легким, но насыщенным графическими акцентами, поэтому лучше всего циферблаты выглядят у моделей самой простой комплектации. В идеале – с двумя стрелками, и только. В таком исполнении предлагается множество женских моделей в - и -миллиметровых корпусах из розового золота либо нержавеющей стали с бриллиантами по ободку либо без них. Мужских базовых моделей две: одна из розового золота, вторая из нержавеющей стали, обе оснащены автоматическим калибром H. «Эрмес» – один из лидеров в производстве декоративных часов, и приход новой коллекции был отмечен выпуском ряда моделей с мастерски украшенными циферблатами. Здесь нашлось место достоянию самой марки – например, в часах «Слим д'Эрмес Перспектив Кавальер» (Slim d’Hermès Perspective Cavalière, модели по экземпляров) в технике выемчатой эмали изображен геометрический декор, использовавшийся ранее в коллекции шелковых платков. А в модели «Слим д'Эрмес Ла Фам о Смель де Ван» (Slim d’Hermès La Femme aux Semelles de Vent, лимитированная серия из экземпляров) фарфоровый циферблат мануфактуры «Севр» (Sèvres) в технике
японской миниатюры ака-э прорисован сюжет другого эрмесовского шелкового платка. Техника эта необычная и заслуживает того, чтобы рассказать о ней подробнее. В работе японский мастер (его зовут Бузан Фукусима) использует красные эмали, изготовленные им лично на основе ржавчины. Работа проводится в несколько этапов, когда мастер, используя красную эмаль, а также растертое в пыль золото, покрывает росписью предварительно отполированную фарфоровую пластинку и после каждого этапа отправляет заготовку в печь, чтобы зафиксировать новый слой. Также в сотрудничестве с г-ном Фукусимой выпущена специальная модель «Слим д'Эрмес Кома Курабе» (Slim d’Hermès Koma Kurabe), на которой в традиционной японской манере изображена сцена из скачек Кома Курабе, которые, как считается, ежегодно проводятся в Киото, начиная с года. АК
июнь – август 2015
Baselworld2015-F-H.IK.indd 105
REVOLUTION
27.05.15 19:46
Baselworld
REVOLUTION
самостоятельно. По этой причине в г. дом приобрел % акций фирмы «Воше» – Vaucher Manufacture Fleurier, специализирующейся на механизмах. Вслед за этим были открыты собственные фабрики по изготовлению циферблатов, корпусов и ремешков, последняя находится в Вене. Теперь у нас практически полный цикл производства: ключевые детали мы делаем сами, а все остальное закупаем у близких партнеров, например у «Воше». Это помогает решить вторую задачу: освоить технологии – это одно; применять их так, чтобы результат был в духе марки – совсем другое. Мы не хотим слепо копировать то, что делают другие. У «Эрмеса» всегда был собственный стиль, собственные творческие идеи, взращенные на почве богатейшего исторического наследия дома вкупе с наработками различных художественных ремесел. Мы стремимся выпускать продукцию, с одной стороны, необычную, но при этом выполненную на высочайшем уровне мастерства и отвечающую самым высоким стандартам качества. Сейчас все наши усилия направлены на то, чтобы «Эрмес» считался признанным производителем не только сумок, но и приборов времени. ДП Какое место «Эрмес» занимает среди других часовых марок, в частности представленных на нынешней базельской выставке? ЛД Наше часовое подразделение пока что относительно небольшое. Идея выпускать фирменные механические калибры возникла у нас всего лет назад. Учитывая, сколько лет обычно требуется на то, чтобы воплотить подобную задумку в жизнь, мы, можно сказать, делаем лишь первые шаги. Вот так сходу перейти на механику невозможно: нужно вложить деньги в новые
Фото: архивы пресс-служб
ЛОРАН ДОРДЕ, ГЕНДИРЕКТОР ФИРМЫ La MONTRE HERMÈS, СПРАШИВАЕТ ДЕНИС ПЕШКОВ
ДП Как давно вы заступили на новую должность? ЛД Ровно три недели назад. А вообще, как вам, возможно, известно, в самом «Эрмесе» я давно – скоро будет лет. ДП Двадцать лет в одной компании, вот это да! ЛД В одной компании, но в разных областях. Я работал в финансовом подразделении, руководил текстильным подразделением в Лионе, его штат сейчас насчитывает человек, которое производит шелк и другие ткани как для «Эрмеса», так и для модной индустрии в целом – одежные, обивочные, декоративные и другие. Также возглавлял подразделение, занимающееся выделкой ценных видов кожи: крокодиловой, страусовой и т. д., – опять же как для «Эрмеса», так и для других марок. А последние четыре года находился у руля подразделения, специализирующегося на кожаной продукции: сумках, небольших аксессуарах, чемоданах и шорно-седельных принадлежностях, – ключевого направления эрмесовского бизнеса. ДП Какие впечатления от работы в часовой сфере? ЛД Мне всегда нравились вещи мастерски исполненные, произведенные вручную – ну или частично вручную, а частично с использованием специального оборудования. Как я уже сказал, мне довелось поработать в разных областях: для меня это источник не только опыта, но и вдохновения. В часовой отрасли я новичок, хоть и был всегда большим поклонником наручных часов. Так что мне выпала отличная возможность проявить себя в чем-то новом. ДП В дизайне эрмесовских приборов времени явно прослеживаются элементы исторического наследия дома. Однако дизайн не единственное, в чем может проявляться преемственность традиций. Присутствуют ли в вашем подходе к производству часов какие-то другие составляющие эрмесовской философии? ЛД Когда мы в «Эрмесе» за что-то беремся, мы стараемся решить две задачи: во-первых, освоить на самом высоком уровне мастерства – иногда собственными силами, а иногда с привлечением сторонних фирм, но чаще собственными силами – технологии производства. Это касается как нашей традиционной продукции, такой как снаряжение для конного спорта и сумки, так и появившейся позднее, например шелковых тканей, которые дом начал выпускать в -е годы прошлого столетия, или духов. Свои силы на часовом поприще мы попробовали относительно недавно: в Швейцарии марка обосновалась всего лет назад. А лет назад руководство рассудило: делать часы «Эрмес» научился; чтобы двигаться дальше, необходимо овладеть технологиями для производства механических калибров и выпускать все компоненты
№40
Baselworld2015-F-H.IK.indd 106
28.05.15 11:52
Сейчас все наши усилия направлены на то, чтобы Hermès считался признанным производителем не только сумок, но и приборов времени
время. Мы также планируем чаще радовать новинками и наших покупательниц. На мой взгляд, чтобы повысить продажи в данном сегменте, нам не стоит гнаться за модой, достаточно выпускать часы в нашем узнаваемом стиле, однако с большей регулярностью. Но сделать часы – это далеко не все. Их еще нужно продать. В этом плане нам очень повезло: у «Эрмеса» уже есть обширная сеть распространения продукции, включающая огромное количество великолепных бутиков. При этом марка не преследует цели во что бы то ни стало обзавестись фирменным магазином в каждом уголке мира: мы растем постепенно, шаг за шагом. Например, в Китае у нас где-то бутиков, в то время как у некоторых других компаний их около сотни. Мы следуем другому принципу: концентрируемся на крупных городах и как раз в них и развиваем фирменные магазины – расширяем их или даже переносим в другие, более просторные помещения, чтобы клитехнологии, разобраться, как они работа- енты могли во всей полноте прочувствовать ют, постепенно модифицировать сущест- дух дома «Эрмес» и познакомиться со всеми вующий ассортимент. Как раз этим мы в направлениями его деятельности, включая последнее время и занимаемся: благодаря часы и ювелирные украшения. Так, в этом механическим новинкам, среди которых и году мы собираемся существенно увеличить ультратонкая серия, а также преображен- площадь семи бутиков в одной только Аменым линейкам Arceau, Cape Cod и Dressage, рике. Не так давно мы расширили магазины нам удалось завоевать значительный авто- на Бонд-стрит в Лондоне и на Рю-дю-Фобурритет в сфере высокого часового искусства. Сент-Оноре в Париже. В скором времени Стоит оговориться: мы не отдаем приоритет у нас также появится еще один крупный мужской или, наоборот, женской коллекции. бутик в Китае. И та и другая важны для нас в равной сте- Более того, мы уверены: тот вес, который пени. Не стоит забывать: нашими первыми «Эрмес» начинает приобретать в области клиентами были не мужчины и не женщины, мужских механических часов, привлечет а лошади. Так что обе коллекции мы будем к нам внимание сторонних элитных магаразвивать одновременно. зинов и наши творения будут продаваться ДП Какие у часового подразделения бок о бок с творениями тех мануфактур, «Эрмеса» планы на ближайшее будущее? которым мы в скором времени планируем ЛД Их много. Так сложилось исторически, составить конкуренцию. Мы считаем, у нас что раньше мы делали приборы времени большой потенциал. в основном для представительниц прекра- ДП Без всякого сомнения. «Эрмес» сласного пола. Однако в последние несколько вится тем, что предлагает сложные прилет, в особенности в этом году, мы предста- боры времени за весьма умеренные вили на суд энтузиастов целый ряд моделей, деньги. Взять, например, вашу модель адресованных джентльменам. Именно они с вечным календарем: несмотря на оти станут главным фактором, который по- носительно небольшую стоимость, у нее способствует нашему росту в ближайшее очень удобочитаемая индикация, при
том что главное нарекание к вечникам как раз неразборчивость показаний. Некоторые другие производители за часы такого же уровня просят в два, а то и в три раза больше. Вы специально выбрали такую ценовую политику, чтобы побыстрее привлечь как можно больше покупателей? ЛД Ни в коем случае. Мы не демпингуем. У нас все просто: цены рассчитываются исходя из затрат – плюс, конечно, определенная прибыль. Она просто разумная. Какие-то компании, может, и накручивают сверх меры, но мы считаем, что ценообразование должно быть справедливым. ДП С утверждением, что продукция должна говорить сама за себя, не поспоришь. И все же продвигать товар без рекламы трудно. Многие марки, в том числе и представленные на базельской выставке, привлекают к сотрудничеству известных актеров, музыкантов, спортсменов и др. А как с этим обстоит дело у вас? ЛД Во-первых, мы сотрудничаем со специализированными журналами, а также с журналами, посвященными моде и стилю жизни. Наши местные представительства сами решают, в каких изданиях размещать рекламу. Мы со своей стороны выделяем определенный бюджет, предоставляем материалы и даем кое-какие рекомендации. Дальше они сами. Относительно знаменитостей могу сказать: для нас это точно не вариант. В центре внимания должен быть не человек, а изделие. Товар, как вы верно заметили, должен говорить сам за себя. Во-вторых, планируем почаще устраивать различные мероприятия для журналистов. Речь не о роскошных приемах с шампанским и закусками, а о неформальных встречах, например в наших бутиках или каких-то других непубличных местах. Мы любим личное общение, по-простому, без церемоний. Торжественные приемы мы тоже периодически организуем, но когда речь идет о часах, тут уместнее общаться напрямую, в камерной обстановке. Ну и, само собой, будем взаимодействовать с покупателями через Интернет. Сейчас без этого никак. июнь – август 2015
Baselworld2015-F-H.IK.indd 107
REVOLUTION
27.05.15 19:46
Baselworld
с колесной системой подводки стрелок и завода, второй – привод заводного барабана, третий – привод ротора турбийона, а в центре установлены две стрелки. Все предельно лаконично и понятно, впору по часам изучать кинематику часового механизма. Во-вторых, это модель «IO Джампинг Ауэрз Турбийон» (IO Jumping Hours Tourbillon) с раритетным центральным турбийоном, который установлен внутри кольцевого указателя минут, который, в свою очередь, окружен кольцом цифрового указателя часа мгновенного переключения. Здесь тоже все выглядит просто, но, разумеется, не является таковым в разработке и сборке, что лишний раз подтверждается тем фактом, что аналогов у этих часов пока на рынке не существует. АК
. Часы IO Jumping Hours Tourbillon, розовое золото, диаметр мм, толщина , мм. Калибр HW с автоматическим заводом, запас хода часов
. Часы IO Skeleton Tourbillon, розовое золото, диаметр мм, толщина , мм. Калибр HW с ручным заводом, скелетонированный, запас хода часов
Hysek
REVOLUTION
Фото: архивы пресс-служб
Фирма «Хайзек» была основана в г. Йоргом Хайзеком, известным дизайнером и предпринимателем. Впрочем, в данном случае предпринимательский талант Хайзека дал осечку, и уже в г. его компания была приобретена Акрамом Альжордом, ее нынешним владельцем. Г-н Альжорд целенаправленно стремился превратить предприятие в настоящую мануфактуру, что было осуществлено в г., после чего все большая доля продукции компании, в основном это сложные механические модели, оснащаются собственными механизмами. Это позволяет компании предлагать модели уникальной комплектации, и о двух именно таких новинках мне хотелось бы рассказать подробнее. В-первых, это часы «IO Скелетон Турбийон» (IO Skeleton Tourbillon) со скелетонированным механизмом необычной структуры – он сформирован в виде трехлучевой звезды, причем все три луча выстроены в соответствии с функциональной схемой механизма. Один луч формирует заводной вал №40
Baselworld2015-F-H.IK.indd 108
27.05.15 19:47
в чем-то даже опасная, но нам иначе неинтересно. Да и клиенты привыкли, что у «Хайзека» можно найти то, чего нет у других. Это люди опытные, покупающие часы не в первый раз и уверенные в своем вкусе. Они берут не то, что модно, что активнее всего раскручивается, а то, что им самим нравится. Последние два года мы вплотную занялись скелетонами. Да, искусство скелетонирования существует уже несколько веков, в этой области много признанных образцов, но нам как раз хотелось держаться от этих образцов подальше, пойти своим путем. Во-первых, мы свели площадь механизма в скелетонированном турбийоне к минимуму. Кажется, что ключевые узлы калибра просто висят в воздухе сами собой. ВоРАЛЬФ АЛЬЖОРД, вторых, мы придумали особую отделку сапДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ фировой задней крышки. Нанесли на нее И ПРОДАЖАМ ФИРМЫ HYSEK, что-то вроде «женевских полос», но только СПРАШИВАЕТ АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ они зеркальные… АС То есть это какое-то специальное покрытие? АК Как дела у вашей марки? Что нового? РА Да, особый материал. Очень хрупкий, Какой вам представляется стратегия на металл его, к примеру, не нанесешь. То развития? есть идея была в том, чтобы воспроизвести РА Дела хорошо, нового много. Что каса- на стекле отделку, обычно встречающуюся ется стратегии, то она заключается в том, только на металлических деталях. «Женевчтобы не растерять творческий запал, по- ские полосы» – это красиво, но дело не прежнему создавать оригинальные часы, только в этом. Как я уже сказал, покрытие не похожие на изделия конкурентов, и обладает зеркальным эффектом. Поэтому, поддерживать на высоком уровне качество когда часы надеты на руку, в задней крышмеханизмов. Причем творческий подход ке отражается механизм. Можно даже мы применяем не только на уровне общей разглядеть, как он там выглядит с тыльной концепции, но и на уровне мельчайших стороны. Но стоит снять часы с запястья и деталей. Хороший пример – новинка этого посмотреть на свет – зеркальный эффект года «IO Джампинг Ауэрз Турбийон» с карет- пропадает и корпус кажется прозрачным. кой, расположенной в центре циферблата, Этот скелетон мы выпустили в двух размеи цифровой индикацией часов и минут. Вдо- рах. У того варианта, что побольше (-милбавок механизм оснащен мини-ротором для лиметрового), вокруг циферблата идет автоматического подзавода. Такого больше внутренний ободок, инкрустированный ни у кого не найдешь. черными бриллиантами. Когда владелец Впрочем, проявлять оригинальность мы ста- заводит часы (а калибр скелетона, естераемся не только в моделях с серьезными ственно, не автоматический), этот ободок усложнениями. Возьмите наши обычные начинает вращаться по кругу. Интересный трехстрелочники: казалось бы, ничего осо- нюанс, который с первого взгляда не забенного тут не придумаешь, но мы ставим метишь. Надо самому с часами повозиться, на них наш фирменный двойной мини-ротор. чтобы оценить. По сути, это конструкция из двух роторов Еще мы выпустили двойной турбийон. на одной оси: тот, что видно на циферблате, И опять же не для того, чтобы просто постасделан из -каратного золота, а тот, что вить галочку: у нас, мол, тоже есть двойной сзади, – из платины. Причем эти матери- турбийон. Нет, мы объединили это усложалы выбраны не просто так: они тяжелые, нение с нашим мини-ротором, а кроме а значит, у такого ротора выше КПД. Что того, добавили индикацию даты. Получился же касается эстетической стороны дела, набор функций и черт, который больше на то мини-ротор на циферблате – это очень рынке никто не предлагает. необычно. Такие часы узнаются мгновенно, АК С Йоргом Хайзеком, основателем даже несмотря на то что это не турбийон, марки, вы расстались лет назад. Все не репетир и не какое-то еще мудреное ли то творчество, о котором вы говориусложнение. И сразу понятно, что калибр те, как-то связано с его наследием? Вы фирменного производства. что-то сохраняете из заложенных им Так что мы постоянно в поиске, много сил принципов? вкладываем в исследования. Когда присту- РА Из принципов – вот эту самую филопаем к работе над новой моделью, начина- софию творческого поиска, желание выем с чистого листа. Это позиция уязвимая, деляться на общем фоне. В первые годы
у марки были всего одна-две коллекции. Мы с тех пор добавили еще шесть. Ассортимент широкий: есть классические модели в круглом корпусе, есть скелетоны, турбийоны, хронографы, часы с индикацией лунных фаз. Но красной нитью через них проходит оригинальность замысла. Как я уже говорил, над каждой моделью мы работаем как бы с нуля. Некоторые другие марки – при всем уважении к ним – рассуждают так: от добра добра не ищут. Если нам что-то удалось, если мы где-то угадали, то уцепимся за это и менять не будем. Я понимаю логику такого подхода, но он не для нас. Впрочем, есть и более конкретные фамильные черты. Скажем, резкие чистые линии. Или крепление ремешка: мы стараемся крепить его прямо к корпусу, чтобы не оставалось зазоров. Еще это фирменная раскладная застежка и характерная отделка корпусного кольца. АК Как вашу марку воспринимают покупатели? РА Фирма «Хайзек» появилась на свет недавно, всего в г. Так что похвастаться вековой историей мы не можем. Но, насколько я могу судить, покупатели и коллекционеры внимательно следят за нашим развитием, видят, как мы последовательно работаем над качеством. Мне кажется, что медленно, но верно марка завоевала солидную репутацию и заслужила доверие знатоков. На сегодняшний момент у нас калибров, а цены мы стараемся держать на очень привлекательном уровне (по сравнению с конкурентами, у которых есть похожие усложнения). АК Вы не пытались вновь пригласить к сотрудничеству Йорга Хайзека? Некоторые марки от подобного «возвращения к истокам» выигрывали. РА Понимаете, со времен Хайзека в компании многое изменилось. Раньше все было завязано на дизайне. О том, как это все будет работать, особенно не задумывались. Но в г., уже после того как марка полностью перешла в нашу собственность, мы открыли мануфактурное производство, и подход в корне поменялся. Сейчас новые часы появляются на свет следующим образом: генеральный директор задает направление (продиктованное стратегическими соображениями), потом к работе подключаются дизайнеры. Им предоставлена широкая свобода, но они обязаны держать контакт с инженерами и часовщиками. А наши часовщики – это тоже своего рода дизайнеры: они думают о том, как будет выглядеть механизм. И дизайнер вынужден либо с задумкой часовщика согласиться, либо с ним вместе искать компромисс. В итоге новая модель – плод коллективных усилий директора, дизайнеров, часовщиков, инженеров. А при Хайзеке никаких других мнений, кроме мнения дизайнера, не существовало. июнь – август 2015
Baselworld2015-F-H.IK.indd 109
REVOLUTION
27.05.15 19:47
Baselworld
J
JACOB & CO. JAQUET DROZ
Jacob & Co.
REVOLUTION
рых был представлен в прошлом году, а в этом году наконец был показаны готовые часы. Честно говоря, они превзошли мои ожидания. И дело не в том, что механизм сложен и замысловат, а в том, что внешне часы получились импозантными, в меру яркими и ладно скроенными. Механизм объемной структуры, в котором вращается все что только можно, помещен в просторный корпус словно бы прорисованный архитектором времен ренессанса. Высоченное верхнее сферическое стекло создает объем, а четыре боковых сапфировых стекла (они также сферические) дают свет. Все наполнено движением, светом и радостью, и даже багетные бриллианты, устилающие «пол» золотого со стеклянными куполом и стенами «зала», не портят впечатления, добавляя сияния. Прекрасные часы. Но не для миллиардеров, поскольку часы неподобающе дешевы: базовый вариант без бриллиантов оценен в тысяч франков («пол» устлан авантюрином; планируется изготовить экземпляров), а тот, что с бриллиантовой плиткой на полу, – в миллион ровно; предполагается выпустить экземпляров). АК
. Часы Billionaire, белое золото, бриллиантов изумрудной огранки (общий вес бриллиантов около карат). Калибр JCAM с ручным заводом, скелетонированый, запас хода часа . Часы Astronomia Tourbillon Aventurine, розовое золото, диаметр мм.
Калибр JCEM с ручным заводом, диаметр мм, камня, запас хода часа, частота баланса пк/ч. Лимитированная серия из экземпляров . Часы Astronomia Tourbillon Baguette, розовое золото, багетные бриллианты. Лимитированная серия из экземпляров
Фото: архивы пресс-служб
Как только слышишь «Джейкоб и Ко.», как сразу начинает чудиться блеск бриллиантов. И в этом году г-н Арабо не подкачал, совсем нет. Ну разве что совсем чуть-чуть. Еще одно усилие, и он представит самые дорогие драгоценные часы в мире, а пока что он триумфально взошел на третье место – его часы «Миллиардер» (Billionaire), собранные из бриллиантов изумрудной огранки (общий вес около карат), значатся после пятидесятипятимиллионной граффовской «Галлюцинации», думается, фаворита на долгие годы, и шопаровского «Шопардиссимо» ( год, карата бриллиантов, объявленная цена миллиона франков). Стоимость «Миллиардера» на фоне конкурирующих ювелиров не зашкаливает – миллионов долларов. Справедливости ради надо сказать, что в одном г-н Арабо превзошел коллег – в его часах работает не банальный кварцевый механизм, но скелетонированный калибр с ручным заводом и турбийоном фабрики «Концепто», один из лучших в своем классе. Вторая главная новинка – часы «Астрономия Турбийон» (Astronomia Tourbillon), прототип механизма кото-
№40
Baselworld2015_J-M.IK.indd 110
27.05.15 19:47
Jaquet Droz
. Часы Grande Seconde Deadbeat, розовое золото, диаметр мм, толщина , мм. Лимитированная серия из экземпляров . Часы Lady Flower, розовое золото, диаметр мм, бриллианты. Калибр с автоматическим
заводом. Лимитированная серия из экземпляров . Часы Petite Heure Minute Butterfly Journey, белое золото, диаметр мм, толщина , мм. Калибр с автоматическим заводом. Один из восьми экземпляров
Движение – вот главная тема коллекции «Жаке Дро» этого года. Рассказ об этом стоит начинать с флагманской новинки – часов «Гранд Сгонд Дедбит» (Grande Seconde Deadbeat), оснащенных пока что довольно редко встречающейся в современных наручных часах замирающей секундной стрелкой. Интересно, что марка «Жаке Дро», использующая в своих часах механизмы производства фабрики «Фредерик Пиге», «домашней» мануфактуры «Бланпена», обогнала эту маститую марку, первой применив механизм
с замирающей секундной стрелкой. Правда, в разработке конструкции привода такой стрелки, где требуется очень высокий уровень точности в производстве деталей – полагаю, на микронном уровне, потребовалась помощь исследовательских подразделений корпорации «Суоч», которой принадлежат обе марки. В результате появилась конструкция с деталями, изготовленными методом электроформинга (LIGA), применение которого позволило получить требуемый уровень точности, а заодно обеспечить нужный уровень жесткости и износостойкости компонентов механизма. В «Суоч» эта технология применяется не впервые, в частности ее использовали еще в г. для производства деталей передаточного механизма устройства измерения глубины погружения концептуальных бланпеновских дайверских часов X-Fathoms. Вторая интерпретация темы движения реализована в часах «Леди Флауэр» (Lady Flower). В принципе, исходя из неожиданности замысла и проявленной мастерами фирмы изобретательно-
сти, я бы поставил эти часы на первое место среди всех новинок марки. «Леди Флауэр» – превосходные игровые часы. При нажатии кнопки цветок, установленный под сапфировым куполом в верхней части восьмерки корпуса, раскрывается на пять секунд, при этом помещенный в его центр бриллиант огранки «бриолет» начинает вращаться, а потом цветок закрывается, ожидая нового нажатия кнопки. Ничего лишнего и, на мой взгляд, получилось убедительнее и интереснее иных сверхсложных механических часов. Здесь поймано правильное сочетание уровня технической сложности механики и зрелищности получаемого результата. Если бы можно было посчитать такой параметр, как соотношение зрелищности и сложности, я уверен, часы «Леди Флауэр» получили бы на такой шкале одну из наиболее высоких отметок. Наконец, третья реализация темы движения представлена не в одних часах, а сразу в наборе из восьми экземпляров «Петит Эр Минют Баттерфлай Джорней» (Petite Heure Minute Butterfly Journey). На декоративном циферблате каждого экземпляра (фон – расписная эмаль, резная золотая бабочка, также разукрашенная цветной эмалью) бабочка как будто поймана затвором фотокамеры в какой-то момент времени, и движение возникает, если выложить все восемь часов в ряд. Тогда получится, что застывшая на циферблате каждого экземпляра бабочка во всех восьми отправится в путешествие (это буквальный перевод названия часов, я бы предпочел использовать слово «вспорхнет») с одного края циферблата на другой. Получается своего рода восьмикадровый зоопраксископ – и нет никакой необходимости в установке обтюратора. АК
июнь – август 2015
Baselworld2015_J-M.IK.indd 111
REVOLUTION
27.05.15 19:47
Baselworld
Дело вот в чем: да, наши работы действительно необычны и на рынке занимают самые почетные места, но тем коллекционерам, которые с нашим творчеством еще не знакомы, стоит предложить что-то более доступное. Их наверняка заинтересуют, скажем, стальные варианты наших классических моделей. Таким образом мы сможем нарастить объем производства и увеличить прибыли. Это, в свою очередь, позволит вкладывать больше средств в развитие самых изысканных коллекций и создание потрясающих шедевров вроде репетира Bird или модели с птичкой-автоматом Charming Bird. ДП Да уж, в стиле вашим произведениям не откажешь. Намерены ли вы запускать новые коллекции или пока что сосредоточитесь на старых? КЛ По-моему, сейчас у нас и так впечатляющий ассортимент постоянных линеек. Причем любую из них можно вполне успешно расширить. Возьмем, например, SW, нашу спортивную коллекцию. Спрос на нее огромный. Не так давно мы представили новую версию вошедшего в нее хронографа, с синим циферблатом. Модель получилась любопытная, нашим поклонникам, в том числе и из России, пришлась по душе. В «Гранд Сгонд» тоже пополнение: на этой выставке мы с гордостью представляем модель с замирающей секундной стрелкой – deadbeat seconds, это своеобразный привет из эпохи Просвещения. Так что, пожалуй, сосредоточимся на том, что есть, новые линейки нам пока ни к чему. Хотя запуск коллекции «Леди », состоявшийся два года назад, я только приветствую. Нам как раз была нужна дамская коллекция с сильным характером. Должен сказать, успех линейки стал для нас приятным сюрпризом. Дело в том, что мы еще даже не начали рекламную кампанию: ее запуск запланирован на первую половину этого года. Но даже без нее «Леди » пользуется бешеной популярностью и отлично продается. Ее однозначно будем расширять. ДП Как мне кажется, продавать элитные часы становится все сложней и сложней: с одной стороны, цены на них растут, а с другой – пресыщенные
Мы общаемся с нашей клиентурой куда тесней, чем марки, нацеленные на массовое производство
REVOLUTION
Фото: архивы пресс-служб
КРИСТИАН ЛАТМАН, ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ ФИРМЫ JAQUET DROZ, СПРАШИВАЕТ ДЕНИС ПЕШКОВ
ДП Вы построили для этой выставки очень красивый стенд… КЛ Обставить выставочный стенд можно всего за один день, но на самом деле приготовления к выставке «БазельУорлд» в «Жаке Дро» начались еще давно. И мы рады, что усилия не прошли даром. Гости о привезенных новинках, которых в этом году целая уйма, отзываются очень хорошо. В новых часах мы остались верными классическому, узнаваемому дизайну «Жаке Дро». К тому же у нас открывается широкий простор для экспериментов: мы можем попробовать разные варианты оформления циферблата и корпуса, гравировку и прочее. Но форму моделей менять не будем, она и так очень выразительная. А вообще, к нам нередко обращаются за чем-то необычным, сделанным на заказ. Для марки вроде «Жаке Дро», занявшей на рынке узкую нишу, такие клиенты очень важны. У нас часто спрашивают: вы не собираетесь расширяться, осваивать новые сегменты? Но, по мне, такое положение, напротив, выгодное. Во-первых, мы можем предложить своим покупателям нечто по-настоящему самобытное и исключительное; «Жаке Дро» выбирают те, кто от обычных часов уже устал. Во-вторых, у нишевой компании куда больше возможностей. Мы общаемся с нашей клиентурой куда тесней, чем марки, нацеленные на массовое производство. Можем позволить себе подстраиваться к желаниям каждого покупателя. Если он, скажем, хочет, чтобы циферблат его часов украшала определенная миниатюра, почему бы и нет? По-моему, такая философия – отличная основа для коммерческого успеха и светлого будущего компании. Рынок предметов роскоши сегодня разросся до огромных масштабов, но на фоне товаров массового производства наши изделия не проглядеть. В г. «Жаке Дро» вступил в группу компаний «Суоч». С той поры мы несколько изменили политику и решили сделать шаг в сторону более массовых моделей.
№40
Baselworld2015_J-M.IK.indd 112
27.05.15 19:47
113
Наша главная задача – изумлять почтенную публику, и на самые потрясающие идеи мы готовы потратить много коллекционеры требуют чего-то совсем из ряда вон выходящего. Потому, чтобы донести до клиентов свои ценности и представления о прекрасном, многие производители часов нередко обращаются к иным областям искусства. Какие для себя приметили вы? КЛ Мы изучили до тонкостей искусство изумлять! Так пошло еще с давних пор, когда основатели династии поражали публику механическими куклами-автоматами. Мы и сейчас некоторые модели украшаем миниатюрными подвижными фигурками. На наш взгляд, любое часовое усложнение предназначено для того, чтобы подчеркнуть поэтику произведения, подарить клиентам яркие чувства и переживания. Чтобы они по-детски дивились механическим чудесам. Никто так не радуется всему новому и неизведанному, как дети. Но, разумеется, мы уделяем внимание и другим искусствам. Например, танцу. Мы сотрудничаем с труппой «Лозаннский балет Бежара», которая, кстати, в этом году выступит на сцене Большого. С балетом часовое ремесло роднит многое: и танцор, и часовщик одинаково ценят упорство, прилежный труд и выверенную точность каждого движения, будь то изящное па или вращение зубчатого колеса. ДП Потому вы и выпустили особые модели Petite Heure Minute с эскизами танцоров на циферблатах? КЛ Именно. Хотя мы не планируем делать такие ограниченные издания постоянно. Сотрудничество с труппой – отличный способ привлечь внимание клиентов, потому что на этот год у «Бежара» намечено 40 выступлений по всему свету. С их помощью мы общаемся с балетоманами, публикой по-своему примечательной, что для марки вроде «Жаке Дро» очень важно. Правда, упрочить связи с клиентами можно еще сильней. Помогут нам в этом, разумеется, цифровые технологии. У нас работают отличные специалисты по интернет-маркетингу, и на виртуальных страницах мы можем рассказать великое множество историй из прошлого и настоящего компании. Самое приятное – даже выдумывать ничего не нужно, в жизни «Жаке Дро» и так масса интересного.
В общем, работе в Сети собираемся и в дальнейшем уделять много внимания. ДП Популярность в Интернете – это здорово, не спорю, но насколько она отражает положение дел в реальном мире? Я это вот к чему: если бы за каждое нажатие на «Мне нравится» нужно было платить хотя бы по доллару, «Фейсбук» наверняка разом бы преобразился. Да и потом, неужели у вас никогда не возникало ощущения, что ваши усилия уходят в никуда? Что огромная аудитория в Интернете просто впитывает информацию и вместо общения получается монолог? Так почему вы делаете ставку именно на цифровые коммуникации? Это задел на будущее? КЛ Во-первых, нужно продвигать марку здесь и сейчас. Во-вторых, да, работаем и на будущее. И потом, компании нужно расти, вы об этом сами говорили. «Жаке Дро» уже 275 лет, но на долгое время мы исчезли с рынка, так что сейчас приходится заново рассказывать клиентам о том, кто мы такие и чем знамениты. И популярность в Интернете для нас скорей не цель, а средство. К тому же у нас есть официальные учетные записи в тематических социальных сетях вроде watchonista.com. Ими пользуются коллекционеры и пишущие о часах блогеры, а с такими людьми нужно быть на короткой ноге. А еще с клиентами пообщаться мы можем непосредственно в фирменных магазинах, в которые вкладываем немало средств. В каждом из них организуем зону отдыха, где можно без спешки послушать про славное прошлое нашей компании и полюбоваться новинками. ДП Вы говорили, что намерены развивать имеющиеся линейки. Что вы имеете в виду под развитием? Новые усложнения, эксперименты с оформлением? КЛ В том числе. Под развитием я подразумеваю вложенные в коллекции средства и усилия. Не забывайте, наша главная задача изумлять почтенную публику, и на самые потрясающие идеи мы готовы потратить много. Так, главная новинка этого года – «Леди 8 Флауэр», дамская модель с цветком-автоматом. Часы просто фантастические, раньше мы в таком духе не делали ничего. Упоминания заслуживают
и «Гранд Сгонд» с «мертвыми секундами», о которых я уже говорил. Само собой, будем продолжать экспериментировать с отделкой циферблатов. В этой сфере мы добились значительных успехов и многому научились. Например, в прошлом году показали модели, украшенные авантюрином, бронзитом, яшмой, ониксом, перламутром и т. д. Сейчас же в Базель привезли вообще удивительное творение: часы Petite Heure Minute Marquetry с мозаикой из перепелиного яйца. Таких вы не найдете ни у одной другой марки; это наша собственная разработка, которой мы по праву гордимся.
июнь – август 2015 REVOLUTION
Baselworld2015_J-M.IK.indd 113
27.05.15 19:47
Baselworld
Konstantin Chaykin Главный выставочный павильон «БазельУорлда» огромен, фешенебелен и монументален. Стенды «Ролекса», «Эрмеса», «Булгари», «ТАГ Хойера», «Патека» и прочих грандов размерами напоминают особняки, а то и многоквартирные дома. На входах блистают девушки модельной внешности с профессиональными улыбками на лицах, на выходах дежурят мрачноватые коренастые мужчины с гарнитурами в ушах. После всего этого грандиозного, но несколько придавливающего масштабами великолепия приятно было обнаружить на первом этаже второго павильона крошечный стенд Константина Чайкина, московского часового кудесника и, между прочим, единственного россиянина, принятого в Часовую академию независимых мастеров AHCI. В Базель Чайкин привез две новые модели, весьма, как и следовало ожидать, остроумные и самобытные. Первая – Genius Temporis («Гениус Темпорис» – «Дух времени»), однострелочник, выдержанный в стилистике старинных, догюйгенсовских часов, которым из-за немыслимой по нынешним меркам суточной погрешности хода (этак в четверть часа) минутная стрелка была попросту без надобности. Но современные механизмы ходят куда точнее, и минуты даже при самом вальяжном отношении ко времени знать иногда не помешает. Для этих целей предусмотрена кнопка на « часах»: стоит ее нажать, как стрелка приходит в движение и показывает текущую минуту. Может быть, вечно спешащему человеку,
, . Diana белое золото, бриллианты. Диаметр мм, толщина мм. Качество отделки часов Константина Чайкина вполне на уровне швейцарских стандартов
REVOLUTION
. Genius Temporis, розовое золото, диаметр мм, толщина , мм
который целыми днями отсчитывает минуты до начала совещания, важного звонка, такси в аэропорт, такой прибор и не подойдет. Зато его точно оценят презревшие суету мудрецы, которым в большинстве случаев достаточно знать, что день, скажем, перевалил за полдень или что наступает пятый час, а стало быть, можно попить чаю. Вторая новинка – женские часы «Диана», восхищающие индикатором лунных фаз. Если в «Луноходе» упор был сделан на реалистичность, то
Фото: архивы пресс-служб
K
KONSTANTIN CHAYKIN
здесь истинное интеллектуальное удовольствие доставляет остроумная простота, если так можно выразиться об усложнении. В центре синего, покрытого узором из расходящихся лучей циферблата расположена светлая зона, формой напоминающая сердце или яблоко, узкой частью вниз. На центральной оси, помимо минутной и часовой стрелок, находится еще одна, с наконечником в виде большого кольца. Эта стрелка совершает полный оборот за один лунный месяц, а фаза – это то, что в данный момент видно сквозь кольцо. Если стрелка обращена к « часам» и все пространство под кольцом занимает светлая часть циферблата, стало быть, сейчас полнолуние. По мере того как стрелка движется наверх, светлого под ней становится все меньше, а синего – все больше. Наконец, когда стрелка смотрит вверх, к « часам», все пространство под кольцом синее – это новолуние. Просто, изящно и ни на что не похоже. Мы расспросили Константина о том, как ему работается в России и какие идеи стоят за его творениями. ДБ
№40
Baselworld2015_J-M.IK.indd 114
27.05.15 19:47
КОНСТАНТИН ЧАЙКИН, ОСНОВАТЕЛЬ И ГЕНДИРЕКТОР МАНУФАКТУРЫ KONSTANTIN CHAYKIN, СПРАШИВАЕТ ДМИТРИЙ БУЗАДЖИ
ДБ Вы в Швейцарии детали не закупаете, правильно? КЧ Я начинал в г., и с того времени мы делали все сами. И в какой-то момент, когда была идея создать большое производство, выпускать около штук в год, были попытки работать со швейцарскими поставщиками, в частности циферблатов и стекол (того, что мы сами без проблем всегда делали). В результате общения с немецкими и швейцарскими подрядчиками выяснились две вещи. Во-первых, швейцарское качество не всегда качество, а во-вторых, сроки близки к российским реалиям. Но в России всегда дешевле – то, что мы делаем сами. Со стеклами то же самое. Мы начинали в Петербурге, у нас был замечательный подрядчик «Оптотехлаб» на базе «ЛОМО». Мы с ними долго и счастливо десяток лет работаем: хороший сапфир, антиблик, проблем никаких нет. По оптике есть и другие подрядчики – в Ленинградской области и Подольске. И ремешки мы тоже делаем в России. Такая вот удивительная история. ДБ В этой связи вы не почувствовали себя лучше после ослабления рубля? КЧ У нас такая ситуация, что наш клиент был разный, а теперь остался только тот, кто дорогие вещи покупает. То есть часы за – евро у нас немножко встали, продаются более дорогие часы. Хотя, с другой стороны, есть польза, потому что мы работаем в России, делаем все в России. И продаем тоже в рублях. Соответственно, для наших зарубежных покупателей наши часы теперь дешевле. Да и для российских, по сравнению с аналогичными моделями конкурентов. Так что, с одной стороны, минус, потому что покупательская способность снизилась. С другой стороны, плюс, потому что часы для покупателей в швейцарских франках стали дешевле. ДБ Каким образом зарубежные клиенты покупают ваши часы? У вас налажен сбыт за границей? КЧ У нас есть представитель в Германии, но дешевле напрямую покупать у нас. То есть люди заказывают, переводят деньги, приобретают часы и сами растаможивают. То есть сами платят НДС.
ДБ Расскажите, пожалуйста, в чем особенности часового производства в России? КЧ По себестоимости в России производить дороже. Если в Швейцарии стоимость часов люксовых марок составляет – % от розничной цены и они могут спокойно делать большие скидки, кидать большие бюджеты в маркетинг, то в нашем случае этого нет. Несмотря на то что самостоятельно в России изготавливать детали дешевле, наша себестоимость доходит до % и выше. Почему так выходит? Первое – мы выпускаем штучный товар, в часы вкладываем огромное количество ручного труда, плюс огромная доля затрат приходится на разработку каждого изделия. А производство в Швейцарии – это некая отлаженная столетиями конструкция, и существует большое количество поставщиков, есть учебные заведения, которые готовят специалистов, тебя могут за руку провести по всей производственной цепочке, начиная от идеи часов и заканчивая их продажей, обеспечить сопровождение на любой стадии проекта. Вне зависимости от того, хочешь ли ты работать с подрядчиком или будешь сам. Второе – оборудование. То, что мы сейчас в России используем, естественно, не российского производства. Мы приобретаем станки и комплектующие в Швейцарии. И нам приходится за ввоз платить большие налоги. Но главная проблема – отсутствие кадров и логистики. К примеру, для того чтобы мне сделать стекла, мы с одними людьми работаем – мы на них молимся. Потому что за эти лет мы их научили их делать, потому что они этого раньше не умели. Они пробовали, мучились, мы мучились, качество было низкое, но в итоге выросло. Одним словом, нет подрядчиков, которые бы производили часовые детали в небольших количествах, которые нам нужны. Если помните, в России было часовых заводов, а сейчас осталось полтора, я имею в виду «Ракету» и «Чистополь». Но их объем, если не ошибаюсь, – , процента от того объема, который выпускала часовая промышленность в советские времена. И та технология производства,
Во-первых, швейцарское качество не всегда качество, а во-вторых, сроки близки к российским реалиям. Но в России всегда дешевле
июнь – август 2015
Baselworld2015_J-M.IK.indd 115
REVOLUTION
27.05.15 19:47
116 Baselworld 2015
ки, потому что русских орнаментов очень много, начиная от хохломы и богородской резьбы и до византийских и старославянских мотивов. Что же касается стандартных моделей, то часы – это какая-то идея. И навешивать на нее визуальный ярлык было бы неправильно. Приведу пример. В Питере есть собор Воскресения Христова (Спаса на Крови), построенный на месте убийства Александра II. И его стиль «а-ля рюс», это многообразие, эта сочность, эта пестрота перегружает. Можно, конечно, делать такие модели и на них найдутся покупатели, но такие часы будут напоминать матрешек. Но русское ведь не сводится к аляповатому псевдорусскому стилю. Теоретически можно было бы пойти в направлении, заданном вашими часами «Луноход», – ориентироваться на советский индустриальный дизайн, например. Концепция «Лунохода» – это три части в одном: советская космонавтика, фазы Луны и булат, необычный для часового дела материал. Так что в них действительно отразилась российская идея. Была мысль привязать новые модели к корпусам «Лунохода», но я тогда решил эту линию не продолжать. Я предпочитаю действовать более спонтанно. Нарисовал (а я эскизы сам рисую) – и вот эта картинка идет на проектирование и получается в железе.
