The Rake 03 2014 by The Rake

РОССИЯ

Т О Н И С Е Р В И Л Л О Н А Ч О Ф И Г Е Р А С

ВЕЛИКАЯ ВЕЛИКАЯ

КРАСОТА КРАСОТА Высокая миссияэпоха спорта Чем закончилась La королей Dolce Vita

в номере:

Неаполитанские секреты Kiton • Cesare Attolini Maria Santangelo • Talarico Sartoria Caliendo

САДОВОДСТВО КАК ЗАНЯТИЕ ИСТИННОГО ДЖЕНТЛЬМЕНА РОСКОШЬ ВАТИКАНА И ЕЕ ГЛАВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ

НОМЕР НОМЕР03 02 ИЮЛЬ МАЙ - ИЮНЬ АВГУСТ 2014 2014

РАСПУТНИКИ И ПОВЕСЫ РИВЬЕРЫ

Rake Cover_03.indd 2

09/06/14 17:01

RK 03 AD Audemars.indd 2

18.06.2014 14:38:30

TO BREAK THE RULES, YOU MUST FIRST MASTER THEM.* *НУЖНО МАСТЕРСКИ ОВЛАДЕТЬ ПРАВИЛАМИ, ЧТОБЫ ИХ НАРУШАТЬ. JULES AUDEMARS CHRONOMETER. ОТРАЖАЕТ ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЧАСОВОГО МАСТЕРСТВА, ЭТА УНИКАЛЬНАЯ

МОДЕЛЬ

ДЕМОНСТРИРУЕТ

РЕВОЛЮЦИОННУЮ РАЗРАБОТКУ КОМПАНИИ: СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ AUDEMARS PIGUET. ПЕРФЕКЦИОНИЗМ – ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА. СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ С ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ИМПУЛЬСА И ЧАСТОТОЙ 43 200 КОЛЕБАНИЙ В ЧАС, СОЗДАННЫЙ AUDEMARS PIGUET, МИНИМИЗИРУЕТ ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ХОДА. МЕХАНИЗМ НЕ НУЖДАЕТСЯ В ИСПОЛЬЗОBАНИИ

СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ: «ОДЕМАР ПИГЕ (РУС)» ООО ТЕЛ.: (495)234 5949 ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ТОЧКАХ ПРОДАЖ НА ТЕРРИТОРИИ РФ НА САЙТЕ: AUDEMARSPIGUET.COM

RK 03 AD Audemars.indd 3

ИЗ РОЗОВОГО ЗОЛОТА. ХРОНОМЕТР С ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ МЕХАНИЗМОМ.

JULES AUDEMARS

18.06.2014 14:38:30

Содержание 6

Письмо редактора

Новости

Арбитр 20

Ускользающая красота Фильм «Великая красота» как гимн неаполитанским гага

Вторая кожа Феллини запечатлел рождение нового итальянского гламура, а Мастроянни стал его лицом

Совершенное и необходимое Себастиан Альварес Мурена и его страсть к красивым вещам

Глаза Эльзы Шанель презрительно говорила о ней: «Та самая итальянская художница, которая занимается одеждой»

Дела семейные Портные Аттолини и их революция

Посольство Неаполя Миланское новоселье Kiton

Рожденные в рубашках Идеальные сорочки мамы Марии

Твой личный небосвод Под дождем с зонтиком Марио Таларико

На одном языке «Милый» карман Элиа Кальендо

Переходя на личности Портновский Неаполь в лицах

The Rake

Contents.indd 2

28 Костюм Мастроянни умел носить так, будто он в нем родился

Фото: Arturo Adrien Zavattini/ Dirand, Фото: The Estorick Adrien Dirand, Collection Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

Ателье

17/06/14 17:34

www.crucianic.com

реклама RK 03 Cruciani.indd 1

30.05.14 09:28

Академия Небесные сокровища Готов ли Ватикан к крестовому походу против роскоши?

Тень садовника Шедевры садового стиля и их последователи

114

Физически привлекательный Время турбийонов

120

Покупки

Конспект

Наш человек в панаме Шляпы ﬁno из Эквадора

126

На волнах удовольствий

Белая магия Светлые брюки в летнем гардеробе

130

В поисках утраченного Секретные адреса шопоголиков Неаполя

Пойти и переодеться Идеальная одежда для лета

132

Города и веси

136 94

Распутники и повесы Ривьеры Безмерно обаятельные соблазнители 1950-х

Меню без правил Все о современной аргентинской кухне

140

Выходные в Неаполе

142

Календарь гастролей портных и обувщиков

Собрание 102

Принцип страсти Коллекция в доме Луки Капраи

106

Крылатые объекты Боба Поттса Самые интересные летние аукционы

110

Стеклянный сад Возвращение техники миллефиори

Облик 148

Здесь и сейчас

150

У них в Италии

156

Адреса

160

Собака короля

114 Турбийоны – это не только высокотехнологично, но и очень красиво

The Rake

Contents.indd 4

Фото: архивы пресс-служб

18/06/14 16:56

RK 03 P&G_Hugo Boss.indd 1

16.05.14 15:41

ПИСЬМО РЕДАКТОРА

хол, фото папы Римского и изображения Святого Януария. А в такси на лобовом стекле рядом с портретом Марадонны наверняка обнаружится наклейка «Защити меня, святой лик Иисуса». Разумеется, с такой мощной защитой шлем гоняющим на скутерах по крутым улочкам неаполитанцам не нужен. Люди из бедных регионов Италии очень радушны и щедры. Если у вас партнеры и друзья в Неаполе, вас наверняка ждет мамин ужин такой плотности, что вы пожалеете, что на свет родились. И если они говорят вам свою знаменитую фразу «от сердца и души», не сомневайтесь – это чистая правда. Клянусь девой Марией!

каждом ателье или на фабрике в Неаполе слышишь: «Вы же понимаете, мы в этом деле лучшие», «Мы последние, кто умеет», «Другие халтурят, но мы никогда». К этому бахвальству быстро привыкаешь. Кроме того, это чистая правда – все они лучшие. Если вы собираетесь сделать заказ в ателье или на фабрике, вам нужны время и терпение. Неаполитанцы не спешат и потому не опаздывают, они даже свою неоганизованность превращают в уникальное достоинство. «Встреча назначена в 9:00, но это по неаполитанскому времени. То есть, в 9:15 выходим из отеля», – говорит моя коллега, она из местных. Неаполитанцы суеверны и религиозны одновременно. На каждой фабрике у столов будут висеть лики девы Марии – яркие, словно к ним приложил руку Энди Уор-

The Rake

EditorLetter.indd 6

Александр Рымкевич, главный редактор

Фото: Anastasia Khavzhu

От сердца и души

17/06/14 18:32

реклама не только часы, но и часть меня

NOT ONLY MINE BUT A PART OF ME

✽

www.francvila.com FV EVOS 18 “Cobra” Suspended Skeleton & FVq80 Second Tribute to Ladies Эксклюзивный дистрибьютор в России SWM Distribution (495) 697 0857, 745 4082 / www.swmd.ru

RK 03 Franc Vila.indd 1

19.06.2014 18:16:03

Авторы МИКЕЛЕ МАСНЕРИ

МАНСЕЛ ФЛЕТЧЕР

АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

В модной журналистике Микеле новичок, но хорошо известен в Италии как экономический и культурный обозреватель. Помимо регулярных публикаций в крупнейших газетах Il Foglio и Il Sole24 Оre, Микеле также выступает в роли приглашенного редактора журнала Studio. В этом году

Путь Флетчера к журналистике был довольно извилистым. Он начинал работу в архитектурном бюро Джона Поусона, но переключился на хип-хопжурналистику, после чего стал сотрудничать с британскими GQ и Esquire, а также

С уверенностью в том, что хорошие часы станут популярными только в том случае, если о них грамотно, со знанием дела и увлекательно рассказывать, в 1993 году Алексей Кутковой обратился к журналистике. Всем другим темам

таким количеством международного глянца, что сам затрудняется всех вспомнить. Сейчас Мансел работает на сайте Mr.Porter. Для The Rake он исследовал историю белых брюк.

предпочитает «копание» в механизмах с целью разобраться, как там все устроено. Неразрешимых загадок пока не встречал. Вероятно, причина тому – полученное еще в советские годы высшее физикотехническое образование и накопленный опыт общения с главными деятелями часовой индустрии. Предпочитает часы классических форм.

вышел роман Маснери «Addio, Monti» («Прощай, Монти»). Специально для русского The Rake Микеле написал каверстори об образе главного героя в фильме «Великая красота» Паоло Соррентино.

НИК ФОУКС Истинная звезда британской журналистики, Фоукс регулярно публикуется в таких изданиях, как The Financial Times, How to spend it, The Independent, Vanity Fair, The Daily Telegraph и, разумеется, The Rake. Фоукс – человек многих талантов и увлечений, среди которых охота, светская жизнь, сложная часовая механика и портновская традиция. Несмотря на активную публицистическую деятельность, Ник Фоукс умудряется находить время для работы над монографиями, среди которых книги, посвященные Tag Heuer и Dunhill, история семьи Рубиначчи, исследование британской культуры скачек и высшего класса США, социальная история битвы при Ватерлоо. Недавно в издательстве Assouline вышел альбом Swans, посвященный жизни великих джет-сеттеров. После этого кому, как не Фоуксу, мы должны были заказать историю распутников и повес Ривьеры для The Rake?

The Rake

Contributors.indd 8

18/06/14 16:58

RK 03 Ulysse nardin.indd 1

30.05.14 09:33

Editor-in-chief Alexander Rymkevich

Главный редактор Александр Рымкевич

Art director Varvara Alay

Арт-директор Варвара Аляй Шеф-редактор Ирина Лобачева

Managing editor Irina Lobacheva

Фоторедактор Анастасия Хавжу

Photo editor Anastasia Khavzhu

Редактор-переводчик Дмитрий Бузаджи

Translation editor Dmitry Buzadzhi Editor-at-large at watch section Alexei Kutkovoi

Приглашенный редактор раздела «Часы» Алексей Кутковой

Proofreader Irina Isaeva

Корректор Ирина Исаева

Proof editor Andrey Tsybulsky

Выпускающий редактор Андрей Цыбульский

Editorial assistant Elena Panina e.panina@burda.ru

Ассистент редакции Елена Панина e.panina@burda.ru

The magazine’s reporter in France and Monaco Helena Coufﬁn-Chernoff

Корреспондент журнала во Франции и Монако Елена Куфэн-Чернофф

Publisher Denis Peshkov

Издатель Денис Пешков

Brand Manager Yulia Sergunina ya.sergunina@burda.ru

Бренд-менеджер Юлия Сергунина yu.sergunina@burda.ru

Head of advertising Maria Egorova ma.egorova@burda.ru

Директор по рекламе Мария Егорова ma.egorova@burda.ru

Advertising department Tel.: +7 (495) 797 4561

Отдел рекламы Тел.: +7 (495) 797 4561

Print coordinator for advertising Natalia Kukushkina

Координатор печати рекламы Наталья Кукушкина

Distribution department Tatyana Lemann

Отдел распространения Татьяна Леманн

Prepress production Smartpixels

Предпечатная подготовка Smartpixels

Над номером работали: Татьяна Байдакова, Юлия Виноградова, Ольга Волкова, Ольга Гуревич, Люк Карби, Саймон Кромптон, Александр Кулиш, Микеле Маснери, Алексей Светало, Елена Стафьева, Екатерина Силина, Александр Сомов, Виктория Струц, Евгений Тонконогий, Ник Фоукс, Глеб Филиппов, Стюарт Хазбанд, Денис Хороненко, Василий Черноплеков

The Rake

Masthead.indd 10

6/17/14 6:40 PM

RK 03 John Varvatos.indd 1

19.06.14 10:06

На обложке: Тони Сервилло, он же гага, он же Джеп Гамбарделла в фильме «Великая красота» Фото: AP/East News

ЗАО «Издательский Дом «Бурда» 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4 Предприятие группы Hubert Burda Media Тел.: +7 (495) 797 45 60 Факс: +7 (495) 797 45 99 e-mail: vhb@burda.ru

Burda Publishing House 3/4 Polkovaya ulitsa, Moscow, 127018, Russia Hubert Burda Media enterprise Tel.: +7 (495) 797 4560 Fax: +7 (495) 797 4599 E-mail: vhb@burda.ru

THE RAKE Русское издание Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-46543 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 9 сентября 2011 года. Информационная продукция для детей старше 18 лет. Главный редактор: Рымкевич А.Н.

The Rake Russian Edition Registration certiﬁcate for a mass medium (print publication) PI № FS77-46543 issued by the Federal Service for Supervision in the Sphere of Telecom, Information Technologies and Mass Communications on September 9, 2011. This information product is inappropriate for children below 18 years of age.

Журнал издается в России с разрешения Revolution International Limited 10th Floor, Rafﬂes Tower, 19 Cybercity, Ebene, Mauritius Tel: +230 404 6000, Fax: +230 468 1600

The magazine is published in Russia by permission of Revolution International Limited 10th Floor, Rafﬂes Tower, 19 Cybercity, Ebene, Mauritius Tel: +230 404 6000, Fax: +230 468 1600

Адрес издателя: Россия, 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр. 4; www.burda.ru

Publisher: 3/4 Polkovaya ulitsa, Moscow, 127018, Russia; www.burda.ru

Revolution Press Pte Ltd 211 Henderson Road #07-03 Singapore 159552 Tel: +65 6535 0079 Managing Director Dr Bruce Lee bruce@revolution-press.com

Печать Типография «Сити Принт», Россия, 129226, г. Москва, ул. Докукина, д. 10, стр. 41

Printing Printing House City Print 10, bld. 41, Dokukina str., Moscow, 129226, Russia

Тираж* до 52 000 экземпляров *отпечатанный тираж

Circulation* up to 52 000 copies *print run

Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов.

No texts or photographs in this magazine may be reprinted or reproduced by an y means without written permission from the publisher. Views expressed by the authors may not necessarily reﬂect those of the publisher.

Masthead.indd 12

Burda International Italy Mariolina Siclari, International Advertising Sales Director T. +39 02 91 32 34 66 mariolina.siclari@burda.com Burda Community Network

18+

The Rake

International Advertising Sales Representatives

Germany Vanessa Noetzel T. +49 89 9250 3532 vanessa.noetzel@burda.com Michael Neuwirth T. +49 89 9250 3629 michael.neuwirth@burda.com Austria/Switzerland Goran Vukota T. +41 44 81 02 146 goran.vukota@burda.com UK/Ireland Jeannine Soeldner T. +44 20 3440 5832 jeannine.soeldner@burda.com France/Luxembourg Marion Badolle-Feick T. +33 1 72 71 25 24, marion.badolle-feick@burda.com USA/Canada/Mexico Salvatore Zammuto T. +1 212 884 48 24 salvatore.zammuto@burda.com

6/18/14 5:19 PM

RK 03 Radisson.indd 1

03.06.14 08:09

НОВО Н НОВОСТИ ВО С СТИ ТИ И

Крутящий момент Berluti в содружестве с Cycles Victoire разработала собственную модель велосипеда для города, а к ней – специальную коллекцию аксессуаров. Велосипед, очень похожий на модели, которыми в начале прошлого века пользовались курьеры, доставляющие заказы, собирают вручную по индивидуальным меркам в веломастерской Cycles Victoire во Франции. У велосипеда деревянный обод колеса, спаянная рама, обтянутый кожей руль, а основные конструктивные элементы – из алюминия. Специально для совместного проекта Berluti подготовила капсульную коллекцию ретроаксессуаров из кожи: сумку на раму, корзину на руль, ремешки для педалей. Также компания принимает заказы на особый вариант классических оксфордов Alessandro с внешней застежкой, выполненных из мягкой кожи Vitello Amazon коричневого или темно-синего цветов. С мая этого года велосипед и аксессуары можно заказать в четырех флагманских магазинах Berluti в Париже, Лондоне, Нью-Йорке и Токио.

Фото Ф Фот Фото: тоо: Adr A Ad Adrien пресс-служба iien ie n Di Dir Dira D Dirand, iirand, n ,Berluti Фото Ф Фото: оотоо: Adri Adrien en nD Dirand, iiran ran nd, Фото Фот Фото:: Adr Ad Adrien ien n Dira Dirand, an nd nd, d Фото Фото: т : Adr Adri Adrien drieen D d Dirand iiran ira and

Автором коллекции аксессуаров стал сам Алессандро Сартори, креативный директор Berluti

The Th T h hee R Rake Rak Ra ake aak ke ke

News.indd 14

14 1 4

6/17/14 6:43 PM

www.therakeonline.ru Материалы журнала, блоги, последние новости и многое другое – скоро на официальном сайте The Rake. реклама

18+

Podpiska.indd 27

19.06.14 07:53

НОВОСТИ

1_Перевоплощение Vertu

Вокруг света с Giorgio Armani Саквояж – идеальное изобретение для непродолжительного путешествия. Выполненный из мелкозернистой кожи терракотового цвета, он отличается вместительностью, хорошо держит форму и расстегивается одним движением.

The Rake

News.indd 16

Новый смартфон модели Signature Touch сохранил узнаваемые черты своих славных предшествеников, но обрел самые передовые технологии. Чего стоят акустическая система, настроенная Bang & Olufsen, камера, сертифицированная Hasselblad, 4-ядерный процессор, экран высокой четкости, покрытый антибликовым сапфировым стеклом весом 118 карат, легкий титановый корпус, восемь типов кожаной отделки и, разумеется, ручная сборка на собственном заводе в Англии. Покупатели нового смартфона получают доступ к главным сервисам Vertu: Concierge, Life (доступ на закрытые мероприятия) и Certainty (защита данных владельца, а также его самого).

2_130 лет Victorinox Самый крупный производитель карманных ножей в мире, эта фирма была основана

в 1884 году Карлом Элснером. После приобретения в 2005-м своего конкурента – марки Wenger, поставщика швейцарской армии, – Victorinox взяла его функции на себя и расширила линейку милитари-ножей. К юбилею марка представила несколько лимитированных моделей.

3_Аромат Lalique в стиле ар деко Hommage a l’homme Voyageur дышит приморской ночью – бергамотом и кардамоном, ветивером, пачули и папирусом, ванилью, амброй и мхом – и заключен во флакон, вдохновленный шедевром ар деко – коллекцией Duncun дома Lalique.

4_Кремниевый Caran d`Ache Корпуса новых ручек в коллекции Varius Silas выполнены из кремния. Этот материал по структуре близок алмазу и отличается необычными переливами цвета – от серого до голубого.

Фото: пресс-службы марок

6/18/14 5:16 PM

прочтение «Kоммерсанта»

Качайте уже сегодня в App Store

16+ реклама

Получайте ещё больше новостей в режиме реального времени

RK 03 Ad Kommersant.indd 1

Читайте все материалы газеты «Коммерсантъ», журналов «Власть», «Деньги», «Огонёк», «Секрет фирмы», «Автопилот» и Weekend

Смотрите рейтинги материалов

Слушайте прямой эфир радиостанции «Коммерсантъ FM»

Используйте настройку на свой регион, сервис интеграции с социальными сетями

19.06.2014 15:16:33

Фото: All Over Press

Марчелло Мастроянни в фильме «Развод по-итальянски» (1961 год)

Opener_Arbitr.indd 18

6/17/14 5:42 PM

Арбитр «Я заработал много денег, но не стал по-настоящему богатым. Обычно тот, кто был беден, знает, как обращаться с деньгами. Но не я. Я всегда трачу больше, чем могу себе позволить». Марчелло Мастроянни

20...Ускользающая красота: оскароносный фильм Паоло Соррентино – гимн образу неаполитанского гага 28...Вторая кожа: вневременная классика Марчелло Мастроянни 32...Совершенное и необходимое: без чего не может обойтись Себастиан Альварес Мурена 34...Глаза Эльзы: Скиапарелли и ее миссия

Opener_Arbitr.indd 19

6/17/14 5:42 PM

АК А ДЕМИЯ АРБИТР

УСКОЛЬЗАЮЩАЯ

КРАСОТА Паоло Соррентино снял фильм «Великая красота» о Риме. Но это также фильм о Неаполе, а точнее о неаполитанской манере изящно одеваться. The Rake исследует образ главного героя картины, недавно получившей «Оскара» и «Золотой глобус» как лучший иностранный фильм.

Фото: Adrien Перевод: Ольга Dirand, Гуревич, Фото: фото: Adrien пресс-служба Dirand, Фото: Cesare Adrien Attolini Dirand, Фото: Adrien Dirand

Текст МИКЕЛЕ МАСНЕРИ

The Rake

Cover Story_2-1.indd 20

17/06/14 18:29

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

КОНСПЕКТ ЭТА ЛОН

Cover Story_2-1.indd 21

Июль -а вг уст

17/06/14 18:30

АРБИТР

Люди, живущие под вулканом, всегда cчитали элегантность делом первоочередным 1_Тони Сервилло, как и его герой, считает, что смысл жизни только в том, чтобы жить 2_Яркие пиджаки Гамбарделлы в сочетании с белоснежными брюками как воплощение старинных традиций 3_Джеп ведет жизнь наблюдателя и критика светской жизни Рима

ильм «Великая красота» – это портрет итальянской столицы, огромного города с великолепными руинами, который в вечном распаде вбирает в себя всякую интеллектуальную энергию. Но его также можно назвать гимном образу неаполитанского гагá. Гага – уникальный в своем роде термин. Он непереводим, хотя в чем-то схож с английским понятием «денди». Повстречать гага можно только в Неаполе. Это несколько эксцентричный импозантный господин, фланер. Неспешным шагом он элегантно прохаживается по улицам города с видом человека, повидавшего все на своем веку, которого ничем уже не удивишь. Гага обыкновенно не работает, а если ему и приходится заняться делом, то он не скрывает презрения к этому пошловатому времяпрепровождению. Чаще всего гага можно встретить в городских кафе, в театре Сан Карло, в старейшем в городе яхт-клубе «Италия». Одет он на первый взгляд просто и несколько небрежно, но костюм его тщательно продуман. «Неаполитанцы – большие знатоки моды, особенно люди старших поколений, – сказал в своем интервью режиссер фильма Паоло Соррентино. – Существует важная связь между Неаполем и Лондоном. Раньше те, кто мог себе это позволить, посылали гладить свои сорочки в Англию, потому что считалось: нигде они не будут так поглажены, как в Лондоне». Подтверждение этому факту можно найти в романе «Гепард» Томмазо ди Лампедузы. Главный герой, друг неаполитанского короля, – из тех, кто посылает свои элегантные фраки в Лондон, а символом продвижения по социальной лестнице буржуазии становятся плохо скроенные фраки и небрежно выглаженные рубашки нуворишей. События романа происходят в то время, когда Неаполь был столицей независимого государства – Королевства Обеих Сицилий (вплоть до 1861 года). Неаполь – и сейчас столица мужской элегантности, а один из самых элегантных мужчин в Италии – Раффаэле Ла Каприа, важнейший из ныне живущих неаполитанских писателей. Говорят, что он и стал одним из прототипов главного героя «Великой красоты» Джепа Гамбарделлы.

