The Rake 02 2014 by The Rake

РОССИЯ

в номере:

Ателье Timothy Everest • Passaggio Cravatte Maison Corthay • Rolls-Royce

ОЧКИ КАК СРЕДСТВО СОБЛАЗНЕНИЯ СЕКРЕТ МИЛАНСКОЙ ПЕТЛИЦЫ ПРЕМЬЕРЫ МОСКОВСКОЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СЦЕНЫ ГЛАВНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ НОВИНКИ ГОДА Ф И Г Е Р А С

Высокая миссия спорта королей

НОМЕР 02

МАЙ - ИЮНЬ 2014

Н А Ч О

Rake Cover_02.indd 1

29.04.2014 13:21:05

R01 Ad Armani.indd 2

15.04.2014 18:34:45

R01 Ad Armani.indd 3

15.04.2014 18:34:45

RK 02 Cruciani 2-1.indd 2

24.04.2014 19:34:01

www.crucianic.com

RK 02 Cruciani 2-1.indd 3

24.04.2014 19:34:01

Содержание

Письмо редактора

Новости

Арбитр

Проницательный взгляд Ральфа Лорена уловил в образе Начо Фигераса гораздо большее, чем просто красоту и стать принца на белом коне

Пропащий принц Герцог Кентский, модник и повеса

Человек многих талантов Девять жизней Роберта Редфорда

Гений поло Мечты и реальность Начо Фигераса

Ручная кладь Янек Делешкевич, ценитель красивых вещей

В центре внимания Мариса Беренсон – актриса, писатель, светская львица

Городское сафари Униформа от самого светского портного

Шелковый путь Уникальные галстуки из архивных тканей

Идеальная пара Французская революция Пьера Корте

Границы возможного Rolls-Royce цвета помады Chanel

Академия

The Rake

Contents.indd 6

Вариация на тему Рене Грюо и арт-проект Stefano Ricci

Город мужчин История и будущее Pitti Uomo

Равнение на Лапо Эталонный гардероб Gucci для джентльмена

Фото: Delﬁna Blaquier Figueras, Pitti Imagine

Ателье

4/29/14 11:27 AM

RK02 Audemars.indd 1

15.04.2014 18:34:44

Собрание 102

В позе лотуса Гипербайк с завидной родословной

104

Их собственная лига Автохиты несерийного производства

110

Точность как вежливость Турбийоны Baume & Mercier

Царица петлиц Мастер иглы и нити в роли детектива

112

Время спорта Часы для авиаторов, гонщиков и дайверов

Нам виднее Очки – красноречивый аксессуар

118

Моя крепость Александр Крафт и его квартира в Париже

Луч света Денди из Браззавиля

122

Карточный домик Винтажные визитницы

126

Новая реальность Главные галереи Арт-Базеля и самые интересные аукционы ближайших месяцев

130

Покупки

112

Одет для преступления «Самурай» – фильм, где каждая деталь имеет значение Двойные стандарты В жару в двубортном костюме нового сезона

Конспект

Как дала нам понять Мэрилин Монро в фильме «В джазе только девушки», мужчина в очках обречен на успех у женщин

136

Дом, который построил Варис Алувалия

138

Клуб Tod’s и секретные адреса шопоголиков

140

Мир дворцам

144

Без галстуков О высокой кухне запросто

The Rake

Contents.indd 8

155

Без пятен на солнце

156

Назад к природе

158

Стратегия успеха Люксовые новинки VS нишевая парфюмерия

160

Адреса

162

Великолепная шестерка Валентино Гаравани

Фото: пресс-службы марок

Облик

4/29/14 11:27 AM

RK 02 Ad JLC.indd 1

28.04.14 20:00

Фото: Александр Платонов EDITORS Letter.indd 10

4/29/14 11:20 AM

Реклама RK 02 Roger Dubuis.indd 1

22.04.2014 18:18:59

БРЮС БОЙЕР

ИСАБЕЛЬ ДЕ ЭСТРАДА

НЕЛЛИ КОНСТАНТИНОВА

Один из поистине великих исследователей мужской элегантности, этот американец выпустил несколько успешных серьезных монографий, включая неоднократно переиздававшуюся книгу «Элегантность» (1985), «Энциклопедию костюма и моды» (2004) и «Стиль Фреда Астера» (2005). Помимо этого, Бойер

Главная страсть аргентинки Исабель – борзые и собаки вообще, защите и прославлению которых она посвятила не один проект и статью. Помимо сотрудничества с изданием Oh my Dog, Исабель также пишет о другой своей страсти – об архи-

Шеф-редактор российского Conde Nast Traveller и блогер www.vogue.ru знает толк в хорошей кухне и правильных путешествиях. Причем для своих вояжей Нелли всегда выбирает неожиданные и непопулярные маршруты – Камчатка, Байкал,

тектуре и интерьерах в World of Interiors, испанский и мексиканский AD, итальянский и испанский Vogue. Специально для русского The Rake Исабель написала о герое с обложки – Начо Фигерасе.

Баку, Бухара и т.д. – и привозит оттуда настолько яркие репортажи, что какоенибудь Золотое кольцо России кажется экзотичнее самых дальних островов. Для The Rake Нелли написала о новой тенденции в столичной гастрономии – десакрализации ресторанов – с таким знанием предмета, что ее эссе восхитился бы сам Ролан Барт.

сотрудничает с лучшими изданиями мира – Esquire, Forbes, The New York Times, The New Yorker, L’Uomo Vogue. Для российского The Rake Брюс Бойер написал эссе об очках, о которых, как видно на портрете, знает практически все.

ЭРИК МАСГРЕЙВ Этого знаменитого журналиста залуженно называют «ветераном мужских изданий». Начав карьеру как модель для американского Esquire в 1950–1960-е годы (статный Эрик мог бы вполне позировать фотографам и сегодня), он нашел себя по другую сторону журнальной индустрии. На моду у Масгрейва инсайдерский взгляд – в течение 32 лет он возглавлял издания В2В: Drapers Record, Menswear, Fashion Weekly, International Textiles, Sportswear International, Textile View. Вернувшись недавно в качестве редакционного директора в Drapers, Масгрейв, отец троих детей, успевает писать для Financial Times, Bespoken и The Rake. Для этого номера он исследовал биографию принца Джорджа, обнаружив в ней немало темных пятен.

The Rake

Contributors.indd 12

Фото: Martin Orozco, Иван Куринной, ericmusgrave.co.uk

Авторы

4/29/14 11:13 AM

Реклама RK 02 MCT.indd 1

28.04.14 19:53

Editor-in-chief Alexander Rymkevich

Главный редактор Александр Рымкевич

Art director Varvara Alay

Арт-директор Варвара Аляй

Managing editor Irina Lobacheva

Шеф-редактор Ирина Лобачева

Photo editor Anastasia Khavzhu

Фоторедактор Анастасия Хавжу

Translation editor Dmitry Buzadzhi

Редактор-переводчик Дмитрий Бузаджи

Editor-at-large at watch section Alexei Kutkovoi

Приглашенный редактор раздела «Часы» Алексей Кутковой

Proofreader Irina Isaeva

Корректор Ирина Исаева

Proof editor Andrey Tsybulsky

Выпускающий редактор Андрей Цыбульский

Editorial assistant Elena Panina e.panina@burda.ru

Ассистент редакции Елена Панина e.panina@burda.ru

The magazine’s reporter in France and Monaco Helena Coufﬁn-Chernoff

Корреспондент журнала во Франции и Монако Елена Куфэн-Чернофф

Publisher Denis Peshkov

Издатель Денис Пешков

Brand Manager Yulia Sergunina ya.sergunina@burda.ru

Бренд-менеджер Юлия Сергунина yu.sergunina@burda.ru

Head of advertising Maria Egorova ma.egorova@burda.ru

Директор по рекламе Мария Егорова ma.egorova@burda.ru

Advertising department Tel.: +7 (495) 797 4561

Отдел рекламы Тел.: +7 (495) 797 4561

Print coordinator for advertising Natalia Kukushkina

Координатор печати рекламы Наталья Кукушкина

Distribution department Tatyana Lemann

Отдел распространения Татьяна Леманн

Prepress production Smartpixels

Предпечатная подготовка Smartpixels

Над номером работали: Сергей Алексеев, Кристиан Баркер, Дельфина Блакиэр-Фигерас, Брюс Бойер, Юлия Виноградова, Ольга Волкова, Хасан Ганиев, Джефри Дидук, Яна Зубцова, Нелли Константинова, Александр Кулиш, Елена Куфен, Эрик Масгрейв, Алексей Светайло, Александр Сомов, Елена Стафьева, Глеб Филиппов, Стюарт Хасбант, Надежда Цыба, Василий Черноплеков, Исабель де Эстрада

The Rake

Masthead.indd 14

4/29/14 11:28 AM

RK 01 Raschini.indd 1

23.04.2014 12:08:03

На обложке: Игнасио Фигерас Фото: Delﬁna Blaquier Figueras

ЗАО «Издательский Дом «Бурда» 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4 Предприятие группы Hubert Burda Media Телефон: +7 (495) 797 45 60 Факс: +7 (495) 797 45 99 e-mail: vhb@burda.ru

Burda Publishing House 3/4 Polkovaya ulitsa, Moscow, 127018 Hubert Burda Media enterprise Tel.: +7 (495) 797 4560 Fax: +7 (495) 797 4599 E-mail: vhb@burda.ru

THE RAKE Русское издание Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-46543 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 9 сентября 2011 года. Информационная продукция для детей старше 18 лет.

The Rake Russian Edition Registration certiﬁcate for a mass medium (print publication) PI № FS77-46543 issued by the Federal Service for Supervision in the Sphere of Telecom, Information Technologies and Mass Communications on September 9, 2011. This information product is inappropriate for children below 18 years of age.

Журнал издается в России с разрешения Revolution International Limited

The magazine is published in Russia by permission of Revolution International Limited

10th Floor, Rafﬂes Tower, 19 Cybercity, Ebene, Mauritius Tel: +230 404 6000, Fax: +230 468 1600

Revolution Press Pte Ltd 211 Henderson Road #07-03 Singapore 159552 Tel: +65 6535 0079 Managing Director Dr Bruce Lee bruce@revolution-press.com

Печать Типография «Сити Принт»

Printing Printing House «City Print»

Тираж* до 52 000 экземпляров *отпечатанный тираж

Circulation* up to 52 000 copies *print run

Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов.

No texts or photographs in this magazine may be reprinted or reproduced by any means without written permission from the publisher. Views expressed by the authors may not necessarily reﬂect those of the publisher.

Masthead.indd 16

Burda International Italy Mariolina Siclari, International Advertising Sales Director T. +39 02 91 32 34 66 mariolina.siclari@burda.com Burda Community Network Germany Vanessa Noetzel T. +49 89 9250 3532 vanessa.noetzel@burda.com Michael Neuwirth T. +49 89 9250 3629 michael.neuwirth@burda.com Austria/Switzerland Goran Vukota T. +41 44 81 02 146 goran.vukota@burda.com UK/Ireland Jeannine Soeldner T. +44 20 3440 5832 jeannine.soeldner@burda.com

18+

The Rake

International Advertising Sales Representatives

France/Luxembourg Marion Badolle-Feick T. +33 1 72 71 25 24, marion.badolle-feick@burda.com USA/Canada/Mexico Salvatore Zammuto T. +1 212 884 48 24 salvatore.zammuto@burda.com

4/29/14 2:47 PM

RK02 Lalique Parfums.indd 1

29.04.14 15:35

НОВОСТИ

Гипнотический маятник При виде новых карманных часов Panerai можно впасть в транс от необоримой жажды обладания.

Заключенные в узнаваемый корпус модели Radiomir часы 3 Days Oro Rosso/Bianco ложатся в руку, как идеально отшлифованная галька, и отнюдь не кажутся увесистыми, несмотря на диаметр 50 мм, корпус из розового или белого золота, а также цепочку длиной 40 см. Заводная головка расположена в позиции 12 часов, как и скоба крепления к карабину цепочки. Циферблат конструкции «сэндвич» (с люминесцентной подложкой) в версии из белого золота антрацитового оттенка, в розовой – коричневого. Модель оснащена мануфактурным механизмом P.3001/10 с ручным заводом и запасом хода на три дня. К военно-морской тематике отсылает дизайн цепочки, напоминающей корабельную. Специальная подставка позволяет превратить часы из карманных в настольные. Лимитированный выпуск каждой из версий составит 50 экземпляров.

Фото: пресс-служба Panerai

Задняя крышка часов открывается, обнаруживая механизм-скелетон с гравировкой

The Rake

News.indd 18

4/29/14 11:20 AM

www.therakeonline.ru Материалы журнала, блоги, последние новости и многое другое – скоро на официальном сайте The Rake. РЕКЛАМА

18+

Podpiska.indd 19

4/29/14 12:21 PM

НОВОСТИ

1_Возвращение Alfa Romeo

Кинетическое искусство Tateossian Комплект для смокинга, включающий пару запонок и четыре штифта, впервые представлен в спортивной вариации. Запонки выполнены в виде вращающихся карбоновых шайб на серебряном основании с гильоше.

The Rake

News.indd 20

«Крайслер РУС» и компания «РОЛЬФ» объявили о старте продаж автомобилей Alfa Romeo в России. Сейчас можно опробовать и купить модель Gulietta – элегантный городской автомобиль с новым бензиновым двигателем JTDM 2 объемом 2 л и мощностью 150 л/с. На очереди компактный MiTo. Для ценителей истинной красоты и мощи есть Alfa Romeo 4С, компактный суперкар с новым турбодвигателем в 240 л/с и двойным сухим сцеплением Alfa TCT с режимом езды Race. Разгон до «сотни» – за 4,5 с, максимальная скорость – 258 км/ч.

2_Moynat × Jaguar Новая эпоха началась для старинного французского Дома багажных аксессуаров Moynat с его включением в коллекцию LVMH. Чтобы отметить

открытие первого бутика марки в Лондоне, мануфактура создала кофр необычной формы специально для багажника Jaguar F-Type.

3_4_Louis Vuitton × BMW Впервые в истории марка Louis Vuitton создала серию предметов багажа madeto-measure из углеродного волокна для спортивного BMW i8. Все четыре модели, включающие два саквояжа, портплед и кофр, идеально умещаются в багажнике и салоне автомобиля.

5_Ralph Lauren Часовая коллекция Black Safari, вдохновленная Африкой, в этом году пополнилась автоматическим хронометром с минутным турбийоном. Дизайн циферблата с крупными арабскими цифрами и внутренним безелем из дерева перекликается с приборной доской олдтаймера.

Фото: пресс-службы марок

4/29/14 2:39 PM

прочтение «Kоммерсанта»

Качайте уже сегодня в App Store

16+ реклама

Получайте ещё больше новостей в режиме реального времени

RK02_Kommersant.indd 1

Читайте все материалы газеты «Коммерсантъ», журналов «Власть», «Деньги», «Огонёк», «Секрет фирмы», «Автопилот» и Weekend

Смотрите рейтинги материалов

Слушайте прямой эфир радиостанции «Коммерсантъ FM»

Используйте настройку на свой регион, сервис интеграции с социальными сетями

21.04.2014 14:51:08

Фото: Diomedia Opener_Arbitr.indd 22

4/28/14 6:08 PM

Арбитр «Я никогда не был плейбоем. В этом плане люблю себя сравнивать с летчиком-бомбардировщиком: сбросил бомбу (то есть снялся в очередном кино) – и назад домой, на свой аэродром». Роберт Редфорд

24...Пропащий дядюшка Ее Величества принц Джордж Эдвард Александр Эдмунд, герцог Кентский

30...Отец калифорнийского шика Роберт Редфорд

и деловой человек Игнасио Фигерас

42...Содержимое карманов Янека Делешкевича,

креативного директора Jaeger-LeCoultre

Opener_Arbitr.indd 23

34...Игрок в поло

44...«Девушка семидесятых» Мариса Беренсон

4/29/14 11:17 AM

АРБИТР

Принц Джордж (слева) с адмиралом Бромли после панихиды в соборе Св. Павла. Лондон, 1936 год

The Rake

Lost Prince.indd 24

4/28/14 6:08 PM

ПОВЕСА

Пропащий принц Принц Джордж, герцог Кентский, был модником ничуть не хуже своего августейшего брата Эдуарда VIII и уж точно перещеголял последнего в необузданности нрава. Отчего же биографию этого весельчака и сорвиголовы королевских кровей, погибшего в авиакатастрофе при весьма загадочных обстоятельствах, историки будто нарочно обходят стороной? Текст ЭРИК МАСГРЕЙВ

Перевод: Сергей Алексеев. Фото: Getty Images/Fotobank.ru

сестры Марии (родилась в 1897 году, впоследствии принцесса-цесаревна и графиня Хэрвудская) – Джордж был сыном нового времени, уже не викторианской, а эдвардианской эпохи. На момент его рождения Эдуард VII правил уже третий год. На фоне серой массы, которую в основном представляли собой его родные, Джордж быстро выделился. Да еще как! В учебе он не знал себе равных. Частные уроки, потом подготовительная школа, а когда ему исполнилось 13, его, как и брата Эдварда, отправили в мореходный колледж. Флотская жизнь ему претила, не в последнюю очередь из-за острых приступов морской болезни, однако он не бросал службу вплоть до 1929 года. После этого он некоторое время занимал посты в министерстве сначала иностранных, потом внутренних дел – таким образом, он первым из членов британской королевской семьи стал госслужащим и даже получил назначение в качестве фабричного инспектора. Джордж весьма удачно женился на троюродной сестре, принцессе Греческой и Датской Марине, которую называл своей «милой модницей» (кстати, это последний на сегодня брак между сыном британского короля и представительницей другой королевской династии). В избраннице его привлекал независимый характер, а равно и то, что, сидя рядом с ним в спортивном автомобиле, она не заставляла его сбрасывать газ. Венчание

стория его жизни тянет на сюжет небольшого телесериала: местами уж слишком похоже на вымысел. Член британской королевской семьи, принц, всегда красиво и безупречно одетый, артистическая натура, любимец женщин связывается с плохой компанией. Он употребляет тяжелые наркотики и ведет беспорядочную половую жизнь, крутя романы как с женщинами (по слухам, у него не один внебрачный ребенок), так и с мужчинами. Своих похождений он не оставил, даже когда женился на прелестной иностранной принцессе. Демобилизовавшись из Королевского флота, который был ему ненавистен, он первым из членов королевской семьи поступает на государственную службу. С началом Второй мировой ему будет суждено вновь стать под знамена и погибнуть в авиакатастрофе. Итак, вот его история, удивительная и невероятная. Джордж Эдвард Александр Эдмунд родился 20 декабря 1902 года в особняке Йорк-коттедж Сандрингемского дворца в Норфолке. Он был пятым ребенком и четвертым сыном в семье будущего короля Георга V и Марии Текской. В отличие от братьев – Эдварда (родился в 1894 году, он же принц Уэльский и герцог Виндзорский, впоследствии король Эдуард VIII), Альберта (родился в 1895 г., впоследствии Георг VI), Генри (он же Гарри, родился в 1900 году, впоследствии герцог Глостерский), а также

Lost Prince.indd 25

Ма й -июнь

4/28/14 6:08 PM

АРБИТР

Джордж хорошо играл на фортепьяно, владел итальянским и французским, любил автомобили и скорость, охоте предпочитал лыжи и яхту, был не лишен самолюбования, порой мог вспылить. Особо теплые чувства питал он к своему младшему брату принцу Джону, скончавшемуся в 1919 году в возрасте 13 лет от эпилепсии. Но Джорджу при всех его талантах была свойственна губительная страсть к авантюрам, подчас самого низменного толка. Джорджа и его брата принца Уэльского Эдварда, признанного английского модника, разделяла разница в возрасте, но молодые люди были весьма близки. В конце 20-х годов они поселились в доме Йорк-хаус в СентДжеймсском дворцовом комплексе. Эдвард в своей книге «История короля» (A King’s Story), вышедшей в 1951 году, вспоминает: «Джордж был меня восемью с половиной годами младше, но мне казалось, что нас многое роднит. Нас связывало нечто большее, чем родственные узы, – настоящая дружба». Их и правда сближало многое: оба одевались по последней моде, любили вечеринки, сладкую жизнь, сомнительные компании, постоянно впутывались в неприятные истории и ужасно раздражали своими выходками стариков-аристократов, особенно отца, Георга V, человека строгих правил. С середины 20-х до середины 30-х годов два принца-холостяка числились законодателями мод, и им неизменно посвящали колонки светских хроник как в Англии, так и в США. Причем Эдварду – хотя и за ним водилась дурная слава – было поручено присматривать за проказником-братцем. Поговаривают, что именно благодаря Эдварду в конце 20-х годов Джордж бросил употреблять морфий и кокаин (к наркотикам он пристрастился, когда его охомутала светская львица Кики Престон – «девушка с серебряным шприцем», как ее называли). Есть сведения, что они сожительствовали втроем с сыном аргентинского посланника Хорхе Феррарой, бисексуалом, а также что у Джорджа и Кики родился сын Майкл Темпл Кэнфилд, которого позже усыновил американский издатель Кэсс Кэнфилд, первый муж Ли Радзивилл, сестры Жаклин Кеннеди. Кики Престон в 1946 году покончила с собой – выбросилась из окна отеля в Нью-Йорке.

Братья принц Уэльский и принц Джордж в саду дворца Алькасар в Севилье во время официального визита в Испанию, 1927 год

состоялось 29 ноября 1934 года сначала в Вестминстерском аббатстве в присутствии двух тысяч гостей, а затем в Букингемском дворце по православному обряду. За два месяца до этого Джорджу пожаловали новые титулы: герцог Кентский, граф Сент-Андрус и барон Даунпатрик. Герцога и герцогиню Кентских обожал народ. В их доме номер 3 по Белгрейв-сквер, отделанном и обставленном под личным руководством Джорджа, коротал вечера почти весь довоенный английский бомонд. «Эта пара поистине блистала. Их окружали интереснейшие люди мира искусства. Хозяева не скупились на роскошные приемы, и вскоре за их жизнью стали следить с таким интересом, какого раньше не вызывал ни один член королевской семьи», – отмечает исследователь Кристофер Уорик в своей книге «Джордж и Марина: герцог и герцогиня Кентские» (George and Marina: The Duke and Duchess of Kent), чью работу можно считать единственной на сегодня биографией малоизвестного принца (хотя и не получившей одобрения Букингемского дворца). От своих сородичей Джордж отличался тем, что был человеком статным и элегантным. Уорик вообще называет его «самым интересным, воспитанным и образованным представителем своего поколения». Он увлекался живописью, театром, интерьерами – в этом последнем он пошел в мать, королеву Марию.

The Rake

Lost Prince.indd 26

Фото: Getty Images/Forobank.ru, All Over Press

По слухам, британские службы располагают сведениями, что принц Джордж однажды фланировал по улицам Лондона в женском платье

4/28/14 6:08 PM

ПОВЕСА

ским улицам в женской одежде и что однажды их забрали в полицию по подозрению в проституции. Сообщалось, что в 1942 году из дома Кауарда была похищена его любовная переписка с Джорджем и что еще несколько писем Джорджа выкупили у парижского «мужчины по вызову», который пытался шантажировать августейшего любовника. Поговаривали также, что герцог Кентский проявлял интерес к своему дальнему родственнику, принцу Луи Фердинанду Прусскому, а также к искусствоведу Энтони Бланту (впоследствии шпиону НКВД). Темноволосый голубоглазый красавец принц Джордж, любитель ночной жизни и покровитель артистов, одевался в собственной манере, чем выделялся даже на фоне признанного модника брата Эдварда. Портной у них поначалу был один – Davies & Co. («Дэйвис и Ко.»), а морскую форму им шили, конечно же, Gieves & Hawkes («Гивз энд Хокс»). Братья и их приятели покровительствовали также Huntsman («Хантсман»), Cын Джорджа при этом двубортные костюмы, коЭдвард, нынешторые неизменно носил Джордж, ний герцог Кентбыли, скорее всего, от Anderson ский, с супругой & Sheppard («Андерсон энд ШепКатериной пард»), где он числился клиентом еще 1 ноября 1929 года – об этом свидетельствуют архивы фирмы. Привел Джорджа к «Андерсону» друг и наперсник принца Уэльского – Эдвард Меткалф. Двубортные пиджаки, особенно официальные, сегодня иногда называют «кентскими», и в этом заслуга принца Джорджа: он почти всегда носил именно такой, двубортный, с мягким перегибом лацкана, застегивающийся на нижнюю пуговицу. Благодаря ему вошли в моду сорочки с широко расставленным английским воротником, которые он заказывал в основном у Hawes & Curtis («Хоз энд Кертис»). Галстуки он предпочитал с ненавязчивым орнаментом, завязывал на аккуратный маленький узел. Волосы принца были напомажены и зачесаны на пробор – за этим следили мастера знаменитой цирюльни Geo. F. Trumper («Джио. Ф. Трампер»). На сайте киноархива www.britishpathe.com есть кадры, на которых герцог

До свадьбы и после разрыва с женой Джордж славился бурными романами, причем как с женщинами, так и c мужчинами. Среди его пассий особое место занимают звезда кабаре американская негритянка Флоренс Миллз, актриса Джесси Мэтьюз, наследница банковской империи Поппи Бэринг, светская львица Этель Маргарет Уигем (впоследствии покрывшая себя сомнительной славой герцогиня Аргайльская) и сочинительница любовных романов Барбара Картленд (утверждавшая, что Джордж был отцом ее дочери Рейн Маккоркодейл, которая потом стала мачехой принцессе Диане). Упорно ходили слухи о любовной связи Джорджа с актером и композитором Ноэлом Кауардом; их отношения продолжались 19 лет, и у спецслужб вроде бы есть свидетельства о том, что оба фланировали по лондон-

Lost Prince.indd 27

Ма й -июнь

4/28/14 6:08 PM

АРБИТР

Кентский не раз запечатлен в элегантных пальто, также двубортных. Собственно, единственный однобортный костюм, в котором он был замечен, – это форма пилота Королевских ВВС. Он вернулся на службу в начале Второй мировой войны в ранге ни много ни мало контр-адмирала, некоторое время состоял в разведуправлении при Адмиралтействе, но очень скоро решил, что это ненавистное ему назначение нужно только для вида. До войны он, как и брат Эдвард, был заядлым авиатором, поэтому в апреле 1940 года перевелся в ВВС, временно отказавшись от соответствующего контр-адмиральскому звания вицемаршала авиации в пользу полковника, дабы иметь возможность стать инструктором в учебном командовании. 25 августа 1942 года гидросамолет типа «С-25 Сандерленд Марк III» с герцогом Кентским разбился у города Данбит в графстве Кейтнесс на самом севере Шотландии. Сообщалось, что Джордж направлялся в Исландию на встречу с летчиками для поднятия их боевого духа. Машина врезалась в горный склон; помимо принца, на борту находились еще 15 человек, погибли все, кроме стрелка. Джордж не дожил нескольких месяцев до сорокалетия. Вину возложили на первого пилота – опытнейшего летчика Фрэнка Гойена. Трагическая гибель принца дала повод для домыслов. Так, некоторые уверяют, что маршрут борта, поднявшегося с аэродрома в шотландском городке Инвергордон, должен был пролегать исключительно над морем, и обращают внимание на то, что план полета, составленный и поданный Гойеном, бесследно исчез; исчезли и материалы закрытого следствия. Высказывались соображения, что во время полета герцог сам сел за штурвал. По мнению других, самолет летел в Швецию в рамках спецоперации, целью которой было начать – в качестве военной хитрости – отвлекающие мирные переговоры с нацистами. Выдвигались

и совсем уж неправдоподобные версии: якобы аварию подстроила британская разведка по указанию Уинстона Черчилля, полагавшего, что принц сочувствует немцам. Герцога Кентского похоронили на королевском кладбище Фрогмор по соседству со склепом королевы Виктории. У принцессы Марины от него остались трое детей: Эдвард, нынешний герцог Кентский, очень похож на отца; Майкл, принц Кентский, унаследовавший от отца манеру безупречно одеваться; наконец, принцесса Александра, ставшая супругой бизнесмена Ангуса Огилви. Любопытно, но до сих пор не снят гриф секретности с документов, касающихся жизни принца Джорджа, которого в 2003 году британские режиссеры, авторы документальной ленты, окрестили весьма метко – «Пропащий дядюшка Ее Величества».

Джордж не дожил до своего сорокалетия несколько месяцев – самолет, на котором он направлялся в Исландию, врезался в горный склон The Rake

Lost Prince.indd 28

Фото: All Over Press, Top Foto/Fotodom

Принц Джордж и принцесса Марина в Лондоне, 1934

4/29/14 1:26 PM

ПО ПОВЕ П ПОВЕСА ОВЕ ОВ О СА СА

Принц Джордж во время поездки по Калифорнии, 1928

Lost Prince.indd 29

Ма й -июнь

4/29/14 11:18 AM

АРБИТР

Человек многих талантов Актер, режиссер, продюсер, бизнесмен, семьянин, законодатель мод и даже несостоявшийся художник. Кажется, у Роберта Редфорда девять жизней. Текст СЭМ ТИНСОН

The Rake

Robert_Redfort.indd 30

Перевод: Cергей Алексеев. Фото: Mary Evans/ИТАР-ТАСС, Getty Images/Fotobank.ru

Роберт Редфорд в главной роли в экранизации романа Фицджеральда «Великий Гэтсби» (1974). Справа: актер на съемочной площадке фильма «Самородок» (1984)

4/28/14 8:55 PM

ОБРАЗ

предположим, что Роберт Редфорд так и не попробовал бы себя на сцене, а вместо того осуществил бы мечту юности – стал художником… Этюды раннего Редфорда мало кто видел, поэтому оценить его художественный талант очень трудно. Зато с уверенностью можно сказать: миллионы зрителей искренне рады, что планы юного студента, посещавшего курс живописи в Институте Пратта, с треском провалились. Иначе так бы и сидеть ему всю жизнь в мастерской на чердаке, перепачканному маслом и красками, даже не мечтая о мировом кинематографе, который в этом случае понес бы величайшую потерю. Такие фильмы, как «Кандидат» (1972), «Афера» (1973), «Великий Гэтсби» (1974) и «Вся президентская рать» (1976), либо получились бы совсем не такими, какими мы их знаем, либо не вышли бы вообще. И с кем же тогда обменивался бы скупыми остротами персонаж Пола Ньюмана из эпохальной драмы о мужской дружбе «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид» (1969)? А режиссерские работы Редфорда, например «Телевикторина» 1994 года? О них при таком раскладе вообще можно забыть. Но и это не все. Тысячи режиссеров уже не могли бы участвовать в фестивале авторского кино под эгидой некоммерческого «Института “Сандэнс”», основанного Редфордом в 1981 году. Изменилась бы даже политическая жизнь. Америка лишилась бы ярого борца за мир и за чистоту окружающей среды (кстати, не было второго такого актера, в чью честь энтомологи бы назвали новый вид жука – Hydroscapha Redfordi) и активиста, без стеснения и пощады критиковавшего Буша за войну в Ираке и Обаму за политику в сфере экологии. Он словно боится, что его обвинят в узости мышления, и берется за самые разные проекты. Так, Редфорд не последний человек в индустрии туризма: хозяин горнолыжного курорта Sundance в штате Юта и расположенного там отмеченного критиками ресторана Zoom.

