Revolution 39

№ МАРТ-АПРЕЛЬ 

RUSSIAN EDITION

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

A.Lange & Söhne Audemars Piguet Baume & Mercier Cartier Greubel Forsey IWC Jaeger-LeCoultre Montblanc

SIHH 2015 Panerai Parmigiani Piaget Ralph Lauren Richard Mille Roger Dubuis Vacheron Constantin Van Cleef & Arpels

Rev39 Ad Bulgari.indd 2

19.12.14 13:37

Rev39 Ad Bulgari.indd 3

19.12.14 13:37

Rev39 Ad AP.indd 2

11.02.15 13:05

Rev39 Ad AP.indd 3

11.02.15 13:05

 Содержание





ПИСЬМО РЕДАКТОРА



ПРАЙМ ТАЙМ



ПРОПАГАНДА





Часы Oris в честь учреждения системы часовых поясов, светящиеся кроссовки, золотой велосипед, награда от Roger Dubuis для лучших игроков в покер и прочие заметки, достойные вашего внимания.

 ,

Carl F. Bucherer показывает, как хороши могут быть сработанные по жестким стандартам дайверские часы.



воздвиг немецкий дизайнер Фрэнк Бухвальд из вороненой стали.



Юбилейный Admiral’s Cup Legend 42 Flying Tourbillon.



 REVOLUTION

ToC_Rev39.IK.indd 4

- Каждый швейцарский город имеет свой гранд-отель. BeauRivage Palace – всем грандам гранд, великолепный со всех точек зрения.

Фото: архивы пресс-служб

Мы поставили себя в зависимость от времени

№39

20.02.15 19:22

RV39 Vacheron Constantin.indd 1

12.02.15 13:29

 Содержание

Некоторые качества позволяют выстоять в любой шторм



ОБЗОР SIHH 





. &   Знаменитые Lange  двадцать лет спустя.

 Гравированная сталь и «механизм имеет значение».



  Год концептуальных часов и бриллиантового панка.

  Экстравагантное часовое дело и решетка радиатора.



 &  Cвой собственный сдержанновыразительный стиль.

 Тонкое искусство лаконичного дизайна.



 Ювелир королей наносит новый удар.

  По следам автоэкзотики: отделка класса люкс.



  Концептуальные классические часы с турбийоном.

  Веселый цветочник и десять золотых лепестков.



  Тотальный реинженеринг «португальцев».

  Год скелетонированных часов и космических образов.



- Точность на астрономическом уровне.

  В нелегких юбилейных обстоятельствах.



  &  Поэтичные драгоценности и золотая рыба.













 REVOLUTION

ToC_Rev39.IK.indd 6



 Активность на всех фронтах и «те самые, без даты».

№39

21.02.15 09:02

M ESUR E ET D ÉMESUR E *

TONDA METROGR APHE

Сталь Механизм с автоподзаводом, хронограф Стальной браслет Сделано в Швейцарии www.parmigiani.ch

МОСКВА

L’ATELIER PARMIGIANI, УЛ. БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА 13/8, (495) 777 83 82

RAFFHOUSE (495) 726 55 45 | AMBASSAD ГОСТИНИЦА RADISSON ROYAL HOTEL MOSCOW (УКРАИНА) (495) 229 83 23 AMBASSAD ТЦ ВРЕМЕНА ГОДА (495) 363 46 06 | КОНСУЛ (495) 971 85 73 | ТАЙМ АВЕНЮ ТЦ ЕВРОПЕЙСКИЙ (495) 225 73 54 CASSAFORTE ТОЦ ГИМЕНЕЙ (495) 690 74 70 | SUBLIME GUM (495) 620 33 11 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ DIAMANT (812) 571 84 18 | НИЖНИЙ НОВГОРОД VICTORIA (831) 296 56 57 | РОСТОВ-НА-ДОНУ 18 КАРАТ (863) 250 11 11 СОЧИ ИМИДЖ (622) 66 50 82 | КРАСНОДАР ЗОЛОТОЙ ЛАРЕЦ (861) 267 75 55 | ВОРОНЕЖ MR. CLOCK (4732) 558 559 КАЗАНЬ ВЕРСАЛЬ (843) 292 16 76 | ПЯТИГОРСК FAHRENHEIT (8793) 33 55 88 ЕКАТЕРИНБУРГ ГАЛЕРЕЯ LUXURY (343) 215 60 03 | ТЮМЕНЬ КУРАЖ (3452) 39 01 19 БАКУ (АЗЕРБАЙДЖАН) БУТИК LOUVRE HYATT TOWER 2 (99412) 497 79 90

Rev39 Ad Parmigiani.indd 1

Parmigiani_HQ • Visual: Tonda Metrographe S • Magazine: Revolution 12_03_15 (RU) • Language: Russe •

13.02.15 13:18

Rev39 Ad Baselworld.indd 8

20.02.15 11:20

BASELWORLD.COM Rev39 Ad Baselworld.indd 9

20.02.15 11:20

 Содержание



 REVOLUTION

ToC_Rev39.IK.indd 10



ХАРАКТЕР

Оксюморон, или об особенностях постройки «Дома основателей» Audemars Piguet как музейного проекта.

 

СОБИРАТЕЛЬСТВО

Собирайте то, что нравится, просто для души. Если заработаете – будет приятный сюрприз.



 Возможности для охотников за раритетами: сезон охоты продолжается.



АМБАССАДОР

Константин Хабенский о режиссерах, спектаклях, книгах и любимых часах IWC.

 

СОБЫТИЯ – Благотворительный ужин «Белый трюфель».



АДРЕСА САЛОНОВ



ИНТЕРАКТИВ « » Есть кое-что, чего ожидаешь от себя самого: способности никогда не останавливаться.

Фото: архивы пресс-служб, Stoyan Vasev

Такой шанс выпадает раз в жизни, грех его упустить

№39

20.02.15 20:56

ТОЧНЫЕ ЧАСЫ ДЛЯ ПОКОРЕНИЯ НЕИЗВЕДАННЫХ ГЛУБИН

PATRAVI SCUBATEC Откройте для себя удивительный мир на глубине 500 метров. Дайверские часы Patravi ScubaTec с автоматическим гелиевым клапаном для безопасного выравнивания давления и универсальной регулируемой застежкой гарантируют максимальный комфорт при погружении. Часы из высококачественной нержавеющей стали, оснащенные керамическим безелем с рифлением, голубыми люминесцентными стрелками и часовыми метками, обеспечивают превосходную считываемость показаний даже на больших глубинах. ЧЕРЕЗ ТРАДИЦИИ К ИННОВАЦИЯМ

*Реклама

WWW.CARL-F-BUCHERER.COM

Rev39 Ad CFB.indd 1

16.02.15 14:43

 Письмо редактора

Юбилейный -й Салон высокого часового искусства многим запомнится отнюдь не праздничным коктейлем накануне открытия выставки, но событиями иного порядка, оказавшими серьезное влияние на общее настроение посетителей и заставившими участников занять сильную оборонительную позицию. Случившийся за два дня до открытия выставки обвал евро по отношению к швейцарскому франку обрушил акции крупнейших производителей роскошных часов, заставил впечатлительное население выстроиться в очередь в банки на обмен неожиданно потерявших привлекательность евро, пострадали и мы, изумляясь текстовым сообщениям из российских банков о списании суммы в рублях после оплаты во франках... Был сделан ряд громких обвинительных заявлений в адрес главы швейцарского ЦБ, повинного в этой суете и потерях, но, похоже, весь пар негодования был выпущен в течение пятницы (франк отвязали от евро в четверг вечером) и выходных, и в рабочий понедельник, день открытия салона, тема кризиса возникала, конечно же, в разговорах с коллегами и представителями компаний, но не была основной и быстро угасала. Чем же порадовал нынешний SIHH? Пожалуй, несколько интересных тенденций или коллекций одинаково сильно привлекли мое внимание. Во-первых, это продолжающееся соревнование производителей часов на поле акустических усложнений. Помнится, мы пару лет назад уже обсуждали тему прощания с турбийоном и восход «акустики», и этот год оказался очень урожайным, дающим нам пищу для сравнений сразу нескольких по-своему интересных моделей репетиров разного калибра, простите за каламбур. Во-втоREVOLUTION

Ed_letter_Rev39-IK.indd 12

рых, это новая и основополагающая коллекция часов Clé de Cartier, коммерческий успех которой многих конкурентов, наверняка, лишит сна на долгие годы. Но самое яркое впечатление на меня лично произвела коллекция часов Vacheron Constantin, приуроченная к празднованию -летия компании. Безусловно, многие другие марки показали технически интересные и прекрасно декорированные часы, но у «Вашерона» получилось все особенно гармонично, изящно, ко времени и к месту – Harmony Split Second Chronograph великолепен. Chapeau, как говорят французы... Если продолжить список часов, что мне понравились, и предложить личный рейтинг новинок, то на второе место я бы поставил Greubel Forsey Tourbillon  Secondes Vision, подкупивший «простотой», а третье отдал бы Jaeger-LeCoultre за Spherotourbillon Moon! Обычно бывает так, что первые впечатления от увиденных новинок угасают в течение недели-двух, и на первый план выступают уже другие модели, но в этот раз я на все сто уверен, что звездой салона  года были «Вашерон». Так пусть же светят нам они еще  лет и многие века после. А что же кризис, можете спросить вы, и какие там, у них, перспективы, чего нам ждать от отрасли? Все как обычно – отвечу я. Ждите новых и интересных моделей часов, читайте наш журнал, ведь в следующем выпуске мы расскажем о том, чем удивлял или не удивлял BaselWorld-. Ни о чем не беспокойтесь, все будет хорошо! Искренне ваш, Денис Пешков

Фото: пресс-служба SIHH 

Юбилей как повод для творчества

№39

20.02.15 18:55

RV39 CORUM.indd 1

13.02.15 11:56

Печать Типография «Сити Принт» , г. Москва, ул. Докукина, д. , стр.

     Денис Пешков d.peshkov@burda.ru   Алексей Кутковой a.kutkovoy@burda.ru .   Анна Минакова a.minakova@burda.ru

REVOLUTION Русское издание Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС- выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия  февраля  года. Информационная продукция для лиц старше  лет.

   : Христос Христоу c.chritou@burda.ru .    : Сурен Хачиян s.khachiyan@burda.ru

Издательский директор и главный редактор Пешков Д. В. ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «БУРДА» Адрес издателя: Россия, , г. Москва, ул. Полковая, д.. стр. ; www.burda.ru Предприятие группы Hubert Burda Media Телефон: + ()   , Факс: + ()   , E-mail: vhb@burda.ru

   : Светлана Гайдукова s.gaydukova@burda.ru

   Дмитрий Бузаджи   Александр Шеин

   Ирина Гаврилова i.gavrilova@burda.ru

 Ирина Кузьменко

Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов.

  тел.: (495) 797 4560

- Анна Скржинская

   Татьяна Анисимова t.anisimova@burda.ru

  Екатерина Санникова  Анастасия Хавжу   Андрей Цыбульский    - Александр Васильев

Тираж* до  экземпляров *отпечатанный тираж Выход в свет .. www.revolution-press.ru

 - Светлана Федорова, s.fedorova@burda.ru - Василиса Тарунова v.tarunova@burda.ru   тел.: (495) 797-45-60 (доб.33-32), vertrieb@burda.ru

  Елена Панина e.panina@burda.ru - Юлия Сергунина yu.sergunina@burda.ru

№ МАРТ-АПРЕЛЬ 

Журнал издается в России с разрешения Revolution International Limited th Floor, Raffles Tower,  Cybercity, Ebene, Mauritius Tel: +   Fax: +   Revolution Press Pte Ltd  Henderson Road #- Singapore  Tel: +   Managing Director Dr. Bruce Lee bruce@revolution-press.com

RUSSIAN EDITION

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

A.Lange & Söhne Audemars Piguet Baume & Mercier Cartier Greubel Forsey IWC Jaeger-LeCoultre Montblanc

SIHH 2015 Panerai Parmigiani Piaget Ralph Lauren Richard Mille Roger Dubuis Vacheron Constantin Van Cleef & Arpels

Предоставляя (бесплатные) текстовые и иллюстративные материалы для их публикации в данном издании ЗАО «Издательский дом «Бурда», отправитель дает свое согласие на использование присланных им материалов также и в других изданиях ЗАО «Издательский дом «Бурда» и концерна «Хуберт Бурда Медиа», в том числе, на их использование путем распространения через любые виды электронных (цифровых) каналов, включая интернет, мобильные приложения, смартфоны и т.д. в связи с публикацией указанных материалов ЗАО «Издательский дом «Бурда», а также предприятиями концерна «Хуберт Бурда Медиа».

На обложке: Часы Rotonde de Cartier Grande Complication

REVOLUTION

MastHead_39.indd 14

№39

20.02.15 20:58

Rev38 Ad Blancpain.indd 1 2341_adv_Fifty_Fathoms_227x305_RU.indd 1

13.11.14 21.10.14 11:34 10:22

 Пропаганда

Телефон – полная чаша Новый смартфон Vertu for Bently

«Верту фор Бентли» не просто телефон, а целый набор привилегий и сервисов от двух уважаемых марок. Владелец нового смартфона получает услуги персонального менеджера с сервисом Vertu Concierge, возможность посещать эксклюзивные мероприятиям с сервисом Vertu Life, сервис по обеспечению безопасности Vertu Certainty, а также прямой доступ к контенту Bentley через специальное приложение: новости, рекомендованные маршруты, информацию о дилерах. «Верту фор Бентли» оснащен технологиями беспроводной подзарядки Qi, NFC и G, современным программным обеспече-

нием Android . KitKat и четырехъядерным процессором Qualcomm Snapdragon . Экран в , дюйма с разрешением  на  пикселей покрыт поликристаллом сапфира, который практически невозможно поцарапать. Для хранения данных предлагается  ГБ встроенной памяти. -мегапиксельная камера смартфона создана в содружестве с Hasselblad, мировым разработчиком профессионального фотооборудования. Акустическая система настроена в соответствии со строгими стандартами Bang & Olufsen и дополнена объемным звучанием Dolby Digital Plus. vertu.com

Яркий шаг

Делайте ваши ставки Roger Dubuis наградит лучших игроков в покер

Мануфактура «Роже Дюбуи» объявила о сотрудничестве с рейтинговым ресурсом Global Poker Index (GPI), в рамках которого лучшие игроки прошедшего года станут счастливыми обладателями моделей La Monegasque. Именные часы получат три победителя: из Америки, Европы и Азии. Имена игроков украсят стекло задней крышки, открывающей автоматический калибр RD. «Партнерское соглашение с GPI даст нам возможность разделить свои ценности подчинения времени, стремления к высокой точности и безупречной производительности с глобальной аудиторией», – прокомментировал сделку CEO «Роже Дюбуи» Жан-Марк Понтруэ. Жану-Марку ответствовал CEO GPI Алекс Дрейфус: «Найти партнера из области высокого часового искусства, который понимает истинный потенциал покера как вида спорта и намерен помочь нам упрочить легитимность нашей индустрии, поддержав ежегодную премию – огромная честь для нас». rogerdubuis.com

«Рибок Классик» выпустил специальную версию кроссовок на основе модели Ventilator, которая празднует в этом году свое -летие. Классические кроссовки выполнены в четырех цветовых вариантах: бордовом, темно-зеленом, пепельносером и черном. Особенность Ventilator Reflective в том, что на поверхность нанесены светоотражающие материалы, которые при наступлении вечера преображают кроссовки до неузнаваемости с помощью вспышек света, вырывающихся из-под ног, словно сгустки энергии. Философия Ventilator Reflective – всегда оставаться в потоке городских вибраций, прожить ярко каждую секунду и использовать по максимуму все возможности, открывающиеся на пути. reebok.ru REVOLUTION

News_Rev39_new!!!.IK.indd 16

Фото: архивы пресс-служб

-летие коллекции Ventilator от Reebok

№39

20.02.15 18:56

RV39 Maurice Lacroix.indd 1

12.02.15 16:54

 Пропаганда

Драгоценная змейка

Новые часы-браслет от Bulgari

Марка представила новые часы Bulgari Bulgari Tubogas. Замысловатая технология Tubogas, используемая «Булгари» на протяжении десятилетий и ставшая символом марки, получила свое название за сходство с трубкой бензопровода в итальянских автомобилях -х годов. А первые часы-змейка появились в ассортименте марки еще в конце -х: корпус таких часов помещался посередине или на конце витого браслета Tubogas. Сегодняшние Bulgari Bulgari Tubogas — это облегающие запястье часы-браслет в корпусе из -каратного розового золота, золота и стали или полированной стали. Часы выпущены на биметаллическом браслете или в виде золотой спирали, дважды обвивающей запястье, и заключены в круглый футляр, напоминающий раковину устрицы с «жемчужиной» внутри. bulgari.com

Золотце мое

Компания Goldgenie выпустила золотой велосипед Известный британский производитель дорогих подарков «Голденджини», широко известный золочением и другими видами персонализации различных электронных гаджетов, выпустил самый дорогой в мире велосипед. Модель, полностью покрытая -каратным золотом и украшенная бриллиантами, выставлена на продажу за  тысяч фунтов. Изделие позиционируется как подарок к празднику «для себя или для кого-то

по-настоящему важного». Велосипед создан на основе одной из гоночных моделей марки Giant, а потому сохранил свое функциональное предназначение. Седло обтянуто замшей из ограниченной серии, но при желании можно выбрать кожу крокодила, аллигатора или любого другого животного. В качестве прочих специальных услуг – инкрустация руля и любых других деталей драгоценными камнями. goldgenie.com

Купание железного коня

Загородный отель «Коуорт Парк», принадлежащий Dorchester Collection, придумал специальный мужской сертификат: поход в спа-центр для него и … его машины. К услугам счастливого владельца сертификата – просторный спортзал, бассейн с подводной музыкой, широкий спектр расслабляющих и косметических процедур, комната с ароматическим паром и терраса для загара с чаем, кофе или освежающими напитками. А пока хозяин наслаждается отдыхом, счастливый «конь» владельца пройдет обслуживание высшей категории Gold Standard от профессионального автомобильного сервиса Car Concierge. Стоимость предложения –  фунтов. К услугам гостей предлагается персональный сейф, халат, тапочки, полотенца и средства для умывания, а также журналы и книги об автомобилях, мотоциклах, яхтах, регби, футболе и крикете в зоне отдыха. Предложение действительно с понедельника по пятницу. glamapple.com REVOLUTION

News_Rev39_new!!!.IK.indd 18

Фото: архивы пресс-служб

Необычное спа-предложение в отеле Coworth Park

№39

20.02.15 18:56

RV39 ORIS.indd 1

10.02.15 16:27

 Пропаганда

Поделиться секретом

Новое слово в галеристике – Secret Art

Проект «Сикрет Арт» стартовал каждой новой выставки сов Лондоне и изначально фун- ответствующее пространство. кционировал как pop-up гале- Это прежде всего пентхаусы, рея, которая открывала новые лофты и особняки. Для каждоимена из России, Нью-Йорка го места создается уникальи Азии. Все начиналось с не- ная концепция и атмосфера. больших дружеских вечеринок Искусство, дизайнерские в частных домах лондонских предметы интерьера и даже коллекционеров искусства недостроенное пространсти студиях у художников, в луч- во – все становится единым ших традициях закрытых клу- целым. В марте «Сикрет Арт» бов. На российском рынке про- представит в Москве два проект появился в конце прошлого екта: легендарную парижскую года и предстал уже в новом фотостудию -х годов Harcourt формате. Основатели «Сикрет и любимые фотографии из пуАрт» Петр Голдман и Виктория тешествий Мурада Османа Бейлис стали выбирать для (Follow me to). secret-art.org

Новый сезон

В Дубае открылся отель Four Seasons

По Гринвичу

Свою новую модель Greenwich Mean Time Limited Edition компания «Орис» посвятила -летию с момента учреждения системы часовых поясов. Инициатором идеи выстроенной по меридианам системы из  часовых поясов стал сэр Сэндфорд Флеминг. На Международной географической конференции в  году система Флеминга, по которой Гринвич теперь является центром мировой системы поясного времени и точкой отсчета для определения линии смены даты, была принята. В часах используется механизм Oris  на базе ETA -, позволяющий переключать поясное время как вперед, так и назад нажатиями одной из двух кнопок. Модель представлена в стальном корпусе диаметром  мм водонепроницаемостью  метров. На задней крышке выгравирован портрет Сэндфорда Флеминга. Часы выпущены лимитированной серией из  экземпляров. oris.ch REVOLUTION

News_Rev39_new!!!.IK.indd 20

На новом курорте Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach, как и во всех отелях сети, – персонализированный сервис, бескомпромиссное качество и максимальное внимание к каждой детали. Каждый номер отеля имеет просторную террасу с видом на Персидский залив или на панораму Дубая. Общая концепция курорта была разработана архитекторами из бюро WATG, а дизайн

интерьеров отеля создавался специалистами расположенной в Сан-Франциско студии BAMO. Особенную атмосферу комнат создают трехметровые потолки и поднимающиеся во всю стену кожаные изголовья кроватей «Фор Сизонс». Удобства добавляют удобный угловой диван, просторная гардеробная комната и большой рабочий стол для деловых путешественников. Потолки отделаны серебром, в ванной комнате – муранское стекло и туалетные принадлежности от Etro. «Новый курорт основывается на идее предоставления исключительного сервиса в обстановке непревзойденной роскоши, которые являются синонимами Four Seasons», – сказал на открытии Кристиан Клерк, старший вице-президент Four Seasons Hotels & Resorts по Европе, Ближнему Востоку и Африке. fourseasons.com

Фото: архивы пресс-служб

Oris выпустили часы в честь учреждения системы часовых поясов

№39

20.02.15 18:56

RV39 Seiko.indd 1

27.12.14 16:37

 Пропаганда

Новые часы Raymond Weil

Продолжая свою музыкальную историю, догадаться, новинка посвящена виолонкомпания «Раймонд Вайл» объявила о ме- чели. Циферблат обрамляют  струны, ждународном сотрудничестве с дуэтом ви- а в форме стрелки хронографа угадываолончелистов Cellos и уже успела стать ется смычок. Указатель дня недели и даты партнером их концерта в Санкт-Петербур- напоминают порожек инструмента, по ге. Это послужило поводом для создания которому проходят струны. Freelancer новых часов. Так, в сотрудничестве с хор- Cello Music Special Edition выпущены ватскими виолончелистами-виртуозами в титановом корпусе диаметром  мм Лукой Шуличем и Степаном Хаусером и продаются в коробке, дизайн которой появилась модель Freelancer. Как можно разработали Cellos. lpirus.ru

Держать марку

В Москве презентовали туристический бренд «Марка Испании»

REVOLUTION

News_Rev39_new!!!.IK.indd 22

Золотой слиток

Часы Heritage Ingot от Corum

В  году мастера «Корума» создали часы с золотым слитком в честь самого универсального драгоценного металла на земле. Сегодня, отдавая дань уважения модели из семидесятых, часовой дом из Ла-Шо-де-Фона представляет ее новую интерпретацию – часы Heritage Ingot с -граммовым слитком золота -й пробы. Драгоценный слиток, подлинность которого подтверждается официальным сертификатом, заключен в прямоугольный корпус из желтого золота -й пробы. По бокам корпуса четко выделяются тончайшие выемки, стиль которых перекликается с заводной головкой, украшенной знаменитым ключом – логотипом «Корума». Задняя крышка из желтого золота, декорированная бороздками, скрывает автоматический механизм СО , работающий с частотой   пк\ч. В этих часах нет ничего лишнего: лаконичный циферблат подскажет только часы и минуты. Последний штрих вносит черный ремешок из кожи аллигатора с драгоценной застежкой со шпеньком. corum.ch

В посольстве Испании состоялась презента- вительству для продвижения страны ция туристического бренда «Марка Испании», за рубежом. С  года международнаправленного на дальнейшую популяриза- ная рекламная кампания Turespaña цию, собственно, Испании среди россиян. ведется со слоганом «Испания, ты мне Концепция, разработанная Испанским ин- нужна». На российском рынке, наряду ститутом туризма (Turespaña), предполагает с традиционным продуктом «Солнце всестороннее представление страны с ее и пляж», популяризируются и такие интересной историей, многоликой культу- темы, как город, культура, гастронорой и архитектурой, разнообразной и яркой мия, музеи, шопинг, гольф, оздоровкухней. С  года образ Испании как ление, изучение испанского языка, места отдыха ассоциируется с «Солнцем» деловой и корпоративный туризм. Хуана Миро, которое мастер подарил пра- www.espanarusa.com

Фото: архивы пресс-служб, JackF/Fotolia.com

Звучи, звучи, моя струна

№39

20.02.15 18:56

RV39 Raymond Weil.indd 1

17.02.15 13:32

 Пропаганда

Гранд-отель Лозанна текст: Денис Пешков

П

онятное дело, когда представилась возможность после изнурительного визита на какую-то женевскую мануфактуру побаловать себя отдыхом на берегу озера Леман, долго я не раздумывал. Каждый швейцарский город, что расположен на берегу одного из больших и живописных озер, имеет свой грандотель, а то и несколько. Лозанна – не исключение, и Beau-Rivage Palace – всем грандам гранд, с богатой историей и великолепный со всех точек зрения. По сложившейся традиции, в этой рубрике я не стану повторять сведения, что можно почерпнуть в Интернете, и ограничусь лишь несколькими личными наблюдениями и рекомендациями. При всем разнообразии выбора, Beau-Rivage Palace должен быть первым в вашем списке вариантов. Не скупитесь и бронируйте номер с видом на озеро и Альпы, определенно не пожалеете. Обязательной частью программы пребывания сделайте посещение спа

REVOLUTION

Propaganda_Hotel.IK.indd 24

Cinq Mondes; сам я не специалист, но сведующие и опытные в этих вопросах мадам и мадемуазель очень хвалят. Завтрак ни в коем случае не пропускайте, и если устанете во время приема пищи смотреть вдаль на заснеженные вершины гор, всегда можете перевести взгляд на ползающих по обширному газону роботов-газонокосильщиков. Очень умиротворяет. Кроме ресторана Анн-Софи Пик, который наверняка вам станут предлагать посетить для пополнения коллекции вкусовых ощущений, обязательно ужинайте хотя бы один раз в «Академии» и предоставьте выбор вин к вашим блюдам местному сомелье – он отлично справляется со своей работой. Если после ужина захочется совершить променад по набережной, не обойдите стороной скульптуру из белого камня, обнаженную женскую фигуру, над которой постоянно глумятся местные школьники-вандалы. Вспомните себяхулигана и улыбнитесь.

Фото: архивы пресс-служб

Навряд ли россиянин, уставший от родного мегаполиса, собравшись на выходные в Европу, станет рассматривать Лозанну в качестве пункта назначения, но быть в Швейцарии и не посетить этот город – почти что преступление

№39

20.02.15 18:57

Limited Crystal Edition 2015

lalique.com

RV39 Lalique Parfums.indd 1

04.02.15 13:43

Фото: архивы пресс-служб, Getty Images/Fotobank.ru

 Прайм-тайм

REVOLUTION

PrimeTime_Bucherer.IK.indd 26

№39

20.02.15 18:57



Patravi ScubaTec, золото дайвинга CARL F. BUCHERER ПОКАЗЫВАЕТ, НАСКОЛЬКО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ МОГУТ БЫТЬ СРАБОТАННЫЕ ПО ЖЕСТКИМ ТЕХНИЧЕСКИМ СТАНДАРТАМ ЗОЛОТЫЕ ДАЙВЕРСКИЕ ЧАСЫ текст: Алексей Кутковой

Компания «Карл Ф. Бухерер» (Carl F. Bucherer), представившая в прошлом году серию водостойких до  метров автоматических часов «Патрави СкубаТек» (Patravi ScubaTec), в этом году предложила новый, еще более роскошный вариант этих дайверских часов с корпусом, изготовленным из розового золота. Представленные в  году дайверские модели «Патрави» сразу же обратили на себя внимание. Это был тот самый случай, что англичане называют eyecatcher, а мы – приманкой для глаз, словом, раз посмотрел и глаз отвести не можешь. Дело, думается, было в том, что серьезная техническая подоплека, дающая право честно называть часы дайверскими – а с этим в «Патрави СкубаТек» все нормально, – была очень удачно дополнена яркой своеобразной

пами. Черный каучуковый ремешок, дизайн которого разрабатывался специально для этих часов, также получился на удивление привлекательным, и все это благодаря тому, что в нем повторяется цветовая гамма керамики ободка, то есть черный и синий цвета. Синим тоном выделены выполненные в рельефе боковые «стрелки» ремешка и название модели «ScubaTec». В дизайне циферблата также заметно стремление уйти от плоских элементов. Заполненные люминофором накладные металлические метки часов прикреплены к циферблату, поверхность которого украшена волнообразным рельефом. Форма меток повторяется в форме наконечников часовой и минутной стрелок, также залитых люминофором, и этот прием делает циферблат очень стильным.

ЭТО БЫЛ ТОТ САМЫЙ СЛУЧАЙ, ЧТО АНГЛИЧАНЕ НАЗЫВАЮТ EYECATCHER, А МЫ – ПРИМАНКОЙ ДЛЯ ГЛАЗ внешностью. Да, дизайнеры изрядно поработали над всеми аспектами этих часов, оснастив нарочито угловатый и прочный даже на вид корпус красивым ободком с цветными керамическими вставками, четко выделяющими оставленные в металле метки обязательной для дайверских часов -минутной шкалы (ободок, кстати, поворачивается в одном направлении – против часовой стрелки, все как предписано по стандарту дайверских часов). Заводная головка не только фиксируется на резьбе – а это одно из наиболее надежных средств уплотнения заводного вала, – ее также защищает изготовленная из черненого титана и привинченная к корпусу деталь со специально предусмотренными высту-

Чтобы увидеть самую красивую деталь новой золотой модели «Патрави СкубаТек», следует перевернуть корпус и взглянуть на его заднюю крышку. Здесь в полном согласии с традициями легендарных дайверских моделей, выпускавшихся ведущими швейцарскими марками в -е, находится фирменный рельефный медальон, эмблема подводника, такая, какой ее хочет видеть часовая марка, выпустившая часы. Компания «Карл Ф. Бухерер» выбрала для этой цели стилизованное изображение двух скатов, которое является также эмблемой благотворительной организации Manta Trust, деятельность которой направлена на изучение и сохранение этих прекрасных морских обитателей.

PATRAVI SCUBATEC Корпус: -каратное розовое золото, диаметр , мм, толщина , мм. Дайверский ободок со вставками из черной и синей высокотехнологичной керамики. Защитная накладка заводной головки из черненого титана. Сапфировое стекло с двухсторонним просветляющим покрытием. Задняя крышка из черненого титана. Водостойкость до  м. Автоматический гелиевый клапан. Циферблат: Черный с волнообразным рельефным декором. Механизм: Калибр CFB . с автоматическим заводом, официальный сертификат хронометра COSC, диаметр , мм,  камней, запас хода  часов. Функции: Часы, минуты, секунды, указатель даты в окошке. Ремешок: Каучуковый ремешок с дайверской застежкой из -каратного розового золота и черненого титана.

март – апрель 2015

PrimeTime_Bucherer.IK.indd 27

REVOLUTION

20.02.15 18:57

 Прайм тайм

К созданию своих шедевров Фрэнк Бухвальд подходит по-немецки основательно

Фото: Frank Buchwald Design

Вся конструкция Nixie Machine подчинена задаче максимально удобного для восприятия отображения времени

REVOLUTION

№39

PrimeTime_Altar_Rev39.IK.indd 28

20.02.15 18:57

029

Алтарь времени Воздвиг немецкий дизайнер Фрэнк Бухвальд из вороненой стали, матированной латуни и шести антикварных газоразрядных индикаторов со складов болгарской армии текст: Андрей Цыбульский

Часы, использующие для визуального отображения времени суток газоразрядные индикаторы, – явление не столь уж и редкое. Их сборкой энтузиасты-радиолюбители баловались еще с конца 50-х годов прошлого века (то есть, с момента их, индикаторов, появления). Правда, создатели такого рода продукции традиционно уделяли особое внимание технической стороне вопроса (корпели над электрическими схемами, паяли контакты), практически не заботясь о внешнем оформлении своих изделий. Известен, например, случай, когда один из таких «часовщиков»

фантастического фильма корпус состоит из 350 деталей, каждая из которых обрабатывается и подгоняется к другим вручную. Изюминка часов Бухвальда – редкие по нынешним временам индикаторы модели Z568M, произведенные восточногерманской компанией RFT в 1960-х годах. Уникальное «наследие коммунистической эпохи» обнаружил на армейском складе в Болгарии и предоставил в распоряжение автора коллекционер никси-часов Альберто Шилео. Он же разработал электросхему для «Машины Никси» с шестиразрядным отображени-

Nixie Machine – воплощение бескомпромиссной функциональности просто поместил плату с микросхемами в коробку из-под конфет Ferrero Rocher, укрепив индикаторы на крышке. А вот настольные часы «Машина Никси» (Nixie Machine), созданные берлинцем Фрэнком Бухвальдом специально для женевской MB&F M.A.D. Gallery, – явление совсем иного порядка. Можно сказать, явление культурное. Ведь их автор – профессиональный дизайнер, снискавший популярность производством мебели и предметов интерьера из стали. А сами часы продолжают знаменитую серию авторских светильников Machine Lights («Светящихся машин»), выполненных из вороненой стали и матовой латуни в характерном для Бухвальда «подчеркнуто промышленном» стиле. К созданию лимитированной серии из дюжины настольных часов Фрэнк подошел по-немецки основательно. От первых набросков (мастер всегда рисует эскизы на бумаге, не доверяя компьютерным программам) до появления прототипа прошел почти год. Да и каждый экземпляр «Никси» – это месяцы кропотливого труда. Ведь футуристический, словно сошедший с экрана научно-

ем времени и даты. Настройка производится вручную или автоматически с помощью встроенных приемников GPS и DCF77. Показания выводятся в 12- или 24-часовом формате. Доступны программируемые эффекты затухания и опрокидывания, когда перед сменой индикации цифры медленно гаснут или, напротив, быстро сменяют друг друга, напоминая крутящиеся барабаны игровых автоматов. По словам Бухвальда, его часы – воплощение бескомпромиссной функциональности. Вся их конструкция подчинена задаче максимально удобного для восприятия отображения времени. Вместе с тем загадочное, почти волшебное мерцание цифр создает совершенно особую неповторимую атмосферу, заставляя задуматься о магии чисел. «Раньше люди были уверены, что благодаря числам мы можем познать суть вещей и даже изменить реальность, – говорит Бухвальд. – Преклонение перед числами привело к тому, что мы добровольно поставили себя в зависимость от времени. Так что “Машину Никси” можно назвать “алтарем времени”».

Что такое Nixie tube Название предположительно произошло от товарного знака Burroughs Corporation – NIX I, который, в свою очередь, был аббревиатурой от словосочетания Numeric Indicator eXperimental No. 1 («Экспериментальный цифровой индикатор номер 1»). А выглядят они как лампы, заполненные газовой смесью на основе неона. В колбе находятся проволочные аноды и расположенные слоями катоды, каждый из которых отвечает за индикацию одной цифры (от 0 до 9). Когда на катод подается напряжение, вокруг него возникает хорошо различимое свечение оранжевого цвета. Трубки Nixie применялись в первых компьютерах, частотомерах и вообще везде, где требовалось отображение информации в виде цифр – от табло Нью-йоркской фондовой биржи до пультов управления ракетами советской ПВО. Позднее им на смену пришли более практичные и менее дорогие вакуумнолюминисцентные индикаторы, затем светодиоды. Но завораживающее мягкое свечение Nixie (равно как и их антикварный вид) привлекает людей и поныне.

март – апрель 2015 REVOLUTION

PrimeTime_Altar_Rev39.IK.indd 29

20.02.15 18:57

 Прайм Тайм

ADMIRAL’S CUP LEGEND 42 FLYING TOURBILLON Корпус: -каратное розовое золото, диаметр  мм, толщина  мм. Сапфировое стекло с просветляющим покрытием. Задняя крышка с сапфировым окном. Водостойкость до  м. Циферблат: Черный, скелетонированный. Механизм: Калибр CO  с автоматическим заводом и мини-ротором, турбийон с односторонним креплением оси, диаметр  мм,  камней, частота баланса   пк/ч, запас хода  часа.

Ремешок: Из крокодиловой кожи со стандартной застежкой из -каратного розового золота. Лимитированная серия:  экземпляров.

REVOLUTION

Фото: пресс-служба Corum

Функции: Часы, минуты, секторный указатель даты.

№39

Rev39_PrameTime_Corum.IK.indd 30

20.02.15 18:57

031

Золотой турбийон со стальным механизмом Часовая компания Corum, отмечающая в этом году свое 60-летие, выпускает непредсказуемо необычную юбилейную модель Admiral’s Cup Legend 42 Flying Tourbillon текст: Алексей Кутковой

Марка «Корум» (Corum), основанная в 1955 году, всегда умела удивлять неожиданными идеями и смелыми конструкциями, одни «золотые мосты» чего стоят. Креативность людей, стоявших за этой маркой на протяжении всей ее истории, – вот ее основное достояние, выраженное в часах, многие из которых достойны самого искреннего восхищения. Взять хотя бы потрясающий «бабл», который, как то следует из распространяемого по интернету ролика-подсказки, в «Коруме» явно намереваются перезапустить. Очень интересно будет посмотреть, благо назначенная на выставку в Базеле премьера уже не за горами. Однако же давайте вернемся к юбилейной модели. Она принадлежит флагманской коллекции «Эдмиралз Кап» (Admiral’s Cup), вряд ли этот факт кого удивит, как, собст-

часового дела, после «Корума» никто так и не смог этого повторить, хотя многие пытались. Яхтенный спорт – это мир суровых увлеченных мужчин, которых не заподозришь в намерении взять с собой в регату хлипкие часы. «Эдмиралз Кап» должны быть прочными, иначе будет не по правилам. И новый механизм для юбилейных часов разрабатывался именно с прицелом сделать его достаточно прочным. Часовые компании могут говорить все что угодно о том, что их турбийоны прочные, но я бы не рекомендовал (если нет возможности в любой момент отправить часы на дорогостоящий ремонт) относиться к ним как к простым спортивным автоматическим моделям, все-таки турбийон следует беречь. Но в «Коруме» намерены всерьез взяться за эту проблему, во всяком

Яхтенный спорт – это мир суровых увлеченных мужчин, которых не заподозришь в намерении взять с собой в регату хлипкие часы венно, и механизм с турбийоном – на первый взгляд, не представляющий ничего экстраординарного. Но в том-то и дело, что только на первый взгляд. Коллекция Admiral’s Cup, изначально задуманная в 1960-е, была перезапущена в начале 1980-х, когда приобрела так хорошо нам знакомый характерный вид с часовой разметкой на циферблате, выполненной флажками международного морского свода сигналов. Часы эти, с самого начала ассоциирующиеся с яхтенным спортом и увлечением яхтами, – уникальный случай в истории

применения бериллиевой бронзы). Стальные детали, очевидно, более трудоемки в окончательной отделке, в особенности если иметь в виду уровень отделки, требующийся для часов с турбийоном. Поэтому поверхности платины, мостов и мини-ротора системы автоматического завода обработаны тонкой продольной шлифовкой, фаски отполированы, используется также циркулярная шлифовка и никаких «женевских полос» и «жемчужной» шлифовки. Прочный механизм должен иметь брутальный вид, и здесь все правильно. Турбийон, словно противореча идее прочности, подвешен на выступах стального моста, более того, применена конструкция с односторонним креплением оси. Правда, здесь в «Коруме» перестраховались, и поставили огромный по обычным меркам подшипник с модными керамическими шариками (пошли бы и стальные, они ничем не плохи). Осталось сделать последнее – забыть про золотой корпус (для юбилейной модели нормально, пойдет), и выпустить стальные часы на хорошем удобном браслете. Или титановые, но я лично предпочел бы все-таки стальные.

случае, в калибре CO 016 юбилейных часов «Эдмиралз Кап Ледженд 42» с «парящим» турбийоном (Admiral’s Cup Legend 42 Flying Tourbillon) для того предусмотрены некоторые конструктивные меры. Самым неожиданным, а потому самым интересным представляется решение изготовить платину и мосты из нержавеющей стали. Сталь (при ее правильном подборе) – более прочный и упругий материал, чем обычно используемая в часовом деле для производства плоских деталей латунь (я бы рассмотрел также возможность март – апрель 2015 REVOLUTION

Rev39_PrameTime_Corum.IK.indd 31

20.02.15 18:57

 Обзор SIHH 

SIHH 

Никакие внешние факторы не отменят обстановку исключительной роскоши, в которой ведущие часовые марки представляют свои новинки профессиональной публике текст обзора: Денис Пешков, Алексей Кутковой, Дмитрий Бузаджи

Я

звонок редактора в Женеву меня не удивил. «Денис, в интервью с Керном, о каком кризисе он говорит?» На мгновение я засиял и порадовался – ну ведь есть же люди, которым неведомо, что существует кризис... Правда, вопрос заключался в том, о каком именно кризисе он говорит – обвал евро, обесценивание рубля, проблемы Еврозоны, конфликт на Украине и все с ним связанное. Почему я решил об этом рассказать? Да потому, что в мире постоянно происходит что-то, что можно подогнать под какоенибудь страшное определение, и только целеустремленность и некоторые другие качества позволяют выстоять в любой шторм. Советую прочесть интервью Керна – мне его позиция нравится, в том числе и по «кризисному» вопросу. Рисунок: Dmitri Makonnen

очень надеюсь, что будучи людьми сильно занятыми, вы не стали тратить свое драгоценное время и читать письмо редактора в начале выпуска, потому что некоторые мысли из этого письма я вынужден повторить здесь. Да, я еще раз хочу отметить, что лучшую коллекцию показали мастера «Вашерон Константин», и да, тема «кризиса» иногда поднималась нами в беседах с руководителями компаний. Вот тут позвольте лирическое отступление... Всякое интервью мы отправляем на расшифровку и перевод, и с целью уложиться в производственный график я всегда стараюсь передать аудиофайл в день записи. Расшифровка – дело сложное, часто возникают вопросы, требующие пояснений, так что

REVOLUTION

Opener_SIHH2015.IK.indd 32

№39

20.02.15 18:56



март – апрель 2015

Opener_SIHH2015.IK.indd 33

REVOLUTION

20.02.15 18:57

 Обзор SIHH 

A.LANGE & SÖHNE Lange 1, двадцать лет спустя



REVOLUTION

№39

SIHH2015_ALange&Sohne.IK.indd 34

20.02.15 18:57





ДЕТАЛЕЙ СОСТАВЛЯЮТ НОВЫЙ КАЛИБР L. ЧАСОВ LANGE ; ЭТО ВСЕГО НА ТРИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ У МЕХАНИЗМА СТАРОГО ПОКОЛЕНИЯ

Lange  Фирменный большой указатель даты – вот что больше всего украшает циферблат часов Lange , который сейчас уже впору называть классическим, а ведь всего двадцать лет назад он воспринимался как одно из наиболее ярких проявлений авангарда в современном часовом искусстве

О 



Lange 

Фото: пресс-служба SIHH 

. Новый вариант Lange , столь же прекрасный, как и старый, он же самый первый . Калибр L. с ручным заводом – механизм часов Lange  нового поколения. Найдите десять отличий с механизмом, изображенным снизу (это калибр L. прежнего поколения Lange ). Нет, найдите десять одинаковых признаков! . Узел баланса калибра L.

сенью прошлого года в «Ланге» торжественно отмечалось -летие возрождения предприятия и заодно -летие часов «Ланге », наиболее заметных часов самой первой коллекции. Осенью был представлен турбийон Lange  Tourbillon Handwerkskunst с первым эмалевым циферблатом собственного производства, и, казалось бы, юбилейная тема в коллекции «Ланге » была тем самым закрыта. Поэтому появление на салоне SIHH трех моделей «Ланге » нового поколения воспринималось как большой сюрприз. Тем более что техническая команда «Ланге», оставив внешность часов практически неизменной, достаточно серьезно поработала над механизмом. Настолько серьезно, что новый калибр L. никак нельзя посчитать за очередную модификацию прежнего калибра L., за двадцать лет доказавшего свою надежность, точность и функциональность. Был, правда, один момент, который послужил стартовой точкой в разработке нового механизма: запланированный переход на спирали мануфактурного производства. Можно представить такой вариант, что под мануфактурную спираль был бы подобран баланс, и всё, достаточно, но в «Ланге» пошли дальше, решив добавить в механизм несколько новых фишек, чтобы потенциальному покупателю сразу стало ясно, что разница существенная. Во-первых, это мануфактурные баланс и спираль. Новый баланс больше прежнего, и у него вместо регулировочных винтов использованы эксцентрики. Во-вторых, была переработана конструкция фирменного большого указателя даты – теперь он переключается скачкообразно в пол-

ночь (можно сказать «мгновенно», но это будет неверно: в технике ничего мгновенного не существует), и время переключения настраивается мастерами с неплохой точностью – примерно плюс-минус минута. Здесь нужно иметь в виду, что не так давно истек срок действия патента на большой указатель даты, возможно, в «Ланге» решили возобновить патент, что допустимо сделать на усовершенствованную конструкцию, и это было бы логично. В-третьих, структура всего механизма радикально изменилась, и на этом стоит остановиться подробнее. Баланс перебрался ближе к заводной оси – это уникальное зрелище; честно говоря, не припоминаю других часов с аналогичным размещением баланса. Перестановка была сделана не оригинальности ради, а чтобы оптимизировать распределение деталей механизма под характерную структуру циферблата «Ланге » (ее не поменяли). Маленькая секундная стрелка (это в-четвертых) получилась теперь с непосредственным приводом, то есть по классической схеме традиционного механизма карманных часов. Соответственно, логика передачи изменилась, и если раньше от баланса движение шло сначала по часовой стрелке, а потом против, то в калибре L. разработчики обошлись без кульбитов, пустив движение сразу против часовой стрелки. С трехчетвертной платины убрали дополнительные вставные мосты привода маленькой секундной стрелки и указателя запаса хода, и она получилась менее раздробленной визуально, что, на мой вкус, лучше (есть, однако, и противоположные мнения, но здесь каждый решает за себя). Кроме того, в новом механизмарт – апрель 2015

SIHH2015_ALange&Sohne.IK.indd 35

REVOLUTION

20.02.15 21:01

 Обзор SIHH 



ме одним шатоном меньше (раньше было девять), но, чтобы это заметить, надо сильно сосредоточиться. И последнее, законспирированное изменение: если завод механизма истекает, часы останавливаются ровно в тот момент, когда маленькая секундная стрелка указывает ровно на «». Шикарно! Теперь придется менять привычки – сначала выставляем на остановившихся часах точное время, затем их заводим, а не наоборот. Самое удивительное в «Ланге » новой генерации, что с учетом дополнительной функциональности стоимость часов увеличилась ненамного, примерно на тысячу евро. Теперь о внешности новых «Ланге ». Диаметр корпуса в точности равен прежнему – , мм (кому нужны часы больше – есть Grand Lange ), толщина снизилась лишь на , мм за счет уменьшения толщины механизма. Ободок сделали чуть более узким, чем у первых «Ланге » (тут уже надо смотреть на старые и новые часы одновременно, чтобы уловить разницу), за счет чего циферблат сделался на копеечку более широким. Да, действительно, некое ощущение большего простора появилось, и оно подкрепляется тем, что за минувшие два десятка лет фирменный ланговский шрифт сделали немножко более легким. В целом же как были «Ланге », так и остались «Ланге », что, безусловно, можно  признать позитивREVOLUTION

ным результатом, ибо нет ничего более сладкого в часовом деле, чем старые добрые традиции, особенно если эти старые традиции некогда явились самым что ни на есть смелым авангардом. Теперь о минутном репетире. Этих часов от «Ланге» ждали давно. Ланговские руководители всегда отвечали, мол, будет, подождите, мы не хотим торопиться, разумеется, это пока секрет. Понятно, что появления обычного минутного репетира – да, с фирменными золотыми шатонами, да, с трехчетвертной платиной, да, с гравированным мостом баланса – ожидать не стоило. Все бы поняли: это правильные часы в духе «Ланге». Но было бы, в общем-то, скучно, что и признает Энтони де Хаас, главный разработчик часов в «Ланге». Раз уж столько ждали, то минутный репетир должен быть неординарным. И мы его получили: в январе в Женеве были представлены часы «Цайтверк» с минутным репетиром (Zeitwerk Minute Repeater). «Цайтверк» сами по себе часы необычные – устройство с постоянным натяжением, которое обеспечивает постоянство точности хода на протяжении всего периода запаса хода, совершенно логично вплетено в конструкцию цифрового указателя времени мгновенного переключения. Самым простым способом, то есть так, как делается в минутных репетирах классической конструкции, посадить на такой механизм минутный репетир невозможно, работа потребовала бы значительных усилий. Вместо того чтобы дорабатывать механизм под минутный репетир, в «Ланге» решили доработать минутный репетир, адаптируя его к механизму.





Zeitwerk Minute Repeater . Zeitwerk Minute Repeater, платина, диаметр , мм, толщина , мм. Калибр L. с ручным заводом . Тема Zeitwerk Minute Repeater доминировала на стенде A. Lange & Söhne . Калибр L. с ручным заводом – механизм часов Zeitwerk Minute Repeater. Обратите внимание на то, что фирменным растительным орнаментом в этом механизме гравированы два моста – баланса и анкерного колеса . Часовую «улитку» механизма Zeitwerk Minute Repeater (в центре схемы) и улиткой-то не особо назовешь, скорее – программным кольцом устройства боя

№39

SIHH2015_ALange&Sohne.IK.indd 36

20.02.15 18:57



Saxonia . Все три новые модели Saxonia (розовое золото) . Часы Saxonia, розовое золото, диаметр  мм, толщина , мм. Калибр L. с ручным заводом. Вид с оборотной стороны . Тонкий автоматический Калибр L. – главная приманка Saxonia Automatic, это касается и моделей прежнего поколения, и новых часов







Внешние различия – в деталях: молоточки смотрят внутрь (в «Цайтверк Страйкинг Тайм» они смотрели наружу), гонги круглого сечения изогнуты таким образом, что облегают фирменный цайтверковский мост указателя времени, проходя по его периферии. А в остальном с точки зрения дизайна это остались на все сто процентов первые часы «Цайтверк»: согласитесь, ровно тот же подход, что и в случае «Ланге » новой генерации. Далее можно было бы пройтись по технике, но не буду отбирать хлеб у Энтони, который замечательно все изложил в интервью – оно опубликовано в этом обзоре. Хочу остановится на, пожалуй, самой тонкой, но очень важной теме – громкости звука. На салоне я немало слышал разочарованных комментариев, мол, репетира не слышно совсем. Разумеется, после впечатляющей презентации звучания нового концептуального «Роял Оука» контраст по силе звука был разительным. Но постойте, есть же два типа покупателей часов такого уровня (и такой стоимости) – первые делают это для других, а остальные – для себя. Так вот, минутный репетир «Цайтверк» – часы для себя любимого. Да, звучат тихо, но со своей руки всяк услышит. Да, платина – материал в акустическом применении особый, в платине из всех классических металлов часового дела затухание звука максимально. Но в том-то и дело, что платина работает как звуковой фильтр (могу назвать ее эквалайзером), выстраивая спектр звучания минутного репетира на свой особый тембр. И звук получается тихим, как будто издалека, но четким и нежно-звонким.

Если о часах «Ланге » мы говорим как о часах нового поколения, то, привлекая аналогию из автомобильного рынка, новые модели коллекции «Саксония» можно было бы назвать «фейслифтингом». На женевском салоне были представлены три новые модели – классическая «Саксония» с ручным заводом и две автоматические – Saxonia Automatic и Saxonia Dual Time. Размер базовой «Саксонии» совершенно неожиданно уменьшили с  до  мм, механизм – тот же калибр L., толщина корпуса также уменьшена – с , до , мм. Думается, что эти часы, которые и раньше воспринимались как небольшие, теперь в большей степени будут позиционироваться как женские либо будут обращаться к той части публики, что склонна сохранять верность общепринятым до -х стандартам размеров классических мужских часов (напомню, что диаметр корпуса несомненно мужской патековской «Калатравы» Ref. образца  года составляет  мм). Размер Saxonia Automatic был оставлен неизменным – , мм, а диаметр корпуса Saxonia Dual Time приведен к общему знаменателю, его уменьшили с  до , мм. Игра с миллиметрами не может затмить самое главное изменение: это новый стиль циферблата с увеличенными метками всех шкал. Кроме того, на шкале маленькой секундной стрелки двух автоматических моделей появились цифровые десятисекундные отметки. В результате стиль коллекции «Саксония» получился более четко выраженным, что, конечно же, плюс и для нее, и для всей коллекции «Ланге» в целом. март – апрель 2015

SIHH2015_ALange&Sohne.IK.indd 37

REVOLUTION

20.02.15 18:58

 Обзор SIHH 

Часовое искусство – область, тесно связанная с прошлым, но вместе с тем современная и устремленная в будущее. Чего нам ждать от вашей марки в дальнейшем? «Ланге» никогда не следует тенденциям. Мы небольшая саксонская мануфактура, которая просто старается производить самые лучшие приборы времени в мире. Не в обиду другим фирмам. В нашей коллекции пять линеек, так называемых часовых семейств: от очень консервативного «» до ультрасовременного «Цайтверка». При таком разнообразии мы можем легко переключаться с одного стиля на другой: захотели – как, например, в этом году, – отдали предпочтение старой доброй классике вроде «Ланге » с обновленным механизмом; а захотели – порадовали ценителей чем-то модерновым вроде минутного репетира «Цайтверк». Наш модельный ряд дает нам колоссальный простор для творчества. Что касается будущего, то наш каталог новинок продуман на четыре года вперед – и мы им чрезвычайно REVOLUTION

довольны. А прямо сейчас разрабатываем модели, которые представим через пять-шесть лет. Мы любим все планировать заблаговременно. А зачем было менять механизм «Ланге »? Предыдущий и так ведь был безупречен. Дело не в том, что нам захотелось его улучшить. Я и сам считаю: лучшее – враг хорошего. Но эти часы – визитная карточка, лицо «Ланге». Мы выпускаем их на протяжении вот уже  лет. А сама конструкция была спроектирована  года назад. За это время мы шагнули далеко вперед, многому научились. Не стоит забывать и о том, что некоторые элементы механизма «Ланге » мануфактура закупала у сторонних производителей, в частности спирали. Вот мы и подумали: модель, которая считается лицом марки, обязательно должна комплектоваться компонентами нашего собственного производства. А вы же знаете гласхюттских мастеров: это настоящие перфекционисты. Если возьмутся за одну деталь, переделают в итоге весь механизм. Именно так и произошло. В общем, на свет появился новый калибр. Например, теперь большой указатель даты мгновенно переключается в полночь; а когда механизм останавливается, то малая секундная стрелка встает на отметку «ноль». При этом дизайн остался таким же – только начертание надписей слегка изменили (использовали обновленный шрифт, который у нас появился еще лет шестьсемь назад). Мы главным образом стремились к тому, чтобы часы, которые без малого четверть века прочно занимают лидирующую позицию в наших продажах, не потеряли актуальность и в следующие двадцать лет. Давайте поговорим о Конкурсе элегантности (Concorso d’Eleganza Villa d’Este), проводящемся среди классических автомобилей. В этом году он пройдет уже в четвертый раз. Становясь партнером конкурса, вы наверняка преследовали определенные цели. Удалось ли их достичь? Для нас это партнерство оказалось необычайно полезным. Почему? Да потому, что наши клиенты от этого мероприятия в совершенном восторге. На конкурс можно попасть только по приглашению – это одно из тех удовольствий, которое не купишь за деньги. Так что для наших особо ценных клиентов – да и сотрудников тоже – это своего рода событие года. А вообще, на конкурсе можно увидеть немало народу с хорошими часами на запястье;

Рисунок: Dmitri Makonnen

Спрашивает Денис Пешков Отвечает Вильгельм Шмид, гендиректор A. Lange & Söhne

Что интересного у вас произошло с момента нашей последней встречи на прошлом Женевском часовом салоне? Какими достижениями можете похвастаться? Какими новинками пополнилась ваша коллекция и как их приняли распространители часовой продукции и широкая публика? Как вы, возможно, помните, в  г. мы выпустили в свет две новые модели: вечный календарь «Рихард Ланге “Терралуна”» (Richard Lange Perpetual Calendar “Terraluna”) и « Турбийон». Все заказы на них либо уже выполнены, либо в процессе выполнения – первые «терралуны» мы начали доставлять клиентам где-то в октябре. Прошлый год также ознаменовался открытием новых фирменных магазинов в НьюЙорке, Майами и Москве. Что еще? «Ланге» стала лауреатом нескольких престижнейших отраслевых конкурсов, в частности Часового Гран-при Женевы. Наконец, продолжилось строительство здания нашей новой фабрики – оно получается весьма и весьма симпатичным. В целом, -й сложился для нас удачно. Правда, работы было невпроворот. У меня никогда еще не было такого насыщенного графика. Постоянные разъезды: только накануне одной выставки «Часы и чудеса» (Watches and Wonders) я слетал сначала в Москву, а затем в НьюЙорк. С другой стороны, это отражает состояние дел в компании. Так что хоть работы и много, она приносит огромное удовлетворение.

№39

SIHH2015_ALange&Sohne.IK.indd 38

20.02.15 18:58



Не стоит переживать из-за того, что ты не в силах изменить. Я не Национальный банк Швейцарии, и мировые цены на нефть от меня не зависят

из них приличное количество – «ланге». Надо сказать, для такой марки, как мы, – марки, у которой в приоритете качество, а не массовость, – эта площадка идеальна. Не могу не спросить вас о нестабильности, царящей в настоящее время в мировой экономике. Не вызывает ли она у вас беспокойства? Есть ли что-то помимо экономической ситуации, что, на ваш взгляд, представляет серьезную угрозу для часовой отрасли в целом и вашей фирмы в частности? Как вы знаете, мне довелось пожить в Южной Африке. Там я вынес для себя одно важное правило: всегда быть начеку. Но вместе с этим я усвоил еще кое-что: не стоит переживать из-за того, что ты не в силах изменить. Я не Национальный банк Швейцарии, и мировые цены на нефть от меня не зависят. С этим ничего не поделаешь. Все, что мы можем, – это адаптироваться к ситуации. Я всегда говорю сотрудникам: «Думайте только о том, что в ваших руках». А что в наших руках? В наших руках, в наших силах выпускать высококачественную продукцию, отвечающую духу марки. Придумывать что-то по-настоящему новое, а не очередные вариации на старую тему. Поддерживать в стенах мануфактуры семейную атмосферу, за которую нас ценят и из-за которой к нам многие рвутся работать. Выстраивать хорошие отношения с представителями розничных сетей по всему миру. Наконец, стараться, чтобы каждый раз, заходя в бутик «Ланге», покупатель получал незабываемые впечатления. Остальное – преходяще: кризисы случались, случаются и будут случаться. «Ланге», пожалуй, самый яркий представитель немецкого часового искусства, составляющего серьезную конкуренцию швейцарскому часовому искусству. Что есть такого у немцев, чего нет у швейцарцев? Я не стал бы делить часовое искусство на немецкое и швейцарское. По-

моему, есть высокое часовое искусство и есть все остальное. Если марка занимается тем, что мы определяем как высокое часовое искусство, ее характер складывается из ряда индивидуальных для каждой фирмы составляющих. В нашем случае это богатое историческое наследие, высочайшее мастерство часовщиков и огромное количество ручного труда, который вкладывается в каждые часы. А еще желание делать свое дело с каждым разом все лучше и любовь к оригинальным идеям. Взять, к примеру, новый минутный репетир «Цайтверк», который вместо четвертей отбивает десятиминутные интервалы. При разработке его механизма мы подали шесть патентных заявок. Можете представить, сколько сил ушло на то, чтобы воплотить задумку в жизнь! Благодаря всему вышеперечисленному среди часовых мануфактур мы стоим особняком. Приборы времени «Ланге» легко отличить по тому, как они чувствуются на руке, по приятной тяжести, по сдержанному, элегантному дизайну. А еще, если, глядя на тыльную сторону часов, человек не ахает от восхищения, то это точно не «ланге». Если же говорить о том, как подходят к изготовлению часов именно немецкие мастера, то для них характерно стремление к надежности, чтобы каждый элемент работал без сбоев. Так, даже минутные репетиры у нас водонепроницаемы до глубины  метров. Хотя вряд ли найдется много людей, которым придет в голову принять душ или поплавать с минутным репетиром на запястье. В любом случае немецкие часовщики ставят во главу угла «живучесть», чтобы владельцу ни при каких условиях не удалось часы сломать: будь то по неосторожности или из-за неумелого обращения. В остальном высокое часовое искусство везде одинаково: покупатели ожидают от нас ровно того же, чего и от наших швейцарских конкурентов.

У «Ланге» сейчас пять разных зданий. Используем мы главным образом три, при этом два из них имеют статус исторического памятника и находятся под охраной государства, поэтому мы не имеем права вносить изменения в их архитектуру. А вы сами понимаете: сто лет назад представления о том, как должна выглядеть часовая фабрика, несколько отличались от современных. Это во-первых. Во-вторых, эти здания морально устарели: рабочее пространство уже никуда не годится, нет нормальной системы очистки воздуха, вечная сырость. Сложно подстраиваться под такие условия, это отнимает много энергии. Наконец, штат сотрудников «Ланге» никогда не был таким многочисленным, а всем этим людям надо гдето помещаться. Мастера – наше самое большое достояние, поэтому наш долг – создать для них наилучшую рабочую обстановку. Здание новой фабрики будет экологичным и энергоэффективным: с его вводом негативное влияние нашей компании на окружающую среду заметно снизится. Кроме того, все мастера будут находиться под одной крышей: им будет проще взаимодействовать друг с другом, обмениваться опытом, обучать тонкостям ремесла молодежь. Плюс в старых зданиях совсем некуда ставить современное оборудование. В общем, без новой фабрики нам не обойтись – только так марка сможет отвечать требованиям завтрашнего дня.