The Rake

Cover Story_2-1.indd 22

18/06/14 18:30

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand Фото: пресс-служба Cesare Attolini, All Over Press, Global Look Press

КОНСПЕКТ ЭТА ЛОН

Cover Story_2-1.indd 23

Июль -а вг уст

17/06/14 18:30

АРБИТР

1_Тони Сервилло с Джузеппе и Массимилиано Аттолини во время примерки 2_Паоло Соррентино уделял костюмам такое внимание, какое обычно бывает только в исторических картинах 3_Увидеть актера на сцене можно в миланском Teatro Piccolo

Гамбарделла – тоже писатель, точнее, был им когда-то. Решив отказаться от литературной карьеры, он полностью посвятил себя столичной светской жизни. В одной из самых ярких сцен фильма он говорит: «Я хотел не просто участвовать в праздниках, а иметь власть над тем, удастся праздник или нет». Когда его спрашивают, почему он презрел свой писательский талант, он честно отвечает: «Потому что я слишком много развлекался по вечерам». Вместо того чтобы написать свою автобиографию, Джеп предпочитает ее прожить. Свой талант он переносит из литературы не только в светскую жизнь – окружающее общество он как раз считает поверхностным, – он переносит его прежде всего на свою одежду. А одевается Джеп именно как гага. Его костюм совершенен, тщательно продуман, слегка эксцентричен и не может остаться незамеченным. Так могут одеваться только в Неаполе. Люди, живущие Under the Volcano, под Везувием, всегда полагали элегантность делом первоочередным. И персонаж Джепа Гамбарделлы, которого играет актерталисман Соррентино Тони Сервилло, воплощает этот типаж. Самые яркие пиджаки Джепа Гамбарделлы (то есть Тони Сервилло) были сшиты в ателье Cesare Attolini. В 1930-е годы именно Винченцо Аттолини придумал мягкий пиджак, который мы сегодня знаем как неаполитанский. Спортивный крой, никаких шлиц, рукава с чуть присборенным плечом – как у рубашки, двойная ручная строчка на лацканах и карманах, нагрудные кармашки «лодочкой» – все это позволяло неаполитанцу быть неизменно восхитительно элегантным. Этот стиль завоевал весь мир. Клиентами Аттолини стали не только итальянский король Виктор Иммануил III и герцог Виндзорский, но и многие актеры: Кларк Гейбл, Майкл Дуглас, Роберт Де Ниро и Марчелло Мастроянни, сыгравший главную роль в «Сладкой жизни» Феллини, аллюзией на которую стал фильм «Великая красота». Но самым образцовым клиентом ателье Аттолини был, конечно же, Тото, самый великий итальянский комический актер всех времен и в то же время принц – его настоящее имя Антонио Гриффо Фокас Флавио Анджело принц Комнин Багрянородный Гальярди Де Куртис Византийский. И у него есть сходство с Джепом Гамбарделлой из «Великой красоты», например волосы, зачесанные назад с бриллиантином: «Я добавила этот штрих к образу Гамбарделлы, чтобы он стал похожим на старых неаполитанских аристократов прошлого столетия, – говорит Даниэла Чанчо, костюмер фильма. – С той же целью были выбраны белоснежные шляпы от Borsalino и Panizza и цветные платки в нагрудных карманах от Rubinacci и Giorgio Armani». Но главное в образе Гамбарделлы – это все же его яркие пиджаки. Такими их предложили сделать Аттолини, когда Соррентино рассказал им об идее фильма, и нашли в архиве образцы ярких тканей из летней коллекции 2005 года. Чанчо, увидев необычные цвета, несколько растерялась, но Соррентино они понравились – может быть, они напомнили ему о тех гага, которых он в детстве видел в аристократическом районе Неаполя Вомеро. К тому же он доверяет вкусу Аттолини – режиссер уже заказывал у них костюмы для картин «Последствия любви» (2004) и «Диво» (2008).

The Rake

Cover Story_2-1.indd 24

Фото: пресс-служба Cesare Attolini, Diomedia, Rex/Fotodom.ru

4_Тони Сервилло в роли Джулио Андреотти в фильме «Диво»

18/06/14 17:00

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

КОНСПЕКТ ЭТА ЛОН

Cover Story_2-1.indd 25

Июль -а вг уст

17/06/14 18:30

The Rake

Cover Story_2-1.indd 26

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

АК А ДЕМИЯ АРБИТР

17/06/14 18:30

ЭТА ЛОН

1_Белоснежный костюм Гамбарделлы возвышает его над обществом, к которому он принадлежит и которое ненавидит 2_В фильме Сервилло играет 65-летнего писателя, хотя самому актеру 55 лет

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand Фото: Rex/Fotodom, пресс-служба Cesare Attolini

Пиджаки Гамбарделлы уже стали знаковыми. Братья Аттолини описывают их как «два красных пиджака из легкого кашемира», хотя один из них скорее кирпичного цвета, на другом едва заметная клетка. Голубой костюм, в котором Гамбарделла покачивается в гамаке на своей террасе напротив Колизея, «из специальной ткани, очень легкой, предназначенной для сорочек, мы продублировали ее хлопком и льном». А желтый пиджак в реальности скорее оранжевый. «Он из очень редкого хлопка, West Indian Sea Island Cotton, его выращивают на Карибских островах и производят в ограниченном количестве», – рассказывают портные. Эти яркие цвета, которые на экране выглядят скорее коралловым и канареечным, мгновенно были замечены модной индустрией. На текстильных фабриках говорят, что клиенты уже заказывали у них «красный Аттолини» и «желтый Гамбарделлы», а публикация в Correre della Sera закрепила официальное название «rosso Attolini». Наверняка эти оттенки появятся в коллекциях следующего лета на июньской Pitti Uomo. Творческий союз традиционных портных и костюмера Даниэлы Чанчо дал безупречный результат в фильме. К тому же сама Чанчо из той же неаполитанской школы: она начинала карьеру в театральном ателье, которым руководил знаменитый неаполитанский мужской закройщик Лоренцо Замбрано. Первой ее работой с Соррентино стали костюмы к фильму «Диво» о Джулио Андреотти. Чтобы подчеркнуть удивительный римский свет, режиссеру нужны были «сильные» костюмы, потому образ Гамбарделлы создавался, как картина Караваджо – отправной точкой был именно свет. «Мы выбрали нейтральный фон – это брюки, они всегда из белоснежного льна – и на их фоне играли с цветовой палитрой пиджаков». Ни один элемент не был оставлен на волю случая: даже двухцветные туфли Гамбарделлы созданы специально для этого фильма, в них та же игра цветного и белого. Еще одна важная деталь – шелковые платки в нагрудном кармашке. «Наш герой должен был освещать собою сцену, создавая тем самым расстояние между собой и остальными действующими лицами, – объясняет Даниела. – Для этого мы использовали сверкающие ткани, такие как шелк, а также рубашки от Rubinacci. Даже в самых строгих костюмах Гамбарделлы – некоторые из них созданы Джорджо Армани – всегда есть какая-нибудь сверкающая деталь». Например, в одной из самых драматичных сцен фильма, на похоронах сына одной из героинь, Гамбарделла в темном, очень строгом костюме, под ним белая рубашка в тончайшую черную клетку. Даже в момент скорби подчеркивается его почти навязчивое внимание к своей одежде, к образу гага. Эпизоды, связанные с похоронами – важнейшие в фильме. Умирает юноша, друзья обступают мать, но для Джепа важны не чувства, в этот момент он преподносит нам урок элегантности: он ведет свою новую любовницу в магазин с дизайнерским минималистичным интерьером, где все из белого мрамора. И на этом белоснежном фоне она примеряет траурные платья в поисках самого совершенного, пока Гамбарделла читает ей лекцию о том, как вести себя в подобные минуты, причем с самой формальной точки зрения. Этот монолог – манифест Джепа Гамбарделлы, который решил из всего, что есть на свете, верить лишь в то, что на нем надето. Если во время похорон он и поддается какому-то душевному порыву, то лишь для того, чтобы еще раз доказать, что «похороны – это единственная вечеринка, на которую можно прийти без приглашения», – как учил нас другой знаменитый итальянский денди, Джанни Аньелли. Неслучайно он женился на дочери славнейшего из неаполитанских принцев.

Cover Story_2-1.indd 27

Июль -а вг уст

18/06/14 18:30

АРБИТР

Съемки в фильме «Ночи» у Антониони (1961, на фото вместе с актрисой Марией Пией Луци) актер вспоминал без удовольствия. «Он ненавидит актеров, – говорил Мастроянни. – Для фильмов, которые он снимает, актеры не нужны». На странице справа: ни одна рекламная кампания не сделала для продвижения итальянского костюма того, что сделал Мастроянни, просто надев его

Вторая кожа Федерико Феллини не только спас карьеру Марчелло Мастроянни, но и сделал из него икону стиля. Текст АЛЕКСАНДР КУЛИШ

The Rake

Mastroyani.indd 28

6/17/14 5:51 PM

Фото: Diomedia, All Over Press

КОНСПЕКТ ОБРАЗ

ги можно было заработать только в кино, и Мастроянни, который всю жизнь тратил больше, чем получал, простился с Висконти, чтобы вернуться к ролям таксистов, электриков и служащих ипподрома, которые едва не погубили его карьеру. Висконти не понял этот выбор – впрочем, сам он благодаря аристократическому происхождению в деньгах не нуждался. Он всегда относился к актеру снисходительно, считая манеру его игры небрежной. «Стоит ему заметить тарелку спагетти, и он забывает о роли, – говорил Висконти. – А поев, снова входит в образ своего героя, как будто надевает шляпу, которую случайно уронил». Два их совместных кинопроекта – «Белые ночи» и «Посторонний» – состоялись лишь потому, что Мастроянни вложил в них свои деньги. Висконти же предпочитал либо безусловных красавцев вроде Алена Делона, либо интеллектуалов вроде Дирка Богарда, который так сильно погружался в роль, что не мог потом из нее выйти. Мастроянни погружаться было некогда. Ему надо было успеть сыграть в двух фильмах за день, не опоздать

отя к концу 1950-х Мастроянни был известен в Италии, у него не было ни одной значительной роли в кино. Чаще всего он выступал в амплуа простака, попавшего в трудную ситуацию. В театре дела обстояли лучше – актер служил в труппе Рино Морелли и Паоло Стоппа, которой руководил Лукино Висконти, и после того как труппу покинул Витторио Гассман, главные роли достались Мастроянни. Но день-

Mastroyani.indd 29

Июль -а вг уст

6/18/14 5:18 PM

к выходу на сцену вечером, уделить время жене и любовнице, дать дюжину противоречащих друг другу интервью и вложить свои деньги в какое-нибудь безнадежное предприятие. Он терпеть не мог долгие репетиции и многочисленные дубли. Первый дубль у него почти всегда был самым лучшим. Растерянное, уставшее и невыспавшееся лицо светского хроникера Марчелло Рубини, главного героя «Сладкой жизни», это и лицо самого Мастроянни, который всегда брал на себя больше, чем мог потянуть. В отличие от Висконти с Феллини у актера было полное взаимопонимание. Мастроянни так доверял режиссеру, подарившему ему лучшие роли, что готов был на все. Их первое знакомство, впрочем, ничего хорошего не предвещало. Мастроянни пришел на встречу с агентом, и Феллини дал ему понять, что посредников не потерпит: или полное доверие, или ничего. «Мне для фильма нужно лицо без индивидуальности, такое как ваше», – заявил тогда режиссер. Мастроянни проглотил оскорбление и попросил сценарий. Ему вынесли стопку чистых листов, на первом был нарисован «человек в море с членом, который достигал морского дна, вокруг его члена плавали русалки и улыбались». Актер понял свою ошибку и агента к Феллини больше не брал. Считается, что Феллини снял «Сладкую жизнь» о моральном упадке Рима. Марчелло Рубини знакомит зрителей со светским Римом – как Вергилий знакомил читателей с кругами ада у Данте. Моральный упадок в кадре неотделим от роскоши. Красивая жизнь, которую ведут герои фильма, отражает подъем послевоенной Италии: расцвет моды, дизайна, кино, музыки, освобожденной сексуальности и либеральных ценностей. Италия не просто стала создавать и экспортировать бренды – от мотоциклов Vespa до пишущих машинок Olivetti, – она сама превратилась в привлекательный международный бренд. На киностудии Cinecitta в те годы английский язык звучал не реже итальянского. Ее называли «Голливудом на Тибре»: снимать здесь было выгодно, труд стоил гораздо дешевле, чем в США. История иностранной кинозвезды (Анита Экберг), которая приезжает на съемки

The Rake

Mastroyani.indd 30

фильма в Рим и попадает под прицел камер папарацци, – это документ времени. Примерно то же самое произошло и в моде, когда итальянские дизайнеры предложили американским байерам закупать одежду вдвое дешевле, чем во Франции. И в туризме – когда амальфитанское побережье стало альтернативой отдыха на Лазурном Берегу. Именно это, а не духовные метания римлян, мир понимал под словами «сладкая жизнь». Феллини запечатлел момент рождения нового итальянского гламура, а Мастроянни стал его лицом.

Фото: Diomedia, All Over Press, Cannes 2014

АРБИТР

6/17/14 5:51 PM

ОБРАЗ

На этой странице: кадр из фильма «8 ½» стал постером последнего Каннского кинофестиваля. На странице слева: современный Рим в «Сладкой жизни» Феллини показал в духе упадка Римской империи; Мастроянни был недоволен, что из-за романа с Моникой Витти Антониони переписал сценарий так, чтобы дать ей больше экранного времени

жизни» на «Оскар» победила лишь одна – работа художника по костюмам Пьеро Герарди. То, как одет герой Мастроянни, сегодня назвали «вневременной классикой». И это правда – чтобы хорошо выглядеть в 2014-м, надо надеть то же самое: смокинг на прием, легкий белый блейзер на загородную вечеринку, темный костюм с галстуком в ресторан. И не забыть, что солнцезащитные очки понадобятся после бессонной ночи. Мастроянни не понимал, почему после «Сладкой жизни» его стали назвать «латинским любовником» и секс-символом. «Внимательно ли вы смотрели фильм?» – спрашивал он журналистов. Действительно, его герой там никого не соблазняет, а общение с женщинами не приносит ему ничего, кроме разочарования и усталости. Несмотря на романы с первыми красавицами мира – Анук Эме, Фэй Данауэй, Катрин Денев, – которые происходили не только Не понимая, почему после «Сладкой жизни» в кино, но и в жизни, Мастроянни стеснялся своего тела. Узкие плечи, его называют секс-символом, актер спрашивал: ноги как спички, то и дело появлявшийся в результате обильных трапез животик; актер был неспортивен и приводил себя в форму перед съем«Внимательно ли вы смотрели фильм?» ками не физическими упражнениями, а с помощью диеты, детокса и капельницы дважды в год. Он избегал обнажаться на экране. Зато костюм стал его второй кожей. Неслучайно его герой, Марчелло Рубини, считается И надо признать, что костюм Мастроянни носил так, эталоном итальянской элегантности. За три часа фильсловно в нем родился. И что ни одна рекламная кампания ма, в котором Марчелло появляется в каждой сцене, не сделала для продвижения итальянского костюма того, на нем лишь однажды нет бабочки, галстука или шейночто сделал Марчелло Мастроянни, просто надев его. го платка – в постели. И из всех номинаций «Сладкой

Mastroyani.indd 31

Июль -а вг уст

6/17/14 5:51 PM

АРБИТР

Совершенное и необходимое

The Rake заглянул в карманы создателя парфюмерной марки Eau d’Italie Себастиана Альвареса Мурены.

не всякого сомнения, Себастиан Альварес Мурена – один из самых элегантных мужчин в Риме. Аргентинец по происхождению, выросший в Италии, он обладает внешностью киноактера, манерами светского льва и удивительным знанием мира и человеческой природы. Оставив прибыльную, но не слишком увлекательную работу в табачной компании, Себастиан вместе с женой Мариной Серсале несколько лет назад создал нишевую парфюмерную марку Eau d’Italie. В Вечном городе он знает все адреса лучших ремесленников, а сам одевается у скромного портного Адрио, который раньше трудился в знаменитом римском ателье Mammini, – Адрио мастерски обращается с тяжелыми английскими твидами и твилом или тосканским казентино, которые Себастиан предпочитает зимой. Летом его чаще увидишь в костюме из чесучи или хлопка. Поклонник винтажных тканей, Себастиан разыскивает их на текстильных складах, в закрывающихся ателье, на eBay – повсюду. Недавно он раздобыл большой кусок серовато-белого плотного хлопка, явно сотканного вручную. Этим полотном в церкви накрывали столы, а потом отказались от него, заменив на более практичное синтетическое, а Себастиан расчитывает, что из ткани получится легкий летний костюм в духе тех, в которых он обыкновенно появляется июльскими вечерами на террасе отеля Le Sirenuse в Позитано. Правда, на отдыхе он позволяет себе небольшую вольность, заменяя пиджак хлопковым жилетом с небольшими лацканами. У каждой из вещей, которые обнаружились в карманах Себастиана Альвареса, оказалась своя захватывающая история, которую мы постарались очень коротко пересказать.

The Rake

PocketGuide.indd 32

1_Зажигалка Dunhill Sylphide 1960-х годов принадлежала отцу героя, аргентинскому писателю Эктору Альваресу Мурене; сигарный пробойник, куплен на аукционе 2_Золотое кольцо с римской геммой из сердолика, примерно I в. н.э. 3_Визитница из марокканской кожи, Asprey 4_Перочинный нож 1950-х годов, купленный в антикварном магазине в Буэнос-Айресе 5_Чехол для трута из хвостика броненосца, Аргентина, начало ХХ века

Фото: Александр Adrien Dirand, Сомов Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

Текст АЛЕКСАНДР РЫМКЕВИЧ

6/17/14 6:03 PM

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

К АРМАННЫЙ СЛОВАРЬ

PocketGuide.indd 33

Июль -а вг уст

18/06/14 19:01

АРБИТР

Глаза Эльзы Став первой из enfants terribles высокой моды, Эльза Скиапарелли положила начало перманентной революции в дизайне. 1 Текст АЛЕКСЕЙ СВЕТАЙЛО

писывая очередной раут в светской колонке журнала Vogue, Сесил Битон упоминает птиц, запутавшихся в женских прическах, и лакированные ногти, которые «выглядят так, будто их прищемили дверью». «Сюрреализм охватил страну подобно чуме, – писал он. – Сегодня все знают, что у пианино есть кожный покров… что комнаты должны быть мягкими и волосатыми и что каждый страдает паранойей». Несколько месяцев спустя Битон будет фотографировать Уоллис Симпсон, невесту бывшего короля Англии, отрекшегося от престола, в вечернем платье от Schiaparelli из органди с набивкой в виде большого омара. Рисунок, который на языке психоанализа означает хищную женскую сексуальность, по просьбе кутюрье был выполнен Сальвадором Дали. Скиапарелли – знаковая фигура довоенной эпохи, когда «левое» искусство авангарда, не встретив понимания у масс, находило преданных поклонников и меценатов среди миллионеров и аристократии, и самые сумасбродные выходки превращались в художественный жест. Скиап была сюрреалисткой с детства – как г-н Журден, не ведавший, что говорит прозой. Ребенком, страдая от нехватки родительской любви, она находила выход скрытым переживаниям в спонтанном творчестве – например, пыталась прорастить цветочные семена в носу и ушах, чтобы ее некрасивое лицо превратилось в клумбу. «Та самая итальянская художница, которая занимается одеждой», – с деланным пренебрежением отзывалась о ней Коко Шанель. Об их взаимной неприязни ходили легенды – например, им удалось вымазать друг друга белой краской. Правда, Скиап сделала это случайно (костюмы гостей пострадали от контакта с ультрамодными каучуковыми сиденьями), зато мстительная Коко, усадив конкурентку на своем приеме в свежеокрашенное кресло, заявила, что этот цвет пойдет ей и ее произведениям

