The Rake magazine 01 issue 2014

Россия

в номере:

Повесы нашего времени Стивен Фрай • Ник Фоукс • Дэвид Тэнг Валентино Гаравани • А.А. Гилл

АТЕЛЬЕ: STEVEN HITCHCOCK, DEGE & SKINNER, HUNTSMAN МАНИФЕСТ THE RAKE ЧАСОВЫЕ НОВИНКИ ЖЕНЕВЫ

НОМЕР 01

МАРТ - АПРЕЛЬ 2014

П Р И Н Ц

Rake Cover_Issue 2.indd 2

МАИКЛ КЕНТСКИЙ

Международный посол Сэвил-Роу

27.02.14 12:16

THHE RAKE RUSSIA_410X275_FEBB.indd 2-3

17/01/14 13:37

реклама

Бутик в Москве: Петровка, д.5, тел. +7(495)2582828

R01 Ad RD.indd 2

26.02.14 19:14

Creative Center RD, Creative Director Alvaro Maggini

Эксклюзивный скелетонизированный механизм RD01SQ с двойным «парящим» турбийоном

R01 Ad RD.indd 3

24.02.14 14:12

Содержание

10

Письмо редактора

18

Новости

Арбитр Манифест The Rake Что такое The Rake и почему он жизненно необходим мужчинам

34

Повесы нашего времени Хрестоматийные примеры повес в галерее наших современников

44

Майкл Кентский История Майкла Кентского – принца, повесы и посланника стиля Сэвил-Роу

52

Да здравствует автор! Создатель агента 007 Ян Флеминг как образец стиля

56

Дьявол в деталях The Rake попросил вывернуть карманы Джолиона Эвата Бекстона (Gieves & Hawkes)

58

Cила невинности Секрет обаяния и популярности Франсуазы Арди

Неизменными элементами стиля принца Майкла Кентского являются галстук, повязанный массивным виндзорским узлом, и сорочки с высокими воротничками

Фото: All Over Press

30

44

Contents.indd 4

26.02.14 18:28

RK 01 Audemars Piguet.indd 1

25.02.14 14:18

СОДЕРЖ АНИЕ

Ателье

62

86

Contents.indd 6

Мягкий характер Основатель The Rake открывает для себя преимущества пиджаков свободного покроя

66

Высокий покрой Закройщик ателье Dege & Skinner раскрывает секрет построения идеальной сорочки

68

Портной сэра Уинстона Историческое ателье Сэвил-Роу Huntsmann переживает серьезную реставрацию

74

Зона комфорта Повседневная элегантность в новой концепции Giorgio Armani made-to-measure

78

Календарь Расписание гастролей портных на март и апрель

Взгляд на классическую элегантность под новым углом – в съемке «Искусство казаться»

Академия 84

Точка отсчета Первая коллекция Ermenegildo Zegna Couture как начало новой истории марки

86

P.S. Дизайнер Пол Смит рассказывает The Rake о моде в себе и о себе в моде

92

Костюм будет играть! Символика костюмов в фильме «Талантливый мистер Рипли»

96

Квадратное уравнение История нагрудных платков и различные способы их сложения

102

Искусство казаться Новый взгляд на классический стиль

Фото: архивы пресс-служб, Munster

102

62

26.02.14 18:28

Re01 Ad B&M.indd 1

03.02.14 17:24

СОДЕРЖ АНИЕ

Конспект

Собрание 112

Машина времени Собрание Саймона Кидстона

114

118

138

Великолепная четверка Новые отели в Лондоне, Пекине, во Вьетнаме и в Таиланде

Шок и трепет Тест-драйв Aston Martin Vanquish Volante

142

Азиатское гастрономическое чудо Новые рестораны и секретные бары Гонконга

Сверим часы Часовые новинки, представленные в Женеве

146

Торжественное закрытие Бутик G.Lorenzi в Милане и лучшие мужские магазины в мире

124

Меч-кладенец Главные шедевры антикварной ярмарки TEFAF

126

Время охоты Лучшие лоты аукционов искусства

128

Полная гармония Губные гармоники как предмет культа и коллекционирования

152

Игра по женским правилам Можно ли мужчинам пользоваться женской косметикой?

132

Покупки Красивые и совершенно необходимые модели одежды и аксессуаров нового сезона

154

Кельнская вода Традиционные и модернистские одеколоны

158

Адреса

160

Джентльмен-грабитель

118

Фото: Bianchi-Piras/Kidston, архивы пресс-служб

112

Дилер олдтаймеров Саймон Кидстон нашел несколько важнейших экземпляров в коллекцию Ральфа Лорена

Облик

Contents.indd 8

26.02.14 18:28

реклама

Лауреат Специального приза жюри «Часы года». Уникальный механизм МСТ с ручным заводом. Призмы последовательного вращения с индикаторами часа. Патентная система энергонакопления, 471 деталь, 81 рубин. Ручная сборка, сделано в Швейцарии.

R01 Ad MCT.indd 1

ТД «Жукоffка Плаза» Рублево-успенское шосее, д. 186 Тел. +7 495 635 3281

Тел. +4132 727 1201 info@mctwatches.com mctwatches.com

25.02.14 14:36

ПИСЬМО РЕДАКТОРА

Революция вкуса

П

культуры, вместо которой в данном случае целующиеся фарфоровые голубки на каминной полке. Нет, все же момент для выхода «Рейка» выбран правильно – волнения утихнут, злодеи понесут наказание, на смену им придут другие злодеи. Подобный журнал необходим современному мужчине как воздух. Я согласен с постулатами «Манифеста», сформулированного основателем журнала Уэем Коу: «Одна из целей нашего издания – постоянно вдохновляя читателей образами изящно одетых людей в изысканной обстановке, сделать аксиомой мысль о том, что хорошо выглядеть и жить со вкусом мужчине просто необходимо». В России у «Рейка» огромная читательская аудитория – людей, которые видят, что мир не черно-бел, что в нем есть место свободомыслию, благородству и безупречному вкусу. Если вы разделяете наши ценности и интересы, значит, «Рейк» сделан для вас, а если не разделяете, то тем более. Учиться никогда не поздно.

ока мы сдаем в печать первый номер русского «Рейка», на Украине происходит революция. Отвлекаясь от макетов и редактуры на чтение новостей, я начинаю сомневаться, подходящий ли сейчас момент, чтобы на полном серьезе говорить про красоту и хороший вкус. Закрыв файл с главной статьей – о принце Майкле Кентском, который немало сделал для продвижения британской элегантности, – я снова зависаю над лентой последних событий и попадаю на галерею фотографий загородного дома одного из опальных политиков. Интерьер этого слуги народа, которого положение обязывает быть примером строгости и консерватизма, полон картин с пейзанками, золоченой мебели из массива пластика, бархатных занавесей с ламбрекенами, иконостасов и яичниц Фаберже. Да, местные мошенники явно не дотягивают до элегантности литературного злодейства, примеры которого – от кэмпового Дьяболика или Доктора Нет до эстетствующего Ганнибала Лектера – нам хорошо известны. Элегантность происходит от внутренней

Th e Rake

The Rake_Template_V27.indd 10

Александр Рымкевич Главный редактор

10

26.02.14 18:32

santonishoes.com RU_TheRake_205x275_Aliseo_mar.indd RK 01 Santoni.indd 1 1

20.02.14 06/02/14 12:23 17:45

Авторы НИК СКОТТ

САЙМОН КРОМПТОН

СТЮАРТ ХАЗБАНД

Перед тем как возглавить международный The Rake с редакцией в Лондоне, уроженец Великобритании Ник Скотт провел несколько лет в Австралии в качестве заместителя главного редактора местного GQ, а до этого успел поработать в британском Esquire. Помимо основной

Автор книги Le Snob: Tailoring и создатель самого серьезного веб-ресурса о мужской элегантности и bespoke-традиции Permanent Style также является приглашенным редактором международного The Rake. Помимо этого, Саймон отвечает за англоязычную версию сайта журнала. Но поскольку в сутках Кромптона 25 часов, он еще успевает писать для GQ,

Будучи журналистом на вольных хлебах, Стюарт часто публикуется в The Guardian, The Telegraph, The Times и журнале Monocle. Хазбанд умеет выводить на чистую воду знаменитостей и среди прочих интервьюировал Майкла Кейна, Эми Уайнхаус, Вивьен Вествуд,

Financial Times, The New York Times и прочих уважаемых изданий. Для этого номера Саймон подготовил блестящее эссе о символике костюмов в фильме «Талантливый мистер Рипли».

Жана-Поля Готье и Теренса Стэмпа. Специально для первого номера русского The Rake Стюарт Хазбанд подготовил главную историю – о принце Майкле Кентском, а также материалы о Яне Флеминге и Франсуазе Арди.

Когда мне в Таиланд позвонил главный редактор и сказал, что мы будем выпускать «Рейк», я подпрыгнул так, что ударился головой о крышу павильона для йоги и разбудил своего спящего мопса Вустера. Надо сказать, что последний час я провел в позе лотоса, проигрывая в голове мелодию из «Юморески» Дворжака, поэтому воспринял радостную новость с некоторой экзальтацией, которую, к счастью, никто, кроме Вустера, не заметил. Через пару дней в назначенный час вапоретто оставил меня у дверей бывшего монастырского сада на одном из венецианских островов, где была назначена секретная встреча. Тут, в тени виноградника Venissa, под аккомпанемент игристого из Вальдобьядене и был придуман российский «Рейк». Возможно, мы немного увлеклись, но вам виднее. mr.rake@therakeonline.ru

Th e Rake

Contributors.indd 12

Иллюстрация: Александр Похвалин

работы, Ник Скотт сотрудничает с The Guargian, Men’s Style и, когда пребывает в особенно игривом настроении, с FHM. Для этого номера Ник написал об ателье Huntsman, проинтервьюировал Пола Смита и едва не разбил новый Aston Martin Vanquish Volante.

12

26.02.14 18:28

R01 Ad Ulysse.indd 1

25.02.14 14:38

Editor-in-chief Alexander Rymkevich

Главный редактор Александр Рымкевич

Art director Oleg Elstner

Арт-директор Олег Элстнер

Photo editor Anastasia Khavzhu

Фоторедактор Анастасия Хавжу

Designer Maria Egorova

Дизайнер Мария Егорова

Translation editor Dmitry Buzadzhi

Редактор-переводчик Дмитрий Бузаджи

Editor-at-arge at watch section Alexei Kutkovoi

Приглашенный редактор раздела «Часы» Алексей Кутковой

Proofreader Irina Isaeva

Корректор Ирина Исаева

Proof editor Andrey Tsybulsky

Выпускающий редактор Андрей Цыбульский

Тechnical director and prepress engineer Alexander Vasilyev

Технический директор и препресс-инженер Александр Васильев

Editorial assistant Elena Panina e.panina@burda.ru

Ассистент редакции Елена Панина e.panina@burda.ru

The magazine’s reporter in France and Monaco Helena Couffin-Chernoff

Корреспондент журнала во Франции и Монако Елена Куфэн-Чернофф

Publisher Denis Peshkov

Издатель Денис Пешков

Brand Manager Yulia Sergunina ya.sergunina@burda.ru

Бренд-менеджер Юлия Сергунина yu.sergunina@burda.ru

Head of advertising Maria Egorova ma.egorova@burda.ru

Директор по рекламе Мария Егорова ma.egorova@burda.ru

Advertising department Tel.: +7 (495) 797 4561

Отдел рекламы Тел.: +7 (495) 797 4561

Print coordinator for advertising Natalia Kukushkina

Координатор печати рекламы Наталья Кукушкина

Distribution department Tatyana Lemann

Отдел распространения Татьяна Леманн

Над номером работали: Сергей Алексеев, Ирина Бажанова, Юлия Виноградова, Ольга Волкова, Марк Вонг, Жанна Гуреева, Татьяна Замировская, Уэй Коу, Саймон Кромптон, Александр Кулиш, Джеймс Медд, Сара Энн Мюррей, Ольга Павлова, Александр Похвалин, Ник Скотт, Александр Сомов, Елена Стафьева, Роберт Уиттакер, Глеб Филиппов, Стюарт Хасбант, Надежда Цыба, Василий Черноплеков, Джанни Черутти, Алекс Штерн

Th e Rake

Masthead.indd 14

14

26.02.14 18:37

реклама

www.crucianic.com R01 Ad Cruciani.indd 1 THE RAKE.indd 3

26.02.14 16:05 19:26 14/02/14

На обложке: Принц Майкл Кентский Фото: Allan Warren

ЗАО «Издательский Дом «Бурда» 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4 Предприятие группы Hubert Burda Media Телефон: +7 (495) 797 45 60 Факс: +7 (495) 797 45 99 e-mail: vhb@burda.ru

Burda Publishing House 3/4 Polkovaya ulitsa, Moscow, 127018 Hubert Burda Media enterprise Tel.: +7 (495) 797 4560 Fax: +7 (495) 797 4599 E-mail: vhb@burda.ru

THE RAKE Русское издание Свидетельство о регистрации СМИ пи № фс7746543 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 9 сентября 2011 года. Информационная продукция для детей старше 18 лет.

The Rake Russian Edition Registration certificate for a mass medium (print publication) № fs77-46543 issued by the Federal Service for Supervision in the Sphere of Telecom, Information Technologies and Mass Communications on September 9, 2011. This information product is inappropriate for children below 18 years of age.

Журнал издается в России с разрешения Revolution International Limited

The magazine is published in Russia by permission of Revolution International Limited

10th Floor, Raffles Tower, 19 Cybercity, Ebene, Mauritius Tel: +230 404 6000, Fax: +230 468 1600

10th Floor, Raffles Tower, 19 Cybercity, Ebene, Mauritius Tel: +230 404 6000, Fax: +230 468 1600

Revolution Press Pte Ltd 211 Henderson Road #07-03 Singapore 159552 Tel: +65 6535 0079 Managing Director Dr Bruce Lee bruce@revolution-press.com

Revolution Press Pte Ltd 211 Henderson Road #07-03 Singapore 159552 Tel: +65 6535 0079 Managing Director Dr Bruce Lee bruce@revolution-press.com

Печать Типография «Сити Принт»

Printing Printing House «City Print»

Тираж* до 52 000 экземпляров *отпечатанный тираж

Circulation* up to 52 000 copies *print run

Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов.

No texts or photographs in this magazine may be reprinted or reproduced by any means without written permission from the publisher. Views expressed by the authors may not necessarily reflect those of the publisher.

Masthead.indd 16

Burda International Italy Mariolina Siclari, International Advertising Sales Director T. +39 02 91 32 34 66 mariolina.siclari@burda.com Burda Community Network Germany Vanessa Noetzel T. +49 89 9250 3532 vanessa.noetzel@burda.com Michael Neuwirth T. +49 89 9250 3629 michael.neuwirth@burda.com Austria/Switzerland Goran Vukota T. +41 44 81 02 146 goran.vukota@burda.com UK/Ireland Jeannine Soeldner T. +44 20 3440 5832 jeannine.soeldner@burda.com

18+

Th e Rake

International Advertising Sales Representatives

France/Luxembourg Marion Badolle-Feick T. +33 1 72 71 25 24, marion.badolle-feick@burda.com USA/Canada/Mexico Salvatore Zammuto T. +1 212 884 48 24 salvatore.zammuto@burda.com

16

26.02.14 18:37

Реклама RK 01 Uomo Collezioni_n.indd 1

25.02.14 14:26

НОВОСТИ

Чемодан первой помощи

прочих изделиях этого почтенного изготовителя охотничьих ружей и аксессуаров. Дубовый корпус бара обтянут кожей, замки и петли выполнены из латуни, ручка повторяет типичную форму викторианской ручки для ружейного кейса, а нутро обито тканью фирменного красного цвета, который доминирует в интерьере главного лондонского салона марки в Audley House.

Этот миниатюрный бар может стать отличным подарком не только заядлому охотнику, но и просто джентльмену с развитым вкусом к хорошему виски и красивым вещам. Кофр вмещает два карафа и шесть стаканов с выгравированным названием Purdey. Три королевских варранта – Елизаветы II, герцога Эдинбургского и принца Уэльского – красуются на кофре, как и на всех

Th e Rake

News.indd 18

Фото: архивы пресс-служб

Мобильный бар Purdey & Sons не позволит компании джентльменов замерзнуть и заскучать в путешествии или на охоте.

18

26.02.14 18:29

RK 01 Raschini.indd 1

25.02.14 12:33

НОВОСТИ

Тонкий стан В новой версии часов Reverso мануфактуры Jaeger-LeCoultre воплотилась вся элегантность и красота конного поло. Созданная в 1931 году для игроков поло легендарная модель Reverso к 80-летнему юбилею в 2011 году была выпущена лимитированной серией для американского рынка с необычным дополнением. Ремешок для нее из мягкого кордована был создан аргентинской мануфактурой Casa Fagliano. Сотрудничество лучших поло-часовщиков с поло-обувщиками продолжилось, и в этом году в Женеве были представлены часы Grande Reverso Ultra Thin 1931 в новой версии. В корпусе из розового золота толщиной всего 7,3 мм заключен мануфактурный калибр 822/2 с ручным подзаводом и запасом хода 45 часов. На циферблате теплого шоколадного оттенка с золотыми стрелками и часовыми метками в положении «6 часов» расположен секундный счетчик. Тонкий ремешок оттенка бургундского вина прошит вручную седельным швом и кажется одним целым с часами, которые The Rake считает одной из самых элегантных моделей этого года.

Th e Rake

News.indd 20

Ежегодно только сотня избранных клиентов может получить сапоги для поло ручной работы Casa Fagliano. Больше семейная мануфактура, существующая в БуэносАйресе с 1892 года, изготовить не в состоянии. Помимо сапог, которые среди игроков считаются едва ли не лучшими в мире, ателье предлагает также несколько моделей мужской обуви.

20

26.02.14 18:29

ткань N°801943 и мистер путешественник

*

Коллекции готовой мужской одежды и аксессуаров Реклама *страсть к тканям

R01 Ad Scabal.indd 1

WWW.SCABAL.COM

25.02.14 13:13

НОВОСТИ

1

4

2

2

3

Велосипедная прогулка с Hermès Французский дом, знаменитый своей страстью к путешествиям и открытию мира, создал два ультралегких и прочных велосипеда с рамой из карбонового волокна – Le Flâneur и Le Flâneur Sportif. Седло велосипеда по комфорту не уступает лучшим седлам Hermès для выездки.

Th e Rake

News.indd 22

Новая коллекция марки вдохновлена движением Тедди Бойз, возникшим в послевоенной Британии, когда после нескольких лет лишений молодые люди стали одеваться с подчеркнутой элегантностью – в духе принца Эдварда (сына королевы Виктории, которого называли Тедди). Кучинелли развил идею повседневной элегантности и изменил представление о формальности. К примеру, этот кашемировый смокинг с шалевым воротником лишен всякой строгости.

2_Космический Montblanc Новая модель ручки StarWalker Ultimate Carbon, как следует из ее названия, выполнена из углеволокна в сочетании с рутением – редким благородным металлом платиновой группы. На перо из золота 585 пробы также нанесено рутениевое покрытие, а корпус ручки защищен от царапин и ударов. Как и во всех

пишущих инструментах из дизайнерской серии StarWalker, эмблема марки словно парит в прозрачном наконечнике колпачка.

3_Редкости Tateossian Самые роскошные из всех творений Роберта Татеоссяна входят в коллекцию Rare Stones. Недавно она пополнилась парой запонок в стиле 60-х из розового золота с рубинами необычной формы.

4_Джет-сеттер в Belvest Выдающаяся костюмная марка вошла в положение бизнес-путешественников и продумала коллекцию для тех, кто привык завтракать в Москве, обедать в Лондоне и ужинать в Нью-Йорке. Их эклектичный гардероб составляют вещи практичные, прочные и элегантные, которые могут понадобиться в разных ситуациях и климатических зонах. Одной из главных новинок стал универсальный пиджак Lagoon из ткани сирсакер нового поколения, созданной из шерсти и хлопка.

Фото: архивы пресс-служб

1_Простая формальность Brunello Cucinelli

22

26.02.14 18:29

R01 Ad Terrace.indd 1 DHM_AD_Terrace_RU_205x275_131018_RZW.indd 1

24.02.14 18.10.13 12:35 10:34

АРБИТР КИНО

Невинный убийца Забытый фильм Луиса Бунюэля доказывает, что о джентльмене не стоит судить исключительно по костюму.

Ф

того с иголочки джентльмена, который одержим желанием убивать красавиц. Убийство для него – способ контролировать реальность, ведь женщины непостоянны, капризны и совершенно неуправляемы. Богатый холостяк Арчибальд раз за разом пытается реконструировать кроваво-эротическую сцену, свидетелем которой он стал в детстве. Он готов довести свои отношения с женщинами до кровавой развязки, однако обстоятельства каждый раз мешают ему. Тем не менее те, кому он пожелал смерти, действительно умирают, хотя и без его участия. Можно ли считать Арчибальда преступником? Нормален он или болен? Материальна ли мысль, или все дело в совпадениях? Мир разумен или абсурден? К таким размышлениям подводит Бунюэль, не давая ответа ни на один из вопросов. Одно можно сказать определенно: к милой мании своего героя автор относится с пониманием, как и ко всем вольнодумцам, начиная с маркиза де Сада. «За мысли не судят», – парирует следователь, к которому Арчибальд явился с чистосердечным признанием. И здесь становится ясно, что это автор устами следователя оправдывает своего героя: кому, как не режиссеру, бежавшему от франкистской диктатуры, знать, что в реальности судят именно за мысли куда серьезнее, чем за поступки.

ильм «Попытка преступления, или Преступная жизнь Арчибальда де ла Круса» Луиса Бунюэля, снятый им в Мексике в 1955 году, явно недооценен. Сейчас он кажется ничуть не хуже европейских шедевров автора, а тогда, видимо, даже сам Бунюэль не относился к нему серьезно. В своих мемуарах, говоря о «Попытке преступления», режиссер приводит два совершенно необязательных, хотя и колоритных эпизода. В первом Бунюэль рассказывает, как на запись музыки явились тридцать музыкантов, и под пиджаками у всех оказались револьверы: ходить ночью без оружия в Мехико было опасно. Несколькими страницами позже он вспоминает о зловещем совпадении: в фильме главный герой кремирует в печи манекен, скопированный с актрисы Мирославы Стерн, а вскоре после съемок актриса совершает самоубийство от несчастной любви и завещает кремировать свое тело. Жизнь повторяет искусство, а реальность кажется порождением фантазии сюрреалистов. Невозможность втиснуть жизнь в рамки клише, будь то «традиционные ценности» или, скажем, психоанализ, становится одним из сюжетов «Попытки преступления». Это история Арчибальда де ла Круса, невинного маньяка, оде-

Th e Rake

Kino.indd 24

Фото: Walterfilm Museum

Текст АЛЕКСАНДР КУЛИШ

24

26.02.14 18:29

реклама R01 Ad Lotte Pierre.indd 1

25.02.14 13:33

СПУТНИК

Его собачье дело Вопреки расхожему мнению, что все собаки похожи на своих хозяев, пример Уинстона Черчилля и его пса Руфуса доказывает, что дело отнюдь не во внешности.

З

А вот жена Черчилля считала, что тот уделяет своей собаке слишком мало внимания. Странно – как же мало, если у них даже вкусы стали одинаковыми, а для этого нужно время! Впрочем, пудели всему учатся быстро, и вообще они охотнее многих других собак разделяют пристрастия своих хозяев. Так, сэр Уинстон любил виски – и Руфус порой позволял себе глоточек; Черчилль обожал шоколад – и Руфус угощался конфетами с ним на пару. Правда, собакам шоколад не полезен (как, впрочем, и виски), однако если сам Черчилль пил, курил сигары, ел все подряд и дожил до девяноста лет, то у некурящего Руфуса тем более были неплохие шансы достичь самого что ни на есть почтенного возраста. Но Руфусу не было суждено прожить положенный собаке век: он погиб под колесами автобуса… Черчилль так горевал, что друзья поспешили подарить ему точно такую же собаку – маленького рыже-коричневого пуделя, которого хозяин, особо не напрягаясь, назвал Руфусом II. Впрочем, слово «второй» сам Черчилль очень скоро стал считать «немым окончанием», то есть тем, что вроде бы существует, пишется, но вслух никогда не произносится. Так что рядом с ним снова был Руфус, просто Руфус – любимый, любящий, преданный и охотно перенимающий хозяйские повадки. А еще у Черчилля была «черная собака» — так он называл фамильную депрессию, особенно терзавшую сэра Уинстона в периоды политических неудач. Во время прихода этой «собаки» Черчилля утешало садоводство, созерцание рыбок в пруду и, конечно, компания любимых Руфусов. Но это уже совсем другая история, больше подходящая для журнала о психиатрии.

накомьтесь: вот Руфус, а рядом – его Черчилль. Конечно, по законам жанра Уинстон Черчилль просто обязан был завести бульдога: бульдог – символ Англии, Черчилль – тоже символ Англии, да и внешне они похожи, чем с размахом пользовались карикатуристы. Но Руфус, сами видите, ни капельки не бульдог, он маленький рыже-коричневый пудель, названный в честь второго (и тоже рыжего) сына Вильгельма Завоевателя. И что с того, что он не бульдог? Скажете, Руфус не смахивает на Черчилля? Да конечно, смахивает – умные, покладистые, наблюдательные и умеющие со всеми находить общий язык пудели часто становятся похожими на своих хозяев. Особенно если у них есть общие дела – а у Руфуса и Черчилля они были общими. Они вместе путешествовали, прошли всю войну, наносили визиты в Палату общин, встречались с очень важными персонами. Так, пока Черчилль общался с Рузвельтом, Руфус, по слухам, успел закрутить небольшой роман с собакой американского президента, скотч-терьером Фалой. Словом, они так срослись, что даже на дни рождения Черчилля подарки дарили и Руфусу тоже – ему самому очередной красивый ошейник, может, был и ни к чему, зато хозяину приятно! Они вместе обедали – на лежащий в столовой персидский ковер дворецкий ставил Руфусу его личную тарелку, и пока пудель не был обслужен, к трапезе не приступала и семья. Они вместе смотрели кино – и если на экране появлялись сцены, не предназначенные для собачьих нервов, Черчилль прикрывал глаза сидящего у него на коленях Руфуса и говорил ему: «Не смотри, мой хороший, я тебе потом все расскажу». И ведь наверняка рассказывал!

Th e Rake

Dogs.indd 26

Фото: AP, Легион-Медия

Текст ОЛЬГА ВОЛКОВА

26

26.02.14 18:28

www.therakeonline.ru Материалы журнала, блоги, последние новости и многое другое – скоро на официальном сайте The Rake. РЕКЛАМА

18+

Podpiska.indd 27

26.02.14 20:22

Фото: All Over Press Opener_Arbiter.indd 28

26.02.14 18:30

Арбитр «Обычно я возвращаю свои костюмы в магазин по пять раз – то плечи велики, то очень свободно, то узко. Что я действительно не люблю, так это носить на себе слишком много ткани» Фред Астер

30...Манифест The Rake

34...Повесы нашего времени

44...Миссионер британского стиля: принц Майкл Кентский

56...Карманный словарь

58...Ищите женщину: Франсуаза Арди

Opener_Arbiter.indd 29

26.02.14 18:30

арбитр

Манифест The Rake Встречайте возрождение классической элегантности вместе с новым журналом, ставшим библией стиля для мужчин. Текст Уэй Коу, Александр Рымкевич, Дмитрий Бузаджи

От сиюминутных тенденций моды – к классике Вы тоже это заметили, почувствовали витающее в воздухе ощущение перемен? Все верно: эпоха моды на моду подходит к концу, и начинается золотой век дендизма. У мужчин – главным образом молодых – вновь пробуждается интерес к классической традиции. Лондонская улица портных Сэвил-Роу, которая еще недавно дышала на ладан, теперь бурлит. Том Форд за несколько лет сумел сделать из костюма индивидуального пошива сверхпопулярный коммерчес­кий продукт и единолично вернул к жизни тройку. Даже звезды первой величины Джей-Зи, Том Круз и Дэвид Бекхэм фланируют по красным ковровым дорожкам уже не в джинсах и футболках, а в костюмах с иголочки от Тимоти Эвереста. Ренессанс, который мы сейчас наблюдаем, был предсказуем. До 60-х годов прошлого века мужчина, не владеющий хотя бы азами классического стиля, не мог считаться сколько-нибудь благонадежным и привлекательным. Завязать галстук, выбрать запонки, вставить в карман нагрудный платок (стильной косой черточкой, как у Кэри Гранта, или по-астеровски «облаком» с двумя уголками) – процесс одевания был своего рода символическим ритуалом. Костюм служил мужчине главным инструментом самовыражения, а хорошая одежда считалась атрибутом мужественности. Кинозвезды 30–60-х Хамфри Богарт, Фред Астер, Гэри Купер, Монтгомери Клифт, Кэри Грант и Шон Коннери – каждый из них совмещал в своем облике безупречную элегантность и обаяние сильного мужчины. Однако во второй половине XX века под влиянием индустрии моды мужчины элегантность подрастеряли. Производителей потянуло на броскость и эксцентрику. Пытаясь угодить небольшому числу отчаянных модников, они отвернулись от покупателей с традиционным вкусом и потеряли огромную аудиторию. Но современный мужчина вновь научился обращать внимание на мелочи, ценить тонкое ручное мастерство и вневременную элегантность.

Th e Rake

Manifest The Rake.indd 30

26.02.14 18:29

МАНИФЕСТ

Фото: All Over Press

Зачем нужен мужской журнал об элегантности? вещи, но глянцевая пресса зачастую отстает от жизни. Единицы из ныне существующих журналов попытались отреагировать на изменение структуры спроса, заметив огромную неохваченную аудиторию сторонников элегантной классики. Мужчины чувствуют острую необходимость в качественном образовательном издании, посвященном непреложным правилам мужского стиля, но с яркой, современной подачей. Одним словом, рынку нужен «Рейк». Наша цель – снабдить читателей основными знаниями, необходимыми для того, чтобы одеваться элегантно. Используя наши советы, в дальнейшем они сами смогут совершенствоваться в увлекательном мастерстве – создании собственной индивидуальности. Мы будем самым подробным образом разбирать принципы и законы, благодаря которым просто прилично одетый мужчина превращается в образец безупречного вкуса.

Момент, чтобы начать издавать «Рейк», выбран как нельзя лучше. Хотя интерес к элегантности и классике растет, когда речь заходит о выборе костюма и аксессуаров, современные мужчины выглядят беспомощными. За всю историю еще не бывало поколения настолько дремучего в вопросах стиля. Молодые мужчины, не зная фундаментальных принципов элегантности, тщетно пытаются ее разыскать под завалами тряпья, которое еще вчера считалось ультрамодным. При этом нередко они становятся жертвами модных поветрий. С верной дороги их сбивают и не в меру продвинутые стилисты глянцевых журналов, заботящиеся не о том, как облагородить мужскую внешность, а лишь о том, как бы выкинуть коленце почуднее. В современных журналах для мужчин ставку делают не на элегантность, а на «последний писк». Крупнейшие модные дома сегодня выпускают для клиентуры нового толка превосходные

31

Manifest The Rake.indd 31

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:29

АРБИТР

ных позах. И эта неприязнь перекидывается на одежду и аксессуары, о которых рассказывается тут же, даже если это вещи красивые и превосходно сделанные. Журналы второй категории посвящены стилю жизни. Их издатели так боятся скатиться в разряд «модных», что даже те редкие статьи об элегантной мужской одежде, которые в них появляются и которые могли бы принести немало пользы, предстают в каком-то куцем, упрощенном, шпаргалочном виде. Рекомендации, которые там дают, мало того что неполные, так еще и подчас откровенно ошибочные. В обществе сложился обширный круг потребителей, которые ждут, чтобы кто-то наконец прислушался к их нуждам и заговорил с ними на одном языке. Краснея от «пацанского» чтива, зевая над журналами о стиле жизни, современный мужчина тоскует по интеллектуальной, изысканной, но стопроцентно мужественной утонченности. В общем, современный мужчина тоскует по «Рейку».