В начале разговора вы упомянули о строительстве новой фабрики. Отчего возникла такая необходимость? март – апрель 2015

SIHH2015_ALange&Sohne.IK.indd 39

REVOLUTION

20.02.15 21:30

 Обзор SIHH 

Итак, без лишних предисловий: что вам важнее всего рассказать про минутный репетир «Цайтверк»? Да что угодно, я про него знаю все. Во-первых, хочу отметить, что эта модель – наш большой успех. При работе над ней мы рассчитывали удивить публику: все ждали классического минутного репетира, а у нас он получился очень необычный. Разумеется, сил в него пришлось вложить немало, но результат того стоит. Так что огромное спасибо всем, кто трудился над новым «Цайтверком», они со своими задачами справились великолепно. Что интересно, габариты у этой модели такие же, как у менее сложных «Цайтверк Страйкинг Тайм». Даже толщина корпуса одинаковая. Вообще, заниматься проектом было увлекательно, хотя не скажу, что все шло без сучка, без задоринки. Мне очень нравится сочетание децимального минутного репетира, отбивающего не четверти, а десятиминутные интервалы, и цифровой индикации времени вместо аналоговой. Это очень наглядно, особенно с учетом того, что репетир всегда бьет именно то время, которое указано на индикаторах. Даже REVOLUTION

А почему вы отказались от классического рычага запуска репетира? Такая конструкция мне не очень нравятся, особенно с точки зрения водонепроницаемости. При конструкции со скользящим рычагом воде в корпус проникнуть куда легче. Нет, конечно, при желании это можно исправить. Но все равно конструктивно перегружать корпусное кольцо не хотелось, потому что оно служит для репетира резона-

тором. Так что звучание получилось бы меньшей громкости. Ну и к тому же зачем нам рычаг запуска, если вся энергия идет с заводного барабана? Второй заводной барабан установить не получится, для него места нет. Потому и остановились на варианте с кнопкой. В итоге воды новинка может не бояться на глубине до  м. Показатель отличный, у остальных часов «Ланге» водонепроницаемость на том же уровне. Обычно ход у кнопки репетира очень тугой, чтобы его включить, нужно приложить немало усилий. Но у новинки, кажется, такой проблемы нет. Она, может, и дамам подойдет? Кстати, о дамах. Знакомьтесь, это Сандра, наш менеджер по продукции. Она сбивается с ног уже два дня подряд, и впереди еще два. Она следит за тем, чтобы с прототипами – а это, по сути, еще прототипы – ничего не стряслось. Вот и сейчас посмотрит. (включает репетир) Слышите? Сначала репетир на низкой ноте бьет часы, потом обоими молоточками – промежутки по десять минут и, наконец, на высокой ноте – оставшиеся минуты. Все просто и понятно. Знаете, забавно, как нашим гостям нравится играть с репетиром, слушать, как молоточки бьют по гонгам… Удается это, конечно, не всем: Сандра бдит. Она, кстати, живое подтверждение тому, что запустить репетир и дама вполне в состоянии. (смеется) Что радует, даже после такой нагрузки прототип работает отлично, без всяких сбоев. Так что, как я уже говорил, для нас это большое достижение. Но я вам хочу показать кое-что еще… Сейчас, дождемся примерно -й секунды. И что же будет? Смотрите: на циферблате  часов  минуты  секунд. Включаю репетир. Вот он на нижней ноте бьет часы, дальше идут двойные удары, и потом отдельные минуты. Секундная стрелка не останавливается, но цифры часов и минут на индикаторе текущего времени меняются лишь после выключения репетира. Спуск в механизме оснащен устройством постоянной силы, и значит, движение секундной стрелки прерывать нельзя, а то черт знает что будет. Да, забыл упомянуть еще одну запатентованную находку наших часовщиков. Патент этот очень ценный, потому что с такими проблемами мы можем столкнуться в будущем. А штука вот в чем: если владелец обычного репетира во время боя попытается покрутить головку, механизм может сломаться.

Рисунок: Dmitri Makonnen

Спрашивает Алексей Кутковой Отвечает Энтони де Хаас, технический директор A. Lange & Söhne

если его включить всего за несколько секунд до начала следующей минуты, пока он работает, диски вращаться не будут. Сделано это во избежание поломок. Кстати, «цайтверки» славятся точностью хода, и такой штрих очень в духе линейки. Еще хочу отметить, что заводной барабан в модели всего один, его хватает и на репетир, и на сами часы. Точность хода от этого не страдает. Вы не представляете, как мы гордимся этой находкой. Запас хода такой же, как и во многих других моделях «А. Ланге унд Зёне»,  часов. Если до полной раскрутки пружины осталось  часов и меньше, репетир включить уже не получится, а то может статься, что завод кончится прямо во время боя. Чтобы владельцы не пугались (а чего репетир не работает?), мы отметили на индикаторе критический запас хода красной точкой. Все просто, понятно и лаконически-элегантно. Можно было бы, конечно, написать на циферблате огромными буквами: «Если часы не бьют время, попробуйте их завести». Но, боюсь, коллекционеры такому решению бы не обрадовались. Кстати, на репетир «Цайтверк» мы зарегистрировали шесть новых патентов. Дело, само собой, не в количестве, мы не копим патенты ради патентов. Простая мера предосторожности: кто знает, что будешь делать дальше. Очень радует, что здесь, на Международном салоне высокого часового искусства, новинку приняли тепло. Уже два дня подряд только и слышишь со всех сторон: «Вот это да!» Кто-то сказал даже: «О, первый минутный репетир от “Ланге”!» Только он уже не первый. Первый наш минутный репетир был встроен в «Грэнд Компликейшн». А до них были еще одни часы с акустической функцией, «Цайтверк Страйкинг Тайм». Но дизайн «Грэнд Компликейшн» выдержан в классическом стиле, а новый репетир мы решили выпустить в коллекции с более современным оформлением. Получилось, как видите, нечто потрясающее. Своего рода новая интерпретация старого сложного устройства.

№39

SIHH2015_ALange&Sohne.IK.indd 40

20.02.15 18:58



Но мы предусмотрели и это: пока репетир бьет время, вытянуть заводную головку невозможно. Более того, при включении репетира весь механизм заводки и перевода стрелок отсоединяется от основного калибра, что полностью исключает вероятность поломки. Ну а когда репетир выключится, настраивайте часы сколько угодно. Иными словами, калибр «Страйкинг Тайма» мы сильно переработали. Балансовый узел и устройство постоянной силы прежние, но новшеств много. Пожалуй, на основе нового репетира можно было бы довольно просто сделать модель с большим боем. Да нет, для большого боя тут пружина слабовата. Дольше всего,  секунд, репетир будет работать, если его включить в :. И таких -секундных рабочих интервалов барабан выдержит штук двенадцать. А какой смысл делать часы с большим боем, которые нужно заводить по два раза в сутки? А если поставить барабан из «Ланге »? У нас прямо производственное совещание. (смеется) Расскажите, почему вы решили выпустить минутный репетир в линейке «Цайтверк»? Это было неожиданно. После «Грэнд Компликейшн» от нас, скорее всего, ждали, что мы теперь выпустим на ее основе модель подешевле – классический минутный репетир. Можно было бы, конечно, упростить наш шедевр и на этом успокоиться, но так поступать не хотелось. Это скучно. Вот увидели бы вы, скажем, «Ланге » с репетиром и сказали: «Ну да, неплохо, мне нравится». Но мы хотим слышать не это. Мы хотим, чтобы нашими часами восторгались во весь голос. Чтобы всем было ясно, сколько усилий мы в них вложили и сколько всего предусмотрели. Акустические функции для нас относительно в новинку, но в этом есть и свое преимущество. Во время работы над «Цайтверком» мы использовали многие технологии, освоенные во время создания «Грэнд Компликейшн». Потому и хотели сделать что-то новое, поэкспериментировать со стилем. С точки зрения дизайна репетир получился интересным: эдакая смесь классики и авангарда. Знаете, мне вообще очень любопытно наблюдать за тем, как развиваются идеи, заложенные в «Грэнд Компликейшн». Это ведь, по сути, было для нашей фирмы начало эры акустических усложнений. Так что зачем останавливаться на достигнутом? От нас ждут новых свершений.

Не могу не заметить, что гонг на вашем репетире не круглый, а фигурный. Это как-то влияет на звучание? Не-а. Точней, да, но совсем чуть-чуть. Разницу в спектре частот между нашим гонгом и обычным на слух не поймаешь. Чтобы ее зафиксировать, нужно специальное оборудование. Сейчас у вас, наверное, уже есть специалисты по акустическим функциям? Ведь до выпуска «Страйкинг Тайма» работать в этой области часового дела было некому. Некому, верно. Но сейчас нужные мастера уже есть, и с работой они справляются отлично. Вообще, вникать во что-то новое очень увлекательно. Возможно, конечно, после третьих часов с акустическим устройством про новизну говорить уже не стоит, но нам эта область по-прежнему представляется неосвоенной. У нас нет, знаете, такого хранилища старинных музыкальных калибров, так что учиться у предшественников не получается. Потому и создается впечатление, что мы еще в самом начале пути. С точки зрения дизайна модель мало чем отличается от «Страйкинг Тайма». Почему вы не захотели подарить ей более самобытный характер? С «Цайтверком» в плане оформления особенно не разгуляешься. Детали слишком крупные: один диск часового индикатора занимает почти все место в центре корпуса. А если бы мы, скажем, решили сделать центральную накладку черной, то дизайн получился бы слишком агрессивный. Вы не думайте, что мы не пытались оформить часы поинтересней. Вариантов было много. Можно было бы с тем же циферблатом что-нибудь придумать. Например, сделать фон красным. В таком случае все бы решили, что это часы какой-то другой марки. Нам нужно было придерживаться стиля «Ланге», стиля «Цайтверка». Мы не собирались разрушать эстетику коллекции ради яркого эффекта: слишком много в репетир вложено средств и сил. Над ним мы трудились пять лет. Всего на два года меньше, чем над «Грэнд Компликейшн». Могу предположить, для корпуса титан из соображений акустики подошел бы лучше, чем золото. Не сказал бы. Если не надевать часы на руку, он будет звучать лучше, да. Но вот если их надеть, звук сразу станет куда тише. Я это узнал, еще когда работал в «Рено э Папи». Мы там экспериментировали с часами с большим боем в

корпусе из титана. Да, такой корпус действительно резонировал лучше, но стоило ему оказаться на запястье, как этот эффект пропадал. Вообще. На этот счет у нас было много разговоров. Еще существует расхожее заблуждение, что платина для репетиров не годится. На самом деле это не так. Как-то раз две марки заказали у «Рено э Папи» калибр для репетира. Механизмы в итоге получились почти одинаковые, по крайней мере, с точки зрения устройства, оформление-то, естественно, было у каждого свое. Обе марки выпустили репетиры в платине, и один звучал так себе, а другой – отлично. К чему я веду? К тому, что, если корпус продуман до последней мелочи, материал не так важен. Да, золото и платина звучать будут по-разному, но это не значит, что одно лучше, а другое хуже: просто тональность в каждом случае будет своя. Уже в «Ланге» мы представили «Страйкинг Тайм» не только в золоте, но и в платине. И в прошлом году я пришел на одну пресс-конференцию со «страйкинг таймом» в белом золоте. У меня, конечно, тут же начали спрашивать: «А почему белое? А платина хуже? А розовое как?» Я просто дал им самим послушать, как звучат белое золото, розовое и платина. У розового золота звук самый теплый, белое похолодней, а платина звенит очень чисто. Нам ее звучание всегда больше всего нравилось. Спросите наших мастеров, из чего лучше всего делать корпуса для акустических усложнений, они скажут: «Из платины». Что бы про это ни говорили. Добавлю еще кое-что. Я играю на барабанах, и малых барабанов у меня много. Размеры у них одни и те же, но материалы корпуса разные. Есть медный, латунный, стальной, золотой. Медь и сталь звучат очень по-разному. Медь потеплей, а сталь жесткая и холодная. Звук у нее очень высокий, он будто вгрызается в барабанные перепонки. Латунь где-то посередине. И с репетирами, на мой взгляд, то же самое: у каждого металла свои оттенки звучания. Просто одни предпочитают одно, а другие – другое. И если ФрансуаПоль Журн говорит, что сталь лучше всего, понимать это надо так: «Сталь лучше всего с точки зрения нашей компании, нам она нравится больше всего». Тут то же самое, что и с гонгами прямоугольного сечения. Одни компании освоили эту технологию, привыкли к ней, вот она им и кажется оптимальной. К чему мне с ними спорить? Кому-то, скажем, нравится «Ланге », а кто-то от этой модели нос воротит. Ну не пришлась она по душе, и что? Право на собственное мнение есть у каждого. март – апрель 2015

SIHH2015_ALange&Sohne.IK.indd 41

REVOLUTION

20.02.15 18:58

 Обзор SIHH 

AUDEMARS PIGUET Год концептуальных часов

Royal Oak Concept RD# Корпус из титана, диаметр  мм, водостойкость до  м. Турбийон, хронограф, минутный репетир. Калибр SS с ручным заводом,  деталей, запас хода  часов

. Корпус из розового золота, диаметр  мм, водостойкость до  м, коричневый ремешок из кожи аллигатора с золотой раскладывающейся застежкой. Турбийон, хронограф с минутным счетчиком линейной конструкции, указатели запаса хода и режима заводной головки. Калибр  с ручным заводом,  детали, запас хода  часов . Корпус из титана, диаметр  мм, коричневый ремешок из кожи аллигатора с титановой раскладывающейся застежкой 

REVOLUTION

SIHH2015_APiguet.IK.indd 42



Фото: пресс-служба SIHH 

Royal Oak Concept Tourbillon Chronograph

№39

20.02.15 19:21



П

Royal Oak Tourbillon Chronograph Корпус из титана, диаметр  мм, водостойкость до  м. Турбийон, хронограф. Калибр  с ручным заводом,  деталей, запас хода  часа

рипоминаю, что где-то году в -м промелькнуло сообщение о том, что «Одемар Пиге» затевает программу по исследованию акустики часов с репетиром. Ну да ладно, промелькнуло и позабылось, поскольку затем не последовали другие, подкрепляющие первую, новости, например, о выпуске разработанного по той программе минутного репетира. Однако в «Одемаре», как оказалось, о программе не забыли, и специально назначенные люди в сотрудничестве с Политехническим институтом Лозанны проводили исследования и разработки, вдруг проявившиеся в этом году в виде нового концептуального «Роял Оука» – часов Royal Oak Concept Acoustic Research (так их назвали предварительно) или «Роял Оук Консепт RD#» (Royal Oak Concept RD#, похоже, на данный момент принят такой вариант названия). «Роял Оук Консепт RD#» – это настоящий всамделишный концепт, то есть часы сделаны по тем же принципам, по которым производятся автомобильные концепты: и те и другие предназначены не для продажи, а для демонстрации передовых и, возможно, перспективных технических и дизайнерских разработок. Правда, здесь я бы не стал упорствовать в принятии именно такой точки зрения по одной простой причине: механизм RD# – калибр SS – оснастили хронографом и турбийоном. Это оправданное действие, если фирма впоследствии собирается все-таки выставить часы на продажу и «зашивает» стоимость проектных работ в общую цену часов с очень сложным механизмом, где суровые законы ценообразования смягчаются гибкостью, принятой в оценке сверхсложных конструкций. Вовсе не обязательно, что будет тот прототип, что был представлен на женевском салоне; в наличии турбийона и хронографа читается стремление выпустить на основе прототипа уже коммерческую серию, тем более что комбинация «турбийон, хронограф и минутный репетир» давно обкатана в коллекции «Одемара» – это часы на основе калибра , очевидно, базового варианта, использованного в акустическом концепте механизма. Да и каталожный номер этой модели уже назначен. «Роял Оук Консепт RD#» стал одним из центральных событий на салоне SIHH-. На стенде компании была выстроена специальная акустическая комната, где установили анализатор звука. Это

было беспроигрышное действие, так как человеку свойственно сомневаться в том, что ему сообщают просто так, но личное присутствие в лаборатории, где проводится научный эксперимент, впечатляет. Тем более если речь идет о такой непонятной в обычной жизни материи, как качество звука. Мы прекрасно осведомлены о том, что качество «акустики» напрямую зависит от объема средств, вложенных в ее покупку, но мало найдется тех педантов, которые пригласят в дом техников с осциллографами, чтобы измерить качество, скажем, Raidho или Legacy Audio Helix. В акустической комнате «Одемара Пиге» парни с заряженным под осциллограф компьютером были, и они проверяли и RD#, и другие минутные репетиры из исторической коллекции марки. Об исследованных часах стоит рассказать подробнее, и здесь очень помогли объяснения Себастьяна Виваса, куратора музея и директора по наследию «Одемара Пиге», который проводил демонстрацию, ведь коллекция исторических часов – это его епархия. Оказывается, в качестве исходной точки при исследовании репетиров были взяты три образца: карманный минутный репетир конца XIX века, наручный минутный репетир  года и минутный репетир Edward Piguet Jumping Hour, выпускавшийся до недавнего времени. У каждого экземпляра этой троицы были слабые и сильные стороны, и исследователи, проанализировав их, должны были создать концепт, в котором бы были собраны сильные стороны и исключены слабые. Карманный минутный репетир обладал большой силой звука при превосходном его качестве, но было реализовано это, разумеется, в корпусе больших размеров, который был, во-первых, неводостойким, во-вторых, тонкостенным. Минутный репетир  года – образец компактной конструкции механизма, его считают самым лучшим репетиром по качеству звука, но корпус был неводостоек, звук негромок, защиты от неправильных действий владельца не было. Edward Piguet Jumping Hour – современный минутный репетир, более подходящий для каждодневного использования: корпус защищен от пыли, но неводостоек, есть блокировки, защищающие механизм от неправильных действий владельца, конструкция минутного репетира современна, в частности она оснащена системой, убирающей перерыв при отсутствии боя четвертей. Задача перед разработчиками была поставлена экстраординарная, и ее результат – часы «Роял Оук Консепт RD#» – показал убедительные характеристики. Чтобы оценить громкость март – апрель 2015

SIHH2015_APiguet.IK.indd 43

REVOLUTION

20.02.15 19:21

 Обзор SIHH 

Jules Audemars Openworked Tourbillon Chronograph Корпус из белого золота, диаметр  мм, толщина  мм, водостойкость до  м. Турбийон, хронограф. Калибр SQ с ручным заводом,  деталей, запас хода  часа

Royal Oak Offshore Selfwinding Tourbillon Chronograph

звука RD#, не требовалось специальное оборудование, даже при открытой в шумный выставочный зал двери лаборатории звуки репетира были отчетливо слышны. Кроме того, было проведено исследование звукового спектра образцовых репетиров и RD#, и оказалось, что и здесь концепт оказался на высоте, картинка спектра более всего походила на то, что давали карманный репетир и наручный репетир  года – и это при том, что титановый корпус RD# водостоек, пусть и до  метров. Новые разработки сулят блестящее будущее разработанной технологии, учитывая что у марки «Одемар Пиге» есть все возможности быть столь же убедительной в беседах с потенциальными покупателями, как и перед журналистами на салоне SIHH. Концептуальное направление в коллекции этого года было поддержано также и вполне коммерческими моделями «Роял Оук Консепт» с турбийоном и хронографом (Royal Oak Concept Tourbillon Chronograph), выполненными в стилистике выпущенного в  году концепта в корпусе из углеволокна (Royal Oak Carbon Concept Tourbillon Chronograph). Новинки предлагаются с корпусом из подвергнутого абразивно-струйной обработке розового золота или титана и ободком, который отделан тонкой продольной шлифовкой. Так получилось, что механизм с турбийоном и хронографом стал героем этого сезона в коллекции «Одемара Пиге», хотя и не в концептуальной комплектации, то есть без указателей запаса хода и режима заводной головки, а также с нормальным (не линейным, а круговым) минутным счетчиком хронографа. Предпочтение отдается скелетонированным конструкциям, будь то модель Openworked Tourbillon Chronograph классической коллекции «Жюль Одемар» (Jules Audemars), или модели Tourbillon Chronograph спортив-

ной коллекции «Роял Оук». Особняком стоит одна из последних разработок: «Роял Оук Оффшор», в котором механизм излюбленной комплектации с турбийоном и хронографом дополнительно оснащен блоком автоматического завода с периферийным ротором (Royal Oak Offshore Selfwinding Tourbillon Chronograph). Здесь, как и в нескольких других аналогичных случаях, применение периферийной схемы завода оправдано стремлением оставить открытой насколько возможно всю красоту сложного механизма. В этих часах сделано даже немного больше: со стороны циферблата открыт не только турбийон, но также частично сам периферийный ротор и колесо привода системы завода. Это прекрасно – наблюдать не только за тем, как турбийон тратит накопленную заводным барабаном энергию, но и за тем, как периферийный ротор восполняет ее потери. И все это в динамике. Вторая большая тема – коллекция «Милленари» (Millenary), причем появились совершенно новые разработки, использованные и в мужских, и в женских часах. Сначала стоит отметить часы «Милленари Квадриэнниум» (Millenary Quadriennium) со впервые появившейся в коллекции «Одемара Пиге» редкой календарной функцией четырехгодового календаря или «квадриэнниума», как нам предлагают это называть в «Одемаре». Четырехгодовой календарь программируется так, чтобы его коррекция потребовалась лишь раз в четыре года, а именно в конце февраля почти каждого високосного года («почти» относится, например, к  году, когда четырехгодовой календарь сам сработает правильно, а вот большинство вечных календарей придется корректировать). Некоторые шутники из обозревателей прозвали его полувечным, но тут вся проблема в том, что вечность либо есть, либо ее нет, а наполовину

. Корпус из прессованного углеволокна, диаметр  мм, толщина  мм, керамические ободок, заводная головка и кнопки хронографа, титановые задняя крышка и защитные накладки кнопок хронографа, водостойкость до  м, каучуковый ремешок с титановой застежкой. Турбийон, хронограф. Калибр  с автоматическим заводом и периферийным ротором,  деталей, запас хода  часов . На оборотной стороне калибра  установлено хронографическое устройство традиционной конструкции с боковым сцеплением и колонным колесом

REVOLUTION

SIHH2015_APiguet.IK.indd 44





№39

20.02.15 19:21



Diamond Punk . Бриллиантовая модель,  бриллиантов (около , карата) – корпус и браслет;  бриллиантов (около , карата) – циферблат, кварцевый Калибр  . Модель с декоративными деталями из оникса.  бриллиантов (около , карата) – корпус и браслет;  бриллиантов (около , карата) – циферблат 





БРИЛЛИАНТОВ ПОТРЕБОВАЛОСЬ, ЧТОБЫ УКРАСИТЬ КОРПУС, БРАСЛЕТ И ЦИФЕРБЛАТ ЧАСОВ AUDEMARS PIGUET DIAMOND PUNK

не бывает. Конструкция действительно раритетная: насколько помнится, лишь в коллекции «Брайтлинга» были часы с аналогичным календарным устройством. Исходной точкой в разработке «Милленари Квадриэнниум», очевидно, является модель Tradition d’Excellence №  года выпуска – те часы были с вечным календарем и указателем запаса хода. Остальное совпадает, и в число этого остального входит открытый со стороны циферблата узел баланса с фирменным ходом AP Escapement и сдвоенной спиралью, обеспечивающей хорошую точность хода. Калибр / B с ручным заводом и двумя заводными барабанами обеспечивает семидневный запас хода (некстати все-таки от указателя запаса хода отказались).

Millenary Quadriennium Корпус из розового золота,  мм, толщина , мм, водостойкость до  м, коричневый ремешок из кожи аллигатора с золотой раскладывающейся застежкой. Четырехгодовой календарь. Калибр /B с ручным заводом, собран из  деталей, запас хода  часов

Все остальные новинки коллекции «Милленари» – женские часы. Здесь и впервые представленные модели с ручным заводом, аналог мужских автоматических часов «Милленари » (специально для них выпущен новый калибр ) и роскошные ювелирные турбийоны «Милленари», это пять моделей с усыпанными бриллиантами корпусам и механизмами. Апофеозом бриллиантового блеска можно считать часы «Даймонд Панк» (Diamond Punk), полностью усыпанные бриллиантами. Само название – «Бриллиантовый Панк» – провокационно; похоже, оно было намеренно выбрано, чтобы увести нас от расхожей привязки изделий класса «высокое ювелирное искусство» к стилю ар-деко.

Millenary . Корпус из белого золота, , × , мм,  бриллиантов (около , карата), водостойкость до  м, бежевый ремешок из кожи аллигатора с золотой застежкой. Калибр  с ручным заводом,  деталей, запас хода  часа





. С оборотной стороны открывается вид на калибр  редкой овальной формы

март – апрель 2015

SIHH2015_APiguet.IK.indd 45

REVOLUTION

20.02.15 21:06

 Обзор SIHH 

REVOLUTION

SIHH2015_APiguet.IK.indd 46

в специализированных часовых изданиях, но и на обложках журналов о моде и стиле жизни. Что вдохновило вас на создание подобного творения? Жажда перемен. Зачастую, разрабатывая очередную новинку, мы перестраховываемся и идем по уже проверенному пути. Тут же вся соль была как раз в том, чтобы сделать что-то нетривиальное, смелое, грандиозное. Даже музыка в посвященном этим часам видеоролике разительно отличается от той, которую мы использовали раньше. На этом список новинок не заканчивается: поклонников нашей марки мы намерены порадовать еще двумя свежими моделями. На нынешнем Женевском часовом салоне SIHH они, правда, не представлены: для каждой из них будет устроена отдельная презентация. Там вы и сможете узнать все подробности. В продолжение темы: какими, повашему, должны быть часы завтрашнего дня? Хотел бы я знать! Хотя нет, отвечу иначе: в идеале – это часы, которым не будет требоваться обслуживание и качество и точность хода которых будут максимально близки к показателям кварцевых калибров. Вот то, к чему мы стремимся. Такие приборы времени станут ответом на все опасения, возникшие в связи с появлением в прошлом году «умных» часов. Мне часто задают вопрос: «Не нанесет ли это удар по традиционной часовой отрасли? Это событие радостное или тревожное?» Не знаю, но сейчас стандартная гарантия на механические часы составляет два года. Наша цель – в какой-то момент повысить ее, скажем, до десяти лет. Здорово, что «Одемар Пиге» продолжает идти по пути инноваций, ведь именно с ними у большинства энтузиастов часового дела вы и ассоциируетесь. Когда самый первый «Роял Оук» увидел свет в  г., его дизайн оказался до такой степени новаторским, что разрушил все существовавшие до этого стереотипы. Да и вы сами, когда возглавляли американское подразделение компании, стали делать то, чего до вас никто не делал: привлекать к сотрудничеству деятелей современной культуры – актеров, музыкантов и т. п. Вот и отвечая на предыдущий вопрос, вы подчеркнули важность технических новшеств. Вообще говоря, в люксовой категории у вас с этим все в порядке – тот же концептуальный «Роял Оук» тому подтверждение. А как обстоят дела с моделями

Фото: Рисунок: Dmitri Makonnen

Спрашивает Денис Пешков Отвечает Франсуа-Анри Беннамьяс, гендиректор Audemars Piguet

Вопрос для затравки: какая из моделей нынешнего года лучше других отражает философию «Одемар Пиге»? Все, и каждая по-своему. Можно сказать, в -м наша марка вернулась в строй. В –-м мы целенаправленно сбавили обороты: у нас не было самоцели представлять какое-то определенное количество новинок. В этом году мы снова решили продемонстрировать свой истинный характер. При помощи, например, такой модели, как концептуальный «Роял Оук Концепт Акустик Ресёрч» с новым механизмом боя, который должен произвести фурор. Помимо этого, в свет вышла женская линейка «Милленари» с инвертированным механизмом. Для нас это значимое событие: раньше в серии с этим механизмом были только мужские модели, а теперь наконец появились и модели, адресованные представительницам прекрасного пола. Часы получились необычайно изысканные и утонченные; наши мастера поработали на славу. На женскую линейку мы возлагаем большие надежды – гораздо большие, чем на мужскую. Еще одна новинка – уникальные, по-настоящему роскошные ювелирные часы. Скажу по секрету: за то время, что я работаю в компании – то есть за последние три года, – марка не выпустила ни одну модель с драгоценными камнями, которая не выглядела бы так, будто попала к нам прямиком из XIX в.: сплошные цветочки и завитушки – бррр! В этом году я решил положить этому конец. Встряхнул дизайнеров: пора перестать мыслить категориями прошлого. Увидев результат, вы поймете, о чем я. Когда мы показали эскизы нашим ювелирам, их первоначальной реакцией было: «Нет. Это не высокое ювелирное искусство и совсем не в духе “Одемар Пиге»”!» А я им: «Да ну? Давайте берите в работу». Пришлось повоевать. И вот за две недели до закрытия фабрики на рождественские каникулы, когда изделие было готово, те же самые люди, которые изначально так яро высказывались против, признались: а ведь здорово получилось! По собственному опыту я знаю, что найти покупателя на ювелирные часы нелегко: в основном они пользуются спросом в Гонконге и Японии. Поэтому с полным основанием заявляю: «Одемар Пиге» впервые создала ювелирные часы, которые придутся по вкусу ценителям во всем мире. Ограничиваться единственным экземпляром никто не собирается: у нас в планах изготавливать модель под заказ. Мы надеемся, часами заинтересуется и модная индустрия, и их можно будет увидеть не только

№39

20.02.15 19:21



С каждым потенциальным клиентом мы работаем отдельно; не так что оп-ля – и у нас сразу  новых клиентов

в средней ценовой категории, например с хронографами? Относятся ли сказанное и к ним тоже? Разумеется. Например, нас частенько упрекают в том, что за последние лет десять, а то и больше, мы не выпустили ни одного интегрированного калибра. Что ж, спешу всех обрадовать: сейчас мы как раз над ним работаем; планируем представить на суд общественности в  г. Вообще, чтобы доказать нашим клиентам, журналистам и коллегам из других фирм, что мы действительно те, за кого себя выдаем – то есть по-настоящему элитная часовая мануфактура, – нам необходимо серьезно заняться механизмами. Меня часто спрашивают, какое очередное усложнение мы собираемся освоить. На это я отвечаю: разработка новых усложнений не самая приоритетная для нас область. Нам гораздо нужнее высокоточные и надежные механизмы, которые будут справляться со своей задачей в любых условиях. Не больше, не меньше. В этом направлении, кстати, в ближайшие пять-десять лет будет развиваться вся часовая отрасль. Разве это дело – продавать часы с оговоркой: «Только обращайтесь с ними поосторожнее, они очень хрупкие. И еще: их нельзя заводить в период между полуночью и тремя часами утра, а то…»? Конечно, нет. Приобретая часы, человек не хочет заморачиваться – он хочет получать удовольствие. А для этого механизм должен быть безупречным и простым в обращении. К слову о хрупких часах: среди них ведь встречаются и очень классные, взять те же сплит-хронографы. «Рено э Папи» (Renaud & Papi), кстати, делает замечательный сплит-хронограф. Помнится, Джулио Папи долгое время трудился над механизмом, который бы позволил радикально изменить принцип действия сплит-хронографа. Эта задумка получила какое-нибудь развитие? Да. Два года назад он придумал уникальную технологию, которая эко-

номит нам целых десять месяцев с момента рождения концепции до изготовления первого прототипа. Раньше этот процесс занимал почти год, а теперь всего один месяц. Даже не пытайтесь узнать, что это за технология: если Джулио на этот счет хоть заикнется, я ему шею сверну. (смеется) Могу сказать только, что она даст нам серьезное преимущество при дальнейшей разработке механизмов, поскольку теперь мы сможем воплощать идеи в жизнь существенно быстрее. Я, можно сказать, живу за железным занавесом, поэтому вместо проверенных фактов могу оперировать только слухами. Поговаривают, будто вы намерены сократить сотрудничество с «Рено э Папи». Есть ли в этом доля правды? Знаете, поделюсь с вами другой сенсационной новостью: на самом деле я никакой не Франсуа-Анри Беннамьяс. Меня зовут Натали, и я вот уже десять лет как женщина. Каждое день надеваю с утра мужской костюм и гримируюсь, но к десяти вечера снова принимаю обычный облик. И это истинная правда. (смеется) Может, у вас с собой и фотография есть в качестве доказательства? А если серьезно: «Рено э Папи» принадлежит «Одемар Пиге» – с какой стати нам переставать с ними работать? Вот вам достоверный факт: наше сотрудничество никогда еще не было таким плотным и плодотворным, как сейчас. И я вовсе не пытаюсь вам лапши на уши навешать. Вы меня знаете, я всегда говорю все как есть. Мастера «Одемара» и «Рено» работают практически как один коллектив. А правда, что Октавио Гарсия уходит? Правда. Недавно внутри компании прошла информация, что Октавио покинет наши ряды в конце февраля. Но все в порядке, расстаемся мы друзьями. Кто сменит его на посту творческого директора «Одемар Пиге»?

Поживем – увидим. Этот вопрос как раз сейчас решается. Октавио официально объявил о своем уходе прямо накануне Рождества. Скажу только, что мы не хотели его отпускать. Он покидает компанию по собственному желанию. Хочу, чтобы это было предельно ясно. Хорошо, что так. В линейке «Милленари» совсем немного моделей. Как-то это несерьезно, или я опять чего-то не понимаю? Ну, да. Раньше в ней было всего две мужские модели. В этом году линейку пополнили три женские и четыре люксовые модели. К началу следующего года у нас в планах представить еще больше новинок для прекрасных дам и одну – для джентльменов. Так что линейка потихоньку расширяется, правда со значительным перевесом в женскую сторону. В прошлогоднем интервью азиатским журналистам вы затрагивали тему цен на золотые часы. Сейчас все только и говорят, что о резко подорожавшем швейцарском франке. Как вы можете прокомментировать происходящее? Давайте все возьмемся за руки и дружно помолимся. (смеется) Кроме шуток, какие тут могут быть комментарии? Это произошло всего-то дня три назад, не больше. Надо подождать, послушать, что об этом будут говорить, посмотреть, как будут развиваться события в Европе, США, Азии. Затем, как только ситуация более-менее стабилизируется, будем принимать меры. Вероятно, весьма серьезные, поскольку этого никто не ожидал. Но так уж случилось, придется приспосабливаться. Тем более что мы все в одной лодке. Что до снижения цен на золотые часы, то этот шаг никак не связан с курсом валют. Мы пошли на это по собственной воле, нас никто не принуждал. Причем остальные производители, как вы помните, нас сильно ругали. Но мы приняли это решение и не прогадали. Вообще, компании нашей отрасли должны радоваться, что у нас еще есть март – апрель 2015

SIHH2015_APiguet.IK.indd 47

REVOLUTION

20.02.15 19:21

 Обзор SIHH 

Вашей рекламной кампании под девизом «Чтобы нарушать правила, нужно сперва научиться их соблюдать» уже два года. Как о ней отзываются покупатели, есть ли должный эффект? Еще какой! Правда, мы чуть было не дали маху, решив использовать этот же девиз и для женских моделей. Были буквально на волосок от провала: до выхода рекламы оставалась всего неделя, но я приостановил весь процесс, сказал: «Стоп, всё не то». Пришлось полностью переработать концепцию, переснять все материалы, потратить дополнительные деньги, а запуск женской рекламной кампании состоялся на полгода позже, чем планировалось. Зато в итоге люди понимают, что именно мы хотели до них донести, что за этими словами стоят наши главные ценности. «Одемар Пиге» не из тех, кто идет по стопам других – мы всегда стараемся найти свой собственный путь; не следовать тенденциям, а самим их задавать. Иногда от нас ожидают одного, а мы поступаем с точностью до наоборот. А это значит, что, с одной стороны, мы должны быть высочайшими мастерами своего дела, а с другой – все время удивлять публику: интересными мероприятиями, качеством продукции, новинками – да чем угодно. Наши клиенты REVOLUTION

SIHH2015_APiguet.IK.indd 48

за это нас и любят. Они знают, что мы не будем из года в год предлагать одно и то же, как это делают многие другие фирмы (не в обиду им будет сказано). Просто нам такой подход не годится. Вдобавок мы активно пытаемся знакомить покупателей с историей нашей марки: мы с удовольствием открыли двери нашего головного офиса в Валледе-Жу. В последнее время туда приезжает все больше и больше посетителей. Надо сказать, увиденное и услышанное повергает их в изумление: для них непостижимо, что на свете есть место, где все выглядит так, будто вы перенеслись в XIX столетие, – а кто-то там еще и работает! Но при этом мыслит категориями XXI в. С одной стороны, наши часы собираются вручную, с другой – у нас на вооружении стоят самые современные технологии. Молодые люди в возрасте от  до  лет обожают технику. Они на ней помешаны, так что нам все время нужно держать руку на пульсе, иначе окажемся им неинтересны. Думаю, наша рекламная стратегия на ближайшие десять лет должна сочетать в себе верность традициям (ни в коем случае нельзя сворачивать с выбранного курса и искать легкие пути) с акцентом на самые последние технические разработки – чтобы меняться в соответствии с требованиями времени и находить отклик у молодежи. Вы явно не из тех, кто боится снимать с производства даже очень популярные модели. Недавно, к примеру, перестали выпускать «Роял Оук Оффшор» с каучуковым ремешком и обрезиненными ободком, заводной головкой и кнопками. Тот же «Патек», как мне представляется, ни за что на свете не распрощался бы со своими часами Aquanaut. Что подвигло вас на это решение? Вы настолько крутые, что можете вот так запросто разбрасываться успешными моделями? Ну, этой модели на смену пришел обновленный «оффшор» в -миллиметровом корпусе из розового золота с золотым же браслетом или ремешком из крокодиловой кожи, который, судя по отзывам, нравится покупателям не меньше. Конечно, есть те, кого новость о снятии с производства обрезиненного «оффшора» расстроила. Но не все потеряно: часы можно попробовать поискать на вторичном рынке, а значит, цены на такие модели пойдут вверх. Для коллекционеров это плюс, и мы о таких вещах тоже должны думать. В остальном же бизнес есть бизнес: надо двигаться вперед, развиваться. Если какая-то модель пользовалась популярностью на протяжении десяти

лет, это не значит, что так будет и дальше. В нашем деле расслабляться нельзя. А то в какой-то момент нас начали было упрекать, мол, что-то в последнее время у вас не выходит почти нечего свежего. Могли бы обновить циферблаты, сделать то, поменять это, а то становится скучно. Чего мы точно не хотим, так это чтобы «Одемар Пиге» воспринимали как унылую марку. Ведь это совсем не так. В  г. мы это докажем. Хорошо ли публика встретила концептуальный «Роял Оук» из коллекции прошлого года из белой керамики? На ура. Почти весь тираж разошелся. Довольно неожиданно, учитывая, что часы не из дешевых. Вначале многие были удивлены: особенно в Азии, где, как известно, белый цвет вызывает не самые приятные ассоциации. Но в итоге весьма существенный объем продаж пришелся именно на азиатский регион. И еще на Ближний Восток, несмотря на то, что там белый считается женским цветом. Я не говорю, что мы ввели новую моду, которая продержится годами. Но пока все складывается отлично. Мы, кстати, уже изготовили около восьмидесяти экземпляров.

Фото: Рисунок: Dmitri Makonnen

возможность играть с ценами; производители из других сфер не могут себе этого позволить: там даже изменение, скажем, на три процента уже ударит по бизнесу. Почему часовые марки исключение? Потому что в часовой отрасли объемы производства не настолько велики. В  г. лично мы выпустили   часов. Прогноз на  г. составляет те же   – ну, может,  . Разница, как видите, невелика. О падении выручки мы не беспокоимся, выручка вырастет – но не за счет повышения цен, а благодаря тому, что мы берем розничные продажи под свой контроль. Раз объем производства останется на том же уровне, из-за снижения цен мы, разумеется, коегде потеряем. Но эти потери сможем компенсировать за счет розничной наценки и новых покупателей. На рынок люксовых товаров часовщики вышли относительно недавно, многие пока даже и не знают, что существуют элитные часы. Однако я уверен, с каждым днем ряды наших поклонников будут расти. При этом подход к привлечению покупателей у нас не массовый: с каждым потенциальным клиентом мы работаем отдельно; не так что опля – и у нас сразу  новых клиентов. Это тоже надо учитывать.

№39

20.02.15 19:21



Спрашивает Денис Пешков Отвечает Оливье Одемар, вице-председатель совета директоров Audemars Piguet

Очень рад знакомству. Первый вопрос – об участии в делах компании. Насколько оно глубоко? Поскольку я принадлежу к одной из семей, основавших марку, семье Пиге, то в делах компании, можно сказать, участвую с самого детства благодаря деду. Тот много раз приносил домой часовые калибры, рассказывал, как они устроены. Когда я подрос, стал брать меня с собой на фабрику – там я своими глазами наблюдал, как работают часовые мастера. Дела на фирме в то время шли туго, да и с самими образцами, раз он таскал их домой, видимо, было не все в порядке. На работе дед то и дело заводил долгие разговоры с коллегами, про меня забывал, я сильно обижался. Однажды, правда, принес механизм, протянул мне и говорит: «Потрогай». Я коснулся балансового колесика, и на моих глазах застывшие шестеренки вдруг ожили, механизм пробудился от мертвого сна – впечатление на всю жизнь! Идти по стопам родственников я сначала не захотел – выучился на инженера-материаловеда. На базе лаборатории физического материаловедения мы с моим бывшим преподавателем открыли свою фирму (кстати, она существует до сих пор). Но меня позвали члены других семей-совладельцев: им нужен был управленец, который бы хорошо разбирался в устройстве компании. На оперативной должности я проработал лет шесть-семь и ушел с нее уже в совет директоров. Сегодня я возглавляю так называемый «стратегический комитет», в котором мы намечаем пути будущего развития нашей марки и часовой отрасли в целом. Кроме того, я вице-председатель совета директоров, главой которого, как вам известно, является Жасмин Одемар.

Говоря об участии в делах марки, какие события для вас самые памятные? Понимаете, самые памятные вещи у меня неразрывно связаны с детством. Помню, когда появились кварцевые часы – тяжелое наступило время, все были встревожены, не знали, чего ожидать. Я, конечно, тогда мало что понимал, но видел, что случилась беда. Нам тогда пришлось уволить многих работников. Дед не находил себе места. Тогда говорили, что отношение людей к часам поменялось круто и бесповоротно и нужны новые разработки. Как раз в то время мы и начали производство моделей, которые впоследствии составили коллекцию «Роял Оук». В условиях кризиса мы не могли знать, выживут ли часовые компании или отрасль навсегда исчезнет. В то время у большинства старых производителей часовые корпуса были круглой или овальной формы из золота, платины и прочих драгоценных металлов. И вот на этом фоне вдруг появляется стальной «Роял Оук» со стальным же браслетом, угловатый, на лицевой стороне видны головки винтов; и стоит эта неказистая вещица столько же, сколько патековская «калатрава», и вдвое дороже «ролекса». Помню, вокруг решили, что в «Одемаре» сошли с ума. Но не забывайте, чем мы издавна славились и дорожили, – красотой механизма. Эта традиция, которую, я надеюсь, мы продолжим, заложена не основателями марки, а уходит корнями в историю часовой долины Валле-де-Жу. Красивые вещи полагается хранить в надежном сейфе. С появлением кварцевых приборов стало ясно, что теперь люди уже не станут, как прежде, сдувать с часов пылинки, а, например, начнут заниматься в них спортом, чего раньше невозможно было представить. Красивый механизм хрупок и дорогостоящ, ему нужен крепкий корпус. Исходя из этих соображений, мы и придумали «Роял Оук». Корпус и браслет у первого прототипа были, правда, из белого золота: дело в том, что в то время технологий для тонкой работы по нержавеющей стали не было, а по золоту – пожалуйста. То есть в те годы сделать сложный корпус из белого золота было даже дешевле. Но, освоив сталь, мы продемонстрировали всем одну важную вещь: да, мы занимаемся красивыми изделиями, но, говоря начистоту, мы не ювелиры. Мы из недорого материала создаем нечто, что ценится дороже золота. Помню страх накануне запуска «роял оуков» в серию: сколько тогда спорили, сколько сомневались. Ведь, если бы покупатель новинку не принял, фирма март – апрель 2015

SIHH2015_APiguet.IK.indd 49

REVOLUTION

20.02.15 19:21

 Обзор SIHH 

Марка не тебе принадлежит. Она принадлежит часовщикам, родным часовщиков, долине Валле-де-Жу

REVOLUTION

SIHH2015_APiguet.IK.indd 50

расли. Любопытно, что, если в Женеве специализировались на корпусах, а в Нёвшателе делали упор на массовое производство, у мастеров из Валле-деЖу коньком всегда были сложные механизмы. Сегодня любая уважающая себя часовая марка считает обязательным обзавестись фабрикой по производству усложнений в Валле-де-Жу. Мне по наследству достался один удивительный прибор; на корпус не смотрите, здесь главное механизм. Видите надпись: «Жозеф Пиге, ЛеШени»? Время изготовления, полагаю, приблизительно –-е. Выходит, что «Одемар Пиге» еще не было, а наши предки уже делали часы. Таким образом, учреждая совместную фирму, два отца-основателя не открывали новое дело, а скорее, продолжали старые традиции, не ими начатые, требующие поддержания. Некоторые наши сотрудники – часовщики не в одном поколении. Сегодня мы что-то вроде федерации часового дела, частной компанией мы себя даже не ощущаем. Так и меня, и Жасмин наставляли родители: марка, говорили они, не тебе принадлежит. Она принадлежит часовщикам, родным часовщиков, долине Валле-де-Жу. Мы не владеем компанией, а руководим. И наша задача – чтобы за время нашего руководства, к моменту, когда придет время передать бразды правления следующему поколению, марка «Одемар Пиге» стала еще прекраснее. И не потому, что мы такие талантливые, – потому, что наши предки терпели лишения, но оставались верными делу. Были времена, когда на фирме осталось всего три часовщика, когда за год удалось выпустить всего одни часы. У моего деда было три дочери; когда у двух обнаружилась тяжелая болезнь легких и их направили в санаторий в Альпах, у деда даже не было денег на поезд поехать их навестить! Одна в итоге скончалась. Надеюсь, нам не придется пережить и доли того, что вытерпели наши предки, но нужно быть готовым пожертвовать своими интересами ради дела. Не

так важен ежеквартальный отчет, как верность многолетним традициям, глубокая привязанность к Валле-де-Жу, гордость за наших часовщиков. Хотелось бы все это сохранить. Будучи главой стратегического комитета, вы должны знать, в каких направлениях намерена развиваться компания в будущем. Первый приоритет, как я уже сказал, – это сложнейшие механизмы изысканной работы. Вторая цель: если мы не хотим терять клиентов, то в условиях конкуренции с группами компаний нужно всеми силами держаться за свою долю рынка и оборот. Иными словами, фирма должна быть коммерчески успешной, но не потому, что нам хочется побольше денег. Просто успех – залог независимости, а независимость – ключ к достижению главных целей. Вам, должно быть, известно, что мы берем в ремонт все часы «Одемар Пиге» вне зависимости от года выпуска, а порой и часы других марок из Валледе-Жу, работавших в традиционной манере, но более не существующих. Тем самым мы как бы говорим клиенту: если купите часы местных мастеров, их всегда будет кому починить. А для этого прежде всего надо самим себе дать гарантию, что мы никуда не исчезнем. Итак, нужно, с одной стороны, поддерживать традиции и давать возможность часовщикам совершенствовать свое мастерство, а с другой стороны, выполнять свои обязанности перед клиентом и заботиться о его часах. Конечно, у нас, как и у каждого предыдущего поколения владельцев, есть и другие заботы, более привязанные к текущим событиям, например, к наступлению «умных» электронных часов, но главные цели остаются неизменными. Нужно всеми силами стремиться к ним, а когда придет время передавать дела, донести смысл этой большой и ответственной задачи до нового поколения.

Фото: Рисунок: Dmitri Makonnen

бы прогорела. В итоге стальные часы имели такой успех, что вслед за нами их стали выпускать все наши конкуренты. Но поначалу это казалось из ряда вон выходящим решением, полным отрицанием канонов; я же думаю, оно вполне укладывалось в рамки нашего принципа, который, как известно, гласит: «Чтобы нарушать правила, нужно сперва научиться их соблюдать». Фирменным принципам, ценностям – а это, на мой взгляд, крайне важно – мы остались верны и будем верны впредь, выпуская, как раньше, великолепные сложные механизмы, при этом снабженные всеми необходимыми сегодня новшествами. Вспомним историю Валле-де-Жу, как неприветливо встретила долина первых пришедших туда людей. Почти по полгода им приходилось жить отрезанными от мира, в снежном плену, в остальное время – в густом тумане. Поэтому, как мрачно шутили сами поселенцы, никому и невдомек, что на самом деле в долине не вырастишь ничего, кроме камней. Это преувеличение: природа там прекрасна, хотя и сурова. А среди упомянутых камней попадаются интересные экземпляры – взгляните: он весь покрыт как будто ржавчиной, о чем это говорит? О наличии железа. Так поселенцы получили возможность добывать и обрабатывать металл, а готовые изделия выменивать у соседей на продукты. В Валле-де-Жу течет река Ле-Брасю, по берегам которой раскинулась одноименная деревня. Там, у воды, и стали строиться первые мануфактуры, поскольку у станков был гидравлический привод. Источником дров на зиму служили окрестные леса. Мощности были невелики, и окупиться могли только дорогостоящие изделия искусной, тонкой работы. Позже из Франции в долину потянулись часовые кадры, особенно из числа преследуемых Людовиком XIV гугенотов. Соединив свои знания и опыт с теми, что имелись у поселенцев, они заложили фундамент швейцарской часовой от№39

20.02.15 19:21



Спрашивает Денис Пешков Отвечает Тим Сайлер, директор по маркетингу Audemars Piguet

Давайте поговорим о вашей рекламной кампании под лозунгом «Чтобы нарушать правила, надо сперва научиться их соблюдать». С какой целью вы ее запустили? На что вы рассчитывали? Как откликнулись потребители? Эту кампанию мы начали еще в -м. Ее девиз – это по сути философия марки. Мы хотели сказать, что мы единственная компания, которая и овладела часовым искусством в совершенстве, и может позволить себе от его канонов отступать. Само собой, у нас богатые традиции, обширное наследие, но пройдитесь по салону: кроме нас почти никто не говорит с потребителем на современном языке. Это видно и по часам: мы много внимания уделяем дизайну. Надеемся, что благодаря этому удастся заинтересовать новое поколение коллекционеров. В общем, этот принцип, про правила и их нарушение, мы сформулировали еще три года назад, и в нем удачно выражено наше кредо, наша уникальная сущность. В этом году кампания осталась примерно той же, но вышла на новый виток развития. С  г. мы активно используем визуальные образы Валледе-Жу. Не потому, что картинки симпатичные, а потому, что место знаковое. Валле-де-Жу – колыбель швейцарского часового искусства. А сейчас мы акцент на нашей связи с этой долиной только усилили. Дух Валле-де-Жу ощущается во всех наших рекламных материалах. Зайдите в любой наш бутик – вы словно переноситесь в горы Юра, попадаете не просто в магазин, а в мир «Одемар Пиге». Впрочем, такой подход сегодня берут на вооружение многие марки. Очевидно, что независимый статус вашей фирмы важен для тех, кто на ней работает или хорошо ее знает. Но многие покупатели просто берут часы, которые им понравились, и не задумываются о том, кто владелец марки. Вы как-то пытаетесь донести до клиентов мысль о своей независимости? Да, конечно. Это ключевой компонент нашего образа и нашей коммуникационной стратегии. Мы этого не упоминаем в рекламе, но часто на эту тему говорим. И, если честно, довольно многим клиентам это действительно важно. Когда человек покупает роскошные часы, ему приятно знать, что он приобщается к многолетней традиции, что компания-производитель остается в руках одной и той же семьи вот уже на протяжении четырех поколений. Люди таким компаниям больше доверяют. Они чувствуют, что приобретают что-то особенное, настоящее, со своим собственным характером, а не просто из-

делие какого-то безликого громадного транснационального конгломерата. Совет директоров «Одемар Пиге» возглавляет Жасмин Одемар, правнучка одного из основателей фирмы. У многих это вызывает эмоциональный отклик. Понимаете, купить сложные часы, зная, что за ними стоит и за них отвечает конкретная семья, с членами которой можно встретиться, – это совсем не то же самое, что купить акции на бирже. Конечно, одни к таким вещам относятся трепетнее, чем другие, но для наших клиентов независимость – фактор веский. Я каждый год у всех спрашиваю про возможность продавать часы через Интернет – слежу за тем, как меняются мнения. А вы что скажете? Конечно, есть модели, которые без личного присутствия и общения не продашь, но многие другие вполне могли бы реализовываться через Сеть… Это непростой вопрос, и мы им всерьез занимаемся. Да, некоторые марки уже запустили интернет-магазины, особенно в США, но мы пока этого не сделали и в ближайшем будущем не намерены. Мы много работаем над цифровыми медиа, мы в них очень хорошо представлены (может, даже лучше большинства других швейцарских часовых марок), у нас хороший контакт с пользователями Интернета, но продаж через сайт пока нет. Правда, чтобы купить наши часы, уже сегодня достаточно одного телефонного звонка, но до одного щелчка мышью мы еще не дошли. Дойдем ли когда-нибудь? Видно будет. Посмотрим, как будут развиваться цифровые технологии, насколько полно с их помощью можно будет представить продукт. Скажу только, что нашим покупателям до сих пор важно, чтобы приобретение часов хотя бы в некоторой степени сопровождалось живым общением.

март – апрель 2015

SIHH2015_APiguet.IK.indd 51

REVOLUTION

20.02.15 19:21

 Обзор SIHH 

BAUME & MERCIER Cдержанно-выразительный стиль

Classima . Модель . Корпус из нержавеющей стали, диаметр  мм, толщина , мм, водостойкость до  м. Автоматический механизм Sellita SW  . Модель . Корпус из нержавеющей стали, диаметр , мм, толщина , мм, водостойкость до  м. Перламутровый циферблат с  бриллиантовыми метками. Автоматический механизм ETA 



М

Classima Модель  в двухцветном исполнении на браслете, вид с оборотной стороны

REVOLUTION

арка «Бом э Мерсье», после того как несколько лет назад была громко закрыта предыдущая история вместе с популярной спортивной коллекцией «Ривьера» (Riviera), всем другим типам часов предпочитает классические. Надо сказать, что руководством был выбран тернистый путь: сегмент с ценами на уровне от одной до трех–пяти тысяч франков, что подразумевает более-менее массовое производство; для активизации интереса к марке желательно наличие спортивной коллекции. Часы спортивного стиля придают марке облик, воспринимающийся как современный и динамичный. Спортивной коллекции у «Бома» нет (давно пора перезапускать «Ривьеру»), и потому при самой активной работе в классическом направлении общее

состояние дел представляется вяловатым. Что поделаешь, таково свойство восприятия: оно остро реагирует на движущиеся объекты. Поэтому я бы не стал недооценивать итоги работы «Бом э Мерсье» за последние годы. Коллекция, представленная в прошлом году, показала, что был найден свой собственный стиль, который я бы назвал сдержанно-выразительным. В прошлогодней коллекции наиболее ярко это проявилось в серии очень интересных часов двухцветного исполнения, особенно привлекательными были стальные модели с позолоченными в тон розового золота стрелками и метками. Пожалуй, наиболее привлекательная, на мой взгляд, новинка этого года, часы «Клифтон» с «большой датой» (Clifton Big

Фото: пресс-служба SIHH 



№39

SIHH2015_BaumeMercier.IK.indd 52

20.02.15 21:08



  Hampton Модель  со стальным корпусом и позолоченными метками и стрелками

Linéa Модель . Корпус из нержавеющей стали, диаметр  мм, толщина  мм, водостойкость до  м. Кварцевый механизм, c дополнительным стальным браслетом

Date), выполнена в той же манере, но к двум доминирующим цветам – серостальному и розово-золотому были добавлены четко дозированные синий и красный акценты. Сделано это с большим вкусом, и часы, классические по духу, выглядят вовсе не скучными, но очень интересными и даже отчасти декоративными. Ровно такой выверенный отход от классики делает классические часы по-настоящему привлекательными. Основное внимание, однако же, предлагалось обратить не на «клифтоны», а на вторую коллекцию круглых классических часов – «Классима» (Classima). Все новые модели коллекции позиционируются как люксовые часы, которыми потенциальный покупатель будет отмечать свой первый серьезный успех во взрослой жизни. Постойте, дайте покупателю самому решить, что и как он будет отмечать! Может быть, он просто отправится в путешествие, и единственное, что сможет отвратить его от этого решения в пользу часов «Классима» – это их убедительная привлекательность. Что лучше – часы на руке или десяток фото с пляжа на «фейсбуке»? Давайте посмотрим на «Классиму». Модельный ряд выстроен по принципу «он-она», и здесь все правильно. Он будет носить часы с вертикальной рельефной полоской на циферблате (думаем про классический костюм от «Армани»), она выберет по-юношески свежее сочетание стального корпуса и нежно-голубого перламутрового циферблата с бриллиантовыми индексами (думаем про нечто элегантно-спортивное от «Эскада», «Лакост» или «Макс Мара»), а дизайнер «Бом э Мерсье» заранее позаботился о том, чтобы на задней крышке часов было достаточно места для гравировки памятной надписи. Из плюсов, которые могут повлиять на решение о покупке часов, я бы отметил изящный профиль корпуса, хорошую отделку циферблата – полированные накладные метки, полированные стрелки приятной формы, небанальную заводную головку, хорошую раскладывающуюся застежку и всегда выигрышное двухцветное исполнение (в соответствующих моделях). Интересный момент – попытка прощупать интерес к популярным в -е часам

«ЛАЙКА» ПОЛУЧИЛА СТРАНИЧКА BAUME & MERCIER В «ФЕЙСБУКЕ»

с центральным указателем фазы Луны; посмотрим, проявит ли публика нужный уровень заинтересованности. Двухцветное исполнение, хорошо зарекомендовавший себя дизайнерский прием, мы находим теперь и в часах коллекции «Хэмптон» (Hampton). Здесь тоже отошли от прямолинейно воспринимаемой классики: выпуклое стекло «Хэмптона» очень интересно сопрягается с вогнутыми в центре боковыми «перекладинами» ободка. Не знаю, срабатывает ли такой дизайн, но меня лично подобные особенности очень привлекают в классических часах. Главное – чтобы часы не были сплошь «особенностью», но это явно не случай «Бом э Мерсье». В женской части коллекции тоже немало новинок. В коллекции «Линеа» (Linéa) уже по традиции предлагаются модели на ярких, наверняка рассчитанных на весенне-летний сезон кожаных ремешках. На сей раз это ремешки из кожи аллигатора, вместе с ними предлагаются прекрасные стальные браслеты «Линеа», и чтобы заменить ремешок браслетом или наоборот, владелице часов не придется обращаться за помощью к мастеру: благодаря фирменной системе с открывающейся деталью крепления с этим легко справиться. В представленной в прошлом году коллекции «Промесс» (Promesse) в этом году появились новые стальные часы с бриллиантами и перламутровым кольцом на ободке. Что интересно, они выполнены в том же духе, что и женские модели коллекции «Классима».