редложите как-нибудь друзьямкиноманам на досуге такое развлечение: пофантазировать, как иначе мог бы сложиться творческий путь той или иной голливудской легенды. Что, если собирать кухонную мебель к Джорджу Лукасу в 1973 году пришел бы не Харрисон Форд, а какой-нибудь другой безвестный рабочий? Позвал бы он его сниматься к себе в «Американские граффити»? Другой пример:

Robert_Redfort.indd 31

Ма й -июнь

4/28/14 8:55 PM

АРБИТР

Если бы жизнь Редфорда сложилась так, как мы придумали выше, едва ли кистью и палитрой он смог бы добиться таких же успехов. Но все это разнообразие достижений несопоставимо с одним, возможно величайшим, подарком Редфорда человечеству – его образом на экране. Согласны, что он сегодня уже не в расцвете сил (телеведущий Fox News Грег Гатфелд два года назад имел наглость сравнить 75-летнего актера со «скукожившейся бейсбольной перчаткой»), однако, во-первых, расцвет сил у него и так был на удивление долгим, а во-вторых, на пике славы Роберт Редфорд, как Стив Маккуин до него и Брэд Питт после, стал квинтэссенцией беспечного смельчака, самим воплощением чисто американского идеала мужественности. Про этого писаного красавца один журнал (наш конкурент) выразился, что у него «почти нечеловечески красивый подбородок» – такой, что какой-нибудь индеец из лесов Амазонки или житель высокогорного Непала, увидев Редфорда с Питтом в фильме 2001 года «Шпионские игры», решил бы, что у всех без исключения секретных агентов в США безукоризненные черты лица. Каким бы заезженным ни было выражение «из грязи в князи», есть ощущение, что оно будто специально придумано для него. Контрасты для Редфорда начались с рождения, ведь его угораздило появиться на свет в Санта-Монике – на грязной в самом прямом смысле слова окраине Города ангелов, по соседству с ослепительной, великолепной Фабрикой грез. Ему досталась в наследство смесь качеств: аристократичное спокойствие отца, уроженца Коннектикута, и бесстрашие матери – типичной южанки из Техаса. В юности Редфорд успел побывать и богемным художником, и напористым спортсменом (забавно: позже это отразилось во всех ролях Редфорда). Как и все талантливые артисты в любую эпоху, Редфорд умело обращается к богатому личному опыту и умудряется вовлечь в воплощение экранного образа весь спектр своих собственных переживаний. Вот что он говорит о главной роли в фильме «Там, где течет река» (1992): «Чтение для меня всегда было отдушиной, поэтому мне очень близок Норман, учитель и писа-

The Rake

Robert_Redfort.indd 32

Роберт Редфорд в вельветовом пиджаке в фильме «Арестованная собственность» (1966), в двубортном костюме с широкими лацканами в авантюрной комедии «Афера» (1973), в костюме-тройке в тонкую плоску в «Великом Гэтсби» (1974)

тель. Но я еще и спортсмен, у меня есть необузданная, стихийная сторона. И в этом я точь-в-точь как антипод Нормана, Пол. Было время, я, как и он, пускался во все тяжкие, едва себя не погубил». Правда, хоть Редфорд и пережил войну, роли типичных прожженных вояк (например, Хаббелла Гарднера во «Встрече двух сердец» 1973 года) ему не слишком удавались: вероятно, потому, что для них он был слишком хорош собой. Если в чем этому человеку приятной донельзя наружности и удавалось показать себя суровым и неприхотливым, так это

4/28/14 8:55 PM

Фото: All Over Press, Diomedia

ОБРАЗ

ской игре в паре с весьма и весьма соблазнительной Барбарой Стрейзанд) успевает предстать во всей красе и безмятежным юношей из богатой семьи, и бравым моряком, и отдыхающим на пляже в Калифорнии. Говорят, подражание – высшая форма лести. А ведь и Томми Хилфигер, и Майкл Корс, и Ральф Лорен, когда создавали свои подчеркнуто американские мужские коллекции, явно вдохновлялись персонажами Редфорда из «Великого Гэтсби» (1974) и «Трех дней Кондора» (1975). Редфорд – отец истинно калифорнийского шика, и с этим, на наш взгляд, не станет спорить даже Брэд Питт, нынешний почетный щеголь Голливуда. Но не только щегольским видом влюбил в себя Редфорд американского зрителя: помогла ему и репутация семьянина, души не чающего в жене и детях. На своей первой супруге Лоле ван Вагенен он был женат без малого тридцать лет. В 1959 году его внешне здоровый пятимесячный сын внезапно скончался, и с этой утратой Редфорд не может смириться до сих пор… Искусство – странно многоликое зеркало жизни. В 1981 году он в качестве режиссера снял драму «Обыкновенные люди» про то, как после гибели подростка трещит по швам его вполне респектабельная семья. Фильм получил «Оскара», и, как это ни странно, при всем своем несомненном даровании Редфорд не удостаивался заветной статуэтки больше ни разу (если не считать почетного «Оскара» за достижения в творческой жизни, которым Киноакадемия одарила еще нескольких записных «повес», например Питера О’Тула и Пола Ньюмана). А если вспомнить, что наш лауреат – еще и кавалер ордена Почетного легиона, который вручил ему в 2010 году президент Франции Николя Саркози, и почетный доктор изобразительных искусств Университета Брауна, то получается завидный набор. Любой современный модник наверняка бы отдал все, чтобы хоть на шаг приблизиться к этому безупречному образчику. И для этого вовсе не обязательно с головой уйти в Голливуд – достаточно излучать изящество, оставаясь при этом самим собой.

в дизайне одежды и мебели. Коллекции, представленной в каталоге Sundance, нашлось меткое описание: энциклопедия ковбойского шика и американских промыслов. В общем, и предпринимательская жилка у этого многожильного уникума имеется. Похоже, своей бешеной популярностью коллекция одежды от Роберта Редфорда обязана многотысячной армии его почитателей, желающих примерить на себя частичку его вечного образа – образа героя внешне невозмутимого, равнодушного, если не сказать бесчувственного, как мертвец. Во «Встрече двух сердец» на нем безупречно сидят и вязаный джемпер, и габардиновая форма морского офицера. Действие фильма развивается на протяжении нескольких эпох – в 30-е, в 40-е и в 50-е, – и Редфорд (в том числе, конечно же, благодаря великолепной актер-

Robert_Redfort.indd 33

Ма й -июнь

4/28/14 8:55 PM

Перевод: Александр Ковальчук. Фото: Delﬁna Blaquier Figueras. Иллюстрация: Евгений Тонконогий

АРБИТР

The Rake

Cover Story.indd 34

4/29/14 11:16 AM

ЭТА ЛОН

Став звездой большого спорта и лицом марки Ralph Lauren, Начо Фигерас загорелся мечтой сделать поло популярным во всем мире, опровергнув идею о том, что этот спорт доступен лишь королям. Текст ИСАБЕЛЬ ДЕ ЭСТРАДА Фото ДЕЛЬФИНА БЛАКИЭРФИГЕРАС

Cover Story.indd 35

Ма й-июнь

4/29/14 11:16 AM

АРБИТР

стория успеха Игнасио Фигераса, которого все называют Начо, вполне похожа на сказочную. Будущая звезда конного поло родился в обычной аргентинской деревне, где традиции передаются из поколения в поколение, превыше всего почитается семейный уклад, а жизнь неразрывно связана с лошадьми, а значит, и с конным поло – спортом, в котором аргентинцы преуспели больше других. Юношей Начо повстречал светловолосую красавицу Дельфину, девушку из интеллигентной семьи, с хорошим образованием, увлекающуюся спортом (чемпионку страны по прыжкам в высоту и модель), и без памяти влюбился. Они поженились, и сейчас у них четверо прелестных детей. Начо и Дельфина много путеше1 ствуют, живут и работают в нескольких странах, но каждый раз возвращаются в родную деревню, где, забыв о светской жизни, гуляют в простых крестьянских сандалиях и ухаживают за лошадьми. И хотя для недавней рекламной кампании духов Ralph Lauren Romance была выбрана идилличная картинка – среди угодий частной эстансии скачут верхом на лошадях Начо и Дельфина – свободные, прекрасные и благородные, – годы назад проницательный взгляд Ральфа Лорена уловил в образе Начо Фигераса гораздо большее, чем просто красоту и стать принца на белом коне. Их встреча состоялась в конце 1990-х годов, когда Начо уже был отмечен как молодой талантливый игрок, в колыбели американского поло – курортном городке Палм-Бич. Именно там находятся владения Питера Брандта – бизнесмена, коллекционера искусства, мужа супермодели Стефани Сеймур и страстного игрока-лю-

The Rake

Cover Story.indd 36

бителя в поло. Брандт часто собирал поклонников этого вида спорта, и в числе его гостей были и молодые аргентинские профессионалы, и знаменитости вроде Ральфа Лорена и Валентино Гаравани. «Питер Брандт сделал для меня многое: познакомил не только с интересными людьми, но и с миром искусства. В то время он уже коллекционировал работы Джулиана Шнабеля и Джеффа Кунса. Он распахнул передо мной двери в мир возможностей, – рассказывает Игнасио Фигерас. – А вот фотограф Брюс Уэбер познакомил нас с Ральфом. Мы подружились и уже пятнадцать лет работаем вместе». Известный дизайнер обратил внимание на Начо неслучайно. Он не устает повторять, что всегда восхищался людьми, сумевшими оставить в истории свой след, и никогда не сомневался, что яркая индивидуальность

Фото: Bruce Weber, Sipa Press/Fotodom.ru, AP

4/29/14 11:16 AM

ЭТА ЛОН

Я игрок в поло и торговую марку представляю как спортсмен, а не как модель. На кастинги я не хожу и в показах не участвую

и элегантная одежда неотделимы друг от друга. «В его манере одеваться с шиком чувствовался непреходящий стиль, – объясняет Ральф Лорен. – Именно такого человека я и искал». В свою очередь Начо, который снялся в первой кампании для Ralph Lauren в 2000 году, в 2005-м стал лицом линии Black Label, а в 2009-м – семейства парфюмов World of Polo, объясняет выбор дизайнера так: «Ральф Лорен – это не модная или парфюмерная марка, это целый образ жизни. В моем лице он нашел парня, который, так уж вышло, олицетворяет мечту, которая самому Ральфу помогла ос3 новать свою марку 40 с лишним лет назад. Он всегда повторяет, что все это не про рубашку, это про мужчину, который ее носит». Рубашку-поло от Ralph Lauren Начо Фигерас носит с достоинством и действительно служит отличным примером жизненной философии марки. И все же Начо признается, что профессиональной моделью не стал. «Я игрок в поло и торговую марку представляю как спортсмен, а не как модель, – говорит Фигерас. – На кастинги не хожу и в показах мод не участвую. Мой мир – поло». Главная страсть Начо – верховая езда. Стержень его жизни – семья. Но и сотрудничество с Ральфом Лореном, отельным брендом St.Regis или маркой шампанского – это гораздо большее, чем способ заработать денег или обрести славу. «Когда мои фотографии стали появляться повсюду, я вдруг подумал, что могу сделать немало хорошего: стать знаменосцем конного поло, помочь многим людям,

1_Начо Фигерас в рекламной кампании духов Ralph Lauren Polo Modern Reserve, снятой Брюсом Вебером, 2009 2_Турнир Veuve Clicquot Polo Classic, Нью-Йорк, 2010 3_ Принц Гарри и Начо Фигерас после благотворительного полотурнира Sentebale, Бразилия, 2012

Cover Story.indd 37

Ма й-июнь

4/29/14 11:17 AM

АРБИТР

The Rake

Cover Story.indd 38

4/29/14 11:17 AM

ЭТА ЛОН

Фото: Oberto Gili, Delﬁna Blaquier Figueras

Необязательно быть сыном банкира, чтобы играть в поло. Если вы любите лошадей и страстно хотите играть, вовсе не нужно быть богатым

1_Игнасио Фигерас в съемке для Ralph Lauren, 2013

а на вырученные средства разводить лошадей». Фигерас дал себе обещание – сделать этот вид спорта популярным по всему миру, вернуть ему былую славу. «Во времена Прекрасной эпохи мастерами поло были американцы, а сама игра – великолепной и эффектной. Ею увлекались Кларк Гейбл, Спенсер Трейси, Уолт Дисней… Играли до того хорошо, – смеется Начо, – что мы, аргентинцы, терпели поражение за поражением!» С началом Великой депрессии великолепие поло померкло. А когда в сфере недвижимости начался настоящий бум, поля для этой игры перенесли за городскую черту. «Я поставил себе задачу вернуть американскому поло прежний размах», – делится своими планами Игнасио. аждый год в Либерти-парке Начо организует турнир по конному поло, а еще он поддерживает благотворительную программу, в рамках которой дети из неблагополучных семей учатся ездить верхом и приходят в Фэрмаунт-парк поиграть в поло. «Для них это отличный стимул, – объясняет Игнасио, –

2_Начо Фигерас в объективе собственной жены Дельфины Блакиэр. Съемка для The Rake Russia, 2014

Cover Story.indd 39

Ма й-июнь

4/29/14 11:17 AM

АРБИТР

сразу начинают учиться как следует, да и жизнь меняется к лучшему». Его знаменитая команда Black Watch недавно встретилась на поле в Каудрей-парке с командой принца Гарри, а средства, вырученные от состоявшегося между ними матча, были направлены в благотворительный фонд Sentebale. Вместе с тем Начо всей свой деятельностью стремится развенчать стереотип, который выражает цветистый слоган «поло – спорт королей и король спорта». Фигерас утверждает, что «необязательно быть сыном банкира, чтобы играть в поло. Если вы любите поло и страстно хо1 тите играть, не нужно быть богатым. Молодой человек может постучаться в двери поло-клуба и, если он настоящий энтузиаст, может получить работу грума, доступ к лошадям, обучиться игре и, кто знает, может, однажды он станет чемпионом». Собственно, личный пример Игнасио – прямое тому подтверждение.

онечно, сегодня жизнь успешного игрока разительно отличается от той, какую он вел, когда делал первые шаги в карьере (к слову, играет в поло Начо с девяти лет, а в семнадцать он уже перешел в категорию профессионалов). Недавно семья Фигерасов переехала в новый дом, построенный по проекту архитектора Игнасио Рамоса. На его стенах висят огромные плакаты, на которых в конюшне рядом с лошадью позирует Мадонна, схваченная объективом Стивена Клайна, фотографии Брюса Уэбера, а также также работы Уорхола, Гурвича, Д’Ариензо, Стивена Кляйна и Джона Смита. Не забыл Игнасио Рамос и про конюшню: большое бетонное строение с зеленой крышей, просторными подсобными помещениями и стойлами на 42 лошади. Первоначально над их проектом для Фигераса работала сама Заха Хадид, но от ее проекта, по форме напоминающего седло, пришлось отказаться. «Разведение лошадей – это искусство» – считает Игнасио. Она создала шедевр, но все мое время уходит на лошадей, вот я и решил, что нужен проект попроще. Пускай произведением искусства будет не конюшня, а лошади».

The Rake

Cover Story.indd 40

1_Игнасио и Дельфина после поло-матча Piaget Hamptons Cup в Вотермилле 2_Начо с младшей дочерью Альбой на поле в фамильной эстансии 3_ Артемио Фигерас с поло-клюшкой 4_Дочь Игнасио и Дельфины Аврора на поло-пони

4/29/14 11:17 AM

ЭТА ЛОН

Когда мои фотографии стали появляться повсюду, я подумал, что могу сделать немало хорошего: стать знаменосцем конного поло во всем мире

Фото: Steve Eichner, Delﬁna Blaquier Figueras

шести лет. И нельзя сказать наверняка, каким будет результат. «Совершенствовать качество породы и верить в успех» – формула, которой следует Начо. «Если во время матча лошадь показала себя как следует, успех объясняется десятками причин, – делится он своими наблюдениями. – Обычно самки послушнее и учатся быстрее, но лучший результат, скорее всего, покажет хорошо натренированный самец». Большая слава и успех не приходят сразу и являются результатом кропотливой работы многих простых людей. Это хорошо понимает Начо Фигерас, чемпион, путешественник и звезда, который возвращается снова и снова в родную эстансию в самом сердце мира конного поло. Взору открываются безупречно ухоженные поля и тенистые парковые аллеи. Здесь живут по соседству и проводят время за игрой подлинные мастера поло. Каждое утро они занимаются конюшнями, пьют тонизирующий мате и обсуждают состоявшийся на днях матч, сыгравшую в нем норовистую лошадь, с которой, пожалуй, еще нужно поработать. Решают, каких пони уже можно выводить на поле. Договариваются, когда пойдут посмотреть недавно родившихся жеребят. Делятся своими планами и мечтами. О своей необычной мечте Начо рассказал нам, уже прощаясь: «Я бы хотел приехать в Москву и сыграть в поло на Красной площади».

На разведение поло-пони Начо возлагает большие надежды. Труд заводчика кропотливый, и результат зависит от качества работы на каждом этапе: подбор родительской пары для скрещивания, заездка, тренировки… Все это сказывается и на спортивном результате, когда лошадь участвует в Открытом чемпионате Аргентины – главном международном турнире по поло, который ежегодно проходит в Палермо, в самом сердце Буэнос-Айреса. Среди лошадей, представленных на турнире в этом году, три принадлежат Начо. Привезти своих поло-пони должен каждый настоящий игрок. Сказать точно, сколько лошадей понадобится, не может никто: наездники решают по ходу игры, когда пора пересесть на другую. Заводчик ставит на будущее. Пока жеребенок вырастет и будет готов выйти на игровое поле, пройдет не меньше

Cover Story.indd 41

Ма й-июнь

4/29/14 11:17 AM

АРБИТР

Ручная кладь

Арт-директор часовой марки Jaeger-LeCoultre Янек Делешкевич не упускает из виду важные мелочи. Текст АЛЕКСАНДР РЫМКЕВИЧ

«Я

не коллекционер, – говорит Янек Делешкевич. – Мне нравятся самые разные красивые вещи, я их часто привожу из путешествий: африканские маски, ткани и пашмины из Индии, серебряные украшения с острова Бали и из Мексики». Янек – один из немногих людей в часовой индустрии, кто всегда одет с шиком. При этом он охотно сочетает костюмы от именитых ателье с вещами, пошитыми в безвестных мастерских на Маврикии или в Тунисе, а винтажные вещи – с современными аксессуарами. В бутике Jaeger-LeCoultre на Вандомской площади мы встретились ровно за час до его отправления в аэропорт. Янека ожидал 13-часовой перелет в Буэнос-Айрес, для путешествия он выбрал мягкие туфли, белые хлопковые брюки, пиджак в клетку «принц Уэльский» и винтажный галстук. Из ручной клади только рюкзак Louis Vuitton, в нем книга, блокнот и ручка для набросков. Зная его как приверженца классической костюмной традиции, я с удивлением вижу на его запястье, помимо редких винтажных Reverso с красным циферблатом, массивные серебряные браслеты с черепами, как у рокера. Браслеты – не более чем талисманы, а Янеку больше по душе джаз. Каждую неделю он играет на саксофоне с необычной группой – с друзьями его детей по музыкальной школе. «В нашем маленьком джаз-бэнде тромбонисту, самому старому, кроме меня, участнику, – 17 лет, а барабанщику всего 14. Но меня очень забавляет общение с ними, оно подпитывает новыми идеями, применимыми и в часовом искусстве», – признается Янек.

The Rake

26137103_50_Pocket Square3.indd 42

2_Книга для путешествия – «Гэтсби» Фитцджеральда, очки Tom Ford 3_Cеребряные браслеты с острова Бали и кольца из Мексики, чернильная ручка Louis Vuitton в коже аллигатора и блокнот Moleskine для набросков 4_Всегда безупречно одетый Янек позирует во флагманском бутике Jaeger-LeCoultre в Париже

Фото: Bertrand Photography

1_Коллекционная модель часов Reverso в стальном корпусе с красным циферблатом

4/28/14 5:37 PM

К АРМАННЫЙ ГИД

26137103_50_Pocket Square3.indd 43

Ма й-июнь

4/29/14 10:53 AM

АРБИТР

В центре внимания У нее неповторимо прекрасные черты лица… Пожалуй, это самое малое, что можно сказать о Марисе Беренсон – актрисе, писательнице, светской львице и кумире знаменитых фотографов. Текст ДЭВИД СМИДТ

The Rake

Marisa_Berenson.indd 44

Задолго до того, как к слову «модель» (которому и так хватает блеска) стали добавлять «супер», Беренсон уже стала звездой подиумов. В 1952 году она вместе с сестрой впервые появилась на обложке журнала Elle – обе в алых платьях дизайна их бабушки, Эльзы Скиапарелли. В 16 лет Мариса уже позировала для обложки журнала Vogue, хотя всего лишь годом ранее королева модельного мира Эйлин Форд говорила ей: «На карьеру манекенщицы не надейся, внешность у тебя не та». Но первый успех не был случайностью: со страниц Vogue Беренсон не сходила в течение всей первой половины семидесятых, оказываясь при этом и на обложках журналов Time, Interview и Harper’s Bazaar. В последнем о ней написали так: «Как чуткий сейсмограф фиксирует малейшие сотрясения грунта, так и она возвещает о новейших тенденциях: на что обратить внимание, куда идти и как выглядеть». В очаровании Беренсон было нечто большее, чем бесподобная грация и живой, влекущий взгляд. Когда закрылся знаменитый клуб Studio 54, с танцпола, по слухам, она ушла едва ли не последней – и тут же приступила к умножению своих актерских талантов. Когда Марисе было 24 года, Лукино Висконти пригласил ее сыграть Фрау фон Ашенбах в шедевральной картине 1971 года «Смерть в Венеции». Там она разделила главные роли с Дерком Богардом, и оказалось, что она играет

Перевод: Степан Бранд. Фото: All Over Press

то такое красота? В чем она выражается и как ее измерить? Всем известно, что определенных ответов на эти вопросы не существует. Вполне может быть, что красота той или иной знаменитости прямо пропорциональна известности фотографов, стремящихся ее запечатлеть, а также их количеству. Вот, например, Мариса Беренсон. За ней со всеми своими объективами и линзами бегали Ричард Аведон, Ирвинг Пенн, Херб Ритц, Дэвид Бейли, Хельмут Ньютон, Роберт Мэпплторп и Стивен Майзел. А Ив Сен-Лоран недаром называл ее «девушкой семидесятых», подчеркивая, что она идеально выразила настроения и вкусы этого десятилетия. Фамилия Марисы, как и отчасти ее чарующе-таинственный образ, – плод рационального расчета. Ее отец, профессиональный американский дипломат из семьи литовских евреев, каждый раз, представляясь, должен был повторять, как его зовут, чуть ли не по буквам. Если бы рано или поздно это ему не надоело и он не сменил фамилию, Марису Беренсон знали бы как Марису Вальвроженскую. Что же касается ее матери, то у нее было смешанное итало-швейцарско-французско-египетское происхождение, и в роду у нее больше аристократов, чем в списке особенно важных гостей на скачках в Аскоте. Родовое древо этой семьи вообще отличается исключительным разнообразием. Двоюродный прадед Марисы – астроном, известный важными открытиями в своей области; бабка (если не занятая делами, то весьма деспотичная) – модельер Эльза Скиапарелли; двоюродная прабабка – Сенда Беренсон, которая стала второй в истории женщиной, включенной в американский Баскетбольный зал славы.

4/28/14 5:58 PM

CHERCHEZ LA FEMME

Ив Сен-Лоран не зря назвал Марису «девушкой семидесятых», в ее очаровании было нечто большее, чем просто грация и живой, влекущий взгляд

загадочность не хуже, чем ее коллега с почти двадцатилетним опытом «роковых» персонажей. Годом позже, точно передав на экране тревожную атмосферу доживающей последние дни Веймарской республики, она сыграла в фильме «Кабаре» наследницу богатого еврейского торговца Наталью Ландауэр и получила за эту роль премию Национального совета кинокритиков США, а также была номинирована на два «Золотых глобуса» и на премию Британской киноакадемии. Впрочем, не все ее появления в кино были бесспорно удачными. Пытаясь хоть за что-то похвалить Беренсон в фильме Стэнли Кубрика «Барри Линдон» 1975 года, один кинокритик из The New York Times написал: «Она идеально сочетается со своими костюмами и париками». Однако Беренсон не придавала особого значения ни бурным овациям, ни замаскированным упрекам. Все это ей было как с русалки вода. В жизни за пределами экрана она кружила голову таким гигантам, как наследник знаменитой банкирской династии барон Давид Рене де Ротшильд. Благодаря то ли судьбе, то ли тонкому расчету она всегда оказывалась в интереснейших обстоятельствах, неожиданных даже для звезды авангардных фильмов. Судите сами: танцевать ее учил Джин Келли, встречать Рождество к ним домой приезжала Грета Гарбо, а когда в 1976 году Мариса – в платье Valentino – выходила замуж за заклепочного фабриканта Джеймса Рэндалла, церемонию фотографировал Энди Уорхол, а полномочия шафера взял на себя Джордж Гамильтон (во время торжества не обошлось без потасовок между гостями – в общем, праздник удался). Другая на ее месте могла бы последовать примеру Дженис Дикинсон и, сойдя с подиума, прописаться на всевозможных модельных реалити-шоу. Но Мариса выбрала другую стезю, и ее успех – результат упорного труда. Она снялась в 71 фильме, из них два – совсем но-

вые, 2013 года: комедия «Удар любви» с Эммой Томпсон и французский мюзикл «Опиум» о запутанной истории любви Жана Кокто и Реймона Радиге. Кроме того, она выступала в бродвейских постановках пьес Ноэла Кауарда и написала несколько книг о стиле и одежде. Мариса (получившая в школе за худобу и высокий рост прозвище Олив Ойл, по имени подруги морячка Папая) застенчивостью никогда не отличалась и без лишних колебаний скидывала исподнее перед объективом, если за ним стоял профи. На презентации автобиографии «Мариса Беренсон: жизнь в фотографиях» (Marisa Berenson: A Life in Pictures) ее спросили, не вызывали ли у нее смущение съемки в обнаженном виде. Ответ был такой: «Нет, никогда. Я всегда чувствовала себя легко и свободно. Ведь со мной работали лучшие фотографы!» И это говорит женщина, которая, судя по всему, ни разу не прибегала к услугам пластических хирургов. «Меня, – сказала она по тому же поводу, но в другое время, – никогда не покидало ощущение, что в какомто смысле я делюсь с миром дарами, которыми наградил меня Создатель. Может быть, это странно звучит, но я всегда думала, что делаю это не из тщеславия и вообще не ради себя». Что ж, легкая сумасшедшинка – это тоже мило. И сегодня во всех своих начинаниях и увлечениях Мариса проявляет легкую эксцентричность, ставшую для нее такой же визитной карточкой, как по-детски невинная улыбка, от которой мужчины предпенсионного возраста чувствуют себя влюбленными школьниками. Между прочим, Том Форд приглашал ее участвовать в весенне-летних модных показах 2011 года, где она, пройдясь по подиуму в облегающем синем платье, затмила Бейонсе и Джулианну Мур. И сейчас, в возрасте 67 лет, она отличается железной уверенностью в себе, которая и немного пугает, и соблазняет одновременно.

Marisa_Berenson.indd 45

Ма й -июнь

4/28/14 5:58 PM

Opener_Atelie.indd 46

Фото: пресс-служба Passagio Cravatte

Вышивка инициалов на галстуке Passaggio Cravatte

4/28/14 5:53 PM

Ателье Эксперты The Rake пошили себе костюм «сафари» у Тимоти Эвереста, заодно узнав, что такое ткань «фреска», заказали галстук Passaggio Cravatte, расспросили Пьера Корте о том, как создается идеально сидящая на ноге обувь, и всерьез задумались о создании дизайна своего Rolls-Royce.

