SNEAKERS magazine Issue 60 – Digital Edition SNEAKERS magazine Issue 60 (March - April 2014) - by Sneakers Magazine

Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento postale – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1, comma 1, NO/NOVARA MP-NO 0681 anno 2012

SneakerS 14/60 bim marzo / aprile 2014

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MY DC CREW SHOPS: SKATEBOARDING’S FINEST - TORINO (TO) / ACRIMINALG - ARONA (NO) FRISCO - BRESCIA (BS) / GREEN BOARDS - PADOVA (PD) / BLACKOUT – PINEROLO (TO)

INSPIRED BY TWENTY YEARS OF PROGRESSION It started in 1994 by a group of skateboarders with a viewpoint that was nearly unheard of at the time -that skate shoes should be designed with skateboarder’s needs in mind. From there, the spark of innovation caught fire and led to a revolution in skateboard footwear and apparel. To celebrate this milestone, DC is proud to present “The LYNX.” Direct inspiration from one of our most beloved models modernized to meet the standards of today and tomorrow. For 20 years prior, and for 20 years ahead, DC’s dedication to progression inspires skateboarders around the world to DEFY CONVENTION

Special Twenty Year Anniversary Edition of

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LIVING OFF THE WALL: A VANS DOCUMENTARY SERIES UPSTARTS

DOCUMENTARIAN:

ALL THE STORIES: VANS.COM/LIVINGOFFTHEWALL

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contents

marzo/ aprile 014

SneakerS marzo/aprile 2014

/60

index

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14/60 bim marzo / aprile 2014

Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento postale – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1, comma 1, NO/NOVARA MP-NO 0681 anno 2012

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COLMAR ORIGINALS S/S 2014 CONVERSE LIMITED EDITION shop rif LA RONNIE FIEG X PUMA DISC BLAZE ‘COAT OF ARMS’ RONNIE FIEG itw PUMA BRASIL ‘70 PACK PUMA TRINOMIC XT2 PLUS portfolio asics PONY CITY WINGS HI jordan focus AIR JORDAN VI SUPERGA SUPERLIGHT ADE SHOES L.A. GEAR ASICS PROJECT X AUSTRALIAN AU 616 RAY BARBEE X VANS ERA 46 PRO & OLD SKOOL 92 PRO HUF SPRING 2014 FOOTWEAR Collection ADIDAS SKATEBOARDING STAN SMITH

8 GOSHA RUBCHINSKIY BY COMME DES GARÇONS 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 33 40

x VANS VAULT OLD SKOOL LX Packer Shoes x Asics Gel- Kayano Trainer PREMIER x NIKE SB DUNK HI NIKE AIR MAX ‘ARMY & NAVY’ SIZE? EXCLUSIVE CLOT x ADIDAS CONSORTIUM STAN SMITH THE DISTINCT LIFE x REEBOK GL 6000 DIAMOND SUPPLY CO. x NIKE SB DUNK HI ‘TIFFANY’ MITA x NIKE AIR MAX LIGHT QS ANTHONY VAN ENGELEN & JASON DILL x VANS SYNDICATE AV NATIVE AMERICAN STASH x REEBOK PUMP RUNNING DUAL 2CHAINZ x ADIDAS TOP TEN HI CONCEPTS & LA MJC x CONVERSE CHUCK TAYLOR ALL STAR GARBSTORE x REEBOK experimental color trasmission pack PATTA X DIADORA N9000 OPENING CEREMONY x ADIDAS ORIGINALS STAN SMITH HI

Vintage&Deadstock Sneakers 96 Inspiration LA 100 Rose Bowl Flea Market 108 Best of Basket 80S Direttore responsabile Giuseppe Angelo Berto

Segreteria Daniela Furlan

Coordinamento Editoriale Marco Colombo

Amministrazione

Redazione e testi Andrea Caviggia, Michele R. Serra, Lucia Milvia Maida, Gigi Maneo Fotografi Roberto Nangeroni, Sebastiano Pedaci Grafica ArtK Traduzioni Sergio V. Levi 4

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è vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale e con qualsiasi mezzo, di fotografie e disegni. I contributi fotografici e di testo sono ben accetti. Testi, illustrazioni, fotografie e disegni, se non espressamente richiesti, non verranno restituiti. L’editore è a disposizione degli interessati quando nonostante le ricerche non sia stato possibile raggiungere il detentore del diritto di riproduzione di eventuale materiale fotografico.

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editoriale

editorial

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Sessanta numeri di Sneakers Magazine. Sembrano pochi? A noi no, perché significano dieci anni insieme. Dieci anni di gomma, pelle e mesh. Dieci anni in cui il mercato è cambiato radicalmente, non solo a causa della congiuntura economica, ma anche per i mutamenti nelle abitudini dei consumatori. Nell’ultimo decennio abbiamo assistito all’esplosione delle limited edition e dei progetti collaborativi: a tratti sembrano aver saturato il mercato, eppure continuano ad essere prodotti dai giganti dell’industria sneakers, e richiestissimi dai consumatori. Abbiamo visto i collezionisti diventare imprenditori, trasformare la passione in business, sia a livello microscopico - molti i piccoli reseller disposti a notti insonni per aggiudicarsi un paio in più di quel modello attesissimo, con l’obbiettivo di rivenderlo con profitto attraverso forum, social network e siti di aste online - che macroscopico: l’esempio più fulgido di appassionato riuscito a saltare oltre la staccionata che divide produttori e consumatori è senza dubbio Ronnie Fieg. Proprio lui abbiamo intervistato a pagina 50, in occasione del lancio parigino delle sue ultime sneakers collaborative, un paio di splendide Puma Disc Blaze. Nell’ultimo decennio la febbre del remake è salita fino a trasformarsi in hype estremo, e così anche in questo numero ci occupiamo di retro model di alto livello: sempre Puma presenta Brasil 70 e Trinomic XT2 Plus (pagine 54 e 55); Diadora ripropone le N9000 in una versione da urlo (da pagina 34); Pony riporta sugli scaffali le City Wings Hi, classiche basket che arrivano direttamente dagli anni Ottanta, e che vi raccontiamo a pagina 68. Un bell’aperitivo prima di tuffarsi nella top 8 dei modelli da pallacanestro di quegli anni, che chiude la sezione vintage e questo sessantesimo numero di conseguenza, da pagina 108. Nell’ultimo decennio chi domina il mercato non ha certo potuto tenere fermo il reparto ricerca & sviluppo: è il caso di Asics, che proprio in questa stagione presenta sul mercato il suo Project X, per unire finalmente i settori performance e lifestyle, da sempre “separati in casa” sugli scaffali degli sneakers shop. Noi abbiamo messo questi nuovi modelli in parata: prima in un portfolio che trovate al centro del giornale, e poi nell’approfondimento di pagina 82. Anche l’orgoglio italiano Superga rinnova le sue silhouette più classiche, con i modelli della serie Superlight - davvero convincente - che trovate da pagina 74.

Sixty numbers of Sneakers Magazine. You think it’s not enough? For us it is a lot, for it means ten years together. Then years enjoying rubber, leather, mesh. : Ten years during which the market has radically changed, not only from an economic point of view, but also for the extent to which the customers’ habits have changed. Over the last decade we witnessed the explosion of limited editions and collaborative projects. Both would seem to have saturated the market, but in fact they are still produced by the giant companies of our beloved sneaker world, and both are more and more wanted by the fans. We have observed many collectors becoming entrepreneurs, transforming their passion into a business, both on a micro scale (many small resellers stay up at night to figure out how to obtain an additional pair of a much awaited model, with a view to reselling it through some forums, social networks, auction websites) and on a macro scale (the most brilliant example of a customer who got to become producer is Ronnie Fieg, whom we interviewed on p. 50 on the occasion of the Parisian launch of his latest collaborative sneaker, a pair of marvelous Puma Disc Blaze). Over the last decade the remake fever also rocketed to the point of becoming a crazy hype, so this issue of the magazine is also dedicated to some top-notch retro models: Puma is presenting the Brasil 70 and the Trinomic XT2 Plus (on p. 54 and 55), Diadora rereleases the N9000 in a crazy version (on p. 34); Pony sends the City Wings Hi on the shelves, a classic basket coming directly from the Eighties which we describe on page 68. A stimulating appetizer before diving (on p. 108) into the top 8 basketball models of that golden epoch, which closes the vintage section and this sixtieth issue. During the latest ten years those who rule the market couldn’t stop the research and development sectors: that’s what happened to Asics, that in the coming season will present on the market its Project X, to finally unify its performance and lifestyle sectors, traditionally segregated from one another on the shelves of many sneaker shops. We showed these new models on parade order – first as a portfolio in the central pages, then as an in-depth analysis on p. 82. The Italian pride called Superga renews its most classic silhouettes, releasing models from the Superlight series (really compelling) that you find on p. 74.

Nell’ultimo decennio, infine, nuovi marchi si sono aperti la strada in un settore estremamente competitivo come quello del footwear: così da pagina 40 celebriamo il successo di Colmar Originals, mentre a pagina 78 diamo il benvenuto a un nuovo skate brand 100% italiano, Ade. In bocca al lupo a loro.

Finally, new brands opened up new avenues through an extremely competitive sector such as the footwear: thus on page 40 we celebrate the success of Colmar Originals, while on page 78 we welcome a new skate brand entirely made in Italy, by the name of Ade. Good luck to both of them.

E cento di questi decenni ai nostri lettori.

And many happy returns of the decade to our readers.

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collabos

GOSHA RUBCHINSKIY BY COMME DES GARÇONS x VANS VAULT OLD SKOOL LX

Vans Vault comincia il 2014 con una collaborazione che chiama in causa Gosha Rubchinskiy, giovane designer russo prodotto dai giapponesi di Comme des Garçons. Risultato, una nuova edizione premium delle classiche Old Skool caratterizzate da tomaia in pelle e suede con cuciture, logo e lacci in materiale riflettente, il tutto sulla tradizionale Waffle Sole Vans, in versione “gum”. Le scarpe arrivano sugli scaffali insieme al resto della nuova collezione skate-inspired firmata Rubchinskiy: non è un caso che l’ispirazione arrivi dal mondo della tavola a rotelle, visto che Gosha ha gettato - nell’ultimo lustro - un ponte tra il mondo del fashion e le subculture cresciute nelle strade di Mosca. Vans Vault begins this 2014 with a collaboration involving Gosha Rubchinskiy, a young Russian designer produced by the Japanese guys from Comme des Garçons. As a result, a new premium edition of the classic Old Skool characterized by leather and suede upper with seam, logo and laces in reflecting material – all based on the traditional Waffle Sole Vans, in ‘gum’ version. The shoes are reaching the shelves with the rest of the new skate-inspired collection signed Rubchinskiy: it’s no coincidence that the inspiration comes from the skateboard world, for Gosha has spent the last 5 years bridging a gap between the fashion system and the subcultures flourishing in the streets of Moscow.