Hampton Модель . Корпус из нержавеющей стали,  ×  мм, толщина  мм, водостойкость до  м. Автоматический механизм ETA -A

март – апрель 2015

SIHH2015_BaumeMercier.IK.indd 53

REVOLUTION

20.02.15 18:58

 Обзор SIHH 

CARTIER

Clé de Cartier Мужская модель, корпус из розового золота, диаметр  мм. Калибр  MC с автоматическим заводом

REVOLUTION

SIHH2015_Cartier.IK.indd 54



ТЕПЕРЬ ЭТО НЕ ТОЛЬКО ГОД ОСНОВАНИЯ КОМПАНИИ CARTIER, НО И ОБОЗНАЧЕНИЕ НОВОГО БАЗОВОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО КАЛИБРА МАНУФАКТУРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Фото: пресс-служба SIHH 

Империя наносит новый удар

№39

20.02.15 19:21





М

арка «Картье» не сбавляет оборотов. Об этом все говорит, в том числе и две большие премьеры в одной большой новой коллекции «Кле де Картье» (Clé de Cartier). К этому никто не был готов: для новой коллекции был сконструирован корпус необычной формы, никогда ранее не применявшейся в часах «Картье». Что, с одной стороны, удивляет, так как мы все уже приучены к тому, что история марки богата различными формами и дизайнами, и в любой момент марка может к этой самой истории обратиться как к источнику вдохновения. Но с другой стороны, мы прекрасно знаем, что «Картье» успешно создает новые формы; так, из недавней истории достаточно вспомнить два примера – «Баллон Блё» и «Калибр де Картье», у которых не было прецедентов, разве что существовали только отдаленно напоминающие эти часы исторические прообразы (например, «часы-нож» Montre Couteau для «Баллон Блё»). В этом смысле и у часов «Кле де Картье» имеется предвестник – это часы Vendôme  года выпуска, которые были выставлены весьма кстати в одной из витрин устроенной «Картье» на салоне SIHH- винтажной экспозиции. Из всего исторического наследия «Картье» эти часы ближе всего подходят к той форме корпуса, которая отныне будет называться «Кле де Картье». Ближе всего, но не совсем близко: корпус часов  года, в сущности, был плоским, или лучше сказать плоскостным, то есть спроектированным на основе плоскостного подхода. Иной подход был вряд ли реализуем в те годы, когда единственным средством проектирования была плоская,





как земная твердь, чертежная доска. Разве что ювелиры всегда работали в трехмерном пространстве, но работали они руками и глазами, создавая объемные формы в воске, а ювелирное штучное производство никак нельзя было адаптировать к серийному производству часов. Сейчас другое дело, компьютеры и системы автоматизированного проектирования заставляют дизайнеров и конструкторов работать в объеме, и это сразу понимаешь, лишь взглянув на корпус «Кле де Картье» сбоку. Еще лучше ощутить эту форму кончиками пальцев, что я, собственно, и сделал. Благо, времени у меня было достаточно, так как еще до официальной презентации новой коллекции (где столько времени на знакомство с одними часами у меня точно бы не было) направился на интервью с директором «Картье» по стилю, имиджу и наследию Пьером Райнеро. Я просто снял у него с руки часы «Кле де Картье» и вертел их в руках, наверное, полчаса. Должен сказать, что эти часы стоят того, чтобы потратить столько времени на непосредственное с ними знакомство. Никакие фотографии не передадут эмоционального своеобразия этих часов. Они очень приятные, с ними непросто расставаться. В этом они схожи с другими эмоционально суперзаряженными часами «Картье» последних лет – я имею в виду -миллиметровый ультратонкий «Баллон Блё». Изогнутые боковины, охватывающие цилиндрическую основу корпуса, прерываются сапфировым кабошоном, встроенным туда, где должна быть заводная головка. Впрочем, это и есть заводная головка механизма, транс-





Clé de Cartier . Женская модель, корпус из розового золота, диаметр  мм, бриллианты. Браслет из розового золота . Женская модель, корпус из белого золота, диаметр  мм, бриллианты . Женская модель, корпус из белого золота, диаметр  мм. Браслет из белого золота. Корпус, циферблат, браслет и заводной ключ украшены бриллиантами . В «Cartier умеют работать в объеме, и это сразу понимаешь, лишь взглянув на корпус Clé de Cartier сбоку . Мужская модель, корпус из белого золота, диаметр  мм. Браслет из белого золота

март – апрель 2015

SIHH2015_Cartier.IK.indd 55

REVOLUTION

20.02.15 19:21

 Обзор SIHH 

ММ – ТАКОВА РЕКОРДНО НИЗКАЯ ТОЛЩИНА НОВОГО СВЕРХСЛОЖНОГО МАНУФАКТУРНОГО КАЛИБРА  MC (ЧАСЫ ROTONDE DE CARTIER GRANDE COMPLICATION)

, 

формированная прихотью дизайнера в некий аналог фиксированного заводного ключа настольных часов (по-французски clé – «ключ», отсюда и название часов), и она используется ровно так же, как и стандартная заводная головка, то есть вращением заводит механизм и в вытащенном состоянии применяется для коррекции даты и перевода стрелок. Разве что возвратная пружина в «Кле де Картье» сделана посильнее, чем обычно, и она с очень четким щелчком возвращает «ключ» на место, стремясь придать ему правильную ориентацию вдоль боковины корпуса. Все выпущенные на этот момент модели – и мужские с -миллиметровым корпусом, и женские с - либо -миллимеровым – оснащены новым базовым автоматическим калибром  MC мануфактурного производства, который был разработан для замены ETA  и его аналогов. Сейчас выпускаются только золотые модели «Кле де Картье»; полагаю, если результаты заказов, сделанных в не

самых благоприятных условиях (я имею в виду рост курса франка), будут позитивными, то, вполне возможно, мы с вами увидим еще не только золотые, но и стальные «ключики», в том числе, надеюсь, и большие мужские модели:  мм было бы в самый раз. В коллекции сложных механических часов Fine Watchmaking, как это было в последние годы, противопоставляются традиционные и авангардные конструкции. Наиболее заметный проект – часы «Ротонд де Картье Гранд Компликасьон» (Rotonde de Cartier Grande Complication) – относится, разумеется, к традиционному направлению, хотя набор сложных устройств механизма не соответствует классическому определению высокосложных часов: должны быть, по идее, вечный календарь, минутный репетир и сплит-хронограф, а имеются вечный календарь, минутный репетир, турбийон, система автоматического завода с мини-ротором и – в «Картье» это считают также показателем сложности,

Rotonde de Cartier Grande Complication . Калибр  MC, вид с лицевой стороны. Минутный репетир, турбийон с односторонним креплением оси, вечный календарь, автоматический завод с мини-ротором. Диаметр  мм, толщина , мм,  деталей, запас хода  часов . Rotonde de Cartier Grande Complication, платина, диаметр  мм, толщина , мм, водостойкость до  м. Лимитированная серия из  экземпляров . Rotonde de Cartier Grande Complication, вид с оборотной стороны 

REVOLUTION

SIHH2015_Cartier.IK.indd 56



№39

20.02.15 19:21



Rotonde de Cartier Astrotourbillon Skeleton . Rotonde de Cartier Astrotourbillon Skeleton, белое золото, диаметр  мм, толщина , мм, водостойкость до  м. Лимитированная серия из  экземпляров . Калибр  MC с ручным заводом, вид с лицевой стороны. Фирменный орбитальный турбийон, делающий оборот по циферблату за одну минуту. Диаметр  мм, толщина , мм,  детали, запас хода  часов . Калибр  MC, вид с оборотной стороны



и с ними нельзя не согласиться, – ультратонкий скелетонированный механизм. Плюс еще тот немаловажный факт, что и часы, и механизм отмечены Женевским клеймом. По-хорошему, турбийон и прочее не компенсируют недостающий сплит-хронограф, конечно, если рассматривать сплит-хронограф классической конструкции с двумя колонными колесами и горизонтальным сцеплением, все остальные варианты реализации функции сплит-хронографа турбийон перекрывает с легкостью. Тем не менее, не стоит фиксироваться на подсчете уровня сложности на предмет соответствия названию, калибр  MC получается сверхсложным при любом подсчете: все-таки в нем представлены три классических сложных устройства, и заявленная толщина в , мм сделала бы честь традиционному мастеру сверхсложной и ультратонкой механики. Для сравнения: толщина калибра , аналогичного по функциональности механизма производства «Одемар Пиге», состав-

ляет , мм (в нем нет автоматического завода), толщина калибра  QP фирмы «Вашерон Константин» – , мм (тоже не «автомат»), толщина калибра R TO  PS QI «Патек Филипп» – , мм (здесь вечный календарь с мгновенным переключением). Словом, команда Кароль Форестье по этому параметру обыграла их всех. В принципе, механизм такой толщины можно было бы вписать в очень тонкий корпус ( мм, а то и тоньше), но в «Картье» посчитали, что кроме рекордов в категории ультратонких сверхсложных часов есть еще и другие понятия, очень важные для этой марки, – дизайн и форма. В угоду дизайну или, если хотите, в угоду свойственному «Картье» отношению к наручным часам как к драгоценной мини-скульптуре на запястье корпус часов снабдили двумя сферическими сапфировыми стеклами, а циферблату дали объем (толщина одного лишь циферблата, несмотря на то, что часы скелетные и циферблат тоже скелетонирован, составляет , мм при





март – апрель 2015

SIHH2015_Cartier.IK.indd 57

REVOLUTION

20.02.15 21:11

 Обзор SIHH 

Crash Skeleton, Mechanical Legends # . Корпус из платины, , × , мм, толщина , мм, минеральное стекло с лицевой стороны, сапфировое – с оборотной. Калибр  MC с ручным заводом,  деталей, запас хода около  часов. Лимитированная серия из  экземпляров . Часы Crash Skeleton, вид с оборотной стороны





обычном значении в , мм), так что в итоге толщина корпуса «Ротонд де Картье Гранд Компликасьон» составляет , мм. В механизме применена конструкция турбийона с односторонним креплением, аналогичная той, что была обкатана в «двойном таинственном турбийоне» (тоже разработка Кароль Форестье). Кстати, похоже, именно придуманные для «двойного таинственного турбийона» приемы конструирования механизма позволили Кароль Форестье радикально снизить толщину механизма «Ротонд де Картье Гранд Компликасьон». Суть в том, что главная колесная передача, турбийон и блок автоматического завода буквально обходят сверху по периферии блок минутного репетира на обороте и блок вечного календаря на лицевой стороне корпуса. Особенность конструкции турбийона – верхняя и нижняя детали каретки изготовлены из титана, а «колонны» из золота, благодаря высокой плотности этого металла с помощью этих «колонн» турбийон можно легко балансировать. Мини-ротор системы автоматического завода изготовлен из платины, еще более тяжелого металла; думаю, нет необходимости объяснять здесь причины такого выбора. А вот по другой особенности – однонаправленной схеме завода – разъяснения уместны. Выбор в ее пользу определялся единственным критерием – она должна быть как можно более тонкой. Поэтому сцепление мини-ротора с заводным баREVOLUTION

SIHH2015_Cartier.IK.indd 58

рабаном осуществляется посредством однонаправленной муфты, выполненной в виде колеса с заклинивающими керамическими шариками. Передаточное число и диаметр мини-ротора подобраны так, чтобы усредненная скорость завода превышала расход энергии в ,– раза. Кароль Форестье считает такое соотношение близким к идеальному. В вечном календаре использована традиционная конструкция с большим рычагом и «медленным» переключением, при надлежащей настройке умеренно нагружающая базовый механизм. Конструкция минутного репетира тоже традиционна – в нее встроены обязательные предохранительные устройства «все или ничего» (предотвращает неверную звуковую индикацию времени при недовзведенной пружине минутного репетира), «сюрприз-деталь» (не дает прерваться бою минут, например, при запуске репетира за несколько секунд до полной четверти). Правда, далеко не все сделано согласно традиции, нашлось применение и новомодным техническим ухищрениям: вместо собачки фиксации пружины минутного репетира использовано фиксирующее колесо с заклинивающими керамическими шариками (аналогичное тому, что применяется в системе автоматического завода), установлено безлюфтовое колесо «отбора времени» от механизма к минутному репетиру – каждый зубчик у него подпружинен, и производится оно поэтому только с использованием

МНЕНИЕ

Денис Пешков главный редактор Безусловно, «Картье» есть король ювелиров и ювелир королей, но грех не уделить внимание тем изделиям, что Великий Дом выпускает для тех, в чьих жилах голубая кровь не течет. Не повторяя уже много раз описанных в нашем журнале достоинств, коими обладают часы «Картье», давайте вспомним, какой большой коммерческий успех сопутствует знаковым запускам последних лет: Ballon Bleu, Calibre de Cartier, и в этом году – Clé de Cartier. По традиции, в первый год жизни новой коллекции публике предлагают исключительно модели из драгоценных металлов, так что если вам больше по душе стальной корпус, стоит подождать. Впрочем, с уверенностью можно говорить о том, что «маскулинизация» марки в часовом сегменте (женские Clé тоже хороши, особенно на браслете) состоялась.

№39

20.02.15 19:21



Tank Louis Cartier Skeleton Sapphire . Корпус из розового золота,  x , мм, толщина , мм, водостойкость до  м. . Tank Louis Cartier Skeleton Sapphire, вид с оборотной стороны. Калибр  MC с ручным заводом, скелетонированный,  деталей, запас хода  часа



технологии электроформинга. Помимо того, безлюфтовое колесо также установлено в передаче от указателя месяца к указателю високосного цикла в блоке вечного календаря. Еще одно нововведение в репетире – недавно разработанная система настройки молоточков со сверхскоростной видеокамерой. Когда эта система была установлена, ее опробовали на съемке процесса удара молоточка минутного репетира о гонг. Оказалось, что без настройки молоточек может до четырех раз ударять о гонг, что снижает эффективность передачи энергии гонгу. Теперь жесткость пружин молоточков настраивают таким образом, чтобы он бил о гонг один раз и не больше. Турбийон в космическом пространстве – вот такая нехитрая аналогия приходит в голову при взгляде на часы «Ротонд де Картье Астротурбийон Скелетон» (Rotonde de Cartier Astrotourbillon Skeleton). Как признается Кароль Форестье, это ее любимая модель из новинок этого года. Из механизма, скелетонированная платина которого сформирована так, чтобы получились римские цифры часовых меток (их в эти часах всего две – «XII» и «VI»), оставлен не то чтобы минимум, а и того меньше – в некоторых местах мосты изготовлены из бесцветного сапфира с просветляющим покрытием, все выглядит так, как будто их и нет вовсе. Металл механизма убран настолько, что фирменный скоростной орбитальный турбийон вращается в пустоте, и выглядит это впечатляюще.



Иной подход к разработке скелетных часов мы обнаруживаем в часах «Краш Скелетон» (Crash Skeleton), на мой взгляд, одной из наиболее ярких новинок этого сезона (если посчитать, новинок, удостоенных такого эпитета, получается три – это «Кле де Картье», «Гранд Компликасьон» и «Краш Скелетон»). Главная идея, положенная в основу этих часов, – сделать под фирменный «ломаный» корпус столь же «ломаный» скелетонированный механизм. Этой моделью положено начало новой серии подобных «Краш Скелетону» неординарных переизданий легендарных часов марки, ее назвали Mechanical Legends. Начало многообещающее. «Ломаный» корпус часов «Краш» был изобретен в  г., после чего эту модель стали считать одним из

самых узнаваемых дизайнов «Картье». Здорово, что в честь «легенды» не были выпущены какие-либо пафосно-сложные или пафосно-багетные часы, а реализация идеи пошла по эстетскому интеллектуальному пути. Калибр  MC, механизм этих часов, был получен трансформацией калибра  MC, того самого, что стоит в скелетных моделях коллекций «Танк» и «Сантос». Это очень необычная трансформация. Как правило, когда говорят о модифицированном механизме, подразумевают, что могут меняться очертания механизма, форма отдельных деталей и т. п., но пространственное расположение деталей динамической системы механизма остается неизменным. Здесь же сама динамическая система (движимое имущество) осталась прежней, изменилось

март – апрель 2015

SIHH2015_Cartier.IK.indd 59

REVOLUTION

20.02.15 19:21

 Обзор SIHH 



лишь относительное расположение ее компонентов. В «Картье» предназначают часы «Краш Скелетон» для коллекционеров, иначе как объяснить общий тираж всего в  экземпляра? Возможно, здесь следует иметь в виду довольно высокую стоимость этой модели – около  тысяч евро за часы в платиновом корпусе без бриллиантов и около  тысяч за часы в корпусе из белого золота с бриллиантами. Тема скелетных часов в коллекции этого года на том не завершается, в «Картье» продолжают развивать новое многообещающее направление часов с как будто подвешенным в пустоте скелетонированным механизмом. Конечно же, здесь говорится о представленных в прошлом году часах «Танк Луи Картье Скелетон Сапфир» (Tank Louis Cartier Skeleton Sapphire), корпус которых на сей раз изготовлен из розового золота, а скелетонированные платина и мосты позолочены в тон корпусу. В течение нескольких последних лет «Картье» очень эффектно выступает в направлении декоративных часов. Начиная с осени прошлого года, REVOLUTION

SIHH2015_Cartier.IK.indd 60

соответствующая коллекция получила новую динамику – неподалеку от шодефонской мануфактуры марки, где базируются мастерские подразделения высокого часового искусства, в бывшем фермерском доме открыт «Дом декоративных часов» (Maison de Métiers d’Arts). Поэтому есть все основания полагать, что и в будущем сохранится то разнообразие высококлассных декоративных часов, что неизменно служит украшением коллекции «Картье» в последние годы. Поражают разнообразием и декоративные новинки этого года. Если говорить о ювелирных часах, то больше всего блеска показала модель «Баллон Блё де Картье Серти Вибран» (Ballon Bleu de Cartier Serti Vibrant). Это то изобретение, которое давно надо было сделать. В покрытых бриллиантами корпусе и браслете нет ничего особенного (кроме каратов), но циферблат проявляет феерическое поведение. Каждый бриллиант, установленный на циферблате, не закреплен жестко, но присоединен к циферблату посредством миниатюрной пружинки, упругость которой подобрана таким образом,



Ballon Bleu de Cartier . Часы Ballon Bleu de Cartier Vibrating Setting. Корпус и браслет из белого золота, диаметр  мм, толщина , мм, бриллианты, водостойкость до  м. Калибр  MC с ручным заводом. Лимитированная серия из  экземпляров . Часы Ballon Bleu de Cartier Orchid Granulation. Корпус из желтого золота, диаметр  мм, толщина , мм, бриллианты, водостойкость до  м. Автоматический механизм. Лимитированная серия из  экземпляров

№39

20.02.15 19:21







чтобы бриллианты принимались колебаться почти от любого движения корпуса, но все же довольно быстро останавливались. Получились невероятно привлекательные часы, от живого бриллиантового циферблата которых невозможно отвести глаза, а момент остановки последнего колеблющегося бриллианта просто завораживает. Вторая большая премьера направления декоративных часов – «Ронд Луи Картье Филигре» (Ronde Louis Cartier Filigrée). Здесь мастера «Картье», верные традиции заново изобретать старинные декоративные и ювелирные техники, обращаются к технике скани, или филиграни (в русском языке это синонимы), появившейся невесть сколько тысячелетий назад у египтян, хотя возможно, техника эта была изобретена мастерами другого древнего народа. В «Картье» многократно усложнили традиционный метод производства филиграни, применяя два металла – золото и платину, – а также дополняя филигрань инкрустацией драгоценными камнями. Сюжет, использованный при изготовлении циферблата новинки, обычен для «Картье» – это пантеры. Также пантеры украшают циферблаты других декоративных часов из коллекции этого года – во-первых, это Tortue Panther Stone Mosaic Motif, где голова

пантеры выложена на циферблате в технике каменной микромозаики (здесь стоит вспомнить потрясающую мозаичную «черепашку» из коллекции  года), во-вторых, часы Rotonde de Cartier Damascened Panther Motif, где голова пантеры буквально сплавлена из полосок золота различных оттенков и, в-третьих, часы Rêves de Panthères Day/Night, нетривиальные во всех отношениях, где три большие кошки сидят спиной к нам, словно наблюдая смену времени суток на фирменном вращающемся указателе часа «день/ночь». Замечательная по жизненности картинка, такое редко встречается в декоративных часах. И последняя новинка серии декоративных часов, о которой хотелось бы рассказать, – это часы «Баллон Блё де Картье Оршид Грануласьон» (Ballon Bleu de Cartier Orchid Granulation). В них древняя техника грануляции (тут же вспоминаем большую премьеру позапрошлого года – часы Rotonde de Cartier Panthère Granulation) сочетается с техникой гравировки по перламутру (лепестки орхидеи) и техникой полупрозрачной эмалевой росписи по гравированному золоту – в этой технике выполнены чашечки цветков.

Rêves de Panthères Day/Night . Часы Rêves de Panthères Day/Night. Корпус из белого золота, диаметр  мм, толщина , мм, бриллианты, водостойкость до  м. Калибр  MC с ручным заводом. Лимитированная серия из  экземпляров . Калибр  MC с автоматическим заводом,  деталей, запас хода  часов

Ronde Louis Cartier Корпус из желтого золота, диаметр  мм, толщина  мм, бриллианты, водостойкость до  м. Калибр  MC с ручным заводом. Лимитированная серия из  экземпляров

Tortue Panther Stone Mosaic Motif Корпус из розового золота, толщина  мм, бриллианты, водостойкость до  м. Калибр  MC с ручным заводом. Лимитированная серия из  экземпляров

март – апрель 2015

SIHH2015_Cartier.IK.indd 61

REVOLUTION

20.02.15 19:21

 Обзор SIHH 

Ваша новая коллекция «Кле дё Картье» впечатляет. Наталья Высоцкая, директор по связям с общественностью «Картье» в России, упомянула, что специально для нее была придумана абсолютно новая система завода. Да, так и есть. В переводе с французского «clé» означает «ключ». Такое название модель получила из-за необычной заводной головки, своим внешним видом напоминающей ключ для завода настольных часов. Чтобы выставить время и дату, призматическую головку нужно вытянуть и прокрутить, а затем вернуть в исходное положение, после чего она с мягким щелчком встанет на место. Но при разработке дизайна корпуса вы наверняка от чего-то отталкивались, ведь у вас такие богатые традиции… Разумеется. Как человек, в чьем ведении находятся стиль и наследие «Картье», я бережно отношусь к традиционной эстетике марки и при разработке очередной новинки всегда стараюсь ее придерживаться. У стиля два слагаеREVOLUTION

SIHH2015_Cartier.IK.indd 62

Сколько времени заняла разработка? Относительно немного – меньше трех лет. Вы уже успели поносить часы или сегодня первый раз? Я примерял прототипы – разных форм и толщины. Однако так надолго, как в этот раз, мне «Кле» еще не оставляли: как правило, опытный экземпляр дают не больше чем на день. И вам сразу же было в них удобно? Очень. Часы с самого начала сидели на руке как влитые. Над чем пришлось помучиться, так это над размером и толщиной корпуса: их удалось подобрать не с первого и даже не со второго раза.

Много ли ручного труда уходит на изготовление и отделку корпуса или у вас этот процесс автоматизирован? Автоматизирован, но лишь частично. До ума все доводится вручную, в особенности, когда дело касается такой нетривиальной формы. Одними машинами тут не обойтись: как ни крути, по качеству машинная отделка не сравнится с ручной. «Картье» с завидной регулярностью представляет на суд ценителей все новые и новые модели часов. Как вам удается поддерживать такой широкий ассортимент? Ну, периодически мы проводим ревизию и снимаем кое-что с производства. Яркий пример – линейка «Паша» (Pasha), модельный ряд которой был заметно урезан. К сожалению, мы не можем держать в ассортименте все без исключения типы корпусов, создававшиеся на протяжении долгой истории марки. А как вы решаете, с чем распрощаться? На самом деле мы руководствуемся не жестко определенными критериями, а собственными ощущениями. В какойто момент вдруг понимаем: пора что-то менять. Вот и меняем. Или же просто возникает желание выпустить новую форму корпуса: тогда от чего-то приходится избавляться – чтобы коллекция не разрасталась до неуправляемых размеров. Вообще, у наших дизайнеров всегда полным-полно новых идей. Порой мы их даже преднамеренно сдерживаем, хоть у многих и создается обратное впечатление. Часовой рынок охватывает практически все страны мира, поэтому на то, чтобы о новинке узнали в каждом отдельном регионе, нужно время. В нашем деле ни к чему торопиться. А что до «Паши», то мы, возможно, когда-нибудь дадим этой линейке новую жизнь: внедрим ряд свежих моделей. По крайней мере, есть такая задумка. И все-таки, когда решается судьба коллекций, что для вас важнее: впечатления от их стилистики или их коммерческие показатели? Нам важно и то, и другое. Еще на заре существования дома «Картье» братья Картье считали себя одновременно художниками и купцами. У нас есть желание и способность творить, при этом мы коммерческая фирма. Так что, когда приходится выбирать из нескольких разработок, мы, безусловно, отдадим предпочтение той, которая, на наш взгляд, будет лучше продаваться.

Фото: Рисунок: Dmitri Makonnen

Спрашивает Алексей Кутковой. Отвечает Пьер Райнеро, директор по стилю, имиджу и наследию Cartier

мых: первое – база, основополагающие черты, характерные для всей продукции той или иной фирмы. В нашем случае это объемность: творения «Картье» никогда не бывают плоскими, они всегда трехмерны, но вместе с тем отличаются пропорциональностью и гармоничностью форм и линий. Оговорюсь: речь идет о нашем собственном представлении о пропорциональности и гармоничности; мы осознаем, что эти понятия весьма субъективны. Второе слагаемое – конкретные декоративные средства, отражающие характер марки. У нас это римские цифры, специфическая форма стрелок, а также, например, синий сапфир, украшающий заводную головку. Однако в основу дизайна заводной головки «Кле» легла по-настоящему новаторская идея. За всю историю марки ничего подобного не делалось. Это, кстати, тоже в духе «Картье» – периодически пополнять арсенал декоративных средств чем-то новым. С самого начала XX в. мы постоянно экспериментируем с геометрическими формами: берем базовые формы и творчески их интерпретируем, приспосабливаем к специфике наручных часов. Так, еще одна изюминка новинки – изогнутые линии. В последнее время в архитектуре и других областях часто встречаются плавные изгибы; это такой современный дизайнерский штрих. Мы подумали: почему бы и нам не взять его на вооружение? И вот что вышло в результате: анфас силуэт корпуса похож на усеченный с обоих концов овал, в центр которого вписан круг ободка, а в профиль образует изящную дугу, идеально ложащуюся на запястье. Благодаря этому «ключик» получился невероятно эргономичным и, несмотря на внушительный размер, совсем не выглядит массивным.

№39

20.02.15 19:21



По аналогии: если мы считаем, что под такую-то форму корпуса лучше подойдет такой-то материал, мы применяем именно этот материал. При этом мы всегда стараемся прислушиваться к внутреннему чутью: оно подсказывает нам, действительно ли наши творения красивы, действительно ли они соответствует духу «Картье». Вот почему мы никогда не выпустим часы, которые идут вразрез с нашими убеждениями. Наши коммерческие решения обусловлены прежде всего творческими соображениями. Принимаете ли вы участие в разработке часов от «Ральфа Лорена»? Этот вопрос возник у меня потому, что многие их модели поразительно напоминают продукцию «Картье». Не секрет, что Ральф Лорен уже давно коллекционирует часы нашей марки. Из этого можно сделать вывод: ему импонирует наш подход к дизайну. В лореновской продукции действительно можно заметить некоторые элементы, характерные для стиля «Картье». Но это вовсе не значит, что они нас копируют. Возьмите, к примеру, литературу: многие авторы пользуются одними и теми же языковыми средствами, но пишут в итоге по-разному. Какие часы лично вам интереснее создавать: классические в плане функций и отделки или же пафосно-ювелирные? И то, и другое. Вообще же, часовое искусство не ограничивается только этими двумя направлениями – оно гораздо разнообразнее. Я, например, обожаю работать над новыми формами корпусов. Это мой конек. Мне также нравится соединять воедино какуюнибудь нестандартную форму корпуса и сложный механизм – приходится ломать голову над пропорциями, дизайном циферблата и т. д. Ну, у «Кле» такой специфический корпус, что я бы на вашем месте поостерегся насчет усложнений: как бы они не испортили всю красоту… Я б не был столь категоричен. Мы, кстати, уже попробовали облачить в этот корпус наш фирменный «таинственный» калибр. Получилось совсем недурно. Я это вот к чему. Взять тот же «Баллон Блё»: моя любимая модель в коллекции – сверхтонкая в платиновом корпусе и с темно-синим циферблатом. На циферблате всего две стрелки – больше ничего. По мне, это здорово. Прекрасно подчеркивает лаконичную элегантность корпуса.

Да, я тоже люблю эти часы и надеваю их регулярно. Но вот когда я смотрю на хронограф из той же линейки, мне мешает обилие всевозможных деталей. За ними, на мой взгляд, оригинальная идея теряется. Что ж, вы по-своему правы. Иногда форма корпуса сама по себе настолько прекрасна, что дополнительные элементы отвлекают от нее внимание. Однако не стоит забывать, что у «Кле» весьма порядочная толщина корпуса, так что место для усложнения там хватит, для какого-нибудь мелкого уж точно. «Кле», без сомнения, станет одной из ваших базовых коллекций. Почему вы не сделали вариацию в стальном корпусе? Возможно, она появится в будущем. А вообще, разработав новую модель, мы сначала представляем ее в корпусе из золота с золотым браслетом или кожаным ремешком. Так у нас заведено. Насколько я понимаю, среди моделей «Баллон Блё», а по сложности формы корпуса эта линейка сопоставима с «Кле», наибольшей популярностью у покупателей пользуются модели в стальном и биметаллическом корпусах. Так ведь? Ну да. Это закономерно: чем доступнее модель по цене, тем больше объем продаж. Если мы решим выпускать «ключики» в корпусе из другого материала, результат, надо полагать, будет точно таким же. Как родилась идея такой заводной головки? Это же на сто процентов дизайнерская фишка, практической пользы от нее никакой. Вы правы. Нам попросту захотелось поиграть с формой, как в свое время в «Баллон Блё». По задумке, «Баллон Блё» должен был напоминать воздушный шар, поэтому в качестве формы корпуса был выбран ровный круг (он, кстати, повторяется и в рисунке циферблата). Единственным элементом, нарушавшим гармонию дизайна, была заводная головка, вот нам и пришла мысль сделать ее шарообразной и поместить внутрь еще одного круга. Проблема в том, что традиционная заводная головка, независимо от формы корпуса, всегда выдается. В случае же с «Кле» нам нужно было, чтобы она с корпусом как бы сливалась. Поэтому мы решили слегка видоизменить ее конструкцию. Отправной точкой тут послужила эстетика корпуса: сначала мы определились с ней, а затем уже стали думать, как это реализовать технически.

А кому пришло в голову совместить круглый циферблат с овальным корпусом? Это была спонтанная идея одного из наших дизайнеров. Причем предложил он ее уже после того, как первоначальный проект был согласован. Какими калибрами комплектуется новая линейка? Будет ли кварцевая модель? В -миллиметровой и -миллиметровой вариациях стоит наш фирменный автоматический механизм  MC. В -миллиметровой механизм, собственно, тоже с автоматическим заводом, однако другой. То есть пока только механика. Скажите, планируете ли вы подкрепить линейку ювелирными изделиями, духами, аксессуарами, как это было, например, с «Тринити»? Маловероятно. Тем более что «Тринити» начиналась с ювелирных украшений; часы к ней добавили позже. Так, чтобы наоборот, бывает крайне редко. А как же вышеупомянутый «Паша»? Там немного другая история. В ранних моделях круглое стекло закрывала защитная решетка. В какой-то момент наших дизайнеров осенило: почему бы не украсить ее драгоценными камнями? А уже это, в свою очередь, натолкнуло их на мысль о ювелирных украшениях в том же стиле. Никто ничего не планировал заранее: идеи возникали по ходу дела. А застежка браслета у «Кле» стандартная или какая-то особенная? Обычная раскладывающаяся застежка с регулируемой длиной, которую можно увидеть во многих наших творениях. Как новинку принимает публика? На суд широкой общественности мы представили ее только вчера. Пока отклики исключительно положительные. Особенно после того, как часы покрутят в руках и примерят. Есть в них чтото чувственное. Точно. Их так и тянет потрогать. Как и ультратонкий «Баллон Блё» с синим циферблатом. Когда я впервые взял его в руки, сразу понял: это мои часы. Очень многие наши клиенты из России жаждали приобрести эту модель. Мы продолжали получать на нее заказы в течение нескольких лет после того, как все экземпляры были распроданы. Люди не теряли надежды на ее возвращение. Даже если это и произойдет, то циферблат будет другого цвета. Ничего март – апрель 2015

SIHH2015_Cartier.IK.indd 63

REVOLUTION

20.02.15 19:22

 Обзор SIHH 

Как по-вашему, будут ли «Кле» смотреться в ультратонком формате? Я с большим трудом себе это представляю. Вся прелесть этой модели кроется, помимо прочего, еще и в толщине корпуса. Чтобы сделать его тоньше, дизайн, скорее всего, придется серьезно изменить. А в таком случае это будут уже совсем другие часы. Столь обожаемый вами «Баллон Блё» по виду напоминает плоскую с обеих сторон гальку. Даже когда он «похудел», его эстетика визуально осталась прежней. В случае же «Кле» такое изменение пропорций не пройдет незамеченным. Попробовать, конечно, можно, но задача не из легких. Какие модели вам самому нравятся больше всего? За всю историю марки. Прежде всего «Танк». В частности Tank Normale, самый первый,  года выпуска. А также Tank Louis Cartier. «Танки» были в числе моих фаворитов еще до того, как я устроился в «Картье». Есть ли в вашей личной коллекции какие-нибудь старинные модели? Поскольку в «Картье» я работаю давно, многие экземпляры из моей коллекции уже можно назвать старинными. Так, я счастливый обладатель одного из немногих механических Tonneau, сделанных не в Швейцарии, а в Париже, где у «Картье» когда-то была небольшая мастерская. На нем так и выгравировано: «Картье, Париж». Еще у меня имеется ультратонкий «танк» с механическим калибром, увидевший свет в -х. Помимо этого, я коллекционирую часы начала -х: мне по душе появившиеся в то время формы корпусов: овальный, прямоугольный со скругленными углами и некоторые другие. Крупные и стильные, многие из них до сих пор смотрятся современно и актуально. Кто из нынешних дизайнеров или мастеров прошлого вас вдохновляет? Чье понимание стиля вам созвучно? Я всегда был неравнодушен к архитектуре, и это увлечение находит прямое отражение в моей профессиональной деятельности. Я вообще считаю: постоянные эксперименты «Картье» с формой сродни архитектурному искусству. В этой области много талантов. Например, британец Заха Хадид: его творения представляют абсолютно новый взгляд на изогнутые линии и объем. Или португальцы Алвару Виейра и Эдуарду де Моура, лауреаты престижнейшей Притцеровской премии. Их работы, приуроченные к Лиссабонской всеREVOLUTION

SIHH2015_Cartier.IK.indd 64

мирной выставке  г., – это что-то неописуемое. Я ценю архитектуру, которая дает пищу воображению. Поэтому очень уважаю француза Жана Нувеля: именно он спроектировал здание Фонда современного искусства «Картье» в Париже, изюминка которого – прозрачные стеклянные стены. В его творческом почерке много общего с ювелирным искусством. Как и ювелиры, он имеет дело с твердыми, непластичными материалами, но при этом умудряется создавать иллюзию легкости и воздушности. Разве это не потрясающе? Его подход перекликается с тем, как мы сами обращаемся с драгоценными камнями. Мы большие фанаты драгоценных камней. Переливаясь на свету и играя гранями при каждом движении руки или головы, они видоизменяют изделие до неузнаваемости, создают ощущение многомерности. Нечто подобное можно наблюдать и в архитектуре: под разными углами зрения здание предстает перед тобой в разных ипостасях, демонстрирует разные стороны своего характера. Как вам удается, опираясь на один лишь эскиз, представить себе ювелирные часы в окончательном виде? По мне, так это какая-то фантастика, что вы можете наперед сказать, к чему приведет, скажем, замена мелких камней на крупные… Это дело опыта. У многих новичков возникают трудности, но со временем они развивают в себе эту способность. Например, практика показывает: если сплошь замостить поверхность драгоценными камнями, она зрительно будет казаться меньше – из-за игры света на камнях. Принимая это в расчет, мы сразу делаем деталь под паве чуть больше. Вспомните древнегреческие храмы: на вид они геометрически правильные, хотя на самом деле это не так. Архитекторы знали, что на расстоянии прямые линии искажаются, поэтому при строительстве прибегали к ряду оптических приемов. Мы тоже часто играем на обмане зрения. Интересно было бы посмотреть на эскиз модели «Баллон Блё» с бриллиантами в вибрирующей оправе. Эскиза, собственно говоря, не было. Было примерное видение того, что должно получиться в конечном итоге. Оптическими приемами никого не удивишь, а вот дрожащие бриллианты – это свежо и необычно. В основу концепции легла техника пружинной закрепки камней, за счет которой кажется, будто они свободно парят

в воздухе. Поскольку каждый бриллиант держится на индивидуальной пружинке, мы боялись, что колебаться они будут вразнобой, из-за чего вместо плавных переливов мы получим бестолковую рябь. Но, к счастью, эти опасения не подтвердились. Главная трудность заключалась в том, как сделать так, чтобы крепление, с одной стороны, выдерживало вес камней, а с другой – было незаметным. Пришлось изрядно попотеть, но результат того стоил: нам удалось разработать и запатентовать поистине уникальную технологию. Сколько всего интересного теперь можно будет придумать! Как вы подобрали подходящую пружину? Решение мы искали везде, где только можно, даже в областях, никак не связанных с ювелирным или часовым искусством. Подробности – секрет. Почему эта идея сперва нашла воплощение в часах, а не в украшении, например в кольце? Бриллианты на пружинках – конструкция весьма хрупкая, ей требуется защита. Циферблат часов уже закрыт стеклом, а если бы мы начали с украшения, защитную систему пришлось бы придумывать с нуля. Это наш следующий шаг. В каком-то смысле получилась перекличка с шопаровской концепцией Happy Diamonds… Да нет, у «Шопара» все проще: бриллианты «плавают» в своего рода футляре из сапфирового стекла. Наша конструкция куда сложнее. Помнится, в -х у вас было кольцо с бриллиантами под защитным покрытием из горного хрусталя. Очень, кстати, симпатичное. Верно. В  г. вышел в свет ювелирный комплект Myst: подвеска и два кольца разных размеров. Камни в нем были будто окутаны таинственной дымкой. Под одним углом они полностью исчезали из вида. Под другим – снова появлялись. Тогда мы долго не могли найти способ прикрепить хрустальный купол к металлу. Соглашусь, великолепное было кольцо: чувственное и загадочное. Теперь это уже коллекционная вещица. Фото: Рисунок: Dmitri Makonnen

не поделаешь: если серия была ограниченной, «допечатать» тираж нельзя.

№39

20.02.15 19:22



Спрашивает Денис Пешков. Отвечает Арно Карре, гендиректор Cartier Switzerland

Я вижу у вас на руке часы из новой коллекции, расскажите, пожалуйста, о ней поподробнее. В этом году «Картье» представляет новый дизайн– «Кле де Картье». Это прекрасные, элегантные, изысканные часы, чей образ сформирован игрой изогнутых линий. Мастера «Картье» издавна любят экспериментировать с геометрией, и вот свежий результат их творчества. Ключевые качества новой линейки – простота, пропорциональность и точность. Говоря про эти часы, нельзя не обратить внимание на их заводную головку уникальной формы. С ее помощью можно заводить пружину, менять дату, подводить стрелки, все как обычно, но потом она с приятным щелчком возвращается в строго горизонтальное положение, вот так. Видите: работа с этой головкой предполагает даже особый жест, в обиходе владельца появится новое движение пальцев. Что касается формы, то головка напоминает ключи, которыми заводили стационарные часы.

За каждым новым творением стоит определенная концепция, а какая идея легла в основу «Кле де Картье»? Может быть, это аллюзия на какую-то модель из ваших архивов или еще что-то? Скорее, можно говорить о сочетании разных факторов и соображений. Как я уже отмечал, форма корпуса – это разработка темы кривых линий. Наверное, было еще некое влияние со стороны архитектуры. Часы выглядят очень просто, но добиться этой внешней простоты нелегко. Посмотрите на них сбоку: они не плоские, у них весьма оригинальный профиль. Наконец, надо учесть тот факт, что «Картье», славящаяся находками в дизайне, просто любит ставить себе все более трудные задачи. В  г. у нас вышел «Танк Франсез», в -м – «Баллон Блё», с тех пор прошло восемь лет, и мы решили, что пора бы создать новую концепцию корпуса. Вы упомянули простоту и точность, и мне кажется, что сейчас многие компании обращают на эти качества особое внимание. Стало понятно, что даже сложные модели должны быть удобными в обращении и что механические калибры должны ходить точнее. А какими вы видите часы «Картье» в будущем? В первую очередь это будут красивые, ни на что не похожие вещицы, на чей дизайн будут равняться все остальные. Так было в прошлом – так должно остаться и в будущем. Мы ввели в обращение столько новых форм корпуса, что даже сами сосчитать не можем. (смеется) В общем, необходимо сохранить этот творческий потенциал. Кроме того, часы должны верно ходить, их надо оснащать хорошими механизмами, но в нашей компании механизм всегда подчинен интересам стиля. В некоторых моделях, особенно со сложными корпусами, механизма не будет видно вообще, в других его выставят на обозрение, но он будет служить раскрытию эстетического замысла часов. Замечательный пример второго типа – скелетон «Крэш». Вот как можно реализовать фигурный механизм в минималистском корпусе, если ставить себе смелые задачи и всегда пытаться превзойти себя.

преподносятся в совершенно иной атмосфере. Вы уже видите результаты нового подхода? С тех пор как мы ввели в ассортимент категорию моделей, относящихся к высокому часовому искусству, в истории нашей компании началась новая глава. Мы добились феноменальных результатов: посмотрите на дизайн, примите в расчет  фирменных калибров. Но, конечно, изменения в сознании, стереотипах людей происходят не так стремительно. При всем при том мы всегда выпускали мужские часы, еще с  г., когда у нас появился Santos. Вы говорите, он маленький? Ну да, конечно, маленький. Так все мужские часы в те годы были скромного размера. И мы всегда предлагали товары как для женщин, так и для мужчин. Но с появлением коллекции высокого часового искусства мы действительно занялись мужской частью клиентуры более серьезно, заговорили на более понятном ей языке, сделали акцент на мощный дизайн и высококлассные механизмы. И постепенно отношение к нам общественности все-таки меняется. Люди верят нашим заявлениям, начинают видеть в нас серьезного часового производителя. Это очень радует. Сколько лет вашему типичному покупателю? Невозможно сказать. К нам обращаются люди всех возрастов. Прелесть «Картье» в том, что у нас в ассортименте масса товарных категорий, а в каждой из них еще и широкий спектр моделей. Если говорить о часах, то, с одной стороны, есть «Баллон Блё» в стальном корпусе, а с другой – сверхсложные модели и ювелирные произведения, предназначенные для особенных ценителей. Понятно, что покупают эти вещи очень разные люди. Объединяет их не возраст, а то, что они ценят «Картье», уважают принципы нашего дома. Это крайне важно. Наша задача – сохранять доверие клиентов, поддерживать и по возможности укреплять репутацию марки, ведь дом «Картье» – это на века.

Мы с вашими коллегами не раз говорили о том, что «Картье» стоит что-то изменить в своей рекламе. Несмотря на всю мощь и финансовые возможности «Картье», люди как-то неохотно признают ее производителем высококачественных мужских часов. Но начиная с прошлого года мужские коллекции март – апрель 2015

SIHH2015_Cartier.IK.indd 65

REVOLUTION

20.02.15 21:12

 Обзор SIHH 

GREUBEL FORSEY Концептуальные классические часы



 

. Сквозь разработанный специально для часов серии Art Piece сверхкомпактный микроскоп можно разглядеть микроскульптуру Уилларда Уигана . Art Piece Robert Filliou – вид с оборотной стороны . Корпус из белого золота. Фирменный турбийон с наклонной осью вращения и двумя каретками, указатель запаса хода, секретный указатель текущего времени. Механизм с ручным заводом. Уникальный экземпляр

REVOLUTION

У

никальное амплуа концептуальных классических часов примеряет к себе компания «Грёбель Форси». Часы такого рода – вещь крайне редкая, вполне возможно, что изобретателем этого направления следует считать Максимилиана Бюссера, часовая марка MB&F которого выпускает «как будто классические» часы Legacy Machine с  года. Правда, старинных карманных часов, которые можно было бы приписать к данному направлению, предостаточно. Турбийон « Секондс Вижн» (Tourbillon  Secondes Vision), «как будто классические» часы марки «Грёбель Форси», сейчас занимают позицию первого,

то есть наиболее низкого по цене предложения в коллекции марки, хотя не много найдется «простых» турбийонов других марок, стоимость которых составляет без малого триста тысяч франков. «Грёбель Форси» – марка чрезвычайно претенциозная, и это заметно по всем ее часам за все одиннадцать лет ее работы на часовом рынке. По окончательной отделке деталей механизма ее причисляют к корифеям, затраты на отделку на высшем уровне хотя бы частично оправдывают высокую стоимость продукции, которая подразумевает ориентацию на наиболее состоятельных и потому привередливых клиентов. Дизайн же был и остается

Фото: пресс-служба SIHH 

Art Piece Robert Filliou

№39

SIHH2015_GreubelForsey.IK.indd 66

20.02.15 18:59



в большинстве случаев, на мой вкус, излишне тяжеловесным. Поэтому в появлении турбийона « Секондс Вижн» мне понравилось не стремление сделать часы дешевле – стоимость все равно остается в заоблачных высях, – но попытка поработать с дизайном, изрядно облегчив его. Почти все дизайнерские навороты «Грёбеля Форси», давившие на восприятие и оставлявшие впечатление перегруженности, в часах классического стиля смотрелись бы ненужными, от них отказались, и это здорово. Зато сохранилось фирменное внимание к деталям, что заметно уже при взгляде на непривычно пустой для часов этой марки циферблат. Например, с внутренней кромки внешнего кольца циферблата по всем правилам работы по отделке деталей высококлассного механизма, пусть здесь и не механизм, а всего лишь циферблат, снята и тщательно отполирована фаска, и даже пара внутренних углов обработана по самым высоким стандартам. Прием зеркальной сферической полировки внутренней кромки золотых шатонов перенесен на крепления стрелок, и сочетание различных полированных поверхностей – сферической, плоской, конической и цилиндрической – оставляет феерическое ощущение, которое усиливается при взгляде на верхний мост турбийона, деталь, неимоверно трудную в окончательной отделке. Верхняя площадка моста – плоскополи-

МНЕНИЕ

Денис Пешков главный редактор Стенд марки «Грёбель Форси» был первым, что я посетил на выставке в этом году. Возникшее при первом знакомстве с часами Tourbillon  Second Vision ощущение, что часы эти займут одно из достойных мест в моем личном рейтинге новинок, оказалось верным. Отчасти неожиданно «ровный» корпус, без привычных боковых «пузырей», заставил обратить на себя внимание, но только за это полюбить новый шедевр было бы поверхностно и безответственно.

рованная, здесь снята и отполирована фаска, сделаны четыре четких внутренних угла, изогнутым плечам придана цилиндрическая форма. Это высокий класс, и мастер, выполнивший эту работу, подписывает мост изнутри. Есть еще и спрятанные особенности, как например часовые метки золотого циферблата, гравированные и заполненные эмалью. Раньше с использованием техники выемчатой эмали для нанесения меток делались лишь циферблаты высококлассных карманных часов, да и то изредка. Эмаль залита вровень с поверхностью золота, которому придана фирменная матовая фактура, и сделать это было непросто: полировка заподлицо двух значительно отличающихся по своим свойствам материалов – это настоящая головная боль для осуществляющего эту операцию мастера. Ничего специального с механизмом для часов «Турбийон  Секондс Вижн» не делали, это существующая разработка фирмы – -секундный турбийон с наклонной осью вращения. Для турбийона, который не вписывается в компактные габариты корпуса, в сапфировом стекле задней крышки корпуса предусмотрен сферический выступ, это и есть одна из тех особенностей, что позволяют выделить эти часы в особый класс концептуальных классических часов. Вторая яркая новинка в коллекции этого года – новые часы серии «Арт Пис



Tourbillon  Secondes Vision Корпус из белого золота, диаметр , мм, толщина , мм (с учетом сферического выступа стекла задней крышки  мм). Калибр GFr с ручным заводом,  деталей, запас хода  часа. Лимитированная серия из  экземпляров

ТЫСЯЧ ФРАНКОВ – СТОЛЬКО СТОЯТ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ КЛАССИЧЕСКИЕ ЧАСЫ TOURBILLON  SECONDES VISION, И СЕГОДНЯ ЭТО «ПЕРВАЯ» ЦЕНА В КОЛЛЕКЦИИ GREUBEL FORSEY

Робер Филью» (Art Piece Robert Filliou). Этот экземпляр посвящен творчеству французского художника Робера Филью, эпатажного создателя концепции «музея в шляпе». Поскольку серия «Арт Пис» появилась как результат сотрудничества с британцем Уиллардом Уиганом, мастером микроскопической скульптуры, мини-скульптуру на тему «музей в шляпе» для этих часов сделал он. Часы великолепны, особенно хорош циферблат цвета старой меди, неровно (но очень аккуратно) отшлифованный вручную. В деталях циферблата сделана выемка под стилизованный штамп с выдвинутым Филью лозунгом совре-

менного искусства «Bien fait, mal fait, pas fait» («Хорошо сделано, плохо сделано, вообще не сделано – никого не парит»; перевод в моей интерпретации). Столь же интересна отделка платины механизма с оборотной стороны часов – на ней выгравированы профили четырнадцати современных художников, принявших участие в прошедшей в  г. при содействии «Грёбеля Форси» выставке «Chapeaux!», организованной в честь Филью. Самым интересным мне показалось постараться найти в той гравировке профиль Йоко Оно, одной из этих четырнадцати. Думаю, мне удалось это сделать. март – апрель 2015

SIHH2015_GreubelForsey.IK.indd 67

REVOLUTION

20.02.15 18:59

 Обзор SIHH 

Разговоры нынче сплошь и рядом только про очередной кризис, но об этом я с вами говорить не стану. Очевидно, в процессе создания часов много разного происходит за окнами мастерских… Производственный цикл у часовщиков всегда длительный, на всякие мелочи отвлекаться нельзя. Именно. Мы живем в своем крошечном мирке и только изредка высовываем нос наружу. (смеется) Над чем бы мы ни трудились, времени всегда нужно много: разработка, изготовление деталей и сборка – процессы не самые быстрые. Так что мы стараемся не терять концентрации, но в то же время сохранять гибкость. А на чем вы сосредоточились в истекшем году? О, вот об этом я могу говорить долго. Начнем, пожалуй, с любопытной новинки, турбийона « Секондс Вижн». Как вы помните,  лет тому назад мы впервые заявили о себе двойным турбийоном «Вижн». Коллекционеров эта модель потрясла тем, что турбийон относительно вертикальной оси был расположен под наклоном. Такое же усложнение присутствует и в новинке, но в этот раз у нас получилось подчеркнуть элегантную архитектуру механизма намного более ярко. Как вы знаете, одна из визитных карточек «Грёбеля Форси» – это ассиметричные корпуса вместо традиционных круглых; они нужны, чтобы разместить механизм необычной формы. Но в турбийоне « Секондс Вижн» мы решили проблему по-другому и установили каретку турбийона под куполом из сапфирового стекла. Точнее говоря, над: посмотрите на обратную сторону корпуса, вот он. Асимметрия, выходит, теперь вертикальная.

REVOLUTION

И вправду. А с таким куполом носитьто часы удобно? А вы примерьте, не стесняйтесь. Ну что, ощущаете его? Нет? Так и задумано. Дело в том, что с точки зрения анатомии запястье состоит из двух костей, и купол приходится как раз между ними. Но вернемся к циферблату. Для него нам пришлось подбирать особый термостойкий сплав, иначе с разметкой бы ничего не вышло. Нанесена она эмалью при температуре в –  градусов. Не забываем, что перед этим все метки и цифры еще выгравировать надо. Обжигов требуется от семи до десяти, и после каждого изделие необходимо вручную полировать, чтобы избавиться от пузырьков в стекле. Результат усилий стоит: метки и цифры получаются блестящие и очень красивые. Посмотрите, какой насыщенный темно-синий цвет! После этого циферблат покрывается палладием, что придает ему серебристый оттенок. Взгляните, какая получилась зернистая текстура, на вид пемзу напоминает. Возможно, кажется, что все это слишком сложно, но подобные ухищрения мы себе можем позволить. Мы изучаем и осваиваем старинные техники, которые в последний раз применялись еще тогда, когда производство часов не поставили на поток и ту же разметку циферблата не стали просто печатать. А так как объем производства у нас крошечный, такой художественный подход вполне допустим. Стоит упомянуть и про стрелки. Мы отошли от привычных округлых форм; минутная стрелка у нас теперь тонкая и прямая, как копье. Выглядит очень элегантно. Кончик оси заострен

Фото: Рисунок: Dmitri Makonnen

Спрашивает Денис Пешков Отвечает Стивен Форси, сооснователь Greubel Forsey

Помимо прочего, такая находка позволила нам сделать часы тоньше и изящней. Если сравнивать с теми же  Secondes Contemporary, последние покрупней будут. Также обратите внимание на циферблат новинки, в него мы вложили немало сил. Получилось, на мой взгляд, очень красиво и изысканно. Материал – -каратное золото, отделка ручная. Но о циферблате я расскажу подробней немного позже, сейчас давайте вернемся к турбийону. Еще одна деталь, с помощью которой мы хотели привлечь к нему внимание, – это арочный нижний мост. При взгляде на него сразу невольно вспоминаешь характерные для романской архитектуры величественные своды. На то, чтобы придумать и отработать технику отделки моста, у нас ушел почти целый год. Фигурная арка, плоская в центре, с зеркальной полировкой… Смотрится просто великолепно.

№39

SIHH2015_GreubelForsey.IK.indd 68

20.02.15 18:59



Метки и цифры получаются блестящие и очень красивые. Посмотрите, какой насыщенный темно-синий цвет!

и отполирован, место у крепления оси зенковано, чтобы глазу было за что зацепиться. Маленькая стрелка на секундном циферблате тоже острая, и место крепления оси обработано схожим образом. Обе стрелки, кстати, цельные. Как видите, наши часы стоит рассматривать с увеличительным стеклом, иначе все мелкие детали и не подметишь. Сейчас оформлению циферблата столько внимания уделяют немногие часовщики, но, как я уже говорил, мы работаем с малыми партиями и потому можем себе это позволить. К слову, « Секондс Вижн» в корпусах из белого золота будет выпущено всего двадцать два.

Вы будете выпускать еще часы в классических круглых корпусах? Почему бы и нет? У новинки он вполне себе круглый. Мы продолжим экспериментировать с асимметрией и не только с ней, но и от обычного круглого корпуса отказываться не спешим. Кстати, интересный факт: нам удалось уменьшить корпус турбийона «Вижн» на целых , мм, и весит он чуть поменьше, что наверняка обрадует коллекционеров. Очень красивая модель. Нам тоже нравится, в «Грёбеле Форси» на нее возлагают большие надежды. Но перейдем к новейшему пополнению в другой коллекции, GMT. Здесь мы тоже поэкспериментировали с отделкой и оформлением, в частности попытались найти способ по-новому сделать акцент на модели Земли. В итоге выпустили модель в двух новых вариантах исполнения. Перед вами тот, что с черным фоном. Так нашу планету видно из космоса: крохотный шарик посреди темноты. Корпус обработан с применением алмазоподобного углеродного покрытия, что придает ему требуемый оттенок, калибр с той же целью отделан темным хромом. Циферблат по большей части тоже черный, с редкими вкраплениями красного. А шкалы малых указателей мы посеребрили.

Сочетание получается очень интересное. Титановый корпус типичной для коллекции ассиметричной формы весит не так много. Его создание – процесс сложный и трудоемкий. Благодаря алмазоподобному углеродному покрытию отделку можно выполнить в лучших традициях «Грёбеля Форси»: с сочетанием сатинирования, зернения и рельефной гравировки. Расскажите про модель Земли. Как вы ее изготавливаете? Спасибо, что спросили, ее упомянуть стоит особо. Модель Земли – это, пожалуй, в линейке GMT самая сложная в изготовлении деталь. Только на разработку метода ее производства у нас ушло полтора года. Заготовка изготавливается из титана, чтобы весила не слишком много, а потом на ней гравируется рельеф. Никакой печати по металлу, только гравировка: там, где должны быть океаны, мы снимаем больше металла, чтобы «суша» поднималась над «водой». Делается это сначала при помощи -осевого станка, а потом следы машинной резки удаляются вручную. Чтобы добиться такого насыщенного синего цвета, мы окисляем титан в контролируемой атмосфере. После реакции «сушу» еще раз обрабатывают вручную. Ее мы ничем не покрываем: пробовали эмали, лаки, золото, но сырой титан смотрится куда лучше. Полюбуйтесь, сколько элегантности и как наглядно получается. Все это делается в ваших собственных ателье? Чаще всего да, но раньше приходилось заказывать модель Земли у других компаний. Самим этим заниматься просто не хватало времени. Мы нашли одну фирму, которая специализировалась на трехмерной обработке деталей, но им такие заказы выполнять было нелегко. Так что мы начали изучать соответствующие технологии сами и сейчас уже можем делать миниатюрные планеты собственными силами. Черная модель GMT выйдет ограниченным тиражом в  экземпляра,

как и вторая новая версия модели – в платиновом корпусе и с механизмом, покрытым розовым золотом. Кстати, по сравнению с платиновым вариантом титановая новинка весит намного меньше: сказывается разница в удельном весе металлов. Визуально она тоже кажется не такой крупной. На многоуровневую архитектуру калибра при темной гамме тоже делается меньший акцент, тогда как отделка розовым золотом ее, наоборот, подчеркивает. Так что каждый коллекционер сможет подобрать себе GMT по вкусу, с эстетикой линейки мы поиграли вволю. Не знаю, помните ли вы или нет, но такое сочетание платины и розового золота у нас уже было в -м, когда мы представили «Инвеншн Пис » (Invention Piece ). Там корпус тоже был из белого металла, а калибр отделали красным золотом. Тогда мы, пожалуй, впервые решились пойти против канонов часовой отделки. С этой точки зрения часы GMT от «Инвешн Пис » не особенно отличаются, разница в архитектуре. Так что былые находки не канули в Лету. А сейчас перейдем к еще одному проекту «Грёбеля Форси», «Рождение часов» – Naissance d’une Montre. Сегодня мы покажем почтенной публике созданный в его рамках калибр и корпус, пока что без отделки. Проект этот мы впервые представили на Международном салоне высокого часового искусства в Женеве в  г. Началось все с того, что мы с Робером как-то подумали: как жаль, что столько традиционных техник, которыми часовщики пользовались столетиями, уходит в небытие. Позже к нам примкнул Филипп Дюфур, который нашу печаль полностью разделял. Поначалу было очень трудно объяснить, как именно мы намерены сохранить старинные методики для будущего. В -м на нас смотрели почти как на сумасшедших. Тем более что до нас никто такие проекты не запускал, и нам было не на кого равняться. Но это не страшно. Понимание приходит, когда тебе есть что показать. март – апрель 2015

SIHH2015_GreubelForsey.IK.indd 69

REVOLUTION

20.02.15 18:59

 Обзор SIHH 

Да, ваша цель была ясна, но как вы намерены ее добиваться, осознавали не все. Именно. А смысл был вот в чем: сначала Мишель Буланже (Michel Boulanger), молодой преподаватель из Парижской часовой школы, изучит традиционные методики и научится их применять. После этого он опробует их на практике и создаст с нуля – без современного высокотехнологичного оборудования – полноценные механические часы. Придумает калибр, внутреннюю архитектуру и собственными руками воплотит его в жизнь. Корпус, кстати, тоже сделан традиционными методами. За это стоит поблагодарить людей из одной мастерской в Ла-Шо-де-Фоне, они как раз корпусами занимаются. Компания у них пользуется традиционными инструментами и делает все по старинке. Мишель там многому научился. Вообще, мы думали, что корпус изготавливать еще рановато, но потом решили, что, раз калибр уже почти готов, почему бы и нет? Получилось здорово. Он, кстати, водонепроницаемый, при этом значительная часть механизма открыта для наблюдения. Осталась, правда, еще отделка. Ручная, конечно же, так что с ней возиться еще порядочно. Но все же «Рождение часов» уже можно увидеть вживую. Вообще, график у Мишеля очень напряженный. Он постоянно ездит из своей мастерской в сотне километров от Парижа в Швейцарию и обратно. Классические технологии он осваивает или в ателье в Ла-Шо-де-Фоне, или в мастерской Филиппа Дюфура в Валледе-Жу. На это каждый месяц уходит примерно по неделе; потом он возвращается во Францию и отрабатывает изученный прием уже у себя. Получается, это все было сделано исключительно по традиционным методикам? Ну да, в том-то весь смысл. Хотя, пожалуй, одно исключение назвать могу: камни. Можно было бы, конечно, вникнуть, как их делали пару веков назад, но тут снова встает вопрос времени. Проект и так затянулся, изначально мы REVOLUTION

думали, что все пойдет куда быстрей. Главное, что нам удалось выйти на стадию, когда есть что представить публике. С точки зрения архитектуры мы взяли за образец калибры конца XVIII – начала XIX века, когда массовое производство часов еще не наладили. Каретка турбийона очень крупная, диаметром целых  мм, так что циферблат пришлось сместить на « часа». Баланс тоже очень крупный, , мм. Работает он с очень выразительным звуком. Да и в целом модель выразительная и самобытная. Выпущено таких будет всего . В часовом искусстве, которое разменяло уже не первый век, традиции, бесспорно, важны, но не меньше внимания уделяется и веяниям современной моды. И потому хочу спросить: как вы представляете себе часы будущего? Вы знаете, у нас много идей, мы хотим многое попробовать. Мы уже показывали кое-какие разработки, например, так называемый механический компьютер для вечного календаря. По функциональности он мало чем отличается от цифровых календарей на электронных и «умных» часах: дату тоже можно переводить как вперед, так и назад, механизм тоже учитывает високосные годы, разную длину месяцев и т. д. Так что мы стараемся создавать что-то новое и сложное, в душе оставаясь верными канонам часового дела. Еще мы любим экспериментировать с материалами, отделкой, текстурой. В отличие от компаний, которые в год выпускают десятки тысяч часов, нас не смущают непростые в изготовлении модели, непригодные для массового производства. Если нужно, мы будем работать вручную: да, от этого страдают объемы, но мы гонимся не за ними, а за качеством и красотой. Итак, больше всего внимания мы уделяем той ценности для коллекционеров, которую создает кропотливый труд влюбленных в свою работу специалистов. Ну и продвижению марки на рынке, конечно. Правда, мы

совсем не собираемся покорять весь мир. «Грёбель Форси» на всех витринах? Увольте, обойдемся. Нашей компании и одиннадцати лет еще не исполнилось. В год мы выпускаем примерно по сотне часов, так что в мире сейчас приборов времени от «Грёбеля Форси» всего штук девятьсот. Да, на фоне марок, которым уже более века, возрастом и количеством произведенного козырять мы не можем. Но это только начало. И начало вполне достойное, судя по тому, как наши часы принимают на аукционах. Они перепродаются не так часто, всего с молотка ушло экземпляров тридцать, но примечательно вот что: за подержанную модель коллекционеры были готовы выложить от семидесяти до девяноста процентов исходной стоимости. Даже за свежие модели, которые еще не сняли с производства. Представляете? Так что для нас важней создать нечто ценное и предложить покупателю настоящий шедевр, а не просто наращивать коммерческие показатели. Мы экспериментируем, пробуем новые методики и материалы. Возможно, в будущем начнем осваивать и более современные технологии, но не переходя тонкой грани между славными традициями механического часового искусства и новомодными цифровыми игрушками. В чем она заключается? Ну, например, если из строя выйдут механические часы, то любой мастер сможет их починить без особо сложных инструментов. А цифровые технологии для нас – терра инкогнита. Мы поглядываем на них с любопытством, но на первом месте для нас все-таки интересы коллекционеров. Иначе говоря, ценность наших часов и способы ее повышения. Да, по сути, мы замахиваемся на долгосрочную перспективу, но игра стоит свеч. Хотя бы потому, что приносит удовольствие: знаете, как здорово смотреть на покупателя, которому только что показали последнюю новинку? Он заинтересован, восхищен, полон эмоций. Эту человечную сторону часового искусства на квартальные отчеты, норму прибыли и всякое такое мы не променяем никогда.