The Rake

elsaschiaparelli.indd 34

только на пользу. Две великие женщины-кутюрье были полной противоположностью друг другу. Шанель считала моду ремеслом, а Скиапарелли – искусством; одна видела свою миссию в том, чтобы освободить женское тело, другая рассматривала его как несущую конструкцию; первая предпочитала спокойные цвета и простые формы, а вторая ввела в моду «шокирующий розовый» и накладные плечи. Подчеркнутый скульптурный силуэт отличал ее модели до середины 30-х годов, но и позже она продолжала придавать особое значение выверенным пропорциям. Однако мировую славу ей принесли прежде всего экстравагантные линии, смелая игра с материалом, необычные отделки и аксессуары – вечерние платья из твида и прозрачного пластика, колье в виде таблеток и насекомых, шарфы с принтом из газетных статей, фигурные пуговицы и декоративные застежки-молнии, сумка-телефон, шляпка-туфля и многое другое. Апогеем ее сюрреалистической фантазии стала коллекция 1938 года, вдохновленная цирком Барнума, где, помимо клоунов и дрессированных животных, показывали всевозможные человеческие уродства. Именно в ней появились знаменитые платье-скелет (с выпирающими «костями») и Tear Dress с принтом по эскизу Дали (оно изображает ободранную плоть, и в этом виделось предсказание «семи тощих лет» и ужасов войны). Никогда

Фото: AFP/East News, Corbis/All Over Press

17/06/14 18:50

CHERCHEZ LA FEMME

1_Эльза Скиапарелли в платье с кружевным воротничком (1940 год) 2_Эльза и журналист Луиджи Барзини (1950-е) 3_В белом платье с боа из перьев петуха (1932 год)

прежде язык моды не использовали для столь Ее творчество преследовало шокирующих высказываний. Показы в доме моды на Вандомской площади были театральными шоу с хореографией, музыкой и световыутопическую цель: снять конфликт ми эффектами за десятилетия до того, как это стало нормой. Скиап опередила время не только в своем сотрудничестве с лучшими совремежду современностью и архаикой менными художниками, но и во многом другом, включая идею фирменного бутика, линии прет-а-порте и первого концептуально оформленного парфюма, адресованного мужчинам (Snuff, шикачества. Похоже, ей это удалось. Для ее современнипровый аромат в хрустальной курительной трубке, явно ков мода сюрреализма была поводом для шуток и каотсылает к известной картине Магритта). рикатур. Голливудский дизайнер Адриан спародировал Ее послевоенным коллекциям не хватило победной стиль Скиапарелли, одев в блузку «с глазами» истеричэнергии, иногда они даже выглядели старомодными – ную сплетницу миссис Проулер в фильме «Женщины» Скиап пошла против течения, распознав в эпохе new (The Women, 1939) – энциклопедии моды и женского look первые признаки наступающей коммерциализации мира предвоенного десятилетия. Время все расставляет и потакания массовому вкусу, но ее стиль изживал себя. по своим местам, и тот же мотив выберет Ив Сен-Лоран В интересном очерке, посвященном психологии Скидля жакета из своей коллекции, превратив его в почтиапарелли, Илайя Паркинс, американский специалист тельный оммаж Les Yeux d’Elsa (1980). Модный Дом, зав области гендерных исследований, заметила, что, судя крытый хозяйкой в 1954 году, пробовали реанимировать по всему, Эльза вообще не стремилась быть современв 80-е и 90-е, очередную – явно более успешную – поной. Ее творчество преследовало утопическую цель – пытку компании Tod’s Group мы наблюдаем сейчас. снять конфликт между современностью и архаикой, Главное, чтобы дух абсолютной свободы Скиапарелли достигнуть в своих работах высшего, вневременного не был принесен в жертву коммерческой моде.

elsaschiaparelli.indd 35

Июль -а вг уст

17/06/14 17:49

Opener_Atelie.indd 36

Фото: Anastasia Khavzhu

После выхода фильма «Великая красота» этот цвет все стали дружно называть «rosso Attolini»

18/06/14 19:08

Ателье Эксперты The Rake побывали в Неаполе, посетили фабрику Kiton, узнали, в чем преимущество сорочек Maria Santangelo перед всеми остальными, прогулялись под дождем, раскрыв сделанный на заказ в мастерской Марио Таларико зонтик, и пошили пиджак и брюки у портного Бьяджо Кальендо.

38...Дела семейные: мужчины Аттолини – хранители традиций 42...Посольство Неаполя: новый адрес Kiton 46...Рожденные в рубашках: сорочки Maria Santangelo никогда не выбиваются из брюк 50...Твой личный небосвод: Марио Таларико и его царство зонтов 54...На одном языке: ода неаполитанскому карману 58...Переходя на личности: лица тех, кто умножает славу неаполитанского стиля

Opener_Atelie.indd 37

6/17/14 5:43 PM

АК А ДЕМИЯ АТЕЛЬЕ

Дела семейные Побывав на фабрике Cesare Attolini, The Rake выяснил, что бывает, когда в таком консервативном деле, как портновское искусство, происходит революция. Текст АЛЕКСАНДР РЫМКЕВИЧ

The Rake

atolini.indd 38

17/06/14 17:22

МАСТЕРСТВО КОНСПЕКТ

Фото: пресс-служба Cesare Attolini, Anastasia Khavzhu

Подавляющее большинство операций на фабрике Аттолини – от раскроя до сборки – осуществляется вручную. Машинка используется лишь там, где это целесообразно с точки зрения технологии

реди прочих знаменитых неаполитанских имен Аттолини стоит особняком. Но его стоит запомнить – именно этой семье мы обязаны тем, что летом носим легкие и тонкие, как сорочка, неаполитанские пиджаки. За тем, чтобы узнать историю их создания из первых рук, я отправился в местечко Казальнуово под Неаполем, где располагается фабрика Cesare Attolini. В 1950-е годы тут жило около 14 тысяч человек, и примерно половина из них были портными. «Мы портные в третьем поколении, мы знаем и уважаем эту профессию. Это отличает нас от других компаний», – говорят братья Массимилиано и Джузеппе Аттолини, показывая мне фабрику. Их отец Чезаре, имя которого носит компания, сегодня тоже на работе – ему 82 года, но она нисколько не успела ему наскучить. И сам Чезаре, и его отец Винченцо в истории неаполитанского портновского дела фигуры легендарные. В начале 1930-х годов Неаполь – город с богатейшей историей и культурой, находился в глубокой

Мужчины Неаполя начала 1930-х одевались, как первоклассные британцы. Но было ли им комфортно в английских пиджаках?

депрессии и превратился в провинцию. Но желания и умения одеваться неаполитанцы не утратили. Можно сказать, они были одеты, как первоклассные британцы, что неудивительно – ведь славящийся элегантностью неаполитанский стиль сложился под влиянием испанского, французского и английского. Но было ли этим мужчинам комфортно в объемных и тяжелых пиджаках в июльскую жару? Разумеется, нет. «Наш дедушка Винченцо был в те годы молодым портным и не побоялся экспериментировать с конструкцией пиджака, пытаясь облегчить его. С английской тканью ничего нельзя было поделать – она очень тяжелая. Если вы откроете книгу с летними тканями тех времен, обнаружите шерсть такой плотности, из которой мы сейчас даже зимние пальто не шьем. У Винченцо был только один путь: разобрать конструкцию и вынуть

atolini.indd 39

Июль -а вг уст

18/06/14 16:33

АТЕЛЬЕ

внутренние детали – прокладки из конского волоса и подплечники, которые, с одной стороны, делали пиджак объемным, а с другой – обеспечивали ему стабильность. Он смекнул, что для того, чтобы здание не развалилось, фундаментом должно стать само тело. Этот процесс не был легким и быстрым. Можете представить, сколько ему пришлось экспериментировать, чтобы добиться результата! Первые 10–15 лет он слыл абсолютным авангардистом и не находил понимания. Это было трудное время», – рассказывает его внук Массимилиано Аттолини. Тогда Винченцо работал на Дженнаро Рубиначчи, успешного торговца шелком и производителя, открывшего в Неаполе ателье London House, чье название красноречиво говорит о господствовашем в то время стиле. Но уже перед началом войны талантливый портной смог основать собственное дело на via Vetriera. И хотя портновская революция уже свершилась, вплоть до 1960-х годов подход к конструированию, который предложил Винченцо, казался авангардным. Неаполитанцы не спешили отказываться от тяжелых английских костюмов. Но молва о новом портном и его невесомых пиджаках стала приводить к Аттолини все новых и новых клиентов. А истинная слава пришла к нему, когда Витторио де Сика и Кларк Гейбл заказали у Винченцо пиджаки для фильма «Это все началось в Неаполе» (1960), а арбитр элегантности герцог Виндзорский, всегда одевавшийся у английских портных, остановил прохожего на Капри

Истинная слава пришла к Винченцо Аттолини, когда де Сика и Гейбл заказали у него пиджаки для своего фильма

The Rake

atolini.indd 40

и поинтересовался, кто пошил ему чудесный легкий пиджак. Большим другом Винченцо был и великий комик Тото. До конца своих дней в 1971 году Винченцо оставался простым портным, но истинным новатором и гениальным мастером. Его дело продолжил Чезаре, один из шестерых сыновей Винченцо. Он обучился ремеслу в ателье отца, а в 22 года отправился в Турин работать на фабрику. В середине 50-х годов на севере Италии он умудрился применить метод конструирования своего отца на производстве. После этого Чезаре консультировал многие марки по всей стране и, в частности, был партнером Чиро Паоне в годы становления Kiton. После смерти отца он решил поставить семейную компанию на новые рельсы, вскоре и его подросшие сыновья – Массимилиано шел 21 год, а Джузеппе было 16 – присоединились к отцу. Втроем они создали концепцию

17/06/14 17:22

Фото: Anastasia Khavzhu

Портные объединены в группы в зависимости от выполняемой задачи, что напоминает атмосферу маленькой сартории

при отсутствии внутренней конструкции формообразование достигается именно за счет правильной утюжки. «Обратите внимание: у русских, японцев, итальянцев очень разная осанка, и поэтому (хотя модель и детали пиджака для любого рынка остаются одинаковыми) мы корректируем баланс», – рассказывает Джузеппе Аттолини. На семейной фабрике трудится 150 портных, в год компания производит всего 10 000 костюмов, пальто и пиджаков. Причем половина из них – это частные заказы, made-to-measure и bespoke. В раскройном отделе я замечаю лекала с именами клиентов, которые, как водится, меня просят не называть, но вывод я сделал: без преувеличения, Аттолини – обладатели выдающейся базы частных заказчиков, поскольку были одними из первых портных, кто начал гастролировать по миру с trunk-shows. «Поверьте, мы могли бы продавать в два раза больше, но наша стратегия состояла не в том, чтобы делать деньги, а в том, чтобы гарантировать качество. Если разобраться, мы ведь не пиджаки продаем, а неаполитанскую традицию, которую создали наши предки. И фамилия Аттолини на этикетке – это гарантия качества и соответствия этой традиции», – резюмируют братья.

Cesare Attolini как сарториального производства с промышленным циклом. По сути оно представляет собой крупное ателье, в котором не один портной изготавливает изделие от начала до конца, а над каждой операцией работает отдельный мастер. Конструкторы и закройщики строят лекала и раскраивают ткань, одна группа портных занимается карманами, другая – вметывает рукава (и это самая трудоемкая и ответственная работа, поскольку раструб неаполитанского рукава шире, чем отверстие проймы), третья – обрабатывает петли и т.д. Есть работа, которую выполняют только мужчины, – утюжка. Хотя сегодня в ателье не используются 10–12-килограммовые наполненные углями утюги, как во времена Винченцо Аттолини, в этом деле все же требуется мужская сила. Утюжке подвергается практически каждая деталь, ведь

atolini.indd 41

Июль -а вг уст

18/06/14 16:33

АТЕЛЬЕ

Бывшее палаццо Ферре в центре Милана превратилось в палаццо Китон. The Rake побывал на открытии и разузнал о планах неаполитанской компании. Текст АЛЕКСАНДР РЫМКЕВИЧ

The Rake

Kiton.indd 42

Фото: пресс-служба Kiton

ПОСОЛЬСТВО НЕАПОЛЯ

18/06/14 17:26

НОВОСЕЛЬЕ НОВОСЕЛЬ ЛЬЕ Е

овно год назад в Милане было выставлено на продажу палаццо Гондран в районе Брера, где в течение пятнадцати лет располагался Дом моды Gianfranco Ferre. На фоне экономического кризиса объявленная цена в 28 млн евро казалась доступной лишь азиатским и арабским компаниям, которые совершали крупные сделки на итальянском рынке в последние годы. Эксперты пророчили: палаццо превратится в очередной универмаг либо дорогой отель с иностранными владельцами. Появившаяся в октябре новость о том, что здание купила компания Ciro Paone S.p.A. (более известная как Kiton), стала для всех неожиданностью. Неаполитанская марка, которая до сих пор находится в семейных руках, за последние годы превратилась в мощную группу с целым портфолио брендов, и покуп-

ка палаццо Ферре – прямое свидетельство могущества компании. За последние годы группа приобрела одну из лучших в стране текстильных фабрик – Carlo Barbera в Бьелле, трикотажную марку из Пармы Svevo, а также основала марку талантливого дизайнера Массимо Пьомбо, на которого буквально молятся японцы. Помимо этого, за десять лет существования женская линия Kiton продемонстрировала наибольший рост (этой осенью женский магазин Kiton откроется в московском ЦУМе). Уже в январе новые владельцы миланского палаццо устроили новоселье, открыв второй и третий этажи. В большом зале с 9-метровым стеклянным потолком, где некогда проходили показы Ферре, первые лица модной индустрии и журналистики чествовали сидящего в инвалидном кресле, но явно очень довольного основателя

Kiton.indd 43

Июль -а вг уст

6/17/14 5:30 PM

АТЕЛЬЕ

Kiton Чиро Паоне, который настоял на этой покупке. Через несколько месяцев в головном офисе компании в Неаполе мне удалось поговорить с его племянником – Антонио де Маттеисом, генеральным директором Ciro Paone S.p.A. «Последние годы мы искали место под второй офис и шоу-рум в Милане и, уже когда отчаялись что-либо найти, обнаружили это здание. Мой дядя буквально влюбился в него. Всего через три месяца переговоров мы заключили сделку и уже в январе открыли два этажа. Здание досталось нам совершенно пустым, но в очень хорошем состоянии. Джанфранко Ферре проделал огромную работу – качество отделки, дизайн, все было на высоте. Признаться, нам понадобилось лишь разместить мебель, живопись и наши костюмы, чтобы оно превратилось в Палаццо Китон», – рассказывает Антонио де Маттеис. Действительно, для успешной марки нельзя и пожелать лучшей витрины в столице итальянской моды. Построенное для транспортной компании Gondrand между 1908 и 1910 годами здание в стиле ар нуво было передовым для своего времени – с широкими аркадами и окнами. Ферре затеял реновацию в 1996 году. Архитектор по образо2 ванию (даже в моде его называли архитектором белых блузок) создал впечатляющее пространство. Одна из сотрудниц его компании поделилась с The Rake своими воспоминаниями о палаццо: «Меня потрясали его архитектурные решения: боковая лестница, много стекла, металла – очень индустриальный стиль, по-японски чистый, но увиденный итальянцем. Все было очень необычно для своего времени. В этом был весь Ферре – мощь, движение с минимальными туше. На первом этаже были массивные раздвижные двери на рельсах, которые очень легко открывались. На втором – у стеклянной стены – эффектно задрапированные шторы, почти как театральный занавес в опере Верди. За ними была видна мощеная булыжником улица Понтаччо с ее машинами и пешеходами. Напротив – одна кушетка чистой ампирной формы а-ля мадам Рекамье с обивкой глубокого гранатово-рубинового цвета. В кабинете Джанфранко картины и графика в рамах просто стояли на полу, прислоненные к шкафу или к столу, он перемещал их по пространству в зависимости от настроения».

The Rake

Kiton.indd 44

6/17/14 5:30 PM

НОВОСЕЛЬЕ

1_3_ Модели из летней коллекции Kiton 2_5_Архитектору Франко Рагги понадобилось лишь немного обновить интерьер и выгодно разместить в нем мебель и арт-объекты из коллекции Kiton 4_Генеральный директор компании Антонио де Маттеис на фабрике Kiton под Неаполем

художников, но и международные имена. Выбор делаем мы сами, не прибегая к помощи арт-консультантов», – рассказывает Антонио де Маттеис. Над новыми интерьерами палаццо потрудился архитектор Франко Рагги, работавший некогда и с Ферре. На третьем этаже расположились офисы руководства, также в планах компании сделать несколько суитов для особо важных клиентов. Тут также разместятся шоу-румы всех марок, принадлежащих группе: Kiton, Sartorio, K., Sveveo, Carlo Barbera, MP by Massimo Piombo. На первом этаже в следующем году откроется ателье и еще более важное «посольство» неаполитанской культуры – ресторан и бар. «Наша еда очень простая, и мы не будем искать мишленовского повара, это не наш путь. Но это точно будет неаполитанец. Идея в том, чтобы покупать все продукты в Неаполе и все привозить в Милан ежедневно. Это должно быть место, где люди чувствуют себя свободно. Мы планируем открыться к EXPO, которая пройдет в Милане в 2015 году и будет посвящена еде». Судя по всему, для палаццо на улице Понтаччо началась новая славная эпоха. Надеюсь, новые владельцы сохранят знаменитую стену справа от входа, испещренную автографами известных журналистов, архитекторов, режиссеров, актеров, моделей и просто друзей Ферре. Кстати, в 1998 году на ней также расписались Олег Янковский и Юрий Башмет, приглашенные на празднование 20-летие Дома Ферре. Китон с его списком клиентов впору отводить под звездные автографы еще одну стену.

Фото: пресс-служба Kiton

Сегодня вместо них в палаццо расположилась обширная коллекция современного искусства, принадлежащая Kiton. Среди них работы Миммо Паладино, Лучио дель Пеццо, Манило Джиарриццо и Лелло Эспозито. Впрочем, это лишь небольшая часть собрания, размещенного во всех коридорах и кабинетах фабрики и офисов под Неаполем. Начало коллекции было положено Чиро Паоне, который решил дарить компании произведение искусства каждый год, когда бизнес приносит прибыль. Судя по их количеству, ни один год не был пропущен. В 2012 году оборот компании составил €95 млн, и в 2013 финансовом году, который только завершился, прогнозировался рост на 18%. Судя по тому, что довольный Антонио де Маттеис сообщил, что вчера прибыла новая скульптура в коллекцию, прогнозы оправдались. «Мой дядя большой любитель искусства, но важность его коллекции в том, что она принадлежит компании. В искусство вложено его понятие о красоте, это часть его жизненной философии. И мы следуем ей. В коллекции не только произведения итальянских

Kiton.indd 45

Июль -а вг уст

6/17/14 5:30 PM

Рожденные в рубашках За несколько лет Maria Santangelo из малоизвестной неаполитанской компании превратилась в один из самых интересных брендов мужских сорочек. Текст АЛЕКСАНДР РЫМКЕВИЧ

Сорочки Maria Santangelo

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

АТЕЛЬЕ

SantAngelo.indd 46

6/18/14 5:11 PM

СОРОЧКИ

Фото: Александр Платонов, Anastasia Khavzhu

хорошо помню свою первую встречу с Maria Santangelo. Ровно семь лет назад на флорентийской выставке Pitti Uomo по пути в столовую в малоприметном коридоре я заметил рукав сорочки, который трепетал на ветру, словно приглашая меня 1_Рулоны тканей на складе заглянуть. Я взял его в руки: сорочка была из такого фабрики тонкого хлопка, что он напоминал салфетку «Кли2_Шарф из летней коллекции некс», расчерченную тонкими голубыми клетками, весна-лето 2015 как в школьной тетради в детстве. Но более всего меня поразили бисерные стежки – настолько мелкие, что я не мог понять, какие руки смогли это создать. стиль. Но самое главное – к ним стало тяжело пробиться. Зайдя на стенд, я обнаружил доброжелательных и соСлава сорочек Maria Santangelo достигла азиатских беревершенно не избалованных вниманием владельцев гов (а это важный индикатор качества), они стали проMaria Santangelo во главе с мамой Марией. Несмодаваться в самых известных магазинах Японии, в Сеуле тря на то что они почти не говорили по-английски, у марки открылся shop-in-shop, и владельцы едва успеа я из их неаполитанского едва ли смог вычленить вают проводить trunk-shows и принимать частные заказы десять знакомых итальянских слов, мы нашли общий в Азии. В России марка представлена всего в двух бутиязык. Впрочем, к чему слова, – как поется в известном ках – увы, отделы сорочек в наших лучших магазинах романсе, я влюбился в их сорочки без памяти. и универмагах по-прежнему выглядят плачевно. Оказавшись в Неаполе, я навестил своЗа прошедшие годы стенд Maria их давних друзей на склоне Везувия – ПомSantangelo переехал в главный паМАСТЕРСТВУ И ПРИЕМАМ пеи буквально за соседним холмом, – где вильон Pitti Uomo в окружение саНЕОПОЛЕТАНСКИХ с 1953 года находится их фабрика. Ее осномых почтенных брендов, у марки БЕЛОШВЕЕК МАРИЯ вательница, Мария Сантаджело, работает появились несколько новых линий, САНТАНДЖЕЛО УЧИЛАСЬ и по сей день. Мастерству и приемам неапополностью изменился фирменный У СВОЕЙ МАТЕРИ

SantAngelo.indd 47

Июль -а вг уст

6/17/14 6:01 PM

АТЕЛЬЕ

1_7_Первая коллекция галстуков и нагрудных платков, Maria SSantangelo l N Napoli 2_Мама Мария раскраивает сорочку для частного заказа

3_Часть операций производится с помощью швейных машин 4_5_6_ Даже в тех сорочках, что не создаются на заказ, вручную обметываются петли и пришиваются пуговицы