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Packer Shoes x Asics Gel-Kayano Trainer

Uscite a fine gennaio, ma molto difficili da trovare fuori dagli Stati Uniti e dunque ricercatissime: la tanto anticipata collaborazione tra Packer Shoes (sneakershop di Teaneck, New Jersey) e Asics ha prodotto un’edizione speciale delle Gel-Kayano Trainer, realizzata per celebrare il decimo anniversario dell’apertura del negozio (che pure ha una storia molto più lunga alle spalle: questo compleanno si riferisce solo all’ultima incarnazione). Super-premium, questa versione del modello running rilanciato lo scorso anno: tomaia in pigskin suede dal motivo speckled, mesh e materiale riflettente, più accattivanti accenti in giallo, rosso e verde. Released by late January, but so hard to find outside the US and therefore tremendously sought after: the much anticipated collaboration between Packer Shoes (a sneakershop from Teaneck, New Jersey) and Asics resulted in a special edition of the Gel-Kayano Trainer, realized to celebrate the tenth anniversary of the shop opening (its origin in fact is earlier than that, so this birthday concerns the latest incarnation). This version of the running model relaunched last year is super-premium – a upper in pigskin suede featuring a speckled motif, mesh and reflecting material, along with appealing accents in yellow, red and green.

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PREMIER x NIKE SB DUNK HI

Premier non è semplicemente uno skate shop: è un punto di riferimento per l’intero stato del Michigan. Dopo anni di onorata carriera, i ragazzi di Premier lanciano una collezione-capsula realizzata in collaborazione con Nike SB, che comprende anche queste Dunk Hi prevedibilmente adatte ai climi rigidi che - quest’anno più che in altre stagioni - caratterizzano la regione americana dei grandi laghi. Non stupisce dunque vedere pannelli di lana sulla tomaia, così come un leggero pattern “stone” stampato sulle parti in pelle. Nel complesso, una colorazione semplice ed elegante, disponibile in esclusiva presso il rivenditore statunitense e di conseguenza destinata a diventare molto ricercata dai collezionisti.

Premier is much more than a skate shop – it’s a reference point for the whole state of Michigan. After years of glorious career, the guys from Premier are launching a capsule-collection realized in collaboration with Nike SB, which includes this Dunk Hi that must certainly be suited for the harsh winter that this year hit the so-called Laurentian Great Lakes region in the northeastern North America. No surprise then if you see those wool panels on the upper, or a light ‘stone’ pattern printed on the leather parts. By and large, a simple and elegant coloring, exclusively available at the American reseller and therefore doomed to becoming most soughtafter by all collectors. 12

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NIKE AIR MAX ‘ARMY & NAVY’ SIZE? EXCLUSIVE

Le edizioni speciali Air Max realizzate da Nike in esclusiva per il rivenditore inglese Size? continuano anche nel 2014, con una mini collezione a tema militare. Tra i modelli proposti spiccano queste varianti di colore che si rifanno a esercito (verde) e marina (blu scuro). Gia uscite per la gioia dei collezionisti, tra gennaio e febbraio, solo presso il negozio online size.co.uk, o nelle boutique Size? sparse per le città anglosassoni. The special Air Max editions realized by Nike as an exclusive line for the English reseller Size? are perpetuated this year by a military mini collection. Among the models offered, we point out these two colorways which refer respectively to the Army (green) and the Navy (dark blue). Both versions are only be available at the online shop size.co.uk or at the Size? boutiques around England.

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Per info: www.facebook.com/SperryTopSiderItalia

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CLOT x ADIDAS CONSORTIUM STAN SMITH

Sono arrivate sugli scaffali nel corso del mese di febbraio le Stan Smith nate dalla collaborazione tra il marchio di Hong Kong Clot e adidas Consortium. Vero, si tratta di una delle tante versioni speciali realizzate per supportare il recente ritorno dello storico modello dedicato al campione americano della racchetta. Ma per una volta l’aggettivo premium non è sprecato: tutti da guardare i dettagli color oro su linguetta, allacciatura, tallone e soletta; e ci spiace non potervi anche fare toccare con mano i materiali pregiati con cui sono costruite queste sneakers. Over the course of February the shelves were flooded by the new Stan Smith born from the collaboration between the brand from Hong Kong Clot and adidas Consortium. Well, it is just another version among the many realized to support the recent comeback on stage of the historic model dedicated to the American champion of the racket. But this time the premium status is by no means undeserved: the golden details on the tongue, the lacing, the heel, and sole are as many must-see’s. And it’s a pity that we can’t let you touch the precious fabric constituting these shoes.

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THE DISTINCT LIFE x REEBOK GL 6000

Rick Williams è uno dei due proprietari della boutique del Michigan Burn Rubber, punto di riferimento per gli appassionati di Detroit e dintorni. Da qualche tempo Rick ha lanciato il suo brand personale The Distinct Life, e ha già messo in fila una serie di interessanti collaborazioni: l’ultima vede protagoniste le GL 6000, classico pescato dal catalogo running Reebok su cui viene applicato il motivo camouflage in modo davvero sottile. La fantasia infatti non è stampata, ma lavorata a sbalzo sui pannelli in pelle della tomaia blu scuro: un’idea minimale ed elegante. Rick Williams is one of the two owners of the boutique based in Michigan, Burn Rubber, a point of reference for the fans from Detroit and surroundings. Over the last few months Rick launched his personal brand, The Distinct Life and he has already piled up a series of interesting collabs. The latest hinges on the GL 6000, a classic model picked out from Reebok running catalogue over which the camo motif was applied in a rather subtle way. The fantasy, that is, was not printed, but embossed on the leather panels covering the dark blue upper, a minimal and elegant idea.

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FREDPERRY.COM SOCREP.IT Sneakersmagazine

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DIAMOND SUPPLY CO. x NIKE SB DUNK HI ‘TIFFANY’

Nel 2005, Nike stava appena iniziando a cavalcare la febbre delle collaborazioni e delle limited edition: prima che il mercato venisse inondato da questi prodotti, si trattava di una relativa novità, e le scarpe frutto delle collabo arrivavano sugli scaffali solo un pugno di volte ogni anno, non tutti i giorni. Dunque non stupisce che le Dunk Low “Tiffany” lanciate nove anni fa siano diventate uno dei modelli più ricercati di quella prima fase di sneakers mania, e ci chiedevamo giusto quando Nike e Diamond Supply co. avrebbero provato a replicare quella collaborazione storica: la risposta è appena arrivata nei negozi, sotto forma di un paio di Dunk vestite con gli stessi colori di quelle del 2005, ma stavolta alte sulla caviglia. Quanti ricordi... 20

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In 2005 Nike was starting to ride the fever of collaborations and of limited editions: before the flood of such products on market, collaborations were a relative novelty, and the models issued by this or that collab would reach the shelves only few times in a year, not every day. So it’s no surprise to discover that the Dunk Low Tiffany launched nine years ago has become one of most sought after models dating to this early phase of the sneaker mania, and indeed we were wondering when Nike and Diamond Supply co. would again be in a position to replicate that historic collaboration: the answer has just arrived in every shops, in the form of a pair of Dunk clothed with the same colors of the 2005 version, although this time it’s higher on the ankle. Ah what memories!

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MITA x NIKE AIR MAX LIGHT QS

La storica boutique che sorge nel popolare quartiere di Ueno, proprio sotto i binari della ferrovia che lo taglia trasversalmente, è ormai diventata un punto di riferimento per gli appassionati ben oltre i confini della città di Tokyo: è una storia di succeso, quella dello sneakers shop giapponese Mita, che continua a macinare collaborazioni importanti. L’ultimo progetto vede al centro di una nuova limited edition le Air Max Light di Nike: un classico del running della casa di Beaverton che viene riproposto in una colorazione che ricorda alla lontana quella delle Air Yeezy. Base grigia tono su tono, e accenti rosa: il risultato è davvero notevole.

The historical boutique that stands in the popular neighborhood of Ueno, just beneath the railway track that cuts the area into two parts, has by now become a gathering point for all fans coming from any place around Tokyo. It’s a story of success, that of the Japanese sneakershop Mita, which goes on eating up pre-eminent collaborations. The latest project hinges on a new limited edition, the Air Max Light, a classic running from Beaverton which gets now rereleased as a collaboration a bit reminiscent of the one on the Air Yeezy. A grey tone-sur-tone base, with pink accents – and the outcome is remarkable. 22

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not only sports

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ANTHONY VAN ENGELEN & JASON DILL x VANS SYNDICATE AV NATIVE AMERICAN

Dopo il recente lancio della prima serie di tavole con il loro marchio Fucking Awesome, la “strana coppia” del mondo skateboard - così almeno sono stati soprannominati Anthony Van Engelen e Jason Dill, quest’ultimo noto anche come testimonial del brand newyorchese Supreme - torna a collaborare con Vans per una collezione-capsula parte della linea Syndicate. Il pack è composto da due versioni delle signature shoe di Antony Van Engelen, le AV Native American: la prima è bassa, con tomaia in canvas caratterizzata dalla stampa “spider web” e dai dettagli in pelle, la seconda è alta sulla caviglia con tomaia completamente in pelle resa più accattivante grazie ai pannelli traforati e all’aggiunta di vari dettagli tra colletto e intersuola.