Журналов для мужчин великое множество. Почему тогда среднестатистическому читателю они не помогают ощутить и развить свое врожденное чувство стиля? Ответ прост. Если не принимать в расчет неандертальское по содержанию чтиво для «реальных пацанов», все они делятся на два типа. Первые можно условно назвать журналами о моде. Но освещают этот предмет они настолько по-женски, что у читателя складывается стойкое ощущение: всерьез интересоваться одеждой – значит, быть женоподобным. Эти издания рассчитаны на весьма специфическую аудиторию и хорошо удовлетворяют ее запросы. Беда в том, что они не просто оставляют равнодушными большинство зрелых мужчин традиционного склада, но еще и отбивают у них всякую охоту следить за модой. Нормальный читатель испытывает вполне понятную неприязнь, когда со страниц журнала на него смотрят эфебоподобные манекенщики в театраль-

Th e Rake

Manifest The Rake.indd 32

Фото: Diomedia

В чем проблема современных мужских журналов?

32

26.02.14 18:29

МАНИФЕСТ

Отличительные черты The Rake как выглядит, чем живет и как развлекается современный мужчина: с Томом Фордом, Джорджио Армани, Ральфом Лореном, Тимоти Эверестом, Лапо Элканном, Антуаном Арно и многими другими. «Рейк» обожает ремесленников. На наш взгляд, нет предметов совершеннее, чем те, что изготовлены человеческими руками. Мы вместе с вами отправимся в места, куда заказан вход простым смертным: в закрытый музей Hermès, мастерскую частных заказов Louis Vuitton («Луи Вюиттон»), раскройный цех Anderson & Sheppard («Андерсон энд Шеппард»), к сапожникам John Lobb («Джон Лобб») и Santoni («Сантони»), на фабрики Aston Martin («Астон Мартин») и Rolls-Royce («Роллс-Ройс»). Мы не устанем восхищаться изысканными творениями этих марок и лежащими в основе их производства ремесленными принципами. Только мы знаем, кто изготавливает кейсы для министров Великобритании, поставляет писчие принадлежности президенту Италии, подбирает автомобили в коллекцию Ральфа Лорена. И главное – мы рады поделиться с вами этими знаниями. Мир повесы простирается далеко за пределы его гардероба. В этом мире есть место и часам, которые он носит, и машинам и мотоциклам, которые он водит, и всем другим его дорогим игрушкам. Мы рассмотрим продукцию самых интересных производителей и побеседуем с генеральными директорами, инженерами и дизайнерами, которые приложили руку к их созданию. Мы поселим вас в самых фешенебельных отелях, закажем столики в лучших ресторанах, а когда изобилие и шик немного наскучат, пригласим с собой на какую-нибудь тосканскую ферму или в сельскую тратторию, ведь настоящий повеса лишен дешевого снобизма! Одна из целей «Рейка» – постоянно вдохновляя читателей образами изящно одетых людей в изысканной обстановке, сделать аксиомой мысль о том, что хорошо выглядеть и жить со вкусом мужчине просто необходимо.

Миссия «Рейка» проста – рассказывать мужчинам о том, как правильно одеваться, как подбирать ткань, расцветку, покрой и размер в соответствии с нюансами фигуры. Человек, всю жизнь трудящийся и в поте лица своего добивающийся успеха, отмечает каждое достижение красивыми вещами. Для него превосходный костюм Kiton («Китон»), Brioni («Бриони») или Gieves & Hawkes («Гивз энд Хокс»), сумка ручной работы Bottega Veneta («Боттега Венета») или Hermès («Эрмес») и, например, пальто из шерсти викуньи с заостренными лацканами играют ничуть не меньшую роль, чем автомобиль, который он водит, вино, которое пьет, или женщина, которая его сопровождает. Мы постараемся рассказать обо всех этих вещах вдумчиво и подробно. При этом мы будем вести разговор о высококачественных и подлинных предметах роскоши. Подделок «Рейк» не признает. Из наших статей вы узнаете о том, о чем не пишет ни один другой мужской журнал. Как нам это удается? За материалы, фотографии и стиль в «Рейке» отвечают мужчины, которые сами являются клиентами большинства люксовых марок. Когда авторитетнейшие обозреватели руководствуются в работе эмпирическим подходом, из-под пера у них выходят содержательные, остроумные и эмоциональные материалы, каких больше не встретишь нигде. Многие из наших авторов являются признанными экспертами в вопросах мужской элегантности и выпустили солидные монографии по данной теме. В переводе с английского «rake» означает «повеса», и мы рассмотрим под микроскопом стиль таких повес, как самый первый Джеймс Бонд (Шон Коннери) или Томас Краун (Стив Маккуин), возьмем интервью у таких фанатов индивидуального пошива, как Брайан Ферри, Хью Джекман, Том Вулф. Мы вместе отправимся в их любимые ателье и магазины и узнаем, что их вдохновляет при выборе одежды и как они представляют себе идеальный гардероб. Мы поговорим с людьми, которые определяют,

33

Manifest The Rake.indd 33

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:29

АРБИТР

Повесы нашего времени

The Rake выбрал восемь современников, которые являют нам пример безупречного стиля, остроты ума и самоиронии

СИМОНЕ РИГИ Выдумщик и мечтатель, владелец магазина Frasi

Дело всей жизни_Риги – основатель и главный идеолог легендарного флорентийского бутика Frasi («Фраcи»). Всего же за его плечами 23 года работы в индустрии моды.

жанность, выдумку и комфорт. Питает слабость к длинным шарфам, которые с намеренной небрежностью пропускает под полами пиджака или пальто.

Семейное положение_Симоне и его жена Франческа вместе уже 27 лет – из первых слогов их имен и складывается название марки.

Излюбленный вид досуга_В интервью «Рейку» Риги рассказал, что, когда ему было семь, он попросил в подарок у Санта-Клауса кисти, краски и мольберт. Страсть к живописи он не утратил и по сей день, так что свободное время он проводит либо в кругу семьи, либо за мольбертом. Свои картины дизайнер рисует пальцами.

Признаки стиля_Риги предпочитает носить одежду, которую создает сам. Дизайн его вещей сочетает в себе сдер-

Th e Rake

Rake of our time.indd 34

34

26.02.14 18:30

Фото: Giluio Grisendi

ПОВЕСЫ

35

Rake of our time.indd 35

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:30

Фото: Munster

АРБИТР

Th e Rake

Rake of our time.indd 36

36

26.02.14 18:30

ПОВЕСЫ

НИК ФОУКС Историк, писатель, бонвиван

ЛИНО ИЕЛУЦЦИ Итальянский галантерейщик и образец стиля

Дело всей жизни_Владельцем ныне культового миланского бутика Al Bazar («Аль Базар») Иелуцци стал в 1969 году – тогда это был обычный магазин, в котором продавались джинсы, и Лино был одним из рядовых сотрудников. С тех пор дела Al Bazar идут только в гору, причем особой популярностью он пользуется у японцев.

Фото: Фото:Munster Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

Чем отличился_Возродил моду на двубортные пиджаки, которые, вдохновленный образом своего щеголя-отца, переосмыслил в яркой цветовой гамме: у Лино они, как правило, розовые, лазурные или в яркую клетку. Реанимировал интерес к пошитой на заказ элегантной классике в 60-е годы, когда в Милане господствовал повседневный стиль. Особые заслуги_Получил из рук Сильвио Берлускони награду за заслуги перед Итальянской Республикой. Вручая ее, политик назвал полное имя Иелуцци – Паскуалино. Распространенное на юге Италии, оно означает буквально «маленький Паскуале», а этой коннотации Лино старается избегать. Слагаемые стиля_На Лино чаще всего можно увидеть застегнутый с изящной небрежностью на одну пуговицу двубортный пиджак, манжеты сорочки он, напротив, не застегивает, из всей обуви предпочетает двойные монки – туфли с пряжками, заказывает галстуки с вышитой цифрой 7, а на ремне носит цепочку от часов. Реплика_«Если посмотреть на самых стильных мужчин прошлого, то можно заметить, что даже самые невысокие из них, например герцог Виндзорский или Хамфри Богарт, всегда носили двубортные пиджаки: они-то знали, что двубортный пиджак смотрится куда эффектнее».

Дело всей жизни_Мастер пера, главный идеолог и популяризатор непреходящей элегантности, Ник Фоукс – пожалуй, самый влиятельный в мире журналист, пишущий о предметах роскоши. Тематика его замечательных, чрезвычайно профессиональных статей разнообразна: от сигар (к слову, в 2007 году Фоукса признали «гаванцем года») до часов и предметов, изготовленных по индивидуальному заказу. Чем отличился_Помимо сотрудничества с The Rake, Фоукс ведет колонку «Щеголь» (Swellboy) в интернет-журнале How To Spend It, приложении к газете Financial Times, посвященном элитным товарам. Именно с этой виртуальной трибуны Фоукс и обращается к массам, делясь своими размышлениями и тщательно продуманными рекомендациями. Кроме того, как-то раз он добился от руководства одной всемирно известной марки разрешения привести на фотосессию в ее чистенький вылизанный лондонский бутик… лошадь. Разрушительные последствия этого эксперимента можно себе представить. Модные предпочтения_Фоукса частенько можно увидеть облаченным в костюмы самых прихотливых цветов, изготовленные двумя обожаемыми им портными – Терри Хейстом и Мариано Рубиначчи, которому Фоукс несколько лет назад посвятил целую монографию. Излюбленное место отдыха_«Если в пятницу вечером выдается свободное время, мне нравится не спеша, без особой цели пройтись по ателье моих любимых портных, заглянуть в картинные галереи, наведаться в часовые магазины».

Ма рт -а п р ель

Rake of our time.indd 37

26.02.14 18:30

АРБИТР

А. А. ГИЛЛ Журналист, критик, бунтарь

Излюбленное место отдыха_В свободное время Гилл любит поездить по Сиене или Провансу, где наводит ужас на владельцев местных ресторанов – чего только стоит один из его перлов: «Сомелье меня проконсультировал в такой манере, словно он акушер, принимающий роды у саудовской принцессы».

Чем отличился_Спровоцировал целых 62 обращения в британскую Комиссию по жалобам на прессу за пять лет; на страницах Sunday Times назвал валлийцев «болтливыми, лицемерными, бесстыдными лжецами, драчливыми фанатиками, черномазыми и уродливыми троллями-недоростками»; застрелил павиана, так как «хотел узнать, что чувствуешь, когда убиваешь живое существо»;

Th e Rake

Rake of our time.indd 38

Реплика_«Спорт – это игольное ушко, сквозь которое некоторые дети из бедных стран пролезают к богатству и славе».

Фото: REX/Fotodom.ru

Слагаемые стиля_«Мой любимый дизайнер – это я сам», – объясняет Гилл свое безразличие к крупным маркам. Что до портных, то больше всего ему импонируют такие ателье, как Anderson & Sheppard («Андерсон энд Шеппард») и Brian Russell & Co Ltd («Брайан Рассел энд Ко»), а среди обувщиков – George Cleverley («Жорж Клеверли»).

Дело всей жизни_Эдриан Энтони Гилл, который всегда подписывается инициалами, страдает серьезной формой дислексии и при этом упорно отказывается пользоваться словарями; несмотря на это, он на протяжении вот уже тридцати лет умудряется выдавать на-гора немереное количество уморительных, велеречивых и вместе с тем прочувствованных критических статей, в частности ресторанных обзоров для газеты Sunday Times и журнала Vanity Fair.

38

26.02.14 18:30

ПОВЕСЫ

ДЭВИД ТЭНГ

Фото: пресс-служба David Tang

Английский джентльмен гонконгского происхождения, предприниматель, ресторатор и светский лев

с обезоруживающей сдержанностью парировал Тэнг. Дабы не спасовать перед лицом подруги и супермодели Кейт Мосс, решился сделать себе на запястье неприметную татуировку в виде пустого квадрата.

Дело всей жизни_Именно этот любитель сигар основал марку Shanghai Tang («Шанхай Тэнг»), которую впоследствии приобрела Richemont Group. Его главные детища – закрытый клуб Cipriani в Гонконге и ресторан China Tang в лондонском отеле The Dorchester. Ведет регулярную колонку Agony Uncle в газете Financial Times Weekend, где раздает советы на все случаи жизни.

Излюбленное место отдыха_Когда сэру Дэвиду все-таки удается вырваться из суеты рабочих будней в Гонконге или Лондоне, он отдыхает на яхте или же обедает в компании британских аристократов, среди которых его близкие друзья Сара Фергюсон и герцог Йоркский.

Чем отличился_Создал www.iсorrect.com – интернет-форум, на котором знаменитости могут опровергнуть все сплетни о них, а затем на этой площадке ответил корреспонденту британской газеты Mail on Sunday, назвавшему его мерзким типом. «Это, пожалуй, преувеличение», –

Реплика_«Жизнь, на мой взгляд, во многом зависит от удачи. По мне, лучше быть удачливым, нежели умным».

39

Rake of our time.indd 39

Ма рт -а п р ель

26.02.14 21:49

Фото: Camera Press/Fotodom.ru

АРБИТР

Th e Rake

Rake of our time.indd 40

40

26.02.14 18:31

ПОВЕСЫ

ВАЛЕНТИНО ГАРАВАНИ Маэстро итальянской моды от кутюр

СТИВЕН ФРАЙ Официальная достопримечательность Великобритании… хотя, постойте! – неофициальный ее король

Фото: Фото:All Adrien OverDirand, Press Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

Дело всей жизни_Их у него вагон и маленькая тележка, ведь Фрай – и актер, и сценарист, и писатель, и драматург, и журналист, и поэт, и комик, и телеведущий, и даже кинорежиссер. Чем отличился_Определенно, Фрай – единственный человек на планете, которому довелось пробыть некоторое время и в Королевском колледже Кембриджского университета, и в тюрьме в Паклчерче (куда его посадили в возрасте 18 лет за кражу банковской карты). Он также как-то раз заявил, что одна из его целей в жизни – попасть в список самых завидных женихов, составляемый журналом Company. Модные предпочтения_Комплекты «рубашкагалстук-пиджак», в которых Фрай ведет свою неизменно великолепную юмористическую телевикторину под названием «Довольно интересно», не менее колоритны и блистательны, чем его чувство юмора. В одном выпуске Фрай рассказал, что еще учился в школе, когда у него появился личный портной, на что один из гостей передачи, комик Билл Бейли, сострил: «Какой галстук предпочитаете надеть на физкультуру, сэр?» Реплика_«Всякий плод всякого дерева в саду следует вкусить хотя бы раз. Не попробовать хоть что-то из того, что нам дано, просто кощунственно. Воздержание – грех».

Дело всей жизни_Валентино одевал всех знаменитых женщин на планете: Мареллу Аньелли, Глорию Гиннесс, Жаклин Кеннеди Онассис, Ли Радзивилл, Элизабет Тейлор и Одри Хепберн. Сам кутюрье – не менее заметная фигура в высшем обществе, чем его клиентки. Чем отличился_Модный критик Джон Фэрчайлд как-то раз назвал Валентино и его делового партнера и спутника жизни Джанкарло Джаметти «королями роскошного образа жизни»: «В период, когда Рим захлестнула волна терроризма и Красные бригады то и дело похищали людей, кутюрье передвигался по городу в пуленепробиваемом “мерседесе”. Но догадайтесь, какого он был цвета? Разумеется, “валентиново”красного. Человек будто напрашивался на то, чтобы его подорвали!» Слагаемые стиля_Валентино – верный поклонник римского ателье Caraceni («Карачени»), которое принадлежит Томми и Джулио Карачени. Излюбленное место отдыха_Остров Капри – именно там завязались его отношения с Джаметти; в одной из их многочисленных квартир по всему миру, где по стенам развешаны картины Сая Твомбли и Демьена Херста; в уютной гостиной огромного дома в лондонском Холландпарке, которую украшают пять работ Пикассо и две сотни тарелок из мейсенского фарфора; а также у берегов Сицилии или Апулии на борту собственной 46-метровой яхты TM Blue One, штатная команда которой насчитывает 11 человек. Кроме того, дизайнер любит пройтись по часовым магазинам: в числе любимых марок он называет Audemars Piguet и Cartier.

Ма рт -а п р ель

Rake of our time.indd 41

26.02.14 18:31

Фото: Thomas Lavalle

АРБИТР

Th e Rake

Rake of our time.indd 42

42

26.02.14 18:31

ПОВЕСЫ

РИШАР МИЛЛЬ Главный автогонщик в часовой отрасли

Дело всей жизни_С блеском руководит швейцарской часовой компанией, носящей его имя, и гоняет на бесценных старинных болидах «Формулы-1» по всему миру, не обращая внимания на их высокую стоимость. Вот уж кто использует автомобили по прямому назначению. Чем отличился_Сконструировал турбийон RM 027 стоимостью £424 000 и предложил испанской звезде тенниса и официальному партнеру марки Рафаэлю Надалю поносить его во время турнира «Ролан Гаросс». Милль был уверен, что его легкие и вместе с тем устойчивые к экстремальным нагрузкам часы на корте не подкачают. И не ошибся. Модные предпочтения_Одежда в стиле парижского шик-модерна 60-х годов XX века: зауженные книзу брюки в комплекте с изысканным двубортным пиджаком приталенного покроя. Реплика_Если Милль не погружен с головой в какой-нибудь очередной сверхскоростной агрегат (двух- или четырехколесный), то он, скорее всего, на стадионе – болеет за своего друга и делового партнера Надаля.

Ма рт -а п р ель

Rake of our time.indd 43

26.02.14 18:31

Фото: Camera Press/Fotodom.ru

АРБИТР

Th e Rake

Cover Story_Prince.indd 44

44

26.02.14 18:28

ЭТА ЛОН

МИССИОНЕР БРИТАНСКОГО СТИЛЯ Принц Майкл Кентский, которого в вопросах стиля можно признать истинным королем, служит лучшим посланником Сэвил-Роу и британской портновской традиции на международной арене.

Текст Стюарт Хазбанд, Дмитрий Бузаджи

45

Cover Story_Prince.indd 45

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:28

АРБИТР

П

ринц Майкл Кентский – человек весьма разносторонний. Двоюродный брат королевы Елизаветы и муж урожденной баронессы Марии Кристины Анжелы Гедвиги Иды фон Рейбниц – бывший гусар и бобслеист; патрон более 100 некоммерческих организаций, среди которых кошачий и собачий приют «Баттерси» и Институт дипломированных бухгалтеров; бонвиван и приятель русских олигархов, бегло говорящий по-русски; великий магистр Великой английской масонской ложи, одно время рекламировавший в американском «магазине на диване» товары под маркой «Виндзорский дом». Из-за всех этих, а также многих других увлечений и начинаний Майкла Кентского на родине бурно обсуждали и не раз осуждали. Но все сходятся в одном: если и есть должность, для которой лучшего кандидата, чем принц, не сыщешь, так это роль представителя Ассоциации ателье индивидуального пошива Сэвил-Роу (Savile Row Bespoke Association). «Чувство стиля в одежде у него даже не королевское – императорское, – восторгается журнал интернет-магазина мужской одежды Mr.Porter. – Детали его костюма по отдельности кажутся едва ли не аляповатыми: гигантский галстучный узел, яркие полоски или броская клетка пиджака, высоченный рубашечный воротник, откровенно дорогие часы (зачастую Audemars Piguet Royal Oak) – но все вместе они как-то складываются в гармоничное мощное и мужественное единство». «Лучшего агитатора в пользу изысканного портновского искусства не найти. Это такой яркий типаж, что сравнить его можно разве что с герцогом Виндзорским», – говорит Джеймс Шервуд, редактор «Рейка» и куратор выставки

Th e Rake

Cover Story_Prince.indd 46

«Лондонский покрой», несколько лет назад прокатившейся по миру и открывшей посетителям отраслевых ярмарок, посольских особняков и дворцов глаза на традиции и современные находки Сэвил-Роу. Кстати, в этой второй роли он не раз сопровождал Майкла Кентского, когда тот посещал торжественные церемонии открытия «Лондонского покроя». «Он одевается традиционно, но с изюминкой, – добавляет эксперт по стилю Питер Йорк. – Посмотрите на его старомодные широченные галстуки с огромными узлами: он их носит уже лет 30, почти не снимая». Галстук наряду с внушительной бородой – первое, что приходит на ум, когда вспоминаешь Его Королевское Высочество. По сравнению с его буйной растительностью на лице модные бороденки королевской молодежи, принцев Уильяма и Гарри например, кажутся какими-то

46

26.02.14 18:28

ЭТА ЛОН

На странице слева_Принц Майкл Кентский с МариейКристиной после поминальной мессы по принцессе Монакской Грейс, 1980 год

Фото: Corbis/Fotosa.ru, Getty Images/Fotobank.ru

На этой странице_ Принц Уильям, графиня Уэссекса София, королева Елизавета II, принц Майкл и принцесса Кентские, герцог Эдинбургский Филип наблюдают с балкона Букингемского дворца воздушный парад в честь дня рождения королевы, 2010 год

ский – не только двоюродный брат нынешней королевы Елизаветы, но и двоюродный племянник ее супруга принца Филипа. Своим именем принц Кентский обязан младшему брату императора Николая II – великому князю Михаилу Александровичу, который был двоюродным братом двух его дедов и одной бабушки, – вот откуда у бородатого модника романовский шик. При рождении Майкл стоял в очередности британского престолонаследия восьмым, но буквально через полтора месяца волей рока переместился на одно место вверх: его отец разбился в авиакатастрофе над шотландским графством Кейтнесс. «Мой отец обладал великолепным чувством стиля, – вспоминает принц. – Наверное, это от него я унаследовал интерес к одежде. У нас так было заведено, что если уж приходится одеваться, то непременно красиво». Разумеется, в жизни отпрыска монаршей семьи случаев, когда «приходится одеваться», предостаточно. Скажем, пяти лет его уже нарядили пажом на свадьбу принцессы Елизаветы (будущей королевы) и герцога Эдинбургского. В 11 его по семейной традиции отправили учиться в Итонский колледж, где, впрочем, для упражнений в изяществе костюма обстановка была не самая подходящая: «Видели бы вы, в какое жуткое состояние пришли мои фраки за пять лет в этой школе». В 15 он заказывает себе первый костюм на Сэвил-Роу в ателье Davies & Son («Дейвиз энд Сан»), клиентами которого в свое время числились адмирал Нельсон, герцог Виндзорский и Кельвин Кляйн. («У меня до сих пор хранятся твидовые дейвизовские костюмы времен 60-х, даже сегодня неплохо сидят, хотя кое-где надо было бы подогнать», – рассказывает принц.) В 19 лет он поступает в Королевскую военную академию в Сэндхер-

незрелыми. «Никто из членов венценосной семьи не носит свою бороду с таким аристократическим великолепием, как принц Майкл», – утверждает Рейф Хайдел-Манку, один из редакторов энциклопедии «Мировые рыцарские ордена и ордена “За заслуги”» (World Orders of Knighthood & Merit). Есть поверье, что галстучный узел многое рассказывает об умонастроении своего хозяина, – что же тогда символизирует всем «виндзорам» «виндзор» принца Майкла? Может, это бастион, защищающий от наскоков английских таблоидов, которые пристально следят за жизнью принца Кентского и его супруги, нередко намекая, что они с успехом и не без пользы используют свой статус и обширные связи? Действительно, все нападки Его Высочество, прикрывшись галстуком и выставив вперед узел, обычно переносит стоически и невозмутимо. «Когда на тебя сыплются удары, – говорит он, – какие бы неприятные и болезненные они ни были, нельзя обращать на них внимание. Надо бороться с искушением принимать их близко к сердцу». Его Королевское Высочество принц Майкл Джордж Чарльз Франклин Кентский, рыцарь великого креста Королевского викторианского ордена и рыцарь справедливости ордена Св. Иоанна Иерусалимского, родился 4 июля 1942 года (как раз на американский День независимости) – неудивительно, что единственным из его крестных отцов, кто был не король, не дядюшка и не дядюшка-король, стал президент США Франклин Рузвельт. Отец принца Майкла – герцог Кентский, четвертый сын Георга V и королевы Марии; мать – дочь принца Николая Греческого и Датского и великой княжны Елены Владимировны Российской. Нити европейских монархических династий сплошь пересекаются узлами браков, так что Майкл Кент-

47

Cover Story_Prince.indd 47

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:28

АРБИТР

1

сте, откуда его двумя годами позднее зачисляют в 11-й гусарский полк. В составе полка принц Кентский побывал в Германии, Гонконге и на Кипре (в 1971 году английские гусары входили там в состав миротворческого контингента ООН). На военной службе Его Высочество в итоге провел 20 лет, уйдя в отставку в звании майора. Давала о себе знать и славянская кровь: поддавшись настоятельным просьбам своей бабки по материнской линии, великой княжны Елены Владимировны, он выучил русский, причем настолько, что мог работать переводчиком. Правда, впервые на родине предков он побывал только в безопасном постсоветском 1992 году («В старые недобрые времена это было невозможно»), но с тех пор лихо наверстывает упущенное. Так, он стал патроном Российско-британской торговой палаты, организовал, несмотря на зачастую напряженные отношения между Россией и Европой, ряд совместных британско-российских проектов («Мне нравится ломать предубеждения, – пояснил он, – и помогать обеим сторонам получше узнать друг друга»), а в 2009 году получил из рук тогдашнего президента Дмитрия Медведева орден Дружбы за вклад в укрепление межгосударственных отношений.

2

3

И

сегодня в облике Майкла Кентского заметна удаль молодых дней, заставляющая нас думать о Джеймсе Бонде (образца 70-х, в исполнении Роджера Мура), тем более что принц сохранил свое юношеское увлечение скоростью и любовь ко всевозможным опасным аппаратам: самолетам, вертолетам, автомобилям, катерам и бобслейным болидам. В 1971 году он представлял Великобританию на чемпионате мира, где во время одного из заездов разбил свой боб и снялся с соревнований. Он не раз участвовал в автогонках и ралли. «В 1970 году был автопробег от Мексики до Болгарии, – рассказывает принц. – В последний момент спонсоры заявили, что всем нам пошили одинаковые костюмы – черные комбинезоны с белыми заплатами. Помню, как фотографировался в этом во всем, стиснув зубы». Наверняка это единственный случай, когда Его Королевское Высочество вырядился перед публикой в такой цирковой наряд. В начале 70-х принц на охоте познакомился со своей будущей женой Марией-Кристиной фон Рейбниц. Ему приписывают такие слова об этом событии: «Эта высокая австрийка поразила меня с первого взгляда. Мы сидели в охотничьем домике, ели сосиски, разговаривали об истории искусства и все не могли наговориться». А что вспоминает она? «Я подумала, что еще не встречала мужчины с таким прекрасным чувством юмора». Развитию романа мешали определенные формальности: официально баронесса считалась женой банкира Томаса Трубриджа (хотя вместе они не жили и у того была новая пассия),

Th e Rake

Cover Story_Prince.indd 48

1_Принц Майкл Кентский в саду в привычном двубортном костюме и галстуке, повязанном крупным виндзорским узлом, 1990 год

3_ Майклу Кентскому с его русскими корнями весьма к лицу шапка-ушанка, 1990-е годы 4_На вручении медалей во время Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году принц появился в военно-морском блейзере и, по обыкновению, в часах Royal Oak Audemars Piguet

но принц устроил так, что по утрам, прогуливаясь верхом в Ричмонд-парке, они начали «случайно» встречаться, а затем направился в Министерство обороны к своему дяде лорду Маунтбаттену. Тот выступил в роли свахи, передав им друг от друга заверения в пламенной любви, и 30 июня 1978 года они сочетались браком в Вене. Правда, от притязаний на английский престол Майклу пришлось отказаться. Закон о престолонаследии 1701 года запрещает восходить на трон католикам и супругам католиков. По поводу этого анахронического казуса новоиспеченная принцесса не замедлила высказаться со всей резкостью: «Глупость какая-то! Им

Фото: Allan Warren, All Over Press, Retna/East News, Getty Images/Fotobank.ru

2_В корраловой сорочке и твидовом пиджаке принц появился на открытии фестиваля Goodwood Revival, 2009 год

48

26.02.14 18:28

ЭТА ЛОН

Мой отец обладал великолепным чувством стиля. Наверное, от него я унаследовал интерес к одежде. У нас так заведено, что если уж приходится одеваться, то непременно красиво

зетчиков, привыкших смаковать каждое ее высказывание, она была одной из немногих, кто вступился за принца Гарри, несколько лет назад надевшего на костюмированную вечеринку повязку со свастикой. Она попыталась оправдать его, сказав: «Если бы у него на рукаве был серп и молот, никто бы такую шумиху не поднял», – но опять оказалась в газетах. В последнее время подтягивать галстучный узел перед лицом испытаний Майклу приходилось нередко. В отличие от своих старших брата и сестры, принца Эдварда и принцессы Александры, Майкл Кентский никаких официальных королевских постов не занимает, а значит, не получает ни пенни из государственного бюджета. Вся его деятельность сосредоточена вокруг благотворительных организаций и фирмы Cantium Services («Кантиум Сервисиз»; первое слово – старинное кельтское название 4 будущего графства Кент), которая предлагает консультационные услуги международным компаниям и ведет коммерческие дела аристократической четы. Но Cantium Services закончила 2012 год с убытками в 750 000 фунтов, а по данным за 2013 год, несмотря на убытки в 175 789 фунтов, на счету у компании баланс положительный. Может, именно из-за безрадостной бухгалтерской отчетности принцесса недавно обмолвилась, что для ее семьи, как и для населения в целом, наступили «скудные времена». По ее словам, они с мужем перестали ужинать в ресторанах (вместо этого она готовит дома сама), а в Биарриц теперь летают на Easy Jet. Впрочем, совсем уж на хлебе и воде они не сидят. Если супруги Кентские устраивают дома прием, то нанимают прислугу, а в дальние страны все же летают по-прежнему бизнес-классом. Принц тем временем благоразумно хранит молчание,

можно жениться на мунитке, на адвентистке седьмого дня, на приверженке сайентологии, на мусульманке, а на католичке, значит, нельзя». Эти слова рисуют характерный портрет супруги Майкла, известной своей прямотой, безапелляционностью и критичным взглядом на великосветские игры. Не исключено, что свою роль сыграли гены: в блестящей австровенгро-баварской родословной баронессы, по ее уверениям, числится не только окончившая жизнь на плахе супруга Людовика XVI, но и Екатерина Великая и Вильгельм Завоеватель. Говорят, Елизавета II однажды с иронией заметила Маунтбаттену: мол, принцесса Кентская – дама для нашего круга слишком важная. Несмотря на то что бывшей баронессе фон Рейбниц регулярно достается от га-

49

Cover Story_Prince.indd 49

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:28

АРБИТР

Когда на тебя сыплются удары, какие бы неприятные и болезненные они ни были, нельзя обращать на них внимание. Надо бороться с искушением принимать их близко к сердцу

2

принц Майкл все больше вживается в роль царственного денди виндзорско-романовских кровей. Те, кто видел его в 2007 году во Флоренции на открытии «Лондонского покроя» в рамках Pitti Uomo, одетого в безукоризненный серый костюм в крупную синюю клетку поверх виндзорской, мог сам убедиться: вот человек в своей среде. Бородатый принц осмотрел со всех сторон старинный кучерский кафтан с блестящими золотыми пуговицами («Наряд соблазнителя, так это называется?») и серое пальто 1899 года с бархатной оторочкой («Мне от отца досталось примерно такое же; его пошили в 1931 году»), а участники выставки, такие как Освальд Боатенг, тем временем только одобрительно перешептывались в восхищении. «Мы сами, похоже, не понимаем, как высоко в мире ценят английских портных», – сказал он как-то раз, делая, видимо, из этого общего правила исключение для себя, в вопросах стиля не то что принца – настоящего короля.