Фото: пресс-служба SIHH 

Знаете, как здорово смотреть на покупателя, которому только что показали последнюю новинку? Он заинтересован, восхищен, полон эмоций

№39

SIHH2015_GreubelForsey.IK.indd 70

20.02.15 18:59



Каждые ваши часы сами по себе произведение искусства, но все же вы решили выпустить отдельную линейку «Арт Пис» [Art Piece, «Произведение искусства» – прим. ред.]. Будут ли в этом году какие-то подвижки на этом направлении? Идея сделать «Арт Пис» пришла к нам вскоре после выпуска «Инвеншн Пис ». Кому их ни покажем, все только и говорят: «Это настоящее искусство!» А мы в ответ: «Это не искусство, это наше ремесло». Да, часы получились исключительные, но потому, что при работе над ними мы стремились продемонстрировать все безграничное терпение и талант наших мастеров. Но наши поклонники стояли на своем и всё советовали поговорить с какиминибудь современными художниками и подумать о совместном проекте. Так мы и сделали и поняли, что между нашим стремлением к совершенству и их необычным взглядом на мир довольно много общего. По сути, осознали мы, любое изделие «Грёбеля Форси» являет собой смесь науки и искусства. «Арт Пис » – квинтэссенция подобного подхода. Над ним мы работали вместе с современным художником, скульптором-миниатюристом Уиллардом Уиганом. Сюда, на салон, мы привезли первый полностью функциональный экземпляр. Мы могли бы просто заказать кому-нибудь оформление циферблата, но решили пойти более трудным путем. Такими путями ходить полезно, получаешь много ценного опыта. Произведения Уилларда нам показались очень необычными и интересными… Не знаю, видели ли вы его скульптуры или нет, но каждая из них – крохотное чудо. Вот нас и посетила идея превратить часы в своего рода наручную выставку. Реализовать ее было непросто, потому что рассматривать работы Уилларда нужно под микроскопом, а значит,

Часы GMT, титан с чёрным покрытием ADLC

нам была нужна хорошая оптика. На ее создание ушло несколько лет. Мало того, нам постоянно говорили, что у нас ничего не получится, потому что затеяли мы невозможное. Микроскопто неспроста такой большой: дело в фокусном расстоянии и нужном взаиморасположении линз. К тому же у покупателя должна быть возможность настраивать оптическую систему на случай возникновения погрешностей. Мы все это понимали, но считали, что нам нужен вполне конкретный микроскоп для вполне конкретной задачи, проблема все же решаема. С нами спорили, нам доказывали, что такого быть не может в принципе. Печально, что мало кто понимает одну простую вещь: невозможное зачастую невозможно только потому, что никто еще не придумал, как это сделать. Так что в итоге таким микроскопом мы озадачили нашего штатного физика. Раньше он в оптике не особенно разбирался, но теперь знает ее неплохо, уж поверьте. Да, было трудно: помимо законов физики против нас играл еще и тот факт, что с искусством настолько плотно мы не работали никогда. Но в конце концов миниатюрный микроскоп был готов. Фокусную длину можно настраивать поворотом рифленого кольца. Проблему подсветки микроскульптуры мы решили очень просто: она прикрыта только стеклом, и естественного освещения для микроскопа вполне хватает. К тому же владельцу таких часов наверняка было бы интересно узнать, как скульптура будет смотреться под разными источниками освещения. Итак, когда у нас наконец-то получилось создать оптическую систему, работающую без искажений, мы задумались над калибром. Предстояло решить еще один непростой вопрос: как выстроить механизм так, чтобы сделать акцент на скульптуру, но при этом подчеркнуть

и нашу находку, двойной турбийон? Где разместить указатель запаса хода? Его клиент должен видеть постоянно, а места на лицевой стороне корпуса с «амфитеатром» для скульптурки остается не так много. Кроме того, нам не хотелось делать классический циферблат, потому что с классикой эти часы уже имели не так много общего. В итоге мы создали этот необычный механизм, в котором индикатор времени скрыт под заслонкой, которая находится прямо под указателем запаса хода. Отодвинуть ее можно нажатием на кнопку, вот так. То есть время видно только по запросу. Вообще, этот проект во многом зависит от Уилларда. Первая модель уже готова, мы обрабатываем еще несколько заказов, но сколько экземпляров выпустим всего, я сказать не могу. Собственно, без Уилларда мы продолжать не сможем, так что стоит ему уйти, как проект будет закрыт. Наслаждайтесь моментом, перед вами часовой проект, организовать который было уже почти искусством. Об этой модели коллекционерам нужно рассказать побольше, потому что они пока не совсем представляют себе, сколько у них возможностей сделать ее неповторимой. Они могут сами принять участие в создании своих часов. Не просто сказать: «Хочу циферблат такого-то цвета и такую-то скульптуру», а вникнуть во все детали. Все новинки мы покажем на выставке. Один «Арт Пис» мы посвятили французскому художнику Роберу Филью, творил он с -х по конец -х. Входил во «Флюксус», это течение в современном искусстве. Его члены идут по стопам Дюшана, который говорил, что искусство – это не только то, что выставляют в музеях и что одобряют критики. Одно из самых знаменитых представлений Филью – это «музей в шляпе», когда он вытаскивал из шляпы разные предметы и раздавал зрителям. Прошлой осенью в честь Филью проводилась выставка, к ней мы часы и подготовили. Особенно хочу отметить бронзовый циферблат с печатью. Оттиснут на нем провозглашенный художником принцип равноценности: между сделанным хорошо, сделанным плохо и не сделанным совсем, по его мнению, нет принципиальной разницы. Что же касается микроскульптуры, то она представляет собой шляпу фокусника, из которой вылетают игральные карты. Искусство – область очень интересная, и, как оказалось, от механических часов до него рукой подать.

Часы GMT, платина, позолоченный механизм

март – апрель 2015

SIHH2015_GreubelForsey.IK.indd 71

REVOLUTION

20.02.15 19:00

 Обзор SIHH 

IWC SCHAFFHAUSEN Тотальный реинженеринг «португальцев»



Portugieser Automatic . Модель с корпусом из нержавеющей стали, диаметр , мм, толщина , мм, водонепроницаемость до  м. Индикатор запаса хода. Калибр  с автоматическим заводом и семидневным запасом хода . Модель с корпусом из нержавеющей стали и черным циферблатом

В

конце прошлого года компания IWC отметила -летие часов «Порчугиз» (Portuguese). Юбилейные мероприятия были чисто производственными, так как в IWC посчитали, что это самый подходящий момент для серьезной модернизации коллекции. Модернизация затронула все аспекты часов – от механизмов до ремешков, но, что замечательно, при этом был сохранен узнаваемый внешний вид часов образца  года. Поскольку речь идет о юбилее, давайте вкратце пройдемся по истории часов «Порчугиз». Общеизвестно повествование о том, как два португальских бизнесмена обратились в IWC с просьбой изготовить точные надежные наручные часы. Собственно говоря, с этого заказа и повелось в IWC называть «португальцами» большие REVOLUTION

SIHH2015_IWC.IK.indd 72

наручные часы, оснащенные механизмом карманных часов. Поначалу часы с референсом , которые мы сейчас называем «Порчугиз» (или «Португизер»), выпускались на основе калибра , изначально разрабатывавшегося для производства карманных часов. Диаметр этого механизма  мм, что значительно превышало общепринятые тогда размеры корпуса классических мужских часов (– мм), а -миллиметровый корпус модели  и подавно воспринимался как гигантский. Первые «португальцы», объединенные общим каталожным номером, производились с  по -е, с  года в IWC стали комплектовать эти часы калибром . О «португальцах» вспомнили в начале -х в процессе подготовки юбилейной коллекции, посвященной -летию компании. Юбилейная модель «Порчу-

гиз », оснащенная калибром  (-й с противоударным устройством и юбилейной гравировкой), была выпущена в -миллиметровом корпусе; всего было сделано  экземпляров:  стальных,  из розового золота и  платиновых. Это было предчувствие грядущей популярности больших наручных часов. Через два года последовало продолжение: на основе разработанного для часов Grande Complication модуля минутного репетира были выпущены часы Portuguese Minute Repeater Ref. :  из желтого золота,  из розового золота и  платиновых. Технические наработки, сделанные для Grande Complication, сыграли свою созидательную роль в коллекции «Порчугиз» в дальнейшем не раз. За сплит-хронографом с ручным заводом

№39

21.02.15 09:03



Portugieser Hand-Wound Eight Days Edition «th Anniversary»







. Модель с корпусом из нержавеющей стали, диаметр  мм, толщина  мм, водонепроницаемость до  м. Индикатор запаса хода на оборотной стороне механизма. Калибр  с ручным заводом и восьмидневным запасом хода. Лимитированная серия из  экземпляров . Модель с корпусом из розового золота. Лимитированная серия из  экземпляров . Модель с корпусом из розового золота, вид с оборотной стороны

Фото: пресс-служба SIHH 



Portuguese Rattrapante ( год, тоже разработан для Grande Complication) последовал автоматический хронограф Portuguese Automatic Chronograph Ref. , выполненный на основе автоматического механизма «Вальжу»; эти часы признаны одними из наиболее успешных с коммерческой точки зрения за всю историю IWC, их производство продолжается до сих пор. В  году компания IWC в рамках стратегии возврата к почти утерянному было статусу настоящей часовой мануфактуры представила первые часы с автоматическим калибром  нового поколения – это харизматичные Portuguese Automatic Ref.  диаметром , мм, лимитированная серия из  экземпляров. Эти часы, как и модели юбилейного релиза  года, а кроме того и минутный репетир, снабжались купольными пластиковыми стеклами. Специфическая форма стекла и предназначенный для его крепления узкий ободок создавали своеобразное винтажное ощущение, столь ценимое поклонниками этой коллекции. Калибр  с автоматическим заводом системы Пеллатона и семидневным запасом хода изначально разрабатывался под «Порчугиз», это становится очевидным, стоит лишь обратить внимание на его габариты: толщина , мм при диаметре , мм – это больше, чем даже размеры стародавнего калибра .



Успех часов с новым мануфактурным механизмом был оглушительным, и потому уже в  году была представлена новая разработка – часы Portuguese Perpetual Calendar с переработанным под мануфактурный автоматический калибр вечным календарем конструкции Курта Клауса, тем самым, что изначально был сконструирован им для часов «Да Винчи» образца  года. Далее, в  году, появился первый турбийон коллекции «Порчугиз» – Tourbillon Mystère. В следующем году в честь Флорентина Ариосто Джонса, основателя IWC, была подготовлена лимитированная серия часов «Порчугиз» – F. A. Jones Hand-Wound с ручным заводом и калибром , выполненным в стиле Джонса, то есть с удлиненной стрелкой градусника и трехчетвертной платиной оригинальной формы. В  году на волне интереса к винтажным переизданиям в IWC выпустили состоящую из шести моделей серию Vintage Collection, в число которых входила модель Portuguese Hand-Wound, оснащенная калибром , современной модификацией исторического калибра  с ручным заводом, вот в нее стекло поставили уже сапфировое. Наконец, в  году часы Grande Complication были переведены в коллекцию «Порчугиз», что завершило процесс ее преобразования в коллекцию всеохватную: с того момента в ней

ЭКЗЕМПЛЯРА – ТАКОВ ПО СОВРЕМЕННОЙ ОЦЕНКЕ ОБЪЕМ ВЫПУСКА ИЗНАЧАЛЬНОГО ВАРИАНТА ЧАСОВ PORTUGIESER REF. , ПРОИЗВОДИВШЕГОСЯ С  ПО  ГОД НА ОСНОВЕ КАЛИБРА 

март – апрель 2015

SIHH2015_IWC.IK.indd 73

REVOLUTION

20.02.15 19:00

 Обзор SIHH 

Portugieser Perpetual Calendar Digital Date-Month Edition «th Anniversary» . Корпус из розового золота, диаметр  мм, толщина , мм, водонепроницаемость до  м. Хронограф с возвратной функцией, вечный календарь с цифровыми указателями даты, месяца и года по високосному циклу. Калибр  с автоматическим заводом, запас хода  часов. Лимитированная серия из  экземпляров









Portugieser Annual Calendar . Модель с корпусом из нержавеющей стали, диаметр , мм, толщина , мм, водонепроницаемость до  м. Индикатор запаса хода, годовой календарь с указателями даты, дня недели и месяца. Калибр  с автоматическим заводом и семидневным запасом хода . Модель с корпусом из розового золота . Модель с корпусом из розового золота, вид с оборотной стороны

представлены все основные сложные функции, а диапазон моделей простирается от наиболее простых (ручной завод, три стрелки) до наиболее сложных (Grande Complication). В следующем году это было еще более четко утверждено презентацией новых сверхсложных астрономических часов Portuguese Sidérale Scafusia с двухсторонней индикацией, а в  году было сделано, возможно не столь впечатляющее, но очень важное дополнение: для часов Portugieser Hand-Wound Eight Days была разработана модификация мануфактурного механизма с восьмидневным запасом хода и ручным заводом. Существовавшие до сего года разночтения, касавшиеся наименования коллекции – «Порчугиз» или «Португизер», – были недавно разрешены: с этого года официально используется название «Португизер», поэтому я во избежание путаницы называю здесь REVOLUTION

SIHH2015_IWC.IK.indd 74

«Порчугиз» все выпущенные до сего года часы, а «Португизер» – те, что выпускаются с  года. Итак, этот год в IWC назвали годом коллекции «Португизер». Изменения у ряда моделей коснулись лишь внешности, в основном это корпус переработанной конструкции, где особое внимание было уделено эргономике крепления ремешка – например, была изменена форма ушек. Кроме того, оптимизирована точка крепления и форма баретты кожаного ремешка, которая стала изогнутой, что обеспечивает плотное прилегание ремешка к корпусу, так что часы выглядит теперь, после нововведения, значительно лучше. Кстати, многие обновленные модели коллекции «Португизер» комплектуются высококлассными крокодиловыми ремешками производства итальянской фирмы «Сантони» – мастера этой фирмы искусно совмещают слегка как буд-

то состаренный внешний вид ремешка с безупречным качеством отделки. Кроме того, фирменный винтажный дух коллекции подчеркивается новомодными сапфировыми стеклами купольного профиля – они являются идеальной заменой прежнего плексигласа. Для купольных стекол была изменена конструкция ободка – это еще одно из тех маленьких, но важных изменений, о которых говорит гендиректор компании Жорж Керн. На смену механизмам -й серии приходят калибры -й серии, отличающиеся от предшественников в основном наличием новоразработанного варианта системы автоматического завода Пеллатона с рычагами и храповым колесом, изготовленными из высокотехнологичной керамики. Использование керамических деталей позволяет снизить потери энергии на трение, а также повысить долговеч-

№39

20.02.15 19:00







Portugieser Perpetual Calendar

МНЕНИЕ

Денис Пешков главный редактор Я никогда не скрывал своей симпатии к IWC, и то, что я всегда готов поддержать полюбившуюся мне мануфактуру, позволяет высказываться о ее творениях критически. Я не сформировал свое окончательное отношение к представленным в Женеве новым моделям, потребуется время для более-менее беспристрастной оценки, но одно заявление я готов сделать уже сейчас: самые понравившиеся мне на SIHH- часы IWC не были частью новых коллекций. Модель, выпущенная по инициативе Revolution к -летнему юбилею журнала, – вот где соединилось в гармонии все, что мне нравится в классических часах. Купить нельзя, прочитать сможете в следующих выпусках.

. Модель с классическим указателем фазы Луны, корпус из розового золота, диаметр , мм, толщина , мм, водонепроницаемость до  м. Вечный календарь с указателями даты, дня недели, месяца и года по високосному циклу, индикатор запаса хода. Калибр  с автоматическим заводом и семидневным запасом хода . Модель с классическим указателем фазы Луны, корпус из белого золота, серый циферблат . Модель с двойным указателем фазы Луны, корпус из белого золота, синий циферблат



ность системы и ее надежность. Кроме того, в механизмах -й серии установлены два заводных барабана, это позволило поднять рабочую частоту баланса с  Гц до  Гц, но запас хода при этом сохраняется на прежнем уровне –  дней. При взгляде на все новые модели, оснащенные механизмами новой серии, – Portugieser Automatic, Portugieser Perpetual Calendar и Portugieser Annual Calendar – легко замечаешь стремление к тому, чтобы и у механизмов, как и у самих часов, был общий стиль. В частности, конструкторами IWC была унифицирована форма скелетонированного ротора автоматического завода, единственная вариация касается материала, из которого он изготовлен: для сложных часов ротор делают из цельного золота. На базе нового -го калибра был изготовлен механизм годового календаря (часы Portugieser Annual Calendar). Эта функция впервые появляется в коллекции марки, замысел интересный, но не бесспорный, так как годовой календарь воспринимается как более доступная альтернатива календарю вечному, а при разработке вечного календаря фирменной системы Курта Клауса, конструкция которого по сравнению со стандартным вечным календарем упрощена, была поставлена такая же цель. Как разойдутся две альтернативы классическому вечному календарю, сейчас непонятно. Хотя Кристиан Кнооп приложил все усилия к тому, чтобы часы с годовым календарем были никак не похожи на вечный календарь. Ему это удалось сделать блестяще – расположенные дугой в верхней части циферблата календарные окошки, выстроенные по американскому типу (месяц, дата, день недели), не дают спутать эти часы ни с какими другими. март – апрель 2015

SIHH2015_IWC.IK.indd 75

REVOLUTION

20.02.15 19:00

 Обзор SIHH 

Portugieser Tourbillon HandWound Корпус из розового золота, диаметр  мм, толщина  мм, водонепроницаемость до  м. Турбийон с односторонним креплением оси вращения. Калибр  с ручным заводом, запас хода  часа

REVOLUTION

SIHH2015_IWC.IK.indd 76

Portugieser Grande Complication Корпус из розового золота, диаметр  мм, толщина , мм, водонепроницаемость до  м. Хронограф, вечный календарь с цифровым четырехзначным указателем года, минутный репетир. Калибр  с автоматическим заводом, запас хода  часа. Лимитированная серия из  экземпляров

Portugieser Tourbillon Mystère Rétrograde Portugieser Minute Repeater Корпус из платины, диаметр  мм, толщина  мм. Минутный репетир. Калибр  с ручным заводом, запас хода  часов. Лимитированная серия из  экземпляров

Корпус из розового золота, диаметр , мм, толщина , мм, водонепроницаемость до  м. Турбийон с односторонним креплением оси вращения, секторный указатель даты. Калибр  с автоматическим заводом и семидневным запасом хода

Фото:

Также незнакомцем представляются часы Portugieser Perpetual Calendar Digital Date-Month Edition «th Anniversary» – это первая модель коллекции с изначально разработанным для коллекции «Да Винчи» механизмом вечного календаря с цифровыми указателями. Сложные часы, безусловно, впечатляют, однако самыми интересными из новинок этого года я бы назвал две модели Portugieser Hand-Wound Eight Days Edition «th Anniversary». Причина проста: современный механизм с ручным заводом и восьмидневным запасом хода очень удачно сочетается в них с винтажным циферблатом стиля «милитари» начала -х, который позаимствован у одного из ранних вариантов модели . Более того, спокойная, выполненная в техническом стиле отделка механизма, лишенная каких-нибудь нарочитых красивостей, – это самый правильный выбор для современных высококлассных часов винтажного стиля. Думается, все  экземпляров в корпусе из розового золота и  экземпляров в корпусе из нержавеющей стали (именно таков тираж двух лимитированных серий) разойдутся очень быстро, невзирая на то, что предлагаются часы только в фирменных бутиках IWC.

№39

20.02.15 19:00



Рисунок: Dmitri Makonnen

Спрашивают Денис Пешков и Алексей Кутковой. Отвечает Жорж Керн, гендиректор IWC Schaffhausen

Вы возглавляете IWC Schaffhausen уже дюжину лет, под вашим руководством марка активно развивается, вы целенаправленно меняете каждый год одну из основных коллекций. Этот год вы посвятили коллекции «Португизер», и почти все новинки оснащены мануфактурными механизмами… Подумать только, -я годовщина коллекции «Португизер»… А ведь еще лет двенадцать назад в нее входило модели две-три, хотя сейчас об этом мало кто помнит. А «Портофино», одной из нашей самых успешных линеек, в те времена и вовсе не было. С той поры значительно расширилась «Пайлот», после перезапуска отлично продавались и «акватаймеры». Упомянуть стоит и калибры: в начале двухтысячных своими силами мы производили от силы процента три механизмов. Выпускать часы с фирменными механизмами в пределах пяти–шести тысяч франков – задача не из легких. Тут требуются соответствующие объемы производства. Лет десять назад нам их не хватало. Но марка развивалась, и мы приложили немало сил для ее продвижения. С помощью стильного дизайна, работы с розничными сетями и рекламных кампаний вывели марку на новый уровень. И теперь, наконец, можем самостоятельно делать калибры совсем другой ценовой категории. Сегодня про наши достижения будет сказано еще немало. Главное – постарайтесь оценить все в исторической перспективе, окинуть взглядом пройденный нами путь. Когда речь зайдет про новые базовые калибры, с автоматическим заводом и хронографом, учтите, что их массовый выпуск еще предстоит наладить. Для этого мы строим новый завод, который, надеюсь,

заработает к концу -го. А освоить все необходимые нам производственные процессы рассчитываем к -му юбилею марки, то есть, к -му, это, правда, не значит, что на стороне все закупки сразу прекратим. Хронограф же представим на ближайшем Международном салоне высокого часового искусства в Женеве SIHH, в продажу он поступит в -м. Ну а теперь, когда со вступлением покончено, перейдем к новым часам. Потрясающие изделия, и смотрятся здорово, особенно новые модели «Португизер». При пополнении этой коллекции мы всегда стремимся оставаться верными ее традициям: по-другому обращаться с настолько известной линейкой и нельзя, осторожность превыше всего. Поэтому удивить клиентов дизайнерскими находками нелегко, новые штрихи в оформлении на первый взгляд кажутся не слишком значительными. Если Кристиан Кнооп [Chrisrian Knoop, главный дизайнер IWC – прим. ред.] начнет рассказывать, что мы уменьшили ушки, что стекло теперь купольной формы и что ремешки делали в «Сантони», вас это вряд ли особенно впечатлит. Но вот как увидите новинку своими глазами, ваше представление о часах «Португизер» в корне изменится. В этом вся прелесть: дарить старым линейкам новый облик, создавать прекрасные в своей сложности механизмы, расширять производство, внедрять новые технологии и усложнения, разрабатывать новые калибры. Мы изменились, переосмыслили наши ценности и резко развернули курс, которым компания двигалась. Новое стекло – перемена, казалось бы, не самая значительная, но поверьте: благодаря ему часы не узнать. Мы считаем, что с дизайном так и нужно работать: делать модель прекрасней с помощью небольших изменений. Сравните с предыдущими – разница будет очевидна. Не забываем и о технологическом аспекте. В новую коллекцию вошел годовой календарь, пожалуй, как кто-то верно подметил, и вправду самое практичное усложнение. Вечные календари, которые нужно корректировать раз в сколько-то там веков, – это, пожалуй, излишество. Запас хода у новинки тоже отменный,  суток. Да еще и при цене в  –  франков самое оно. Сегодня «Интернэшнл Уоч Компани» – зрелая, авторитетная, успешная марка. Чтобы поддерживать такую репутацию, нужно выпускать часы с подобными сложными функциями, наращивать объемы производства. март – апрель 2015

SIHH2015_IWC.IK.indd 77

REVOLUTION

20.02.15 19:00

 Обзор SIHH 

Какими мы были десять лет назад и какими стали сейчас, – просто небо и земля. Думаете, компания для меня маловата? Ничего – вырастет

REVOLUTION

SIHH2015_IWC.IK.indd 78

Все, что мы делаем, – части единой картины. Приглашали мы вас сюда как раз для того, чтобы вы смогли ее увидеть.

в течение двенадцати лет эти самые объемы, благодаря чему теперь и можем выпускать механизмы, не задирая на них цены.

У IWC вошло в привычку каждый год обновлять какую-нибудь коллекцию, причем довольно радикально. Это совпадение или стратегия? Если стратегия, то намерены ли вы придерживаться ее в дальнейшем? Вы правы, это стратегия. Причем, по мне, очень разумная. Так же действуют и производители автомобилей: каждые лет пять обновляют дизайн машины, меняют «начинку». Выпустил и забыл – это не про нас. У нас есть шесть основных линеек, которые охватывают все нужные сегменты рынка, и мы намерены их развивать. Чем, собственно, и занимаемся последние лет десять– двенадцать по описанному вами принципу. Да, придерживаться его будем, потому что работает он отлично.

То есть вы хотели стать мануфактурой, не повышая цен? Мы хотим оставаться в рамках текущего ценового диапазона. Но это, кстати, не значит, что мы перестанем закупать калибры или отдельные детали у сторонних фирм. Дело не в этом. Главное – набрать полное портфолио часовых механизмов и овладеть всеми технологиями производства. Разберемся с этими задачами и будем смотреть по обстановке: на что будет спрос, что будет твориться на рынке.

Насколько я помню, о переходе к мануфактурному производству в IWC говорили еще в конце -х. Скажите, насколько компания приблизилась к реализации этих планов? Какие задачи были выполнены, а какие еще предстоит решить? С моей точки зрения, главная задача крупной и успешной марки нашего уровня, с отличной репутацией и длинной историей, – это спроектировать калибры для моделей всех ценовых сегментов и научиться работать с любыми технологиями. Без этого компании вроде IWC никуда, и точка. Двенадцать лет тому назад мы от этого, естественно, были далеки. Нужно было расширяться, наращивать необходимые для конкурентоспособной ценовой политики объемы производства. С разработкой-то проблем нет: найдутся деньги – будет и калибр. Вопрос в другом: сможет ли компания наладить его производство в тех объемах, которые позволят удержаться в нужном ценовом сегменте? У нас цены начинаются с  –  швейцарских франков, и эту нишу мы покидать не хотим. Вот и увеличивали

Итак, идет перезапуск коллекции «Португизер». Какая модель нравится вам больше всего? Обновленная коллекция почти само совершенство! И добиться этого удалось отдельными аккуратными штрихами. Так что это, по сути, квинтэссенция линейки, всего лучшего, что в ней было, но с новыми находками. Ушки, ремешок от «Сантони», стекло… Просто прелесть. И цвета подобраны здорово: корпус из розового золота, циферблат черный или аспидно-серый. Сами калибры мы тоже переделали, в том числе и с точки зрения эстетики. Мне нравится вечный календарь, нравится годовой календарь, но в принципе вся коллекция вышла отличная. Вообще, при работе над новинками нам доводилось и ошибаться. Иногда ошибаемся и сейчас, хотя, пожалуй, уже реже. Сказываются накопленные знания и опыт. Новые «Португизер» меня так порадовали потому, что при работе над ними мы сделали шаг в нужном направлении, причем семимильный. А сейчас у нее еще и юбилей, и мы вкладываем в ее продвижение столько сил… Новинка обречена на успех. Так и задумывалось или добиваться великого малыми средствами вы решили уже по ходу дела?

Фото:

Нужно предлагать клиенту все более разнообразные и высокотехнологичные решения. Я уже как-то говорил, что нам везет, впрочем, и везение дается не даром. Нам повезло, что у нас сложился такой образ, и исследования рынка это подтверждают: нас считают маркой современной, не погрязшей в старине. Если трудишься не покладая рук, Фортуна тебе улыбнется. Впрочем, не стоит впадать в крайности: разрабатывая стратегию, в том числе рекламную, нужно нащупать правильное соотношение между традициями и авангардом. То же самое можно сказать и про дизайнерские решения, и про ассортимент. Мы, например, выпускаем часы как для спортзала, так и для красной ковровой дорожки. В одних странах делаем акцент на первое, в других – на второе. Благодаря такому разнообразию нам проще следовать за изменчивым спросом, привлекать любителей как простых часов, так и произведений высокого часового искусства. В этом нам помогает и особый подход к формированию нашего образа. Я говорю не только о рекламе, но еще и о том, как мы обустраиваем фирменные магазины, и о многом другом. Мы все время стараемся привнести в общение с клиентами что-то новое, необычное, броское. Хотя основали IWC еще в -м, песок из нас еще не сыпется. Но поверьте: радовать клиентов современными штучками, не изменяя при этом своему наследию и традициям, которые так ценятся среди коллекционеров, очень тяжело. У нас пока вроде получается, причем неплохо. Особенно если, как я говорил ранее, оценивать с точки зрения исторической перспективы. Вы видели, как хорошо в этом году расходился спортивный «Акватаймер», видели рекламную кампанию Portofino Midsize, фото для которой снимал сам Питер Линдберг. Теперь же мы хотим показать, как планируем развивать производство и инфраструктуру. Рассматривать новинки в отрыве от производственных процессов смысла нет. №39

20.02.15 19:00



Как сказать… Мы всегда стремимся к совершенству. Всегда пытаемся улучшать дизайн и технические характеристики, работать на покупателя. Я уже говорил про новинку с годовым календарем, еще мы включили модель с восьмисуточным запасом хода, модель с цифровой календарной индикацией, но все равно хотелось большего. Хотелось переделать всю линейку, вывести ее на новый уровень. Когда вы перезапускали линейку «Да Винчи», дизайн изменился самым радикальным образом… Да, но часы «Португизер», пожалуй, одни из самых узнаваемых в мире. К чему лишать их лица? Наверное, этот вопрос вам задавали раз сто, но я рискну спросить в сто первый: почему вы не хотите сделать наручные часы с цифровой индикацией времени, в духе пальвеберовских карманных часов? Во-первых, у нас есть отменный вечный календарь с цифровой индикацией. Его можно увидеть на моделях из линеек «Инженьёр», «Да Винчи» и «Португизер». Во-вторых, сейчас мы работаем над множеством проектов. Я могу намекнуть, что будет в ближайшие год-полтора, но вот дальше… Не хочу портить сюрприз. Скажу только, что идей у нас много и некоторые навеяны как раз-таки прошлым. Хорошо, подожду пару лет. И в завершение нашего интервью: расскажите, что в коллекцию вы привнесли лично от себя? В IWC не отслеживают, кто что придумал. Перезапуск линейки – общее дело, но любой мой коллега вам скажет, что я внес в него немалый вклад. Забыл спросить: а почему название коллекции пусть немного, но было изменено? Дело отчасти в юридических тонкостях, в интеллектуальной собственности: какое название защитить можно, какое нельзя… «Португизер» – это, кстати, тот же «Португалец», только по-немецки. Вообще, разные случаи бывали. Лет восемь-девять назад мы на одном календаре заменили немецкие «Montag» и «Dienstang» [«понедельник» и «вторник» – прим. ред.] на английские слова – такой шум поднялся! А еще некоторым «Португизер» произносить легче. У вас не бывает ощущения, что с IWC вам не удается как следует развернуться? В конце концов, космический корабль из Шаффхаузена не запустишь…

Ничего подобного, развернуться вполне можно, потому что компания развивается. Если посмотреть, какими мы были десять лет назад и какими стали сейчас, какие модели у нас появились, – просто небо и земля. Думаете, компания для меня маловата? Ничего – вырастет. Какие задачи вы перед собой ставите? Наверное, они заключаются не только в увеличении прибыли, хотя это тоже важно. А в чем еще? Производитель предметов роскоши должен расти естественным образом: постепенно улучшать свой ассортимент, работать над образом марки, создавать тем самым дополнительный спрос. В нашей сфере какими-то силовыми мерами, в приказном порядке роста не добьешься. Нельзя приказать двухлетнему ребенку завтра же стать восемнадцатилетним, нельзя перепрыгнуть ключевые фазы развития. На мой взгляд, мы очень хорошо все эти десять лет растили нашего «ребенка», IWC, и сейчас наступает период зрелости. В прошлом году на встрече с журналистами все вас наперебой спрашивали о кризисе. Сейчас опять тревожные новости. Вы тогда сказали что-то вроде: «Дайте мяч и покажите, где ворота. А все остальное мне неважно». С тех пор свою позицию не изменили? Конечно, не изменил. А что прикажете делать, из окна выбрасываться? Знаете, сколько этих кризисов и потрясений? То Фукусима, то теракты в Париже, то еще что-нибудь. Честно говоря, о них даже забываешь: столько всего в мире случается, что память не удерживает. В общем, кризисы идут один за другим, а работу никто не отменял. Худшее, что может сделать начальник, – это посеять в своих подчиненных панику. Если начальник потерял уверенность в себе, ее теряют все остальные и компания идет ко дну, потому что кто-то должен всегда задавать направление. Руководитель должен излучать силу и оптимизм. Магазины сейчас тоже запаниковали. Буквально на днях швейцарский Центробанк отменил привязку франка к евро, и курс франка резко взлетел. Меня забросали вопросами: «Что делать? Как быть с ценами?» Да ничего, будем работать. Мне кажется, такая марка, как IWC, с ее историей, репутацией, показателями роста, нынешним ассортиментом, относится как раз к числу незыблемых ценностей. Даже если рынок лихорадит, можно ли считать покупку часов «Португизер» ошибкой? Нет, конеч-

но. Приобретая наши часы, никогда не ошибешься. Я понимаю, что «не ошибиться» мало, потребителю нужны более позитивные аргументы, но тот факт, что IWC никогда не подведет, – качество фундаментальное, основа для всего остального. А на этой основе уже базируются такие наши достоинства, как отличный дизайн, великолепные ремешки, превосходное соотношение цены и качества. Нам кризис даже в какой-то мере на руку: в трудные времена внимание покупателей будет сосредоточено на немногих по-настоящему надежных марках, включая нашу. Если не говорить о кризисах и всяких неприятных вещах, что значительного произошло в жизни вашей компании за  г.? Главное событие – это, пожалуй, запуск «Портофино Мидсайз». Причем это заметное событие не только прошлого года, но и всех последних десяти лет. Благодаря этой линейке мы вышли в новый для нас сегмент рынка. Запуску предшествовал долгий подготовительный процесс, мы приняли решение не сразу, работали над позиционированием, но в конечном счете все сложилось удачно, и я очень этим горжусь. Разумеется, обновленный «Акватаймер» тоже порадовал, но там мы все-таки просто удачно продолжили прежнюю линию. И все же вернусь к самому первому вопросу: вам интересно работать? Не бывает ощущения, что засасывает рутина, что все высоты уже покорены? Мне кажется, я на этот вопрос уже несколько раз ответил. Я часто повторяю: у меня такое ощущение, будто каждый год выхожу на новую работу. Потому что ситуация постоянно меняется. Посмотрите наш каталог  г. и сравните с нынешним. Это как если бы ФК «Шаффхаузен» за десять лет из Третьей лиги вышел бы во Вторую, потом в Первую, в Высшую, а теперь бы играл в Лиге чемпионов наравне с сильнейшими командами Европы. С нами произошло нечто подобное. Так что у меня каждый год не похож на все предыдущие. Я как тренер, как Хосеп Гвардиола: появляются новые игроки, новые тактические схемы, и постоянно надо в игре команды что-то совершенствовать.

март – апрель 2015

SIHH2015_IWC.IK.indd 79

REVOLUTION

20.02.15 19:00

 Обзор SIHH 

Г-н Инен, каковы в самых общих чертах планы по разработке мануфактурных механизмов IWC? Стремление к независимости и высокой степени вертикальной интеграции имеет глубокие корни в истории IWC, фактически с самых первых лет существовании компании еще при ее основателе Флорентине Ариосто Джонсе. Как и наши предшественники, мы считаем, что нет необходимости налаживать собственное производство всех без исключения деталей вплоть до последнего винтика, но концентрируем свои силы на изготовлении главных компонентов механизмов и дополнительных сложных устройств. За последние годы мы добились многого в области высокого часового искусства, создав в наших мастерских механизмы с вечным календарем, турбийоном, минутным репетиром и указателем фазы Луны. В верхнем сегменте нашей коллекции, скажем, при уровне розничной цены свыше десяти тысяч франков у нас уже очень хороший ассортимент механизмов: в  году мы выпустили мануфактурный хронограф, в  – калибр с ручным заводом, сейчас мы модифицируем линейку калибров -й серии, теперь они будут обозначаться как калибры -й серии. Я считаю, что над верхним сегментом мы хорошо поработали, и наши следующие шаги нацелены на работу в более низком ценовом сегменте. Так что, если ограничиться всего несколькими словами, я бы сформулировал нашу мануфактурную стратегию следующим образом – мы планируем сделать так, чтобы у нас была свобода выбора для часов начального сегмента: либо мы ставим механизмы собственного производства, либо приобретаем механизмы сторонREVOLUTION

SIHH2015_IWC.IK.indd 80

Что вы предпринимаете для того, чтобы механизмы IWC были столь же узнаваемыми, как и часы IWC? Разумеется, мы работаем над этим. Уже сейчас все механизмы из нашего портфолио, как вы наверняка заметили, выглядят похожими. В верхнем сегменте мы очень близки к этому. Ротор системы автоматического завода, например, все больше и больше приобретает единые очертания. Мы делаем ротор скелетонированным, чтобы больше открыть остальную «технику». Конструкция баланса также стандартизирована – это обязательно два плеча, их форма также точно определена. В сложных часах мы используем конструкцию с фиксированной длиной спирали, а регулировка точности хода осуществляется при помощи четырех золотых винтов на ободе баланса. Есть еще такая уникальная черта наших механизмов как система автоматического завода Пеллатона. Хотя эта конструкция довольно затратна в производстве и добавляет механизму толщины, она стала фирменным признаком многих наших часов. Даже если речь идет о сложных механизмах различной конструкции, мы хотим, чтобы покупатель часов, лишь взглянув на механизм, мог сказать: да, это IWC.

Фото: Рисунок: Dmitri Makonnen

Спрашивает Алексей Кутковой. Отвечает Штефан Инен, технический директор IWC Schaffhausen

них поставщиков. Мы не хотим при работе в этом сегменте всецело зависеть от сторонних поставщиков. Повторю, в том, что касается верхнего сегмента, не может быть никакой дискуссии – мы комплектуем часы исключительно мануфактурными механизмами. Даже в тех часах, где использовались сложные механизмы, например в наших вечных календарях, выполненных на основе механизма «Вальжу» как базового, мы окончательно перешли на мануфактурную продукцию, последним выпуском с «Вальжу» были часы Da Vinci Perpetual Calendar Edition Kurt Klaus, и теперь в коллекции нет вечных календарей на базе механизмов сторонних поставщиков. Разумеется, процесс перехода к работе с мануфактурными механизмами в начальном ценовом сегменте потребует времени, ведь здесь следует говорить о довольно-таки массовом выпуске, скажем, тридцать-сорок тысяч механизмов. Поэтому в перспективе, когда мы выйдем на выпуск в таких объемах, мы будем способны снижать себестоимость, а в ETA, как я полагаю, цены будут повышать, так что в один день, скажем, лет через десять, может быть, через двадцать, стоимость мануфактурных механизмов и механизмов сторонних поставщиков выйдет на один уровень.

№39

20.02.15 19:00



Чем вы руководствуетесь при разработке новых механизмов? В дальнейшем развитии линейки сложных механизмов мы будем оставаться в пределах конструкций, имеющих практичный смысл. Например, турбийоны с несколькими осями вращения – это, на мой взгляд, не наш стиль. Направление развития было определено конструкцией вечного календаря, в которой не требуются раздельные корректоры для установки указателей. Механизм просто устанавливать, просто корректировать при помощи одной лишь заводной головки, но также просто считывать показания. В таком же русле сконструирован наш хронографический калибр  – в нем использован сдвоенный счетчик, результаты с которого считываются очень просто благодаря тому, что там есть -минутный и -часовой счетчики. Кроме того, такой дизайн – это легко узнаваемая фирменная черта мануфактурных хронографов IWC, и это добавляет часам ценности в глазах покупателя. Калибр  – другая история, так как этот механизм предназначен для часов начального сегмента. Вопрос, который давно меня интересует: будет ли «Вальжу» в конце концов заменен мануфактурным хронографом в часах Grande Complication? Это будет сделано, но это не та проблема, которая имеет для нас самый высокий приоритет. Например, вечный календарь на базе «Вальжу» уже не производится, с другими сложными часами также происходит процесс замены базового механизма. Здесь множество аспектов: бюджет, производственные возможности, наша нацеленность на развитие линейки базовых механизмов… Лично мне очень хотелось бы перевести Grande Complication полностью на мануфактурную основу, но мы должны действовать последовательно. Как возникла идея использовать керамику в производстве храпового колеса и «собачек» системы Пеллатона в калибре ? Хороший вопрос – я должен вспомнить, так как все это начиналось уже довольно давно. Думаю, это было на часовой выставке в Мюнхене, там мы встретились с представителями поставщика керамических деталей. Они показали нам очень маленькие керамические колеса, предназначенные для миниатюрных манипуляторов. Их сделали при помощи электроэрозии? Нет, прямым молдингом. Они были маленькие и поразительно высокого

качества. Мастера горели желанием попробовать себя в новом направлении – производстве деталей для часовых механизмов. Мы в IWC посовещались, решили, что нам это интересно; в конце концов, мы были одними из первых, кто сделал часы с керамическим корпусом. У нас большой опыт работы с керамикой. Поэтому мы подумали: действительно, почему бы не перейти к производству керамических деталей механизмов? Делается ли какая-либо обработка зубцов керамического колеса? Нет, после молдинга и обжига мы получаем нужные профиль и качество поверхности. Но рычаги-«собачки» после «выпекания» подвергаются механической обработке, там рабочие поверхности должны иметь очень четкие грани. Правда, этот процесс оптимизирован: на одной заготовке расположены восемь рычагов, и рабочая поверхность обрабатывается за один подход. Здесь очень много технологических тонкостей, которые приходится изобретать, чтобы максимально уменьшить стоимость работ. Дешевле ли такое колесо в производстве, чем металлическое, раз не требуется резать зубцы? Нет, пока керамические колеса дороже. Все-таки требуется определенная обработка заготовки, чтобы поверхность зубцов была достаточно гладкой. У нас есть большой опыт в этом вопросе, и мы поделились ноу-хау с поставщиком. Чтобы довести технологию до нужного уровня, потребовалась довольно интенсивная работа. У вас эксклюзивные права на эту технологию? Да. Мы также вкладывались в разработку. Не рассматриваете ли вы возможность применения керамики в других узлах механизма, например в узле вертикального сцепления, где имеется постоянное трение? Пока нет. Понимаете, это далеко не простая работа. Например, в разработке керамических деталей системы Пеллатона первоначальные образцы просто не работали, и мы были вынуждены не только настраивать все, что касалось производства керамических деталей, но и модифицировать остальной механизм. Нам пришлось сделать несколько повторных настроек всей совокупности взаимодействующих деталей, прежде чем система заработала как следует. март – апрель 2015

SIHH2015_IWC.IK.indd 81

REVOLUTION

20.02.15 19:00

 Обзор SIHH 

JAEGER-LECOULTRE Точность на астрономическом уровне

Duomètre Sphérotourbillon Moon Корпус из платины, диаметр  мм, толщина , мм, водостойкость до  м. Сферотурбийон, прециз–ионный указатель фазы Луны, сбрасываемая маленькая секундная стрелка, два указателя запаса хода, -часовая стрелка времени второго часового пояса. Калибр  с ручным заводом,  деталей, запас хода  часов. Лимитированная серия из  экземпляров

REVOLUTION



ЛЕТ ДОЛЖНО ПРОЙТИ, СОГЛАСНО РАСЧЕТАМ ЧАСОВЩИКОВ JAEGER-LECOULTRE, ПРЕЖДЕ ЧЕМ УКАЗАТЕЛЬ ФАЗЫ ЛУНЫ ЧАСОВ DUOMÈTRE SPHÉROTOURBILLON MOON НАКОПИТ ОТКЛОНЕНИЕ В ОДНИ СУТКИ

№39

SIHH2015_Jaeger-leCoultre.IK.indd 82

20.02.15 19:00



Фото: пресс-служба SIHH 

Т

очность – это слово всегда много значило для часовой компании «Жежер-ЛеКультр». И в давние времена, когда часы стационарные и карманные часто служили единственным достоверным источником информации о текущем времени, и во времена нынешние, когда вопрос прецизионного механического измерения времени превратился, скорее, в увлечение, желание добиться совершенства, перестав быть насущной необходимостью. Тем не менее, разработки новых конструкций, в которые с самого начала заложен принцип точности, продолжаются, и «Жежер-ЛеКультр» находит возможность удивлять нас снова и снова. Одна из фирменных разработок этой марки – механизмы, сконструированные на основе схемы Dual-Wing, когда функциональная часть механизма со всевозможными индикаторами (прежде всего, это часовая и минутная стрелки) нагружает одну ветвь колесной передачи, а времяизмерительная – вторую. Эта схема избавляет времяизмерительную систему от дополнительной нагрузки, неизбежно появляющейся даже в случае минимального числа указателей. Механизм часов «Дуометр Сферотурбийон» построен по такому принципу, но в нем также имеется дополнительное эффективное средство иного рода, позволяющее сделать еще один шаг в улучшении точности хода, – это сферотурбийон фирменной конструкции с двумя осями вращения. Для одной из центральных новинок этого года – часов «Дуометр Сферотурбийон Мун» (Duomètre Sphérotourbillon Moon) – был сконструирован несколько более сложный механизм с дополнительным указателем фазы Луны. С самого начала разработки этого механизма в «ЖежерЛеКультр» осознавали, что обычный указатель фазы Луны с приводом от колеса с  зубцами был бы далеко не самым лучшим выбором, так как суточное отклонение такого указателя накапливается примерно за два с половиной года. Для обычных часов этого вполне хватает, но для часов с фирменным сферотурбийоном логично было бы подыскать более точную конструкцию. Задача нелегкая, но выполнимая, так как в арсенале «Жежер-ЛеКультр» имеется, например, механизм вечного календаря, накопление суточного отклонения в указателе фазы Луны которого составляет  года. Однако было решено отказаться даже от этой конструкции в пользу еще более точного решения, специально разработанного для «Дуометр Сферотурбийон Мун», которое дает потрясающую цифру в  лет! Уникальный характер указателя подчер-

кивает необычная деталь – лунный диск изготовлен из лазурита, декоративного камня, что заставляет вспомнить о представленной в прошлом году серии «Хюбрис Артистика» (Hybris Artistica), где доминировал именно синий цвет. Часы «Хюбрис Артистика» рассматривались в «Жежер-ЛеКультр» как эксперимент, который поможет найти интересные конструктивные и дизайнерские идеи в разработке новых часов. Что же, похоже, эксперимент удался. Другая дизайнерская идея – сделать циферблат из пластинки метеорита – почти до неузнаваемости преобразила стандартную модель «Мастер Кэлендер», сделав новую разработку необыкновенно привлекательной. Циферблат с пластинкой из метеорита, найденного в Швеции в  году и соответствующим

Астрономические часы из музея Jaeger-LeCoultre . Карманные часы с вечным календарем  года. Калибр LeCoultre LRCB. Стальной корпус . Карманные часы Grande Complication примерно  года. Вечный календарь, минутный репетир, хронограф. Калибр LeCoultre /RMCSQ





. Наручные часы  года Jacques-David LeCoultre с полным календарем и указателем фазы Луны, изготовленные в память о Жаке-Давиде Лекультре (–), возглавлявшем мануфактуру в течение полувека. Калибр JaegerLeCoultre  с ручным заводом . Карманные часы с годовым календарем  года. Секторный указатель даты. Калибр LeCoultre HPSM



 



Master Calendar Météorite . Модель с корпусом из нержавеющей стали, диаметр  мм, толщина , мм, водостойкость до  м. Полный календарь, указатель фазы Луны. Калибр  с автоматическим заводом,  деталей, запас хода  часа . Модель с корпусом из розового золота

март – апрель 2015

SIHH2015_Jaeger-leCoultre.IK.indd 83

REVOLUTION

20.02.15 21:15

 Обзор SIHH 

Geophysic  . Модель с корпусом из розового золота, диаметр , мм, толщина , мм, водостойкость до  м. Калибр / с автоматическим заводом,  детали, запас хода  часа. Лимитированная серия из  экземпляров . Реклама часов Chronometre Geophysic,  год . Модель с корпусом из платины. Лимитированная серия из  экземпляров

образом обработанного, чтобы выявить и сохранить уникальную картинку кристаллизации метеоритного железа, – это попадание не в бровь, а в глаз. «Мастер Кэлендер Метеорит» (Master Calendar Météorite) – одна из самых запоминающихся и красивых новинок в коллекции этого года. Еще больше привлекательности часам придает тот факт, что стоимость метеоритной модели не намного выше стоимости стандартной. Точность для «Жежер-ЛеКультр» нередко равнозначна понятию «красота». Особенно хорошо это знают коллекционеры, знатоки часов, выпускавшихся много лет назад, и среди лучших образцов часового дизайна есть немало моделей, выпускавшихся фабрикой из ЛеСантье. Один из таких образцов – часы «Хронометр Геофизик» (Chronometre Geophysic), выпущенные в  году в честь объявленного тогда всемирного года геофизики. Разрабатывая эти часы, в «Жежер-ЛеКультр» тогда оснастили их по последнему слову техники, включая совершенный узел баланса, допускающий тонкую настройку хода, противоударную защиту, антимагнитную защиту в виде внутренней капсулы из магнитномягкого железа. Кроме того, часы получили три варианта технически четких, не загроможденных лишними элементами



REVOLUTION



дизайна циферблатов, которые причисляются знатоками к лучшим образцам в истории марки. Именно последнее обстоятельство послужило решающим доводом в пользу решения о переиздании «Геофизика». Всего выпущено три модели серии «Геофизик » – стальная, золотая и платиновая, все лимитированным тиражом, а последняя предназначена для продажи только в фирменных бутиках «Жежер-ЛеКультр». Циферблат стальной и золотой моделей ближе всего к тому, который наиболее часто встречается в коллекции классических часов «Жежер-ЛеКультр», циферблат платиновой модели выглядит более оригинальным, стальные часы с таким циферблатом, по-моему, были бы настоящим хитом.

МНЕНИЕ

Денис Пешков главный редактор На выставке в этом году «Жежер» представил, как водится, большое разнообразие моделей, на любой вкус и кошелек. Астрономическая тема, выбранная заглавной в -м, нашла свое отражение в том числе и в показавшихся мне особенно эмоциональными часах Master Calendar с циферблатом, высеченным из куска метеорита, – действительно, что может быть более астрономическим? Представьте себе, что при вас (помимо красивых классических часов) постоянно имеется часть Вселенной, и возраст этого артефакта – более  миллиардов лет. Меня такие штуки завораживают, как древние саркофаги в Эрмитаже.



№39

SIHH2015_Jaeger-leCoultre.IK.indd 84

20.02.15 19:00



Rendez-Vous . Часы Rendez-Vous Ivy Minute Repeater, корпус из белого золота, диаметр  мм, бриллианты, водостойкость до  м. Минутный репетир. Калибр A с автоматическим заводом, запас хода  часа . Часы Rendez-Vous Moon, корпус из белого золота, диаметр  мм, бриллианты, водостойкость до  м. Прецизионный указатель фазы Луны. Калибр  с автоматическим заводом, запас хода  часа





. Часы Rendez-Vous Célestial, корпус из розового золота, диаметр , мм, бриллианты, водостойкость до  м. Карта звездного неба. Калибр / с автоматическим заводом,  деталей, запас хода  часов

ГАУССОВ СОСТАВЛЯЛ УРОВЕНЬ АНТИМАГНИТНОЙ ЗАЩИТЫ ЧАСОВ CHRONOMÈTRE GEOPHYSIC ОБРАЗЦА  ГОДА

В коллекции женских часов «ЖежерЛеКультр» в этом году преобладают сложные механические часы в декоративном исполнении. Здесь снова вспоминаются часы «Хюбрис Артистика», похоже задавшие тон на несколько лет вперед. Так, в часах «Рандеву Селестиал» (Rendez-Vous Celestial), которые сразу же воспринимаются как продолжение «Хюбрис Артистика », мы видим неожиданную комбинацию цветов, тон задает пластинка из красно-коричневого авантюрина, которая составляет основу вращающегося диска звездного неба, гильошированный фон циферблата окрашен в такой же цвет. Часы «Рандеву Мун» (Rendez-Vous Moon), напротив, выполнены в синих и белых тонах серии «Хюбрис Артистика», для них разработан новый механизм, оснащенный прецизионным указателем фазы Луны, на накопление суточного отклонения которому в теории потребуется  года. И наконец, вершина коллек-

ции «Рандеву» и первый минутный репетир в ней – часы с репетиром «Рандеву Иви» (Rendez-Vous Ivy Minute Repeater). Для этих часов был разработан новый автоматический механизм, до того только у одного минутного репетира «Жежер-ЛеКультр» был автоматический завод – у часов Hybris Mechanica . В механизме «Иви» используются два фирменных технических ноу-хау «Жежер-ЛеКультр», отличающих минутные репетиры этой марки от всех прочих. Конечно, это уникальная конструкция крепления гонгов к часовому стеклу, дающая чистое сильное звучание, и подпружиненные молоточки «требюше», обеспечивающие идеальный удар по гонгу. Сложности механики впору сложность декора: золотой гильошированный циферблат покрыт полупрозрачной эмалью, изображение побега плюща на нем украшено бриллиантами – это одно из наиболее трудоемких и деликатных в работе сочетаний декоративных техник.

 

март – апрель 2015

SIHH2015_Jaeger-leCoultre.IK.indd 85

REVOLUTION

20.02.15 19:00

 Обзор SIHH 

Спрашивает Денис Пешков Отвечает Даниэль Ридо, гендиректор Jaeger-LeCoultre

Постоянно появляются новые технологии, и многие из них, безусловно, могут быть полезны и при изготовлении часов. Как часто вы пересматриваете и обновляете производственный процесс? Что-то улучшаем каждый год. Как только узнаем о новых разработках или получаем данные новых исследований, сразу же прикидываем, как этим воспользоваться. Например, в этом году мы представили часы с указателем фаз Луны [Duomètre Sphérotourbillon Moon – прим. ред.], у которого погрешность в  часа набирается только через примерно   лет. Причем добиться этого удалось без кучи дополнительных колес. Просто мы уверены в стабильности работы калибра и предельно точно рассчитали кинематическую схему и профили зубьев. А колес нам понадобилось всего четыре. «Жежер-ЛеКультр» часто называют «великим домом». А что, на ваш взгляд, делает компанию великой? Если говорить о нас, то это способность творить, изобретать и удивлять. Главная наша сила в том, что мы сумели собрать под одной крышей мастеров самого разного профиля. Вы, наверное, заметили, что в этом году на нашем стенде нет верстаков, за которыми сидели бы часовщики, эмалировщики и ювелиры. Все дело в том, что двери нашей мануфактуры и так открыты для посетителей. За год нас посещает почти четыре тысячи человек, по приглашению, конечно, не с улицы, но все равно. Мы выделили целый цех для мастеров художественного промысла: у нас работает около двадцати граверов, примерно пятнадцать ювелиров, семь эмалировщиков – приходите и убедитесь сами. Это часть нынешней стратегии марки: мы хотим быть максимально открытыми. Даже внутреннее пространство устроено соответствующим REVOLUTION

Можно ли сказать, что благодаря всем этим исследованиям и расчетам профессия часовщика выходит на новый уровень, обретает, так сказать, прописку в будущем? Конечно. Просто всегда нужно соблюдать правильное соотношение между техникой и человеческим мастерством. Да, с помощью современных станков можно получать детали с минимальными допусками, но в конечном счете собирать их будут живые руки. Такие часы, как «Сферотурбийон», ни одна машина не соберет. Даже на изготовление его спирали у одного часовщика уходит – часов, потому что ни на каком станке это сделать невозможно. Вот, кстати, почему объем производства этой модели настолько скромный. С другой стороны, если технические новшества позволяют точнее изготавливать детали, этим надо пользоваться. В прошлом году мы, например, закупили станки для лазерной резки последнего поколения – теперь можем

получать детали меньших размеров. И это принципиально важно: прогресс в нашем деле заключается не в том, чтобы добавлять в часы все новые усложнения, а в том, чтобы делать усложнения компактнее. Я сейчас говорю не о сверхтонких часах. Вот, например, в прошлом году мы выпустили минутный репетир с турбийоном и автоматическим заводом [Master UltraThin Minute Repeater Flying Tourbillon “Hybris Mechanica ” – прим. ред.], причем уместили его в корпус диаметром всего  мм, а толщиной менее  мм. А все благодаря усовершенствованным технологиям производства. До появления кварцевых механизмов часовщики старались всеми средствами повысить точность. А теперь точность остается для производителей механических моделей в числе приоритетов? Да, разумеется. Идеальная точность – цель, к которой мы всегда стремимся. Правда, надо признать, что сравняться по точности с кварцем механика с ее погрешностью в ± – секунды в день никогда не сможет, ее ценность в другом. Если вам нужны предельно точные часы – купите кварцевые. Но в них нет никакого волшебства, это просто высокотехнологичный прибор. Более того, если вам нужна одна только точность, покупать часы вообще не надо, достаточно мобильного: даже кварц дает погрешность, а на мобильнике время периодически корректируется через радиоволны. Что же касается механики, таких часов, как «Сферотурбийон», – это прикосновение к сказке, к мечте, это совсем другой мир. Откуда взялась мысль сделать индикатор лунных фаз, который не надо корректировать четыре тысячи лет? Вряд ли кто-то просто взял эту цифру с потолка… Три года назад мы представили «Сферотурбийон», но коллекцию довольно быстро распродали, а заказы продолжа-

Фото: Рисунок: Dmitri Makonnen

образом: нет лишних стен, перегородок – ходите, смотрите… Только в отдел НИОКР посетителей не пускают.

№39

SIHH2015_Jaeger-leCoultre.IK.indd 86

20.02.15 19:00



Если вам нужна одна только точность, покупать часы вообще не надо, достаточно мобильного: даже кварц дает погрешность, а на мобильнике время периодически корректируется через радиоволны

ли поступать. Мы захотели в эту модель добавить что-нибудь интересное, и тут возникла идея с индикатором фазы Луны. Тем более что «Сферотурбийон» мы относим к коллекции «Хюбрис Меканика», а туда попадают только модели, при создании которых пришлось сотворить что-то выдающееся. Конечно, дело не в том, чтобы индикатор не надо было трогать четыре тысячи лет, никто столько не проживет, чтобы оценить удобство. Просто «Хюбрис Меканика» у нас вроде лаборатории: все, что мы в рамках этой коллекции разрабатываем, может быть применено и в других моделях. К примеру, похожий индикатор фазы Луны мы установили на женские часы. Правда, там суточная погрешность накапливается за девятьсот лет, но и стоят они меньше. Понятно, что в теории наивысшая миссия часовщика – добиться максимально возможной точности, миниатюрности и функциональности, но на практике надо учитывать различные сегменты рынка. Мы не можем выпускать только модели за четверть миллиона евро. Нам нужен сбалансированный ассортимент с ценами в диапазоне от пяти тысяч евро до тех же двухсот пятидесяти тысяч. Насколько долговечны ваши часы? Можно ли будет сегодняшние модели с легкостью отремонтировать, скажем, через двадцать лет? Надеемся. Даже не то что надеемся – изо всех сил к этому стремимся. Нашей мануфактуре уже  года, мы рассчитываем, что она никуда не денется и при следующих поколениях. Долгой историей отчасти объясняется и успех нашей марки. Покупатели уверены в нас, знают, что у нас хватает ресурсов не только на изобретение чего-то нового, но и на починку существующих моделей. Бывает, что ремонт затягивается, но мы всегда пытаемся оправдать ожидания клиентов. Даже если часам лет – и к ним уже давно

нет запчастей, мы все равно – за деньги, конечно, – готовы изготовить необходимые инструменты и вновь запустить в производство нужную деталь, чтобы часы восстановить. У нас этим занимается специальная мастерская. Понятно, что не обходится без трудностей и споров. Нелегко бывает решить, как именно изготавливать деталь полувековой давности, когда технологии ушли далеко вперед. Но мы справляемся. К вопросу технической поддержки марка относится очень серьезно. Для нас это дело принципа. Как по-вашему, часовщики прошлого и часовщики нынешние думают одинаково или по-разному? Ну, про далекое прошлое судить не берусь: я в нем не жил. Но за последние лет двадцать в мышлении часовщиков почти ничего не изменилось. Их порой трудно убедить в том, что новая техника – это не враг, который отберет у них рабочие места, а друг. К счастью, молодые часовщики относятся к прогрессу с меньшим недоверием. На новые предложения мастера старшего поколения часто отвечают: «Мы такого раньше никогда не делали». Но в том-то и суть, что раньше не делали, а теперь надо сделать. Ведь и технологии изготовления деталей сегодня другие. Но, повторяю им я, ничто не заменит их руки на этапе сборки и регулировки. Главная задача часовщика не нагромоздить побольше деталей, а придумать, как сделать так, чтобы часы работали лучше при меньшем количестве деталей. Потому что чем больше деталей, тем механизм сложнее, а чем он сложнее, тем он капризнее и тем тяжелее его настроить. У компании, в которой я работал до «Жежер-ЛеКультр» [«Ролекс» – прим. ред.], долгое время был механизм хронографа. Но потом там решили сделать новый калибр. Функционально он от предшественника ничем не отличался, но в нем было на полсотни деталей меньше, а ходил он точнее. Хотелось

бы в этом направлении развивать и вечные календари, и минутные репетиры, и все остальное. Любопытно, конечно, добавить в часы , ,  усложнений, но, если в результате получается махина диаметром  мм и толщиной  мм, ее неудобно будет носить. Она будет тяжелая, громоздкая и в придачу хрупкая. А вот наш минутный репетир с турбийоном, который я уже упоминал, «Хюбрис Меканика », имеет в толщину менее десяти миллиметров – вполне годится на каждый день. В общем, смысл не в том, чтобы часы получались рекордно тонкие, а в том, чтобы, несмотря ни на какую сложность, они оставались элегантными и пропорциональными. Я смотрю, на вас часы Master Calendar с метеоритным циферблатом. Красивая модель. Да, это продолжение «космической» темы в коллекции этого года. В эти часы мы новых функций не добавляли, изменилось только оформление циферблата, но нам как раз это было и важно. О технических чудесах «Жежер-ЛеКультр» и так все наслышаны, а вот теперь захотелось сделать марку более романтичной.