After the recent launching of the first series of boards bearing the label Fucking Awsome, the odd couple from the skate world – this at least is how anyone calls Anthony Van Engelen and Jason Dill (also a testimonial of the New York’s brand Supreme) – restarted collaborating with Vans for a capsule-collection belonging in the Syndicate line. The pack is composed of two versions of the signature shoe by Anthony Van Engelen, the AV Native American – the first is low, with upper in canvas characterized by a “spider web” print and leather details, while the second is high on the ankle and features a upper entirely in leather, made more appealing through perforated panels and the addition of various details between collar and midsole. 24

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STASH x REEBOK PUMP RUNNING DUAL

Stash, dagli anni Ottanta un punto di riferimento per il writing newyorchese: ha smesso di dipingere treni intorno ai vent’anni, alla fine degli eighties, quando molti dei suoi contemporanei avevano già fatto il salto verso le gallerie d’arte ufficiali. Forse per essere rimasto più a lungo fedele alle sue radici, Stash ha conservato una notevole street credibility, anche negli ultimi anni, che lo hanno visto guadagnare notorietà grazie alle sue collaborazioni con grandi marchi del mondo sneakers e streetwear, più che per l’impatto avuto sulla scena artistica. “Quando ho iniziato a dipingere i treni, nessuno avrebbe mai pensato che la cosa avrebbe avuto un futuro”, ama dire lui. E invece. Questa è solo l’ultima collabo firmata Stash: una nuova versione delle classiche Pump Running Dual, arrivate sugli scaffali per la prima volta proprio quando lui era ancora solo un ragazzino con il pallino delle vernici e dei treni... Stash is a leading figure of New York’s writing scene since the Eighties – he gave up painting trains at an age of about twenty, towards the end of Eighties, when many among his contemporaries had already docked in the official art galleries. Due perhaps to this long-lasting loyalty to his roots, Stash maintained a remarkable street credibility, also in the latest years, during which he’s continued to increase his popularity through the many collaborations with the great brands of the world of sneakers and streetwear, more than by his impact on the artistic scene. “When I started painting trains nobody could imagine that the activity was so full of prospects”, he loves to remember. So never say never. And indeed this is only the latest collaboration signed by Stash – a new version of the classic Pump Running Dual, which was originally sent on the shelves when he was simply a boy with a liking for paint and trains.

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2CHAINZ x ADIDAS TOP TEN HI

Da quando ha cambiato il suo pseudonimo dal poco minaccioso Tity Boy al più convincente 2Chainz, il rapper georgiano un tempo conosciuto solo come Tauheed Epps ha conosciuto la fama: un disco d’oro, almeno tre singoli in classifica, e finalmente un tour nazionale negli Stait Uniti. Proprio per festeggiare la partenza di questa serie di concerti, uno spartiacque nella sua carriera, 2Chainz ha collaborato con adidas: il risultato è un paio di Top Ten Hi soprannominate “2 Good to be T.R.U.”, caratterizzate dalla tomaia in nero totale stampa coccodrillo con particolari dorati. Quasi eleganti. Quasi. After changing his nickname from the too delicate Tity Boy to the more considerable 2Chainz, the Georgian rapper originally known as Tauheed Epps has become famous: a gold record, at least three singles in the hit parade, and finally a national tour around the Usa. With a view to celebrating the beginning of this series of concerts – which will mark a watershed in his career – 2Chainz collaborated with adidas: the outcome is a pair of Top Ten Hi nicknamed “2Good to be T.R.U.”, characterized by a crocodileprinted upper in total black with golden details. An almost elegant model indeed.

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CONCEPTS & LA MJC x CONVERSE CHUCK TAYLOR ALL STAR

L’hanno soprannominata “Paris Loves America”, questa edizione speciale delle Chuck Taylor All Star prodotta e distribuita in occasione del lancio americano di All Gone, il noto catalogo dell’anno streetwear realizzato dai parigini di LaMJC. L’evento si è svolto presso Concepts, noto store di Cambridge, Massachussetts, nella giornata di sabato 15 febbraio, e le Converse caratterizzate da tomaia tricolore (in canvas, che richiama i colori nazionali di Francia e America) sono già diventate un pezzo da collezione. It was nicknamed “Paris Loves America” this special edition of the Chuck Taylor All Star produced and distributed on the occasion of the American launch of All Gone, the well known yearly catalogue of streetwear realized by the Parisian guys from LaMJC. The event took place at Concepts, a famous store in Cambridge, Massachusetts on Saturday 15 February, and the Converse characterized by a tricolored upper (in canvas, to evoke the national colors of France and United States) has already become a collector’s piece.

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GARBSTORE x REEBOK Experimental Color Transmission pack

Già la scorsa stagione lo store londinese Garbstore aveva collaborato con Reebok per proporre classici del brand in nuovi makeup molto interessanti. Intitolata “Experimental Color Transmission”, la serie di quest’anno è ispirata alle tonalità del caro vecchio monoscopio televisivo: i quattro modelli che compongono questa collezione-capsula sono Inferno, Classic Leather, Sole Trainer e Insta Pump Fury. Vediamo se questa proposta avrà maggior successo di vendite rispetto all’interessante - ma davvero difficile da portare - collezione “Outside in” della scorsa estate. The store from London Garbstore already collaborated with Reebok last year to release some classics of the brand in some quite convincing make-ups. Under the heading Experimental Color Transmission, this year the series is inspired by the shades of the old beloved television monoscope: the four models making up this capsule-collection are Inferno, Classic Leather, Sole Trainer and Insta Pump Fury. Let’s see whether this proposal will be more successful on the market than the much interesting (although not easy to wear) collection “Outside in” released last year. 32

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PATTA X DIADORA

N9000

Quando si mette in piedi un’operazione di remake collaborativo, è necessaria la massima attenzione: non si tratta solo di produrre un paio di scarpe, qui si vanno a toccare storie, persone, ricordi. Fortunatamente i ragazzi di Patta - lo sneakers shop più noto di Amsterdam, e forse dell’Europa continentale tutta, che ha riaperto i battenti e sembra essere tornato in gran spolvero dopo un periodo di crisi - hanno una vera passionaccia per le scarpe. Le loro, sono mani sicure. Le storie che girano intorno alle Diadora N9000 sono storie di sport: di running, per la precisione. Tra le tante, quella di Sebastien Coe, vincitore di quattro medaglie olimpiche tra Mosca 1980 e Los Angeles 1984. Vero, in terra sovietica non aveva la concorrenza degli atleti statunitensi e viceversa, a causa dei boicottaggi incrociati tra le due superpotenze protagoniste della guerra fredda, ma le sue imprese rimangono. Come rimane, negli occhi di chi c’era, l’immagine delle splendide scarpe che Coe indossava durante quei giochi: proprio le Diadora N9000, leggere e ammortizzate, dalla linea tipicamente eighties, italiane al 100%. Patta le ha riportate sugli scaffali in una versione davvero rispettosa della silhouette e dei materiali originali, compresa la pelle scamosciata proveniente dal Giappone e il mesh, che sembra davvero quello dell’epoca. Naturalmente, però, la colorazione è perfetta per il 2014: grigio e blu spento, bianco e rosso, in una combinazione davvero accattivante. E non mancano piccoli particolari che fanno la differenza, come i loghi Patta su linguetta e tallone. Tutto quanto con la garanzia di qualità della produzione Made in Italy. Davvero irresistibili, infatti sono già esaurite, e la quotazione per un paio dead stock si aggira intorno ai 250 euro sui siti di aste online, a fronte di un prezzo retail di 150.

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PATTA X DIADORA

N9000

When you set up a collaborative project for a remake of this size, you need to be extremely careful: you aren’t merely producing a pair of shoes, for such a remake involves a rehearsing of stories, persons, memories. Fortunately, the guys from Patta (the best known sneaker shop in Amsterdam, or maybe in the whole western Europe, which reopened up and is in great form after a bad period) have a genuine passion for shoes. Theirs are reliable hands. And the anecdotes on the Diadora N9000 are all about sport – or about running, to be more accurate. Among them, the story of Sebastien Coe, the winner of four Olympic medals from Moscow 1980 to Los Angeles 1984. Admittedly, he didn’t find the competition of any American athletes in Russia, nor did he find any Russian competitor in the Us, due to their reciprocal boycott during the cold war – but his achievements remain in force. The same goes (at least in the eyes and memories of those who were there) for the images of the wonderful shoes that Coe was wearing during those games – the Diadora N9000, so tremendously lightweight and cushioned, with their typical Eighties line, a 100% Italian product. Now Patta has brought them back on the shelves in a version fairly faithful to the original silhouette and materials, including the chamois leather coming from Japan and the mesh, which is really like the period fabric. On the other hand, the coloring is perfectly suited to our season – grey and dark blue, white and red, in a very appealing combination. Not to mention the small details that make all the difference, like the Patta logos on the tongue and heel. All this was put together with the guarantee of quality of anything made in Italy. Really irresistible, and indeed already sold out – if the price of a dead stock pair is around Eur 250 on the auction websites, the retail price is 150. 36

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OPENING CEREMONY x ADIDAS originals STAN SMITH HI

Ancora Stan Smith? Esatto, avete capito bene: quando adidas organizza un grande ritorno, lo fa in pompa magna. Ecco l’ennesima collaborazione che vede al centro il modello storico della casa tedesca (sebbene nella meno diffusa versione hi-top): stavolta a scegliere il makeup è il team del noto negozio e marchio della grande mela Opening Ceremony, che ha svolto un lavoro davvero notevole. Originale infatti l’ispirazione palla-da-baseball che caratterizza il dettaglio laterale, elegantissime le colorazioni monocrome e sempre accattivanti – per chi sa notarli – i dettagli su linguetta e soletta.

Another Stan Smith? Right, you got it. For when adidas organizes a great comeback, it makes it in full trim. So here’s the umpteenth collaboration revolving around the historic model of the German brand (although in the less diffused hi-top version). This time the makeup was chosen by the well known shop and brand from the big apple Opening Ceremony, whose contribution is remarkable. Tremendously original the ball-inspired design characterizing the lateral detail, very elegant the monochrome colorings, and always appealing (for those who notice them) the details on the tongue and insole. 38

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Zipz Shoes Italia

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Official sponsor of Arrivano dalla California, e sono le Zipz, le prime scarpe al mondo con cover intercambiabile. Grazie alla comoda cerniera sulla suola, cambi cover e stile in un lampo... dieci, cento, mille volte! Provala nel nuovo modello Big Air realizzato per la competizione mondiale di sport estremi X GAMES.