лишний раз доказывая, что с выдержкой и верой в себя он не только выбирает костюмы, но и переносит жизненные передряги. Какие бы испытания ни обрушивала судьба на Майкла Кентского, тот только затягивает галстук потуже и укрывается в башне высокого воротничка. Воистину, крепость этого англичанина – его костюм. Чего еще ждать от человека, которому, по словам автора Mr.Porter, «хватает уверенности, чтобы чувствовать себя непринужденно в тех прихотливых нарядах, которые он предпочитает». В свои 70 с небольшим принц живет в устоявшемся ритме: утренний чай, прогулка с собакой в окрестностях Кенсингтонского дворца (с совочком и мешочком – да-да, ничто человеческое…), потом газета Daily Telegraph, через день спортзал, заседания бесконечных советов, где он состоит членом, и посещения мероприятий, которых за год набегает более 230. Выступая в роли «музы» и посланника Ассоциации ателье индивидуального пошива Сэвил-Роу,

Th e Rake

Cover Story_Prince.indd 50

Фото: All Over Press, RDA/Vostock Photo, AFP/East News, AP

1

50

26.02.14 18:28

ЭТА ЛОН

3

ХОТЯ ПРИНЦ МАЙКЛ БЫЛ НАЗВАН В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА, СВОЕЙ СТАТЬЮ И ЧЕРТАМИ ЛИЦА ОН БОЛЬШЕ НАПОМИНАЕТ ЕГО СТАРШЕГО БРАТА  НИКОЛАЯ II

1_В 2011 году Майкл Кентский посетил открытие международного фестиваля «Императорские сады России» в Санкт-Петербурге 2_Принц Майкл с лакеем на скачках, 1985 год 3_Его Высочество с парадной ротой копьеносцев и мушкетеров, 2010 год

Ма рт -а п р ель

Cover Story_Prince.indd 51

26.02.14 18:28

АРБИТР

Да здравствует автор! Конечно, романы о Джеймсе Бонде не могут считаться автобиографическими в подлинном смысле слова. Между тем создатель самого знаменитого повесы в истории мировой поп-культуры прожил жизнь, во многом схожую с жизнью своего персонажа. Текст СТЮАРТ ХАЗБАНД, НАДЕЖДА ЦЫБА

Th e Rake

Ian Fleming.indd 52

52

26.02.14 18:29

ОБРАЗЕЦ

Ян Флеминг с Шоном Коннери на съемочной площадке первого фильма бондианы «Доктор Нет», 1962 г.

Фото: Diomedia, Mary Evans/Итар-тасс

О

трестов и владелец банка, сколотил такое огромное состояние, что семья смогла купить себе дом на Гроувенорсквер в Лондоне, на месте которого сегодня располагается американское посольство. В юности будущий писатель вел себя как типичный нерадивый сынок богатых родителей. Так, в Итонском колледже заведующему общежитием, где была комната Флеминга, – некоему E. Слейтеру – не нравились его высокомерие, густо смазанные маслом волосы, связи с женщинами, а также то, что у него стоял под окнами собственный небольшой кабриолет. Провалив выпускной экзамен в военной академии в Сэндхерсте, а затем и конкурс на должность дипломата в Министерстве иностранных дел, Флеминг решил попробовать свои силы в журналистике и устроился в новостное агентство «Рейтер», где и пристрастился к путешествиям. Параллельно он подрабатывал на фондовой бирже в лондонском Сити (но операции с ценными бумагами его решительно не увлекли, и впоследствии он не без гордости признавался, что он «худший в мире брокер»). И все-таки большую часть своих сил Флеминг отдавал Кружку гурманов и любителей азартных игр (обществу богатых шалопаев в духе оксфордского клуба «Буллингдон»), делами которого он заправлял из своей холостяцкой квартиры на Эбери-стрит. Программа мероприятий кружка включала главным образом игру в бридж в мужских клубах «Будлз» и «Сент-Джеймс», а по выходным – вылазки во Францию, где предпринимались походы по злачным местам: казино, публичным домам и гольфовым площадкам Довиля и Ле-Туке. Именно тогда у Флеминга и выкристаллизовался образ космополитичного завсегдатая модных курортов, любящего приятно провести время за рулеточным столом, которому нашлось применение при создании Бонда. В мае 1939 года, когда Вторая мировая война была уже неминуема, Флемингу предложили работу, которая раскрыла в нем многие истинно мужские черты характера

бщеизвестная истина гласит: большинство мужчин в тот или иной период жизни мечтают быть похожими на Джеймса Бонда. У него есть все: элегантный смокинг, роскошные автомобили, красивые женщины, бесконечные путешествия, безжалостность и непоколебимое хладнокровие перед лицом коварных злодеев с манией величия, не выпускающих из рук белых котов и сыплющих заезженными остротами. Но только один оказался одержим этой мечтой настолько, что материализовал ее на страницах своих произведений, – английский журналист и писатель Ян Флеминг. Своего героя он наделил многими собственными чертами: как и Флеминг, Бонд отлично играет в гольф, питает слабость к женскому полу, любит азартные игры и яичницу-глазунью с большим количеством сливочного масла, курит изготавливаемые вручную сигареты марки Morland & Co («Морланд и Ко.»), а также пользуется одеколоном Floris № 89 («Флорис» с нотками апельсина, бергамота, лаванды, нероли и – самое главное – мускатного ореха, добавляющего аромату привлекательной пряности). Более того, они оба отличались, по словам одного человека, которому доводилось видеть Флеминга, «какой-то мрачной и жестокой красотой». Вместе с тем Бонд – отнюдь не точная копия Флеминга. Однажды писатель поделился: «Я задумывал Бонда как совершенно заурядного, ничем не примечательного человека, который попадает в разные переделки. Он должен был быть простым орудием в руках судьбы». Роскошная жизнь, шпионские приключения и щегольской гардероб самого Флеминга давали ему все основания считать себя личностью куда более выдающейся. Ян Ланкастер Флеминг родился в 1908 году, вторым из четырех братьев. Его предки были родом из Шотландии – как и у Бонда, что выясняется в романе «Координаты “Скайфолл”». Пращуры по отцовской линии были мелкими фермерами и жили в графстве Пертшир. Однако его дед, основатель одного из первых инвестиционных

53

Ian Fleming.indd 53

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:29

АРБИТР

Образ Бонда был собирательным: его прототипами стал ряд совершенно фантастических шпионов, с которыми Флемингу довелось встречаться в период работы в разведке

ром). А во-вторых, завершил первую книгу о Джеймсе Бонде – «Казино “Рояль”», которая была опубликована год спустя и которую сам автор называл своим «кошмарным, наиглупейшим опусом». Если кто не помнит, роман начинается с таких слов: «К трем часам ночи запах табачного дыма и пота становится невыносимым». Впоследствии Флеминг рассказывал: «Я начал писать книгу, чтобы отвлечься от мысли о свадьбе, которая вызывала у меня панику». Среди оказавших на него влияние писателей он упоминал Реймонда Чандлера, Дэшила Хэмметта и Грэма Грина. Дебютная работа Флеминга разошлась тиражом почти 5 000 экземпляров буквально за месяц. В 1954 году свет увидел роман «Живи, пусть умирают другие», а в 1955 году – «Мунрейкер». Новой историей об Агенте 007 он радовал поклонников ежегодно вплоть до своей смерти в 1964 году, а общий тираж этих книг во всем мире уже перевалил за 100 миллионов экземпляров. Имя для своего героя Флеминг позаимствовал у американского орнитолога, автора книги «Птицы Вест-Индии». Он рассказывал: «Это было зауряднейшее из самых заурядных имен, так что подходило идеально». Строгий и практичный гардероб разведчика во многом перекликался с элегантным, немного консервативным стилем самого Флеминга. Писатель, как и многие известные личности до него, одевался у портных из фешенебельного квартала Мэйфер: свои традиционные темно-синие костюмыдвойки с отложными манжетами он шил в ателье Benson, Perry & Whitley («Бенсон, Перри энд Уитли») на Коркстрит – один такой костюм обходился примерно в 58 гиней (без малого 1 500 фунтов стерлингов в пересчете на современные деньги). Стригся писатель в парикмахерской Geo. F. Trumper («Джио. Ф. Трампер»), шляпы заказывал в Lock & Co. («Лок и Ко.»), а свои фирменные галстуки-бабочки покупал на Джермин-стрит. Надо заметить, бабочку Флеминг носил каждый день, но для простоватого, хоть порой и облаченного в безупречный смокинг cуперагента это был бы перебор. В одежде для гольфа, правда, Флеминг позволял себе некоторые вольности: так, в 2010 году на аукционе Bonham`s был продан его спортивный пиджак – «твидовый в яркую черно-бело-бирюзовую клетку», как было написано в каталоге. И если на страницах романов любимые марки одежды самого Бонда не упоминаются, то портнов-

(без них Бонд также не мог бы появиться на свет). Его назначили личным помощником главы британской военно-морской разведывательной службы. На этом посту он взаимодействовал с руководителями секретных служб по обе стороны Атлантики, регулярно наведывался в центральный штаб британской криптографической службы в Блетчли-парке, а кроме того, сам возглавлял несколько операций – в частности «Золотой глаз» в Гибралтаре, когда союзные державы решили установить наблюдение за Испанией, после того как в стране утихла гражданская война.

Н

а самом деле образ Бонда был собирательным: его прототипами стал ряд совершенно фантастических шпионов, с которыми Флемингу довелось встречаться в период работы в разведке. Одним из них был коммандер Уилфред Дандердейл по прозвищу Биффи, начальник парижского подразделения МИ-6. Словно бросая вызов всем требованиям конспирации, он носил пошитые на заказ костюмы с бриллиантовыми запонками и передвигался по городу на «роллс-ройсе» с личным водителем. Еще один яркий персонаж – Конрад О’Брайен-ффренч, разведчик, констебль канадской Королевской конной полиции, лингвист и альпинист, с которым Флеминг познакомился на горнолыжном курорте в австрийском городке Кицбюэль. Однажды Флеминг провел несколько дней на Ямайке: там проходила конференция, посвященная немецким подводным лодкам. Он буквально влюбился в этот остров и после окончания войны приобрел там шесть гектаров земли на месте старого ослиного ипподрома, располагавшегося над небольшой бухточкой, где построил довольно скромное бунгало. В память о годах службы оно было наречено «Золотым глазом» и провозглашено «идеальным местом для занятий литературным трудом». Условия для этого труда Флеминг создал себе весьма вольготные: ему удалось договориться со своим тогдашним работодателем, газетой The Sunday Times, чтобы в январе-феврале ему давали отпуск за свой счет, чтобы он мог улетать на Ямайку и полностью посвящать себя творчеству. Год 1952-й ознаменовался для Флеминга двумя важными событиями: во-первых, он наконец-таки женился – на остроумной аристократке Анне Ротермир (они познакомились двадцатью годами ранее и оставались любовниками все время, пока Анна была замужем за лордом Ротерми-

Th e Rake

Ian Fleming.indd 54

54

26.02.14 18:29

ОБРАЗЕЦ

Фото: Getty Images/Forobank.ru

Постоянный клиент ателье и магазинов в районе Мэйфер, Ян Флеминг не оставил нам подробных описаний мест, где одевался сам Джеймс Бонд. Со временем экранный супергерой стал щеголять в итальянских костюмах Brioni, и лишь недавно его переодел Том Форд

концов сделала свое дело. Восстановиться писателю помогла работа над историей об одной семье и их волшебном автомобиле – «Читти-Читти Бэнг-Бэнг», – которую он сочинил для своего маленького сына Каспара. Два года спустя сердце Флеминга остановилось навсегда. Это произошло после обеда в гольф-клубе Royal St.George`s (в городке Сэндвич графства Кент), президентом которого он был избран незадолго до рокового дня, а затем ужина с друзьями в отеле. К этому моменту писатель уже прочно утвердился на литературном олимпе, к экранизации готовился третий фильм бондианы, а роман «Из России с любовью» попал в список десяти любимых книг президента Кеннеди, опубликованный в журнале Life. Крепко сложенный, немногословный, но при этом способный на глубокие душевные переживания Бонд, в каком бы обличии ни представал, триумфально шествовал по миру – как в свое время его создатель, с той лишь разницей, что Ян Флеминг при менее сенсационной внешней жизни вел более глубокую жизнь внутреннюю. «Мой муж всегда умел устроить жизнь так, чтобы было интересно. И всегда следовал за своей мечтой», – вспоминала его вдова Анна.

ские пристрастия его антагонистов автор описывает с особым, отдающим фетишизмом смаком – взять хотя бы графа Липпе из «Операции “Гром”» с его отлично скроенным костюмом из бежевого твида в елочку, который наводит на мысль об ателье Anderson & Sheppard («Андерсон энд Шеппард»), рубашками от Charvet («Шарве»), галстуками таких марок, как Tripler («Триплер»), Hardy Amies («Харди Эмис»), Dior, ботинками от Peal («Пил») и шелковой пижамой из Гонконга. Сдержанность и консерватизм были Флемингу по вкусу и в домашнем интерьере: стены спальни в его семейном доме были оклеены зелеными в полоску обоями в стиле ампир, а в качестве украшения в комнате стоял небольшой бюст адмирала Нельсона (свое отношение к модернизму писатель выразил, назвав одного из своих самых знаменитых злодеев в честь архитектора-бруталиста Эрно Голдфингера). При этом машины Флеминг предпочитал шикарные: Бонду он даровал Bentley Continental; сам же ездил на Studebaker Avanti. В 1962 году, почти сразу после выхода первого фильма о приключениях Агента 007 – «Доктор Нет», – у Флеминга случился первый инфаркт: привычка каждый день выпивать по бутылке джина и выкуривать по 70 сигарет в конце

55

Ian Fleming.indd 55

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:29

АРБИТР

Дьявол в деталях

1

Джолион Эватт Бексон, управляющий магазином Gieves & Hawkes, знает толк в важных мелочах. Текст МАРК ВОНГ, СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ

2

И

звестный своим пристрастием к восточному колориту – как в еде, так и в одежде, – а также к антикварным вещицам, управляющий флагманским магазином ателье Gieves & Hawkes («Гивз энд Хокс») на Сэвил-Роу Джолион Эватт Бексон может похвастаться не только харизмой, но и портновскими способностями. До того как устроиться в Gieves & Hawkes, Бексон семь лет трудился в фирме Paul Smith. И хотя там его все вполне устраивало, он, по его собственным словам, просто не мог упустить возможность поработать в легендарном ателье и внести свой вклад в продолжение его славных традиций. Джолион вряд ли мог выбрать более удачное время, чтобы влиться в ряды сотрудников компании: его приход совпал с моментом, когда интерес к классической мужской одежде как раз начал возрождаться. Бексон вот уже многие годы сам шьет себе костюмы. Он говорит, что умение шить – весьма полезный навык, который он и дальше планирует потихоньку оттачивать. Кроме того, это занятие помогает ему отвлечься от рутинных дел и снять напряжение.

3

4

1_Солнечные очки, изготовленные по индивидуальному заказу фирмой E.B. Meyrowitz 2_Классические часы марки «Ракета» 3_Портфель из тисненой кожи с салатовосиреневой внутренней отделкой, Paul Smith 4_Роговая расческа Geo. F. Trumper; старинная брошь-булавка с изображением короля Георга V и кожаный бумажник с инициалами «J.E.B»

Th e Rake

Pocket Guide.indd 56

26.02.14 18:30

Фото: Aрхивы пресс-служб

К АРМАННЫЙ СЛОВАРЬ

57

Pocket Guide.indd 57

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:30

АРБИТР

Сила невинности Ведущая полубогемную жизнь, наделенная сочинительским даром, очаровательным голосом и какой-то нездешней красотой, Франсуаза Арди владела сердцами и умами всех мужчин с претензией на интеллектуальность. Текст СТЮАРТ ХАЗБАНД, ДМИТРИЙ БУЗАДЖИ

В

фильме «Королевство полной луны» Уэса Андерсона есть такая сцена: середина 60-х, безлюдный пляж, юноша и девушка, подростки, сбежавшие из дома, разыгрывают какой-то странный брачный ритуал. Включив на бобинном магнитофоне песню Франсуазы Арди «Время любви», они начинают судорожно, не в акт танцевать под ритмичную музыку. Льется из магнитофона прозрачный, точно горный поток, горько-сладкий, меланхоличный голос Арди, и смутные желания ребят вдруг обретают форму – юная пара сходится в неловком поцелуе. Конечно, французском. Герои фильма – далеко не первые мечтательные романтики, кого соблазнила сладкозвучная сирена Арди. Стремительный взлет ее популярности пришелся на середину 60-х годов прошлого века и совпал с рождением типично французского жанра поп-музыки: что-то вроде шансона, но исполняемого молодыми сексапильными девушками, за внешней невинностью которых угадывалась волнующая чувственность. Жанр получил название «йе-йе». Впрочем, если Сильви Вартан и Брижит Бардо перегибали с фривольностью и едва ли не скатывались в водевиль, Арди оставалась отстраненной и неприступной, что только подогревало интерес публики. «Офелия, не сошедшая с ума», – написал о ней один критик, в отличие от несчастной шекспировской героини Арди не была ничьей жертвой.

Th e Rake

Fransua Audrey.indd 58

БОБ ДИЛАН ПОСВЯТИЛ ФРАНСУАЗЕ АРДИ СТИХИ, ХОТЯ НИ РАЗУ В ЖИЗНИ С НЕЙ НЕ ВСТРЕЧАЛСЯ

Франсуаза Арди родилась в Париже, в девятом округе. Воспитанием девочки преимущественно занималась бабушка – человек властный, но страдающий от неуверенности в себе. Незамужняя мать работала бухгалтером, а отец семью бросил и в жизни дочери участия почти не принимал. Впрочем, один из редких отцовских подарков оказался для Франсуазы судьбоносным: он купил ей гитару, на которой она пробовала сочинять свои первые песни, когда училась в интернате в Австрии. Затем Франсуаза поступила в Сорбонну, где изучала политологию и литературу. «Я была очень робким и наивным подростком, – вспоминает она, – и песни были для меня как своего рода успокоительное. Меня всегда больше заботило то, как найти пищу для ума, чем как бы выглядеть получше». Углубленная в себя, с растрепанными волосами, с глазами, подернутыми поволокой, Арди казалась харизматичной инженю, не подозревающей о чудовищной силе своей небрежной красоты. Впрочем, после того как в 17 лет она подписала договор с Vogue Records и выпустила свой первый хит «Все мальчики и девочки» (Tous Les Garçons et Les Filles) собственного сочинения, как и большинство из примерно полусотни ее шлягеров, он был продан в Европе тиражом два миллиона копий. Французская пресса отметила, что за 18 месяцев у Арди продалось больше записей, чем у Эдит Пиаф за 18 лет.

58

26.02.14 18:28

Фото: All Over Press, Getty Images/Fotobank.ru

CHERCHEZ LA FEMME

С помощью своего тогдашнего возлюбленного, знаменитого фотографа Жана-Мари Перье, а также таких модных домов, как Chanel, Paco Rabanne и Courrèges («Курреж»), чью одежду она умела носить с очаровательной небрежностью, Арди превратилась в изысканную соблазнительницу (кстати, она первой из певиц своего поколения оказалась на обложке «Пари Матч»), заинтриговавшую рок-звезд первой величины. Увидев ее выступление в лондонском отеле Savoy («Савой») в 1968 году, Мик Джаггер назвал ее идеалом женственности. Боб Дилан упомянул ее в стихотворении на обложке своего альбома «Другая сторона Боба Дилана» (Another Side of Bob Dylan). И даже андрогинный Дэвид Боуи высказался по ее поводу несколько менее амбивалентно: «Долгое время я был страстно влюблен во Франсуазу. Как и все в мире мужчины и немалое количество женщин». Ухаживал за ней актер Дэвид Хеммингс («Он не в моем вкусе»), а с другим британским актером у нее был короткий роман («Но его имя я вам не скажу»), но, несмотря на это, Франсуазе удавалось сохранить образ наивной девушки-подростка. Вот как она вспоминает вечер в гостях у гитариста группы Rolling Stones Брайана Джонса и актрисы Аниты Палленберг: «Я ничего не знала о наркотиках, “травке” и всем таком. Я поначалу даже не подозревала, что они под кайфом… Потом выяснилось, что они сами не понимали, чего я жду, зачем пришла: попробовать “дури” или, может, лечь с ними в постель? Само собой, ни за тем, ни за другим!» В период расцвета славы Арди предстала многогранной артисткой, музой всех искусств сразу: не только сочиняла популярнейшие песни, но и постоянно снималась в роли модели, а также попробовала свои силы в кино. «Мужское-женское», «Что нового, киска?», «Гран-при» – режиссеры Жан-Люк Годар, Клайв Доннер и Джон Франкенхаймер подпали под обаяние Арди вместе с остальными смертными. Кажется, уставать от нее начал только один человек – сама Франсуаза. В 1967 году она заявила, что все, чем до тех пор занималась, ей страшно надоело, перестала мелькать в светских хрониках, увлеклась Прустом, Селином и Ионеско и сошлась с певцом и актером Жаком Дютроном (с тех пор минуло 40 с лишним лет, но одни до сих пор вместе). «Из-за бесконечных съемок, отъездов, переездов мне было ужасно плохо, – рассказывала она. – Нет, такая жизнь не для меня». Сегодня, почти полвека спустя, Арди от своих взглядов не отступилась. Эти годы она посвятила еще одному своему увлечению – астрологии, став специалистом в гороскопах, иногда выпускала альбомы, подтверждая тем самым,

Тому, кто с творчеством Арди пока не знаком, стоит начать с какого-нибудь хита ее золотого периода, такого как «Дом, где я выросла» (La Maison Ou J’ai Grandi) или щемящая «Я бы стала думать иначе» (Je Changerais d’Avis), – послушать и поразиться: как этот символ невинности мог произвести на всех такое впечатление опыта?

что чувственный, чарующий голос никуда не делся. Время от времени Франсуаза соглашалась поработать вместе со звездными коллегами новой волны – спела в песне группы Blur («Блёр») To the End («До конца»). Но даже старые песни Арди до сих пор звучат свежо, тогда как творения ее современниц представляют интерес разве что исторический. В чем секрет ее непреходящей популярности? Быть может, певица сама дает игривый ответ назойливым вопрошателям в одном из последних ее шлягеров, «Qui peut dire?» – «Кто знает?»

59

Fransua Audrey.indd 59

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:28

Фото: kei u/ Fotolia.com Opener_Atelier.indd 60

26.02.14 18:30

Ателье Корреспонденты и эксперты The Rake пошили пиджак в лондонском ателье Стивена Хичкока, попросили закройщика Dege & Skinner рассказать о том, как создаются идеальные сорочки, проследили за реставрацией исторического ателье Huntsman на Сэвил-Роу, изучили подход Джорджио Армани к made-to-measure и составили график гастролей портных на предстоящие два месяца.

62...Мягкий характер: Steven Hitchcock

66...Высокий покрой: Dege & Skinner

68...Портной сэра Уинстона: Huntsman

74...Зона комфорта: Giorgio Armani

78...Календарь гастролей портных в Москве

Opener_Atelier.indd 61

26.02.14 18:30

АТЕЛЬЕ

Мягкий характер Основатель The Rake познает творчество Стивена Хичкока – мастера с Сэвил-Роу, поднявшего искусство просторного покроя на недосягаемую высоту.

Фото: архивы пресс-служб

Текст УЭЙ КОУ, ДМИТРИЙ БУЗАДЖИ

Th e Rake

Stiven Hirchkock.indd 62

62

26.02.14 18:31

ПРИМЕРК А

Слева. Пиджак в законченном виде; рубашка, Charvet; галстук, Mariano Rubinacci Внизу. Стивен Хичкок за раскройным столом

лич Французской революции, с которым Великий Немытый (по выражению БульвераЛиттона) врывался во дворцы и отсоединял головы от своих более аристократичных собратьев, мог бы послужить и лозунгом английского просторного покроя. «Свобода!» Ведь что такое просторный покрой? Это когда у вас есть свобода наслаждаться всеми потребными человеку движениями и при этом все равно быть одетым с иголочки. Приглашенный выступить на последнем балу Merchant Taylors («Мерчант Тейлорз») британский критик А. А. Гилл заметил, что все присутствующие могут с чувством удовлетворения потрепать себя по плечу. «Правда, – добавил он, – если на вас хантсмановский (Huntsman) костюм, придется попросить помочь соседа». «Равенство!» Потому что просторный покрой в известной мере уравнивает мужчин в правах. Толстые или худые, долговязые или коротенькие, все они в этих костюмах приобретают спортивный, широкоплечий силуэт с мощной грудью и некий флер элегантной небрежности. «Братство!» Потому что, раз попробовав просторный покрой, человек чувствует, будто вступил в некое тайное общество. Для его членов нет большего наслаждения, чем заметить на груди и спине у другого мужчины мягкие, размытые фалды и еле заметно кивнуть головой в знак одобрения. В 30-х годах прошлого века различные факторы, приведшие к бурному расцвету английского просторного покроя, слились воедино, будто притоки полноводной реки. Начнем с того, что мужчинам, вернувшимся с фронта по окончании Первой мировой, до смерти надоели армейский официоз и притеснения во всем. Им хотелось начать новую жизнь и чувствовать себя в ней комфортно. В результате в свою повседневную одежду они стали вводить элементы, которые раньше считались прерогативой спортивного костюма. С 20-х по 30-е годы одежда неуклонно становилась свободнее; в статье 1932 года из журнала Apparel Arts, опубликованной на сайте «Джентльменз Газетт» (www. gentlemansgazette.com), говорится: «Брюки были узкими – вдруг расширились. Талии были подчеркнутыми – вдруг исчезли…

С окончательным уходом из мужской моды военных признаков настало время свободного, комфортного, подчеркнуто штатского костюма». Любопытно, что в то же самое время, а именно в 1930-х годах, похожая революция происходила в Неаполе: владелец ателье Дженнаро Рубиначчи и его портной Винченцо Аттолини изобретали рецепт неаполитанского пиджака. Они избавились от большинства традиционных элементов приклада, таких как конский волос и тяжелая парусина, и получили мягкий, обтекающий владельца пиджак, призванный быть «легким, словно ветер над Везувием». Впрочем, не исключено, что Рубиначчи и Аттолини, прекрасно знакомые с английской модой, заметили зарождение свободного стиля и сыграли на новой тенденции. Но главным популяризатором просторного покроя был, разумеется, Эдуард VIII, герцог Виндзорский, который вместе со своим портным Фредериком Шолте создал так называемый лондонский костюм. Эдуард, считавшийся самым стильным мужчиной в мире, жил в эпоху, когда стремительно набирала популярность фотография. Его снимки мелькали в бесчисленном множестве газет и журналов по всему свету. И не исключено, что мужчины потянулись к новому силуэту, поддавшись обаянию великосветского щеголя, всегда подтянутого

63

Stiven Hirchkock.indd 63

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:31

АРБИТР АТЕЛЬЕ

и молодцеватого Эдуарда. В пользу новой моды веско высказался и Голливуд. В 40–50-х годах ей оказали благосклонность такие небожители, как Фред Астер и Гэри Купер, – оба клиенты Anderson & Sheppard, ателье, для которого просторный покрой стал визитной карточкой. Сшить подобную одежду правильно даже труднее, чем прилегающую, точность нужна невероятная. Припустил капельку лишнего на груди и на лопатках – и вместо мягкого силуэта вышел бесформенный. К радости тех, кто чувствует эту тонкую грань, на Сэвил-Роу есть Стивен Хичкок – один из лучших в мире специалистов по свободно пошитой одежде. Если фамилия показалась знакомой, так это потому, что Стивен – сын Джона Хичкока, управляющего директора и главного закройщика легендарного ателье Anderson & Sheppard. Свою карьеру Стивен начал в 1990 году: сначала четыре года проработал подмастерьем у пиджачных дел мастера, а затем еще пять лет учился кроить и подгонять одежду под руководством как отца, так и легендарного Нормана Хэлси. Собственным бизнесом Стивен владеет почти полтора десятка лет, а общий его стаж в швейном деле – 23 года. Я впервые о нем услышал, когда случайно наткнулся на своего приятеля Джеймса Даулинга и увидел на нем потрясающей красоты свободный твидовый пиджак, да еще и цвета какого – глубокий пино-нуар! Его отличали прекрасные пропорции, а по груди и спине шли характерные фалды, напомнившие мне чем-то драпировку на статуе Ники Самофракийской. У Ники мрамор оживает бурными, трепещущими на ветру складками, которые передают движение и силу, вот и пиджак у Стивена трепетал – как будто живой организм. В голове моей забрезжил образ просторного спортивного клетчатого пиджака в духе 70-х с огромными, 12-сантиметровыми зубчатыми лацканами, пришитыми к воротнику поближе к плечам, чтобы скрадывался объем груди.

На последней примерке Стивен Хичкок и Уэй Коу обсудили оставшиеся детали. Через несколько дней пиджак был полностью готов

Гэри Купер (запечатлен с Сандрой Шоу) в 40–50-х годах вовсю пропагандировал просторный покрой

Th e Rake

Stiven Hirchkock.indd 64

64

26.02.14 18:31

Фото: AP, архивы пресс-служб

«Я руковожу процессом создания каждой вещи от начала и до конца, так что я всегда помню о пожеланиях заказчика», — говорит маэстро с Сэвил-Роу Стивен Хичкок

сается Стивена, то у него, бесспорно, получилось. На каждом этапе работы он понимал, чего мне хочется, и облекал эти смутные устремления в конкретную форму. «У других бывает так, что мерку снимает один, кроит другой, подгоняет третий. При такой цепочке теряется преемственность замысла и его воплощения. Я же сам руковожу процессом создания каждой вещи и всегда помню о пожеланиях заказчика», – объясняет Хичкок. Воистину, Стивен не пожалел усилий. Не удовлетворившись обычным вариантом с частичной подкладкой, он достал ткань Liberty («Либерти») с набивным рисунком и отделал ей внутренние швы. А кроме того, добавил забавный нюанс: обтянул этой разноцветной тканью пуговицу и пришил ее на манжету, нижней в ряду «рабочих» пуговиц. Получается, она хоть и есть, но ничего не застегивает и всегда прикрыта. Каждый раз, надевая пиджак, я поражался тому, как легко и ладно он сидит. Даже во время примерок я порой забывал, что на мне что-то надето, а для меня это верный признак отлично пригнанной вещи. В этом пиджаке я не задумываясь нагибался, чтобы завязать шнурки, подхватывал сумку фотографа – одним словом, все то, чего не позволила бы одежда более строгого покроя. По мере того как в течение нескольких недель пиджак обретал конечную форму, я чувствовал, что ношу на плечах шедевр английского просторного кроя – удобный, франтоватый и дьявольски красивый.