48..Городское «сафари»: Кристиан Баркер в ателье Тимоти Эвереста 54...Галстуки Passaggio Cravatte на заказ 56...Идеальная пара: Пьер Корте 58...Границы возможного: Rolls-Royce

Opener_Atelie.indd 47

4/28/14 5:54 PM

Перевод: Надежда Цыба

АТЕЛЬЕ

Главный закройщик ателье Тимоти Эвереста Ллойд Форестер проводит вторую примерку пиджака в стиле сафари для Кристиана Баркера

The Rake

Khaki.indd 48

4/28/14 6:09 PM

ПРИМЕРК А

Городское «сафари» Обозреватель The Rake, вдохновленный гардеробом Агента 007 и униформой служивших в жарких странах британских военных, сшил себе на заказ костюм «сафари» у самого светского портного – Тимоти Эвереста. Текст КРИСТИАН БАРКЕР Фото ЭНДИ БАРНЕМ

а мой взгляд, Джеймс Бонд в исполнении Роджера Мура недооценен. Не спорю, ему не хватает той пуленепробиваемой мужественности, которая отличала его знаменитого предшественника Шона Коннери, да и эти его остроты и шуточки делают образ суперагента откровенно кэмповым. Однако 70-е годы XX века вошли в историю как «модное десятилетие», так что созданный Муром образ нарочито щеголеватого шпиона как нельзя лучше соответствовал духу времени. Костюмы, в которых появляется его герой – они, кстати, в большинстве своем скроены личным портным актера Дугласом Хейуардом, – излюбленный объект для критики, которой подвергают противники Мура экранные версии романов Яна Флеминга, вышедшие в период с 1973 по 1985 год. При этом больше всего язвительных комментариев поступает в адрес его фирменного костюма «сафари». В пуританских кругах глубоко укоренилась неприязнь к этому предмету гардероба Бонда. И напрасно. Если подумать, что может быть практичнее для разведчика, которому по долгу службы приходится мотаться по всему миру? Всем своим видом костюм «сафари», в основу которого легла униформа военных и охотников, как бы говорит: «Мой владелец во всех смыслах сражает наповал». Его покрой отлично приспособлен для жизни в постоянном движении, а сам он снабжен множеством карманов – для паспорта, «вальтера», запасных патронов и всевозможной шпионской техники. Кроме того, костюм идеально подходит для экзотических (и зачастую влажно-тропических) мест, где побывал муровский Бонд: Таиланд, Гонконг, Макао, Египет, Сардиния, Луизиана, страны Карибского бассейна, Багамские острова и даже открытый космос, причем это далеко не полный список. Сам я, конечно, не такой знатный вояжер, как Джеймс Бонд, но я тоже немало путешествую – по большей части в окрестностях Син-

Khaki.indd 49

Ма й -июнь

4/28/14 6:09 PM

АТЕЛЬЕ

ящий костюм «сафари» и решил обратиться не к кому иному, как к Тимоти Эвересту. Этот известный британский портной-бунтарь экспериментирует с направлением, которое он сам называет «сшитая на заказ повседневная одежда». Он считает, что идеальная подгонка по фигуре, искусное исполнение и наличие индивидуальных элементов не должны быть отличительной особенностью только классической одежды. Ведь, по большому счету, костюмы-тройки в тонкую полоску и твидовые спортивные пиджаки – это далеко не все, что может требовать персонального подхода. Поэтому более смелым и продвинутым клиентам Эверест предлагает пошитые по индивидуальному проекту шорты, комплекты для езды на велосипеде, куртки «харрингтон», пиджаки для путешествий – короче говоря, одежду как для особых случаев, так и на каждый день. Это все те же вещи индивидуального пошива, только демократичные и непринужденные; они прекрасно подойдут тем, кому нет нужды придерживаться архиклассического стиля, или же тем, кто и в моменты отдыха стремится выглядеть не менее элегантно, чем в рабочее время.

гапура, где я сейчас живу. В этих краях довольно жарко, поэтому во времена Британской империи служившие здесь солдаты королевской армии носили более легкое обмундирование, чем их товарищи в Великобритании и Европе. Собственно говоря, их форма – это как раз костюмы «сафари». Зрительное впечатление о них можно составить по прекрасной иллюстрации из статьи «Лучшие бары мира», опубликованной в 1959 году в журнале Esquire: на ней изображено заведение при сингапурском отеле Raffles, и на заднем плане двое облаченных в «сафари» британских военнослужащих пропускают стаканчик у барной стойки. Вот и мне захотелось внести в свой гардероб немного того шика, который был присущ периоду заката колониализма. Я подумал, что дома в Сингапуре мне бы весьма пригодился комплект из какой-нибудь дышащей и немнущейся ткани, с кучей карманов и разработанных специально под меня деталей, который бы вдобавок подходил для самых разных ситуаций: в таком можно хоть в самолет, хоть на деловую встречу, хоть в бар. В общем, я загорелся идеей пошить себе на заказ самый насто-

The Rake

Khaki.indd 50

Фото: All Over Press

Предназначенный для путешествий по ЮгоВосточной Азии костюм Кристиана – более светская вариация стиля сафари

4/28/14 6:09 PM

ПРИМЕРК А

Многие другие более консервативные лондонские портные, которые не рискуют выходить за узкие рамки фирменного стиля ателье, внутренне бы содрогнулись и, найдя какой-нибудь благовидный предлог, ответили бы мне отказом. Но не стоит забывать, что Тимоти Эверест, ученик легендарного ниспровергателя портновских традиций Томми Наттера, – тот человек, чьими руками создаются эпатажные сценические костюмы Мика Джаггера. Эверест, безусловно, будет рад сшить строгий классический костюм для банкира или брокера из лондонского Сити (его ателье рядом, в Спиталфилдс). Но куда больше удовольствия ему доставит нестандартный проект, в который они вместе с главным закройщиком ателье Ллойдом Форестером могут погрузиться с головой. По словам Эвереста, идея изготавливать на заказ повседневную одежду родилась у него несколько лет назад, когда он начал разрабатывать коллекцию, в которой традиционные предметы мужского гардероба переосмысляются на современный лад. В их числе, например, блейзер для путешествий. Все началось с клиента, которому требовался пиджак для международных перелетов: стильный, но при этом удобный, со множеством карманов для личных вещей (например, сигар, посадочного талона и солнечных очков) и с одним погончиком для ремешка от чехла фотокамеры. Этот блейзер в итоге был пошит из шерстяной ткани фреско производства фирмы J & J Minnis с диагональным переплетением, которая пропускает воздух и не мнется, благодаря чему пиджак смотрится одинаково хорошо как в комплекте с джинсами и рубашкой-поло, так и с классической сорочкой,

В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ Считается, что костюмы «сафари» цвета хаки из хлопчатобумажной диагонали были придуманы для офицеров британской армии, служивших в колониях, главным образом в Южной Африке. В 1950-е Эрнест Хэмингуэй привнес их в гражданскую жизнь, а в 1970-е они вошли в моду. Шили такие пиджаки обычно из льна, шелка или шелка-сырца кремового цвета. Роджера Мура ругали именно за следование моде. В его исполнении не лишенный самолюбования Джеймс Бонд вместо того, чтобы красоваться в каждой новой сцене в очередном костюме с иголочки, носил один и тот же пиджак для отдыха. От истинного пиджака «сафари» его отличает длинный, как уши спаниеля, воротник вместо традиционного рубашечного.

Khaki.indd 51

Ма й -июнь

4/29/14 11:24 AM

АТЕЛЬЕ

галстуком, фланелевыми брюками и оксфордскими туфлями. Эверест говорит: «По сути, мы предлагаем привычные всем предметы гардероба, только в расслабленном стиле. Они дарят своему владельцу ощущение свободы, уверенности и комфорта. Наши клиенты даже рассказывали, что в самолетах узнавали друг друга по таким пиджакам, знакомились и обменивались впечатлениями». Однако мне был нужен не стильный пиджак для путешествий, а стилизованный под моду 70-х годов прошлого столетия костюм «сафари». «Замечательно! – с восторгом воскликнул Эверест, сняв с меня мерку и внимательно изучив эскиз, который я набросал накануне похода в ателье. – Очень по-муровски! Сделаем три пуговицы, чтобы верхняя уходила под лацкан, да? И полуподкладку? Смотрю, вы тут нарисовали хлястик, погончики и декоративные заплаты на локтях? Прекрасно!» Вытащив каталог с образцами фреско от J & J Minnis, он начал быстро его пролистывать, пока не дошел до ткани цвета хаки из пряжи двойного кручения весом 340 г/м2. «То что нужно! – заметил я. – А подкладка может быть Liberty, цветастая». Эта мысль мне пришла в голову неслучайно: во-первых, на логотипе Тимоти Эвереста изображен растительный узор; во-вторых, мне не хотелось, чтобы костюм выглядел слишком по-военному, ведь даже классики регги Алтея и Донна в одной из своих композиций поют: «В своем костюме цвета хаки я несу людям только любовь», – и цветочный орнамент на под-

The Rake

Khaki.indd 52

кладке должен был снять милитаристские ассоциации. Мы просмотрели несколько довольно пестрых образцов, как вдруг нам на глаза попалась хлопчатобумажная ткань с двухцветным, темно-синим с хаки, цветочным мотивом, очень напоминающим камуфляж, только выполненный в стилистике хиппи. Лучше не придумаешь! Пару месяцев спустя, когда я пришел на первую примерку, Тимоти и Ллойду вздумалось немного изменить посадку полностью сметанного изделия. Кроме того, мы окончательно определились с размером и формой карманов: первоначально я хотел объемные накладные карманы, но затем мы сошлись во мнении, что они зрительно расширят бедра и грудную клетку, так что пришлось остановиться на плоских карманах со срезанными углами. Нагрудные карманы и крупные карманы на брюках было

4/28/14 6:09 PM

ПРИМЕРК А

Близкий родственник британской военной униформы для тропического климата, внутри костюм оказался пацифистским благодаря ткани Liberty в мелкий цветочек

ков – как же без этого, ведь у каждого загадочного героя обязательно должна быть своя музыкальная тема! Где-то месяц спустя знойным летним днем я вновь наведался в Спиталфилдс – на этот раз чтобы забрать заказ. Однако портной все еще не был на сто процентов доволен тем, как сидел костюм (спинка с хлястиком и складкой – вещь капризная). Он отметил булавками места, где требовалась подгонка, и пообещал, что готовый комплект доставят мне в отель на следующий день. Сказано – сделано. Когда я облачился в свой новенький «сафари», жена, которая часто не в восторге от моих модных экспериментов, призналась – к моей и Тимоти радости, – что мне очень даже идет. Что ни говори, а женщинам нравятся мужчины в военной форме, даже если у нее немного вычурный и киношный дизайн. Раз все так здорово вышло, я подумал, что с моей стороны было бы правильно угостить Эвереста мартини, и мы без лишних разговоров отправились в Blue Bar отеля Berkeley навстречу красивой жизни, полной опасностей и приключений…

решено снабдить встречными складками, а сами клапаны сделать немного заостренными – на манер скроенного Дугласом Хейуардом костюма «сафари», в котором Мур щеголял в фильме «Человек с золотым пистолетом». Ткань в цветочек пошла на подкладку, внутреннюю часть карманов и каемку, а также на отделку внутренней стороны погончиков и клапанов карманов. Кстати, большинство портных считают, что раз подкладку рукавов не видно, то на нее нет смысла переводить хороший материал. В отличие от них Тимоти Эверест делает все части подкладки из одной и той же ткани, так что, если мне вдруг понадобится расстегнуть и отвернуть многопуговичные манжеты, чтобы выполнить какую-нибудь тонкую операцию – обезвредить бомбу или, скажем, открыть баночку черной икры, – взору кокетливо откроются симпатичные цветочки. Поскольку такого рода костюмы предназначены для путешествий и приключений, в моем «сафари» был сделан специальный внутренний карман под «айпод», снабженный петельками из синей корсажной ленты для крепления провода от наушни-

Khaki.indd 53

Ма й -июнь

4/28/14 6:09 PM

АТЕЛЬЕ

Шелковый путь Молодое итальянское ателье шьет только галстуки – исключительно на заказ и лишь из архивных тканей. Текст АЛЕКСАНДР РЫМКЕВИЧ

зделия Passaggio Cravatte напоминают нам о том времени, когда галстук был не обременительной частью офисного костюма, а красивым и продуманным акцентом. «Вся наша жизнь – это поиск материалов, в этом смысле мы как антикварные дилеры. Мы разыскиваем винтажные ткани в двух странах – Италии и Англии, центрах шелкоткацкого производства. Недавно вот получили приглашение взглянуть на архив шелковых тканей 1950–1960-х годов с ручной печатью», – рассказывают основатели ателье Джанни Черутти и Марта Пассаджио. Они миланцы, но на Passaggio Cravatte работают еще три швеи в Неаполе, у которых за плечами без малого по полвека стажа работы в галстучных мастерских. Понятно, что при таком подходе скучных современных тканей, которые в большинстве своем используют марки готовой одежды, здесь не найдешь. Сейчас в каталоге Passaggio Cravatte около трехсот образцов. Они созданы в 1920–1990-х годах и не очень похожи на привычные нашему времени и глазу. Старый шелк отличает высокое качество (это и помогло ему сохраниться до наших дней), иной, чем сегодня, характер рисунков, неповторимые цвета – ведь состав красителей в течение века менялся неоднократно, к тому же каждого отреза шелка хватает максимум на три галстука – все это и гарантирует уникальность изделий. Самые редкие

Среди образцов винтажных тканей Passaggio Cravatte мы выбрали те, что наиболее ярко отражают характер орнаментов разных десятилетий ХХ века

The Rake

Passagio Cravatte.indd 54

1920 Последний великий стиль ар деко проявил себя в текстильной графике в виде геометричных орнаментов – как фигуративных, так и абстрактных

1930 Стиль этого десятилетия характеризуется несколько хаотичными рисунками, в которых один орнамент нередко накладывается на другой

1940 Нехватка красителей во время лишений определила цветовую гамму текстиля этого периода – явно более спокойную в сравнении с мирной эпохой

Фото: пресс-служба Passaggio Cravatte

4/29/14 2:50 PM

ГА ЛСТУКИ

образцы – это шотландский и итальянский кашемир 1940-х годов. Сам Джанни ревностно охраняет куски гренадина и винтажного шелка начала 1900-х годов. «У меня замирает сердце, когда я раскраиваю последний отрез, зная, что другой такой ткани в мире просто нет», – говорит Джанни. В его личном гардеробе более 200 галстуков, и он признается, что хотел бы иметь гораздо больше, но все же лучшие ткани предлагает клиентам. Обычно Джанни встречается с ними в разных городах Италии, снимает мерки, обсуждает модели, а примерно через месяц-полтора готовый галстук доставляется почтой в любую точку планеты. Клиенты ателье понимают, что носят на груди уникальный образец, и готовы платить за это, хотя, конечно, эти галстуки созданы не для музейных витрин.

1950 Влияние попкультуры и общее позитивное настроение десятилетия выплеснулось яркими красками и броскими регулярными рисунками на ткани

1960 Ритмичные орнаменты определяют общую стилистигу графического дизайна этого периода, но оттенки становятся явно более спокойными

1970 Время детей цветов – хиппи – и их цыганского, ориентального стиля. Крупные орнаменты пейсли часто в кислотных расцветках – классика этого периода

Passagio Cravatte.indd 55

1980 Ничто не слишком в годы экономического подъема и политического кризиса: это время характеризуют сочетание несочетаемого и показная роскошь

Ма й -июнь

4/29/14 2:50 PM

АТЕЛЬЕ

«Подбор обуви похож на приготовление пищи – слишком много специй, и вы перестаете чувствовать вкус»

The Rake

PierreCorthay.indd 56

4/28/14 6:03 PM

ПРЯМА Я РЕЧЬ

Идеальная пара Британцы долго были уверены, что настоящие мужские туфли могут быть сделаны только у них на родине. Француз Пьер Корте заставил их усомниться в этом. Записал ВАСИЛИЙ ЧЕРНОПЛЕКОВ

на один размер, или на 6 мм по длине окружности, шире стандартных. Мне кажется, он подойдет и для России. Наша готовая обувь во многом похожа на модели bespoke: детали, которые можно было найти только в обуви индивидуального пошива, нам удалось перенести в готовую. Мы производим стельки из более мягкой и нежной кожи, чем та, что используется большинством английских и итальянских фабрик. Супинатор (пластина между стелькой и подошвой) сделан из дерева, а не из металла. Дерево более легкое и гибкое, оно отлично поддерживает свод стопы, каблук и подошву, не уступая в прочности металлу. В качестве наполнителя между подошвой и стелькой мы применяем натуральную кору пробкового дерева, в то время как многие фабрики используют цементную пасту, состоящую на 80% из цемента и на 20% из мелкой пробковой крошки. Высыхая, она твердеет, как камень, и через несколько месяцев рассыпается. Пробковое дерево лучше «дышит» и придает больший комфорт стопе. Наша обувь крепится на ранте (goodyear). Дополнительный слой кожи буйвола между подошвой и стелькой добавляет удобства при ходьбе. Подбор обуви похож на приготовление пищи – слишком много специй, и вы перестаете чувствовать вкус. После черного и коричневого я всегда советую клиентам пробовать обувь бордового или глубокого темно-коричневого цвета. Я уверен, что, если показать, как необычного цвета обувь будет сочетаться с одеждой, многие из них примут цвет. Однако туфли не должны быть броскими. Граница между тем, что можно носить, а что находится в разряде эксцентрики, очень тонкая. Лучший совет, который я могу дать: если хотите получить идеальную пару, вам стоит поговорить с обувщиком.

ыбор в пользу индивидуально изготовленной обуви в первую очередь определяется интеллектуальной позицией клиента. Согласитесь, увлекательно осознавать, что такая, по сути, обычная вещь, как пара туфель, сделана исключительно для вас. Талант обувщика заключается в способности мгновенно понять, что действительно нужно клиенту, и мысленно представить объемную модель его стопы. При создании обуви я должен учитывать не только параметры тела, но и характер человека, принимать во внимание стиль его одежды, то, как клиент двигается, как себя ведет. Представьте, что свод стопы – это своего рода амортизатор. Ему необходима поддержка снизу. Поэтому, вытачивая колодку, особое внимание мы обращаем на то, какой формы будет ее нижняя часть. Мы не только снимаем мерки, но и досконально изучаем особенности ноги, стараясь понять, как располагаются кости и мышцы. Давление на стопу распределяется неравномерно, и наша задача в том, чтобы достичь в колодке баланса между длиной и шириной стопы, а также длиной ее окружности. Существует вероятность немного ошибиться, когда работаешь над первой парой, но с каждой следующей вы будете все больше приближаться к идеально сидящей обуви. До тех пор, пока клиент не сносит первую индивидуально изготовленную пару, от нее не будет много пользы. Только после года носки все особенности стопы «отпечатаются» на подошве, и вот тогда и можно будет доработать колодку. Надеюсь, теперь понятно, что это не быстрый интерактивный процесс. Когда в 2003 году мы запустили производство готовой обуви, у нас был всего один стандартный набор колодок. Но потом стали осваивать рынки Китая, Японии и Ближнего Востока, и выяснилось, что у мужчин в этих странах стопа шире. Поэтому несколько лет назад изготовили новый набор – Pullman. Колодки в нем примерно

Фото: пресс-служба Pierre Corthay

Заказы на индивидуальный пошив обуви Corthay принимают в московском ателье Ostojenka Bespoke.

PierreCorthay.indd 57

Ма й -июнь

4/28/14 6:03 PM

АТЕЛЬЕ

Некоторые предпочитают The Spirit Of Ecstasy из стерлингового серебра или чистого золота

Границы возможного 95% «Роллс-Ройсов» выпускаются на заказ, и они обязательно хоть чем-нибудь, да отличаются друг от друга. Текст АЛЕКСАНДР КУЛИШ

The Rake

Rolls Royce-1.indd 58

4/29/14 11:29 AM

MADETOMEASURE

Оптимизировав систему сборки, Rolls-Royce не лишился главного – цехов, которые готовят элементы интерьера по спецзаказам

отя в Гудвуде выпускают всего три модели Rolls-Royce – Phantom, Ghost и Wraith, – двух одинаковых автомобилей здесь не найдешь. Клиенты с удовольствием пользуются возможностью поучаствовать в дизайне своего Rolls-Royce: сами выбирают цвет корпуса, обивку кресел, тип дерева для вставок на панели управления. Впрочем, дерево или кожу заказывать необязательно, материалы могут быть любыми, клиенты сами устанавливают границы дозволенного. Джейн Гейл работает гидом в Гудвуде. Она видела так много спецзаказов, что могла бы написать книгу о парадоксах человеческих вкусов. «Наши клиенты постоянно молодеют, – говорит Джейн. – С тех пор как мы стали выпускать Ghost и особенно Wraith – автомобили для самостоятельного управления, а не для шоферов, – средний возраст покупателей снизился на десять лет. Недавно один из тридцатилетних миллиардеров, только что продавший свой дотком, заказал у нас модель с салоном из карбона и белой керамики».

Фото: BMW AG

Среди палитры цветов в лакокрасочном цехе стоит розовая помада Chanel – клиентка пожелала иметь Rolls-Royce такого же оттенка

О вкусах в Гудвуде не спорят. Если раньше Rolls-Royce был консервативным, потому что его клиентами были в основном англосаксы старше сорока, то теперь заказы приходят отовсюду – от русских, арабов, китайцев, заработавших или получивших в наследство свои миллионы гораздо раньше. Это по-прежнему мужской мир, хотя есть и яркие примеры «женских» Rolls-Royce. На стене шоурума среди палитры цветов рядом с лакокрасочным цехом розовая губная помада Chanel. «Клиентка просто прислала нам свою любимую помаду, сказав: “Подберите такой же цвет”. Мы отсканировали помаду, и вот, пожалуйста, – образец краски рядом. Для другой клиентки мы сканировали шерсть ее собачки, такой цвет тоже есть в нашей палитре. Интересно, что она будет делать, когда у нее появится другая собачка?» Иногда богатство выбора

Rolls Royce-1.indd 59

Ма й -июнь

4/29/14 11:29 AM

АТЕЛЬЕ

ставит заказчика в тупик: у Rolls-Royce есть 18 стандартных цветов корпуса плюс 45 000 дополнительных. Один китаец целый день не мог выбрать цвет по каталогу и уже опаздывал на самолет. Выходя из шоурума, он обратил внимание на голубую водопроводную трубу и решил, что это и есть цвет его мечты. «Выбор заказчика иногда кажется нам спорным, – говорит Гэвин Хартли, менеджер отдела индивидуального дизайна. – Но в любом случае клиент всегда прав, а автомобиль может иначе восприниматься на фоне другой природы и в другой культуре». Гудвуд для Rolls-Royce – место относительно новое. Исторический завод был в Крю, а в Гудвуд производство переехало в 2003-м, после того как марка вошла в состав BMW Group. Вместе с инвестициями здесь внедрили немецкую систему производства, позволившую организовать конвейер, отлаженный по минутам (к примеру, Wraith собирают в 17 этапов по 49 минут каждый). Оптимизировав систему сборки, Rolls-Royce не лишился главного – цехов, которые готовят элементы интерьера по спецзаказам. Эта подготовка занимает в среднем два месяца, иногда до полугода. Во всяком случае, именно столько придется ждать, заказав bespoke-версию любой модели Rolls-Royce. Цеха сейчас загружены, завод работает в две смены с одним выходным в воскресенье, а производство с 2003 года выросло примерно в 10 раз: в прошлом году с конвейера сошло 3630 автомобилей. Окраска двухтонных алюминиевых корпусов, которые в Гудвуд привозят из распределительного центра BMW Group в Оксфорде, – редкая операция, которую не делают вручную: робот разбрызгивает краску ровнее человека. Но заключительный элемент – шестиметровая линия по бокам – наносится рукой. Работа занимает три часа, и выполнить ее может не каждый. Марк Корт только за это и отвечает. Однажды клиент из Дубая решил, что линия ему не нужна, но когда получил свой автомобиль, понял, что чего-то не хватает. Корту пришлось отправиться в Дубай и нанести ее там. Кожу для обивки кресел тоже можно окрасить практически в любой цвет, и красят ее не спреем, а букваль-

The Rake

Rolls Royce-1.indd 60

но вываривают в краске. Происходит это, правда, не в Гудвуде – специально окрашенная телячья кожа прибывает на завод готовой. Благодаря тому что материал прокрашивается насквозь, на нем потом незаметны царапины. Тиснение, эффект потертости, вышивка, аппликация – любые техники современной обработки кожи возможны и здесь. Каждая шкура сканируется компьютером, чтобы выявить дефекты, бракованные фрагменты вырезают, хорошие идут в работу. «У нас заказывала авто одна любительница животных, – рассказывает Гейл. – Она в этом отделе со шкурами чуть в обморок не упала. Но мы делаем кресла и из ткани, у нас здесь образцы на любой вкус, от твида до шелка». Один из самых распространенных цветов салона – темно-красный, как нутро лаковой шкатулки. «Если вы видите кожаный салон такого цвета и шторки на окнах,

Фото: BMW AG

Если видите кожаный салон темно-красного цвета и шторки на окнах, можете не сомневаться: владелец этого Rolls-Royce – китаец

4/28/14 6:05 PM

Ручной труд используется в Гудвуде на всех операциях, кроме покраски корпуса. Даже на конвейере корпус передвигают к новому этапу сборки вручную

он сочетался по всему салону. Запасной комплект фанеры продолжают хранить в Гудвуде уже после того, как автомобиль продан – на случай, если потребуется ремонт и надо будет найти подходящий узор. В самом дорогом из когдалибо произведенных Rolls-Royce, в «Фантоме» Celestial, заказанным сингапурским бизнесменом, деревянная приборная панель была инкрустирована 496 бриллиантами. Очевидно, на часах владельца уже не осталось живого места от драгоценных «багетов». Знаменитую фигурку на капоте, The Spirit Of Ecstasy, тоже отливают вручную. Стандартная версия талисмана из нержавеющей стали нравится не всем – некоторые предпочитают его из стерлингового серебра или чистого золота. Да что там фигурка – самое время вспомнить о джеймсбондовском злодее Аурике Голдфингере, который ездил на Phantom III, полностью отлитом из золота. После визита в Гудвуд Rolls-Royce Голдфингера совсем не кажется таким уж фантастическим. «Почему ваши клиенты делают столь эксцентричные заказы?» – спрашиваю я Гэвина Хартли. «Потому что могут», – исчерпывающе отвечает он.

можете не сомневаться, владелец – китаец. Также жители Поднебесной любят подголовники с изображением знаков гороскопа. Сейчас год лошади, и мы придумали ориентальную лошадь, которую невозможно спутать с эмблемой Ferrari». Деревянные панели в салоне часто заказывают из ореха, но в Гудвуде их делают и из дуба, красного и черного дерева, вяза, клена. В каждом «Фантоме» есть 42 деревянных элемента, на изготовление которых уходит месяц. Это не цельные куски дерева, а прессованная и покрытая в шесть слоев лака фанера. Дело не в экономии – напротив, такой способ производства дольше и дороже. Просто обработанное таким образом дерево не деформируется при высокой влажности. Кроме того, узор на фанере подбирается с «зеркальным» эффектом, так, чтобы

Rolls Royce-1.indd 61

Ма й -июнь

4/29/14 11:29 AM

Opener_Academy.indd 62

Фото: пресс-служба Gucci

Костюм в шотландскую клетку из коллекции «Гардероб Лапо», Gucci

4/28/14 6:02 PM

Академия Побывав на Pitti Uomo, оценив очередной арт-проект Stefano Ricci и выбрав костюм для знойного лета, The Rake выяснил, что такое «миланская петлица», кто придумал лучшие очки сезона и как умение носить шляпу-федору и тренчкот помогло Алену Делону создать убийственно элегантный образ в фильме «Самурай».

64...Вариация на тему: Рене Грюо и Stefano Ricci 68...Город мужчин 76...Равнение на Лапо к мелочам

78...Царица петлиц: Джефри Дидук и его внимание

82...Нам виднее: очки для успешных мужчин

из Браззавиля

88...Луч света: денди

92...Одет для преступления: Ален Делон в фильме «Самурай»

94...Двойные стандарты: двубортный костюм в жаркий день

Opener_Academy.indd 63

4/29/14 11:18 AM

АК А ДЕМИЯ

Вариация на тему Свой ежегодный арт-каталог марка Stefano Ricci посвятила великому иллюстратору Рене Грюо. Текст АЛЕКСАНДР РЫМКЕВИЧ

The Rake

Stefano Ricci.indd 64

4/29/14 11:10 AM

ПРОЕКТ

Фото: Société René Gruau Paris

вязь с искусством для марки Stefano Ricci, рожденной во Флоренции, является естественной. С недавних пор свои каталоги и рекламные кампании она посвящает художникам, в числе которых уже побывали очевидец падающих с неба джентльменов в котелках бельгиец Рене Магритт и шотландец Джек Веттриано, подсматривающий за влюбленными парами. Живописные оригиналы дублируют фотографии – модели в точности повторяют позы нарисованных персонажей, покрой и драпировка костюмов совпадают до мельчайших деталей. За этим арт-проектом стоит сын Стефано Риччи и креативный директор марки – Филиппо Риччи. На поиск и реализацию идеи у него и команды уходит почти год. «Это ведь не просто рекламный каталог марки Stefano Ricci. Мы затеваем нечто подобное раз в год, и наша цель – создать уникальное произведение», – рассказывает Филиппо. Обращение к Рене Грюо неслучайно – именно ему и его другу Кристиану Диору послевоенная Европа обязана возвращению интереса к моде, красоте и женственности. Грюо визуализировал диоровский New Look и создал множество рекламных образов знаменитого дома – от духов Miss Dior до мужского аромата Eau Sauvage, макеты для которого он рисовал уже после смерти друга.

Stefano Ricci.indd 65

1_Иллюстрация Рене Грюо с обложки журнала Club (1951) 2_Двойник во фраке, Stefano Ricci 3_Один из поздних рисунков Рене Грюо (1986) 4_Версия Stefano Ricci в двубортном костюме в тонкую полоску

Ма й -июнь

4/29/14 11:10 AM

АК А ДЕМИЯ

The Rake

Stefano Ricci.indd 66

4/28/14 5:51 PM

ПРОЕКТ

Фото: Société René Gruau Paris

Известный в первую очередь рисунками женщин – подчеркнуто женственных, какой была его мать, парижская красотка Мари Грюо, – Рене, много работавший для таких изданий, как Flair, Vogue, Harper’s Bazaar, реже изображал мужчин. Но именно эти редкие рисунки впечатлили Филиппо Риччи в коллекции Доминика Дормея, владельца текстильной мануфактуры Dormeuil, чьи ткани использует Stefano Ricci. Доминик также помог наладить связи с фондом Грюо, обладателем самой обширной коллекции художника, – и реализация этого необычного проекта стала возможной. Потратив множество времени и усилий на кастинг и съемки, Филиппо также смонтировал короткий фильм (его можно увидеть на сайте www.stefanoricci.com) о том, с помощью каких секретов ему удалось вдохнуть жизнь в персонажей, написанных гениальным Грюо.