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COLMAR originals

S/S 2014 collection Colmar Originals sta diventando uno dei marchi più forti in Italia: non che non avesse già alle spalle una storia gloriosa, ma proprio nelle ultime stagioni l’inconfondibile bollino rosso sta diventando sempre più onnipresente nelle strade delle nostre città. La collezione footwear della primavera/estate 2014 è caratterizzata da un’atmosfera vintage, che si legge chiaramente guardando in controluce i tre modelli in catalogo, a loro volta disponibili in cinque stili e un’infinità di colori. Già, i colori: sono sempre accesi e contrastati, con il logo Colmar Originals sul lato esterno della tomaia. Renton (hi-cut basket), Durden (mid-cut e look più adulto) e Travis (classica running amatissima dal pubblico nelle scorse stagioni) tornano sugli scaffali in tre diverse versioni. Accenti - come detto - soprattutto vintage per lo stile Originals, caratterizzato dalla tomaia in nylon stropicciato e dai dettagli in pelle scamosciata. Tomaia in canvas Stone Washed invece per la linea Colors, e infine dettagli fluo per la linea Sporty. La novità spring/summer 2014 sta, però, all’interno: una soletta in silicone per aumentare il comfort di queste sneakers che stanno convincendo sempre di più il pubblico.

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COLMAR originals

S/S 2014 collection Colmar Originals is becoming one of the strongest brands in Italy. True, its history was already successful, but over the latest seasons the unmistakable red mark is becoming more and more prominent in the streets of our cities. The footwear collection for spring/summer 2014 is characterized by a clearly vintage atmosphere, that one easily detects by simply holding the three models in the catalogue against the light â&#x20AC;&#x201C; available in five stiles and a panoply of colors. Yes, the colorings are always bright and contrasted, with the Colmar Originals logo on the external side of the upper. Renton (hi-cut basket), Durden (mid-cut and a more mature look), and Travis (a classic running much beloved by the public in the latest seasons) will be back on the shelves in three versions. The Originals style features mostly vintage accents being characterized by a creased nylon upper and details in chamois leather. Upper in Stone Washed canvas for the Colorsâ&#x20AC;&#x2122;s line, and fluo details for the Sporty line. But the real novelty of this spring/summer lies within â&#x20AC;&#x201C; a silicon insole to increase the comfort of a sneaker which is winning a more and more extended consensus.

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magazine s u p rSneakers afootw e a r . c43 om

Converse Made in Italy? Sembra il sogno di una notte di mezza primavera, invece è un progetto della casa americana ormai divenuto realtà: modelli classici che hanno fatto la storia di Converse nell’ultimo secolo (l’azienda è stata fondata negli Stati Uniti nel lontano 1908), rivisitati da un gruppo di artigiani italiani allo scopo di creare una capsule collection a tiratura limitata, non a caso intitolata semplicemente “Limited Edition”. Il risultato ha un sapore che potremmo facilmente definire glam rock, grazie all’inserimento di borchie, tessuti di varia natura e cristalli gioiello. Ogni singolo paio è lavorato manualmente: lavaggi, abrasioni, graffiature e altri trattamenti sono applicati alle pelli e ai tessuti della tomaia, per un effetto instant vintage. Tanto lavoro si traduce in un diverso posizionamento, collocando questi modelli in una fascia di prezzo più elevata rispetto a quella presidiata dalle classiche Chuck Taylor. Ma queste non sono Converse qualsiasi, e sono destinate a diventare un pezzo da collezione negli anni a venire.

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LIMITED EDITION A Converse made in Italy? Though it might seem merely the dream of a midspring night, it’s a real project that the American company has already realized: classic models which made the history of Converse during the last century (the company was founded in 1908 in the United States) are now revisited by a group of Italian craftsmen with a view to creating a limited edition capsule-collection, which was baptized (guess what) “Limited Edition”. The outcome’s flavor is what we may call glam rock, due to the insertion of studs, tissues of different kinds, and crystals jewels. Every single pair was crafted by hand; washing, scraping, scratching, and other treatments were applied to the upper’s leathers and other fabrics, in order to give the shoe a vintage effect. All the work involved in the process is reflected in a different positioning, placing these models in a price range higher than manned by the classic Chuck Taylor. But this isn’t your usual Converse, being likely destined to become a collector’s piece in the forthcoming years.

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shop

rif LA los angeles

I cosiddetti “consignment shop” sono una realtà pressoché sconosciuta dalle nostre parti, ma negli Stati Uniti, nel corso degli ultimi anni, sono spuntati davvero come funghi alla fine di un’estate piovosa. Per chi non ne avesse chiaro il meccanismo, ecco un piccolo riassunto: il collezionista porta le scarpe, il negozio le vende, e alla fine si fa un po’ per uno. Per la precisione, 85% al proprietario, 15% al venditore: almeno questa è la percentuale trattenuta dai ragazzi di Rif LA, uno dei più importanti punti di riferimento per gli appassionati californiani, per le sneakers lasciate in conto vendita. C’è sempre la possibilità di venderle all’istante per soldi freschi, certo, ma in quel caso la valutazione è destinata ad abbassarsi sensibilmente. In ogni caso, c’è una certezza: Rif funziona, come molti altri negozi simili in America. Con due vetrine nel pieno della zona di Little Tokyo, e uno shop online che sta crescendo a vista d’occhio, gli affari sembrano andare a gonfie vele. Del resto, ormai pochi sono disposti a spendere cifre importanti su eBay o simili siti di aste online: se pago 500 euro per un paio di scarpe, voglio che siano certificate, è il pensiero di molti collezionisti. Così molti scelgono di tirare fuori qualche soldo in più, pur di essere garantiti dal passaggio attraverso mani esperte come quelle dei ragazzi di Rif. 46

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The so-called consignment shops are an almost unknown phenomenon in our country but in the United States they’ve been multiplying like September mushrooms over the last few years. For those who doesn’t know the mechanism, here’s the deal: the collector brings in the kicks, the shop sells them, and they share out profits. To be more explicit, the owner gets 85%, the seller 15%. This at least is the proportion applied by the guys at Rif LA, one of the most prominent reference points for the Californian fans, when it comes to sneakers on consignment. One might well prefer trying to sell their shoes on the spot and get the money, but in this way the price is doomed to fall down. And if few things are certain in life, one is this: Rif works out well, as do many other American shops like that. With its two windows in the neighborhood of Little Tokyo, and an online shop that grows visibly, the business seems to be booming. Fewer and fewer people nowadays are ready to pay great sums of money on eBay or other auction websites. Why? If I spend 500 Euro for a pair of shoes (think many collectors), I want them to be certified. Indeed many people prefer paying a bit more in order to have a guarantee of quality and authenticity provided by the expert hands of the guys at Rif.

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RONNIE FIEG X PUMA

DISC BLAZE ‘COAT OF ARMS’ Da un anonimo palazzo del Queens al top del mondo sneakers: questa, in un tweet, la parabola di mr. Ronnie Fieg. Storia tipicamente americana, verrebbe da dire: il primo impiego a soli quindici anni in un negozio di sneakers - della catena specializzata David Z -, inizio di una scalata che l’ha portato a lavorare in ogni posizione in quell’ambito. Magazziniere, commesso, store manager, buyer... finché Asics non gli ha proposto la prima collaborazione: un paio di Gel Lyte III, da customizzare a piacimento. Da quel momento Ronnie si è trasformato in imprenditore di se stesso, autopromuovendosi fino al punto di diventare l’unico collezionista al mondo che è anche un marchio. La firma di Ronnie fieg su un paio di scarpe significa edizione limitata, grande hype e spesso una colorazione a blocchi sulla tomaia. Non fanno eccezione anche le Puma Disc Blaze “Coat of Arms” lanciate in due versioni premium a metà del mese di gennaio, e come al solito già esaurite. Godetevi le immagini, poi girate pagina per l’intervista a Ronnie, che abbiamo incontrato nel pop-up store aperto per una sola settimana a Parigi proprio in occasione del lancio di questa specialissima versione del classico running Puma anni Novanta. From a dull building in the Queens to the top of the sneaker world. This, in a twit, is the story of Mr Ronnie Fieg. A typically American story, one would say. His first job when he was 15 in a sneaker shop (belonging in the specialized chain David Z) started a climb which led him to occupy almost every position within the sector. From warehouse-keeper to shop assistant, from store manager to buyer. Until suddenly Asics offered him the first collaboration: a pair of Gel Lyte III that he could customize as he liked. From that moment Ronnie has become the entrepreneur of himself, advertising his work and talent to the point of becoming the only collector over the world who is also a brand. Ronnie Fieg’s signature on a pair of shoes means a limited edition, great hype and very often a upper characterized by lumps of colored material. A case in point is the Puma Disc Blaze ‘Coat of Arms’ launched in two premium versions last January, which is already sold out, as usual. Enjoy the images, then turn the page to read an interview with Ronnie, whom we met in the pop-up store opened up in Paris for just a week on the occasion of the launching of this very special version of the classic Nineties running by Puma. 48

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ronnie fieg

itw

Quante paia di scarpe hai? Più o meno tremila, ma non ne sono sicuro. Dall’ultima volta che le ho contate sono passati due anni... ai tempi erano circa duemila. Quando hai iniziato a collezionare scarpe? A 13 anni, nel 1995: mia sorella mi ha comprato un paio di Jason Kidd Flight nere in un negozio di Jamaica Avenue, nel Queens. Sai, era entusiasta perché aveva una nuova carta di credito, voleva a tutti i costi spendere un po’ di soldi e comprarmi qualcosa... Così siamo andati in quel piccolo negozio – era uno di quelli ancora a conduzione familiare - e ho comprato due paia di Jason Kidd. Mi piacevano troppo e per paura di rovinarle ho deciso di metterne solo un paio, e di lasciare le altre nella scatola. È così che ho iniziato. Poi ho cominciato a collezionare in modo pesante, comprando 5 paia di scarpe alla volta, con le prime Nike SB. Le compravi per tenertele o anche per rivenderle? Mai resellato, no. Mi è capitato di averne l’intenzione, ma poi finivo sempre per non avere il coraggio di vendere scarpe che mi piacevano. Non mi interessava che il valore salisse o scendesse, perché per me il valore dipende solo da quanto mi piace un paio di sneakers. Possedere un enorme archivio è utile, quando devi progettare qualche nuova collabo? In realtà non lo guardo mai. Sai, mi piace pensare di essere un creativo... Le idee mi vengono lavorando su forme, silhouette, materiali diversi. Mi piace rendere diverso da ciò che è già presente nel mercato, e tutto, soprattutto i colori, sono frutto delle varie esperienze che ho nella vita. Asics è stata la tua “prima volta”? Sì, nel 2006. Quando hanno aperto il loro archivio per farmi scegliere su quale modello lavorare, ho avuto un flashback della mia infanzia: avevo solo 9 anni, era il 1991, e facevo i capricci perché volevo un paio di Reebok Pump, mentre mia madre mi aveva comprato le Gel Lyte III. All’inizio le odiavo, ma con il passare del tempo cominciai a metterle sempre più spesso: mi ero innamorato. Alla fine le avevo praticamente distrutte, volevo ricomprarne un nuovo paio, ma Asics aveva smesso di produrle. Quando le ho viste in quell’archivio mi sono usciti gli occhi dalle orbite. 50