Визуально уменьшить его должен и нагрудный карман. Держаться это портновское чудо будет на одной пуговице – центральной оси произведения, а низ пиджака пускай расходится пошире. Вскоре судьба привела меня к дверям Стивена Хичкока. Войдя в его мастерскую, я тут же оценил его добросовестность, увлеченность делом и при этом идеализм. «Я не стремлюсь, – говорит портной, – шить как можно больше. Все равно каждый пиджак крою и подгоняю по фигуре я сам, потому что моя задача – сделать так, чтобы все мои вещи сидели безупречно». Вначале подбирали ткань. Мне понравилась клетчатая материя Scabal («Скабал»), правда довольно легкая, – такая, по идее, драпируется плохо. Но Хичкок не стал со мной спорить, а будто бы обрадовался случаю решить задачку потруднее. «Да, тяжелые ткани типа фланели драпируются лучше, – улыбнулся он, – но мне нравится делать просторные вещи и из легких тканей, даже из льна и хлопка, потому что такие надо шить с особой точностью». Стивен перед окончательной примеркой считает необходимым провести две. На мой взгляд, уже на первой, когда вещь только смётана, понятно, получилось или нет. Более того, даже в этих сшитых на живую нитку кусках ткани заметен индивидуальный почерк закройщика. Становится понятно, уловил ли он нюансы вашей фигуры, удалось ли ему проникнуть в ваши мысли и угадать желания. Что ка-

65

Stiven Hirchkock.indd 65

Ма рт -а п р ель

27.02.14 16:39

АТЕЛЬЕ

Высокий покрой Мастер по пошиву рубашек из английского ателье Dege & Skinner раскрывает нюансы своего хитроумного ремесла. Текст РОБЕРТ УИТТАКЕР, ДМИТРИЙ БУЗАДЖИ

С

шить первоклассную рубашку гораздо труднее, чем многие думают. В первую очередь нужна точность: прежде чем непосредственно взяться за изготовление этого предмета одежды, мастер снимет с клиента не менее 20 мерок. На основании этих данных будет нарисована выкройка, и только потом портной возьмет в руки ножницы и начнет резать ткань. Впрочем, не на всю рубашку ткань режут ножницами. Заготовки для воротничков и манжет выкраивают специальным стальным ножом с закругленным лезвием, чтобы срез выходил четким и ровным. Требования к качеству инструмента настолько высоки, что подобный нож мастер бережет как зеницу ока и работает им всю жизнь. Мой был сделан в Англии Джоэлом Статтером, а подарил его мне, кстати, один заказчик. Пока как следует приработаешь новый нож, потратишь уйму времени. Поэтому я уже сейчас начал прирабатывать новый: дам своему подмастерью, когда – наступит же такой момент – уйду на пенсию. Пошитую на заказ рубашку отличает не только индивидуальность, но и то, как подогнаны элементы дизайна. Если ткань полосатая, то полоски должны стыковаться друг с другом на всей площади изделия: на кокетке, манжетах и в местах выше манжет, воротничке и застежке. На видимых частях не должно быть ни одного места, где рисунок бы сбивался. Но сшить ткань таким образом портной сможет только в том случае, если кроили ее вручную, ножом, предельно точно и строго по меркам. Закройщику сорочек нужно еще одно качество, которое приходит с опытом, – умение чувствовать, что будет хорошо смотреться на той или иной фигуре. А еще мастер должен хорошо знать клиента (в какой обстановке он будет носить сорочку, чем в ней заниматься) и, само собой, разбираться в тканях. Портному часто приходится давать советы по вопросам стиля. Например, подсказывать заказчику, что воротник-бабочка годится для крайне официальных мероприятий, куда ходят во фраке и бабочке, но не для костюма. Даже вставки в воротничок – уже отдельная тема для разговора. Лучше всего цинковые, обтянутые тканью: с ними воротник лучше и смотрится, и сидит. Просто металлические с заостренными концами могут прорвать ткань.

Th e Rake

Dege and Skinner.indd 66

Вставки с логотипом, если их не достать перед стиркой, могут потечь и испачкать руПОПРОСИЛ СНАБДИТЬ башку. А вшитые косточки РУБАШКУ ПОТАЙНЫМ оставляют на воротнике поКАРМАШКОМ ДЛЯ стоянные заломы. Человеку ПЕРЕНОСКИ КАМНЕЙ моей профессии приходится подстраиваться под людей, принимать в расчет их запросы. Скажем, в порядке вещей делать одну манжету чуть шире другой, чтобы она удобно ложилась поверх часов. В этом случае заготовку манжеты приходится делать длиннее, иногда сантиметра на три: все зависит от размера часов. Но бывают и более оригинальные просьбы. Однажды я кроил рубашку летчику-истребителю, так тот попросил под левой рукой сделать узкий карман для очков. А один швейцарский торговец бриллиантами заказал плотно застегивающийся потайной кармашек на плече: чтобы можно было спрятать камни, если его попытаются ограбить. Когда человек покупает сорочку на заказ, он имеет право оговаривать любую мелочь: от выбора ткани, стиля, покроя до складок, размера и формы манжет и воротничка, а также количества и вида пуговиц. Подобные запросы надо только приветствовать, учесть их – обязанность мастера. В магазине готовой одежды выбираешь только длину рукава и размер воротничка – какой это выбор? А вот индивидуальный пошив гарантирует вам рубашку, созданную специально для вас и ни для кого больше. ОДИН ТОРГОВЕЦ БРИЛЛИАНТАМИ

66

26.02.14 18:28

Фото: архивы пресс-служб

МАСТЕР

67

Dege and Skinner.indd 67

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:28

АТЕЛЬЕ

ПОРТНОЙ СЭРА УИНСТОНА Huntsman – легендарное ателье на Сэвил-Роу. Здесь более полутора веков одевались королевские особы и голливудские звезды. The Rake побеседовал с человеком, подарившим старой марке новую жизнь, – Руби Эль-Руби. Фото: пресс-служба Huntsman

Текст НИК СКОТТ, СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ

Th e Rake

Hintsman.indd 68

68

26.02.14 18:29

ИНСПЕКЦИЯ

Е

сли внимательно перелистать старинные реестры, хранящиеся под замком в ателье Huntsman («Хантсман») на Сэвил-Роу, перед нами предстанет в лицах едва ли не весь золотой век Голливуда. Постоянными клиентами легендарного британского дома в разное время были Грегори Пек, Лоренс Оливье, Кларк Гейбл и Хамфри Богарт. От внимательного взгляда историка не укроется и то, что сюда захаживали заправские модники из числа глав государств: и махараджа Джайпура, и британский король Эдуард VII, и сменивший его на троне Георг V, и бывший президент США Рональд Рейган. Но есть в солидном списке знатных клиентов Huntsman одна персона, к которой Руби Эль-Руби, с недавних пор совладелец дома и его креативный директор, относится

69

Hintsman.indd 69

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:29

АТЕЛЬЕ

с особенным трепетом. «Образ и гардероб Уинстона Черчилля вдохновили меня на создание многих моделей, – признается Эль-Руби. – Я сам родился в Судане. Как известно, Черчилль в молодости воевал против повстанческой армии Махди Суданского, моя сестра даже замужем за прямым потомком тех самых махдистов. Как-то на нас вышел внук Черчилля: оказалось, что от деда ему достался гардероб – деловые и охотничьи костюмы производства Huntsman. Мы по договоренности с ним решили выставить их на витрине: показать, как фасоны премьер-министра обыгрываются в сегодняшних коллекциях». Известно, что Черчилль в жизни успел поносить и хаки, и льняную униформу, и галстук-бабочку (иногда по названию родового поместья Черчилля именуемую бленхеймской), и комбинезон на молнии, и фланелевую тройку в толстую полоску. Но из всего многообразия Эль-Руби более всего приглянулась солидная офицерская шинель с каракулевым воротником. «Изготовь мы такое сейчас, все кругом бы возмутились: мол, на Huntsman мало похоже, но я лично нашел в архивах подтверждение, что эту шинель сшили для Черчилля именно мы. Каждую новую модель я готов обосновать архивными фотографиями. Людям кажется, что мы сегодня экспериментируем, хотя на деле мы лишь обращаемся к опыту прошлых лет». Никто не станет спорить, что легендарное ателье на Сэвил-Роу, 11, сегодня в руках более чем надежных. ЭльРуби (44 года) одевается с большим вкусом, еще ребенком вместе с матерью он объездил модные столицы Европы, а позже, отучившись в лондонском Имперском колледже по специальности машиностроение, раз и навсегда решил заняться тем, к чему лежит душа. Проявив поразительную для молодого человека дальновидность, Руби рассудил, что, если собираешься достичь высот в портновском деле, необходимо начинать с торговли, с обслуживания покупателей. Он устроился работать в магазин, со временем заключил партнерское соглашение с известным кутюрье, поляком Томашем Старжевски, а в 2004 году основал свою марку.

И все же одно решение этот человек, вероятно, должен считать одним из главных в жизни. Вместе с бельгийцем Пьером Лагранжем, учредителем лондонского инвестиционного фонда GLG Partners, с успехом вложившего деньги в фильм «Аватар», Эль-Руби после длительных переговоров приобрел марку Huntsman. «Эту сделку мне предложили почти случайно, за обедом у друга. Я сразу решил, что идея блестящая, – вспоминает он. – Нередко у той или иной крупной компании просыпается желание выкупить британскую марку с богатыми традициями, но фирмы вроде Huntsman на дороге не валяются. Едва газеты написали о приобретении, как друзья принялись меня спрашивать: “Как вы их нашли?” В том-то и дело, что о планах продажи Huntsman почти никто не знал, да и мы с партнером рассматривали совершенно иные варианты. Но мне не нравилось, что среди знаменитых и богатых компаний, к которым мы приценивались, нет ни одной моего, портновского профиля… Если хочешь управлять ателье такого ранга, как Huntsman, то мало просто иметь деньги – нужны профессиональные знания». Выкупив марку, Эль-Руби стал разрабатывать детальную стратегию. Перелопатить архивы компании в поисках вдохновения было не самым сложным делом, но он обнаружил, что ателье порядком обветшало, в помещении стояла духота. Новые хозяева сошлись на том, что здесь нужен не ремонт, а настоящая реставрация. Эль-Руби на-

С

тех пор Эль-Руби выполнял разные заказы: помимо женской одежды (Маргарет Тэтчер на похоронах Рональда Рейгана была одета в костюм из его ателье), шил священническое облачение для клира собора Св. Павла и разрабатывал коллекцию для фирмы Holland & Holland («Холланд энд Холланд»), предлагающей охотничье снаряжение и сопутствующие товары (при этом Руби – сам неплохой наездник и, как говорят, довольно меткий стрелок, и ко всему прочему поклонник оперы и музыки барокко). Ему также неоднократно приходилось сидеть в жюри на церемонии вручения «Золотых ножниц» (Golden Shears Awards) – портняжного «Оскара».

Th e Rake

Hintsman.indd 70

Фото: пресс-служба Huntsman

1

70

26.02.14 18:29

ИНСПЕКЦИЯ

1_Креативный директор и совладелец ателье Huntsman Руби Эль-Руби 2_3_Архивы и клиентские книги ателье, которые содержат немало автографов знаменитостей 4_Клетчатые твиды текстильные компании нередко разрабатывают специально для Huntsman 2

5_Все данные о выполненном заказе заносятся в архив 5

3 4

Едва заступив на пост, Эль-Руби всерьез взялся и за другую неприятную работу – попытался упразднить бытующий на Сэвил-Роу и, по его глубокому убеждению, безнадежно устаревший подход к планированию производства. «Весь рабочий процесс – от дат примерок до заказа тканей – у них был организован на бумаге: в ателье пользовались обыкновенными записными книжками! – возмущается истинный технофил. – Не пытаясь заменить людей электроникой, мы, тем не менее, хотим поставить ее им на службу». Новый руководитель даже специально нанял архивариуса – разбирать годами пылящиеся материалы: «У нас в подвале отыскалось около 3 000 выкроек, представляющих несомненную историческую ценность. Теперь, когда все они внесены в базу данных, ничего не стоит найти нужную». Работа фирмы показалась Руби несколько дезорганизованной. Единой команды в Huntsman, можно сказать, не было. «Раньше каждый выполнял работу в сроки, которые сам себе ставил, – вспоминает Руби. – Обязанности портные и закройщики распределяли между собой сами, не было специального отдела по работе с покупа-

стоятельно просит не путать одно с другим: «Мне нужно было все отремонтировать, не испортив новоделом историческую атмосферу, – поясняет он. – Наследие требует бережного отношения, сохранения традиции. Слово “классика” – не пустой звук: на классическое можно положиться, оно выдерживает проверку временем. Вкусы меняются, а испытанное и хорошо себя зарекомендовавшее остается. Поэтому мы решили сохранить интерьер таким, каким он был на протяжении десятилетий: дерево, паркет, отделка стен панелями, мягкая цветовая гамма». При этом для приема индивидуальных заказов теперь отведен отдельный зал.

71

Hintsman.indd 71

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:29

АТЕЛЬЕ

телями, поэтому опыт и впечатления 1 двух разных клиентов от ателье могли сильно отличаться друг от друга. Сегодня у нас за планирование отвечает отдельный сотрудник, и каждый занимается своим делом: закройщики кроят, портные шьют, продавцы торгуют. Поразительно, но этой простейшей схемы до нашего прихода не применял никто». Правда, в отношении портняжных дел Эль-Руби — гораздо больший консерватор. «В работе с тканью мы в целом придерживаемся традиций, – поясняет он. – Наш ориентир – классический гардероб англичанина, заветная мечта джентльмена, живущего в Лондоне. Приезжая в британскую столицу, люди обычно приобретают традиционный деловой костюм (ходить на службу), синий блейзер в паре с легкими фланелевыми брюками (для ресторана), смокинг (на тожественный прием), наконец, фрак (на свадьбу). Именно эти предметы гардероба и составляют наш ассортимент. Только нужно громче и четче заявлять о себе: например, мы сегодня 2 шьем на заказ лучшие смокинги, но, увы, об этом знают лишь наши существующие клиенты». Ряд перемен коснутся и линии готовой одежды. Пожелание нового руководства – придать моделям как можно больше отличительных хантсмановских черт: в расцветке тканей, крое, пуговицах должны угадываться фирменные ноты. «Покупатель, едва надев костюм, должен ощущать, что на нем Huntsman, – говорит Эль-Руби. – У большинства фирм неверное представление о готовом платье: с их точки зрения, в прет-а-порте главное – относительная дешевизна, а узнаваемость – дело десятое. Ничего подобного! Покупатель потому и обращается к определенной марке, поскольку проникается ее образом. Что с того, что это не индивидуальный заказ и костюм снимают прямо с вешалки?

Th e Rake

Hintsman.indd 72

Хозяину он не менее дорог. Думать над тем, как придать нашей готовой одежде особый характер, насытить ее определенными нюансами, приходится очень долго. Если бы кто мне сказал, что первую коллекцию прет-а-порте я буду готовить целый год, я бросил бы эту затею». В течение этого года Huntsman бился не только над фирменными чертами: немало копий было сломано и по поводу размеров. На них у Эль-Руби, похоже, пунктик: «Вспомните, сколько раз бывало, что, примерив в магазине костюм, вы упрашивали продавца подыскать к пиджаку брюки от другого комплекта? А все из-за того,

Фото: пресс-служба Huntsman, Getty Images/Fotobank.ru

В своем стиле Huntsman ориентируется на идеальный гардероб джентльмена, живущего в Лондоне

72

26.02.14 18:29

ИНСПЕКЦИЯ

3

1_Принципы ручного труда остались неизменны со дня открытия ателье, хотя сейчас Huntsman переживает второе рождение 2_Ателье шьет на заказ формальные, деловые или спортивные пиджаки. Выполнение заказа потребует трех примерок 3_Интерьер ателье Huntsman на Сэвил-Роу в Лондоне 4_Уинстон Черчилль в пальто Huntsman с супатной (скрытой) застежкой и каракулевым воротником

что европейские и британские размеры сегодня далеки от реальности, – поясняет он. – Современный человек стал спортивнее, подтянутее, в среднем улучшились пропорции фигуры, и 44-му размеру пиджака соответствует талия 34 дюйма (86,4 см). Пришлось мне самому пересчитать соотношение брючных и пиджачных размеров». Когда долго беседуешь с Руби Эль-Руби, замечаешь, что у него – хотя это и ничуть не мешает общению – весьма беспокойная, мятущаяся натура. Его несколько раздражает, что фирма со 165-летней историей последние полвека будто законсервировалась и что прежние руководители Huntsman упустили столько возможностей. Но тягостные мысли сменяются сладостным предвкушением, едва он представляет себе, как под его руководством ателье преобразится и станет одним из самых престижных на СэвилРоу. «Будь у нас все идеально, некуда было бы расти, – усмехается Эль-Руби. – Мы не планируем радикальных перемен. Все наши решения вполне в духе Huntsman. Только лучше, практичнее и свежее».

4

73

Hintsman.indd 73

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:29

АТЕЛЬЕ

Th e Rake

Armani.indd 74

74

26.02.14 18:28

MADETOMEASURE

Зона комфорта Джорджио Армани ввел в моду понятие повседневной элегантности и изменил привычную концепцию made-to-measure. Текст АЛЕКСАНДР РЫМКЕВИЧ

Фото: пресс-служба Giorgio Armani

Н

а портрете, снятом всего несколько месяцев назад, 79-летний Джорджио Армани с шиком позирует в идеальных пропорций однобортном пиджаке. Его неширокие лацканы с плавным изгибом ложатся на грудь, которая выглядит внушительно благодаря низко посаженной единственной пуговице пиджака. Плечо с рубашечным рукавом даже при отведенной назад руке сохраняет естественную линию, не обнаруживая никакой конструкции внутри. Это типичный костюм Армани, и все же что-то в нем необычно. Снимок рекламирует услуги made-to-measure компании, которая прославилась главным образом своей готовой одеждой, да и сам дизайнер до недавнего времени чаще позировал в футболках, чем в костюме с иголочки. Хотя связь этой марки с портновской традицией куда теснее, чем может показаться на первый взгляд. Именно Джорджио Армани мы должны благодарить за то, что мужчины после эпохи хиппи и засилья уличного стиля вновь стали одеваться со вкусом – он вернул в моду понимание повседневной элегантности. Поворотным моментом стал выход фильма «Американский жиголо»

(1980), где молодой и спортивный Ричард Гир щеголяет в костюмах Армани, чем скрашивает довольно посредственный сценарий и слабость режиссуры. В этом фильме проявилась квинтэссенция стиля Армани с характерной естественной линией плеч, но не покатых, а атлетичных, с удлиненными, зрительно увеличивающими грудь лацканами и силуэтом, который создает ощущение комфорта. Это ключевое слово для Армани, который, по собственному выражению, всегда стремился создать «пиджак без внутренней структуры, ограничивающей свободу тела». C некоторым художественным преувеличением его идея передана в документальном фильме Мартина Скорсезе «Сделано в Милане» (1990), в котором Армани буквально вспарывает пиджак и вырывает внутреннюю прокладку. Дизайнер действительно распространил тип облегченного пиджака по всему миру и произвел революцию, заставив многие компании и частные ателье экспериментировать с конструкцией, делая пиджаки более комфортными, тем самым вернув их в разряд повседневной одежды. Поэтому, когда Армани подошел к созданию сервиса made-to-measure в 2006 году (задолго

75

Armani.indd 75

Обметанные вручную рабочие петли на рукаве являются обязательным элементом пиджака на заказ

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:28

Точность кроя Армани распространяется и на изделия made-to-measure, которые доводятся до абсолюта вручную

Th e Rake

Armani.indd 76

до того, как это поняли прочие модные марки), он объяснил решение тем, что его клиенты готовы к подобной услуге и «пошитая по индивидуальной мерке одежда более не является крайним проявлением формальности и подходит для самого динамичного образа жизни, поскольку позволяет учесть все индивидуальные потребности». Сегодня индпошив предлагается практически во всех флагманских бутиках Giorgio Armani (в Москве это магазины в Третьяковском проезде, Барвихе и ЦУМе) на регулярной основе, также дважды в год в бутик приезжают портные марки. Клиентам предоставлен выбор из сотен образцов тканей, многие из которых создаются специально для Армани и используются в сезонных коллекциях, множества вариантов подкладок, стилей пуговиц, видов лацканов, типов отделки и т.д.

В завивимости от телосложения клиента предлагаются два типа силуэтов: «естественная линия» (для обладателей стандартных фигур) и «выстроенная линия» (для людей с особенностями). Костюм Giorgio Armani made-to-measure знаменует собой союз современных технологий и ручного труда: он производится в Италии (весь процесс займет 6-8 недель) и содержит необходимые рукотворные элементы: вспушку на лацканах, рабочие петли, идеально скроенный нагрудный карман в виде лодочки. Внутренняя прокладка из конского волоса также простегана вручную, что позволяет ткани естественно драпироваться на полах, сохраняя силуэт, а клиенту – чувствовать себя в подобном пиджаке если не как Ричард Гир в молодые годы, то как сам Джорджио Армани в своем безупречном костюме.

Фото: пресс-служба Giorgio Armani

Пошитая на заказ одежда не является крайним проявлением формальности и подходит для динамичного образа жизни

76

26.02.14 18:28

MADETOMEASURE

77

Armani.indd 77

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:28

АТЕЛЬЕ

Запланировать встречу с личным портным или обувщиком вам поможет календарь The Rake Текст ВАСИЛИЙ ЧЕРНОПЛЕКОВ Иллюстрация АЛЕКСАНДР ПОХВАЛИН

Th e Rake

Calendar.indd 78

78

26.02.14 18:28

К А ЛЕНДАРЬ

a

k

Attilio Roncaccia (b)

Kiton (mtm)

Римское ателье шьет пальто, костюмы, пиджаки, брюки, сорочки, галстуки

Костюмы, сорочки, верхняя одежда, ремни, галстуки · Даты: 1-2 марта · Сроки пошива: 6-8 недель · Цены: пиджак от 230 тыс. руб., сорочка от 25 тыс. руб., пальто от 290 тыс. руб. · Тел. +7 495 933 31 20

· Даты: март, апрель. · Сроки пошива: 1-2 месяца · Цены: костюм от €3 000, сорочка от €350 · Тел. +39 06 6990780

b Brioni (mtm) Костюмы, сорочки, верхняя одежда, ремни, галстуки · Даты: 1-2 марта · Сроки пошива: 6-8 недель · Цены: костюм от 250 тыс. руб., сорочка от 27 тыс. руб., брюки от 60 тыс. руб. · Тел. +7 495 933 31 87

c Cesare Attolini (b, mtm) Костюмы, пиджаки, брюки, сорочки, пальто, галстуки · Даты: февраль, сентябрь (bespoke), mtm – регулярно в салоне «Альта Сартория» · Сроки пошива: 3 месяца · Цены: костюм от €5 000 · Тел. +7 499 240 01 10

Французские братья-обувщики Пьер и Кристоф Корте основали собственную марку в 1990 году в Париже и сегодня хорошо представлены по всему миру. В Москве их партнером стало ателье Ostojenka Bespoke, где отныне можно заказать любые модели обуви на основе индивидуальной деревянной колодки или стандартные модели в нужной цветовой гамме и материалах (mto), а также ремни и портмоне · Даты: 13-14 марта · Сроки пошива: mto – до 3 месяцев (1 примерка), bespoke – до 6 месяцев (2 примерки) · Цены: mto от 65 тыс. руб., bespoke от €3 800 · Тел. +7 495 988 68 58

Finamore 1925 Napoli (mtm) Мужские сорочки и женские блузки · Сроки пошива: 8-10 недель · Тел. +7 495 690 38 88

Feru (b) Костюмы, пиджаки, брюки, сорочки, пальто · Даты: апрель · Сроки пошива: от 3 месяцев (1-2 примерки) · Цены: костюм от €5 000 · Тел. +7 495 626 0202

j Любые виды обуви на основе индивидуальной деревянной колодки

d Dunhill (mtm)

Костюмы, пиджаки, сорочки, пальто от ателье St. Erasmo Cinque (Милан)

Костюмы, смокинги, пиджаки, брюки, сорочки, аксессуары

· Тел. +7 495 226 96 33

f

John Lobb Paris (b, mto)

Club Bespoke (mtm) · Даты: 21-23 марта, 18-20 апреля · Сроки пошива: от 7 недель · Цены: костюм от €2 100, пальто от €2 700

Фото: архивы пресс-служб

Maison Corthay в Ostojenka Bespoke (b, mto)

· Даты: начало марта · Сроки пошива: до 3 месяцев · Цены: костюм от 120 тыс. руб. · Тел. +7 495 545 37 14

· Даты: bespoke – 28-30 марта, mto – 3-24 марта (по договоренности) · Сроки пошива: bespoke – 6 месяцев, mto – 3 месяца · Цены: bespoke от €7 000 · Тел. +7 495 620 31 14

m

Corneliani (mtm)

Denman and Goddard (b)

Mario Herzog (b)

Костюмы, пиджаки, брюки, сорочки, пальто

Костюмы, пиджаки, брюки, пальто, смокинги, плащи, одежда для охоты

Мужская обувь, ремни и аксессуары

· Даты: середина марта · Сроки пошива: 2 месяца · Цены: костюм от 130 тыс. руб. · Тел. +7 495 620 32 56

· Даты: апрель · Сроки пошива: 4-6 месяцев (2 примерки) · Цены: пиджак от £3 340 · Тел. +7 343 379 39 12

79

Calendar.indd 79

· Даты: 13-15 марта, 3-5 апреля, 23-25 апреля · Сроки пошива: 8-10 недель (1-2 примерки) · Цены: от €2 500 + €500 колодка (при первом заказе) · Тел. +7 903 131 68 18

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:28

АТЕЛЬЕ

i

l

s

Inzerillo (mtm)

Louis Purple (mtm)

Savile House by Scabal (mtm, mto)

Костюмы, пиджаки, брюки, сорочки, галстуки от самого известного магазина в Палермо. Также предлагает сорочки Luigi Borrelli

Костюмы, пиджаки, брюки, сорочки, пальто

Костюмы, сорочки, пальто, галстуки, обувь Ambiorix

· Даты: регулярно · Сроки пошива: 4 недели (1 примерка) · Цены: костюм от 35 тыс. руб., сорочка от 6 500 руб., пальто от 31 тыс. руб. · Тел. +7 499 240 10 01

· Даты: регулярно · Сроки пошива: 3-5 недель (1 примерка) · Цены: костюм от 46 тыс. руб. (Германия)/ 124 тыс. руб. (Италия) · Тел. +7 499 240 10 01

p

Stefano Ricci (mtm)

· Даты: Санкт-Петербург – 3-4 марта, Москва – 6-8 марта · Сроки пошива: 1-1,5 месяца (1 примерка) · Цены: костюм от €1 200, пиджак от €950, брюки от €250, сорочка от €150 · Тел. +39 091 518998

Patrick Hellmann (mtm, mto) Костюмы, пиджаки, брюки, сорочки, обувь · Даты: начало марта · Сроки пошива: от 2 месяцев · Цены: костюм от 150 тыс. руб. · Тел. +7 985 997 74 34

Pal Zileri (mtm) Костюмы, пиджаки, брюки, сорочки, пальто · Даты: апрель · Сроки пошива: 2 месяца · Цены: костюм от 105 тыс. руб., пальто от 100 тыс. руб. · Тел. +7 495 620 30 18

Isaia (b, mtm) Знаменитое неаполитанское ателье шьет костюмы, пиджаки, смокинги, сорочки, брюки, верхнюю одежду: пальто, полупальто, куртки. Его отличительной чертой является безупречная ручная работа, ткани жизнерадостных расцветок и фирменный знак в виде красного коралла · Даты: Екатеринбург – 6-7 марта, СанктПетербург –14-15 марта, Москва – сентябрь · Сроки пошива: 6 недель (1 примерка – mtm, 1-3 примерки – bespoke) · Цены: пальто от €1 875, костюм от €2 500,пиджак от €1 600, сорочка от €310. Цена на bespoke оговаривается отдельно · Тел. +7 495 624 85 57

Th e Rake

Calendar.indd 80

Смокинги, костюмы, сорочки, пальто, кожаная верхняя одежда, обувь · Даты: регулярно · Сроки пошива: от 8 до 14 недель · Цены: костюм от 300 тыс. руб. · Тел. +7 495 651 65 67

Stowers Bespoke (b) Мужские и женские костюмы, пиджаки, сорочки / блузки, брюки, изделия из кожи (кошельки, сумки, куртки) · Даты: март, апрель · Сроки пошива: 1-2 месяца · Цены: костюм от £5 000 · Тел. +44 7894 44 47 39

Saint Crispin’s (b, mto) Любая обувь на основе индивидуальной (деревянной) колодки

r Raschini (b, mtm) Костюмы, пиджаки, брюки, верхняя одежда, куртки, аксессуары, обувь

· Сроки пошива: от 3 до 5 недель · Тел. +7 495 690 38 88

Sartoria Cordone (b) Костюмы, пиджаки, брюки, сорочки, пальто

· Даты: регулярно · Сроки пошива: 1,5-2 месяца (2-3 примерки) · Цены: костюм от 98 тыс. руб., обувь от 72 тыс. руб., сорочка от 14,8 тыс. руб. · Тел. +7 495 662 64 85

· Даты: середина марта · Сроки пошива: 1,5-2 месяца · Цены: костюм от €3 500 · Тел. +39 338 106 37 34

Ravazzolo (mtm)

Sartoria Ripense (b)

Костюмы, пиджаки, брюки, сорочки, пальто. Сессии в бутике «Сенатор»

Костюмы, пиджаки, рубашки, галстуки. Сессии в барбершопе Barba

· Даты: начало марта · Сроки пошива: 1,5-2 месяца · Цены: костюм от 100 тыс. руб. · Тел. +7 495 258 40 97

· Даты: март, апрель · Cроки пошива: 2 месяца · Цены: костюм от €2 900 · Тел. +39 06 323 3727, +7 495 648 42 30

80

26.02.14 18:28

К А ЛЕНДАРЬ

Sartoria San Lazzaro (mtm) Костюмы, пиджаки, брюки, сорочки · Даты: середина марта и середина апреля · Сроки пошива: 1-1,5 месяца · Цены: костюм от €1 500 · Тел. +39 329 696 96 90

t Tom Ford (mtm) Костюмы, пиджаки, брюки, пальто и полупальто, сорочки, носки, ремни, галстуки, аксессуары · Даты: 1-2 марта · Сроки пошива: 6-8 недель · Цены: костюм от 225 тыс. руб., сорочка от 33 тыс. руб. · Тел. +7 495 933 31 82

Turnbull & Asser (mtm) Сорочки, галстуки, халаты · Даты: регулярно · Сроки пошива: 1-2 месяца (1 примерка) · Цены: сорочка от 16 тыс. руб. · Тел. +7 495 662 46 64

Santoni (mtm)

Фото: архивы пресс-служб

В московском ЦУМе отныне представлена услуга пошива обуви итальянской марки Santoni по индивидуальной мерке. Регулярные встречи с мастерами компании проходят в vip-зале на мужском этаже универмага. Клиентам предлагается большой выбор расцветок и материалов, в том числе экзотических кож. Обувщики снимут подробные мерки, отметив все особенности стопы клиента, обсудят в деталях будущую пару туфель и, если необходимо, помогут определиться с выбором. На фабрике Santoni в Корридонии в главном обувном регионе Италии –

Марке – отделом индивидуальных заказов заведует отец семейства Сантони – Андреа, который строго следит за тем, чтобы качество обуви было эталонным. Подобный подход разделяет его сын Джузеппе, глава фирмы, который за несколько лет сделал Santoni флагманским обувным брендом Италии. Помимо обуви на заказ, всяческого доверия заслуживает и коллекция готовой рантовой обуви марки

u Uomo Collezioni Костюмы, блейзеры, верхняя одежда, сорочки для клиентов этой известной марки отшиваются на лучших итальянских фабриках. · Даты: 14-29 марта · Сроки пошива: 4-6 недель · Цены: костюм от 99 тыс. руб. · Тел. +7 495 937 21 44

· Даты: ежемесячно · Сроки пошива: до шести месяцев · Цены: по запросу · Тел. +7 495 580 96 66

ПРИМЕЧАНИЯ THE RAKE Несмотря на то что редакция журнала регулярно проверяет информацию, мы допускаем, что даты, цены и контакты ателье могут меняться. Для простоты обозначения использваны следующие сокращения: b – bespoke, mto – made to order, mtm – made to measure (su misura).