чек 2.0, женская линия W, а в коллекциях будущего лета появятся галстуки, шарфы и необычные чехлы для очков, которые можно использовать как нагрудные платки. Если раньше Maria Santangelo в основном производила сорочки для сторонних заказчиков, то в последние годы интерес к ее собственному бренду заставил пересмотреть маркетинговую стратегию и организацию производства. С тех пор как мы познакомились с Сантанджело, их компания выросла в три раза. Лишь половина мощностей фабрики теперь используется для выполнения заказов нескольких топовых итальянских марок, среди которых есть и очень модные, и очень качественные бренды. «Мы инвестируем в развитие собственного бренда, но стараемся сохранить отношения с несколькими ведущими марками. Работа с подобными клиентами

литанских белошвеек ее научила мать, они же положены в основу индустриального производства. Впрочем, эти слова не очень подходят для такой маленькой компании, как Maria Santangelo, – на фабрике работает всего сорок человек. Сын Марии Винченцо Романьоло отвечает за производство, дочь вместе с матерью занимается раскроем, зять Винченцо Мария Пизано отвечает за продажи, а их давний друг Дженнаро Пиццо – за маркетинг и креатив. Благодаря ему у компании теперь есть яркие современные упаковки, новая линия спортивных соро-

The Rake

SantAngelo.indd 48

6/18/14 5:11 PM

многому нас научила – как правильно организовать производство, как меняется модный дизайн. Но у нас есть свои уникальные знания. Обратите внимание – у большинства сорочек подмышками соединение рукава с деталями спинки и полочками образует крест, а мы сдвигаем шов на рукаве относительно бокового, чтобы сорочка не выбивалась из брюк, когда вы поднимаете руки», – рассказывает Энцо Романьоло. По-прежнему самые дорогие сорочки Maria Santangelo – те, что шьются на заказ. Если для промышленно выпускаеемых моделей с помощью циркулярной пилы раскраивается сразу несколько слоев ткани, то изделия su misura кроятся ножницами и по одному. При построении лекал учитывается полтора десятка измерений. «Особенность сорочки на заказ – это не просто количество ручных операций, они есть во всех наших моделях, но полностью индивидуально созданная конструкция. Мы учитываем множество параметров – от анатомических до таких, например, как размер часов, которые носит клиент. Примерно 14 деталей нашей сорочки обрабатываются вручную – плечевой шов, окат рукава, внутренний шов воротника, ластовица, из новых коллекций Albini, David & John Anderson, Tomas внутренние швы манжет и закрепа на застежке манжет, заMason, Testa, Carlo Riva, у японских производителей. зводителей. стежка, петли, пуговицы на ножке, инициалы», – перечисПризнаюсь, я всегда храню одну новую сорочку ляет Энцо Пизано. Maria Santangelo. И когда меня посещают сомнения в чееНа складе фабрики хранятся ткаловеческом гении, открываю коробку, разни разных рисунков, цветов и типов ворачиваю папиросную бумагу, достаю соПРИ ПОСТРОЕНИИ примерной стоимостью 1 млн евро, рочку и долго любуюсь ее рукотворностью, ЛЕКАЛ около 3000 образцов – в постоянных чистотой пунктирных строчек, плавным среУЧИТЫВАЮТСЯ каталогах марки. И при этом каждый зом манжет и перламутровыми пуговицами ПОЛТОРА сезон заказывается еще тысяча – на тонких ножках. ДЕСЯТКА ИЗМЕРЕНИЙ

Фото: Anastasia Khavzhu

SantAngelo.indd 49

Июль -а вг уст

6/17/14 6:01 PM

Твой личный небосвод Став обладателем зонтика из мастерской Talarico, ты понимаешь: отныне любой дождь тебе нипочем. Текст ДЕРЕК ГАЙ

Роговой наконечник на плавно изогнутой ручке – своеобразная визитная карточка мастеров Таларико

The Rake

zont.indd 50

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

АТЕЛЬЕ

18/06/14 19:09

КОНСПЕКТ ДЕТА ЛЬ

Перевод: Степан Бранд, фото: архивы пресс-служб, Anastasia Khavzhu

1_Наконечник всегда из более твердого, чем стержень, материала – чтобы не стирался

Неаполе, в Испанском кварта2_Зонты-трости с ручками ле, притаилась мастерская семьи Таларико. Внутри из благородных пород дерева тесно и беспорядочно, как в скобяной лавке. Зонты свисают со стен, торчат изо всех углов, громоздятся на полках и шкафах. Невнимательный посетитель дело в 1860 году и преуспели в нем настолько, что подумает, что ловить тут особенно нечего. И будет поставляли зонты из шелка и слоновой кости коронеправ. Более пристальный взгляд обнаружит роголевскому двору. И через полтора века качество сдевые наконечники и деревянные ручки. Не просто ланных вручную зонтиков осталось прежним. Обычдеревянные, а из лучших сортов древесины и всевозно покупатели выбирают из готовых экземпляров, можных ее оттенков. В простенках красуются фотоно если зайти сюда в день доставки древесины и детаграфии старого Марио Таларико с разными знамелей, можно сделать заказ. Я оказался у Таларико именнитостями. Среди них папа Бенедикт XVI, который но в такой час, и Марио-младший рассказал мне, как в разгар скандалов в Ватикане, получив из рук Марио и с чем здесь работают. зонт, сказал: «Спасибо, вы из тех немногих, кто хочет меня защитить». Хозяину маЧасто сырьем для деревянных частей зонстерской за 80 лет, и трудится тиков служат бамбук и малакка (сорт прочКАЧЕСТВО ЗОНТИКОВ он вместе с племянником. Они ного ротанга), легкие и приятные на ощупь. ТО ЖЕ, ЧТО ПОЛТОРА представляют третье и четвертое Бамбук хорош своими кольцами, и мастерам ВЕКА НАЗАД, КОГДА СЕ поколения в семье зонтичных дел больше нравится их частое расположение. МЬЯ ТАЛАРИКО РАБОТАЛА мастеров. Таларико начали свое У ротанга же ровная поверхность, интересНА КОРОЛЕВСКИЙ ДВОР

zont.indd 51

Июль -а вг уст

6/18/14 5:01 PM

АТЕЛЬЕ

1_Полка над рабочим столом 2_3_Внимание к деталям: обтянутое тканью кольцо прикрывает место крепления бегунка; поясок с пуговицей не позволит зонту самопроизвольно раскрыться 4_Марио-старший среди сотен своих зонтиков

2 1

ная цветовыми переходами. Цельный кусок подходящей длины – редкость, и приходится соединять несколько фрагментов, но именно из этих пород чаще всего делают дорогие зонты. Если нужен цельный кусок древесины, есть много вариантов. Ясень тяжеловат, но если на ручке оставить кору, она дает глянцевый отблеск и неповторимый зеленоватый оттенок. Канадский гикори из семейства ореховых – дерево настолько прочное, что из него делают бейсбольные биты. Тосканский лесной орех, отличающийся золотистым блеском, или вишня во время обработки наполняют мастерскую благоуханием. Если дерево кажется чересчур прозаическим, можно обратить внимание на бараний рог, клык кабана-бородавочника или даже бегемота… Я выбрал дышащую деревенской простотой заготовку из итальянского каштана. На ручке оставлена кора (за исключением кончика, который закруглен и отполирован). Прямую часть стержня от коры очищают, и в сложенном виде зонтик смотрится тоньше и изящнее. Для оболочки мне приглянулся темно-синий полиэстер сар-

The Rake

zont.indd 52

жевого переплетения в мелкую белую крапинку. Можно было взять шелк, но с точки зрения защиты от дождя это вариант не самый надежный. Среди прочего Таларико предлагает нейлон и ткани из просмоленного хлопка: однотонные, полосатые, клетчатые, да какие угодно. Мой заказ был готов через два дня – в день двое мастеров делают три-четыре новых зонтика. Это кропотливая работа. Сначала циркулярной пилой прорезают два отверстия в деревянных стержнях – в них вставят проволочные скобки-замки из нейзильбера – проч-

6/18/14 5:01 PM

КОНСПЕКТ ДЕТА ЛЬ

ного и упругого сплава меди, никеля и цинка. С помокогда начинает накрапывать, я улыбаюсь. Мне нравитщью плоскогубцев проволоке придают нужную форму ся брать свой зонтик в руки, разворачивать, толкать и вручную обрабатывают края прорезей. На этом этапе бегунок вверх, пока не щелкнет замок и тугие спицы часть зонта, по которой передвигается бегунок при расне натянут ткань с таким звуком, будто негромко ударикрытии и закрытии, готова. Теперь дело за спицами. ли в большой барабан. Не могу насмотреться на каштаРаньше их делали из китового уса, а сейчас – из металла новую кору, на изогнутую ручку, на то, как изящно она (Таларико считают самыми прочными спицами немецустремляется вверх. Наконец, взгляд взлетает к крапчакие). Размахивая раскрытым зонтом, Марио-младший тому темно-синему своду. И я радуюсь непогоде, ведь, демонстрирует, что ни одна спица не выгнется даже протягивая зонт, Марио Таларико пожелал мне «приятот сильного ветра. Восемь или десять спиц присоединяного дождя». ют к выемке в верхней части стержня, а через специальные стойки – к бегунку. Следующий шаг – работа с оболочкой. Восемь или десять треугольных кусков нужно сшить между собой и закрепить на концах спиц наконечниками – иначе раскрытый зонт не сможет принять форму ровного, туго натянутого купола. Стыки между кусками ткани выравнивают вдоль спиц, и ткань пришивают по шву к спицам. Не забывают и о декоративных элементах – покрытом тканью кольце, прикрывающем место соединения бегунка со стойками; перламутровой пуговице и пояске с кольцом, чтобы сложенный зонт сам собой не раскрывался; украшающем стержень роговом наконечнике: он и красив, и предохраняет дерево от износа, ведь эта часть зонта соприкаса5_Марио-младший ется с брусчаткой или асфальтом. собирает зонт МАСТЕРОВ ТОЛЬКО Недавно зонтик Talarico очень 6_7_За этим рабочим пригодился мне во время ливней ДВОЕ, В ДЕНЬ ОНИ местом работал еще прадед в Сан-Франциско, а также в МоДЕЛАЮТ НЕ БОЛЬШЕ Марио Таларико скве, где он надежно защищал меня ТРЕХЧЕТЫРЕХ НОВЫХ 8_Зонт-трость с ручкой из гикори от внезапных летних гроз. Теперь, ЗОНТИКОВ

Фото: архивы пресс-служба, Anastasia Khavzhu

zont.indd 53

Июл Ию Июль И юль юл ю льь --а л -ав аавввгг ууст усст ст

6/17/14 6:35 PM

Элия Кальендо молод и легок на подъем. Помимо Неаполя, с ним можно встретиться в Лондоне, куда портной приезжает раз в два месяца

The Rake

Atelie.indd 54

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

АТЕЛЬЕ

17/06/14 17:20

ПРИМЕРК А

На одном языке Бывают ли портные с идеальным характером? Нашему автору, кажется, повезло найти такого в небольшом неаполитанском ателье Sartoria Caliendo. Текст САЙМОН КРОМПТОН Фото ЛЮК КАРБИ

Перевод: Дмитрий Бузаджи

еловеку, приехавшему в Неаполь с той же целью, что и я, исследовать «портновскую карту» города и отыскать не известного широкой публике мастера, поначалу кажется, что он попал в гигантский улей – так много здесь сот-мастерских, где трудятся множество ремесленников, приумножающих славу знаменитого неаполитанского стиля. И всегда найдется портной, о котором еще не слышал, ателье, куда не заглядывал. В поисках новых открытий я отправился в поход по неаполитанским задворкам. Лавируя между обветшалыми портиками и кое-как объясняясь с аборигенами на ломаном итальянском, я постоянно забредал совсем не туда, но, может быть, именно поэтому сумел обнаружить несколько отличных ателье, о которых прежде не слышал. В первую очередь это Sartoria Caliendo («Сартория Кальендо») на первом этаже старого дома, выходящего на Piazza dei Martiri. Ателье невелико – контора, обширная примерочная (она же приемная) и мастерская, где трудятся трое портных. На стенах – фотографии неаполитанских видов, в основном на Везувий. Бьяджо Кальендо, основавший ателье в 1961 году, до сих пор сам шьет чуть ли не все пиджаки, но ответственность за семейное дело недавно передал сыну. Элиа тоже портной и, как я убедился, на редкость искренний, стремящийся к полному взаимопониманию с заказчиком. Излагая свои взгляды на тот или иной аспект портновского дела, он склоняет голову набок и улыбается краешком рта. Эта улыбка – знак того, что Элиа Кальендо не считает свое мнение истиной в последней инстанции и старается наладить с вами конструктивный диалог. Когда наступает черед говорить посетителю, Элиа больше не улыбается, а слушает вас со всей серьезностью. Я решил сшить у Кальендо летний пиджак и брюки. Мне хотелось, В НЕАПОЛЕ ВСЕГДА чтобы пиджак был не строгим, и поНАЙДЕТСЯ ОТЛИЧНОЕ тому я попросил сделать его более АТЕЛЬЕ, О КОТОРОМ коротким, чем это виделось портноПРЕЖДЕ ТЫ НИКОГДА му. Элиа это показалось неправильНЕ СЛЫШАЛ

Atelie.indd 55

Июль -а вг уст

17/06/14 17:20

АТЕЛЬЕ

Двойные плоские швы говорят о филигранной ручной работе. Рукав (слева) чуть присборен (по-итальянски это называется spalla camicia – «рубашечное плечо»), и мягкие складки, сбегающие по рукаву, вызывают у мастера особенную гордость

ДЕТАЛЬНЫЙ РАЗБОР Творения неаполитанских портных заслуживают того, чтобы посмаковать детали. На фотографии на предыдущей странице вы видите нагрудный кармашек, в котором нет ни одного острого угла (а что сужение кверху несколько непрактично, только добавляет ему шарма). Не упрятанный под лацкан, он гордо красуется у всех на виду. Обратите внимание на пуговицу из полированного рога на рукаве – пуговицу такой прихотливой окраски, по-моему, грех не отполировать. Отдельного упоминания заслуживает и типичная для неаполитанцев двойная стежка по краю. Поначалу я насчет нее сомневался, а теперь вижу – был неправ. Выполненная контрастными нитками, в синем деловом костюме она была бы неуместна, но в летнем спортивном пиджаке двойной шов «взбадривает» тщательно обработанные края.

The Rake

Atelie.indd 56

ным, завязался спор. Однако, внимательно меня выслушав, он понял, чего я добиваюсь, и согласился с моими доводами. Но дискуссии не закончились. Я, например, не в восторге от ширинки на пуговицах, но Элиа уговорил меня попробовать такой вариант. Он сам всегда ходит с ремнем и считает, что так правильно, но я на шерстяных брюках ремень не переношу и решительно отказался от него. Зато, когда я стал настаивать на внутреннем кармане для билетов, Элиа меня убедил: некрасиво, если вещи во внешнем и внутреннем карманах наложатся друг на друга и станут выпирать. Да и форма брючин – коротких, узких и с манжетами – осталась за ним. Состоялся у нас и еще один стилистический спор. Мне нравятся неаполитанские накладные карманы, и я запросил все карманы такого типа. Элиа поинтересовался, зачем он мне на груди В НЕАПОЛИТАНСКИХ неаполитанского пиджака, ведь траКАРМАНАХ ЕСТЬ диционно в Неаполе предпочитают ИГРИВОСТЬ, КАКАЯТО прорезные карманы с полукруглым ИСКРОМЕТНАЯ краем. Я объяснил, что в неаполиЧЕРТОВЩИНКА

17/06/14 17:20

ПРИМЕРК А

Единственная пуговица в нижней части рукава – допустимая вольность в летнем спортивном пиджаке

словаре и наконец понял. Теперь так и буду называть». Как знать, может, в лексиконе английских клиентов итальянских портных появится термин «милый» карман. В результате я получил легкий, с частичной подкладкой летний бежевый пиджак в елочку и серые брюки из кашемира (такие итальянцы обожают носить с коричневыми туфлями практически под любой пиджак, хотя, скорее всего, не под такой, как заказал я). Подкладка свободно стекает книзу, не топорщась в области карманов, поскольку они не прорезные, а накладные. Элиа – специалист довольно молодой, он еще не принял окончательно все дела у отца. Может, именно поэтому Кальендо-сын задает столько вопросов. Впрочем, думаю, для портного то, что он так старается уяснить, чего именно хочет клиент, – бесценное качество.

танских карманах есть игривость, какая-то искрометная чертовщинка. По сравнению с ними британские карманы – это вместилища для подстреленных рябчиков, не больше. И поэтому маленький – куда еле помещается платок – накладной кармашек на груди будет смотреться как орден, как идеальный символ неаполитанской беспечной веселости, но вместе с тем и элегантности, и тонкого портновского мастерства. Такая милая деталь. «Милая? – Элиа вновь склонил голову и наморщил лоб. – Что такое “милая”?» – спросил он. «Ну, маленькая, симпатичная. Дети бывают милые, котята милые», – объяснял я, жестикулируя, словно заправский итальянец. Элиа по-прежнему недоумевал. Но месяц назад, приехав с готовым пиджаком ко мне в Лондон, он торжественно объявил: «Я посмотрел это слово в англо-итальянском

Atelie.indd 57

Июль -а вг уст

17/06/14 17:20

АК А ДЕМИЯ АТЕЛЬЕ

ПЕРЕХОДЯ НА ЛИЧНОСТИ The Rake знакомит с теми, кто продолжает умножать славу неаполитанского стиля.

Napoli.indd 58

6/18/14 5:17 PM

КОНСПЕКТ

Фото: архивы Adrien Dirand, пресс-служб, Фото: Adrien Munster, Dirand, Anastasia Фото: Khavzhu Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

1_Антонио де Маттеис, генеральный директор Ciro Paone S.p.A. (Kiton) 2_Винченцо Ультурале, основатель галстучной марки Ulturale Cravatte 3_Директор по производству Винченцо Романьоло и креативный директор Дженнаро Пиццо, Maria Santangelo 4_Мария Сантанджело, основательница фабрики сорочек 5_Лука Рубиначчи, наследник ателье Rubinacci 6_Джанни Марильяно, владелец собственного ателье 7_Два Марио – старший и младший – в зонтичной мастерской Talarico

Napoli.indd 59

Июль -а вг уст

6/17/14 5:48 PM

АК А ДЕМИЯ АТЕЛЬЕ

1_Антонио Амбрози в брючном ателье Ambrosi 2_Элиа Калиендо продолжает дело отца в ателье B.Caliendo 3_Легендарный неаполитанский портной Антонио Панико 4_Джузеппе и Массимилиано Аттолини, владельцы марки Cesare Attolini 5_Маурицио Маринелла, владелец одной из старейших галстучных марок E. Marinella

6_Джанлука Изаиа, глава марки Isaia

The Rake

Napoli.indd 60

6/17/14 5:48 PM

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

КОНСПЕКТ ЛИЦА

Napoli.indd 61

Июль -а вг уст

6/18/14 5:17 PM

Opener_Akademia.indd 62

Фото: Sidnet Teo, стиль: Marie Lee

Белые брюки – летняя классика

6/17/14 5:41 PM

Академия Продолжая в деталях изучать жизнь и привычки джентльменов, The Rake выяснил все об амурных привычках повес Ривьеры образца 1950-х, насколько богато государство Ватикан, что сад лучше всего растет в тени своего садовника, почему панаму надо покупать непременно в Эквадоре и как правильно носить белые брюки.

64...Небесные сокровища: завеса секретности над финансами Ватикана 70...Тень садовника: джентльмены, предпочитающие цветы 78...Наш человек в панаме: что такое ﬁno из Монтекристи 80...Белая магия: светлые брюки в городе и на отдыхе 86...Пойти и переодеться: идеальный летний гардероб светского человека 94...Распутники и повесы Ривьеры: веселые 1950-е на Лазурном Берегу

Opener_Akademia.indd 63

6/17/14 5:41 PM

Небесные сокровища Благосостояние Римско-католической церкви настолько огромно, что его невозможно точно подсчитать. Хотя папа Франциск подает личный пример нестяжательства, готов ли Ватикан к крестовому походу против роскоши? Текст СТЮАРТ ХАЗБАНД

The Rake

vatican.indd 64

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

АК А ДЕМИЯ

6/17/14 6:31 PM

1_Папа Франциск взошел на святой престол в трудное для Ватикана время, но за год успел поправить его имидж 2_3_Иоанн Павел II и кардиналы во время церемонии 4_Золотые кардинальские кресты работы римской ювелирной мастерской Conﬂexclero

Ватикану принадлежит здание магазина Bulgari на лондонской Бонд-стрит, купленное на пике цен

она превратилась. В музеях и дворцах Ватикана собраны шедевры. Там и «Афинская школа» Рафаэля, и «Положение во гроб» Караваджо, и «Страшный суд» Микеланджело, и «Святой Иероним» да Винчи, и Аполлон Бельведерский. Самое смешное: явно перетрудившиеся ватиканские бухгалтеры указали в церковных книгах, что совокупная стоимость этих произведений составляет одну лиру (хотя, если быть по-бухгалтерски точным, ее стоило бы выразить словом «бесконечность»). Нельзя обойти вниманием и многочисленную недвижимость, включающую в себя здания магазина Bulgari на лондонской Бонд-стрит и расположенного неподалеку солидного инвестиционного банка Altium Capital на углу Сент-Джеймс-сквер и Пэлл-Мэлл. Сообщают, что его Ватикан купил на пике недавнего взлета цен на недвижимость за 15 миллионов фунтов стерлингов. С учетом всего этого общая стоимость активов католической церкви превышает 8 миллиардов долларов США. Как так вышло, что Ватикан сдает помещение итальянскому производителю предметов роскоши? Причина в не очень чистоплотных альянсах, которые святой престол заключал в XX веке, а также в крайне загадочной системе управления папскими финансами.