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Quindi è Asics che è venuta a cercarti? Avevamo instaurato una buona relazione. Io compravo costantemente Onitsuka Tiger per la catena per cui lavoravo (David Z) e avevo creato un bel business con loro, così mi chiesero se fossi interessato a fare qualcosa con loro dal momento che sapevano che ero uno sneakerhead. Qual è la tua preferita tra le collaborazioni che hai fatto? Le amo tutte allo stesso modo. Quali sono le sneakers del tuo passato, di quando eri giovane? Quelle che ti sono rimaste impresse? Sicuramente le prime Huarache. A quel tempo erano le mie preferite, anche se erano le uniche scarpe che mi facevano venire le vesciche, per via del sockliner in neoprene. Io me le mettevo puntualmente senza calze, sputtandandomi i piedi. Ovviamente ai tempi anche le Jordan XI erano molto importanti per me, ma indossavo soprattutto Puma Suede e adidas, senza calzini e con i lacci grossi. Parliamo delle Puma Disc COA. Iniziamo con il dire che da Puma lavora un gentiluomo di nome Yassin. Lui capisce questo mondo, il mondo “select”, sa che Puma ha un archivio fantastico e che molti modelli possono essere riproposti e trovarsi ancora davvero in linea con il mercato... penso che al brand mancasse una persona come lui. Penso che il rapporto tra me e Puma continuerà a crescere sempre più forte perchè anche il mio interesse per il marchio sta crescendo ogni giorno di più. Credo che abbiano fatto un ottimo lavoro quest’anno... oltre a me, stanno lavorando con un sacco di gente giovane e talentuosa, e questo si vedrà ancora di più in futuro. Già, il futuro? Rimarrai a lavorare su modelli anni Novanta o ti sposterai magari più indietro nel tempo, magari verso altri modelli degli anni Settanta, il vero momento d’oro di Puma. Sei tu che pensi che sia quello il momento d’oro! (ride) ... Comunque non si sa mai. Qualcosa succederà presto, vedrete!

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ronnie fieg

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How many pairs do you have now? I’m not sure, may be about 3000, more or less. Last time I counted were 2000, two years ago. When did you start collecting? I was 13 years old – in 1995. It started when I bought a pair of Jason Kidd Flight, the black ones. My sister bought them for me from a store in Jamaica – she was excited cause she had a new credit card and she wanted to spend money on it, so she thought at using it for buying me something and we went to this pops and mom sneaker store and I bought two pairs of the Jason Kidds, which I liked so much. I wore one but I was scared to wear the other one, so I bought a different pair and kept the first one aside. And that’s how it all started. Then I started heavily collecting, like buying 5 pairs at a time, with the first Nike SBs. Did you buy for keeping them or you were also reselling? I was never reselling. I was buying with the intention to resell, but in the end I became always scared to sell, because I loved them so much and I became scared of letting anything go. I don’t care about the value going up and down, because value to me is how much I like the shoe. Does your archive play any role when you work at your collaborations? Never. I like to think that I’m somewhat of a creative dude. I have ideas that come to me when I look at the silhouettes. I implement different materials, different colors and details. I like offering things that aren’t currently in the marketplace, but my inspiration mostly comes from experience that I had in my life… Was Asics your first collaboration with a sports brand? Yes in 2006. There’s a funny story behind the choice I made when they opened up the archive and asked me what I wanted to work on. In 1991 I was 9 years old and I cried to my mother for a pair of Reebok Pumps but she bought me a pair of Asics Gel Lyte IIIs instead. I hated them at first, but then I wore them and loved them till they had holes in the soles and I wanted to buy another pair, but they were since discontinued. When they showed me the shoe in the archive my eyes popped out of my head and I said, I want to work on that! 52

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So did Asics come to you or.. We had a good relationship because I was buying Onitsuka Tiger for the chain store (David Z), and I built a nice business with them, so they came to me since they knew I was a sneakerhead and asked me if I wanted to do something . What’s your favorite collabo until now? I love all of them the same. What sneakers from your youth have really stuck in your mind? Definitely old school Huaraches, back in the days those were like my favorite shoes, even though they were the only shoes that gave me athletes foot, because of the neoprene sockliner which I used to wear without socks and fuck my whole shit up. Back then obviously also the Jordan 11 was very important to me, but I was wearing mostly Puma Suedes and Shell Toes with no socks and fat laces… Can you tell me something about your work with Puma on this collaboration? Puma has a gentleman by the name Yassin, he’s right over there. That man understands this world, the “select” world, he knows that Puma has a deep archive and they have very relevant styles they can bring back and be really on par with the market, so I think the brand’s been missing a person like him. Just sitting in this room you see a big difference as to what’s going on moving forward and I think that the relationship between myself and Puma will continue to grow stronger, because the following is growing for Puma goods. I think they’ve done a good job this year, other than myself they’re working with young and talented people and you’ll continue to see that in the next year. Speaking of future, will you keep working on models from the Nineties or you will go back a little further, perhaps to the Seventies, the best time of Puma? That’s what you think the best time is! (He smiles)… In any case, who knows. For sure, something is gonna happen quite soon. And you’ll see.

Ronnie Fieg x Asics GT- II ‘Rose Gold’

Ronnie Fieg x New Balance 1600 ‘Daytona’

Ronnie Fieg x Asics Gel Lyte V ‘Volcano’

Ronnie Fieg x New Balance 999 ‘Steel Blue’

Ronnie Fieg x Asic Gel Lyte III ‘Salmon toe’

Ronnie Fieg x New Balance 577 ‘Americana’

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PUMA

BRASIL ‘70 PACK Gerson, Pelé, Rivelino, Tostão, Jairzinho: ecco i nomi dei cinque numeri 10 che non potevano trovare posto tutti insieme nella rappresentativa schierata dal Brasile ai mondiali di calcio messicani del 1970. E invece i cinque non solo furono schierati contemporaneamente dal CT brasiliano dell’epoca, Màrio Zagallo, ma arrivarono a vincere la finale di quel campionato, purtroppo contro l’Italia reduce dallo storico 4-3 alla Germania. Si trattava della migliore seleçao di tutti i tempi? Su questo punto il dibattito è aperto, ma in ogni caso non c’è dubbio che quella squadra (e quell’impresa) debbano essere degnamente ricordati, nell’anno in cui le fasi finali della Coppa del Mondo si giocheranno proprio in terra brasiliana. Dunque, quale occasione migliore per Puma di riproporre le Brasil? Nella primavera 2014 quel modello d’annata torna sugli scaffali in due varianti colore (una prevedibilmente verdeoro, l’altra in blu con il form stripe Puma bianco). Insieme alle sneakers giungeranno negli store anche una giacca waterproof, leggerissima e windproof - dotata di maniche staccabili per le giornate estive più calde - e una borsa da viaggio dal look retro, con doppio manico e tracolla. Gerson, Pelé, Rivelino, Tostão, Jairzinho: these are the names of the five n. 10’s who couldn’t play at the same time within the selected team of Brazil during the Mexican world cup in 1970. Yet not only were the five players lined up together by the Brazilian coach, Màrio Zagallo, but they also went so far as to win the final phase of that world championship against an Italian representative that had just been through the historical 4-3 against Germany. Was that the best seleçao of all times? This is still an open question but in any case there is no doubt that that team (and that exploit) should be properly celebrated this year – since the final phases of the current world championship will be run in Brazil. So what occasion other than this might be better suited for Puma to rerelease the Brasil? In the spring 2014 that old-fashioned model gets back on the shelves in two different colorways – one as you should expect is green-gold, the other blue with a white form stripe. The sneakers come accompanied by a waterproof jacket which is also coming out this spring – it’s very light and windproof, has removable sleeves for the warmer occasions, and a retro-looking travel bag with double handle and shoulder belt. 54

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PUMA

TRINOMIC XT2 PLUS Vi abbiamo già raccontato negli scorsi numeri la storia della tecnologia Trinomic, che tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta ha segnato una rivoluzione nel mondo del running grazie a un sistema di piccoli esagoni incorporati nella suola, simili alle celle dei nidi d’ape e realizzati in materiale plastico: servivano ad aiutare il ritorno dell’energia cinetica, che faceva letteralmente rimbalzare le scarpe dell’atleta durante la rullata sul terreno. Era il periodo in cui il running iniziava a non essere più considerato solo uno sport da pista, ma diventava un vero fenomeno di massa. La riproposizione dei modelli che implementavano la tecnologia Trinomic ha conquistato il pubblico anche nel XXI secolo, durante la scorsa stagione. Dunque non stupisce che per la primavera estate il brand tedesco lanci sul mercato quattro nuove colorazioni, dai nomi evocativi, dell’iconica Trinomic XT2 PLUS: Tigerlily pomegranate, Blue bird spectrum blue, French blue limestone gray e High risk red glacier gray. Il particolare che scatena l’entusiasmo degli appassionati, come sempre, è la suola trasparente che lascia intravedere la struttura ammortizzante ad esagoni e la linguetta con il logo Trinomic. In the past issues we already rehearsed the story of Trinomic technology, which marked (from the late Eighties to the early Nineties) a revolution in the running world thanks to a system of small hexagons embedded in the sole, like the cells of a honeycomb, and realized in thermoplastic material: they were designed to facilitate the return of kinetic energy which made the athlete’s shoes literally bounce up on every hit on the ground. It was a time when running was starting to be seen as more than a racetrack sport and was about to becoming a real mass activity. The rerelease of models that implement the Trinomic technology excited the public in the present century as well: during the past season. No wonder then if the German brand is approaching the coming spring summer by releasing on the market four new colorings of the iconic Trinomic XT2 Plus bearing evocative names: Tigerlily pomegranate, Blue bird spectrum blue, French blue limestone gray, and High risk red glacier gray. The details that will excite the passion of the fans are (as usual) the transparent sole that allows you to get a glimpse of the damping hexagonal structure, and the tongue displaying the Trinomic logo. Sneakersmagazine

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CITY WINGS HI Era il lontano 1986, quando quando l’azienda americana Pony lanciò per la prima volta sul mercato questo modello hi-top da basket. Pony è l’acronimo di Product of New York, lo sappiamo, ma quello era il momento di celebrare le gesta di un giocatore che calcava i parquet non della Grande Mela, bensì della più meridionale Atlanta, con la casacca degli Hawks: si trattava del piccolo (era alto meno un metro e settanta) grande Spud Webb, capace di vincere quell’anno lo Slam Dunk contest nell’All Star Weekend dell’NBA. Un campione da mettere in competizione con un certo signor Michael Jordan, come sottintendeva lo slogan della campagnia pubblicitaria che accompagnava quelle Pony: “Why get air when you can fly?”. Da un annetto a questa parte le City Wings sono tornate sugli scaffali, per la gioia dei molti appassionati che ancora ricordano le sfide del grande basket anni Ottanta.