81

Calendar.indd 81

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:28

Opener_Academy.indd 82

26.02.14 18:29

Фото: Andy Barnham, стиль: Stacey Cotter, арт-директор: Timothy Everest

Академия В новом сезоне мы отметили первую коллекцию Ermenegildo Zegna Couture, поговорили с Полом Смитом о серьезном и ироничном отношении к моде, прояснили символизм костюмной драмы в фильме «Талантливый мистер Рипли» и рассказали о правилах сложения нагрудных платков.

84...Точка отсчета: Ermenegildo Zegna

86...P.S.: Пол Смит

92...Костюм будет играть: Талантливый мистер Рипли

96...Квадратное уравнение

102...Искусство казаться

Opener_Academy.indd 83

26.02.14 18:30

АК А ДЕМИЯ

Точка отсчета Началом новой эпохи развития Ermenegildo Zegna стал показ дебютной летней коллекции Стефано Пилати для линии Couture. Текст АЛЕКСАНДР РЫМКЕВИЧ Фото АЛЕКСАНДР СОМОВ Стиль ЖАННА ГУРЕЕВА

П

рановый, цвет шалфея, папоротника, хаки, темно-синий, баклажановый, черный, серый, белый... Вдохновившись фотографией Анджело Дзенья на Капри в 60-е годы, он постарался передать настроение расслабленности и элегантности, которого требует светский курорт. Так в коллекции появились роскошные костюмы из шелка-сырца, хлопка, шерсти в смеси с шелком. Одна из знаковых находок, которая интерпретируется в модели длинного легкого плаща, легкого пиджака из шелка кремового цвета (на фото) и смокинга, – это двубортная застежка на двух пуговицах. Скругленные полы рифмуются с манжетами без пуговиц, две косые вытачки на спинке от плечевого шва обеспечивают идеальное прилегание, а две пуговицы позволяют сохранить элегантные длинные лацканы, почти смыкающиеся с воротником. Пилати вводит в коллекцию «разбитый костюм» – сочетание однотонного пиджака с брюками из другой ткани, часто с жаккардовым рисунком наподобие пейсли. Во многих комплектах он заменяет галстук коротким кашне, аккуратно заложенным за лацканы. Дизайнер явно проштудировал архивы и построил коллекцию на тонких деталях, которые отметят знатоки, успевшие купить модели Ermenegildo Zegna Couture. Из первой коллекции будут произведены только избранные модели, но они наверняка станут знаковыми для нового стиля марки.

риход Стефано Пилати в Ermenegildo Zegna («Эрменеджильдо Дзенья») является поворотной точкой как для дизайнера, так и для самой компании. Впервые бывший арт-директор дома Yves Saint Laurent пробует свои силы в мужской марке, до сей поры державшейся в стороне от модных тенденций. В свою очередь, Дзенья впервые принимают на работу дизайнера-звезду и делают ставку на новую аудиторию. Будучи самым крупным игроком на люксовом рынке мужской одежды, Ermenegildo Zegna всегда придерживались здорового консерватизма в своих коллекциях. Но успех Тома Форда – а стоит напомнить, что костюмы для него производятся именно на фабриках Zegna – убедил марку в наличии обширной группы клиентов, которые остаются привержены костюмной традиции, но могут позволить себе нарушить строгие рамки деловых дресс-кодов. «Нужно принять во внимание, что потребители люкса уже все имеют. Если я предложу им использовать цвет, то с формальной точки зрения они будут выглядеть элегантно, но в то же время довольно оригинально. Такой я вижу роль марки Zegna в мужской моде», – комментирует Стефано Пилати в интервью журналу Business of Fashion свою первую коллекцию Couture. При ее создании дизайнер использовал 33 сложных оттенка: голубой, кремовый, шаф-

Th e Rake

Zegna.indd 84

84

26.02.14 18:32

КОЛЛЕКЦИЯ

Двубортный пиджак из хлопка в смеси с шелком кремового оттенка, голубая сорочка и трикотажный галстук, все – Ermenegildo Zegna Couture

85

Zegna.indd 85

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:32

АК А ДЕМИЯ

Th e Rake

Paul Smith_Interview.indd 86

86

26.02.14 18:30

ПРЯМА Я РЕЧЬ

Фото: Guy Hills

Текст НИК СКОТТ, ДМИТРИЙ БУЗАДЖИ

Сэр Пол Смит сформулировал свой кодекс рыцаря. Этот почетный титул был пожалован ему в 2000 году королевой Елизаветой II за славную службу на модном поприще 87

Paul Smith_Interview.indd 87

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:30

АК А ДЕМИЯ

Th e Rake

Paul Smith_Interview.indd 88

26.02.14 18:30

ПРЯМА Я РЕЧЬ

Люблю ощущение открытия. Нам всем, наверное, нравится зайти время от времени на блошиный рынок и открыть для себя какие-то неожиданные вещи. Или обнаружить в букинистическом какую-нибудь любопытную книгу. Катаясь на велосипеде, я попал в аварию и оказался в больнице. Но там я познакомился с ребятами – завсегдатаями местного паба, где любили собираться студенты, учившиеся на художников. Так в мою жизнь вошел мир творчества. Модельер должен обладать интригующей индивидуальностью. А кроме того, с ним должно быть о чем поговорить помимо одежды. Поступай не так, как легче, а как правильно. Часто говорю, что я – это мистер Бин, заделавшийся портным на Сэвил-Роу. Да, я искренне ценю традиции, тонкое ручное мастерство, но меня соблазняет и мысль взять первоклассную итальянскую ткань по 20 фунтов за метр, и сшить из нее что-то вроде жилета дорожного рабочего. Обожаю удивлять. Рю-дю-Фобур-Сент-Оноре в Париже, Гинза в Токио, лондонская Бонд-стрит – все они теперь на одно лицо. Набор одних и тех же магазинов, страшно скучно. Торговцы нового поколения там либо погибнут, либо переберутся в другие места. Вот почему в Лондоне все мигрируют на восток, в Ист-Энд: в Шордич, Кларкенуэлл, Хокстон или на Брик-лейн. Молодежь уже игнорирует Уэст-Энд: туда за покупками ходят родители. Я веду блог, но там почти ни слова о моде. В основном я пишу о кино, музыке, новых группах. За старание денег не берут.

Фото: Anthony Crolla © 2006 Design Museum, архив пресс-службы Paul Smith

Слово «роскошь» затаскали. На мой взгляд, роскошь – это когда у тебя есть личное пространство, когда есть возможность мыслить независимо. Роскошь – это уже больше не кашемир какой-нибудь. Сегодня даже Uniqlo («Юникло») шьет из кашемира. От интернет-магазинов особых эмоций не получаешь. Продажи через Интернет – дело, конечно, хорошее, но тут главное — не переусердствовать. В конце концов, ничто не заменит удовольствие от того, что ты выбрался погулять с другом или женой, перекусил, выпил чашку кофе, потом зашел в магазин, что-то купил. «Думай глобально, действуй локально». Этот принцип нам здорово помогает по всему миру. Казалось бы, Австралия – страна джинсов и футболок, но в Мельбурне у нас лучше всего идут костюмы. Знаменитые многоцветные полосы возникли случайно. Я их впервые ввел в коллекцию весной 1992 года. Мне так надоело извечное белое на красном, белое на синем. К тому времени я уже начал заказывать ткани под себя, не покупать готовые, и подумал: «А может, разнообразить палитру?» Сделал – раскупили. Пришла зима 92-го года, и меня начали спрашивать: «Ну где полоски-то?» – «Да я их только для весны задумал». – «Нет-нет! Еще хотим!» А в 93-м опять:

89

Paul Smith_Interview.indd 89

HELLO, MY NAME IS PAUL SMITH Выставка с таким названием проходит в Музее дизайна в Лондоне. Экспозиция открывает зрителям универсум одного из самых успешных модельеров, чей визионерский талант помог создать международный бренд с яркой идентичностью, не утративший в глобальном мире своей истинно британской души. Ироничное отношение к действительности, моде и самому себе отличает все, что носит имя «Пол Смит». Множество представленых в музее забавных артефактов из личной коллекции дизайнера идеально передают его философию. Выставка продлится до 22 июня. www.designmuseum.org

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:30

АК А ДЕМИЯ

Слово «роскошь» затаскали. На мой взгляд, роскошь — это когда у тебя есть личное пространство, когда есть возможность мыслить независимо

«Ну где же полоски?» Прошло пять лет, и все никак не получалось от этих полосок отвязаться. С одной стороны, это, конечно, хорошо, но с другой – они начали на меня давить. Мне позвонил Кристиан Лакруа и сказал, что у меня в токийском магазине нашел книгу, которую искал 20 лет. Это книга о фотографе Анри-Картье Брессоне с обложкой работы Матисса. Я потом поискал в Интернете – такие сегодня продаются за 600 фунтов, а у нас она стоила фунтов 100. Лакруа не прогадал. Иногда, чтобы идти вперед, надо сделать шаг назад. Если собьешься на клише – это сразу заметят. Твои вещи наскучат, и их перестанут покупать. Будь бдителен. Следи за обстановкой. Мода живет настоящим и будущим. Стоять на месте нельзя. Оставляй себе возможность нарушать правила. Всегда мысли творчески, но помни про «что, если»: «По идее, сделать надо так, но что, если..?» Алексей Бродович сделал гениальную вещь. В 50-х, работая в Harper’s Bazaar, он заключил с издателем такое соглашение: «Я сделаю журнал, который будет расхваливать всех наших рекламодателей, но прошу выделить четыре-шесть страниц в середине лично для меня». Вот это были страницы! Иллюстратором там подрабатывал Энди Уорхол, фотографом – Ричард Аведон. Читатель смотрел в журнал и поражался: «Ну и Harper’s! Ну дает!» Вот так – и повседневные интересы соблюдены, и изюминка есть. Главное в совместной работе – уметь говорить нет. Я говорю нет гораздо чаще, чем да. В этом году я отказался от пяти мобильных и двух машин.

Будь смелым. Всегда. Я мечтаю только о том, чтобы и дальше вести дела так же, как теперь. Прислушиваться к голосу сердца, а не финансовых отчетов. Но не забывать и о балансе. Баланс – это главное: думай об эстетике, но подкрепляй ее деньгами. Если бы я не занимался творчеством? Наверное, отрастил бы пузо и до сих пор жил в Ноттингеме.

Th e Rake

Paul Smith_Interview.indd 90

Фото: архив пресс-службы Paul Smith

Лучший подарок – то, что идет от сердца. Жена мне приготовила на день рождения отличный подарок, но больше, чем подарок, меня тронула его упаковка, которую она сделала сама. Сама вырезала из ткани и сшила. Это внимание и есть настоящая роскошь.

90

26.02.14 18:30

ПРЯМА Я РЕЧЬ

91

Paul Smith_Interview.indd 91

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:30

АК А ДЕМИЯ

Kостюм будет играть Сложные характеры, красивое место действия и лихо закрученный сюжет… Если кому-то этого мало, чтобы еще раз посмотреть фильм «Талантливый мистер Рипли», то знайте, что там есть еще кое-что интересное, а именно тайный язык костюмов. Текст САЙМОН КРОМПТОН, СТЕПАН БРАНД, ДМИТРИЙ БУЗАДЖИ

В

фильма по многу раз переодеваются и принаряжаются, кольца одного из них попадают к другому, подчеркивается резкий контраст между американским и итальянским стилями. Но еще важнее другое: многие годы мы не видели фильма, где одежда значила бы так много, где она была бы с таким сильным подтекстом вплетена в сюжет. Заслуга выразить столь многое с помощью одежды принадлежит Энн Рот, известному художнику по костюмам театра и кино. Незадолго до съемок этого фильма Энн получила «Оскара» как лучший художник по костюмам за «Английского пациента», предыдущую работу Мингеллы. К «Мистеру Рипли» она приступила с особым интересом, потому что знает 50-е годы (время действия фильма) лучше многих. В интервью журналу Live Design в 2000 году Энн говорит: «С точки зрения визуальных впечатлений это было время довольно скучное. В 40-х из-за войны приходилось себя во многом ограничивать: не хватало ткани. После войны Кристиан Диор предложил New Look. Стали использовать больше ткани, мужская одежда внешне увеличилась в объеме, появились двубортные вещи. В 50-х годах ставка была сделана на солидный, обстоятельный внешний вид. А затем началась эпоха джет-сета, красивой жизни: итальянское кино, Ривьера, Брижит Бардо, The Mambo Kings. Танцы до утра, образы Марлона Брандо и Анны Маньяни – я это все застала». По инициативе Энн Рот, которая хорошо знает Патрицию Хайсмит, автора книги «Талантливый мистер Рипли», было решено слегка изменить обстановку и, сместив вре-

се начинается с трех пиджаков. В первые минуты фильма мы видим, как его главный герой, Том Рипли, играет на рояле во время нью-йоркской вечеринки на крыше многоэтажного дома. На нем легкий темно-синий пиджак с вышитой на нагрудном кармане эмблемой Принстонского университета. Так может быть одет тот, кого рады видеть в высшем обществе. Однако вскоре зритель узнаёт, что этот престиж – с чужого плеча. На самом деле Том Рипли к кругу избранных не принадлежит. Оказывается, Рипли заменял пианиста, который не мог играть в тот день. Пиджак возвращен хозяину, а главный герой фильма отправляется на привычную территорию, в коридорные недра отеля, переодевшись в белый пиджак с красным воротником и золотыми пуговицами. Такую одежду носит прислуга, ответственная за туалеты. Пока состоятельные гости моют руки, Том обмахивает щеткой их черносиние смокинги в надежде получить на чай. На следующий день наконец Рипли надевает третий, вельветовый пиджак, который из всех трех, пожалуй, больше всего подходит его скромной натуре и пресноватому, сдержанному характеру. Этот пиджак навсегда отправится на вешалку только после того, как Том сам превратится в великосветского прожигателя жизни. Но тогда он будет уже совсем другим человеком. Значение предметов одежды и аксессуаров в фильме «Талантливый мистер Рипли» (1999 г., режиссер – Энтони Мингелла, главные мужские роли исполняют Мэтт Деймон и Джуд Лоу) трудно переоценить. Герои

Th e Rake

Talented Mr Ripley.indd 92

92

26.02.14 18:31

КИНО

Фото: courtesy of Miramax

Джуд Лоу в роли избалованного повесы Дикки Гринлифа, который непринужденно и элегантно выглядит и на пляже, и в дорогом ресторане

характерную для восточного побережья США, но вещи при этом подобраны дешевые, к тому же изрядно поношенные. Вельветовый пиджак сидит мешковато, брюки давно никто не гладил. Дикки, наоборот, носит красивую и ладно скроенную одежду, может быть, лишь самую малость потертую по краям. Он делится с Томом своим гардеробом: «Возьми что-нибудь из моего. Что хочешь. Там в основном старье». У Дикки есть деньги, но быстро их тратить он не стремится. Он ни за что не хочет возвращаться в Америку, к чинному образу жизни, который он с ней отождествляет. Энн Рот стала пионером естественного взгляда на дизайн костюмов. В годы ее учебы в Голливуде традиция была наиболее характерно представлена творчеством прославленной Эдит Хед (к ее работам, например, относятся наряды Грейс Келли). Это была высокая мода, рассчитанная на звезд, а не на тех, в кого они перевоплощались на экране. Костюм не привносил в кинематографическое повествование никаких деталей, не был особым средством выразительности. О достоверности тогда тоже не очень заботились. «Талантливый мистер Рипли» появился спустя много лет, когда Энн Рот уже хорошо разработала новый, более реалистичный подход к гардеробу актеров. Она позаботилась о том, чтобы

мя действия во вторую половину 50-х, придать атмосфере картины некоторую аристократичность. В те времена Энн только делала первые шаги в качестве художника по костюмам на Бродвее и сама была еще весьма далека от элиты: «Днем на работе я носила короткие белые перчатки, туфли на каблуках. Ездила на “моррисе” с открытым верхом, носила шляпку. Прежде всего мы хотели выглядеть добропорядочно, пристойно». Том Рипли – воплощение пристойности. Его квадратные очки в толстой оправе, вязаные галстуки, хлопчатобумажные брюки смотрелись бы на каком-нибудь выпускнике элитного университета, пожалуй, к месту. Но наш герой, разыскивая Дикки Гринлифа по заданию его отца, находится в южной Италии, и там все это выглядит до смешного чужеродно. Это несоответствие заметно во многих эпизодах. Но ярче всего оно проявляется, наверное, когда Том, тщательно подготовившись, делает вид, что случайно встретил Дикки на пляже. Мы видим, как Тому неудобно надевать на босу ногу ботинки, как ему мешает песок. Кроме этих ботинок на нем надеты только салатового цвета плавки. Энн Рот старалась придать одежде Рипли стилистику,

93

Talented Mr Ripley.indd 93

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:31

костюмы героев не вступали в противоречие с их образами, местом и временем действия. Одежду для Дикки изготовил Джон Тюдор. Это не самый известный нью-йоркский портной, но заказы со съемочных площадок он выполняет довольно часто (в частности, он одевал Хью Гранта в фильме «Любовь с уведомлением»). «Дикки Гринлиф – беззаботный повеса, сын одного из богатейших людей Америки, но, пока он в Европе, сильно ограничен в средствах. Тем не менее он умудряется жить как хочет, шумно и весело. Моя задача была с помощью деталей одежды соединить это в одном образе. Поэтому в фильме он ходит то в пиджаке и в шортах, то в пиджаке и льняных брюках, но все равно чувствуется: перед нами отпрыск богачей… Если Дикки заказывал пиджаки в Риме (а он вполне мог), они должны были выглядеть соответствующе». Ну а Том (как и большинство остальных персонажей) в первой половине фильма носит подлинные вещи того периода. Портным в Италии и Нью-Йорке специально заказывали их немного перешивать, чтобы они не идеально сидели, поддерживая образ несуразного Рипли. Не всякий портной будет рад такому поручению. Зато наряды Тома после его превращения в Дикки делались на заказ. Кто были портные – итальянцы или нет, – неизвестно, но мы помним, что настоящий Дикки по дороге из Неаполя в Рим рекомендовал Тому одеваться в ателье Battistoni («Баттистони»). Это заведение открылось в 1946 году и по сей день располагается во дворе дома 61А на via Condotti. Читатели «Рейка» поймут

Th e Rake

Talented Mr Ripley.indd 94

воодушевление Дикки, когда он предлагает Тому заказать новый пиджак у этих волшебников. Радуясь собственной идее, Дикки пускается изображать итальянский акцент, выговаривая название ателье, а потом начинает распевать: «Мы везем Тома в Рим!» Нынешний владелец ателье Джанни Баттистони поведал «Рейку», что Энтони Мингелла действительно обратился к ним и заказал три смокинга. Бюджет на костюмы был уже исчерпан, но режиссер пообещал, что в фильме Джанни ждет сюрприз. Упоминание в картине привело в ателье много клиентов, хотя, по правде говоря, во времена, когда происходит действие фильма, «Баттистони» шили на заказ только лишь сорочки. Довольно скоро Том полюбит носить морские cвитера с высокими отворачивающимися воротниками. Несомненно, он хочет быть похожим на представителя высшего класса – такого как Питер Смит-Кингсли (в его роли Джек Дэвенпорт), друг невесты Дикки. Это становится совсем очевидно, когда Том покупает в магазине Gucci («Гуччи») кожаный чемодан и сумку. В фильме вполне внятно показано, насколько по-разному одеваются Дикки и Том. Дикки больше всего любит рубашки с коротким рукавом, льняные штаны (которые он закатывает по щиколотку) и легкие парусиновые туфли. Том тоже носит рубашки с коротким рукавом, но предпочитает клетку. А его хлопчатобумажные брюки по-американски мешковатые – слаксы с защипами. Когда речь заходит о костюмах, Дикки скорее выберет ва-

Фото: courtesy of Miramax

АК А ДЕМИЯ

94

26.02.14 18:31

КИНО

Фото: All Over Press, REX/Fotodom.ru

Яркий контраст в одежде героев выдает не только их принадлежность разным сословиям, но и степень внутренней свободы каждого из них

риант с более выраженной фактурой и узором. А Рипли, который убьет Дикки во время поездки в Сан-Ремо, – просим прощения у тех, кто фильм еще не смотрел! – больше любит однотонные ткани. В неаполитанский джазовый клуб Том пошел в мрачном черном пиджаке, белой рубашке и галстуке, а Дикки надел бежевый блейзер, галстук в широкую полоску и шляпу с плоской тульей и загнутыми вверх полями. Секрет яркости Дикки – аксессуары: часы, кольца или шляпа. Том же ничего лишнего не носит. Контраст между ними особенно заметен в самом драматичном эпизоде, когда эти двое в Сан-Ремо поехали кататься на лодке. На обоих черные рубашки с коротким рукавом, но у Дикки полупрозрачная, а у Тома плотная рубашка-поло; поверх рубашек легкие светлые куртки, но у первого это белоснежное двубортное нечто с огромными кнопками, а у второго скромная бежеватая курточка на молнии. Дикки надел белые льняные брюки, у Тома – светло-коричневые шерстяные. Ярко-белую куртку мы бы читателям не порекомендовали. Но тут важнее не элегантность, а символизм: после убийства в Сан-Ремо Том, которого бьет лихорадка, кутается в куртку Дикки. Он словно пытается натянуть на себя новую жизнь, которой так жаждал, полную богемного блеска и декадентского шарма. Том Рипли уже никогда не будет прежним, и перед нами открывается новая, мрачная и пугающая глава его истории.

BATTISTONI, РИМ Если вы окажетесь в Риме и захотите стать похожим на беззаботного бонвивана Дикки Гринлифа, не забудьте по дороге на Итальянскую Ривьеру заглянуть в «Баттистони». Ателье появилось в 1946 году, и его услугами пользовались многие представители американского высшего общества. Здесь одевались и такие звезды, как Марлон Брандо и Хамфри Богарт. Брандо, говорят, один раз забавы ради боролся на руках с Гульельмо Баттистони, основателем и владельцем заведения, ну а Богарт заглядывал так часто, что даже спрашивал, нельзя ли тут припрятать бутылочку виски. Заведение существует и сегодня, его хозяева – дети Гульельмо, Джанни и Симонетта. Они торгуют готовым платьем и делают одежду по мерке, правда, производят ее не в Риме, а на фабрике на Сардинии. В фильме, когда Том получает возможность распоряжаться деньгами Дикки, он приглашает портного к себе в апартаменты «Гранд Отеля». Тот обмеряет клиента, чтобы сшить коричневый кашемировый пиджак, а присутствующая при этой процедуре Мередит Лог, богатая знакомая Рипли, предлагает ему заказать еще и серый. Том берет оба. Примечательно, что портной обещает выполнить заказ уже на следующий день. Что это? Пример сверхчеловеческих способностей или все же киношный прокол? www.battistoni.com

95

Talented Mr Ripley.indd 95

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:31

АК А ДЕМИЯ

Квадратное уравнение Платок – один из самых древних и распространенных аксессуаров, главную роль в эволюции которого сыграли насморк и нормы приличий. Текст АЛЕКСАНДР РЫМКЕВИЧ

2

Е

ще в XIV веке английский монарх Ричард II продемонстрировал класс, утерев нос не по обыкновению – рукавом, а с помощью куска ткани. Его примеру последовали приближенные, и всего-то через пару веков носовой платок распространился среди многих сословий. Иные источники уверяют, что некая знатная венецианка в XVI веке выкроила квадратный платок из чистого льна, оторочила его кружевом и вышла демонстрировать аксессуар в публичном саду, чем вызвала немало любопытства окружающих, и вскоре изобретение ее гениального ума преодолело Альпы и достигло двора Генриха II в Париже. Хотя логичнее было бы предположить, что платок вместе с парфюмерией и прочими завоеваниями итальянской культуры прибыл во Францию вместе с Катериной Медичи. Однако доподлинно известно, что видный мыслитель и гуманист королева Мария-Антуанетта высказала передовую для своего времени идею, что квадратный платок практичнее и красивее прочих, а Людовик XVI издал указ, уравнявший длину платка с его шириной. Занимаясь столь необходимыми изысканиями и нововведениями, монархи сами не заметили, как потеряли голову. В России, где в дворянской и купеческой среде в XVIII веке была широко распространена мода на нюхательный табак, на носовых платках не экономили. По описи, составленной в начале XIX века, в гардеробе графа Николая Петровича Шереметьева (1751–1809) числился 381 носовой платок, из них «...батистовых с разноцветными каемками – 112, батистовых маленьких – 2, полотняных больших без каемок – 84, таких же поменьше – 112, таких же небольших с синими каемочками – 24, с красными широкими каемочками – 8, с лиловыми – 6, с красными поуже – 18, с красными узкими – 6, клетчатых – 9». С большой вероятностью часть их них была изготовлена существующей по сей день французской мануфактурой

Th e Rake

Pocket Square3.indd 96

Simonnot-Godart («Симонно-Годар»). Основанная в Париже в 1787 году, она вплоть до Первой мировой войны снабжала платками с вышитыми фамильными гербами немало аристократов и коронованных особ в Европе и России. Рожденная накануне Великой французской революции, пережившая кровавый переворот в России, потерявшая множество преданных клиентов, семейная компания едва смогла оправиться после самого сокрушительного удара. По словам представителя девятого поколения семьи и ны-

Фото: архивы пресс-служб, Sidney Teo, стиль: Marie Lee, модель: Simone K/Ave

1

96

26.02.14 18:30

АКЦЕНТ

1_Платки из набивного шелка и хлопка, Drake’s London 2_Двубортный костюм и платок, N.H.Sartoria (Милан) 3_Костюм из шерсти с кашемиром, сорочка, галстук, все – Ralph Lauren Purple Label; шелковый платок, Bulgari

3

97

Pocket Square3.indd 97

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:30

АК А ДЕМИЯ

1 нешнего владельца Бенджамина Симонно, самым худшим временем для компании стала «коммунистическая французская революция» 1968 года, а также социалистическое правительство в 1981–2000-м годах. «Люди в этот период перестали думать о качестве, и все наши былые конкуренты – Dupont, Dubois, Tissage de Lavarnel – умирали один за другим. Когда я стал продавать платки в 1991 году, то оказался один в пустыне. Это было несколько унизительно. Все, даже моя семья, думали, что я сумасшедший, глупый и потерявший связь со временем человек». Симонно выкупил компанию у своего дяди и занялся исключительно платками. Он воспроизвел лучшие архивные образцы и создал множество новых – из чистого льна, хлопка, шелка.

Simonnot-Godart не использует метод набойки, только ручное ткачество. Более того, является единственной компанией в мире, которая производит платки с жаккардовыми рисунками. Кромки всех ее изделий подвернуты и прошиты вручную невидимым швом, в котором на каждый сантиметр приходится по четыре стежка. Слова Симонно о том, что, по всей вероятности, они делают лучшие платки в мире, не являются преувеличением – это доказывают заказы от Hermès, Charvet, Turnbull & Asser, Knize, United Arrows, Bergdorf Goodman, Anderson & Sheppard, которые выполняет его мануфактура. В Москве платки этой марки представлены в ЦУМе. Использовать украшенный изящной мережкой хлопковый платок Simonnot-Godart в качестве носового – настоящее святотатство, хотя наш несентиментальный век не дает мужчине возможностей применить платок традиционным образом: для прощального взмаха на перроне или чтобы утереть слезы девушке. Одним словом, нам остается использовать его лишь в декоративных целях. Традиция класть платок в нагрудный карман, чтобы защитить от пыли и контакта с монетами, появилась в конце XIX века (до этого его носили в кармане брюк или жилета), когда начали распространяться костюмы-двойки. В 1920-е годы появились разные способы сложений аксессуара и произошло окончательное разделение на нагрудный и носовой платки. Однако последний уже в 1950-е годы был признан негигиеничным и в наши дни почти исчез под натиском одноразовых салфеток Kleenex. Впрочем, если бы компания знала, что уже во II веке в Китае в ходу были бумажные носовые платки, которые лучшие каллиграфы расписывали текстами эротических стихов, она смогла бы поднять привлекательность своих безликих салфеток в глазах мужчин.

Th e Rake

Pocket Square3.indd 98

2

98

26.02.14 18:30

АКЦЕНТ

3

Фото: архивы пресс-служб, Sidney Teo, стиль: Marie Lee, модель: Simone K/Ave

4

1_Бархатный смокинг, Dolce & Gabbana; хлопковая сорочка с плиссе, Canali; бабочка, Charvet; шелковый платок, Том Ford 2_Хлопковый платок с контрастной кромкой, Simonnot-Godart 3_Хлопковый платок с жаккардовой клеткой, Simonnot-Godart 4_Пиджак, сорочка, галстук, платок – все Ravazzolo 5_Костюм, сорочка, галстук, платок, все – Tom Ford

99

Pocket Square3.indd 99

5

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:30

Pocket Square3.indd 100

a

e

b

f

c

g

d

h

26.02.14 18:30

АКЦЕНТ

Правила сложения

Фото: Sidney Teo

The Rake отправился в галантерейный магазин Anderson & Sheppard в Лондоне, специалисты которого помогли составить подробный гид по видам сложений для нагрудных платков. a_Корона

e_Роза

Более затейливое сложение, чем одинокий, как Монблан, сгиб уголком, который предпочитал Джон Кеннеди. Прост в исполнении с помощью однотонного хлопкового платка с жаккардовым атласным кантом. Эта форма универсальна и подходит практически к каждому костюму – от немного помятого летнего льна до фланели с меловой полоской. К тому же белый платок достаточно скромен, чтобы позволить джентльмену вставить в петлицу цветок без риска показаться слишком экстравагантным.

Это сложение – своего рода альтернатива бутоньерке, но и без нее смелость носить на груди розу могут позволить себе лишь те, у кого уже достаточно мужества, чтобы надеть твидовый пиджак терракотового оттенка в клетку «оконная рама» с контрастным желтым платком из шелка с кашемиром. Форма образуется путем долгих тренировок: центр сложенного пополам платка поворачивается несколько раз вокруг своей оси. Верх мастерства состоит в том, чтобы кромка оставалась не видна.

b_Облако

f_Ирис

Само воплощение простоты, это сложение, вероятно, самое популярное на Сэвил-Роу. Незатейливое и спокойное, оно лучше всего реализует правило контрастных сочетаний: шелковое «облако» будет отлично смотреться с текстурными тканями вроде баратеи, твида, фланели и даже льна. Для «облака» лучше использовать платки с набивным рисунком вроде пейсли, икатов или орнаментов в духе 70-х. Облако образуется, если пропустить середину платка через сложенную кольцом ладонь, спрятать концы в карман и придать ему произвольную объемную форму.

Изобретение ателье Anderson & Sheppard, это сложение представляет собой гибрид более геометричной «короны» и объемного «облака» и действительно напоминает по форме цветок ириса. В нем одновременно есть тектоника и воздушность, на которую способны лишь гладкий шелк и тончайший кашемир. Благодаря свой нежности «ирис» лучше сочетается с более тяжелыми и текстурными тканями вроде доннегальского и Харрис Твида и клетчатых фланелей. Шелковый платок на костюме из шерсти Super 200 выглядит слишком уж рафинированно.

c_Веер

g_Королевская лилия

В этом сложении главное – не переусердствовать, чтобы не вызвать в окружающих подозрение, будто вы учились складывать салфетки в ресторане. Настоящий «веер» должен выглядеть так, словно платок вырвался из кармана – спонтанно и немного беспорядочно. Для этого сложите его пополам, потом сложите еще раз – гармошкой шириной примерно в дюйм, вставьте один конец в карман, а верхушку расправьте, сделав складки нерегулярными.