Это же не просто часы с вечным календарем, репетиром или еще чем-то, что уже известно. Каждые наши часы – изобретение
Фото: архивы пресс-служб
которая сейчас у них есть, тоже для нас взять один корпус и в нем из года в год не подходит, потому что там все-таки одно и то же делать. Это же классно!» Но серийное производство, а у нас штучное. здесь другая проблема. Если посмотреть В результате получается, к сожалению, на наш творческий путь, на те коллекции, так, что я не могу оставить производство что есть, это же не просто часы с вечным на большое время и уйти заниматься чем- календарем, репетиром или еще чем-то, то еще. Ты в голове уже собрал часы, а что уже известно. Каждые наши часы – люди, которые тебе помогают, еще всей изобретение (на сегодняшний день полукартины не видят. Это схема, мягко говоря, чено 45 патентов). Поэтому я себя ощущаю не идеальная. Ты должен контролировать художником, который не хочет видеть каждую мелочь. рамок и делает так, как он это видит. То ДБ Насколько я понимаю, эта проблема есть, когда тебе надо что-то запихать в типична для маленьких марок, даже для заданный корпус, ты себя начинаешь этим швейцарских: за работой поставщиков корпусом ограничивать и начинаешь двиприходится тщательно следить. гаться не туда, куда твоя мысль смотрит, КЧ Это всегда так. Почему и стараешься а туда, куда велит ДНК. Я считаю, что это как можно больше делать своими силами. неправильно. Часовщик должен быть как Конечно, производить у себя стекла и шить скульптор, который видит глыбу камня и ремешки было бы перебором. Но то, что отсекает все лишнее. Иными словами, у касается механизма и деталей внешнего меня ДНК заключается в том, что я не заоформления, лучше тебя никто не сделает. цикливаюсь на каких-то якорных точках и Даже если есть поставщики, все равно стараюсь делать от начала до конца то, что нужен постоянный контроль, а это нервы, через голову проходит. Да, с точки зрения время, деньги. маркетинга, бизнеса это неправильно. Д Б К а к о й у в а с г о д о в о й о б ъ е м Такая позиция не помогает продавать производства? часы, но, если бы мы ориентировались КЧ Сейчас – 20 штук. И дай Бог, чтобы исключительно на прибыль, мы бы вообще мы их в этом году сделали. В 2011 г. у нас по-другому строили деятельность. Я бы появился инвестор, компания «Ника», и мы выпускал часы не за 20 000, не за 50 000, начали бурно развиваться. Мы переехали а за 5 000 долларов – с механизмом ЕТА из Петербурга в Москву и планировали с надстройкой, в одинаковых корпусах. через два года выйти на объем около И они бы хорошо шли, и фирма бы росла, 200 штук, то есть производить 15–20 ча- и рекламу бы давали. Но почему люди сов в месяц. Но все это не сложилось, приходят к Чайкину? Они покупают чавозникли проблемы и производственного, стичку души, а не какого-то отстроенного и административного характера, так что бизнеса. Мои коллекции выходят тиражом сегодня мы оптимизировались практиче- одна – пять штук, другая – 12. Таких часов ски до того же количества, которое было в мире крайне мало. до «Ники». ДБ Вы подчеркиваете, что у вас российДБ Все ваши коллекции очень разные: ские часы, но не видно, чтобы это как-то форма корпуса, дизайн циферблата… отражалось в их конструкции или дизайКЧ Да, и никто не знает, что будет в сле- не (речь, конечно не о том, что цифердующем году. В отличие от той же «Одемар блаты нужно непременно расписывать Пиге» (Audemars Piguet): ясно, что будет под хохлому). Есть ли какие-то черты, очередной Royal Oak. Попробую объя- которые говорят о российском происхоснить. Есть такое модное понятие – «ДНК» ждении ваших часов или это тоже ограмарки. Мол, у нашей марки ДНК – это ничивало бы свободу творчества? стрелки с яблоками или, например, кор- КЧ У меня есть клиенты, которые заказыпуса восьмиугольной формы. И благодаря вают особые варианты текущих моделей, этому часы идентифицируются с рассто- и некоторые просят, к примеру, сделать яния нескольких метров. Мне говорят: российский орнамент. Я на это иду и ста«Какого черта тебе это все разное? Можно раюсь выбрать вещи, которые мне близ-
REVOLUTION №40
Baselworld2015_J-M.IK.indd 116
27.05.15 19:47
L
LAURENT FERRIER LEROY LONGINES LOUIS MOINET
Laurent Ferrier «Лоран Феррье» – молодая часовая марка, всего-то минуло пять лет с той поры, когда ее первые часы были представлены в Женеве на выставке GTE, которая ныне не проводится, хотя начинание было многообещающим. За истекшие пять лет марка «Лоран Феррье» доказала, что нашла свое место на рынке часов высшей категории, более того, новинки этого года свидетельствуют о том, что движется она «вниз», то есть к более массовой аудитории, и стремится из маленького нишевого бизнеса перерасти в бизнес средний (по меркам часовой индустрии, разумеется). Действительно, начинала она с турбийонов, что было в порядке вещей лет десять–пятнадцать назад, а сейчас воспринимается как признак если не дурного тона, то, по меньшей мере, опрометчивости. Потом появились автоматические модели с разработанными в женевском ателье сложных механизмов «Фабрик дю Тан» (Fabrique du Temps) калибрами с мини-роторами системы автоматического завода и специальным ходом с двумя импульсными колесами. Общественность восприняла новую марку с энтузиазмом, так как за ней стояла фигура Лорана Феррье, часовщика со стажем. Для работы на предприятии, названном его именем, он покинул место в патековском ателье сложных часов, где был не в последних рядах (уточню, что не он собственник марки «Лоран Феррье»; возможно, ему принадлежит малая доля предприятия). Также в пользу «Лорана Феррье» говорила очень удачно найденная собственная интерпретация классического стиля, это большая редкость. Словом, не удивительно, что на выставках в первые годы стенд марки осаждали толпы китайцев, сейчас же ажиотаж поутих: видимо, бизнес марки в Поднебесной стабилизировался. Раньше в коллекции «Лорана Феррье» все было золото да платина, и вот в этом году, первом юбилейном (хотя это и микроюбилей), наконец, появились стальные часы. Да еще как появились:
в совершенно новом подушкообразном корпусе (впрочем, часы названы «квадратными» – Galet Square). Очертания корпуса изменились, но сохранился присущий марке специфический классический стиль, включая безупречно выполненные, на мой вкус, стрелки и метки циферблата и прекрасную округлую заводную головку. Корпус столь же аккуратно обработан – он полностью отполирован, но без «завалов», то есть полировка со всеми предыдущими стадиями шлифовки и доводки нисколько не изменили строгость форм, и в этом мне видится основная причина привлекательности новинки. Часы приятно взять в руки, как, впрочем, и прежние круглые часы. Коллекция часов «Гале» (Galet) с корпусом круглой формы также не оставлена без внимания – в ней появились новые модели с функцией указателя времени второго часового пояса. Впервые такие часы (Galet Traveller) были представлены маркой два года назад, и они не вызвали у меня энтузиазма, так как дополнительные указатели «порвали» классический циферблат, лишив его привлекательности. В этом году в новых моделях Galet Traveller Globe ситуацию исправили, поставив в центр циферблата выпуклый «глобус», декорированный океанами и континентами в технике перегородчатой эмали. Дополнительно «глобус» окружили зеркальной окантовкой – вот здесь они попали в точку: снова классический дизайн, и снова собственная интерпретация «Лорана Феррье». АК
. Galet Square th Anniversary, розовое золото, × мм, толщина , мм. Калибр FBN . с автоматическим заводом и миниротором, запас хода часа . Часы Galet Square, сталь
. Galet Square – вид в профиль . Часы Galet Traveller Globe, белое золото, диаметр мм. Калибр LF . с автоматическим заводом и миниротором, запас хода часов
июнь – август 2015
Baselworld2015_J-M.IK.indd 117
REVOLUTION
27.05.15 19:47
Baselworld
. Часы Chronomètre à Tourbillon. Классическая наружность, ничего не говорящая о сложной «начинке», – в этом угадываются признаки нового стиля коллекции Leroy
Leroy
Марке «Леруа» не везло. Сколько раз ее пытались заново запустить, уже и не упомнишь. Сейчас она принадлежит группе «Фестина», которая пока что также не преуспела в развитии знаменитой французской часовой марки. Тем не менее, приход в марку Оливье Мюллера, динамичного и знающего толк в высоком часовом искусстве предпринимателя, позволял надеяться на лучшее и, похоже, надежды эти потихоньку начинают сбываться. Проблему «Леруа» я вижу в том, что раньше претензии марки на одно из лидирующих мест на часовом олимпе никогда не подкреплялись соответствующего уровня разработками в механике. Можно было сколь угодно долго оттачивать свой собственный стиль корпусов и циферблатов, но без прекрасных механизмов в духе «Леруа» все это было впустую. А чтобы придумать механизмы в духе «Леруа», требовались специалисты очень высокого уровREVOLUTION
ня. И вот недавно, а именно в конце прошлого года, пришло известие о том, что из, похоже, «подвисшей» марки «Херитидж» (Heritage Watch Manufacture) ушел выдающийся часовщик и безудержный изобретатель Карстен Фрессдорф, и что следующим местом его работы будет как раз «Леруа». Конечно, у Карстена есть недостатки, в частности он мастер чрезвычайно неуживчивый, и все проекты (назову это так), в которых он участвовал до того, завершались провалом. Это не значит, что он плохой конструктор, напротив, его энергии, изобретательности и работоспособности можно только завидовать. Г-н Мюллер, его нынешний начальник, как то следовало из моей с ним беседы, прекрасно осознает особенности характера Карстена Фрессдорфа, и знает, по его словам, как с этим управиться. О бешеной работоспособности Карстена свидетельствует хотя бы тот факт, что к базельской выставке были
готовы два новых механизма – пока что в виде прототипов, но с момента прихода Карстена в команду не прошло и трех месяцев! Поэтому я не стану подробно описывать новинки, их еще предстоит довести до приличествующего великой часовой марке идеального состояния, но в одном я уверен – Карстен Фрессдорф в состоянии сделать именно то, в чем, как в воздухе, нуждается «Леруа»: прекрасные механизмы,. Кстати, приход Карстена был отмечен возвращением исторического написания марки – его укоротили с L. Leroy до просто Leroy, как она значится, например, на циферблате самых известных часов в истории марки – сверхсложных карманных Leroy . АК
Фото: архивы пресс-служб
. Часы Chronomètre à Tourbillon – вид с оборотной стороны
№40
Baselworld2015_J-M.IK.indd 118
27.05.15 19:47
. Longines Equestrian Collection Stirrup, сталь, циферблат с бриллиантовыми метками, кварцевый механизм
Longines «Лонжин»– большая марка, год назад закрепившая за собой четвертую позицию среди часовых марок мира (чем, думается, вызвала немалое раздражение у конкурирующих фирм). Коллекция «Лонжина» развивается очень динамично, и очень трудно отследить все появляющиеся в ней новинки, поэтому тут мне приходится выбирать. Я большой поклонник направления винтажных моделей – у марки потрясающе интересная история, и в музейной коллекции всегда можно найти невероятно актуальные раритеты, но все же я при всей любви к винтажу прекрасно понимаю, что бизнес делается не на нем. Так что в обзоре новинок этого года я уделю все внимание, как мне представляется, основной тенденции развития коллекции марки. И тенденция эта формулируется просто: «женские часы». В том, что касается продукции традиционных часовых марок, клиентура большей частью консервативна, и в лонжиновских новинках этого года угадывается попытка активизировать интерес к марке путем создания новых моделей яркого и временами даже неожиданно впечатляющего дизайна. Прежде всего следует отметить новую коллекцию «Иквестриан» (Longines Equestrian). Как легко понять, коллекция эта посвящается конному спорту, который активно поддерживается маркой на протяжении последних лет – настолько активно, что, похоже, прежний
фаворит – художественная гимнастика – ушел на второй план. В дизайне новых моделей коллекции, в которой есть две четко различимые линии Stirrup и Arch, заметны дизайнерские цитаты из мира конного спорта, и не нужно быть его поклонником или фанатом лошадей, чтобы это заметить. Здесь главный вопрос в том, насколько навязчиво это все выполнено, так как буквальное цитирование элементов конской упряжи в часах, по моему убеждению, никогда к хорошему не приводит. В «Лонжин Иквестриан», на мой взгляд, все сделано грамотно, форма тех самых элементов угадывается – в моделях Stirrup это стремена, в моделях Arch – пересекающиеся подковы (хотя могут быть и дуги упряжи), однако все эти элементы сведены к геометрическим формам. Настолько лаконичным, что сам факт их «привязки» к упряжи можно легко игнорировать. «Лонжин» – это большой бизнес, и мы можем сколько угодно предполагать, но лишь год-два спустя станет понятно, вывозит ли лошадиная упряжь женскую коллекцию марки или нет, здесь все решат цифры продаж. А может быть, лучше сыграют более простые формы, как например новые замечательные овальные часы «Симфонетт» (Longines Symphonette) или возвращенные в коллекцию прямоугольные модели «ДольчеВита» (DolceVita), производившие настоящий фурор в начале -х. АК
. Longines Equestrian Collection Stirrup, сталь, кварцевый механизм
. Longines Symphonette, сталь, бриллианты, кварцевый механизм . Longines Symphonette, сталь, циферблат с бриллиантовыми метками, кварцевый механизм
июнь – август 2015
Baselworld2015_J-M.IK.indd 119
REVOLUTION
27.05.15 19:47
Baselworld
REVOLUTION
цены в Китае, Гонконге мы не трогали. В результате в России относительно Китая есть преимущество, и мы это уже заметили по продажам моделей «китайского» ассортимента в вашей стране, в особенности во Владивостоке, Иркутске, Хабаровске. АК Из чего вы исходили, планируя новую коллекцию? ВК Из того, что женские часы дают более половины оборота. Конечно, тут нужно учитывать различные подходы в разных странах – каков размер женских часов. То, что в Китае считается мужскими часами, в России может продаваться преимущественно женщинам. Но даже с учетом этого все равно больше половины. Главная новинка в этом году – «Иквестриан», также мы обновляем модельный ряд «ДольчеВита», мы запустили эту коллекцию в г. и продали , миллиона экземпляров. Также мы включили в женскую коллекцию модели «Симфонетт», они сделаны по мотивам наших золотых моделей второй половины прошлого века. АК То есть, вы усиливаете долю часов некруглой формы? ВК Да. У нас были и остаются сильные позиции в этом направлении – посмотрите на часы «Эвиденца», «Ла Гранд Классик» – все они остаются в нашей коллекции, а «Эвиденца» очень популярны в Китае. Также мы активно работаем с размерами, например, в коллекции «Мастер», это сейчас основа нашего бизнеса, добавляем модели с корпусами женских размеров: сейчас в коллекции есть модели , мм, мм, мм, , мм, мм, мм и мм. В коллекции «Элегант», которая сейчас делает девять процентов бизнеса, мы добавляем в этом году модели мм, мм и мм. А начинали мы с двух моделей. АК А как насчет смарт-часов? Сейчас чуть ли не все говорят об этом… ВК Никак, не будет смарт-часов «Лонжин». Это не моя территория. Это территория «Эппла» и «Самсунга». Я даже не буду прикасаться к этому бизнесу и могу только передать пожелания удачи тем традиционным часовым маркам, кто пытается сделать смарт-часы, им нужно будет вложить в это направление массу денег, и эти деньги не будут потрачены на развитие на моей территории.
Фото: архивы пресс-служб
ВАЛЬТЕР ФОН КЕНЭЛ, ГЕНДИРЕКТОР ФИРМЫ LONGINES, СПРАШИВАЕТ АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ
АК Ровно год назад мы уже обсуждали рывок «Лонжина» – продажи часов вверенной вам марки превысили рубеж в миллион экземпляров. Рост продолжается? ВК Прежде всего, хочу сказать, что мы закрепили наше членство в клубе миллиардеров. По результатам года мы вышли на четвертое место по продажам – после «Ролекса», «Омеги» и «Картье», преодолев рубеж в миллион экземпляров и миллиард франков по объему продаж, и в -м рост продолжился. Более того, в своем ценовом сегменте – от полутора до трех тысяч франков – мы номер один в мире. Это наша территория. Если посмотреть на это с другой точки зрения, анализируя цифры экспорта из Швейцарии, можно сделать вывод, что в этом сегменте мы представляем по меньшей мере третью часть всего часового бизнеса. АК А каковы результаты марки на российском рынке? ВК В прошлом году Россия по объему продаж заняла пятнадцатое место. Это только по официальной экспортной статистике, при этом еще непонятно, сколько можно добавить за счет продаж российским туристам в других странах. Начало этого года выглядит менее оптимистичным, по результатам января и февраля вы ушли на восемнадцатую позицию. В прошлом году для «Лонжина» в России был потрясающе удачный декабрь. В том числе потому, что в сентябре и октябре мы решили сделать дополнительные поставки к концу сезона, в результате декабрь стал лучшим месяцем по продажам за все время. Я предполагаю, что поэтому результаты прошлого года будут лучше, чем те результаты, что мы получим в этом году. АК А настолько выросли продажи в декабре относительно среднего уровня? ВК В три раза. Если рассматривать только этот месяц, Россия вышла на третье место в Европе. АК Но ведь это результат того, что были привлекательные цены, если исходить из колебаний курса рубля относительно франка? ВК Да, это так. Мы подняли рекомендованные розничные цены декабря и потом во второй раз в начале февраля. И сейчас [в конце марта – прим. ред.] цены в России все еще немного ниже уровня цен в Швейцарии, примерно на пять–восемь процентов. Самый низкий уровень был в январе – %, и тут помог швейцарский франк, который вырос в один день. Я должен сказать, что российские покупатели поняли, что эта ситуация – великолепный шанс для них. И не только российские, но и китайские! После скачка курса франка в январе мы подняли цены в Европе примерно на восемь процентов, в России – процентов на шестнадцать в среднем, но
№40
Baselworld2015_J-M.IK.indd 120
27.05.15 19:47
Louis Moinet
После того, как в г. был обнаружен карманный секундомер Compteur de Tierces часовщика Луи Муане, изготовленный почти двести лет назад, в г., у часовой марки, названной именем этого часовщика, появились весомые основания для того, чтобы объявить себя изобретателем первого в истории часового дела хронографического механизма. В строгом смысле слова то был счетчик секунд, или же секундомер, то есть у этих карманных часов не было функции индикации времени, но Compteur de Tierces в выгодную сторону отличался даже от последовавших за ним экземпляров тем, что был оснащен конструкцией перевода стрелок в нулевое положение, а также тем, что работал на необычайно высокой для тех времен частоте герц, что позволяло счетчику измерять интервалы времени с шагом в / секунды. Луи Муане предназначал свой счетчик для научного использования, был изготовлен, по-видимому, всего один экземпляр, поэтому неудивительно, что он выпал из поля зрения последующих поколений часовщиков и изобретателей. Фактически, они сделали работу Луи Муане заново.
Жан-Мари Шалле, гендиректор марки «Луи Муане», решил отметить обнаружение исторического экземпляра выпуском специальной серии хронографов «Меморис» (Memoris), эти часы были официально представлены публике на базельской выставке в этом году. К сожалению, в часах «Меморис» не был использован характерный для той эпохи технический стиль механизма со ступенчатыми позолоченными клиновидными мостами, могло бы получиться интересно, правда пришлось бы както уходить от сходства с брегетовскими часами La Tradition. Тем не менее, ЖанМари Шалле принял другое решение, и у него тоже есть ряд преимуществ. В-первых, это хронограф, то есть часы снабжены обычным указателем текущего времени с часовой, минутной и секундной стрелками. Во-вторых, хронографическое устройство часов имеет традиционную конструкцию с колонным колесом и боковым сцеплением. В-третьих, вся эта красота расположена не с оборотной стороны механизма, как это обычно бывает, но со стороны циферблата, для чего его скелетонировали. В-четвертых, меха-
низм часов оснащен системой автоматического завода с ротором центрального размещения, эта конструкция самая эффективная и потому наиболее практичная. Эффективность системы завода оптимизировали применением реверсивной передачи с эксцентриком и качающимися рычагами, обновленным вариантом пеллатоновской конструкции. Ну и наконец, было выбрано однокнопочное управление функциями хронографа, тут уже не знаю, в плюс это или нет, зависит от личных предпочтений. Для меня это скорее плюс, чем минус, так как все равно вряд ли кто-либо будет всерьез пользоваться хронографом для измерений, а однокнопочная
. Часы -Second Tempograph, розовое золото, диаметр мм, толщина , мм. Калибр LM с автоматическим заводом, запас хода часов. Лимитированная серия из экземпляров
. Часы -Second Tempograph – вид с оборотной стороны . Часы Derrick Tourbillon, белое золото, диаметр мм. Механизм с ручным заводом, запас хода часа. Лимитированная серия из экземпляров
июнь – август 2015
Baselworld2015_J-M.IK.indd 121
REVOLUTION
27.05.15 19:47
Baselworld
REVOLUTION
более четкое ощущение глубины. А вот внутренняя часть ободка, на которую нанесен узор гильоше “парижские гвозди”, – это совершенно новая деталь в коллекции марки». Анимированные циферблаты, похоже, становятся магистральным направлением развития «Луи Муане». Об этом свидетельствует новый вариант часов «Деррик Турбийон» (Derrick Tourbillon) с корпусом из белого золота и синим циферблатом. Миниатюрная модель нефтяного насоса-качалки на циферблате этих часов работает в такт вращению ротора турбийона, а вот для другой «нефтегазовой» новинки этого года – часов «Деррик Гез Турбийон» (Derrick Gaz Tourbillon) – техническую начинку циферблата серьезно изменили. Внутри установленной слева от турбийона газовой вышки вращается миниатюрная труба бурильной установки, делая оборот за , секунды, а справа от турбийона установлен указатель запаса хода, выполненный в виде манометра. Забавная деталь – на трубе, идущей к манометру, установлен вентиль, который вращается при заводе механизма, как будто бы открывая газ, необходимый для действия всей этой механики. Если вы полагаете, что обе эти модели предназначены исключительно для российского рынка, думаю, это верно не на все сто процентов: нефтегазовая тема в высоком часовом искусстве популярна и в ближневосточных странах. АК
. Часы Derrick Gaz Tourbillon, розовое золото, диаметр мм. Калибр LM с ручным заводом, запас хода часа. Лимитированная серия из экземпляров
. Часы Memoris, розовое золото, диаметр мм, толщина , мм. Лимитированная серия из экземпляров. Впечатляющий вид установленного со стороны циферблата традиционного хронографического устройства с боковым сцеплением . Часы Memoris – вид с оборотной стороны. Калибр LM с автоматическим заводом, частота баланса пк/ч, запас хода часов
Фото: архивы пресс-служб
конструкция представляется мне более эстетской. Все технические разработки выполнены на фабрике «Концепто», давнем поставщике механизмов для «Луи Муане». В еще одной новинке из коллекции этого года, часах «-Секонд Темпограф» (-Second Tempograph), явно ощущается влияние конструктивных особенностей модели «Меморис»: маленький циферблат с часовой и минутной стрелками смещен от центра, а большая часть оставшейся поверхности циферблата отдана открытой конструкции привода фирменной секторной секундной стрелки. Стрелка эта нарезает минутные интервалы на три доли, три раза проходя за минуту двадцатисекундную секторную шкалу. Часы «-Секонд Темпограф» – результат модернизации конструкции секторной секундной стрелки прежнего «Темпографа», десятисекундного. «Модернизация автоматического калибра с белого листа бумаги позволила нам вынести на передний план всю красоту механики, – объясняет Жан-Мари Шалле. Например, мы смогли выделить эксцентрик привода секторной стрелки, установив его в положении “ часов” и придав ему минималистскую спиральную форму. Верхний мост устройства отделан фактурной шлифовкой, фаски сняты и отполированы полностью вручную, платина же отделана с применением абразивно-струйной обработки и полировки, все это придает механизму
№40
Baselworld2015_J-M.IK.indd 122
27.05.15 19:47
M
MANUFACTURE ROYALE MAURICE LACROIX MB&F MCT
Manufacture Royale
Часы Micromegas, титан, диаметр мм, толщина , мм. Калибр MR с автоматическим заводом, запас хода часов
«Мануфактюр Рояль» – уникальное предприятие. До сих пор оно не выпустило ни одних простых часов, все турбийоны да минутные репетиры. Единственное, что заставляет интересоваться продукцией этой марки, – она действительно часовая мануфактура, а не только по названию. Хотя бы и маленькая мануфактура, но дела это не меняет. Все механизмы производятся в мастерских «Мануфактюр Рояль», и похоже, мне не скоро придется дождаться
появления простых мануфактурных автоматических часов. Если производство ориентировано на турбийоны, очень непросто переориентировать его на изготовление более простых механизмов, так как издержки производства должны быть значительной степени снижены. Навряд ли кто приобретет автоматические часы по цене турбийона, пусть даже цены на турбийоны коллекции «Мануфактюр Ройяль» весьма привлекательны.
Задуматься о простых автоматических часах «Мануфактюр Рояль» меня заставил корпус, созданный для часов серии «», представленных маркой в прошлом году. Конструкция корпуса с центральной цилиндрической деталью и привинченными к ней боковинами, заканчивающимися с обеих сторон ушками крепления ремешка, оказалась неожиданно привлекательной и подходящей для механизмов различных типов, в особенности ультратонких, автоматических либо с ручным заводом (пожалуй, я бы предпочел с ручным заводом). Но идеям моим не суждено было реализоваться, вместо перехода к механизмам простой комплектации в «Мануфактюр Рояль» решили сделать еще более сложные часы, воспользовавшись все той же конструкцией корпуса. Имеется в виду новый двойной турбийон « Микромегас» ( Micromegas). Двойных турбийонов мы видели немало; казалось бы, чем тут нас удивишь. Но в «Мануфактюр Рояль» смогли удивить, скомпоновав в одном механизме турбийоны двух типов. Один из них, тот, что установлен справа, – обычный турбийон с -секундным периодом вращения, а вот тот, что слева – турбийон необычный, очень быстрый – он делает оборот вдесятеро быстрее, то есть за секунд. Оба баланса работают на частоте пк/ч. Приводы обоих турбийонов объединены посредством дифференциальной передачи, а энергию им обеспечивает единственный большой заводной барабан, полного завода которого хватает на часов. Неплохой показатель, учитывая, что механизм – автоматический. Первый вариант « Микромегас» получился по стилю высокотехнологичным. Фирменный корпус «» изготовлен из титана, как и циферблат, покрытый черным матовым лаком. Скелетные стрелки фирменной веерной формы также изготовлены из титана, насыщенный синий цвет получен высокотемпературным воронением. Еще один признак высоких технологий – кремниевые анкеры и анкерные колеса. AK июнь – август 2015
Baselworld2015_J-M.IK.indd 123
REVOLUTION
27.05.15 19:47
Maurice Lacroix
, . Новые хронографы Pontos S в двух цветовых вариантах исполнения, сталь, диаметр мм
REVOLUTION
. Регатный хронограф Pontos S Regatta с функцией -минутного обратного отсчета, прессованное углеволокно, диаметр мм
Компания «Морис Лакруа», отмечающая в этом году -й день рождения, в последнее время много искала себя, подчас заставляя экспертов гадать, на какой сегмент рынка она нацелилась и в чем состоит ее стратегия. Но, судя по всему, период метаний позади и назначенный в прошлом году управляющий директор компании Стефан Вайсер представляет себе дальнейший курс развития весьма четко. Итак, марка делает ставку на сегмент от до швейцарских франков, который приносят основной объем заработка, увеличивает процент кварцевых моделей, а мануфактурное направление резко притормаживает. Впрочем, в ассортименте по-прежнему есть часы стоимостью до (а подчас и несколько выше), зачастую оснащенные оригинальными калибрами собственной разработки и отличающиеся довольно смелым дизайном. Это модели-ориентиры, не столько приносящие прибыль, сколько укрепляющие репутацию марки в часовых кругах. Чем компания порадовала посетителей «Базеля-»? Во-первых, если говорить о флагманской линейке «Мастерпис» (Masterpiece), новыми юбилейными вариантами модели «Грэвити» (Gravity), в которых, помимо новаторской конструкции спуска, нашлось место передовому материалу корпуса. Для женщин «Морис Лакруа» приготовил весьма своеобразную модель Power of Love («Сила любви»). Продолжая традицию «мастерписов» с квадратным колесом, «Сила любви» отличается вынесенными на циферблат тремя сердцевидными колесами, находящимися в зацеплении друг с другом. На колесах написаны части букв, составляющих LOVE, – раз в секунд сердечки встают так, что из фрагментов складывается полное слово. Больше всего новинок пополнили спортивную коллекцию «Понтос» (Pontos) – одну из популярнейших в портфолио компании. В частности, линейка для подводного плавания Pontos S Diver получила резиновые ремешки с кожаной подкладкой, а также стильный вариант в корпусе с черным напылением. За счет прибавлений в линейках Pontos S и Pontos S Extreme с яркими акцентами на циферблатах и ремешках компания расширила цветовую гамму. Наконец, ограниченной серией из экземпляров вышел регатный хронограф Pontos S Regatta в корпусе из прессованного углеволокна. Суть этого усложнения в функции десятиминутного обратного отсчета, а предназначено оно, по идее, для участников парусных регат, которые
Фото: архивы пресс-служб
Baselworld
№40
Baselworld2015_J-M.IK.indd 124
27.05.15 19:47
. Кварцевая модель Eliros Date c индикатором даты, сталь, диаметр мм
. Женская модель Masterpiece Power of Love с вращающимися сердечками на циферблате и индикатором запаса хода. Сталь, бриллианты, диаметр мм
перед стартом маневрируют вблизи стартовой черты, стараясь подгадать так, чтобы пересечь ее ровно с началом гонки. Наконец, не забыла марка и еще про одну линейку, любимую самыми широкими кругами покупателей, – «Ле Классик» (Les Classiques). Правда, экспериментировать с дизайном классики, особенно прекрасно себя зарекомендовавшей на рынке, довольно опасно, так что новые модели с датой и хронографом отличаются от нынешних лишь незначительными нюансами. ДБ
СТЕФАН ВАЙСЕР, УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ФИРМЫ MAURICE LACROIX, СПРАШИВАЕТ АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ
АК За последние лет марка «Морис коллекционеры, которые на первых порах Лакруа» не раз меняла позиционирова- не любят рисковать. Им нужен спокойный ние. Она то уходила в более престижные дизайн без выкрутасов. сегменты, то вновь сосредотачивалась АК А над какими продуктами вам как на более доступных моделях. Какое руководителю работать интереснее? место на рынке ей отводится сейчас и Над массовыми. Именно они кормят комв чем состоит стратегия на ближайшие панию. Да, мы собираемся каждый год погоды? полнять линейку «Мастерпис», но при цене СВ Я бы сказал так: мы те же, что и прежде, свыше продать больше – экна -й и -й годы давайте не будем земпляров каждой модели мы не сумеем. обращать внимания. Наш приоритет – це- Лучше всего из «мастерписов» расходится новой диапазон от до швейцар- скелетон, который стоит франков. ских франков, даже до , если смотреть В этом ценовом диапазоне покупателям на объем продаж. Основные «коммерче- уже важно, фирменный ли механизм или ские» коллекции – «Ле Классик», «Понтос» нет (для более дешевых моделей это осои «Фиаба», главные рынки – Германия, бого значения не имеет). Испания, Россия и ряд других. В общем, мы СВ Сейчас одна из важнейших моих задач – вернулись к той политике, которая обеспе- сбалансировать коллекции. Сделать так, чила нам успех в – годах. чтобы в них были представлены модели, Не стоит забывать и про коллекцию «Ма- равномерно заполняющие все ценовые стерпис», которая представлена в основном уровни. ограниченными сериями. Ее роль в нашем АК Как будет развиваться коллекция портфолио – демонстрировать возмож- «Мастерпис»? Вы немного ее притормоности нашей фабрики, работать на наш зите, верно? Новинок будет выходить авторитет, выражать дух «Мориса Лакруа». всего одна-две в год? Такие модели – прекрасная платформа СВ Мы будем стараться снижать цены. для нестандартных технических решений, Почему так хорошо идет скелетон? Потому новых материалов, дизайнерских изысков. что всего за франков вы получаете Людям приятнее покупать «понтос» с датой, весьма оригинальную вещь. Мало того что зная, что у той же самой компании выходят с любопытным дизайном, но еще и собст«мастерписы». Без них мы превратились венного производства. И новаторский дух бы в модную марку без серьезных часовых чувствуется. претензий. Но значительных объемов «Ма- АК Что будете делать с фирменным стерпис» не дает. хронографом? Вы вложили уйму денег «Понтос», конечно, выглядит традиционнее. в его разработку и результат превзошел Такие часы покупают обычно начинающие все ожидания. Но в вашу нынешнюю июнь – август 2015
Baselworld2015_J-M.IK.indd 125
REVOLUTION
27.05.15 19:47
126 Baselworld 2015
ценовую политику он, надо полагать, не и на чем-то зарабатывать. Очень надеюсь, АК Расскажите, пожалуйста, о юбилейвписывается… что со временем этим калибром заинте- ных «Грэвити» поподробнее. И что это за СВ Да, он слишком дорогой – целых ресуется побольше фирм и мы сможем за материал – «Пауэрлайт»? 14 500 франков. По опыту знаем: часы до счет объема снизить себестоимость. Такое СВ Отличительная особенность «Грэвити» – десяти тысяч еще куда ни шло, но в следую- развитие событий было бы на руку всем: фирменный регулятор из кремния. Его мы щем сегменте уже приходится конкуриро- чем больше у нас будут заказывать, тем создали совместно с компаниями «Атокальвать с очень серьезными игроками. Нет, ну дешевле будет механизм, а значит, и наши па» (Atokalpa) и «Феллер» (Feller), последняя правда: если бы у вас были в кармане лиш- фирменные модели с хронографом станут помогала со спиралью. А по случаю юбилея ние 15 000 франков, вы бы к нам в магазин доступнее. мы решили объединить его с ультрасовпришли? Вряд ли. Есть имена погромче. АК «Морис Лакруа» традиционно славит- ременным материалом «Пауэрлайт». Это К нам в основном приходят за часами от ся часами классическими, но, я смотрю, зарегистрированный нами сплав алюмиу вас на стенде активно рекламируется ния, цинка, магния, титана и керамики. Он тысячи до трех тысяч франков. А К Т а к з н а ч и т , б у д е т е с н и м а т ь партнерство с футбольной командой вдвое легче стали и вдвое прочнее. Кроме с производства? «Барселона». Вы решили уделить больше того, благодаря наличию алюминия этот СВ Если говорить про следующий год, нам внимания спортивному направлению? материал можно окрашивать при помощи надо постараться вдохнуть новую жизнь СВ Да нет, это скорее совпадение. Нам анодирования. Получается очень прочная в модели с секторной индикацией. О хро- выпал шанс посотрудничать с «Барселоной», пленка толщиной 32 микрона. Не сказу, нографе будем думать потом. Я совсем не и как раз сейчас мы доделали модели, раз- что «Пауэрлайт» вообще не царапается, но хочу сказать, что мы поставим на нем крест. работанные с участием ее игроков, так что по сравнению с напылением цвет гораздо Нет, будем думать, как снизить цену. Если грех было в Базеле об этом не рассказать. устойчивее. удастся довести до десяти тысяч, ограни- А вторая часть года будет посвящена клас- Еще одна модель выйдет в корпусе с поченные серии по 200 штук будут нормально сике и празднованию нашего 40-летнего крытием из алмазоподобного углерода. Его расходиться. Пока же отрадно и то, что даже юбилея. Для него мы приготовили програм- преимущество в том, что оно не скрывает при цене 14 500 франков на него находятся му «40 лет – 40 желаний». нюансы обработки поверхности. покупатели. Кстати, к юбилею мы сделали три спе- АК Корпуса из «Пауэрлайта» делают в АК Вы вкладываете массу средств и сил циальные версии «Мастерпис Грэвити», формах, как керамические, или вытачив фабрику механизмов в Монфоконе. две из которых выйдут ограниченными вают на станках? Как там идут дела? сериями. Итого модель «Грэвити» будет СВ На станках. Это ведь сплав. СВ Все хорошо. Сейчас у нас образовался представлена четырьмя вариантами: АК А из других современных материалов избыток производственных мощностей, в классическом исполнении, с черным вы корпуса изготавливаете? так что выполняем заказы и для сторонних напылением по методу физического оса- СВ Да, из прессованного углеволокна в компаний. ждения из газовой фазы, в корпусе из модели Pontos S Regatta, еще одной ноАК Может быть, стоит предложить сто- нашего особого материала «Пауэрлайт» винке этого Базеля. Этот корпус мы проронним заказчикам и механизм хроног- (Powerlite) и с покрытием из алмазоподоб- изводим на принадлежащей нам фабрике рафа? Он ведь на рынке почти не имеет ного углерода. «Кело» (Queloz); кстати, она выполняет не аналогов. « Г р э в и т и » – о т л и ч н а я м о д е л ь . З а только наши заказы, но и делает корпуса СВ Это совсем не исключено, и к нам уже 10 500 франков вы получаете часы, ана- для сторонних фирм. А механизм регатнообращаются с такими запросами. Пробле- логи которых у более именитых компаний го хронографа закупаем у «Дюбуа Депра» ма в том, что не хватает объемов. Так что стоят не меньше 30 000. Вообще, именно в (Dubois Dépraz). Стоит модель по меркам мы пока собираем и группируем заявки: этом и состоит отличительная особенность линейки «Понтос» дороговато, 8 000 франесли выпускать малыми сериями, то стои- «Мориса Лакруа»: мы предлагаем часы с от- ков, но для часов с таким усложнением мость окажется слишком высокой, а нашим личной отделкой и функционалом по более и уровнем исполнения это очень даже заказчикам тоже надо платить сотрудникам привлекательной цене, чем у конкурентов. неплохо.