март – апрель 2015

SIHH2015_Jaeger-leCoultre.IK.indd 87

REVOLUTION

20.02.15 19:00

 Обзор SIHH 

Спрашивает Алексей Кутковой Отвечает Стефан Бельмон, директор по маркетингу Jaeger-LeCoultre

REVOLUTION

между громкостью и насыщенностью: качества звучания мы добивались за счет уменьшения громкости. Теперь эти два удовольствия, что называется, в одном флаконе. А какой у этой модели уровень громкости? Почти  дБ. Так что осторожнее, не прикладывайте часы прямо к уху. А материал гонгов остался прежним? Да. Это сплав самый обычный, не патентованный. Так что его название мы предпочитаем держать в секрете – от греха подальше. Если не ошибаюсь, молоточки требюше вы применили не впервые. Верно. Их также можно увидеть в «Дуометре» с большим боем (Duomètre à Grande Sonnerie), в предыдущей версии «Гранд Традисьон» и минутном репетире Rendez-Vous. Среди специалистов не утихают споры о том, какой материал лучше всего подходит для корпусов минутных репетиров: одни хвалят титан, вторые – платину, третьи – белое золото, четвертые – розовое и т. п. Продолжите ли вы экспериментировать с новыми материалами? Пока наш опыт показывает, что белое золото чуть-чуть лучше других драгоценных металлов. Из недрагоценных мы отдаем предпочтение титану: он позволяет добиться очень громкого звучания. Однако у современных минутных репетиров звук настолько сильный, что материал корпуса уже не имеет такого значения. Куда большую роль играет его внутренняя геометрия. Проектируя дизайн часов, мы можем при помощи специальной компьютерной программы смоделировать, как внутренняя геометрия будет отражаться на звучании, и при необходимости

Фото: Рисунок: Dmitri Makonnen

Расскажите о вашем последнем минутном репетире – «Мастер Гранд Традисьон Гранд Компликасьон». Во время презентации вы обмолвились, что конструкция претерпела ряд изменений. Можно поподробнее? Минутные репетиры мы совершенствуем неустанно. Эта модель оснащена молоточками требюше, поэтому первым делом необходимо было снизить количество энергии, которое поступает на них от репетирного барабана. Собственно это мы и сделали. Молоточки и теперь бьют довольно сильно, но отскакивают значительно быстрее – за счет этого амплитуда колебания гонгов существенно увеличилась. Мы также разработали новую систему настройки гонгов, которая позволила добиться особо точного и чистого звучания. Последние два-три года мы трудились как раз над этим. Кроме того, поменялась система крепления гонгов. В предыдущей модели  г. они были припаяны к переднему стеклу, поэтому крепление было слишком длинным и при передаче звука чтото терялось. Может, громкость, может, насыщенность – трудно сказать. Тогда мы сделали точно такой же прибор с точно таким же корпусом и репетиром, с той лишь разницей, что в нем гонги припаяны к прозрачной задней крышке. Мы измерили громкость и качество звука обеих вариаций, в том числе на руке. Хотя при заднем креплении часы звучат чуть тише, но разница ничтожная. Зато теперь благодаря более компактному креплению качество звука, на наш взгляд, гораздо лучше. Что еще? Так как репетир потребляет меньше энергии, его стало проще и удобнее регулировать. Сам регулятор, кстати, тоже новый – еще более тихий, чем раньше. В результате всего этого мелодия боя стала громче и одновременно с этим приятнее. Раньше нам приходилось идти на компромисс №39

SIHH2015_Jaeger-leCoultre.IK.indd 88

20.02.15 19:00



Каждый молоточек мы настраиваем по отдельности, ведь нам важна не только громкость, но и общая гармоничность звучания

внести кое-какие изменения, чтобы корпус лучше резонировал. Хотя эта технология еще не проработана на все сто, она уже приносит пользу. Об этом же я сегодня спрашивал у Энтони де Хаса из «А. Ланге унд Зёне». Он сказал, что все эти споры – полный бред: неважно, из какого материала изготовлен корпус и гонги, ведь в руках минутный репетир звучит одним образом, а на запястье – совсем по-другому. Может, для традиционных минутных репетиров это и верно. Мы же используем фирменную акустическую систему с гонгами, выведенными на стекло, так что наши минутные репетиры, и когда их надевают, и когда снимают, звучат почти одинаково. Правда, когда свет увидел наш первый минутный репетир Master на калибре , его корпус был исполнен в разных вариациях: из белого золота, платины, титана и т. д. Тогда действительно влияние материала сразу же бросалось в глаза, а точнее в уши. С тех пор технологии шагнули далеко вперед, и теперь звучание от материала зависит все меньше и меньше. Вы упомянули, что уровень громкости нового минутного репетира равен  дБ. А каков он у «Дуометра»? В конечном итоге нам удалось дойти до  дБ. Вообще, повышение звукового давления на  дБ, скажем с  до  дБ, человеческим ухом воспринимается как удвоение громкости. Соответственно, при переходе от  к  дБ, звук становится громче в четыре раза, что весьма существенно. Вот так: все начиналось с – дБ; у следующего поколения репетиров громкость составляла – дБ; а у нынешнего уже – дБ. Почему вы указываете не точную цифру, а диапазон? Это как-то зависит от режима работы часов?

Нет. От конкретного прибора: каждый молоточек мы настраиваем по отдельности, ведь нам важна не только громкость, но и общая гармоничность звучания. Поэтому у одного экземпляра уровень громкости будет равен, скажем,  дБ, а у другого – . Это же вам не магнитофонная запись! Ничего удивительного тут нет: незначительная вариативность наблюдается даже в традиционных минутных репетирах. Иногда уровень громкости может составлять где-то – дБ, при этом мелодия боя звучит дольше. А иногда наоборот: громкость выше, зато продолжительность меньше. Главное не забывать, что оба гонга должны быть друг другу созвучны: этим хорошие минутные репетиры отличаются от плохих. Таким образом, технологии – это лишь половина успеха; остальное зависит от мастерства часовщика. Вот уже долгие годы «Жежер-ЛеКультр» упорно развивает направление минутных репетиров, одно из самых трудных в высоком часовом искусстве. Вы уверены, что часы такого класса всегда будут пользоваться спросом? Говоря по правде, рынок минутных репетиров перенасыщен, при этом спрос на них довольно низкий. Причина в том, что в последнее время их выпускают все кому не лень, и покупатели жалуются, что модели не оправдывают ожиданий. У большинства посредственное качество звука и хрупкий механизм. Истории о том, как после включения репетира владелец плохо слышит мелодию, нажимает ползунок второй раз и в результате ломает часы, уже стали притчей во языцех. Немудрено, что люди разочаровываются и начинают относиться к минутным репетирам скептически. Как раз поэтому почти все наши новые модели мы оснащаем специальным устройством, которое позво-

ляет избежать подобного печального исхода. Таким образом, мы заходим сразу с двух сторон: всячески пытаемся улучшить качество звучания и в то же время применяем новую защитную систему, благодаря которой после активации можно хоть до посинения жать на кнопку – все равно ничего не произойдет. Ее уже можно увидеть в «Хюбрис Меканике » и Rendez-Vous Ivy. Надеемся, наши разработки помогут вернуть доверие к минутным репетирам и убедить покупателей в том, что это действительно надежные приборы времени, которые вполне можно носить каждый день, не переживая, что с ними что-то случится. На счету «Жежер» немало хитроумных решений в области минутных репетиров, взять ту же «Хюбрис Меканику », механизм которой способен распознавать, когда бой четвертей следует пропустить, и, не делая традиционную паузу во время прохода гребенки четвертей, сразу приступает к бою минут. Найдет ли эта технология применение в других минутных репетирах? Разумеется. Линейка «Хюбрис Меканика» для того и предназначена, чтобы накопленные в процессе ее создания наработки можно было использовать в других творениях. Какие-то из них внедряются сразу, какие-то – попозже. Например, вышеупомянутая защитная система уже в ходу. А механизм боя с пропуском четвертей – это уже более серьезное усложнение: для начала его нужно обкатать, а там посмотрим, может, через пару лет начнем ставить и в другие модели. Насколько важно для вас в принципе направление высокого часового искусства? Это то, что у нас получается лучше всего. «Жежер-ЛеКультр» – небольшая фирма, и тем не менее мы всё изготавливаем собственными силами. март – апрель 2015

SIHH2015_Jaeger-leCoultre.IK.indd 89

REVOLUTION

20.02.15 19:00

 Обзор SIHH 

времени. Таким образом, нам не обойтись как без рядовых моделей – это та база, которая дает мануфактуре стабильность и позволяет работать над высокосложными творениями, ¬– так и без новаторских усложнений, ведь именно они впоследствии ложатся в основу обычных механизмов. Не могли бы вы привести конкретный пример такого усложнения? В этом году мы собираемся использовать балансовое колесо из первого «Экстрим ЛАБа» (Extreme LAB ) в самой что ни на есть будничной модели. К слову об «Экстрим ЛАБе»: складывается ощущение, что эту линейку забросили, что после выхода второй модели все заглохло. Вовсе нет. Сейчас мы как раз трудимся над третьим «Экстрим ЛАБом»: несмотря на довольно простые функции, механизм будет весьма и весьма замысловатым. А первый «Экстрим ЛАБ» еще не снят с производства? Снят. Теперь это коллекционная модель. Но второй все еще выпускаем. Третий же пока на стадии разработки. Поскорей бы! Мне самому не терпится. Правда, боюсь, на это уйдет какое-то время. Но куда спешить? Нам еще расти и расти.

Часы Master Grande Tradition Grande Complication из коллекции, представленной Jaeger-LeCoultre на SIHH

REVOLUTION

А что насчет коллекции «Реверсо»? В презентации о ней не было ни слова. Есть ли в ней что-то новое? Конечно. Просто в презентацию эти новинки решили не включать. Особого упоминания заслуживает «реверсо» с черным циферблатом. В ней воспроизведен оригинальный циферблат  г. выпуска, а внутри стоит уже знакомый многим ультратонкий калибр с автоматическим заводом. Очень

симпатичные часы. Еще мы добавили пару моделей в подкатегорию Classiс, включая Reverso Classic Duetto с автоматическим заводом. А вот в следующем году будем отмечать -летие линейки: по этому случаю собираемся ее значительно обновить. Хотя не столько обновить, сколько упорядочить: за последние  лет коллекция так разрослась, что было бы неплохо внести в нее чуть больше логики – в плане размера и дизайна корпусов, а также усложнений. В частности, мы хотим слегка модернизировать классические модели: сократить количество размеров, сделать более единообразными циферблаты и т. п. И одновременно с этим поэкспериментировать со сверхтонкой моделью «», а также с нашими наработками в области женских часов – сделать что-то интересное на их базе. Короче говоря, коллекция не стоит на месте. Осенью вы грозитесь представить на суд ценителей новые модели Geophysic. Насколько вы уверены в их успехе? Поживем – увидим. А вообще, мы бы не стали браться за разработку часов, если бы не были уверены в положительном отклике. Само собой, в нашем деле всегда присутствует определенная доля риска. Но мы и не ожидаем, что новинка завоюет популярность в одночасье. Например, прежде чем люди прониклись «Дуометром», прошло некоторое время. Сейчас его называют шедевром, однако поначалу его приняли довольно холодно. Что вы думаете об омеговских механизмах с какой-то неимоверно серьезной антимагнитной защитой? Стоит ли ждать от вас чего-то в том же духе? Нет. На мой взгляд, нам это не нужно. Но разве это не следующий этап в развитии часовой отрасли?

Фото:

Поэтому незаурядные, сверхсложные коллекции вроде «Хюбрис Меканики» и «Хюбрис Артистики» нам нужны, как воздух: за счет них мы можем улучшать существующие часы, привнося в них интересные технические элементы, да и в целом делать более качественную продукцию. Так, ближе к концу года мы собираемся представить новинку, которая объединит в себе сразу несколько достижений «Хюбрис Механики». При этом ее цена будет весьма приемлемой. Может, часы и не удивят какими-то революционными функциями, зато конструкция, без сомнения, впечатлит многих. И вообще, классический дизайн в сочетании с суперсовременной начинкой позволяет по-новому взглянуть на традиционные приборы

№39

SIHH2015_Jaeger-leCoultre.IK.indd 90

20.02.15 19:01



Сегодня покупатели больше не ставят во главу угла устойчивость к магнитным полям: все равно жизнь человека короче жизни часов. Они делают выбор в пользу оригинальности

Разве что в развитии самой «Омеги». Объясню почему. Я считаю, необходимо четко определить, в чем состоит сущность высокого часового искусства и почему люди должны приобретать нашу продукцию. Часовщики уже совершили одну серьезную ошибку, когда в -х годах прошлого века разработали кварцевый механизм. Ее последствия хорошо известны: технологию освоили производители из других стран, а швейцарская часовая отрасль едва не приказала долго жить. На то, чтобы возродить искусство создания механических часов и вновь заинтересовать в нем покупателей, потребовалось почти  лет. В то же время я не против современных технологий: взять тот же кремний – отличный материал, его применяют многие достойные марки. Мы сами с удовольствием берем на вооружение новые материалы – когда это оправданно. Например, в некоторых наших турбийонах применяется алюминий, в остальных – титан. Мы также делаем кремниевые спусковые колеса и анкеры. А спирали? Спирали нет. Испытания проводили, но дальше этого не пошло. К кремнию у нас претензий нет: он невосприимчив к магнитным полям, а компоненты из него можно изготавливать с высокой точностью. Но все дело в том, что при производстве традиционных часов мастер доводит механизм вручную: проверяет положение анкера, так чтобы он тютелька в тютельку попадал на зубья спускового колеса, регулирует глубину посадки палет и т. п. Когда часы уже собраны, может слегка подкрутить градусник, чтобы они ходили еще точнее. Каждый прибор отлаживается индивидуально, поэтому от часовщика требуется чрезвычайная точность и аккуратность. С кремниевыми элементами такое невозможно.

Мастер просто ставит их на нужное место – и на этом его работа заканчивается: как получилось, так получилось. Вдобавок кремний не подходит для ручной отделки: детали из него выходят на вид не самые красивые. В результате вся сущность высокого часового искусства теряется. Сегодня покупатели больше не ставят во главу угла точность хода и устойчивость к магнитным полям: все равно жизнь человека короче жизни часов. Они делают выбор в пользу оригинальности и уникальности, предпочитают приборы времени, отличающиеся изящной, мастерской отделкой, отлаженные вручную, как болиды «Формулы-». По сути, им хочется приобрести произведение искусства, которое переживет их на много-много лет. Так что да, для «Омеги» и других марок эта разработка – действительно следующий этап. На наш же взгляд, она не поможет часовщикам создавать более интересные усложнения. Надо ли полагать, что «Жежер» полностью откажется от кремния? Нет, это не так. Например, новая ювелирная модель Grande Tradition Grande Complication Haute Joaillerie с зодиакальным календарем и минутным репетиром укомплектована кремниевым спуском. Мы и исследования в этой области пока продолжаем, правда, уже с гораздо меньшим энтузиазмом. Единственными и неповторимыми часы делает именно ручная работа мастера. В этом вся соль. Иначе сборкой могут заниматься и роботы. Почему бы и нет? Зависит от того, что вам нужно и сколько денег вы готовы на это потратить. Кто-то годами охотится за оригиналом Пикассо, а кому-то сойдет и напечатанная многотысячным тиражом репродукция. март – апрель 2015

SIHH2015_Jaeger-leCoultre.IK.indd 91

REVOLUTION

20.02.15 19:01

 Обзор SIHH 

MONTBLANC Активность на всех фронтах

С

REVOLUTION





Villeret Tourbillon Cylindrique Geosphères Vasco da Gama . Часы с корпусом из розового золота, диаметр  мм, толщина , мм, водостойкость до  м. Турбийон, двойной указатель мирового времени, указатель времени домашнего часового пояса. Калибр MB M. с ручным заводом,  деталь, запас хода  часов. Лимитированная серия из  экземпляров . Villeret Tourbillon Cylindrique Geosphères Vasco da Gama, вид с оборотной стороны



Фото: пресс-служба SIHH 

пособен ли главнокомандующий подвигнуть свою армию на великие свершения? Глядя на то, как разворачиваются события в «Монблане», думается, что способен. Если несколькими словами попытаться описать обстановку на фронтах, выявленную по результатам SIHH-, должна получиться сводка наподобие вот этой: в «Вильре» (Villeret) становится больше «Монблана», в «Монблане» – «Вильре». И главное следствие этой перегруппировки сил – в «Монблане» становится больше «Монблана», так как эта марка, активно работая во всех сегментах коллекции, в целом ее усиливает. Разбор ситуации начнем с коллекции «Вильре». Часы «Вильре Турбийон Силиндрик Геосфер Васко да Гама» (Villeret Tourbillon Cylindrique Geosphères Vasco da Gama) – главная новинка этого года, и в ней легко читаются не только родовые признаки коллекции «Вильре», но и обнаруживаются признаки влияния базовой коллекции «Монблана». В новом варианте часов с цилиндрическим турбийоном нет конструкции с таинственной индикацией времени на прозрачных дисках – она была очень экзотична, но представлялась совершенно чужеродной и для «Монблана», и даже для коллекции «Вильре», так как не была поддержана никакой другой моделью с аналогичным индикатором. В «Турбийон Геосфер» указателей больше, но они все по делу. Во-первых, это великолепный под фирменным мостом петелькой турбийон с огромным по меркам наручных часов балансом и цилиндрической спиралью хронометрического качества; во-вторых, это нормальные (центральные, большие, легко читаемые) стрелки. В-третьих, это хитроумный, но тоже очень практично сконструированный указатель мирового времени на двух полушариях, Северном и Южном (-часовые шкалы вокруг них вращаются в противоположных направлениях), совершенно правильно дополненный -часовым указателем домашнего времени. Это высокий класс. Два полушария как будто бы взяты из высококлассного навигационного приспособления времен Васко да Гамы, который №39

SIHH2014_Montblanc.IK.indd 92

20.02.15 21:16



,

Metamorphosis II

ММ И  ЕВРО – ВОТ ДВЕ ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ЧАСЫ HERITAGE CHRONOMÉTRIE ULTRA SLIM, «ТЕ САМЫЕ, БЕЗ ДАТЫ»

в своем историческом плавании видел экватор как с этой, так и с той стороны. Также эти два полушария – прекрасная, хоть и несколько законспирированная цитата (вот здесь речь идет о влиянии базовой коллекции «Монблана»), взятая из парных часов TimeWalker World-Time Hemispheres, представленных маркой в  году, дополненная намеком на своеобразную структуру циферблата хронографа «Николя Рьёссек». Ровный горизонтальный срез-ступенька циферблата «Турбийон Геосфер» переходит, как будто по эстафете, часам «Эритаж Хронометри ЭкзоТурбийон Хронограф» (Héritage Chronométrie ExoTourbillon Chronograph), в которых разработанная ранее для коллекции «Вильре» конструкция экзотурбийона, то есть турбийона без верхней детали каретки (верхний кончик оси баланса опирается о верхний мост турбийона, это легко заметить по установленной над опорным камнем фигурной пружинке противоударного устройства), была адаптирована к хронографическому устройству коллекции «Николя Рьёссек». Более того, в механизм встроили устройство остановки турбийона, так что «Монблан» становится второй осуществившей эту идею часовой маркой

Heritage Chronométrie . Часы Heritage Chronométrie ExoTourbillon Chronograph, корпус из розового золота, диаметр  мм, толщина , мм, водостойкость до  м. Хронограф, турбийон. Калибр MB R с автоматическим заводом,  деталей, запас хода  часов

после «Ланге». Дизайн циферблата «ЭкзоТурбийона» отсылает нас не к тому, что мы привыкли видеть в хронографах «Николя Рьёссек», но к циферблатам более сухого строгого стиля прошлогодней серии Meisterstück Heritage. Примерна такая же трансформация стиля, кстати, произошла в новом варианте концептуальных часов Metamorphosis II (правда, не окончательная, хотелось бы увидеть более радикальные изменения). Но все-таки не к сухому техническому стилю стремится часовая коллекция «Монблана», и в особенности это заметно по выпущенной лимитированной серией модели «Эритаж Хронометри ЭкзоТурбийон Хронограф Васко да Гама» (Héritage Chronométrie ExoTourbillon Chronograph Vasco da Gama). Глубокий темно-синий тон ночного неба создает на циферблате пластинка авантюрина, путеводной звездой представляется установленный на месте -часовой отметки бриллиант фирменной шестилучевой монблановской огранки. Васко да Гаме, знаменитому португальскому мореплавателю, тоже посвящены в этом году специальные выпуски ряда других новых моделей коллекции. Флагманской моделью, естественно, следует признать «Турбийон Геосфер»,



. Часы Metamorphosis II с корпусом из розового золота, диаметр  мм, толщина , мм, водостойкость до  м. Хронограф, конструкция динамического преобразования циферблата из режима часов в режим хронографа и обратно. Лимитированная серия из  экземпляров . Metamorphosis II, циферблат в режиме хронографа







. Часы Heritage Chronométrie ExoTourbillon Chronograph Vasco da Gama, корпус из белого золота. Лимитированная серия из  экземпляров

март – апрель 2015

SIHH2014_Montblanc.IK.indd 93

REVOLUTION

20.02.15 18:57

 Обзор SIHH 







Heritage Chronométrie . Часы Heritage Chronométrie Ultra Slim, корпус из розового золота, диаметр  мм, толщина , мм, водостойкость до  м. Калибр MB . (ETA/Peseux ) с ручным заводом, запас хода  часа . Часы Heritage Chronométrie Quantième Annuel Vasco da Gama, корпус из розового золота, диаметр  мм, толщина , мм, водостойкость до  м. Годовой календарь, указатель фазы Луны. Калибр MB . с автоматическим заводом, запас хода  часа. Лимитированная серия из  экземпляров 

его дополняют часы «Хронометри ЭкзоТурбийон Хронограф Васко да Гама» а также менее сложные и куда более доступные по стоимости новые модели коллекции «Эритаж Хронометри». Прежде всего хотелось бы отметить часы Heritage Chronométrie Quantième Annuel Vasco da Gama, оснащенные автоматическим механизмом с функцией годового календаря. Годовые календари нельзя посчитать одной из главных тенденций в часовой индустрии, каждый год появляются лишь две-три новые модели в коллекциях разных марок, но за последнее десятилетие часами с такой функцией обзавелись чуть ли не все основные часовые марки. В интерпретации «Монблана» структура циферблата годового календаря очень близка тому, что мы видим в большинREVOLUTION

стве вечных календарей, в том числе в нашумевшей прошлогодней монблановской новинке Meisterstück Heritage Perpetual Calendar, – все календарные указатели размещены крестом с указателем фазы Луны внизу. О том, что новый годовой календарь посвящен Васко да Гаме, напоминает темно-синий фон указателя фазы Луны с изображенным на нем созвездием Южного креста. Аналогично выглядит указатель фазы Луны часов Heritage Chronométrie Quantième Complet Vasco da Gama с полным (или тройным) календарем – еще одной новинки этого сезона. Если годовой календарь требует коррекции лишь раз в году, то полный календарь необходимо корректировать пять раз в году, как и самый простой указатель даты в окошке.

. Часы Heritage Chronométrie Quantième Complet Vasco da Gama, корпус из нержавеющей стали, диаметр  мм, толщина , мм, водостойкость до  м. Полныйкалендарь,указатель фазы Луны. Калибр MB . с автоматическим заводом, запас хода  часа . Часы Heritage Chronométrie Dual Time, корпус из нержавеющей стали, диаметр  мм, толщина , мм, водостойкость до  м. Указатель времени второго часового пояса. Калибр MB . с автоматическим заводом, запас хода  часа

№39

SIHH2014_Montblanc.IK.indd 94

20.02.15 21:17



Тема индикации поясного времени, затронутая во флагманских часах «Турбийон Геосфер», продолжена и в моделях коллекции «Эритаж», причем выпущено два варианта. Первый посложнее – это часы Heritage Spirit Orbis Terrarum с указателем мирового времени, который выглядит как стандартный, но таковым лишь представляется. Он дополнен хитроумно выполненной индикацией времени суток по всему земному шару, которая затеняет те континенты, где сейчас темное время суток. Более простой и на все сто процентов классический вариант указателя поясного времени предлагается в часах Heritage Chronométrie Dual Time: здесь есть две центральные часовые стрелки местного и домашнего часового поясов и указатель времени суток на -часовой шкале домашнего часового пояса. Описание новинок коллекции «Эритаж» было бы неполным без упоминания часов Heritage Chronométrie Ultra Slim, выпуском которых «Монблан» заявляет о стремлении войти в клуб производителей ультратонких механических часов. Пусть механизм и не мануфактурный, результат впечатляет: классический циферблат, весьма тонкий элегантный круглый корпус и очень привлекательная цена (объявленная стоимость стальной модели составляла  евро) наверняка позволят ей затронуть сердца ценителей элегантной «механики». Сердца пишущей братии точно затронуты, об этом, говорит факт появления у этих часов неофициального прозвища «те самые, без даты». Швейцарские часовые марки с некоторым запозданием вступают в гонку под названием «смарт-часы». Здесь нужно иметь в виду, что логика развития современных средств коммуникации подразумевает большие инвестиции в разработку и маркетинг, также очень быструю по меркам традиционной часовой индустрии смену модельного ряда, причем это касается не дизайна, а компонента, наиболее дорогостоящего в разработке, – электронной начинки. В этом смысле даже компания «Суоч» (Swatch) на фоне гигантов коммуникационной индустрии выглядит замшелым неповоротливым стариком, что уж говорить про тех, кто ближе к люксовому сегменту рынка. Поэтому совершенно разумно часовым маркам стремиться подружиться с ведущими игроками электронной промышленности: те дают постоянно обновляемую «начинку», эти – знание того, как производить высококлассные аксессуары. Компания «Монблан» пока лишь примеривается к новым возможностям и нашла остроумный способ

Heritage Spirit Orbis Terrarum Часы с корпусом из нержавеющей стали, диаметр  мм, толщина  мм, водостойкость до  м. Указатель мирового времени. Калибр MB . с автоматическим заводом, запас хода  часа

едва-едва, так сказать по касательной, войти в новый для себя сегмент рынка, подготовив совместно в «Самсунгом» не смарт-часы даже, а смарт-застежку. Блистательно! Я бы назвал это разведкой боем. «Монблан» рискует мало: смарт-застежку можно приспособить и к тем часам, и к этим (пока что объявлено о выходе модели TimeWalker Urban Speed e-Strap). Не выгорит – не беда:

«мозги» этого аксессуара все равно через три-пять лет будут ни на что не годны, а выгорит – «Монблан» примерит лавры первооткрывателя нового типа смарт-аксессуара, к тому же (это самое замечательное преимущество) этот смарт-аксессуар никак не помешает и дальше развивать направление классических часов класса «люкс». Что и требовалось доказать.

TimeWalker Urban Speed e-Strap Часы с корпусом из нержавеющей стали, диаметр  мм, толщина , мм, водостойкость до  м, ободок из черной керамики. Хронограф. Калибр MB . с автоматическим заводом, запас хода  часов. Смарт-застежка e-Strap, ,” монохромный OLEDдисплей, совместимость с Samsung Galaxy и iPhone, продолжительность работы без подзарядки до  дней

март – апрель 2015

SIHH2014_Montblanc.IK.indd 95

REVOLUTION

20.02.15 18:57

Спрашивают Денис Пешков, Анна Минакова и Алексей Кутковой Отвечает Жером Ламбер, гендиректор Montblanc

Для начала позвольте поздравить вас с замечательными новинками, в частности хронографом с одноминутным экзотурбийоном «Херитидж Хронометри Васко да Гама». Чего стоят хотя бы дизайн циферблата и отделка механизма, в которых явно ощущаются новые признаки монблановского стиля, классического и отчасти декоративного. И еще, глядя на эти часы, нельзя не заметить, что принципы, лежащие в основе линейки «Вильре », постепенно начинают распространяться на весь ваш ассортимент целиком. Это случайность или часть стратегии? Даже если и случайность, что мешает мне сказать, что так и было задумано? (смеется) А если без шуток, то, чтобы эта модель увидела свет, нам пришлось приложить немало усилий: внедрение турбийона требует полной переработки базового механизма. Что немного облегчило нам задачу, так это то, что наши мастера уже имели дело с четырехминутным экзотурбийоном, поэтому у них в голове уже имелась некая концепция. Основная трудность состояла в том, как – с точки зрения потребления энергии – перейти от четырехминутного экзотурбийона к одноминутному. Еще полтора года назад конструкция работала со сбоями, но к декабрю прошлого года мы устранили все неполадки. С самого начала я решил: этот хронограф нужно делать на базе мануфактурного калибра «Николя Рьёссек». Когда у тебя в арсенале отличный фирменный механизм, глупо его не использовать. Главными приоритетами «Монблана» всегда были хорошее соотношение цены и качества и высокие технические характеристики. Поскольку «РьёсREVOLUTION

сек» – это хронограф с секундомером, я не сомневался: сконструированный на его основе экзотурбийон выйдет первоклассным не только на словах, но и на деле. Ведь, если ты утверждаешь, что твой турбийон лучший в мире, нужно быть готовым подтвердить это на практике. «Жежер-ЛеКультр» потребовалось два раза выиграть Международный хронометрический конкурс, чтобы ее заявления начали воспринимать всерьез. Важно, конечно, еще быть в какой-то области первым: если ты второй, третий, пятый – ты никому не интересен. Наверное, нет такого человека, который не слышал бы о Спутнике. Но спросите, как назывались аппараты, запущенные после него, – никто не знает. Неважно, что они были больше по размеру или технически совершеннее. Об этом никто не помнит. То же самое и в часовой отрасли. Поэтому нам было важно сконструировать такой турбийон, глядя на который ни у кого и сомнений не бы не возникло, что он самый передовой. Мы всегда говорим в открытую: для нас усложнения не самоцель, а лишь средство достижения результата. В особенности это относится к линейке «Херитидж Хронометри». Например, у нас есть модель с индикацией домашнего времени. Однако мы предлагаем ее не ради того, чтобы продемонстрировать, какие мы крутые, а для удобства людей, которым приходится постоянно перемещаться из одного часового пояса в другой. Пожалуй, имеет смысл вкратце рассказать о структуре монблановского модельного ряда. Все наши линейки можно разделить на четыре категории. Первая – «Вильре »: она представляет собой воплощение изысканности, высокого часового искусства. Ее антипод – не в плане качества, а в плане эстетики – спортивный «ТаймУокер» со специфическим дизайном корпуса и циферблата. Наиболее типичный пример – хронограф Urban Speed: в нем основная индикация на циферблате приглушена, с тем чтобы в глаза первым делом бросались красные стрелки хронографа. Еще в этой коллекции есть модель с автоматическим заводом – с простой и понятной индикацией, а также модель, показывающая время в двух часовых поясах, – в тонком и стильном корпусе. Развивать линейку будем в том же духе, нравится вам это или нет: таков ее характер. Тем более что мы не ставим цели завоевать «ТаймУокером» симпатии покупателей на всех пяти континентах. Третья категория – выполненная в традиционном стиле линейка «Стар», в состав которой входят такие велико-

Фото:

 Обзор SIHH 

№39

SIHH2014_Montblanc.IK.indd 96

20.02.15 18:57



За единицу измерения стоимости берется не тысяча франков и даже не сотня, а сантим. Мы всегда ищем, где можно сбавить сантим-другой, чтобы не в ущерб качеству

лепные модели, как Star Roman или Star . Наконец, четвертая, над которой мы активно трудились весь прошлый год, классическая линейка «Богема» (Bohème): в ней имеется как мужское, так и женское направления. Особняком стоит линейка «Херитидж» с двумя поднаправлениями: «Спирит» и «Хронометри». Первое посвящено механическим премудростям: в нем можно увидеть усложнения вроде вечного календаря и мирового времени. Второе больше заточено под практичные функции: например, домашнее время и годовой календарь. Теперь, надеюсь, у вас сложилось более-менее полное представление. Расскажите поподробнее о -часовом тесте. В чем его отличие от жежеровского -часового теста? Отвечу сперва на первую часть вопроса. Этому комплексному тестированию – а оно состоит из пяти испытаний, проходящих в течение трех недель, – уже почти десять лет. Мы обращаемся к нему при создании новых калибров и при разработке сложных моделей вроде вечного календаря, так как для репутации дома важно, чтобы все функционировало исправно. В этом году, например, через -часовое испытание пройдут все новые модели из линейки «Херитидж». При этом мы, как правило, не трубим об этом направо-налево: это не рекламный ход, а способ удостовериться, что наши приборы времени соответствуют самым высоким требованиям. Мне такой утилитарный подход кажется самым правильным. Многие производители сейчас придумывают все более и более экзотические методы контроля, однако

на поверку большинство из них оказываются полной туфтой. Это пустая трата времени и денег. «Монблану» неважно, в какой ценовой категории находится модель: мы проверяем в одних и тех же условиях и с одинаковой тщательностью как часы за  , так и за   и даже за  . Так что для конечного потребителя это безусловная гарантия качества. Кстати, вы и сами можете убедиться, что у нас все по-честному. Приезжайте в Ле-Локль и посмотрите на весь процесс собственными глазами. Можете даже записать все происходящее на видео, а затем сверить с заявленными нормативами:  часов на то-то,  часов на то-то, икс часов на то-то. Испытания проводятся на специальном оборудовании, где все отслеживает автоматика: время начала, время окончания и результат. Двери нашей фабрики открыты – выбирайте любое время, скажем с июня по сентябрь: в этот период будем испытывать много чего. А про  -часовой тест – это немного не по адресу; лучше спросить в самой «Жежер». Во время Женевского салона SIHH журналисты и распространители часовой продукции обычно обмениваются впечатлениями, обсуждают, что больше всего привлекло их внимание. В этом году многие хвалят «Монблан». Причем не столько за хронограф «Васко да Гама», сколько за сложные, но при этом относительно недорогие модели. Пару лет назад на базельской выставке я спросил у представителя одной фирмы, как им удается делать усложнения по таким демократичным ценам, на что тот

ответил: «Все просто: у меня в штате только молодые мастера – им можно платить меньше». А как это удается вам? Отличная идея! Надо взять на заметку. Правда, набравшись опыта, эти мастера потребуют надбавки, так что экономия продлится недолго. Что касается «Монблана», то у нас на самом первом плане, как я уже говорил, стоят высокие технические характеристики. И второй наш приоритет – оптимальное соотношение «цена-качество». Возьмите наши кожаные изделия и письменные принадлежности: при их изготовлении за единицу измерения стоимости берется не тысяча франков и даже не сотня, а сантим. Мы всегда ищем, где можно сбавить сантим-другой, чтобы не в ущерб качеству. Что же касается качества, то надо учесть объем производства в этих категориях. Даже если всего сотая доля продукции у нас будет с дефектом, то это все равно в разы выше, чем объем производства большинства часовых марок. А это значит, что, когда речь идет о качестве, нам приходится быть в десять, а то и в сто раз требовательнее и дотошнее других. Знаете, что я сказал главе нашего производственного подразделения, когда впервые посетил часовую мануфактуру в мае  г.? «Вот это организация производства! Никогда ничего подобного не видел!» При этом ориентировочный ценовой потолок у нас устанавливается еще на самом начальном этапе. Допустим, я хочу выпустить ультратонкие часы толщиной  мм с глубоким матовым циферблатом. Так вот, я сразу оговорю, что стоимость модели в золотом корпусе не должна превышать пять, пусть пять с половиной тысяч, март – апрель 2015

SIHH2014_Montblanc.IK.indd 97

REVOLUTION

20.02.15 21:18

 Обзор SIHH 

а в корпусе из стали – две. Такой у нас подход: и это уже полдела. Вдобавок у «Монблана» разветвленная сеть бутиков, а значит, мы контролируем весь процесс сбыта от и до. В год мы продаем порядка   приборов времени – главным образом через фирменные магазины. Это тот фактор, благодаря которому марка смогла в последние двадцать лет развить свое часовое направление, накопить необходимое ноу-хау, выстроить отношения с новыми клиентами, а также превратить давнишних любителей монблановских канцелярских принадлежностей и кожаных изделий в поклонников теперь уже своих часов. Наконец, начиная очередной проект, мы в девяноста процентах случаев очень конкретно формулируем, что именно хотим получить в итоге. Исключение – линейка «Вильре». В нашей коллекции она занимает особое место, нам не хотелось бы загонять ее в какие-то определенные рамки, вот мы и даем работающим над ней мастерам полную свободу действий. Только так они смогут создавать по-настоящему особенные часы. Кажется странным, что в такой крупной компании, как «Монблан», фабрика «Минерва» (Minerva) живет вроде бы своей, обособленной жизнью. Не могли бы рассказать о стратегии развития фабрики? Можно ли ожидать, что со временем все модели в вашей коллекции будут комплектоваться калибрами от «Минервы»? Для нас «Минерва» – совершенно особое приобретение. Для развития дома необходимо было найти какую-то фишку, чем-то отличаться от других.

REVOLUTION

Весь прошлый год мы занимались укреплением позиций марки в области высокого часового искусства: приложили все усилия, чтобы доказать, что «Монблан» – один из ключевых игроков на рынке элитных приборов времени. А в этом году решили представить на суд ценителей несколько единственных в своем роде творений, таких, например, как вышеупомянутый хронограф «Васко да Гама» или Heritage Spirit Orbis Terrarum с индикацией мирового времени и картой мира на циферблате. Присоединение «Минервы» дало нам возможность создавать незаурядную, ни на что не похожую продукцию. Мы не хотим быть чем-то средним между «Лонжином» и «Омегой», не хотим ограничиваться моделями с двумя стрелками: знаете, гильоше в серединке, римские цифры по периметру, а внутри – калибр «Селлиты» или ETA. Это слишком просто и скучно. У нас более масштабные цели. Для этого-то нам и нужны «Минерва» и «Вильре». Когда руководство группы «Ришмон» предложило мне возглавить «Монблан», я дал согласие, но только при условии, что линейку «Вильре» мы сохраняем. Я так и сказал: «Без “Вильре” у меня не будет рычага, которым двигать Землю». Прямо как Архимед: «Дайте мне точку опоры и рычаг, и я сдвину Землю». Так вот, «Вильре» – это то, благодаря чему наша марка смогла достичь таких высот, благодаря чему мы создали и продолжаем создавать потрясающие сверхсложные модели, в числе которых цилиндрический турбийон Tourbillon Cylindrique Geosphères Vasco da Gama. Сегодня «Минерва» – это своего рода заповедник высокого часового искусства: штат этой небольшой фабрики насчи-

Фото:

Нам не хотелось бы загонять Villeret в определенные рамки, вот мы и даем работающим над ней мастерам полную свободу действий. Только так они смогут создавать по-настоящему особенные часы

№39

SIHH2014_Montblanc.IK.indd 98

20.02.15 18:57



тывает  мастеров; она выпускает всего несколько сотен приборов в год, поистине редких и исключительных, явно отличающихся от того, что предлагают другие марки. Взять, например, «Метаморфозис II», тираж которого составил  экземпляров. От моего предшественника мне также досталось в наследство несколько фантастических усложнений: турбийон с двумя цилиндрическими спиралями Tourbillon Bi-Cylindrique, «Экзотурбийон», «Метаморфозис», а также хронограф «ТаймРайтер II» (TimeWriter II Chronographe Bi-Fréquence ), способный измерять промежутки времени с точностью до тысячной доли секунды. Так что в моем распоряжении целый арсенал умопомрачительных технологий. В прошлом году мы, кстати, представили хронограф, отмеряющий сотые доли секунды – TimeWalker Chronograph , укомплектованный системой с двумя спусками, разработанной еще для «ТаймРайтера II». Он уже поступил в продажу? Да, первые экземпляры мы доставили владельцам в декабре -го. Наконец, у «Минервы» был еще один козырь – стиль. Чуть выше я рассказывал о четырех направлениях нашего модельного ряда. Когда речь идет о классике, тут важно, что называется, иметь корни. Нельзя вот так с бухты-барахты, без какой бы то ни было базы, сделать классические часы. А «Минерва» может похвастаться богатой историей: фабрика существует уже более ста пятидесяти лет – разрабатывала механизмы, делала циферблаты и т. д. У нас появился мощный исторический фундамент, который позволяет создавать такие вещи, как те же «Херитидж Хронометри», в основу дизайна которых легла в прошлом знаменитая модель «Минервы» «Пифагор» (Pythagore). Надо полагать, вы тратите в «Минерву» немалые средства. Окупаются вложения? Ну, да, в нее мы вложили миллионы. Зато какие перед нами открылись возможности! Ну и пусть объем производства крошечный – нас это устраивает. Мы также производим на «Минерве» хронографические механизмы – для себя и еще одного дома из группы «Ришмон». Каждый мастер на фабрике специализируется на каком-то одном усложнении или даже узле. Но иногда у нас, как и у всех, случаются технические загвоздки, для преодоления которых требуются дополнительные исследования и испытания. Из-за этого кто-то из мастеров временно оказыва-

ется без дела. Чем его занять? Не отправишь же в лес собирать грибы. По этой причине мы и наладили производство хронографов: это обеспечивает беспрерывный производственный процесс. Когда работа стопорится, часовщик со своего основного усложнения переключается на хронограф, его там все практически освоили, и в результате никто не простаивает.

ложим покупательницам целый ряд стильных новинок. Пока же рекомендуем обратить внимание на недавно вышедшие роскошные канцелярские принадлежности из этого материала. В общем и целом, наша женская коллекция потихоньку расширяется. Возможно, года через три-четыре ассортимент марки будет представлен в ней полностью.

Запуская коллекцию «Богема», вы заявили, что она станет центральным столпом всей женской коллекции, что со временем она пополнится ювелирными моделями и все такое прочее. Довольны ли вы тем, как приняла эту линейку публика? Какой процент от общего числа клиентов «Монблана» составляют женщины и к каким цифрам вы стремитесь? Мы на «Богему» не нарадуемся: часы продаются очень хорошо, несмотря на то что мы их практически не рекламируем. Единственная модель, которая мелькает в журналах, – вечный календарь. Не последнюю роль тут, разумеется, играет вполне приемлемая стоимость вечного календаря – всего   евро. Кроме того, недавно лицом нашего дома стала Шарлотта Казираги. Она истинное воплощение той идеи, которая заложена в линейку: часы адресованы активным и уверенным в себе женщинам, чего-то в жизни добившимся и обладающим высоким статусом. Шарлотта – яркий пример такой женщины: ей около тридцати, у нее ребенок, при этом ей удается совмещать заботу о семье с работой и насыщенной общественной деятельностью, в частности всевозможными благотворительными проектами. Я уверен, это сотрудничество добавит «Богеме» популярности. Что касается соотношения, то представительниц прекрасного пола среди наших клиентов примерно –%. Превысить % вряд ли получится; на данный момент это потолок. Взять, например, те же кожаные изделия: они могут быть чрезвычайно женственными, но конкуренция в этой области огромная, там и без нас хватает громких имен. Вдобавок у нас такой широкий ассортимент кожаных изделий в мужской коллекции, что в женской с этим можно повременить; ну, может, выпустим пару-тройку деловых сумок, несколько папок для бумаг и других симпатичных среднегабаритных вещиц. В феврале к нам приходит новый дизайнер по коже, настоящий знаток женских душ, за плечами у которого большой опыт создания товаров для дам. Так что скоро, надеюсь, мы пред-

Развивать бизнес можно разными путями: можно нарастить объемы производства, можно повысить цены, а можно взять под свой контроль розничные продажи. Как планируете развивать часовое направление вы? Я сторонник сбалансированного подхода. С одной стороны, необходимо укреплять репутацию дома, а это в большинстве случаев влечет за собой повышение цен. С другой – мы, само собой, должны привлекать новых клиентов. Не секрет, что женщинам и мужчинам нравятся разные приборы времени, поэтому сам факт того, что мы хотим завоевать симпатии обоих полов, означает, что неизбежно придется наращивать объемы производства. Но тут крайне важно поддерживать баланс между количеством и качеством, как мне удавалось при работе в «Жежер». В особенности в долгосрочной перспективе. Не надо пытаться каждый год выдавать десятки новых моделей – так можно быстро выдохнуться, и тогда кто-то другой начнет делать то же самое, только чуть более оригинальное и за меньшие деньги. Ваш бизнес пойдет вниз, и вы даже не сообразите, в чем причина. Кстати говоря, «испытательный срок» для новой модели – три года: конечно, некоторые результаты заметны сразу после ее выхода в свет, но понять, что это действительно чтото стоящее, можно не раньше чем через три года.

март – апрель 2015

SIHH2014_Montblanc.IK.indd 99

REVOLUTION

20.02.15 18:57

 Обзор SIHH 

PANERAI

Mare Nostrum Titanio Особую выразительность часам придает циферблат объемной структуры с метками и шкалами бежевого цвета и позолоченными стрелками

REVOLUTION

SIHH2015_Panerai.IK.indd 100

Фото: пресс-служба SIHH 

Гравированная сталь и «карботех»

№39

20.02.15 19:01



Radiomir Firenze . Часы с корпусом из нержавеющей стали,  мм, ручная гравировка, водостойкость до  м. Лимитированная серия из  экземпляров . Вид с оборотной стороны: калибр P. с ручным заводом, запас хода  часа . Гравировкой украшено все корпусное кольцо, даже между ушек крепления ремешка







В

Mare Nostrum Titanio Часы с корпусом из шлифованного титана,  мм, водостойкость до  м. Хронограф. Калибр OP XXV с ручным заводом, запас хода  часов. Лимитированная серия из  экземпляров

этом году швейцарская часовая марка с итальянскими корнями показала очень интересную коллекцию. Начинать рассказ о ней стоит, пожалуй, именно с итальянских корней. Часовой бизнес семьи Панераи начинался во Флоренции в  году с часовой лавки, открытой основателем компании Джованни Панераи. Поэтому все, что связывает эту марку с Флоренцией, имеет для нее особое значение, в том числе и флагманский бутик, работающий в самом центре города на площади Сан-Джованни. Исключительно для этого бутика была изготовлена специальная серия из  экземпляров часов «Радиомир Фиренце» (Radiomir Firenze), стальные корпуса для которых вручную гравировали итальянские мастера, используя декор с флорентийскими лилиями. Появление подобных часов было и ожидаемым, и неожиданным. Ожидаемым, потому что фирменный как будто вылепленный хорошим скульптором подушкообразный корпус «радиомира» гравировка только украсила бы, это было ясно изначально. Неожиданным, потому что новомодная тенденция декоративных часов почти игнориро-

валась руководством компании. Это можно понять – продукция компании и без того неплохо продается, а дополнительные риски, связанные с тем, что суровому мужскому облику часов «Панераи» может не подойти такая тонкая материя, как выполненный на высоком художественном уровне хороший декор, совершенно естественно представлять излишними. В недавней истории «Панераи» были, правда, часы, декорированные гравировкой. Самый яркий пример – сотрудничество с английским оружейным домом «Пёрди», в рамках которого с  по  год был выпущен ряд моделей «Люминор» (Luminor) с закрывающими циферблат дополнительными крышками, гравированными в стиле оружейного декора «Пёрди», а начиналось все еще в  году со спецсерии Luminor Blackseal (PAM) с гравированными итальянскими военными водолазами тоже на дополнительной крышке. И все. Конечно, часы «Радиомир Фиренце» погоды здесь не делают, и не думается, что «Панераи» устремится сломя голову в декоративные часы. Тем более приятно видеть в коллекции «Панераи» такие изысканные часы. март – апрель 2015

SIHH2015_Panerai.IK.indd 101

REVOLUTION

20.02.15 19:01

 Обзор SIHH 

Вторая модель, появление которой всегда стоит приветствовать, – это «Маре Нострум» (Mare Nostrum), единственные пока часы недайверского типа в коллекции марки. Даже на фоне классической милитаризованной парочки, «Радиомира» и «Люминора», и примкнувшего к ней промежуточного «Радиомира » этот хронограф, задуманный для экипировки морских офицеров, представляется эдаким инопланетянином, часами не просто для ценителей, а для ценителей из ценителей. Невозможно грубый на первый взгляд корпус «Маре Нострум», показывает класс в двух случаях: либо издалека, когда часы вдруг оказываются очень стильными и узнаваемыми уже с дистанции метров в пять-шесть, либо при совсем близком рассмотрении, когда, лишь стоит повертеть часы в руках, как сразу обнаруживаешь очень милые детали, говорящие о высоком классе часов. Особенно мне нравятся боковая насечка ободка со словно прорывающимися сквозь нее винтами крепления, а также захватывающая дух объемная структура циферблата со всеми метками, шкалами, позолоченными стрелками, особенно драматично раскрывающаяся при скользящем взгляде. Здорово, что в «Панераи» поддерживают эксклюзивный характер этой модели, во-первых не частя – предыдущий «Маре Нострум» вышел пять

лет назад, в  году, а во-вторых, оснащая эту модель высококлассными механизмами хронографа, которые производятся для «Панераи» на монблановской фабрике в Вильре (бывшая «Минерва»). Представленная в январе модель «Маре Нострум PAM» совпадает по габаритам с прототипом  года, корпус в отличие от предыдущей модели PAM изготовлен из титана (была сталь) и закрыт сзади сплошной титановой крышкой (у PAM в задней крышке было сапфировое окно). Часы классные, правда я все-таки остаюсь приверженцем открытых для обозрения механизмов, если речь, как минимум, идет о чем-то более интересном, чем стандартные калибры массового производства. Так что выпуском PAM «Панераи» все равно не закрывает все перспективные продолжения темы «Маре Нострум» в своей коллекции, лишь подогревая интерес к тому, что будет дальше. Думается, что-то будет обязательно, так как очевидные альтернативы остаются, и их несколько. Главная – «Маре Нострум» в черном корпусе, пусть то будет черненый металл, керамика или даже несколько позабытый алюминиевый композит. А ведь есть еще и бронза. Потом – большой корпус любит большой механизм, а в ассортименте фабрики в Вильре помимо -линейных механизмов PAM и PAM име-





Luminor Submersible  Carbotech . Часы с корпусом из спрессованного углеволокна Carbotech,  мм, водостойкость до  м. Калибр P. с автоматическим заводом, запас хода  часа . Вид с оборотной стороны: на задней крышке, изготовленной из черненого титана, имеется изображение подводников на низкоскоростной торпеде

REVOLUTION

SIHH2015_Panerai.IK.indd 102

№39

20.02.15 19:01



Radiomir   Days Automatic . Часы Radiomir   Days Automatic Oro Rosso (PAM) с корпусом из розового золота





, МНЕНИЕ

Денис Пешков главный редактор За то, что я сейчас скажу, заядлые панеристы, да и служащие компании вместе с ними, меня, пожалуй, могут и четвертовать, но согласитесь, в «Панераи» большинство владельцев часов марки ценят узнаваемый и оригинальный дизайн корпусов и историю, которую вытащили на свет божий и приукрасили слегка, а вовсе не за собственный мануфактурный калибр, каким бы прекрасным он не был. И тем не менее, самыми интересными часами в этом году стали Mare Nostrum, в коих механизм имеет значение – пусть и сделали его мастера из дружественной «Минервы»…

. Часы Radiomir   Days Automatic Oro Rosso, вид с оборотной стороны. Калибр P. с мини-ротором системы автоматического завода.  детали,  заводных барабана, запас хода  часа

ММ – ТОЛЩИНА КАЛИБРА P., НАИБОЛЕЕ ТОНКОГО МАНУФАКТУРНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА PANERAI

ются и -линейные калибры, гораздо лучше подходящие -миллиметровому корпусу «Маре Нострум». Также есть, как оказывается, еще один перспективный материал, в который, в принципе, можно переодеть и «Маре Нострум» – это особый сорт спрессованного углеволокна «карботех», из которого изготовлены корпус, ободок и фирменная защитная скоба заводной головки новых часов Luminor Submersible  Carbotech. Слегка волнистая полосчатая структура поверхности деталей, выточенных из «карботеха», придает особый милитаристский шик часам, но не меньше этого мне понравилась работа с цветом, выполненная с присущим итальянцам вкусом. Базовая гамма – это черный цвет корпуса, циферблата и каучукового ремешка, и теплый бежевый цвет люминофора стрелок и меток, и эта гамма очень удачно дополняется выполненными синим цветом маленькой секундной стрелкой и ее шкалой, надписью «Carbotech» на циферблате и эмблемой «Панераи» на ремешке. Получилось очень привлекательное сочетание, особенно если в поле зрения попадает и синяя эмблема на ремешке. Кстати, «Панераи» впервые ставит эмблему на ремешок. Год был бы нехорош, если бы в «Панераи» не запустили в производство новый мануфактурный механизм. Этот год хорош – появлением калибра P. (следует заметить, что и механизм,

и часы на его основе были показаны на выставке «Часы и чудеса» в Гонконге осенью прошлого года). Главную техническую особенность четырехтысячного, я уверен, вряд ли кто-нибудь смог бы предвидеть – имеется в виду система автоматического завода с мини-ротором, которой оснащен этот механизм. Сам факт обращения «Панераи» к такой системе заставляет призадуматься. Известно, что на изобретение подобных конструкций часовщиков толкала необходимость сделать автоматический механизм как можно более тонким. Калибр P. получился довольно тонким (, мм), но все же не настолько, как лучшие образцы этого жанра: например, толщина калибра P марки «Пьяже» на , мм меньше. Но, тем не менее, означает ли это, что «Панераи» задумывает выпуск более тонких, следовательно более элегантных моделей? Или просто ищет мануфактурную замену автоматическим калибрам сторонних поставщиков? Или это альтернатива мануфактурному калибру P. с центральным ротором, который ровно вдвое толще четырехтысячного при таком же запасе хода? Думаю, ответы на эти вопросы станут очевидными по мере выпуска новых часов, оснащенных этим механизмом, а пока что выпущены только две модели Radiomir   Days Automatic (сталь PAM, розовое золото PAM), действительно более тонкие по сравнению со стандартными «Люминорами». март – апрель 2015

SIHH2015_Panerai.IK.indd 103

REVOLUTION

20.02.15 19:01

 Обзор SIHH 

PARMIGIANI FLEURIER Экстравагантное часовое дело

 

Bugatti Type  . Часы Bugatti Type  Victoire, белое золото. , x , мм, толщина , мм, водостойкость до  м. Калибр PF с заводом от специального устройства – «стартёра»,  деталей, запас хода  дней. . Часы Bugatti Type  Révélation, розовое золото, корпус с дополнительным защитным чехлом



. Bugatti Type  Révélation . Часы Bugatti Type  Mythe, розовое золото, вид сверху . Bugatti Type  Mythe



REVOLUTION



Фото: пресс-служба SIHH 



. Bugatti Type  Mythe, вид с оборотной стороны. Видны эксцентрики, предназначенные для завода и подводки стрелок при помощи специального устройства – «стартера»

№39

_SIHH2015_Parmigiani.IK.indd 104

20.02.15 18:55







В

истории часовой марки «Пармиджани Флерье», пусть она далека еще от почтенного звания старинной, есть такие часы, которые уже не производятся, но о которых просто невозможно забыть. Вот, например, появляется информация, что в начале этого года «Пармиджани» решила отметить десятилетие сотрудничества с «Бугатти», производителем суперкаров, выпуском каких-то необыкновенных часов. И тут же возникает мысль о феерических «Бугатти Тип » (Bugatti Type ), некогда перевернувших представления о том, насколько экзотическими могут быть наручные часы. В принципе, несколько лет назад было объявлено, что «Пармиджани» закрывает серию «Бугатти Тип », однако, видимо, соблазн отметить пусть небольшой, но все же юбилей выпуском еще трех лимитированных коллекционерских моделей харизматичных «», заставил заново эту серию приоткрыть. «Пармиджани» можно понять: нелегко отказаться от часов, которые чуть ли не с самого начала воспринимались как самая яркая и запомнившаяся разработка марки. После знакомства с тремя новыми моделями этой серии, которые были показаны на салоне SIHH в январе, у меня возникла мысль, что, мол, и прекрасно, уж больно интересными получились новинки. И, что важно, непохожими на «бугатти» прежнего серийного производства (NB: мелкосерийного – в «Пармиджани» говорили о двух сотнях экземплярах в совокупности). Для коллекционеров, думаю, покажется познавательной





информация о том, что в противоположность «Бугатти Тип » из первых двух сотен у трех новых моделей произошел большой кульбит на маленьком пространстве циферблата, не имеющий сколько-нибудь важного значения для ценителей часового дела, но принципиально важный для первоначального периода согласования параметров сотрудничества двух марок. Тогда, в  году, обязательным условием, выдвинутым «Бугатти», было доминирующее положение эмблемы автомобильной марки по отношению к эмблеме марки часовой. И вот теперь наконец в «Пармиджани» отыгрались, фактически обратив изначальную структуру циферблата «Бугатти Тип ». Этот момент можно (и стоит) не воспринимать серьезно, но уж упоминания он, как минимум, заслуживает. Теперь давайте посмотрим, чем же интересны кроме реверсного циферблата новые модели «бугатти». Фирменный вертикальный циферблат модели Bugatti Mythe украшен мотивом, который по замыслу дизайнера должен напоминать вид радиаторной решетки самых первых автомобилей серии «Бугатти Тип ». Исполнение, на мой взгляд, более чем соответствует замыслу, скругленные изогнутые полированные металлические полоски проходят по темно-серому шлифованному фону, эта картинка добавляет пикантности открывающемуся под верхним цилиндрическим стеклом виду механизма часов, который установлен точно там, где, если продолжать аналогию с авто, должен находиться двигатель.