Stefano Ricci.indd 67

1_Необычный ракурс, Stefano Ricci 2_Оригинал Рене Грюо с обложки журнала Sir (n 4, 1967) 3_Рисунок с обложки журнала Club (1961) 4_Вариация на тему, Stefano Ricci 5_Летний образ, Stefano Ricci 6_Иллюстрация Рене Грюо для журнала Club (1978)

Ма й -июнь

4/28/14 5:51 PM

АК А ДЕМИЯ

ГОРОД МУЖЧИН Дважды в год Флоренцию наводняют тысячи безупречно одетых мужчин, в этом году у них будет особый повод приодеться. Текст АЛЕКСАНДР РЫМКЕВИЧ

The Rake

PITTI_UOMO.indd 68

4/29/14 2:37 PM

PITTI UOMO

этом году Флорентийский центр итальянской моды, организатор Pitti Uomo, самой значительной выставки мужской одежды в мире, празднует свое 60-летие. The Rake отдает дань уважения Флоренции как колыбели итальянской индустрии моды.

Made in Italy

Фото: Pitti Uomo

Этот знаменитый слоган появился задолго до появления Pitti и индустрии моды, какой мы знаем ее сегодня. Случилось это во время печального периода в истории Италии. В 1932 году, после организации французского Синдиката высокой моды, Бенито Муссолини заявил: «Итальянской моды не существует, но есть возможность ее создать, и мы должны это сделать». Сказано – сделано. Первым шагом стала организация Ente – Национального совета моды. Надо признать, что фашистское правительство дальновидно рассматривало моду как фундаментальный компонент национальной экономики, но оно также видело в ней идеологический инструмент формирования самосознания новых итальянцев. После вторжения фашистов в Эфиопию в 1935 году и санкций Лиги Наций Италия была вынуждена сокращать импорт и развивать свое производство, чтобы избежать зависимости от зарубежных товаров и сырья. Была развернута идеологическая кампания по борьбе со всем заграничным, но более всего Муссолини раздражало, что элита одевалась в Париже. Впрочем, с началом войны дуче стало не до моды, но идея Made in Italy осталась в национальном сознании. Как это ни удивительно, война помогла развитию моды: возвращавшиеся из Италии американские офицеры привезли домой ткани, сорочки и туфли, но главное – они снова захотели приехать в эту прекрасную страну, уже ради удовольствия. Неудивительно, что в начале 1950-х римская киностудия Чинечитта превратилась

PITTI_UOMO.indd 69

Ма й-июнь

4/29/14 2:37 PM

АК А ДЕМИЯ

Во Флоренции нашелся свой гений маркетинга и пиара в эпоху, когда таких слов еще не существовало

в филиал Голливуда, а американские звезды пили мартини на виа Венето и ходили по магазинам на виа Кондотти. Получилось, что, проиграв войну, Италия победила с помощью мягкой силы: американцы стали первыми покупателями итальянского стиля жизни и товаров.

Pitti В 1946 году набережная Арно у Понте Веккио – всего-то в 50 метрах от Уффици! – лежала в руинах. Но во Франции уже возрождались модные Дома и Кристиан Диор вынашивал идею New Look. И во Флоренции нашелся свой гений пиара и маркетинга в эпоху, когда таких слов еще не существовало. Флорентиец 1 Джованни Баттиста Джорджини еще в 1920-е основал один из первых баинговых офисов, помогая американским магазинам закупать кожаные изделия, трикотаж, товары для дома. Видя потенциал итальянской моды, он решился на необычный шаг. «Министр элегантности» Беппе Моденезе, участник и свидетель зарождения индустрии моды, с которым я встретился в Милане, вспоминает то время: «Джорджини решил устроить у себя дома показ моды нескольких Домов, пригласить представителей высшего света, байеров и прессу. Он разослал приглашения, где написал, что его цель – привлечь внимание к итальянской моде и любезно попросил дам надеть итальянские платья или “вдохновленные Италией”. Но эту просьбу оказалось нелегко исполнить – у всех были наряды только от Диора, Шанель, Баленсиаги

The Rake

PITTI_UOMO.indd 70

4/28/14 9:31 PM

PITTI UOMO

1_Джованни Баттиста Джорджини, основатель показов моды во Флоренции 2_Показ в Белом зале дворца Питти 3_Стенд Egon von Furstenberg, Pitti Uomo 1986 4_Показ Cruwn, Pitti Uomo, 1977 5_Показ I Maschi, Pitti Uomo, 1977 6_Стенд Lubiam, Pitti Uomo, 1985 7_Показ Donna Karan, Pitti Uomo, 1994 8_Стенд GFT, Pitti Uomo, 1986

Фото: архив Pitti Uomo

или их копии. Но Джорджини не растерялся, он посоветовал приглашенным сходить в Уффици вместе со своими портными, вдохновиться и сшить платья специально для этого случая. Публика последовала его совету, и показ, состоявшийся 12 февраля 1951 года, имел огромный успех». Можно считать, что именно в этот день началась история Флоренции как центра моды и закончилась французская монополия в этой сфере. После нескольких сезонов в Гранд-отеле в 1952 году показы переехали в белый зал Палаццо Питти и продолжались там до 1982 года, потом выставка прописалась в Нижней Крепости, где проходит и по сей день. За эти годы на флорентийском подиуме дебютировали Пуччи, Валентино, Мила Шон, Роберта ди Камерино, Фенди, Миссони, Армани и многие другие.

PITTI_UOMO.indd 71

Ма й-июнь

4/29/14 11:14 AM

АК А ДЕМИЯ

Здесь можно запросто познакомиться с президентом компании с многомиллионным оборотом или разговориться с портным из Неаполя, чья семья шьет сорочки последние 100 лет

РАФФАЭЛЛО НАПОЛЕОНЕ

Первая мужская выставка Pitti Uomo состоялась в 1972 году – это был большой международный успех. Развитие индустрии, необходимость марок иметь постоянные шоу-румы и делать регулярные показы привели к тому, что в начале 80-х часть дизайнеров предпочла Милан (кутюрные Дома выбрали Рим еще в 60-х), а Флоренция стала центром торговых выставок. Задача некоммерческой организации Centro di Firenze per la Moda Italiana – продвигать итальянскую моду в стране и за рубежом, центр организует множество выставок, объединенных в один бренд – Pitti Immagine – женской, детской одежды, трикотажных технологий и пряжи, нишевой парфюмерии и гастрономии. Самая масштабная и известная – Pitti Uomo, которая проходит каждый январь и июнь.

The Rake

PITTI_UOMO.indd 72

Территория мужчин В мире проводится немало выставок готовой одежды, но ни одна из них не сравнится с Pitti Immagine Uomo по насыщенности, атмосфере, селекции и креативности. Питти полностью оправдывает слово «вооб-

Фото: Pitti Uomo

«Почему все остальные шоу в мире лишены такой атмосферы, как на Pitti Uomo? Потому что у них за спиной нет такой, как в Италии, системы производства. Ее основу составляют маленькие компании – в среднем менее девяти человек работников, – но все вместе они образуют огромную, очень сильную и мобильную систему производства. В этом уникальность итальянской индустрии моды».

4/28/14 8:23 PM

PITTI UOMO

1_7_Хеппенинг или флешмоб – привычные форматы презентации моды на Pitti Uomo 2_Японские байеры стали посещать Pitti одними из первых и остаются одними из самых компетентных и скрупулезных 3_Выставка, посвященная 30-летию марки Stone Island, на Станции Леопольда, 2012 4_5_6_Ремесленная традиция по-прежнему в фокусе интересов на Pitti Uomo

ражение» в своем названии. Приехавших впервые она потрясает, а меня впечатляет каждый раз уже на протяжении 14 сезонов. Выставка давно преодолела формат бизнес-шоу, став площадкой для выражения культурных тенденций и инноваций, смешения глобальных и локальных брендов, обмена опытом, вдохновением и просто для праздного фланирования. Только здесь запросто можно познакомиться с президентом компании с многомиллионным оборотом или разговориться со скромным портным из Неаполя, чья семья шьет сорочки последние лет сто, а сам он творит руками такую красоту, что сердце любого модника начинает биться быстрее. Возможно, портной будет говорить только на неаполитанском, а вы на английском, но кому нужен язык, на Питти он общий – в конце концов, речь всегда идет о том, что понятно каждому мужчине с развитым вкусом. Генеральный директор Pitti Immagine Раффаэлло Наполеоне так объясняет уникальность этого мероприятия: «В начале работы выставки было важным привлечь

Фото: Alessandro Moggi/Pitti Uomo

PITTI_UOMO.indd 73

Ма й-июнь

4/29/14 11:14 AM

АК А ДЕМИЯ

крупные и известные бренды, но в последние 10–15 лет ситуация изменилась. Большие компании сегодня полностью меняют стратегию дистрибуции, основывают собственный ритейл и стремятся в универмаги. Им удобнее вести дела в Милане. Современная же концепция Pitti в том, чтобы быть местом, где уже проведена правильная селекция брендов и покупателю в лучшем виде представлено самое интересное, что есть на рынке, а модному сообществу предложена площадка для обмена опытом, стилем, эмоциями. В какой-то момент мы поняли, что Classico Italia – не единственная формула на рынке, что в производстве пиджака есть новые тенденции и идеи – так появилась тема Futuro Maschile. Или, к примеру, тема Touch – это уже не классика, а поиск в области материалов и форм. Мы стараемся быть начеку, путешествуя, контактируя с производителями, продавцами, журналистами. Думаю, вдохновение – это самое правильное слово, объясняющее ту концепцию, которую мы развиваем». В отличие от делового Милана, где в центре внимания бренд и гламурная иерархия, в фокусе Pitti Uomo собственно мужчина. Недаром в эти дни количество безупречно одетых мужчин на квадратный метр Флоренции превышает туристическую норму. Питти сформировало вокруг себя сообщество, именуемое Pitti People. Это завсегдатаи выставки, армия профессионалов – производителей, продавцов, журналистов, стилистов и прочих, многие

The Rake

PITTI_UOMO.indd 74

из которых приезжают сюда не только ради дела, но и ради славы. Самых отчаянных модников тут именуют павлинами (по аналогии с лондонской павлиньей революцией 1960-х). Достигнув совершенства в искусстве sprezzatura (умении одеваться элегантно и естественно), мужчины упражняются перед центральным павильоном в ленивом фланировании. Покуривают сигару, говорят по телефону или просто делают вид что греются на солнце. Главная их цель – попасть в объектив фотографов, снимающих уличную моду. В следующие несколько дней их портреты перепостят сотни блогеров, а модное сообщество будет обсуждать их кашемировые пальто и сочетания галстуков живее, чем иные политические новости. Но иронию прочь, они все бесплатно работают на имидж Pitti Uomo. «Павлины – это квинт-

Фото: архивы пресс-служб, Pitti Uomo

В отличие от делового Милана, где в центре внимания бренд, в фокусе Pitti Uomo мужчина

4/29/14 2:37 PM

PITTI UOMO

СТЕФАНО РИЧЧИ «Мы множество всего производим в Италии, но есть бренды, построившие свою славу, пользуясь слоганом Made in Italy, хотя по факту они почти ничего не производят в стране. Италия – участник Европейского союза и разделяет общие законы и нормы, которые позволяют это делать. Задача флорентийского центра моды изменить эту систему».

На выставке сформировался особый тип публики – Pitti People, включающей участников индустрии и просто хорошо одетых зрителей. Их фотографии появляются во множестве блогов и изданий и служат иллюстрацией последних модных тенденций.

ской моды Стефано Риччи, закон Европейского союза позволяет компаниям производить большую часть продукта за границей, а дома лишь собирать все воедино и маркировать изделие как сделанное в Италии. Опытный и успешный бизнесмен-флорентиец, чья компания, к слову сказать, производит только в Италии, был выбран на эту должность недавно, в 2012 году, и всерьез взялся за дело. У него амбициозная задача – вернуть подлинный смысл словам Made in Italy. Изменению сложившейся системы в немалой степени может поспособствовать новый премьерминистр Италии, бывший мэр Флоренции, 39-летний Маттео Ренци. Но пока длится этот процесс, не стоит забывать о теории малых дел. К 60-летию флорентийского центра моды компания Stefano Ricci подарила новую систему освещения для Понте Веккио. Стоит ожидать, что другие исконно флорентийские бренды, куда более известные в мире, тоже отдадут дань городу, где родилась итальянская индустрия моды.

эссенция современного стиля. У нас не было специальной стратегии относительно павлинов. Но благодаря развитию инструментов коммуникации – социальных сетей, блогов и т.д. – этот феномен возник и развился сам по себе. А мы воспользовались этой возможностью и показали миру, что мы привлекаем правильное сообщество, представляя и отличный продукт, и хорошую атмосферу».

Made in Italy. Перезагрузка Международный резонанс, который имеют проекты Pitti Immagine, создал абсолютно позитивный имидж итальянской моды, парфюмерии или гастрономии. Но часто за красивой витриной не видно внутренних проблем. Одна из главных – подмена понятия Made in Italy. По словам президента Флорентийского центра итальян-

PITTI_UOMO.indd 75

Ма й-июнь

4/29/14 2:37 PM

АК А ДЕМИЯ

Равнение на Лапо Марка Gucci посвятила гардероб made-to-measure одному из самых хорошо одетых сынов Италии – Лапо Элканну. Текст АЛЕКСАНДР РЫМКЕВИЧ

The Rake

Gucci.indd 76

4/28/14 5:45 PM

КОЛЛЕКЦИЯ

1_Двубортный блейзер на шести пуговицах и сорочка с воротником апаш отсылают к стилю 1970-х годов 2_Кофр с набором для ухода за обувью и гардеробом 3_Кейс из кожи аллигатора 4_Коллекция галстуков 4

трого говоря, Лапо Элканн не просто послужил музой креативному директору Gucci Фриде Джаннини, но принял деятельное участие в разработке коллекции имени себя. В итоге «Гардероб Лапо» получился не лишен доли эксцентрики, свойственной герою, но выполнен с величайшим тщанием лучшими руками Gucci по всем правилам made-to-measure. Эталонный для каждого джентльмена гардероб включает 27 комплектов (четыре из них – женские, ведь не всякий мужчина согласится отдать девушке поутру последнюю рубашку). В него входят два типа костюмов, сорочки и трикотаж, а также обувь, аксессуары (вплоть до галстуков, платков, ремней и подтяжек) и ювелирные изделия. Пиджаки с мягкими немного покатыми плечами предлагаются в однобортном и двубортном вариантах. Вспушка лазурной шелковой нитью, как положено, выполнена вручную, как и прорезные петли. Клиентам предложен выбор из 80 типов костюмных тканей и 178 возможных комбинаций оттенков и 25 видов сорочечных тканей, в том числе набивной подкладочный шелк из архива Gucci, который ранее никогда не использовался. Коллекция представлена во флагманских бутиках в Милане, Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Токио, Сан-Паулу, а сервис made-tomeasure будет доступен в Москве в новом бутике Gucci на Петровке.

Фото: пресс-служба Gucci

Gucci.indd 77

Ма й -июнь

4/28/14 9:03 PM

АК А ДЕМИЯ

Царица петлиц Мастер иглы и нити обратил внимание на сущую мелочь – миланскую петлицу, за которой обнаружилась удивительная история. Текст ДЖЕФРИ ДИДУК

The Rake

Milanskaya_petlica.indd 78

4/28/14 6:01 PM

МАСТЕРСТВО

1_Темно-синий однобортный блейзер из шерсти, Camps de Luca; шелковый галстук, Mariano Rubinacci; серебряный зажим для галстука, Chester Barrie

2_Миланская петлица в исполнении мастера ателье Camps de Luca, Париж

Перевод: Денис Хороненко. Иллюстрация: Екатерина Силина Фото: Sidney Teo. Стиль: Marie Lee

3_Безупречная петлица на лацкане пиджака из ирландского твида 4_Этикетка ниток «Миланезе» 4

Пришла пора сказать, что вызвало мое восхищение – это была изящная петлица на лацкане превосходно пошитого пиджака. Я сам портной и в индустрии моды не первый год, так что удивить меня трудно, но при виде той петлицы я пришел в абсолютный восторг. Впоследствии я стал замечать такие петлицы на пиджаках работы лучших парижских ателье. Называли ее boutonnière Milanaise, или миланской петлицей. Естественно, я сделал вывод, что впервые такие петлицы начали делать в Милане, но ведь в Милане я бывал не раз и ничего подобного не видел. Петлица ручной работы – один из признаков того, что костюм сшит настоящим мастером. Обметывают ее всегда шелковой нитью, под которой проложена другая, каркасная, более толстая и прочная. При этом каж-

первые я случайно увидел ее в Париже, в витрине, мимо которой мы с другом проходили. Обычно на такие мелочи внимания не обращают, но я от увиденного потерял дар речи. Около полудня магазины закрываются на обед, так что я несколько минут проторчал на мостовой, на холоде, таращась на стекло. Наверное, в тот момент я был похож на волнистого попугайчика перед зеркалом. Приятеля мое поведение изрядно озадачило.

Milanskaya_petlica.indd 79

Ма й -июнь

4/29/14 11:21 AM

АК А ДЕМИЯ

дый стежок образует узелок, и цепочка узелков придает петлице характерный, знакомый нам всем вид. Но с увиденной мной в Париже петлицей все было иначе. Тончайшая шелковая нить шла вокруг каркасной без всяких видимых стежков или узлов, из-за чего петлица выглядела гладкой и ровной, как шнурок. Казалось, будто на ткань положили крохотный рулон блестящего шелка. Я начал расспрашивать об этой петлице друзей и собратьев по ремеслу, но все они или знали о ней совсем чуть-чуть, или, возможно, отказывались делиться сокровенными тайнами профессии. Громче всех вырождение портновского мастерства обычно оплакивают те, кто ревностнее прочих бережет собственные ноу-хау, так что я перестал задавать вопросы. Но не так давно мне посчастливилось обнаружить небольшой клад – набор старинных итальянских товаров для портных. И среди них я обнаружил маленькую катушку старой каркасной нити, на ярлычке которой стершимися буквами было написано название марки: La Milanese. И тогда я понял, почему такие петлицы называются миланскими: не потому что в Милане их изобрели, а потому что их делают на основе найденной мной толстой нити. Несмотря на упорное молчание старых портных, которых я расспрашивал по поводу петлицы, я постепен-

Петлица получила название миланской, поскольку ее прошивают с помощью шелковой нити La Milanese

The Rake

Milanskaya_petlica.indd 80

но понял, как она делается. Каркасную нить обшивают шелковой мельчайшими стежками при помощи обычного шва – «восьмерки», что в данном случае требует кропотливой работы и немалой точности. Чтобы со стороны петлица выглядела очень гладко, обычную шелковую нить аккуратно разделяют на три очень тонких. Из-за того что широких узелков, которые покрывают длину каркасной нити довольно быстро, при такой манере шитья нет, стежков приходится делать куда больше, и потому изготовление миланской петлицы – дело долгое, требующее немалой усидчивости. Неудивительно, что многие считают ее маленьким произведением искусства. Поняв, в чем суть приема, я все еще не знал, откуда он пошел. Занявшись вопросом вплотную, я стал замечать схожие петлицы на одежде, пошитой вблизи Рима. Одна такая, например, красовалась на лацкане смо-

Фото: архивы пресс-служб, Sidney Teo, Jeffery Diduch/Tutto Fatto A Mano. Стиль: Marie Lee

4/29/14 11:21 AM

МАСТЕРСТВО

шитья в Абруццо. Стоить заметить, что за пределами этой итальянской области, западная граница которой проходит всего в 80 км от Рима, о подобных петлицах не знает почти никто. Один мой приятель, который недавно попросил своего портногонеаполитанца сделать ему «блестящую петлицу», получил довольно резкий ответ: «Это в Рим поезжайте – там сделают». Но как миланская петлица добралась до Парижа? Основатели двух известнейших парижских ателье, Cifonelli («Чифонелли») и Camps de Luca («Кампс де Лука»), росли и осваивали ремесло в центральной Италии примерно в то же время, когда Карачени был в зените славы. Артуро Чифонелли уехал из Рима в Париж открывать свое ателье в 1926 году; Марио де Лука сначала учился в Абруццо, потом некоторое время пробыл в Риме, а в 1948-м наконец осел в Париже. Беседуя со мной, Лоренцо Чифонелли предположил, что тайну миланской петлицы в Париж привез как раз его дед. Многие из величайших парижских портных, включая Франческо Смальто, в свое время работали в Cifonelli и Camps de Luca, и через них миланская петлица прочно вошла в обиход парижских ателье. Так что блестящая петлица на лацкане пиджака – едва заметное звено той невидимой цепи, соединяющей парижскую кутюрную традицию с портновской школой, зародившейся в окрестностях Вечного города.

кинга Brioni. Как я узнал, в области Абруццо она называлась asola lucida, или «блестящая петлица». Еще одна обнаружилась на пиджаке работы римского ателье Caraceni («Карачени»). После этого происхождение миланской петлицы стало для меня менее туманным. Я знал, что в начале XX века портной Фредерик Шолте преобразил 5 британскую моду, а Винченцо Аттолини стал шить первые неаполитанские пиджаки – тонкие и легкие, как носовой платок. Преподававший в Лондоне итальянский музыкант Франческо Тости заказывал костюмы у Генри Пула, отца Сэвил-Роу и личного портного короля Эдуарда VII, а поношенные вещи отправлял домой, в Абруццо, где они попадали в руки Доменико Карачени, который с достойной ученого дотошностью изучал работу тех, кого считали лучшими портными в мире. Карачени подошел к строгим английским костюмам творчески, переосмыслил их и подогнал под более мягкий средиземноморский климат. Об этом он написал целый трактат и, более того, запатентовал собственные находки. Вполне возможно, что «блестящая петлица» появилась на свет именно тогда. Как бы то ни было, этот прием местные портные однозначно переняли у него: недаром же Доменико считается основателем школы

1_Идеальная петлица похожа на крохотный рулон шелка 2_В основании миланской петлицы лежит каркасная нить 3_Твидовый костюм в крупную клетку, Cifonelli; сорочка в клетку, Boss Selection; шелковый галстук, Charvet; нагрудный платок, Mariano Rubinacci 4_Портной ателье Chittleborough & Morgan обрабатывает петлицу 5_Миланская петлица, украшенная винтажной булавкой, NH Sartoria

Milanskaya_petlica.indd 81

Ма й -июнь

4/29/14 11:21 AM

АК А ДЕМИЯ

Колин Ферт в очках Tom Ford на портрете, снятом Томом Фордом

Glasses.indd 82

4/29/14 11:23 AM

ДЕТА ЛЬ

Нам виднее Всего лишь за полвека очки превратились из символа «ботаников» в аксессуар успешных и привлекательных мужчин. Текст БРЮС БОЙЕР

Фото: Tom Ford, пресс-службы марок

меня нет ни тени сомнения, что всеобщая 1_2_Очки в стиле «преппи» с фирменной бабочкой – симвомода на очки зародилась в 1965 году. Откуда такая увелом Bottega Veneta – на дужке ренность? Помните, когда звезды киноэкрана (неважно, мужественные герои или сексапильные красотки) впервые надели очки? Напомню: как раз в 1965-м вышел фильм «Досье “Ипкресс”», где в роли агента Палмера костюм из ателье Дага Хейуарда. Всем своим видом снялся Майкл Кейн. Герой носил очки в толстой пластион как бы дал понять молодому поколению, что очки – ковой оправе а-ля знаменитые Ray-Ban Wayfarer и намодная штука, и, естественно, Кейну сразу начал подстолько полюбился зрителю, что решил сделать их своим ражать бомонд. Для многих знаменитостей очки пренепременным атрибутом и вновь появился в них год спувратились в неизменный атрибут. Режиссер Вуди Ален, стя в картине «Похороны в Берлине». Кейну досталось модельер Ив Сен-Лоран, редактор модных журналов от критиков за то, что, «спрятавшись за очками, он играАнна Винтур, художники Дэвид Хокни и Энди Уорет с холодным, непроницаемым лицом», но публика была хол, архитектор Ле Корбюзье, политик Генри Кисв восторге. Среди знаменитых артистов у очкарика Кейсинджер, актер Джонни Депп, наконец, – сразу ясно, на, правда, был предшественник, что при всех отличиях сближает этих людей. недотепа Гарольд Ллойд, но то было Автором первого в мире трактата по опВСЕМ СВОИМ ВИДОМ еще в эпоху немого кино. тике стал арабский ученый Ибн аль-Хайсам. ГЕРОЙ КЕЙНА КАК БЫ Герой Кейна запомнился своим Его семитомный труд «Книга оптики» был ДАЛ ПОНЯТЬ МОЛОДОМУ несколько простецким выговором, окончен в Каире в 1021 году, а в Европе стал ПОКОЛЕНИЮ, ЧТО ОЧКИ  но при этом на нем был идеальный известен в конце XII века. Ибн аль-Хайсам МОДНАЯ ШТУКА

Glasses.indd 83

Ма й -июнь

4/29/14 11:23 AM

АК А ДЕМИЯ

1_Очки Ombres et Lumières, Giorgio Armani 2_Круглые очки в оправе из натурального рога, Ralph Vaessen

1 Актер Майкл Кейн позирует Дэвиду Бейли в очках в толстой оправе, которые вошли в моду в 1965 году

изготовил стекла, при взгляде сквозь которые предметы казались больше. В Средневековье они сначала нашли применение в качестве «читальных камней», а в конце XIII века венецианские стеклодувы стали делать камни более тонкими – зрительную линзу в деревянной рамке уже можно было закрепить на лице. В век поголовной неграмотности линза мало кого заинтересовала, но к XVI веку очками уже пользовались повсеместно. Подвязывать их тесьмой было неудобно – так появились дужки. В 1780 году англичанин Джордж Адамс придумал оправу на рукоятке – лорнет, покоривший мир в начале XIX века, во время расцвета дендизма, и скоро в быт вошли монокли, театральные бинокли и подзорные трубы. В это же время пользовались популярностью и привычные нам очки с заушниками, оправы которых к 1800 году изготавливали из рога, черепашьего панциря, серебра, золота, латуни и никеля. Серьезными конкурентами очкам одно время были песне, но к началу XX века в обиходе остались только модели с дужками. В 30-е годы при про-

The Rake

Glasses.indd 84

Без круглых очков немыслим образ Джона Леннона

4/29/14 3:45 PM

ДЕТА ЛЬ

Фото: пресс-службы марок, All Over Press

1 изводстве оправ стали применять первую разновидность пластмассы – целлулоид. На фирме Карла Цейса в Германии разработали модель Perivist, у которой точки крепления дужек к оправе были смещены чуть выше, – так родилась современная конструкция очков. В 1937 году американская компания Bausch & Lomb представила летную модель в оправе, форма которой стала неразрывно ассоциироваться с авиацией. С тех пор формы менялись постоянно. В 40-е студенты стали носить оправы из черепашьего панциря, так называемые роговые (их давно делают из пластика); но был другой лагерь, где предпочитали оправы толстые и черные, как у рекламных агентов с Мэдисон-авеню (их носит Вуди Ален). В 1964 году «Битлз» начали покорять Штаты, мир захватили молодежные течения модов и хиппи, в изобразительном искусстве на первые роли вышли мастера оптических иллюзий. Что касается очков, то на ум приходят футуристические оп-артовские «инсталляции для переносицы» (как у молодого Элтона Джона) и «космические» творения французского модельера Андре Куррежа. Хиппи эти авангардные эксперименты не очень жаловали. Им по нраву были старушечьи очки с цветными стеклами в тонкой оправе – как у Джона Леннона. Двойственность во всем, начиная с юбок: в то время равно SW DIXEY & SON  САМАЯ носили и макси, и мини. СТАРАЯ МАНУФАКТУРА Новейшая история очков связаВ МИРЕ, ОСНОВАННАЯ на с внедрением технических новВ 1777 ГОДУ. ЕЕ КРУГЛЫЕ шеств. Bausch & Lomb под маркой ОКУЛЯРЫ НОСИЛ УИН Ray Ban выпустила солнцезащитные СТОН ЧЕРЧИЛЛЬ

Glasses.indd 85

4 1_Модель Boudewijn в оправе из рога, Ralph Vaessen 2_3_Солнцезащитные очки Panorama в оправе из металла и ацетата, Tarian 4_Оправа из двуслойного ацетата, Alain Mikli

Ма й -июнь

4/29/14 3:45 PM

АК А ДЕМИЯ

Очки в тонкой пластиковой оправе добавили актеру Пьеру Нине сходства с молодым Ивом Сен-Лораном (2014) 2

1_2_Рекламные имиджи весеннелетней коллекции оправ и очков Frames of Life, Giorgio Armani в ацетатной 33_Очки О й оправе, Tarian T i 4_Солнцезащитные очки золотистого оттенка с зеркальными линзами, Emporio Armani

The Rake

Glasses.indd 86

модели, предохраняющие глаза от ультрафиолета, снижающие искажение цвета и обеспечивающие защиту от бликов. Пластмассовые оправы стали противоударными, но появились и другие материалы: сегодня популярны, например, очень легкие, удобные и долговечные оправы из титана. Очки меня никогда не занимали, но стукнуло сорок, и у меня стала стремительно развиваться дальнозоркость. Я решил, что из этой неприятности можно извлечь пользу и сделать очки фирменным атрибутом. Очки – красноречивый аксессуар, их обладатель, в зависимости от фасона, может производить впечатление человека умного, воспитанного, серьезного или, наоборот, казаться шалопаем и даже бунтарем. Я тогда работал редактором КОСМИЧЕСКИЕ ТВОРЕНИЯ моды в журнале Town & Country, АНДРЕ КУРРЕЖА ХИППИ НЕ и у нас было принято носить очки ЖАЛОВАЛИ  ИМ ПО НРАВУ круглые, в тонкой роговой оправе, БЫЛИ СТАРУШЕЧЬИ ОЧКИ «под ботаника». Поскольку я – бывС ЦВЕТНЫМИ СТЕКЛАМИ ший преподаватель, такой фасон В ТОНКОЙ ОПРАВЕ

Фото: пресс-службы марок, The Weinstein Company, Munster

4/28/14 6:56 PM

ДЕТА ЛЬ

Лапо Элканн, основатель марки очков Italia Independent, которая успешно учит весь мир носить яркие и необычные оправы, как это делают итальянцы

1 2

1_Модель из лимитированной серии очков Persol с фирменной стрелой в виде стилизованного феникса на дужке. Коллекция Film Noir 2_Очки из уникальной серии Italia Independent для Larusmiani с бархатными окулярами и двумя видами дужек

самым человек сообщает окружающим, что он надежен, предсказуем и не обращает внимания на капризы моды. Но так жить скучно, и многие обзаводятся арсеналом очков на разные случаи: сегодня я человек серьезный, завтра – беспечный. Очки, как и любой предмет одежды, призваны привлекать внимание не к себе, а к тому, кто их носит. Поэтому, хотите ли вы подчеркнуть форму лица или, напротив, скорректировать ее, запомните простые правила: очки не должны быть шире лица; верхний край оправы должен едва доходить до линии бровей, нижний – заканчиваться там, где начинается щека. Особое внимание уделите переносью: должно сидеть как влитое. Что же до фасонов и форм, то здесь простор для фантазии. И, как дала понять Мерилин Монро в картине «В джазе только девушки», мужчине в очках успех у дам обеспечен.