Фото: архивы пресс-служб
Не стоит забывать и про коллекцию Masterpiece, которая представлена в основном ограниченными сериями. Ее роль в нашем портфолио – демонстрировать возможности нашей фабрики, работать на наш авторитет, выражать дух Maurice Lacroix. Такие модели – прекрасная платформа для нестандартных технических решений, новых материалов, дизайнерских изысков
REVOLUTION №40
Baselworld2015_J-M.IK.indd 126
27.05.15 19:47
MB&F Максимилиан Бюссер, глава и основатель часовой компании MB&F начинал бизнес с того, что так успешно у него получалось делать на предыдущей работе – во главе часового подразделения ювелирной фирмы «Гарри Уинстон». Я имею в виду серию «Опус» в которой он решил собрать, пожалуй, самые необычные наручные часы. Когда он ушел из «Гарри Уинстона», в основанной им марке MB&F он продолжал делать, в общем-то, то же самое, – создавать новые «опусы», которые, впрочем, назывались уже «часовыми машинами» (Horological Machine). И тут, в какой-то момент, придумав очередную «машину», Максимилиан фактически заново открыл для себя то направление часового дела, которое находится сейчас не в самом лучшем состоянии, – производство стационарных часов и музыкальных шкатулок. Проще говоря, это направление исчезает, сколь бы то ни было печально. Максимилиан говорит, что он нашел эту ситуацию очень похожей на ту, что сложилась в тот момент, когда он
в -е пришел на работу в компанию «Жежер-ЛеКультр», с производством «вечных часов» «Атмос». Проблема была проста – их производство довольно медленно, но неуклонно сокращалось. Максимилиан вспоминает: «Я видел, что потрясающие с технической точки зрения часы “Атмос” стали скучными. Тут требовались новые идеи и я предложил руководству компании превратить “Атмос” из настольных часов в арт-объект». Тогда эта идея сработала, сработала она и сейчас – MB&F превращает старинные музыкальные шкатулки «Реж Мюзик» и настольные часы «Л’Эпе» в произведения современного искусства. Пожалуй, больше всего помог в этом дизайнер Цин Вань, несколько лет назад выпросивший, чтобы его взяли в MB&F на стажировку. В этом году Максимилиан снова обратился к воспоминаниям о своем детстве и решил сделать робота-часы (или робочасы, может быть, сойдет и такое слово), имея в виду стилистику «Звездных войн» и придуманных для этого
фильма персонажей-роботов, а именно «АрТу». Конечно, и речи не могло быть о том, чтобы сделать RD-Machine, Максимилиан еще глубже копнул детские воспоминания и нашел там старую традицию его семьи, согласно которой всем мужчинам давали поочередно два имени – Мельхиор и Бальтазар. Прадед Максимилиана сломал эту традицию, дав своему сыну «нормальное» имя. Дело в том, что сам Максимилиан должен был быть Мельхиором (есть сведения, что в MB&F знают эту историю, и называют Максимилиана Мельхиором), и потому он решил дать робочасам название «Мельхиор». В этом видны свойственные Максимилиану чувство юмора и самоирония, редкие качества для руководителей часовых компаний. Двигатель робочасов – флагманский калибр L’Epée с сорокадневным заводом, платформенным ходом и двойным секторным -секундным указателем. Последний трансформировали во вспыхивающие красным цветом глаза робочасов, вместо стрелок поставили дисковые указатели часов и минут, а ключ, необходимый для завода и подводки стрелок, привинтили на руку, выполненную в виде пулемета Гатлинга. Всего будет выпущено экземпляров в двух модификациях: Light («чистый» металл) и Dark and Light (частично черненый с применением PVD-покрытия металл). АК
Melchior Dark and Light
июнь – август 2015
Baselworld2015_J-M.IK.indd 127
REVOLUTION
27.05.15 19:47
Baselworld
. Этап первый: Sequential One S. Корпус из белого золота, собранный из деталей, × мм, толщина , мм. Мануфактурный калибр MCT-S с ручным заводом, частота баланса пк/ч, деталь, камень, запас хода часов
MCT
. Этап второй: Sequential One S. Корпус из титана -й марки с черным DLC-покрытием, собранный из деталей, × мм, толщина , мм. Мануфактурный
Независимая швейцарская часовая марка «Манюфактюр Контампорен дю Тан» (MCT), представившая в этом году на выставке в Базеле новые часы «Фриквеншл Уан» (Frequential One), тем самым не просто увеличила свою коллекцию, но расширила горизонты. Теперь наблюдать за развитием этой марки стало еще интереснее. История «Манюфактюр Контампорен дю Тан» как часовой марки начиналась с фирменного «таинственного» призматического указателя текущего часа, реализованного в ее самых первых часах «Сиквеншл Уан» (Sequential One). Часы эти, представленные публике в г., принадлежали весьма актуальному тогда направлению «опусов», то есть тех часов, что специально задумывались как сложный способ осуществления простых функций. Идею, стоявшую за «опусами», можно сформулировать достаточно просто: раз высококлассные механические часы утратили первостепенную роль единственных надежных REVOLUTION
. Этап третий: Sequential Two S. Корпус из розового золота, собранный из деталей, диаметр , мм, толщина , мм, водостойкость до м. Калибр MCT-S с автоматическим заводом и миниротором из -каратного золота, частота баланса пк/ч, деталей, камней, запас хода часов
хранителей точного времени, они должны превратиться в предмет искусства, в данном случае часового. Предмет искусства создается мастером, выступающим в роли художника, изобретателя, иногда даже провокатора, который в значительной степени свободен в средствах самовыражения. Единственное ограничение – это сохранение хоть в какой-то степени времяизмерительной функции, иначе часы превратятся в миниатюрную наручную кинематическую скульптуру, хотя, впрочем, было несколько попыток работы и в этом экзотическом направлении, но не о нем сейчас речь. Именно такая идея вдохновила конструктора часовых механизмов и изобретателя Дени Жиге на учреждение новой часовой марки «Манюфактюр Контампорен дю Тан». Для первого проекта, часов «Сиквеншл Уан», он придумал весьма сложный в техническом плане, но интуитивно понятный указатель текущего времени, который можно назвать прогрессивно-мгновенным. Центральная минутная стрелка показывает минуты по шкале, занимающей три четверти окружности. Указатель часа выполнен в виде четырех призматических индикаторов, один из которых активен, тот самый, что попадает в «пустую» четверть минутной шкалы. Минутная стрелка вращается безостановочно, и когда она доходит до метки «» на секторной шкале минут, секторная шкала делает мгновенный поворот на четверть оборота в направлении против хода часовой стрелки, подставляя к кончику минутной стрелки свою нулевую отметку.
Если описание работы этой хитроумной конструкции выглядит излишне сложным, то на деле функционирование часов и то, как по ним определять время, оказывается интуитивно понятным: есть цифра индикатора часа и минутная стрелка. Ничего лишнего, ничего надуманного. Именно этим фирма MCT выделилась на фоне возникших в Швейцарии на волне увлечения сложными механическими часами в первое десятилетие этого века десятков новых часовых марок, которые, как правило, хоть какой-нибудь механический либо дизайнерский «бантик» да добавляли. Следующим этапом развития идеи часов с прогрессивно-мгновенным указателем времени была представленная в г. модель «Сиквеншл Уан S», унаследовавшая от «Сиквеншл Уан S» всю механическую часть, но в значительной степени переработанная с точки зрения стилистики. Фабрис Гоне, приглашенный для того, чтобы модернизировать изначальный дизайн «Сиквеншл Уан» авторства Эрика Жиру, справился с работой блистательно – он смог гармонично дополнить авангардный по конструкции блок индикации выполненным в жесткой футуристической манере урбанистическим дизайном. Крестообразная структура моста указателя времени S, имевшая в первоначальном дизайне второстепенное значение, была превращена Фабрисом Гоне в доминирующую деталь, создавшую вместе с фирменным корпусом, конструкция которого была оставлена неизменной, собственный неповторимый характер часов MCT.
Фото: архивы пресс-служб
калибр MCT-S с ручным заводом, частота баланса пк/ч, деталь, камень, запас хода часов.
№40
Baselworld2015_J-M.IK.indd 128
27.05.15 19:47
Дальнейшее развитие событий напоминало то, каким образом в часах MCT работает указатель времени, и отслеживать эту последовательность и в том и в другом случае весьма интересно. В часах «Сиквеншл Уан» каждый этап функционирования механизма является следствием предыстории: минутная стрелка плавно продвигается от нуля до получаса, когда без всякого драматизма призматический указатель часа, которому предстоит сработать лишь через полтора часа, переключается на ту цифру, что понадобится через полтора часа, а минутная стрелка тем временем продолжает вращаться, а по окончании часа минутная шкала резко перепрыгивает в новое положение, открывая новый указатель часа и скрывая прежний. Так и каждая последующая новинка в коллекции MCT, с одной стороны, является следствием предыдущей трансформации, но с другой стороны, готовит нас к появлению дальнейших разработок, как будто это сами Мойры взялись плести нити коллекции. Часы Sequential Two S, новинка года, с одной стороны, выглядели как очередная трансформация фирменной прогрессивно-мгновенной индикации времени, но с другой стороны, представлялись как серьезный шаг в сторону практичности:
корпус – круглый, завод – автоматический. Для S был взят дизайн блока индикации «Сиквеншл Уан S», но его конструкцию значительно переработали, переведя минутную стрелку на традиционный режим функционирования – в этих часах она делает полный оборот за минут, что также делает часы более удобными и с точки зрения легкости определения времени. Примерно то же самое можно сказать и о главной новинке этого года – часах «Фриквеншл Уан», первой модели новой коллекции «Фриквеншл». В этих часах очень сильно ощущаются гены, заложенные всей историей марки, и в этом, несомненно, главная причина их привлекательности и потому, наверняка, эти часы не оставят равнодушной публику, интересующуюся «высокой механикой». Тем более что в этих часах появляется совершенно новая для MCT тема – баланс центрального расположения и обычные часовая и минутная стрелки. Указатель времени выглядит традиционным, но означает ли это, что в «Фриквеншл Уан» все ясно и «прозрачно»? В истории часового дела не много конструкций с центральным расположением баланса на лицевой стороне механизма. Да и вообще баланс в В этом году MCT предлагает новые выполненные в стиле All Black варианты Sequential Two S с размеченными синим, зеленым либо оранжевым цветом фирменными призматическими индикаторами часа
центр механизма ставили очень редко. Причина, очевидно, в том, что логику действия портативного часового механизма на пружинном ходу можно представить в виде спирали, где на одном конце размещен регулятор хода, то есть узел баланса, на другом – пружинный двигатель (заводной барабан), а в центре располагается индикатор, чаще всего стрелочное устройство. Баланс с незапамятных времен устанавливали на оборотной стороне механизма, а всю лицевую предназначали для индикации времени. Это классика. Иногда балансу придавали иные функции, помимо главной (регулятора хода): декоративную либо функцию индикатора того, что механизм не остановился. Последнее было нелишним в давние времена, когда не так уж было много способов узнать, который час. Технические трудности, связанные с реализацией наиболее привлекательной конфигурации с центральным расположением баланса и центральными же стрелками, были практически непреодолимы вплоть до недавних времен. Поэтому в тех редких образцах с балансом со стороны циферблата стрелки и баланс «разбегаются», и это стандартная конфигурация, которую мы находим и в исторических часах, и даже в современных. Показательный пример – часы La Tradition фирмы «Бреге», представленные публике в г. Эти часы, несомненно, возбудили интерес часовщиков к так называемой инвертированной конструкции часового механизма, когда и узел баланса, и циферблат находится на одной – лицевой – стороне механизма. Пример «Бреге» оказался заразительным, за часами La Tradition последовали часы аналогичного устройства других марок, прежде всего, в этой связи вспоминаются часы Jules Audemars AP Escapement фирмы «Одемар Пиге», TB фирмы «Арнольд и Сын» или Masterpiece Gravity фирмы «Морис Лакруа»… Баланс здесь всегда на
июнь – август 2015
Baselworld2015_J-M.IK.indd 129
REVOLUTION
27.05.15 19:47
Baselworld
Установленный в центре механизма баланс традиционной конструкции с регулировочными винтами, брегетированная спираль, частота баланса пк/ч, два заводных барабана, запас хода часа
периферии, и лишь в часах Legacy Machine фирмы MB&F (LM и LM) баланс на циферблате наконец занимает центральное положение. Полноты картины ради стоит вспомнить и о часах H Беата Альдиманна – он также поставил баланс в самый центр механизма, но с оборотной стороны. Гораздо дальше в совмещении центрального расположения механического «сердца» часов с центрально ориентированной индикацией времени прошли изготовители наручных часов с турбийоном. Первенствовала здесь фирма «Омега», представившая в г. часы с центральным турбийоном и обегающими его «нормальными» часовой и минутной стрелками. Слово «нормальные» здесь поставлено в кавычках, так как в конструкции индикатора применяются два тонких сапфировых диска, на которых изображены стрелки. Обычные, то есть металлические стрелки сумел встроить в часы с центральным турбийоном независимый часовщик Беат Альдиманн (также он сделал модификацию такого же механизма с двойным турбийоном); еще дальше пошли Роберт Гребель и Стивен Форси, поставившие в центр (ну близко к центру) циферблата часов Invention Piece фирменный турбийон с двумя каретками; свой вариант центрального турбийона с центральными (на самом деле периферийными) стрелками придумал Вьянней Альтер – турбийон в его часах Deep Space Tourbillon обладает тремя осями вращения; и, наконец, марка Hysek в часах Jumping Hours Tourbillon окружила турбийон двумя кольцевыми указателями часов и минут текущего времени. На этом фоне часы Frequential One, несомненно, стоят особняком, и дальше я постараюсь объяснить, почему. В часовом механизме, как правило, не бывает незначимых деталей, в этом смысле часовщиков можно признать последователями монаха-францисканца из Оккама. Самое интересное, что даже наиболее сложные с технической точки REVOLUTION
зрения часовые механизмы подпадают под действие принципа «не умножай сущности сверх необходимого». Этот принцип, его еще называют «бритвой Оккама», неоднократно в различных формулировках появлялся в рассуждениях Уильяма Оккама, сохранившихся в его богословских трудах, что были написанные весьма давно, в XIV веке. Как то ни странно, принцип Оккама в самом общем виде оказался полезным и в развитии современной физики (принцип наименьшего действия), и в технике. И даже, как мы видим, в часовом искусстве, где и в самых сложных навороченных конструкциях часовщики предпочитают применять наиболее простые с технической точки зрения решения, и не множат детали сверх необходимого. Именно поэтому хотелось бы обратить внимание на то, что калибр MCT-F., механизм часов «Фриквеншл Уан F», и сложен, и прост. Ощущение простоты возникает прежде всего из очевидной лаконичности конструкции, в особенности за счет того, что в этих часах нет фирменного прогрессивномгновенного указателя времени, что недвусмысленно отражено в самом
факте смены названия, и основной акцент сделан на установленном в самом центре циферблата узле баланса. Исходно сложная в техническом плане идея совместить центральное расположение в механизме узла баланса со стрелками индикации времени также центрального расположения была решена оптимальными техническими и конструктивными средствами, давшими очень элегантный и привлекательный результат. Бритва Оккама, заставляя убирать все лишнее, необязательное, работает, как в данном случае, и в пользу эстетики. На «базу» механизма с обеспечивающими комфортный трехдневный завод двумя заводными барабанами точно по центру установлен балансовый узел, по периферии которого вращаются две стрелки индикации времени – часовая и минутная. Здесь видимая простота заканчивается. Разбор начнем с самого заметного – с баланса. Он расположен точно в центре фирменного квадратного со скругленными сторонами корпуса – как будто бы в перекрестии прицела, образованного крестообразными мостами баланса и циферблата. Это
Фото: архивы пресс-служб
Этап четвертый: Часы Frequential One F, корпус из титана -й марки с темно-серым DLCпокрытием, × мм, толщина мм. Водостойкость до м. Мануфактурный Калибр MCT-F. с ручным заводом, деталей, в т.ч. камня.
№40
Baselworld2015_J-M.IK.indd 130
27.05.15 19:47
не просто привлекает к нему взгляд, это концентрирует на нем все внимание, и совершенно не зря. Диаметр баланса – , мм, что в , раза меньше ширины корпуса, такое соотношение я бы назвал близким к идеалу. На ободе баланса со скошенной внутренней кромкой установлены балансировочные и регулировочные мини-винты с довольно крупными головками. Такая конструкция баланса – характерный признак качественных карманных хронометров, и словно бы в подтверждение этой аналогии баланс калибра MCT-F. оснащен спиралью с фиксированной системой крепления и брегетированной формой внешнего приподнятого относительно плоскости спирали витка. Еще одна важная характеристика объединяет «Фриквеншл Уан F» и старинные хронометры – это принятая в качестве стандарта для механизмов карманных часов частота баланса в , Гц ( пк/ч). Здесь вопрос не только в том, чтобы почаще «цитировать» карманные хронометры. Такая частота позволяет глазу без напряжения отслеживать движения баланса и сокращения спирали, а уху – слышать классические звуки хода механизма карманных часов. Кроме того, механизм оснащен индикатором запаса хода, что можно только приветствовать как следование правилу хорошего тона для высококлассных часов с ручным заводом. Узел баланса приподнят над базовой платиной механизма ровно настолько, чтобы поместить под него колесную передачу привода часовой и минутной стрелок, которые в данном случае являются настолько же «центральными», как и баланс. Оси колес привода стрелок
установлены на шарикоподшипниках с не требующими смазки керамическими шариками, положение самих стрелок дополнительно фиксируется рубиновыми роллерами. Вся система привода стрелок оказалась настолько компактной, что при необходимости сохранения фирменной пространственной структуры циферблата толщина корпуса в самом центре, то есть в наиболее высоком месте, была удержана на значении в мм (у «Сиквеншл Уан S» толщина -миллиметрового корпуса составляет , мм), а за счет сферической формы стекол и ободка на срезе корпуса толщина снижается до , мм. Именно такая двояковыпуклая форма корпуса заставляет совершенно по-особому ощущать фирменный корпус часов, когда берешь часы в руки. Это надо прочувствовать кончиками пальцев. По словам Кристины Амбарцумян, председателя совета директоров компании MCT, «одной из самых сложных задач, поставленных перед коллективом, было сохранение узнаваемых кодов марки: формы корпуса и механизма, неизменной элегантности модели в целом». При этом нельзя сказать, что корпус остался неизменным. Например, для «Фриквеншл Уан» была немного переработана форма сдвоенных ушек крепления ремешка, фирменного признака корпусов MCT: их верхняя грань стала скругленной, более комфортной. Во «Фриквеншл Уан» сохранен еще один важный принцип, согласно которому до сих пор развивается вся коллекция этой марки: это уникальное сочетание авангардной механики и ощущения традиционного часового дела (кстати, в авангардном по концепции и конструкции механизме «Фриквеншл Уан» совсем нет столь модных в наши дни кремниевых деталей). Приверженность традициям чувствуется и в правильной отделке деталей механизма, где применяются такие традиционные техники декорирования, как полированные скошенные кромки платины и мостов, а также фактурная шлифовка стиля «женевские полосы», и в применении таких элементов конструкции, как установленные в полированные шатоны рубиновые камни валов заводных барабанов (камнями на валу заводного барабана может похвастаться только высококлассный механизм) или как тщательно отполированные на сферу кончики осей колес, и я уже не говорю про аккуратно отполированные головки винтов. Короче говоря, в MCT очень хорошо поработали над часами «Фриквеншл Уан», это один из тех редких случаев, когда ни прибавить ни убавить, все в меру, все доведено до ума. АК
. Баланс механизма Sequential One «уходит» с традиционного места на периферии оборотной стороны механизма в центр циферблата Frequential One F . У всех часов марки MCT – сдвоенные ушки крепления ремешка сходной конструкции
. Скелетонированный V-образный мост заводного барабана Sequential Two появляется в механизме Frequential One дважды . Фирменное сапфировое стекло, разделяющее верхнюю и нижнюю части корпуса, – обязательный признак часов коллекции MCT
июнь – август 2015
Baselworld2015_J-M.IK.indd 131
REVOLUTION
27.05.15 19:47
Baselworld
OMEGA ORIS
Omega
. Часы Globemaster, сталь, диаметр мм, толщина , мм, ободок из карбида вольфрама. Калибр с автоматическим заводом, сертифицированный хронометр COSC и METAS
REVOLUTION
наиболее четко – это фирменный циферблат выпукло-граненой формы, рубчатый ободок моделей года, а также вмонтированный в сапфировое стекло задней крышки корпуса медальон с рельефным изображением обсерваторского купола (хронометрические состязания проводились в астрономических обсерваториях) и давшего название часам созвездия из восьми звезд, символизировавших восемь наиболее ярких достижений марки в этих состязаниях. Механизмы «глоубмастеров», Калибры серии , – первые, что проходят сертификацию по новой хронометрической программе «Омеги» METAS, о запуске которой было объявлено на презентации в декабре года. Часы, в которых установлены механизмы, прошедшие сертификацию METAS, обозначены надписью Master Chronometer на циферблате. «Омега» сделала массированный запуск коллекции – в ней есть множество вариантов исполнения: золотые модели (желтое золото либо
Фото: архивы пресс-служб
В коллекции «Омеги» в этом году по большому счету было две основных темы: реализованная в часах коллекции «Глоубмастер» (Globemaster) стратегия собственной хронометрической сертификации и «лунные» часы. «Глоубмастер» – название в коллекции и новое, и не новое. Лет шестьдесят назад его использовали на американском рынке, так там называли часы коллекции «Констеллейшн» (Constellation), поэтому вполне допустимо (для себя) считать «глоубмастеры» частью этой коллекции, как например, часы Planet Ocean – частью коллекции Seamaster. Часы «Констеллейшн» -х, выпущенные для того, чтобы особо отметить выдающиеся достижения марки в хронометрических конкурсах, уже использовались «Омегой» в качестве прообразов при создании наиболее прогрессивных часов, в частности первых релизов часов De Ville с коаксиальными механизмами -го и начала -х. Во внешности «Глоубмастера» гены «Констеллейшн» проявляются
, . Часы Globemaster в корпусе из розового золота Sedna
. Часы Globemaster – вид с оборотной стороны. Золотой медальон на сапфировом стекле задней крышки. Калибр с автоматическим заводом, запас хода часов, частота баланса пк/ч. Официальный сертификат хронометра COSC и METAS
№40
Baselworld2015_O-P.IK.indd 132
27.05.15 19:47
розовое золото Sedna), двухцветные (сталь/золото), стальные модели (мне особенно понравились часы на превосходном стальном браслете), а также лимитированная серия из платиновых экземпляров. «Лунные» хронографы – вторая большая тема в коллекции этого года. В г. астронавты НАСА после успешного возвращения миссии «Аполлон » вручили фирме «Омега» значок «Серебряный Снупи», серебряный медальон с гравированным Снупи украшает оборотную сторону часов Speedmaster Apollo Silver Snoopy Award, выпущенных в память об этом событии. Фигурка Снупи есть и на лицевой стороне часов – на циферблате маленькой секундной стрелки, она покрыта люминофором. Представленный в г. хронограф Speedmaster «Dark Side of the Moon» в черном керамическом корпусе неожиданно для всех попал в число бестселлеров, поэтому в «Омеге» решили развить идею и выпустили в этом году серию часов с керамическими корпусами черного, серого и белого цвета, последним дали название White Side of the Moon. В первоначальном «спидмастере» года привлекает какой-то особый технический шик, и новые часы Speedmaster’ – еще одна попытка воспроизвести его на современном техническом уровне. Циферблат с «утопленными» и заполненными люми-
нофором часовыми метками и также углубленными подциферблатами просто великолепен, а о наличии фирменного коаксиального автоматического калибра можно догадаться по совмещенным часовому и минутному счетчикам хронографа. Еще одна новинка, о которой хотелось бы рассказать, – часы Seamaster Aqua Terra «James Bond», посвященные предстоящему осенью этого года выходу эпизода бондианы. Синий циферблат часов украшен рельефным орнаментом, каждый элемент которого – это фамильный герб Бонда. Еще один герб стоит на секундной стрелке часов. АК
. Speedmaster Apollo Silver Snoopy Award – серебряный медальон часов украшен черной эмалью и установлен под сапфировым стеклом
, . Хронограф Speedmaster Apollo Silver Snoopy Award, сталь, мм. Калибр с ручным заводом. Лимитированная серия из экземпляров
. Seamaster Aqua Terra «James Bond», сталь, , мм. Лимитированная серия из экземпляров
. Автоматический хронограф Speedmaster’, сталь, , мм
июнь – август 2015
Baselworld2015_O-P.IK.indd 133
REVOLUTION
27.05.15 19:47
решение развивать это направление, и золотые часы с бриллиантовой инкрустаблагодаря этому у нас появился надежный цией еще логично просить такую сумму, а фундамент, от которого можно отталки- тут просто керамика. Но знаете что? Никто, ваться для реализации новых интересных абсолютно никто мне ни разу не сказал, что задумок – это и «Глоубмастер», получивший они слишком дорогие. А это о чем-то говорит, сертификат «Мастер Хронометр», и «Спид- а? Новинки, думаю, ждет такой же успех. мастер Дарк Сайд ов де Мун» в черном Ну а на самом деле, по большому счету, цельнокерамическом корпусе. Теперь у нас первые мы или не первые, решать не нам. наконец-то появились великолепные меха- Это вопрос скорей к покупателям. нические калибры собственной разработки. ДП В -х считали, что будущее за кварРаньше, как и многие компании из холдинга цем. А за чем оно сегодня? Только не «Суоч», мы в основном пользовались меха- говорите, что за часами, которые можно низмами разработки ETA. Не хочу сказать подключить к смартфону. про них ничего плохого, калибры и вправду СУ О нет, вот такого говорить я и не думал. замечательные, но если хочешь называться Кстати, хорошо, что вы их «умными» не наномером один, будь добр, поработай сам. звали. Терпеть не могу, когда говорят про Не стоит забывать и о том, что история у умные часы. Что это вообще должно ознанашей компании долгая и богатая. Вооб- чать? У меня на запястье часы, выходит, ще, «омегой» изначально назывался са- глупые? Да они поумней любой новомодной СТИВЕН УРКХАРТ, мый первый разработанный нами калибр. игрушки будут, показывают все что надо, и ГЕНДИРЕКТОР ФИРМЫ OMEGA, Дело было еще в середине -х годов XIX возни с ними куда меньше. СПРАШИВАЕТ ДЕНИС ПЕШКОВ в. То было начало начал: первые приборы, ДП Ну а за чем будущее сегодня?.. Знакоторые можно было починить любому ете, если мир и стиль жизни будут разчасовщику за пределами мануфактуры. На- виваться так же быстро, как и сейчас, в чалось массовое производство, мы вышли скором времени о традиционных часах, на рынок соседних стран. Стремление к возможно, придется забыть. На самом ДП Снимаю перед вами шляпу: в этот совершенству подвигало нас на новые и деле вспомните, как сильно они измераз привлечь к себе всеобщее внимание новые рекорды точности. В -х бурным цве- нились за последние лет . Никто этому у «Омеги» получилось на все сто. Вам том расцвели кварцевые часы, и «Омега» не особого значения не придает, все считаудалось создать очень яркие и броские осталась в стороне. Лучше наших калибров ют, что так и должно быть. Но если когообразы, пройти мимо которых невоз- на кварце вряд ли что-то найдете. Вспом- нибудь из гостей сегодняшней выставки можно. Украсить циферблат Seamaster ните те же Megaquartz года выпуска. отправить на «БазельУорлд» -го, Aqua Terra узором из фамильного герба Сейчас у нас таких в производстве уже нет, когда мистер Бонд впервые примерил семьи Бонд – идея отличная. Коакси- клиенты в конце концов остановились на «омегу», у него будет такое чувство, будто альный спуск, изобретенный Джорджем механике. Что ж, эту главу пришлось за- он попал в каменный век. Дэниелсом, наверняка заинтересует са- крыть. На ней мы обожглись. СУ Я, конечно, несколько преувеличиваю. мых просвещенных любителей часового Но с появлением коаксиального спуска у на- Да, рынок в те времена уже сформировался, дела, но массовый покупатель ближе шей компании снова появилась изюминка, часами интересовались и в Японии, и на знаком все-таки с агентом . новый фундамент, на котором мы решили Ближнем Востоке, но все равно размах был СУ Спасибо, я передам коллегам, что вам повторить свой успех. Так что, думаю, но- не тот. О чем свидетельствует, например, понравилось. И вы правы, перед символи- мером один мы еще станем. Конкурентов тот факт, что в те годы «Революшн» еще не кой бондианы устоять трудно. На это и был уже во многом обогнали, по крайней мере открылся. И не только он: журналы про часы расчет, надо ведь коаксиальный спуск как- с точки зрения механической начинки. Со- никто не выпускал, и никаких приложений то продавать. (смеется) вершенству предела нет. Кстати, в послед- про них ни в одной из крупных газет не ДП Новинка марки – «Глоубмастер» – нее время мы немало экспериментируем с выходило – ни в Европе, ни в США, ни в тоже впечатляет. И все эти приборы для новыми материалами. Они нам интересны Японии. Но в этом плане мир изменился, и экспериментов с магнитными полями – и c эстетической, и с инженерной точек теперь им уделяют куда больше внимания. стенд получился фантастический. Ну а зрения. Особенно хочу выделить вышедший И будущее уже здесь, просто пройдитесь по Speedmaster Professional Silver Snoopy в начале -го «Спидмастер Дарк Сайд выставке. Все считают, что самое главное – Award со Снупи… Просто сказка. Я тут ов де Мун». Уже не помню, кто предложил идти туда, куда ветер дует, делать то, что же вспомнил, как несколько лет тому сделать модель в черном керамическом модно, я имею в виду ту категорию, которую назад «Омега» заявила о намерении корпусе, устойчивом к царапинам. Нам как вы обозначили в своем вопросе. стать производителем часов номер один раз хотелось порадовать публику чем-то Я бы, пожалуй, поспорил. К счастью, на в мире. Но, пожалуй, для такого титула неожиданным, но вместе с тем отражающим пути в будущее часовщики могут сохранять требуется нечто большее, нежели огром- как стиль компании, так и наши представ- верность традициям прошлого. Например, ные объемы производства или продажи. ления о будущем. Все старания окупились, того же «Глоубмастера» мы задумывали Что же это? часы пользуются бешеной популярностью. как новую интерпретацию старого дизайна. СУ Я не люблю громких слов, но, по мне, Причем с их выпуском мы обращались к Да и потом, капризы моды мимолетны: то, все основания для того, чтобы считать себя новой целевой аудитории. Знаете, у «спид- что модники и модницы носят сегодня, лет одним из лидеров в своей сфере, у нас есть. мастеров» есть свои одержимые почитатели, через пять уже безнадежно устареет. Так Взгляните на нашу историю: что бы ни про- которые в принципе скупают каждое огра- что наша мечта – создавать такие часы, исходило в мире часов, мы всегда были в ниченное издание, но «Дарк Сайд» пришлись которых вы не найдете ни у кого другого, деле, мы перепробовали все. Иногда успеш- по вкусу не только им. Черные «омеги» носят а не идти на поводу у рынка. Часы, которые но, иногда не очень. Согласен, немногие мо- и женщины, и мужчины. Более того, новинка будут желанными и сегодня, и через сто гут по-настоящему оценить коаксиальный вышла в новом для нас ценовом сегменте лет, а главное – даже через сто лет будут спуск, но руководство марки в -х приняло и стоила целых долларов. Да, за по-прежнему работать. REVOLUTION
Фото: архивы пресс-служб
Baselworld
№40
Baselworld2015_O-P.IK.indd 134
27.05.15 19:47
Кстати, раз мы заговорили о будущем, упомяну еще один момент, который мне лично кажется очень важным: часы должны быть очень надежными и неприхотливыми в плане ремонта. Возможно, многие скажут, что это уже мелочи, но я не согласен. Жизнь сейчас идет в бешеном ритме, и нести их в сервис людям попросту некогда. Ну и ждать, пока их починят, естественно. Это с машиной они еще готовы возиться. Они знают: если, например, что-то случилось с телевизором, нужно отвези его в гарантийный салон и тебе там попросту выдадут новый. Так что если твой продукт рассчитан на долгосрочное использование, делать его нужно очень живучим и практичным. Возможно, Seamaster Aqua Terra «James Bond», сталь, , мм. Лимитированная серия из экземпляров
это и не очевидно, но, мне кажется, на подсознательном уровне так считают многие. ДП Знаете, я буквально на днях говорил с директором крупной компании, и он мне сказал то же самое. Если молодой человек купил телевизор за евро и он сломался, он знает, что сможет его легко заменить. Но вот если не работает турбийон за евро, его еще с год чинить будут. Вряд ли современная молодежь готова столько ждать! СУ Вот именно, я про то же. Менталитет меняется, люди хотят чего-то и привлекательного, и надежного. Механическая игрушка нужна единицам, а ,% клиентов ищут себе стильный прибор времени, с которым не будет лишних хлопот. ДП Вы упоминали Китай. Скажите, давно ли «Омега» вышла на этот рынок? СУ Очень давно, более сотни лет назад. Точность наших часов оценили, например, машинисты поездов. Кажется, какой-то экземпляр даже выставлен в Китайском музее железнодорожного транспорта. Правда, потом на года рынок оказался закрыт,
но в начале -х мы на него вернулись. В числе самых первых, кстати: сперва наша марка и «Радо», а затем и группа «Суоч» целиком. Сам я тогда еще трудился не в «Омеге». В Китае впервые оказался в м, по работе. Сейчас, когда там бываю, уже не узнаю ничего, так все изменилось. ДП В ассортименте «Омеги» так много коллекций, что в них легко потеряться. Не боитесь, что покупатели в ваших магазинах просто заблудятся? СУ Верно подмечено на самом деле. Я не знаю, что такое «слишком много» или «слишком мало», но ассортимент у нас и вправду широчайший. Мы найдем что предложить и мужчине, и женщине, и молодым, и зрелым. Обращаемся к людям с самими разными стилями жизни со всех концов земного шара: из Азии, из Европы, из США, из Латинской Америки и Ближнего Востока. Вкусы у каждого народа свои. Но в «Омеге» так издавна пошло. Иногда широкий ассортимент может обернуться против производителя, тут вы абсолютно правы. У клиентов порой глаза разбегаются. Но, с другой стороны, им всегда есть из чего выбирать. Вообще, самое главное – сохранять собственный стиль и образ. Здесь вопрос уже скорей в качестве, нежели в количестве. Если какая-то коллекция духу «Омеги» не соответствует, мы снимаем ее с производства. Так дело не пойдет, о традициях дизайна забывать не стоит. Ну и слишком много линеек запускать тоже. Правда, наверное, тут проблемы скорей у розничных сетей возникнут, не у покупателей. ДП А по каким критериям вы судите о том, войдет ли модель в семейство «Омеги» или нет? СУ Тут все зависит от конкретной линейки. Если это «Темная сторона Луны», значит должная быть темная палитра. (смеется) Но возьмем лучше другой пример – обновленную в -м линейку Ladymatic. С точки зрения дизайна это действительно было нечто новое и современное, хотя название корнями уходило в прошлое компании. Часы получились роскошные, идут нарасхват, но все равно, чтобы они гармонично вписались в нашу семью, требуется немало времени. С Seamaster вышла схожая история: оригинал вышел еще в -м, а его современное переосмысление мы представили в прошлом году. Пожалуй, эта модель для нас одна из самых знаковых. То же можно сказать и про линейку Constellation -го года выпуска, которая получила новый облик в -м. Прошло лет, естественно, кое-что пришлось поменять и улучшить. В «Глоубмастере» мы стремились собрать все самые значительные достижения мануфактуры за всю ее историю. В особенности в плане точности хода. Дизайн же получился очень элегантным и свежим. Редко когда получается создать нечто совершенно
новое в плане оформления, но в этом у нас даже нет необходимости: у марки такое богатое прошлое, что можно черпать в нем вдохновение бесконечно. Я всегда привожу в пример Seamaster Ploprof – даже если бы часовая фирма производила только эту модель, оглушительный успех ей был бы обеспечен. Вообще, некоторые модели действительно теряются на фоне такого разнообразного ассортимента: уделять каждой заслуженное внимание не выходит ни в плане времени, ни в плане финансов. Но «Глоубмастер» все-таки получился на славу. Главное, что людям нравится, моим друзьям и не только. Да и потом, у нас и вправду есть чем удивить клиентов в этом году: «Дарк Сайд», «Глоубмастер», разные мероприятия с участием Николь Кидман и Джорджа Клуни, премьера «Спектра»… Скучать почитателям будет некогда. ДП Как уже упоминалось, «Омега» входит в группу компаний «Суоч». Какую позицию марка занимает во внутренней иерархии холдинга? СУ Изнутри «Суоч» напоминает пирамиду, в которой каждой компании отведен свой ярус. Наше положение в этой структуре очерчено вполне ясно: мы, я бы сказал, наверху и место это заняли вполне естественно, подстраиваться под группу нам не пришлось. Разместились, пожалуй, слегка повыше, чем «Лонжин». Как вы знаете, с этой маркой мы долгое время конкурировали, но после ее присоединения к «Суоч», по-моему, вырвались вперед. С точки зрения сегмента рынка мы традиционно занимаемся часами для любителей спорта, хотя жесткой привязки уже нет. До определенного момента нас с «Лонжин» путали, но сейчас, по-моему, разобрались, и все стало на свои места. Только не надо, раз мы на верху пирамиды, сразу навешивать нам ярлык элитных аксессуаров. От элитизма меня коробит, и слово «роскошь» я терпеть не могу. Знаете, когда его слышишь, сразу представляешь себе вульгарных дам, увешанных безвкусными, кричащими украшениями. Для меня роскошь – это здоровье, счастливая жизнь без нужды, еда на столе и крыша над головой. Да-да, вот это уже настоящая роскошь. Так о чем я… Усложнениями мы почти не занимаемся, хотя в свое время первый репетир выпустили мы, в -м. Есть у нас в коллекции и турбийон De Ville Central Tourbillon. Но за такими вещами, пожалуй, лучше обратиться в «Бреге», мы за их лаврами не гонимся. Хотя вообще, заниматься хотелось бы всем, в часовом деле нам интересно любое новое направление. Пожалуй, такая универсальность всегда была нашей самой сильной чертой. Благодаря ей и покорили столько вершин. В любом случае конфликта между марками группы у нас не наблюдается. июнь – август 2015
Baselworld2015_O-P.IK.indd 135
REVOLUTION
27.05.15 19:47
Baselworld
Oris
REVOLUTION
ляет добиться впечатляющего результата. То же самое можно сказать и о часах «Ауди Спорт» (Audi Sport Limited Edition II), новой модели, выпущенной в честь сотрудничества марки с гоночной командой «Ауди Спорт». Темно-серый циферблат этой модели отделан тонкой циркулярной шлифовкой, а накладные арабские цифры меток часов заполнены черным люминофором. Картину завершает черненый -миллиметровый титановый корпус и черный кожаный ремешок гоночного стиля. Говоря о автогоночной теме в коллекции «Орис», нельзя пройти мимо перезапуска коллекции «Уильямс» (Williams), созданной в сотрудничестве со знаменитой командой «Формулы-». Новые модели выглядят очень динамичными, опятьтаки, хотелось бы отметить истинно уильямсовский синий циферблат автоматической модели, а также замечательную деталь дизайна, не сразу бросающуюся в глаза, – это выемка в корпусе, открывающая небольшую площадку на боковой поверхности ободка, предназначенную для названия коллекции – надписи «Williams». Деталь, казалось бы, незначительная, но сделана с большим вкусом, она очень украшает часы обновленной коллекции. Также немало «вкусных» деталей
Фото: архивы пресс-служб
В прошлом году компания «Орис» просто поразила всех, представив первый за несколько десятилетий механизм собственной разработки, да еще со впечатляющим десятидневным запасом хода. Все могло бы тем и кончиться, но нет, в этом году «Орис» сохраняет динамику и представляет новую разработку – калибр . Новый механизм – это усложненный вариант калибра с указателем даты, и на его основе выпущены четыре новые модели «Орис Калибр » (Oris Calibre ) – две золотые и две стальные. Все они выполнены, как и «Калибр », в классическом стиле. Классика – одно из четырех основных направлений коллекции «Орис», и среди новых классических моделей особо хотелось бы отметить часы Thelonious Monk Limited Edition, это очередная модель из серии, которую в «Орисе» посвящают выдающимся музыкантам. На сей раз в качестве героя часов был джазовый пианист Телониус Монк, которого считают одним из родоначальников бибопа. Часы, на мой взгляд, получились очень привлекательными – во многом благодаря превосходному переливающемуся синему циферблату с миниатюрными метками по его периферии. Хорошо продуманный циферблат всегда позво-
№40
Baselworld2015_O-P.IK.indd 136
27.05.15 19:47
в новой модели винтажного направления «Дайверз Сиксти-Файв» (Divers Sixty-Five). «Орис» впервые обращается к этой странице своей истории – дайверским часам -х, времен бума любительского дайвинга. В первую очередь обращает на себя внимание циферблат с редко применяемыми в часах в наше время инвертированными часовыми метками, выполненными люминофором цвета «старого радия». Разумеется, в современных часах радий не может использоваться, в данном случае это суперлюминова модного винтажно-бежевого оттенка. Таким же люминофором помечены все три стрелки, включая замечательную центральную стрелку с четко акцентированным кружком. АК . Часы Oris Calibre , розовое золото, мм . Oris Calibre (стальная модель) – вид с оборотной стороны , . Часы Thelonious Monk Limited Edition, мм, автоматический механизм, лимитированная серия из экземпляров . Компания Oris нередко посвящает часы выдающимся музыкантам.