Определенно, это сложение – не для малодушных мужчин. «Лилия» лучше всего получается с помощью платка с мелким рисунком в центре и однотонными полями. В нашем примере сочетание платка в крапинку с костюмом в тонкую контрастную полоску напоминает о временах «павлиньей революции» Томми Наттера. Взрастить «лилию» просто: центр платка прячется в карман, а три его конца образуют лепестки «лилии» – центральный и два боковых.

d_Бабочка

h_Сиднейская опера

Эта вариация сложения веером выглядит довольно обескураживающе, особенно если выбрать шелковый платок с контрастными полями или полосками. Но, как говорила великая Диана Вриланд, «немного дурновкусия – это как щепотка паприки. Нам всем это необходимо». Поэтому «бабочка» должна быть заметной, буквально выпархивать из кармана. Для этого соберите платок по центру, чтобы получилось что-то наподобие галстука-бабочки, сложите пополам и, вставив в карман, расправьте концы «крыльев».

Для этого сложения подходят исключительно чистый лен или накрахмаленный хлопок, которые хорошо держат форму. Платок нужно сложить вчетверо, сдвинуть в стороны и разделить его концы, после чего скрутить основание буквально как конус для мороженого и вставить в карман. Если сдвинуть все концы в одну сторону, получится «факел», или «пламя», – сложение, придуманное герцогом Виндзорским. Оба подходят и для однотонных тканей, и для платков с контрастной цветной кромкой.

101

Pocket Square3.indd 101

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:30

ИСКУССТВО КАЗАТЬСЯ Среди моделей нового сезона модных марок и частных ателье The Rake выбрал самые значимые и показал, как, оставаясь в рамках классического стиля, можно выглядеть современно. Фото Munster

Th e Rake

Syomka.indd 102

Cтиль Сара Энн Мюррей

102

26.02.14 18:31

Темно-синий спортивный пиджак из мохеровой шерсти и белые шорты из сирсакера, все – Gieves & Hawkes; очки в оправе из черного ацетата, Tom Ford; часы Heritage Chrono в стальном корпусе на тканевом ремешке, Tudor. Голубая джинсовая сорочка, Charvet; красный галстук с головой лошади из набивного шелка, Ralph Lauren Purple Label; хлопковая бутоньерка, хлопковый нагрудный платок, все – собственность The Rake

Ма рт -а п р ель

Syomka.indd 103

26.02.14 18:31

АК А ДЕМИЯ

Двубортный костюм из хлопка цвета синих чернил с коралловой бутоньеркой, все – Mariano Rubinacci; сорочка в бело-голубую клетку и белый нагрудный платок из хлопка, все – Charvet; шерстяной галстук цвета выстиранных джинсов, Al Bazar; винтажный Double Red Sea-Dweller Mark II в тонком стальном корпусе на браслете, Rolex (собственность The Rake)

Th e Rake

Syomka.indd 104

104

26.02.14 18:31

Серый костюм-тройка из смеси шерсти с шелком в тонкую полоску, белая сорочка, очки в оправе из черного ацетата с серебряными деталями, все – Dolce & Gabbana; темно-синий шелковый галстук, Mariano Rubinacci; браслет B.Zero1 из 18K золота и стали, Bulgari; часы Galet MicroRotor в стальном корпусе на ремешке из кожи аллигатора, Laurent Ferrier. Белый нагрудный платок, винтажный золотой зажим для галстука, винтажная серебряная булавка для воротничка сорочки, серебряная цепочка для часов, все – собственность The Rake

Ма рт -а п р ель

Syomka.indd 105

26.02.14 18:31

Серый с волнистым рисунком однобортный костюм из смеси хлопка с шелком, Cerruti 1881 Paris; белая хлопковая сорочка, Charvet. Серый с белым шерстяной галстук в рисунок елочка, серебряный зажим, булавка для петлицы с белым черепом, белый шелковый нагрудный платок, все – собственность The Rake

Th e Rake

Syomka.indd 106

26.02.14 18:31

Однобортный пиджак и жилет из крученого хлопка, белые брюки из смеси льна с хлопком, красно-коричневая кожаная сумка и льняной шарф, все – Berluti. Нагрудный платок, Mariano Rubinacci; коричневый кожаный ремень, все – собственность The Rake

107

Syomka.indd 107

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:31

Черный однобортный смокинг из смеси шерсти с шелком и белая сорочка со штифтами, все – Dolce & Gabbana; зеленый с голубым нагрудный платок из шелка, Mariano Rubinacci. Галстук-бабочка с рисунком пейсли, собственность The Rake

Th e Rake

Syomka.indd 108

26.02.14 18:31

Темно-синий однобортный смокинг из шерсти, белая сорочка с пластроном, синий шелковый галстук-бабочка, белый нагрудный платок, все – Ralph Lauren Purple Label

109

Syomka.indd 109

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:31

Фото: Bianchi-Piras /Kidston Opener_Sobranie.indd 110

26.02.14 18:30

Собрание The Rake обращает внимание коллекционеров на лучшего дилера олдтаймеров в Европе, самые любопытные предметы, которые будут представлены на антикварной ярмарке TEFAF в Маастрихте, а также на аукционах искусства, рассказывает о губных гармониках и не без приключений тестирует новый Aston Martin Vanquish Volante.

112...Машина времени

114...Шок и трепет: Aston Martin Vanquish Volante

118...Сверим часы: новинки Женевского салона 126...Время охоты: арт-аукционы

Opener_Sobranie.indd 111

124...Меч-кладенец: ярмарка TEFAF

128...В гармонии с собой

132...Покупки

26.02.14 18:30

СОБРАНИЕ

Машина времени Коллекционеры олдтаймеров знают, что их заветную мечту может исполнить один человек – Саймон Кидстон. Текст ГЛЕБ ФИЛИППОВ

Th e Rake

Oldtimer.indd 112

112

26.02.14 18:29

ОЛДТАЙМЕР

О

существует лист ожидания. Поэтому он может позволить себе роскошь работать только со страстными коллекционерами вроде Ральфа Лорена и всегда сетует, если кто-то приобретает машину как символ статуса и не способен оценить ее как истинный шедевр инженерной и дизайнерской мысли. Вместе с тем он не разделяет мнения, что редкие автомобили должны пылиться в гаражах или музейных залах, и считает, что автомобилю необходимы воздух и дорога. Компания «Кидстон СА» (Kidston SA) оказывает полное содействие в формировании коллекции олдтаймеров: производит экспертную оценку, находит страховые решения, представляет интересы клиентов на аукционах, оказывает содействие в реставрации и доставке. www.kidston.com

Фото: Bianchi-Piras/Kidston

коло 20 лет назад Саймон Кидстон основал в Женеве небольшую компанию, которая по стилю работы и степени педантизма близка крупным аукционным домам и дилерам драгоценностей. В портфолио Саймона обычно одновременно находится порядка 8–10 автомобилей – все коллекционные экземпляры с безупречным провенансом и со стартовой ценой в среднем от $1 млн. Его любимый период – 1920–1970-е годы, то есть «золотой век» автомобилестроения. Но Кидстон разыскивает исключительно бриллианты, то есть модели, которые для своего времени были роскошными и редкими, а сегодня и вовсе находятся в статусе шедевров. У Саймона нет необходимости «пристраивать» олдтаймеры – на многие уже

На момент сдачи номера в портфолио Kidston SA был представлен Maserati 200Si 1957 года выпуска. Кузов работы Фантуцци. Цена по запросу

113

Oldtimer.indd 113

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:29

СОБРАНИЕ

Будущий владелец кабриолета может выбрать из тысячи вариантов цветов и комбинаций материалов в отделке салона

Th e Rake

Test Drive_Aston Martin.indd 114

114

26.02.14 18:31

ТЕСТДРАЙВ

Шок и трепет Главный редактор международного The Rake решил опробовать новый Aston Martin Vanquish Volante и так заигрался на калифорнийской трассе, что для него и для роскошного кабриолета это едва не окончилось плачевно. Текст НИК СКОТТ, СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ

Фото: courtesy of Aston Martin

С

бенно в прыжке: представьте размытый силуэт и повисшие над землей колеса, точь-в-точь как рисуют в мультиках. Впрочем, у меня и у пассажира на соседнем сиденье душа ушла в пятки, особенно когда автомобиль, на мгновение утративший свою превосходную управляемость при почти идеальном распределении массы по осям (51:49), приземлившись, тут же выскочил на встречную полосу и некоторое время не реагировал на руль, а потом резко вернулся в правый ряд, стоило впереди показаться десятитонному грузовику. Выглядело это все так, будто пока я, безмозглый разиня, паниковал и дергался, машина, не дожидаясь моих указаний, решила сама выполнить маневр. После того как нас поводило и поболтало, мы сбавили скорость, остановились на обочине и минут десять переводили дух. В этот момент в памяти отчетливо всплыли слова отца, вручавшего мне, подростку, ключи от своей машины:

правочник, любезно составленный ребятами из Aston Martin («Астон Мартин»), предупреждал меня: «Берегитесь крутых спусков!» И не зря. Узкая лента шоссе, вьющегося по калифорнийской пустыне, в этом районе буквально испещрена ими. Вот только, глядя на лаконичное предостережение, я не мог и представить себе истинные размеры вышеупомянутых провалов, а равно и коварство подъемов из них. И вот итог: мой соблазнительных форм болид весом 1 844 кг, разогнанный до надлежащей скорости, внезапно в конце подъема подлетает в воздух на метр, будто на трамплине. Полагаю, обитатели прерии – суслики да гремучие змеи – пришли в восторг от того, с каким изяществом исполнил я свой трюк (псих-самоубийца за рулем – зрелище порой занятное). Новый Aston Martin Vanquish Volante – зверюга красивый даже в прыжке… нет, я бы сказал – осо-

115

Test Drive_Aston Martin.indd 115

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:31

СОБРАНИЕ

«Это тебе не игрушка». Хотя, будь он сейчас рядом, у него, как у меня, не возникло бы сомнений: лучшей игрушки для взрослого мужчины, чем Vanquish Volante, не придумаешь. Сверхмощной заднеприводной игрушки, которая благодаря 6-литровому 12-цилиндровому V-образному двигателю под капотом способна развить до 295 км/ч (я перед «полетом» успел разогнаться где-то до 195). Допускаю, что коварный родстер там, на калифорнийской дороге, задумал прикончить меня, сыграв на моем наивном чувстве собственной неуязвимости. И все же я убежден, что более щегольского современного автомобиля и придумать нельзя. Почему? Причин несколько. Во-первых, в фирме Aston Martin действует программа индивидуальных заказов, названная Q («Кью», очевидно, по имени инструктора из бондианы, не раз готовившего Aston Martin для Агента 007): предлагается широчайший выбор расцветки интерьера и кузова, можно даже изменить вышивку на креслах и подголовниках и – уже по мелочи – обтянуть кожей лепестки полуавтоматической коробки передач. Во-вторых, эта машина по аналогии с предшественником, DBS Volante, – кабриолет, первый в серии Vanquish. Конечно, если вас совсем не соблазняет идея прокатиться с шиком, чувствуя свежий ветер в волосах, можете прямо на этой фразе отложить в сторону наш журнал и почитать что-нибудь о практичности семейных хэтчбеков. В-третьих, если не сажать за руль непризнанного каскадера, у которого любой сверхмощный спорткар будет болтаться из стороны в сторону хуже тележки в супермаркете, то на трассе ведет себя машина просто образцово. Наконец, в-четвертых, не может не радовать мотор*: на низких оборотах из него вырывается недовольное ворчание, но на средних оно сменяется бодрым мягким баритоном, а когда газ утоплен в пол – безумным воплем восторга. Но главное – автомобиль красив и притягателен. Королям дороги, привыкшим вдыхать аромат паленой резины, вероятно, милее другая астон-мартиновская новинка – V12 Vantage S: здесь и безбашенная отвязность, и искры изпод колес. В отличие от него Vanquish Volante создан для людей со вкусом, притом что и мощности ему не занимать. Другими словами, перед нами один из тех немногих автомобилей, к которым у здорового мужчины, обычно не имеющего склонности вожделеть неодушевленные предметы, пробуждается страстное влечение. Здесь можно вставить шовинистическую мужскую шутку о том, что внешность всегда важнее внутреннего мира. Но в нашем случае перед нами отнюдь не смазливая пустышка. В модели Vanquish Volante бесподобно все: и внешность, и характер, и – да, да! – управляемость. *Двигатель Vanquish Volante выдает 565 л.с. при 6 750 об/мин, пик крутящего момента – 620 Нм при 5 500 об/мин.

Th e Rake

Test Drive_Aston Martin.indd 116

26.02.14 18:31

ТЕСТДРАЙВ

Фото: courtesy of Aston Martin

Кабриолет Aston Martin Vanquish Volante обладает самым красивым кузовом в своем классе. Его крыша раскладывается всего за 14 секунд

117

Test Drive_Aston Martin.indd 117

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:31

Сверим часы На Салоне высокого часового искусства SIHH в Женеве, а также в его окрестностях The Rake обратил внимание на несколько новинок, которые могут составить гордость любой коллекции часов.

Фото: архивы пресс-служб

Текст ДЕНИС ПЕШКОВ, ДМИТРИЙ БУЗАДЖИ

118

The Rake_SIHH.indd 118

26.02.14 18:31

Астрономические

Вечный календарь «Рихард Ланге “Терралуна”» – часть постоянной коллекции «Ланге», но из-за высокой сложности механизма количество выпущенных экземпляров все равно будет невелико

Е

сли говорить о самых интересных высокосложных новинках Международного салона высокого часового искусства в Женеве (SIHH), то одной из первых на ум приходит вечный календарь Richard Lange Perpetual Calendar Terraluna производства A. Lange & Söhne («А. Ланге унд Зёне»). Его характерные особенности – циферблат в стиле «регулятор», 14-суточный запас хода, спуск постоянной силы и живописный орбитальный индикатор лунных фаз с тыльной стороны, прямо на платине. При первом взгляде на «Терралуну» поражают большие размеры: 45,5 мм в диаметре и 16,5 мм в толщину, но на запястье часы при этом сидят удобно. Под стандартную манжету, естественно, «Терралуна» не проскальзывает. Крупные габариты дают определенные преимущества: несмотря на обилие шкал и стрелок, циферблат читается довольно легко, а калибр L096.1 через сапфировую заднюю крышку выглядит интригующе глубоким и объемным. Регуляторная компоновка циферблата отсылает нас к предназначенным для научных наблюдений приборам времени, которые выпускали в Гласхютте в XIX веке. Самая крупная из трех шкал – минутная – расположена сверху. Ниже находятся часовой подциферблат с классическими римскими цифрами (справа) и счетчик секунд со стрелкой фирменной формы (слева). Асимметричность часов-«регуляторов» иногда раздражает, но циферблат «Терралуны» смотрится гармонично. В каждый подциферблат вставлено по календарному указателю. В обрамлении минутной шкалы красуется типичная для «Ланге» панорамная дата в двух окошках; день недели и месяц отображаются внизу слева и справа соответственно. Индикаторы високосного цикла (у заводной головки) и запаса хода (в самом низу) замечаешь в последнюю очередь. Оно и понятно: их показания нужны владельцу не так часто. Казалось бы, циферблат уже производит сильное впечатление, но самое любопытное в «Терралуне» скрыто сзади. Ее калибр представляет собой захватывающее зрелище: любители механики будут долго разглядывать хитросплетения колес, а натуры более поэтические не смогут оторвать глаз от индикатора фазы Луны.

119

The Rake_SIHH.indd 119

26.02.14 18:31

VC&A Astronomie Poetique Planetarium

На фоне главной новинки 2014 года, представленной часовщиками из «Картье», Rotonde de Cartier Astrocalendaire, речь о которой подробнее пойдет в последующих номерах «Рейка», часы «День и Ночь» смотрятся скромнее, но это нисколько не умаляет их достоинства. Корпус новинки продуман до мелочей, циферблат имеет четкое разделение на верхнюю и нижнюю части. Ввверху в большом окне день и ночь сменяют друг друга на вращающемся диске с изображениями Луны и Солнца. Фирменные римские цифры Cartier расположены в верхнем полукруге в порядке от VII до VI. Единственная ретроградная стрелка указывает на время в верхей части циферблата и на фазы Луны – в нижней. Модель выпущена в двух вариантах корпусов – из палладия и розового золота.

Любители астрономии по циферблату модели Midnight Planetarium из коллекции поэтических усложнений Van Cleef & Arpels («Ван Клиф энд Арпельз») могут следить за перемещениями шести планет Солнечной системы (тех, что видны невооруженным глазом). Эти часы наглядно покажут, где по отношению к Солнцу или Земле в данную секунду находится, к примеру, Меркурий. Мало какие часы сравнятся с «Планетариумом» красотой, качество отделки – выше всяких похвал. Изготовленный в Швейцарии механизм, отвечающий за орбитальное вращение «планет», – дело рук Кристиана ван дер Клоува. Голландский часовщик славится своими астрономическими усложнениями, но даже по его меркам это настоящий шедевр. Ограниченный выпуск составит 365 часов.

Фото: архивы пресс-служб

Cartier Rotonde Day&Night

120

The Rake_SIHH.indd 120

26.02.14 18:31

Репетиры

Greubel Forsey GMT Platine Сейчас в моде часы с объемными элементами механизмов и циферблатов, и они действительно выделяются на фоне своих собратьев, изготовленных на основе плоскостных конструкций. Марка Greubel Forsey настойчиво работает в этом направлении, предлагая часы с наклонными, двойными и четверными турбийонами, выполненными в виде вращающихся пространственных ажурных конструкций. Новинка этого года, платиновые часы Platinum GMT, оснащена еще одним эффектным объемным устройством – это фирменный указатель мирового времени, выполненный в виде огромного по меркам часовых механизмов глобуса.

De Bethune DB28 Digitale Спросите знакомого коллекционера-миллионера, кто сегодня выпускает самые залихватские механические часы, и не исключено, что он упомянет De Bethune («Де Бетюн»). Помимо прочего, в Женеву Дэвид Занетта и Дени Флажоле привезли обновленную версию своей ключевой модели DB28, получившую «прыгающий» цифровой индикатор часа и приставку к названию Digitale («Дижиталь»). В модели нашли применение три типа индикации: кроме цифровой, еще шкальная (для минут) и сферическая (фазы Луны). И хотя объемная Луна – конек De Bethune, внимания знатока заслуживают и секторный минутный указатель, и запатентованная система «прыгающего» часа.

The Rake_SIHH.indd 121

Audemars Piguet Millenary Minute Repeater Механизм боя – самое древнее усложнение: уже в XV веке некоторые карманные часы отзванивали наступление нового часа, а примерно 200 лет спустя появились первые четвертные репетиры, по воле владельца сигналившие текущее время с точностью до 15 минут. Достойный продолжатель этих традиций, минутный репетир Millenary оснащен новым калибром с ручным заводом производства Audemars Piguet («Одемар Пиге»). Его отличительная черта – необычно устроенный осциллятор с двумя спиралями. Что касается внешности, то минутный репетир «Милленари» одинаково хорош что с костюмом, что с футболкой.

26.02.14 18:31

Parmigiani Toric Resonance

Тонкие

Модель Parmigiani Fleurier Toric Résonance 3 («Пармиджани Флерье») настолько поражает воображение гигантским окном даты, что даже не сразу вспоминаешь о ее главном усложнении – минутном репетире. Вообще, репетир и крупную дату редко увидишь вместе: слишком уж много эти два механизма потребляют энергии. Впрочем, часовщики Parmigiani трудностей не испугались и даже уделили внимание не только звуковой, но и визуальной эстетике репетира: если посмотреть сзади, видны обрамляющие калибр металлические гонги, которым придали форму звездочек.

Vacheron Constantin Patrimone Contemporaine Ultra-Thin 1731 Сконструировать мелодично звучащее сигнальное устройство в наручных часах – уже подвиг, а уместить его в сверхтонкий корпус – достижение на грани фантастики. Но именно таким отличился Vacheron Constantin («Вашерон Константин»), представивший ультратонкие часы Patrimony Contemporaine толщиной всего 8,09 мм. На разработку «Калибра 1731» ушло четыре года, и в этом нелегком деле вашероновским часовщикам, конечно, пригодился колоссальный опыт мануфактуры (первый карманный репетир она изготовила еще в 1810 году). В основу механизма был положен калибр 1755 (1992 года выпуска) толщиной всего 3,28 мм.

The Rake_SIHH.indd 122

Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin 1907 Сверхтонкий корпус модели Jaeger-LeCoultre («ЖежерЛеКультр») «Мастер 1907» в профиль напоминает лезвие ножа. Часы отличает минимализм во всем, в том числе в размере, удобном даже для мужчин с узкими запястьями. Фирменный калибр 849 с ручным заводом состоит из 123 деталей, запаса хода хватает на 35 часов. Несмотря на ничтожную толщину в 1,85 мм, показания минутной и часовой стрелок (в стиле «дофин») отличаются феноменальной точностью, характерной для изделий Jaeger-LeCoultre. Белый зерненый циферблат обрамляют точечная минутная шкала (припорошенная золотыми блестками) и часовые метки в виде прямых черт, удвоенных на «3», «6» и «9 часах». Ультратонкий «Мастер 1907» предлагается в корпусе из розового золота с ремешком из крокодиловой кожи, застегивающимся пряжкой из 18-каратного розового золота.

26.02.14 18:31

Фото: архивы пресс-служб

Hublot Tourbillon Night Out Компания Hublot («Юбло») представила турбийон Fusion Tourbillon Night Out, словно созданный для проходов по красным ковровым дорожкам под прицелами объективов. Если вам предстоит посетить подобное мероприятие, то сдержанный и стильный Fusion Tourbillon Night Out в сочетании со смокингом придаст вам современного шика. Черный – это цвет классики в чистейшем виде, и неслучайно модельеры не устают от бесконечных вариаций на черную тему. Новые «светские» часы Hublot разработаны специально под вечерний костюм. Их 45-миллиметровый корпус сделан из отполированной черной керамики, а в качестве часовых меток на черном лаковом циферблате красуются десять бриллиантов багетной огранки. Светлые часовая и минутная стрелки покрыты родием. На «6 часах» кружится в волшебном танце каретка «летящего» турбийона. Под сапфировой задней крышкой виден фирменный калибр HUB6010 (155 деталей, 5-суточный запас хода). Что касается ремешка, то он составной: слой блестящей черной телячьей кожи нашит на гибкую и мягкую каучуковую подложку.

Piaget Altiplano 900P Компания Piaget («Пьяже») – чемпион по созданию ультратонких часов (на ее счету более десятка рекордов в разных категориях). Этот блестящий послужной список ведется с 1957 года, когда специалисты Piaget разработали калибр 9P, ставший к нашему времени общепризнанной классикой жанра. В этом году по случаю своей 140-й годовщины марка решила установить рекорд рекордов и выпустила Altiplano 900P – самые тонкие механические часы в мире. Чтобы, не пожертвовав практичностью, снизить высоту профиля до немыслимых 3,65 мм (и обогнать при этом предыдущего рекордсмена – модель Jaeger-LeCoultre Master Ultra-Thin Jubilee), конструкторам Piaget пришлось пойти на весьма нетривиальные шаги. Altiplano 900P – это не тонкий механизм в тонком корпусе, а механизм и корпус, слитые воедино.

123

The Rake_SIHH.indd 123

26.02.14 18:32

СОБРАНИЕ

Меч-кладенец Ни один серьезный коллекционер оружия Средних веков на антикварной ярмарке TEFAF не пройдет мимо шотландского меча клеймора и других шедевров. Текст ЮЛИЯ ВИНОГРАДОВА

Великолепные сработанные миланским мастером в 1590– 1600 годах доспехи с солидным провенансом. Галерея Peter Finer

Th e Rake

Tefaf.indd 124

124

26.02.14 18:31

CABINET DE CURIOCITÉS

Н

азвание клеймора происходит от гаэльского claidheamh mòr – «большой меч». Элегантный, стройный, изящный профиль подлинного клеймора легко узнаваем. Он ведет свою родословную от мечей эпохи викингов, некогда обитавших в Шотландии. Клейморы известны еще с XV века – самое раннее изображение такого оружия (1495 год) археологи нашли на плите одного из кладбищ на острове Тайри. В XVI веке клеймор был типичным оружием жителей северных и северo-зaпaдных шотландских нагорий. Однако сегодня известны только около сорока настоящих клейморов, и большинство из них хранится в государственных коллекциях – например, в Британском музее и Метрополитене. Чтобы сегодня завладеть таким уникальным предметом, стоит приехать на антикварную ярмарку TEFAF в голландском Маастрихте (14-23 марта), где лондонская галерея Peter Finer выставляет одно из творений шотландских кузнецов. Этот меч был создан приблизительно в 1574 году и никогда не переделывался, хотя и утратил часть своей рукояти. Дужки его крестовины украшены типичным для таких мечей атрибутом – стилизованным клевером с четырьмя листочками, счастливым символом Шотландии. Это было оружие сильного мужчины: его длина – около 130 см, вес – 2,5 кг. Такой меч переходил из поколения в поколение, в мирное время красовался на стене жилища в память о славных подвигах предков. Это оружие имело и символическое значение власти и авторитета. Кому принадлежал выставленный на TEFAF клеймор, неизвестно. Но очевидно, что он повидал немало битв – были ли то клановые войны, приграничные сражения с Англией или стычки на ирландских равнинах. Побывал он в руках многих воинов, прежде чем, пройдя несколько частных коллекций, оказался в собрании галереи – только лишь для того, чтобы вновь обрести хозяина, который сможет оценить его красоту и историю.

Фото: Tefaf

Обратить внимание на TEFAF DANSK MØBELKUNST Галерея из Копенгагена представляет скандинавский дизайн 1920–70-х годов коллекционного качества. В этом году на их стенде, в частности, уникальная лампа датского классика Поуля Ханнингсена.

AXEL VERVOORD Бельгийский декоратор Аксель Вервоод экспериментирует, сочетая старое и новое. На стенде его галереи прекрасно сосуществуют египетская гранитная голова XV века до н.э. и живопись современного японского художника Цуёши Маекавы.

GALERIE J.KUGEL На стенде этой галереи декоративноприкладного искусства нужно искать один из интереснейших объектов – дарственную чашу вице-короля Сицилии Клода Ламораля де Линя начала XVII века, украшенную эмалью и кораллами.

125

Tefaf.indd 125

LANDAU FINE ART Семейная галерея из Монреаля специализируется на европейском модернизме и продает шедевры из частных коллекций. На ее стенде обнаружатся полотна Фернана Леже и один из вариантов скульптуры «Семья» Генри Мура.

WEISS GALLERY Лондонская галерея привозит полотна старых мастеров – не пропустите обнаженную «Лукрецию» кисти Лукаса Кранаха младшего, «Портрет старика» Рубенса и один из роскошных портретов Антониса ван Дейка.

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:31

СОБРАНИЕ

Время охоты

1

Арт-обозреватель The Rake выбрала наиболее интересные лоты аукционов ближайших двух месяцев. Текст ЮЛИЯ ВИНОГРАДОВА

2

Коллекция Феликса Марсильяка Sotheby’s, Париж, 11–12 марта

Аукционный дом Sotheby’s совместно с французским Artcurial выставляет в своем парижском отделении частную коллекцию Феликса Марсильяка – дилера, историка искусства и одного из ведущих специалистов по искусству ар нуво и ар деко. Марсильяк составил каталог-резоне работ Рене Лалика, написал внушительные монографии о Жане Дюнане, Жаке Мажореле, Поле Жуве, Андре Гру, а среди его клиентов были Карл Лагерфельд, Энди Уорхол, Ив Сен Лоран, Ален Делон. Собственную коллекцию Марсильяк собирал более 40 лет, не показывая ее никому, кроме семьи и друзей. Теперь же, после отхода коллекционера от дел созданной им галереи, на торгах оказалось около 340 лотов. Среди них ряд шедевров, не появлявшихся на публике несколько десятилетий и имеющих авторитетный провенанс. Так, уникальная консоль из латуни и стекла Пьера Леграна, которого Марсильяк называл лучшим дизайнером ар деко, происходит из собрания Мари-Лор де Ноай, виконтессы и известной покровительницы искусств в 1930-х (€100–120 тыс.). Палисандровое кубистическое кресло Марселя Коарда 1920 года (€200–250 тыс.) когда-то украшало дом еще одного патрона художников, Жака Дюсе (это он владел «Авиньонскими девицами» Пикассо). Бронзовая скульптура Густава Миклоша, о творчестве которого Марсильяк также издал книгу, принадлежала Жанне Ланвен (€150–200 тыс.). Есть в коллекции и лакированный кабинет, созданный Жаном Дюнаном вместе с эмальером Жаном Гульденом, – всего они сделали лишь пять совместных работ (€300–400 тыс.), и пара кресел Жана Мишеля Франка из дуба с шагреневой обивкой (€200–250 тыс.), и сосуд со «стеклянным маркетри» Эмиля Галле (€60–80 тыс.).

Th e Rake

Tefaf.indd 126

3

126

26.02.14 18:31

CABINET DE CURIOCITÉS

исламских традициях — иллюстрированных миниатюрах с виртуозной каллиграфией и керамике, чье разнообразие и изобретательность делает ее особой главой в истории мирового искусства. 25 марта с молотка уйдут более 200 лотов, оцененных сравнительно недорого – от €600 до €100 тыс. Это хорошая возможность для коллекционеров расширить существующее или начать новое собрание восточного искусства, тем более что многие произведения на торгах имеют музейное значение. Как, например, очень редкий Коран начала XIV века – одна из двух сохранившихся роскошных рукописей каллиграфа Мухаммеда ибн аль-Вахида, вторая хранится в Британской библиотеке (€60–80 тыс.). Или устав 32-го османского султана Ахмета III, прибывший во Францию после наполеоновских войн и в течение двух веков находившийся в семье барона Александра Форт-Руан-деМаллета — похожим уставом Ахмета I владеет Лувр (€50–60 тыс.). В других разделах торгов можно найти, например, чудом уцелевшее богато украшенное иранское блюдо из Нишапура Х века, обнаруженное в 1930-х во время раскопок, проводимых музеем Метрополитен (€10–12 тыс.), бирюзовую керамическую плитку XII века с каллиграфическим орнаментом, широко использовавшуюся в качестве архитектурного декора (€14–16 тыс.), или инкрустированную серебром бронзовую шкатулку, типичную для XII века, времени расцвета производства металла в Иране (€20–25 тыс.).

1_Греческая бронзовая гидрия, конец V в. до н.э. Эстимейт: €30–40 тыс. Artcurial 2_Тарелка из Нишапура, Х век. Эстимейт: €10–12 тыс. Artcurial 3_Комод Жана Дюнана и Жана Гульдена, 1921 год. Эстимейт: €300–400 тыс. Sotheby`s 4_Модель Лунохода, 1973 год. Эстимейт: $10–15 тыс. Bonham`s

История космоса Bonham’s, Нью-Йорк, 8 апреля

Посвященные Дню космонавтики торги проведет в своем нью-йоркском отделении британский дом Bonham’s. На аукцион выставлены около 300 лотов. Фотографии, подписанные космонавтами, обойдутся всего в несколько сотен долларов. А вот за телескопы, модели ракет и другие коллекционные объекты придется заплатить уже десятки тысяч. Аукцион также предложит подборку объектов, связанных с исследованиями Луны, в том числе высоко ценящиеся аппараты, побывавшие на поверхности спутника Земли. Один из топ-лотов этого раздела — макет Лунохода-2 в масштабе 1:7, подробная крупномасштабная модель ручной работы, выполненная из пластика, смолы и металла ($10-15 тыс.). Этот аппарат был разработан Научно-производственным объединением им. Лавочкина в 1973 году. Он проработал на Луне четыре месяца, за которые прошел 42 км и передал около 80 тыс. кадров телесъемки, пока не забуксовал внутри одного из кратеров. В 1993 права на этот застрявший на Луне робот были проданы предпринимателю и космическому туристу Ричарду Гэрриоту. На Земле же остались только его макеты — еще один из них хранится в музее космонавтики в украинском Житомире.