It was 1986 when the American company Pony first launched on the market this basket hi-top. Pony, as we all know, is the acronym of Product of New York, but that was really a good moment to celebrate the exploits of a great player who had trodden the parquets of the southern city of Atlanta, not the Big Apple, and who wore the Hawks’s coat. We are talking about the little big man (he was less than 67 inches tall) called Spud Webb, a man who won that very year the Slam Dunk contest in the NBA All Star Weekend. A champion that could well compete with a certain Michael Jordan, as the advertising campaign accompanying that Pony model did in fact suggest: “Why get air when you can fly?”. Over the last year or so the City Wings came back on the shelves, to the joy of many fans who still remember the challenges of the great Eighties basketball.

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AIR JORDAN VI Quando Tinker Hatfield, il designer che aveva portato alla gloria il progetto Air Jordan, iniziò a pensare il modello che sarebbe stato lanciato sul mercato americano a cavallo tra 1990 e 1991, aveva alle spalle tre delle sneakers più apprezzate (e rivoluzionarie) della storia. Ma fermarsi non era possibile: anche se le Air Jordan VI avrebbero indossato la suola trasparente già vista sulle Air Jordan V, sarebbero state completamente nuove e diverse. E per far notare subito la differenza, Hatfield le dotò di un particolare che difficilmente sarebbe passato inosservato: una enorme linguetta dotata di due fori quadrati, che se da una parte potevano essere usati per tirare la linguetta aiutando così la calzata, dall’altra rendevano il modello stranamente antropomorfo, neanche fossero occhi per quelle sneakers. Intanto Michael Jordan ci mise del suo: in quella stagione vinse con i suoi Bulls il titolo NBA dopo una storica finale che lo vide opposto ai Lakers del grande Earvin “Magic” Johnson, che di lì a poco avrebbe scoperto - e rivelato al mondo, ritirandosi dai parquet - di essere malato di Aids. Jordan fu eletto MVP sia della regular season che delle finali, e diede inizio alla sua scalata verso l’Olimpo del basket: quello del 1991 fu infatti il primo di tre titoli consecutivi per i Chicago Bulls, impresa riuscita solo ad altre due squadre nella storia NBA fino a quel momento (Minneapolis Lakers e Boston Celtics, per la cronaca). Questa è la seconda volta negli ultimi anni che la colorazione originale white/infrared-black torna sugli scaffali, dopo il paio contenuto nel cosiddetto “infrared pack” nel 2010 insieme alla versione nera. E anche questa volta, siamo davanti a un remake abbastanza soddisfacente, di migliore qualità rispetto alla media delle Jordan retro viste nel corso delle ultime stagioni. Se volete aggiudicarvene un paio, fate in fretta, finché si trovano ancora in vendita a prezzi ragionevoli...

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AIR JORDAN VI When Tinker Hatfield, the designer who had accomplished the Air Jordan project, started to conceive the model that would be launched on the American market between 1990 and 1991, he’d already have three of the most appreciated (and disruptive) sneakers ever realized behind him. But it was impossible to pause. So although the Air Jordan VI was meant to use the transparent sole already seen on the Air Jordan V, it would have been an entirely new and different shoe. And in order to mark this difference, Hatfield added a detail that couldn’t pass unnoticed – a huge tongue featuring two square holes, which can be used to draw out the tongue when wearing the shoes, and which at the same time render this model curiously anthropomorphic, giving the kick a strange couple of eyes. Meanwhile Michael Jordan made his part: that same year he led his Bulls to win the NBA title after a legendary final against the Lakers of the great Earvin Magic Johnson who within a short period of time would discover (and reveal to the world, while abandoning the parquets) to have contracted aids. Jordan was elected MVP both for the regular season and the finals, and started his climb to the Olympus of basketball – indeed the title he won in 1991 was the first of a triple win for the Chicago Bulls, an exploit that only two other NBA teams had accomplished until then (the Minneapolis Lakers and Boston Celtics, to be more explicit). This is the second time in the latest twenty years that the original coloring white/infrared-black gets back on the shelves, after the 2010 pair included in the so-called infrared pack along the black version. And this time too, we are witnessing a pretty satisfying remake, whose quality surpasses the average quality of the various retro Jordan’s appeared in the recent seasons. If you want to fetch a pair, go ahead quickly, until the price remains reasonably acceptable.

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SUPERGA

SUPERLIGHT Più di cent’anni di storia, per uno dei marchi più noti d’Italia: Superga nasce il 3 ottobre 1911 quando la società Anonima per Azioni Walter Martiny inizia a produrre stivali impermeabili per l’agricoltura. L’uso di suole in gomma porta presto l’azienda verso il settore delle scarpe sportive, che nel corso degli anni Trenta e Quaranta vive un momenti di forte espansione. Superga sopravvive anche al secondo conflitto mondiale, e nel dopoguerra fa il botto: tra il 1952 e il 1975 le paia di scarpe prodotte passano da 2 a 12 milioni l’anno. Una leadership sul mercato che oggi è ancora più forte, grazie a una solida presenza internazionale. Nonostante lo stile Superga sia da sempre caratterizzato dall’estrema semplicità, il marchio non rinuncia all’innovazione tecnologica, che nella primavera/estate 2014 significa soprattutto l’introduzione della tecnologia Superlight: solo ottanta grammi il peso della suola realizzata in phylon, una schiuma ultraleggera ma molto resistente ottenuta da particelle plastiche compresse per iniezione, espanse con il calore e infine raffreddate. Il risultato? Un pezzo unico che fa sia da intersuola, sia da battistrada, che alla leggerezza aggiunge aderenza, resistenza e un notevole livello di ammortizzazione.

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SUPERGA

SUPERLIGHT

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More than a hundred years of history, for one of the most famous Italian brands. Superga was born on 3 October 1911 when the Anonimous joint-stock company Walter Martiny started to produce waterproof boots for agricultural work. The use of rubber soles pushes the company towards the sector of sport shoes, which during the Thirties and Fourties experienced a period of strong expansion. Superga survives the Second World War and in the postwar period explodes: from 1952 to 1975 the shoes produced augment from 2 million to 12 million pairs every year. A leadership on the market that today is even stronger, thanks to a robust international standing. Although the style of Superga has always been marked by an extreme simplicity, the brand doesnâ&#x20AC;&#x2122;t disregard innovation, and in the spring summer 2014 this includes the introduction of Superlight technology: only 80 grams for a sole realized in phylon, a ultralight and pretty resistant foam obtained by injection-compressed plastic particles, expanded by heat and finally cooled. The outcome? A unique piece working both as midsole and tread, and combining lightness with adherence, resistance with damping power.

DISTRIBUITO DA SPORTUP S.R.L. - WWW.SPORTUP.IT - TEL. 049 5599144 -

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ADE SHOES Fabio Di Molfetta ha dedicato la sua vita agli action sports, skater e surfer della vecchia scuola italiana degli anni Novanta. Oggi Fabio è la mente creativa dietro un nuovo sneakers brand che si affaccia sul mercato con le idee chiare in testa, nonostante le difficoltà insite nella scelta di un prodotto che non fa parte della tradizione calzaturiera italiana. Eppure sono tante le storie di successo 100% made in Italy, negli ultimi anni, quindi Ade Shoes può guardare con fiducia al futuro. Il marchio Ade si presenta ai consumatori con un catalogo già piuttosto ricco: molti e diversi i modelli proposti, tutti caratterizzati da materiali e finiture di ottima qualità. Del resto, chi passa le giornate sulla tavola, o in sella a una bmx, non può permettersi sneakers che si rompono dopo il primo salto. Resistenza e ammortizzazione sono dunque nascoste sotto le tomaie delle scarpe Ade, che hanno già scatenato un notevole interesse durante le presentazioni presso le fiere di settore. Quello che più è piaciuto a noi, invece, sono i particolari custom presenti su alcuni modello della nuova collezione in arrivo: borchiette e inserti metallici capaci di donare un inaspettato tocco fashion a sneakers quintessenzialmente skate. Ne riparleremo presto. Fabio Di Molfetta devoted his life to the action sports, being a skater and surfer of the old Italian school since the Nineties. Today Fabio is the creative mind behind a new sneaker brand which appears on the market with a full-blown vision, fully aware of the difficulties inherent in a sector which doesn’t belong with the Italian footwear tradition. But there were so many successful histories in the recent course of made in Italy, that Ade Shoes might look confidently ahead into the future. The brand Ade presents itself with an already rich catalogue. The numerous models proposed are all characterized by premium quality fabrics and trimmings. After all when you spend your day on your board or riding your bmx you can’t use a sneaker that falls apart on the first jump. Resistance and damping power are indeed the plus sides of these kicks by Ade, and their presentation elicited much interest during various sector fairs. What we appreciated most is the custom details adorning some models of the new upcoming collection – small studs and other metal details confer a surprisingly fashionable look to these sneakers that remain quintessentially skate. We will talk about this quite soon. 78