В этом году в честь джазового пианиста Телониуса Монка выпущены часы Thelonious Monk Limited Edition . Автоматический хронограф Williams Chronograph, сталь, диаметр мм. Калибр Oris (базовый механизм Sellita SW)
. Особенности нового дизайна корпуса часов коллекции Williams хорошо заметны при взгляде сбоку
.Часы Williams Day Date, мм. Калибр Oris (базовый механизм Sellita SW) с автоматическим заводом
РАЛЬФ ХИЛЬБИХ, ДИРЕКТОР ПО РАЗРАБОТКЕ КОЛЛЕКЦИИ ФИРМЫ ORIS, СПРАШИВАЕТ АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ
АК На какие часы в коллекции «Орис» читателям «Революшн» следует обратить основное внимание в этом году? РХ В этом году «Орис» представляет новое достижение – «Калибр ». В настоящий момент мы налаживаем массовое производство с помощью независимых поставщиков. Сотрудничать с нами захотело целых компаний, в число клиентов которых входят марки куда более крупные. У этих поставщиков мы закупаем детали. Производство, естественно, контролируем, и качество продукции регулярно проверяем. Сборкой же займутся наши мастера. Для первых экземпляров мы особенно постарались. С точки зрения устройства новинка во многом напоминает калибр, выпущенный в прошлом году по случаю -й годовщины марки, только теперь добавился индикатор даты. Самое главное – удалось решить вопрос с массовым производством. В истории компании открывается новая глава. АК «Орис» прославился как производитель отменных недорогих часов для лет-
чиков, дайверов и гонщиков, но линейку с новым калибром собственной разработки вы оформили в классическом стиле. Покоряете новые горизонты? РХ Не забывайте, часами мы занимаемся уже больше века, и в свое время нас любили как раз за классические модели. Потому первые часы на новом калибре решили выдержать в традиционном духе. Это своего рода возвращение к истокам и дань уважения собственному богатому наследию. И новое начало, разумеется, ведь на «Калибре » мы останавливаться не намерены. Я не хочу сказать, что теперь с таким часовым механизмом будут выходить все новые «орисы». Нет, его мы прибережем для особых моделей. Были предложения устанавливать его в часы для гонщиков, пилотов и ныряльщиков. Но это еще обсуждается. Под началом я имел в виду, что дальше, надеюсь, будет и «Калибр », и «Калибр », и в каждом будут новые функции. АК А сколько новинки будут стоить? «Омега», «Брайтлинг» и другие марки из июнь – август 2015
Baselworld2015_O-P.IK.indd 137
REVOLUTION
27.05.15 19:47
Baselworld
го. Нырять можно по-прежнему до ме- были действительно любопытные, да и цены тров. Хотелось бы и поглубже, но тогда бы мы не задирали. Но в последнее время дела пришлось увеличивать толщину стекла, а у гоночных линеек идут не так хорошо, как с тем и цену. В габаритах модель бы тоже хотелось бы. прибавила, а мы стремились к довольно АК Дело в цене? тонкому, элегантному силуэту. Добави- РХ Честно говоря, не знаю. Возможно, ли завинчивающуюся заводную головку. в цене, возможно, в дизайне. А может, мы Ободок теперь однонаправленный. При- просто хотели слишком много. Все время обрести модель можно с «натовским» или выпускали новые модели, когда стоило каучуковым ремешком. В первом случае выждать. Меняли дизайн, придумали гиббудет раскладывающаяся застежка, вещь кие ушки… Хватит гнать коней, сейчас намного более удобная. Насчет того, стоит нужно остановиться и посмотреть назад. ли делать такую для каучукового варианта, Потому дизайн новой гоночной линейки мы еще не решили. Времени не хватило, и вдохновлен моделями года. Цены «БазельУорлд» нагрянул слишком быстро. по-прежнему очень доступные. Так, мехаГлавное, что дизайн каучукового ремешка нический «Уильямс» с указателями даты и удалось выдержать в стиле -х и -х. Гости дня недели стоит всего швейцарских от новинки в восторге, похвалами так и сы- франков. Это отличные часы на стильном плют. Причем я не только про прессу, часы каучуковом ремешке и водонепроницаемопришлись по душе и нашим партнерам из стью до м. Носить их одинаково удобно розничных сетей, и клиентам. и на тонкой, и на широкой руке. Конечно, от АК А почему корпус такой маленький, на выпуклого сапфирового стекла пришлось мой вкус? Казалось бы, мужские часы, в отказаться, удовольствие больно дорогое. особенности спортивные, должны быть Зато циферблат мы украсили логотипом крупней. Миллиметра, скажем, в ди- команды, вот он, на «шести часах». Вообще, аметре, а не , как у вас. визуально старались его не перегружать, РХ Забавно, что вы об этом упомянули, чтобы дизайн получился сдержанный, но потому что с размерами мы эксперименти- при этом динамичный. А вот здесь, на «трех ровали много. Прототипы новинки делали часах», на боковой стороне корпуса красусамых разных размеров, от до милли- ется надпись «Уильямс». метров. В итоге остановились на . Модель АК Да, получилось и вправду интересно, с такими габаритами с восторгом примут я бы сказал, в духе немецких техникак на Западе, так и на Востоке. К тому же, ческих часов. Но почему вы решили мы стремились сохранить некое сходство сделать ремешок с предохранительным с оригиналом, который, кстати, был еще якорем именно на гоночных часах, а не меньше – миллиметров. Так что если на новой модели для ныряльщиков, что бы мы выбрали -миллиметровый корпус, было бы логичнее? «Сиксти-Файв» ушел бы от своего прообраза РХ Ремешку хотелось уделить больше слишком далеко, да и смотрелся бы слиш- внимания. Должен сказать, что все можком громоздко. Ну а в нынешнем виде его но было сделать и лучше, но всегда в удобно носить даже мужчинам с крупным какой-то момент нужно останавливаться. запястьем, да и совсем уж крошечными Действительно, застежка вполне прачасы не кажутся. ктичная. С ней, например, очень удобно АК А как дела с гоночной коллекцией? менять длину ремешка, для этого даже Я вижу, вы решили ее обновить, хотя часы снимать не нужно. Так что зачем предыдущая серия, посвященная коман- ограничивать применение такого ремешде «Уильямс», вроде бы пользовалась ка лишь часами для ныряльщиков? Об успехом? удобстве клиентов мы заботимся, девиз РХ Первую линейку с их символикой мы «настоящие часы для настоящих людей» запустили еще в -м. Рынок ее принял для нас не просто слова на бумажке. Вот очень благосклонно, тем более что модели и решили ему последовать.
Разумеется, Sixty-Five оригинал повторяет не полностью. Нет, мы ориентировались на требования сегодняшнего рынка и внесли ряд изменений
REVOLUTION
Фото: архивы пресс-служб
того сегмента продают часы с мануфактурным калибром в среднем тысяч за восемь, поэтому имеет смысл за базовую модель в стальном корпусе просить не более четырех-шести тысяч франков. Тогда, на мой взгляд, цена будет очень привлекательной. РХ А она у нас и так привлекательная, вариант в стали стоит всего швейцарских франков. С учетом того, что вы за эти деньги получаете, расценка вполне конкурентоспособная. А вот за модель в корпусе из золота заплатить придется уже франков, но, опять же, она того стоит. Золота в ней целых грамм, если учитывать пряжку и заводную головку. В общем и целом, мы остаемся верными своей традиционной формуле «хороший товар по хорошей цене». Разумеется, в случае с часами на новом калибре стоимость слегка выбивается из нашего привычного диапазона. Мы работаем в среднем ценовом сегменте, от до франков. Хотя большую часть наших часов купить можно за – . И даже цены на особые издания выгодно отличаются от расценок конкурентов. АК Расскажите о другой новинке, «Дайверз Сиксти-Файв». РХ С удовольствием. По сути, эта модель – еще один кивок в сторону нашего исторического наследия, современное переосмысление выпущенных в -м часов для подводного плавания. О переиздании той модели нас упрашивали уже давно, особенно один друг марки из Голландии. Пенял мне даже не так давно, что конкуренты к своим старинным моделям возвращаются постоянно. На самом деле, нам в этом плане тоже есть чем похвастаться. Например, как вы помните, два года тому назад мы выпустили особое издание классической модели, посвященное известному музыканту Джону Колтрейну – John Coltrane Limited Edition. И так делаем каждые два-три года. Разумеется, «Сиксти-Файв» оригинал повторяет не полностью. Нет, мы ориентировались на требования сегодняшнего рынка и внесли ряд изменений. Корпус теперь не из латуни с никелевым покрытием, а из нержавеющей стали. От оргстекла тоже отказались в пользу купольного сапфирово-
№40
Baselworld2015_O-P.IK.indd 138
27.05.15 19:47
Дайверские часы Divers Sixty-Five, сталь, диаметр мм, водостойкость до м. Калибр Oris с автоматическим заводом (базовый механизм Sellita SW)
АК Разумное решение. Кстати, раз уж речь зашла о разуме, что вы думаете об «умных» часах? РХ О них сейчас ведется много разговоров. Нас то и дело спрашивают, не боимся ли мы пришествия «умных» часов. Нет, не боимся. Я верю в достойное будущее механики. Те, кому она нравится, от нее не отвернутся. Да и потом, одно не исключает другое. На работу можно ходить в механических часах, а для, скажем, занятий спортом купить «умные». Кому от этого хуже? Никому. Да и потом, с механическими часами связано больше эмоций. Предположим, вы готовы хорошенько потратиться. Что вы возьмете, часы «Эппл» в золоте или произведение швейцарских мастеров? Нет, есть, конечно, фанаты, которые наверняка купят вариант в золотом корпусе, но за такие деньги хотелось бы все-таки приобрести нечто более ценное и весомое. Особенно если вы ищете именно золотые часы. Сколько они там стоят, кстати? Кажется, в газете писали, что десять тысяч долларов. АК Да нет, побольше. Тысяч четырнадцать-семнадцать. РХ Да? Ладно, не суть. Важно другое: в механические часы всегда вложено много сил и энергии. Нашим инженерам приходится решать множество непростых задач. Часы, в конце, концов, наша страсть, и работе мы отдаемся целиком. Про электронные модели такого не скажешь. Но посмотрим, как все сложится. АК Мне кажется, все будет в порядке. Ну, купят люди себе по новой игрушке, и что? Никто же не говорил, что в коллекции может быть только одна модель. РХ Как по мне, эту тему сейчас вообще слишком уж раздувают. При том, что она не
слишком-то и интересна, поговорить можно посмотрим. Уверен, к этой теме мы еще и о куда более любопытных вещах. Пом- вернемся после «БазельУорлда», ну а там нится, перед «БазельУорлдом» все газеты уже и -й не за горами… И между собой разродились огромными статьями о том, мы уже строим планы на будущее. О них вам как «умные» часы изменят рынок. Видимо, пока что рассказать не могу, намекну тольпечатать было больше нечего. Сами посуди- ко, что впереди еще немало замечательных те: если вы готовы потратить на часы боль- часов. Так что запаситесь терпением. Но ше тысячи франков, швейцарские мастера не перестарайтесь, ждать осталось не так найдут, чем вас удивить. А привлечет ли долго. Возможно, ваша задумка и найдет вас сенсорный экран вместо циферблата? воплощение. Возможно, выйдут и новые Сомневаюсь, эта технология уже стала чем- модели авиаторских часов на «Калибре ». то совсем обыденным и привычным. Такие Только тсс, я вам об этом ничего не говорил. функции рассчитаны скорей на молодежь. Возможно, кстати, что те молодые люди, которые обзаведутся «умными» часами, потом перейдут на механику. Коллекционирование как болезнь, а болезни сами по себе не начинаются. Сначала нужно подхватить вирус. Для начала хотя бы электронный. АК Кстати, вполне себе вариант... Хотел спросить у вас еще вот о чем. Мне очень понравилась линейка «Биг Краун ПроПайлот» (Big Crown ProPilot). Вы не собираетесь пополнить ее моделью с вертикальной заводной головкой для индикации времени во втором часовом поясе, как на Oris Flight Timer? РХ Точно не знаю. «ПроПайлот» мы запустили только в -м, отзывы пока что очень положительные, так что в этом году в ней два пополнения. Мы никуда не спешим, делать коллекцию слишком большой не в наших интересах. Если переборщить, начнутся проблемы с магазинами, продавцы не смогут объяснить, какая модель лучше. А так, идея мне нравится. Нечто подобное мы уже обсуждали. На «ПроПайлот» дополнительная вертикальная головка смотрелась бы очень аутентично – прямо как приборная панель самолета на вашей руке. Но посмотрим, июнь – август 2015
Baselworld2015_O-P.IK.indd 139
REVOLUTION
27.05.15 19:47
Baselworld
PATEK PHILIPPE PERRELET
, . Часы Calatrava Pilot Travel Time Ref. , белое золото, диаметр мм, толщина , мм. Калибр CH S C FUS с автоматическим заводом . Сплит-хронограф Split-Seconds Chronograph Ref. P, платина, диаметр мм, толщина , мм. Калибр CHR - PS с ручным заводом
Появление часов «Калатрава Пайлот Трэвел Тайм» (Calatrava Pilot Travel Time) – одно из самых заметных событий на «Базеле». Эта премьера была абсолютной неожиданностью, так как часы авиаторского стиля до того никогда не были специализацией «Патека». Но, как оказалось, в музейном собрании фирмы хранятся два изготовленных «Патеком» в г. авиаторских прототипа. Строго говоря, то были не часы вовсе, а лишь выглядящий как часы наручный навигационный инструмент – сидерограф, который предназначался для непосредственного определения географических координат из результатов астрономических измерений. Тем не менее, пара сидеро-
REVOLUTION
графов года, судя по всему, оказалась весьма мало знакомым широкой публике образцом брутального милитаристского стиля в истории «Патека» – в стальной -миллиметровый корпус (самый большой корпус наручных часов за всю историю марки) установлен -линейный механизм карманного хронометра, матовый черный циферблат с метками и стрелками, которые, скорее всего, по принятым тогда стандартам были покрыты радиевым люминофором… Часы «Калатрава Пайлот Трэвел Тайм» с -миллиметровым корпусом из белого золота и темно-синим циферблатом на этом фоне выглядят довольно гламурно, но вот в сравнении со всей остальной коллекцией марки они представляются совершеннейшим исключением из правил. Полагаю, именно потому эти часы ждет блестящее будущее среди знатоков и коллекционеров – конечно, если «Патек» завтра не начнет тиражировать эту идею. Но навряд ли начнет. «Пилот» получился настолько интересным и эффектным, что на его фоне несколько померкли часы иного плана – на сей раз безукоризненно вписанные в историю и традиции женевской марки. Например, изготовленный на основе нового механизма CHR - PS сплит-хронограф Split-Seconds Chronograph Ref. P. Если быть точным, то этот механизм – упрощенный вариант представленного в г. калибра CHR
- PS Q (сплит-хронограф, вечный календарь, ручной завод), а тот в свою очередь был сконструирован на базе выпускающегося с г. мануфактурного калибра CH - PS (хронограф, ручной завод). Новые часы отмечены деталью, нечасто встречающейся в часах коллекции марки – это циферблат, изготовленный из белого золота и покрытый черной эмалью. Накладные часовые метки также изготовлены из белого золота. Вся структура циферблата напоминает о классических наручных хронографах марки, выпускавшихся в -е годы. В связи с выпуском нового механизма возникает интересная коллизия, дело в том, что в арсенале «Патека» имеется еще один механизм сплит-хронографа с ручным заводом – это калибр CHR - PS, до сего года самый тонкий механизм сплит-хронографа традиционной конструкции (в этом года «Вашерон» сделал тоньше). «Старый» на пару миллиметров тоньше и меньше «нового», кроме того, в нем реализована конструкция с однокнопочным управлением, однако и тот, и другой – это два выполненных на самом высоком уровне механизма традиционной конструкции с боковым сцеплением и двумя колонными колесами, так что получается, что эти два механизма так или иначе все равно будут конкурировать друг с другом в рамках одной коллекции. АК
Фото: архивы пресс-служб
Patek Philippe
№40
Baselworld2015_O-P.IK.indd 140
27.05.15 19:47
ТЬЕРРИ СТЕРН, ПРЕЗИДЕНТ ФИРМЫ PATEK PHILIPPE, СПРАШИВАЕТ АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ АК Поговорим о новинке «Калатрава Пайлот Трэвел Тайм». Должен сказать, что выдержанной в милитаристском стиле модели с индикацией времени во втором часовом поясе от вас не ждал никто. В коллекции «Патек Филиппа», компании, прославившейся своим консерватизмом, нечто подобное и представить трудно. Потому некоторые и считают эти авиаторские часы почти что провокационными… ТС А это и есть провокация. Как российские бомбардировщики над Ла-Маншем. (смеется) Шучу, конечно. Хотя удивить прессу и гостей выставки нам и вправду хотелось. Знаете, журналистам, которые успели хорошо изучить стиль каждой марки, на базельской выставке и ехать не особо-то нужно, они и так знают, кто что привезет. Вот и решили вас удивить. К тому же нам вовсе не обязательно все время выпускать коммерческие модели и идти на поводу у маркетологов. Часами для летчиков я интересовался давно. Как вы наверняка знаете, в -м мы создали прототип, точнее говоря, два прототипа авиационной модели на основе калибра, разработанного в -м. Увидеть один из этих экземпляров можно в нашем
музее. Публику он давно интересует, и меня нередко просили сделать нечто подобное, в крупном корпусе. Но оригинал был все-таки великоват, целых мм в диаметре, так что габариты я решил слегка уменьшить. Остановился на мм. Ну и в целом изначальный дизайн был несколько осовременен. Усложнение напрашивалось само собой: индикация времени во втором часовом поясе летчикам наверняка не помешала бы. Корпус сделали из золота, не из стали, так как марку все-таки нужно держать. Тем более что массовое производство в данном случае нас не интересует, да и установленный в модели калибр S C FUS для больших партий сложноват. Когда начальный концепт был готов, я сказал: «Давайте попробуем, удивим публику». В последний раз так было с моделью в стальном корпусе. Тогда замысел был тот же: сделать часы, которые с нашим образом никак не вяжутся, не потеряв при этом качества. О таких моделях обычно сразу начинается множество разговоров, и новинка исключением не стала. Знаете, забавно смотреть, как наши гости в недоумении спрашивают: «А это точно ваше? Что, серьезно? А из какой коллекции?» Я отвечаю просто: да, это и вправду «Патек Филипп». Над ними трудились те же люди, которые создавали остальные часы марки. Так что в происхождении модели сомневаться не стоит, ну а на остальные вопросы покупатели пускай ответят сами. Кому-то «Пайлот Трэвел Тайм» понравится, кому-то нет, но свое место в ассортименте «Патека» эти часы заслужили по праву. Продолжим ли мы выпускать такие модели? Посмотрим. Это зависит и от того, как «Пайлот Трэвел Тайм» примут здесь. АК В прошлом году на торги аукционного дома «Сотбис» были выставлены часы «Патек Филипп» в титановых корпусах, которые были в свое время произведены по спецзаказу. А новинку в титане у вас пока сделать не просили? ТС Пока что нет. Вариант, конечно интересный, но… Посмотрим, посмотрим. Пока что приобрести «Пайлот Трэвел Тайм» можно в корпусе из белого золота. Особые заказы начнутся потом, когда люди присмотрится к этим часам получше. Любопытно, кстати,
Исторический прообраз Pilot – прототип специализированного навигационного сидерографа Patek Philippe года
но сейчас наши клиенты обсуждают не их цену или качество, а то, вписывается ли она в наш ассортимент и стоит ли ее коллекционировать. Нас это только радует: главное, что про них говорят. Качество, кстати, на уровне, и свою цену часы оправдывают. Циферблат, кнопки – отделано все потрясающе, в лучших традициях «Патека». В целом, думаю, модель будет редкая, и видеть ее на чьей-то руке вы будете нечасто. Что поделаешь, такова уж судьба всех наших изделий.
Знаете, забавно смотреть, как наши гости в недоумении спрашивают: «А это точно ваше? Что, серьезно? А из какой коллекции?»
июнь – август 2015
Baselworld2015_O-P.IK.indd 141
REVOLUTION
27.05.15 19:47
Baselworld
Perrelet
но развивалось. Так, в г. появились первые женские модели Lady Tempest и Lady R, в -м – часы Skeleton Watch Double со скелетонированным механизмом, а в г. фирма «Перреле» отметила наступление нового столетия разработкой автоматического хронографа Grand Maître Chronograph также с двумя роторами, кроме того были выпущены часы Rectangle Royal с корпусом прямоугольной формы. В г. к десятилетию коллекции были сконструированы часы с корпусом модной тогда бочкообразной формы, а также классические круглые модели. Через три года появились дизайнерские женские модели Diamond Flower с выполненным в виде цветка лотоса ротором на стороне циферблата, однако наиболее драматическое обновление коллекции произошло в г., когда были представлены часы Turbine с ротором, установленным со стороны
. Часы First Class Double Rotor Skeleton, розовое золото, диаметр , мм, толщина , мм. Калибр P- с автоматическим заводом. Лимитированная серия из экземпляров
. Часы First Class Double Rotor Skeleton – сталь. Лимитированная серия из экземпляров . Калибр P- – скелетонированный автоматический механизм с двумя роторами . Калибр P- – вид с оборотной стороны
REVOLUTION
Фото: архивы пресс-служб
С года часовая марка «Перреле» производит необычные автоматические часы, оснащенные не одним, как обычно, но двумя роторами системы автоматического завода. Поводом для создания такой системы был факт из истории этой марки – ее основатель Абрахам-Луи Перреле еще в г. изготовил карманные часы с автоматическим заводом. Имеются основания полагать, что, если он сделал это не первым, то как минимум одним из первых, и решение вопроса о приоритете мало сказывается на значительности его работы. В г. в честь основателя марки в «Перреле» выпустили самые первые часы с двойным ротором – часам дали название Dipteros, что означает «двукрылый», так у «Перреле» появился второй символ, помимо названия, потому что во все последующие годы направление часов с двойным ротором динамич-
№40
Baselworld2015_O-P.IK.indd 142
27.05.15 19:48
циферблата, который не был присоединен к блоку автоматического завода. За счет этого вращение ротора стало свободным и значительно более динамичным. Временами вращение ротора на циферблате напоминало вращение турбины самолетного двигателя, вид был впечатляющим, и новинка быстро перешла в разряд бестселлеров. В коллекции «Тюрбин» появилось множество моделей – классические варианты с -миллиметровым корпусом, женские модели Turbine XS с -миллиметровым корпусом, еще более женственные Turbine XXS ( мм) с усыпанной бриллиантами основой циферблата. Мужская коллекция также выросла – были выпущены часы Turbine XL с увеличенным до мм корпусом, Turbine Skeleton ( мм) со скелетонированным механизмом, Turbine Yacht ( мм) с вращающимся с помощью дополнительной головки внешним кольцом циферблата с -градусной шкалой солнечного компаса и также -миллиметровые Turbine Diver, где внешнее кольцо циферблата была адаптировано под -минутную дайверскую шкалу. Техническое направление коллекции «Тюрбин» было продолжено в моделях Turbine Pilot ( мм, кольцевая логарифмическая линейка на ободке) и Turbine Chrono ( мм, автоматический хронограф с центральным минутным счетчиком), кроме того в г. в коллекции появилась и наиболее сложная
модель – автоматический турбийон ( мм). Фирменная турбина циферблата часов вдохновила дизайнеров на разработку немалого числа декоративных моделей, из которых больше всего запомнились Turbine Paranoia, разноцветные Turbine Racing, Turbine Playing with Fire и выпущенные лимитированными сериями несколько эротических моделей. Словом, за шесть лет коллекция «Тюрбин» превратилась в своего рода марку внутри марки. Так бывает, это плата за успех, но в «Перреле» удержались от того, чтобы оставить в своем ассортименте одни только часы «Тюрбин». Подтверждением этого служат новинки этого года, выпущенные в честь -летия концепции с двойным ротором. Наиболее важное новшество – разработка калибров P- и P--H с двойным ротором на основе механизма фабрики «Сопрод» (Soprod), которая входит в одну группу с «Перреле», так что новые механизмы можно с полным основанием называть мануфактурными. На основе нового мануфактурного механизма были подготовлены новые женские модели «Даймонд Флауэр Эмитис» (Diamond Flower Amytis) с фирменным ротором-цветком измененного дизайна. Новый калибр P- в скелетонированном исполнении установлен в часы юбилейной серии «Ферст Класс Дабл Ротор Скелетон» (First Class Double Ro-
.Часы Turbine Skeleton, сталь с черным PVDпокрытием, розовое золото, диаметр мм. Калибр P- с автоматическим заводом . Часы Diamond Flower Gold Amytis, сталь, диаметр , мм, толщина , мм, бриллиантов
на роторе. Калибр P--H с автоматическим заводом и двумя роторами . Часы Diamond Flower Gold Amytis с ободком, украшенным бриллиантами (, карата)
tor Skeleton), фирменный второй ротор для обеих моделей этой серии – золотой и стальной – изготовлен из розового золота и также скелетонирован. Уже по традиции второй ротор монтируется на большом рубиновом подшипнике, в новых механизмах эта деталь сохранена, более того, ее размеры увеличены, что хорошо заметно уже с первого взгляда на «Ферст Класс Дабл Ротор Скелетон». Особенно импозантно, на мой взгляд, выглядят стальные часы, в которых розовое золото ротора визуально поддерживается розовым золотом стрелок и меток циферблата. В часах коллекции «Тюрбин» переход на механизмы производства фабрики «Сопрод» давно состоялся. Так, в новых моделях «Тюрбин Скелетон» (Turbine Skeleton) в -миллиметровом корпусе из черненой стали с ободком из розового золота либо черненой стали работает скелетонированный вариант фирменного калибра P-, прозрачность которого можно разглядеть, лишь изрядно раскрутив турбину циферблата – этой уникальной особенностью обладают только часы из коллекции марки «Перреле». АК июнь – август 2015
Baselworld2015_O-P.IK.indd 143
REVOLUTION
27.05.15 19:48
Baselworld
RADO RAYMOND WEIL ROLEX
ROMAIN JEROME RUE DU RHÔNE
Rado
REVOLUTION
тической нитрид-кремниевой керамики, очень легкой (немного тяжелее алюминия и примерно вдвое легче стали и стандартной циркониевой керамики), прочной и практически нецарапаемой. Последнее – важный параметр именно для марки «Радо», которая специализируется на производстве нецарапаемых часов с -х. «ГиперХром SiN» – не первые часы, что изготовлены из нитрид-кремниевой керамики, первым экспериментом были выпущенные в г. лимитированной серией из экземпляров часы True Thinline SiN, но у них из этого материала был изготовлен лишь корпус. В коллекции «Радо» все больше механики, хотя в целом соотношение «кварца» и механики находится на уровне пятьдесят на пятьдесят, так и в часах «ГиперХром SiN» установлен автоматический механизм, и не серийный, а специально разработанный облегченный калибр ETA A ALU с мостами, изготовленными из черненого алюминия. Общий вес часов – граммов, что следует признать неплохим показателем для модели на браслете. В общем, «ГиперХром SiN» – самые интересные часы из новинок, тем более что циферблат двухслойной структуры получился очень привлекательным. Вторая новинка, которая выделялась на фоне остальной коллекции «Радо», – часы «Диамастер» (DiaMaster Grande Seconde) с неожиданно появившейся в часах этой марки большой маленькой секундной стрелкой. Где-то мы ее уже видели… Конечно, это же часы Grande Seconde «Жаке Дро» (кстати, тоже -миллиметровый корпус) и также недавнее пополнение полка большемалосекундочников – Große Sekunde (раз звучит на немецкий манер, значит, это марка Union Glashütte). Все это одногруппники «Радо», так что, думается, претензий к этой марке с их стороны не будет. В часах «Юнион» и «Радо» использован калибр ETA в разных модификациях – у первых с заводной головкой у секундной стрелки, а у вторых – напротив нее. АК
. Часы DiaMaster Grande Seconde, керамика, диаметр мм, толщина , мм . DiaMaster Grande Seconde на кожаном ремешке . DiaMaster Grande Seconde – вид с оборотной стороны. Калибр ETA с автоматическим заводом, запас хода часа
. Часы HyperChrome SiN, корпус из нитрида кремния, диаметр мм, толщина , мм. Калибр ETA A ALU с мостами, изготовленными из черненого алюминия, автоматический завод, запас хода часа
Фото: архивы пресс-служб
Компания «Радо», лет десять назад безусловный лидер в производстве часов из высокотехнологичной керамики, в последнее время оказалась в какой-то степени в тени, так как на рынке появлялось множество часов других марок, полностью либо частично изготовленных из керамики. Керамика перестала быть эксклюзивным преимуществом «Радо» и уж тем более перестала на этом фоне быть новостным поводом. Для привлечения внимания к продукции марки требовалось придумывать новые ходы, чем эта фирма и занимается с переменным успехом на протяжении последних лет. Керамика, технология производства деталей корпусов и браслетов из которой во многом благодаря усилиям «Радо» была отточена почти до совершенства, оказалась благодарным материалом, и многие другие часовые марки со временем оценили ее реальные преимущества. Да и их клиентура также. Здесь можно вспомнить повальное увлечение керамическими ободками – здесь развернулась настоящая техническая баталия «Ролекса» с «Омегой», а вот фирма «Радо», увы, оказалась в стороне от этого сражения. Заниматься поисками новых материалов означает брать на себя все издержки по отработке технологии без гарантий, что клиентам часы из новых материалов придутся по душе. Но все же «Радо» рискует. В этом году на базельской выставке были представлены часы «ГиперХром SiN» (HyperChrome SiN), корпус и браслет которых изготовлены из экзо-
№40
Baselworld2015_R-S.IK.indd 144
27.05.15 19:48
Raymond Weil
В этом году, когда одни часовые компании, вдохновившись примером «Эппл», «Самсунга», «Сони», «Хуавэй», «Моторолы» и им подобных, спешно обзавелись собственными умными часами, а представители других, не желая показаться ретроградами, обеспокоенно в их сторону поглядывают, стоящий во главе «Раймонда Вайля» Эли Бернхайм сохраняет бунтарскую, по нынешним меркам, приверженность канонам. Женевская часовая марка, основанная в г. дедушкой Бернхайма Раймондом Вайлем и славящаяся недорогими, но качественными и стильными механическими и кварцевыми часами, не стала заигрывать с компьютерными технологиями, а попробовала пробиться в сегмент высокого механического искусства. Но обо всем по порядку. Бесспорно, главная неожиданность базельской коллекции «Вайля» – турбийон «Набукко Челло» (Nabucco Cello Tourbillon). Компания всячески подчеркивает связь с миром музыки, и вот эта традиция, заложенная еще основателем, получила самое смелое на сегодняшний день воплощение – турбийон, напоминающий высокотехнологичную виолончель. Описывать все музыкальные аллюзии, вплетенные в дизайн «Челло», мы не будем: о них подробно рассказывает в интервью сам Бернхайм. Только выразим надежду, что на турбийон, выпущенный столь скромным (хоть и весьма достойным) производителем, найдутся покупатели и что компания продолжит творческий поиск в сфере оригинальной интерпретации усложнений.
Еще одна новинка в развитие музыкальной темы – часы «Маэстро» (Maestro), посвященные Фрэнку Синатре и выпущенные ограниченной серией по случаю столетия со дня рождения музыканта. Отличительная особенность модели (одобренной, между прочим, потомками самого Синатры) – пронзительно-синие стрелки, часовые метки и окошко даты: в память о незабываемых голубых глазах певца. На прозрачную заднюю крышку нанесен логотип юбилейных торжеств, а центр циферблата украшен необычным для коллекции спиралевидным узором. Всего таких часов будет сделано штук; это символическое число отсылает нас к дате рождения Синатры, декабря. О музыкальных параллелях можно говорить долго. Чего стоят одни названия коллекций марки: «Маэстро», «Токката» (Toccata), «Набукко» (а это, между прочим, итальянское название оперы Джузеппе Верди «Навуходоносор»)… Упомянем хронограф «Набукко», выпущенный ограниченной серией из штук в партнерстве с компанией «Гибсон», той самой, что делает знаменитые на весь мир гитары. Узнать эту модель можно по гибсоновскому логотипу на « часах» и по шести концентрическим бороздкам, огибающим циферблат по внешнему краю, которые символизируют шесть гитарных струн. Впрочем, часы заслуживают внимания не только гитарными «фишками». Так, например, серый ободок с нанесенной на него тахиметрической шкалой, сделан из керамики.
. Maestro Sinatra выпущены ограниченной серией к памятной дате: в этом году отмечается лет со дня рождения знаменитого певца . Nabucco Cello Tourbillon, первый
в мире высокого часового искусства турбийон, в основу дизайна которого легла виолончель . Модель из семейства Nabucco, выдержанная в стилистике гитар Gibson (ограниченная серия)
Еще один плод сотрудничества, хотя уже не имеющий отношения к музыке, – модель из линейки «Фрилансер» (Freelancer), выдержанная в стилистике самолетов фирмы «Пайпер». У Раймонда Вайля был такой самолет, и говорят, что он даже сам садился за штурвал. Счетчик текущих секунд этого хронографа напоминает авиационный высотомер, форма основных стрелок навевает ассоциации с лопастями пропеллера, а наконечник стрелки второго часового пояса похож на стрелку компаса с приборной доски «пайпера». Но предоставим слово Эли Бернхайму. ДБ июнь – август 2015
Baselworld2015_R-S.IK.indd 145
REVOLUTION
27.05.15 19:48
Baselworld
АК Хочу поздравить вашу компанию с первым турбийоном. От вас этого трудно было ожидать: «Раймонд Вайль» известен своей умеренностью, а тут вдруг такое… ЭБ А мы от своих принципов умеренности и не отказываемся. Наш рыночный сегмент по-прежнему от до швейцарских франков, а основной объем продаж приходится на диапазон от до . Место «Раймонда Вайля» именно здесь, и мы не пытаемся выдавать себя за кого-то другого. Но в этом году, когда все будто помешались на умных часах и мобильных технологиях, мне очень хотелось показать что-то по-настоящему швейцарское. Более того, у нас получился не обычный турбийон, который можно купить где угодно. Это турбийон, в котором явственно читаются музыкальные мотивы, а, как известно, «Раймонд Вайль» тесно связан с миром музыки, без нее марку себе невозможно представить, музыка – важнейший канал, через который мы держим связь с потребителем. Еще надо отметить, что для турбийона эта модель стоит весьма недо-
Вот именно. Все построено на нюансах. Я часто повторяю, что маленькие нюансы дают большой эффект. И мне приятно, что все, кто здесь увидел «Челло», сказали, что турбийон получился совершенно особенный. Пока мы работали над «Челло», некоторые говорили: «Да как вы посмели замахнуться на турбийон? Это совсем не ваш уровень». Но это неправда. Мы полноценный часовой производитель, и наша связь с музыкой весьма глубокая, это не какой-то рекламный ход. Сейчас, когда модель готова и я слышу отзывы, я не сомневаюсь, что «Челло» добавит нам выразительности и благодаря ему у марки появится больше поклонников по всему миру. АК У какой компании, если не секрет, вы заказывали механизм? ЭБ У «ТЕК Эбош» (TEC Ebauches). Эта фирма в профессиональных кругах довольно хорошо известна; она производит турбийоны и множество других усложнений для самых разных марок. Не буду их называть, но клиентура у «ТЕК Эбош» впечатляющая, поверьте. Стоит добавить, что нам было принципиально важно взять в партнеры швейцарскую компанию. Сегодня все пытаются что-то придумать с умными часами, но соответствующих технологий у нас в стране нет, за ними надо ехать в США или, может быть, Китай. Но мы хотели привлечь к сотрудничеству именно надежного швейцарского производителя. Причем наши специалисты тоже вкладывают в модель массу усилий. Мы доводим до ума калибр, все «музыкальные» детали – наша фирменная разработка. АК Я смотрю, вы взялись за музыкальное направление всерьез. Взять те же часы «Маэстро», посвященные Фрэнку Синатре… ЭБ Нам было принципиально важно подчеркнуть эту сторону своей сущности. И в этом году компании уже удалось привлечь на свою сторону ряд громких имен из мира музыки. Помимо того, о чем вы упомянули, могу сказать о сотрудничестве с «Гибсоном», производителем легендарных гитар. А еще мы заключили соглашение со скрипачкой Николой Бенедетти. Она очень популярна в США и в Великобритании, понемногу завоевывает славу и в континентальной Европе.
В этом году, когда все будто помешались на умных часах и мобильных технологиях, мне очень хотелось показать что-то по-настоящему швейцарское
REVOLUTION
Фото: архивы пресс-служб
ЭЛИ БЕРНХАЙМ, ГЕНДИРЕКТОР ФИРМЫ RAYMOND WEIL, СПРАШИВАЕТ АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ
рого – до франков. Приятно знать, что твоя фирма в состоянии предложить изысканный и оригинальный турбийон по вполне доступной цене. Если говорить о дизайне, то в первую очередь обращают на себя внимание аллюзии на виолончель. Почему именно виолончель? Да потому что я на ней играю. Раз уж мы решили делать часы в стилистике музыкального инструмента, я, само собой, выбрал свой любимый. По циферблату слева направо расходятся как бы четыре струны. На одном из мостов размещен наш логотип, а мосты турбийона и барабана по форме напоминают эфы, фигурные прорези на виолончели. На барабане видна буква «W», это от слова «Weil», а если приглядеться к стрелкам, особенно к минутной, то станет заметно, что они похожи на смычки. Наконец, обратите внимание на ободок: по нему идут пять концентрических линий – это аллюзия на нотный стан. Что касается корпуса, то он позаимствован у коллекции «Набукко», Диаметр – мм, по боку корпусного кольца идет углеволокно. Материал – титан с черным покрытием, полученным осаждением из газовой фазы. Ну и платина, если посмотреть сзади, украшена «женевскими полосами». АК И все же почему вы решили выбрать именно турбийон? Есть же много других сложных механизмов. ЭБ Хотелось, чтобы марка добилась настоящего признания в швейцарских часовых кругах, хотелось продемонстрировать ее творческий потенциал. Еще одна цель – создать по-настоящему элегантный турбийон, который бы стоил относительно немного. Далее, мы хотели подчеркнуть связь компании с музыкой. А потом, этот проект увлек и подстегнул весь наш коллектив. Все взялись за турбийон с огромным рвением, работа была в удовольствие. В этом году все зациклились на компьютерных технологиях, мы же решили держаться корней. Конечно, много таких турбийонов мы не выпустим, речь совсем не идет о тысячах штук. Но реноме компании, ее авторитет новинка обязательно поднимет. Замечательный дизайн. Особенно приятно то, что он по-вайлевски сдержанный. Музыкальная тема не бьет по глазам.
№40
Baselworld2015_R-S.IK.indd 146
27.05.15 19:48
Почему именно виолончель? Да потому что я на ней играю. Раз уж мы решили делать часы в стилистике музыкального инструмента, я, само собой, выбрал свой любимый
Это совершенно потрясающая артистка, молодая, талантливая. Мы сделали ее лицом наших новых моделей из линейки «Токката» в -миллиметровом корпусе. Так что, да, согласен, мы взялись за музыку всерьез. Одни делают упор на спорт, другие – на высокие технологии, мы же больше всего любим музыку. Я играю на виолончели и пианино, я музыкой живу. И, кстати, не только я, но и вся наша семья. Впрочем, наши творческие союзы музыкальной сферой не ограничиваются. Вот, например, мы выпустили модель «Фрилансер» в сотрудничестве с авиационной компанией «Пайпер Эркрафт». У моего деда был самолет «Пайпер», так что эти часы – в память о нем. АК Как дела у коллекции «Токката»? Помню, в прошлом году она на меня произвела очень хорошее впечатление. ЭБ Как дела? Да мы за прошлый год продали «токкат», а в этом году планируем еще больше! Недавно добавили несколько отличных моделей. В том числе женские в
-миллиметровом корпусе, о которых я уже говорил. И цены, конечно, по-прежнему супер. Вот эти часы, например, стоят всего франков. АК Что правда, то правда. За эти деньги трудно найти часы лучше. Особенно удивляет качество циферблатов. А что с вашими спортивными линейками, такими как «Набукко»? Какую роль они играют по сравнению с классическими коллекциями? ЭБ На спортивные часы у нас приходится очень скромная доля оборота. Из них на первом месте по популярности стоит линейка «Фрилансер». Из последних пополнений в ней – модель с тремя стрелками и указателем даты на « часах». Самое интересное, что она оснащена новым калибром «Селлиты» SW . Мы не имеем на этот механизм исключительных прав, но закупили его первыми. АК Здорово. Стильная классика. ЭБ В том-то и дело. Мы стараемся со спортивными элементами не перебарщивать.