Tonda  Squelette . Часы Tonda  Squelette, белое золото, диаметр  мм, толщина , мм, водостойкость до  м . Tonda  Squelette с корпусом из белого золота с полупрозрачным матовым циферблатом . Tonda  Squelette, вид с оборотной стороны. Скелетонированный калибр PF с миниротором системы автоматического завода,  детали, запас хода  часа . Элегантный профиль – еще одно достоинство часов Tonda  Squelette

март – апрель 2015

_SIHH2015_Parmigiani.IK.indd 105

REVOLUTION

20.02.15 18:55

 Обзор SIHH 



Lalique 



ЧАСОВ СОВМЕСТНОГО ТРУДА ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕРАМ PARMIGIANI FLEURIER И LALIQUE НА ПРОИЗВОДСТВО ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА TORIC LEPINE LALIQUE



. Настольные часы Lalique Serpent Le Jour et la Nuit, вручную гравированный хрусталь Lalique Incolore, база из черного дуба, габариты  ×  ×  мм, гравированный мозаичный циферблат (перламутр), Калибр PF с ключевым заводом, запас хода  дней. Уникальный экземпляр . Настольный арт-объект Toric Lepine Lalique с карманными часами. Карманные часы: платина, диаметр  мм, толщина , мм, бриллианты, минутный репетир, калибр PF с ручным заводом,  детали, запас хода  часа. База: вручную гравированный хрусталь Lalique,  ×  ×  мм . Исторические настольные часы René Lalique Fontaine Coutard ( год)

Bugatti Révélation – мой фаворит среди новых моделей серии «». В ажурном циферблате уже виден намек на радиаторную решетку современного Bugatti Veyron, а выполненная в виде открывающегося защитного кожуха тоже ажурная деталь, установленная над верхним цилиндрическим стеклом корпуса, снова отсылает нас в -е, годы классического автомобильного дизайна. И даже более того – к временам Первой мировой войны, когда так называемые траншейные наручные часы сплошь да рядом оснащали металлическими решетками, предназначенными для защиты часового стекла от ударов. Может быть, кому-то такая деталь покажется лишней, я же склоняюсь к тому мнению, что в пафосных REVOLUTION

№39

_SIHH2015_Parmigiani.IK.indd 106

20.02.15 18:55







проектах наподобие этого излишние детали приветствуются, главное чтобы не было утрачено чувство меры. Часам Bugatti Révélation дополнительный «кожух» идет. Третья модель серии – Bugatti Victoire – самая декоративная из всех. Корпус белого золота полностью гравирован, причем, в «Пармиджани» говорят, что в V-образном декоре зашифрован глубокий смысл, что «V» – это и победа (victory), и скорость (velocity), а оба эти понятия превосходно согласуются с образом марки «Бугатти». Для меня же гораздо более привлекательным показалось то, насколько изящно этот замысел был реализован, безотносительно к тому, как он зашифрован. А покрытый тем же самым V-образным рельефом кожаный ремешок – пусть простая, но блестящая находка. Экстравагантная тема продолжается в новых моделях серии Tonda  со скелетонированными механизмами, а именно в той модели, где механизм полускрыт (или полуоткрыт?) за матовым полупрозрачным циферблатом. Эффект получился очень интересным – механизм работает как будто в тумане, и фирменный мини-ротор системы автоматического завода тоже в тумане, только блеск  бриллиантов ободка у ювелирной модели нисколько не затуманен. Тема матового шлифованного стекла весьма неожиданно продолжается в трех уникальных настольных часах, изготовленных в сотрудничестве со знаменитой французской маркой «Лалик», признанным специалистом резного и гравированного хрусталя. В этом году продолжается совместная работа двух марок, начавшаяся двумя годами ранее – тогда была



Toric Technica Kremlin . Наиболее сложные наручные часы в коллекции Parmigiani Fleurier. Минутный репетир, вечный календарь, турбийон, хронограф. Уникальный экземпляр . На дополнительной задней крышке часов Toric Technica Kremlin выгравировано изображение куполов собора Василия Блаженного . Детали механизма часов Toric Technica Kremlin декорированы в уникальной манере, зарезервированной только для часов серии Toric Technica

представлена серия настольных часов с -дневным запасом хода и декоративными хрустальными панелями «Лалика». В качестве прообразов трех новых моделей этого года были взяты прекрасные настольные часы, изготовленные в -е и -е еще при жизни Рене Лалика, основателя предприятия. Лалика воспринимали как скульптора в стеклянном деле, на такую же мысль наводят изготовленные для совместного проекта современными мастерами французской компании хрустальные панели, не столько обрамляющие часы – стационарные либо карманные, сотворенные, в свою очередь, швейцарскими мастерами мануфактуры «Пармиджани», сколько дополняющие их. март – апрель 2015

_SIHH2015_Parmigiani.IK.indd 107

REVOLUTION

20.02.15 18:55

 Обзор SIHH 

PIAGET

Тонкое искусство лаконичного дизайна



Altiplano Gold Bracelet . Часы с корпусом из розового золота, диаметр  мм. Золотой браслет с раскладывающейся застежкой. Калибр P с автоматическим заводом . Часы с корпусом из белого золота с бриллиантами 

REVOLUTION

SIHH2015_Piaget.IK.indd 108

№39

20.02.15 19:01



Altiplano Chronograph . Часы с корпусом из белого золота, диаметр  мм, бриллианты. Хронограф с возвратной функцией, указатель времени второго часового пояса



,

. Altiplano Chronograph, вид в профиль. Только так можно оценить элегантные пропорции корпуса часов: при толщине в , мм соотношение диаметра и толщины составляет , . Часы Altiplano Chronograph с корпусом из розового золота, вид с оборотной стороны. Калибр P с ручным заводом,  деталей, запас хода  часов

ММ – ВЫЛЕТ ШТИФТА КОЛЕСНОЙ ПЕРЕДАЧИ МИНУТНОГО СЧЕТЧИКА НОВОГО УЛЬТРАТОНКОГО ХРОНОГРАФА ALTIPLANO CHRONOGRAPH

. Калибр P, вид в профиль



Фото: пресс-служба SIHH 

П



о новинкам коллекции  года ясно читаются приоритеты «Пьяже». Прежде всего, хотелось бы отметить, что все действия этой марки оставляют впечатление очень тщательно продуманных. Так, собираясь на приступ если не мирового рекорда, то уж, по меньшей мере, гордого звания производителя наиболее тонкого наручного механического хронографа, производимого серийно, в «Пьяже» не стали бросать все силы и ресурсы на разработку еще одного рекордно тонкого калибра. Напротив, все сделано было максимально прагматично – за основу взяли имеющийся в ассортименте фирмы автоматический механизм хронографа, калибр P, который в своей категории принадлежит числу наиболее тонких из представленных сегодня на рынке. Команда разработчиков «Пьяже», намереваясь создать не столько самый тонкий, но уж точно один из наиболее элегантных хронографов, буквально по косточкам разобрала калибр P с целью в максимальной степени оптимизировать его толщину. Цифры (а без цифр, увы, тут никак не обойтись)



говорят следующее: за два года, потраченных на эту работу в мастерских мануфактуры в Ла-Кот-о-Фе, удалось собрать механизм толщиной всего в , мм и выпустить на его основе часы «Альтиплано Хронограф» (Altiplano Chronograph) с толщиной золотого корпуса в , мм. Как мне уже не раз доводилось говорить касательно часов марки «Пьяже», здесь каждая сотая доля миллиметра имеет большой вес. В особенности если речь идет о тех деталях, которые и без того трудно назвать большими. Например, вылет вала заводного барабана уменьшили до , мм (уже и тысячные пошли в дело), высоту штифта колесной передачи минутного счетчика сделали и того меньше – , мм, но это, как легко догадаться, далеко не самое главное. Основной выигрыш по толщине дает отказ от системы автоматического завода с ротором центрального крепления, толщина которой дает примерно полтора миллиметра. Итак, новый калибр P отличается в основном от исходного P отсутствием автоматического завода, но все остальные функциональные особенности март – апрель 2015

SIHH2015_Piaget.IK.indd 109

REVOLUTION

20.02.15 19:01

 Обзор SIHH 

Emperador Coussin Tourbillon Skeleton . Калибр S с автоматическим заводом (модификация для часов Emperador Coussin Tourbillon Skeleton с корпусом из розового золота), скелетонированный, платина и мосты изготовлены из золота,  деталей, запас хода  часов . Часы с корпусом из розового золота, диаметр , мм, толщина , мм. Турбийон, система автоматического завода с мини-ротором . Emperador Coussin Tourbillon Skeleton из белого золота



Black Tie vintage inspiration



сохранились: это возвратная функция, позволяющая при включенном хронографе делать мгновенный перезапуск измерения, вертикальное сцепление, управление от колонного колеса, два счетчика (-секундный – это центральная секундная стрелка хронографа, – и -минутный), а кроме того – внимание! – уникальный фирменный указатель времени второго часового пояса в виде дополнительной маленькой -часовой стрелки в положении « часов». Последнего нет в большинстве других хронографических механизмов, это особенность хронографов марки «Пьяже». Теперь позвольте пару слов о том, что же мы получаем вместе с новым тонким механизмом хронографа, то есть о самих часах «Альтиплано Хронограф». Работа конструкторов, действующих в области чрезвычайно жестких технических ограничений, приводит к интересным последствиям во внешнем виде продукции. Тонкий хронограф – штука довольно редкая, поэтому изначально трудно понять, чем следует руководствоваться при разработке дизайна. Правда, у «Пьяже» огромный опыт в том, какими следует делать ультратонкие классические часы, и, по-видимому, REVOLUTION

SIHH2015_Piaget.IK.indd 110



этот опыт оказал решающее воздействие на дизайн хронографа «Альтиплано»: всегда довольно насыщенный информацией циферблат хронографа (не забываем еще о наличии у хронографов «Пьяже» дополнительного указателя времени второго часового пояса) был зачищен до предела. Вот это да! Вот чего мне, например, очень не хватало в циферблатах хронографов Polo FortyFive – предельной, окончательной, безукоризненной простоты. В результате «Альтиплано» превратились в идеальные костюмные часы, тонкие, элегантные, лаконичные. Если подбирать хронограф именно по таким критериям, то конкурентов у него, в общем-то, и нет. Вот какие вполне неожиданные рыночные последствия может иметь чисто техническая задача. Направление дальнейших шагов в работе с новым хронографом подсказывают другие новинки этого года из коллекции «Альтиплано» – это модели Altiplano Gold Bracelet, предлагающиеся на цельнозолотых браслетах. Интересная идея – правда, я для себя пока не решил, насколько хорошо согласуется фирменный лаконичный дизайн циферблатов «Альтиплано» с золотыми браслетами. Но в «Пьяже», похоже, не

Корпус из белого золота,  ×  мм, черный ониксовый циферблат. Калибр P с автоматическим заводом

разделяют моих сомнений, так как подготовили целый ряд моделей – есть часы из розового либо белого золота, в -миллиметровом либо -миллиметровом корпусе, ободок либо простой полированный, либо украшен бриллиантами. Все часы комплектуются мануфактурным автоматическим калибром P. В этом году в «Пьяже» все новое делают настолько лаконичным, насколько возможно. На такие размышления меня натолкнули не тонкий хронограф и не «Альтиплано» на браслетах, но пара новых вариантов замечательного (тоже очень тонкого) турбийона с автоматическим заводом и миниротором «Эмперадор Куссен Скелетон» (Emperador Coussin Tourbillon Skeleton). Когда эту модель впервые показали публике поздней осенью  года, она показалась провозвестницей нового для «Пьяже» декоративно-технического стиля. В двух новых моделях коллекции этого года предлагается оценить более лаконичное исполнение с минимумом декоративных деталей. Собственно говоря, единственная декоративная деталь часов – это их механизм с изготовленными из золота деталями, который полностью открыт взгляду и со стороны

№39

20.02.15 19:01



Traditional Oval Модели из белого и розового золота,  ×  мм,  бриллианта (около , карата), золотой браслет, кварцевый механизм Piaget P

МНЕНИЕ

Денис Пешков главный редактор Вопрос, который мучает журналистов, посетивших SIHH-, и вопрос, которым мучали на SIHH- журналисты главу марки: почему, ну почему так ограничен тираж Black Tie Vintage Inspiration? Действительно, в этой модели часов есть огромный потенциал, что мог бы сделать ее сильно знаковой для марки и обязательной для коллекционеров. Впрочем, может и правильное было принято решение – ведь ограниченный тираж только добавляет ценности… Упомянутые мною часы – идеальный образец дизайна, способного побороть время.

циферблата, и с оборотной стороны корпуса. Наличием полноразмерного сапфирового окна новинки отличаются от первых вариантов автоматических часов «Эмперадор Куссен» с турбийоном (Emperador Coussin Tourbillon Automatic), где были два маленьких окошка: одно над турбийоном, второе – над указателем запаса хода, который установлен с оборотной стороны механизма. Здесь кроется второе малозаметное и мало кем замеченное отличие новинок от изначального варианта: у скелетонированного варианта механизма  нет указателя запаса хода. Ультратонкая тема – очень важная в коллекции «Пьяже», но этим коллекция не исчерпывается. У этой марки прекрасное наследие, и она не позволяет нам об этом забыть. Это просто здорово, так как, на мой вкус, самая лучшая и наиболее эмоционально заряженная новинка появилась как раз в коллекции винтажных часов. Это часы с непонятным публике и с трудом запоминаемым названием «Блэк Тай “Вантидж Инспирейшен”» (Black Tie «Vintage Inspiration»). По-видимому, трудно договориться с наследниками, так что настоящее название этих часов я бы предпочел преподнести

как неофициальное прозвище: «Энди Уорхол». Дело в том, что прообраз этой модели – выпущенные «Пьяже» в  году массивные золотые часы специально под только что разработанный консорциумом швейцарских часовых фирм первый швейцарский кварцевый механизм серийного производства – калибр Beta . Эпатажный художник оценил по достоинству острое сочетание утонченного дизайна швейцарской традиционной часовой марки и в те времена ультрасовременного ультрамодного кварцевого механизма, так что теперь «Блэк Тай “Вантидж Инспирейшен”» за глаза все называют «Уорхолом». Современный «Уорхол» оснащен тонким автоматическим калибром P, поэтому корпус часов, изготовленный из белого золота, не настолько массивен, как у модели  года, а потому более элегантен. «Пьяже» – одна из немногих часовых марок, которым есть что вспомнить из своей истории, связанное также с действительно интересными женскими часами, и это доказывают новые модели Traditional Oval. Их главное украшение – изготовленные по традиционной технологии золотые браслеты с фирменной фактурной рифленой отделкой. март – апрель 2015

SIHH2015_Piaget.IK.indd 111

REVOLUTION

20.02.15 19:01

 Обзор SIHH 

Да, жизнь вы себе теперь усложнили. Почему же? Теперь вам придется прыгать выше головы. «Блэк Тай» – само совершенство. Взгляните только на корпус из белого золота, на циферблат из черного оникса… Одно сочетание чего стоит. Но еще ведь циферблат такой изысканно лаконичный: никакой разметки, только надпись «Пьяже». Казалось бы, и так предел мечтаний. Но нет, новинка еще и сверхтонкая. И выйдет таких всего  штук. А потом что делать будете? Ну, кое-что мы уже показывали и даже продали на Биеннале антикваров. Давайте поговорим об одной из ваших новинок в коллекции Extremely Piaget, модели «Блэк Тай». Потрясающие часы. Забавно, а к нам как раз только что клиенты из России заглядывали. Вообще, нашу продукцию у вас в стране любят, нужно только доставлять в магазин подходящие часы. Покупатели из России становятся все более и более искушенными, и новые работы «Пьяже» им наверняка придутся по вкусу. Им ведь хочется чего посложней и посамобытней, обычных-то часов в коллекции и так уже пруд пруди. Знаете, мне вот вспомнился ваш коллега, английский журналист. Я про Ника Фоукса, души в нем не чаю. Он занимается историей часового дела. Часы всегда оценивает с точки зрения перспективы: как они укладываются в традиционный стиль марки, насколько отвечают ее ценностям… Про некоторые наши модели он отзывается с пренебрежением, но «Блэк Тай» и «Традишнл Овал» – песня совсем другая. Именно из-за них мы привезли сюда не так много новинок. Боялись, что рядом с ними все померкнет. «Блэк Тай» – модель выдающаяся, модель для человека, который не боится о себе заявить. Побродите REVOLUTION

SIHH2015_Piaget.IK.indd 112

Да, но все равно черный циферблат – просто сказка. Стиль «Пьяже» выдержан на все сто. И форма, кстати, очень интересная. Эта модель ведь восходит к часам Уорхола, верно? В ней словно живет сама история вашей компании, ее почтенные традиции и достижения. Верно. И не волнуйтесь, на достигнутом останавливаться никто не собирается. Послушаем еще, что скажут клиенты, мы сейчас как раз собираем мнения. Знаете, с этими часами связана одна забавная история. Когда я увидел эскиз, захотел поздравить дизайнера лично: больно понравилось. Тут Франк Тузо [Franck Touzeau, директор Piaget по маркетингу – прим. ред.] мне и сказал, что от оригинальных часов Энди Уорхола эта модель особо не отличается. По крайней мере, если смотреть сверху. А вот профиль другой, разумеется. Новинка намного тоньше: вместо калибра Beta  в ней установлен намного более тонкий P. Получилось очень современно, дух старины в них не особенно ощущается. В отличие, скажем, от новых «Традишнл Овал», которые тоже навеяны нашими прежними творениями. Но смотрятся «Блэк Тай» все равно здорово.

И, пожалуй, вы правы, мы действительно усложнили себе жизнь. Людей у нас на стенде побывало огромное количество, не двадцать восемь, а двадцать восемь тысяч, и этой моделью очень интересовались. Но ничего. Уверен, тем, кому не повезет достать «Блэк Тай», мы в будущем сможем предложить не менее интересные варианты. Многим, наверное, интересно, выйдет ли вариант поменьше, для дам. Но дамы, мне кажется, будут носить этот. Размер сейчас уже вообще не особенно принципиален, многие женщины, особенно волевые натуры, предпочитают мужские часы. Раз уж речь зашла о дамских часах, не могу не упомянуть новинки из линейки «Альтиплано» с золотыми браслетами. Они рассчитаны на широкую публику, и предлагаем мы их по очень хорошей цене. Россиянки, наверное, оценят их по достоинству. Насчет мужчин не уверен: они все-таки предпочитают часы с ремешками. Так почему вы надели ультратонкий хронограф «Альтиплано», а не «Блэк Тай»? Так их всего , поцарапать боюсь. (смеется) Хотя, наверное, надо было все-таки в них прийти. Кстати, с «Альтиплано» только недавно был интересный случай. Звонит мне Ив Пьяже [Yves Piaget, председатель совета директоров Piaget – прим. ред.] и говорит, что смотрел репортаж о форуме в Давосе. Там был президент Мали, а на руке у него красовались «альтиплано» из розового золота. И в кадре эти часы чуть ли не больше бросались в глаза на фоне темной кожи, чем сам президент. А как вам новый хронограф? Мне очень нравится дизайн циферблата. Он очень простой и понятный. Наверное, выдержать хронограф в аскетичном стиле «Альтиплано» было непросто. Возьмем для сравнения «Поло», например. Надеюсь, о нем мы еще поговорим в дальнейшем. Там циферблат… Слишком перегружен визуально. Да, слишком много всяких отметок. В «Альтиплано» же интересно вот что: на первый взгляд, с точки зрения изготовления этот циферблат не кажется особенно сложным. Но знали бы вы, сколько времени ушло на разработку его дизайна… Результат того стоит. Получилось очень в духе «Альтиплано», трезво и сдержанно. Было искушение поэкспериментировать с цветовой гаммой, но слишком

Рисунок: Dmitri Makonnen

Спрашивает Алексей Кутковой. Отвечает Филипп ЛеопольдМетцгер, гендиректор Piaget

по салону – ручаюсь, ничего похожего не найдете нигде. Часы вообще в большинстве своем друг от друга мало чем отличаются. Куда ни глянь, везде большие круглые корпуса. И можно сколько угодно объяснять, чем именно очередная модель «Пьяже», или IWC, или еще чья-нибудь выделяется на фоне остальных, но на «Блэк Тай» достаточно только взглянуть, и все станет ясно само по себе. Знаете, если бы Джанни Аньелли сегодня был жив, я уверен, на запястье у него оказались бы именно «блэк тай». Сногсшибательная вещь.

№39

20.02.15 19:01



Хочешь понять характер модели и, пожалуй, марки в целом – посмотри на циферблат

велик риск сделать нечто безвкусное и кричащее. Тем более что цветной циферблат увидеть ожидаешь скорее на спортивных часах, а мы задумывали эту модель как элегантный прибор времени, который можно надевать по торжественным случаям. Хронограф у нее больше для галочки. Честно говоря, если б его и не было, никто бы не огорчился. В конце концов, как часто вам приходится пользоваться хронографом? Никогда. Именно. Разве что чтобы объяснить подруге, что такое мгновенный перезапуск. Упоминания заслуживает и цена. Стоить хронограф будет немногим больше, чем обычный автоматический «Альтиплано» в -миллиметровом корпусе. Почему вы решили сделать хронограф сверхтонким? Просто потому, что малая толщина – фирменная черта «Пьяже»? Может, не стоит мне этого говорить, ну да ладно. Знаете, при виде нового хронографа кто-то из вашей братии сказал: «Вот здорово! Наконец-то будут толстые сверхтонкие часы». Забавное замечание, верно? И, добавлю, очень меткое. Сверхтонкие механизмы у меня всегда ассоциируются с изысканностью, но некоторым коллекционерам хочется чего-то более внушительного в плане размеров. Для таких мы сделали, например, Double Jeu с двумя сверхтонкими калибрами вместо одного. Здесь случай тот же: хронограф действительно невероятно тонкий, но при этом часы не кажутся совсем бестелесными. И все-таки, если вы сравните его с любым другим хронографом, разница будет очевидна. Наша модель очень строгая и элегантная. Вообще, у меня иногда спрашивают, будем ли мы делать часы еще тоньше, чем, скажем, «Альтиплано P». Но, по-моему, тоньше уже некуда, а то их в профиль не видно будет. А почему вы так долго не обновляете Polo FortyFive?

Я говорил с Люком Рошро [Luc Rochereau, бренд-директор в России и СНГ Roger Dubuis и IWC Schaffhausen – прим. ред.], и, насколько я понял, в России у этой модели дела идут не очень. Да, вы ее хвалили, и не только вы, но клиенты, кажется, ваш восторг не разделяют. Или же мы чтото сделали не так. Потому что, по мне, расходиться они должны отлично, особенно вариант в черном корпусе. Возможно, дело в цене? По меркам спортивных часов, «Поло» дороговато стоит. И все-таки почему вы эти часы забросили? Они слишком дорогие. Ну и я бы не сказал, что модель снискала громкий успех. Может, выпустим еще пару ограниченных изданий. Тем более что попробовать что-то новое в ее ценовом сегменте мне бы хотелось. Но не в следующем году. Скорей эдак в -м. Возможно, это и неверная стратегия, но сейчас, кажется, на рынке спортивных часов слишком сильная конкуренция. Да к тому же у нас и без того коллекций полным-полно. В прошлом году мы постарались, так сказать, упорядочить наш каталог, привести коллекции к одному знаменателю. Чтобы ни клиенты, ни продавцы не путались. А то заходишь в магазин и видишь на витрине штук тридцать «пьяже». И все разные. Глаза разбегаются, не знаешь даже, за что хвататься. Теперь хотим сосредоточиться, конечно же, на «Альтиплано» и, пожалуй, на дамской коллекции Gala. Опять же выдерживая все в одном стиле для удобства покупателей и продавцов. Кстати, ювелирные украшения мы сюда не привезли именно из таких соображений. Не стоит пытаться охватить все и сразу, а то в итоге наделаешь ошибок. Давайте перейдем к вечному календарю «Гавернор» (Gouverneur Perpetual Calendar). Почему бы и нет? Турбийон «Гавернор» в свое время был весьма популярным, так что мы решили снова

вернуться к этой коллекции. Взяли наш существующий калибр с вечным календарем, P, но корпус, естественно, другой. Цветовую гамму приглушили, если помните, вечный календарь «Эмперадор» бросался в глаза темно-синим циферблатом. Цену не задирали, так что, уверен, новинкой заинтересуются многие. А почему на индикаторе високосного года после тройки идет число ? Понятия не имею. (смеется) А у нас год сейчас не високосный? Нет, високосный в следующем. Вот там в феврале  дней и будет. Ну так как вам календарь? Мне нравится. По-моему, передо мной лучший из всех вечных календарей, которые ваша марка когда-либо выпускала. А корпус? Корпус хорош, но мне больше нравится циферблат. Опять же очень сдержанно, ничего лишнего. «Пьяже» в чистом виде. Спасибо! Про что еще вам рассказать? Мне минуты через четыре на самолет уже пора. Хотелось бы вернуться к хронографу «Альтиплано», который у вас на запястье. Чем он вам так нравится? Аскетичным дизайном. Ну и на руке сидит хорошо. Сорок один миллиметр – размер как раз для меня, пропорции в самый раз. Жена предлагала надеть скелетон «Альтиплано», от которого я тоже без ума, но по хронографу проще смотреть, сколько времени. По мне, этот хронограф – квинтэссенция современных часов. Воплощенные элегантность и практичность. Ну и циферблат, как вы верно подметили, великолепен. Корпус, конечно, тоже хорош, но часы встречают не по нему. Хочешь понять характер модели и, пожалуй, марки в целом – посмотри на циферблат. Есть еще вариант в белом золоте с бриллиантами на ободке, но мне больше нравится розовое золото. март – апрель 2015

SIHH2015_Piaget.IK.indd 113

REVOLUTION

20.02.15 19:01

 Обзор SIHH 

RALPH LAUREN По следам автоэкзотики

RL Automotive Skeleton . Корпус из нержавеющей стали с черным покрытием, диаметр , мм, толщина , мм, ободок с накладкой из древесины, водостойкость до  м . RL Automotive Skeleton, вид с оборотной стороны. Калибр RL, скелетонированный, черненый,  деталей, запас хода  часов

В



REVOLUTION

 г. американская компания «Ральф Лорен» (Ralph Lauren), известная как производитель довольно дорогой одежды, а также аксессуаров, парфюмерии и товаров для дома, удивила часовой мир, заключив соглашение с группой «Ришмон». Гиганты учредили совместную компанию, «Поло Ральф Лорен Уоч энд Джуэлри Компани» (Polo Ralph Lauren Watch and Jewelry Company), и с тех пор под маркой «Ральф Лорен» появляются довольно серьезные с технической точки зрения механические часы, в числе которых нашлось место и хронографам, и хронометрам, сертифицированным COSC. На Женевский салон «Ральф Лорен» привез новинки в четырех коллекциях: «Отомоутив» (Automotive), «Сафари» (Safari),  и «Стирруп» (Stirrup). Последние две представлены часами для женщин, и останавливаться на них мы не станем. Хотя небезынтересно будет отметить, что

механизм модели Small Tuxedo из коллекции , калибр RL, специально для «Лорена» поставляет «Пьяже». Незначительно пополнилась линейка «Сафари», входящая в более общее направление спортивных мужских часов. Собравшимся в Женеве ценителям были предъявлены три новые модели хронометров, отличающиеся размерами и оформлением. Если раньше такие часы предлагались только с черным циферблатом и на тканевом ремешке защитного цвета, то теперь вышли варианты с циферблатом цвета хаки (в корпусах диаметром  мм и  мм) и с «камуфляжным» циферблатом ( мм), причем все новинки комплектуются ремешками из крокодиловой кожи. Мужественный вид, открытые головки винтов на ободке, оранжевые секундные стрелки, подчеркнуто минималистский дизайн и автоматический калибр, сертифицированный Официальным

Фото: пресс-служба SIHH 



№39

SIHH2015_RalphLauren.IK.indd 114

20.02.15 19:01



швейцарским институтом по испытанию хронометров, – любителям «военизированной» механики к этим «сафари» явно стоит приглядеться. Наиболее интересные лореновские новинки для мужчин вошли в линейку «Отомоутив», которая тоже относится к числу спортивных. Дизайнеры часовых компаний нередко ищут стилистические переклички между своей продукцией и машинами. Как правило, в облике «автомобильных» часов обыгрываются элементы приборной панели, форма воздухозаборников и радиаторных решеток, очертания педалей и тому подобные вещи. Специалисты «Ральфа Лорена» избрали другой путь и сделали ставку на… дерево. Точнее говоря, на деревянные детали в интерьере старинных спортивных автомобилей, таких как «Бугатти Тип SC Атлантик Купе»  года выпуска (к числу счастливых обладателей этого редчайшего произведения автомобильного искусства принадлежит сам Ральф Лорен). Итак, три новые модели «Отомоутив» могут похвастаться ободком, выполненным из капа (наростов) на деревьях из рода Pterocarpus (их древесина также известна под названием «падук»). Этот кап относится к числу ценнейших древесных материалов и широко используется при отделке мебели, письменных принадлежностей, ружейных прикладов, а также дорогих автомобилей, и, по задумке дизайнеров, такой ободок должен выглядеть примерно как деревянный руль какого-нибудь соблазнительного раритета. Более того, одна из этих моделей представляет собой скелетон. Черненый ажурированный калибр с золотыми

акцентами выглядит в круглой деревянной «рамке» весьма своеобразно и должен прийтись по вкусу ценителям ретро с современным привкусом.Что касается остальных двух моделей с деревянным ободком (в стальном и черненом корпусах), то они примечательны механизмом IWC (калибр ), да и дизайном циферблата, положа руку на сердце, чем-то напоминают если не конкретно Mark, то авиаторские часы в целом. Еще три модели (два хронометра разных диаметров и один хронограф) украшены деревом иначе: на их циферблатах центральный круг отделен от внешней шкалы (минутной в первом случае и тахиметрической во втором) широким кольцом из вязового капа. Особый интерес из этой троицы представляет хронограф, внутри которого тикает механизм RLA/, произведенный не кем иным, как самой «Жежер-ЛеКультр». Из-за деревянной вставки центральная часть циферблата с двумя хронографными накопителями, счетчиком текущих секунд и вписанным в него окошком даты кажется несколько перегруженной (надо полагать, калибр для -миллиметрового корпуса маловат), но с точки зрения стиля сочетание дерева на циферблате и матовой (с отдельными полированными поверхностями) стали корпуса и ободка смотрится убедительно. А механизм одного из самых уважаемых швейцарских производителей – это веский аргумент в пользу того, чтобы причислить хронограф «Отомоутив» к разряду серьезных пополнений в сегменте относительно доступных хронографов класса люкс (предполагаемая цена модели – около   долларов).

Small Tuxedo Розовое золото, , × , мм, толщина , мм, водостойкость до  м. Калибр RL с ручным заводом,  деталь, запас хода  часов

RL Safari Chronometer

Фото: пресс-служба SIHH 

. RL Safari Chronometer Camo dial, черненая сталь, диаметр  мм, автоматический механизм, официальный сертификат хронометра COSC . RL Safari Chronometer Khaki dial, черненая сталь, диаметр  мм, автоматический механизм, официальный сертификат хронометра COSC





март – апрель 2015

SIHH2015_RalphLauren.IK.indd 115

REVOLUTION

20.02.15 19:01

 Обзор SIHH 

RICHARD MILLE Веселый цветочник

В

REVOLUTION

RM - Diamond Twister Tourbillon Размеры: , ×, × , мм. Ручной завод, турбийон, индикация часов, минут и запаса хода

Фирменный корпус-«бочонок», довольно высокий в средней части, но элегантно зауженный и уплощенный близ «» и « часов», сплошь замощен бриллиантами. Платина, видимая сквозь прозрачную заднюю крышку, выполнена из матового черного оникса. Говорят, этот минерал (разновидность агата) обладает силой отклонять потоки негативной энергии и оберегать хозяина от сглаза. Недурной у «Милля» вышел амулет. В нижней части платины, как раз напротив турбийона, расположилась деталь, напоминающая не то трилистник, не то кельтский узел. Этот «узел» вращается вместе с кареткой.

Притом представители компании подчеркивают, что их изделия остаются высокотехнологичными приборами, выполненными по всем правилам часового искусства. Так, несмотря на всю женственность и поэзию «Твистера», при его изготовлении нашлось место для современного титана -й марки (из него сделаны, к примеру, винты, скрепляющие части корпуса), а множество деталей механизма щеголяют снятыми фасками и зеркальной полировкой. Выпускать «Твистер» планируется ограниченными сериями по  экземпляров, которые будут отличаться между собой нюансами инкрустации.

Фото: пресс-служба SIHH 

этом году на Международном салоне высокого часового искусства в Женеве компания «Ришар Милль» раскрылась с необычной стороны. Преимущественно мужская марка, ранее забрасывавшая гостей стенда ворохом новинок, в этот раз ограничилась двумя главными премьерами, причем обе предназначены для представительниц прекрасного пола. Скупость на сюрпризы в компании объяснили довольно оригинально, возложив ответственность за нее на… журналистов с их рассеянностью и склерозом. Покажешь вам десять моделей, говорят, так вы про одну напишете, а девять забудете. Так что будем теперь выдавать новинки порционно: сейчас две, через пару месяцев – еще, попозже – еще. Всего «Ришар Милль» пообещал устроить в  г. около пяти громких премьер. Что же касается уклона в женское направление, то, видимо, на рынке дорогих часов укрепляется тенденция, начавшаяся некоторое время назад: женщины почувствовали вкус к серьезной механике и уменьшенных версий мужских моделей (разве что с розовыми ремешками и бриллиантиками) им уже мало. Но вернемся к «Ришару Миллю» (пока не забыли – с нас станется). Центральной темой для своих женевских премьер марка выбрала цветы. Чтобы эта мысль до всех сразу же дошла, гостей стенда встречали миловидные девушки в умопомрачительных платьях, украшенных живыми цветами. Первая новинка – модель RM -, турбийон «Даймонд Твистер» (Diamond Twister Tourbillon). На « часах» располагается кружащаяся каретка, но привлекает внимание не она, а расходящиеся от нее  изогнутых бриллиантовых лучиков, образующих не то спираль, не то воронку. В самой компании выбор орнамента объясняют тем, что это природная, естественная форма, которую можно наблюдать повсюду: от цветочных лепестков и морских ракушек до космических туманностей и галактик. Кроме того, имеет место и определенная игра слов, шутка для посвященных: в переводе с французского «tourbillon» означает «вихрь» – вот еще одна интерпретация завихрений на циферблате. №39

SIHH2014_Richard Mille.IK.indd 116

20.02.15 18:57



RM - Tourbillon Fleur Размеры: , × , × , мм. Ручной завод, турбийон, индикация часов и минут. Фигуркаавтомат (цветок магнолии)

И все же основной акцент «Ришар Милль» сделал на вторую новинку – модель RM -, турбийон «Флёр» (Tourbillon Fleur), которая может похвастаться – сразу же заметим – первой в истории компании «летящей» кареткой, не закрепленной верхним мостом. Если в «Даймонд Твистере» природная тема была обыграна абстрактно, при помощи стилизации и метафоры (бриллиантовые спиралевидные лучики как символ тех или иных явлений), то на циферблате «Флёра» обошлись без иносказаний: просто между «» и « часами» цветет огромный и сногсшибательно прекрасный цветок магнолии. В общем, создатели «Флёра» придумали такую штуку. Каретка турбийона обрамлена десятью лепестками, изготовленными из белого золота, а затем вручную гравированными и окрашенными в нежные оттенки розового. Пять из этих лепестков, неподвижные и расположенные в глубине механизма, образуют нижний слой цветка, а еще пять обхватывают каретку турбийона, словно сложенные лодочкой ладони. В остающемся между краями верхних лепестков круглом пространстве виден



в :, а новый «день», соответственно, в : и т. д. Лепестки вышли на редкость правдоподобными, и происходящие с турбийоном метаморфозы кажутся легкими и естественными. Однако эту легкость обеспечивает весьма навороченная механика. Скажем, инженерам пришлось изрядно поломать голову над тем, как обеспечить вертикальное перемещение каретки без отсоединения ее от передаточного механизма (ведь часы ни на секунду ходить не прекращают). В итоге остановились на конструкции с удлиненным трибом турбийонной оси, который снизу подталкивает специальный рычаг. В общей сложности работу узла турбийона обеспечивает примерно  деталей – ого! Это сопоставимо с количеством деталей в репетире или модели с большим боем. Очевидно, что весь этот механический балет требует немалой энергии, и поэтому часы укомплектованы двумя заводными барабанами: один для основного механизма отсчета времени, второй для привода лепестков. Заводятся барабаны одновременно, но раскручиваются каждый в своем темпе.

ЗОЛОТЫХ ЛЕПЕСТКОВ КАЖДЫЕ  МИНУТ ТО РАСПАХИВАЮТСЯ, ТО ВНОВЬ СКРЫВАЮТ КАРЕТКУ ТУРБИЙОНА FLEUR ОТ ЛЮБОПЫТНЫХ ГЛАЗ

украшенный рубинами верх каретки, напоминающий в таком ракурсе пестик с тычинками. Примерно в течение шести секунд верхние пять лепестков раскрываются (сперва медленно, но постепенно ускоряясь), а каретка тем временем приподнимается. Пять минут «цветок» остается раскрытым, но потом лепестки вновь сходятся, а каретка опускается. В закрытом состоянии «магнолия» пребывает тоже пять минут. Такая «смена дня и ночи» происходит в автоматическом режиме постоянно, круглые сутки. Впрочем, если владелец – скорее, конечно, владелица – захочет похвастаться этим хитроумным механическим автоматом перед подругами, выжидать пятиминутный интервал необязательно. Около « часов» на корпусе расположена кнопка из черного оникса: нажимаешь ее – и «цветок» тут же послушно раскрывается или закрывается. Причем далее отсчет циклов начинается с момента нажатия на кнопку. То есть, если заставить «магнолию» цвести захотелось, скажем, в :, то «ночь» для нее наступит

За гравировку лепестков отвечает Оливье Воше – выдающийся мастер и представитель известной в Швейцарии на протяжении многих столетий семьи Воше. Одна ветвь этой семьи прославилась часовщиками из Флерье, но предки Оливье из поколения в поколение передавали ремесло гравера. Внимания заслуживает и платина, на этот раз не ониксовая, а титановая с черным напылением. Поверхность платины украшена оригинальными вырезами, напоминающими своей формой тычинки. По краю этих вырезов сняты фаски, причем переменной ширины, так что получается интересный визуальный эффект: каплевидные прорези в черной платине, обрамленные светло-серыми каемками, как будто выполненными тонкой кистью с разным нажимом. Тираж турбийона «Флёр» ограничен опять же  экземплярами, но «Ришар Милль» обещает выпускать дополнительные серии с небольшими декоративными изменениями. Что касается цены, то она обещает быть в районе   швейцарских франков. март – апрель 2015

SIHH2014_Richard Mille.IK.indd 117

REVOLUTION

20.02.15 18:57

 Обзор SIHH 

Расскажите, пожалуйста, о понравившихся вам новинках. Для начала скажу об их числе. Обычно на Международный салон высокого часового искусства в Женеве мы стараемся привозить от четырех до семи новых моделей. То есть, по сути, новинки представляем раз в год. Но в -м решили эту традицию нарушить, потому что придерживаться такого распорядка непросто. Нам приходится рассказывать про слишком много часов, и уделить каждым все положенное внимание попросту не успеваем. Потому в этом году решили пока сосредоточиться на двух-трех моделях, и еще две, скорее всего, представим во время «БазельУорлда». Неужели вы и туда поедете? Нет, я имел в виду, что сделаем презентацию во второй половине марта. Потом, во время Открытого чемпионата Франции по теннису, покажем публике новый турбийон «Рафаэль Надаль». Он, кстати, уже готов. Ну а на эту выставку мы привезли и с гордостью представляем роскошный дамский турбийон «Флёр» – RM - Tourbillion Fleur. Вообще, сегмент часов для женщин мы REVOLUTION

А часы с магнолией-автоматом вы делали самостоятельно? Нет, совместно с «Рено э Папи». Работать над настолько смелым проектом в одиночку нам было бы трудновато, своего опыта пока не хватает. Так что решили привлечь людей, которые на подобных затеях собаку съели. Да и потом, между нашими компаниями отношения отличные, так что сотрудничать будем и в дальнейшем. Как вы решаете, какие часы выпускать в следующий раз? Ну, идей у Ришара полным-полно. Он постоянно придумывает что-то новое, и когда его очередной замысел обретает более-менее четкую форму, за него берется наш отдел разработки. Дальше все уже зависит от инженеров и часовщиков: на какие-то модели уходит больше времени, на какие-то меньше. Так что я не сказал бы, что мы действуем по тщательно продуманной долгосрочной стратегии. И ценовая политика у нас, кстати, ведется по тем же принципам. Есть только, конечно, какие-то предпочтения насчет того, что и как мы будем делать, но, пожалуй, от разработчиков это зависит на  %, а от маркетологов – только на  %.

Иными словами, все предельно просто: к Ришару приходит идея часов с какой-то определенной функцией, он делится ей с отделом разработки, и, если результат нас устраивает, мы отправляем проект в производство. Так было и с турбийоном «Флёр». Правда, не будем забывать, что тут весь процесс на шесть лет затянулся. Но кто принимает окончательное решение? Ришар. А когда вы выпустите часы с браслетом для мужчин? Они уже готовы. Производство, полагаю, обходится недешево? Еще как. Выпускать часы с браслетами – удовольствие дорогое. Но с точки зрения продаж какие часы для вас важней? С усложнениями вроде турбийонов, женские или относительно простые мужские, с ручным или автоматическим заводом? С точки зрения продаж они равноценны. Но если мы говорим о производстве, то за год делаем примерно четыреста сложных экземпляров, а простых автоматических – около трех тысяч. Ну и, естественно, многое зависит от конкретного рынка. На Ближнем Востоке и в Азии у нас лучше всего идут сверхсложные модели, а в некоторых европейских странах мы сосредоточились на автоматике. Как и в Штатах, если не ошибаюсь. Не стоит забывать еще и о таком факторе, как количество торговых точек. Причем учтем, что сложные модели мы продаем только в фирменных магазинах, а автоматические и через розничные сети. В Европе и на Ближнем Востоке у нас сейчас десять-одиннадцать бутиков. В Азии столько же. А вот в Америке только два. Так что разница в продажах между автоматическими и сложными часами зависит и от количества фирменных магазинов в каждом отдельно взятом регионе. А как идут дела в России? Такое впечатление, что россиянам ваши часы нравятся, но покупают они их скорей в Дубае или где-нибудь еще за границей. Все верно. Понятия не имею, почему все сложилось именно так. Видимо, просто особенности рынка. Хотя дело еще и в том, что в России у нас пока нет фирменных магазинов. Хотелось бы подыскать местечко в Москве, но пока что ничего не подворачивалось. Правда, скорей всего, уже через пару месяцев

Фото: Рисунок: Dmitri Makonnen

Спрашивает Алексей Кутковой Отвечает Питер Харрисон, гендиректор Richard Mille

осваиваем лет шесть-семь, постепенно пополняя соответствующие линейки. Но в этот раз мы впервые представляем дамскую модель, которой не найдется аналога в нашей коллекции для мужчин. Про часы с автоматическим заводом и турбийоны такого не скажешь. Циферблат «Флёра» украсили «автоматом», никогда еще ничего подобного не выпускали, – механическим бутоном магнолии, под пятью лепестками которого скрывается каретка турбийона с односторонним креплением оси. Так что теперь в нашем портфолио появился и проект, предназначенный для прекрасной половины человечества. Причем очень необычный и самобытный. На разработку «Флёра» ушло шесть лет, и результатами мы очень довольны. Клиенты тоже в восторге. Но, естественно, удивлять их мы собираемся не только магнолией. Кроме нее мы сюда привезли и другую новинку для прекрасной половины человечества, RM - Tourbillon Diamond Twister, лейтмотивом которой стал образ спирали. Еще подготовили золотой браслет Open Link для дамских часов. Вообще, пожалуй, на этой выставке мы ориентируемся в основном на женщин. Хотя мужчинам тоже есть на что посмотреть: им наверняка придутся по вкусу новые часы из коллекции, посвященной Йохану Блейку, в черном корпусе из керамики.

№39

SIHH2014_Richard Mille.IK.indd 118

20.02.15 18:57



мы это исправим, несколько интересных предложений о сотрудничестве уже поступило. Рынок-то нас знает хорошо, часы «Ришар Милль» в России продают в двух-трех розничных сетях, которые торгуют часами разных марок. Но сейчас крупные группы компаний взяли курс на фирменные бутики и часовые магазины широкого профиля слабеют и теряют рыночную долю. Потому мы и хотим свой бутик открыть. Как откроем и наладим гарантийное обслуживание с собственными мастерами, продажи в России сразу вырастут, уверен. Но клиентов-россиян я нередко вижу в Лондоне, в Париже, в Дубае. В наш миланский магазин по два-три каждую неделю заходят. Такое чувство, будто российские покупатели привыкли думать, что настоящее качество они найдут только за рубежом. Мне представляется, что все у вас идет неплохо, по крайней мере, если смотреть со стороны. Но с «Улиссом Нарденом» было так же: вот у них все вроде бы в порядке, и тут вдруг – раз! – они уже никакие не независимые. Так каково же это, выпускать часы без поддержки большой группы? У такого положения есть свои плюсы и минусы. Первые заключаются в том, что мы можем быстро принимать решения, придумывать необычные маркетинговые ходы и, в целом, действовать без проволочек. Кроме того, если компания небольшая, значит, и с магазинами проще. Нам не нужны огромные помещения на – квадратных метров, за которые марки всегда грызутся, хватит и метров –. Но с другой стороны, больше приходится делать самому. Предположим, я хочу открыть магазин в Москве. Значит, надо лететь подыскивать место, договариваться с владельцами. А если б «Ришар Милль» входил в какую-нибудь группу, можно было бы просто позвонить в российское подразделение отдела по недвижимости: «Сергей, нужен бутик, метров , недалеко от ГУМа. Действуйте». У меня такой возможности нет. Но в общем и целом, я бы сказал, что в независимом статусе плюсов мы пока видим больше, чем минусов. Должен сказать, что марка у вас очень самобытная. Во всем: в дизайне, стиле, исполнении… Даже с точки зрения цен. Как думаете, удалось бы «Ришару Миллю» остаться собой, вступив в группу, или тут все держится на энергичности основателя, самого Милля? Думаю, у Милля и в группе все было бы как надо. Но в продолжение темы плюсов и минусов сказать могу еще кое-

что: у нас больше свободы, не настолько жесткая иерархия, и еще: нас никто никуда не торопит. На разработку модели уйдет шесть лет? Да какие проблемы, беремся! Мне кажется, в такой обстановке сохранять творческий подход к делу проще. Нашим клиентам, наверное, приятно знать, что во главе компании стоит не какой-нибудь очередной безликий топ-менеджер, которого руководство группы перебрасывает с места на место, а сам Ришар Милль. Они им интересуются, просят познакомить. Вообще, мне кажется, каждый должен заниматься своим делом. Обойдемся без имен, скажу только, что, если ты хорошо разбираешься в сумочках, это не значит, что без проблем сможешь возглавить ювелирный или часовой дом. Или продавать дизайнерскую одежду или какиенибудь ручки. А в группах обычно так не считают, там думают: справился с одним – и с другим тоже получится. Возможно, в этом есть резон, но, наверное, рядовых сотрудников это должно раздражать. Они, предположим, всю жизнь занимаются часами, а тут им присылают начальника, который сделал себе имя на сумочках и начинает тут же наводить свои «сумочные» порядки. В политике бывает то же самое. Если человек хорошо руководил здравоохранением, еще не факт, что он многого добьется на посту главы минтранспорта. А Ришар еще не устал от этого всего? Нет, он полон сил. Как и все мы. От любимого дела не устаешь. Когда просыпаешься с мыслью, что сейчас пойдешь на работу, которая тебе нравится, день наверняка будет продуктивным. А вот когда просыпаешься и понимаешь, что тебе за каждый чих нужно отчитываться перед семью начальниками-французами, один другого важней… Это уже не так приятно. Какие ваши самые любимые часы «Ришар Милль»? Самые любимые – это RM , наш первый сплит-хронограф. На разработку много времени ушло. По мне, часы идеальные. Пропорции не совсем такие, как у остальных наших моделей, и винтов на нем больше. Обожаю эти часы. Купили бы их? Уже купил, без всяких «бы». Вообще, часов «Ришара Милля» у меня несколько. Что-то новенькое мы выпускаем каждый год, и у меня по понятным причинам есть возможность добраться до новинки первым. Впервые модель «Ришара» я купил в -м, а в -м взял RM .

В компании вы работаете с самого основания? Начали еще до того, как марка выпустила первые часы? Мы с Ришаром дружим уже около  лет. Когда он только начинал заниматься часами, я поначалу просто помогал, чем мог. Потом, наконец, мы нашли возможность оформить наше сотрудничество официально. Так что я стоял у самых истоков. А что вы подумали, когда он вам впервые рассказал, что собирается сделать? Что он с ума сошел. Чокнулся. Вот так вот запросто сделать часы с нуля, заломив за них бешеные деньги, да еще и в корпусе из титана… Я подумал, у него крыша поехала. Так ему и сказал. Помню, первый турбийон «Ришар Милль» стоил раза в два дороже, чем турбийоны других компаний. Да нет, еще больше. К тому же у нас за плечами не было двухвековой истории, которой мы могли бы похвастаться перед клиентами. А Ришар еще и делал часы в том ценовом сегменте, в котором их и купить-то непросто. Обычно, чтобы их приобрести, клиенту нужно оставить в магазине заявку, и магазин уже сам решит, достойны ли вы такого сокровища или нет. Если достойны, сокровище это вы наверняка спрячете в сейф и доставать оттуда будете от силы раз в год на мамин день рождения, ну или на Рождество. Но Ришар не стал играть по правилам – он переписал их под себя. От его часов, легких и удобных, с корпусами необычной формы, покупатели пришли в восторг. И носили их каждый день. Знаете, как мы это поняли? В наш сервис-центр часто обращались с просьбой поменять потертый ремешок. Конечно же, все мы, включая Ришара, хотели, чтобы наши часы людям нравились, но о настолько теплом приеме и мечтать не могли. Рынок сейчас заполонили модели от марок-гигантов и членов всяческих групп, и знать, что твои часы выпустила небольшая компания, наверняка очень приятно. Сразу чувствуешь себя членом закрытого клуба. Да и потом, производить часы, по которым сразу ясно, что их владелец – птица высокого полета, придумали не мы. Их продают уже давно. Но все равно получилось очень интересно: поначалу о нас и не знал никто, а потом вдруг – раз! – вместо семи-восьми других часов коллекционер берет «ришара милля». А потом еще одного, и еще, это ведь как зависимость: один бокал, одна затяжка – и ты уже на крючке.

март – апрель 2015

SIHH2014_Richard Mille.IK.indd 119

REVOLUTION

20.02.15 18:57

 Обзор SIHH 

ROGER DUBUIS Год скелетонированных часов

Excalibur Spider Skeleton Double Flying Tourbillon . Корпус из титана и титана с черным покрытием DLC, корпусное кольцо из красного анодированного алюминия. Диаметр  мм, толщина , мм, водостойкость до  м. Лимитированная серия из  экземпляров . Калибр RDSQ с ручным заводом и двойным турбийоном, диаметр , мм,  деталь, запас хода  часов

Г

од скелетонированных часов начался для «Роже Дюбуи» возведением нового стенда на салоне SIHH, как всегда в последние годы, очень эффектного. Для гендиректора женевской мануфактуры Жан-Марка Понтруэ такая тактика представляется совершенно логичной: «Мы не традиционная швейцарская часовая марка, которой уже сто, а то и двести лет. Мы не можем ссылаться на давние исторические традиции. Поэтому мы, чтобы отличаться от конкурентов, изобретаем свои собственные фантастические миры». Фантастический мир на стенде

 REVOLUTION

«Роже Дюбуи» в этом году, задуманный Альваро Маджини, креативным директором марки, иллюстрирует тему скелетных часов, представляя их сокровищем, спрятанным в чаще волшебного леса. Переплетающиеся черные стволы и то тут то там в круге теплого золотистого света появляются очередные новые часы из коллекции этого года. У меня почему-то сразу возникла ассоциация то ли с Запретным лесом из «Гарри Поттера», то ли с лесом Броселиандом из легенды о славном рыцаре Ланцелоте, то ли с лесом на Дагоба, где скрывался от Империи магистр

Фото: пресс-служба SIHH 



№39

SIHH2015_Roger Dubuis.IK.indd 120

20.02.15 19:01



Excalibur Spider Skeleton Flying Tourbillon . Корпус из титана, корпусное кольцо из титана с черным покрытием DLC. Диаметр  мм, толщина , мм, водостойкость до  м. Калибр RDSQ с ручным заводом и турбийоном, диаметр  мм,  деталей, запас хода  часов . Модель из титана на синем каучуковом ремешке 

МНЕНИЕ

Денис Пешков главный редактор К сожалению, «объять невероятные миры “Роже Дюбуи”» дано далеко не каждому – цены кусаются, а без серьезной покупки навряд ли возможно попасть в круг избранных, кто на все % может почувствовать заботу марки о своих клиентах. Впрочем, посмотреть одним глазком на великолепие причудливых миров пускают журналистов, за что отдельное компании спасибо. Миры и вправду невероятные и завораживающие, из года в год нас погружают в атмосферы самые разные, но всегда удивительные и эмоционально наполненные. Стенд «Роже Дюбуи» в -м явился нам подобием одновременно и молекулы, и паутины, симбиозом органических конструкций, порой пугающих, как дизайны Гигера для «Чужого». Я намеренно ничего не говорю про часы, представленные маркой в рамках салона. Их я воспринимаю как конечный продукт, родившийся из соития космических образов – сам не до конца понимаю, как это, но настроение передает верно.



Йода… Впрочем, это неважно, задумка удалась, и стенд «Роже Дюбуи» снова оказался чуть ли не единственным местом на SIHH, куда многие приходили, чтобы просто сфотографироваться на память. Или по редакционному заданию. Далеко не всем нравится такая креативность, проявляемая «Роже Дюбуи» из года в год, и в такой точке зрения есть здравое зерно или, вернее сказать, разумное сомнение – стоит ли превращать выставку высокого часового искусства в яркое, на грани фола, театрализованное представление? Ведь главная тема выставки – это изобретения, дизайн, новые материалы и технологии, искусно поддерживаемые традиции, тонкая отделка деталей механизмов, надежность, запас хода и т. д. На мой взгляд, «Роже Дюбуи» все-таки действует в интересах выставки, внося ощущение яркого, хорошо продуманного шоу в выставку, которая иначе могла бы превратиться в благостное зрелище для интеллигентных старичков и аккуратных старушек. Тем более что никто из других участников SIHH не стремится быть похожим на «Роже Дюбуи». Что и требовалось доказать. Раз марка объявила -й годом скелетонированных часов, то от коллекции разумно было бы ожидать появления новых скелетных механизмов. Но конструкторы женевской мануфактуры сделали больше, разработав под фирменные скелетные механизмы корпуса новой, тоже скелетной конструкции – правда, пока такими корпусами комплектуются лишь турбийоны. Новая конструкция корпуса открывает перед дизайнерами новые возможности составления необычных цветовых комбинаций, в особенности этому способствует выбор материала для корпусного кольца – это алюминий,

поверхности которого легко можно придать цвет анодированием. Палитра, которую предоставляет эти технология, обширна, и в качестве пробы для часов «Экскалибур Спайдер Скелетон» с двойным «парящим» турбийоном (Excalibur Spider Skeleton Double Flying Tourbillon) из анодированного алюминия насыщенно-красного цвета были сделаны не только корпусное кольцо, но и другие детали – рифленый поясок заводной головки и кольцо минутной шкалы циферблата. В сочетании с черненым скелетным механизмом и тоже скелетонированными деталями корпуса, изготовленными из титана с черным DLC-покрытием красные детали за счет контраста представляются еще более яркими, а часы в целом – впечатляющими. Более того, новая конструкция корпуса, в принципе, дает богатые возможности индивидуализации часов. Еще бы, семь основных деталей корпуса, плюс заводная головка, плюс кольцо минутной шкалы, плюс разноцветные каучуковые ремешки, которые предлагаются уже сейчас, – очень трудно даже приблизительно оценить число возможных

март – апрель 2015

SIHH2015_Roger Dubuis.IK.indd 121

REVOLUTION

20.02.15 19:01

 Обзор SIHH 

вариантов. А тут еще команда разработчиков «Роже Дюбуи» дарит новые идеи, как например, ободок часов «Экскалибур Спайдер Скелетон» с черным каучуковым покрытием и закрепленными непосредственно в каучуке бриллиантами. И это не просто новая ювелирная техника, бриллианты в такой высокотехнологичной оправе выглядят потрясающе, кто бы мог того ожидать! Эффект примерно такой же, как от выложенных на черный бархат бриллиантов – они словно наполняются от этого светом, хотя, казалось бы, попадают в полностью черное окружение. На работы по совершенствованию нетривиальной ювелирной техники, проведенные совместно с женевским специалистом по установке драгоценных камней Паскалем Венсаном Вошером, потребовалось примерно два года. Совсем другое – волшебное – ощущение возникает при взгляде на еще одни необычные скелетонированные часы, турбийон «Экскалибур Броселианд» (Excalibur Brocéliande). Корпус этих часов, изготовленный из розового золота, умощен бриллиантами, но это не самое главное. Интереснее то, как внутрь скелетонированного механизма, а там достаточно свободного пространства,

Clfton Retrograde Toptreukouygh . Корпус из розового золота, диаметр  мм, толщина , мм, бриллианты, водостойкость до  м. Калибр RDSQ с автоматическим заводом и мини-ротором, диаметр  мм,  деталей, запас хода  часов

Excalibur Brocéliande Корпус из розового золота, диаметр  мм, бриллианты, резные цветные камни, водостойкость до  м. Калибр RDSQ с ручным заводом и турбийоном. Лимитированная серия из  экземпляров

Excalibur Spider Skeleton Flying Tourbillon Титановый ободок с каучуковым покрытием и  багетными бриллиантами – признак самой авангардной модели коллекции этого года. Лимитированная серия из  экземпляров

REVOLUTION

запущен золотой побег плюща с листьями, вырезанными из разноцветных камней. Теперь понятно, почему эти часы назвали «Броселианд» – это волшебный лес из легенд о короле Артуре, а часы «Экскалибур Броселианд» – продолжение темы, начало которой в коллекции «Роже Дюбуи» положили часы Excalibur Round Table. В год скелетонированных часов в арсенале «Роже Дюбуи» все таки должен был появиться новый скелетный механизм, и он появился – автоматический калибр RDSQ с мини-ротором. Это первый в коллекции марки базовый скелетный механизм, и его появления

я ожидал с большим интересом. Работа была сделана добротно: в форме платины и мостов безошибочно угадывается фирменная звездчатая структура, приятнее всего было отметить, что миниротор системы автоматического завода скелетонирован тоже в фирменном стиле, как и расположенный под ним участок поддерживающей его платины. Часы Excalibur Automatic Skeleton, первые модели, выпущенные с новым механизмом, пока что предлагаются в корпусах классической конструкции, но все же интересно было бы дождаться выхода «автоматов» в фирменных скелетонированных корпусах.

Рисунок: Dmitri Makonnen, фото: пресс-служ ба SIHH 

%

ЧАСОВ ПРОИЗВОДСТВА ROGER DUBUIS СООТВЕТСТВУЮТ КРИТЕРИЯМ ЖЕНЕВСКОГО КЛЕЙМА

№39

SIHH2015_Roger Dubuis.IK.indd 122

20.02.15 21:20



Спрашивают Денис Пешков и Алексей Кутковой. Отвечает Жан-Марк Понтруэ, гендиректор Roger Dubuis

Как у вашей компании дела? У нас все в порядке. Разве что после полутора дней разговоров про швейцарские франки, рубли, йены и доллары от темы финансов уже мутит… Хотя не спорю, курсы валют в последнее время менялись только так. Вы, разумеется, наслышаны. Не только наслышан, но и ощутил на собственной шкуре. Верю. Я, кстати, на Международном салоне высокого часового искусства в Женеве (SIHH) уже в -й раз. А вы? Одиннадцатый. Значит, я старше. Ну а насчет курсов валют я оптимистичен. В конце концов, мы пережили птичий грипп, войну на Ближнем Востоке, теракт  сентября, да и такие скачки на валютной бирже не в первый раз видим. В прошлом году на  % подешевела японская йена, годом ранее – доллары. Франк к тому же, в отличие от них, в цене резко поднялся, что, кстати, говорит о силе швейцарской экономики. В компанию я пришел в -м. В апреле швейцарский франк стоил

примерно , евро, а в августе подскочил практически до  евро, потом опять начал снижаться. Но тогда для франка вообще год выдался интересный. Сейчас, наверное, про это мало кто помнит, больно уж обыденными такие вещи были в те времена. Хотя масштабы того, что случилось после отмены фиксированного курса, тоже впечатляют. Вообще, у нас все еще не так страшно. За часы «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis) коллекционеры готовы выложить бешеные деньги, и скорректировать ценовую политику нам не так трудно. А вот гостиничному бизнесу приходится тяжко. Скажем, владельцам маленьких отелей, которые пытаются конкурировать с французами, немцами или австрийцами. Вы ведь вряд ли захотите заплатить за гостиницу в швейцарской глубинке столько же, сколько за номер в Лондоне или Париже, верно? И в местной пиццерии не стали бы раскошеливаться на ту сумму, которую обычно оставляешь в четырехзвездочных ресторанах в центре Москвы. У швейцарцев проблема как раз в этом. Мне кажется, рано или поздно все устаканится. Может, владельцы маленьких отелей найдут новые способы привлечь постояльцев. Ну а пиццу, может, вместо пармезана золотом посыпать будут. Я особенно не беспокоюсь. Швейцария уже показала свою способность справляться с кризисами: несмотря на подорожание франка, безработица у нас не поднимается выше  %. Я слышал, что Николас Хайек из группы «Суоч» (Swatch Group) сравнил решение Центробанка убрать привязку курса франка к евро с цунами, которое захлестнет часовую отрасль. Но группа «Ришмон» (Richemont Group) от франка зависит меньше, чем «Суоч». Им приходится тяжелей, чем нам. У них в управлении в основном швейцарские марки, и потому, ясное дело, они сильно зависят от швейцарской валюты. У них на Швейцарию приходится примерно  % активов. У нас же их там менее  %. Источники прибыли «Ришмон» более

разнообразны в плане валют, и мы не ограничиваемся одними часами: мы занимаемся бриллиантами, у нас есть заводы во Франции, интернет-магазин модной одежды «Нет-а-Порте» (Neta-Porter) и марка «Данхилл» (Dunhill) в Британии, «Монблан» (Montblanc) в Германии… Вообще, я не экономист, но мне кажется, что, раз перед всеми часовщиками Швейцарии стоит одна и та же проблема, выход из ситуации рано или поздно найдется. Более того, главный конкурент швейцарского часовщика – это другой швейцарский часовщик. На международном уровне особой борьбы в этой сфере нет. Часы, конечно, производят и во Франции, и в России, и в Германии, но объемы все-таки несопоставимы.