Перевод: Дмитрий Бузаджи, фото: AP, Reuters

а встрече с журналистами сразу после избрания новый папа рассказал о том, почему взял себе имя Франциска Ассизского, почитаемого святого XII в., который покинул богатый отчий дом для проповеди евангельской нищеты и любви и которого обычно изображают одетым в рубище и разговаривающим со зверями и птицами. «Франциск Ассизский – нищий, стремившийся к нищей церкви, – вещал новый понтифик. – Как бы мне хотелось, чтобы церковь была бедной и для бедных». Слова папы Франциска об аскезе не стали просто словами. Отказавшись от пафосного мерседесовского «папамобиля», он поехал с кардиналами на автобусе, а вместо роскошных апартаментов в Ватикане остался жить в номере церковной гостиницы, где поселился еще до конклава. Даже счет сам оплатил. Впрочем, его планы сделать Римско-католическую церковь нищенствующей представляются в лучшем случае наивными, если вспомнить, в какую гигантскую финансовую империю

vatican.indd 65

Июль -а вг уст

6/18/14 5:10 PM

АК А ДЕМИЯ

Все началось в 1929 году, когда финансовое положение Ватикана было таким, что папа Франциск порадовался бы: церковь почти обанкротилась. Латеранский дворец обветшал, голуби носились под текущей кровлей, и тогдашний папа Пий XI бродил по нему, распугивая крыс. Но уже в феврале он подписал с правительством Бенито Муссолини Латеранские соглашения, благодаря которым лидер итальянских фашистов заручился поддержкой большинства итальянцев, ревностных католиков, а церковь получила 92 миллиона долларов США (на сегодняшние деньги – миллиард) в качестве компенсации за обширные папские владения, потерянные в 60-х годах XIX века при образовании итальянского государства. Кроме того, Ватикан обрел государственный суверенитет и освободился от уплаты налогов на собственность, а католических священников по всей стране перевели на государственную зарплату. «Папский престол теперь мог из-за финансов не беспокоиться, – пишет историк из Кембриджа Джон Поллард в своей книге “Деньги и расцвет современного папства” (Money and the Rise of the Modern Papacy). – Бедность ему больше не грозила». Банк Ватикана – или, как он официально называется, Институт религиозных дел – помещается в небольшой круглой башне рядом с Апостольским дворцом; вход в него охраняют швейцарские гвардейцы. Здесь вы не найдете обывателей, пополняющих сбережения и заказывающих кредитные карты, – этот банк в основном управляет активами религиозных организаций, священ-

The Rake

vatican.indd 66

нослужителей и аккредитованных в Ватикане дипломатов. В число этих активов входит и лепта святого Петра – личный фонд папы, складывающийся из добровольных пожертвований католиков со всего мира. Всего у банка примерно 30 000 вкладчиков, каждому из которых для открытия счета необходимо иметь аккредитацию. Поскольку Институт религиозных дел традиционно отказывается отвечать на запросы о своих клиентах и не предоставляет данных о совершенных операциях, его деятельность обросла невероятным количеством жутких слухов. Скандалы начались во время Второй мировой войны, когда финансиста папы римского Бернардино Ногару обвинили в деятельности, «противоречащей интересам союзников». Он перевел деньги, полученные от Муссолини, на счет принадлежащего Ватикану швейцарско-

Фото: AP, Reuters, Corbis/All Over Press

Таинственная смерть «Банкира Банкира Бога» в Лондоне поставила бы Бога в тупик самого Дэна Брауна

6/17/14 6:31 PM

ВАТИК АН

1_2_Папа Франциск летает рейсовым самолетом, намеренно не носит роскошного облачения и предпочитает серебряный крест золотому

го холдинга, так что французскому правительству не удалось объявить их вражескими активами. Вдобавок, накупив в континентальной Европе различного имущества, Ногара основал для управления им ряд компаний в офшорах. Согласно отчету, подготовленному в прошлом году Советом Европы по итогам исследования ватиканских финансов, 5 стоимость только этих активов составляет на сегодняшний день около 680 миллионов евро (отсюда упорно циркулирующие в обществе слухи о «золоте нацистов», якобы хранящемся в подвалах Ватикана). Бытует мнение, что во время холодной войны Ватикан тайком финансировал борьбу с коммунистическими режимами в странах Восточной Европы (говорят, что бывший папа Иоанн Павел II, сам поляк по национальности, помогал деньгами нарождающемуся движению «Солидарность» под предводительством Леха Валенсы). В 1982 году случилась таинственная смерть, которая поставила бы в тупик самого Дэна Брауна. Роберто Кальви по кличке Банкир Бога был найден повешенным на мосту на краю лондонского Сити. В карманах у него обнаружили пять кирпичей и банкноты в трех валютах на сумму примерно $15 000. Кальви работал

3_Личный секретарь Иоанна Павла II Станислав Дзивиш накидывает мантию на плечи понтифика 4_Папа Бенедикт XVI перед епископами 5_Кардиналы во время богослужения Бенедикта XVI

председателем правления банка Ambrosiano, лопнувшего из-за того, что неизвестным образом испарились выданные им кредиты на $1,3 млрд. Получателями были принадлежащие Банку Ватикана подставные компании в Латинской Америке, а аккредитивы им выписывал сам Ватикан. От информатора в мафиозных кругах поступили сведения, что из-за краха Ambrosiano мафия, отмывавшая через него деньги, понесла ощутимые потери и банкира решили убрать. Завели дело об убийстве, арестовали пять человек, но, хотя суд их всех оправдал, сторонники теорий заговора не успокоились, а, напротив, подхватили эту тему с новым жаром, ведь Кальви, оказывается, был членом скандально известной масонской ложи «Пропаганда Дуэ». На протяжении всей этой запутанной истории Банк Ватикана заявлял о своей не-

vatican.indd 67

Июль -а вг уст

6/17/14 6:31 PM

АК А ДЕМИЯ

The Rake

vatican.indd 68

6/17/14 6:31 PM

рористических организаций. Наконец, в январе 2013-го Италия неожиданно запретила своим банкам сотрудничать с папскими финансистами, потому что Банк Ватикана не принял меры, предусмотренные общеевропейскими положениями о борьбе с отмыванием денег. В результате произошел конфуз: в сувенирных магазинах музеев Ватикана перестали принимать кредитные карты, и туристы ринулись к тринадцати ватиканским банкоматам за наличными. Уладить дело удалось только несколько недель спустя путем вмешательства консорциума из Швейцарии, на которую не распространяется действие банковского законодательства ЕС. На фоне всех этих потрясений заметно уставший папа Бенедикт XVI отрекся от престола. Одним из своих последних решений папа назначил председателем совета директоров Банка Ватикана Эрнста фон Фрайберга, немецкого юриста, который вскоре объявил, что банк запустит свой сайт и начнет публиковать ежегодные отчеты в Интернете. Неужели они с папой Франциском наконец-то отважатся сорвать с ватиканских дел завесу секретности, перевести деятельность банка в строго правовое поле и заодно поведать общественности, какова капитализация Римско-католической церкви? В одном из ближайших номеров The Rake продолжит разговор о Ватикане и расскажет о том, кто поставляет предметы роскоши ватиканскому двору.

1_Иоанн Павел II во время апостольского визита в Польшу, 1999 год 2_Во время церемонии рукоположения, Швейцария, 2009 год 3_Папский трон в салоне лимузина, в котором передвигался в 1930-е годы папа Пий XI, придумавший, как превратить Ватикан в богатое государство

Фото: Reuters

Банк Ватикана отрицает причастность к противозаконным действиям, но постоянно попадает под санкции причастности к каким-либо противозаконным деяниям, но все-таки выплатил кредиторам Ambrosiano 250 миллионов долларов. А два года назад разразился «Ватиликс» – громкий скандал, связанный с публикацией документов, которые передал журналистам камердинер папы римского Паоло Габриеле. Из них выяснилось, что банк, по всей видимости, переводил десятки миллионов долларов американским католическим приходам, чтобы помочь им отбиться от шквала исков против священников-педофилов. В мае 2012-го совет директоров Института религиозных дел выразил вотум недоверия председателю совета Этторе Готти Тедески, обвинив его в том, что он пособничал отмыванию денег и откровенно игнорировал законы, призванные перекрывать каналы финансирования тер-

vatican.indd 69

Июль -а вг уст

6/17/14 6:31 PM

АК А ДЕМИЯ

ТЕНЬ САДОВНИКА «Любого вида сад хорош уж потому, что соответствует владельцу своему», – писал автор известного трактата о садоводстве аббат Делиль. Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

Текст АЛЕКСЕЙ СВЕТАЙЛО

The Rake

Garden.indd 70

17/06/14 18:01

1_3_Ив Сен-Лоран и его партнер Пьер Берже выкупили сад Мажореля в Марракеше в 1980 году и бережно восстановили его, открыв для публики

Фото: Welcome Images, Alamy/ИТАР-ТАСС, Легион-Медиа, Fondation Jardin Majorelle

2_Жак Мажорель разбил сад в 1924 году, выкрасив строения в кобальтовый цвет, чтобы добиться контраста с зеленью сада

ЧТОБЫ ПРОЯВИТЬ

ТВОРЧЕСКУЮ XX веке были созданы последние шедевры больш большого саОРИГИНАЛЬНОСТЬ, дового стиля. Среди них Вилландри, неоренессансная фантазия эпохи модерна (хозяин, разбивший сад, ХоаДОСТАТОЧНО ким Карвальо, основал первую ассоциацию владельцев И КЛОЧКА ЗЕМЛИ старинных шато, открыв многочисленные замки Луары для туристов) и масонский городок, построенный в Умбрии архитектором Томазо Буцци. В этом же списке сад виллы Ла Фоче в Сиене, спроектированный ландшафтным дизайнером Пинсентом для американской миллионерши Айрис Ориго, своего рода аналог ситуэллизма в литературе, где спокойствие классических форм нарушают внезапные джазовые «взвизги» вроде трапециевидных клумб и тополей с верхушками, срезанными как будто одним взмахом гигантской бритвы. Но время представительных садовых ансамблей, призванных подчеркивать статус владельцев, давно осталось в прошлом. Впрочем, и клочка земли вполне достаточно, чтобы проявить творческую оригинальность – легендарные кубистские сады виконта де Ноайля занимали считаные квадратные метры. Первый из них виконт, коллекционер авангардного искусства и президент Французского общества садоводства (отвечая на вопрос, кого предпочитает ее муж – мужчин или женщин, виконтесса де Ноайль говорила, что он предпочитает цветы), заказал для виллы на Ривьере Габриэлю Геврекяну, автору «Сада воды и света» на Выставке декоративных искусств 1925 года. Второй сад возле парижского особняка, к сожалению, не сохранился, а посмотреть на него очень бы хотелось – он был плоским, как книжная иллюстрация, и отражался в ограде из зеркал.

Garden.indd 71

Июль -а вг уст

17/06/14 18:01

АК А ДЕМИЯ

2 КАК ИСТИННЫЙ

Люди со вкусом, лидеры моды возделывают свой сад ради удовольПРЕДПОЧИТАЛ СВОЙ ствия, а вовсе не для того, САД ВСЕМУ НА СВЕТЕ чтобы произвести впечатление. Известно, что ревностным садовником был Кристиан Диор. На его цветочной ферме в Провансе они часто завтракали с Эдвардом Молине (Edward Molyneux), владевшим хозяйством неподалеку. Известно, что разговоры «короля портных» с «папой римским моды» были посвящены исключи4 тельно цветам. Знаменитый кутюрье и президент Синдиката высокой моды Люсьен Лелон, отойдя от дел, свои последние годы провел в имении под Биаррицем. Устроив по собственному плану цветник на месте старого теннисного корта, он выращивал там розы нескольких сот различных сортов. Для Ива Сен-Лорана стала вторым домом вилла в Марракеше, построенная в начале 30-х Жаком Мажорелем, художником и большим ценителем экзотических растений. В его саду площадью всего в один гектар растут бамбук, папирус, бугенвиллеи, юкки, лавры, гибискус, герань, кипарисы, 400 разновидностей пальм и 1800 видов кактусов – некоторые из них огромные, высотой с деревья. Среди зарослей проложены дорожки красного камня, а бордюры, цветочные горшки и сама вилла в стиле ар деко окрашены синим кобальтом, добываемым в Атласских горах. Этот полюбившийся художнику интенсивный оттенок теперь называют «мажорелем».

АНГЛИЧАНИН, ГЕРЦОГ

The Rake

Garden.indd 72

Фото: Getty Images/Forobank.ru, Top Photo/Fotodom

ВИНДЗОРСКИЙ

18/06/14 17:07

СА ДОВОДСТВО

6 5

1_2_Ботанические игральные карты и лопата, Le Prince Jardinier 3_Поэтесса-садовник Вита Сэквилл-Уэст 4_Герцог Виндзорский и Уоллис Симпсон в своем скромном имении под Парижем, 1955 год 5_Секретный сад на крыше бутика и мастерской Hermès на улице Фобур Сент-Оноре в Париже. 6_Садовые инструменты, Hermès

Фото: Fotolia.com, ИТАР-ТАСС, архивы пресс-служб

7_ В саду Sissinghurst Castle

ЛЮДИ СО ВКУСОМ ВОЗДЕЛЫВАЮТ САД РАДИ Тот же цвет, типичный для марокканской архитектуры, имеет шелковая УДОВОЛЬСТВИЯ, А НЕ куртка Majorelle от Uman – создатель этой марки Умберто Анджелони, бывший генеральный директор Brioni, ныне владеющий контрольным пакетом ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРО акций мужского бренда Raffaele Caruso, считает садоводство одним из наиИЗВЕСТИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ более характерных и достойных занятий современного денди и предлагает свое видение того, как тот должен выглядеть, когда находится в саду. Классический покрой модели, заимствованный у английского норфолкского пиджака, и необычный цвет заставляют вспомнить о тех дразняще-ярких твидах, которые любил носить за городом герцог Виндзорский, в течение трех десятилетий проводивший уик-энды в Жиф-сюр-Иветт под Парижем. Старинная деревенская мельница была единственной недвижимостью, которую бывший ко-

Garden.indd 73

Июль -а вг уст

17/06/14 18:01

АК А ДЕМИЯ

1_Лейка Duchy Originals 2_3_Принц Уэльский, помимо органических продуктов с личного огорода, продает и садовые инструменты под маркой Duchy Originals 4_Ее Величество не теряет достоинства в куртке Barbour и веллингтонах Hunter

ПОСАДИВШИЙ МНОЖЕСТВО ДЕРЕВЬЕВ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ

роль Эдуард VIII приобрел за годы изгнания. ЧАРЛЬЗ И СВОБОДНОЕ На участке был вырыт небольшой пруд с ка4 ВРЕМЯ ПОСВЯЩАЕТ скадом, устроен сад камней и огороженный САДОВОДСТВУ цветник. «Это очень спокойное место. Здесь можно копаться в земле в поношенной одежде, прикасаться к знакомым растениям», – объяснял герцог, как настоящий англичанин предпочитавший свой сад всему на свете. Неизменно элегантный, он все же одевался слишком броско в сравнении с традиционным костюмом британского садовника. Эталоном стиля можно назвать поэтессу Виту Сэквилл-Уэст, работавшую на земле в практичном мужском наряде: бриджи, пиджак, высокие ботинки, – единственной женственной деталью была нитка жемчуга на шее. Ее поместье Сиссингхерст – не только шедевр ландшафтного дизайна, где композиции, составленные с тончайшим расчетом, производят впечатление полудикого сада, но и один из первых примеров ландшафтной архитектуры – это сад, предназначенный для жизни на пленэре, с функциональными зонами для письменных занятий, еды, сна, детских игр и приема гостей. ЦЕРЕМОНИЯХ, ПРИНЦ

The Rake

Garden.indd 74

17/06/14 18:01

СА ДОВОДСТВО

Фото: архивы пресс-служб, AP, Getty Images/Fotobank.ru, Mary Evans/ИТАР-ТАСС

1_Садовый пиджак Majorelle c латунными пуговицами, украшенными миниатюрами на садовую тему, Uman 2_Средневековый ботанический атлас

Как говорят англичане, сад лучше всего растет в тени садовника. Справедливость этих слов подтверждает пример принца Чарльза. Купив поместье Хайгроув, принц Уэльский, до этого момента сажавший деревья только на официальных церемониях, вложил в него сердце и душу. Он преобразил запущенный, пришедший в упадок сад, восстановил старинный огород, который предыдущие владельцы использовали для откорма свиней, и стал успешным сельским хозяином. В парадной части имения им лично продумана каждая деталь – например, фаянсовые плитки фонтана украшены узором любимых восточных ковров из его коллекции. Середину поместья занимает дикий луг. Принц Чарльз – президент британского отделения Всемирного фонда охраны природы (WWF) и рьяный сторонник органического фермерства. Продажа продуктов питания под маркой Duchy Originals приносит ему немалый доход, а на веб-сайте highgroveshop.com продаются инструменты и одежда для работы в саду, скульКНЯЗЬСАДОВНИК птуры из лозы, корзинки для пикника и всевозможные товары для дома. ПРОМЕНЯЛ КАРЬЕРУ Еще один адрес, по которому можно найти изящные лейки, совки с поИНВЕСТИЦИОННОГО лированными деревянными ручками, яркие рабочие жилеты и летнюю меБАНКИРА НА ЗАНЯТИЕ бель из ротанга, – princejardinier.fr. Создатель этого сайта «князь-садовник» АГРОНОМИЕЙ

Garden.indd 75

Июль -а вг уст

17/06/14 18:01

АК А ДЕМИЯ

1 1_Подвеска, украшенная римской микромозаикой, 1860-е гг. Продана на торгах www.1stdibs.com 2_Цветочный натюрморт, Виллем ван Алст, XVII в. 3_Цветочные мотивы в коллекции Prada напоминают восточные ковры и шелка 4_Двубортный костюм Gucci из набивного шелка с богатым флористическим рисунком 5_6_Яркие и хищные цветочные букеты японского фотографа Макото Азума украсили залы выставки Дриса ван Нотена Inspirations

Луи Альбер де Брольи предпочел карьере инвестиционного банкира занятия агрономией. Став владельцем замка Ла Бурдезьер в долине Луары, он превратил его в отель. В поместье, получившем статус национального ботанического сада, растут цветы, овощи, лекарственные травы и более 650 старинных сортов помидоров. В 2010 году обширный парк поместья был заново распланирован Луи Бенешем, известным ландшафтным архитектором и партнером Кристиана Лубутена. Здесь же работает экспериментальная микроферма – де Брольи надеется, что она докажет свою эффективность и поможет решить многие проблемы современного мира. Пока этого не произошло, Le Prince Jardinier больше всего известен благодаря линии селективной парфюмерии – ее ароматы посвящены детским воспоминаниям о родовом замке в Нормандии и самых прекрасных садах, которые князь посетил во время своих путешествий. В летних коллекциях несколько модных марок предложили цветочные рисунки для мужчин. Они ожидаемо оказались лишены девичьего романтизма и скорее соответствовали названию «Сад в аду», какое некогда дала Диана Вриланд рисунку на красной обивке стен и мебели в своей гостиной. Черные на белом цветы в коллекции Alexander McQueen исполнены викторианского траура, у Gucci они кажутся зарослями прекрасных и колючих цветов вокруг сказочного замка, у Prada и Dries van Noten больше напоминают флоЦВЕТОЧНЫЕ МОТИВЫ ристические мотивы персидских ковров и рисунков Уильяма Морриса, В МУЖСКИХ КОЛЛЕКЦИ у Dolce & Gabbana – фламандские гобелены XVIII века, а у Tom Ford проЯХ ИДЕАЛЬНО ОПИСЫВА стираются от роскошных старинных жаккардов до крупных соцветий на диЮТ ВЫРАЖЕНИЕ ДИАНЫ ванах и занавесках в гостиных 1950-х годов и цветочной психоделии 70-х. ВРИЛАНД «САД В АДУ»

The Rake

Garden.indd 76

17/06/14 18:01

СА ДОВОДСТВО

Фото: 1stdibs.com, Mary Evans/ИТАР-ТАСС, архивы пресс-служб, Getty Images/Fotobank.ru, Corbis/All Over Press, Musée des Arts Décoratifs

САДОВЫЙ БАЛ СЕСИЛА БИТОНА Больше всего легендарный фотограф Сесил Битон любил две взаимоисключающие вещи – жизнь светскую и буколическую. Ему удалось совместить обе страсти в садовом бале-маскараде, который он провел в собственном загородном доме в 1937 году. Официанты разносили напитки и угощения во фраках и масках животных, а сам Битон предстал перед публикой в самодельном костюме кролика. Этот сюрреалистический наряд из вельвета весь в буклированных листьях, муслиновых розах и пластиковых яичных скорлупках хранится в музее Виктории и Альберта. До конца августа он демонстрируется на выставке Дриса ван Нотена Inspirations в Парижском музее декоративного искусства. 6

Garden.indd 77

Июль -а вг уст

18/06/14 17:08

АК А ДЕМИЯ

1_Версий происхождения названия этой шляпы по меньшей мере две – потому что они пришлись по вкусу прокладывающим Панамский канал европейцам или же потому, что вывозили их из Панамы

2_Лучшие панамы делают мастера из Монтекристи, Эквадор 3_Мик Джаггер в панаме, 1973 год

The Rake

Panama.indd 78

6/17/14 7:36 PM

ШЛЯПЫ

Наш человек в панаме Мужчины, которым довелось носить ﬁno из Монтекристи, понимают, что эта шляпа – не просто головной убор, спасающий от солнечного удара, а сокровище, на котором не стоит экономить. Текст САЙМОН КРОМПТОН

мерно за £150, с ростом качества растет и цена, и растет быстро. Под качеством я имею в виду не только тонкость плетения (от 10 до 30 соломинок на квадратный дюйм), но и характеристики сырья, и форму полей. От этих факторов зависит, как хорошо шляпа будет сидеть. Шляпы подешевле плетут в эквадорском городе Куэнка (там я все же побывал), а более дорогие модели делают мастера из Монтекристи. Цены на их работы начинаются от £500, а в категориях fino и fino fino (сверхтонкие) счет уже на тысячи. Сами умельцы говорят, что их шляпы не идут ни в какое сравнение с теми, что плели их родители полвека тому назад, когда из-за огромного спроса началась нешуточная конкуренция и мастера стремились плести панамы как можно тоньше. Но, несмотря на это, и сегодняшние шляпы своих денег стоят.