, . В оформлении Nabucco Cello традиционные элементы, такие как «женевские полосы» на платине и, само собой, турбийон, уживаются со
сверхсовременным углеволокном на корпусе, черной цветовой гаммой и технологичным скелетонированным циферблатом
АК Ну и, наконец, что вы все-таки думаете об умных часах, которые могут общаться с мобильными устройствами? ЭБ Про других говорить ничего не буду, скажу только за себя. Если когда-нибудь – через год, через два – нам придется выпустить что-нибудь с компьютерным чипом, мы выпустим, кончено, но не изменим себе. Ключевой интерес нашей компании – музыка, так что я сделаю что-нибудь музыкальное, какое-нибудь музыкальное приложение, в таком духе. Но уж точно не часы, которые показывают, я не знаю, сколько ударов сделало мое сердце за время интервью или сколько шагов я за сегодня прошагал. июнь – август 2015
Baselworld2015_R-S.IK.indd 147
REVOLUTION
27.05.15 19:48
Baselworld
Rolex для окончательной процедуры измерения точности хода, максимально приближенную к реальным условиям, в которых часы работают, когда они используются владельцем. Проверяются готовые часы, механизмы которых предварительно все-таки тестируются в COSC. Второе, на что наверняка обратят внимание владельцы часов, – запас хода повысился в среднем почти на сутки, а именно с до часов, что выводит оснащенные -м модели в ранг «часов выходного дня», то есть тех, которые можно в пятницу вечером забыть на прикроватной тумбочке и надеть их в понедельник утром еще идущими. Значительной переработке подвергся ремонтуар, колесно-рычажная система, обеспечивающая завод механизма, подводку стрелок и (в данном случае) быструю коррекцию календаря. Заводной вал новой конструкции характеризуется более четкой фиксацией в промежуточной позиции, которая предназначена для коррекции календаря, и поймать которую во многих современных механизмах удается не с первого раза – по меньшей мере, не попрактиковавшись заранее. Второе новшество ремонтуара – использование в колесной передаче подводки стрелок
REVOLUTION
, . Красавчик. Калибр – новая разработка Rolex. Любуйтесь только здесь – все корпуса Rolex Oyster попрежнему идут
с наглухо закрытыми задними крышками . Все три новые модели Day-Date
колес с подпружиненными зубцами, которые устраняют люфт. Кроме того, выставлять точное время теперь будет более удобно, так как в механизм встроена система остановки секундной стрелки. А теперь остановимся на том, как все это было сделано. Самые серьезные изменения коснулись узла баланса. В -м нет стандартных стальных анкера и анкерного колеса, вместо того использованы детали, изготовленные по технологии электроформинга из фосфида никеля. В результате повысилась точность изготовления, что крайне важно для деталей анкерного хода, уменьшилась инерция. Также фосфид никеля немагнитен, что позволяет «Ролексу» всего на один шажочек, но приблизиться к уровню антимагнитной технологии «Омеги», где эта марка обладает гигантским технологическим отрывом от «Ролекса». В «Ролексе» любят звучные названия, которые невозможно упомнить, так и для нового варианта придумали наименование «Кронэрджи», что, по-видимому, должно переводиться с ролексовского на русский как «хронометрическая точность при меньших затратах энер-
Фото: архивы пресс-служб
Новый механизм «Ролекса» – всегда большое событие, как минимум для огромной армии сторонников этой часовой фирмы. год будет отмечен в летописи марки выходом автоматического калибра , механизма нового поколения. «Ролекс» продолжает разработку высокотехнологичного направления часовой механики, внедрив в -м множество новшеств, в том числе тех, что были «Ролексом» загодя запатентованы, но до сей поры не применялись (типично ролексовская предусмотрительность). Всего -й по сравнению с предшествовавшим ему калибром получил более % новых деталей, так что, по сути, это совершенно новый механизм, и потому обозначение для него выбрали новое. Из множества технических деталей я выбрал самое существенное, что позволяет, тем не менее, оценить масштаб изменений. Во-первых, начнем с того, что нового в часах с -м найдет покупатель. Прежде всего, это улучшенная точность хода. Как заверяют в «Ролексе», они улучшили этот показатель в среднем вдвое, ровно на столько же превысив требования Официального швейцарского бюро по хронометрам COSC, в котором проверяется все % ролексовской «механики». В «Ролексе» разработали оборудование
№40
Baselworld2015_R-S.IK.indd 148
27.05.15 19:48
. Новые модели Oyster Perpetual с разноцветными циферблатами. -миллиметровый стальной корпус . Oyster Perpetual – мм . Часы Oyster Perpetual с циферблатом «красный виноград» . «Дэй-Дэйт » – модель из белого золота. Диаметр корпуса мм. Калибр с автоматическим заводом . Часы Yacht-Master , розовое золото Everose, диаметр мм, вращающийся в обоих направления ободок с черным керамическим кольцом, водостойкость до м. Калибр с автоматическим заводом
гии». Говорят также, что ось баланса -го изготовлена из немагнитного материала, но никаких данных о том, что именно за материал использован, не публикуется, поэтому эту тему лучше пока опустить до выяснения всех обстоятельств. Касательно применения технологии электроформинга нужно отметить, что она давно и успешно применяется в производстве анкера и анкерного колеса в компании «Сейко», да и не только эта японская марка использовала электроформинг: аналогичную технологию применяли в BNB и в «Сопроде», так что тут «Ролекс» ничего не изобрел, просто адаптировал существующую технологию. Которая в данном случае пошла на пользу, а не была
использована просто ради нее самой, и позволила улучшить тактико-технические характеристики механизмов, так что никаких претензий к «Ролексу» с моей стороны нет. Экономия энергии в узле баланса была подкреплена увеличением длины заводной пружины за счет оптимизации геометрии заводного барабана, эти два фактора и внесли основной вклад в увеличение запаса хода го. Автоматический завод стал более эффективным за счет применения системы автоматического завода новой конструкции. Основные изменения коснулись ротора, теперь он монолитный и прикреплен одним винтом, также
были модифицированы колеса реверсивной передачи. Первые часы, в которых установлен новый -й, – это три новые модели «Дэй-Дэйт » (Day-Date ) из платины, розового и желтого золота. Как всегда, платиновые часы у «Ролекса» получились впечатляюще массивными, к тому же платиновую модель, несомненно, украшает переливающийся голубой циферблат «в сеточку», которая наносится лазером. Кстати, в этом году в «Ролексе» хорошо поработали над циферблатами, предложив множество новых стальных моделей базовой серии «Ойстер Перпечуал» (Oyster Perpetual), в том числе с циферблатами цвета «красного винограда», этот оттенок раньше в ролексовской коллекции не применялся. Также нужно особо отметить две новые модели «Йот-Мастер» (Yacht-Master) с - и -миллиметровым корпусом. Новинки выполнены из фирменного розового золота «Эвероуз» и оснащены ободком с черным керамическим кольцом. Черный цвет доминирует в этих моделях – они оснащены черными циферблатами и впервые в истории «Ролекса» каучуковым ремешком. Собственно говоря, еще предстоит разобраться, что такое ремешок и браслет, поскольку у каучукового ремешка имеется металлическая (титано-никелевый сплав) «начинка», которая делает его прочным практически настолько же, насколько прочны браслеты «Ролекса». Которые, раз уж пошла об этом речь, также модернизируются: в этом году внедрена новая конструкция звеньев с керамическими вставками, уменьшающих износ скрепляющих звенья металлических шпилек. АК июнь – август 2015
Baselworld2015_R-S.IK.indd 149
REVOLUTION
27.05.15 19:48
Baselworld
. Часы Subcraft Titanium с корпусом из титана пятой марки, , × , × мм. Калибр RJ-A с автоматическим заводом. Лимитированная серия из экземпляров
. Тщательно скругленные контуры отличают часы Subcraft Speed Metal от предшественника – часов Spacecraft
. Задняя крышка корпуса часов Subcraft украшена эмблемой ныне несуществующей часовой марки Алена Зильберштайна
Romain Jerome
REVOLUTION
Spacecraft с необычным цифровым указателем часа сбоку корпуса и дисковым индикатором минут сверху корпуса. Новые часы, названные «Сабкрафт» (Subcraft), выполнены в двух вариантах – с простым либо черненым титановым корпусом и автоматическим калибром RJ-A, который оснащен разработанным Жан-Марком Видеррехтом блоком цифровой индикации часа мгновенного переключения, и каждый из этих вариантов выпущен лимитированным тиражом из экземпляров. То, что в часах Spacecraft дизайна Эрика Жиру было угловатым, резким, в часах «Сабкрафт» дизайна Алена Зильберштайна стало скругленным, плавным. Но при этом дизайн Зильберштайна не стал классическим либо невнятным, дизайнер сотворил новый образ часов, как будто наполненный внутренней энергией. Этим новые модели «Сабкрафт» действительно впечатляют. Также меня поразило изменение эргономики. Честно говоря, часы в исполнении Эрика Жиру
были неудобными, корпус не хотел оставаться на запястье, да еще его резкие грани, отдаляясь от руки, грозили вот-вот за что-нибудь зацепиться. Часы «Сабкрафт», как то ни удивительно, лишены этих недостатков – и на руке ощущаются комфортно, и не оттопыриваются. Да и вообще, сами ощущения от скругленного корпуса очень приятные, а это огромное преимущество для наручных часов, которые не должны вызывать негативных эмоций, иначе их просто не захочешь в другой раз надеть. АК
Фото: архивы пресс-служб
Мануэль Эмш, глава марки «Ромен Жером», принадлежит числу немногих руководителей швейцарской часовой индустрии, открыто говорящих о сотрудничестве с независимыми мастерами и дизайнерами. Этот год особенный – часы Spacecraft, представленные в г. как результат совместного творчества «Ромен Жером», Жан-Марка Видеррехта (фабрика механизмов «Аженор») и дизайнера Эрика Жиру, стали исходной точкой для новой разработки. В качестве автора дизайна выступил Ален Зильберштайн, известный дизайнер и предприниматель, собственная часовая марка которого, к сожалению, прекратила свое существование в прошлом году. Тем более приятно, что Мануэль Эмш пригласил Зильберштайна к сотрудничеству – он один из наиболее самобытных дизайнеров. У Зильберштайна хороший опыт работы с другими (то есть не принадлежащими ему) часовыми марками – очень интересными в свое время получились нарисованные им для Максимилиана Бюссера часы Horological Machine № Blackbox. Сейчас исходной точкой для работы Алена Зильберштайна послужил созданный Эриком Жиру дизайн часов №40
Baselworld2015_R-S.IK.indd 150
27.05.15 19:48
Rue du Rhône
Основанная братьями Бернхайм в г. компания « Рю Дю Рон» принимает участие в базельской выставке уже в третий раз. Как и повелось, представленные этой маркой часы отличаются доступной, несмотря на швейцарское происхождение, ценой и свежим дизайном, в котором традиционные элементы преподнесены в созвучном эпохе прочтении. Этой стилистике вполне соответствует новая коллекция «Рив» (Rive), включающая в себя мужских и женских моделей на кварцевых калибрах. Основной темой линейки стала Французская Ривьера и увлекательный мир современного киноискусства. Аллюзия, кстати, неслучайна: фирма сотрудничает с Британской академией кино и телевизионных искусств, а также международными кинофестивалями в Майами и Женеве. Узнать часы из новой коллекции можно по изящным стрелкам листовидной формы. Есть пополнения и в первой коллекции марки, «Дабл Ориджин» (Double Origin). Так, синими текстильными ремешками привлекают внимание два кварцевых хронографа, посвященные США и Великобритании. Флаг соответствующей страны воспроизведен на циферблате серо-белым рисунком. Хронограф Encounter с черным циферблатом и желтыми акцентами (стрелки секундомера и двух накопителей, а
также прошивка ремешка) может похвастаться дизайном не только стильным, но и по-мужски динамичным. Наконец, тем, кто присматривался к моделям молодой марки, но не хотел носить кварц, будет отрадно услышать, что в рамках «Дабл Ориджин» вышли модели в -миллиметровом корпусе, оснащенные автоматическими калибрами с указателем даты. В частности, приятно смотрится вариант с сочно-синим циферблатом и синей секундной стрелкой. Просматривающийся через заднюю крышку механизм изысканностью отделки – что для этой ценовой категории естественно – не поражает, зато ротор украшен затейливым орнаментом из восьмерок. Не забывает компания и о представительницах прекрасного пола. Самая неординарная женская новинка этого года, безусловно, модель Essentia, пополнившая «Дабл Ориджин». Даже трудно сказать, какой формы корпус у этих -миллиметровых часов, поскольку в инкрустированный бриллиантами круглый ободок вписан горизонтальный овал перламутрового циферблата, а образовавшееся таким образом пространство сверху и снизу оставлено пустым. Кроме того, циферблат притягивает взгляды огромными, едва умещающимися в овал серебряными восьмерками и отдельным бриллиантом на « часах»; других меток
в модели нет. В России это экстравагантное творение будет стоить порядка – рублей (отметим, что большинство других моделей марки существенно дешевле). Предусмотрены и варианты без восьмерок и бриллиантов, в которых « часов» обозначает изящно «забытый» на периферии овала красный или синий сапфир. Несмотря на юный возраст, марка успела зарекомендовать себя и на поприще благотворительности. Гендиректор « Рю Дю Рон» Пьер Бернхайм не понаслышке знает, что такое рак. В прошлом году компания представила часы Alexandra, названные в честь маленькой пациентки, с которой Пьер познакомился в раковом корпусе женевской больницы. Все доходы от продажи модели направляются в фонд «Курир… Ансамбль», который заботится о детях, проходящих лечение от рака в Женеве. На нынешнем «БазельУорлде» марка показала еще одну благотворительную модель под названием Luminary, относящуюся к коллекции «Рив». Ее черный циферблат украшен розовыми топазами и одним бриллиантом на « часах»: как будто на загадочном, сказочном ночном небе высыпали звезды, а близ восьмерки, символа надежды и бесконечности, светит луна. ДБ . Кварцевый хронограф Encounter, сталь с черным напылением, диаметр мм . Кварцевый хронограф Old Glory, сталь, диаметр мм
. Благотворительная модель Luminary, сталь, топазы, один бриллиант. Диаметр мм . Essentia, сталь, бриллианты. Диаметр мм
июнь – август 2015
Baselworld2015_R-S.IK.indd 151
REVOLUTION
27.05.15 19:48
Baselworld
SARPANEVA SEIKO SPEAKE-MARIN
Sarpaneva
REVOLUTION
Когда-нибудь (еще не скоро) финское правительство учредит музей, посвященный его творчеству, и я уверен, там будут собраны почти все его часы, так как невозможно представить, что ктото просто возьмет да и выбросит хоть один экземпляр на помойку. В этом году Степан показал очередные прекрасные экспонаты будущего музея своего творчества. На сей раз тема маленькой серии «Корона K Нотерн Лайтс» (Korona K Northern Lights), пока что состоящей из трех экземпляров, – северное сияние. Часы выполнены в сотрудничестве с мастерской «Блэк Бэджер» (Black Badger Advanced Composites) из шведского Гетеборга, которая специализируется на выполненных в стиле хай-тек ювелирных украшениях и объектах. Джеймс Томсон из «Блэк Бэджер» использует разработанный канадской фирмой «Эмбиент Глоу» люминесцирующий композит (помнится, года три назад Иван Арпа был очень увлечен идеей применения этого композита в часах его марки «Артия»). Джеймс Томсон предложил Степану изготовить из композита циферблаты его часов, так появились три новые модели коллекции «Корона» – Green,
Blue и Violet (соответственно, зеленая, синяя и фиолетовая). Разумеется, часы оснащены разработанным Степаном Сарпаневой на основе указателя даты модулем указателя фазы Луны. АК . Три модели Korona K Northern Lights . Часы Korona K Northern Lights Blue, сталь, диаметр мм, толщина мм. Калибр Soprod A с автоматическим заводом, запас
хода часа. Разработанный Степаном Сарпаневой модуль указателя фазы Луны. B сумерках становится понятно, почему часы получили название «северное сияние»
Фото: архивы пресс-служб
Степан Сарпанева – один из самых интересных дизайнеров современности, в этом меня каждый раз заставляют убедиться его новые часы. С одной стороны, он очень консервативен, и консервативен в самом лучшем смысле этого слова: найдя свой собственный стиль, он придерживается его, стараясь найти новые грани, новые средства самовыражения. С другой стороны, он свободен в своем творчестве – чтобы придумать фирменную «сердитую Луну», ему пришлось освободить разум от всех лун, изобретенных часовщиками за полтысячи лет существования астрономических часов. С третьей стороны, он непредсказуем, так как, встречаясь с ним на новом «Базеле», никогда не знаешь, что же он покажет нового на сей раз. Наконец, он все-таки предсказуем – с упорством, делающим ему честь как представителю финского народа, он продолжает изобретать все новые способы создать истинно финские часы, и ему, как мне представляется, удается это делать блистательно. Он сохраняет статус независимого часовщика, производит немного часов, за год всего несколько десятков, при этом сохраняя разумный уровень цен. №40
Baselworld2015_R-S.IK.indd 152
27.05.15 19:48
Seiko Коллекция, предложенная в этом году компанией «Сейко», мне очень понравилась. Во всех сегментах коллекции появились интересные новинки, по которым видно, как «Сейко» работает над совершенствованием тех идей, на которых основываются основные направления ее деятельности. Начать следует с «Астрона», флагманской коллекции кварцевых часов «Сейко». В новых моделях «Астрон», выпускающихся с года, «Сейко» хочет найти ответ на вопрос, какими должны быть современные кварцевые часы. Интерес к этому вопросу, разумеется, подтолкнули активные действия компании «Эппл» на пока еще лишь зарождающемся рынке смартчасов, и последствия прихода «Эппл» на часовой рынок все еще непредсказуемы. Последствия оставим на потом, но главный пункт я все-таки выделю. На мой взгляд, кварцевая технология, которая после триумфального прихода на часовой рынок едва не похоронила традиционную его часть, после периода активного развития в -е, в общемто, стагнировала. Разрабатывавшиеся в тот период кварцевые микросхемы были по функциональности одними из наиболее простых в микроэлектронной индустрии, этот статус сохранялся до последнего времени, причем, тогда как электронная индустрия сделала гигантский шаг вперед от мейнфреймов до карманных по старым меркам
суперкомпьютеров, электронная «начинка» кварцевых часов если и претерпела какие-то изменения, то их уж точно революционными назвать нельзя. Так получилось, что электронная индустрия снова вернулась на рынок часов – через смартфоны, сделав очень длинную технологическую петлю, и перед традиционными игроками на рынке часов стал выбор – как действовать в радикально (пусть пока что еще в перспективе) изменившихся условиях. Выбора два – либо уходить в смартчасы, то есть работать не на своем поле, либо изобретать новые высокотехнологичные кварцевые часы, работающие в тех сегментах, где прогнозируемые возможности смарт-часов пока ограничены. То есть, фактически, второй сценарий означает уход в нишевой рынок, что никак не представляется катастрофой, так как по объемам продаж рынок часов вряд ли когда-либо сравнится с рынком электронных устройств. На поставленную проблему у «Сейко» есть один ответ – это «Астрон». В этом году были представлены модели «Астрон GPS Солар Дуал-Тайм» (Astron GPS Solar Dual-Time) третьего поколения, в которых фирма «Сейко» вернулась к функциональным возможностям моделей первого поколения, то есть к базовой функции индикации времени второго часового пояса с привлечением фирменной технологии детектирования сигнала GPS, дополненной указа-
. Astron GPS Solar Dual-Time, титан, синий керамический ободок . Мультифункциональные часы Astron GPS Solar Dual-Time Limited Edition, высокотехнологичная керамика и титан, диаметр , мм, толщина , мм, синий керамический ободок, перламу-
тровый циферблат. Кварцевый механизм с аккумулятором, заряжающимся от фотоэлемента. Лимитированная серия из экземпляров . Astron GPS Solar Dual-Time, титан, диаметр мм, толщина , мм, черный керамический ободок
телями календаря (дата и день недели), однако в новые модели встроен модуль GPS-приемника нового поколения. Выпущены пять титановых моделей и три стальных, различающихся цветовыми комбинациями металла корпуса и браслета (сталь, титан, позолоченная сталь, черненый титан), керамического обод-
июнь – август 2015
Baselworld2015_R-S.IK.indd 153
REVOLUTION
27.05.15 19:48
Baselworld
REVOLUTION
«Сейко» утвердилась на рынке дайверских часов, выработав свой собственный стиль и сделав несколько основополагающих изобретений, которые позволяют однозначно выделить часы «Сейко» технического направления из общего фона, и это большое преимущество. Среди таких изобретений следует в первую очередь назвать фирменный двойной корпус «туна», придуманный для них же эластичный пластиковый ремешок с «гармошкой», да и титан для производства дайверских часов начала использовать именно «Сейко». В честь полувекового юбилея направления Prospex в этом году были выпущены три новые модели, самая интересная, на мой взгляд, – «Мэринмастер Профешнл м Дайверс» (Marinemaster Professional m Diver’s), или «туна», как прозвали эти часы преданные клиенты марки. Корпус часов «тунец» («tuna») двойной, как и у знаменитых дайверских часов, выпускающихся «Сейко» с г. (тоже, кстати, юбилей). Внешняя оболочка корпуса новинки изготовлена из черной высокотехнологичной керамики, внутренний корпус – из титана с позолотой, вся конструкция по паспорту водостойка до километровой глубины. Здесь нужно уточнить, что в сентябре г. «Сейко» провела испытания своих фирменных «дайверов» в реальных условиях глубоководного погружения. Часы прикреплялись снаружи к внешней оболочке батискафа «Кайко II», за их работой при погружении следили через специально установленную камеру, которая показала, что часы продолжали идти до глубины в три километра. Хороший способ отметить сорокалетие «тунца». АК
. Часы Marinemaster Professional m Diver’s, позолоченный титан, керамика, диаметр , мм, толщина , мм, водостойкость до м. Калибр L с автоматическим заводом
. Часы Grand Seiko Historical Collection, сталь, диаметр мм, толщина , мм. Калибр S с автоматическим заводом. Лимитированная серия из экземпляров
. Часы Grand Seiko Historical Collection, сталь, диаметр , мм, толщина , мм. Калибр S с автоматическим заводом. Лимитированная серия из экземпляров
. Часы Grand Seiko Historical Collection, титан, диаметр мм, толщина , мм. Калибр R Spring Drive. Лимитированная серия из экземпляров
Фото: архивы пресс-служб
ка и циферблата. Очень интересными получился ограниченный выпуск «Астрон GPS Солар Дуал-Тайм», для него был разработан новый перламутровый циферблат, в который по прежнему вмонтирована солнечная батарея – света, проходящего сквозь слой перламутра, достаточно для заряда механизма. В этом году исполняется лет часам «Гранд Сейко», флагманской коллекции механических часов марки. По случаю юбилея были выпущены четыре памятных модели «Гранд Сейко Хисторикал Коллекшен» (Grand Seiko Historical Collection) – фактически, это переиздание самых первых автоматических часов «Сейко» – моделей GS образца г. Соответственно тому, как это было у исторической модели, в новых часах заводная головка находится в положении « часа». Четыре модели «Гранд Сейко Хисторикал Коллекшен» – одна стальная и три золотые – выпущены лимитированными сериями, кроме того предлагаются две модели этой серии с корпусом побольше и заводной головкой в обычном положении, оснащенные высокочастотным механизмом S Hi-beat ( пк/ч), и две – механизмом R Spring Drive, в котором реализована фирменная сейковская гибридная технология. Коллекция Prospex, фактически собранная в прошлом году из всех моделей технического направления, которые до того были разбросаны по всей огромной коллекции наручных часов «Сейко», в этом году отмечает большой юбилей. Ровно пятьдесят лет тому назад, то есть в г., были представлены первые часы «Сейко» в водозащищенном корпусе. С той поры
№40
Baselworld2015_R-S.IK.indd 154
27.05.15 19:48
диапазона цен, которые мы предлагаем фотографиям Apple Watch, часы сделаны на международном рынке, прежде всего я хорошо, похоже, «Эппл» уделила массу имею в виду коллекции Premier и Sportura. В внимания важным деталям, а созданный начальном ценовом сегменте сохраняются ими дизайн соответствует общим вкусам очень сильные позиции коллекции Seiko и привлекателен для публики. Думаю сам , особенно ее спортивного направления тот факт, что корпорация «Эппл» пришла в Seiko Sports. Потребительский спрос на часовой рынок, будет способствовать росту китайском рынке остается на очень высо- внимания публики ко всем его направлеником уровне, и так как тамошний покупатель ям. В настоящее время несколько часовых очень любит именно механические часы, компаний начали реализовать различные мы продолжаем предлагать механиче- конструкции часов как портативных инские модели в широком диапазоне цен. формационных устройств, но пока что эти Вы совершенно верно говорите, что часы разработки не оказали значительного «Сейко» были на все сто процентов меха- влияния на индустрию. Появление «Эппл» ническими до г., это верно, я хотел бы на часовом рынке поможет традиционным особо подчеркнуть в связи с этим, что мы часовым компаниям в их игре на рынке достигли очень высокого уровня точности смарт-часов, так как публика думает: «Коль в наших механических часах в -е, и “Эппл” это делает, это должно быть хорошей СИНДЗИ ХАТТОРИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ наши хронометры завоевали множество на- идеей». Самый главный параметр, который СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ SEIKO, град на хронометрических соревнованиях, определит уровень успеха новых часов на СПРАШИВАЕТ АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ проводившихся обсерваториями Женевы рынке, – насколько долго эти часы будут и Невшателя в конце -х. Глобальный способны работать без необходимости успех первых кварцевых часов, выпущен- перезарядки аккумулятора. Очевидно, у ных компанией «Сейко», мог постепенно смарт-часов «Эппл» будут проблемы с прискрыть от многих людей тот факт, что «Сей- знанием у покупателей, если их батарейки АК Г-н Хаттори, ваш прадед основал ко» также обладает давними традициями и придется часто заряжать. Появление новых компанию «Сейко» в г., и до г. огромным опытом в производстве механи- смарт-часов на рынке, и в особенности, часы «Сейко» были на % механически- ческих часов. Думаю, нам следует активнее Apple Watch, окажет влияние и на продажи ми. Какова ваша стратегия в отношении рассказывать публике о нашем богатом традиционных часов. Однако, маркетингомеханических часов сейчас? наследии в области механических часов, вая мощь компаний, вовлеченных в разСХ Рынок механических часов растет. Мы но в то же самое время мы динамично работку смарт-часов, поднимет интерес выпускаем механические часы в каждом движемся вперед в развитии технологии ко всей часовой индустрии в целом. Это, в ценовом сегменте, в котором мы работаем. кварцевых часов. общем-то, неплохо для всех главных игроНапример, в высшем ценовом сегменте ме- АК Сейчас много говорят о смарт-часах. ков индустрии. Например, это сможет снова ханические часы выпускаются в коллекциях Как вы оцениваете перспективы этого привлечь молодежь к часовому рынку. Grand Seiko и Credor. Мы намереваемся направления? АК Насколько я знаю, ваша компания увеличить продажи часов Grand Seiko на СХ Объявление о выпуске Apple Watch – это уже делала разработки в том же самеждународном рынке, тогда как часы одно из наиболее заметных событий в часо- мом направлении. Будет Seiko продолколлекции Credor в настоящее время пред- вой индустрии. Хотя смарт-часы компании жать разрабатывать свои собственные назначаются для японского рынка. Средний «Эппл» не будут продаваться через сущест- смарт-часы? ценовой сегмент состоит из коллекций, вующую дистрибьюторскую сеть часового СХ Нет. которые также в основном предлагаются рынка, в частности через ту сеть, с которой АК Г-н Хаттори, вся ваша жизнь связана в Японии, и продажи в этом сегменте в работаем мы, однако факт появления этих с часовым бизнесом. Если бы у вас была последние году стабильно растут. Мы пос- часов окажет существенное влияние на возможность решить, как снова проветоянно увеличиваем производство меха- традиционный часовой рынок. Насколько сти свою жизнь, что бы вы выбрали? нических часов в тех коллекциях среднего мы можем понять по опубликованным СХ Я бы выбрал то же самое.
Мы достигли очень высокого уровня точности в наших механических часах в -е, и наши хронометры завоевали множество наград на хронометрических соревнованиях, проводившихся обсерваториями Женевы и Невшателя
июнь – август 2015
Baselworld2015_R-S.IK.indd 155
REVOLUTION
27.05.15 19:48
Baselworld
Питер Спик-Марин, основатель и глава часовой марки «Спик-Марин», начинал карьеру независимого часовщика с создания карманного турбийона, в котором заложил основы уникального стиля часовой коллекции марки. Питер довольно долго строил свой бизнес как независимый часовщик, то есть в своей работе он отвечал за все – за разработку новых механизмов и часов, за размещение заказов у подрядчиков, за сборку часов, за их продажи и пропаганду. Если нужно было показать часы коллекционерам на краю света, Питер направлялся туда, собрав кейс с образцами, и как-то раз его даже ограбили в Америке. Пирс Броснан – новое рекламное лицо марки Speake-Marin
REVOLUTION
Этот инцидент, а может быть и усталость от нескончаемой ответственности за все аспекты бизнеса привели его к мысли, что необходимо все изменить. Питер понял, что ему больше по душе более размеренный способ действий, когда он нанимает сотрудников, отвечающих за бизнес, связи с общественностью и администрирование, а сам концентрируется на том, что ему нравится больше всего, – конструировать механизмы и придумывать новые часы. Дело дошло до того, что он решил урезать направление Cabinet des Mystères («кабинет диковинок»), в котором он намеревался предлагать свои самые
необычные разработки, до минимума, а именно до производства уникальных экземпляров. «Для меня изготовление деталей, сборка и подгонка одного экземпляра – одно удовольствие, а вот производство серии, пусть даже из десятка экземпляров, обходится гораздо более высокими вложениями средств, сил и времени. Кроме того, у меня постоянно возникает чувство, что эти вложения не окупаются, пусть я даже продам сотню экземпляров, – так он объясняет причины своего решения. – Пусть это будут безумные конструкции, которые вы, журналисты, так любите обсудить вплоть до последнего винтика, а деньги я буду зарабатывать на продаже серийных моделей». Так, например, часы Triad, первую модель «кабинета диковинок», Питер выпустил тиражом в экземпляров (модель в двухцветном исполнении сталь/золото), затем последовали нелимитированные выпуски этих часов в стальном либо золотом корпусе, а вторую механическую «диковину», представленные в этом году часы «Джампинг Ауэрс» (Jumping Hours), он решил оставить в статусе уникального экземпляра. Что ж, давайте разберем эти часы, пусть и не до последнего винтика. Питер Спик-Марин воплотил в этих часах собственный вариант механизма с часовой стрелкой мгновенного переключения. Классический вариант такой конструкции был еще разработан самим Бреге, который, в частности, применил часовую стрелку мгновенного переключения в своих знаменитых сверхсложных «часах Марии-Антуанетты». Питер вообразил часы с четырьмя маленькими часовыми стрелками, расставленными крестом у меток «», «», «» и « часов». Каждая из этих стрелок переключается на час вперед ровно в тот момент, когда центральная минутная стрелка, завершая четверть, проходит над маленькой часовой стрелкой – той самой, что оказывается под нею. По этим часам становится понятно, что Питер имел в виду, говоря о том, что ему гораздо проще сделать один уникальный экземпляр, чем выпустить серию. Устройство индикации часа состоит из восьми звездочек и восьми плоских пружин, и хорошему часовому мастеру (а Питер из этого племени) ничего не стоит без особенных раздумий подо-
Фото: архивы пресс-служб
Speake-Marin
№40
Baselworld2015_R-S.IK.indd 156
27.05.15 19:48
гнать все эти пружинки и звездочки, чтобы механизм переключался вовремя, то есть точно в каждую четверть, и чтобы устройство индикации не стопорило механизм. Производство серии механизмов сейчас невозможно без использования компьютеризованных станков, и программирование всей той тонкой работы, которую часовщик чувствует кончиками пальцев, оказывается для него гораздо более трудной задачей, чем просто работа с металлом. Так что, когда мы слышим про Cabinet des Mystères, мы понимаем, что речь идет об уникальных экземплярах. Вторая новинка этого года – вариация уже существующей модели. Это прекрасные однострелочные часы «Велшеда» (Velsheda), выпущенные в этом году в корпусе из розового золота. Если бы речь шла лишь о замене материала корпуса (раньше был двухцветный вариант), пожалуй, я бы не стал обращать ваше внимание на эти часы. Но есть одно изменение – начиная с этого года, в часах «Велшеда» использован автоматический механизм фабрики «Вошер Мануфактюр Флерье». Питер решил перевести большую часть коллекции, за исключением часов Spirit Collection, на продукцию фабрики «Вошер», так как та реализует программу поддержки маленьких часовых марок, поставляя им высококлассные механизмы партиями от двадцати пяти экземпляров. В этом году состоялось еще одно важное в развитии бизнеса Питера СпикМарина – в его коллекции появились первая женская коллекция с труднопроизносимым названием Shenandoah,
и – о ужас – эти часы оснащены кварцевыми механизмами. Что ж, бизнес есть бизнес, ничего личного, особенно если посмотреть на это событие с практической точки зрения: на «кварце», не требующем изначальных значительных затрат, проще обкатать дизайн, чтобы оценить степень его привлекательности среди клиентов марки, а затем уже переходить к «механике» и, возможно сложной «механике» (турбийон, например, просто просится, или, скажем «автомат» с ротором на лицевой стороне). В коллекции «Шенандоа» (я все-таки решился произнести это название, которое, кстати, взято у знаменитой яхты года постройки) множество моделей из белого либо розового золота с циферблатами различных типов, так что клиенткам Спик-Марина будет из чего выбрать, а ему – о чем поразмыслить по итогам сезона. АК
. Часы Jumping Hours, сталь и розовое золото, диаметр мм, толщина мм. Калибр Eros с автоматическим заводом, запас хода часов. Уникальный экземпляр . Желтый цвет золота, светлый металлический тон стали и васильковосиний цвет вороненой стали – вот триада цветов часов Jumping Hours
. Часы Veshelda, розовое золото, диаметр мм. Калибр Vaucher с автоматическим заводом . Часы Shenandoah, розовое золото и бриллианты, × мм. Два кварцевых механизма
июнь – август 2015
Baselworld2015_R-S.IK.indd 157
REVOLUTION
27.05.15 19:48
Baselworld
TAG HEUER TONINO LAMBORGHINI TUDOR
TAG Heuer
REVOLUTION
вложением средств для обеспеченного коллекционера, так как, вполне возможно, именно на ней блистательная сага «Монако Ви-Фор» закроется. Часы «Каррера Кара Делевинь» (Carrera Cara Delevingne) – новый образ «ТАГ Хойера». Не буду говорить, кто такая Кара Делевинь – «Гугл» расскажет об этом лучше меня, ибо она и есть «Гуглдевушка». Часы максимально эффектные, ценовая планка максимально привлекательная – вот подход Бивера, который лучше всего ощущается именно в этих часах. Множество вариантов исполнения, прекрасный черный циферблат с солнечным отливом, позолоченными под розовое золото метками и стрелками, кварцевый механизм и суперхит – рельефное изображение львиной морды на задней крышке корпуса – реплика татуировки «Гугл-девушки», которую та сделала на своем гламурном пальчике. Начало многообещающее, оно дает то представление о марке «ТАГ Хойер», от которого мы после прихода в нее прежнего гендиректора Жан-Кристофа Бабена как-то поотвыкли. Когдато, в -е, подобная стратегия дала прекрасные результаты, выведя марку из статуса нишевой на массовый рынок, будем надеяться, что чутье Бивера не подведет его и на сей раз. И последнее. Пока что, похоже, мануфактурное направление марки сохраняется. Об этом свидетельствует выпуск часов «Каррера Калибр Хойер » (Carrera Calibre Heuer ), нового скелетонированного варианта мануфактурного автоматического хронографа, и запланированная на осень премьера нового автоматического хронографа-турбийона Heuer стоимостью примерно в полтора десятка тысяч франков. (Когда-то мы уже слышали о «народных турбийонах», интересно, чем закончилась та история?) Часы Heuer , выполненные на основе второго недавно закрытого мануфактурного калибра CH могут стать настоящей «бомбой». Все-таки это в стиле «ТАГ Хойера», что бабеновской, что биверовской закваски.
. Часы Carrera Cara Delevingne – новое лицо TAG Heuer. Черненая сталь, диаметр мм, бриллианты, кварцевый механизм . Автоматический хронограф Carrera
Calibre Heuer . Сталь, диаметр мм. . Monaco V Phantom. Автоматический механизм с линейной системой автоматического завода, запас хода часа
Фото: архивы пресс-служб
Часовая марка «ТАГ Хойер» попала в конце прошлого года под давление. Часовое подразделение группы LVMH, которой эта марка принадлежит, возглавил ЖанКлод Бивер, опытный предприниматель, на счету которого два суперуспешных проекта – марки «Бланпен» и «Юбло». Какое-то время казалось, что Бивер постепенно уходит в отставку: он оставил пост гендиректора «Юбло», подготовив себе преемника, и постепенно сокращал участие в жизни марки. Это не вязалось с представлениями о характере Бивера, трудно было вообразить его пенсионером где-нибудь за столиком кафе под Лозанной, проживающим остатки отпущенного ему срока за бокалом красного вина. Бивер не изменил себе и, возглавив часовое направление LVMH (стоп, ведь там еще «Зенит» и «Булгари», они что, тоже в зоне риска?), взялся за марку «ТАГ Хойер». Она, по его мнению, слишком круто взяла вверх и рискует попасть в штопор, если пользоваться авиационной терминологией, которая, на мой взгляд, здесь уместна. Бивер считает, что марка «ТАГ Хойер» как игрок массового рынка должна жить в ценовом диапазоне от тысячи до трех тысяч франков, и в декабре прошлого года он забрал окончательно штурвал у тогдашнего гендиректора Стефана Линдера, направив лайнер по новому курсу. Идея понятна – Бивер задумал выстроить все часовое подразделение LVMH по типу хайековской пирамиды, и «ТАГ Хойеру» надлежит плавать под «Зенитом», То, что было показано «ТАГ Хойером» в Базеле, как мне представляется, это еще картинка переходного периода. Там есть признаки прежних разработок марки, уделявшей много внимания люксовому направлению – это, в частности, часы «Монако V Фантом» (Monaco V Phantom) – результат одиннадцати лет работы марки по созданию технологии часовых механизмов, в которых частично вместо зубчатых колес применяются мини-ремни. Новинка выполнена в углепластиковом корпусе, и я уверен, что эта модель может стать прекрасным №40
Baselworld2015_T-Z.IK.indd 158
27.05.15 19:48
ГИ СЕМОН, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФИРМЫ TAG HEUER, СПРАШИВАЕТ АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ
АК Думаю, мне и спрашивать вас ни о чем не нужно, вам явно есть, о чем рассказать. ГС Вы правы. В этом году мы поменяли стратегию, и потому наша главная цель – объяснить свой новый подход. Сделаем мы это с помощью рекламной кампании. В ее центре – четыре вселенной, четыре значимых темы, каждую из которых мы раскроем в своих работах. В качестве первой мы выбрали наследие «ТАГ Хойер», и воплотить ее логичней всего в одной из наших самых узнаваемых коллекций. Встречайте: новейшее пополнение в линейке «Каррера», часы «Хойер ». Названы в честь основателя компании. Дизайн их вдохновлен самой первой моделью из этой линейки, вышедшей в -м. У нее на циферблате тоже была тахиметрическая шкала. «Хойер », безусловно, предназначена для массового производства, но с ее помощью я хочу во всей красе продемонстрировать наш подход к часовому искусству, основанный на применении инновационных технологий и использовании самого продвинутого оборудования. На наших фабриках мы самостоятельно производим циферблаты, корпуса, калибры. Более того, наши талантливые инженеры знают свое дело достаточно хорошо, чтобы дарить старым идеям новое воплощение. С новинкой так и получилось. В ней установлена сильно измененная и скелетонированная версия нашего основного механического калибра . При работе над ним мы постарались подчеркнуть принадлежность модели к миру роскоши и сделать акцент на индивидуальном стиле «Хойера». Потому как оригинал, надо сказать, на фоне изделий ETA или «Селлиты» не особенно выделялся. Вы-то на часах собаку съели, а вот человек несведущий его от них и не отличит. Впрочем, над дизайном мы вообще хорошо потрудились. Как известно, помимо потрясающей точности и надежности калибров «Хойер» традиционно славится моделями с ярким, запоминающимся характером. По новинке это заметно. Помимо ажурирования мы поработали и над -миллиметровым модульным корпусом. Благодаря такой конструкции перед нами открывается широкий простор для экспериментов с материалами и цветовой гаммой. Цена вполне доступная, всего швейцарских франков. А все потому, что производство у нас свое. АК А когда поступит в продажу? ГС В начале сентября. Но это только ласточки. Потому что у нас уже на подходе другая, еще более продвинутая модель – хронограф «Хойер ». И, уж поверьте, его ждать стоит. Это будет настоящая вершина искусства «ТАГ Хойер». Помните, на прошлогодней базельской выставке мы анонсировали калибр CH? Потом работа над ним была приостановлена, но только на время.
В «Хойер » будет установлен именно он. Тоже несколько модифицированный, разумеется. Традиционный балансовый регулятор мы заменили на четырехгерцевый «летящий» турбийон. Модель сертифицирована Официальным швейцарским институтом по испытанию хронометров COSC. Стоить будет франков, что, опять же, вполне доступно. В успехе этих часов я уверен. Ничего настолько высокотехнологичного наши конкуренты по настолько низкой цене предложить не могут. Что касается наших остальных линеек, хочу особо отметить «Монако V Фантом». Эти потрясающе стильные часы выдержаны в строгих темных тонах. Характерный корпус-бочонок изготовлен из сверхпрочного материала – композита на основе углеродной матрицы. Отделка, разумеется, тоже на высоте, как и в случае с остальными новинками. Это, пожалуй, еще одна сильная сторона нашей марки. А еще в коллекции Aquaracer теперь появились модели с керамическим ободком. АК Слышал, вы готовитесь представить собственные «умные» часы, причем в сотрудничестве с гигантами отрасли «Гугл» и «Интел». Почему именно они? ГС Потому что они лучшие в своем деле. По сути, «умные» часы – это своего рода наручный компьютер, а компьютер не будет работать без электронной «начинки» и программного обеспечения. «Интел» – ведущие производители вычислительной техники, а операционная система «Андроид» популярна по всему свету. Так что о лучших партнерах можно только мечтать. К тому же, как нам обойтись без помощи со стороны, если своих специалистов в этой области у «Хойера» нет? Мы, как-никак, часовщики, не программисты. Можем разработать фантастический калибр, придумать потрясающий дизайн и отделать часы по высшему разряду. А вот с электроникой у нас уже беда. Да и не только у нас, Швейцария в принципе традиционно сильна в других областях. Конечно, силы несоизмеримы: «Эппл», наш главный конкурент, за один квартал зарабатывает миллиардов долларов – столько же, сколько вся швейцарская часовая промышленность за год. Но, к счастью, вопрос не только в деньгах. На рынке мы с г., и опыта у нас за плечами предостаточно. Более того, в -м мы были официальными хронометристами Олимпиады. И, обещаю, чем удивить публику, мы найдем. Вообще, рынка «умных» часов как такового сейчас нет. Это терра инкогнита, поезд, который несется неведомо куда. Но, по-моему, выпустить такую модель первыми – уже половина успеха. Вот мы и решили: торчать на платформе не стоит, лучше запрыгнем в тамбур быстрей конкурентов. Ну а куда этот поезд нас в итоге привезет, покажет будущее. июнь – август 2015
Baselworld2015_T-Z.IK.indd 159
REVOLUTION
27.05.15 19:48
Baselworld
В прошлогоднем базельском выпуске «Революшн» мы представили нашему читателю чисто итальянскую марку «Тонино Ламборгини», носящую имя основателя и главы одноименной компании. Отец Тонино Ламборгини, Ферруччо, в свое время учредил «Аутомобили Ламборгини», создавшую всемирно известные суперкары, но в наши дни бизнесом по выпуску роскошных спортивных машин владеет «Фольксваген», а фирма Тонино Ламборгини занимается, помимо часов, мобильными телефонами, солнечными очками, спортинвентарем и другими товарами. Еще год назад почти все модели «Ламборгини» комплектовались кварцевыми калибрами, а единственная классическая линейка на механике, «», считалась скорее пробным шаром, проектом для души и особого рыноч-
ного потенциала не имела. Однако к нынешнему «БазельУорлду» марка не только существенно обновила кварцевые коллекции, но и добавила широкий спектр моделей с механизмами ETA и «Дюбуа Депра» (Dubois Dépraz), поместив их в более высокий ценовой сегмент ( – евро). Наиболее популярной коллекцией марки остается кварцевый Spyder, в дизайне которого обыгрывается знаменитый логотип «Ламборгини» в виде щита. Теперь любителям часов с треугольными очертаниями предлагаются, например, серии и , где «щит» повернут горизонтально. Что же касается серии H, то щит в ней по-прежнему заостряется книзу, зато кнопки хронографа с правого бока перенесены наверх и размещены слева и справа от ремешка или браслета.