мне к лицу: в этих очках я хожу и по сей день. Сохранил я и другие «профессорские» замашки: например, люблю пиджаки из плотного твида и мятые льняные костюмы – нахожу в них скромное обаяние традиции, сочетание простоты и тонкого вкуса. И, что удивительно, мне удается произвести на людей впечатление – особенно когда для пущей важности я прихватываю с собой связку толстых книг. Выбирая аксессуар, подчеркивающий индивидуальность, можно определиться с ним раз и навсегда. Тем

Glasses.indd 87

Ма й -июнь

4/29/14 3:26 PM

АК А ДЕМИЯ

ЛУЧ СВЕТА В столице бывшей французской колонии, измученной гражданской войной и нищетой, живут денди, которые, не теряя присутствия духа, ратуют за мир и не забывают о прелестях красивой жизни. Текст ЦЗИНВЭЙ ТЭН

The Rake

Congo.indd 88

4/29/14 2:48 PM

ШКОЛА ЭЛЕГАНТНОСТИ

еловеку, впервые приехавшему в Браззавиль, столицу Республики Конго, открывается довольно странная картина: по грязной улице нет-нет да и профланирует какой-нибудь эффектный джентльмен в ярком костюме, с галстуком и платком в нагрудном кармане и присоединится к компании таких же нарядных щеголей, которые курят сигары на террасе обветшалого кафе. А по пятам за этими диковинными людьми ходят толпы одетых куда более прозаично зевак. Эти франты принадлежат к так называемому Обществу элегантных людей (они же саперы, от SAPE – французской аббревиатуры названия общества), а своей миссией они избрали культивирование хорошего вкуса в стране, измученной гражданской войной и нищетой. Со стороны может показаться, что все они успешные предприниматели, но на самом деле среди саперов немало безработных и представителей весьма скромных профессий: рабочих, таксистов и т.п. Да и закрытым их клуб не назовешь – принимают в него всякого, кто выглядит подобающе. Единственное препятствие – цена гардероба: новый костюм, пошитый в классических европейских традициях, стоит столько же, сколько в этих неблагополучных краях некоторые зарабатывают за год. Корни саперского движения уходят в 1922 год, когда из Парижа на родину вернулся Великий Сапер – Г.А. Мацуа, самый первый конголезец, решившийся одеться поевропейски. Соотечественники тогда над ним немало потешались. Но спустя полвека, в 70-х, Папа Вемба, король румба-рока, решил возродить моду бывших ко-

Перевод: Дмитрий Бузаджи. Фото: Corbis/All Over Press, AFP/East News

Улицу, на которой собираются саперы, браззавильцы теперь называют не иначе как Елисейскими Полями

Congo.indd 89

Ма й -июнь

4/29/14 2:49 PM

АК А ДЕМИЯ

лонизаторов и начал одеваться в экстравагантные наряды западного образца, тем самым открыто нарушая указ тогдашнего президента страны Мобуту Сесе Секо. Согласно диктаторскому, по сути, указу в ознаменование разрыва с колониальным прошлым мужчинам запрещалось носить европейскую одежду; взамен был рекомендован национальный абакост – пиджак с высоким воротником и длинными либо короткими рукавами, который не предполагал сорочки. Кажется, это единственный в истории случай, когда символами протеста стали обычная сорочка и галстук. Впрочем, быть сапером – отнюдь не означает заботу лишь о внешности. Людей, несмотря ни на что встречающих злоключения при полном параде, отличают внутреннее достоинство и несгибаемый оптимизм. Они так разительно выделяются на общем фоне, что местные жители не могли их не заметить и не полюбить. Сегодня молодые саперы регулярно собираются, чтобы похвастаться друг перед другом новоприобретенными предметами одежды и аксессуарами, а представители старшего поколения просто получают удовольствие от того, что могут пройтись по улице в щегольском костюме. В конце концов, для людей, задающих тон, элегантный внешний вид – не только вопрос стиля, но и способ отвлечься от неказистой действительности.

The Rake

Congo.indd 90

4/29/14 11:06 AM

Фото: Corbis/All Over Press, AFP/East News

ШКОЛА ЭЛЕГАНТНОСТИ

Как признаются сами конголезские модники, элегантность – это их лекарство от неприглядной действительности

Congo.indd 91

Ма й -июнь

4/29/14 11:06 AM

АК А ДЕМИЯ

Одет для преступления В «Самурае» Ален Делон сыграл эталонного убийцу с ледяным сердцем. Однако особую роль исполнил его костюм. Текст АЛЕКСАНДР КУЛИШ

не хочу привязывать своих героев к определенному времени, – говорил Жан-Пьер Мельвиль. – Не хочу, чтобы прочитывалось, будто действие происходит в конце 60-х. Вот почему в “Самурае” женщины не носят мини-юбок, а мужчины ходят в шляпах, чего, к сожалению, никто больше не делает». Режиссер Мельвиль и сам делал многое такое, чего никто больше не делал. Родившись в семье эльзасских евреев Грюнбахов, он взял псевдонимом фамилию американского писателя Генри Мелвилла. По Парижу он передвигался на белом Chevrolet Camaro, ходил в тренче с поднятым воротником, а пилотские очки Ray-Ban и ковбойскую шляпу Stetson не снимал даже в помещении. Он воображал себя даже не американцем, а героем американского фильма. «Мне неинтересен реализм, –

The Rake

Kino_samurai.indd 92

Когда Мельвиль принес актеру сценарий, тот поинтересовался названием фильма. Услышав в ответ «Самурай», Делон провел режиссера в спальню, где находились лишь кожаный диван и самурайский меч на стене

Фото: All Over Press, Diomedia

«Я

4/28/14 6:04 PM

КИНО

История, которую рассказывает Мельвиль, очищена от мотивировок и подробностей, а причинно-следственные связи в фильме внятно не проговариваются. В «Самурае» вообще почти не разговаривают: первый диалог случается на десятой минуте, и слова только подчеркивают значимость невысказанного. Герои сведены к функциям: злодеи злодействуют, убийца убивает, полиция ищет. Все они – винтики механизма, которые могут лишь вращаться: вот и шестеренка не думает, зачем завели механизм. Лишенный «мяса» криминальный сюжет становится то ли античной историей о неизбежности судьбы, то ли японской притчей о пути самурая. В этом море абстракции едва ли не каждая деталь становится знаком, но более всего – одежда убийцы. На работу он надевает приталенный серый однобортный костюм, белую сорочку и тонкий черный галстук: Джеф дарит своим жертвам элегантную, продуманную, неслучайную смерть. На руке Джефа часы Baume & Mercier – смерть всегда пунктуальна. Перед убийством он надевает тканевые белые перчатки, чтобы не оставить отпечатки пальцев (интересно, что именно такими перчатками пользуются ювелиры, а его работа так же ювелирна). Поверх костюма на нем светлый двубортный тренч (многочисленные исследователи так и не пришли к единому мнению, Burberrys это или Aquascutum). С помощью поднятого воротника и шляпы-федоры удобно скрывать лицо, но куда важнее, что для Парижа конца 60-х этот наряд – вневременная классика, напоминающая о старом Голливуде: Джеф пришел из страны, которой нет. Хотя эта роль человека-призрака – одна из лучших в карьере Делона, актерскую игру здесь заменяет физическое присутствие – много ли сыграешь, когда режиссер запретил использовать мимику и голос? Да и нужно ли играть, если костюмом и так все сказано?

говорил он. – Фильм есть сон; зрители даже не замечают, как я увожу их от реальности к фантазии». «Самурай», снятый им в 1967 году, – шедевр условности. Его действие происходит в городе, напоминающем Париж, а у интриги есть черты, напоминающие детектив. Киллер Джеф Костелло (Ален Делон), совершая заказное убийство в ночном клубе, встречается взглядом с чернокожей пианисткой, которая позже, на опознании, отрицает, что его видела. На следующий день представитель заказчика убийства пытается «убрать» Джефа: раз тот был в полиции, значит, может вывести на организаторов преступления. Джеф сам хочет найти заказчика до того, как будет убит, и понимает, что его единственная нить – пианистка. Почему она его не выдала – возможно, у нее был мотив?

Kino_samurai.indd 93

Ма й -июнь

4/29/14 11:23 AM

Двубортный пиджак из смеси хлопка, шерсти и шелка, Cerruti 1881 Paris; белая хлопковая сорочка, Burberry Prorsum; коричневые брюки с мелким рисунком, Paul Smith; галстук, Mariano Rubinacci; очки из ацетата с серебряными дужками, Tommy Hilﬁger; платок, федора и булавка для воротника, собственность The Rake

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ The Rake выбрал самые выразительные двубортные костюмы и пиджаки и наглядно продемонстрировал, как сохранять элегантность и свежесть в летний зной. Фото СИДНЕЙ ТЕО Стиль МАРИ ЛИ

The Rake

SHOOTING.indd 94

4/29/14 11:12 AM

Двубортный спортивный пиджак из хлопка лазурного оттенка, Dolce & Gabbana; белая хлопковая сорочка, Burberry Prorsum; белые шорты из сирсакера, Gieves & Hawkes; шарф из смеси шелка и кашемира с набивным рисунком, Hermès; очки из ацетата, Gucci; серебряный браслет, Bottega Veneta

SHOOTING.indd 95

Ма й-июнь

4/28/14 6:03 PM

Двубортный костюм из шерсти серого цвета в розовую клетку «оконная рама», Richard Anderson; сорочка в красно-голубую мелкую клетку, Etro; галстук из шелкового жаккарда и нагрудный платок из набивного шелка, Mariano Rubinacci; очки из ацетата с серебряными дужками, Tommy Hilﬁger; винтажный зажим для галстука

The Rake

SHOOTING.indd 96

4/28/14 6:03 PM

Двубортный спортивный блейзер, розовая хлопковая сорочка, желтый галстук из шелка с рисунком пейсли, все – Alfred Dunhill; серые брюки из хлопка, Paul Smith; нагрудный платок, зонт и винтажный зажим для галстука, все – Mariano Rubinacci

Ма й-июнь

SHOOTING.indd 97

4/28/14 6:03 PM

Серый двубортный костюм из шерсти в тонкую полоску, голубая сорочка, галстук из набивного шелка, все – Ralph Lauren Purple Label; нагрудный платок и винтажный зажим для галстука, собственность The Rake

The Rake

SHOOTING.indd 98

4/28/14 6:03 PM

Темно-синий двубортный костюм из шерсти, Cifonelli; хлопковая сорочка в серо-белую полоску, Gieves & Hawkes; красный галстук из набивного шелка с рисунком пейсли, Mariano Rubinacci; нагрудный платок, Alfred Dunhill; винтажный зажим для галстука и красная хлопковая бутоньерка, собственность The Rake

SHOOTING.indd 99

Ма й-июнь

4/28/14 6:03 PM

Opener_Sobranie.indd 100

Фото: пресс-служба Ferrari

На Женевском автомобильном салоне представлен новый Ferrari California T

4/28/14 6:40 PM

Собрание The Rake обращает внимание ценителей на гипербайк Lotus C-01, автохиты немассового производства, самые интересные лоты на арт-аукционах, рассказывает о часовых новинках, об антикварных футлярах для визитных карточек и приглашает в гости к Александру Крафту, главе Sotheby’s International Realty во Франции и в Монако.

102...В позе лотуса: гипербайк с родословной

104...Автомобильные новинки года

110...Точность как вежливость: турбийон Baume & Mercier 112...Время спорта: часы 118...Моя крепость: квартира Александра Крафта визиток

Opener_Sobranie.indd 101

126...Аукционы искусства

122...Карточный домик: футляры для 130...Настройки яркости

4/29/14 11:16 AM

СОБРАНИЕ

В позе лотуса Этот мотоцикл уже прозвали гипербайком, потому что «супер» для него как-то скромновато.

мотоцикла и управляемостью, от которой захватывает дыхание. Кроме того, мотоцикл фантастически звучит, не говоря уже о том, как он выглядит. Еще лет пять назад широко известный лишь в узких кругах дизайнер Даниэль Саймон поражал внимание заинтересованной публики существующими лишь на страницах его книги Cosmic Motors фантастически прекрасными машинами. Казалось, стань они явью, это разрушило бы всю красоту придуманной им вселенной. Может быть, именно поэтому впервые его транспортные средства появились в голливудской фантастике – «Троне» и «Обливионе». Руку мастера в Lotus C-01 сложно не узнать. Помимо форменной раскраски, которая является данью спортивной родословной Lotus, можно будет заказать исполнение любого цветового решения, ограничивающегося, как обычно, лишь фантазией клиентов, которым, как водится, нужно поторопиться с принятием решения о покупке: планируется выпустить лишь сотню таких мотоциклов.

сный и простой дизайн, крайне заниженный силуэт и мощный корпус Lotus C-01 восхищают абсолютно любого, кто его увидел. Тем временем Lotus Cars, производитель спортивных и гоночных машин, не имеет отношения ни к проектированию, ни к разработке, ни к производству этого аппарата. Лицензию на использование своего легендарного имени британская компания предоставила своим давним партнерам, гоночной команде Kodewa, которая в настоящее время принимает участие в чемпионате мира FIA по гонкам на выносливость под названием Lotus LMP2. Мотоцикл оснащен V-образным мотором рабочим объемом 1195 см3 мощностью 200 л.с., сухой вес аппарата составляет 181 кг, среди используемых материалов авиационная сталь, титан и углеволокно. Одним из счастливчиков, кому уже повезло опробовать Lotus C-01 на дороге, стал Гюнтер Хольцер, глава компании Holzer, партнера проекта. Он уверяет, что более чем впечатлен тонким балансом между агрессивной мощью

The Rake

Lotus Bike.indd 102

Фото: пресс-служба Lotus Motorcycles

Текст АННА КИЛИМНИК

102

4/28/14 6:05 PM

МОТОЦИКЛ

СОЗДАТЕЛИ МОТОЦИКЛА ВДОХНОВЛЯЛИСЬ ДИЗАЙНОМ ВЫСТУПАВШЕГО В «ФОРМУЛЕ1» С 1967 ПО 1970 ГОД ЛЕГЕН ДАРНОГО LOTUS 49. В ПЕРВОМ ЖЕ СЕЗОНЕ ЭТА МАШИНА ПОЗВОЛИЛА ГРЭМУ ХИЛЛУ СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ МИРА, А КОМАНДЕ  ЗАВОЕВАТЬ КУБОК КОНСТРУКТОРОВ

103

Lotus Bike.indd 103

Ма й -июнь

4/28/14 6:05 PM

СОБРАНИЕ

Их собственная лига Эти автомобили никогда не попадут в массовое производство, но они везде и всюду собирают массы.

Фото: пресс-службы марок

Текст ХАСАН ГАНИЕВ

О спортивном наследии купе напоминают детали интерьера – пол автомобиля покрыт материалом, имитирующим окисленную сталь

The Rake

Cars.indd 104

104

4/29/14 2:42 PM

АВТОМОБИЛИ

Lamborghini HURACAN LP 610-4

Эта модель стала хитом еще до своей премьеры, собрав более 700 заказов со всего мира. У суперкара новый 5,2-литровый двигатель V10 мощностью 610 л.с. с инновационной системой впрыска, форсунки которой установлены и во впускном коллекторе, и в цилиндрах. Оригинальное решение обеспечивает вполне скромные характеристики потребления топлива при бесшабашных показателях динамики. До 100 км/ч Huracan ускоряется за 3,2 секунды, 200 км/ч разменивает за 9,9 секунды, а его максимальная скорость – 325 км/ч. Переключатель на рулевом колесе позволяет перевести автомобиль в один из трех режимов, каждый из которых круче предыдущего: Strada, Sport и Corsa – и в каждом свои настройки работы силовой установки, коробки передач, системы стабилизации и полного привода. Ну и, кроме того, свой неповторимый рев!

Maserati ALFIERI

Названный в честь одного из основателей компании, Альфьери Мазерати, этот концепт с посадочной формулой 2+2 воплощает подлинный итальянский шарм. В облике спорткара, созданном группой молодых дизайнеров из туринского Центра Стиля, эксперты обнаружат черты легендарных моделей – 3500 GT 1957 года, 5000 GT 1959 года и Indy образца 1969 года. Впрочем, созданный во славу великого прошлого, Maserati Alﬁeri устремлен в будущее. Футуристический вид купе придает цвет кузова – «металлик на обнаженном теле». В салоне автомобиля – минимализм гоночного аппарата и царство цифровых технологий. Единственное исключение – механические часики на центральной консоли. Они здорово контрастируют с TFT-дисплеем панели с приборами, в которых шкалы вращаются вокруг стрелок – указателей скорости и оборотов двигателя.

Новый Lamborghini носит имя быка «Урагана», наводившего ужас на тореодоров Аликанте в конце XIX века

105

Cars.indd 105

Ма й -июнь

4/29/14 2:42 PM

СОБРАНИЕ

В новом купе установлены необычные фары с пижонской отделкой из 47 кристаллов Swarovski, 17 из которых образуют полосу ходовых огней, а 30 – указатель поворота

Audi ТТ

Audi TT третьего поколения не разочарует ценителей резких линий в облике спортивных моделей. Сдвоенные фары, новая шестиугольная решетка радиатора, а также инновационные фары Audi Matrix LED из нескольких индивидуально управляемых светодиодов заметно освежили внешний облик купе. Радикально иным выглядит и салон: вместо центрального дисплея системы MMI в новом Audi TT используется 12,3-дюймовый экран Audi virtual cockpit, заменяющий традиционную панель приборов. На этом экране могут отображаться как шкалы спидометра и тахометра, так и данные навигации и информационно-развлекательной системы. На сенсорной панели MMI touch нового образца можно написать пальцем (в буквальном смысле), например, интересующий вас пункт назначения, и навигационная система доведет туда без ошибки.

Mercedes-Benz В салоне купе S-class самолюбие возведено в абсолют. Кресла не только подогреваются и вентилируются, но также могут отмассировать пассажиров несколькими способами, в том числе «горячими камнями». «Атомайзер утонченного парфюма», который встроен в систему климат-контроля, наполняет салон ароматом. Виртуальная передняя панель смотрится как один большой планшет, хотя и представляет собой пару 12,3-дюймовых экранов: один – для приборов, другой – для мультимедийной системы Comand Online. Изнутри роскошного купе реальный мир очевидно кажется другим. Как минимум без плохих дорог и уж совсем без дураков. Система сканирования дорожной поверхности Magic Body Control, также использующая стереоскопическую видеокамеру, подстраивает подвеску, заблаговременно определяя силу демпфирования для каждого колеса под текущую дорожную ситуацию.

Не потерять сцепление с дорогой помогает заднее антикрыло, которое автоматически выдвигается на скоростях выше 120 км/ч

The Rake

Cars.indd 106

Фото: пресс-службы марок

S-CLASS COUPE

106

4/28/14 5:52 PM

АВТОМОБИЛИ

McLaren 650S

Скоростные характеристики самого доступного спорткара от McLaren впечатляют: 3,0 секунды до 100 км/ч, 8,4 – до 200 км/ч, 25,4 – до 300 км/ч при 333 км/ч максимальной скорости. Залог прыти автомобиля – легкая, весом менее 1300 кг, конструкция. Примечательно, что кабина купе, представляющая собой углеродный монокок, весит всего 75 кг. Настоящий спорткар обязан и быстро ехать, и быстро тормозить.

В этом ему помогают не только карбонкерамические тормозные механизмы, но и активный воздушный тормоз из углерода, выполняющий роль антикрыла, который при резком нажатии на педаль поднимается на 69 градусов и тем самым увеличивает на 20% прижимную силу. В результате McLaren 650S требуется 30,5 метра, чтобы затормозить со 100 км/ч и 271 метр – с «трех сотен».

Полностью алюминиевый 3,8-литровый бензиновый двигатель с двумя турбинами обладает мощностью 650 л.с.

107

Cars.indd 107

Ма й -июнь

4/29/14 11:01 AM

СОБРАНИЕ

Ferrari CALIFORNIA T

Т – «топлесс» или «турбо»: каждый владелец новой модели Ferrari California T расшифровывает индекс по своему вкусу. В пользу первого варианта говорит наличие съемной металлической крыши, которая устанавливается или складывается в багажник всего за 14 секунд. В пользу второго – наличие двух турбин, обеспечивающих отменные характеристики модернизированного 3,8-литрового двигателя V8. Его максимальная мощность в 560 л.с. при 7500 об/мин и максимальный крутящий момент 750 Нм выглядят впечатляющими и в абсолютном значении. Гораздо важнее, однако, сравнительные показатели, а именно соотношение лошадиных сил на единицу объема, 145 л.с./л, что является едва ли не рекордным в сегменте открытых автомобилей. Новый кабриолет выстреливает до «сотни» за 3,6 с. Это на 0,2 с. быстрее, чем раньше. Максимальная скорость California T – 316 км/ч.

The Rake

Cars.indd 108

Спорткары редко бывают экономичными, но «турбоферрари» – исключение: расход топлива в смешанном цикле – 10,5 л на 100 км пути

108

4/28/14 5:52 PM

АВТОМОБИЛИ

Porsche MACAN

Визуальная красота Macan – заслуга не только дизайнеров, но и специалистов по аэродинамике. Форма автомобиля кажется единой благодаря конструкции алюминиевого капота, объединившего верхнюю часть передних крыльев и блоки фар. Вместо выпирающей ручки багажника – кнопка сервопривода у основания дворника. Спортивную стать подчеркивают элегантные диски диаметром от 18 до 21 дюйма и тормозные суппорты, которые на самых мощных моделях красного цвета, либо – при заказе керамических тормозов – желтого тона. Водитель может выбрать также цвет ремней безопасности, включая и красные гоночные. Кнопка Sport в салоне не оставляет сомнений в характере автомобиля. При ее нажатии силовой агрегат заметно резче реагирует на педаль акселератора, время переключения коробки передач сокращается, а звук двигателя становится более агрессивным.

Салон Macan похож скорее на кабину самолета, чем на кокпит болида: управление основными функциями вынесено на центральный тоннель

Превысить скорость 440 км/ч автомобилю мешает лишь слабость специальных шин

Koenigsegg

Фото: пресс-службы марок

ONE:1

Все шесть экземпляров One:1 уже раскуплены по предварительным заказам. Так что увидеть этот спорткар будет непросто. Тем не менее One:1 претендует на звание самого быстрого в мире автомобиля, допущенного для езды по дорогам общего пользования. Его максимальная скорость – 440 км/ч. С нуля до 400 км/ч One:1 разгоняется за 20 секунд. От взлета автомобиль удерживает заднее антикрыло с гидравлическим приводом. Оно весит всего 6 кг и выполняет, кроме всего, роль воздушного тормоза. Помимо выдающихся динамических характеристик, спорткар обладает уникальным соотношением массы к мощности – одна лошадиная сила на килограмм. На это, собственно, и указывает название модели. К слову, пятилитровый восьмицилиндровый двигатель с двумя турбинами, развивающий 1371 Нм крутящего момента, работает как на обычном бензине, так и на биоэтаноле.

109

Cars.indd 109

Ма й -июнь

4/28/14 5:52 PM

СОБРАНИЕ

Точность как вежливость Карманные часы эталонной точности вдохновили Baume & Mercier на создание наручных часов с турбийоном. Текст АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

The Rake

Baume-Mercier.indd 110

Фото: пресс-службы марок

110

4/29/14 10:55 AM

ЧАСЫ

1_2_Карманные часы с минутным турбийоном, установившие в 1892 году рекорд точности на хронометрических соревнованиях в Лондоне 3_4_Clifton 1892 Flying Tourbillon с ручным подзаводом и запасом хода 50 часов

тот турбийон с ручным заводом – самые сложные часы в современной коллекции часовой марки Baume & Mercier. О том, что у марки давние традиции и этот турбийон имеет отношение к ее истории, говорят четыре цифры в названии часов: «1892». Именно в 1892 году на хронометрических соревнованиях в лондонской обсерватории Кью карманные часы Baume & Co. (тогда марка носила такое название) установили абсолютный для тех времен рекорд точности. Результат испытаний – 91,9 балла из возможных ста, и его не удавалось побить никому в течение целых десяти лет. Этот исторический хронометр, к счастью для фирмы, сейчас ей и принадлежит. Современный наручный турбийон Clifton 1892 Flying Tourbillon на основе калибра ValFleurier P591 в корпусе из розового золота (диаметр 45,5 мм) и c лаконичным посеребренным циферблатом в стиле 1950-х со стрелками и метками также из розового золота выпущен лимитированной 30 экземплярами серией.

ХРАНИТЬ ВЕЧНО Найти способ безопасного и правильного хранения часовых раритетов стало проще с открытием в ТД «Жуковка Плаза» сейфового лаунжа австрийского дома Buben&Zorweg. Здесь представлены не только модульные сефы, но и уникальные пространственные решения, в которых сейф является частью интерьера, отделанного панелями из ценых пород дерева, кожи и зеркал. При сканировании отпечатка пальца владельца зеркала становятся прозрачными, а панели открывают доступ к коллекции.

111

Baume-Mercier.indd 111

Ма й -июнь

4/28/14 7:43 PM

СОБРАНИЕ

Время спорта

Новые модели авиаторских, гоночных, дайверских часов для спортсменов-профессионалов и их поклонников. Текст АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

The Rake

Watch-v2.indd 112

112

4/29/14 11:31 AM

ЧАСЫ

«За 80 дней вокруг света» (1956)

Класс «воздух»

том, что касается часов авиаторских, вряд ли найдется часовая марка, которая сравнится в исторических достижениях с фирмой Longines. Эта мануфактура была среди первых, кто создал наручные хронографы военного предназначения. Более того, Longines сотрудничала с изобретателями специализированных авиаторских часов – Филиппом ван Хорном Вимсом и Чарльзом Линдбергом, а также изобрела возвратную функцию хронографа, изначально предназначавшуюся для применения в авиаторских часах. Одним из последних релизов марки стал хронограф Avigation Oversize Crown с большой заводной головкой. Дело в том, что пилоты, летавшие в начале ХХ века на самолетах с открытыми кабинами, не могли обходиться без перчаток, и часы оснащались большими заводными головками, чтобы ими можно было пользоваться, не снимая перчаток. Фирма Breitling также была среди первопроходцев в области авиаторских часов: ей принадлежит честь изобретения хронографов с двухкнопочным управлением. Кроме того, в «Брайтлинге» придумали навигаторские часы, снабженные круговой логарифмической линейкой, которая позволяла производить вычисления в полете, – это знаменитые модели Chronomat и Navitimer. Начиная с 1984 года «крономаты» перестали оснащать вычислительной линейкой, для них был разработан спортивный дизайн, благодаря чему эти часы вскоре превратились в своего рода вторую визитную карточку компании (первая – конечно же, Navitimer). В этом году к 30-летнему юбилею появления нового «крономата» выпущены часы Chronomat Airborne с мануфактурным механизмом.

Фото: пресс-службы марок, Mary Evans/ИТАР-ТАСС, All Over Press, pgmart/Fotolia.com

1_Реплика модели Avigation Oversize Crown, Longines 2_Классика авиаторских часов – Breitling Chronomat Airborne 3_Коллекционеры именуют двухцветные (красные с синим) безели Rolex «пепси» 4_Марка Speake-Marin стилизовала часы под авиаторские начала ХХ века

Часы молодой марки Speake-Marin из новой серии Spirit Collection Mk II воспринимаются как стилизация под авиаторские часы первой половины XX века с характерными большими люминесцирующими стрелками и метками и крупной заводной головкой. Авиаторские часы – необязательно милитаристская тема. В 1950-е годы стала активно развиваться гражданская авиация, и фирма Rolex изобрела часы GMT-Master с указанием времени в двух часовых поясах. Новинка оказалась настолько удачной, что часы эти в не сильно изменившемся виде производятся до сих пор. В этом году в коллекции Rolex появилась модель GMT-Master II с двухцветным (красным и синим) керамическим ободком – новым и весьма прочным воспроизведением оригинального двухцветного ободка из бакелита.