огда мне было 17, я путешествовал по Южной Америке: прошел Тропой инков до Мачу-Пикчу и поднимался на гору Иллиниса Норте. В те дни к одежде я интереса не питал, разве что к черным футболкам с символикой панк-групп, и это печально, потому что во время тех походов я был неподалеку от Монтекристи – города, где делают знаменитые шляпы. Сегодня я вряд ли вдруг сорвусь и поеду в Монтекристи, чтобы посмотреть на изготовление знаменитых ﬁno (шляп из тонкой соломки). Жаль – теперь-то я смог бы в полной мере оценить всю сложность этой работы, требующей месяцев усердного труда и невероятной аккуратности. Почти все последние сто лет в западном мире панама занимала важнейшее место среди летних головных уборов. Она снова популярна, но до былой славы еще далеко. Возможно, какая-нибудь знаменитость смогла бы все изменить, появившись в панаме перед объективами, как было в 1906-м, когда Теодор Рузвельт поехал на строительство Панамского канала и на первых полосах газет появились его фотографии в соломенной шляпе – панама тут же стала культовым головным убором. Летом многие мужчины понимают, что пора обзавестись шляпой, и делают это, спасаясь от жары или не желая выставлять назревающую плешь на всеобщее обозрение. Но часто покупают жалкое подобие эквадорских панам – ковбойскую шляпу из грубой, толстой соломы. Такая покупка – их компромисс с легкомысленным духом лета. Но эти компромиссы больше не нужны – шляпы снова входят в моду, и на улицах Лондона их видишь все чаще. Должен неохотно признать, что благодарить за эту популярность стоит американский сериал «Безумцы». Как бы там ни было, с наступлением жарких дней логично ожидать переход на панамы. Лучшие соломенные шляпы делают в Эквадоре, вручную. Сначала тончайшие волокна из листьев пальмовидной карлюдовики вываривают и вымачивают в воде, потом крест-накрест плетут из них верхушку тульи, а затем и все остальное. Пристойную модель купить можно при-

Перевод: Денис Хороненко, фото: архивы пресс-служб, Munster, стиль: Sarah Murray

ПАНАМА BORSALINO Настояшие эквадорские панамы из Монтекристи категории super ﬁno можно найти в коллекциях итальянской марки Borsalino. Основа панамы плетется в Эквадоре, итальянские мастера обрабатывают края и прикрепляют репсовую ленту на тулью и широкую тесьму, предохраняющую от пота, внутри. Качественную панаму легко перевозить: ее можно свернуть в трубочку и убрать в чехол.

Panama.indd 79

Июль -а вг уст

6/17/14 5:53 PM

АК А ДЕМИЯ

Фред Астер в белых брюках читает сценарий, балансируя на одной ноге, 1945 г.

БЕЛАЯ МАГИЯ Фото: Adrien Перевод: Дмитрий Dirand, Бузаджи; Фото: Adrien Фото:Dirand, Getty Images/Fotobank.ru, Фото: Adrien Dirand, Diomedia, Фото: Adrien JFK Presidential Dirand Library and Museum

Что общего между английскими модниками эпохи Регентства, игроками в крикет, манекенщиками и звездами Голливуда? У всех у них в гардеробе нашлось место белым брюкам. Текст МАНСЕЛ ФЛЕТЧЕР

1_Джон Кеннеди в белых брюках и рубашке-поло во время отдыха на яхте в Ньюпорте, август 1962 г. 2_Актер Эррол Флинн в белых брюках, тонком свитере и топсайдерах отдыхает на яхте во время рыбалки 3_Кэри Грант в широких белых брюках и туфляхкорреспондентах с Рэндольфом Скоттом

The Rake

White-T.indd 80

6/17/14 6:36 PM

ДЕТА ЛЬ

Благодаря Красавчику Браммелу большинство современных мужчин носят одежду относительно сдержанную огда в начале XIX века Джордж Браммел по прозвищу Красавчик радикально изменил облик мужского костюма, одним из его нововведений стали брюки кремового цвета. Надо сказать, стиль Браммела, отличавшийся удивительной для того времени простотой, не только заразил высшее английское общество эпохи Регентства, но и повернул эволюцию европейского мужского платья в совершенно иное русло – про это часто забывают, но именно благодаря Браммелу большинство современных мужчин носят одежду относительно сдержанную (что, разумеется, не мешает ей быть прекрасно пошитой). Сегодня, двести лет спустя, фрак и брюки Браммела кажутся нам вещами диковинными, но его цветовые предпочтения актуальности не утратили: брюки светлых тонов законодатели моды носят и по сей день. Да, это правда, что мрачные викторианцы предпочитали траурную палитру (английский король Эдуард VII, пышнотелый модник, взошедший на престол после королевы Виктории, носил темный костюм даже на отдыхе в Биаррице). Но и в те времена были люди, хранившие огонь, зажженный Браммелом, – речь идет о спортсменах второй половины XIX века (таких как легендарный

К Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

White-T.indd 81

Июль -а вг уст

6/17/14 8:02 PM

АК А ДЕМИЯ

английский крикетист У.Г. Грейс, например), которые чаще всего играли в белой форме. В то время, если только мужчина не находился в пылу спортивной борьбы, он должен был носить пиджак, но застегнутые на все пуговицы только что покинувшие корт мужчины смотрелись странно. Для таких-то случаев и придумали блейзер (в переводе с английского – «пламенеющий»), спортивный пиджак, получивший свое название благодаря алым пиджакам, которые носили члены кембриджского Гребного клуба леди Маргарет. Блейзеры разных цветов начали сочетать с белыми брюками, и так родилась формально-непринужденная форма одежды. Картина мало изменилась и к 20-м годам прошлого века, когда турниры Большого шлема один за другим стал выигрывать выдающийся французский теннисист Рене Лакост, облаченный в элегантно просторные безукоризненные белые брюки из фланели. Фотографии запечатленного во время игры Лакоста заставляют вспомнить о другом знаменитом спортсмене XX века – танцоре

1_Мужчина в широких белых брюках и женщина в подобном полосатом комбинезоне на яхте, 1950-е годы 2_Шон Коннери в роли Джеймса Бонда в фильме «Шаровая молния», 1965 г. 3_Рене Лакост в белом теннисном костюме с эмблемой крокодила на груди 4_Лино Иелуцци, владелец миланского бутика Al Bazar, сделал белые брюки приметой личного стиля 5_Белые брюки в сточетании с двубортным пиджаком, Cifonelli

В начале ХХ века, если только мужчина не находился в пылу спортивной борьбы, он должен был носить пиджак The Rake

White-T.indd 82

6/17/14 6:36 PM

ДЕТА ЛЬ

Фото: Getty Images/Fotobank.ru, архивы пресс-служб, иллюстрация: Евгений Тонконогий

Фреде Астере. Вот он, в белой рубашке и кремового цвета брюках, танцует с Ритой Хейворт в музыкальном фильме 1942 года «Ты никогда не была восхитительней». А вот – на фотографиях в книге Брюса Бойера «Стиль Фреда Астера» (Fred Astaire Style): в белых габардиновых брюках, белых туфлях и клетчатом спортивном пиджаке, такой естественный и непринужденный, что, глядя на него, тут же хочется перетряхнуть и обновить свой отпускной гардероб. Можно не сомневаться, что американское отраслевое издание Apparel Arts, бывшее для мужчин 30-х и 40-х бесценным источником модных идей, взяло Астера на заметку. В июне 1935 года в этом журнале говорится о замеченном в Гарварде, но будто списанном с Астера костюме: белые слаксы «как для крикета», пара забрызганных грязью ботинок, серый пиджак и рубашка в полоску. Годом позже в отчете с французской Ривьеры двубортный светло-серый блейзер, туфли из крокодиловой кожи, синий шелковый шарф в белый горошек и белые фланелевые брюки признаются главными вещами лет-

ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ Заказывая у портного темно-синий блейзер или покупая уже готовый, попросите второй комплект пуговиц. Золотые или серебряные пуговицы, на которых выгравирована ваша монограмма, конечно, можно признать верхом роскоши, но подобное заявление ко многому обязывает. К лету лучше сменить пуговицы на белые – из слоновой кости или перламутровые. Вместе с белыми брюками такой блейзер будет выглядеть по-настоящему шикарно. Итальянцы, как водится, пошли бы еще дальше, поставив на летний блейзер налокотники из белой замши или алькантары.

White-T.indd 83

Июль -а вг уст

6/17/14 6:36 PM

АК А ДЕМИЯ

него гардероба. Чуть менее типично для тех лет оделся в феврале 1940 года один мужчина в Палм-Бич (штат Флорида), замеченный в темно-синем двубортном смокинге, шелковой сорочке, черной бабочке, белых шерстяных брюках и черных лакированных бальных туфлях. Если сегодня в таком виде появиться на летней свадебной церемонии, все будут в диком восторге. Еще одним поборником раскованного стиля выступал актер австралийского происхождения Эррол Флинн (многие читатели Apparel Arts, без сомнения, выбрали бы его образцом для подражания). На фотографии 1941 года Флинн запечатлен на борту своей парусной яхты «Сирокко» в простом свитере и очень удобных на вид белых хлопчатобумажных брюках – на тот момент его облик можно было считать высшим достижением «приморской» моды. После войны светлые брюки стали ассоциироваться с отпуском: отчасти благодаря фильму 1955 года «Поймать вора», где Кэри Грант носит их с обворожительной непринужденностью. Самостоятельно подбиравший костюмы для фильма Грант – в светло-серых брюках, сине-сером однобортном блейзере и рубашке с расстегнутым воротом – вскружил голову самой Грейс Келли. Семь лет спустя, в августе 1962 года, «отпускной» потенциал этого типа одежды продемонстрировал Джон Кеннеди: вспомним фотографию, где он за штурвалом

1_Двубортный смокинг с шалевым воротником в сочетании с белыми брюками, Ralph Lauren Purple Label 2_Белые брюки в сочетании со спортивным пиджаком, Corneliani 3_Идеальный комплект для спортивного уикенда – трикотажный пиджак и белые брюки, Giorgio Armani 4_Констрастные цветовые сочетания обуви, пиджака, брюк и галстука, Larusmiani 5_Кремовый оттенок – удачная альтернатива кипенно-белому, Ermenegildo Zegna 6_Рубашка-поло из кашемира с шелком и белые брюки стали классикой, Cruciani

2 The Rake

White-T.indd 84

7_Двубортный пиджак в клетку «оконная рама» с белыми пуговицами и белые брюки, Pal Zileri

Фото: архивы пресс-служб

6/17/14 6:36 PM

ДЕТА ЛЬ

Счастливые итальянцы не готовы отказаться от белых брюк даже зимой, но в наших широтах подобная смелость граничит с безрассудством

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

яхты «Маниту» в заливе Наррагансетт в белых хлопчатобумажных брюках и синей рубашке-поло, – всем своим видом президент демонстрирует беззаботность человека на отдыхе. Соблазнительно было бы закончить статью сентенцией о том, что правила ношения белых брюк сложились уже к началу 60-х и больше не менялись: либо с темным строгим пиджаком (ближе к официальному стилю), либо с пиджаком мягкого покроя, либо с рубашкойполо (совсем уж по-простому). Но на самом деле люди не устают придумывать в одежде все новые и новые комбинации. Например, выяснилось, что яркие пиджаки в неаполитанском духе идеально сочетаются с белыми брюками. Счастливые итальянцы не готовы отказаться от них даже зимой, но в наших широтах подобная смелость граничит с безрассудством: попробуйте выйти в белых брюках из машины в середине февраля. Контрасты – вот главное правило сочетания белых брюк с обувью и прочими элементами гардероба, хотя особо продвинутые пользователи могут пуститься в эксперименты с разными оттенками базового цвета, ведь белый белому рознь. Бесспорно лишь одно: собираясь летом в отпуск (причем необязательно на море), стоит положить в чемодан пару ладно сшитых белых брюк. А лучше две пары, ведь стирать их придется часто.

White-T.indd 85

Июль -а вг уст

6/18/14 5:04 PM

АК А ДЕМИЯ

Однобортный спортивный пиджак из смеси льна с шелком, сорочка в бело-голубую полоску с белым воротничком, шелковый галстук, все – Polo Ralph Lauren; хронограф Stirrup в корпусе из розового золота, Ralph Lauren Watch & Jewelry Co; винтажный золотой зажим с агатами, золотая булавка с перламутром, золотой зажим для галстука, все – собственность The Rake

ПОЙТИ И ПЕРЕОДЕТЬСЯ Фото СИДНЕЙ ТЕО Стиль МАРИ ЛИ

The Rake

SHOOTING.indd 86

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

The Rake составил идеальный гардероб светского человека, который понадобится ему в течение дня этим летом от Нью-Йорка до Капри.

6/17/14 6:10 PM

Однобортный пиджак табачного оттенка, Mariano Rubinacci; хлопковая сорочка в бело-оранжевую клетку, Charvet; льняной галстук с набивным рисунком, Ralph Lauren Purple Label; винтажная золотая булавка, собственность The Rake

SHOOTING.indd 87

Июль -а вг уст

6/17/14 6:10 PM

АК А ДЕМИЯ

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

Темно-синий спортивный пиджак из денима, Polo Ralph Lauren; сорочка из хлопка-шамбре и трикотажный гастук, Ralph Lauren Purple Label; голубые джинсы, винтажные подтяжки c кожаными застежками, нагрудный платок, все – Ralph Lauren Double RL

The Rake

SHOOTING.indd 88

6/17/14 6:10 PM

Однобортный костюм из серого хлопкового твида, Mariano Rubinacci; хлопковая сорочка, Charvet; белые с голубым рисунком подтяжки, Albert Thurston; очки-авиаторы, Gucci; браслеты из телячьей кожи, Hermès

SHOOTING.indd 89

Июль -а вг уст

6/17/14 6:11 PM

Синее летнее пальто из смеси льна и альпаки, жилет из смеси шелка со льном в клетку «принц Уэльский», льняная сорочка в бело-голубую полоску, все – Berluti; голубой трикотажный галстук, Mariano Rubinacci; винтажный зажим для воротника и галстучная булавка, собственность The Rake

The Rake

SHOOTING.indd 90

6/17/14 6:11 PM

ЭТА ЛОН

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

Серый двубортный костюм в клетку «принц Уэльский», белая хлопковая сорочка, льняной нагрудный платок, зажим для галстука, все – Alfred Dunhill; галстук с набивным рисунком, Drake’s; часы Legacy Machine N2 в золотом корпусе, MB&F

SHOOTING.indd 91

Июль -а вг уст

6/17/14 6:11 PM

АК А ДЕМИЯ

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

Однобортный пиджак из смеси хлопка, шерсти и шелка баклажанового оттенка, Cerruti 1881; белая хлопковая сорочка, Alfred Dunhill; галстук с набивным рисунком, Drake’s; хронограф Nautilus в золотом корпусе на браслете из золота и стали, Patek Philippe

The Rake

SHOOTING.indd 92

6/17/14 6:11 PM

Смокинг из шерсти угольно-серого оттенка с шалевым воротником, хлопковая сорочка для смокинга, все – Chester Barrie; подтяжки из шелка в крапинку, Albert Thurston; часы Csassique Reserve de Marche (ref. 5277) в корпусе из белого золота, Breguet; шелковая бабочка, кушак и нагрудный платок, все – собственность The Rake

SHOOTING.indd 93

Июль -а вг уст

6/17/14 6:11 PM

АК А ДЕМИЯ

РАСПУТНИКИ И ПОВЕСЫ РИВЬЕРЫ Когда-то Ривьерским Повесой прозвали Джанни Аньелли, президента компании Fiat и некоронованного короля Италии, в честь которого и был назван наш журнал. Но автор утверждает, что Аньелли был лишь одним из многих безмерно обаятельных, обладающих безукоризненным чувством стиля джентльменов, которые в середине прошлого века слетались на Лазурный Берег – сорить деньгами и блистать талантами в мастерстве соблазнения.

И после этого в Каннах, Гштаде, Антибе или каком-нибудь другом, не менее романтичном месте начиналась сложная, тонкая игра в соблазнение, полная дразнящей неопределенности. Королями обольщения считались такие люди, как Али Хан, Порфирио Рубироза и Джанни Аньелли; именно их образцу следовало все поколение мужчин, чей расцвет пришелся на эпоху реактивной романтики. Идеал плейбоев середины 50-х, например, воплощает в себе мелкий злодейчик из романа Яна Флеминга «Операция “Гром”» граф Липпе, катающийся на фиолетовом Bentley. В романе он описан так: «Мужчина был настоящий красавец, знойный, загорелый сердцеед. Черты лица правильные, выдают в нем испанца или латиноамериканца; аккуратные усики над жестким ртом, припасть к которому не отказалась бы ни одна женщина, смелые, суровые карие глаза, уголки которых странно или, как сказала бы представительница слабого пола, загадочно приподняты. Высокий, мускулистый, одет с иголочки: бежевый твидовый костюм в елочку навевает мысли об ателье Anderson & Sheppard, белая шелковая рубашка, темно-красный галстук в горошек, мягкий темно-коричневый джемпер с V-образным вырезом, видимо, из шерсти викуньи». Этого описания Бонду, Флемингу и его читателям хватило, чтобы узнать

50-х годах ХХ века южная часть Франции стала охотничьими угодьями для одной категории мужчин, сделавших обольщение своего рода искусством, в котором мощные романтические порывы сочетались с чуть ли не балетной грацией. Поборники свободной любви в конце 60-х уверяли, что идею секса без обязательств, для удовольствия, придумали сами, но это не так: они всего-навсего лишили ее шарма. А ее авторы – легендарные соблазнители, собравшиеся в 50-х на средиземноморском побережье. В природе так случается: виды, которые вот-вот исчезнут с лица Земли, напоследок переживают апогей эволюционного развития. Вот и у этих мужчин все присущие плейбоям качества достигли в те годы совершенства: безупречные манеры, обаяние, перед которым невозможно устоять, искушенность в плотских утехах и полумистическое умение зачаровывать женщин. Олег Кассини, американский дизайнер французского происхождения, назвал 50-е золотым веком романтики. Это было время широких жестов, время, когда расстояния потеряли значение: с появлением реактивного самолета океан перестал быть препятствием, и для кавалеров открылись новые горизонты. Стало возможным сказать: «На выходных увидимся в Каннах». Или: «Может, встретимся в Гштаде? Вот билет».