. Эта модель из линейки оснащена автоматическим калибром Dubois Dépraz . Сталь с золотым покрытием, диаметр мм . Кварцевый хронограф Brake с имитацией суппорта тормозных колодок. Сталь, диаметр мм (вместе с заводной головкой – мм)
REVOLUTION
. Часы Gran Premio GMT оснащены автоматическим калибром ETA -. Сталь с черным напылением, диаметр , мм . Кварцевый хронограф GT, сталь с черным напылением, размер × мм (вместе с заводной головкой)
Фото: архивы пресс-служб
Tonino Lamborghini
Из всех творений «Ламборгини» автомобильно-гоночный характер ярче и даже эпатажнее всего проявлен в новой коллекции Brake, прообразом для которой послужили вентилируемые дисковые тормоза. Ободок моделей украшен спиральными насечками, воспроизводящими форму перфорации на диске, а головка и кнопки хронографа прикрыты специальными накладками (в некоторых вариантах – контрастного цвета), очертания которых вызывают прямые ассоциации с суппортом тормозных колодок. Поклонникам механики стоит обратить внимание на коллекции «» и Gran Premio в круглых корпусах. Черты моделей «», по-прежнему наиболее классических в ассортименте «Ламборгини», стали спортивнее и резче. А калибры «Дюбуа Депра» должны стать дополнительным аргументом для ценителей швейцарского часового дела. С точки зрения дизайна особо выделяется автоматическая модель на калибре «Дюбуа Депра » с «прыгающим» часом в окошке на « часах», крупным минутным подциферблатом и секундным подциферблатом на « часах», оформленным в виде все того же щита. Линейка Gran Premio включает в себя хронографы на калибре «ЕТА Вальжу » (ETA Valjoux) с головкой, прижатой к корпусу мощной скобой, и модель с индикацией времени во втором часовом поясе на калибре «ETA -». Отличительные особенности этой коллекции – начертание цифр, характерное для итальянских гоночных машин прошлого, и прошитые красными нитями черные кожаные ремешки. Одним словом, получились часы для настоящих фанатов автоспорта, не чуждых симпатии к классике. Наконец, новая коллекция GT на кварце придется по вкусу любителям корпусов-«бочонков». Кнопки хронографа у этих часов выполнены в форме спусковых крючков, а ободок украшен десятью винтами, правда декоративными. ДБ
№40
Baselworld2015_T-Z.IK.indd 160
27.05.15 19:48
ТОНИНО ЛАМБОРГИНИ, ОСНОВАТЕЛЬ И РУКОВОДИТЕЛЬ TONINO LAMBORGHINI GROUP, СПРАШИВАЕТ ДМИТРИЙ БУЗАДЖИ
ДБ В этом году одна из главных тенденций базельской выставки – интерес к умным часам. Есть даже мнение, что производителям кварцевых моделей в будущем без подобных технологий не обойтись. Как вы относитесь к новомодному веянию? ТЛ Пока что мы продолжаем разграничивать эти две стороны своей деятельности: в сфере мобильных телефонов мы идем в ногу с прогрессом, а в часах сохраняем верность классике. Конечно, мы не можем не следить за тем, что происходит на рынке, но в «умные» технологии пока что инвестировать не собираемся. Они скорее подходят для крупных компаний, выпускающих массовый продукт. Таких как, скажем, «Касио». Мы же нишевая марка, ориентированная на довольно специфическую клиентуру. Сомневаюсь, что знаменитые часовые дома с долгой историей ринутся выпускать компьютеризированные модели. ДБ Я почему еще спрашиваю: вы ведь продаете и смартфоны. Казалось бы, логично предложить часы «Ламборгини», способные подключаться к телефону «Ламборгини»…
ТЛ Знаете, сделать высококачественные часы гораздо легче, чем смартфон, потому что технологии, лежащие в основе таких устройств – а значит, и умных часов, – меняются каждые полгода. Денег нужна масса, а кроме того, приходится заключать партнерские соглашения с одним из двух крупнейших производителей телефонов. Следовательно, особенного разнообразия клиенту не предложишь. А в сегменте традиционных часов можно реализовывать самые разные идеи. ДБ Говорят, что часы, выпускаемые под автомобильной маркой или выдержанные в откровенно автомобильной стилистике, редко оказываются удачными. К вашей продукции это, видимо, не относится, но как вы прокомментируете это мнение? ТЛ Во-первых, хочу подчеркнуть, что мы все-таки не автомобильная марка. Да, исторически наша семья связана с автопромом, но вот уже более лет «Тонино Ламборгини» занимается совсем другими вещами и производит самостоятельную продукцию. Для меня автомобильные мотивы не способ сыграть на ассоциации с конкретными машинами, а скорее источник вдохновения. Одно из проявлений своеобразного стиля моей семьи. Во-вторых, когда автопроизводители решают выпустить часы, для них это, как правило, побочная деятельность. Не самостоятельный продукт класса люкс, а просто еще один аксессуар с фирменным логотипом. Они не вкладывают деньги в исследования, в дизайн, в доводку механизмов. ДБ Не могли бы тогда поподробнее рассказать об инвестициях в разработку часовой начинки? А то, если судить по высказываниям в Сети, некоторые покупатели считают, что «Ламборгини» – это просто еще одни автомобильные часы с дешевыми калибрами сторонних производителей. ТЛ Ни в коем случае. Да, механизмы для наших моделей производят поставщики, но с учетом наших требований и под нашим контролем. Представитель компании приезжает на фабрику и договаривается о характеристиках калибров, предназначенных специально для «Ламборгини». Приведу
пример из автомобильной отрасли. Слышали про марку «Шелби»? Да, Кэрролл Шелби закупал двигатели от фордовских «мустангов», но модифицировал конструкцию, и в результате у него получались совсем другие машины. ДБ Дизайн ваших часов выдержан в итальянской стилистике. На стенде я даже видел модель с цветами итальянского флага на циферблате. Это расчет на иностранцев или на патриотизм итальянской публики? ТЛ Больше на иностранцев, конечно. Что касается модели с триколором, то ее мы сделали специально к Всемирной выставке, которая состоится в этом году в Милане. Приедет множество туристов, так что ориентировались на них. Но я итальянец и, само собой, частичка Италии есть во всех наших товарах. ДБ Как у вас обстоят дела на российском рынке? Сильно ли сказались экономические и политические события последних месяцев? ТЛ Мы очень сочувствуем вашей стране, тем более что сами от всего происходящего страдаем: российский рынок для нас один из важнейших. Но у нас в России отличные партнеры, мы усиленно работаем над продвижением нашей продукции (причем не только часовой) и надеемся, что тяжелые времена скоро пройдут. И вообще, методы санкций и эмбарго уже давно устарели. В современных условиях надо действовать иначе.
Мы очень сочувствуем вашей стране, тем более что сами от всего происходящего страдаем: российский рынок для нас один из важнейших
июнь – август 2015
Baselworld2015_T-Z.IK.indd 161
REVOLUTION
27.05.15 19:48
Baselworld
Tudor
REVOLUTION
MT разрабатывался одновременно с новым ролексовским калибром , на эту мысль наталкивал одинаковый запас хода при единственном заводном барабане – часов, – кроме того, мост баланса калибра MT очень похож на мост калибра – у обоих двухопорная конструкция, также схожи конструкции роторов – оба крепятся одним центральным винтом. По другим параметрам сравнить механизмы пока невозможно, так как «Ролекс» очень подробно описал все реализованные в новом калибре технические новшества, начисто забыв указать обычные технические характеристики, например диаметр, толщину, число деталей и камней и пр. Думаю, в скором времени загадка будет разрешена – как минимум, должны же часы с новым механизмом попасть в руки любопытствующего часовщика. В пользу версии параллельной разработки говорит и тот факт, что разрабатывать два механизма сходной конструкции, но различной комплектации все-таки проще и дешевле, чем по отдельности. Есть и еще один намек – в тюдоровском механизме стоит кремниевая спираль, за которой
. Редкая картинка – прозрачное окно задней крышки корпуса часов North Flag, сквозь которое виден мануфактурный калибр MT
. Новые мануфактурные баланс и кремниевая спираль Tudor – база в производстве собственных калибров
. Часы North Flag, сталь, диаметр мм, ободок из стали и шлифованной керамики. Калибр MT с автоматическим заводом
Фото: архивы пресс-служб
Там, где «Ролекс» уходит в хайтек, «Тюдор», вторая часовая марка гигантской корпорации, сохраняет позиции в классике. Прежде всего это пока касается механизмов и именно здесь – самая неожиданная новость от «Тюдора». «Тюдор» как часовая марка изначально создавался как спутник «Ролекса», добирающий там, где «большой брат» по стратегическим соображениям не стремился зарабатывать – а именно в более низком ценовом сегменте (пускать «Тюдор» вверх никто никогда не собирался»). Тем неожиданнее было узнать, что с этого года «Тюдор» обретает статус настоящей часовой мануфактуры, выпустив часы North Flag и Pelagos, которые оснащены автоматическим механизмом собственного производства. «Ролексу» понадобилось немало времени, чтобы полностью перейти на собственные механизмы, последним шагом был выпуск калибра , которым с г. комплектуются хронографы «Дейтона». Конечно, «Тюдор» только начинает, но, безусловно, это очень интересно. Выпуск нового механизма выглядел подозрительно – было похоже, что новый тюдоровский калибр №40
Baselworld2015_T-Z.IK.indd 162
27.05.15 19:48
. Часы Pelagos Black – с этого года с мануфактурным автоматическим калибром MT
. Калибр MT – первый мануфактурный механизм Tudor с автоматическим заводом. Диаметр , мм, толщина , мм, камней, частота баланса пк/ч, запас хода часов. Кремниевая спираль, баланс переменной инерции,
двунаправленный ротор системы автоматического завода, остановка секундной стрелки при коррекции времени, быстрая коррекция даты при помощи заводной головки, указатель запаса хода. Официальный сертификат хронометра COSC
«Тюдору» больше некуда было идти, кроме как в «Ролекс», не обращаться же им в «Ниварокс»… (Хотя, наверное утверждать так я бы не стал). В беседе со мной Давиде Черрато, креативный директор «Тюдора», хоть и по роду своей деятельности человек далекий от технических моментов, категорически заявил, что калибр MT – полностью собственная разработка «Тюдора», никакого участия «Ролекса». Что ж, придется пока поверить г-ну Черрато. Итак, что же за прекрасные часы на основе нового калибра подготовил нам прекрасный «Тюдор»? Прежде всего, это «Норт Флег» (North Flag), новая модель в коллекции марки. Как и все лучшие последние новинки в коллекции «Тюдора», при разработке дизайна команда, возглавляемая Давиде Черрато, обратилась к богатому историческому наследию марки, а именно к часам Tudor Oyster Prince, которыми, в частности, была оснащена британская гляциологическая экспедиция на север Гренландии, проводившаяся с июля по август г. У Давиде Черрато очень острое и верное чувство винтажного стиля в часовом деле, и он, несомненно, один
. Автоматический хронограф Fastrider Chrono Green, сталь, диаметр мм. Калибр ETA/Valjoux с автоматическим заводом. Обратите внимание на превосходный кожаный ремешок этих часов
из лучших современных дизайнеров в этой области. Чтобы понять это, достаточно вспомнить такие его разработки последних лет, как часы Pelagos, Heritage Black Bay, Heritage Ranger, тот же Grantour… Часы «Норт Флег» выглядят столь же убедительно – это по-настоящему творческая переработка дизайна старинных часов, выполненная для часов современных и, что немаловажно, актуальных. Очень хорошо проработаны все детали часов – посмотрите на заводную головку конической формы, двойной ободок – сверху циркулярно шлифованное стальное кольцо, внизу кольцо из матовой черной керамики. Обратите внимание на интегрированную конструкцию крепления браслета, на сам браслет с H-образными звеньями, сужающимися от корпуса к застежке, на тщательно проработанный циферблат. Если раньше можно было не воспринимать «Тюдор» всерьез на фоне «старшего брата», то теперь, очевидно, у «старшего» появляется достойный конкурент с мануфактурным без пяти минут всамделишным ролексовским калибром. Я бы такое на месте руководства «Ролекса» не потерпел и быстрень-
ко бы потребовал свернуть мануфактурную программу «Тюдора» – зачем им конкурент в собственном доме, «Омеги» и «Картье» достаточно. Свернуть без лишнего шума, но уверенно. Тем не менее, пока мануфактурная программа существует и приносит плоды – с этого года две дайверские модели Pelagos, черная и синяя, также переводятся на мануфактурный механизм (модификация без указателя запаса хода). В заключение хотелось бы затронуть тему необычных и потому интересных кожаных ремешков, здесь также видны результаты работы Давиде Черрато. Я имею в виду новые модели серии автоматических хронографов (пока это не «мануфактура») «Фастрайдер Хроно» (Fastrider Chrono) с яркими цветными циферблатами, которые предлагаются на каучуковом (здесь ничего экстраординарного) либо новом кожаном ремешке, прекрасном образце этого жанра. В центральную часть ремешка вшита гофрированная кожа, и этот рельеф полностью меняет восприятие ремешка, превращая его из обыденной вещи в нечто прекрасное. Вот так следует работать с кожаными ремешками! АК июнь – август 2015
Baselworld2015_T-Z.IK.indd 163
REVOLUTION
27.05.15 19:48
Baselworld
ULYSSE NARDIN
Ulysse Nardin
REVOLUTION
том этой функции, часы с ныне мануфактурным «потомком» того калибра выпускаются «Улиссом» и поныне. Ему не хотелось делать еще один обычный наручный репетир, и он разместил заказ на механизмы минутных репетиров с жакемарами – движущимися в такт репетиции миниатюрными фигурками на циферблате – у Кристофа Кларе, тогда начинающего заводчика сложной «механики». Рольф Шнидер подружился и с Кристофом Кларе, тот до сих пор поставляет механизмы с жакемарами только «Улиссу». Продолжать можно еще долго – стоит вспомнить астрономическую «Трилогию Времени» и ее продолжение, изобретенный тем же Людвигом Охслином новаторский вечный календарь, еще одно изобретение Охслина – часы «Фрик», для которых он придумал, как по делу применить дета-
. Часы FreakLab, белое золото, диаметр мм. Калибр UN- с ручным заводом, запас хода суток . Новая противоударная система с кремниевой пружиной (часы FreakLab) . Новая противоударная система часов FreakLab в сборе Фото: архивы пресс-служб
Через несколько лет после года, когда марку «Улисс Нарден» приобрел ее бывший владелец Рольф Шнидер, само ее название превратилось в синоним новаторства. Рольфу, похоже, было скучно заново выпускать пусть хорошие, но существовавшие до того часы. Даже в самом простом он был изобретателен: для своего прекрасного хронометра «Сан Марко» он затеял производить эстетские циферблаты, покрытые полупрозрачной синей эмалью. Он не стал запускать в производство обычные часы с указателем времени второго часового пояса – это было очень просто сделать, воспользовавшись калибром производства ETA – с руководством этой фабрики механизмов у него были прекрасные отношения. Нет, он попросил Людвига Охслина сконструировать ему механизм с собственным вариан№40
Baselworld2015_T-Z.IK.indd 164
27.05.15 19:48
ли из кремния, – об этом тогда, в г., еще никто и не задумывался. Все это приходит в голову, когда смотришь на новинки, представленные «Улисс Нарденом» на базельской выставке в этом году. Одна из наиболее эффектных новинок – часы «ФрикЛэб» (FreakLab), серьезно модифицированный вариант уже знаменитого «Фрика» образца г. Механизм новых часов сконструирован заново – от прежнего «Фрика» в нем осталась лишь общая идея да обеспечивающий недельный запас хода заводной барабан диаметром с весь механизм. Колесная передача пересчитана, теперь на оси вращающегося минутного моста установлен баланс (раньше он был на периферии). Ось баланса оснащена новым противоударным устройством UlyChoc, которое разработано на основе идеи, впервые реализованной в г. в концептуальных часах Freak Innovision. Часы «ФрикЛэб» стали более практичными по сравнению с предшественниками: в новинку встроен указатель даты, для настройки которого не нужны дополнительные устройства: коррекция производится вращением ободка в направлении против хода часовой стрелки (вращение по ходу часовой стрелки используется для подводки стрелок). Новаторская тема продолжается в часах «Улисс Энкер Турбийон» (Ulysse Anchor Tourbillon) – это первый коммерческий выпуск часов, прототип которых был показан на базельской выставке в прошлом году. Разумеется, главная отличительная черта этих часов – анкерный ход «Улисса» (Ulysse Anchor escapement), новейшая разработка компании. Суть ее в том, что анкер механизма не устанавливается, как то обычно делается, на оси под специальным мостом,
но остается в подвешенном состоянии, входя в соприкосновение только с двумя деталями механизма – балансом и анкерным колесом. Потенциально это весьма многообещающая идея, позволяющая избавиться от существенной части трения, возникающего в процессе взаимодействия баланса, анкера и анкерного колеса, ведь именно трение в этом узле более всего ответственно за неидеальные хронометрические свойства любого механизма с традиционным анкерным ходом. Идея многообещающая, но пока что затратная в производстве, так что впервые новый анкерный ход реализован в турбийоне, часах очевидно высокой стоимости. По сравнению с прототипом в «Улисс Энкер Турбийон» реализована новая для этого механизма функция указателя запаса хода, причем сделано это опятьтаки очень изобретательно – указатель запаса хода выполнен в виде кольца, поворачивающегося вокруг окошка турбийона. Прекрасное дополнение, как и фирменный белый эмалевый циферблат, изготовленный для этих часов в принадлежащей марке мастерской эмалевых циферблатов Донзе Кадран (Donzé Cadrans). В третьей новинке, часах «Ганнибал» (Hannibal Minute Repeater Westminster Carillon Tourbillon Jaquemarts, это полное название часов), продолжается история с минутными репетирами и жакемарами. Новые часы, очевидно, являются преемником знаменитых часов «Чингисхан», пожалуй одной из самых успешных в коммерческом плане идей Рольфа Шнидера. По сути, в новых часах нет ничего нового, разве что золотые резные фигурки персонажей да никогда ранее не использовавшийся циферблат из черного альпийского
гранита, механизм прежний, дизайн циферблата прежний (за исключением персонажей). Неизвестно, как воспримут новинку коллекционеры сложной «механики» – ведь они основные клиенты в этом случае. Против говорит очевидная вторичность стоящей за часами идеи, за – высочайший уровень механизма, великолепное мастерство гравера и потрясающая форма моста турбийона, позаимствованная у одного из прекрасных исторических карманных турбийонов «Улисс Нарден». AK
. То, ради чего стоит задуматься о приобретении часов Hannibal Minute Repeater, – великолепный сложный механизм . Часы Hannibal Minute Repeater, платина, диаметр мм. Калибр UN- с ручным заводом, запас хода часов.
Лимитированная серия из экземпляров . Часы Ulysse Anchor Tourbillon, белое золото, диаметр мм. Калибр UN- с ручным заводом, запас хода суток. Лимитированная серия из экземпляров
июнь – август 2015
Baselworld2015_T-Z.IK.indd 165
REVOLUTION
27.05.15 19:48
ПАТРИК ХОФФМАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФИРМЫ ULYSSE NARDIN, СПРАШИВАЕТ АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ АК Представленные вами на этой выставке модели мне очень понравились, но спросить я хотел кое о чем другом. «Улисс Нарден» не так давно перешел в собственность группы «Керинг». Сразу после смены владельца от марки не ждешь примечательных часов, но к вам это правило, как оказалось, не относится. Почему? Это часть вашей стратегии? ПХ К счастью, у нас сменился только владелец, а вот идеалы и ценности все те же. Руководство «Керинга», как видите, их с нами целиком и полностью разделяет, что для нас очень важно. И потому в этом году на выставку в Базеле мы привезли часы, по которым нетрудно понять, что марка не стоит на месте, а продолжает развиваться. К тому же «Керинг» прекрасно понимает, почему мы стремимся производить калибры сами, и это опять же только радует. Вообще, краеугольный камень для любого производителя часов – это сама продукция, и руководство «Керинга» в этом со мной согласно. Так что, если вы спросите, какая у нас стратегия, ничего нового я вам не скажу, потому что за последние годы она не изменилась. Пока что наша ключевая задача – это окончательно наладить самостоятельное производство часовых механизмов. И, естественно, привносить в часовое искусство все новые и новые находки. Отличным примером последнего служит новое пополнение коллекции «Фрик» – «ФрикЛэб». Помимо нашего коронного двойного непрямого спуска, новинка примечательна и другим: в ней мы впервые применили кремниевую систему амортизации. Вообще, линейку «Фрик» мы традиционно считаем чем-то вроде наручного полигона для испытания новых идей. Так что, возможно, в наших последующих работах система амортизации будет выглядеть слегка по-друREVOLUTION
гому. Но в том, что к ней мы еще вернемся, я уверен. Часы «Улисс Энкер Турбийон» – дело совсем другое. Над ее изюминкой, новаторским спуском, в котором «парящий» анкер без оси и моста подвешен на тончайших кремниевых пружинах, мы трудились восемь лет. Система прошла массу испытаний, и сомневаться в ее надежности не приходится. Так что в последующих моделях она предстанет перед вами в том же виде, что и в этом турбийоне, который, кстати, выходит в двух вариантах: в корпусе из белого или розового золота. И первый, и второй будут выпущены ограниченным изданием всего в экземпляров. Возможно, в дальнейшем такую же систему применим и в более простых моделях, без турбийона. АК Насколько это разумно с точки зрения затрат на производство? Цену не придется повышать раза в два? ПХ Нет, не придется. Подтверждение тому – недавнее пополнение линейки Dual Time Lady, вышедшее с нашим собственным калибром. Особым спросом пользуется модель в стальном корпусе с бриллиантовой инкрустацией на ободке. Вообще, часовые механизмы во всех выпущенных в этом году часах «Улисс» делал сам. Но вернемся к ценам. Раньше в моделях из этой линейки мы использовали базовые калибры ETA. Но теперь калибры в них установлены наши собственные, а цена так и не возросла. Это значит, что массовое производство калибров мы организовали грамотно, сведя лишние затраты к минимуму. С «парящим» анкерным спуском история такая же. Сейчас производство у нас уже почти полностью независимое, и это самое «почти» мы собираемся убрать. Чем, собственно, в данный момент и занимаемся. АК Помимо «Улисса», в группу «Керинг» входит и марка «Жирар-Перрего», представившая в г. кремниевый спуск с постоянным импульсом. Вы как-то будете сотрудничать в этой сфере? ПХ Во-первых, сразу хочу подчеркнуть, что между нашим «парящим» анкерным и постоянным спуском «Жирар-Перрего» есть огромная разница. Да, функцию они выполняют одну и ту же, но устроены по-разному. Между входящими в один и тот же холдинг марками должна быть четко очерченная граница, иначе они потеряют свою неповторимость. Производством каждый должен заниматься сам. Но я не хочу сказать, что мы друг другу не помогаем. Наоборот, еще как, только в других областях – вместе улаживаем какие-то организационные вопросы, решаем проблемы логистики. Например, в Италии мы перенесли свой офис в помещения компании «Боттега Венета», а во Флориде объединили его с представительством группы «Совинд», также принадлежащей «Керингу». АК А вы как-то собираетесь менять свои проекты в области кремниевых тех-
нологий, чтобы избежать параллелей с «Жирар-Перрего»? ПХ Нет. Да и особых параллелей в данном конкретном случае я не вижу. Этим направлением мы занимаемся совместно со своей дочерней компанией, «Сигатек», которая принимает заказы и от сторонних предприятий. Это значит, что она может работать и с «Жирар-Перрего», почему бы и нет? Если к ней есть доступ у третьих лиц, то у коллег по «Керингу» он должен быть и подавно. Но это не значит, что мы готовы делиться собственными изобретениями. Например, волосковая пружина или «парящий» анкерный спуск – запатентованные находки «Улисса», и в часах других компаний вы их вряд ли увидите. АК Кстати, а «Сигатек» теперь тоже в собственности «Керинга»? ПХ Да, через «Улисса». Это ведь наша дочерняя компания, точней совместное предприятие. Так что оно к нам прилагалось, как приятный довесок. АК Насколько мне известно, на российском рынке «Улисс» добился впечатляющих результатов. С одной стороны, это хорошо, но с другой – может вам и аукнуться, потому что все происходящие в стране события скажутся на вашей компании. Как вы сами к этому относитесь? Собираетесь ли что-то менять? ПХ Ну, с глобальными экономическими процессами или скачками курса рубля мы поделать ничего не можем. Главное – держаться выбранного направления. Планы у нас вполне определенные, особенно в том, что касается часов и их производства. Да и в конце концов, «Улисс Нарден» присутствует на рынках всего мира, и потому мы должны быть готовы ко взлетам и падениям в любой части света. Но новинки этого года везде пока принимают очень тепло; вам самому они, как вы говорите, понравились. Собственно, по такой реакции и понимаешь, что нашу компанию может ожидать в будущем. Тем более что наши планы рассчитаны на долгосрочную перспективу, и отвлекаться на сиюминутные невзгоды нельзя. Нужно, несмотря ни на что, идти собственным путем и оставаться верными себе. АК Ситуация получается очень непростая. Рынок, казалось бы, ваш, и все будто бы хорошо, но ничего хорошего в этом, возможно, и нет. Причем, если расслабитесь, ведущую позицию потеряете. ПХ Расслабляться в нашем деле нельзя. Особенно когда все идет хорошо, потому что, если позволишь себе ослабить хватку, все тут же пойдет наперекосяк. Но мы не ленимся. Посмотрите только на новинки этого года, созданные с применением передовых технологий. А если б мы решили побездельничать, не было бы ни кремниевых спусков, ни новых калибров. Мир меняется, да, и подстраиваться под него нужно, но и забывать о том, кто ты и к чему стремишься, не стоит.
Фото: архивы пресс-служб
Baselworld
№40
Baselworld2015_T-Z.IK.indd 166
27.05.15 19:48
VERSACE VICTORINOX
Versace Если вам никогда не попадались на глаза часы «Версаче», то дать о них общее представление довольно легко. «Версаче» – часы яркие, солнечные, смелые до эпатажа и пропитанные духом античности (механизмы при этом в основном кварцевые). Некоторые марки, в том числе с весьма солидной родословной, десятилетиями ищут свой дизайнерский почерк и толком не знают, на что сделать ставку (то ли звездочку куда-то вставить, то ли ушки по-особому загнуть, то ли вынести на циферблат подпись основателя). Но у дизайнеров «Версаче», кажется, все ответы найдены: основные приметы фирменного стиля – это голова горгоны Медузы,
. V-Metal Icon, сталь с черно-золотым покрытием, диаметр мм
орнамент в виде меандра, цепи и клепки-бисеринки. Среди наиболее интересных новинок этого года: DV- в прямоугольном корпусе, выпущенные к -летнему юбилею часового направления марки; ограниченная серия часов Dylos c автоматическим калибром ЕТА и дисковой индикацией времени; поражающие размером ( мм), формой (греческого амфитеатра с головой Медузы в качестве арены) и контрастом черного и золотого V-Metal Icon, а также совершенно барочные Vanitas с черным эмалевым циферблатом, выпуклым и украшенным золотыми клепками так, что создается впечатление, будто перед нами мягкое стеганое одеяло. ДБ
. Dylos, сталь с золотым покрытием, диаметр мм. Автоматический калибр, ограниченная серия . Vanitas, сталь с золотым покрытием, эмалевый ободок. Диаметр мм . DV-, сталь с золотым покрытием, бриллианты. Размер × мм, ограниченная серия
июнь – август 2015
Baselworld2015_T-Z.IK.indd 167
REVOLUTION
27.05.15 19:48
Baselworld
ДБ В прошлом году в интервью нашему журналу вы говорили, что появление умных часов опасений у вас не вызывает. Что вы даже его приветствуете, потому что сами стремитесь внести в старомодное часовое дело свежую струю. Прошел год, свет увидели модели таких компаний, как «Эппл» и «Хуавэй». Ваши взгляды как-то изменились? ПМ Конечно, по мере того как отрасль эволюционирует, взгляды следует тоже пересматривать. Неправильно было бы застревать на какой-то одной точке зрения. Но в принципе я согласен с тем, что говорил год назад. Я уже тогда считал, что что к умным часам следует присмотреться, что пренебрегать ими не стоит. Другой вопрос – чтó они способны дать конечному потребителю. Простой пример: когда «Эппл» представила айфон, все тут же сказали: «Здорово! Я тоже такой хочу!» Но вот по отношению к умным часам – не только «яблочным» – особых восторгов пока не слышно. Стало быть, что-то не так. По-моему, выпускать сейчас умные часы несколько поспешно, технологии пока не дошли до нужного уровня. Скажем, большинство таких моделей либо не предлагают особенно полезных функций, либо предлагают, но ценой бешеного расхода энергии. Скажем, смартфон сегодня работает на одной зарядке не более суток. Кому нужны умные часы, если они при активном использовании разрядятся через два часа? Да, некоторые производители заявляют, что их модели продержатся неделю или даже месяц, но почему? Потому что эти часы ничего особенного не делают. У них крайне ограниченные возможности. Так что мы пока присматриваемся, изучаем варианты, но торопиться не будем. REVOLUTION
ется в автопроме: машину покупают ради марки и дизайна, а в нюансы двигателя никто и не вникает. У трех-четырех машин абсолютно разных марок мотор может быть один и тот же. Разумеется, если завтра все перейдут на умные часы, мы тоже не отстанем. Но двигать вперед часовые технологии – это не по нашей части. Наш приоритет – дизайн и образ марки. АК Но когда вы говорите, что ваших клиентов больше интересует не механизм, а дизайн и марка, разве это не предполагает, что сегменты рынка и целевые аудитории разные? ПМ Бывает, что механические и дизайнерские часы покупают разные люди, но это может быть и один и тот же человек, просто в тот или иной момент жизни или под влиянием того или иного настроения. Почему человек покупает турбийон? Ну, во-первых, потому что может себе позволить. А кроме того, чтобы похвастаться механизмом. А почему он покупает часы «Версаче»? Потому что чувствует какую-то близость к марке, потому что ему по вкусу стилистка. Эти желания вполне могут совместиться в одном и том же человеке. Конечно, наш конек – образ, обаяние марки. На поле техники нам конкурировать трудно. Кстати, есть немало примеров модных марок, которые сделали ставку на серьезную часовую механику, но они, если честно, не преуспели. По той простой причине, что собственного производства у них нет, а значит, технологии все равно приходится закупать на стороне, разве что интерпретируя их как-то по-своему. Возьмем для примера фирму «Дзенья» (Zegna). Вот зачем мне ее часы, если стоят они на % дороже, чем продукция «Жирар-Перрего», а механизмы те же самые? Фанат часового дела скорее купит «жирар-перрего», а поклоннику марки «Дзенья» не так уж и важно, какой там калибр внутри. Повторюсь, это все не значит, что высокотехнологичные механические модели и дизайнерские приборы покупают обязательно разные люди. Те, кто носит часы, имеют, как правило, дома не один экземпляр, а штук пять. Я не исключение. У меня есть и механика класса люкс, и дешевые пластмассовые часы для спорта, и «версаче» с «феррагамо». Просто надеваю я их для разных случаев, в разных обстоятельствах.
Фото: архивы пресс-служб
ПАОЛО МАРАИ, ГЕНДИРЕКТОР НАПРАВЛЕНИЯ ЭЛИТНЫХ ЧАСОВ В ГРУППЕ TIMEX, СПРАШИВАЕТ ДМИТРИЙ БУЗАДЖИ
Еще один важный момент: различие между цифровыми и аналоговыми часами. Цифровые компьютерные часы сегодня могут похвастаться довольно широким набором функций, но у них цифровая, электронная индикация, а рынок на % занят аналоговыми часами. Само собой, есть определенная категория потребителей, например спортсмены, которые предпочитают «цифру». Кстати, для них «Таймекс» в октябре прошлого года выпустил часы с «умной» начинкой. Но к аналоговым часам подход нужен другой. На мой взгляд, сегмент умных аналоговых часов резко пойдет вверх, когда усовершенствуют технологию органических светодиодов. Что я имею в виду – стекло часов будет изготавливаться из органического светодиода. Внешне стекло как стекло – обычное, прозрачное. Такое можно поставить на часы любой марки: «Версаче», «Феррагамо», «Ролекс», «Патек» и т. д. На вид они будут абсолютно классические. Но когда я нажимаю на кнопку, стекло темнеет, превращается в дисплей, и на него выводится любая информация. Почему до сих пор такого никто не выпустил? Потому что органические светодиоды пока что прозрачны всего на – %, а надо хотя бы процентов –. Тогда это будет уже интересно. В общем, над умными часами многие сейчас думают, появляются цифровые и аналоговые версии, но такого, чтобы потребитель раскрыл рот от восхищения и рванул в магазин, пока нет. Если честно, с появления первых умных часов прошло уже два года, а особенного успеха ни одни из них не добились. Я считаю, что до появления по-настоящему сильных новинок осталось подождать еще примерно годик. ДБ Как бы вы поделили часовой рынок на сегменты? Можно ли считать, что механические и кварцевые часы относятся к разным категориям и сражаются за разных покупателей? ПМ Цифровые умные часы – это действительно, наверное, отдельный сегмент, нацеленный на своего покупателя. Но аналоговые часы, независимо от того, механические они, кварцевые или умные, скорее относятся к одной категории. Конечно, есть отличия в причинах покупки, в преимуществах, которые те или иные часы имеют в глазах потребителя. Производитель традиционной механики делает упор на технологии, на особый механизм, на усложнения. И здесь он, кстати, сближается с изготовителем умных часов, который тоже подчеркивает начинку. Модные марки, такие как «Версаче» и «Сальваторе Феррагамо», продают прежде всего определенный образ. Мы говорим не столько о том, что внутри часов, сколько об идее, которая за ними стоит. И наши покупатели интересуются не столько техникой, сколько дизайном. Примерно то же самое наблюда-
№40
Baselworld2015_T-Z.IK.indd 168
27.05.15 19:48
. Часы I.N.O.X. Red. Защитный «бампер» часов I.N.O.X. Red изготовлен из упрочненного нейлоновой нитью силикона
Victorinox
. Часы I.N.O.X. «Remade in Switzerland», сталь, диаметр мм. Кварцевый механизм Ronda . Лимитированная серия из экземпляров. В часах I.N.O.X. «Remade in Switzerland» кожаный защитный «бампер» играет декоративную роль
Часовое подразделение фирмы «Викторинокс», знаменитого во всем мире производителя швейцарских армейских ножей, сделало очень хорошую работу. Часы «Инокс» (Inox), представленные год назад, не только произвели фурор на прошлогодней выставке в Базеле, но показали хороший потенциал и на выставке в этом году, перейдя в категорию часов коллекционных. И это очень интересный поворот событий. Можно ли было такое предвидеть? Полагаю, навряд ли. «Викторинокс» работает на массовом рынке, который, как правило, не предполагает использование такого маркетингового инструмента, как выпуск лимитированных серий (конечно, есть немало исключений, та же фирма «Суоч», например). Лимитированная серия часов «Викторинокс» мыслилась главным образом в касательстве с изначальным ножевым бизнесом, и такие предположения в конечном счете оправдались (и будут оправдываться в дальнейшем), правда, это было сделано не с часами «Инокс»,
но с представленной на этой выставке моделью «Комбо» (Combo), которая предлагается с армейским ножом в специальном исполнении. Но самые интересные новости были снова связаны с часами «Инокс», которые в этом году были спешно переименованы в I.N.O.X., видимо, чтобы таким жестким рваным наименованием особо подчеркнуть мужественный характер часов. Не скажу, что затея неудачная, новое название выглядит адекватно, неплохо было бы придумать еще соответствующую сути дела расшифровку получившейся аббревиатуры. Среди новых моделей коллекции выделяются часы лимитированной серии I.N.O.X. – Remade in Switzerland («Заново сделано в Швейцарии», очевидная аллюзия на тему «Swiss made»), именно ради них я затеял весь разговор о лимитированных выпусках. В «Викториноксе» решили сыграть на интересе публики к винтажной теме и придумали, как привязать новые часы к истории швейцарской армии. Они выкупили складские остатки военной
кожаной амуниции, чтобы сделать из нее ремешки и защитные «бамперы» часов I.N.O.X. Remade in Switzerland, и результат, должен признать, получился потрясающим. Настолько, что заявленная серия из экземпляров представляется очень маленькой, чтото им придется придумать, чтобы не упустить шанс использовать в дальнейшем многообещающую задумку. Сама идея Remade in Switzerland родилась не в часовом подразделении марки. Изначально это была модная коллекция, придуманная для «Викторинокса» английским дизайнером Кристофером Рэберном, который использовал для пошива одежды швейцарские армейские спальные мешки, парашюты и даже одеяла. Кстати, для часов одной из новых серий I.N.O.X. ремешки были сплетены из парашютных строп, причем, плетение было сделано так, чтобы в трудных обстоятельствах владелец часов мог расплести ремешок и воспользоваться очень прочным шнуром, если это потребуется для выживания. АК июнь – август 2015
Baselworld2015_T-Z.IK.indd 169
REVOLUTION
27.05.15 19:48
Baselworld
REVOLUTION
АБ Верно подмечено. Я по этому поводу в шутку сказал нашему владельцу, Карлу Эльзенеру: «Наконец-то хоть стало понятно, зачем мы выпускаем часы». Швейцарские ножи славятся качеством, функциональностью, оригинальными техническими решениями, но не только. Есть еще классический, мгновенно узнаваемый дизайн. Как его перенести в часы? Задача, прямо скажем, не из простых. Но благодаря коллекции «Инокс» мы наконец-то начали ее решать. У нас впервые есть ощущение, что мы попали в точку, что наконец-то появились модели, которые покупатель всерьез воспримет как собратьев знаменитых ножей. Надеемся, что со временем, по мере того как будут добавляться новые линейки, коллекция «Инокс» и сама завоюет статус классической. АК Наверное, теперь бросите все усилия на эффектный маркетинг? Отправите «Инокс» на Эверест, будете топить в океане? АБ Само собой. Я так нашим маркетологам и заявил: «Теперь у нас есть выдающиеся часы – так что с вас выдающаяся раскрутка». Вот почему в прошлом году мы активно продвигали часы в Интернете: хотелось рассказать о них как можно большему числу потребителей. Направление связей с общественностью у нас много лет почти не работало. Ведь как бывало? Приезжаю я в магазин, это было еще до «Инокса» даже, мне там говорят: «Какие классные у вас часы! Какое качество!» Выхожу, смотрю на витрину – а там на это качество ничто и не намекает. Оно и понятно: магазин в продвижении конкретно «Викторинокса» не заинтересован. У них полно марок, отдавать одной предпочтение перед другими бессмысленно. Вот мы и решили, что рассказывать клиентами о достоинствах наших моделей будем самостоятельно. Так надежнее. И для достижения этой цели маркетинг, конечно, играет огромную роль.