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L.A. GEAR Nasce negli anni Ottanta il marchio L.A. Gear, grazie all’intuizione imprenditoriale del giovane Robert Greenberg, che nella città più importante della west coast statunitense apre la prima boutique di abbigliamento sportivo dedicata principalmente al pubblico femminile. A Los Angeles, come nelle altre metropoli nordamericane, la passione per il fitness si sta rapidamente trasformando in una vera e propria febbre. Greenberg cavalca l’onda, e dopo soli tre anni si ritrova con guadagni tali da permettergli di realizzare il suo sogno: mettere in piedi un marchio di sneakers. Consigliato (pare) da una delle affezionate clienti del suo negozio, crea il brand L.A. Gear, e nel breve giro di poche stagioni si ritrova seduto su una montagna di dollari. La formula che fa la fortuna di quelle sneakers è molto semplice: le L.A. Gear non hanno un grande contenuto tecnologico, ma sono adornate di piccoli particolari (puramente estetici) che piacciono molto al pubblico femminile, come ricami e inserti glitter. Trovarsi al posto giusto nel momento giusto, e saper interpretare i bisogni del mercato, è a volte più importante di ogni reparto ricerca e sviluppo. Dopo la spirale negativa dei primi anni Novanta, da qualche stagione il brand sta tentando di rilanciarsi, con risultati promettenti. E sono in arrivo novità molto interessanti anche per la prossima stagione: in queste pagine ve ne offriamo un assaggio. The brand L.A. Gear was born in the Eighties from an entrepreneurial idea of the young Robert Greenberg, who in the most important city of the American west coast decided to open up the first sport apparel boutique dedicated to women. Back then in Los Angeles, like in many other north American metropolis, the passion for fitness was becoming a serious fever. Greenberg rode the waves and after three years amassed such a great fortune that this allowed him to make his dream come true: creating a brand of sneakers all by himself. Being advised – so it seems – by one of the most loyal customers of his store, he launches the brand L.A. Gear and within a few seasons he finds himself amassing a pile of money. The recipe behind the great success of his sneakers is quite simple: the models by L.A. Gear don’t have a great technological content, but are adorned with small details (with purely aesthetical function) which the female customers really like, such as embroidery and glitter inserts. Being in the right place in the right moment, and being able to interpret the market’s needs, is often more important than having whatever Research and development department. After the negative spiral during the early Nineties, the brand is now recovering and trying to restart with promising results. And some pretty interesting new models are in the offing: through the following pages we share a preview.

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ASICS

PROJECT X “Performance” e “Lifestyle” da sempre sono considerati due settori differenti, all’interno delle linee produttive dei giganti del mondo sneakers. Ma a pensarci su, la ragione ci sfugge: perché dividere i consumatori in due, chi usa le sneakers per fare sport e chi solo per una questione di stile? Anche i giapponesi di Asics devono aver pensato che, in fondo, non esiste certo una legge che impedisce di vendere scarpe dall’alto valore tecnico agli appassionati che le usano anche per la vita di tutti i giorni. E allora, ecco nascere Project X: una collezione-capsula di modelli nati per lo sport Performance e proposti in esecuzioni Lifestyle. Tre diversi temi dai nomi evocativi (Modern Camouflage , 50/50 e Summer Bright) per tre modelli ultra-performanti del catalogo running contemporaneo di Asics: le Gel Lyte 33, caratterizzate dal sistema ammortizzante in GEL e dalla tecnologia Fluid Axis nella suola, che facilita il movimento naturale del piede attorno al suo asse di rotazione; le Gel-Zaraca, protettive e reattive, con l’intersuola bassissima; infine le Gel-Fuji Trainer, trail runner caratterizzate dalla suola che massimizza la trazione sui terreni aspri, sia in salita che in discesa. Progetto selezionato da Urban Jungle e in vendita presso tutti gli stores UJ.

Performance and lifestyle were always thought of as two different product departments by the giants of sneakers. But if we give it a moment’s reflection, the reason eludes us: why splitting the customers in two groups, those who wear sneakers to make sport and those who do it for style? So the Japanese guys from Asics must have decided that after all nothing (certainly, no law) prohibits anyone to sell technical shoes to passionate fans who wear them in daily life. And this drove the Project X: a capsule-collection of models originally meant for performance sports and now proposed in some lifestyle versions. Three different themes with evoking names (Modern Camouflage , 50/50 and Summer Bright) for as many performing models from Asics running catalogue. The Gel Lyte 33, characterized by a damping system in GEL and by a sole implementing Fluid Axis technology, which helps the foot move around its rotation axis. The Gel-Zaraca, a more protective and reactive shoe, with a super thin midsole. And the Gel-Fuji Trainer, a trail runner maximizing the grip on rough tracks, both uphill and downhill. 82

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AUSTRALIAN

AU 616

Abbigliamento per i campi da tennis, poi adottato da una miriade di subculture giovanili che con lo sport hanno poco o niente da fare (tipo la rave culture inglese degli anni Novanta, giusto per fare un esempio). Strana storia, quella di Australian: nata dalla passione per i tennisti australiani del fondatore, Leardo Gabrielli, che negli anni cinquanta iniziò a produrre calzature sportive Made in Italy, in Lombardia (e per la precisione a Gorgonzola, vicino a Milano). Poi amatissima anche dai ragazzi delle città inglesi, e non solo. Dopo anni di successo sui campi, e di sponsorizzazione delle due nazionali azzurre della racchetta, il brand continua a produrre modelli di altissima qualità, destinati anche a chi frequenta poco i campi in erba o terra rossa. Con le AU 616, sembra proprio che l’azienda italiana abbia fatto un altro centro, dal punto di vista dello stile e del comfort. La storia del canguro continua. In the beginning was tennis clothing – subsequently borrowed by a number of young subcultures that didn’t have much to do with any sport activity (for example, the English rave culture from the Nineties). An amazing story is told by the brand Australian – born from an idea of Leardo Gabrielli, who was so passionate about the Australian tennis players that during the Fifties he started to produce sport shoes entirely made in Lombardy (in Gorgonzola, near Milan, to be more precise). Soon the brand started to be much appreciated abroad, especially in several English towns. After so many successful hits on the fields, and being the sponsor of both the male and female Italian tennis teams, the brand now goes on producing high quality models, also designed for those who rather neglect the fields. With the AU616 the Italian brand appears to hit the double mark of style and comfort once again. The kangaroo’s history goes on.

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RAY BARBEE X VANS

ERA 46 PRO & OLD SKOOL 92 PRO Ray Barbee, quarant’anni e non sentirli: da più di trenta fa il pro skater, ma Ray non è il tipo che ama riposarsi sugli allor. Infatti dopo aver letteralmente inventato uno stile, portando i trick flatland dentro lo street skate californiano, a cavallo tra Ottanta e Novanta, Barbee si è reinventato musicista: oggi nel suo curriculum figurano anche due album di jazz contemporaneo. Ma a noi interessano soprattutto le sue scarpe: l’ultima incarnazione delle sue Era 46 Pro e Old Skool 92 Pro sono, come sempre, caratterizzate da uno schema di colori piuttosto semplice, ma nascondono all’interno la tipica personalizzazione costitutita dalle cuciture stampate sulla soletta UltraCush, quest’ultima naturalmente utile alla perfetta ammortizzazione anche dopo gli ollie più estremi.

Ray Barbee, and the 40 years he doesn’t feel. For more than thirty years he’s been a pro skater, but Ray isn’t the kind of man who rests on his laurels. So after literally inventing a style (as he introduced the trick flatland into the Californian street skate, between the Eighties and Nineties) Barbee reinvented himself as a musician. Today his resume includes two albums into contemporary jazz. But what we are mostly interested in is his shoes. The latest incarnations of his Era 46 Pro and Old Skool 92 Pro are characterized, as usual, by a quite simple color scheme, but they hide a typical distinguishing mark consisting of a printed seam on the UltraCush sole – where the latter secures a high damping power for the most extreme ollies.

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HUF

SPRING 2014 FOOTWEAR Collection HUF nasce nel 2003 da Keith Hufnagel, uno dei pro-skaters più in vista della scena newyorkese di quegli anni, trasferitosi poi in quel di San Francisco per mettere in piedi il proprio marchio. Ed è stata proprio questa combinazione tra stile east coast e west coast una delle chiavi del successo di HUF: un ben riuscito mix di influenze tra l’approccio più modaiolo e lifestyle di Supreme e quello più core e punk di THRASHER. Festeggiato da poco il decimo anniversario, HUF continua ad essere un punto di riferimento per skaters e non, e ad espandere il suo catalogo footwear stagione dopo stagione. La collezione in arrivo per la primavera 2014 appare una delle più convincenti di sempre, con modelli nuovi di zecca come quelli che vi mostriamo in queste pagine. Caratterizzate da una notevole qualità costruttiva, queste skate shoes arrivano sugli scaffali in diverse combinazioni di materiali e colore, da quelle più basiche a quelle più colorate o texturizzate. I nostri modelli preferiti? Senza dubbio le Galaxy - che si ispirano a molti classici modelli da calcio indoor - e gli scarponcini ibridi HR-1, recentemente protagoniste di un’interessante limited edition dedicata al gruppo hip-hop del Wu-Tang Clan.

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HUF

SPRING 2014 FOOTWEAR Collection

HUF was born in 2003 from an idea of Keith Hufnagel, one of the most illustrious pro-skaters in New York those days, who later moved to San Francisco to set up his own brand. And it was such a combination of east coast and west coast styles that paved the way for HUFâ&#x20AC;&#x2122;s success. A well done mix of inspirational sources, ranging from the most trendy and lifestyle mode of Supreme to the core and punk mode of THRASHER. Having recently celebrated its tenth anniversary, HUF keeps representing a point of reference for both skaters and non-skaters, and keeps extending its footwear catalogue season after season. The collection coming out this spring 2014 appears to be most appealing, featuring fresh new models like those we show you in these pages. Characterized by a remarkable constructive quality, these skate shoes are reaching the shelves in various combinations of materials and colorings, from the more basic to the more colored and texturized. Our favorite models? By all means the Galaxy (inspired by many classic models for indoor soccer) and the hybrid boots HR-1, recently targeted by an interesting limited edition dedicated to the hip-hop group of Wu-Tang Clan.