The Rake

Rakes_of_riveira.indd 94

Перевод: Денис Хороненко, фото: AP

Текст НИК ФОУКС

6/17/14 6:06 PM

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

КОНСПЕКТ ПОВЕСЫ

Порфирио Рубироза с последней, пятой по счету, женой – французской актрисой Одилией Роден

Rakes_of_riveira.indd 95

Июль -а вг уст

6/18/14 5:13 PM

АК А ДЕМИЯ

1_Рубироза со своей четвертой женой Барбарой Хаттон вскоре после свадьбы, 1953 год 2_Порфирио Рубироза за рулем Ferrari на старте 24-часовой гонки Le Mans, 1950 год 3_Американская актриса и светская дива Жа Жа Габор объясняет журналистам, что не держит зла на Руби, несмотря на то, что он поставил ей под глазом синяк в Лас-Вегасе, 1954 год

The Rake

Rakes_of_riveira.indd 96

4_Актриса Одилия Роден не находит сил отказаться от приглашения в ресторан Maxim, 1954 год. В этом же году они с Руби поженятся

6/18/14 5:13 PM

КОНСПЕКТ

«Меня интересовали только спорт, приключения, девушки, знаменитости – одним словом, жизнь». Обычно «дипломатические переговоры» с участием Руби начинались вечером на ужине в La Tour d’Argent, за которым следовал поход по злачным заведениям – Руби предпочитал New Jimmy’s (ночной клуб певицы Режин Зильберберг) и Castel’s, расположенный также на левом берегу Сены. Ближе к рассвету Руби вез тех спутников, что еще держались на ногах, в кафе Calvados на авеню Монтень. Там они завтракали сосисками с пивом, а потом, когда Руби решал, что на сегодня развлечений хватит, он прыгал в свой кабриолет Ferrari 250 GT, корпус которого был сделан на заказ «Пининфариной», и гнал домой. Рубироза был одним из самых прославленных любовников своего времени (да и не только своего!), и этой репутацией он, помимо прочего, обязан размерам мужского достоинства. «Он гордился своими способностями и сантиметрами, – рассказывает один из тогдашних друзей Руби, – и иногда на вечеринках показывал разные трюки. На члене мог удержать стул с лежащим на сиденье телефонным справочником. “Это просто мышца, ее тоже можно накачать,”– шутил он». Нравы в ту эпоху были поскромнее, чем сейчас, и на анатомические особенности Рубирозы намекали иносказательно: так, огромные

1_Али Хан и Рита Хейворт после свадебной церемонии близ Каннов, 1949 год 2_Красавица-актриса Джин Тирни в компании Али Хана в голливудском ночном клубе, 1954 год

Фото: AP, All Over Press

3_На вечеринке в Лондоне по случаю выхода фильма «За 80 дней вокруг света» Али Хан оказался в компании фотомодели Беттины Грациани, 1957 год

в Липпе «привлекательного распутника, которому ничего не стоило соблазнить любую женщину; наверное, он за их счет и жил, причем жил хорошо». В романе он описывается как праздный гуляка, расточающий свое время, силы и таланты на поиск развлечений и готовых их оплачивать женщин. Но по сравнению с настоящими homo Rivieras Липпе – лишь жалкий подражатель. Рядом с Порфирио Рубирозой он как сатир рядом с титаном. Титан этот время от времени занимался дипломатией, с изысканным красноречием представляя на мировой арене авторитарный режим Рафаэля Трухильо, относившегося к Доминиканской Республике скорее как к собственному поместью, нежели как к государству. Впрочем, Руби тонкостями политики себя не утруждал. О своей молодости он однажды откровенно поведал:

Rakes_of_riveira.indd 97

Июль -а вг уст

6/17/14 6:06 PM

АК А ДЕМИЯ

Дорис подарила ему переделанный для гражданского авиафлота бомбардировщик B-25, который он разбил. Его брак с Барбарой, заключенный в начале 1954-го, продлился всего несколько недель, однако жена успела завалить его подношениями: пони для поло, плантация в долине Сибао в Доминиканской Республике и еще один B-25, причем, кажется, еще роскошнее разбитого. Впрочем, не стоить думать, будто Руби – всего лишь одаренный природой жиголо, эдакий ярмарочный уродец, сделавший блестящую карьеру на своей анатомии. Его главной чертой все же было обаяние, которое отлично описала Барбара Хаттон: «Он настоящий чародей, способный сделать даже самый скучный вечер волшебным». Это фантастическое обаяние и роднило его с главным конкурентом в борьбе за звание плейбоя века. Им был Али Хан, наездник и владелец беговых лошадей, азартный картежник, любитель быстрых машин и красивых женщин – хотя, казалось бы, все эти качества не особенно подходят человеку, которому предстоит стать духовным пастырем – его ждало именно такое будущее, ведь отцом Али был Ага-хан III, имам исмаилитов, унаследовавший этот сан в восемь лет после смерти отца в 1885-м. Назвать Ага-хана III целомудренным аскетом язык не поворачивается: в 1908-м молодая итальянская балерина Тереза Мальяно родила ему сына. К 50-м его сын вырос в одного из самых искусных соблазнителей столетия. Али был божественен, причем в прямом смысле: ему предстояло унаследовать от отца статус чуть ли не бога во плоти. Но женщин в нем привлекало не это. Продолжение на стр. 152

мельницы для перца, которые подают в итальянских ресторанах, начали называть «рубирозами». Впрочем, Трумен Капоте, считавший себя Прустом 50-х, в незаконченном романе-разоблачении о жизни высшего общества «Услышанные молитвы» писал куда откровеннее: «...член квартерона был больше похож на здоровенную, под тридцать сантиметров, дубину цвета кофе с молоком толщиной с мужское запястье». «Похотливый, неутомимый, огромный до неприличия», – так высказалась Барбара Хаттон, бывшая жена Рубирозы, которую в американской прессе называли «бедной маленькой богатой девочкой». Другая бывшая миссис Рубироза (всего их было пять), Дорис Дьюк, столь же бедная и богатая, говорила на эту тему более лирично: «Лучше членов я не видела, – почти с тоской рассказывала она. – Таких любовников у меня больше не было. Сантиметров пятнадцать в окружности… Как конец бейсбольной биты. А на ощупь как волейбольный мяч, который нужно чуть-чуть поддуть». Дьюк и Хаттон унаследовали огромные состояния, такие партии – мечта любого альфонса той эпохи. А Руби и вправду был альфонсом. И если фиолетовый Bentley и неплохой костюм Липпе – это «жить за счет женщин, причем жить хорошо», то на описание жизни Руби ушел бы целый словарь прилагательных в превосходной степени. И Дьюк, и Хаттон осыпали развязного доминиканца подарками и деньгами (Руби всегда требовалось «финансирование»). Ему дарили костюмы, спортивные машины, пони для игры в поло и даже самолеты. Да-да, именно во множественном числе, одним дело не обошлось.

The Rake

Rakes_of_riveira.indd 98

Фото: Getty Images/Fotobank.ru, Corbis/All Over Press, Alinari/ИТАР-ТАСС

Искать место для посадки было слишком банально для Аньелли. Он спрыгнул в бассейн. Прямо с вертолета

6/17/14 6:06 PM

КОНСПЕКТ

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

1_Даже с годами Джанни Аньелли не утратил стать, 1975 год 2_На глазах у папарацци Джанни Аньелли прыгает с борта яхты Capricia нагишом, 1977 год 3_Аньелли и шведская актриса Анита Экберг покинули римский ресторан Hostaria dell’Orso уже под утро, 1959 год 2

Rakes_of_riveira.indd 99

4_Аньелли принимает Хеди фон Сальвисберг на своей яхте, 1967 год

Июль -а вг уст

6/18/14 5:14 PM

Opener_Sobranie.indd 100

Фото: пресс-служба Hermès

Новые часы от Hermès – дань традициям сложнейшей стеклодувной техники

6/17/14 5:45 PM

Собрание The Rake приглашает в гости к Луке Капраи и обращает внимание коллекционеров на самые интересные лоты летних аукционов, рассказывает об очередном возвращении техники миллефиори и о самых интересных новых турбийонах.

102...Принцип страсти: владелец марки Cruciani о том, как создаются самые интересные коллекции 106...Крылатые объекты Боба Поттса и самые важые аукционы лета 110...Стеклянный сад: возрождение миллефиори 114...Физически привлекательный: турбийоны как они есть 120...В трудах и на отдыхе: лучшие вещи из летних коллекций

Opener_Sobranie.indd 101

6/17/14 5:45 PM

СОБРАНИЕ

Принцип страсти Лука Капраи, владелец марки Cruciani, показал The Rake свою коллекцию искусства. Текст АЛЕКСАНДР РЫМКЕВИЧ

олжен признаться, – я совершенно не эксперт в искусстве. Да и коллекционером меня сложно назвать», – говорит Лука Капраи, основатель и владелец трикотажной компании Cruciani. Зная его как человека тонкого склада ума и невероятно скромного, я не сразу поверил в эти слова. Тем более что по пути из прихожей в столовую в его квартире в центре Милана я успел насчитать добрый десяток произведений современного искусства. Но Лука объяснил мне свой подход к коллекционированию: «Все просто – я покупаю лишь те работы, которые мне очень нравятся. Это единственный критерий выбора. Я никогда не рассматриваю произведения искусства как предмет инвестиций. Вероятно, это неплохое вложение денег, но для меня это в первую очередь страсть, ведь я совершаю очень эмоциональные покупки. Кстати, поэтому я никогда не участвую в аукционах: не могу вовремя остановиться, если работа мне действительно нравится». Подобный подход мне более понятен и близок, чем стремление иных обеспеченных неофитов покупать «безопасное» искусство с оглядкой на чужие вкусы, динамику рынка и мнения высоколобых арт-консультантов. Лука не боится совершить ошибку, приобретая работы малоизвестных художников или рискуя переоценить произведение. «Не цена определяет для меня ценность произведения. Можно купить что-то за пятьдесят ты-

The Rake

Luca Caprai.indd 102

сяч у Гагосяна, и это будет казаться адекватной ценой, а о другой работе, за которую просят всего полторы тысячи, сказать: «Нет, слишком дорого». Вот, например, видите те две картины? Я купил их в Лондоне буквально на улице, в какой-то крохотной галерее. Мне они показались очень интересными. Тогда я заплатил за обе около полутора тысяч фунтов. Сейчас этот художник добился некоторого успеха, и недавно я приобрел еще одну его работу – большую и уже за другие деньги», – рассказывает Лука.

Фото: пресс-служба Cruciani

«Д

102

6/18/14 5:20 PM

КОНСПЕКТ ИНТЕРЬЕР

Свой предмет интереса в искусстве он определяет как поп-арт. В его коллекции есть английские, китайские, ближневосточные, итальянские имена. В столовой на полу стоит живописный символ Олимпийских игр в Пекине работы Фен Джен Жи (Feng Zheng Jie), на мольберте в гостиной – «Esso» Марио Скифано, одного из главных представителей итальянского попарта, а также картина иранского художника Мохаммада Кодашенаса, в спальне – фотопортрет Пола Ньюмана работы Даниэля д’Анджели, и даже в ванной несколь-

103

Luca Caprai.indd 103

ко фотопортретов Мэрилин Монро, сделанных Сэмом Шоу, – Лука купил их в московской галерее K35, которая принадлежит владелице бутиков «Кашемир и шелк», где, к слову сказать, успешно продается трикотаж марки Cruciani. В другом доме Луки висит сердце из крыльев бабочек Дэмиана Херста. Лука сокрушается, что не может купить инсталляцию «Бесконечная зеркальная комната» Яеи Кусамы, разве что переделать под нее гостиную, но на такие жертвы семья вряд ли согласится (одну работу уже пришлось перемещать с помощью подъемного

Июль -а вг уст

6/18/14 5:20 PM

СОБРАНИЕ

крана), поэтому пока Лука ограничился живописной работой Кусамы и с нетерпением ждет ее прибытия. «Иногда меня привлекают сумасшедшие произведения. Недавно я купил одну неполиткорректную картину корейского художника Ким Донг Ю (Kim Dong Yoo) – портрет Джона Кеннеди, составленный, если приглядеться, из множества портретов Мэрилин Монро. Американцам она бы не понравилась». В любой стране мира, если 1 у Луки Капраи выдается свободный час, он едет в художественные галереи. И хотя то, что может ему приглянуться, необязательно находится у топовых артдилеров, он непременно заглядывает в местные отделения Opera Gallery, с владельцем которой Жилем Дианом он хорошо знаком и порой совершает сделки по телефону. «Мы не говорим об Уорхоле или Пикассо – в этой нише арт-рынка кризиса не ощущается, цены предельно высокие и никогда не опускаются. Но для среднего сегмента рынка сейчас хорошее время – поторговавшись, можно добиться хорошей цены», – говорит Капраи. Хотя его цель – собрать безупречную коллекцию, Лука явно из тех любителей искусства, которым в итоге это удается. Я видел очень интересные частные собрания, общая стоимость которых равна лишь одной работе, купленной каким-нибудь русским олигархом по рекордной цене. К картинам Капраи относится без экзальтации. Они в его доме повсюду – в том числе просто прислоненные к стенам. «Я покупаю, когда представляю картину в своей квартире, в офисе или в доме у моря. Хотя порой работа может постоять год на полу, и лишь потом я нахожу ей постоянное место». Искусство – самый мощный источник вдохновения для Луки Капраи и в его главном бизнесе, производстве кашемира. И хотя он говорит, что не видит в искусстве коммерческой стороны, все же удачный способ сделать свою страсть прибыльной Лука нашел – помимо собственно трикотажных изделий исключительного качества, придумал революционный проект на стыке арта и моды. В 2011-м он выпустил на рынок яркие браслеты Cruciani C, выполненные в технике макраме из разноцветных нитей. Тем же летом в Форте дей Марми за ними выстроилась очередь. Их надели едва ли не все селебрити A-листа, включая принца Ульяма и Кейт во время медового месяца. Теперь в Италии вы увидите такой браслет на каждом втором запястье. За три года было выпущено более 200 моделей, продано около 20 миллионов брасле-

The Rake

Luca Caprai.indd 104

1_Поп-каллиграфия «Планета Шашид» иранского художника Моххамада Кодашенаса 2_«Esso» Марио Скифано 3_Фотопортрет Софи Лорен и Марчелло Мастроянни 4_ Одна из серии работ Марко Бертена в гостиной 5_Браслет Pop Dog, Cruciani C 6_ Портрет Пола Ньюмана работы Даниэля д’Анджели

104

6/17/14 5:50 PM

ИНТЕРЬЕР

Фото: Anastasia Khavzhu

тов, и сейчас производится около миллиона в месяц. Появились даже подделки под Cruciani C. Понимая, что это не просто очередная мода, Лука решил сделать браслеты знаковым символом, выпуская лимитированные серии, сотрудничая со звездами и участвуя в благотворительных проектах. Разумеется, он не обошел вниманием и современное искусство. Один из браслетов – Pop Dog – посвящен знаменитой скульптуре Джеффа Кунса. К открытию магазина в Гонконге будет выпущен браслет с золотой орхидеей – в пару к картине, которая будет висеть в магазине. Уже прощаясь, я спрашиваю, какое произведение, которое не продается, он хотел бы иметь в своей коллекции. Капраи отвечает, не задумываясь, и лишь на первый взгляд парадоксально: «Картину Гойи “Третье мая 1808 года в Мадриде” из музея Прадо».

105

Luca Caprai.indd 105

Июль -а вг уст

6/17/14 5:50 PM

СОБРАНИЕ

Крылатые объекты БОБА ПОТТСА Работы американского художника в галерее MB&F M.A.D. в Женеве – минимум средств без лишних украшений.

При создании своих работ Боб Поттс принципиально не пользуется компьютерными программами, однако рассказывает о них на Youtube (PottsSculpture)

The Rake

Art.indd 106

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

Текст ЮЛИЯ ВИНОГРАДОВА

106

17/06/14 17:18

CABINET DE CURIOCITÉS

об Поттс служил на флоте, был подмастерьем, работал плотником, гастролировал с оркестром как профессиональный скрипач и даже создавал экспериментальные гоночные автомобили. Последние 20 лет Поттс живет в городке Трумансбург, штат Нью-Йорк, и изучает естественные природные ритмы живых существ, будь то полет птичьей стаи или взмахи весел при гребле. В его руках шестеренки, рукояти, цепи, двигатели превращаются в уникальные кинетические скульптуры. За эти годы в своей мастерской – старом амбаре середины XIX века – он создал около 20 скульптур. Наибольшую известность получили его «крылатые» объекты. Работа «Вознесение» напоминает о движениях крыльев лебедей, произведения из «Синхронного цикла» показывают безупречную слаженность косяка рыб, а объект

под названием «Путешественник мироздания» исследует работу веслами и по своему духу отсылает к погребальным кораблям древних. «Эти скульптуры, – поясняет Поттс, – не должны имитировать реальные движения. Они призваны с помощью механических устройств отражать изящество самой природы». Художник считает искусством не результат, а сам процесс создания своих кинетических скульптур. Он сочетает разные металлы – сталь, алюминий, латунь, бронзу и медь – и называет рычаги и прочие детали своей палитрой. 72-летний художник не использует для расчетов чертежи и компьютерные программы, а опирается лишь на свой многолетний опыт работы плотником, если требуется определить нужные расстояния и размеры, строит деревянные модели будущих скульптур.

Фото: M.A.D. Gallery

Где еще посмотреть кинетическое искусство KINETICA MUSEUM, Лондон Международная платформа, которая проводит выставки, мастер-классы и продает объекты кинетического искусства.

KINETICA ART FAIR, Лондон Ежегодная ярмарка, собирающая десятки независимых художников, галерей, музеев и дизайнерских студий, пройдет в середине октября.

MAD MUSEUM, Стратфорд-на-Эйвоне Молодой Mechanical Art & Design Museum существует с 2011 года и активно собирает постоянную коллекцию остроумных и забавных машин.

107

Art.indd 107

SHARMANKA KINETIC THEATRE, Глазго Сотни объектов, сделанных из старого лома скульптором-механиком Эдуардом Берсудским, рассказывают смешные и трагические истории.

EDWIN’S GALLERY, Джакарта Индонезийская галерея, основанная известным архитектором Эдвином Рахардьо, показывает кинетическое искусство из разных стран.

Июль -а вг уст

18/06/14 16:31

СОБРАНИЕ

Картины, часы и другие сокровища Арт-обозреватель The Rake о самых интересных лотах аукционов, которые состоятся нынешним летом.

Текст ЮЛИЯ ВИНОГРАДОВА

Коллекция ван Регтерена Альтены

The Rake

Art.indd 108

Фото: Christie’s Adrien Dirand, Images, Фото: Acturaial, AdrienBonhams, Dirand, Фото: Sotheby’s Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

CHRISTIE’S, ЛОНДОН, 10 ИЮЛЯ

На протяжении двух лет в Лондоне, Амстердаме и Париже Christie’s будет распродавать одну из крупнейших частных коллекций рисунков старых мастеров. Ее собрал бывший руководитель отдела рисунков и тиражной графики Государственного музея Амстердама профессор Й.К. ван Регтерен Альтена. Более 800 работ голландских и фламандских мастеров XVI–XIX веков оцениваются в £10 млн. В июле пройдет первая сессия, на которую выставлены 70 работ Яна Брейгеля Старшего, Якоба Йорданса, Хендрика Аверкампа, Якоба ван Рейсдала, Адриана и Исаака ван Остаде, а также лист «Самсон и Далила» Питера Пауля Рубенса – единственный из сохранившихся набросков к одноименной картине, находящейся в лондонской Национальной галерее (£1,5–2,5 млн); рисунок Рембрандта «Молодой человек, опершийся на палку» – характерный пример творчества художника времен его работы в Лейдене до 1631 года (£250–350 тыс.); «Эскиз руки» Хендрика Гольциуса (около 1588 года) изображает правую руку самого художника, которую он в детстве повредил во время пожара, и является эскизом для гравюры с изображением Святого Иуды (£300–500 тыс.); 20 рисунков Якоба де Гейна Младшего, в том числе «Большое буковое дерево» (£300– 400 тыс.).

108

17/06/14 17:18

CABINET DE CURIOCITÉS

1_Морской хронометр XIX века, путешествовавший на корабле «Бигль»

Редкие часы

2_Редкие часы конца XVII века с репетиром

Один из топ-лотов этих торгов – морской хронометр с корабля «Бигль», совершавшего экспедицию на Галопагосы, в которой участвовал молодой ученый Чарльз Дарвин (£30–50 тыс.). Из 22 хронографов судна ранее были известны только два — оба сейчас в Британском музее. Не менее интересный лот – настольные часы с репетиром 1704 года работы признанного английского часового мастера Томаса Томпиона (£150–250 тыс.). Есть и более доступные экземпляры: эбонитовые часы конца XVII века с репетиром работы лондонского мастера Генри Мэсси (£12–18 тыс.) и небольшие настольные часы со звоном конца XIX века фирмы Smith & Sons, оцененные всего в £2–3,5 тыс.

BONHAMS, ЛОНДОН, 9 ИЮЛЯ

3_Мраморная статуя Афродиты из собрания герцогов Нортумберленд (начало I века н.э.) 4_Рисунок «Самсон и Далила» Питера Пауля Рубенса из коллекции профессора Й.К. ван Регтерена Альтены 5_Автомобиль Smart, выпущенный совместно с Hermès в 40 экземплярах

«Сокровища»

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

SOTHEBY’S, ЛОНДОН, 9 ИЮЛЯ

В этом году часть наиболее ценных лотов на ежегодный аукцион «Сокровища» поступила из коллекции герцогов Нортумберленд, расстающихся с частью своего собрания в связи с необходимостью ремонта фамильного поместья после наводнения. В частности, герцоги выставили на торги мраморную римскую статую Афродиты начала I века н.э. (£4–6 млн); комод из красного дерева с мраморной столешницей и украшениями из латуни, выполненный около 1740 года по проекту Уильяма Кента, главного королевского архитектора и ведущего ландшафтного дизайнера XVIII века (£800 тыс. – 1,2 млн); шесть панелей с лиможскими эмалями 1530-х годов (£800 тыс. – 1,2 млн). Среди других лотов музыкальные часы-башня из позолоченной бронзы, изготовленные в Лондоне для китайского рынка в 1790-х годах (£1–1,5 млн), и отделанный палисандром с флорентийской мозаикой итальянский кабинет XVII века (£200–400 тыс.).

Hermès винтаж ARTCURIAL, МОНАКО, 23 ИЮЛЯ

Торги, которые пройдут в отеле L’Hermitage в Монако, дом называет своим самым престижным аукционом года. Они объединили десятки лотов — от изделий из кожи и дорожных сумок до часов, ювелирных украшений и одежды. Конечно, не обошлось без синей сумки Kelly 1954 года из телячьей кожи с трафаретной печатью фотографического портрета принцессы Грейс (€60–80 тыс.) и сумки Birkin из крокодиловой кожи с украшенной бриллиантом застежкой (€90–100 тыс.), а также необычных предметов – например, таких как маленький автомобиль Smart, выпущенный совместно с Hermès в 40 экземплярах (€20–30 тыс.).

109

Art.indd 109

Июль -а вг уст

17/06/14 17:18

Стеклянный сад Новые часы от Hermès с циферблатом в технике миллефиори – дань традициям сложнейшей стеклодувной техники, неоднократно потерянной и неоднократно возрождавшейся во времена античности, в эпоху Ренессанса, в XIX и XX веках. Текст АЛЕКСЕЙ СВЕТАЙЛО

The Rake

HERMES-MILLEFIORI.indd 110

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

АК А ДЕМИЯ СОБРАНИЕ

110

17/06/14 18:07

МАСТЕРСТВО КОНСПЕКТ

1_2_ Часы Hermès из коллекции Arceau Milleﬁori 3_Пресс-папье, выполненное в технике milleﬁori

Фото: Alamy/ИТАР-ТАСС, пресс-служба Hermes

та микромозаика в виде цветочного ковра, которая украшает циферблат часов из новой коллекции Arceau Milleﬁori Дома Hermès, создана вручную из срезов стеклянных палочек. До сих пор кропотливая техника milleﬁori, что переводится с итальянского как «тысяча цветов», известная еще в древней Месопотамии, имела шансы проникнуть в быт джентльмена разве что в виде пресс-папье, необходимой полтора-два века назад вещи на письменном столе. В самое разное время они производились в Богемии, Бельгии, Англии и России, однако большинство образцов по-настоящему высокого качества все же было выпущено между 1845 и 1860 годом французскими хрустальными мануфактурами Saint-Louis (Св. Людовика), Baccarat (Баккара) и Clichy (Клиши).