4

Коллекция Ксавье Герран-Эрмеса

Фото: Artcurial, Bonhams, Jean Grisoni/Sotheby's

Artcurial, Париж, 25 марта

Симон Ксавье Герран-Эрмес, один из наследников империи Hermès («Эрмес») и руководитель ее парижского отделения, расстается с частью своей обширной коллекции. Серию торгов проведет аукционный дом Artcurial: первый аукцион пройдет 25 марта (торги продолжатся в мае и ноябре). С молотка будут пущены сотни лотов, средства от продажи которых пойдут в фонд созданной коллекционером гуманитарной организации Guerrand-Hermès Foundation for Peace. Коллекция Ксавье Геррана-Эрмеса посвящена исламскому искусству и охватывает более десяти столетий мусульманской цивилизации. Она фокусируется на двух главных

127

Tefaf.indd 127

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:31

СОБРАНИЕ

Полная гармония Этот предмет все реже встретишь в кармане современного джентльмена, хотя сегодня губные гармоники интересуют не только романтиков с грустными глазами, но и серьезных коллекционеров. Текст ТАТЬЯНА ЗАМИРОВСКАЯ

Г

1

убная гармоника – единственный язычковый духовой инструмент без клавиатуры: виртуозность игры достигается всего-то шустрым чередованием вдоха-выдоха и умелым использованием мимических мышц. Техника игры на ней бесхитростно проста – главное, научиться выдувать одиночные ноты. Но если вы всерьез намерены влиться в ряд гармошечников, единственным инструментом от музы не откупиться, поэтому присмотрите себе чемоданчик для гармоник – можно обратиться к Hohner, пионеру индустрии, но лучше поискать что-то поуникальнее среди частных мастеров или на блошиных рынках. Гармоника – это что-то вроде мотоцикла: роскошная хромированная игрушка, чудесная изящная мелочь, вариации которой и многочисленные аксессуары к ним можно коллекционировать всю жизнь. Самые простые из них – пластиковые педальки для саунд-эффектов и шарообразные сетчатые микрофоны. Помимо традиционных диатонических (допустим, только до-мажор), существуют и хроматические гармоники с полутонами (и это не метафора) – с ними вам прямая дорога в дельта-блюз. Где-то за углом вас поджидают и тремоло-гармоники (с двумя чуть диссонирующими язычками), и октавные, и оркестровые – но начните со старой доброй С-dur.

Th e Rake

Harmonica2.indd 128

2

128

26.02.14 18:28

КУЛЬТ

3

4

1_Жан-Поль Бельмондо берет урок игры на гармонике у виртуоза Альберта Рейзнера 2_Джофф Стенгель создал стеклянную гармонику, которую оценил в $150 тыс. www.stengelglassharmonica.freeiz.com 3_Музыкант Хосе Итурби в фильме «Музыка для миллионов» (1944) 4_5_Одни из самых известных – немецкие гармоники Hohner 6_Хроматическая гармоника M.Suzuki из Японии, где этот инструмент является культовым. Цену осилят только профессионалы – £2 399,99 5

Фото: Diomedia, Corbis/Fotosa.ru, архивы пресс-служб

6

129

Harmonica2.indd 129

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:28

Общаясь с профессиональными «харперами», полезно ориентироваться в дельта-блюзовом пантеоне первопроходцев. Круче всех был Джон Ли Хукер (учиться нужно именно по его записям), но в беседах чаще упоминайте Сонни Бой Уильямсона, а также Большого Уолтера и Маленького Уолтера, великих черных гармошечников, открывших миру все возможности инструмента. Маленький Уолтер делал с гармошкой то же, что Джими Хендрикс с электрогитарой. В техническом смысле он был бесподобен: зажав гармошку в одном кулаке с микрофоном, он заставлял жужжать, выть и пыхтеть все сразу – кожу, сталь, дерево и шнур. Большой Уолтер отличался застенчивостью, граничащей с аутизмом, но был самым виртуозным гармошечником в истории блюза. За особый стиль игры коллеги любовно называли его «трясунчик» и «бормотун»: в связи с этим на youtubeроликах Большого и Маленького Уолтеров несложно различить. Подражать им бессмысленно – даже если у вас будет неважно получаться, успокаивайте себя тем, что все рокзвезды – от Боба Дилана до Мика Джаггера – играли на гармошке из рук вон плохо, но очень старались. В рок-музыке гармоника – просто украшение в отличие от блюза, где она была своего рода вторым сердцем музыканта. Гармоника – в каком-то смысле мистический инструмент: доподлинно неизвестно, принадлежит ли Аврааму Линколь-

ОБЪЕКТ ЖЕЛАНИЯ О том, что интерес к гармонике возвращается, говорит появление этого инструмента в коллекциях двух почтенных марок. Tiffany & Co создали гармонику из стерлингового серебра ($375), которую можно купить лишь в нескольких флагманских магазинах и на сайте марки. С гравированной монограммой или пожеланием она станет красивым и необычным подарком для музыкального мужчины. Еще одна гармоника появилась у Louis Vuitton. Последовательно развивая в своих коллекциях тему путешествий и номадизма, дизайнер Ким Джонс нашел аксессуар, который однозначно ассоциируется с приключениями, дальней дорогой и блюзовой мелодией на закате гденибудь в песках Аризоны. На палладиевом корпусе инструмента с застежкой-пистоном выгравированы универсальные символы удачи.

Th e Rake

Harmonica2.indd 130

Фото: All Over Press, Dalle/EastNews, Christie's Images, Diomedia

Пока Мариэль Хемингуэй пьет молочный коктейль в фильме «Манхеттен» (1979), Вуди Аллен уходит в себя под звуки любимой гармоники

130

26.02.14 18:29

КУЛЬТ

1_В кармане джентльмена-романтика с большой вероятностью обнаружится гармоника Hohner 2_Винтажные гармоники можно отыскать на антикварных развалах 3_Гармошечник-виртуоз Маленький Уолтер 4_Гармоника, на которой Джон Леннон в 1975 году сыграл песню I Should Have Known Better, продана на аукционе Christie`s в 2004 году за $1 135 5_Подписанный инструмент Боба Дилана

4

6_Винтажная гармоника 1923 года продается всего за £30,99 на сайте www.theharmonicacompany.com

5

1 2

Magnus, позже позиционирующиеся как детские. Губная гармоника – любимый инструмент пульмонологов: она укрепляет диафрагму и помогает вентиляции легких. Иные врачи вместо традиционного надувания шариков раздают пациентам гармошки и разучивают с ними, допустим, песню Beatles Love Me Do. Нетолерантного к гармошке пациента можно убедить ссылкой на доктора Грегори Хауса – это один из киноперсонажей, демонстрирующих на экране легкую одержимость данным инструментом (в жизни Хью Лори одержим блюзовой гармоникой намного сильнее). Покупая первую гармонику, необязательно присягать на верность классике – помимо Hohner, есть и другие бренды, например Suzuki. Японцы играют на гармонике почти столько же, сколько и американцы, с 1889 года. Именно они изобрели минорную гармонику, а также полутоновую – без нее японской народной песни не сыграть. Гармошка, поддающаяся настройке, тоже существует только в Японии, поэтому, если у вас серьезные намерения, закупаться функциональными инструментами лучше именно там.

3

ну приписываемая ему цитата о том, что в жизни он «обожает две вещи – сидя на крылечке, курить трубку и играть на своей гармошке Hohner». Считается, что Линкольн написал это в письме компании Hohner в 1855 году (письмо якобы висит в ее музее) – правда, за два года до того, как последние начали выпускать гармошки. К тому же Линкольн не курил. Тем не менее он всегда носил в кармане гармонику – для поднятия боевого духа, как это делали американские солдаты обеих армий в Гражданскую. Во время Второй мировой Штаты остро переживали нехватку гармоник: все тащили их на фронт, а дерева и металла для изготовления инструментов фатально не хватало. Производство американских гармошек пришлось перенести в Японию, параллельно появились пластиковые гармошки

131

Harmonica2.indd 131

6

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:29

СОБРАНИЕ

Двубортный пиджак, Raschini; шелковый галстук, Hermès; свитера, Cruciani; сорочка, Lorenzini; мебель и аксессуары, Timothy Oulton

Th e Rake

Invest.indd 132

132

26.02.14 18:29

ПОКУПКИ

По любому поводу Среди моделей нового сезона мы выбрали самые удачные и совершенно необходимые в различных жизненных ситуациях: на деловом ужине с партнерами, на террасе кафе в Портофино и на повороте по пути из Монте-Карло в Ментон. Текст ГЛЕБ ФИЛИППОВ

Corneliani

Loewe

IGN Joseph

Легкий двубортный пиджак с накладными карманами будет одинаково уместен на переговорах и в баре после них.

Гибрид портфеля и сумки-мессенджера из замши муругого (рыже-бурого) оттенка посвящен поэту Федерико Гарсиа Лорке.

Совершенные, как баварские авто, сорочки этой немецкой марки также бывают и спортивными, и представительскими.

Tom Ford

JM Icon, Uomo Collezioni

Благодаря итальянцам лоферы с кисточками стали восприниматься нормально не только в выходные, но в течение всей рабочей недели.

Галстуки из шелкового жаккарда достаточно консервативны внешне, но их качество определенно ассоциируется с шиком.

Фото: архивы пресс-служб, Елена Сарапульцева, стиль: Жанна Гуреева

Corneliani Плетеный ремень легко адаптируется под любой размер и идеально вписывается в канон повседневной элегантности.

Pal Zileri Двубортный костюм в клетку «принц Уэльский» на шести пуговицах с наложенной сверху широкой пурпурной клеткой выдает в своем владельце человека свободных взглядов и отчаянной смелости, способного выдержать и восхищенные, и завистливые взгляды окружающих.

133

Invest.indd 133

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:29

СОБРАНИЕ

Louis Vuitton Новая модель Louis Vuitton предельно универсальна: она одновременно может служить как tote – неформальная и вместительная городская сумка, а также пригодиться в путешествиях, когда нужно быстро и без особых усилий убрать или извлечь нужные вещи.

Pierre-Louis Mascia

Canali

Uomo Collezioni

Спортивный пиджак из чистого хлопка без подкладки идеален для комфортного и элегантного путешествия в лето.

Давно замечено, что полюбившуюся модель рубашки-поло лучше покупать сразу в разных цветовых вариациях.

Ravazzolo Спортивный пиджак – непростой жанр, но итальянские мастера фабрики Ravazzolo зарекомендовали себя в нем виртуозами. Доказательством тому служит этот идеально выстроенный слегка укороченный пиджак бирюзового оттенка в тонкую бежевую клетку с ручной отделкой.

Th e Rake

Invest.indd 134

Fratelli Rossetti

Bresciani

Сплетенные из тонких полосок кожи туфли с кисточками сочетают в себе удобство лоферов и воздушность мокасин.

Магазин главной носочной марки Италии открылся в «Крокус Сити Молл». Москвичи готовы сказать нет черным носкам.

Фото: архивы пресс-служб, Елена Сарапульцева, стиль: Жанна Гуреева

Гениальный французский дизайнер Пьер-Луи Маскиа создает яркие шарфы с принтами крупного раппорта на твилле и однотонной подкладкой из джерси. Рисунок каждый раз выглядит по-разному – в зависимости от того, как повязать шарф.

134

26.02.14 18:29

ПОКУПКИ

Brunello Cucinelli Марка, которая вывела образ спортивной элегантности на новый уровень, славится не только изделиями из кашемира или денима, но и своими аксессуарами. Любые из них – будь то папка для бумаг, портфель или рюкзак для путешествий – всегда обладают ощущением естественности и неформальности.

Canali Замшевая куртка шафранового оттенка создана, чтобы разбудить сонную площадь итальянского городка после сиесты.

Bally Замшевые ботинки на каучуковой подошве лишь внешне кажутся внушительными, на самом же деле они невесомы.

Кожаная куртка, Uomo Collezioni; мокасины, Gucci; шарф, Corneliani; чемодан Oxford University by Timothy Oulton

Bally Легкая сумка-тубус из прорезиненного холста сохранит вещи сухими на пляже или во время путешествия.

135

Invest.indd 135

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:29

Opener_Konspekt.indd 136

26.02.14 18:30

Отель: The London Edition, фото: Nikolas Koenig

Конспект The Rake рекомендует внести в записную книжку названия новых отелей в Лондоне, Пекине, Таиланде и во Вьетнаме, адреса самых модных ресторанов и секретных баров в Гонконге, а также зарекомендовавших себя магазинов по всему миру.

138...Великолепная четверка: новые отели

142...Азиатское гастрономическое чудо

146...Торжественное закрытие: магазины

Opener_Konspekt.indd 137

26.02.14 18:30

КОНСПЕКТ

Великолепная четверка О новых отелях, открывшихся в Пекине, Лондоне, на Пхукете и во Вьетнаме буквально вчера, завтра c восхищением будет говорить весь мир. По обыкновению, The Rake посетил их в числе первых гостей.

Текст ИРИНА БАЖАНОВА

Iniala Beach House ТАИЛАНД

Миллионер-филантроп Марк Вейнгард описывает свой проект на пляже Натай острова Пхукет довольно просто: «храм дизайна и роскоши», и такая претенциозность оправданна. По сути Iniala Beach House – даже не отель, а огромная резиденция, состоящая из трех вилл (по три суита в каждой) и пентхауса. Забронировать можно как суит, так и виллу, и даже всю резиденцию целиком. Интерьерные решения каждого номера уникальны, ибо над созданием «храма» трудились 10 именитых дизайнеров из разных частей света, включая таких звезд, как братья Кампана и Грэм Лэмб. Результатом стал синкретизм фантазий Дали, буддистских традиций и идей из научной фантастики.

Каждую деталь хочется долго рассматривать, каждый дизайн-объект – фотографировать. В довесок к эстетическому удовольствию при аренде виллы гость получает в свое распоряжение персонального дворецкого, шофера, личного повара, горничную и спа-терапевта, готового умасливать обитателей виллы по 6 часов в день. В каждой из трех вилл есть свое спа-пространство, а в Collector’s Villa площадью 1 049 кв. м – еще и кинотеатр на 22 человека. Особая гордость Iniala Beach House и главное гастрономическое событие Пхукета – ресторан Azurmendi повара-баска Энеко Атча, самого молодого обладателя трех звезд Мишлен. www.iniala.com

1

Th e Rake

Hotels_Restaurants.indd 138

138

26.02.14 18:29

ОТЕЛИ

2 3

1_Пентхаус Iniala спроектирован дизайнером Грэмом Лэмбом 2_В дизайне виллы с тремя спальнями Siam использованы элементы в духе экофутуризма 4

3_Вилла коллекционера выделяется своим безудержным эклектизмом 4_Ресторан Azurmendi кажется частью подводного мира 5_Обитатель главного бассейна

Фото: архивы пресс-служб

5

139

Hotels_Restaurants.indd 139

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:29

КОНСПЕКТ

The London Edition АНГЛИЯ

яхты: в отделке много дерева – светлого дуба и темного ореха. Зато публичные пространства созданы для того, чтобы видеть и быть увиденным: и ресторан обладателя звезды Мишлен Джейсона Атертона Berners Tavern, и коктейльный бар The Punch Room, и лобби The London Edition задуманы как места для встреч и шумных светских вечеров. Атмосфера английского джентльменского клуба здесь смешивается с парижским декадентским шиком и американской грандиозностью и комфортом. Вдобавок у The London Edition есть собственный ночной клуб, которому Ян Шрагер, полагаясь на репутацию Фицровии и собственный опыт, пророчит славу второго Studio 54. www.edition-hotels.marriott.com

В конце XIX – начале XX века в изобилующем викторианскими пабами лондонском районе Фицровия обитали Артюр Рембо, Бернард Шоу и Вирджиния Вульф. С тех пор в атмосфере квартала мало что изменилось: Фицровия – по сей день место жительства богемы, так что неудивительно, что именно этот район компания Mariott выбрала для лондонского Edition в партнерстве с легендарным Яном Шрагером, успешным американским отельером и основателем знаменитого нью-йоркского клуба Studio 54. После масштабной реновации постройка 1835 года, объединившая когда-то пять отдельных домов, стала «местом, о котором говорят». 175 номеров, чье назначение – уединение, оформлены в стиле спокойного минимализма дорогой

Th e Rake

Hotels_Restaurants.indd 140

Фото: Nikola Koenig /The London EDITION, Ben McMillan, The Temple Hotel, Amanresorts

Потраченные на реконструкцию £33 млн можно заметить невооруженным глазом, стоит лишь переступить порог The London Edition

140

26.02.14 18:29

ОТЕЛИ

The Temple Hotel КИТАЙ

Пекин – город бетонной архитектуры и смога, однако в исторических кварталах (хутунах) еще жив дух старого Китая. Его яркое воплощение – буддистская пагода XVIII столетия неподалеку от Императорского дворца – уже лежало бы в руинах, не затей группа энтузиастов кропотливую реставрацию с целью превратить заброшенный храм в арт-отель. В главном здании с роскошной резьбой по дереву в период Культурной революции располагались фабрики по производству велосипедов и черно-белых телевизоров. Теперь их место заняли восемь номеров, часть которых расположена в украшенных тханками монашеских покоях, ресторан французской кухни, галерея современного искусства и единственная в Китае инсталляция светового художника Джеймса Таррелла «Пространство неба». www.thetemplehotel.com

Amano’i ВЬЕТНАМ

Первый вьетнамский отель Aman Resorts, как и положено, находится в стороне от туристических маршрутов и шумных курортов – в национальном парке Нуи Чуа на склоне холма с видом на один из четырех самых красивых заливов Вьетнама Вин Хай. Пять вилл, в каждой из которых по 4-5 спален, и 31 павильон расположены обособленно друг от друга, чтобы гость чувствовал себя в частной резиденции, а не в отеле. Легкие деревянные конструкции с окнами-витринами дополнены деками для солнечных ванн и персональными бассейнами в зависимости от категории павильона. В оформлении интерьера все традиционно сдержанно: натуральные материалы приглушенных цветов и строгие геометрические формы. Внутреннее пространство в Amano’i стремится покорить внешнее: скалистый ландшафт и холмистые берега, насыщенный зеленый цвет густого леса, пляжи с белоснежным песком и лазурной водой – вот главные герои этой истории. В океане среди кораллов водятся морские черепахи, в пруду у спа-центра распускаются лилии, и отовсюду открывается полезный для души вид. www.amanresorts.com

141

Hotels_Restaurants.indd 141

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:29

КОНСПЕКТ

Азиатское гастрономическое чудо Обсуждение еды и новых ресторанов – едва ли не самый важный пункт переговоров с партнерами из Гонконга. Гастрономические советы The Rake помогут вам выглядеть в их глазах компетентно и благонадежно. Текст АЛЕКСАНДР КУЛИШ

Duddell’s В Гонконге дим-самы едят на завтрак, обед и ужин. Они хороши даже в самых простых местах, а в Duddell’s, где их готовит мишленовский шеф Суй Хин-Чи, они просто великолепны. Ресторан хорош именно традиционной кантонской кухней с узнаваемыми вкусами и знакомыми формами. Она создана автором, чьей целью было не поразить, а накормить – неудивительно, что в заведении постоянный аншлаг. Хотя, кроме дим-самов, в меню есть и другая кантонская классика, своим успехом ресторан обязан не только еде. Его основатели сделали ставку на союз кухни с современным искусством. Duddell’s – это также арт-галерея и частный клуб, где любители искусства собираются на лекции и вернисажи за бокалом вина. Пространство Duddell’s зони-

ровано: на третьем этаже – большой обеденный зал и галерея, а на четвертом – помещения клуба, бара и увитая зеленью терраса. Арт-галерея здесь – совсем не декорация к еде, экспозициями занимаются кураторы экстра-класса: одну из последних выставок курировал сам Ай Вэйвэй. Однако не меньше, чем выставки, запоминается фирменный стиль ресторана. Его символ – фигура джентльмена с молотком вместо головы и в цилиндре. Это Джордж Даддл, аукционист XIX века, именем которого названы ресторан и улица, на которой он находится. Продавал он, правда, не искусство, а землю и опиум, однако это не помешало ему собрать прекрасную коллекцию китайского фарфора, вполне достойную сегодняшних аукционов. www.duddells.com

3

1

1_Терраса ресторана Duddell’s – сегодня главное место для аперитива в Гонконге 2_Интерьер Duddell’s достоин украшать обложку архитектурного журнала 3_Ресторан расположен над флагманским бутиком Shanghai Tang

Th e Rake

Hotels_Restaurants.indd 142

2

Фото: архивы пресс-служб

3t

142

26.02.14 18:29

РЕСТОРАНЫ

1_2_Благодаря куполу в дни, когда Le Dme de Cristal не переполнен, разговоры посетителей за столиком в другом конце зала слышны довольно отчетливо. С каждым бокалом шампанского они становятся все интереснее

1

2

Le Dôme de Cristal Создатели этого ресторана не открыли миру сочетание шампанского с устрицами, фуа-гра и черной икрой. Однако им пришла в голову свежая мысль построить меню целиком на сочетаниях игристого с деликатесами. Авторы проекта решили, что если у них в меню будет мясо голубого лобстера, то и шампанское должно быть самым лучшим. Заключив союз с домом Louis Roederer, они убили сразу двух зайцев: брендировали название своего ресторана самым желанным шампанским в мире и получили его по лучшей цене. Это факт: во всей Азии нет такого места, где бокал Cristal стоил бы дешевле, чем здесь.

Le Dôme de Cristal – храм французской жовиальности, недаром его потолок имеет форму купола. Молитвы в этом храме всегда бывают услышаны. Голод в нем утоляют дегустационными сетами, где четыре вида устриц сменяются филе краба из Аляски с имперской икрой, а на горячее по-

143

Hotels_Restaurants.indd 143

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:29

КОНСПЕКТ

дают лингвини с красной сицилийской креветкой. От жажды спасаются, конечно, шампанским – от обычного Louis Roederer до породистого Louis Roederer Cristal 2005. Заказ можно сделать и по меню, но дегустационный сет хорош именно своей последовательностью. Той самой, с которой французские интеллектуалы от маркиза де Сада до Алена Дюкасса привыкли классифицировать излишества. Это меню можно осилить, лишь полностью отказавшись от хлеба с маслом. Только в этом случае получится дотянуть до десерта, который даже креативнее основного меню – чего стоят икра из шампанского с белым персиковым муссом или желе из шампанского с сусальным золотом и виноградом. Но на десерт сюда можно прийти и отдельно: для этого предусмотрены бар с тапас-меню и терраса. www.cristal-hk.com

Вверху_Без террасы не обходится ни одно модное заведение Гонконга. Le Dme de Cristal – не исключение

Th e Rake

Hotels_Restaurants.indd 144

144

26.02.14 18:29

РЕСТОРАНЫ

001

Планы на вечер В Гонконге каждый месяц открываются десятки новых баров. Чтобы определить лучшие, мы обратились за советом к консьержу отеля The Peninsula Эко Жу. Она посоветовала нам начать с аперитива в самом отеле, а потом отправиться по барам в город на фирменном зеленом MINI Clubman.

The Bar и Salon de Ning в отеле The Peninsula Исторический бар отеля с его клубными креслами и панелями из темного дерева – прекрасная декорация для фильмов о Джеймсе Бонде. Саундрек для искусных коктейлей, винтажных арманьяков и редких сортов виски создают пианист и джазовая певица. Другое место, в котором можно начать или закончить вечер, – Salon de Ning на нижнем уровне отеля. Это нечто среднее между элегантным баром и частной гостиной. Салон назван именем шанхайской светской дамы, сибаритки и путешественницы 1930-х, и декорирован артефактами ее гламурной жизни. www.peninsula.com 1_В баре Salon de Ning стоит заказать фирменный коктейль Ning Sing c личи и мятой

Расположенный за обычной дверью без вывески между улицами Graham (Грэм) и Queen’s Road (Квинс Роуд) в районе Централ, маленький бар 001 – жемчужина, которую не так уж просто найти. Своей славой он обязан ретроинтерьеру, восхитительному коктейлю Martini Earl Grey и сырным сендвичам на гриле.

Ronin Расположенный в районе Шеун Ван, Ronin – один из немногих баров в Гонконге с исчерпывающей коллекцией японских виски, более 50 премиальных сортов. Здесь также подают и другие напитки, например отличное сакэ или пиво с микропивоварен, а также прихотливые закуски. В микроскопической зоне бара всего 14 сидячих мест и еще несколько стоячих.

1

2_The Bar – исторический бар отеля

2

Quinary

Фото: архивы пресс-служб

Открытый знаменитым барменом Антонио Лай, Quinary находится в самом сердце Централ. Здесь предлагают коктейли, которые стимулируют все пять чувств вкусами, текстурами и необычной презентацией. Лай готовит каждый коктейль новым способом и привносит необычный акцент даже в такую классику, как Bloody Mary и Earl Grey Martini.

145

Hotels_Restaurants.indd 145

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:29

КОНСПЕКТ

Торжественное закрытие Самый джентльменский бутик на Монтенаполеоне – G.Lorenzi – закрывается навсегда. The Rake отдает дань почтения этому знаменитому месту и его владельцу.

Текст

В

своей книге «Этот магазин на улице Монтенаполеоне», изданной в 2008 году, Альдо Лоренци говорит: «Город кажется лишенным жизни без улиц со старыми ремесленными лавочками». Тогда ничто не предвещало его недавнего решения закрыть бизнес. Семейная компания G.Lorenzi началась в 1929 году с небольшого магазина режущих инструментов, который с годами превратился в один из самых необычных бутиков в мире, при виде прилавка которого у любого джентльмена учащалось сердцебиение. Всевозможные предметы всегда были выложены на коньячного цвета бархате в строгом геометрическом порядке, словно в музейной витрине. Перечислить все категории товаров из 18 000 наименований, представленных в магазине, просто невозможно. Только здесь можно было найти какую-нибудь изящную и недорогую мелочь в подарок – вроде серебряной таблеточницы, брелока, складной рулетки в красивом кожаном чехле, или предметы, которые могли оценить лишь коносьеры, – такие как золотая цепочка для часов, зажим для денег, миниатюрный перочинный нож из дамасской стали, бритва с ручкой, выточенной из бивня мамонта, или гильотина для сигар, отделанная слоновой костью. Владелец магазина 78-летний синьор Альдо Лоренци показывал эти предметы The Rake с гордостью и грустью. Про каждую

Th e Rake

Boutiques and Lorenzi.indd 146

из этих вещей он может рассказать отдельную историю – про то, как он ее нашел, какие талантливые руки ее создали, и то, как все они дороги ему. Истинный страстный собиратель, Лоренци так и не смог выставить на продажу некоторые из своих товаров. Он хранит их в личной коллекции и мечтает однажды устроить выставку в одном из музеев. Его собственное собрание – это около двух тысяч ножей разных эпох, от XVIII века до современности. «Предметы должны стареть неторопливо, преданно служить человеку, который их приобрел, и быть его компаньонами в жизни. В работе с нашими ремесленниками я всегда отдавал предпочтение натуральным материалам, а не синтетическим, потому что с возрастом они не теряют достоинства и вызывают лишь уважение – в той же степени, в какой его вызывают пожилые люди», – говорит Альдо Лоренци о своей страсти и о том, как его личный вкус и выбор помог собрать уникальную коллекцию предметов и сделать магазин G.Lorenzi знаменитым во всем мире. Однако его идея предлагать людям вещи, созданные, чтобы служить вечно, не слишком востребована на современной улице Монтенаполеоне, где в каждой витрине выставлены товары на один сезон. Без этой последней старинной лавки Милан определенно станет еще более глобальным и еще менее уникальным.

Фото: Hermano Silva

ДЖАННИ ЧЕРУТТИ, ОЛЬГА ПАВЛОВА

146

26.02.14 18:28

МАГАЗИНЫ

От разнообразия товаров в магазине G.Lorenzi разбегались глаза. Насколько бы ни были эти предметы разными, их объединяло одно – исключительное качество ручной работы

147

Boutiques and Lorenzi.indd 147

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:28

КОНСПЕКТ

The Armoury Нью-Йорк

Когда в 2010 году в Гонконге открылся первый магазин The Armoury, он сразу выделился на фоне прочих бутиков, став «оазисом» изысканности посреди «пустыни» из примелькавшихся дизайнерских сумок. Магазин регулярно устраивает сессии портных лучших европейских ателье, включая Liverano & Liverano из Флоренции и Salvatore Ambrosi из Неаполя. В декабре первый за пределами Гонконга магазин The Armoury открылся в Нью-Йорке в южном Манхеттене. На блоге бутика в Tumblr регулярно появляются фотографии новинок The Armoury. www.thearmoury.tumblr.com

Arny’s Париж

Завершилась реновация легендарного джентльменского магазина Arny’s на левом берегу Сены. Недавно эта марка и ателье были выкуплены холдингом LVMH и объединены с Berluti. Хотя в интерьере была предпринята попытка объединить стиль обувной марки (он проявился в кожаных отделках панелей) с типичными элементами стиля исторического бутика вроде мебели Освальдо Борсани, новый магазин мало чем напоминает старый добрый Arny’s. Здесь можно заказать индивидуальный пошив костюмов под маркой Berluti by Arny’s. www.berluti.com

Bentley & Skinner Лондон

Этот старинный ювелирный магазин в Мэйфер отмечен двумя королевскими варрантами – Елизаветы II и принца Уэльского. Bentley & Skinner специализируются на антикварных ювелирных изделиях исключительного класса и провенанса, изделиях Faberge (у основателей бутика русские корни), предлагают услуги по пробированию, гравировке и созданию украшений на заказ. В частности, эта компания выполнила бриллиантовый сеттинг на черепе для нашумевшего арт-объекта Дэмиэна Херста «Ради любви к богу». www.bentley-skinner.co.uk

Th e Rake

Boutiques and Lorenzi.indd 148

26.02.14 18:28

МАГАЗИНЫ

Ganterie Boon Антверпен

Единственный перчаточный магазин в Антверпене был открыл еще в 1884 году двумя итальянцами и выкуплен Артуром Бооном в 1920 году. С тех пор в его интерьере мало что изменилось – здесь хоть сейчас можно снимать сцену из фильма, действие которого происходит в эпоху ар деко. Магазин сотрудничает только с проверенными перчаточными мануфактурами из Италии, Франции и Венгрии. Тут можно найти пару буквально любого оттенка, фактуры и модели. Клиентам доступны услуги по ремонту перчаток или замене подкладки. www.glovesboon.be

Drake’s Лондон

В магазин Drake’s, который славится своими галстуками, шарфами и платками, поступила в продажу коллекция обуви Saint Crispin’s. Выпуская всего около тысячи пар в год, австрийские обувщики получили известность благодаря отличному дизайну моделей, ручной прошивке ранта и уникальной системе подгонки, в которой стандартная колодка адаптируется под клиента (т.н. полу-bespoke). До недавнего времени обувь Saint Crispin’s нельзя было купить в Лондоне, пока Drake’s не заказал у марки полноценную коллекцию моделей и не начал проводить trunk shows в Лондоне. www.drakes-london.com

Walker Slater Эдинбург

Фото: архивы пресс-служб, filipoudewinkel © 2000

В сентябре этого года Walker Slater отметит 25-летний юбилей с момента открытия первого магазина. Расположенный в исторической части Эдинбурга, он специализируется на всем, что сделано из твида: костюмах, верхней одежде и головных уборах. Walker Slater предлагает готовые и made-to-measure модели классического покроя для мужчин и женщин. Также здесь можно найти трикотаж, верхнюю одежду, аксессуары и широкий ассортимент твидовых тканей, включая Harris Tweed. Магазин компании в Лондоне открыл свои двери в 2006 году. www.walkerslater.com

149

Boutiques and Lorenzi.indd 149

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:28

Фото: Leemage/East News Opener_Beauty.indd 150

26.02.14 18:30

Облик В попытках обнаружить правду и развенчать мифы о разнице в мужской и женской косметике The Rake обратился за комментариями к специалистам, чьи ответы оказались парадоксальными. Чтобы восстановить равновесие сил в природе и равноправие полов, мы составили подборку традиционных и модернистских одеколонов.