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ADIDAS SKATEBOARDING

STAN SMITH

Che le Stan Smith siano ufficialmente il modello da tennis più venduto della storia, lo sappiamo. Non ci sono dati ufficiali, ma siamo intorno a 40 milioni di paia piazzate sul mercato dal 1971. Ma non ci saremmo mai aspettati di vederle ai piedi degli skater. E invece, adidas ha deciso che una delle più note icone della sua storia sarebbe diventata l’ultimo modello da aggiungere al catalogo della linea Skateboarding. Il fatto più interessante è che, a un primo sguardo, sembrano sempre le solite Stan Smith: e invece si tratta di scarpe pronte per la tavola, grazie alle molte imbottiture aggiunte qui e là, all’intersuola più ammortizzata e alla cupsole che promette estrema resistenza. A marcare la differenza rispetto al modello che conosciamo e amiamo da più di quarant’anni, i grossi mustacchi neri aggiunti sul volto di Stan, da sempre stampato sulla linguetta di quelle che una volta erano le sneakers dedicate a Robert Haillet. E che oggi rinascono a nuova vita, ancora al centro del mercato nel 2014. 92

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That the Stan Smith is officially the most sold tennis model of all time is something we already knew. There are no official data, but the number floats around 40 million pairs placed on the market since 1971. This being said, we would have never imagined to see that shoe at the foot of a skater. But adidas has decided that one of the best known icons in its history should become the next model to be included in its Skatebording catalogue. What’s even more interesting is that while the shoe at first sight would seem to be a usual Stan Smith, in fact it was really redesigned for the board, as testified by the many padded parts, the cushioned midsole, and the cupsole to increase resistance. What also makes a difference with respect to the model we’ve been knowing and loving for 40 years is the big black mustaches placed on Stan’s face – who always appeared on the tongue of these sneakers, originally dedicated to Robert Haillet. Today they are born again, and still ruling the market.

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Vintage&Deadstock Sneakers

Per il sessantesimo numero di Sneakers, quello che tenete tra le mani, il nostro esperto di vintage si è preso una vacanza. Letteralmente: invece di squadernare davanti ai nostri

occhi gli ultimi modelli d’epoca scovati grazie ai suoi contatti nel mondo del collezionismo, se ne è andato dall’altra parte del mondo, negli Stati Uniti,

per due delle più incredibili fiere dedicate al vintage al mondo:

Inspiration LA Flea Market.

Rose Bowl

For the sixtieth issue of Sneakers, the one you hold in your hands, our vintage expert took a month’s holiday. Literally, instead of blurting out the umpteenth old-fashioned models excavated through his numberless connections within the collector’s world, he went overseas, read the United States, and participated in two of the most incredible fairs in the world dedicated to everything vintage: Inspiration L.A. and Rose Bowl Flea Market.

Benvenuti nella sezione vintage, edizione speciale Inspiration L.A. & Rose Bowl Flea Market! Welcome in our vintage section – a special edition dedicated to Inspiration L.A. & Rose Bowl Flea Market! 94

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Vintage&Deadstock Sneakers

Inspiration è un evento ancora piccolo - raccoglie qualche migliaio di persone - ma senza dubbio destinato a crescere in fretta. “Compriamo e vendiamo ispirazione” è lo slogan della fiera, ideata dal giapponese (ma californiano di adozione) Rin Tanaka, che ha iniziato da semplice collezionista, per poi pubblicare alcuni libri fotografici che rappresentano attualmente lo stato dell’arte della ricerca sul workwear e l’abbigliamento militare del passato: le serie si intitolano My Freedamn e King of Vintage, e sono a loro volta diventate oggetto dell’attenzione dei collezionisti. Gli stessi che insieme ad artisti e marchi di ricerca espongono prodotti introvabili, mentre la comunità dei vintage freak entra in contatto con alcuni rappresentanti del fashion business, durante Inspiration L.A. Oltre questa pagina potrete godervi le foto scattate dal nostro inviato all’evento, quest’anno tenutosi all’interno di una location molto alla moda, l’L.A. Mart che si trova nella downtown della Città degli Angeli. Il quinto appuntamento con Inspiration ha segnato il record per quanto riguarda il pubblico presente, ma soprattutto ha messo in mostra pezzi davvero fenomenali. Siamo certi che il reportage fotografico che troverete nelle prossime pagine non vi deluderà.

The former is still a small event, it gathers together some thousand people, but is by all means destined to grow up quickly. “We buy and sell inspiration”, says the motto of this fair which was invented by the Japanese (but Californian of adoption) Rin Tanaka, who started out as a lay collector, and later published some photographic books that currently represent the state of the art in the research on workwear and old-fashioned military clothing – the series are called My Freedamn and King of Vintage, and have become in turn two foci of attention for so many collectors. The same people who (along with artists and research brands) exhibit unobtainable products, while the community of vintage freaks gets in touch with some representatives of the fashion business. Beyond this page you can enjoy the pictures taken by our correspondent at the event, which this year took place in a pretty fashionable location, the L.A. Mart in downtown L.A. The fifth occurrence of Inspiration marked a record in terms of the audience attending the fair, and more than that showed some really exceptional pieces. We are quite confident that the photographic report you’ll find in the next pages will excite you. Sneakersmagazine

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White

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Legato a doppio filo all’Inspiration L.A. è il Rose Bowl Flea Market, ospitato ogni seconda domenica del mese nell’area parcheggi dello stadio omonimo, in quel di Pasadena, una delle città satellite che fanno parte della sterminata County of Los Angeles. Quest’anno, il nostro inviato ha potuto bighellonare tra oltre 2500 stand che esponevano merce di qualsiasi genere: libri, gioielli, mobili antichi, musica, ceramiche, fiori... ma la parte del leone la fa l’abbigliamento vintage, che attira designer e buyer che convergono qui dai quattro angoli del globo, in cerca di ispirazione (again) o semplicemente di merce per i propri negozi. Visti i tempi, impazza soprattutto il vintage workwear americano, soprattutto quello dagli anni Trenta ai Sessanta, ma i collezionisti di sneakers sono sempre presenti, anche se è sempre più difficile fare grandi affari, come invece poteva capitare negli anni Novanta. Molte, tra queste fotografie scattate all’interno del più importante second hand market del mondo, non mancheranno di farvi brillare gli occhi.

Closely knit to Inspiration L.A. is the Rose Bowl Flea Market, hosted every second Sunday of a month in the parking area of the homonymous stadium, in Pasadena, one of the satellite cities that make part of the endless County of Los Angeles. This year our correspondent could hang around aimlessly among the more than 2,500 stalls exhibiting every kinds of things – books, jewels, antique furniture, music, pottery, flowers. But the most prominent product is vintage clothing, which attracts designers and buyers from the four corners of the world that look for inspiration (again) or simply for goods to resell in their shops. Given the current state of the world economy, American vintage workwear is in full swing, particularly from the Thirties to the Sixties, and our passionate sneaker collectors are present as well, even if it’s becoming quite hard to find a big deal – what would happen more easily during the Nineties. Your eyes will sparkle with joy as you see the pictures we’ve taken in the biggest second hand market in the world.

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best of

basket

80s

Anni Ottanta, ovvero il grande boom del basket in Italia: mentre nel campionato nostrano la grande rivalità capace di infiammare gli animi dei tifosi era quella tra la Scavolini Pesaro e l’Olimpia Milano, la televisione portava nelle case italiane la pallacanestro dei maestri americani. E in quel periodo, l’NBA era davvero uno spettacolo per gli occhi e il cuore. Dall’altra parte dell’oceano, la sfida era tra i Boston Celtics di Larry Bird e i Los Angeles Lakers di Kareem Abdul-Jabbar prima e di Earvin “Magic” Johnson poi. Molti i momenti rimasti negli occhi e nel cuore degli appassionati. Ad esempio Abdul-Jabbar che nel 1985, a trentotto (38!) anni, sembra trovare la pozione della giovinezza e conduce i Lakers all’ennesimo titolo, in una storica finale contro i Celtics; oppure Bird che nel 1986, dopo una partita contro i Bulls, certifica che sì, quella nuova point guard arrivata da appena un paio di stagioni nella lega potrebbe avere un grande futuro davanti, dichiarando: “Stasera in campo c’era Dio, travestito da Michael Jordan”. La storia gli darà ragione. Ma insieme a quegli uomini, negli occhi e nel cuore sono rimaste anche molte sneakers che oggi facilmente possiamo definire storiche. Vediamone alcune, con la solita avvertenza: non è una classifica, ma una lista ordinata che deriva da una passione disordinata. La nostra.

The Eighties – that is to say the great boom of basketball in Italy. If our national championship was dominated in the eyes of fans by the most exciting competition between Scavolini Pesaro and Olimpia Milano, international telly was introducing in our Italian houses the basket played by the American masters. And back then, the NBA was really a thrilling spectacle for both the eye and heart. Overseas, the challenge was between the Boston Celtics of Larry Bird and the Los Angeles Lakers of Kareem Abdul-Jabbar at the outset and of Earvin Magic Johnson later on. So many moments are preserved in the eyes and hearts of fans. For example, Abdul-Jabbar in 1985 (when he was 38!) seemed to take on a new lease of life, and led the Lakers to their umpteenth title, after a historical final against the Celtics. And what about Bird, who in 1986 after a match with the Bulls, declared that yes, the new point guard recently arrived in the league might have a future, by saying: “Tonight God was in the match, disguised as Michael Jordan”. The history confirmed his prediction. But together with those men, our eyes and hearts also retain many sneakers that we can now recognize as legends. Let’s examine a few samples, with the usual proviso: this isn’t a ranking, but just an ordered list stemming from an unruly passion. Ours. Sneakersmagazine

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best of basket

80s

Air Jordan IV

made in Korea 1989

Nike Air Jordan 1 metallic made in Korea 1985-86

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Nike Air Force 1

made in Korea 1983

Adidas El Dorado made in france 1986

New Balance 600 j worthy

Reebok exalite basket

Adidas Rivalry

Converse chuck weapon

made in Korea 1987-1988

made in Korea 1987

made in Korea 1989

made in Korea 1984-85

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fotopedaci.com 112Sneakersmagazine

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lecoqsportif.com 114Sneakersmagazine

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