Фото: архивы пресс-служб
АЛЕКСАНДР БЕННУНА, ГЕНДИРЕКТОР ФИРМЫ VICTORINOX SWISS ARMY, СПРАШИВАЕТ АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ
АК Как глава часового направления «Викторинокса», вы отвечаете за разработку стратегии. Каковы стратегические задачи компании на этот год? АБ Начну с того, что в прошлом году мы резко сменили курс и почти что пережили второе рождение. Впервые нам удалось представить коллекцию, в которой ясно отразились ценности марки «Викторинокс». Рынок оценил новинку очень высоко: за прошлый год мы увеличили объем производства в четыре раза. Само собой, все случилось не в одночасье; проект по запуску «Инокса» начался за три года до его выхода в свет. И мы, конечно, верили, что идем в правильном направлении, но, только когда потребитель новинку принял на ура, можно стало говорить, что расчет оправдался. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу: главная задача на ближайшее время – строго придерживаться новой политики. А соблазнов уйти в сторону хоть отбавляй. У марки есть определенная история, мы много всего симпатичного выпускали и раньше – обязательно найдутся сотрудники, которым захочется возродить что-то из старого. Но нет, надо жестко следовать новым курсом. АК Мне ваши новинки очень нравятся. Прямо такое ощущение, будто это коллекционные модели. Особенно любопытно, что вы придумали этот кожаный защитный чехол… АБ Да, чехол мы в прошлом году специально планировали как сюрприз. Помню, я проводил множество презентаций, представлял коллекцию журналистам и клиентам, говорил про концепцию, про испытаний. Ну, многие, конечно загорались, но некоторые сидели и только со скучающим видом кивали. Но когда я показывал чехол, широко раскрывались глаза у всех. Надо сказать, мы поначалу недооценили потенциал индивидуализации. Оказывается, на рынке огромный спрос на продукцию, которую можно каким-то способом подогнать под себя. Людям хочется, чтобы их вещи – не только часы – выглядели по-особенному, не как у всех. А кроме того, нынешние потребители привыкли, что приборы можно как-то обновлять, что они со временем приобретают новые свойства. Вот тут-то наши футляры попали в самую точку. Мы предлагаем на выбор массу форм и расцветок; не понравился один – через две недели можно купить другой, и у тебя будут почти что новые часы. Мы предполагали, разумеется, что в этой сфере «Викториноксу» будет что предложить, но результат превзошел все ожидания. АК «Инокс» представили только в прошлом году, но он уже, похоже, становится отельной маркой внутри марки…
№40
Baselworld2015_T-Z.IK.indd 170
27.05.15 19:48
ZENITH
Zenith Часовой компании «Зенит» – лет. Большой юбилей потребовал большой работы, и в «Зените» хорошо к юбилею подготовились. В особенности меня впечатлило, что из длительной насыщенной событиями истории марки были выделены восемь главных тем, каждая из которых напрямую связана с текущей коллекцией марки и в частности с выпущенными к юбилею часами. Героем первой темы был выбран основатель мануфактуры Жорж-Фавр Жако, часы этой темы – флагманская юбилейная модель «Академи ЖоржФавр Жако» (Academy Georges FavreJacot), выпущенная лимитированной серией из экземпляров. Во второй исторической теме речь идет об изобретении новаторских механизмов, в третьей – о славных страницах из истории марки, связанных с разработкой знаменитого автоматического калибра El Primero, первого швейцарского автоматического хронографа интегрированной конструкции. Четвертая тема затронула одно из наиболее актуальных направлений современного развития коллекции марки – авиаторские часы винтажного стиля, пятая – тему многочисленных достижений «Зенита» в хронометрических состязаниях в категории наручных часов, шестая – тему морских хронометров и сверхсложных часов (современное преломление – часы серии Academy Christophe Colomb), седьмая – искусство и красоту часовой «механики». Наконец, в восьмой теме рассказывается об истории женских и декоративных часов мануфактуры. Вся совокупность информации, которую предстоит осмыслить в юбилейном году, столь велика, что сама марка «Зенит» отнеслась к этому с пониманием и будет делиться с нами подробностями в течение всего года, а мы здесь подробно рассмотрим те новинки из юбилейной коллекции, что были представлены на базельской выставке. Вне всяких сомнений, флагманская модель юбилейной коллекции – часы
«Академи Жорж-Фавр Жако». Предыстория этих часов связана с выпуском моделей Academy Christophe Colomb Hurricane, для которых был разработан механизм с фузейно-цепной передачей, никогда раньше не применявшейся в наручных часах «Зенит». «Кристоф Коломб» – часы избыточно сложные, на данный момент они считаются вершиной часового мастерства мануфактуры, и на их фоне модель «Академи Жорж-Фавр Жако» выглядит протестантски-скромной; разумеется, созданию такого впечатления способствует фактурный посеребренный циферблат с тщательно продуманным рельефом и углублениями для дополнительных циферблатов маленькой секундной стрелки и указателя запаса хода. Впрочем, открытый примерно наполовину циферблат предъявляет всю красоту зенитовской сложной механики – установленные под стальными мостами заводной барабан и фузею, соединенные филигранной цепью. Маленькая секундная стрелка, указатель запаса хода и фузейно-цепная передача – это классическая комплектация механи-
. Часы Academy Georges Favre-Jacot, розовое золото, диаметр мм, толщина , мм. Калибр El Primero с ручным заводом, частота баланса пк/ч, запас хода часов.
Лимитированная серия из экземпляров . Часы Elite , сталь, диаметр мм, толщина мм. Калибр Elite с автоматическим заводом
июнь – август 2015
Baselworld2015_T-Z.IK.indd 171
REVOLUTION
27.05.15 19:48
Baselworld
. Автоматический хронограф El Primero Sport, сталь, диаметр мм. Калибр El Primero B. Коричневый ремешок из кожи аллигатора с защитным каучуковым покрытием
ческого морского хронометра, здесь нечего отнять и нечего прибавить, стопроцентное попадание в цель. Конечно, в разработке механизма для этих часов в «Зените» не смогли отказаться от того чтобы поставить фирменный эль-примеровский высокочастотный ( пк/ч) анкерный ход, и в этом тоже есть смысл, так как изначально высокочастотные механизмы разрабатывались с целью добиваться наилучших результатов в точности хода. Вторая новинка юбилейной коллекции – часы «Элит » (Elite ), это не просто вариация на пятую историческую тему, это заявка на создание новой зенитовской классики. Прежде всего, здесь нужно говорить о механизме. При разработке калибров серии «Элит» в -е годы мало кто мог предполагать, что классические мужские часы выйдут из диапазона от до мм, поэтому выбор диаметра в , мм представлялся в те годы вполне разумным. Сейчас, когда базовый размер мужских автоматических часов увеличился до – мм и не редкость часы большего диаметра, вся линейка механизмов «Элит» стала больше походить на специализированные женские калибры. Часовые мануфактуры с большой неохотой идут на увеличение диаметров механизмов – разработка нового калибра требует немалых затрат, а гарантировать, что мужские часы останутся большими, никто не может. Тем не менее, в «Зените» решили сделать это и первой ласточкой стал -миллиметровый автоматический механизм «Элит ». Увеличением диаметра механизREVOLUTION
ма можно воспользоваться с умом – например, оснастив его заводным барабаном увеличенного диаметра или вообще двумя заводными барабанами, как, кстати, и сделано в «Элит », что дает ощутимую прибавку запаса хода. «Элит » рассчитан на работу в течение как минимум ста часов, и это превосходный показатель для автоматического механизма. Более того, увеличивая диаметр, можно позаботиться о том, чтобы толщина механизма была минимальной, это тоже сделано при разработке «Элит », его толщина составляет , мм, что дает возможность выпускать большие, но тонкие и элегантные мужские часы.
. Часы El Primero Sport – модель с черным циферблатом и черным каучуковым ремешком
Именно такими получились первые часы с этим механизмом, их именно так и назвали – «Элит », и толщина стального корпуса при диаметре мм составляет мм. Пропорция, близкая к идеалу. Выпуклый циферблат с прорезными метками часов придает модели «Элит » четко ощущаемый винтажный привкус. То же самое можно сказать о новом автоматическом хронографе El Primero Sport (историческая тема номер три). Выпуклый циферблат, отделанный тонкой линейной вертикальной фактурной шлифовкой и рубленые часовые метки отсылают к стилю -х, той самой эпохи, венцом которой в истории «Зенита» стала разработка «Эль Примеро» и первого автоматического хронографа на основе этого механизма. Винтажное ощущение работает на подтверждение традиционного образа старинной мануфактуры, ведь мы все прекрасно знаем об этом, сколь бы авангардные модели не предлагали нам в «Зените». Настоящие зенитовские часы должны быть именно такими, как новый хронограф El Primero Sport. АК
Фото: архивы пресс-служб
. Часы El Primero Sport – модель с черным циферблатом и стальным браслетом
№40
Baselworld2015_T-Z.IK.indd 172
27.05.15 19:48
цветовой гамме, что и первоначальные «Эль Примеро». Корпус тоже вернулся к классической форме (на ней мы впредь и остановимся) – это заслуга моего предшественника Жан-Фредерика Дюфура, а изящная прорезь, через которую проглядывают детали механизма, – идея Тьерри Натафа, который руководил до него. Иными словами, в одной модели собрали все лучшее: она удобная, элегантная, занятная, обладает отличными ходовыми качествами. Мы должны донести до клиента суть того, что есть «Зенит». Если вкратце, эти часы – верный спутник целеустремленного человека. Яркий пример – Феликс Баумгартнер, совершивший прыжок из стратосферы. Бывают и достижения для окружающих вовсе неочевидные – скажем, человек с конкретной целью создает фонд. Возьмем Эрика Абидаля... АЛЬДО МАГАДА, ГЕНДИРЕКТОР Нет, я сейчас не про футбол, пусть футболом ФИРМЫ ZENITH, СПРАШИВАЕТ занимается «Юбло», оставим эту тему им. ДЕНИС ПЕШКОВ Для нас важно, что Абидаль учредил фонд помощи детям, больным раком. Точно так же для нас дороги Татьяна Волосожар и Максим Траньков – не только как блистательные фиДП Как вы себя чувствуете на посту гла- гуристы, но и как замечательной души люди. вы «Зенита»? Вообще, посланнику марки «Зенит» необяАМ Я очень этому рад, и причин для радости зательно быть какой-то звездой. Им может три. Во-первых, я как знаток часовой отра- стать и автор регулярного блога в социальсли нахожу эту марку просто восхитительной: ной сети, каковых сейчас множество. Через у нее прекрасное прошлое, традиции – не них нам хотелось бы рассказать людям о мне говорить вам, как это важно. Во-вторых, себе, все как есть, четко и доступно. Поэта компания – мечта руководителя: все в купатель часов всегда отдает себе отчет в коллективе прекрасно знают друг друга и том, что ему нужно, поэтому ему необходимо поддерживают. Не спорю, залог успешного точно знать, кто мы. руководства – в планировании, но не в нем ДП «Зенит» принадлежит довольно круподном. Еще и в крепких отношениях между ной группе компаний, в которую входят и людьми. В-третьих, у марки огромный ры- несколько ведущих часовых марок. Как ночный потенциал, который еще предстоит вы себя среди них чувствуете? Насколько реализовать. Сегодня любой, услышав на- весомо ваше участие? звание, скажет: «О, “Зенит” – отлично!» А что АМ У всех компаний в группе LVMH, по сути, конкретно в нас отличного, неясно. Предсто- один ориентир: все мы производим товаит поработать: марке нужно характерное, ры класса люкс. О том, что такое роскошь, узнаваемое лицо. наши акционеры знают не понаслышке. Им Упоминание о часах «Зенит» сегодня вы- не надо объяснять, что работа в данном зывает одну ассоциацию – «Эль Примеро». секторе не предполагает скорой прибыли Этот калибр, конечно, уникален, мы им и требует больших инвестиций, средне- и живем – это, если можно сказать, наше долгосрочных. Когда утверждали бюджет и сердце. Но ведь сердце не лицо, по нему я докладывал о перспективах развития, то нас будет трудно узнать. Представьте, если мне так и сказали: мы все понимаем, «Зенит» бы у вас в паспорте вместо фотокарточки надо развивать, правила просты: действуем красовалась электрокардиограмма! Важно, планомерно, всю выручку повторно вкладычтобы, услышав слово «Зенит», покупатель тут ваем в дело, главное – не работать в ущерб же вспомнил, кто мы, что именно выпускаем, группе, без прибыли нас никто не потерпит, а без поддержки группы мы уже не сможем чем славятся наши механизмы. ДП Как вы намерены этого достичь? осуществить всех запланированных преоАМ Нужно правильно расставить акценты, бразований. Пока в плане прибыли наши упростить концепцию, внести ясность. Это показатели на фоне остальных часовых означает, что не в наших планах расширять компаний, а их не больше десятка, довольно модельный ряд: хватит и того, что уже есть. неплохи. Так, наибольшей популярностью сегодня Было бы глупо взять и пустить весь имепользуется «Хрономастер» на «Эль Примеро». ющийся у марки потенциал на получение Эти часы – квинтэссенция зенитовской сути: прибыли. Так делают люди, которые совермало того что сверхбыстрый калибр, так еще шенно не представляют себе конъюнктуру и кремниевый спуск и два подциферблата, а люксового рынка, особенно некоторые вариант «» вдобавок выдержан в той же китайские предприниматели. Они покупают
компанию и ждут, что она тут же начнет приносить доход, – не выйдет, особенно если у тебя мануфактура, нужно много денег и терпения. Зато впоследствии все это обернется не только прибылью, но и укрепившейся ценностью самой марки. ДП В прошлом вы специалист по продажам, это ваш основной профиль. Собираетесь ли вы что-то менять в плане реализации продукции? Ведь у компаний в группе LVMH есть свои розничные магазины. АМ «Зенит» всегда реализовывал продукцию в первую очередь оптом, и продавалась она не в фирменных бутиках, а в часовых салонах широкого профиля. В общей сложности у компаний группы около бутиков. У нас же с фирменными магазинами поначалу выходило не очень, но мы набирались опыта, пытались освоить розницу. Думаю, нет ничего зазорного в том, чтобы часовщикам иметь свой бутик с демонстрационным залом. Время от времени слышишь: мол, это чисто рекламная затея. А вот и нет: фирменный магазин приносит реальные деньги. Если за вашими часами приходят в салон, то и к вам народ повалит. Сейчас у нас в общей сложности двадцать одна розничная точка, часть – собственные, часть работает по лицензии. До конца года и, возможно, в первой половине -го будем налаживать и обкатывать эту торговую схему – разумеется, при активном содействии LVMH, ведь нам нужны бутики в первых городах мира: Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Майами, Лос-Анджелесе… Наша продукция представлена в многомарочных магазинах – против, напомню, двадцать одного фирменного бутика – в общем, в сфере коммерции нам, безусловно, есть над чем работать. ДП Вы говорите, что идеальная зенитовская модель – это «Хрономастер». Значит ли это, что остальные коллекции будут постепенно из каталогов исчезать? АМ На взгляд потребителя, широта нашего ассортимента останется прежней. В будущем планируется меньше моделей, но в большем количестве вариантов. Необходимо разнообразить уже существующие серии. Если, положим, клиенту нужен хронограф на стальном браслете, чтобы выглядел поспортивному и в то же время изящно, то сегодня мне ему нечего показать: в каталоге представлены версии только с кожаным ремешком. Глупо не иметь для такой модели вариант с браслетом. Любые преобразования требуют времени и сил. Но мне повезло: до меня большую часть работы проделал Жан-Фредерик, я лишь довожу до ума им начатое. Мы развиваемся, скоро приедем в Москву. Нам очень важно донести до российского клиента, что мы, несмотря на некоторый спад продаж, попрежнему ему рады. июнь – август 2015
Baselworld2015_T-Z.IK.indd 173
REVOLUTION
27.05.15 19:48
Собирательство
. Genève Chronostop на калибре года выпуска с белым циферблатом и «гоночными» метками . Вариант Genève Chronostop с повернутым на ° циферблатом, предназначенный для ношения на внутренней стороне запястья . Genève Chronostop с черным циферблатом, «гоночными» метками и индикатором даты . Оригинальный Bullhead на калибре года выпуска
. Особая версия Chronostop на калибре с индикатором даты, с -го поступившая в продажу на итальянском рынке . Версия Seamaster Chronostop со сменными поворотными ободками, на которых располагались шкалы на –/– часов, – минут (для ныряльщиков) или регатной, для обратного отсчета, где последние минут отмечены красным и синим
REVOLUTION
Collecting_Omega.IK.indd 174
Фото: пресс-служба Omega
. Seamaster Chronostop на калибре
№40
27.05.15 19:48
Коллекционируем часы Omega
В -м компания Omega стала официальным производителем часов для британского Королевского летного корпуса, а в -м – еще и для ВВС США. Без «омеги» из дома не выходит принц Уильям, в последних картинах к ним пристрастился и Джеймс Бонд… Что там, их оценили даже астронавты НАСА. Так что неудивительно, что среди коллекционеров «омеги» настолько популярны текст: Кен Кесслер, Денис Хороненко
Основатель аукционного дома «Антикворум» Освальдо Патрицци с президентом компании Omega Стивеном Уркхартом на прошедшем в -м аукционе «Омегамания»
Прошло уже более лет с тех пор, как аукционные дома впервые осознали: для привлечения широкой аудитории совсем не обязательно набирать по образцу часов от каждого производителя или придумывать торгам вычурное название. В -м огромный интерес у ценителей вызвала распродажа приборов «Бреге» (Breguet), а лет спустя, тоже в апреле, аукцион «Омеги» (Omega) увенчался просто оглушительным успехом. Кстати, залогом послужило непосредственное участие швейцарской фирмы: все представленные публике лотов прошли техобслуживание, и на каждый была выдана заводская гарантия. Вполне возможно, что «Омега» и сама скупила немало моделей для собственного музея. Но суть не в этом, а в том, что после проведенного «Антикворумом» в Женеве – апреля г. аукциона «Омегамания» в глазах коллекционеров образ мануфактуры полностью преобразился. Да, она и в –-х была в первых рядах, а кое-где даже лидировала, но рядом с «Ролексом» (Rolex) «омеги» смотрелись как «Ауди» рядом с «Мерседесом»: как ни крути, второй все равно престижней, солиднее – одним словом, авторитет. Впечатленный фурором, основатель и (тогда еще) председатель правления «Антикворума» Освальдо Патрицци (Osvaldo Patrizzi), заявил: «Успех “Омегамании” свидетельствует о том, что “Омега” поднялась в высшие эшелоны часового мира. Теперь для коллекционеров ее работы будут значить столько же, сколько изделия “Патека” (Patek Philippe) и “Ролекса”». Это,
конечно же, небольшое преувеличение: в каталогах «Омеги» нет ни одной модели, за исключением побывавших на Луне «спидмастеров» (Speedmaster), за которую требовали бы такие же бешеные деньги, какие почитатели часов с тревожащим постоянством выкладывают за некоторые «патеки» и «ролексы». Даже за лучшие «омеги» миллион долларов никто не даст. Впрочем, привлекательности им все равно не занимать. Здесь, мне кажется, следует кое-что прояснить. Если вы одержимый поклонник «омег» и вам кажется, что к ним я отношусь с меньшим пиететом, чем к часам «Вашерон Константина» (Vacheron Constantin), «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) или уже упомянутых выше аукционных суперзвезд, не спешите звонить киллеру. Видите ли, в моей личной коллекции «омег» куда больше, чем часов любой другой марки. Это отличная компания, о часах которой мечтают миллионы. Правда, мечтать они все-таки начали с запозданием, причем не на день и не на два. К счастью, во время «Омегамании» Николас Хайек-старший, директор группы компаний «Суоч» (Swatch Group), который в «Омеге» души не чаял, был еще жив; к счастью – потому что во внутренней иерархии холдинга он по своим, только ему понятным причинам поставил «Омегу» куда выше, чем, скажем, более уважаемую компанию «Лонжин» (Longines). Но если закрыть на эту загадку глаза, то, пожалуй, я не смогу назвать ни одной марки, которую так продуманно и активно готовили прыгнуть выше головы. И ведь получилось!
июнь – август 2015
Collecting_Omega.IK.indd 175
REVOLUTION
27.05.15 19:48
Собирательство
Такое преображение – это что-то на уровне Генри Хиггинса из «Пигмалиона» или тех, кто подарил Ким Кардашян такую завидную корму.
ПОВОРОТНАЯ ТОЧКА Как уже говорилось ранее, «Омега» мне нравится, и свидетельствует о том обилие ее шедевров в моей коллекции. По счастью, бóльшую часть я приобрел еще до «Омегамании», потому что после нее цены на «омеги» выросли в среднем на %. Да-да, цены подскочили настолько, причем буквально за день. Что там, «Омегамания» стала для марки событием знаковым: если б не она, «Омега» вряд ли решила бы взять в помощники «Сомло Антик» (Somlo Antiques), одну из самых уважаемых компаний, торгующих старинными часами, и создать первый в мире магазин, в котором продавались бы исключительно старинные часы самой «Омеги» с фабричной гарантией. Расположен он в лавке «Сомло» в торговой галерее «Берлингтон Аркейд» в центре Лондона. Тем, кто желает обзавестись своей первой «омегой», сюда и дорога – особенно если вы, как и я, не хотите искать счастья на просторах интернет-барахолок. Вернемся к «Омегамании». В определенной степени высокие ставки (кстати, в торгах участвовало еще и человек по Интернету) можно объяснить простым азартом, но факт остается фактом: большинство лотов уходили за огромные деньги, намного превышавшие их оценочную стоимость. Кажется, в этом плане рекорд «Омегамании» побить так никому и не удалось. Я в это время был на «БазельУорлде» и смотрел трансляцию. У меня на глазах лотов ушло за швейцарских франков, причем тем, кто делал ставки на веб-сайте «Омегамании», досталась одна треть. Цена многих приборов оказалась для большинства ценителей марки слишком неподъемной. Скорее всего, они предпочтут купить стандартный «симастер» (Seamaster), а не тот, что лично носил Дэниел Крейг, или «спидмастер», который не удостоился чести преодолеть земное притяжение. Те же лоты, что вызвали наибольший фурор, будут служить в качестве ориентиров. Победители выплачивали комиссионные в швейцарских франках и получали свои игрушки в футлярах, с подтверждающим подлинность сертификатом и гарантией производителя на два года. Обычно покупка старинных часов чревата серьезным риском, но, как видите, на «Омегамании» его удалось избежать. Взгляните только на эти сокровища: платиновый хронометр Constellation Grand Luxe -го, ушедший за франков, или один из потрясающих наборов Omega Speedmaster Missions ( «спидмастера» в дипломате), -й REVOLUTION
Collecting_Omega.IK.indd 176
из выпущенных, за который выложили франков. Выходит франков за часы! Еще в числе легендарных моделей можно назвать турбийон Gold Observatory. Калибр его собрали в далеком -м (выпущено таких было, кстати, всего ), а поместили в корпус и продали только в -м. За этим без двух минут мифическим турбийоном десятилетиями охотятся все одержимые таким усложнением коллекционеры. Причина как раз в возрасте: калибр разработали задолго до того, как турбийоны стали выпускать все кому не лень. Этот экземпляр на «Омегамании» продали за франков, в два раза дороже, чем ожидалось. Вариант в серебряном корпусе ушел следом за франков. За некоторыми моделями, вроде представленных в -х в рамках коллекции «Констеллейшн» (Constellation), почитатели «Омеги» охотились давно. Любая нестандартная серия становится объектом обожания, как, например, хронометр мод. OT в корпусе из желтого золота с цветным рисунком на циферблате в технике перегородчатой эмали (обсерватория под ночным небом). За эту модель года выпуска заплатили швейцарских франков, хотя организаторы рассчитывали всего на – . Схожий ореол окружал и «спидмастеры». На вторичном рынке их всегда было в избытке, однако на «Омегамании» выпущенный в -м армейский «спидмастер» с широкой стрелкой ушел за швейцарских франков, тогда как организаторы рассчитывали тысяч на –. С тех пор ценники подросли на все модели из этой коллекции.
Фото: пресс-служба Omega
№40
27.05.15 19:48
. Speedmaster Professional Gemini , ограниченное издание, -й . Обратная сторона корпуса Speedmaster Professional Gemini , ограниченное издание . Speedmaster Professional Apollo , ограниченное издание в честь -й годовщины миссии «Аполлон-», -й . Speedmaster Professional Snoopy, выпуском которого Omega отметила полученную от НАСА октября г. премию «Снупи» . Speedmaster Professional Moonwatch Apollo th Anniversary выпустили в -м
в честь -й годовщины высадки человека на Луну . Обратная сторона корпуса Speedmaster Professional Moonwatch Apollo th Anniversary . В представленных в г. на базельской выставке часах Speedmaster Mark II установлен автоматический калибр с коаксиальным спуском . Первый Omega Speedmaster вышел еще в -м, и матовый ободок с тахиметрической шкалой с той поры стал его визитной карточкой
Впрочем, новинки на недостаток внимания тоже не жаловались. Вышедший в -м хронометр-турбийон с коаксиальным спуском «Де Вилль» (De Ville Central Tourbillon Co-Axial Chronometer) в корпусе из розового золота принес франков – обычно за такие деньги уходят шедевры компаний вроде «Бреге». Что же касается «омег» агента – к ним мы непременно вернемся в одном из следующих номеров, – последними на аукцион выставили часы Planet Ocean Casino Royale, которые Дэниел Крейг носил на съемках -й части бондианы. Засохшая на корпусе грязь и резиновый ремешок, который, наверное, пропитался потом Крейга, не помешали (а может, и помогли) этой модели найти покупателя, готового выложить франков.
ПОСЛЕ БУРИ «Омегамания» произвела эффект разорвавшейся бомбы. Одни поклонники «Омеги» округлившимися глазами таращились на ценники моделей, которые давно хотели купить, другие радостно высчитывали, на сколько их собранная до -го коллекция теперь подорожала. Даже если не забывать о том, что организаторы аукционов нередко намеренно занижают прогнозы до смехотворных чисел, чтобы после торгов их носили на руках (возможно, британскому Управлению по рекламным стандартам пора бы с этим что-нибудь сделать), «Омегамания» по-настоящему удивила. Возросшая цена не единственное препятствие на пути к полноценной коллекции «омег». Дело еще и в том, что компания обзавелась привычкой (весьма похвальной) перезапускать старые модели. Сколько отличных часов из музея вернулись на витрины магазинов: новый «Марк II» (Speedmaster Mark II), «Буллхед» (Seamaster Bullhead), «Плопроф» (Seamaster Ploprof ), не говоря уже о коллекции с говорящим названием «Музейная» (Museum). Любопытно, что на популярности соответствующих ретромоделей эти переиздания сказались более чем положительно.
Марке это, разумеется, на руку: благодаря им те часы, о которых коллекционеры вполне могли забыть, внезапно снова оказались в струе. Тех же оригинальных «плопрофов» до выпуска обновленного варианта и в магазинах, и на аукционах было куда меньше. То, что старые версии выросли в цене, лично меня радует (правда, если вы надеялись купить старинную «омегу» по дешевке, вы, наоборот, расстроитесь). «Омега» зарекомендовала себя как компания изобретательная и плодовитая и, как и ее заклятый враг «Ролекс», производит великое множество разнообразных линеек, из-за чего у некоторых при виде каталога глаза разбегаются. Но не волнуйтесь: как нередко бывает в таких случаях, темы для коллекции напрашиваются чуть ли не сами собой. Можно собирать «симастеры» и прочие часы для ныряльщиков, «спидмастеры» и прочие хронографы, «констеллейшны», «дайнамики» (Dynamic), «хроностопы» (Chronostop), армейские часы и модели, выпущенные к Олимпиадам. И это еще далеко не полный список, так что коллекционерам-перфекционистам найдется чем заняться. Пока нет большого спроса на «омеги» с коаксиальным спуском, хотя его внедрение с полным правом называют одним из самых важных для компании событий за последние лет. Слишком уж недавно оно случилось, манящим ореолом старины такие модели обзавестись еще не успели. Не подумайте, я вовсе не хочу сказать, что изобретение Джорджа Дэниелса в исполнении «Омеги» никому не интересно. Тем более что свой круг почитателей у некоторых новых «симастеров» и «спидмастеров» сложиться вполне может. Но если вас все-таки интересует коаксиальный спуск, самый очевидный вариант – сосредоточиться на тех моделях, где его использовали впервые. Скажем, на представленных на «БазельУорлде» в -м часах «Де Вилль», которые на вид не отличить от «констеллейшнов» с выпуклыми циферблатами. Ума не приложу, почему их назвали по-другому. Если внести в вопрос точность, то дебютировал коаксиальный спуск в ограниченных сериях: по часов в корпусе из
Пуристы, в особенности японцы и итальянцы, считают, что внимания заслуживают только те часы, которые физически носили астронавты или другие сотрудники НАСА. Если такими в силу их крайней редкости обзавестись никак не удается, сойдут и модели, выпущенные до -го, без «лунной» гравировки на обратной стороне корпуса июнь – август 2015
Collecting_Omega.IK.indd 177
REVOLUTION
27.05.15 19:48
Собирательство
желтого золота с белым циферблатом, в корпусе из красного рабили, и часы эти он больше . Хронограф Seamaster Automatic m/ft года выпуска золота с темно-синим циферблатом и в корпусе из белого не видел. золота с белым циферблатом. Кроме того, вышло экземКо л л е к ц и о н и р о в а н и е . Seamaster Professional пляров в платине с розовато-медным циферблатом и букваль- «спидмастеров профешнл» но несколько скелетонов. К ним прилагалось по буклетке с стало настолько распростра- . Seamaster Ploprof M, его подписью самого Дэниелса, что придавало этим моделям ненным увлечением, что сей- современная версия привлекательности. Цены на них взлететь еще не успели, и, час по нему выпустили как . Omega ‘RAF’ может, они и в будущем не слишком-то подорожают: такие минимум три книги. Сама с фиксируемым поворотным вещи предугадать невозможно. Но модели все равно отличные, же «Омега» не устает поддер- ободком, напоминающая смотрятся шикарно, да и ценность с исторической точки зре- живать интерес к своим ча- корабельный прибор ния сомнений не вызывает. Я видел, как их продают всего-то сам, раз за разом предлагая за фунтов, хотя сейчас из-за роста цен на золото такое ограниченные издания. Из . Армейские часы года выпуска с защитной решеткой из уже вряд ли возможно. последних в цене особенно закаленной стали Итак, если принять появление коаксиального спуска за сильно поднимутся, как мне начало современной – пока что условно неколлекционной – кажется, Dark Side of the Moon эпохи, то среди прочих ранних «омег» самыми заманчивыми в корпусе из черной керамики и «Спидмастер», выпущенный в будут несчетные «Спидмастер Профешнл». Сумасшедшей попу- честь -й годовщины миссии «Аполлон-» (Speedmaster Apollo лярностью они пользуются, ясное дело, из-за того, что именно th Anniversary). с такими часами на запястье человек впервые ступил на Луну. Но главная цель любого почитателя «Спидмастер ПрофешВпрочем, коллекционеры по поводу ценности этой модели во нл» – это модель, которую носил любой побывавший в космосе мнениях разошлись. Пуристы, в особенности японцы и ита- астронавт. Местоположение большинства подобных часов льянцы, считают, что внимания заслуживают только те часы, известно; они, как правило, находятся в музеях. Но один экземкоторые физически носили астронавты или другие сотрудни- пляр украли, и за него «Омега» готова предложить вознагражки НАСА. Если такими в силу их крайней редкости обзавестись дение. «Спидмастер профешнл» Базза Олдрина был «утерян во никак не удается, сойдут и модели, выпущенные до -го, время перевозки» примерно в -м. Везли его на временную без «лунной» гравировки на обратной стороне корпуса. В эту выставку в Национальном музее авиации и космонавтики категорию попадают и старые «спидмастеры» с широкими при Смитсоновском институте. И вот за эту «омегу» многие, не стрелками, а среди них, в свою очередь, привлекают внимание торгуясь, спокойно выложили бы миллион долларов. модели без надписи «Professional» на циферблате, приборы с незначительными вариациями в оформлении корпуса и ЧАСОВОЙ ОЛИМП конструкции браслета, оснащенные чуть нестандартными В коллекции г., посвященной летней Олимпиаде в Лондокалибрами и т. п. не (Olympic Collection London ), которую, кстати, «Омега» Даже если особенно не вдаваться в детали, приведем не- спонсировала и тем немало гордилась, компания выпустила сколько ключевых черт, по которым возраст «спидмастера» особенные часы в честь особенного события. Я имею в виду можно определить довольно точно. В ранних моделях уста- вышедший ограниченным изданием Seamaster Co-Axial навливали калибр , разработанный «Леманией» (Lémania) “London ” в -миллиметровом корпусе из нержавеющей в -м; в -м его заменили на калибр , который сегод- стали на хронометрическом калибре с коаксиальным ня известен всем любителям часов как калибр . Тонкие спуском. Именно в -м состоялась первая после Второй прямые стрелки впервые появились на «спидмастере» для мировой войны Олимпиада. астронавтов года выпуска, а слово «Профешнл» в название На Играх -го «Омега» была официальным хрономедобавили в -м. Пожалуй, самая ценная для современного тристом и в том же году выпустила Racend Omega Timer, или коллекционера модель вышла в -м, до появления грави- Photosprint, который коллекционеры между собой прозвали ровки: по идее, на часы высадившихся на Луну астронавтов «Волшебным оком». Этот сплит-хронограф, отсчитывающий она походила как две капли воды, если не считать ремешка. время с точностью до одной тысячной секунды, стал для Свою я после долгих уговоров (два года упрашивал!) продал компании знаковой моделью, и его переиздание -го сразу одному приятелю в начале -х. Две недели спустя его дом ог- же снискало огромный успех. Благодаря ему любители часов REVOLUTION
Collecting_Omega.IK.indd 178
Фото: пресс-служба Omega
№40
27.05.15 19:48
БИБЛИЯ ОМЕГАМАНА Часы времен Первой мировой: слева – хромированная модель -го, справа – модель в серебряном корпусе с защитной решеткой года выпуска
и заинтересовались ретро-«омегами», выпущенными в честь прошлых громких событий. Среди последних можно назвать Seamaster XVI Olympic на автоматическом калибре RA SC- и его более редкую разновидность Seamaster XVI Olympic Cross of Merit, вышедшие в -м, когда Игры принимал Мельбурн. Вспоминается и Seamaster Chronostop, который «Омега», официальный хронометрист Олимпиады в Мехико, выпустила в -м (сегодня за ним охотятся многие; особенно привлекателен самый первый вариант, продававшийся в коробке с логотипом Олимпиады). Не стоит забывать и про Seamaster Chrono-Quartz, выпуском которого компания отметила начало Олимпиады в Монреале в -м, и Seamaster Polaris Chrono-Quartz Hybrid на кварцевом калибре ; на обратной стороне его корпуса выгравирована надпись: «“Омега” – официальный хронометрист Олимпиад в Калгари и Сеуле».
БЛИЖЕ К ЗЕМЛЕ Моя страсть к «омегам» началась с армейских моделей. Из них мне посчастливилось раздобыть три очень ценные: водонепроницаемые наручные часы типа «W.W.W.», выпущенные в -х, экземпляр года выпуска и редкую модель -го. В центре циферблата у нее нарисована широкая стрелка, правда, здесь она символизирует вооруженные силы и не имеет отношения к форме и габаритам минутной и часовой стрелок. Сейчас я проникся «хроностопами» и «дайнамиками» –-х годов. Их еще вполне реально достать за разумные деньги, а из более поздних моделей добыть по относительно сходной цене можно те «дайнамики», которые появились на витринах в -м (правда, ненадолго). Дизайн их почти полностью повторял армейский, и стоили они так дешево, что при взгляде на ценник становилось даже как-то неловко. Но это, впрочем, не значит, что собирать «омеги» – удовольствие столь же дорогое, как коллекционирование «ролексов». Да, цены на золотые «констеллейшны» -х годов, как и на легендарные модели вроде Railmaster или «Спидмастер Марк II», растут каждый год. И все же «хроностоп» в отличном состоянии или «дайнамик» с вынесенным на ободок тахиметром найти по цене в районе фунтов еще можно. Если после всего сказанного у вас еще остались сомнения, вспомните сцену из «Казино “Рояль”»: Веспер Линд, играет которую Ева Грин, смотрит на часы Бонда и спрашивает: «Ролекс?» А Крейг гордо бросает: «Омега». При этих словах вздрогнули все, кто не чужд миру часов. А уже через каких-то полгода, апреля г., под последним ударом молотка на аукционе «Омегамания» этот мир содрогнулся до основания.
Если вы всерьез вознамерились начать коллекционировать «омеги», то вам стоит приобрести книгу «“Омега” – путешествие во времени» (ISBN ----). За этот внушительный фолиант не жалко выложить даже фунтов. Правда, уютно расположиться на диванчике, пристроив его на колени, не выйдет: в толщину книга целых см, в высоту – , а в ширину – . Но довольно про количество – качество, уж поверьте, тут тоже на уровне. Книга получила официальное одобрение «Омеги», но это не значит, что автор все рисует в розовых тонах. Это совсем не бессовестный панегирик. Автор придерживается фактов, но повествование ведет живым, интересным языком и рассказывает массу занимательных историй, благодаря которым его труду обеспечено место на столе любого омегафила. Зовут автора, кстати, Марко Ришон (Marco Richon), и он куратор музея «Омеги», к которому он, ясное дело, во время написания книги имел полный доступ, равно как и к архивам компании. «Сага об Омеге» (Omega Saga), предшественница «Путешествия», тоже принадлежит его перу и заслуживает не меньшего внимания. Во введении Ришон рассказывает, что «Омега» выпустила более моделей, но в книге речь идет только о . Это не должно вас смущать: я писал об «Омеге» не раз и, собирая факты, мог бы обходиться только «Путешествием», даже не заглядывая в другие источники. Надо полагать, Ришон удачно отобрал для обзора самое важное. Центральным линейкам вроде «Симастера» или «Констеллейшн» отведено по собственной главе. Повествование выстроено по тематическому принципу. Каждый раздел проиллюстрирован фотографиями как самих часов, так и людей, имеющих к ним отношение. А на полях Марко рассказывает занимательные истории: про создание автоматического калибра, про коллекцию Art, про часы Джеймса Бонда, сотрудничество «Омеги» с НАСА и многое другое. В разделе про «спидмастеры», первые по популярности среди «омег», есть -страничное приложение, где описываются все разновидности их корпусов, циферблатов, браслетов и символики военных подразделений. Тем же, кого завораживает вид механизмов и точные данные, придется по вкусу и раздел о калибрах, которыми часы оснащали с -го по -й, с цветными фотографиями в масштабе :. Еще там указаны их внутренние артикулы, частота колебаний баланса, год выпуска и прочие примечания. Окупит ли себя такое приобретение? Разумеется. Хотя бы тем, что убережет вас от бездарных трат. В общем, берите – не пожалеете.
июнь – август 2015
Collecting_Omega.IK.indd 179
REVOLUTION
27.05.15 19:48
Часовое дело
Точно так же, как в Ле-Брассю
А иначе и нельзя, если речь идет о техническом обслуживании и ремонте часов Audemars Piguet
текст: Алексей Кутковой
О
часов утвердились в мысли, что их обслуживание должны проводить те, кто их и сделал, а остальным не нужно было лишний раз объяснять, что сервис – это дело серьезное, требующее основательного подхода и высококвалифицированного обученного персонала. Сейчас не то, что давеча – многие популярные у нас часовые марки не только обзавелись собственными представительствами в Москве, но и взяли на себя обязанность организовать здесь фирменный сервис. Швейцарским часовщикам свойственен дотошный подход ко всем аспектам дела, в том числе к техническому обслуживанию уже проданных часов, и касается это не только ремонтных ателье, созданных при фабриках. Если бы не было очевидных проблем, связанных с
пересылкой предназначенных к обслуживанию часов из страну в страну, что приводит, прежде всего, к изрядному затягиванию сроков проведения работ, быть может, многие марки предпочли бы делать все у себя дома. Клиентам, очевидно, не нравится, что рано или поздно придется расстаться с любимыми часами месяцев на девять минимум, а то и на год с лишним. Правило «желание клиентов – закон для продавца» срабатывает здесь безотказно, так что представительства часовых марок открывают в нашей стране сервисные мастерские, оборудованные согласно стандартам материнских предприятий. Очень познавательным в этом смысле было посещение московского авторизованного сервисного центра «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) – со-
Фото: пресс-служба Audemars Piguet
дна из первых историй, что я услышал про ремонт швейцарских часов в России, когда все это еще только начиналось, то есть в середине -х, была про то, как некий часовой мастер, вскрыв одемаровский «Роял Оук» для того чтобы промыть и смазать механизм, не догадался правильно установить фирменные винты на ободке этой модели. Он просто привинтил их так, как они легли, не обратив внимания на то, что шлицы в головках винтов должны идти по кругу по всему ободку. Поскольку история эта имела широкое хождение – по меньшей мере, среди тех, кто так или иначе был связан с часовым рынком, лишь зарождавшимся в нашей стране, – вывод сделали все: владельцы дорогих швейцарских
REVOLUTION
№40
AudemarsPiguetService_Rev40.IK.indd 180
27.05.15 19:46
здалось впечатление, что ровно такая настройка браслета, проверка степени корпуса, – требуется не только знание же мастерская могла бы быть открыта, водостойкости, размагничивание. карты полировки и шлифовки, не тольнапример, и на мануфактуре марки Больше всего меня впечатлило то что ко навык, хорошие глаза и уверенные в Ле-Брассю. Не буду говорить о том, в сервис-центре имеется полнофункци- руки, но и специальное оборудование. что в московской мастерской марки ональная шлифовально-полировальная Не знаю, может быть, еще где-то в напо-швейцарски чисто и аккуратно, мастерская, и мой интерес к этой теме шей стране в других мастерских есть момент этот не стоит даже и обсуждать связан с тем, что в коллекции марки есть ленточные плоскошлифовальные станпо причине его очевидности. Не буду такие часы, как «Роял Оук» и «Роял Оук ки, не видел, но в сервисном центре также особо останавливаться на том, Оффшор». Корпус (и браслет) этих часов – «Одемар Пиге» такой работает, и без него что в мастерской работают квалифици- своего рода произведение высокого юве- качественно довести корпус «Роял Оука» рованные российские мастера: наши лирного искусства, так как его повер- почти невозможно. И главное, не нужно: часовщики, по моему убеждению, как хность, образованная многочисленными подобные достижения хороши на соревправило, очень талантливы, мотивигранями, отделана тонкой продольной нованиях (если вообразить подобные рованы и способны быстро обучаться, шлифовкой (для каждой грани запрог- в нашей стране; в Японии, например, и если им чего-то не хватает, то только раммировано особое направление шли- проводятся) или на спор, а в ежедневной истинно швейцарской дотошности. фовки), а фаски и головки винтов, а их работе лучше полагаться на специальное Здесь мне хотелось бы коснуться од- на корпусе шестнадцать, – полировкой. оборудование. ной из важных составных частей такого Чтобы провести работу, которую мастеСловом, «Одемары», нуждающиеся бизнеса – технического обеспечения. ра обычно называют «восстановление в обслуживании, в нашей стране попаСовременные швейцарские часы – про- эстетики», – проще говоря, реставрацию дают в надежные руки. дукт высокотехнологичный. Можно представить себе гениального часовщика, который способен «на коленке» решить практически любую проблему (встречаются такие часовщики, пусть и редко), но это не правило, скорее исключение. Правило – это мастерская, оборудованная по последнему слову техники, лишь в такой мастерской часы уровня «Одемар Пиге» могут быть не просто обслужены, но во многих случаях отреставрированы до состояния «как новые». Поэтому при посещении московской мастерской марки я больше всего внимания уделил тому, чем она оборудована. В том, что касается инструментов по обслуживанию механизмов, мои ожидания были оправданы – мастерская оборудована на самом высоком уровне: от бержеоновской оснастки, микроскопов, ультразвуковых моек до специальных модулей хранения деталей разобранных часов. Разумеется, требующиеся для быстрого качественного ремонта запчасти – стопроцентно фирменные, их поставляют из Ле-Брассю, и по стандартным операциям обеспеченность запчастями не хуже пяти месяцев (чтобы понимать сложность этой работы, приведу здесь лишь одну цифру: каталог запчастей по текущей коллекции содержит около сорока тысяч позиций). Поэтому на обслуживание принимаются практически все часы «Одемар Пиге», причем не обязательно, чтобы они были приобретены в нашей стране, исключение – сверхсложные часы марки, которым все-таки в случае необходимости предстоит отправиться в Швейцарию. В московской мастерской делают модели всех уровней сложности до турбийона (в том числе с хронографом – есть такие часы в коллекции марки) и вечного календаря; разумеется, также проводятся простейшие операции – замена батарейки кварцевых моделей, замена ремешка, июнь-август 2015
AudemarsPiguetService_Rev40.IK.indd 181
REVOLUTION
27.05.15 19:46
Коллекционер
Не гамбургером единым Американский шеф-повар коллекционирует гастрономические впечатления и механические часы. беседовал: Денис Пешков
ДОСЬЕ Брэд Фармери родился и вырос в Питтсбурге. Учился в Пенсильванском университете на технической специальности, но увлекся кулинарией и покинул университет. В году переехал в Лондон и окончил высшую кулинарную школу «Кордон Бле». Вернувшись в году в Штаты, возглавил свой первый ресторан. Получил несколько престижных премий в области кулинарного искусства и продолжает участвовать в конкурсах и открывать рестораны по всему миру.