113

Watch-v2.indd 113

Ма й-июнь

4/29/14 11:31 AM

СОБРАНИЕ

Класс «земля»

ейчас уже не принято комплектовать приборную панель автомобиля механическими часами. Это упущение можно компенсировать часами наручными, выполненными в традициях специализированных гоночных хронометров. В архиве марки TAG Heuer есть и карманные хронографы, и стационарные часы, которые некогда было принято устанавливать на приборные панели. Более того, наиболее известные часы этой фирмы – наручные хронографы Carrera, дизайн которых был разработан полстолетия назад, но до сих пор остается актуальным. Коллекция Carrera получила имя в честь шоссейных автогонок Carrera Panamericana, проходивших в Мексике с 1950 по 1954 год. Они считались наиболее опасными в мире, и по этой же причине их прекратили проводить. Первыми часами с новым мануфактурным механизмом TAG Heuer – автоматическим Калибром CH 80 – оказались модели именно из коллекции Carrera. Для новинок был выбран черно-белый циферблат «панда», это еще одна отсылка к популярным уже в 1960-х вариантам хойеровских хронографов Carrera. Фирма Chopard также обратилась к винтажу – к Grand Prix de Monaco Historique, гонкам исторических болидов «Формулы-1», что проводятся раз в два года за две недели до Гран-при Монако. В этом году были выпущены три модели серии Grand Prix de Monaco Historique, выполненные в импозантной серебристо-черной гамме и размеченные бьющими в глаза желтыми элементами. Тахиметрическая шкала, позволяющая определить скорость автомобиля, – одна из желательных деталей хронографов гоночного стиля. Хоть она и перегружает

The Rake

Watch-v2.indd 114

1_Функциональный циферблат модели BR01-94 B-Rocket, Bell & Ross 2_Тахиметрическая шкала – знаковый элемент циферблата часов Zenith El Primero 410

4_Хронограф Carrera c новым механизмом – Калибром CH80 5_Корпусу Hublot Classic Fusion Tourbillon Skull придан побитый, словно «только что из аварии» вид

циферблат, многим часам это идет, как, например, хронографам El Primero 410 фирмы Zenith, у которых, кроме тахиметрической шкалы, на циферблате есть дополнительная шкала, размеченная на 100 делений, – она помогает упрощать вычисления. В часах BR01-94 B-Rocket фирмы Bell & Ross, напротив, оставили тахиметрическую шкалу, но «расчистили» циферблат, сведя шкалу маленькой секундной стрелки лишь до четырех секторов. Марка Hublot предложила необычную трактовку моторной темы, выпустив наручные турбийоны Classic Fusion Tourbillon Skull в байкерском стиле. Механизм часов с мостами, изготовленными в виде треснувшего черепа и костей (под мостом с черепом вращается турбийон), помещен в корпус из особого материала – керамизированного алюминия.

Фото: пресс-службы марок, Mary Evans/ИТАР-ТАСС, vagabondo/Fotolia.com, Легион-Медиа

3_Chopard Grand Prix de Monaco Historique особенно впечатляют с черно-желтым тканым «натовским» ремешком

114

4/29/14 11:31 AM

ЧАСЫ

115

Watch-v2.indd 115

Ма й-июнь

4/29/14 11:31 AM

СОБРАНИЕ

Класс «вода»

егодня при погружении принято полагаться на компьютеры, хотя многие подводники по сей день в качестве подстраховки используют механические часы. Чаще всего причиной покупки дайверскихх часов является их суровая техническая внешность и циферблаты, контрастные и четкие. Производители отдают себе в этом отчет, но скрупулезно соблюдают самые жесткие в индустрии технические требования к подобным моделям. Даже компания Cartier предложила в этом году первые дайверские часы в мужской коллекции Calibre de Cartier, что были испытаны по всем пунктам технического стандарта (то есть для глубины 300 метров). Фирма Ulysse Nardin, предлагающая одни из наиболее популярных «дайверов», для коллекции этого года переработала конструкцию корпуса моделей Marine Diver, увеличив водостойкость с 200 до стандартных 300 метров. У новых моделей фирменные каучуковые ремешки с титановыми элементами. Черный керамический корпус нового дайверского хронографа Bathyscaphe Chronographe Flyback фирмы Blancpain оснащен также керамическим поворотным ободком с дайверской 60-минутной шкалой, метки на которой заполнены особым стеклообразным сплавом. Фирма IWC полностью обновила свою специализированную коллекцию Aquatimer. Одна из наиболее впечатляющих техническими спецификациями моделей коллекции, Aquatimer 2000, обладает водостойкостью до двух километров, в то время как предел почти всех остальных «акватаймеров» – стандартные 300 м. Для всех новых моделей был изобретен уникальный крутя-

The Rake

Watch-v2.indd 116

1_Marine Diver Ulysse Nardin увеличили водостойкость до 300 метров 2_Часы Bathyscaphe Chronographe Flyback в керамическом корпусе, Blancpain 3_Корпус часов Corum Admiral’s Cup AC-One 45 Tides обладает водостойкостью до 300 метров 4_Обновленный Aquatimer IWC c водостойкостью до 2 км

Фото: пресс-службы марок, All Over Press, Diomedia, AKG/East News

5_Дебютная дайверская модель в коллекции Calibre de Cartier

116

4/29/14 11:31 AM

ЧАСЫ

«Шаровая молния» (1965)

щийся ободок: если вращать его против часовой стрелки, он «тянет» за собой внутреннюю поворотную 60-минутную шкалу, а если по часовой стрелке – дайверская минутная шкала останется неподвижной. Эта система не позволяет случайно сбить под водой минутную шкалу, по которой принято отмерять длительность погружения. Фирма Corum представила особенные часы – Admiral’s Cup AC-One 45 Tides: не дайверские, но морские. В их механизме реализована функция предсказания приливов: для этого предназначены указатели силы прилива, силы приливного течения и высоты прилива, а также времени прилива и отлива. Разумеется, эти часы нуждаются в предварительной настройке указателей, так как характеристики приливов зависят от того места, где производятся наблюдения.

117

Watch-v2.indd 117

Ма й-июнь

4/29/14 11:31 AM

СОБРАНИЕ

Моя крепость Александр Крафт пригласил The Rake в свою французскую гарсоньерку.

The Rake

AlexanderKraft.indd 118

Перевод: Гелия Делеринс. Фото: Luke Carby, Helena Couffin-Chernoff

а протяжении последних пятнадцати лет работа (я возглавляю Sotheby’s International Realty во Франции и Монако) постоянно приводила меня в Париж. Первые годы я останавливался в роскошных отелях – Ritz, Saint James или Park Hyatt. Жаловаться на то, что проводишь время в таких местах по рабочей необходимости, конечно, не приходится, но по прошествии времени мне захотелось приезжать не в отель, а к себе домой. Меня радовала возможность обустроить и декорировать это место по собственному вкусу, а также оставлять там мой парижский гардероб. Первую квартиру я нашел в восьмом округе, неподалеку от парка Монсо и улицы Фобур Сент-Оноре, но впоследствии она стала тесновата, и я решил купить квартиру побольше, но в разумных пределах. Я мог бы приглашать туда друзей на аперитив или устраивать небольшие ужины. В прошлом году ситуация на парижском рынке недвижимости была особенно благоприятной, чем я и воспользовался, купив квартиру с двумя спальнями в одном из лучших уголков шестнадцатого округа, в двух шагах от Трокадеро. Она находится в османовском каменном доме, окна выходят в спокойный двор, это моя тихая гавань в мире парижской роскоши. Покупая квартиру, я понимал, что она обладает большим потенциалом, но она была не в самом лучшем состоянии. Долгое время жилье принадлежало провинциальной аристократической семье, которая останавливалась в нем во время наездов в столицу. Квартиру не ремонтировали последние сорок лет. Ее ветхое состояние позволило мне обновить там каждую деталь, сделать так,

118

4/29/14 2:36 PM

ИНТЕРЬЕР

Ма й -июнь

AlexanderKraft.indd 119

4/29/14 2:36 PM

СОБРАНИЕ

чтобы все соответствовало моему вкусу, а также удостовериться, что не осталось скрытых дефектов, которые могут проявиться позднее. Ремонтируя и обновляя квартиру, я хотел создать элегантный дом, который соответствовал бы образу жизни джентльмена-космополита, но в то же время был практичным и удобным для жизни. До этого я уже занимался обустройством моих владений в Монако, Провансе, ПалмБич и Берлине, так что хорошо понимал, что именно мне требуется. Первый этап заключался в обновлении исторического наследия, которым обладала квартира. Чтобы интерьер получился уютным и ухо1 женным, я установил буазери, выкрашенные в тот же цвет, что и стены, 2 а именно в спокойный жемчужный под названием Elephant’s Breath английской фирмы Farrow & Ball. Оригинальный паркет был в чудовищном виде, и я решил положить в гостиной новый, дубовый, так называемой венгерской кладки, а в других помещениях отреставрировать тот, что имелся. Эти преобразования были дополнены установкой отличной немецкой кухни и ванны светлого мрамора в стиле 1920-х годов. На втором этапе я занялся декором. Я всегда стараюсь соединять новые комфортные стулья, кресла, кровати, диваны и прочие предметы мебели нейтральных цветов с антикварными XIX века, в особенности стилей бидермейер (Германия) и регентства (Англия). Мне удалось найти старинную английскую мебель эпохи Георга III (комоды, шкафы, обеденный стол) у разных английских и французских антикваров. Белая софа приехала из Бельгии, стулья и кресла «кротового» (серовато-коричневого с лиловым отливом) цвета в стиле Людовика XV отыскались во Франции, аксессуары – лампы, простыни и подушки – были куплены в Ralph Lauren Home Collection. На третьем этапе нужно было придать квартире персональные черты, поместив в ней тщательно отобранные произведения искусства и предметы декора. У меня хороший «нюх» на такие вещи, я обожаю отыскивать самые разные художественные ценности во время моих поездок по миру. Так что нет ничего удивительного

The Rake

AlexanderKraft.indd 120

1_Столовая с великолепным английским столом эпохи Георга III 2_Спальня с кроватью Hastens с изголовьем, изготовленным по заказу в Англии 3_Стены и буазери в холле жемчужного цвета 4_ Бар с хрустальными графинами XIX века с накладками из серебра

Фото: Luke Carby, Helena Couffin-Chernoff

120

4/28/14 6:52 PM

ИНТЕРЬЕР

1_Подлинная афиша фильма о Джеймсе Бонде «Из России с любовью» 1963 года 2_Картина неизвестного английского художника, примерно 1840 год 3_Карандашный рисунок «Кони и всадники» Жана Дюфи 4_Походный серебряный будильник Cartier, примерно 1900 год

в том, что два подлинных рисунка Жана Дюфи попали ко мне из одной галереи в Палм-Бич, а третий, того же автора, из антикварного магазина, расположенного в Иль-сюр-Сорг во Франции. Старинный серебряный будильник я купил на одном американском аукционе, люстры – на антикварном салоне во Флоренции, английскую картину начала XVIII века – у одного парижского антиквара, а подлинную афишу фильма о Джеймсе Бонде «Из России с любовью» 1963 года и старинные хрустальные барные графины – на парижском блошином рынке. Признаться, я доволен результатом. Эта квартира отражает мои вкусы и дарит мне удовольствие и покой, которые я искал. Похоже, Шон Коннери, который смотрит на меня со стены, разделяет это мнение.

121

AlexanderKraft.indd 121

Ма й -июнь

4/28/14 6:52 PM

СОБРАНИЕ

Карточный домик Пожалуй, старинные визитницы – единственный винтажный аксессуар, которым можно пользоваться ежедневно, не рискуя прослыть безнадежным эксцентриком. Поэтому на них большой спрос среди коллекционеров. Текст АЛЕКСЕЙ СВЕТАЙЛО

The Rake

Card-Holders.indd 122

122

4/29/14 2:00 PM

КОЛЛЕКЦИЯ

1_Стальная с золочением визитница, Япония, начало XX века. Продана на Christie’s за $1500 2_Викторианская визитница с инкрустацией перламутром. Продана на Christie’s за £8750 3_Золотая с эмалью визитница Великой княжны Марии Павловны Романовой. Faberge, Санкт-Петербург, 1899–1903 гг. Продана в 2009 году на Sotheby’s за £181 250

Фото: HL & HL Antiquities, Christie's Images, Sotheby’s

20-е годы, когда у Коко Шанель был роман с герцогом Вестминстерским, на пороге ее дома в Лондоне однажды появился скромный, но прилично одетый молодой человек. Он сообщил дворецкому, что у него назначена встреча с компаньонкой и светской моделью Шанель Верой Бейт. Та вышла погулять, а Шанель была занята. Юноша попросил разрешить ему подождать в буфетной, а хозяйке не докладывать о нем, чтобы не отвлекать от работы. Слуга предложил посетителю стул и ушел. Когда Бейт вернулась с затянувшейся прогулки, дворецкий вспомнил про застенчивого юношу, забытого в буфетной. Оказалось, что ему надоело ждать и он оживленно болтает на кухне с поваром о секретах приготовления профитролей. На вопрос, как представить его миссис Бейт, гость ответил: «Принц

123

Card-Holders.indd 123

Уэльский». По-видимому, даже тем людям, которых весь мир знает в лицо, нужны визитные карточки. Мода на роскошные футляры для них берет начало с 1840-х годов, когда «визитные билеты» получили массовое распространение в Европе. Визитницы изготавливались из любых материалов, включая золото, серебро, резной камень, слоновую кость, кожу и дерево, украшались эмалями, самоцветами, резьбой, инкрустацией. Большинство старинных экземпляров снабжены шарнирной или сдвижной крышечкой по узкой стороне, но некоторые раскрываются наподобие веера или конверта. Их коллекционная ценность растет при наличии таких деталей, как миниатюрный карандаш и книжечка для записи адресов. Для визитных карточек, оставляемых в отсутствие хозяев, изготавливались специальные блю-

Ма й -июнь

4/29/14 10:43 AM

СОБРАНИЕ

да и корзиночки, а для их хранения выпускали альбомы в красивых переплетах. Мода на визитницы ювелирной работы длилась до начала Второй мировой войны. Внимание, уделяемое подобным аксессуарам, объясняется тем, что у сильных мира в прошлом было несравненно больше свободного времени, чем сейчас. В XIX веке его было решительно некуда девать, особенно дамам, которых обрекал на бездействие и скуку высокий социальный статус мужей. Формальности светского визита, сводившегося к обмену готовыми фразами по поводу текущей политики, художественных новинок и погоды, убивали время эффективнее всего. Неудивительно, что для мыслящих людей необходимость поддерживать знакомства столь механическим способом была синонимом утомительной бессмыслицы (в «Анне Карениной» неверующий Левин, вынужденный отстоять обедню, «попытался смотреть на все это как на не имеющий значения пустой обычай, подобный обычаю делания визитов»). Карточкам с именем и адресом, отпечатанным на плотной бумаге, придавали огромное значение: обмен ими служил

The Rake

Card-Holders.indd 124

3 прелюдией, а нередко и заменой самому визиту. Вместо того чтобы являться in propria persona, зачастую достаточно было отправить слугу с карточкой. В дореволюционной России, чтобы не сбивать сапоги, разнося «визитные билеты» господ по всему городу, прислуга сходилась на секретную биржу, где обменивали карточки оптом. Антикварные визитницы вызывают восторг многочисленных коллекционеров не только как произведения декоративного искусства, но и потому, что ими можно пользоваться по прямому назначению. Новые владельцы нередко заказывают визитки уменьшенного формата, чтобы они поместились в старинный футляр. Интересные экземпляры можно приобрести на торгах ведущих аукционных домов, а также в лондонской галерее HL & HL Antiquities. В 2009 году золотая визитница от Фаберже

Фото: HL & HL Antiquities, Christie’s Images, Sworders, 1stdibs, All Over Press

124

4/29/14 10:43 AM

КОЛЛЕКЦИЯ

«Великий Гэтсби» (2013)

1_Визитница в корпусе из панциря черепахи, Англия, вторая половина XIX в. Эстимейт £325 www.hlandhlantiquities.com

2_Викторианская визитница. Продана за £3000 3_Украшенная эмалью, кабошонами и бисером визитница работы русского мастера Антипа Кузмичева, 1894 г. Продана на аукционе 1stdibs 4_Резная визитница из слоновой кости, Китай, середина XIX в. Продана Sworders за £920

Иллюстрация: Евгений Тонконогий

5_Золотая визитница в виде конверта. Франция, начало ХХ в. Продана на Christie’s за $4375

ГРАНДПАСЬЯНС

с эмалью и жемчугом, принадлежавшая императрице Марии Федоровне, была продана на Sotheby’s за £181 250. На торгах Christie’s в Нью-Йорке в 2012 году нефритовый футляр Cartier с замочками из платины с рубинами и бриллиантами ушел с молотка за $16 250. В Британии есть устойчивый спрос на серебряные сувенирные изделия с рельефными видами местных достопримечательностей. Китайская и японская резная слоновая кость, которая в позапрошлом веке шла на экспорт в Европу, сегодня вызывает повышенный интерес у самих китайцев. Любопытно, что высоким признанием среди западных собирателей и экспертов пользуются не только баснословно дорогие работы Фаберже, но и федоскинские лаковые миниатюры фабрики Лукутиных, представленные на рынке по вполне доступным ценам.

125

Card-Holders.indd 125

Если хозяин был дома, лакей передавал ему карточку визитера на серебряном подносе. Если же гость появлялся в неурочное время, карточку оставляли в прихожей – тогда роль лакея, застывшего в ожидании с подносом в руках, нередко играло медвежье чучело, стоящее на задних лапах. Уделом мелких честолюбцев XIX века, не имевших значения в свете, было тасовать карточки на подносе, где их мог увидеть каждый, постоянно выкладывая из них «выигрышные» комбинации – самые громкие имена оказывались сверху и в разных сочетаниях пылились там годами. Сейчас поднос для визиток превратился в давний анахронизм, но в антикварных магазинах встречаются как сравнительно простые, так и драгоценные экземпляры, выполненные в различных техниках.

Ма й -июнь

4/29/14 10:43 AM

СОБРАНИЕ

Новая реальность На швейцарской ярмарке Art Basel немало работ, напоминающих, что искусство всегда немного утопично. Текст ЮЛИЯ ВИНОГРАДОВА

С 19 по 22 июня в Швейцарии пройдет международная выставка Art-Basel 2014, где будут представлены как классические школы, так и современные направления живописи и скульптуры

The Rake

Tefaf.indd 126

126

4/28/14 7:42 PM

CABINET DE CURIOCITÉS

ортугалец Эдгар Мартинс четыре года снимал фотосерию Time Machine, которую выставляет на Art Basel галерея Cristina Guerra, на 20 электростанциях Португалии, построенных в 1950–1970-х. Мартинс вспоминает время, когда технологии были передовыми, а мечты о гармоничной связи человека и машины реальными. Сейчас электростанции управляются не людьми, а машинами. Турбинные залы, диспетчерские, офисы на снимках Мартинса пусты и напоминают кадры из старых научно-фантастических фильмов. Кабели, лестницы, ретроаппараты стали главными героями. Длительная выдержка и интенсивное освещение дают плоскостность изображения, реальное пространство превращается в искусственную среду. Наивная техноутопия прошлого становится утопией художественной.

Другие утопии у художников из кубинской артгруппы Los Carpinteros. Двухметровую акварель Ediﬁcio de números uno Марко Антонио Кастильо Вальдеса и Дагоберто Родригеса Санчеса привозит на Art Basel ньюйоркская галерея Sean Kelly. Огромный графический лист выполнен вручную — художники особо подчеркивают важность ремесла. Они модифицируют привычное городское безликое здание. Получившийся объект, с одной стороны, похож на калькулятор, считающий этажи, дни и трудочасы, приравнивая всех и вся. С другой — подчеркивает отсутствие индивидуальности и подавление личности. Их «Здание номер один» существует в безлюдном и беспредметном пространстве – так кубинские постмодернисты удивительным образом соединяют социалистические идеи с борьбой с тоталитарностью.

Фото: пресс-служба Art Basel, галерея Cristina Guerra

Главные галереи Art Basel GAGOSIAN GALLERY Сеть из 16 галерей самого влиятельного арт-дилера Ларри Гагосяна работает с художникамизвездами – от Альберта Джакометти и Энди Уорхола до Герхарда Рихтера и Джеффа Кунса.

DAVID ZWIRNER GALLERY Галерея Дэвида Цвирнера ориентирована на современный концептуальный минимализм и представляет таких прославленных мастеров, как Дэн Флавин и Дональд Джадд.

THE PACE GALLERY На стенде галереи кинопродюсера Арне Глимчера только дорогие, проверенные временем художники – Илья Кабаков, Марк Ротко, Александр Колдер, а также звезда китайского современного искусства Чжан Сяоган.

127

Tefaf.indd 127

HOUSER & WIRTH Дуэт арт-дилеров – Ивана Вирта и Урсулы Хаузера – помимо прочих выставляет своих главных звезд – американского художника Пола Маккарти и именитого скульптора Луизу Буржуа.

WHITE CUBE В числе авторов, с которыми сотрудничает эта крупнейшая лондонская галерея, – художникипровакаторы: братья Чепмен, Гилберт и Джордж, Дэмиан Херст, Андреас Гурски, Мирослав Балка.

Ма й-июнь

4/29/14 11:09 AM

СОБРАНИЕ

Джон Леннон и другие Арт-обозреватель The Rake о самых интересных лотах аукционов, которые состоятся в ближайшие два месяца. Текст ЮЛИЯ ВИНОГРАДОВА

Парижский интерьер: выбор Элизабет Делакарт ARTCURIAL, ПАРИЖ, 18 ИЮНЯ

Элизабет Делакарт с 1980-х открывала новых французских дизайнеров, выставляя их работы в своей галерее Avane-Scene на площади Одеон. Авторов тех, что она собрала на торгах, объединяет любовь к искусству барокко, разумеется, в современной интерпретации. Юбер ле Галль с его необычной мебелью, похожей на артобъекты – в его кабинете-баре «Версаль» использованы бронза и самшит XIX века (€ 80–120 тыс.). Андре Дюбрей с такими уникальными вещами, как четырехметровый ковер ручной работы 1988 года (€4–5 тыс.), и серийными – пара кресел Trévise 1990 года, выпущенных в 20 экземплярах (€10–15 тыс.). Интересны и футуристические произведения Марка Бразье-Джонса, мебель и светильники Эрве ван дер Стратена и работы дуэта Эдизабет Гаруст и Маттел Бонетти, совмещающие барокко с грубоватым варварским и средневековым стилями.

Американская династия: сокровища семьи Кларк CHRISTIE’S, НЬЮ-ЙОРК, 6 МАЯ, 18 ИЮНЯ

Около 400 предметов из собрания Уильяма Эндрюса Кларка выставлены на торги с общей оценкой

The Rake

Tefaf.indd 128

128

4/28/14 5:46 PM

CABINET DE CURIOCITÉS

в $50 млн. Сенатор начал собирать свою коллекцию в конце 1870-х, позже дело продолжали его жена и дочери. «Нимфеи» Моне ($25–35 млн.) и три работы Ренуара (от $3 до 15 млн.) выставлены на вечерние торги импрессионистов в мае. А основная часть коллекции уйдет с молотка в июне. Здесь представят любимых Кларками американцев Джона Сингера Сарджента (его «Рыбачка» оценена в $3–5 млн.) и Уильяма Меррита Чейза; коллекцию антикварных книг, включающую первое издание «Цветов зла» Бодлера ($80–120 тыс.) и богато иллюстрированный часослов XVI века ($40–60 тыс.); европейскую мебель и музыкальные инструменты, среди которых скрипка Страдивари (цена по запросу).

1_«Луна в Арктике» (2010), Леонид Тишков 2_Кресла Trévise (1990), Андре Дюбрей 3_Первое парижское издание «Цветов зла» Шарля Бодлера (1857) 4_Эскиз к рельефу Гагарин – Супермен (2010), Татьяна Антошина 5_Рисунок Джона Леннона из коллекции Тома Машлера

Русский космизм MAXIM BOKSER, ЛОНДОН, 3 ИЮНЯ

Максим Боксер открывает проект, посвященный актуальному русскому искусству. На первом аукционе – работы Михаила Ларионова, Василия Чекрыгина, Александра Лабаса и современных художников, вдохновленных идеями планетарной надежды. Тут и проект Татьяны Антошиной о том, как Юрий Гагарин стал советским суперменом, и работы Ивана Михайлова с изображением горок-ракет на детских площадках, и ракета, сделанная из разорванной одежды Леонида Тишкова. На торгах можно купить утопические произведения Николая Полисского, творческие размышления о бесконечности природы Франциско Инфанте, результаты поисков соотношения идеального и реального Владислава Ефимова, работы Александра Пономарева, Сергея Шутова, Георгия Острецова, Игоря Шелковского, Игоря Макаревича. Эстимейт демократичный – от £500 до 10 тыс.

Наследие Джона Леннона SOTHEBY’S, НЬЮ-ЙОРК, 4 ИЮНЯ

Том Машлер, лондонский издатель, открывший многих звезд мировой литературы, выставляет на торги свою коллекцию рисунков и рукописей Джона Леннона. Этот аукцион отмечает сразу два 50-летия: первого появления Beatles в Америке на шоу Эда Салливана и публикации In His Own Write («Пишу как пишется»), первой книги Леннона. Рассказы, стихотворения, карандашные рисунки, вошедшие в эту книгу, уйдут с молотка. Около 100 рукописей объединены в 89 лотов с эстимейтами от $500. Будут здесь записи и из второй книги Леннона, A Spaniard in the Works, 1965 («Испанец в колесе»), и самый дорогой лот торгов ($50–70 тыс.) рассказ The Singularge Experience of Miss Anne Duffield («Необъятновенное происшествие с мисс Энн Даффилд»).

Фото: Christie's Images, Sotheby's, Maxim Bokser

129

Tefaf.indd 129

Ма й-июнь

4/28/14 5:46 PM

СОБРАНИЕ

Настройки яркости В коллекциях нового сезона мы выбрали самые смелые, самые сдержанные и самые неформальные модели.

Текст ГЛЕБ ФИЛИППОВ

Трикотажная марка Cruciani никогда не боялась ярких цветов и еще более ярких их сочетаний

Ravazzolo

Paul Smith

Giorgio Armani

Raschini

Один взгляд на эту «солнечную «солнечную» косметичку заменяет порцию витами витамина С.

Самые серьезные документы лучше переносить в папке несерьезного цвета.

Кожаная куртка с перфорацией незаменима в прохладный день.

The Rake

Invest.indd 130

Фото: пресс-службы марок

Только итальянцы умеют мастерски сочетать полосатую сорочку оттенка мякоти лайма и пиджак цвета лимончелло, не вызвав у окружающих аллергию на цитрусовые. Этому искусству стоит поучиться у марки Ravazzolo.

130

4/28/14 8:20 PM

ПОКУПКИ

Larusmiani

Loewe

Пиджак-кардиган – отличный компромисс П между спортом и формальностью.

Сумка-мессенджер цвета сочной зелени отличается компактным размером.

Ralph Lauren Солнечные топ-сайдеры для яхтенного отдыха и прогулок по набережной.

Corneliani

Tom F T Fordd

Uomo Collezioni

Интересное сочетание пыльно-розовых брюк и пиджака цвета кофе с молоком.

Плетеный ремень из алой замши с «золотой» пряжкой – квинтессенция шика.

В пиджаке лазурного цвета соединились формальность и удобство стиля сафари.

Tod’s Для долгих прогулок по летним улицам городов еще не было придумано ничего удобнее, чем невесомые лоферы. Дизайнеры Tod’s в этом сезоне нашли для них новое воплощение – в замше молочного и лазурного цвета на контрастной каучуковой подошве с кожаным кантом.

131

Invest.indd 131

Ма й-июнь

4/29/14 11:24 AM

СОБРАНИЕ

Ermenegildo Zegna

Corneliani C li i

Даже если дресс-код велит оставаться на безопасной стороне, вовсе не обязательно лишать себя удовольствия носить красивые вещи вроде этих галстуков.

Легкий пиджак без подкладки с накладными карманами – отличный вариант для тех, кто привык отправляться на деловую встречу сразу из аэропорта.

Brioni Обновленный городской комплект для молодых профессионалов от славной марки: четкий силуэт, монохромность, сдержанность в деталях и материалы нового поколения.

Gucci Классические очки-авиаторы кажутся невесомыми благодаря тонкой оправе.

Ermenegildo Zegna Легкий кардиган – из числа тех вещей, которые должны быть в каждом гардеробе.

Robert Tateossian

Louis Vuitton Мануфактура, преуспевшая в создании кофров для самых удивительных предметов, в новой коллекции предложила кейс для iPad. Необычность в том, что его корпус изготовлен из металла, на который нанесена фирменная клетка «дамьер».

The Rake

Invest.indd 132

Santoni

Bally

Вместительная сумка пригодится для непродолжительного путешествия.

Замшевые ботинки Челси придают образу владельца толику богемности.

Фото: пресс-службы марок

Детали часовых механизмов служат материалом для необычных запонок.

132

4/28/14 8:20 PM

ПОКУПКИ

Brunello Cucinelli Неформальный шик этой марки заключается в выполненных из лучших материалов вещах – сдержанных и идеально продуманных. Замшевый жилет, кардиган винного оттенка, джинсовая сорочка, брюки карго и правильная компания – вот и все, что нужно для хорошего уикенда.

Santoni Хотя подобная модель обуви носит название «пустынная», она вполне уместна в путешествии или на городской прогулке.

Corneliani Замшевая куртка c четырьмя карманами – отличный повод для приключений.

Практичный стиль коллекции Bottega Veneta воплотился в намеренно измятых вещах

Gucci Кашне пригодится, когда, преодолев Сахару, вы решите провести вечер в баре.

Ralph Lauren Докторскому саквояжу в стиле сафари не достает лишь билета в ЮАР в кармане.

133

Invest.indd 133

Ма й-июнь

4/28/14 8:20 PM

Opener_Conspekt.indd 134

Фото: пресс-служба Four Seasons

Итальянский ресторан Percorso в отеле Four Seasons в Санкт-Петербурге

4/28/14 6:39 PM

Конспект The Rake рекомендует: новые отели, модные магазины, рестораны и клубы, а также портные и обувщики, гастролирующие в России.

136...Дом, который построил Варис

138...Добро пожаловать в клуб

139...Где одеваются

джентльмены 140...Мир дворцам 144...Без галстуков: новая московская гастрономия 148...Календарь гастролей портных и обувщиков

Opener_Conspekt.indd 135

4/29/14 11:17 AM

КОНСПЕКТ

Дом, который построил Варис Дизайнер, актер и модель Варис Алувалия собирает рукотворные вещи по всему миру для бутика House of Waris в венецианском отеле Palazzo Gritti.