Вот я и говорю: проблема у всех, значит, и решите ее вместе. Да, но в непростые времена «Ришмон» (и я это говорю не потому, что это мой работодатель) всегда выходила из ситуации победителем и подминала под себя бóльшую часть рынка, чем остальные. Знаете, это как у спортсменов: настоящих чемпионов трудности только подстегивают на новые свершения. И мы такие не одни, это касается и «Суоч», и «Ролекса» (Rolex). Тяжко придется скорей малым компаниям и независимым часовщикам. Им и раньше было непросто, а уж теперь… Не спорю. Как вам выставка? Успели тут побродить? Успел. Даже дорвался до очков виртуальной реальности и полюбовался механизмом в космосе. О, вы и до них добрались? И как вам? Лучше, чем ЛСД. Отличная реклама, всем так говорить буду. март – апрель 2015

SIHH2015_Roger Dubuis.IK.indd 123

REVOLUTION

20.02.15 19:01

 Обзор SIHH 

Да, был. Никогда раньше не видел тут такой толпы, чтобы людям приходилось лезть на стулья. А то ведь и не разглядишь ничего. Я это зрелище пропустил. Зато мне прислали фото. Смотрите-ка, и вправду на стул кто-то забрался. Про это я и говорил: к нам идут толпами. В прошлом году мы импровизировали, даже не готовились заранее. Я к тому, что, если подойти к делу творчески, тобой будут интересоваться. Людям скучно ходить на обычные стенды, где год от года оформление одно и то же. Некоторые его по пять лет не меняют. Но мы, «Роже Дюбуи», бурную фантазию считаем своим главным достоинством. На самом деле салон для относительно небольшой марки, как наша, идеальная площадка. Он дает нам отличную возможность продемонстрировать свой образ, свое воображение и в хорошем смысле слова повыпендриваться, то есть показать себя во всей красе. Честно скажу, салон я обожаю. И не только я, любят его и наши мастера, наши творцы. Им не так часто доводится оказаться в центре внимания, да и люди они застенчивые, но своими произведениями гордятся. И по праву. На открытии стенда все глаза были прикованы к ним, и они получили заслуженное признание. По-настоящему ощутили себя частью «Роже Дюбуи». Давайте взглянем на прошлый год. Какими достижениями вы больше всего гордитесь? Что бы, наоборот, сделали по-другому? Прошлый год мы начали с запуска «Оммажа» (Hommage). Эту коллекцию представлял сам Роже Дюбуи, основатель компании. Дело в том, что посвящена линейка именно ему и вошедшие в нее модели стилистически восходят к первым часам Дюбуи. Заказов на «оммажи» поступило немало, но выполнили мы REVOLUTION

пока далеко не все. В этом вопросе нам есть к чему стремиться. Нужно стараться доставлять часы, самое крайнее, через четыре месяца после салона, а не через восемь, как обычно. А так… марка развивалась. Мы подготовили к открытию магазин в Саудовской Аравии, в столице, открыли бутик на Тайване, в Корее – целых три штуки. Так что в Азии дела идут хорошо. Беспокоит, правда, обстановка в Макао. На тамошние магазины мы возлагали большие надежды, но дела у них в прошлом году шли из рук вон плохо. С Гонконгом все в порядке; большие перспективы на американском рынке. Примерно три месяца назад американское направление возглавил новый человек, и в ближайшее время у нас появятся магазины в Майами и Лос-Анджелесе. Ну а в НьюЙорке, на Мэдисон-авеню, наш магазин откроется уже где-то через полгода-год. Итак, над США мы усиленно работаем, а на южноамериканском рынке у нас дела идут как надо. С Ближним Востоком то же самое. Огромное преимущество нашей марки в том, что, по сути, мы не зависим от одного конкретного региона. Кстати, в России все тоже было неплохо. Особенно много клиентов-россиян у нас было в декабре. В наши магазины в Париже, Лондоне и Куршевеле они, ясное дело, теперь заходят нечасто, но в Москве элитные часы покупают с удовольствием. Пожалуй, в этом вся прелесть того, что мы часть «Ришмон». У нас есть выход на множество рынков и в  главных городов мира. Есть широкая валютная платформа, нет проблем с недвижимостью, нам проще запускать новые проекты. Компания у нас маленькая, что дает гибкость и возможность быстро реагировать на все перемены в отрасли. Но при этом нас поддерживает такой титан, как «Ришмон», и клиенты нам доверяют. Благодаря «Ришмон» мы можем найти лучших специалистов в любой области, у нас есть доступ к финансированию, отличным маркетинговым ресурсам. Все это и позволяет нам оставлять конкурентов за кормой. Но вообще, цифры – вещь относительная. По крайней мере, если речь идет об экономических показателях. Да, я могу сказать, например, что в следующем году мы хотим увеличить прибыли на  %. Но если речь идет о продажах в России, можно будет порадоваться, если в свете последних событий прибыли на эти самые  % упадут. Лишь бы не больше. С другой стороны, в Америке, если б мои прибыли увеличились на  %, а рынок вырос на  %, я был бы не слишком рад. Поэтому наша главная цель не добиться конкретных показа-

телей, а превзойти конкурентов. Если у нас дела идут лучше, чем у «Картье» (Cartier), «Вашерона» (Vacheron Constantin), IWC и прочих, то все отлично. Информация о выручке других марок из нашей группы к нам приходит каждый месяц, и если у нас цифры лучше, чем у них, то я доволен. Я и Люку Рошро (Luc Rochereau) [директору марки в России – прим. ред.] никогда не говорю, что в России должны продать, скажем, на  % больше. Я говорю: «Не беспокойся, все цифры по “Ришмон” в России я знаю. Если другие члены группы теряют прибыли, мы должны потерять меньше, если они набирают обороты, то мы должны поднапрячься и вырасти больше». А главное, что принцип универсален. Что бы ни происходило, будь лучше конкурентов, тогда можно жить спокойно. Так и будем работать еще лет десять. У остальных марок «Ришмон» есть магазины в Саудовской Аравии? Наш тоже на днях откроется. У остальных марок есть магазины на Тайване? И мы туда пришли. Ришмоновцы работают в Штатах? У нас там пока нет ни одного фирменного бутика, но мы не будем отставать. Мы пока еще можем развиваться, просто наращивая свое присутствие в ключевых странах. А не поделитесь планами на будущее? Кажется, вы собираетесь распрощаться с коллекцией «Палшн» (Pulsion). Почему? Чем она вас разочаровала? Неплохие же были спортивные часы. Во-первых, больше всего внимания мы, естественно, уделяем нашей самой узнаваемой линейке, то есть «Экскалибуру». И продолжаться так будет еще лет , , , . Только посмотрите на цифры: и в России, и в остальных странах «Экскалибур» продается лучше всего. Выбор в линейке довольно широкий: корпуса  мм,  мм,  мм, Quatuor и т. д. Марке вроде нас уютней всего живется в сегменте часов на каждый день. Спортивные модели, часы для ныряльщиков, хронометры – это уже не наше. Мы нацелены на активный образ жизни. Зачем возиться с принципиально новыми линейками, если у нас есть настолько удачная платформа, как «Экскалибур», флагман нашего флота? Мы всегда можем взять его за основу и создать нечто схожее, но с отличительной особенностью. Это как с «Кока-колой»: есть обычная газировка, есть диетическая, без кофеина, есть вишневая… Короче, привкусов множество, но в каждый бутылке по-прежнему «Кола», да и название меняется не так сильно. У нас случай тот же. Есть

Фото:

Оторваться не мог. Вообще, такие вещи я видел и раньше. Правда, не в исполнении «Роже Дюбуи». Кажется, нечто подобное делал какой-то производитель автомобилей. Но у них вышло не так интересно. А у вас получилось здорово, полное ощущение присутствия. Можно в следующем году космический корабль? Не могу ничего обещать. Знаете, после салона мы сначала отлеживаемся, а потом обсуждаем, что будет в следующий раз. Как сделать стенд еще интересней, причем так, чтобы не повторяться. Потому к нам и ходит столько людей. Вы здесь были в девять? Обратили внимание, сколько народу собралось на открытие стенда?

№39

SIHH2015_Roger Dubuis.IK.indd 124

20.02.15 21:23



Покорять рынок украшений можно начинать хоть завтра. Толку от этого, правда, не будет, разве что сами порадуемся, но начать – это запросто

историческая линейка, «Экскалибур», которую в будущем мы постараемся выдерживать в более классическом духе. Точнее говоря, не в классическом, а в типичном именно для этой коллекции: больше моделей в золоте, красном и белом, более необычные сочетания металлов… Короче, будем активнее использовать все слагаемые экскалибуровского успеха. С материалами мы, впрочем, уже успешно экспериментируем, причем с очень необычными. Вот, например, в коллекции «Спайдер» (Spider) выходит модель с двумя «летящими» турбийонами в корпусе из черненого титана с красными алюминиевыми акцентами. С ней мы предложим на выбор несколько цветных ремешков из резины. С палитрой вообще играть можно очень долго, и раньше мы этим не занимались. Знаете, «экскалибуры» обычно выдержаны в одноцветной гамме: красное золото, белое золото… А теперь можно будет в рамках этой коллекции применять решения, которые раньше приходилось использовать в других линейках. И такие эксперименты перспективнее, чем развитие «Палшн», которое требует слишком крупных вложений. Знаете, когда нужно кормить трех детей, четвертого, возможно, заводить не стоит. А основных коллекций у нас как раз уже три: это «Вельвет» (Velvet), «Оммаж» и «Экскалибур». На их поддержание уходит немало ресурсов, а на запуск новой флагманской линейки сил потребуется еще больше. Создать модель, которая станет безошибочно узнаваемой, модель-хит, потенциальную легенду, – задача непростая. Если таких моделей у тебя нет, выжить на рынке предметов роскоши крайне тяжело. Причем я говорю не только о часовых производителях, это универсальное правило. Не стоит забывать и о том, какое впечатление мы хотим произвести на клиентов. Образ должен быть ясным и понятным, иначе в сознании потребителя он расплывется. Вот, например, на салон в Женеве приехало  марок. А на

«БазельУорлд» через пару месяцев приедет уже компаний –. Каждая выплескивает на вас потоки информации, а вы, соответственно, на читателей. Если в такой обстановке зайдет речь о совершенно новой коллекции, замысел которой еще надо растолковать, читатель просто запутается. Он-то держит перед глазами «Экскалибур», а тут ему про что-то совсем из другой оперы… А вот если это не новая линейка, а разновидность «Экскалибура» – тогда другое дело. Сюжет все тот же, основная мысль прежняя, но только, например, если речь идет о «Спайдере», добавляется тема цвета. Удобно, правда? А что происходит с женской коллекцией «Вельвет»? О, с этим проектом все интересно получилось. Поначалу в него никто не верил, да и готовился он тогда, когда все силы уходили на мужские часы. Но стоило «вельветам» появиться на витринах, как восторженные отзывы посыпались буквально со всех сторон. Причем, так как мы параллельно занимались и другими проектами, спрос сильно превысил предложение, и сейчас эти часы нигде не найдешь. Особенно самые популярные модели, их дозаказывают каждый месяц. Ничего, в ближайшее время в продажу поступит новая партия, тогда линейка и покажет весь свой потенциал. По-моему, наш подход к дамским часам как таковым по ней понятен отлично, и к моделям для прекрасного пола мы еще вернемся. Как и – готовьтесь к сенсации – к ювелирным украшениям. Не расскажете об этом подробней? Вы ведь уже работали в этом направлении, а потом почему-то перестали. Да, планируем, но без особой спешки. По мне, спешить не стоит никогда. Вот представьте себе: погрузились вы метров на  с аквалангом, а потом решили, что пора всплывать. Если эти  метров вы преодолеете одним махом, то попадете прямиком на больничную койку. Когда собираешься расширять

свой ассортимент, все точно так же: не спеши. По собственному опыту знаю: не раз на этом обжигался. Собственно, потому я в свое время и решил, что сперва стоит сосредоточиться на часах и обойтись без украшений. Я хотел вывести компанию в список пяти лучших производителей часов, и желательно побыстрей. Когда все будет на нужном уровне, займемся ювелирным делом вплотную. Более того, для выхода на ювелирный рынок нужен ряд условий: определенный размер оборота (как общего, так и по женским моделям), фирменные бутики, где можно выставить ювелирку, достаточный объем товарных запасов. Да и для сотрудников так будет проще: они и без того отдают компании все силы, и быстро освоить новое направление им будет тяжело. Вообще, покорять рынок украшений можно начинать хоть завтра. Толку от этого, правда, не будет, разве что сами порадуемся, но начать – это запросто. Серьезно, одобрение от директоров холдинга я получу. Но пока рано. Сейчас нужно продвигать наши часы и открыть наконец магазин в «Дубай Молл». В общем и целом, рынок часов от рынка украшений отличается сильно. Но почву мы уже пробуем. Предлагаем прекрасной половине нашей клиентуры ювелирные часы, которые, как я уже говорил, выполняют скорей декоративную функцию. Разминаемся, так сказать. Ждать ювелирную линейку можно уже в следующем году? Нет, скорей году в -м. Хотя для меня он наступит уже завтра. Недавно я уже представил совету директоров «Ришмон» наши проекты на ближайшее будущее. Теперь обсуждаем -й и дальше. -й закрыт целиком, там уже все оговорено. По поводу -го надо еще кое-что обсудить, но в общих чертах все ясно. Уже знаю, чем удивим вас в Женеве. Насчет -го еще можно предлагать новые идеи, а -й пока совсем не разработан. март – апрель 2015

SIHH2015_Roger Dubuis.IK.indd 125

REVOLUTION

20.02.15 19:01

 Обзор SIHH 

VACHERON CONSTANTIN Серьезная часовая марка в нелегких юбилейных обстоятельствах

Н

юбилейной коллекции выпущены лимитированными сериями.  лет – может быть, и не самая круглая дата, но цифра впечатляет дальше некуда, поэтому уже заранее, к предполагаемому моменту объявления о выпуске юбилейной коллекции, были определенные ожидания. Здесь стоит остановиться на минутку, чтобы бросить взгляд вокруг. Прежде всего, следует вспомнить недавнюю историю «Вашерона», а именно вре-

Harmony Tourbillon Chronograph Корпус из платины,  мм, толщина , мм, водостойкость до  м. Турбийон, однокнопочный хронограф, указатель запаса хода. Лимитированная серия из  экземпляров

Фото: пресс-служба SIHH 

овая коллекция «Вашерон Константин» – это всегда событие, тем более если новая коллекция посвящается юбилею старейшины среди часовых марок. В  году «Вашерон» отмечает -летие, именно это стало поводом для выпуска юбилейной коллекции «Хармони» (Harmony), в которую вошли сразу четыре новых хронографа и еще модели с указателем времени второго часового пояса и также новым механизмом. Все часы

REVOLUTION

№39

SIHH2015_VacheronConstantin.IK.indd 126

20.02.15 19:01





НАРУЧНЫХ ЧАСОВ ВЫПУЩЕНО В ВОСЬМИ ЛИМИТИРОВАННЫХ СЕРИЯХ ЮБИЛЕЙНОЙ КОЛЛЕКЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ -ЛЕТИЮ КОМПАНИИ

МНЕНИЕ

Денис Пешков главный редактор На свой -й день рождения «Вашерон Константин» постаралась порадовать самоё себя, и получилось это у мануфактуры настолько хорошо, что дух захватывает. А говорят, к осени нам покажут еще нечто, что добавит праздничного настроения поклонникам марки и часового искусства в целом. Свои восторги по поводу юбилейной коллекции Harmony я сообщил уже всем, кому только мог, и снова скажу здесь еще раз: в рамках салона этого года «Вашерон» выступила ярче всех, подтвердив (если кто и сомневался) свой статус одной из величайших часовых компаний.



Harmony UltraThin Grande Complication Chronograph . Harmony Ultra-Thin Grande Complication Chronograph, вид с оборотной стороны. Калибр  с автоматическим заводом,  деталей, запас хода  час. Женевское клеймо . Корпус из платины,  мм, толщина , мм. Однокнопочный сплитхронограф, указатель запаса хода, система автоматического завода с периферийным ротором. Лимитированная серия из  экземпляров



мена десятилетней давности, когда была выпущена четвертьтысячелетняя коллекция. Ее флагманом были сверхсложные наручные часы Tour de I’Ile, наиболее сложные (на тот момент) за всю историю компании, а тема сложных механизмов далее развивалась в других моделях коллекции, естественно, следуя по нисходящей. Во всей совокупности юбилейная коллекция оставляла цельное впечатление, и потому запомнилась как своего рода стандарт. Если еще дальше заглянуть в прошлое, конечно же на ум приходит

коллекция, выпущенная фирмой «Патек Филипп» в  году к -летию. Там все затмил «Калибр », сверхсложные карманные часы с  функциями, и мало кто сейчас вспомнит, что в юбилейной были такие замечательные наручные модели, как минутный репетир с вечным календарем, минутный репетир, «офицерская калатрава» или «бочка» с цифровым указателем часа… Но, тем не менее, «пирамиду» в «Патеке» построили, задав образец правильных действий серьезной часовой марки в нелегких юбилейных обстоятельствах. Впоследствии «Патек» не раз обращался к этому опыту, включая недавно отмечавшееся -летие, когда была представлена тематическая юбилейная коллекция, посвященная в самых интересных моделях звучащим часовым устройствам. Юбилейная коллекция «Вашерон Константин», созданная к -летию, март – апрель 2015

SIHH2015_VacheronConstantin.IK.indd 127

REVOLUTION

20.02.15 19:01

 Обзор SIHH 

Harmony . Часы Harmony Chronograph, корпус из розового золота,  мм, толщина , мм, водостойкость до  м. Однокнопочный хронограф, указатель запаса хода. Калибр  с ручным заводом,  детали, запас хода  часов. Лимитированная серия из  экземпляров . Часы Harmony Chronograph Small Model, корпус из розового золота,  мм, толщина , мм, бриллианты, водостойкость до  м. Хронограф. Калибр  с ручным заводом,  детали, запас хода  часов. Женевское клеймо. Лимитированная серия из  экземпляров 



МИНИАТЮРНЫХ ЗУБЦОВ НАРЕЗАНО НА СЕКУНДНОМ КОЛЕСЕ НОВОГО СПЛИТХРОНОГРАФА; ОБЫЧНО ИХ БЫВАЕТ 

на этом фоне представляется мне образцом очень жесткого концептуального подхода, который дал прекрасный эстетский результат. Конечно, это рискованно, но это хороший, правильный риск. Во-первых, для коллекции «Хармони» (пока что она состоит из одних только юбилейных моделей, и это все лимитированные серии) был сконструирован красивый и сложный бочкообразный корпус (понятно, что ценители и поклонники абсолютно доброжелательно восприняли бы и классический круглый корпус). Во-вторых, была задана главная тема – хронографы высочайшего уровня исполнения. В этом, пожалуй, больше риска, чем даже в выборе нетривиальной формы корпуса: высококлассные хронографы традиционной конструкции очень дороги в производстве, особенно те, что должны соответствовать требованиям Женевского клейма, ничем не дешевле турбийона или вечного календаря, а затраты на изготовление сплит-хронографа и того выше. Но при этом по традиции многие считают, что хронограф должен быть несколько REVOLUTION



дороже простых автоматических часов, но дешевле сплит-хронографа, а тот, в свою очередь, дешевле вечного календаря. Корни этой традиции следует искать в послевоенные -е, когда многие швейцарские часовые марки принялись активно эксплуатировать растущую популярность наручных хронографов, разрабатывая все более доступные по стоимости механизмы. В -е, когда наметилось возрождение интереса к «механике», ситуация не переменилась: высококлассные механические хронографы традиционной конструкции были, на мой взгляд, по-прежнему недооценены. Чтобы оправдать риск и показать всем, что тонкая хронографическая механика стоит того, что написано на ценнике, нужно быть чрезвычайно убедительным. И новые хронографы «Вашерон Константин», на мой взгляд, выглядят убедительно именно в такой степени. Самое время рассмотреть, в чем же именно убедительны новые хронографические калибры «Вашерона». Для юбилейной коллекции были выпущены

три новых калибра, все традиционной конструкции с колонным колесом и однокнопочной схемой управления, а также калибр , механизм с ручным заводом и хронографом с колонным колесом и стандартной двухкнопочной схемой управления, в значительной степени переработанный под Женевское клеймо (прежний вариант этого механизма носил обозначение , заготовка приобретается на фабрике «Лемания»). -й использован пока лишь в женских часах Harmony Chronograph Small Model. Калибр , наиболее сложный из новых (совершенно нелишне в названии модели выглядит атрибуция «Grande Complication» – «сверхсложные часы»), – ультратонкий сплитхронограф с автоматическим заводом, периферийным ротором и указателем запаса хода. Толщина механизма – , мм, что пусть на , мм, но все же тоньше патековского калибра CHR - PS, аналога, но с ручным заводом. Борьба за десятые и сотые может показаться малозначимой, но лишь до той поры, пока не возьмешь часы в руки, чтобы оценить соответствие сложности механизма пропорциональности корпуса. У Harmony Ultra-Thin Grande Complication Chronograph это соотношение близко к идеальному, так как толщина -миллиметрового платинового корпуса составляет , мм, всего лишь на , мм толще другой ультратонкой новинки этого

№39

SIHH2015_VacheronConstantin.IK.indd 128

20.02.15 19:01



года – хронографа Piaget Altiplano Chronograph, при существенно более сложной «механике». В очередной раз убеждаюсь, что платина – лучший выбор для корпуса ультратонких часов, благодаря ее весу даже очень тонкие часы не кажутся слишком легкими. Калибр  получился очень красивым. Больше всего привлекают более тонкие, чем это обычно принято, рычаги и плоские пружины хронографического устройства. Поскольку в сплит-хронографе их больше, чем в обычном хронографе, картинка получается на первый взгляд очень запутанной, но очень привлекательной, особенно хорош рычаг сцепления хронографа хитроумной округлой формы – мне это напомнило ультратонкие карманные хронографы начала XX века – пожалуй, лучшие образцы этого жанра. Впервые использованный в часах «Вашерон Константин» периферийный ротор – без него не было бы рекорда по минимальной толщине – добавляет в картинку динамики и блеска золота.

Калибр  (Harmony Tourbillon Chronograph, однокнопочный хронограф с турбийоном и указателем запаса хода) и калибр  (Harmony Chronograph, однокнопочный хронограф с указателем запаса хода) сконструированы на основе общей базы, и поэтому по технике у них много общего. Во-первых, это -минутный счетчик постоянного вращения, выполненный, как и в -м, на основе схемы фрикционного привода от минутного колеса. Во-вторых, это новая конструкция бокового сцепления с фрикционным «подхватом», что устранило почти неизбежный в данной конструкции скачок центральной секундной стрелки хронографа, возникающий при его запуске. Перекладины отвечающего за эту функцию колеса выполнены в виде мальтийского креста, а само колесо установлено под колесом сцепления. Это не первая попытка объединить преимущества горизонтального и вертикального сцепление, но, пожалуй, одна из наиболее остроумных.







Harmony . Часы Harmony Chronograph Small Model, вид с оборотной стороны . Часы Harmony Dual Time Small Model, вид с оборотной стороны . Часы Harmony Dual Time Small Model (белое золото,  мм, бриллианты) и Harmony Dual Time (розовое золото,  мм). Указатель времени второго часового пояса, индикатор времени суток домашнего часового пояса. Калибр DT с автоматическим заводом,  детали, запас хода  часов. Женевское клеймо. Лимитированная серия из  экземпляров (Harmony Dual Time) и  экземпляров (Harmony Dual Time Small Model)

март – апрель 2015

SIHH2015_VacheronConstantin.IK.indd 129

REVOLUTION

20.02.15 19:02

 Обзор SIHH 

Métiers d’Art Mécaniques . Корпус из платины, диаметр  мм, толщина , мм, водостойкость до  м. Калибр / с ручным заводом,  деталей, запас хода  часов. Женевское клеймо . Модель -day Tourbillon с корпусом из платины, диаметр  мм, толщина , мм, водостойкость до  м. Турбийон, указатель запаса хода. Калибр / с ручным заводом,  деталь, запас хода  часов. Женевское клеймо

REVOLUTION



В-третьих, это детали крепления колонных колес в виде «шапочек» с мальтийским крестом – у сплит-хронографа их, естественно, две, у остальных хронографов – по одной. И наконец, четвертое – хоть что-нибудь в новых механизмах гравировано как напоминание о тех самых старых сохранившихся карманных часах компании, что были изготовлены ее основателем Жан-Марком Вашероном  лет назад. У хронографов – это балансовый мост, у турбийона – задний мост турбийона, у сплит-хронографа – периферийный ротор, у часов Harmony Dual Time – ротор системы автоматического завода. Дизайн корпуса коллекции «Хармони» был разработан с очевидным стремлением напомнить нам о великой классике марки – превосходных наручных хронографах -х и -х, а конкретно имелся в виду однокнопочный хронограф  года в корпусе «подушкой». Также вспоминаются часы похожей формы Medicus Chronograph, выпущенные лимитированной серией в конце -х. Разумеется, форма корпуса «Хармони» разработана фактически заново, а для циферблата применено оригинальное цветовое решение с синими метками часов и красной

шкалой (минутной либо тахиметрической), которое, судя по всему, далее использовать не планируется. Очень красивыми получились единственные нехронографы серии «Хармони» – женские и мужские часы Harmony Dual Time. Своеобразная структура циферблата с дополнительным циферблатом домашнего часового пояса – главная приманка этих моделей; думаю, что разработанный для них калибр DT скоро заменит жежеровский «Джиографик» во всех остальных коллекциях «Вашерона». Последние наручные модели юбилейной коллекции, о которых я хотел бы здесь рассказать, – часы скорее декоративные, нежели технические. Они объединены общим названием Métiers d’Art Mécaniques Gravées, производство их нелимитировано, но ограничено возможностями гравировальной мастерской. Платины и мосты их механизмов полностью с обеих сторон гравированы стилизованным мотивом «листья аканта», который применялся еще в Древней Греции для украшения капителей коринфского стиля. Даже в истории «Вашерона» немного было образцов со столь изощренно гравированными механизмами – но были.

Рисунок: Dmitri Makonnen



№39

SIHH2015_VacheronConstantin.IK.indd 130

20.02.15 19:02



Спрашивают Денис Пешков и Алексей Кутковой. Отвечает Кристиан Селмони, арт-директор Vacheron Constantin

Корпуса часов из вашей новой коллекции имеют узнаваемую форму «подушки». Почему из всего разнообразия корпусов, каким всегда отличался «Вашерон Константин», к особо торжественному случаю выбран именно такой? По многим причинам. Во-первых, мы решили, что в коллекции, приуроченной к -летию марки, обязательно должен быть хронограф, ведь мы по этому усложнению специалисты: сохранились превосходные образцы, датируемые первой половиной XX в. Новый механизм хронографа – вернее, сразу три – мы начали разрабатывать семь лет назад. Облик для часов коллекции Harmony, характерную «подушку», мы позаимствовали у модели  г. – этот редкий образец, один из первых хронографов, вышедших под нашей маркой, есть на стенде. Уникальность его, в частности, как раз в угловатом силуэте, обычно подобные часы выходили в круглых корпусах. Но мы совсем не хотели делать ретро – решили поиграть с первоначальным дизайном, вот и получилось, что корпуса разной ширины и толщины. С технической точки зрения коллекция очень сложна, разнообразна и будет пополняться новыми образцами; скорее всего, это будут часы с дополнительными сложными функциями. Раз выдалась такая возможность, расскажу про «Хармони» подробнее. Первая и очень сложная модель Harmony Ultra-Thin Grande Complication Chronograph – однокнопочный автоматический хронограф с догоняющей стрелкой в рекордно тонком на сегодняшний день корпусе. Дизайн подчеркнуто традиционный, при этом начинка и функции самые современные.

Еще бы, это же ваш профиль. Да, и сама идея поместить традиционный хронограф в изящный корпус«подушечку» наподобие American  тоже очень в нашем духе. У нас тяга к интересной геометрии: бочонокшестиугольник, трапеция и так далее. Мы снова оседлали своего конька: здесь внешняя красота сочетается с технической безупречностью. По дизайну часы и правда похожи на старинные. Точно ничего подобного прежде не выпускалось? Модель  г. все же была гораздо меньше. Вас смущает некоторое сходство формы и наличие арабских цифр, у которых, заметьте, не совсем прежнее начертание, а также почти не изменившиеся силуэты стрелок, но в остальном дизайн существенно переработан, фактически создан с нуля, и мы имеем современнейшую коллекцию с легким налетом старины. Дизайнеры осознанно уменьшали толщину или они заботились о красоте, а сверхплоским корпус получился сам собой? Обычно дизайнер отталкивается от габаритов механизма. Коллекция «Хармони» задумана прежде всего как демонстрация технических возможностей, усложнений; некоторые калибры, как у этого сплит-хронографа, позволяют использовать сверхтонкий корпус, но, скажем, турбийон мы бы сюда уместить не смогли. Вот, обратите внимание, другая модель: форма корпуса, пропорции те же, но он заметно толще. Есть ли разница в цене? Если сравнивать с турбийоном, то у автоматического сплит-хронографа март – апрель 2015

SIHH2015_VacheronConstantin.IK.indd 131

REVOLUTION

20.02.15 19:02

 Обзор SIHH 

Вероятность, что клиент Vacheron Constantin купит контрафакт, ничтожно мала, и тем не менее – хотите верьте, хотите нет – в апреле  г., когда модель Quai de l’Ile еще даже не дошла до магазинов, нам удалось купить в Интернете поддельные часы!

Лично я так и предполагал: периферийный автоматический завод плюс сплитфункция – технически это реализовать труднее всего. А сколько будет выпущено турбийонов «Хармони» с хронографом? Пока , тоже в платиновом корпусе, как и сплит-хронограф, а там опять же поживем – увидим: может, сделаем еще в розовом золоте. Важно понимать, что в первых и во вторых часах два принципиально разных механизма. А вот и третий, посмотрите. Это уже хронограф «Хармони» без турбийона, который по внешнему виду к оригинальной модели  года ближе всего. Та же однокнопочная система, есть пульсометрическая шкала. Если у калибра  с турбийоном тактовая частота   пк/ч, то у этого хронографа (калибр ) –   пк/ч. Хотелось бы вернуться к предыдущей модели: у «Вашерона» ведь это первый хронограф с турбийоном? Кроме того, турбийон разместился на « часах» – это тоже впервые? Да, раньше мы эти два сложных устройства не совмещали. И мне до этого не попадались наши модели с таким расположением каретки. Столько премьер и новшеств сразу! Не забывайте и про дамский вариант – Harmony Chronograph Small Model.

REVOLUTION

Итого в коллекции у нас три абсолютно новых хронографа плюс еще один хронограф на базе калибра образца  г., который, конечно, с тех пор не раз совершенствовался. Этот последний вариант, которым оснащена женская модель, отличается повышенной частотой баланса (  пк/ч) и Женевским клеймом. Вы уже производите этот калибр целиком в своих стенах или по-прежнему закупаете? Мы, как и прежде, закупаем базовый комплект у «Лемании». Тот вариант, что был отмечен клеймом, – это самый последний. Теперь колонное колесо украшает еще и мальтийский крест. Это признак всей юбилейной коллекции? Если говорить о специальных юбилейных чертах, то, скорее, надо упомянуть не крест на колонном колесе, а вот что: в каждом механизме либо один из мостов, либо ротор украшены ручной гравировкой в духе самого первого дошедшего до нас детища Жан-Марка Вашерона. Впоследствии, конечно, какими-то деталями оформления придется пожертвовать, про синие цифры я уже говорил. Однокнопочный хронограф с пульсомером и дамский хронограф выйдут в розовом золоте ограниченными сериями по  экземпляров. Не приходила ли вам как дизайнеру мысль сделать дополнительный циферблат еще меньше размером, чтобы как в -е годы? Те циферблаты были очень узнаваемы. Это идет несколько вразрез с нашей концепцией. Сегодня мы, наоборот,

стараемся сделать циферблат более читаемым… Но хорошо, что спросили: я снова и снова убеждаюсь, что наш приоритет – функциональность. В новой коллекции также целых три модели с поясным временем, все на основе нового калибра с автоматическим заводом, точнее говоря, есть мужская модель в двух вариантах исполнения Harmony Dual Time и женская Harmony Dual Time Small Model. На дополнительном циферблате две стрелки, а рядом также индикатор дня и ночи, чтобы не запутаться, отстает время в домашнем городе от вашего или опережает. Фактически для нас это усложнение нового типа: минутные стрелки основного циферблата и малого синхронизированы. Кроме того, нет дополнительной кнопки: все установки поясного времени производятся лишь заводной головкой. Мужские варианты предлагаются в корпусе из белого или розового золота, женская модель идет в белом; узор на роторе, как видите, тот же. Как-то я видел гравировальнокопировальный станок у вас в мастерской. Этот узор выполнен на нем? Нет, и дело в том, что резец в этом случае совершает движения весьма замысловатые. Мы собирались так сделать, попробовали, увидели результат и забраковали. Поэтому решили гравировать вручную. Но и станку нашли применение, скоро увидите. Итак, диаметр мужской модели со вторым часовым поясом –  мм, то есть меньше, чем у хронографа, а у дамского варианта –  мм. Мужские варианты выйдут сериями по  экземпляров в каждом металле, тираж дамской модели составит  штук.

Фото:

она чуть выше в силу его уникальности, а также ограниченности серии: к годовщине создания марки будет выпущено всего десять таких часов. В будущем изготовим еще, но с небольшими изменениями, скажем, не будет гравировки на роторе и, возможно, цифры на циферблате будут не синие.

№39

SIHH2015_VacheronConstantin.IK.indd 132

20.02.15 19:02



Какие часы из юбилейной коллекции ваши любимые? Трудно сказать, ведь всё это новинки, только-только вышли. Я бы выделил турбийон: здесь симпатичны и расположение его каретки на « часах», и дополнительный циферблат -минутного счетчика, который, если обратили внимание, слегка на нее наползает. Сплит-хронограф тоже хорош: диаметр и толщина корпуса подобраны идеально. А что думает по этому поводу глава марки, Хуан-Карлос Торрес? Насколько знаю, любимый у него сплит-хронограф, он сейчас его носит. Чья была идея насчет выпуска сплитхронографа? Ведь такие часы очень дорогие – никогда не знаешь, окупятся ли затраты. Вообще, исторически хронографы – наш конек, поэтому решили, что в коллекции непременно должна быть и такая его разновидность. Ясно, что у сплит-хронографа не так много ценителей, многим людям вообще невдомек, что это и как им пользоваться. Вы правы, хронограф с догоняющей стрелкой – одно из самых дорогих усложнений, и мы прежде всего рассчитываем заинтересовать коллекционеров. Кроме того, для нас выпуск трех новинок, покрывающих весь спектр хронографов, был своего рода стратегической задачей. Теперь у нас есть, во-первых, классическая однокнопочная модель, во-вторых, сверхсложный хронограф с турбийоном и, в-третьих, новаторская разработка – сплит-хронограф. А мальтийский крест на колонном колесе? Он что-то значит? Это была идея разработчиков механизма – чтобы владелец точно знал, что перед ним калибр от «Вашерон Константина», что это такой «механизм с плюсом». Что еще, помимо премьеры юбилейной коллекции, запланировано у вас на этот год? Есть кое-какие обширные планы собственно на годовщину, на  сентября. Будут какие-то сюрпризы? Новые модели? Скажу честно, коллекций, приуроченных к юбилею марки, больше не будет, вы все видели. Есть еще, правда, отдельные новинки, которые мы здесь не показали, но на то есть две причины. Во-первых, появление «Хармони» – событие настолько знаменательное,

что на его фоне другие разработки могут потеряться. Во-вторых, вы правы, кое-что мы приберегли до сентября и собираемся представить не только в Швейцарии, но и на гонконгской выставке «Часы и чудеса». Несколько лет назад вы заговорили о способах защиты часов от подделки, потом эта тема сошла на нет… Все эти идеи пока в разработке. Мысли есть, но для их воплощения придется перепроектировать циферблаты, корпуса, механизмы, а это повлияет на эстетику часов. Кроме того, необходимо учесть стоимость производства. Пока приемлемого варианта не нашли, хотя часть новшеств внедрили в модели «Ке де Л’Иль». Мне всегда казалось, что основное назначение всех этих наносимых на часы уникальных секретных знаков – маркетинговый трюк, вроде того же мальтийского креста на колонном колесе. Ведь, если покупаешь у официального поставщика, в салоне, то на подделку не нарвешься. Другое дело, что марка таким образом демонстрирует свое техническое превосходство. Разумеется. Острой необходимости защищать от подделки «Ке де Л’Иль» не было. В итоге защитные элементы стали просто частью дизайна. Не стану отрицать: наша задача была продемонстрировать, что промышленный способ защиты часов от подделок налажен у нас и только у нас. Вероятность, что клиент «Вашерона» купит контрафакт, ничтожно мала, и тем не менее – хотите верьте, хотите нет – в апреле  г., когда модель «Ке де Л’Иль» еще даже не дошла до магазинов, нам удалось купить в Интернете поддельные часы! И действительно, вооружившись лупой, легко увидеть разницу: защитные элементы авторы подделки воспроизвести не сумели.

идею воспринял несколько прохладно. Но ведь мы опередили время – придумали нечто уникальное, чем впоследствии стали пользоваться все. Но такая простая схема подбора часов под себя предлагается только для «Ке де Л’Иль»? Да. А если я захочу себе, скажем, циферблат с красными цифрами? По опыту продаж «Ке де Л’Иль» мы знаем, что, хотя среди клиентов в некоторых странах встречаются настоящие знатоки, желающие экспериментировать, в основном люди, приходя в часовой бутик за элитными часами, нуждаются в совете специалиста: самостоятельно им очень трудно составить заказ, выбрать из предложенного. Вообще, эта коллекция очень перспективная, заставляет взглянуть на «Вашерон Константин» под другим углом. Мы планируем ее всячески развивать. А что с замечательной коллекцией «Меркатор»? Она канула в Лету или планируете возродить? Нет, с «Меркатором», как бы ни были прекрасны эти часы, мы попрощались навсегда и своего решения не изменим. Если мы будем производить нечто на базе того же механизма, то коллекционерам, уже приобретшим эти часы, вряд ли понравится: они-то приобретали их как что-то уникальное. И именно поэтому мы не будем повторяться.

В случае с «Ке де Л’Иль» интересно и то, что покупателю предоставляется возможность заказать индивидуальную модель себе по вкусу: выбрать цвет корпуса, ободка, головки, циферблата и т. д., при этом без особого труда. Верно, мы до сих пор выполняем такого рода индивидуальные заказы. «Ке де Л’Иль» для нас пронизан духом новаторства, первооткрывательства. Интересно, что для приема индивидуальных заказов мы для удобства клиента специально разработали компьютер с сенсорным экраном: покупатель сам выбирал и соединял на нем элементы. И это в то время, когда айпэдов еще не было и в помине! Поэтому покупатель март – апрель 2015

SIHH2015_VacheronConstantin.IK.indd 133

REVOLUTION

20.02.15 19:02

 Обзор SIHH 

VAN CLEEF & ARPELS Поэтичные драгоценности



Cadenas . Часы Cadenas Pavée Saphirs Roses Bracelet Or на золотом браслете, розовое золото, бриллианты, розовые сапфиры, кварцевый механизм . Часы Cadenas Pavée Bracelet Or на золотом браслете, белое золото, бриллианты, кварцевый механизм . Часы Cadenas Bracelet Or на золотом браслете, желтое золото, перламутровый циферблат, кварцевый механизм



В

этом году отмечается -летие коллекции «Кадена» (Cadenas), и в «Ван Клиф энд Арпельс» решили воспользоваться этим поводом, чтобы представить новые модели коллекции, заодно поработав над дизайном этих замечательных женских часов. «Кадена» – уникальное явление в часовом деле. Во-первых, не много найдется часов, которые практически в неизменном виде производятся в течение настолько длительного периода. Во-вторых, и того меньше сохранилось с -х часов столь нетривиальной объемной конструкции (рискну предположить, что в этом смысле ничего сопоставимого с «Кадена» не существует). Сама идея сделать секретные часы, при этом не закрывая циферблат, достойна восхищения. Ну а решение поставить механизм вертикально относительно корпуса в те времена, когда практиче-

 REVOLUTION

ски все часы представляли собой плоскостную конструкцию, просто удивляет своей смелостью. Тем не менее, конструкция «Кадена» – давняя, поэтому в нее иногда требуется вносить модификации (любая традиция живет, если способна изменяться). Для моделей этого года были увеличены, пусть не намного, размеры циферблата, к тому же на циферблате тех моделей, где нет бриллиантового паве, сделали четкую разметку с  часовыми метками, что значительно упрощает безошибочное определение времени, ведь стрелки у этих часов маленькие. Конструкция знаменитой застежки браслета, из-за которой часы прозвали «Кадена» (в переводе с французского «висячий замок»), также была переработана. В нее встроили фиксатор с двумя керамическими шариками, которые надежно удерживают застежку в за-

ЧАСОВ ПОТРЕБОВАЛОСЬ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ ЧАСОВ CARPE KOÏ, ВКЛЮЧАЯ УСТАНОВКУ ВОСЬМИ ТЫСЯЧ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

Фото: пресс-служба SIHH 



№39

SIHH2015_VanCleef&Arpels.IK.indd 134

20.02.15 19:02



Poetic Complications . Часы Lady Arpels Jour Nuit Oiseaux de Paradis, корпус из белого золота, диаметр  мм, бриллианты. Циферблат: эмалевая роспись, гравировка, бриллианты. Автоматический механизм с -часовым диском



крытом состоянии, кроме того внутри застежки конструкторы зарезервировали «секретное» место, очень подходящее для скрытой от посторонних глаз памятной гравировки. Корпус новых моделей немного увеличен по сравнению с предыдущими, это дает больше простора для фантазии ювелиров в отделке корпуса драгоценными камнями. Теперь в коллекции все более популярен метод «снежной» закрепки бриллиантов, требующий большого мастерства и дающий ощущение природного «беспорядка», а верхняя площадка корпуса может быть украшена  камнями огранки «принцесса», бриллиантами либо розовыми сапфирами. Направление «Поэтичных сложных функций» – Poetic Complications – в этом году в коллекции «Ван Клиф энд Арпельс» представлено двумя моделями: Lady Arpels Jour Nuit Coccinelles и Lady Arpels Jour Nuit Oiseaux de Paradis. В обеих моделях циферблаты выполнены с применением эмалевой росписи

(перегородчатая и выемчатая эмаль), вращающийся -часовой декоративный диск отмечает смену дня и ночи. Декоративные часы «Ван Клиф энд Арпельс» в последнее время отличаются изощренностью в комбинировании различных техник. Так, например, разрисованные лаковой миниатюрой перламутровые циферблаты новых моделей Charms Extraordinaire украшены драгоценными камнями и резными золотыми цветами с полупрозрачной эмалью, а для шармов-подвесок подбирается комбинация камней в тон циферблату. В работе над самым пафосным проектом в коллекции этого года – выполненными в виде японского карпа уникальными часами-браслетом High Jewelry Carpe Koï, напротив, используются только золото и драгоценные камни, и тут требуется выдающееся мастерство ювелира, который должен скрупулезно и безупречно собрать эту головоломку, составленную из восьми тысяч камней.

Charms Extraordinaire . Модель Charms Extraordinaire Espérance, желтое золото, диаметр  мм, бриллианты, спессартиты, желтые сапфиры, вращающийся по корпусу шарм из желтого золота с желтыми сапфирами и спессартитами. Кварцевый механизм . Модель Charms Extraordinaire Désir, белое золото, диаметр  мм, бриллианты, розовые и фиолетовые сапфиры, вращающийся по корпусу шарм из белого золота с желтыми и фиолетовыми сапфирами. Кварцевый механизм

High Jewelry Carpe Koï . Желтое и белое золото, бриллианты, спессартиты, желтые сапфиры, параибские турмалины, черная шпинель. Кварцевый механизм. Уникальный экземпляр 



 март – апрель 2015

SIHH2015_VanCleef&Arpels.IK.indd 135

REVOLUTION

20.02.15 19:02

 Хроники

ПРОЕКТ  Авторы: бюро Richter Dahl Rocha & Associés architectes

ПРОЕКТ  Авторы: бюро Snøhetta

ПРОЕКТ  Авторы: бюро Group / Studio Adeline Rispal / Licht Kunst Licht / Basegva

ПРОЕКТ «ДОМ ОСНОВАТЕЛЕЙ» – LA MAISON DES FONDATEURS

Фото:

Проект преобразования част- на четыреста экспонатов, поменого музея компании Audemars щений для проведения разнооPiguet в «Дом основателей» стар- бразных мероприятий, конфетовал в ноябре  года. В му- ренц-залов и архива. Audemars зейный комплекс будут входить Piguet провела конкурс, к учановое здание площадью  м, стию в котором были приглашекоторое должно органично впи- ны пять архитектурных бюро, изсываться в ландшафт долины вестных творческим подходом к Валле-де-Жу, и историческое разработке неординарных проздание мануфактуры  года, ектов: это «Рихтер Даль Роша» в котором в  году был от- (Лозанна), «Снехетта» (Осло, крыт частный музей Audemars Нью-Йорк), «Груп» (Женева), Piguet. Музейное собрание на- «Карузо Сент-Джон» (Лондон, считывает более  экзем- Цюрих) и «Бьярке Ингельс Груп», пляров и охватывает -летний или «БИГ» (Копенгаген, Ньюпериод истории часового дела Йорк). В марте  года победолины Валле-де-Жу. В «Доме дившим был признан проект, основателей» запланировано предложенный фирмой «Бьярке наличие выставочных стендов Ингельс Груп».

ПРОЕКТ  Авторы: бюро Caruso St John Architects

REVOLUTION

AP_Museum.IK.indd 136

№39

20.02.15 21:27



Ч Музей часов как оксюморон Об особенностях постройки «Дома основателей» Audemars Piguet как музейного проекта

Фото: пресс-служба Audemars Piguet

текст: Алексей Кутковой

ПРОЕКТ  Авторы: бюро BIG Bjarke Ingels Group

то такое часовой музей? Какой музей из часовых – а их, в общем-то, немного – можно посчитать за образец? Международный часовой музей в Ла-Шо-де-Фоне? Он поражает масштабами, такое ощущение, что там есть если не все, то почти все. И все же из этого музея я всякий раз выходил с легким недоумением, вызванным как осознанием невозможности объять необъятное, так и никак не случающейся реализацией идеи подробно и увлекательно рассказать об одном из многих аспектов необъятного – идеи незамысловатой, но, конечно же, требующей серьезного труда. Шато-деМон в Ле-Локле? Еще один серьезный часовой музей (всего лишь в восьми километрах от шодефонского), но и он наводит примерно на те же размышления. Хотя здесь ситуация с преобразованием фондов в увлекательную и познавательную экспозицию, на мой взгляд, немного лучше, чем в шодефонском. Вот потому гораздо больше интереса и энтузиазма вызывает у меня посещение зачастую закрытого для публики музея какой-либо часовой фирмы, где, казалось бы, гораздо меньше свободы маневра, но есть главная тема: история конкретной фабрики, династии часовщиков, замечательного изобретателя. Тема музейная, тема обращения к прошлому крайне важна для традиционной часовой марки, которая гордится своей историей и, если говорить по сути, продает ее всякий раз, когда продает часы. Не в нагрузку, но в качестве правильного бонуса. Компания «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) располагает превосходным собранием часов, которое охватывает всю историю марки от времен ее основания и даже много ранее того – например, потомок одного из основателей фирмы и член совета директоров Оливье Одемар любит показывать журналистам экземпляр карманных часов, изготовленных еще в середине XVIII века в долине Валле-де-Жу неким Жозефом Пиге, – и до современности; это более тысячи экземпляров. Потому весть о том, что «Одемар» собирается реализовать необычный музейный проект «Дом основателей», заинтересовала меня невероятно. Тем более что в распространенном по этому поводу пресс-релизе была так правдоподобно выглядевшая фотография, что, взглянув на нее, можно было подумать (и многие подумали), мол, как это им удалось так быстро все построить, чтобы еще прошлой (на тот момент) зимой сфотографировать уже как будто функционирующий «Дом основателей». Конечно, из текста было понятно, что стройка и не начиналась, но картинка зацепила и запомнилась. Впрочем, здесь лучше дать слово человеку, непосредственно отвечающему за реализацию проекта – Себастьяну Вивасу, куратору музея «Одемар Пиге» и директору по наследию. март – апрель 2015

AP_Museum.IK.indd 137

REVOLUTION

20.02.15 18:55

 Хроники

Как вообще появилась идея построить «Дом основателей»? Острой потребности в новом здании музея «Одемар Пиге» у нас не было, и, в общем, нет. Но в тех помещениях, что отданы сегодня нашему музею, мы не можем охватить и историю марки, и современный период. А хотелось бы так: традиции, современность и мостик между ними.

ДОСЬЕ Себастьян Вивас, куратор музея и директор по наследию Audemars Piguet Профессиональный историк и музейный специалист. Родился в  году в Невшателе, Швейцария. Карьеру начинал в Международном музее часового дела в Ла-Шо-де-Фоне, в частности в качестве научного консультанта принимал участие в разработке проекта Dimensions для Швейцарской национальной выставки  года. В  году он получил степень магистра современной истории в Университете Невшателя, куда поступил на должность ассистента-исследователя. Написанное им исследование по истории профессионального часового журнала Journal Suisse d’Horlogerie было отмечено премией Фрица Кунца, престижной наградой, которую вручают за лучшие работы по истории кантона Невшатель. С  по  год Себастьян Вивас работал в компании Jaeger-LeCoultre в должности менеджера по наследию. При его активном участии была создана новая экспозиция Heritage Gallery музейной коллекции компании, открывшаяся в  году. С марта  года Себастьян Вивас работает в Audemars Piguet, где возглавил команду из семи человек.

REVOLUTION

AP_Museum.IK.indd 138

То есть будет и старое здание музея, и новое? В том и задумка, чтобы старое соседствовало с новым. Проект, который мы назвали Maison des Fondateurs, или «Дом основателей», зиждется на художественном приеме, известном как оксюморон. Так называют совмещение двух противоположностей: старого и нового, черного и белого и так далее. От столкновения противоположностей всегда рождается что-то неожиданное. Пример тому – наш «Роял Оук Оффшор»: внутри все то же самое, что в классическом «Роял Оуке», при этом внешний облик дерзок, притягателен и даже футуристичен. Того же мы ждем и от проекта. Сейчас он выглядит вот так. (придвигает к себе толстую подшивку) Как видите, поработать ребятам пришлось. Это что же – техническое задание? Описание проекта. Здесь рассказывается, что мы за фирма, каковы наши ценности, приоритеты, что конкретно нам нужно; прилагается анализ нынешнего музея – что нас в нем устраивает,

а что нет; наконец, план местности – еще бы, «Одемар Пиге» уже сейчас занимает пол-улицы Рут-де-Франс, впору уже переименовывать в свою честь. (смеется) Новый проект покоится на трех китах. Первый – семейственность. «Одемар Пиге» – семейная компания, да и в переносном смысле все сотрудники – одна семья, вдобавок это здание – бывшее родовое гнездо. Второй – преемственность, главным образом знаний и технологий, ведь только опыт предков позволяет нам обслуживать сегодня и старинные модели тоже. Третий «кит», как я сказал, – это оксюморон, единство противоположного. Мы ориентируемся не на туристов, а на обучающихся часовых мастеров, на партнеров, до которых важно донести нашу концепцию, поэтому музей закрытый, строго для своих, и в нем не только стенды, но и цеха, выпускающие настоящую продукцию. Два года назад в этом здании работали человек семь: пять мастеров и два специалиста по старинным часам. Теперь нас , у нас три мастерские, расширился отдел старинных часов – как видите, мы и так быстро растем. В новом здании будет зона для гостей, мастерские, кабинеты руководителей и архивы. Парковка будет непременно, а вот про гостиницу точно не знаю – пока что планируем. Когда принимался проект? Вообще, перестройку музея в «Одемар Пиге» задумали давно, задолго до

№39

20.02.15 18:55



Конечно, есть ряд технических сложностей: скажем, опоры в центре не предусмотрено – выдержит ли стеклянная крыша? Но, как и в часовом деле, риск и трудности нас только раззадоривают

моего прихода, и тому есть документальное подтверждение. Дело в том, что прежняя концепция музея устарела, в ее рамках нам трудно донести до нужных людей свою философию и принципы. Но активная работа началась с конкурса архитектурных проектов, который проводился с ноября  г. по март  г. Работы, представленные по истечении этих четырех месяцев, еще три дня рассматривало жюри. Кто был в этом жюри? Конечно, там были высшие руководители фирмы, члены совета директоров, потомки основателей, гендиректор, глава отдела маркетинга, ваш покорный слуга, местные архитекторы и чиновники – люди привычные к такого рода конкурсам. Нам, естественно, важно, чтобы всем им понравилось.

Вам требуется одобрение высоких инстанций? Конечно. Но местные правила и предписания – это нечто: здесь – на полном серьезе – разрешено строить здания только с двускатной крышей, и угол между скатами – строго – градусов! (смеется) Мы, конечно, известили конкурсантов, но никто не придал этому значения, все сделали по-своему. Теперь вот волокита с получением разрешения, сперва предварительного, потом окончательного. Если хотя бы кому-то из жителей идея не понравится, могут и завернуть. Но, может, как-то пойти навстречу местному населению, например часть экспозиции посвятить истории края? В Валле-де-Жу уже есть и краеведческий музей, и музей часового дела;

с последним мы даже сотрудничаем, предоставляем экспонаты. Сражаться с ними за посетителей не наша задача. Может, нас и хватит на три-четыре открытых мероприятия в год, но в целом будем работать в закрытом, частном порядке. Нам важно, чтобы посетителя сопровождал персональный, специально приставленный к нему экскурсовод, провел бы его не только по залам, но и по мастерским, показал бы производство и конечную продукцию. У музея ведь не только образовательная, но и рекламная функция. А если мы откроемся для всех, то про индивидуальные экскурсии можно забыть – откуда нам взять два десятка гидов? Да и тесновато у нас. Нам важно получить одобрение у властей, но мы приглашали к себе разных людей, например из сферы ту-

ПРОЕКТ  Авторы: бюро BIG-Bjarke Ingels Group

март – апрель 2015

AP_Museum.IK.indd 139

REVOLUTION

20.02.15 18:55

140 Хроники

Поднимаясь по «пружине», вы входите в первую мастерскую, если часовщики в данный момент заняты, можно понаблюдать за ними через стеклянную стену. Через окна открывается прекрасный вид на долину

ризма. Формально их мнение мало что решает, но вы понимаете, здесь не так, как в больших городах: все друг друга знают, берегут природу. Вот почему нам так важно понравиться местным; пока что все отзывы только положительные. Расскажите о вариантах проекта. Что вам понравилось, а что нет? Мы изначально решили работать только с европейскими архитекторами: знаете, ждать ночи, чтобы позвонить в другое полушарие, не очень-то приятно. (смеется) В итоге в конкурсе участвовали две швейцарские компании, одна английская, одна датская, наконец, одна норвежская. С нее и начнем. Проект «Снехетты» мало похож на здание – это скорее «антиздание». Снаружи почти ничего, а внутри – пустое пространство, зал высотой в четыре этажа; напоминает греческие монастыри, выдолбленные в скалах. Вполне соответствует духу, которым пропитано наше ремесло: приходишь сюда отрешиться от мира, жаль, присутствие экскурсовода нарушает всю аскезу… Красивый проект, оригинальный, настоящий часовой храм. Одно плохо: слишком темный, как следует освещены лишь мастерские. Кроме того, не соблюден принцип оксюморона. Архитекторы из женевской «Груп8» с коллегами предложили здание в виде круга, в которое бы из старого корпуса вела надземная галерея. Повсюду стекло, конструкция насквозь просмат­ ривается – можно только представить, как увлекательно было бы там оказаться. Все задумано ясно, просто, есть уважение к прошлому, чувствуется надежда на будущее, но… тут слишком много света, и ничего с ним не сделаешь, тогда как часы выгоднее смотрятся в направленном луче света на фоне полумрака. Кроме того, у здания слишком обыденный вид: ну круг и круг. Не поймешь, то ли это магазин, то ли

парковка. В общем, мы думали три дня и тоже не приняли. Еще один проект представила крупная компания из Лозанны «Рихтер Даль Роша», сотрудничающая со знаменитой Федеральной политехнической школой. Новое здание должно было быть из стали и соединяться со старым при помощи двухуровневого перехода, так что экскурсионный маршрут по двум корпусам получается весьма замысловатый. Этакая архитектура «с усложнением». Если сравнивать с часами, то это самый настоящий «Роял Оук»: и формой похоже, и материал – сталь. Именно так. А как в этом проекте с освещенностью? Вопрос со светом здесь решен мастерски: на первом этаже ресторан с великолепной террасой, с которой открывается вид на долину – посетители бы оценили. Этот проект понравился многим, и я не исключение: оксюморон как он есть, постоянно попадаешь из нового здания в старое, из просторной комнаты в тесную. Была еще идея: на грандиозном стенде из 200 образцов показать эволюцию часового дизайна, причем отдельно по каждой линейке… Вот из-за размаха мы этот проект и не взяли: нам никто не даст построить такое огромное здание. И опять-таки довольно заурядное: что-то похожее есть почти в любом крупном городе, аэропорт напоминает. Вот британцы из «Карузо СентДжон», наоборот, попытались идеально вписать проект в окружающий пейзаж и архитектуру. Новое здание пристроено к старому, образует двор-колодец, куда выходят все окна. Там японский сад с живописным высохшим деревом, посетителю рассказывают о природе и геологии этого края. Независимые архитекторы в нашем жюри этот проект всячески хвалили. Что ж, любопытно,

но по сути не отвечает вводным данным: нет столкновения противоположностей – так, ни то ни се. Обсуждали ли вы эти проекты непосредственно с авторами? Фирмы представляли проекты сами, потом мы, посовещавшись, вновь приглашали их представителей к себе и задавали вопросы. А как же, просто получить чертежи и попрощаться не получится: нам ведь вместе работать. И если чувствуешь, что нет с автором взаимопонимания, значит, не судьба. И вот, наконец, проект от датской компании «Бьярке Ингельс Груп», или «БИГ». Эта «часовая пружина», спираль, показывающаяся из земли, нам очень понравилась: заметна на фоне окружающих построек, при этом частично скрыта, мол, мы, часовщики, люди открытые, но у нас есть секреты. Со старым зданием спираль связана переходом на уровне первого этажа. Спираль нас привлекла своей замысловатостью: посетитель сначала поднимается по ней, потом спускается, осматривая стенды и мастерские (в том числе реставрационную, с антикварными часами), а посередине – зал для проведения различных торжественных мероприятий. Красиво и вместе с тем функционально. Конечно, есть ряд технических сложностей: скажем, опоры в центре не предусмотрено – выдержит ли стеклянная крыша? Но, как и в часовом деле, риск и трудности нас только раззадоривают. В общем, наш совет директоров проект одобрил, все в восторге, что скажут местные власти и жители пока неясно, но так или иначе мы все это затеяли не зря. А известно, что и где в новом здании разместится? Конечно, известно, ведь музей – основной инициатор проекта, наши требования учитывались в плане прежде

REVOLUTION №39

AP_Museum.IK.indd 140

20.02.15 18:55



всего. Хотелось, чтобы каждая экскурсия была как чудесное странствие. А то ведь как обычно бывает? Унылая череда залов с экспонатами, знаете, все такое неживое, законсервированное… А еще ходит пожилой смотритель и просит ничего руками не трогать… Давать всем все трогать тоже нельзя. (смеется) Часы ведь хрупкие и дорогие. Уронили, поломалась ось баланса – чинить придется неделю,  рабочих часов, если быть точным. Но мы максимально идем навстречу. Так, вам сегодня показали часы, выпущенные  лет назад; в перспективе часовщики в мастерских, занимающиеся непосредственно ремонтом, вам все про находящиеся в работе экземпляры расскажут и даже заведут их. Итак, в начале осмотра будет экспозиция из истории Валле-деЖу, связанная с основанием марки и с тем, что вообще представляют из себя механические часы. Поднимаясь по «пружине», вы входите в первую мастерскую; если часовщики в данный момент заняты, можно понаблюдать за ними через стеклянную стену. Через окна открывается прекрасный вид на долину. Следующий зал посвящен дизайну – корпусов, циферблатов, всего:

здесь выставим «Роял Оук», а также другие шедевры. Далее идем ко второй мастерской, где работают над сложными механизмами. На этом ярусе надо придумать какие-нибудь заслонки или шторы: зимой, когда за окнами лежит снег, свет будет слепить глаза. Далее – в третью мастерскую, где трудятся ювелиры, граверы и, возможно, мастера эмали: не исключено, что мы возродим эту уже уходящую в прошлое технику. В каждой мастерской у нас будет гостевой верстак, за которым посетителям предложат попробовать свои силы в гравировке, шлифовке, сборке механизма. Такого рода опыт можно получить в «Жежер-ЛеКультр» – это очень познавательно. Я сам был у них с экскурсией и совершенно согласен: когда сам хоть раз пробовал собрать часы, ощущение от них совсем другое… Наконец, четвертая мастерская, реставрационная, расположится в существующем здании. Здесь мы хотели бы сделать все под старину, как было когда-то, вплоть до старинных досок на полу – мы сейчас по всем деревням ищем такие. Чтобы вошел и как будто попал в XIX век, и за окном красота.

В нашем музее уже сейчас много нового: например, появилась мастерская традиционных ремесел, и в целом, честно говоря, с открытием нового здания мы не планируем кардинально менять содержание экскурсий, подход. Смысл в том, чтобы продолжать свое дело, пускай и в новых стенах. Марка «Одемар Пиге» останется прежней. Этим и объясняется, что мы не оченьто спешим со строительством: мы предпочитаем, чтобы все шло своим чередом. Понятно, что этот проект обойдется в круглую сумму… Речь ведь не только о музее. «Дом основателей» – это визитная карточка компании, средоточие ее ценностей, ее будущее. Это необходимое вложение. Совет директоров на нашей стороне. Понятно, что может грянуть кризис и мы так ничего и не построим, но желание огромно. Мне остается только пожелать вам удачи. Спасибо! Лично я прежде и представить себе не мог, что буду руководить чем-то столь грандиозным. Такой шанс выпадает раз в жизни, грех его упускать.