REVOLUTION
обзавестись какой-нибудь раритетной российской моделью. Главный редактор российского «Революшн» Денис Пешков не упустил случая поговорить с необычным читателем. ДП Вы изучали инженерную механику в Университете штата Пенсильвания, но потом отправились в Лондон учиться кулинарии. Неожиданный, надо сказать, поворот. БФ Согласен, решение и вправду радикальное и, возможно, несколько странное. Механику я обожаю и возиться со всяческими устройствами люблю, но так уж вышло, что на жизнь я в студенческую пору зарабатывал готовкой. Тогда и начал проникаться ее творческой составляющей. Радовало и то, что труд повара сразу же, при нем и оценивают. Если блюдо посетителю понравилось,
он улыбнется, скажет: «М-м-м, здорово!» Приятно, когда твое усердие так быстро приносит плоды. ДП А где вы тогда работали? БФ В одном ресторанчике рядом с университетом. В конце концов решил взять академический отпуск на год. Хотел подумать, не стоит ли заняться кулинарным искусством всерьез. Да и мир было интересно посмотреть. Родители, к счастью, не возражали. Они, правда, думали, что я потом вернусь и получу-таки свой диплом, но я как укатил в Лондон, так и остался там почти на восемь лет. ДП Родные у вас к делам гастрономическим вообще как относились? БФ С уважением, как к еде, так и к кухне. Мы всегда старались обедать
Фото: Александр Платонов/Burda Media
Брэд Фармери пользуется в среде кулинаров и гурманов немалым авторитетом. Благодаря его трудам ньюйоркский ресторан Public получил мишленовскую звезду, а также удостоился восторженных отзывов от критиков и любителей изысканных блюд, собранных с разных уголков света. Позже Фармери решил отдать должное американским гастрономическим традициям и открыл ресторан Saxon + Parole. В г. филиал этого ресторана появился и в Москве, так что теперь отведать высокую североамериканскую кухню можно и на Патриарших прудах. Недавно повар в очередной раз прилетал в Белокаменную – обновить меню к лету. Тут-то и выяснилось, что едой увлечения Фармери не ограничиваются: оказывается, он знает наш журнал, коллекционирует часы и даже мечтает №40
Dopros_Saxon+Parol.IK.indd 182
27.05.15 19:48
183
Я нередко засекал время по хронографу. Серьезно. Надо мной, конечно, смеялись, но, с другой стороны, я им хотя бы пользуюсь
вместе, всей семьей. У родителей к тому же был небольшой огород, и мы собирали там спаржу, а потом сразу готовили. Мама была заправским кулинаром-самоучкой, постоянно экспериментировала и подходила к каждому блюду очень творчески. Еще она очень любила приправы и каждый день сама пекла хлеб. Так что в детстве голодать не приходилось. дп Интересно, а какие предметы изучают будущие повара? Наверно, биохимию? Расскажите, как становятся настоящим шеф-поваром. БФ Повторение – мать учения, как говорится. Чтобы научиться какимто, казалось бы, простейшим вещам, скажем нарезать что-нибудь красиво, нужно попросту готовить почаще. А вот химией начинаешь интересоваться уже потом, когда на кухне успел более-менее освоиться. Тогда тебя уже волнуют несколько другие вопросы. Ты не просто пытаешься понять, как приготовить какое-то блюдо, а вникаешь в роль каждого ингредиента. Знаете, Гарольд Макги в свое время написал целую энциклопедию «О еде и кулинарии», в которой готовка рассматривается с точки зрения физики, химии и в какой-то степени истории и биологии. Отличная вещь, рекомендую. дп Кстати, от химии не так уж далеко до алхимии, а делом всей жизни для алхимиков в свое время был поиск философского камня. А что ищут шеф-повара? БФ (смеется) У нас скорей философская каша, причем из топора. Знаете, это когда бросаешь в горшок все, что под руку подвернется, и надеешься, что получится вкусно. дп Вернемся к механике. Наверное, все мы в детстве разбирали часы, чтобы посмотреть, как они устроены. У вас ведь тоже такое было? БФ Да, в детстве у меня был «таймекс» (Timex), хотя отец, кстати, часами не особенно увлекался. Мы с братьями
в свое время разбирали в доме все что возможно. Смотрели, как что работает. Собрать вещь обратно, правда, удавалось не всегда. Ну а в Лондоне я жил неподалеку от Бонд-стрит. Там полно магазинов, где продают часы. Я нередко бродил от витрины к витрине и пускал слюнки на элегантные старинные модели. Потом познакомился со своей будущей женой, а ее отец часы коллекционировал. Он оставил ей несколько интересных экземпляров, например старинные IWC, «буловы» (Bulova) и другие. Часть своей коллекции он, кстати, сам получил в наследство. При мысли об этом испытываю чуть ли не трепет. Здорово думать, что с часами связано множество историй, что они побывали в самых разных местах и видели множество значимых событий. Если б не это, я бы воспринимал их по-другому. Образ был бы не такой цельный. Знаете, тут как с вином и гастрономией: можно все выхлестать и слопать в один присест, а можно смаковать и наслаждаться букетом. С часами так же: одни видят в них только прибор времени, а другие вникают в устройство калибра, историю выпустившей их марки и даже страны-производителя. И знаете, лично меня история интересует даже больше, чем механика. дп А доводилось ли вам применять механические часы на кухне? БФ Забавно, но да. Я нередко засекал время по хронографу. Серьезно. Надо мной, конечно, смеялись, но, с другой стороны, я им хотя бы пользуюсь. Многие владельцы своими хронографами ни разу в жизни ничего не измеряли. дп Есть такое. Не так давно я общался с людьми, которые коллекционируют хронографы, и, как оказалось, пользуются они своими приобретениями и вправду редко. Кстати, один из них сказал, что по хронографу засекает, сколько варить яйца. Вот я и решил у вас заодно спросить, как у профессионального кулинара.
БФ Раз уж речь зашла о хронографах, похвастаюсь: у меня есть хронограф «Универсаль Женев» (Universal Genève) 1964 года. Потрясающая модель, обожаю ее. Такой приятный ход кнопок, и заводить ее тоже в удовольствие. Но на кухню с такой не придешь. дп Как у шеф-повара вообще со свободным временем? БФ Так себе. Рабочий день обычно начинается в полдевятого, а домой я возвращаюсь примерно в десять вечера. Но у меня двое детей, так что стараюсь время от времени возвращаться пораньше и готовить для них. Они, в конце концов, мои главные критики. Ну и ездить много приходится: у нас рестораны в Калифорнии, в Нью-Йорке, а теперь еще и здесь, в Москве. дп Во время таких поездок вы наверняка обращаете внимание на то, как публика принимает ваши блюда. Скажите, реакция везде одинаковая или нет? БФ Разная. Тут, по-моему, дело в особенностях культуры. Ну и в личных предпочтениях: что посетителям готовили в детстве, к чему они привыкли. Есть у нас парочка блюд, которые в Нью-Йорке идут на ура. С ними забавная история вышла, потому что здесь первыми их попробовал персонал. Помню, как я все приготовил, начал рассказывать про блюда, а у людей на лицах написано: «Что это?! Зачем мы это едим?» В целом, за реакцией следить полезно. Делаешь много выводов. И чем больше путешествуешь, тем больше узнаешь. дп Как бы вы описали свой кулинарный стиль? БФ Трудно сказать. Я с самого начала старался привносить в свои блюда находки со всех концов земли. Много путешествовал, был в Таиланде, Австралии, на Ближнем Востоке, в Африке… И в конце концов все мои путешествия отразились на меню ресторана «Паблик» (Public). Потом мне захотелось уделить побольше внимания простой американской кухне, и мы открыли июнь-август 2015 REVOLUTION
Dopros_Saxon+Parol.IK.indd 183
27.05.15 19:48
184 Коллекционер
дп Какой город вы бы назвали кулинарной столицей мира? БФ Пожалуй, Нью-Йорк. И это не потому, что я сам оттуда. Хотя, наверное, в любом крупном городе найдется чтонибудь любопытное и необычное. Собственно, ради этого и стоит бродить по разным районам и рынкам. Сможешь познакомиться с обычаями другой страны поближе. дп Какие гастрономические находки вы привезли из своего последнего путешествия? БФ Не так давно мы катались по Калифорнии, и во время поездки я неплохо изучил местную кухню. Блюда там предпочитают легкие, с ярким вкусом, любят цитрусовые и авокадо. И теперь в меню нашего новейшего ресторана появились гамбургеры и курица в калифорнийском стиле. Посетителям новинки пришлись по нраву. Говорят, очень сочно и для здоровья полезно. дп Несомненно, вы знаете, что из-за санкций некоторые продукты как в Москве, так и в остальной России достать практически невозможно. Много ли из-за этого проблем? БФ Да уж, не мало. Гости-то по-прежнему заказывают любимые блюда, в которых без импортных продуктов иногда не обойтись. Тут еще вот какая штука: если в Нью-Йорке почти что угодно можно купить у местных производителей (и тенденция сейчас такая, чтобы работать с местными поставщиками), то в Москве их не так уж и много. Когда мы только открывались, я пытался выйти с ними на связь и понял, что тут рынок не слишком развитый. Есть и другой фактор: москвичи нередко считают, что товары домашнего производ-
ства сильно уступают зарубежным по качеству. И это печально, потому что, например, сыры и прочие молочные продукты я здесь покупал потрясающие. Мне вообще хочется все тут перепробовать и отдать плодам российского сельского хозяйства должное. дп Какие местные продукты вы сейчас закупаете? БФ Сыры, про которые я уже говорил. Еще сливочное масло и вообще молочные продукты. Они у вас бывают довольно дорогие, но очень качественные. дп А в меню московского ресторана есть какие-нибудь блюда, которые в том же Нью-Йорке не попробуешь? БФ Да, есть. Что интересно, такие блюда в меню обычно появляются скорей по наитию. Так, например, на выходных здешний шеф-повар, Саша, возил нас на дачу к сестре, на барбекю. Приготовил отменные отбивные из баранины с овощной икрой. Пальчики оближешь! С рецептом мы еще поэкспериментируем, может, добавим что-нибудь еще для вкуса или отбивные сделаем телячьи. Но все равно блюдо в своей простоте прекрасно. дп Что вы подумали, когда вам предложили открыть ресторан в России? Ну, о стране, о потенциале проекта? БФ В России мне раньше бывать не доводилось, так что трудно сказать. Но предложением я заинтересовался хотя бы потому, что общий язык с партнерами мы нашли удивительно быстро. Люди они замечательные, и, когда мы обсуждали меню и интерьеры, никаких споров не было и в помине. Вот я и подумал, что не может же Москва, в конце концов, так сильно отличаться от Нью-Йорка, и решил прилететь сюда сам. Окончательно определиться, познакомиться с людьми, город посмотреть. Впечатление он на меня произвел очень сильное. Научиться тут можно многому. Так что поток информации у нас двусторонний, изменения грядут и в Нью-Йорке. Скорее всего,
что-то вроде Сашиных отбивных я буду готовить и там. Блюдо получилось очень весеннее и средиземноморское. Он этот рецепт позаимствовал из армянской и грузинской кухни, а я увезу его за океан. дп А вы уже успели оценить московские рестораны? БФ Да, был в парочке. дп И как? БФ В общем и целом, еда по высшим стандартам, хотя обслуживание совсем не такое, как у нас. В своем ресторане мы как раз делаем акцент на сервисе. Но без крайностей, никакой назойливости, просто чуть-чуть побольше внимания к посетителю. дп А в каких российских городах вы побывали кроме Москвы? БФ Только в Санкт-Петербурге. дп Тогда, наверное, стоит съездить, например, в Сибирь. Может, там какиенибудь интересные рецепты найдете. БФ С удовольствием. Мне потому и нравится путешествовать, что каждый раз можно открыть для себя новые грани ремесла, которое, казалось бы, изучал чуть ли не всю жизнь. Вроде бы уже знаешь все как свои пять пальцев, но нет, сюрпризы бывают постоянно. Повар никогда не перестает учиться. дп Давайте сыграем в игру. Я называю город, а вы говорите, какой там самый лучший ресторан. Только быстро! Лондон. БФ Хммм… «Даббу» (Dabbous). дп Нью-Йорк? БФ «Паблик». (смеется) дп А кроме «Паблика»? БФ «Саксон + Пароль»… Шучу, шучу. Ну, скажем, «Эй-Би-Си Китчен» (ABC Kitchen) – отличное место. дп Петербург? БФ Не знаю, пока не определился. Надо еще туда съездить.
Сыры и прочие молочные продукты я в Москве покупал потрясающие. Мне вообще хочется все тут перепробовать
Фото: Александр Платонов/Burda Media
в Нью-Йорке еще один ресторан, «Саксон + Пароль» (Saxon + Parole). Потом открыли кафе, где подают недорогие бургеры и сэндвичи (например, с курицей и салатом), незамысловатую пищу на каждый день. Думаю, благодаря такому разнообразию мне и удается сохранять творческий подход.
REVOLUTION №40
Dopros_Saxon+Parol.IK.indd 184
27.05.15 19:48
июнь-август 2015
Dopros_Saxon+Parol.IK.indd 185
REVOLUTION
27.05.15 19:48
События
ВО ИМЯ РОЗЫ
КОКТЕЙЛЬ PIAGET НАКАНУНЕ МАРТА марта марка «Пьяже» собрала друзей в бутике в Столешниковом переулке, чтобы накануне Международного женского дня представить одну из знаменитых своих коллекций Rose и порадовать гостей подарками. Коллекция была выбрана неслучайно. Для дома «Пьяже» роза – это прежде всего олицетворение природы, ее могущества и тонкой, удивительной красоты. Роза «Пьяже» подобна прекрасной женщине, облаченной в яркое вечернее платье из нежнейшей струящейся ткани. Потому гости вечера наслаждались розами: как украшениями из одноименной коллекции, так и живыми, украсившими бутик в этот вечер. Партнерами коктейля стали компания Simple, парфюмерный дом Soling и крупнейший поставщик черной икры «Русский икорный дом». Презентация ароматов и дегустация собственно икры состоялись тут же – официанты разносили тарталетки с царским деликатесом, а у столика с парфюмами не было недостатка в посетителях. Подарки разыграли в конце вечера, устроив лотерею. Кому-то достался парфюм Bois Noir от парфюмерного дома Robert Piguet, кому-то – баночка черной икры в бархатной подарочной коробочке, а комуто – бутылка шампанского.
Денис Пешков
Царский деликатес от «Русского икорного дома»
Нарине Кариелян
Елена Смилевич
Анна Минакова и Виктория Крихели
Дегустация ароматов
REVOLUTION
VSL.IK.indd 186
Фото: пресс-службы марок
Инга и Александр Махарашвили
№40
27.05.15 19:49
ЗА КАДРОМ
УЖИН JAEGER-LECOULTRE В КАННАХ Накануне -го Каннского кинофестиваля «Жежер-ЛеКультр» принимала гостей на ужин по случаю открытия выставки «Искусство за кулисами». Мануфактура и писатель и режиссер Чарльз Финч объединили усилия и создали фотопроект, посвященный классическому кинематографу, включая тех, кто обычно остается за кадром: операторов, художников по костюмам, гримеров. В Hotel du Cap-Eden-Roc на Лазурном берегу гости увидели снимки старого Голливуда и его главных героинь – Одри Хепберн, Элизабет Тейлор и Энн Бэнкрофт. Многие из фотографий ранее нигде не были показаны. Например, откровенный снимок Боба Уиллоуби – Одри Хепберн и режиссер Джордж Кьюкор беседуют за кадром фильма «Моя прекрасная леди» – или Энн Бэнкрофт и Дастин Хоффман во время съемок ленты «Выпускник». Кроме фотографий на выставке представлены ретро-хлопушки и другие закадровые предметы. По случаю открытия экспозиции ужин посетили Катрин Денев, Джулианна Мур, Сальма Хайек, Гас Ван Сент, Наоми Уоттс, Зои Кравиц и другие.
Франсуа Пино и Сальма Хайек
Гас Ван Сент и Даниэль Ридо
Даниэль Ридо, Катрин Денев и Чарльз Финч Часы Jaeger-LeCoultre Vintage 101
Джулиана Мур, Зои Кравиц и Сальма Хайек
Алексия Нидзельски
Наоми Уоттс
Кортни Итон
июнь-август 2015
VSL.IK.indd 187
REVOLUTION
27.05.15 19:49
События
РАДОСТЬ ОТКРЫТИЯ
ORIS ОТКРЫЛИ МОНОБУТИК В МОСКВЕ
Рольф Штудер и Павел Ларин
Утром марта была торжественно разрезана красная лента у входа в новый монобутик «Орис», находящийся на первом этаже торгового центра «Атриум». А вечером того же дня в зале «Кандинский» отеля St. Regis Никольская по случаю открытия состоялся праздничный банкет. Вечер открыл вице-президент «Орис» Рольф Штудер рассказом о главных ценностях бренда и о флагманских моделях часов. В ходе мероприятия гости ознакомились с историей марки, начиная с года, в совмещении с основными вехами XX века: изобретениями, событиями и выдающимися музыкальными произведениями этого периода в исполнении ведущего вечера Леонида Бахталина, солиста театра Галины Вишневской. Апофеозом стало -минутное выступление всемирно известного скрипача Михаила Симоняна. В конце вечера гости получили в подарок шоколадные часы, точную копию модели Oris Big Crown ProPilot Altimeter.
Дмитрий Дибров с супругой
Зал «Кандинский», отель St Regis Никольская
Михаил Симонян Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина
ПЕРЕД СТАРТОМ
ВЕЧЕРИНКА TAG HUEUER В МОНАКО
Накануне старта одной из старейших и престижных гонок «Гран-При Монако» на борту морской яхты SeaDream, украшенной фирменными цветами марки и пришвартованной в порту Княжества Монако, президент часового направления корпорации LVMH и исполнительный директор «ТАГ Хойер» Жан-Клод Бивер встречал гостей вечеринки. Среди них – новый представитель марки Кара Делевинь, которая даст старт гонкам в качестве «грид-гёрл», Фернандо Алонсо и команда McLaren-Honda, с которой марка отмечает в этом году -летие партнерства, самого продолжительного в мире «Формулы-». «Спорт – это эмоции, успех, радость, надежда, выносливость и результат. Все эти качества можно обнаружить и в часах марки “ТАГ Хойер”», – сказал Жан-Клод. На вечеринке марка представила сразу несколько новых моделей: Formula McLaren th anniversary of partnership, Chrono Ayrton Senna со знаменитым стальным браслетом Legend, специальный выпуск Cara Delevingne и мануфактурный хронограф Carrera Heuer-. REVOLUTION
VSL.IK.indd 188
№40
Жан-Клод Бивер разрезает сыр собственного производства
Фернандо Алонсо
Жан-Клод Бивер и диджей Марк Ронсон
Елена Князева Кара Делевинь и Grid Boys
Поппи Делевинь и Джеймс Кук
27.05.15 19:49
Ширли Маллманн
ВО ВСЕМ БЛЕСКЕ
MONTBLANC НА КИНОФЕСТИВАЛЕ В КАННАХ
В Каннах завершился -й ежегодный кинофестиваль. Многие звезды для участия в этом событии дополнили свой образ украшениями и часами дома «Монблан». Модели Лили Дональдсон, Ширли Маллманн, актрисы Соня Роллан, Мадалина Генеа, Татьяна Лютер, Габриэлла Райт, Вирджиния Эфира и многие другие выбрали для красной дорожки серьги, браслеты и кольца из коллекций и Princess Grace de Monaco. Режиссер Паоло Соррентино, актеры Гийом Гальенн, Лоран Лафитт и президент жюри режиссер Итан Коэн отдали предпочтение часам. А вот член жюри актер Джейк Джилленхол дополнил свой костюм запонками «Монблан» из розового золота и оникса. Посол бренда «Монблан» Шарлотта Казираги на премьеру фильма «Кэрол» и официальный ужин Kering надела серьги Seven Stars и браслет Première Rencontre из белого золота и бриллиантов.
Итан Коэн
Джейк Джилленхол
Гийом Гальенн
Шарлотта Казираги
Соня Роллан
МЕЖДУ ПРЕМЬЕРАМИ
Кристин, Карл-Фридрих и Каролина Шойфеле
Фото: пресс-службы марок
ВЕЧЕРИНКА CHOPARD И КЛУБА ANNABEL’S В КАННАХ Известный частный лондонский клуб Annabel’s совершил небольшой вояж и на время переместился на набережную Круазетт, чтобы совместно с не менее известной ювелирно-часовой маркой «Шопар» устроить вечеринку в стиле «gent’s night». Вечером мая, после очередной премьеры, сопрезидент «Шопар» Карл-Фридрих Шойфеле лично встречал гостей, среди которых, впрочем, было немало леди. Вечеринку почтили вниманием гонщик «Формулы-» Льюис Хэмилтон, актер Джейк Джилленхол, звезда бурлеска Дита фон Тиз, актриса Орнелла Мути, чешская модель Петра Немцова и другие. Лондонский диджей, модель и актер Джек Гиннесс развлекал присутствующих оригинальными композициями. Гости же, кроме всего прочего, дегустировали японский и шотландский виски и сигары.
Кристина Базан и Петра Немцова
Каролина Шойфеле и Дита фон Тиз
Дэвид Ганди
Жаки Икс Орнелла Мути
VSL.IK.indd 189
Роман Дюма со спутницей
июнь-август 2015
REVOLUTION
27.05.15 19:49
190 Адреса
Адреса магазинов Chanel Москва, Петровка, 7, тел. (495) 783 28 40
1815; Cassaforte, ТЦ «Гименей», ул.
Chronoswiss
Большая Якиманка, 22, тел.: (495)
www.chronoswiss.com
690 7449; Sublime by Bosco ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 620 3311;
Chopard www.chopard.com Concord Москва, Carillon, ТЦ
ТЦ Весна, Новый Арбат, 19, тел.:
«Времена Года», Кутузовский пр-т,
www.mercury.ru
тел. (495) 514 00 88; «Крокус Сити
Hermès Москва, Столешников
Молл», МКАД 65-66 км, тел. (495)
пер., 12, тел. (495) 933 28 33
937 90 33;
H. Moser & Cie
Officine Panerai Москва,
www.h-moser.com
ул. Петровка, 5, тел. (495) 662 7576;
Hublot www.hublot.com
Sublime by Bosco, Красная пл., 3,
www.mercury.ru
ГУМ, тел. (495) 620 33 11, «Весна»,
Hysek www.hysek.com IWC Москва, Петровка, 5,
ул. Н. Арбат, 19, тел. (495) 543 98 79;
тел. (495) 660 18 68; ТЦ «Сфера»,
Смоленская пл., 3 / 5, тел: (495) 937
(495) 543 9879
48, тел. (495) 662 38 75
Aerowatch www.aerowatch.com Alpina www.alpina-watches.com Ambassad Москва, ТЦ «Времена
Corum Москва, «Тайм-Авеню» ТК «Атриум», Земляной вал, 33, тел. (495) 937 62 05; ТРЦ
ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 74
80 89
Года» Кутузовский пр-т, 48,
«Европейский», пл. Киевского
70; г-ца Marriott Royal, Петровка,
Omega Москва, Красная
тел. (495) 363 46 06
вокзала, 1, тел. (495) 225 73 54;
11 / 20, тел. (495) 937 10 78; Eurotime,
пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 31 19;
Arnold & Son
Conquest Watches ул. Петровка,
Сретенский б-р, 2, тел. (495) 925 26
Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж»,
www.arnoldandson-watch.ru
28, стр. 1/2, тел. (495) 650 76 37;
21; Sublime by Bosco, Красная пл., 3,
Смоленская пл., 3 / 5, тел. (495) 937
Artya
Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж»,
ГУМ, тел. (495) 620 33 11
80 89; Sublime by Bosco, «Весна»,
www.artya.luxuryartpieces.com
Смоленская пл. 3/5, тел. (495)
ул. Н. Арбат, 19,
Audemars Piguet Москва,
Jacob & Co www.jacobandco.com
937 80 89; «Никольская плаза»,
www.mercury.ru
тел. (495) 543 98 79
Carillon, ТЦ «Времена Года»,
ул. Никольская, 10, тел. (495) 721 91 17
De Bethune www.debethune.com
Jaeger-LeCoultre Москва,
Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 662
Столешников пер., 14, тел. (495)
Oris www.oris.ch Parmigiani Москва, L’Atelier
Da Vinci ТЦ «Смоленский пассаж»,
38 75; Da Vinci, Смоленская пл., 3/5,
w ww.mercury.ru
980 90 48; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат,
Parmigiani, ул. Б. Дмитровка,
ТЦ «Смоленский пассаж», тел. (495)
de Grisogono www.degrisogono.
36, тел. (495) 690 74 70, г-ца Marriott
13 / 8, тел. (495) 777 83 82;
937 80 89; Sublime by Bosco, Красная
com, www.mercury.ru
Royal, Петровка, 11 / 20, тел. (495)
Нижний Новгород, Victoria,
пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11; ТЦ
De Laneau
937 10 78; Da Vinci, ТЦ «Смоленский
ТЦ «Лобачевский Plaza»,
«Весна», ул. Н. Арбат, 19, тел. (495)
www.delaneauwatch.com
пассаж», Смоленская пл., 3 / 5,
ул. Алексеевская, 10 / 16, тел. (831)
543 98 79;
DeWitt www.dewitt.ch
тел. (495) 937 80 89; Sublime by Bosco,
296 56 57; Екатеринбург, «Студия
«18 карат», Ростов-на-Дону,
www.mercury.ru
Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495)
Времени», ул. Радищева, 10,
ул. Чехова, 35, тел. (863) 250 11 11; SIS
Dior Москва, Столешников пер.,
620 33 11, «Весна», ул. Н. Арбат, 19,
тел. (343) 376 54 97; Ростов-на-
«Audemars Piguet», Екатеринбург,
18, тел. (495) 745 80 10; ГУМ, Красная
тел. (495) 543 98 79
Дону, «18 Карат», пр. Чехова, 35 / 30,
ул. Сакко и Ванцетти, 74, тел. (343)
пл., 3, тел. (495) 620 31 61, www.dior.
Jaquet Droz Москва, Петровка,
тел. (863) 250 11 11
215 60 03, www.audemarspiguet.com
com
10, тел. (495) 624 64 69; Sublime by
Baume & Mercier Москва,
Dubey & Schaldenbrand
Patek Philippe www.patek.com
Bosco, Красная пл., 3, ГУМ,
www.mercury.ru
Sublime by Bosco, Красная пл., 3,
Москва, Da Vinci, Смоленская пл.,
тел. (495) 620 33 11
ГУМ, тел. (495) 620 33 11
3/5; «Консул», Кутузовский пр-т, 35/30
Bell & Ross w ww.bellross.com,
Ebel www.mercury.ru
www.mercury.ru
www.ebel.com
Blancpain Москва, Петровка, 10,
Eberhard Москва, «Protime»
тел. (495) 621 29 37; Sublime by Bosco,
ул. Веткина, 4, тел. (495) 926 07 00
Paul Picot Москва, Da Vinci,
Jean Richard
ТЦ «Смоленский пассаж»
www.jeanrichard.com
Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937
Konstantin Chaykin
80 89
www.konstantin-chaykin.com
Korloff Москва, Le Cadeau,
Perrelet Москва, Louvre RitzCarlton, ул. Тверская, 3, тел.
Красная пл., 3, ГУМ,
Erwin Sattler Москва, Le Cadeau,
Комсомольский пр-т, 17, тел. (495)
(495) 981 42 82; «Тайм Авеню»,
тел. (495) 620 33 11
Комсомольский пр-т, 17,
974 20 01, Radisson Royal Hotel
ТЦ «Атриум», ул. Земляной
Bovet Москва, Смоленская пл.,
тел. (495) 974 20 01; ТЦ «Времена
Moscow, Кутузовский пр-т, 2/1, стр.
Вал, тел. (495) 937 62 05; Санкт-
3 / 5, тел. (495) 937 81 17
Года», Кутузовский пр-т, 48,
1, тел. (495) 961 00 01
Петербург, Chrono-S, Литейный
Breguet Москва, Красная пл., 3,
тел. (495) 961 00 01
Longines Москва, ТЦ
пр., 27, тел. (812) 327 25 00
тел. (495) 915 83 95; «Времена Года»,
F. P. Journe www.fpjourne.com
«Смоленский пассаж», Смоленская
Piaget Москва, Столешников пер.,
Кутузовский пр-т, 48, (495) 287 92 30
www.mercury.ru
пл., 3 / 5, тел: (495) 775 85 43; Sublime
5, тел. (495) 980 90 47; Красная пл., 3, ГУМ; Louvre, ТЦ «Петровский
Breitling Москва, Бутырский
Franc Vila
by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ,
Вал, 68 / 70, тел. (495) 988
www.francvila-watch.ru
тел. (495) 620 33 11
пассаж», ул. Петровка, 10, тел. (495)
96 25 www.breitling.com,
Frederique Constant Москва,
L’EPEE Москва, «Арарат Парк
692 90 47; Ростов-на-Дону, «Галерея
www.mercury.ru
«Тайм Авеню», ТЦ «Капитолий»,
Хаятт», ул. Неглинная, 4,
Времени», Большая Садовая, 32 / 36,
Bulgari www.bulgari.com Carl F. Bucherer Москва,
пр-т Вернадского, 6, тел. (495) 641
тел. (916) 293 72 00
тел. (8632) 62 38 24; Екатеринбург,
12 81; «Консул», ул. Новый Арбат, 11,
Maurice Lacroix Москва,
Атриум Палас Отель, ул.
Cassaforte, «Галерея Актер»,
тел. (495) 971 97 60
Sublime by Bosco, Красная
Куйбышева, 44, тел. (3433) 59 62 85
ул. Тверская, 16 / 2, тел. (495) 937
Girard-Perregaux www.girard-
пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11;
Rado Москва, Da Vinci, ТЦ
5394; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат,
perregaux.com, www.mercury.ru
Conquest Watches, ТД «Дружба»,
«Смоленский пассаж», Смоленская
36, стр.3, тел. (495) 690 7470;
Glashütte Original Москва,
ул. Новослободская, 4, ТЦ «XL»,
пл., 3 / 5, тел. (495) 937 80 89; Sublime
Conquest Watches, ТД «Дружба»,
Sublime by Bosco, Красная пл., 3,
Дмитровское ш., 89; «Часы» ТЦ
by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ,
ул. Новослободская, 4, тел. (495) 937
ГУМ, тел. (495) 620 33 11
«Европейский», пл. Киевского
тел. (495) 620 33 11
9304; Vendome, ТЦ «Смоленский
Graham www.graham-london.com Greubel Forsey Москва, «Louvre-
вокзала, вл. 2
пассаж», Смоленская пл. 3/5, тел. (495) 229 6168; ТЦ «Лотте Плаза»,
Тверская», ТЦ «Времена года»,
www.mercury.ru
Новинский б-р, 8, тел. (495) 662 6720
Кутузовский пр-т, 48, тел. (495)
MB&F www.mbandf.com
Raymond Weil www.raymond-weil.com
Richard Mille Москва, Raff
Cartier Москва, ул. Петровка, 5,
642 81 90, ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат,
MCT www.mctwatches.com Montblanc Москва,
тел. (495) 510 50 60; Красная пл., 3,
36, стр.3, тел. (495) 690 74 70; www.
Столешников пер., 14, тел. (495)
Roger Dubuis Москва, ул.
ГУМ, тел. (495) 795 03 40; «Времена
mercury.ru
797 92 01; ТЦ «Времена Года»,
Петровка, 5, (495) 258 28 28;
House, ул. Малая Никитская, 25, тел (495) 726 55 45
Года», Кутузовский пр-т, 48,
Harry Winston
Кутузовский пр-т, 48, тел. (495)
Cassaforte, Столешников пер., 14,
тел. (495) 662 44 00, www.cartier.com
www.harrywinston.com,
795 24 28; Красная пл., 3, ГУМ,
тел. (495) 411 76 54; ТЦ «Сфера»,
Фото: архивы пресс-служб
A. Lange & Söhne Москва, Столешников пер., 5, тел.: (495) 775
REVOLUTION №40
Address_REVO40.IK.indd 190
27.05.15 19:46
ул. Н. Арбат, , тел. () ; г-ца Marriott Royal, Петровка, / , тел. () Rolex www.rolex.com www.mercury.ru
Romain Jerome www.romainjerome.ch S. T. Dupont www.st-dupont.com Seiko www.seikowatches.com
Speak-Marin
www.speake-marin.com
TAG Heuer Москва, ул. Тверская,, тел. () ; «Галерея Актер», ул. Тверская, / , тел. () ; Sublime by Bosco, Красная пл., , ГУМ, тел. ()
Tonino Lamborghini www.lamborghiniwatch.com
Ulysse Nardin Москва, ул. Никольская, , тел. () ; Sublime by Bosco, Красная пл., , ГУМ, тел. () , «Весна», ул. Н. Арбат, , тел. () URWERK www.mercury.ru www.urwerk.com Vacheron Constantin Москва, Столешников пер., , тел. () ; Sublime by Bosco, Красная пл., , ГУМ, тел. () ; «Весна», ул. Н. Арбат, , тел. () ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. () Van Cleef & Arpels Москва, Столешников пер., , тел. () ; Красная пл., , ГУМ, тел. () ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева д. , тел. () Victorinox www.victorinox.com Vogard Москва, Ambassad Boutique Radisson Royal Hotel Кутузовский пр-т, /, стр. , тел. () Zenith www.zenith-watches.com www.mercury.ru
Утолить жажду гольфа
Открытие тренировочного поля в Завидово PGA National
В Завидово открылось тренировочное поле гольф-клуба PGA National. Поле отлично перезимовало: грины и фервеи в прекрасном состоянии. Знакомые с полем Завидово знают, что на поле высажено огромное количество вереска. Клуб заботится о сохранности этого красивого кустарника, специальным местным правилом игра из вереска запрещена. За зиму команда гринкиперов сплела симпатичные заборчики, которыми
отгородили посадки вереска от бункеров. Теперь определиться с правильными действиями около этих зон станет проще. Кроме того, с этого сезона в клубе новый гольф-профи. Англичанин Алекс Дэй, дипломированный PGA Pro, который работал в Белфри (там же и учился), Омане и Болгарии, теперь будет применять свои знания и тренерские умения в клубе Завидово. zavidovo-golf.ru
Распространение Ararat Park Hyatt
Rolls-Royce Motor Car St. Petersburg
World Class
Москва, ул. Неглинная, , тел. ()
Санкт-Петербург,
, () --; Романов пер., , стр. , () --; Пресненская
д. Жуковка, Ильинское ш., влад.
St. Regis Hotel
ул. Малая Морская, ,
Москва, ул. Никольская, ,
тел. ()
наб., , стр. , () --; ул.
тел. ()
Тестовская, Б, () --; Б.
Lotte Hotel Moscow
Гольф-клуб PGA National Russia в Завидово
Москва, Новинский б-р, , стр ,
Тверская обл., -й км
Климашкина д., стр., () -
тел. ()
Ленинградского ш., поворот
-; Смоленская площадь, д.,
Hotel Baltschug Kempinski
направо по указателю «комплекс
() --; ул. Житная, , стр.
Москва, ул. Балчуг, ,
Завидово», тел. ()
, , () --; Чапаевский
Гастробар Simon Says
пер., вл. , () --
тел. ()
Шоу-рум Alfa Romeo
Москва, Кудринская пл., ,
Салон РОЛЬФ, Москва,
тел. ()
Алтуфьевское ш., ,
Barbershop Mr. Right
тел. ()
Малый Патриарший пер., , тел.
Rolls-Royce Motor Car Moscow
бульвар, , тел. ()
Москва, Кутузовский пр-т, /, тел. ()
Грузинская, , () --; ул.
() ; Чистопрудный
Golden Mile Fitness & SPA Москва, Хилков пер., , тел. ()
Оформление подписки: revolution@burda.ru
Регистрируйтесь на сайте и присоединяйтесь к нашим мероприятиям: revolution-press.ru
июнь – август 2015
Address_REVO40.IK.indd 191
REVOLUTION
27.05.15 19:46
Последняя страница
Воздушные шары и механические соловьи
. Механические птички из подвесных часов, отреставрированных в мастерской Мишеля Пармиджани . Шар братьев Монгольфье
Е
. На фестивале в Шато д’Э
сть у часовой марки «Пармиджани Флерье» (Parmigiani Fleurier) хорошая традиция поддерживать фестиваль воздухоплавания в Шато д’Э. Честно говоря, я к этой затее относился довольно прохладно – мало ли что швейцарская часовая компания может спонсировать; на Олимпиаду, «Формулу-» или чемпионат мира по футболу никакого бюджета не хватит, а без того событий по всему миру, заметных, малозаметных либо вовсе не заметных предостаточно. На прямо заданный вопрос Жан-Марк Жако, гендиректор «Пармиджани», отвечал просто: мол, нам это нравится, это уже веская причина. А тут и у меня появился шанс проверить самому, понравится мне это или нет, спасибо российскому офису «Пармиджани», пригласившему в Шато д’Э. Правда, Швейцарские Альпы показали, что стабильность погоды – это REVOLUTION
LastPage_Rev40.IK.indd 192
не про них сказано, но все же нашлось окно в пару часов, позволившее и мне приобщиться к искусству воздухоплавания, открытому братьями Монгольфье. Шар ушел в высоту, ласково и незаметно утратив связь с земной твердью, приземление было мягким, хотя и хлопотным: пришлось подтаскивать шар к дороге (и это было самым веселым во всем приключении), в общем, обошлось без адреналина. Лишь потом, через день, когда мы прибыли на мануфактуру «Пармиджани» во Флерье, в мастерской реставрации – а «Пармиджани» единственная часовая фирма, специализирующаяся на реставрации антикварных часов, музыкальных шкатулок и иных старинных самодействующих механических устройств, – у меня появилась мысль, что, пожалуй, фестиваль в Шато д’Э не зря, все здесь взаимосвязано. И здесь, и там – обращение к давним временам начала воздухоплавания и расцвета традиционного мастерства изготовления сложных музыкальных устройств и механических автоматов, и здесь, и там – избыточное, непрактичное и ненужное искусство делать те вещи, которые нравятся, и ничего больше. Помог понять это Мишель Пармиджани, который тоже приехал в мастерскую, а это всегда большая удача: он любит запускать отремонтированные устройства, и другой возможности услышать и увидеть механических птах, которым пара сотен лет, может и не оказаться. В этот раз Мишель запустил механизм потолочных часов с парой птиц в клетке, затем заставил спеть птичку из музыкальной шкатулки и показал находящийся в разобранном состоянии музыкальный пистолет с миниатюрным соловьем, страшный раритет. Работа по реставрации подобных устройств невероятно сложна – они могут попасть в мастерскую некомплектными, хуже того – неподобающе отремонтированными, технической документации на них нет – ее просто во времена оны и не думали составлять. Поэтому инженер занимается исследованием хитроумного механизма, пытаясь отыскать любую полезную информацию в старинных книгах, альбомах, каталогах, какие-то детали приходится восстанавливать, имея в качестве исходной информации лишь понимание требующейся функциональности, представление о техническом стиле эпохи и даже царапины и потертости, оставленные отсутствующей деталью. Вещи делаются небыстро, например я увидел в уже готовом состоянии механический монокль с поющей птичкой, который пару лет назад, когда я был в мастерской, только собирались начинать ремонтировать. На сей раз я заприметил документы по карманным часам тоже с поющей птичкой, а поскольку вещь очень редкая, тут же заинтересовался, но мой пыл быстро погасили, сказав, что работа эта проводится на условиях конфиденциальности, так что никакой информации не будет. А может быть, в следующий раз и эта птичка из карманных часов все же споет для меня?
Фото: архивы пресс-служб
текст: Алексей Кутковой
№40
27.05.15 19:48
RV SALON.indd 153
15.05.15 13:48
www.dior.com RU_REVOLUTION 1 Rev40 Ad Dior.indd 227x305_7S_JUIN_JUILLET.indd 1
14/04/2015 12:35 14.04.15 16:53