рудно сказать, чем он в действительности занимается. Кажется, в свои почти 40 лет этот обаятельный худощавый сикх в традиционном черном тюрбане и костюме с Сэвил-Роу, который на вечеринках неизменно появляется в компании самых красивых девушек, еще не вполне определился с карьерой. Появившись в нескольких фильмах Веса Андерсона, в том числе в роли строгого проводника в «Поезде на Дарджилинг» (2007), Варис Алувалия сам спродюсировал короткометражку вместе Лукой Гуаданино и Тильдой Суинтон, а также снялся в красивом ролике для сайта Mr.Rorter, где продемонстрировал, как истинный денди с помощью батлера готовится к выходу в свет. В свободное от светской жизни время Варис занимается ювелирным дизайном для собственной марки House of Waris, отвлекаясь разве что на открытия поп-ап чайных салонов и ресторанов, написание колонок для «Парижского ревю» и сотрудничество с дюжиной модных брендов – от производителей очков Illesteva до французской марки A.P.C. Неудивительно, что человек стольких

The Rake

HouseofWaris.indd 136

интересов и талантов нашел себе применение в Венеции – городе, где ценят экстравагантность. Став посланником сети отелей The Luxury Collection, он открыл бутик House of Waris Rare в недавно отреставрированном великолепном Palazzo Gritti на Большом канале. Предметы для него он собирал в 14 странах мира у 40 ремесленников. Именно рукотворность стала фактором личного выбора Вариса. В бутике можно найти шарфы из кашемира и шерсти яка от Haider Ackerman, нарды британского ювелирного дома Asprey, бронзовые вазы Alma Allen, свечи Byredo, сюрреалистичные украшения Deﬁna Delettrez, конверты Mrs. John L.Strong, шкатулки венецианских мастеров Nardi, смешную сову из тканей Мариано Фортуни и, конечно же, ювелирные изделия самого Вариса Алувалия. Автор концепции уверяет, что это не cabinet de curiosities – собрание странностей, а исключительно объекты для реальной жизни. Видимо, такой, как жизнь самого Вариса, которая протекает между мастерскими Раджастана, вечеринками в Нью-Йорке и утренним чаем в Лондоне. Кстати, сам Алувалия признается, что в путешествиях никогда не расстается с несколькими вещами: двумя колодами карт, пакетиком миндаля, маленьким блокнотом – красным Smythson Panama или Moleskine, камерой, iPod, карандашами и точилкой для них.

Фото: House of Waris

Текст АЛЕКСАНДР РЫМКЕВИЧ

136

4/28/14 6:58 PM

МАГАЗИНЫ

GA. NAM IS DIS NE NITAS QUISQUAM DIS ES AD QUISQUAMET QUE MI, SANDIOSAM ESTIORE RUMQUIA SAM EATEM NESEQUIS CON CUS ANTO VOLORIA CUPTIOR ESTRUM ET ALICIPS ANDENIA VITIO DOLORUM QUIDEBIS ACCUM

Варис Алувалия, лицо отелей The Luxury Collection в бутике House of Waris Rare в Венеции. Сова из тканей Мариано Фортуни дизайнера Энн Вуд. Зеркальный слон работы Стефано Дзанина для House of Waris

137

HouseofWaris.indd 137

Ма й -июнь

4/28/14 5:59 PM

КОНСПЕКТ

Добро пожаловать в клуб Марка Tod’s демонстрирует связь с ремесленной традицией и вслед за Миланом открывает в Лос-Анджелесе JP Club.

Текст ГЛЕБ ФИЛИППОВ

The Rake

Boutiques and Lorenzi.indd 138

1_J.P Club в Лос-Анджелесе. В баре за бокалом виски или коктейлем можно обдумать модель идеальных мокасин или сумки 2_3_Миланский J.P. Club на верхнем этаже бутика Tod’s на via Spiga, 22 4_Все индивидуальные заказы изготавливаются вручную на фабрике Tod’s в Италии

Фото: пресс-службы марок, Andy Julia/Parisian Gentleman

осле успеха миланского J.P.Club – приватного пространства, посвященного исключительно мужчинам, новый клуб открылся и на третьем этаже бутика Tod’s в Беверли-Хиллз. Основатель компании Диего делла Валле стремился воссоздать в J.P.Club атмосферу английского клуба для джентльменов. Оформление напоминает одновременно обстановку роскошной парусной яхты и холостяцкой квартиры в духе ар деко с отполированным до блеска паркетным полом, мебелью из ореха медово-коричневых тонов, настенными панелями из кожи фирменного терракотового оттенка Tod’s и многочисленными хромированными деталями. Здесь можно сделать индивидуальный заказ на обувь, сумки, предметы багажа и другие аксессуары марки. Клиентам предлагается обширный выбор материалов и расцветок. Каждый предмет изготовят вручную на итальянской фабрике компании и маркируют оригинальным логотипом «J.P.Tod’s», который используется с 1979 года.

138

4/29/14 10:59 AM

МАГАЗИНЫ

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Где одеваются джентльмены Старого света Игнатиус Джозеф поделился с The Rake адресами любимых магазинов.

Игнатиус Джозеф после многих лет работы в отельном бизнесе десять лет назад решил основать свою компанию по производству мужских сорочек. Сегодня его марка Ign. Joseph представлена в лучших магазинах Европы. «Джентльмен в красных ботинках», как прозвала Игнатиуса международная модная пресса, строит свой бренд так же, как это полвека назад делали лучшие маленькие производители из Италии: путешествуя с образцами от города к городу, от двери одного бутика к другому. Поэтому Игнатиус знает все лучшие мужские магазины Европы и с радостью согласился рассказать The Rake о своих любимых.

«Что делает магазин необычным в наши дни, когда даже слово “шопинг” превратилось в клише, проникнув во все языки мира? На мой взгляд, в качественном магазине два джентльмена – юный и взрослый – без труда найдут вещи, которые помогут им выразить себя, свой стиль. Среди армии флагманских бутиков, экипированных международными брендами, я выбираю тех, кто гордо несет флаг портновской традиции. Магазины в моей подборке очень разные, но они разделяют общие идеи – безупречного качества и элегантности».

Hans Allde

Möller & Möller

Стокгольм

Ганновер

С 1949 года Ханс Алльде снабжает шведских джентльменов всем, что только их придирчивый вкус может пожелать. Швеция известна как центр неформальной молодежной моды, но Ханс никогда не изменял высокой портновский традиции. Его выбор – зарекомендовавшие себя марки: Ermenegildo Zegna, Corneliani, Belvest (все три предлагают также сервис мтм), Luigi Borrelli, Church’s и др. Ханс также выдает напрокат вечернюю одежду. Так что если вы готовитесь получить Нобелевскую премию и в волнении оставили фрак дома, вы сможете найти его в Hans Allde. www.hansallde.se

Равноудаленный от главных центров бизнеса, политики и культуры в стране, Ганновер едва ли кажется городом, где можно обнаружить элегантных людей. Однако стоит переступить порог Möller & Möller, чтобы убедиться в обратном и поставить этот магазин в число лучших в Германии. Его модернистский интерьер и современные архитектурные акценты по вкусу молодым динамичным клиентам марки. Каждый сезон одной только обуви в Möller & Möller представлено около 600 пар. В бутике можно найти марки Alden, Hackett, Barba, IGN. Joseph, Boglioli, Kiton, Brunello Cucinelli, Loro Piana. www.moellerundmoeller.com

Maison Degand Брюссель

Этот магазин занимает элегантный особняк в столице единой Европы. Он словно выражает спокойствие и статус своих клиентов. Здесь представлена широкая линейка костюмов Brioni и Kiton, а также менее формальных марок – Boglioli и Lardini, трикотаж Ballantyne и Fedeli, сорочки Borrelli, Fray, обувь Edward Green, Heschung, Santoni, Corthay. Помимо готовой одежды, Maison Degand занимается индивидуальным пошивом в собственном небольшом ателье. Есть здесь и специальная комната для ценителей сигар, где можно подобрать красивый хьюмидор и многочисленные аксессуары. www.degand.be

139

Boutiques and Lorenzi.indd 139

Ма й-июнь

4/29/14 10:59 AM

КОНСПЕКТ

Мир дворцам Пожив в помпезных отелях в Париже, во Флоренции и в Милане, авторы The Rake нашли отдохновение в не менее роскошном модернистском.

Текст АЛЕКСАНДР КУЛИШ, АЛЕКСАНДР РЫМКЕВИЧ

Four Seasons George V ПАРИЖ

The Rake

Hotels.indd 140

Фото: архивы пресс-служб

С тех пор как саудовский принц аль-Валид приобрел парижский George V, отель живет на широкую ногу. В залах развешаны фламандские гобелены XVII века и флорентийские люстры XVIII-го. Винный погреб разросся до 50 000 позиций; среди них есть магнумы такой ценности, что страшно взять их в руки. Общение с особами королевских кровей заставило персонал навсегда забыть о словах «нет» и «не знаю». Разгрузить багаж семьи, приехавшей с сотней чемоданов? Такое случается в George V регулярно. Устроить банкет с блюдами, которых нет в меню, да еще в полночь, когда мишленовский ресторан Le Cinq уже закрылся? Это самое обычное дело. Организовать прием во дворе, декорировав его под версальский сад? Тоже не проблема – после того как арт-директор отеля, «рок-н-ролльный флорист» Джеф Летем, оформил свадьбу Тины Тернер, ему теперь по плечу любая декорация. George V из тех отелей, куда надо приезжать, чтобы решать казавшиеся неразрешимыми головоломки. Как сшить рубашку из платков Hermès? Как отпороть жемчуг от кутюрного платья Chanel и не испортить его? Или чуть прозаичнее: как удалить ожог от окурка на ковре? Возможно, кто-то решит, что людей, приезжающих в George V реставрировать свои прожженные ковры, не бывает. Бывают и не такие: в отель приезжают с картинами, привозят чучело крокодила, присылают пианино – и оставляют это все на хранение годами, чтобы, вернувшись в один прекрасный день в Париж, увидеть все это в своем любимом суите на прежних местах. www.fourseasons.com

140

4/29/14 2:46 PM

ОТЕЛИ

1_Нередко блеск бриллиантов в лаунже галереи Four Seasons затмевает блеск начищенного хрусталя светильников 2_9000 цветов каждую неделю доставляют в George V для украшения лобби и суитов, а годовой цветочный бюджет отеля превышает €1 млн.

3_5_Из 244 комнат и суитов самые роскошные – президентский, королевский и пентхаус 4_Элегантный Le Bar отеля

141

Hotels.indd 141

Ма й -июнь

4/29/14 2:46 PM

КОНСПЕКТ

1_Гостиная в королевском суите «Джоконда»

2_Бизнес-центр St. Regis 3_Столовая в президентском суите «Да Винчи» 3

St. Regis Поселиться в отеле, спроектированном легендарным художником или архитектором, во Флоренции в норме вещей. Так, примерно за четыреста лет до открытия отеля St. Regis, семья Джиунтини заказала проект семейного палаццо на площади Всех Святых ни много ни мало Брунеллески – тому самому, автору купола Дуомо. За прошедшие с тех пор столетия архитектурный шедевр не только не утратил былого величия, но заметно преобразился. В St. Regis чувствуется простор богатого флорентийского дома: в отеле всего 81 комната и 19 суитов, включая уникальный суит Bottega Veneta, который отличает тонкая игра полутонов и сдержанных акцентов. Остальные номера решены в традиционном флорентийском стиле – с обилием роскошных тканей, антикварной мебели, удачно смешанной

The Rake

Hotels.indd 142

с современной, мрамора, хрусталя и прекрасной коллекцией гравюр и живописи. Хотя обученные в лучших британских традициях батлеры St. Regis идеально знают свой город и готовы решить, забронировать, договориться и достать из-под земли все, что только вашей душе угодно, покидать отель не хочется даже ради всех несметных сокровищ Флоренции. Конечно, выходить все-таки приходится, но после долгих прогулок по коридорам галереи Уффици унять разыгравшийся синдром Стендаля лучше всего в Iriduium Spa Clarins, а вечером раствориться в церемонной атмосфере ресторана Winter Garden под управлением шеф-повара Валерии Пиччини (две звезды Michelin в тосканском ресторане Da Caino). www.stregisﬂorence.com

Фото: архивы пресс-служб

ФЛОРЕНЦИЯ

142

4/28/14 5:47 PM

ОТЕЛИ

1_Элегантную строгость лобби согревает огонь в камине 2_4_Просторный The Bulgari Suit расположился на последнем этаже отеля 3_Вид на приватный парк с террасы ресторана

Bulgari МИЛАН

Отель имени знаменитой ювелирной марки, чье название было единственным словом, которое Лиз Тейлор знала по-итальянски (мы рекомендуем выучить еще пару-тройку), затерялся в самом сердце миланского района Брера. Он спрятан настолько надежно, что в полной мере может считаться городским курортом, чему в немалой степени способствует приватный сад, история которого началась еще в XIV веке. Интерьер отеля словно в противоположность жизнелюбивым, бьющим в глаза украшениям марки воплощает полную торжественного молчания роскошь в интерпретации дизайнерского бюро Антонио Читтерио: прямые линии, строгие формы, спокойные оттенки благородных материалов – чего стоит только 15-тонный камин из черного зимбабвийского мрамора в холле. С ним рифмуются оформлен-

ные в черно-бежевой гамме ванные комнаты отеля, в то время как в гостиных доминируют теплые тона натурального дерева. Жемчужина отеля – The Bulgari Suit, 120-метровый президентский пентхаус с 90-метровой террасой. Впрочем, у отеля есть еще одна жемчужина – Bulgari Spa с хаммамом, плавательным бассейном и меню процедур Espa. С наступлением сумерек безмятежные в дневное время лаунж и ресторан превращаются в эпицентр светской жизни. Единственным недостатком отеля можно признать лишь тот факт, что вечером на прикроватном столике в качестве комплимента вместо украшений Bulgari появляются шоколадки. Вряд ли Лиз Тейлор, засыпая, произносила Ричарду Бартону их название. www.bulgarihotels.com 2

Ма й -июнь

Hotels.indd 143

4/29/14 11:25 AM

КОНСПЕКТ

Без галстуков Главная гастрономическая тенденция в Москве – десакрализация ресторана. The Rake решил пристальнее исследовать это явление.

Текст НЕЛЛИ КОНСТАНТИНОВА (CONDE NAST TRAVELLER)

ски неприкосновенные стены. По мне, немного рановато – в Санкт-Петербурге публика еще не успела основательно заскучать в богатых интерьерах и церемонных подачах, но все равно безумству храбрых пою я песню. Еще один путь снятия с ресторана статуса сакрального места – вырастить в просвещенных спальных кварталах слой потребителей, которым нравится ужинать и выпивать на достойном гастрономическом уровне, но хотят они это делать по-соседству от дома. Лучший пример – Wine Religion на Мичуринском проспекте во главе с бренд-шефом Тимуром Абузяровым из «Рулета», что в самом сердце ЦАО. Здесь суперсомелье Ксения Карпенко, которая собрала винный погреб, достойный приза от Wine Spectator, и правильная публика – жители окрестных домов, чуть ли не в тапочках спускающиеся из своих квартир поужинать и повстречаться с друзьями. Шеф-звезда может позволить себе многое. Например, открыть в Смоленском пассаже Zodiac – это кафе в сравнении с тяжелыми, буржуазными ресторанами как воздушная арабеска. Моцарт гастрономического мира Вла-

еф будущего ресторана Андрея Деллоса «Оранж 3» говорит: «Главное – вкус. А сидеть как в церкви я ненавижу. Еда – это же фан». Торжественные до священного ужаса «Варвары» переквалифицировались в бистро «Русские сезоны». Да что там, святая святых в списке «мест не для всех», ЦДЛ, стал обычным рестораном, в который можно зайти в толстовке и кедах и просто поесть. Важный ингредиент в таких затеях – клубный дизайн. Когда-то в Лондоне на него заманивал новое поколение клиентов Теренс Конран. Он всеми силами изображал гульбище и паб, но только с едой – и массы потянулись. Быстро усвоив схему успеха, последователи довели ее до совершенства. Лондонский Sketch с 2003 года подает вкусную, модную и остроумную еду в ресторане, исторические стены которого архитектор Габан О’Киф обвесил декорациями, демонтируемыми, если что, в полдня. Прошлой осенью в Percorso в петербургском отеле Four Seasons многослойно обвесили декорациями историче1

Фото: архивы пресс-служб

The Rake

Restaurants.indd 144

144

4/29/14 3:28 PM

РЕСТОРАНЫ

1_4_5_Интерьер «Китайской грамоты», расположившейся в полуподвале, по степени яркости и выразительности сравним с фильмами Вонга Кар-Вая

2_3_Дизайнерские приемы в духе 70-х годов отнюдь не испортили неоготический интерер ЦДЛ, напротив, помогли снизить градус пафоса легендарного ресторана

145

Restaurants.indd 145

Ма й -июнь

4/29/14 11:13 AM

КОНСПЕКТ

столов, их можно двигать, сидеть по-соседству с незнакомыми людьми, хотя раньше, чтобы поужинать в любом банкетном зале, требовалось собрать целую компанию по серьезному поводу. Самое уютное место в ЦДЛ попрежнему у камина, а самые притягательные столики (за них хорошо садиться в масках и с веерами) образовались на балюстраде второго этажа. В еде же не осталось ничего от прежнего ЦДЛ, кроме национальности – это элегантная новая русская кухня без кудрявости и в полном соответствии с интерьером. Народ ходит теперь не на осетров, лежащих целиком на блюде с хвостом колечком, а на «няню» – домашнюю сардельку, набитую гречкой с потрошками, заказывает говяжий тартар с мозговой косточкой и замешивает эти две стихии – печеное и сырое – прямо на тарелке. Именно в таком подходе проглядывает грядущий виток феномена публичной еды. Судя по всему, нам предстоит обожествление еды как таковой, признание ее особости и праздничности только за ее вкус, за мастерство шефа: новую гастрономию не затеешь на кухне между делом, она требует знания химии и физики, владения приспособлениями, похожими на космические корабли. А золотых колонн и фресок на стенах не требует, совсем. Признавая примат еды, мы, пусть и с опозданием на поколения, но сомкнемся с итальянцами, которые готовы

димир Мухин (лучший из молодых в мире по результатам S.Pellegrino Cooking Cup 2013) и его талантливейший коллега Анатолий Казаков будто для наглядности разместили свое детище в одном с здании с поднебесным «Белым кроликом», в котором, злопамятно замечу, даже в спортивной обуви нельзя появляться. Но когда я прихожу в Zodiac в кроссовках и сбрасываю пальто на спинку стула, это никак не умаляет достоинств паназиатского меню Мухина и Казакова. Когда они запускают бентобоксы для мгновенного перекуса и на вынос, это тоже не вредит их профессионализму. Помните историю, когда виртуоз Карнеги-холла играл час в метро, собирая деньги? Неважно, что сумма в итоге оказалась меньше, чем та, за которую продавался один билет на его вечернее выступление. Суть в том, что хуже играть он не может. Именно поэтому не будем безапелляционно утверждать, что ЦДЛ выглядит недостаточно серьезно со стенами, укрытыми многослойными подсвеченными пластиковыми панелями в стиле 70-х. Этот почти художественный акт похож на выставку Джеффа Кунса в Версале, когда его надувные собаки-игрушки, появившиеся в изысканном амбьянсе, шокировали публику. Свет спустился вниз, чтобы сделать пространство за столом небольшим, как у костра в ночи. В малом каминном зале и в банкетных залах на втором этаже теперь много

The Rake

Restaurants.indd 146

Фото: архивы пресс-служб

146

4/29/14 2:33 PM

РЕСТОРАНЫ

отправиться за вкусным обедом в любую с виду столовку. Самый вкусный вареный желудок я ела в Палермо с директором Театро Массимо в комнатке позади прилавка на главном рынке города. Мы могли пойти в любой ресторан, но ели именно там, за 1 евро. Мы уже ходим на кантонскую авторскую кухню в полуподвале, видано ли это! Александр Раппопорт открыл, наконец, свое место, прекратив реанимировать чужие. По сравнению с типичной китайской кухней на экспорт тут вдвое прозрачнее блюда (никаких тяжелых крахмалистых соусов) и вдесятеро тоньше тесто в димсамах. Подвал хорошо было бы сделать настоящей опиумной курильней по виду, такой когда-то, опередив время, была чайная «Шелк». Но Раппопорт понимает только гастрономическую зависимость, так что обстановка тут такая, будто мы уже слегка навеселе: картины, скульптуры, керамика времен культурной революции – все яркое, сильно подсвеченное, кинематографически четкое. Это 10 лет назад под такую кухню нужно было громоздить шинуазри – все же Высокая Китайская Кухня! – но не сегодня: сегодня забежал в кафе, а оказался в гастрономическом раю. Так что настали времена, когда мы все будто в гостях у шефов и можем наслаждаться свободой, простотой и неформальностью. Профессионалы играют без фраков и для тех, кто сам готов их снять.

1_В трехстах метрах от Красной площади в адыгском ресторане «Высота 5642» открытая кухня – словно мы дома у шеф-повара 2_Паназиатский ресторан «Зодиак» 3_4_«Белый кролик» славится не только красивым видом на Москву, но и слишком строгим дресс-кодом 5_Wine Religion – первый пример гастрономического ресторана с выдающейся винной картой в спальном районе 6_Ресторан Percorso в отеле Four Seasons в Санкт-Петербурге

147

Restaurants.indd 147

Ма й -июнь

4/29/14 2:33 PM

КОНСПЕКТ

Запланировать встречу с личным портным или обувщиком вам поможет календарь The Rake Текст ВАСИЛИЙ ЧЕРНОПЛЕКОВ Иллюстрация ЕВГЕНИЙ ТОНКОНОГИЙ

The Rake

Calendar.indd 148

148

4/29/14 11:31 AM

К А ЛЕНДАРЬ

a Attilio Roncaccia (b) Римское ателье шьет пальто, костюмы, пиджаки, брюки, сорочки и галстуки · Даты: 20 мая, 15 июня · Сроки пошива: 1–2 месяца · Цены: костюм от €3000, сорочка от €350 · Тел. +39 06 699 07 80

b Berluti (b) Любые виды обуви на основе индивидуальной деревянной колодки · Даты: начало июня · Сроки пошива: 6 месяцев · Цены: от 300 тыс. руб. · Тел. +7 495 626 02 16

c Club Bespoke (mtm) Костюмы, пиджаки, сорочки, пальто и галстуки от миланского ателье St. Erasmo Cinque · Даты: 23–25 мая, 20–22 июня · Сроки пошива: от 7 недель · Цены: костюм от €2100, пальто от €2700 · Тел. +7 495 226 96 33

Maison Corthay в Ostojenka Bespoke (b, mto)

Фото: архивы пресс-служб

Любые виды обуви на основе индивидуальной деревянной колодки · Даты: конец мая · Сроки пошива: mto – до 3 месяцев (1 примерка), bespoke – до 6 месяцев (2 примерки) · Цены: mto от 65 тыс. руб., bespoke от €3500 · Тел. +7 495 988 68 58

Denman and Goddard (b)

Finamore 1925 Napoli (b, mtm)

Основанное в 1853 году лондонское ателье прославилось благодаря тесной связи с колледжем Итон и королевскими скачками в Аскоте: для привратников ипподрома ателье шьет зеленую бархатную униформу. Главный портной Питер Дей лично снимает мерки для пошива костюмов, плащей, пальто, а также одежды для охоты. Сессии проводятся в ателье Regent в Екатеринбурге. · Даты: 4–6 июня · Сроки пошива: 4–6 месяцев (2 примерки) · Цены: костюм от £4300 · Тел. +7 343 379 39 12

149

Calendar.indd 149

Мужские сорочки и женские блузки · Даты: уточнять по телефону · Сроки пошива: 8–10 недель · Цены: от 12 тыс. руб. · Тел. +7 495 690 38 88

Feru (b) Костюмы, пиджаки, брюки, сорочки, пальто · Даты: июнь · Сроки пошива: от 3 месяцев (1–2 примерки) · Цены: костюм от €5000 · Тел. +7 495 626 02 02

Ма й-июнь

4/29/14 11:31 AM

КОНСПЕКТ

John Lobb Paris (b, mto)

Ostojenka Bespoke (b)

Raschini (b, mtm)

Любые виды обуви на основе индивидуальной деревянной колодки

Костюмы, пиджаки, брюки, сорочки, пальто, джинсы

· Даты: bespoke – 20–22 июня · Сроки пошива: bespoke – 6 месяцев · Цены: bespoke – от €7000 + €1000 колодка (при первом заказе) · Тел. +7 495 620 31 14

· Даты: регулярно · Сроки пошива: до 2 месяцев · Цены: костюм от 130 тыс. руб., сорочка от 18 тыс. руб. · Тел. +7 495 988 68 58

Бутик Raschini – единственное место в Москве, в штате которого постоянно работает итальянский портной – Алессандро Корсо. Отсутствие необходимости летать на примерки в Италию значительно экономит время и позволяет добиться идеального до последнего стежка костюма, созданного по всем правилам bespoke. Костюмы, пиджаки, брюки, верхняя одежда, куртки, аксессуары, обувь

i Inzerillo (mtm) Костюмы, пиджаки, брюки, сорочки, галстуки от самого известного магазина в Палермо. Также предлагает сорочки Luigi Borelli (b) · Даты: Санкт-Петербург – 17–18 мая, Москва – 18–21 мая · Сроки пошива: 1–1,5 месяца (1 примерка) · Цены: костюм от €1200, пиджак от €950, брюки от €250, сорочка от €150 · Тел. +39 091 51 89 98

p Patrick Hellmann (mtm, mto) Костюмы, пиджаки, брюки, сорочки, обувь · Даты: конец мая · Сроки пошива: от 2 месяцев · Цены: костюм от 150 тыс. руб. · Тел. +7 985 997 74 34

· Даты: регулярно · Сроки пошива: 1,5–2 месяца (2–3 примерки) · Цены: костюм от 98 тыс. руб., обувь от 72 тыс. руб., сорочка от 15 тыс. руб. · Тел. +7 495 662 64 85

L Louis Purple (mtm) Костюмы, пиджаки, брюки, сорочки, пальто · Даты: регулярно · Сроки пошива: 4 недели (1 примерка) · Цены: костюм от €750, сорочка от €160, пальто от €675 · Тел. +7 499 240 10 01

m Mario Herzog (b) Мужская обувь, ремни и аксессуары · Даты: 14–16 мая, 4–6 июня · Сроки пошива: 8–10 недель (1–2 примерки) · Цены: от €2500 евро + €500 колодка (при первом заказе) · Тел. +7 903 131 68 18

The Rake

Calendar.indd 150

150

4/29/14 11:31 AM

К А ЛЕНДАРЬ

Saint Crispin’s (b, mtm, mto) Любые виды обуви · Даты: уточнять по телефону · Сроки пошива: 3–5 недель · Цены: mto – от 60 тыс., b – от 90 тыс. руб. · Тел. +7 495 690 38 88

Sartoria Ripense (b) Костюмы, пиджаки, рубашки, галстуки. Сессии в барбершопе Barba · Даты: 22–24 мая, конец июня · Сроки пошива: 2 месяца · Цены: костюм от €2900 · Тел. +39 06 323 37 27, +7 495 648 42 30

Sartoria San Lazzaro (mtm) Костюмы, пиджаки, брюки, сорочки

s Savile House by Scabal (mtm, mto) Костюмы, сорочки, пальто, галстуки, обувь Ambrionix · Даты: регулярно · Сроки пошива: 3–5 недель (1 примерка) · Цены: костюм от €1650 (Германия)/ €3500 (Италия) · Тел. +7 925 131 0 111

Stefano Ricci (mtm) Смокинги, костюмы, сорочки, пальто, кожаная верхняя одежда, обувь, аксессуары, запонки от адепта беззастенчивой роскоши

Фото: архивы пресс-служб

· Даты: регулярно · Сроки пошива: 8–14 недель · Цены: костюм от 300 тыс. руб. · Тел. +7 495 651 65 67

· Даты: конец мая · Сроки пошива: 1–1,5 месяца · Цены: костюм от €1500 · Тел. +39 329 626 96 90

Stowers Bespoke (b) Бывший глава bespoke лондонского ателье Gieves & Hawkes Рэй Стоуверс открыл собственную мастерскую в 2006 году. Сегодня ателье Stowers Bespoke располагается на Сэвил Роу и принимает заказы на мужские и женские костюмы, сорочки и различные изделия из кожи (куртки, сумки, кошельки). Портные ателье принимают клиентов в гостинице Lotte в Москве. Мужские и женские костюмы, пиджаки, брюки, сорочки и блузки, изделия из кожи (куртки, сумки, кошельки)

· Даты: 19–25 мая, 23–29 июня · Сроки пошива: 2–3 месяца (2–3 примерки) · Цены: костюм от £5000 · Тел. +44 7894 44 47 39

· Даты: регулярно · Сроки пошива: 4–6 недель · Цены: костюм от 99 тыс руб., сорочка от 12 тыс. руб. · Тел.+7 495 937 21 44

Сорочки, галстуки, халаты · Даты: регулярно · Сроки пошива: 1–2 месяца (1 примерка) · Цены: сорочка от 16 тыс. руб. · Тел. +7 495 662 46 64

u Uomo Collezioni (mtm) Костюмы, верхняя одежда, сорочки

ПРИМЕЧАНИЯ THE RAKE Несмотря на то что редакция журнала регулярно проверяет информацию, мы допускаем, что даты, цены и контакты ателье могут непредвиденно измениться. Для простоты обозначения использованы следующие сокращения: b – bespoke, mto – made to order, mtm – made to measure (su misura). При классификации ателье редакция журнала руководствуется следующими критериями, предъявляемыми к bespoke: 1) все стадии пошива должны быть сосредоточены в едином месте на территории ателье; 2) главный закройщик должен лично снимать мерки и создавать для клиента индивидуальные лекала (выкройки) минимум по 12-15 измерениям с учетом пожеланий клиента, а также при необходимости вносить в выкройки основы корректировки; 3) главный закройщик должен лично контролировать весь процесс производства – от снятия мерок и закупки тканей до финальных стежков и подготовки костюма для передачи клиенту; 4) в производстве должно использоваться значительное количество ручной работы, однако ее объем может варьироваться. Данные критерии основаны на стандартах Savile Row Bespoke Association и British Committee of the International Federation of Master Tailors.