152...Игра по женским правилам 154...Кельнская вода

Opener_Beauty.indd 151

26.02.14 18:30

3

Облик

Игра по женским правилам Выбирая косметические средства для повседневного использования, мужчины обычно отвергают все, что не предназначено специально для них. Так ли велики различия между женской и мужской косметикой? И есть ли они вообще?

В

котором смысле играем по их правилам, а они смотрят на мужские потребности только лишь глазами исследователя. И конечно же, ведут свою коммерческую игру. Чтобы привлечь внимание к своему товару, косметический бренд обычно предлагает лаконичную, эргономичную, мужественную упаковку и брутальный аромат: морской, цитрусовый или древесный (Clinique Skin Supplies, Clarins Men, Dior Homme, Lancôme Homme и так далее). Чтобы упростить мужчинам труд восприятия, в дизайне упаковки учитывается даже то, сколько места займет инструкция по применению, ведь мужчина не будет внимательно ее читать. Способ применения средства должен быть интуитивно понятен, как новый гаджет. Все эти маркетинговые ухищрения «выстреливают» лишь в том случае, если косметика действительно эффективна, идет ли речь об увлажнении, борьбе с морщинами или акне. А для этого мужская косметика… необязательно должна быть именно мужской. Конечно же, производители качественной косметики, позиционирующейся как мужская, адаптируют свои средства к естественным особенностям нашей кожи. В первую очередь в их состав входит намного больше противовоспалительных, ранозаживляющих и антисептических добавок, они более концентрированны по сравнению с женскими. Имея легкую текстуру, мужские кремы быстро впитываются и практически не оставляют ни жирного блеска, ни пленки на коже. Зачастую они дополнены матирующими ингредиентами, поскольку мужчины не пользуются пудрой. При этом именно в разработку основных (то есть предназначенных для женщин или универсальных) продуктов исследователи вкладывают наибольшие силы, а их компании – максимум средств. Самые продвинутые пользователи уже давно поняли, что КПД будет выше, если пользоваться новейшими прогрессивными разработками марок независимо от их гендерного позиционирования. В первую очередь это касается наиболее активных средств, например антивозрастных сывороток или же средств мгновенного действия. В этом случае, конечно, придется наступить на горло своему эстетству, ведь баночка может оказаться розовой с золотом, а аромат – цветочным.

сего каких-то 20–30 лет назад никто не ломал голову: если мужчина понимал, что нужно ухаживать за своей кожей, он находил то, что ему нужно, на туалетной полочке своей прекрасной половины. В противном случае использование косметики считалось не мужским занятием – и всё. То ли дело сейчас. Косметический ликбез уже пройден мужчинами, все предубеждения преодолены, журналы и телевидение активно продвигают мужскую косметику и услуги, и за последние шесть лет рынок «мужских» продаж вырос на 20%. Как свидетельствует отчет об уходе за внешностью среди мужчин, который ежегодно публикует компания L’Oreal, 67% мужчин-респондентов считают косметический уход важным и нужным, примерно то же число подтверждает, что делает осознанный выбор при покупке косметики. Строение женской и мужской кожи, как известно, одинаково, но существуют различия в их характеристиках. В мужской природе генетически заложена активность, так что все обменные процессы происходят быстрее, сальные и потовые железы работают интенсивнее. Мужская кожа вырабатывает больше коллагена, благодаря чему она эластичнее и толще, чем женская. Гормон тестостерон также делает ее более прочной. При этом она в большей степени подвержена возникновению воспалительных процессов, которые спровоцированы ежедневным бритьем, и чаще закупоривается. Плотность коллагена с годами падает у представителей любого пола, так что от признаков старения не защищен никто. Но, к сожалению, возрастные признаки проявляются на мужской коже значительно ярче, чем на женской; морщины у мужчин глубже и хуже поддаются косметической коррекции. Не говоря уже о негативном влиянии курения на кожу. Становится ясно, что мужчинам нужен быстрый и заметный результат. Нанес крем или маску – решил все задачи. Именно это обещают крупные производители косметики, предлагающие гендерные товарные линейки. Общеизвестно, что большинство маркетологов, работающих над продвижением косметики, лекарственных и гигиенических средств, – женщины. Так что мы в не-

Th e Rake

Beauty.indd 152

Фото: архивы пресс-служб

Текст Алекс Штерн

152

26.02.14 18:28

КОСМЕТИК А

ВОЙНА МИРОВ

6 7 % М У Ж Ч И Н С Ч И ТА Ю Т

Марс vs Венера

КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД ПОЛЕЗНЫМ ДЕЛОМ

The Rake спросил экспертов косметических марок, могут ли мужчины использовать женские средства. Мнения разделились.

1

Kiehl`s

3

La Prairie

Clarins МАРИЯ ПОЛТОРАЦКАЯ

АННА ЮТКИНА

ВЕДУЩИЙ ТРЕНИНГ-МЕНЕДЖЕР

ВЕДУЩИЙ ТРЕНИНГ-МЕНЕДЖЕР

Безусловно, мужская косметика отличается от женской. Кожа мужчин обладает повышенной клеточной активностью, она ежедневно подвергается бритью, поэтому ей необходимы средства, которые быстро впитываются, обладают мгновенным успокаивающим эффектом, тонизируют, наполняют энергией и создают ощущение комфорта. Она также нуждается в выведении токсинов. При этом текстура мужских средств должна быть более легкой. При сходстве в способе изготовления с женской мужская косметика при этом обладает рядом существенных отличий, поэтому для эффективного и безопасного ухода мы рекомендуем использовать косметику, соответствующую вашему полу.

La Prairie не подразделяет ассортимент на мужской и женский, но среди средств марки есть традиционная подборка, которую мы рекомендуем мужчинам. Кожа мужчин и женщин по-разному себя ведет и с течением времени требует внимания к различным аспектам. Мужчин чаще беспокоят нарушение жирового баланса кожи, акне и воспаления, а также защита кожи от стресса и неблагоприятной экологии. В плане функциональности косметических средств мужчины предпочитают «многозадачность», легкие текстуры, отсутствие липкой пленки после нанесения, освежающий эффект.

Carol Joy ЮЛИЯ ДУХАНОВА

LancÔme

ЭКСПЕРТ ПО УХОДУ

ИРИНА ВАВАЕВА ЭКСПЕРТ ПО УХОДУ

Мужчина равнодушен к красоте баночек своей подруги и к аромату ее крема, ну а текстура ему и подавно меньше нравится. Вряд ли мужчина будет наносить «бутерброд» на свою кожу, как это любит делать большинство женщин. Как правило, мужчина ищет одно средство с легкой текстурой, которое сделает сразу все. Хотя для решения специальных задач мужчине вполне могут подойти женские кремы для чувствительной кожи, увлажняющие, тонизирующие.

3

4

Фото: архивы пресс-служб

2

Внешний слой кожи (эпидермис) у мужчин на 20% толще, чем у женщин. Кожа их лица в процессе бритья получает множество царапин и микротравм, при этом она испытывает повышенную необходимость в увлажнении и питании. В мужских средствах содержится высокая концентрация активных ингредиентов, поэтому они часто нравятся женщинам – в частности, защитные кремы, успокаивающие лосьоны от покраснений, средства от розацеи, кремы от отеков вокруг глаз. Так что для использования косметики другого пола запретов нет.

153

Beauty.indd 153

Если вы пользуетесь американской Kiehl’s и удивляетесь, почему она так быстро заканчивается, не вините в этом производителя, а лучше присмотритесь к своей девушке. Несколько средств этой марки, созданные для мужчин, давно приглянулись женщинам.

4

2

1

Все лучшее – детям (и женщинам)

Это отшелущивающий и охлаждающий ментоловый скраб для лица Facial Fuel Energizing Scrub и стик для кожи вокруг глаз Facial Fuel Eye De-Puffer. В нем содержатся кофеин и освежающий арктический корень, который снимает отеки и помогает освежить взгляд. Универсальным средством можно признать Kiehl’s Facial Fuel Sky-Flyin’ Foaming Multi-Gel – гель-пену для лица. Помимо того что это средство глубоко очищает кожу, оно еще и многофункционально: его можно использовать как пену для бритья или в качестве очищающего средства.

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:28

ОБЛИК

Кельнская вода Старательно изучив рынок мужской парфюмерии, The Rake отдал предпочтение традиционным и модернистским версиям одеколонов. Текст ЕЛЕНА СТАФЬЕВА

Фото АЛЕКСАНДР СОМОВ

4711 Классическая кельнская вода, созданная Вильгельмом Мюленсом в ту же эпоху, что и одеколон Фарины Johann Maria Farina gegenüber dem Jülichs-Platz. Обе марки попрежнему базируются в Кельне и производятся до сих пор, в то время как исторические Eau de Cologne Russe остались где-то в начале прошлого века.

la Colonia Oliver & Co

Вольной вариацией на тему русского одеколона можно считать La Colonia Оливера Вальверде, создателя нишевой марки Oliver & Co. Никакой выраженной теплоты в его одеколоне нет, зато есть горечь жасмина, легкая металлическая свежесть озона и бодрость весеннего укропа. Это цитрусовый аромат где-то посреди мегаполиса – на Тверской или Парк-авеню, – растворенный среди потока машин и людей. Идеальный одеколон для тех, кто не очень любит цитрусы.

Th e Rake

EauDeCologne.indd 154

154

26.02.14 18:28

АРОМАТ

Т

и листья (петигрен) – это непременная составляющая любого одеколона, а его основная идея – это свежесть. В формуле классического одеколона цитрусы и их производные составляют большую часть, а уже к ним добавляются некоторые цветы – лаванда или жасмин, и травы – розмарин или тимьян. Классический одеколон был у каждой исторической парфюмерной марки, но существовал еще и Eau de Cologne Russe, более теплая версия одеколона, и его тоже выпускали заслуженные дома, прежде всего Guerlain, а также, например, британский Crown Perfumery (ныне после различных метаморфоз превратившийся в Clive Christian). Если классические, то есть итальянский и французский одеколоны, были свежим ароматом весны и лета, то русский, с амброво-пудровым шлейфом, должен был согревать осенью и зимой.

радиция называть одеколоном любую парфюмерию для мужчин исторически никак не обоснована. Когда в самом начале XVIII века итальянец Джанни-Мария Фарина налаживал в Кельне массовое производство своего одеколона (Eau de Cologne - буквально «Кельнская вода»), никаких гендерных посылов в это название он не вкладывал. Его интересовала возможность воссоздать ощущение весеннего утра где-нибудь на тосканских холмах – с цветущими апельсиновыми деревьями и зеленью их листьев, нагретой на солнце или, напротив, влажной после дождя. Фарина смешал разные ароматные эссенции, в основном цитрусовые, которые и составили определенный класс ароматов. Цитрусовые – лимон и бергамот, но также апельсин, грейпфрут, мандарин, танжерин, клементин, лайм, их цветы (нероли, флердоранж)

Noblige Laboratorio Olfattivo

Итальянскую часть одеколонной традиции очень убедительно представляет Noblige нишевого бренда Laboratorio Olfattivo – жизнерадостный, как лимончелло, лимонный сорбет и лимонный леденец, вместе взятые. Лимон и бергамот с лавандой, ирисом и нероли, чуть-чуть приглушенные сухостью амбретты (получаемой из семян гибискуса), бобов тонка и ванили, но по-прежнему яркие и острые.

Verveine Figuier Phaedon Paris

Пьер Гийом, одна из главных звезд нишевой парфюмерии, сделал для Phaedon Paris аромат в классическом стиле. Более французском, чем итальянском, и не только потому, что вербена – один из любимых элементов французских парфюмеров, но и благодаря общей легкости и деликатности. Вербена имеет лимонный оттенок, а фиги кажутся зелеными и сухими – и все вместе звучит просто и естественно, как и положено хорошему одеколону.

155

EauDeCologne.indd 155

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:28

ОБЛИК

Цитрусовые – это непременная составляющая любого одеколона, а его основная идея – свежесть

Th e Rake

EauDeCologne.indd 156

156

26.02.14 18:28

АРОМАТ

Eau de Cologne

Traditional

West Indian Lime

Orange Vert

Chanel

Hugh Parsons

Truefitt & Hill

Hermès

Созданный Жаком Польжем Eau de Cologne в коллекции Les Exclusifs de Сhanel – это канонический лимонный аромат с нотами мандарина и бергамота, нероли и петигреном: легкий, ясный, ничем не перегруженный, безмятежный и невинный. За последнее качество отвечает его легкий цветочный шлейф.

Из прочих современных ароматов Traditional дает лучшее представление о тех самых исторических русских одеколонах. Оставляющий на коже смолистую теплоту дерева – сандала и кедра – и кашемировую амбровую мягкость, он в то же время бодрит свежестью лимона, мандарина и зеленых листьев.

Это само воплощение английской парфюмерии, консервативной, ценящей простые и благородные запахи: колониальная эстетика, королева Виктория, Редьярд Киплинг и все, что вам приходит в голову при словах «Британская империя». Много лайма, лимона и бергамота – особенно лайма.

Идеальный аромат был создан в 1979 году Франсуа Кароном. Баланс цитрусовых – апельсина, лимона, мандарина и бергамота – уравновешен жасмином, мятой, почками черной смородины, мхом и пачули. При всем многообразии компонентов аромат благороден и прост – с него лучше начинать пользоваться одеколонами.

157

EauDeCologne.indd 157

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:28

Адреса ОДЕЖДА Giorgio Armani ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел 8-800-50080-00; Третьяковский проезд, 2, тел.

(495) 933-33-71; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225-88-52 Bally Смоленская ул., 10, тел. (495) 24139-62; Новинский бул., 8, ТЦ «Лотта Плаза», тел. (495) 544-54-02; МКАД, 66-й км, ТК «Крокус Сити Молл», тел. (495) 981-90-38 Belvest Шоу-рум Shidlovskiy, Новоконюшенный пер., 11, тел.

(495) 245-02-03 (посещение по договоренности) Bresciani «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 727-24-24 Brunello Cucinelli Столешников пер., 11, тел. (495) 785-61-79; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, 2-й этаж, тел.

(499) 951-17-51; ГУМ, Красная пл., д. 3, тел. (499) 951-17-51; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел.

(495) 646-98-15 Canali Тверская ул., 26, Marriott Grand Hotel, тел. (495) 937-00-76; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 641-12-95; ТЦ «Неглинная Плаза», Трубная пл., 2, тел. (495) 229-22-15 Corneliani Новый Арбат, 19, тел. (495) 695-4254; Красная пл., 3, ГУМ, линия 1, тел. (495) 620-32-56; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 727-44-86 Cruciani ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. 8-800500-80-00; бутик «Италмода», Краснопресненская наб., 2/1, тел.

(495) 605-71-00; Осенний б-р, 8а, тел. (495) 413-32-34; шоу-рум Shidlovskiy, Новоконюшенный пер., 11, тел. (495) 245-02-03 (посещение по договоренности) Dolce & Gabbana Москва: ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел.

8-800-500-80-00; Третьяковский пр-д, 8, тел. (495) 933-33-76; ТД «Москва», Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933-30-37; Барвиха Luxury Village, 8-й км РублевоУспенского ш., тел. (495) 225-88-50;

Th e Rake

Adresses.indd 158

Santoni «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 727-24-25; ул. Петровка, 19, стр. 1, тел. (495) 62564-91; ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел.

8-800-500-80-00

С.-Петербург: ДЛТ, ул. Б. Конюшенная, 21-23, тел. (812) 648-08-48 Ermenegildo Zegna ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. 8-800500-80-00; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 933-73-54; Третьяковский пр-д, 1/3, тел. (495) 933-33-72; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225-88-54; ТД «Москва», Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933-30-33

Robert Tateossian ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. 8-800-500-80-00 Timothy Oulton Центр дизайна ArtPlay, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 2, тел.

(499) 714-65-46

Tom Ford Москва: Третьяковский пр-д, 4, тел. (495) 933-33-82; ТД «Москва», Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933-30-32; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел.

(495) 225-88-94; С.-Петербург: ДЛТ, ул. Б. Конюшенная, 21-23, тел. (812) 648-08-48

Uomo Collezioni Москва: Пресненский вал, 44, тел.

(495) 937-21-44; ул. Петровка, 23, тел. (495) 937-45-75; Кутузовский пр-т, 2/1 (Radisson Royal Hotel), тел.

(495) 229-83-25; Кутузовский пр-т, 18, тел. (495) 933-61-40; Ленинский пр-т, 69, тел. (495) 937-77-89; С.Петербург: Исаакиевская пл./М. Морская ул., 24, тел. (812) 242-66-20

Gucci Третьяковский пр., 6, тел. (495) 933-33-82; Кутузовский пр-т, 31, тел.

(495) 933-30-34; ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. 8-800-500-80-00

ЧАСЫ A. Lange & Söhne Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411-76-54; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690-74-70; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11 / 20, тел. (495) 937-10-78

IGN Joseph тел. (903) 124-02-50, www.ign-joseph. com Pal Zileri ул. Б. Якиманка, 22, тел. (495) 99521-79; Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620-30-18; ул. Земляной Вал, 33, ТРК «Атриум», тел. (495) 783-09-72

Audemars Piguet Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411-76-54; Sublime, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620-33-11; Sublime, Новый Арбат, 19, ТЦ «Весна», тел. (495) 543-98-79; Da Vinci, Смоленская пл., 3/5, ТЦ «Смоленский пассаж», тел. (495) 937-80-89; Eurotime, Сретенский б-р, 2, тел. (495) 625-26-21; Carillon, Кутузовский пр-т, 48, Галерея «Времена года», тел. (495) 662-38-75; Raff House, ул. М. Никитская, 25, тел. (495) 726-55-45

Paul Smith ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620-32-05 Ralph Lauren Москва: ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел.

8-800-500-80-00; Третьяковский пр-д, 1, тел. (495) 933-33-84; Барвиха Luxury Village, 8-й км РублевоУспенского ш., тел. (495) 225-88-84; ТД «Москва», Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933-31-27; С.-Петербург: ДЛТ, ул. Б. Конюшенная, 21-23, тел.

(812) 648-08-48

Baume & Mercier Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620-33-11, 620-33-90

Raschini Новинский б-р, 31, тел. (495) 54391-08; ТЦ «Третьяков Плаза», ул. Никольская, 10, тел. (495) 662-64-85 Ravazzolo «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 727-41-60; бутик «Италмода», Краснопресненская наб., 2/1, тел. (495) 605-71-00; Осенний б-р, 8а, тел. (495) 413-32-34

Greubel Forsey см. магазины Mercury Hermès бутики Hermès, Столешников пер., 12, тел. (495) 933-28-33; Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620-30-19 Hublot см. магазины Mercury Jaeger-LeCoultre бутик Jaeger-LeCoultre, Столешников пер., 14, тел. (495) 980-90-48; Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411-76-54; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел.

(495) 690-74-70; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11 / 20, тел.

(495) 937-10-78; салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3 / 5, тел. (495) 937-80-89; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620-33-11, 620-33-90; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Н. Арбат, 19, тел. (495) 695-42-54 Mercury Москва: ЦУМ, ул. Петровка, 2, бутик Нublоt, тел. 8-800-500-8000; Третьяковский пр., 7, Mercury, тел. (495) 933-33-93; Кутузовский пр-т, 31, Mercury, тел. (495) 93330-31; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., Mercury, тел. (495) 225-88-70; Санкт-Петербург: ДЛТ, ул. Б. Конюшенная, 21-23, тел. (812) 648-08-50 Montblanc бутик Montblanc, Столешников пер., 14, тел. (495) 621-92-01; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 795-24-28; Красная пл., 3, ГУМ, 1-я линия, тел. (495) 514-00-88 Piaget бутик Piaget, Столешников пер., 5, тел. (495) 980-90-47; Красная пл., 3, ГУМ, 1-я линия; бутик Louvre, ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, 10, тел. (495) 692-90-47

Bulgari см. магазины Mercury

Parmigiani L’Atelier Parmigiani, ул. Б. Дмитровка, 13 / 8, тел. (495) 777-83-82

Cartier бутики Cartier, ул. Петровка, 5, тел. (495) 510-50-60; Красная пл., 3, ГУМ, 1-я линия, тел. (495) 795-03-40; Кутузовский пр-т, 48, ТЦ «Времена года», тел. (495) 662-44-00; ул. Кузнецкий мост, 19, тел. (495) 93790-40; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Н. Арбат, 19, тел. (495) 695-42-54

Roger Dubuis бутик Roger Dubuis, временно по адресу «Арарат Парк Хаятт», ул. Неглинная, 4, тел. (495) 25828-28; Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411-76-54; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690-74-70; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11 / 20, тел. (495) 937-1078

158

26.02.14 18:28

Распространение Rolex см. магазины Mercury

The Rake на русском языке вы можете найти в номерах лучших отелей, ресторанах и бутиках по всему миру.

Ulysse Nardin бутик Ulysse Nardin, ул. Никольская, 19, тел. (495) 62390-70; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620-33-11, 620-33-90; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Н. Арбат, 19, тел.

(495) 695-42-54 Vacheron Constantin бутик Vacheron Constantin, Столешников пер., 5, тел. (495) 937-90-41; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Н. Арбат, 19, тел.

(495) 695-42-54 Van Cleef & Arpels бутик Van Cleef & Arpels, Столешников пер., 9, тел. (495) 937-90-42; Красная пл., 3, ГУМ, 1-я линия, 1-й этаж, тел. (495) 363-20-64

КОСМЕТИКА Chanel ул. Петровка, 7, тел. (495) 783-28-40 Hugh Parsons

l`Albereta Via Vittorio Emanuele, 23, 25030 Erbusco Brescia, Italy www.albereta.it

AMAN RESORTS

Four Seasons Geneva

www.amanresorts.com

Quai des Bergues 33, 1201 Genève,

Aman Canal Grande Palazzo Papadopoli, Calle Tiepolo 1364, Venice

D-Hotel Maris Datca Yolu 35 Km, Hisaronu Mevkii, 48700 Hisarönü, Turkey www.dhotel.com.tr

Aman at Summer Palace 1 Gongmenqian Street, Summer Palace, Beijing, PRC 100091

Gran Melia Rome Via del Gianicolo, 3, 00165 Rome www.melia.com

Вознесенский пр-т, 1, тел: +7 (812) 339-80-00 Four Seasons Istanbul Tevkifhane Sokak No. 1 , Sultanahmet-

THE PENINSULA www.peninsula.com

Amanzoe Agios Panteleimonas, Kranidi, Argolida, 213 00, Greece

Raff House Москва, ул. М. Никитская, 25, тел. +7 (495) 726-55-45 www.raffhouse.com

Four Seasons Санкт-Петербург

Eminönü, 34110 Istanbul, Turkey

Aman Sveti Stefan Sveti Stefan 85315, Montenegro

Lotte Hotel Moscow Новинский бул., 8, стр. 2, тел. +7 (495) 745-10-00 www.lottehotel.ru

Switzerland

The Peninsula Bangkok 333 Charoennakorn Road, Klongsan, 10600, Thailand The Peninsula Hong Kong

FOUR SEASONS

Salisbury Rd, Hong Kong

www.fourseasons.com

The Peninsula Tokyo

The Ritz-Carlton Москва ул. Тверская, 3, тел. +7 (495) 225-88-88 www.ritzcarltonmoscow.ru

Four Seasons Seychelles Petite Anse, Mahe Island, Seychelles

1-8-1 Yurakucho, Chiyoda, Tokyo

Venissa Isola di Mazzorbo I, 30142 Burano, Italy www.venissa.it

Four Seasons George V Paris 31 Avenue George V, 75008 Paris, France

The Peninsula New York

100-0006, Japan

700, 5th Ave, New York, NY 10019, United States

Mr.Right Barbershop, М. Патриарший пер., 3, тел. (495) 694-35-40; ТЦ «Цветноймаркет», Цветной б-р, 15, стр. 1, тел. (495) 737-77-73 Laboratorio Olfattivo «Ароматека» в БЦ «Дoм Знаменка», ул. Знаменка, 7/3, тел. (495) 710-99-47 Oliver & Co Cosmotheca на «Винзаводе», 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 6, тел. (905) 564-84-13; Сретенский б-р, 2, тел. (495) 625-94-20; ул. Остоженка, 27, корп. 2, тел. (905) 564-83-48 Phaedon Paris Фото: архивы пресс-служб

«Ароматека» в БЦ «Дoм Знаменка», ул. Знаменка, 7/3, тел. (495) 710-99-47 Truefitt & Hill Mr.Right Barbershop, М. Патриарший пер., 3, тел. (495) 694-35-40; ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. 8-800-500-80-00

РЕСТОРАН HELENE DARROZE В RAFF HOUSE

МАССАЖ В THE RITZCARLTON МОСКВА

Ресторан Элен Дарроз в Raff House открыл свои двери всем желающим попробовать высокую авторскую кухню одного из самых титулованных шеф-поваров наших дней. «Я соткана из традиций, выращена тремя поколениями поваров и в полной мере осознаю, что всем обязана наследству, полученному в дар от Шаранты и испанской Страны Басков, от Перигора, Тулузы и цветущих земель Лангедока. Там я постигала азы гастрономического искусства», – говорит Элен. Поскольку ресторан в старинном особняке на Малой Никитской, 25, известен своей камерностью, столик стоит забронировать заранее по телефону +7 (495) 726-55-45.

Спа-центр ESPA в отеле The Ritz-Carlton Москва затеял обновление меню процедур. Первым значимым нововведением стал балийский массаж в исполнении мастера с острова Бали. Расслабляющая процедура включает в себя, помимо комбинации классического и точечного массажей, также ароматерапию: разогретое эфирное масло ESPA втирается в кожу продолжительными растягивающими мышцы движениями. По желанию гостя при процедуре могут использоваться горячие камни, которые в сочетании с теплым маслом ESPA и массажем способствуют достижению полного расслабления тела, создания и духа. www.ritzcarltonmoscow.ru

159

Adresses.indd 159

Ма рт -а п р ель

26.02.14 18:28

THE END

Джентльмен-грабитель Обворожительный ловелас и обладатель ловкого ума: познакомьтесь с Арсеном Люпеном. Текст ДЖЕМС МЕДД, НАДЕЖДА ЦЫБА

Е

сли вы еще не знакомы с этим замечательным литературным персонажем, то для начала представьте себе человека, в котором сочетается характер Робина Гуда и Казановы. Затем облачите его во фрак и цилиндр, вооружите моноклем и поместите в начало XX века в какой-нибудь замок в Нормандии. Добавьте к этому изысканность манер и умение по-кошачьи тихо проникать в любые помещения, а также знание пары-тройки магических трюков – наподобие тех, которыми прославился Генри Гудини, – позволяющих выбраться даже из самой хорошо охраняемой тюрьмы и уцелеть в смертельно опасных ситуациях. Обучите его боксу, фехтованию и джиу-джитсу; наградите познаниями в области юриспруденции, медицины и хирургии, а также сделайте отличным актером и мастером перевоплощений. И вуаля – вот вам Арсен Люпен. Не забывайте, что он француз, а следовательно, владеет искусством обольщения в таком совершенстве, что Джеймс Бонд в сравнении с ним – неопытный юнец. Перед чарами Люпена не может устоять ни одна представительница слабого пола во всей Европе, включая коронованных особ. При всем при этом он еще и эстет, блестяще разбирающийся в живописи. Собственно, из-за любви к изобразительному искусству этот малый и похищает картины из музеев. У него дома хранится оригинал «Моны Лизы» (в Лувре, само собой, висит подделка), и как-то раз в одном доме он оставил после себя визитку с надписью: «Арсен Люпен, джентльмен-грабитель, вернется, когда мебель будет подлинной». Он имеет привычку посылать своим будущим жертвам записки с просьбой не тратить зря время и самим доставить предметы, которые он намеревается украсть. Некоторые назовут это типичным проявлением французской заносчивости, однако соотечественники Люпена найдут в таком поведении истинное воплощение национального характера. Строго говоря, Арсен Люпен – преступник, но вовсе не отпетый негодяй: от его рук страдают исключительно богачи, более того – этот благородный вор частенько применяет свои таланты, чтобы раскрыть какое-нибудь дело, которое оказывается не по зубам полиции, или помочь попавшей в беду барышне. Вдобавок жизнь Люпена не обходится без жертв: он не может оставаться с теми, кого любит, из страха навлечь на них опасность – будь то женщина или двое его детей, которые не знают, кто он на самом деле. При всех своих успехах Люпен обречен на одиночество.

Th e Rake

Lupen.indd 160

Когда в 1905 году «Арсен Люпен» увидел свет, он сразу же завоевал народную любовь. Первая повесть о приключениях джентльмена-грабителя была опубликована в журнале «Жё Сэ Ту», детище никому на тот момент не известного Мориса Леблана. Автор взял за основу двух книжных жуликов: Рокамболя и Раффлза, вышедших из-под пера Пьера Алексиса Понсона и Эрнеста Уильяма Хорунга, и конандойловского сыщика Шерлока Холмса; а затем дал свободу фантазии. Получившийся персонаж, с одной стороны, ужасный пройдоха, а с другой – настоящий герой. Он нарушает все писаные законы, при этом законы чести для него – святое. Даже инспектор Ганимар, чья жизнь посвящена охоте на Люпена, в душе испытывает к нему уважение и симпатию. На протяжении 34 лет, что Леблан писал свои повести и рассказы, его герой объехал всю Европу – от Парижа до Москвы, Южную Америку, Индию и даже побывал на Тибете, покоряя по пути сердца многочисленных дам, среди которых графиня Калиостро, Жаклин де Сарзо-Вандом, царица Ольга – правительница балканского княжества Боростырия, и даже англичанка с чудесным именем Нелли Андердаун. Его главным антагонистом оказывается не кто иной, как Шерлок Холмс, которого Леблану пришлось переименовать в Херлока Шолмса, поскольку первое имя вызвало бурные возражения Конан Дойля. Их противостояние красной нитью проходит через сюжет всех частей детективной серии. С 1908 года об авантюрах Люпена было снято множество кинокартин – в Америке, Великобритании, Франции, Японии и даже Мексике; последняя из них – французская лента 2004 года с участием Ромена Дюри и Евы Грин. Даже в недавней работе по мотивам «Шерлока Холмса» режиссера Гая Ричи у главного героя куда больше общего с энергичным и пылким Люпеном, чем с замкнутым и чересчур интеллектуальным сыщиком, каким представлял его себе Конан Дойль. Когда в Голливуде закончатся съемки фильма об этом обаятельном мошеннике, у Холмса, похоже, появится достойный соперник.

Фото: DIOMEDIA

Книга Мориса Леблана «Арсен Люпен – благородный грабитель» была выпущена на русском языке издательством «Вагриус» (2001 г.)

160

26.02.14 18:29

MARCH 27 – APRIL 3 2014 BRILLIANCE MEETS

With more than 1,400 brands and exhibitors presenting their finest collections and their latest creations, Baselworld is the leading event on the global watch and jewellery sector’s calendar. For eight spring days, the city of Basel becomes the industry’s capital, and its spectacular exhibition hall – designed by world-renowned local architects Herzog & de Meuron – hosts over 150,000 specialists and show visitors.

We look forward to welcome you at Baselworld 2014 27 March to 3 April, Basel, Switzerland

B A SE LW O R L D.C O M

bsw14_ad_227x305_e_jm.indd 1

R01 Ad Basel.indd 1

28.01.14 13:49

27.02.14 12:17

R01 Ad JLC.indd 1

27.02.14 12:17