Из окон музея открывается вид на лужайку, где вскоре планируется начать постройку «Дома основателей», реализованного пока лишь в виде пластиковой модели

март – апрель 2015

AP_Museum.IK.indd 141

REVOLUTION

20.02.15 18:55

 Собирательство

Твердая валюта Заметки о вторичном часовом рынке

С

ейчас, когда я пишу эти строки, внимание всего часового мира приковано к Женеве, где аукционный дом «Сотбис» проводит торги «Значимые часы». По случаю -летнего юбилея компании «Патек Филипп» (Patek Philippe) на продажу выставлены «суперсложные» карманные часы, сделанные в начале -х годов XX в. специально для нью-йоркского коллекционера Генри Грейвса-младшего. В последний раз эта модель уходила с молотка в  г. и установила мировой рекорд: ни до, ни после того момента никто не покупал часы за  миллионов долларов. Но сейчас эксперты «Сотбис» и наблюдатели уверены, что луковица Грейвса, оснащенная  с лишним усложнениями, включая карту звездного неба над Нью-Йорком, должна потянуть не меньше чем на  миллионов. Будущего владельца можно заранее поздравить. Не только с явно безоблачным финансовым положением в настоящем, но и с выгодной инвестицией в будущее: вещь, которая прибавляет в цене по нескольку сотен тысяч долларов в год,

REVOLUTION

Market_Auctions.IK.indd 142

уж точно гарантирует хозяину безбедную старость. Для читателей нашего журнала, должно быть, не секрет, что часы превратились в последние годы в популярный объект вложения денег. Конечно, часовое собирательство существовало и раньше, до -х годов прошлого века, но таких энтузиастов было гораздо меньше, и интересовались они по большей части моделями карманными. По мнению специалистов из компании «Пол Фрейзер Коллектиблз», занимающейся торговлей антиквариатом, у часов как объекта коллекционирования есть ряд преимуществ. Во-первых, они служат ярким символом общественного статуса, особенно в странах с развивающейся экономикой, вроде России, Китая, Индии и т. п., где сейчас сконцентрированы самые рьяные коллекционеры. Во-вторых, самые дорогие часы выпускают ограниченными тиражами, а значит, со временем их редкость только возрастает. В-третьих, часы – вещь довольно долговечная, а затраты на содержание коллекции весьма невелики. Наконец, часы до-

Фото: Getty Images/Fotobank.ru, архивы пресс-служб, Reuters

текст: Дмитрий Бузаджи

№39

20.02.15 18:56



. Оригинальная патековская гарантия на «суперсложные» часы Генри Грейвса . Генри Грейвсмладший собственной персоной. Его заказ компании Patek Philippe звучал просто: «Нужны самые сложные часы в мире. О цене договоримся»



вольно демократичны. Чтобы попробовать себя в этой области, располагать миллионами долларов необязательно. Как говорит Бен Клаймер, основатель и главный редактор часового сайта Hodinkee, инвестиционным потенциалом обладают модели стоимостью от  –  долларов. Впрочем, это не значит, что более дешевые модели на вторичный рынок не попадают. Попадают, и в больших количествах. Английский аукционный дом «Феллоуз», в отличие от тех же «Сотбис», «Кристис», «Бонэмс» и «Антикворума», специализируется на часах недорогих. Скажем, на недавних торгах Jazzmaster (мод. H) марки «Гамильтон» (Hamilton) ушел с молотка примерно за  долларов. Часам, судя по всему, примерно три-четыре года, а новые они стоили около  –  долларов (похожие модели в ассортименте «Гамильтона» предлагаются за те же деньги и сегодня). Конечно, в цене они не поднялись, но энтузиастам бюджетных марок, наверное, приятно сознавать, что надоевшие часы через несколько лет эксплуатации можно не просто подарить или убрать в ящик, а перепродать, и не за гроши. Или – если посмотреть с другой стороны – старые часы можно обменять на похожие новые с -процентной скидкой. Шанс обзавестись часами за небольшие деньги, а потом продать с выгодой есть, наверное, только в том случае, если прибор времени вы покупаете не новый, а относительно старинный и марка либо уже обладает культовым статусом, либо имеет все шансы его обрести. Так, в одной из недавних наших статей Кен Кесслер писал: «Кварцевый Must de Cartier с циферблатом из полированного агата (между прочим, едва ли не самый эксцентричный “Танк”), который раньше никого не интере-

совал, сейчас ищут по всему Лондону. А ведь когда-то его можно было купить за  фунтов… Жалко, что я в свое время не покупал все, что мне предлагали, за те суммы, с которых сегодня торги на аукционах только начинаются». Всем хорошо известна история стремительного взлета марки «Панераи» (Panerai), которую в свое время открыл для большого мира Сильвестр Сталлоне. Сейчас модели этого итальянского производителя, особенно выпущенные до присоединения марки к группе «Ришмон» (Richemont Group), вызывают у коллекционеров повышенное слюноотделение. Скажем, в ходе майского аукциона «Сотбис»  г. сверхредкие часы Luminor (мод. /), выпущенные в середине -х и снабженные экспериментальным прозрачным ободком из поликарбоната, ушли с молотка за примерно   швейцарских франков при эстимейте (приблизительной оценке) в  –  франков. Да уж, потомки первого владельца этого «панерая», адмирала Джино Биринделли (между прочим, подводника-диверсанта во время Второй мировой и кандидата в депутаты от партии неофашистов в  г.), могут помянуть дедушку добрым словом. Подсчитывают барыши и те, кто пристрастился к продукции компании «Омега» (Omega) до  г., поскольку в апреле того года аукцион «Антикворум» организовал «Омегаманию» – эпохальную распродажу часов этой славной, но до поры до времени недооцененной марки. Общая выручка от аукциона составила    франков (   долларов), что в три раза превысило предварительную оценку. Отличные результаты показали часы разных лет, в том числе совсем недавние, такие как хронометр с центральным турбийоном и коаксиальным спуском De



Ville (  франков), а цена «омег» на вторичном рынке, по словам Кена Кесслера, подскочила аж на  %. Внимание! Срочная новость! В Женеве завершились торги, и часы Грейвса действительно подорожали. Правда, не на столько, на сколько рассчитывали эксперты «Сотбис». Теперь они потянули на…  миллиона долларов! Это с комиссией. Такую сумму выложил неизвестный клиент Ореля Бакса, бывшего аукциониста «Сотбис», который, как следует из репортажа «Блумберга», с кем-то все время переговаривался в ходе торгов по айфону. Есть новый рекорд стоимости! Но вернемся к более доступным и распространенным моделям. Вообще, коллекционную ценность часов определяют четыре показателя: репутация производителя, состояние (вкупе с подлинностью), редкость и происхождение. Ниже мы поговорим

 год

  «Cуперсложные» карманные часы, сделанные в начале -х годов XX в. специально для нью-йоркского коллекционера Генри Грейвса-младшего

март – апрель 2015

Market_Auctions.IK.indd 143

REVOLUTION

20.02.15 18:56

 Собирательство

КТО РОДИТЕЛИ? Что касается марок, то собирать рекомендуют в основном продукцию таких часовых компаний, как «Патек Филипп», «Омега», «Панераи», «Бреге» (Breguet), «Ролекс» (Rolex), «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin), «Одемар Пиге» (Audemars Piguet), «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) и «Картье» (Cartier). Не нужно обладать особой проницательностью, чтобы догадаться, что это преимущественно марки с солидной историей и собственными производственными мощностями. Зрелый возраст производителя – это не только присутствие на рынке массы интересных моделей прошлых лет, выдержанных в интересной для современного покупателя стилистике с налетом ретро и, возможно, овеянных симпатичными легендами, но и предсказуемость. Если фирме век с гаком и она до сих пор REVOLUTION

Market_Auctions.IK.indd 144

Примерно  год

  Даже такой недорогой хронограф на калибре Valjoux пользуется немалым спросом на вторичном рынке

личался от того, что мы видим сегодня, да и к качеству механизмов возникали нарекания. В результате, как следует из данных Collector Square, цены на такие доришмоновские модели, как Sympathie, Too Much и Much More, либо не растут, либо снижаются. Впрочем, оговоримся, что сравнивать аукционные показатели снятых с производства моделей с ценами на ныне здравствующие, вроде «Роял Оука», не совсем корректно: все-таки во втором случае повышение цены объясняется еще и тем простым фактом, что на вторичный рынок попадают совсем свежие и в некоторых случаях изначально более дорогие экземпляры. Наконец, стоит принять в расчет «культовость» некоторых марок (таких как «Ролекс», «Картье», «Патек Филипп», «Панераи» и некоторые другие). Если есть обширная база преданных поклонников, собирающих продукцию компании целенаправленно, увлеченно и даже фанатично, то трудностей с тем, чтобы перепродать часы с минимальными потерями или с выгодой, должно быть меньше, чем в случае малоизвестной «нишевой» марки, не ставшей пока культурным феноменом.

ЧЕМ БОЛЕЛИ? Состояние и оригинальность подержанной модели – другой важнейший фактор, влияющий на цену на вторичном рынке. Очевидно, что при прочих равных дороже окажутся те часы, которые сохранились лучше. Это касается как корпуса, циферблата и стекла (а также сопроводительных документов, футляра и дополнительных аксессуаров), так и механизма (в последнем случае речь идет как о физическом состоянии деталей, так и о работе узлов и точности хода). Однако есть один нюанс: «первозданность» модели все-таки имеет приоритет над щеголеватым внешним видом. Поэтому владелец, который, надеясь повысить привлекательность своих часов, слишком заметно отполирует корпус или из лучших побуждений заменит стрелки на новые, рискует только навредить. На этот счет высказываются разные соображения, и многое зависит от обстоятельств. Если часы довольно новые, полировка выполнена умело, а покупатель не маниакальный коллекционер, а обычный любитель, которому хочется поносить ваши часы, легкое восстановление не повредит. Неспециалисту мелкие царапины и потертости могут показаться недостатком. Но модели, обладающие исторической ценностью и предназначенные для перепродажи

Фото: архивы пресс-служб, AP, Reuters

об этих факторах поподробнее. Отдельно, правда, стоит упомянуть материал корпуса. Если он выполнен из драгоценного металла, то вторичная стоимость будет зависеть не только от чисто часовых достоинств модели, но и от цен на мировом рынке на тот или иной драгметалл. Скажем, за последние десять лет платина подорожала в три раза, а золото – примерно в четыре. После существенного скачка в –-м годах цены на оба материала пошли на спад, но все равно с уверенностью можно предположить, что в эпоху глобальной экономической нестабильности золотые или платиновые часы, в отличие от некоторых национальных валют, не девальвируются (не будем о грустном). Часы с «Титаника» (они принадлежали пассажиру по имени Уильям Хенри Аллен). В  г. они были выставлены на аукцион в составе неразделимой коллекции предметов, найденных на месте кораблекрушения

успешно выпускает модели класса люкс, маловероятно, что завтра она закроется и перестанет обслуживать свои часы или что ее руководство вдруг сойдет с ума и бросится штамповать что-то дешевое, безвкусное и массовое, тем самым разрушая образ марки. Давайте посмотрим на аукционные показатели некоторых членов нашего списка. Кстати говоря, сделать это не так и трудно, поскольку аукционы обычно размещают у себя на сайте информацию о результатах прошедших торгов. Большую помощь при анализе тенденций может оказать и ресурс Collector Square, предлагающий поиск по базе данных с результатами крупнейших мировых аукционов за последние десять с лишним лет. Так, безусловно привлекательной с точки зрения инвестиций выглядит самая известная коллекция «Одемар Пиге», «Роял Оук» (Royal Oak). Авторитетная марка, солидная история (модель производится с  г.), яркий и умело освежаемый дизайн сделали свое дело: если в начале -х часы из этого семейства уходили за  –  евро, то в последние два года нередкой стала цена в диапазоне  –  евро, а в феврале -го «Антикворум» продал в Гонконге турбийон Royal Oak Concept в корпусе из прессованного углеволокна за примерно   евро. Про «Патек» и говорить нечего: это излюбленная марка аукционистов, и результаты она показывает неизменно выдающиеся. А вот c «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis) ситуация иная. Фирма это весьма молодая; более того, до вхождения в состав группы «Ришмон» ее модельный ряд и образ значительно от-

№39

20.02.15 18:56



серьезным ценителям, лучше оставлять в первозданном виде (механизм, само собой, должен регулярно проходить квалифицированное обслуживание – тут принцип невмешательства губителен). Отсюда же вытекает требование оригинальности. В среде коллекционеров бытует понятие «часы-франкенштейн»: так называют модели, в которых некоторые компоненты заменили на детали, снятые с других экземпляров или даже на изготовленные нелегально. Скажем, в марте  г. Элизабет Дорр поведала о неприятности, случившейся с американским певцом и весьма квалифицированным коллекционером Джоном Майером. Он подал в суд на известного в кругах шоу-бизнеса часового перекупщика Роберта Мэрона, когда выяснилось, что как минимум на семи приобретенных у Мэрона «ролексах» стояли нефирменные циферблаты, ободки и т. п., то есть, строго говоря, часы были подделками. Самому отличить оригинальную деталь от «франкенштейнской» бывает почти невозможно, поэтому дорогие часы, бывшие в употреблении, лучше, разумеется, приобретать у солидных аукционных домов, проверяющих вместе с экспертами часовых компаний подлинность своих лотов, или заручившись поддержкой консультанта с безупречной репутацией.

БОЛЬШАЯ ЛИ СЕМЬЯ? С фактором редкости все тоже более или менее понятно. Чем реже модель или ее разновидность, тем больше у нее шансов попасть в разряд коллекционных диковин. Даже если речь идет о часах сравнительно недорогих. Скажем, продавец в нью-йоркском магазине «Вемпе» (Wempe), заметив мои симпатию к часам компании «Номос» (Nomos), заговорил о вариантах моделей, создаваемых в поддержку благотворительной организации «Врачи без границ» (их самая заметная черта – красная цифра «» на циферблате). Такие часы выходят ограниченными сериями и продаются только в США, Великобритании и Германии, а значит, представляют больший коллекционный интерес. Впрочем, собирателям, готовым потратить на свое увлечение серьезные деньги, стоит присмотреться не только к параметрам конкретной коллекции (ограниченная ли это серия, например), но и к политике марки в целом. Склонна ли она наращивать объем производства или держит оборот на стабильно невысоком уровне, обеспечивая тем самым

 год

.  ﹠     В  г. за этот турбийон, выпущенный ограниченным тиражом в  экземпляров, на аукционе «Сотбис» заплатили около   долларов

своей продукции известную степень исключительности. В недавнем интервью нашему журналу Феликс Баумгартнер из «УРВЕРКа» (URWERK) высказался на эту тему так: «Мы уже семь-восемь лет выпускаем в год по  часов. Причем даже в непростые времена мы от этой стратегии не отступали. Другие марки следуют за спросом и повышают объемы, что для коллекционеров менее привлекательно. На мой взгляд, коллекционерам важно знать, что марка действует предсказуемо, что объем продукции из года в год не меняется». Что касается результатов компании на аукционах, то можно привести такую статистику. «Кристис» за последние пять лет продал, судя по архиву на сайте,  урверковских часов. Их средняя цена составила около   долларов. В этот подсчет я не включил купленную за   долларов модель UR- в стальном корпусе: дело в том, что UR, появившаяся на свет еще в  г., в число наиболее знаковых моделей марки не входит (настоящий успех к «УРВЕРКу» пришел только шестью годами позже, с выходом UR-). Если говорить о более поздних творениях, то произведенная примерно в  г. UR в стальном корпусе с покрытием из алюмонитрида титана ушла с молотка в  г. за   долларов. Исходная цена новой модели, насколько можно судить, составляла около   долларов, так что за три года часы потеряли не менее  % стоимости. Много это или мало, судить не берусь. Но вот другой пример. В  г.

одну из первых моделей возрожденной «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne), «Ланге » в платиновом корпусе (год выпуска – предположительно -й), на «Кристис» приобрели за   долларов. На форуме Timezone один пользователь выложил отсканированный каталог «Ланге»  г. с долларовыми ценами, и там эта модель стоит   долларов. А платиновые «Ланге »  г. выпуска ушли в  г. на площадке того же «Кристис» и вовсе за  . Collector Square подтверждает: цены на «Ланге » держатся на стабильно высоком уровне. Кстати, раз уж речь зашла о «Ланге», вернемся к вопросу о материале корпуса. Конечно, драгметаллы всегда в почете, но в некоторых случаях сталь может оказаться дороже платины, если на стороне первой как раз редкость. Скажем, в том же  г. стальные «Ланге »  г. выпуска потянули в ходе торгов «Кристис» аж на…   долларов (при верхнем эстимейте в  ! Это в шесть раз дороже платиновых! А все потому, что за два десятка лет «А. Ланге унд Зёне» произвела в стали считанное число экземпляров «Ланге ». Как правило, корпус у часов из этой линейки либо золотой, либо платиновый, а стальные изготавливались только по специальным заказам особо важных клиентов. Не исключено, что привлекательным с коллекционной точки зрения станет и недавно вышедший Portuguese с вечным каленЗолотые часы, которые в  г. дарем, который английская королева IWC представила Виктория и ее муж, в стали огранипринц Альберт, ченной серией из подарили на девятый день рождения своей  штук: такое дочке принцессе усложнение в Виктории. В  г. часах со стальным они ушли с молотка корпусом больза без малого шая редкость.   долларов

март – апрель 2015

Market_Auctions.IK.indd 145

REVOLUTION

20.02.15 18:56

 Собирательство

. Хронограф Royal Oak номер , посвященный Лионелю Месси, был продан на аукционе «Сотбис» в  г. за   долларов. Помимо платиновых часов, лот включал в себя мяч и футболку аргентинской сборной с автографами знаменитого футболиста, подписанный Месси и главным дизайнером Audemars Piguet Октавио Гарсия эскиз модели, а также приглашение на личную встречу с легендой футбола в Барселоне 

ОТКУДА К НАМ?



 год

  Таких хронографов с вечным календарем (мод. ) в платиновом корпусе было выпущено всего две штуки, причем одна все время оставалась в музее компании

REVOLUTION

Market_Auctions.IK.indd 146

. Один из величайших гитаристов мира Эрик Клэптон запечатлен со своим знаменитым вечным календарем Patek Philippe на руке (см. фотографию ниже)

Наконец, немаловажную роль играет происхождение часов, а именно сведения об их бывших владельцах и история на вторичном рынке. По словам Джона Рирдона, который возглавляет в «Кристис» часовой отдел, происхождение может поднять цену лота в трех случаях. Во-первых, само собой, если модель когда-то принадлежала знаменитости. В качестве примера он ссылается на платиновый «патек» Эрика Клэптона (мод. ), который в ноябре  г. ушел за    долларов. В принципе знаменитость не обязана быть таким уж хорошим человеком: историческая значимость лица, как правило, важнее. Но бывают случаи, когда дурная репутация владельца влияет на аукционную судьбу часов отрицательно. На часовом блоге «Кристис» рассказывается о коллекции часов крупного колумбийского гангстера, торговца наркотиками Хуана Карлоса Рамиреса Абадия, схваченного в Бразилии и экстрадированного в США, где он теперь мотает срок в тюрьме. По предварительным оценкам, его часовая коллекция, в которую входили модели «Картье», «Ролекса» и «Одемар Пиге», тянула на миллион с лишним долларов, но власти провели два аукциона, а покупателей ни на один лот не нашлось. Во-вторых, коллекционерам интересны часы, впервые выставленные на торги потомками первоначального владельца и всегда до этого остававшиеся в руках членов его семьи (вспомним «панерай» неофашиста Биринделли). Тут важно и то, что в происхождении модели нет белых пятен, и то, что ее

не успели затаскать по аукционам. В-третьих, неплохо, если конкретный лот ранее продавался с торгов солидного аукционного дома и/или входил в состав серьезной коллекции. Такое происхождение ценно еще и тем, что косвенно подтверждает качество номер два – оригинальность. Ведь любой уважающий себя и уважаемый специалистами аукцион свидетельствует каждый свой лот самым тщательным образом. Что хочется сказать в заключение. Заработать деньги покупкой и перепродажей часов, конечно, можно, но, как и в любой другой области коллекционирования, для этого нужны очень серьезные познания (или помощь весьма квалифицированных консультантов) и немалые средства. А зачастую еще и доля везения. Надеяться купить «гамильтон» или «тиссо» (Tissot) за полторы тысячи долларов, а через пару лет продать за десять тысяч неразумно. Точно так же дико рассчитывать, что, не будучи первоклассным специалистом, вы на блошином рынке по сходной цене купите старинные часики, а затем у вас их начнут вырывать из рук «Сотбис» и «Кристис». Даже редкие дорогие модели солидных марок в цене растут не всегда: ситуация на вторичном рынке подчас меняется стремительно, как на бирже. Поэтому остается закончить наш обзор советом, который неизменно дают коллекционерам самых разных предметов: собирайте то, что нравится, собирайте для души. Тогда заработаете – будет приятный сюрприз, нет – все равно любимые часы – по вашему собственному эмоциональному курсу – в цене не упадут.

Фото: архивы пресс-служб, Reuters



. Seamaster Planet Ocean (Omega), который Дэниел Крейг носил на съемках фильма «Казино “Рояль”», ушел с молотка за  с лишним тысяч долларов. Засохшая на корпусе грязь, видимо, только добавила часам привлекательности

№39

20.02.15 18:56



Вирус коллекционирования часов Panerai Получайте удовольствие, это не смертельно

текст: Алексей Кутковой

Фото: Artcurial

М

арка «Панераи» (Panerai) – замечательная коллекционная тема. В принципе, серьезно говорить о коллекционной ценности тех или иных часов можно, если стоимость лучших экземпляров на аукционном, да и на вторичном рынках переваливает за десять тысяч долларов. Разумеется, здесь имеется в виду ситуация де факто, когда уже все состоялось или находится в стадии активного развития; никто не отменяет сладкой возможности приобрести шедевр, об истинной ценности которого другие и не подозревают, за несколько сотен. Часы «Панераи» давно перешли этот рубеж. История этой часовой марки четко разбивается на несколько периодов, которые закрыты, то есть производство выпускавшихся в те периоды часов прекращено и никогда не будет возобновлено. Вот тут начинается самая приятная для человека, зараженного вирусом вдумчивого собирательства, работа: подсчитывать производство той модели и производство этой, находить скрытые ранее от общественности мануфактурные особенности: вариации механизмов, конструкции, исполнения, дизайна, выискивать интересные документы, в свете исследовательской деятельности приобретающие иной смысл… Словом, это особая жизнь, может быть немного уводящая от актуальной реальности, но такая увлекательная и приятная. Коллекционирование часов «Панераи» совершенно четко делится на два направления, что вовсе не означает необходимости для коллекционера выбирать одно из них. В первое, я бы назвал его классическим, включают часы, производившиеся этой маркой, как правило, для итальянских ВМС,

начиная с -х (обычно упоминается  год) и до конца -х, когда были прекращены последние попытки возобновить поставки часов военным. Второе направление – коллекционирование уже часов нового этапа в истории компании, когда она начала производить обычный «гражданский» продукт, не предназначенный для профессионального милитаристского применения (но этого никто не исключает). Казалось бы, азбучные сведения, но именно с них должно начинаться серьезное увлечение. Итак, первое направление как коллекционная тема давно уже состоялось. Первоначальный взрыв интереса к инструментальным часам «Панераи» был в -е, когда аукционные дома увидели определенный рост интереса к теме милитаристского винтажа. Еще в конце -х можно было приобрести Luminor Panerai производства -х за сумму меньше пяти тысяч швейцарских франков, а франк тогда был далеко не так силен, как сейчас (интересно заметить, что даже специалисты аукционных фирм тогда нередко давали неправильную информацию о годах производства). Наборы из трех подводных наручных инструментов, куда входили часы, измеритель глубины погружения и компас, выставленные за пять-десять-пятнадцать тысяч франков, не находили покупателей, но в начале -х эта тема стала пользоваться все большей и большей популярностью, и цены поползли вверх. Ну и, разумеется, провидение в лице Сильвестра Сталлоне помогло, а он приобрел весьма редко достающийся деятелям массовой культуры значимый статус в истории часовой марки. Похоже, процесс роста котировок на «Панераи» классического периода





. Современный период: Mare Nostrum PAM

. Современный период: Radiomir Independent Seconds PAM

март – апрель 2015

Auction_Panerai.IK.indd 147

REVOLUTION

20.02.15 18:55

 Cобирательство



далек от завершения, так как в последние годы были обновлены несколько рекордных аукционных показателей. Прежде всего, это винтажная стальная модель Luminor /, оснащенная необычным дайверским ободком из поликарбоната. Эти часы, по-видимому, были одним из прототипов, которые производили в «Панераи», задумывая предложить их закупочной комиссии министерств обороны (необязательно Италии, помним про Egiziano). Этот прототип был продан на «Сотбис» в мае прошлого года за рекордные   франков, и сейчас это самая высокая аукционная цена за «Панераи» классического периода. Следующим этапом должно быть преодоление полумиллионного рубежа, и на то можно рассчитывать, так как на аукционах в последнее время появляются совершенно неожиданные лоты, как например, титановый (  франков, тоже «Сотбис», май -го) и бронзовый (примерно   долларов, тоже «Сотбис», октябрь -го) прототипы, изготовленные в мастерских «Панераи» в  году; то была, по-видимому, последняя из предпринимавшихся тогда еще итальянской фирмой попыток снова наладить производство часов для итальянских ВМС. Из прежних достижений следует отметить ранний Radiomir с циферблатом «Калифорния», модель   года –   франков в ноябре  года на «Кристиз», а также очень красивый Luminor, референс -, с «состарившимся» циферблатом примерно  года –   долларов на «Сотбис» в декабре  года. Коллекционирование часов «Панераи», очевидно, вышло на серьезный уровень, об этом свидетельствует, например, факт начала сотрудничества REVOLUTION

Auction_Panerai.IK.indd 148





. Современный период: платиновые часы Radiomir PAM . Современный период: Radiomir  Days PAM

. Классический период: Radiomir с циферблатом «Калифорния», первое поколение, конец -х . Современный период: Luminor  Giorni Brevettato PAM

компании с парижским аукционным домом «Арткуриал», который активизировал в последние годы работу с часами, а в рамках сотрудничества с «Панераи» даже запланировал проведение специализированных аукционов Panerai Only. Первый из них прошел в декабре прошлого года, и там не обошлось без рекордов, в частности две исторические модели классического периода побили установленные прежде мировые рекорды. Речь идет о модели Radiomir Egiziano  года, выпущенной для египетских ВМС, она была продана за   евро, вторая модель – платиновые часы «Радиомир PAM» из спецсерии  года, оснащенные винтажным механизмом «Ролекс», тем самым, которым комплектовалось большая часть исторических моделей «Панераи» классического периода, они ушли за   евро. Это уже современный период, к нему вернемся чуть позже. Две другие выставленные на декабрьские торги «Арткуриал» винтажные модели Luminor Marina Militare -х, оснащенные механизмами «Ролекс», были проданы за   евро каждая. Современные часы «Панераи» разделяются на два периода – «до Вандома» (pre-V, имеется в виду приобретение «Панераи» корпорацией «Вандом») и, соответственно «Вандом» (present-V). Честно говоря, никаких особо серьезных причин для такого разделения я не вижу, но так сложилось, и нам с тем жить. Есть замечательные довандомские, есть превосходные «Вандомы», интерес и к тем и к другим определяется достоинствами самих часов, но весьма мало фактом существования того или иного собственника. Тот же рекордный Radiomir PAM – это «Вандом», да и другие, гораздо более новые

Фото: Artcurial, Sotheby’s, Antiquorum



№39

20.02.15 18:55







В конце -х можно было приобрести Luminor Panerai производства -х за сумму меньше пяти тысяч швейцарских франков

. Классический период: Radiomir Egiziano примерно  года . Классический период: часы Marina Militare Ref.  в комплекте с компасом подводника

. Классический период: Luminor Ref. - примерно  года

модели вандомского периода неплохо чувствуют себя на аукционах. Как, например, «бронзо» PAM – более   долларов (май  года, Гонконг, «Кристиз»). Среди часов, вызывающих особый интерес, неизменно числятся первые серии, выпущенные в сотрудничестве со Сталлоне (естественно, довандомские), часы Luminor  Giorni Brevettato PAM, оснащенные винтажным калибром Angelus  («Арткуриал», декабрь -го,   евро), Mare Nostrum PAM из спецсерии  года («Арткуриал», декабрь -го,   евро), Radiomir Independent Seconds PAM из спецсерии  года (Арткуриал», декабрь -го,



  евро). У меня нет намерения проводить здесь анализ основных аукционных лотов, хоть это и очень увлекательное занятие, доступное, впрочем, каждому, поэтому на том остановлюсь. Разве что отмечу некоторые позиции, на мой взгляд перспективные. В основном интерес вызывают необычные циферблаты, как например, «Калифорния» (есть модель PAM, это «Радиомир Калифорния» с титановым корпусом, их было выпущено всего  экземпляров!), или же необычные механизмы, как те же минервовские хронографы, что ставят в две последние серии часов Mare Nostrum, включая модель из коллекции этого года, или же жежеровские восьмидневники, например Radiomir  Days PAM  года. «Панераи», активно развивая мануфактурное направление, с неизбежностью придет к тому, что какие-то калибры будут выводиться из оборота, и здесь немедленно откроются новые возможности для охотников за раритетами! Сезон охоты продолжается. март – апрель 2015

Auction_Panerai.IK.indd 149

REVOLUTION

20.02.15 18:55

150 Амбассадор

Разобрать по винтикам

О важных этапах в жизни, режиссерах, спектаклях, книгах и любимых часах IWC нам рассказал Константин Хабенский беседовал: Денис Пешков

которые наблюдают со стороны, решают, что значимо, а что нет. Для меня каждая работа – это некий этап. Не всегда удается добиться неких фейерверков и новых форм, но я стараюсь не ввязываться в абы что. ДП Как вы готовитесь, чтобы сыграть ту или иную роль? Например, когда вы играли адмирала, насколько вникали в реалии времени? КХ Я старался не углубляться в детали, потому что на примере другого исторического фильма, в котором принимал участие, видел, как дотошные знания мешают актеру. Но, во-первых, я на корабле вышел в море, чтобы посмотреть, как это на самом деле. Пусть прошло сто лет, но вода все та же, корабли те же, их так же качает. Ты слышишь какие-то истории, видишь поведение команды, иерархическую лестницу, человеческие отношения. И во-вторых, я читал воспоминания современников об этом человеке. Именно не исторические факты, а личные впечатления. ДП Какие встречи вам запомнились за последнее время? Какое из знакомств оставило наиболее яркое впечатление? КХ В силу моей работы жизнь подбрасывает мне возможности встретиться с людьми, с которыми я даже не предполагал, что буду общаться, а тем более

работать. Это и Брэд Питт, и Джуд Лоу, и Фёрт, и Олдман. Общался я и со многими нашими коллегами. Так что не могу отметить кого-то самого значимого, почему что боюсь кого-нибудь забыть или обидеть. Да, были встречи, которые заставили меня сделать какието выводы и совершить поступки. Это и Константин Аркадьевич Райкин, и Алла Сергеевна Демидова... Опять же, встреча с режиссером Юрием Бутусовым; вообще, все режиссеры, с которыми я работал, оставляли след в моей жизни. Сейчас с огромным удоволь-

Досье Родился 11 января 1972 года в Ленинграде. Учился в техникуме авиационного приборостроения и автоматики, но после 3-го курса забрал документы и в 1990 году поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В 2012 году получил звание народного артиста России. Был удостоен множества наград, в частности премии «Ника» за лучшую мужскую роль в фильме «Географ глобус пропил». Сейчас состоит в труппе МХТ им. Чехова и продолжает работать в кино. Является основателем благотворительного фонда и студий творческого развития по всей России.

Фото: Stoyan Vasev

ДП Константин, давайте поговорим не о мире часов, а лично о вас. Нас читают люди, которые интересуются колесиками и винтиками. Из каких колесиков и винтиков состоите вы? Как вы пришли к актерской профессии, какие были значимые этапы на этом пути? КХ Так можно себя по винтикам разобрать, а потом и не соберешь, так что в подобных разговорах я стараюсь затрагивать только те винтики, которые можно потом поставить на место. К актерской профессии я пришел от противного, из профессии технической. Когда я понял, что не разбираюсь в том, чем начал заниматься, – это было авиационное приборостроение, – то нашел в себе смелость полностью поменять жизнь. Сдав все хвосты и закрыв за собой дверь учебного заведения, я отправился в сторону театральных, балаганных пространств. Там начал с профессии монтировщика, а потом была первая роль в театральной студии «Суббота» в Санкт-Петербурге, небольшая, но ее оказалось достаточно, чтобы почувствовать принадлежность к этому искусству. Дальше я поступил в театральный институт, началось обучение, которое идет и по сей день: шишки, ошибки, большие поражения и маленькие победки. А разбивать путь на значимые этапы мне сложно. Пожалуй, пускай люди, REVOLUTION №39

Khabenskiy-IK.indd 150

20.02.15 18:56



Для меня каждая работа – это некий этап. Не всегда удается добиться неких фейерверков и новых форм, но я стараюсь не ввязываться в абы что март-апрель 2015

Khabenskiy-IK.indd 151

REVOLUTION

20.02.15 18:56

152 Амбассадор

Я не хочу превращаться в обезьянку для фотографий, я хочу жить своей жизнью

ствием общаюсь на съемках с режиссером Юрием Быковым и оператором Юрием Коробейниковым. ДП Когда мы увидим то, над чем вы сейчас работаете? КХ Наверное, ближе к осени. ДП А зачем вам борода? КХ Как раз для этого проекта; каждый день в течение полугода клеить бороду – это, во-первых, отнимать у себя час сна, а во-вторых, не все актеры любят наклеенные бороды, в том числе и я. ДП Обещал не спрашивать про часы, но тем не менее. Дало ли вам сотрудничество с IWC какие-то новые впечатления? КХ Во-первых, конечно, запоминаются те ежегодные встречи, когда все друзья марки собираются вместе. А во-вторых, в прошлом году в коллекции IWC, связанной с дайвингом, были бронзовые часы, которые произвели на меня неизгладимое впечатление. Бронза меняет цвет в зависимости от того, какой образ жизни ведет ее хозяин, и вот эта идея, что часы старятся вместе с тобой, – это в меня попало. Я надеюсь, что когда-нибудь мы с этими часами подружимся. ДП Вы ныряете? Вообще, у вас бывает свободное время? КХ Я ныряю, причем не потому что мне не хватает адреналина – в моей профессии его достаточно, – мои погружения были связаны со съемками. И верховая езда тоже. Есть у меня мысли о самолете, но они пока все время куда-то сдвигаются. А свободного времени почти не бывает. Конечно, я могу себе что-то запланировать, но в основном занят работой. Или общественными делами – я говорю о студиях творческого развития. В этих студиях мои коллеги из театрального провинциального пространства занимаются с обычными детьми. Это не подготовка в театральные вузы, а попытка выпустить из

стен школ людей, с которыми было бы интересно общаться. ДП В юности вы были советским юным зрителем, сейчас вы по другую сторону, на сцене, и период уже другой, не советский. Как изменился мир искусства, киношного и театрального, и восприятие его? КХ Я не могу сравнивать, скажем, «Миллион алых роз» или «На трибунах становится тише» с хитами, написанными в этом году, потому что те песни я несу через всю жизнь. Но как в старых фильмах, так и в новых я могу увидеть глобальные ошибки с точки зрения монтажа, костюмов, но они меня не пугают, потому что мне не оторваться от того, что происходит на экране. А бывает, что все сделано правильно, по канонам, но скучно так, что смотреть невозможно – что здесь, что там. ДП После одного из мероприятий IWC к вам подошла девушка, сказала, что ее мама живет в другой стране, но вас очень любит. Вы ощущаете бремя славы, какую-то связанную с этим ответственность? КХ Я ощущаю необходимость контроля за своими словами в общественном пространстве. Об остальном я стараюсь не думать, просто стремлюсь делать то, что мне интересно. Но сейчас в любом мобильном телефоне есть фотоаппараты, каждый второй просит со мной сфотографироваться, просто чтобы выложить на свою страничку, и я отказываю. Пускай меня узнают на улицах, смотрят фильмы со мной, но я имею право не фотографироваться с теми, кого не знаю. Я не хочу превращаться в обезьянку для фотографий, я хочу жить своей жизнью. ДП Есть ли роль, которую хочется сыграть? КХ Скорей, нет. Роли приходят сами, только нужно не профукать и не пожадничать: взять то, во что можешь вложить максимум. Я стараюсь заниматься

тем, чего еще не делал. Когда мне что-то предлагают, встречаюсь с продюсерами и режиссером, и если убеждаюсь, что они мыслят в том же направлении, что и я, то мне это интересно, поехали. Если же во время этой встречи вижу, что ребята даже не задумывались о том, о чем думал я, то дальше все понятно. ДП Кого из актерской профессии вы почитаете больше других? КХ Для меня высший пилотаж – клоунада и жанр трагифарса, прежде всего это Чарли Чаплин. Я часто возвращаюсь к его работам, и спектакль «Контрабас», который сейчас идет на сцене Московского художественного театра, напоминает чаплиниаду. Клоунада – как балет, там все понятно без слов. ДП Кто-то из известных американских режиссеров сказал, что театр – это искусство, а кино – ремесло. Поддерживаете ли вы эту идею? КХ Это абсолютно разные области и технологии, единственное, что их объединяет, – желательно знать текст или хотя бы понимать, о чем ты говоришь. ДП Что вы читаете кроме рабочих текстов? КХ Так или иначе, читаю я все равно по работе. Сейчас это три книги, одна из них связана с профессией напрямую, две другие – потенциально. Первая – «Лети майский жук» одной современной австрийской писательницы, это ее детские воспоминания о войне. Другие – «Сто лет одиночества» и «Альтист Данилов». ДП Вы считаете себя добрым человеком? КХ Да, наверное. ДП А счастливым? КХ По-разному.

REVOLUTION №39

Khabenskiy-IK.indd 152

20.02.15 18:56



март-апрель 2015

Khabenskiy-IK.indd 153

REVOLUTION

20.02.15 18:56

 События

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

УЖИН CARL F. BUCHERER В ОТЕЛЕ «БАЛЧУГ КЕМПИНСКИ»

 ноября в зале «Библиотека» отеля «Балчуг Кемпински» состоялся ужин про часы «Карл Ф. Бухерер». Состоялся несмотря ни на что. На  год у марки большие планы: поиск новых партнеров, открытие новых магазинов в России. Однако трудности марка испытала еще до начала спланированной экспансии. По причине ли плохой погоды или еще каких бюрократических неуклюжестей часы к ужину «не успели». И все же две главные модели года гости увидели.

Patravi ScubaTec – яркие представители мужской линейки, эти часы выполнены по всем канонам дайверского направления часового дела. Вторые – Diva из коллекции Pathos, в которой отличительной особенностью всех часов является ажурная вязь, украшающая боковую поверхность корпуса и обращенный к циферблату внутренний скос ободка. Коммерческий директор «Карл Ф. Бухерер» Лоран Лекамп горячо благодарил собравшихся, поделился планами и надеждами на успех марки в России, а также пообещал, что к следующей встрече все часы будут. Верим и ждем.

Рахель Бауманн

Лоран Лекамп

Александр Ярунин и Людмила Бичева

Часы Patravi ScubaTec Степан Щербаков

Михаил Тютрюмов Денис Пешков

Фото: Дмитрий Шишкин

Часы Pathos Diva

Дмитрий Волков

Андрей Марков и Франк Хитцерт REVOLUTION

VSL_Rev39.IK.indd 154

№39

20.02.15 19:02



ВПЕРЕД, К ЗВЕЗДАМ!

IWC ОТПРАЗДНОВАЛИ -ЛЕТИЕ КОЛЛЕКЦИИ PORTUGIESER

Алексей и Галина Немовы

Константин Хабенский

Кристоф Вальц Эмили Блант

Илья Стюарт и Светлана Устинова

 января в рамках Международного салона высокого часового искусства (SIHH) в Женеве мануфактура «IWC Шаффхаузен» отпраздновала -летие часовой коллекции Portugieser. Вечер прошел под девизом «Вперед, к звездам!» и был посвящен тайнам измерения времени и сложным механизмам часов Portugieser. В начале мероприятия Жорж Керн лично провел экскурсию по выставочному стенду марки и познакомил гостей с инновационными технологиями IWC, а также презентовал юбилейную модель Portugieser Perpetual Calendar Digital Date-Month Edition «th Anniversary». В торжестве приняли участие звезды кинематографа Эмили Блант, Кристоф Вальц, Чжоу Сюнь, Марк Форстер и Мориц Бляйбтрой; известные спортсмены Льюис Хэмилтон, Нико Росберг и Луиш Фигу; супермодели Адриана Лима и Каролина Куркова, а также музыканты Алоэ Блэк, Ронан Китинг и Мик Хакнелл. Последний отвечал за музыкальное сопровождение вечера, тогда как Марко Темпест с помощью мультимедийного шоу увлек гостей в бесконечные и неизведанные просторы Вселенной.

Каролина Куркова

Фото: пресс-служба марки

Сергей и Галина Мазаевы

Нико Росберг и Льюис Хэмилтон

март – апрель 2015

VSL_Rev39.IK.indd 155

REVOLUTION

20.02.15 19:02

 События

Вадим Терехин, Галина Мак и Жан-Марк Понтруэ

«Звездный ужин»

СКЕЛЕТОНИРУЙ ЭТО

ТЕМАТИЧЕСКИЕ УЖИНЫ ROGER DUBUIS НА SIHH-

Мануфактура «Роже Дюбуи» на -м Международном салоне высокого часового искусства представила ряд моделей Excalibur, в том числе Excalibur Spider с полной скелетонизацией, объявила текущий год «Годом звездного скелетона» и провела тематические «Звездные ужины». Концепция звездного скелетона была представлена декорациями, на которых обыгрывалась тема пауков и паутин, а столы украшали звездообразные конструкции. На ужин было предложено меню, созданное знаменитым шеф-поваром Мишелем Ротом, а после ужина – шоу швейцарской компании Lumen в жанре современного танца, проникнутое органичным архитектурным духом звездного скелетона.

Гости Roger Dubuis

Жан-Марк Понтруэ

Александр Рымкевич, Люк Рошеро, Анна Минакова

НОВЫЙ ДРУГ

АКТРИСЕ ЕКАТЕРИНЕ ВИЛКОВОЙ ВРУЧИЛИ PANERAI

REVOLUTION

VSL_Rev39.IK.indd 156

№39

Елена Захарова и Гийом Аба Екатерина Вилкова

Фото: пресс-служба марки

 ноября состоялась церемония открытия выставки часов «Панераи» в ГУМе. В центре внимания гостей оказались избранные модели флорентийского бренда: с историческим восьмидневным запасом хода и полная коллекция хронографов. Открытие выставки ознаменовалось церемонией вручения известной актрисе театра и кино Екатерине Вилковой модели Radiomir  Oro Rosso, которая идеально подходит как для широкого мужского, так и для узкого женского запястья. Всегда изящная и элегантная, Екатерина в то же время демонстрирует невероятную трудоспособность, которая так высоко ценится в актерском деле и позволяет выдерживать большие нагрузки. Как и часы «Панераи».

Екатерина Скудина

Анна Банщикова

20.02.15 19:02



Фото: пресс-служба Simple

В

осемь лет назад Максим Каширин был удостоен титула посла белого трюфеля из Альбы, после чего выступил инициатором ежегодного ужина «Белый трюфель», в рамках которого проводится благотворительный аукцион. Цель простая: помочь детям, нуждающимся в срочном лечении. За эти годы удалось собрать почти    рублей и спасти более  детей из разных регионов России. Расход собранных средств контролируют компания Simple и постоянный партнер проекта фонд «Линия жизни». На этот раз вечер прошел в посольстве Италии при поддержке посла Италии в Москве Чезаре Мария Рагальини. За кухню отвечал шеф-повар ресторана «Семифреддо-Мулинаццо» Нино Грациано. Следуя сложившейся традиции, Нино подготовил меню с белым трюфелем, который специально для ужина Максим Каширин лично привез из Альбы. Почетными гостями «Белого трюфеля – » стали владельцы хозяйства Tenuta San Guido маркиза Присцилла Инчиза делла Роккетта с супругом, наследным принцем Генрихом Сайн-Витгенштейн-Сайном. Гвоздем программы нынешнего аукциона стали три лимитированных «издания» виски, бутилированных по специальному заказу Simple. Не менее интересные лоты выставили партнеры проекта. Так банк Coutts предоставил два билета на гала-вечер «Иконы русского балета» в лондонском театре Coliseum, а отель Fonteverde Tuscan Resort & Spa – две ночи на вилле Медичи и дегустацию в хозяйстве Capannelle. Отель и спа Castello del Nero также предложил две ночи в своем замке XII века и дегустацию в хозяйстве Marchesi de’ Frescobaldi. С молотка пошли  ночей в роскошных отелях на Мальдивах от курорта Per Aquum и четыре ночи в великолепных отелях Тосканы от Argentario Resort Golf & SPA и курорта Il Borro Resort Spa & Winery. В этом году на ужине собрали рекордную сумму:    рубля. Деньги направлены на лечение детей, больных пороком сердца. Оперировать их будут врачи, специально приглашенные из Германии.

Трюфель – детям

Максим Каширин, основатель и президент Simple Group, с  года проводит благотворительный ужин «Белый трюфель».

текст: Андрей Цыбульский







. Максим Каширин . Нино Грациано . К ужину готовы!

март – апрель 2015

Simple_Truffle.IK.indd 157

REVOLUTION

20.02.15 19:02

158 Адреса

Адреса магазинов тел. (495) 783 28 40

Chronoswiss

1815; Cassaforte, ТЦ «Гименей», ул.

www.chronoswiss.com

Hermès Москва, Столешников

Officine Panerai Москва,

пер., 12, тел. (495) 933 28 33

ул. Петровка, 5, тел. (495) 662 7576; Sublime by Bosco, Красная пл., 3,

www.h-moser.com

ГУМ, тел. (495) 620 33 11, «Весна»,

690 7449; Sublime by Bosco ГУМ,

Chopard www.chopard.com Concord Москва, Carillon, ТЦ

H. Moser & Cie

ул. Н. Арбат, 19, тел. (495) 543 98 79;

«Времена Года», Кутузовский пр-т,

Hublot www.hublot.com

Красная пл., 3, тел.: (495) 620 3311;

www.mercury.ru

Da Vinci ТЦ «Смоленский пассаж»,

ТЦ Весна, Новый Арбат, 19, тел.:

48, тел. (495) 662 38 75

Hysek www.hysek.com IWC Москва, Петровка, 5,

Смоленская пл., 3 / 5, тел: (495) 937

Большая Якиманка, 22, тел.: (495)

(495) 543 9879

Aerowatch www.aerowatch.com Alpina www.alpina-watches.com Ambassad Москва, ТЦ «Времена Года» Кутузовский пр-т, 48,

Corum Москва, «Тайм-Авеню»

80 89

ТК «Атриум», Земляной вал,

тел. (495) 660 18 68; ТЦ «Сфера»,

33, тел. (495) 937 62 05; ТРЦ

Omega Москва, Красная

ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 74

пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 31 19;

«Европейский», пл. Киевского

70; г-ца Marriott Royal, Петровка,

Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж»,

вокзала, 1, тел. (495) 225 73 54;

11 / 20, тел. (495) 937 10 78; Eurotime,

Смоленская пл., 3 / 5, тел. (495) 937 80 89; Tourbillon, Петровка, 16,

тел. (495) 363 46 06

Conquest Watches ул. Петровка,

Сретенский б-р, 2, тел. (495) 925 26

Arnold & Son

28, стр. 1/2, тел. (495) 650 76 37;

21; Sublime by Bosco, Красная пл., 3,

тел. (495) 636 13 57; Sublime by Bosco,

www.arnoldandson-watch.ru

Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж»,

ГУМ, тел. (495) 620 33 11

«Весна», ул. Н. Арбат, 19,

Artya

Смоленская пл. 3/5, тел. (495)

Jacob & Co www.jacobandco.com

тел. (495) 543 98 79

www.artya.luxuryartpieces.com

937 80 89; «Никольская плаза»,

www.mercury.ru

Audemars Piguet Москва,

ул. Никольская, 10, тел. (495) 721 91 17

Jaeger-LeCoultre Москва,

Oris www.oris.ch Parmigiani Москва, L’Atelier

Carillon, ТЦ «Времена Года»,

De Bethune www.debethune.com

Столешников пер., 14, тел. (495)

Parmigiani, ул. Б. Дмитровка,

Кутузовский пр-т, 48, тел. (495)

­w ww.mercury.ru

980 90 48; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат,

13 / 8, тел. (495) 777 83 82;

662 38 75; Da Vinci, Смоленская

de Grisogono www.degrisogono.

пл., 3/5, ТЦ «Смоленский пассаж»,

com, www.mercury.ru

36, тел. (495) 690 74 70, г-ца Marriott

Нижний Новгород, Victoria,

Royal, Петровка, 11 / 20, тел. (495)

ТЦ «Лобачевский Plaza»,

тел. (495) 937 80 89; Eurotime,

De Laneau

937 10 78; Da Vinci, ТЦ «Смоленский

ул. Алексеевская, 10 / 16, тел. (831)

Сретенский б-р, 2, тел. (495) 625 26

www.delaneauwatch.com

пассаж», Смоленская пл., 3 / 5,

296 56 57; Екатеринбург, «Студия

21; Sublime by Bosco, Красная пл., 3,

DeWitt www.dewitt.ch

тел. (495) 937 80 89; Sublime by Bosco,

Времени», ул. Радищева, 10,

ГУМ, тел. (495) 620 33 11; ТЦ «Весна»,

www.mercury.ru

Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495)

тел. (343) 376 54 97; Ростов-на-

ул. Н. Арбат, 19, тел. (495) 543 98 79;

Dior Москва, Столешников пер.,

620 33 11, «Весна», ул. Н. Арбат, 19,

Дону, «18 Карат», пр. Чехова, 35 / 30,

«18 карат», Ростов-на-Дону,

18, тел. (495) 745 80 10; ГУМ, Красная

тел. (495) 543 98 79

тел. (863) 250 11 11

ул. Чехова, 35, тел. (863) 250 11 11; SIS

пл., 3, тел. (495) 620 31 61, www.dior.

Jaquet Droz Москва, Петровка,

Patek Philippe www.patek.com

«Audemars Piguet», Екатеринбург,

com

10, тел. (495) 624 64 69; Tourbillon,

www.mercury.ru

ул. Сакко и Ванцетти, 74, тел. (343)

Dubey & Schaldenbrand

215 60 03, www.audemarspiguet.com

Москва, Da Vinci, Смоленская пл.,

ТЦ «Смоленский пассаж»

Baume & Mercier Москва,

Jean Richard

3/5; «Консул», Кутузовский пр-т, 35/30

www.jeanrichard.com

Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937

Konstantin Chaykin

80 89

Sublime by Bosco, Красная пл., 3,

Ebel www.mercury.ru

ГУМ, тел. (495) 620 33 11

www.ebel.com

Петровка, 16, тел. (495) 636 13 57

www.konstantin-chaykin.com

Paul Picot Москва, Da Vinci,

Perrelet Москва, Louvre Ritz-

Bell & Ross ­w ww.bellross.com,

Eberhard Москва, «Protime»

www.mercury.ru

ул. Веткина, 4, тел. (495) 926 07 00

Комсомольский пр-т, 17, тел. (495)

(495) 981 42 82; «Тайм Авеню»,

Blancpain Москва, Петровка,

Erwin Sattler Москва, Le Cadeau,

974 20 01, Radisson Royal Hotel

ТЦ «Атриум», ул. Земляной

Korloff Москва, Le Cadeau,

Carlton, ул. Тверская, 3, тел.

10, тел. (495) 621 29 37; Tourbillon,

Комсомольский пр-т, 17,

Moscow, Кутузовский пр-т, 2/1, стр.

Вал, тел. (495) 937 62 05; Санкт-

Петровка, 16, тел. (495) 636 13 57

тел. (495) 974 20 01; ТЦ «Времена

1, тел. (495) 961 00 01

Петербург, Chrono-S, Литейный

Bovet Москва, Смоленская пл.,

Года», Кутузовский пр-т, 48,

Longines Москва, ТЦ

пр., 27, тел. (812) 327 25 00

3 / 5, тел. (495) 937 81 17

тел. (495) 961 00 01

«Смоленский пассаж», Смоленская

Breguet Москва, Красная пл.,

F. P. Journe www.fpjourne.com

Piaget Москва, Столешников пер.,

пл., 3 / 5, тел: (495) 775 85 43; Sublime

5, тел. (495) 980 90 47; Красная пл.,

3, тел. (495) 915 83 95; Tourbillon,

www.mercury.ru

by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ,

3, ГУМ; Louvre, ТЦ «Петровский

Петровка, 16, тел. (495) 636 13 57

Franc Vila

тел. (495) 620 33 11

пассаж», ул. Петровка, 10, тел. (495)

L’EPEE Москва, «Арарат Парк

692 90 47; Ростов-на-Дону, «Галерея

Breitling Москва, Бутырский

www.francvila-watch.ru

Вал, 68 / 70, тел. (495) 988

Frederique Constant Москва,

Хаятт», ул. Неглинная, 4,

Времени», Большая Садовая, 32 / 36,

96 25 www.breitling.com,

«Тайм Авеню», ТЦ «Капитолий»,

тел. (916) 293 72 00

тел. (8632) 62 38 24; Екатеринбург,

www.mercury.ru

пр-т Вернадского, 6, тел. (495) 641

Maurice Lacroix Москва,

Атриум Палас Отель, ул.

Bulgari www.bulgari.com Carl F. Bucherer Москва,

12 81; «Консул», ул. Новый Арбат, 11,

Sublime by Bosco, Красная

Куйбышева, 44, тел. (3433) 59 62 85

тел. (495) 971 97 60

пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11;

Girard-Perregaux www.girard-

Rado Москва, Da Vinci, ТЦ

Conquest Watches, ТД «Дружба»,

«Смоленский пассаж», Смоленская

ул. Тверская, 16 / 2, тел. (495) 937

perregaux.com, www.mercury.ru

ул. Новослободская, 4, ТЦ «XL»,

пл., 3 / 5, тел. (495) 937 80 89; Sublime

5394; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат,

Glashütte Original Москва,

Дмитровское ш., 89; «Часы» ТЦ

by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ,

36, стр.3, тел. (495) 690 7470;

Tourbillon, Петровка, 16, тел. (495)

«Европейский», пл. Киевского

тел. (495) 620 33 11

Cassaforte, «Галерея Актер»,

Raymond Weil

Conquest Watches, ТД «Дружба»,

636 13 57; Sublime by Bosco, Красная

вокзала, вл. 2

ул. Новослободская, 4, тел. (495) 937

пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11

9304; Vendome, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл. 3/5,

Graham www.graham-london.com Greubel Forsey Москва, «Louvre-

MB&F www.mbandf.com

тел. (495) 229 6168; ТЦ «Лотте Плаза»,

Тверская», ТЦ «Времена года»,

MCT www.mctwatches.com Montblanc Москва,

Новинский б-р, 8, тел. (495) 662 6720

Кутузовский пр-т, 48, тел. (495)

Столешников пер., 14, тел. (495)

Cartier Москва, ул. Петровка, 5,

Roger Dubuis Москва, ул.

642 81 90, ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат,

797 92 01; ТЦ «Времена Года»,

Петровка, 5, (495) 258 28 28;

тел. (495) 510 50 60; Красная пл., 3,

36, стр.3, тел. (495) 690 74 70; www.

Кутузовский пр-т, 48, тел. (495)

Cassaforte, Столешников пер., 14,

ГУМ, тел. (495) 795 03 40; «Времена

mercury.ru

795 24 28; Красная пл., 3, ГУМ,

тел. (495) 411 76 54; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 74 70;

www.mercury.ru

www.raymond-weil.com

Richard Mille Москва, Raff House, ул. Малая Никитская, 25, тел (495) 726 55 45

Года», Кутузовский пр-т, 48,

Harry Winston

тел. (495) 514 00 88; «Крокус Сити

тел. (495) 662 44 00, www.cartier.com

www.harrywinston.com,

Молл», МКАД 65-66 км, тел. (495)

г-ца Marriott Royal, Петровка, 11 / 20,

Chanel Москва, Петровка, 7,

www.mercury.ru

937 90 33;

тел. (495) 937 10 78

Фото: архивы пресс-служб

A. Lange & Söhne Москва, Столешников пер., 5, тел.: (495) 775

REVOLUTION №39

Address_REVO39.IK.indd 158

20.02.15 19:20



Распространение Rolex www.rolex.com www.mercury.ru

Ararat Park Hyatt

Romain Jerome

Rolls-Royce Motor Car Moscow

Golden Mile Fitness & SPA

Москва, ул. Неглинная, , тел. ()   

Москва, Кутузовский пр-т, /,

тел. ()   

St. Regis Hotel

тел. ()   

www.romainjerome.ch

S. T. Dupont www.st-dupont.com Seiko www.seikowatches.com Speak-Marin www.speake-marin.com TAG Heuer Москва, Столешников пер., , тел. ()   ; ул. Тверская,, тел. ()   ; «Галерея Актер», ул. Тверская,  / , тел. ()   ; Sublime by Bosco, Красная пл., , ГУМ, тел. ()    Tiffany & Co. Москва, Tourbillon, Петровка, , тел. ()  

Москва, ул. Никольская, , тел. ()   

Rolls-Royce Motor Car St. Petersburg

Москва, Хилков пер., ,

Гастробар Simon Says Москва, Кудринская пл., , тел. ()   

Hotel Baltschug Kempinski

Санкт-Петербург,

Barbershop Mr. Right

Москва, ул. Балчуг, ,

ул. Малая Морская, ,

Малый Патриарший пер., ,

тел. ()  

тел. ()   

тел. ()   ;

Шоу-рум Alfa Romeo

Чистопрудный бульвар, ,

Салон РОЛЬФ, Москва,

Гольф-клуб PGA National Russia в Завидово

Алтуфьевское ш., ,

Тверская обл., -й км

тел. ()   

Ленинградского ш., поворот

тел. ()   

направо по указателю «комплекс Завидово», тел. ()   

Tonino Lamborghini www.lamborghiniwatch.com

Ulysse Nardin Москва, ул. Никольская, , тел. ()   ; Sublime by Bosco, Красная пл., , ГУМ, тел. ()   , «Весна», ул. Н. Арбат, , тел. ()    URWERK www.mercury.ru www.urwerk.com Vacheron Constantin Москва, Столешников пер., , тел. ()   ; Sublime by Bosco, Красная пл., , ГУМ, тел. ()   ; «Весна», ул. Н. Арбат, , тел. ()   ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()    Van Cleef & Arpels Москва, Столешников пер., , тел. ()   ; Красная пл., , ГУМ, тел. ()   ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева д. , тел. ()    Victorinox www.victorinox.com Vogard Москва, Ambassad Boutique Radisson Royal Hotel Кутузовский пр-т, /, стр. , тел. ()    Zenith www.zenith-watches.com www.mercury.ru

YES, SIR

MR.RIGHT ОТКРЫЛСЯ В КРАСНОДАРЕ

После Москвы и Воронежа новый барбершоп Mr.Right открылся в Краснодаре. Одноэтажное кирпичное здание сегодня выглядит так, словно находится в лондонском Шордиче, а не на улице Красная. На самом же деле это хорошо сохранившийся образец русской купеческой архитектуры, который был заботливо отреставрирован владельцами барбершопа. По традиции в

Mr.Right – настоящие барберские кресла, подсвеченные зеркала, как в театральной гримерной, а в меню услуг – стрижки, королевское бритье и маникюр для мужчин. Как и в столице, в краснодарском филиале используют для бритья британскую косметику Truefitt & Hill, отмеченную варрантом поставщика королевского двора. mr-right.ru

ПОДПИСКА Оформление подписки: revolution@burda.ru Регистрируйтесь на сайте и присоединяйтесь к нашим мероприятиям: revolution-press.ru март – апрель 2014

Address_REVO39.IK.indd 159

REVOLUTION

20.02.15 19:20

 Интерактив

текст: Алексей Кутковой

Т

ак получается, что этот номер «Революшн», посвященный итогам Женевского салона высокого часового искусства, выйдет за пару недель до начала другого важнейшего для часовой индустрии события – Базельской выставки часов и украшений.

SIHH-, собравший  наиболее активных, изобретательных и креативных часовых марок, в последние годы задает очень высокую планку, и тут даже не нужно приводить примеры, просто пролистайте журнал. Это вызов. И вызов обязывающий, который, как мне представляется, вынуждены принять многие часовые марки, в каком бы сегменте рынка они не работали. Иначе они станут скучными не только для нас, журналистов, но и для своих коллег, для партнеров, их представителей в разных странах мира, для продавцов, которые будут пытаться расскаREVOLUTION

LastPage_Rev39.IK.indd 160

Для многих марок пришла пора сделать «фейслифтинг» основных коллекций. Часы спортивного и авангардного стиля должны стать более элегантными и компактными, «классика» и базовые коллекции должны приобрести больше декоративных черт и того, что называется фирменным стилем. На смену пафосным проектам и сверхсложным механизмам должны прийти продуманные изобретательные концепции, то что называется «не числом, но умением». И наконец, в качестве пожелания я бы вспомнил слова Вальтера Ланге: «Есть кое-что, чего ожидаешь не только от часов, но также и от себя самого: способности никогда не останавливаться». И этого бы я пожелал не только представителям часового бизнеса, но и нам с вами. Хорошего «Базеля»!

Фото: Baselworld 

В ожидании «Базеля»

зывать посетителям магазинов что-то об их продукции, и в конечном счете для покупателей, которые приобретают часы вовсе не потому, что они идут точно, но потому, что они интересны – дизайном, декором, механизмом, сложным устройством… да чем угодно. А чем грозит снижение интереса покупателей, не мне вам рассказывать. Итак, что же мы можем ждать от многочисленных часовых и ювелирных марок, принимающих участие в Baselworld-? Думается, что должна быть заметна реакция швейцарских часовщиков, основных игроков рынка, на то, что действительно важно для их бизнеса, – на рост курса франка, который в пару дней съел процентов пятнадцать оборота. На новые разработки времени мало, но сместить акценты в их власти. Есть два сценария: первый подразумевает усиление работы в базовом сегменте: даже самые простые часы должны стать очень привлекательными, время незамысловатых изделий – лишь бы стояла правильная марка – проходит. По второму сценарию часовщики должны создавать свое уникальное предложение, уходя в те ниши рынка, где конкуренция мала или ее просто пока нет и где вариация цены в десять-двадцать процентов не влияет сильно на продажи. Думается, должны активизироваться средние и даже малые независимые марки: давление больших групп нарастает, это рождает проблемы, но и создает возможности. Большие группы не только давят на независимые часовые марки, они постепенно вытесняют традиционный розничный бизнес, который стоит перед выбором: либо ласковые, но плотные объятия «больших», либо больше свободы маневра в работе с независимыми.

№39

20.02.15 18:56

DHM_AD_Terrace_RU_205x275_131018_RZW.indd 1 Rev39 Ad D-Hotel.indd 1

18.10.13 12.02.15 10:34 18:37

Rev39 Ad RD.indd 1

12.02.15 16:54