151

Calendar.indd 151

Turnbull & Asser (mtm)

Ма й-июнь

4/29/14 11:31 AM

Фото: SSPL/EastNews Opener_Grooming.indd 152

4/28/14 9:04 PM

Облик Готовясь к отпуску, The Rake выбрал лучшие солнцезащитные средства этого лета, а заодно обнаружил, где можно найти безупречные аксессуары для бритья и на какие ароматы стоит обратить внимание тем, кто категорически не хочет быть похожим на всех.

154...Ценный багаж: коллекция косметических средств, которые стоит взять с собой в отпуск

156...Назад к природе: несессеры и бритвенные принадлежности от Cedes Milano 158...Стратегия успеха: концептуальные ароматы

Opener_Grooming.indd 153

4/28/14 9:04 PM

ОБЛИК

Ценный багаж Теория, что настоящий джентльмен всегда путешествует налегке, а отправляясь в отпуск, берет с собой только бритву и плавки, подвергнута сомнению. Текст ЯНА ЗУБЦОВА (WWW.BEAUTYINSIDER.RU)

ПРИ ПРЕБЫВАНИИ НА СОЛНЦЕ ДОЛЬШЕ ДВУХ ЧАСОВ СРЕДСТВА С ХИМИЧЕСКИМИ ФИЛЬТРАМИ ВМЕСТО ДОБРА

дует врач-косметолог, член экспертного Европейского совета по косметической безопасности Тийна ОрасмяэМедер. Но стоит помнить: любые SPF-кремы следует повторно наносить после каждого заплыва, несмотря на уверения производителя, что они «водоустойчивые». К воде – да, а вот к песку и полотенцу – не очень. А если вы играете на пляже в волейбол (или на яхте в футбол), крем необходимо наносить очень обильно. «Любые занятия спортом усиливают восприимчивость меланоцитов к солнечным лучам, – говорит косметолог велнесс-клуба Pride Алена Мгеброва, в котором есть открытые теннисные корты и пляж, – поэтому, чтобы не получить ожог или пигментацию, нужен надежный крем с SPF-50». Далее в нашем списке шампунь. Конечно, большой соблазн оставить его дома: в любом отеле в ванной он наверняка есть. Но поддаваться этому соблазну не советуем: даже в самых дорогих отелях шампуни часто, увы, самые что ни на есть сомнительные. Так что правильный ответ – брать. И лучше тот, который не содержит силиконов и сульфатов – такие шампуни гораздо бережнее относятся к вашей шевелюре. Ну и, наконец, санитарайзер для рук и средство, снимающее усталость с ног, вряд ли заставят вас платить за перевес багажа, но точно облегчат жизнь. Наш список завершен, можно паковать чемодан.

ет, конечно, если джентльмен хочет в первый же день пребывания на белоснежной яхте сгореть дотла, мы вряд ли сможем этому воспрепятствовать. Но для тех, кто решает дилемму: минус этот крем – и можно взять чемодан, с которым пускают на борт, а плюс эти две банки – и нужно уже заказывать дополнительный самолет, The Rake составил список действительно необходимых в отпуске вещей. Первым пунктом в нем идут солнцезащитные средства. Качественный крем с высоким индексом SPF явно понадобится вам чаще, чем крем после бритья. На отдыхе можно бриться раз в три дня, но выходить на солнце придется ежедневно. Обратите внимание, чтобы ваш крем содержал не только химические фильтры, но и физические (для тех, кто прогуливал в школе уроки химии, напоминаем – это диоксид титана и оксид цинка). «Да, те средства, в которых есть только химические фильтры, чаще лучше пахнут и у них более приятная текстура, но при пребывании на солнце дольше двух часов эти вещества превращаются в свободные радикалы – и вместо добра начинают творить зло, ускоряя темпы старения кожи. Поэтому их либо надо постоянно смывать и возобновлять, либо оставить в городе, где вы перемещаетесь по маршруту «дом – машина с затемненными стеклами – офис с кондиционером – ресторан – дом», – рекомен-

The Rake

Beauty.indd 154

Фото: пресс-службы марок

НАЧИНАЮТ ТВОРИТЬ ЗЛО.

154

4/29/14 11:12 AM

КОСМЕТИК А

СРЕДСТВА САМОЗАЩИТЫ

ЧЕМ БЛИЖЕ К ЭКВАТОРУ

Без пятен на солнце

ВЫ НАХОДИТЕСЬ, ТЕМ ВЫШЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ

Перед выходом на пляж The Rake решил проверить комплектацию косметических средств первой необходимости.

La Blue Bottle

Bakel

La Prairie

Panpuri

Все лучшее – детям (и женщинам)

ANTI-AGEING CREAM SPF 30

ULTRA PROTECTION STICK

LESS ORDINARY FOOT CREAM

В новой линии солнцезащитных средств нишевой испанской марки Bakel используются и физические, и химические фильтры. Это значит, что средства обладают легкой текстурой и полезными анти-эйдж – ингредиентами, которые проникают в кожу и создают долговременную защиту от солнца. Красители, силикон, спирт, консерванты из состава Bakel SunCare исключены.

Привыкшие мыслить глобально, мужчины нередко забывают о мелочах и таких чувствительных местах, как нос, губы или мочки ушей. Они тоже обгорают, да еще как! Недавно линия солнцезащитных средств вышла у марки La Prairie. Особенно полезен стик – его удобно носить в кармане шортов или даже внутреннем кармане плавок и использовать при необходимости.

Незаменимая вещь, о которой почему-то часто забывают, а вспоминают только тогда, когда ноги гудят после многочасового осмотра достопримечательностей – крем, устраняющий чувство усталости ног. Такой есть у тайской марки Panpuri – с крепким ментоловым ароматом. Вес тюбика – всего-то 150 граммов, но после его нанесения ваши ноги будут и того легче.

Брать с собой любимый шампунь, кондиционер и маску для волос в отпуск не стоит, достаточно ограничиться одним шампунем, особенно если это знаменитый японский La Blue Bottle, который работает по принципу 3 в 1. Все три функции он выполняет качественно, подходит для

Frais

Lancaster

HAND SANITIZER

SILKY MILK FAST TAN OPTIMIZER

Отличный санитарайзер для рук компактен и спасает от массы неприятностей после игр на свежем воздухе – например, в пляжный волейбол. Рекомендуем тот, что выпустил австралийский бренд Frais: в его составе эфирные масла мандарина, лимона, апельсина и имбиря. Руки после его использования пахнут свежестью, а не химчисткой. К тому же санитарайзер Frais не тестируется на животных и расфасован в экологичны тюбики, подлежащие вторичной переработке.

Качественный крем с высоким индексом SPF явно понадобится вам чаще, чем крем после бритья – вряд ли у вас достанет сил на отдыхе бриться ежедневно. Лидер в этой категории – марка Lancaster, которая выпустила средства, защищающие не только от UVAи UVB-лучей, но и от инфракрасных – и, соответственно, от повреждений кожи в результате теплового воздействия. Если вам не хочется самому втирать в тело молочко (SPF 15), можно воспользоваться масломспреем (SPF 30).

155

Beauty.indd 155

ИНДЕКС SPF-ЗАЩИТЫ

любой кожи головы, любого типа волос и не содержит парабенов, силикона и искусственных красителей. Если вы путешествуете с женой или подругой, она вам тоже скажет спасибо. Кстати, пахнет этот шампунь не хуже дорогого парфюма.

Ма й-июнь

4/29/14 11:12 AM

ОБЛИК

Назад к природе Несмотря на традиционность, аксессуары Cedes нравятся всем, а не только мужчинам с романтическими представлениями о колониальном комфорте.

Текст ЕЛЕНА СТАФЬЕВА

онцепт Made in Italy – идеологический центр итальянского люкса. На любой выставке, от всех владельцев люксовых марок, средних или маленьких, исторических или совсем новых, слышишь: «Наша марка на сто процентов сделана в Италии». Cedes Milano – идеальное воплощение этого концепта. Мауро Лоренци и Мануэла Казати создали свою компанию в 2009 году, но их семьи в люксовом бизнесе более 30 лет. Cedes производят аксессуары – бумажники, несесcеры, бритвенные и столовые принадлежности – самого безупречного качества. В ход идут крупнозернистая кожа ягненка, тисненая телячья, свиная и крокодиловая кожи, перламутр, дерево, олений рог, бивни, рога буйволов и быков, бамбук, медь, бронза и сталь. Редкие материалы покупаются по легальным каналам только в странах их происхождения: рога буйволов привозят из Африки и Азии, оленьи – из Венгрии, кожу ягнят – из ЮАР, аллигаторов – с мисиссипских ферм, крокодилов − с нильских, дерево прибывает из Африки, Индии и Южной Америки, бамбук – из Японии, перламутр – из Австралии, с Фиджи и Таити. Кожу дубят и красят, в основном натуральными пигментами, уже в Италии. Но, как говорит Мауро Лоренци, «истинную ценность вещи определяет скорее уровень и точность мастерства исполнения, чем стоимость использованных материалов».

The Rake

Cedes_.indd 156

2 3

156

4/29/14 11:03 AM

БРИТЬЕ

4 5

6 1_Помазок с ручкой из рога газели 2_Стакан и мыльница с пластинами из перламутра Фото: пресс-служба Cedes

3_Маникюрный набор с пластинами из рога зебу 4_Флаконы для парфюмерии 5_Бритвенный набор с ручками из бамбука 6_Бритвенные станки с ручками из рога зебу

157

Cedes_.indd 157

Ма й -июнь

4/29/14 11:03 AM

ОБЛИК

Стратегия успеха Люксовые дома успешно осваивают территорию нишевой парфюмерии. Текст ЕЛЕНА СТАФЬЕВА

огда в 2003-м Эди Слиман выпустил три новинки, которые стали продавать исключительно в бутиках Dior, на них тут же стали охотиться парфоманьяки. Спустя год Жан-Клод Эллена создал первые четыре аромата для коллекции Hermessence (сегодня их 11), и его точно выверенные композиции мгновенно стали объектами вожделения. А после 2007 года идея особенных линий ароматов посетила все главные модные Дома. Это вполне объяснимо – именно тогда появились ароматы линии Les Exclusifs de Chanel – парфюмеры марки сумели убедительно оформить этот восходящий тренд. Эксклюзивная линия ароматов – все они, конечно же, унисекс – это прежде всего концепция. Именно общая идея отличает их от остальной парфюмерной продукции бренда. Концепция обычно выстраивается вокруг личности парфюмера или вокруг истории дома. Пример первого варианта – проект Hermessence. Он стал идеальным воплощением минималистского стиля Эллены, сильно повлиявшего на всю парфюмерию последних лет. Его радикальная концептуальность была воспета в журнале The New Yorker, рассказавшем, как Жан-Клод отлавливал в лесах Амазонки нужные ему молекулы для создания одного из Hermessence. Эта статья и отметила начало эпохи парфюмеров-звезд, когда их имена и их работа стали интересны широкой публике.

The Rake

Perfume.indd 158

Фото: пресс-службы марок

158

4/28/14 9:00 PM

АРОМАТЫ

Hermessence – это своего рода ольфакторное отражение личности Жана-Клода Эллены. Вслушавшись в его ароматы, можно понять, где он побывал, что видел, что ему было интересно. Так, например, Epice Marine появился после его путешествия в Бретань, где Эллена познакомился с мишленовским поваром Оливье Роллинже. Свою задачу он объяснил так: «Я хотел передать аромат старого бретонского дома Оливье – с вощеным паркетом, камином, где запах специй смешивается с острым морским запахом Атлантики». Мог бы ничего и не говорить – ценители без объяснений уловят новые оттенки этого парфюма. А в Chanel в 2007-м задали совсем другую парадигму: всю историю Дома, все знаковые эпизоды жизни Габриэль Шанель превратили в ароматы. И это оказалось так убедительно, что с тех пор именно по такому алгоритму стали выстраивать свои специальные парфюмерные линии и другие Дома с историей, которую можно было так же конвертировать. По этому же пути сейчас идут Givеnchy и Ferragamo – оба Дома только что представили свои эксклюзивные коллекции. Ferragamo выстроил свою Quintessential Collection вокруг своего тосканского происхождения, использовав весь возможный бэкграунд: флорентийский ирис, цитрусовые деревья, кипарисы, флорентийская кожа... И прямо так ее и назвали – Tuscan Soul. В коллекции же L’Atelier de Givenchy проведена более скрупулезная работа: каждый из 7 ароматов соотносит некий парфюмерный ингредиент или группу – кожу, шипр, амбру – с элеменатами кутюрного стиля Юбера де Живанши. И приобретая, к примеру, Néroli Originel, обязательно вспоминаешь Одри Хепберн в знаменитом кружевном платье на вручении Оскара...

3 4

1_Épice Marine, 11-й, последний аромат из коллекции Hermessence 2_Viola Essenziale, Vendemmia и Bianco di Carrara из коллекции Tuscan Soul, Salvatore Ferragamo 3_Ароматы из коллекции L’Atelier de Givenchy 4_Парфюм из коллекции Parfumeur Cologne Royale, Christian Dior 5_ Лимитированная серия Les Exclusifs de Chanel

159

Perfume.indd 159

Ма й-июнь

4/29/14 11:33 AM

Адреса ОДЕЖДА Bally Смоленская ул., 10, тел. (495) 241-39-62; Новинский бул., 8, ТЦ «Лотта Плаза», тел. (495) 544-54-02; 66-й км МКАД, ТК «Крокус Сити Молл», тел. (495) 981-90-38 Bottega Veneta ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. 8-800-500-80-00; Третьяковский пр-д, 3, тел. (495) 933-59-30; ТД «Москва», Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3035; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225-88-62 Brioni ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. 8-800-500-80-00; ТД «Москва», Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933-30-36; Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933-33-87; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225-88-56; г-ца «Рэдиссон Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941-84-06 Brunello Cucinelli Столешников пер., 11, тел. (495) 785-61-79; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, 2-й этаж, тел. (499) 951-17-51; ГУМ, Красная пл., д. 3, тел. (499) 951-17-51; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 646-98-15 Corneliani Новый Арбат, 19, тел. (495) 695-42-54; Красная пл., 3, ГУМ, линия 1, тел. (495) 620-32-56; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 727-44-86 Cruciani ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. 8-800-500-80-00; бутик «Италмода», Краснопресненская наб., 2/1, тел. (495) 605-71-00; Осенний б-р, 8а, тел. (495) 413-32-34; шоу-рум Shidlovskiy, Новоконюшенный пер., 11, тел. (495) 245-02-03 (посещение по договоренности) Dolce & Gabbana Москва: ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. 8-800-500-80-00; Третьяковский пр-д, 8, тел. (495) 933-33-76; ТД «Москва», Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933-30-37; Барвиха Luxury Village, 8-й км РублевоУспенского ш., тел. (495) 225-88-50; С.-Петербург: ДЛТ, ул. Б. Конюшенная, 21-23, тел. (812) 648-08-48

The Rake

Adresses.indd 160

Ermenegildo Zegna ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. 8-800-500-80-00; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 933-73-54; Третьяковский пр-д, 1/3, тел. (495) 933-33-72; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225-88-54; ТД «Москва», Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933-30-33

Robert Tateossian ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. 8-800-500-80-00

Giorgio Armani ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. 8-800-500-80-00; Третьяковский проезд, 2, тел. (495) 933-33-71; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225-88-52

Stefano Ricci Москва: Отель «Националь», ул. Моховая, 15/1, стр. 1, тел. (495) 651-65-67; Большая Дмитровка, 20/5, стр. 1, тел. (495) 629-22-36; С.-Петербург: Four Seasons, 1-й Вознесенский пр-т, тел. (812) 339-80-37

Santoni «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 727-24-25; ул. Петровка, 19, стр. 1, тел. (495) 625-64-91; ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. 8-800-500-80-00

Gucci Третьяковский пр., 6, тел. (495) 933-33-82; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933-30-34; ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. 8-800-500-80-00

Tod’s Москва: ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. 8-800-500-80-00; Третьяковский пр-д, 1, тел. (495) 933-33-84; Барвиха Luxury Village, 8-й км РублевоУспенского ш., тел. (495) 225-88-84; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 933-73-54; С.-Петербург: ДЛТ, ул. Б. Конюшенная, 21-23, тел. (812) 648-08-48

IGN Joseph тел. (903) 124-02-50, www.ign-joseph.com Larusmiani Кашемир и Шелк, «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 727-24-92; Б. Никитская, 22, тел. (495) 690-56-63

Tom Ford Москва: Третьяковский пр-д, 4, тел. (495) 933-33-82; ТД «Москва», Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933-30-32; Барвиха Luxury Village, 8-й км РублевоУспенского ш., тел. (495) 225-88-94; С.-Петербург: ДЛТ, ул. Б. Конюшенная, 21-23, тел. (812) 648-08-48

Louis Vuitton ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 790-73-01; Столешников пер., 10/18, тел. (495) 933-35-30 Paul Smith ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620-32-05

Uomo Collezioni Москва: Пресненский вал, 44, тел. (495) 937-21-44; ул. Петровка, 23, тел. (495) 937-45-75; Кутузовский пр-т, 2/1 (Radisson Royal Hotel), тел. (495) 229-83-25; Кутузовский пр-т, 18, тел. (495) 933-61-40; Ленинский пр-т, 69, тел. (495) 937-77-89; С.-Петербург: Исаакиевская пл./М. Морская ул., 24, тел. (812) 242-66-20

Ralph Lauren Москва: ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. 8-800-500-80-00; Третьяковский пр-д, 1, тел. (495) 933-33-84; Барвиха Luxury Village, 8-й км РублевоУспенского ш., тел. (495) 225-88-84; ТД «Москва», Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933-31-27; С.-Петербург: ДЛТ, ул. Б. Конюшенная, 21-23, тел. (812) 648-08-48

ЧАСЫ

Ralph Vaessen ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. 8-800-500-80-00

Audemars Piguet Carillon, Кутузовский пр-т, 48, Галерея «Времена года», тел. (495) 662-38-75; Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411-76-54; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620-33-11; Sublime by Bosco, Новый Арбат, 19, ТЦ «Весна», тел. (495) 543-98-79; Da Vinci, Смоленская пл., 3/5, ТЦ «Смоленский пассаж», тел. (495) 937-80-89; Eurotime, Сретенский б-р, 2, тел. (495) 625-26-21;

Raschini Новинский б-р, 31, тел. (495) 543-91-08; ТЦ «Третьяков Плаза», ул. Никольская, 10, тел. (495) 662-64-85 Ravazzolo «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 727-41-60; бутик «Италмода», Краснопресненская наб., 2/1, тел. (495) 605-71-00; Осенний б-р, 8а, тел. (495) 413-32-34

18 Карат, Ростов-на-Дону, ул. Чехова, 35, тел. (863) 250-11-11; Audemars Piguet, Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 74, тел. (343) 215-60-03 Baume & Mercier Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620-33-11, 620-33-90 Bell & Ross ЦУМ, ул. Петровка, 2, бутик Bell & Ross, тел. 8-800-500-80-00 Blancpain Петровский Пассаж, ул. Петровка, 10, тел. (495) 621-29-37 Breitling Ул. Бутырский вал, 68/70, тел. (495) 988-96-25; см. магазины Mercury Cartier бутики Cartier, ул. Петровка, 5, тел. (495) 510-50-60; Красная пл., 3, ГУМ, 1-я линия, тел. (495) 795-03-40; Кутузовский пр-т, 48, ТЦ «Времена года», тел. (495) 662-44-00; ул. Кузнецкий мост, 19, тел. (495) 937-90-40; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695-42-54 Chopard см. магазины Mercury Corum Carillon, Кутузовский пр-т, 48, Галерея «Времена года», тел. (495) 662-38-75; Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937-80-89; ТЦ «Никольская плаза», ул. Никольская, 10, тел. (495) 721-91-18 Hublot см. магазины Mercury IWC ул. Петровка, 5, «Берлинский дом», тел. (495) 660-18-68 Jaeger-LeCoultre бутик Jaeger-LeCoultre, Столешников пер., 14, тел. (495) 980-90-48; Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411-76-54; ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат, 36, тел. (495) 690-74-70; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937-10-78; салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937-80-89; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620-33-11, 620-33-90; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695-42-54

160

4/29/14 10:49 AM

Распространение Longines ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 775-85-43, Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620-33-11 Ofﬁcine Panerai ул. Петровка, 5, тел. (495) 662-75-76; ТЦ «Никольская плаза», ул. Никольская, 10, тел. (495) 721-91-18; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695-42-54 Mercury Москва: ЦУМ, ул. Петровка, 2, бутик Нublоt, тел. 8-800-500-80-00; Третьяковский пр., 7, Mercury, тел. (495) 933-33-93; Кутузовский пр-т, 31, Mercury, тел. (495) 933-30-31; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., Mercury, тел. (495) 225-88-70; Санкт-Петербург: ДЛТ, ул. Б. Конюшенная, 21-23, тел. (812) 648-08-50 Rolex см. магазины Mercury Ulysse Nardin бутик Ulysse Nardin, ул. Никольская, 19, тел. (495) 623-90-70; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620-33-11, 620-33-90; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695-42-54

The Rake на русском языке вы можете найти в номерах лучших отелей, ресторанах и бутиках по всему миру. Rolls-Royce Motor Car St. Petersburg Ул. Малая Морская, 22, тел. (812) 305-11-66

Ararat Park Hyatt Москва, ул. Неглинная, 4, тел. (495) 783-12-34 D-Hotel Maris Datca Yolu 35 Km, Hisaronu Mevkii, 48700 Hisarönü, Turkey www.dhotel.com.tr

Four Seasons George V Paris 31 Avenue George V, 75008 Paris, France

Гольф-клуб PGA National Russia в Завидово Тверская область, 117-й км Ленинградского ш., поворот направо по указателю «комплекс Завидово», тел. (495) 587-70-00

Gran Melia Rome Via del Gianicolo, 3, 00165 Rome www.melia.com

AMAN RESORTS

Lotte Hotel Moscow Новинский бул., 8, стр. 2, тел. (495) 745-10-00 www.lottehotel.ru

www.amanresorts.com Aman Canal Grande Palazzo Papadopoli, Calle Tiepolo 1364, Venice

Nikol’skaya Kempinski Hotel Москва, ул. Никольская, 12, тел. (495) 967-77-76

Aman at Summer Palace 1 Gongmenqian Street, Summer Palace, Beijing, PRC 100091

Raff House Москва, ул. М. Никитская, 25, тел. (495) 726-55-45 www.raffhouse.com

Aman Sveti Stefan Sveti Stefan 85315, Montenegro Amanzoe Agios Panteleimonas, Kranidi, Argolida, 213 00, Greece

The Ritz-Carlton Москва ул. Тверская, 3, тел. (495) 225-88-88 www.ritzcarltonmoscow.ru

FOUR SEASONS

Rolls-Royce Motor Car Moscow Кутузовский пр., 2/1, тел. (495) 785-11-66

www.fourseasons.com Four Seasons Seychelles Petite Anse, Mahe Island, Seychelles

Four Seasons Geneva Quai des Bergues 33, 1201 Genève, Switzerland Four Seasons Санкт-Петербург Вознесенский пр-т, 1, тел. (812) 339-80-00 Four Seasons Istanbul Tevkifhane Sokak No. 1, Sultanahmet-Eminönü, 34110 Istanbul, Turkey

THE PENINSULA www.peninsula.com The Peninsula Bangkok 333 Charoennakorn Road, Klongsan, 10600, Thailand The Peninsula Hong Kong Salisbury Rd, Hong Kong The Peninsula Tokyo 1-8-1 Yurakucho, Chiyoda, Tokyo 100-0006, Japan The Peninsula New York 700, 5th Ave, New York, NY 10019, United States

Tag Heuer Столешников пер., 14; ул. Тверская, 19, тел. (495) 699-38-39; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620-33-11 Zenith см. магазины Mercury

КОСМЕТИКА Chanel ул. Петровка, 7, тел. (495) 783-28-40 Hermès бутики Hermès, Столешников пер., 12, тел. (495) 933-28-33; Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620-30-19 Salvatore Ferragamo Столешников пер., 16, тел. (495) 733-92-07 Panpuri Cosmotheca на «Винзаводе», 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 6, тел. (905) 564-84-13; Сретенский б-р, 2, тел. (495) 625-94-20; ул. Остоженка, 27, корп. 2, тел. (905) 564-83-48

НОВЫЙ ШЕФ В РЕСТОРАНЕ

NATIONAL RUSSIA

В ресторане Les Menus в московском отеле Lotte новое назначение. Дэвид Родригес, ставленник великого Пьера Ганьера, который с 2009 года работал с ним в популярном лондонском ресторане Sketch, через три года переехал в Россию, где до недавнего времени работал заместителем шеф-повара. Обладатель трех звезд Michelin Ганьер решил повысить кредит доверия Родригесу и назначил его шеф-поваром своего единственного ресторана в России. Первым шагом шефа стало сезонное обновление меню.

Гольф-клуб в Завидово открывает новый сезон. Классический шотландский «линкс» в сочетании с живописным вересковым «парклендом» (Пар-72) протянулся на 6750 метров – это единственное поле в России, лицензированное старейшей в мире ассоциацией профессиональных гольфистов – PGA Великобритании и Ирландии. В этом сезоне гостей ждет 9-луночное учебное гольф-поле Пар-36, открытое для всех желающих получить игровые навыки, и детская гольф-школа.

161

Adresses.indd 161

НОВЫЙ СЕЗОН В ГОЛЬФКЛУБЕ PGA

LES MENUS PAR PIERRE GAGNAIRE

Ма й-июнь

4/29/14 10:49 AM

СПУТНИК

Великолепная шестерка Валентино Гаравани Чем знаменитому дизайнеру полюбились мопсы – собаки отнюдь не модельной внешности. Текст ОЛЬГА ВОЛКОВА

менитых модельеров чаще видят в компании длинноногих супермоделей и стройных красотокактрис… Если в их жизни появляется еще и собака, то уж, наверное, это должна быть борзая – такая же тощая, длинноногая и изысканная, как окружающие дизайнеров женщины. Валентино Гаравани предпочел совсем не модельную породу: в его доме поселилась целая толпа смешных, толстеньких, веселых и простодушных мопсов. Они храпят, сопят, слюнявятся, отчаянно попрошайничают, трагически таращат глаза, крутят толстыми попками, морщат лбы, трогают всех лапками, упорно лезут обниматься, да и походочка у них отнюдь не подиумная. Если честно, они совсем не красавцы. Зато они неповторимы и неотразимы, а это куда важнее. Пыхтя, топоча и умело изображая самую несчастную собаку вселенной, увальни-мопсы мигом завоевывают наши сердца – и вот уже там, где только что жил один мопс, внезапно появляется второй, а ним и третий… Так было и с Валентино – сначала у него появилась Молли, ну а потом Молли подарила хозяину Милтона, Монти, Марго, Мод и Мэгги… И стало их шестеро. Если увидите снимок, на котором они не все, это чистой воды случайность, обычно мопсы Гаравани держатся дружной кучкой. А что им ссориться, семья ведь! Тем более что и причин для ссор у них немного. Хотя… Вот Мод почему-то едет в машине вместе с хозяином, а остальные мопсы довольствуются отдельным, специально для них предназначенным лимузином. Это, конечно, обидно. Или Мэгги: ей-то позволено спать в хозяйской постели, ей там даже специальная подушечка выделена – а остальные, наверное, переживают и завидуют. Словом, если поискать, причины для ссор нашлись бы и в милом мопсовом семействе. А они ничего, живут и радуются – просто такие уж они, эти мопсы, веселые и незлобивые существа, не любят они ссориться и уж тем более драться. Только вот голодные они всегда, приходится их держать в строгости, в еде ограничивать – и в этом они немного похожи на моделей. Несколько лет назад, оставляя свою модную империю, Валентино сказал, что отныне намерен посвятить жизнь

The Rake

Dogs.indd 162

собакам. А кому еще? Жены и детей нет, зато есть целая толпа преданных и на все готовых мопсов: они и на подиум выходят, и бутики открывают, и в фильме про хозяина «Валентино: Последний император» засветились, да еще как, их там чуть ли не больше, чем главного героя. Его мопсы – настоящие джетсеттеры: они и на яхте в море выходят, и на самолете летают… К слову сказать, в самолете у них есть свой собственный диванчик – они сидят там рядком и ничего не боятся. Они вообще ничего не боятся и посторонних не стесняются – привыкли к светской жизни. Когда хозяин работает, мопсы верной кучкой спят у его ног. Ну а если Гаравани совсем уж занят, компанию мопсам составляет специальный человек – он и побегает с ними, и зубки им почистит, и приласкает. Но хозяина он, конечно, заменить все равно не может, потому что хозяина не может заменить никто. Да и самому Валентино мопсы, судя по всему, дороже всего на свете – он как-то признался, что собаки для него важнее любой коллекции. И правда, что такое коллекция? Тряпки, хоть и дорогие. Можно ли их сравнивать с шестеркой песиков, живущих только для того, чтобы радовать хозяина? Ну и чтобы поесть, конечно… Впрочем, увы, мопсы Валентино живут уж не шестеркой: не так давно стая лишилась Милтона, и стало их пятеро. Но пять мопсов – это в пять раз лучше, чем один, и в миллион раз лучше, чем вообще ни одного.

Фото: All Over Press

162

4/29/14 2:44 PM

RK 02 D-Hotel.indd 1

23.04.2014 15:16:19

RK 02 Cartier.indd 1

24.04.2014 13:44:43