По мнению знатоков, общее количество пресс-папье, выполненных из стекла и керамики в различных техниках и уцелевших до наших дней, не превышает 30–50 тыс. экземпляров. Многие из них сегодня находятся в музеях (крупнейшие постоянные выставки открыты в США

111

HERMES-MILLEFIORI.indd 111

Июль -а вг уст

18/06/14 17:14

СОБРАНИЕ

5 6

2 3

в Музеях стекла Корнинга, Бергстром-Малера и в Художественном институте Чикаго). Это делает оставшиеся на мировом рынке образцы еще более привлекательными для собирателей – самые серьезные коллекционеры считают достойными внимания эти маленькие, заставляющие вспоминать о таинственном мире морских глубин полукруглые предметы с пестрыми внутренними структурами в ауре прозрачного блеска. Парадоксально, но первые коллекции затейливо украшенных пресс-папье начали формироваться сразу после того, как они вышли из моды и производство их было свернуто. Несмотря на относительную дешевизну этих предметов, ими увлекались королева Виктория и императрица Евгения. В начале XX века пресс-папье коллекционировал американский банкир Генри Грейвз,

The Rake

HERMES-MILLEFIORI.indd 112

4 широко известный в кругах искусствоведов как владелец выдающегося собрания гравюр, а среди поклонников высокой механики – как заказчик самых сложных часов в мире. Отдал дань этому престижному увлечению и египетский король Фарук (поскольку он страдал клеп-

112

17/06/14 18:07

МАСТЕРСТВО

1_Пресс-папье из муранского стекла 2_3_5_6_7_В стеклодувной мастерской во время работы над циферблатом часов из коллекции Arceau Milleﬁori Hermès

4_ Пресс-папье Baccarat (1848 г.), проданное на аукционе Christie's за $134 500 8_Современное пресс-папье, Paul Ysart

Фото: Alamy/ИТАР-ТАСС, AP, Christie`s Images, пресс-служба Hermes, Jake78/Фотобанк Фотодженика

томанией, а пресс-папье способно ввести в соблазн даже вполне здорового человека, вполне вероятно, что некоторые экземпляры были им попросту украдены). Ценители, зачарованные красотой микромира, переливающегося всеми красками внутри выпуклой, увеличивающей линзы, всерьез считают старинные образцы с миллефиори, залитыми в стекло кружевами, резьбой и миниатюрами, равными по художественной ценности не только эмалям Фаберже, но и бронзе Челлини. К началу XX века технология их изготовления вновь (и в который уже раз!) была забыта. Возродить ее удалось только в 1950-е годы, во многом благодаря усилиям американского мастера Чарльза Казьюна (Charles Kaziun), фирменным мотивом которого считается крупный объемный цветок в толще прозрачного стекла, и особенно работавшего в более традиционном стиле британца Пола Изара (Paul Ysart). В наши дни самыми интересными знатоки заслуженно называют работы Пола Станкарда (Paul Stankard), Рика Айотта (Rick Ayotte) и Дебби Тарситано (Debbie Tarsitano). «Фишка» Станкарда – натуралистичные яркие букетики цветов, Айотта – столь же кропотливо выполненные фигурки птиц, а пресс-папье одной из первых американских художниц по стеклу обращают на себя внимание сочетанием цветной пластики с виртуозной гравировкой.

ЦЕНА ИНТЕРЕСА Встретить образец высокого уровня на блошином рынке или в обычной антикварной лавке – редкая удача. Первый тематический аукцион Sotheby's изделий в технике миллефиори состоялся в 1925 году. В наше время, когда интерес к ним снова возродился, аукционные дома Boisgirard («Буажирар», Париж) и L.H. Selman («Эл Эйч Селман», Чикаго) тоже стали регулярно проводить торги. Особо интересующиеся могут ознакомиться со списком специализированных дилеров во всем мире на сайте американской ассоциации коллекционеров www.paperweight.org. Цена образцов, достойных интереса коллекционера, начинается от $500 – никак не меньше. А вот ценовой рекорд, $258 500 за миллефиори из Клиши, поставленный в 1990 году на торгах Sotheby's, не побит до сих пор.

113

HERMES-MILLEFIORI.indd 113

Июль -а вг уст

17/06/14 18:07

АК А ДЕМИЯ СОБРАНИЕ

Физически привлекательный Предмет гордости любой часовой марки, турбийон, помимо завораживающей красоты, также будит интерес к точной р микромеханике.

се авторитетные предсказания о смерти турбийона неизменно оказываются пустым звуком. И этой ситуации не меняют ни заоблачные цены на швейцарские турбийоны, ни появление «народных» турбийонов Progress Watch, ни массовое производство еще более «народных» турбийонов китайской индустрией. Бессильными оказываются кремниевые технологии и экономические кризисы. Не имеют значения утверждения о том, что клиенту неважно, какой в часах механизм, взлеты и падения цен на золото и платину, и даже письмо китайского ЦК с 52 запретами, возбраняющими, в частности, публичное появление чиновников и партработников в часах, стоимость которых не согласуется с уровнем их официальных доходов… Невзирая ни на что, турбийоны продолжают появляться. И почему бы им этого не делать?

The Rake

watch.indd 114

Фото: архивы пресс-служб

Тек Текс Т Текст екс ек к т АЛЕКСЕЙ АЛЕК А АЛЕ Е КСЕЙ СЕЙ С Е Й КУТКОВОЙ ЕЙ КУ КУТК КУТ К УТК Т КОВ ОВО ОВОЙ ВО ВОЙ В ОЙ Й Илл Иллюстрации И Ил лллюст стр ст ЕКАТЕРИНА СИЛИНА

114

6/17/14 6:32 PM

ЧАСЫ

Hommage Double Flying Tourbillon ROGER DUBUIS

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

Двойные турбийоны Roger Dubuis – своего рода визитная карточка марки. И не зря: часы со скелетонированным вариантом такого механизма – один из ее бестселлеров. В этом году состоялся перезапуск классической коллекции Hommage, и неcлучайно ее флагманская модель Hommage Double Flying Tourbillon тоже оснащена механизмом с двумя турбийонами. Специально для этих часов механизм переработали, и в большей степени модификация затронула способ его декорирования. В искусстве тонкой отделки часовых механизмов швейцарцы знают толк, и для Hommage Double Flying Tourbillon разработали новый тип гравировки на гильоширном станке, выбрав очень трудную в исполнении технику с гильоше зеркальным штрихом, не допускающим даже малейших погрешностей в работе, и потому лишь на гравировку одного механизма может потребоваться целый день.

115

watch.indd 115

Июль -а вг уст

6/17/14 6:32 PM

АК А ДЕМИЯ СОБРАНИЕ

Monaco V4 Tourbillon TAG HEUER

Royal Oak Concept GMT Tourbillon AUDEMARS PIGUET

Высокотехнологичная керамика все чаще применяется в сложных механических часах. Материал этот очень нравится и дизайнерам, и клиентам, к тому же он очень твердый, стабильный и довольно прочный, поэтому в большинстве случаев его используют при изготовлении наиболее уязвимых деталей корпуса – ободка, заводной головки или кнопок. В новом турбийоне Royal Oak Concept GMT Tourbillon фирмы Audemars Piguet все именно так и сделано, более того, из той же самой празднично-белой керамики изготовлен и центральный мост механизма, установленный на самом видном месте – со стороны циферблата.

Tri-Axial Tourbillon GIRARD-PERREGAUX Z

Представив публике часы Tri-Axial Tourbillon, фирма Girard-Perregeaux присоединилась к элитному клубу производителей экзотических сверхсложных турбийонов с тремя осями вращения. Эти устройства очень интересно рассматривать со всех сторон, поэтому у часов есть не только сапфировое стекло с куполом над турбийоном и окно задней крышки, но и специально установленное рядом с ротором турбийона боковое окошко корпуса.

The Rake

watch.indd 116

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

Появление этих часов можно было заранее вычислить, потому что Monaco V4 Tourbillon – новый этап представленного десять лет назад нашумевшего проекта Monaco V4, в рамках которого были сконструированы часы с механизмом, в котором часть колесной передачи заменили передачей на мини-ремнях. Проект Monaco V4 продолжается, теперь и турбийон в часах Monaco V4 Tourbillon работает на фирменном приводе мини-ремня. м ме енн нном мп р воде ри д отт ми ин

116

6/17/14 6:33 PM

ЧАСЫ

Master Ultra Thin Minute Repeater Flying Tourbillon JAEGER-LECOULTRE

Эти часы – одиннадцатый релиз серии концептуальных часов Hybris Mechanica. Работы со сложными ультратонкими механизмами от фирмы – признанного мастера этого жанра ждали давно. Чтобы добиться максимальной тонкости механизма, был изобретен уникальный турбийон: кроме того, что у ротора нет верхнего моста, отсутствует и верхний мост баланса, оба они установлены на миниатюрных шарикоподшипниках. ш ри ша р коподшип и ника каах. х

Imperial Blue ULYSSE NARDIN

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

Турбийон Imperial Blue с мостами из синего либо бесцветного сапфира и выглядит впечатляюще, и впечатляюще звучит. Механизм часов с корпусом из белого золота (выпущено всего 20 экземпляров) оснащен устройством боя, которое автоматически срабатывает в начале каждого часа, а при нажатии на скользящий рычаг запуска репетиции отбивает часы низким тоном, четверти – перезвоном из четырех нот, а минуты – высоким тоном.

117 1 11 17 7

watch.indd 117

Июль -а вг уст

6/18/14 5:09 PM

АК СОБРАНИЕ СОБР ОБР А БДЕМИЯ РАНИЕ ИЕ ИЕ

Classique Tourbillon Extra-plat Automatique BREGUET

Villeret Tourbillon Volant Une Minute 12 Jours BLANCPAIN

Rotonde de Cartier Astrocalendaire CARTIER

Эта модель – тот редкий случай, когда часовщики, конструируя часы с несколькими дополнительными функциями, ставят соответствующие устройства не одно рядом с другим, а внедряют одно в другое. Турбийон в часах Rotonde de Cartier Astrocalendaire поставлен как на арену амфитеатра внутрь непривычного вида циферблата, в круге которого разместились вечный календарь с указателями даты, дня недели и месяца.

The Rake

watch.indd 118

Первые наручные турбийоны марки Blancpain, производившиеся на базе запущенного в производство в 1989 году Калибра 23, предлагались в корпусах диаметром в 34 мм. Именно для часов такого размера и предназначался тот механизм. Однако за истекшую четверть века вкусы изменились, и сейчас средний размер корпуса мужских сложных часов перевалил за 40-миллиметровую отметку. Поэтому в Blancpain заново переконструировали механизм под больший корпус, оснастив его заводным барабаном большего диаметра, обеспечивающим 12-суточный запас хода. Нужно отметить, что характерный вид первого турбийона в новых часах был в максимальной степени сохранен.

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

Для часов Classique Tourbillon Extra-plat Automatique был разработан рекордно тонкий механизм трехмиллиметровой толщины, оснащенный периферийной системой автоматического завода (толщина корпуса часов – 7 мм). Breguet продолжает совершенствовать конструкцию турбийона: в этих часах установлен новый его тип с кареткой из титана, кремниевой спиралью и анкерным ходом с деталями из кремния и немагнитного сплава.

118

6/18/14 5:09 PM

ЧАСЫ

Rock & Load Tourbillon

BULGARI

ARTYA

Часовщики фирмы Bulgari запустили в производство самый тонкий в мире механизм с турбийоном. Толщина Калибра BVL 268 с ручным заводом составляет рекордные 1,95 мм, а толщина корпуса часов Octo Finissimo Tourbillon, в которых установлен этот механизм, рекордно мала: 5 мм. Для этого ротор турбийона установили на шарикоподшипнике – случай в часовом деле беспрецедентный.

Иван Арпа, основатель и глава марки Artya, рассматривает часовое дело как самодостаточное направление современного искусства. В часах Rock & Load Tourbillon механизм турбийона с ручным заводом производства фабрики Concepto установлен в корпус с серебряным ободком, который вручную гравирован в байкерском стиле. Для этого уникального экземпляра специально создан украшенный черепами серебряный браслет.

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

Octo Finissimo Tourbillon

119

watch.indd 119

Июль -а вг уст

6/17/14 6:33 PM

СОБРАНИЕ

В трудах и на отдыхе Подготовиться к жарким дням на пляже и прохладным вечерам в горах поможет наша подборка вещей из летних коллекций.

Текст ГЛЕБ ФИЛИППОВ

Кашемировый блейзер, свитер из джерси и льняные пляжные шорты с цветочным рисунком, все – Ralph Lauren Purple Lable

Gucci

Moncler Доказано, что самые полезные для глаз оттенки линз солнцезащитных очков – зеленый и коричневый.

The Rake

Invest.indd 120

Фото: архивы пресс-служб

Идеальная пляжная сумка должна быть простой, невесомой, устойчивой к брызгам воды, песку и солнцу – как эта.

120

17/06/14 18:39

ПОКУПКИ

Tom Ford Подобные эспадрильи должен был создать Ив Кляйн, но придумал Том Форд.

Canali Шорты для плавания эталонной длины, все остальное – от лукавого.

Ralph Lauren Эспадрильи в этническом стиле выдержат путешествие по Латинской Америке.

Paul Smith Федора из цветной соломки смотрится куда элегантнее всевозможных бейсболок.

Canali Легкий шарф поможет вашей спутнице согреться во время яхтенной прогулки.

Gucci

Larusmiani

Ремни из мягкой телячьей кожи представлены в летней коллекции Gucci в разных оттенках: молочном, винном, светло-коричневом, оливково-зеленом, темно-синем.

Несмотря на все уверения модных журналов, мы считаем, что шорты мужчине позволительно носить только на отдыхе. Для неформального ужина в прибрежном ресторане их можно надеть с пиджаком.

Tod’s Коллекция мужских сумок марки пополнилась новой моделью вместительной tote-bag из мягкой кожи, которая подходит для города, а при необходимости может послужить пляжной сумкой. Две контрастные полоски стали отличительной приметой стиля багажных аксессуаров Tod`s.

121

Invest.indd 121

Июль -а вг уст

17/06/14 18:39

СОБРАНИЕ

Утверждение, что розовый не носят мужчины, опровергает этот летний пуловер Ermenegildo Zegna

Corneliani Легкий кардиган согреет в непогожий день или заменит спортивный пиджак.

Ermenegildo Zegna Плетеный ремень – отличная пара к летним брюкам или шортам.

Помимо костюмов на заказ, марка предлагает аксессуары, среди которых мы выбрали этот трикотажный галстук.

The Rake

Invest.indd 122

Brioni

Brooks Brothers

Шотландский кардиган смотрится поновому в интерпретации итальянцев.

Трикотажный жилет пригодится не только на площадке для игры в крикет.

Фото: архивы пресс-служб

Suitsupply

122

17/06/14 18:39

ПОКУПКИ

Bally Замшевая куртка на все случаи жизни – будь то ночной рок-концерт или африканское сафари – нашлась в коллекции швейцарской марки. Во вместительных карманах с клапанами поместятся документы и гаджеты, эластичные манжеты защитят от ветра, а пристежной капюшон – от дождя.

Santoni Хотя подобная модель обуви носит название «пустынная», она вполне уместна в путешествии или на городской прогулке.

Необычное сочетание легкой джинсовой и кожаной курток предлагает Brunello Cucinelli

Loewe

Canali

Giorgio Armani

Арабские орнаменты украсили летние платки этой испанской марки.

К Кожаная куртка с контрастными рукавами – выбор смелых и решительных.

В этом двубортном кожаном пиджаке без подкладки чувствуется почерк Армани.

123

Invest.indd 123

Corneliani Подобная куртка – идеальная инвестиция, ее простой крой никогда не выйдет из моды, кожа красиво постареет, а возможность ее сочетаний с другими предметами гардероба бесконечна.

Июль -а вг уст

17/06/14 18:39

Opener_cONSPECT.indd 124

Фото: пресс-служба Alvear Palace

В Alvear Palace в Буэнос-Айресе есть не только отличный ресторан La Bourgogne, но и эта прекрасная винтовая лестница из мрамора

6/17/14 5:44 PM

Конспект The Rake рекомендует: культовые лодки Riva, роскошные отели в Милане, Турции и Таиланде, лучшие рестораны в Буэнос-Айресе, а также портных и обувщиков, гастролирующих в России.

126...На волнах удовольствий: статусные лодки Riva 130...В поисках утраченного 131...Короли Неаполя 132...Города и веси: лучшие отели в трех концах света 136...Меню без правил: особенности аргентинской кухни 140...Выходные в Неаполе: карта для тех, кто не хочет пропустить самое главное 142...Календарь гастролей портных и обувщиков

Opener_cONSPECT.indd 125

6/17/14 5:44 PM

Фото: пресс-служба Adrien Dirand,Riva Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

КОНСПЕКТ

Такое качество отделки деревянных деталей можно увидеть разве что на музыкальных инструментах

The Rake

Riva.indd 126

126

6/17/14 6:08 PM

ЯХТА

На волнах удовольствий Яхты Riva — символ красивой жизни, успеха и роскоши. Как семейная верфь в Италии создала самые культовые лодки всех времен. Текст ВИКТОРИЯ СТРУЦ

то знает, появился бы на свет этот семейный бизнес, если бы в 1842 году на озере Изео не случился небывалый шторм. Все рыбацкие лодки были разбиты, и двадцатилетний Пьетро Рива, который недавно приехал в городок Сарнико и брался за любую работу, подрядился починить одну из них. Потом отремонтировал другую… В общем, через несколько лет ремонт плавсредств уже позволял ему содержать жену и пятерых детей. Постепенно в мастерской Ривы стали строить и собственные лодки, и довольно крупные – отцу помогал подросший сын Эрнесто. Впоследствии он не просто продолжил дело, но и пошел дальше: ввел на верфи авангардное техническое новшество – в 1881 году лодку впервые оснастили двигателем внутреннего сгорания. С тех пор суда Riva стали моторными. На них Эрнесто устраивал туристические прогулки по озеру. Надо ли удивляться, что его сын Серафино, который буквально рос на борту этих моторок, стал гонщиком? В 1912 году он даже установил рекорд, развив на катере собственного производства невиданную по тем временам скорость 24 км/ч. Так лодки Riva получили категорию гоночных. Благодаря победам Серафино в различных соревнованиях название бренда было постоянно на слуху и в 1920–30-х стало ассоциироваться со скоростью. Но к настоящему расцвету верфь привел Карло Рива, правнук основателя компании. При нем яхты Riva стали воплощением стиля, предметом вожделения и атрибутом «сладкой жизни», коим остаются и по сей день. Карло принял бразды правления фирмой после Второй мировой войны, когда спроса на такие предметы не первой необходимости, как яхты, мягко говоря, не наблюдалось. Однако амбициозный итальянец решил осваивать новый сегмент – яхты для отдыха. Для начала, поняв, что в Европе достойные двигатели найти будет сложно, Карло отправился в США, где заодно почерпнул и некоторые передовые технологии автомобилестроения. И со стапелей фамильной верфи стали сходить новые быстроходные катера

из красного дерева, элегантные, дорогие – их тут же прозвали «морскими кадиллаками». Когда европейские буржуа, позабыв послевоенные лишения, вновь почувствовали желание вкусить все радости жизни, эти лодки оказались востребованы. Карло Рива заново открывал яхтинг как искусство для удовольствия. В середине 1950-х он начал сотрудничать с морским архитектором Джорджо Барильяни – так на свет появились модели Tritone и Junior – катера для тех, кто не просто хотел отдыхать на воде, но делать это красиво. А в 1962 году была выпущена двухмоторная Aquarama – впоследствии она будет признана самой красивой лодкой ХХ века. Кстати, в ходовых испытаниях этой модели принимал участие Джанни Аньелли. Символом чистой роскоши катера Riva во многом стали благодаря кино. Эти дорогие игрушки пришлись по душе многим знаменитым актерам. В числе клиентов верфи один за другим появились Питер Селлерс, Шон Коннери, Ингрид Бергман, Софи Лорен, Ричард Бартон – у них с Элизабет Тейлор был Tritone, и, конечно же, Брижит Бардо – она владела моделью Florida. Звезда Сен-Тропе «раскрутила» в шестидесятых и сам курорт, и моду на шикарные катера: джентльмены млели от хромированных приборов на панели управления, дивы в бикини обожали картинно раскинуться на солнечной лежанке в кокпите. Фотографии с юной Бардо, которая весело проводит время на борту Riva, до сих фигурируют во всех буклетах верфи как иллюстрация той беззаботной эпохи. Катер Riva стал героем ленты «В джазе только девушки», а затем благодаря Шону Коннери лодки Riva появились в нескольких частях «бондианы». Позже ряды владельцев престижных лодок пополнили Жан-Поль Бельмондо, Николас Кейдж, Джордж Клуни. Впрочем, даже не будучи владельцами, многие голливудские кинозвезды с удовольствием наслаждаются жизнью в стиле Riva. Так, прошлой зимой у берегов Майами в объективы папарацци попал Леонардо Ди Каприо, который с девушкой модельной внешности отдыхал на Riva 86’ Domino (кто девушка, выяснить так и не уда-

127

Riva.indd 127

Июль -а вг уст

6/17/14 6:08 PM

лось: 38 узлов скорости, которую способна развить эта лодка, оказались прекрасной защитой от назойливых фотографов). Яхта, кстати, принадлежит Владиславу Доронину, Лео в то время гостил у них с Наоми во флоридской резиденции. Не все богатые и знаменитые владельцы «Ривы» афишируют свои имена, но известно, что в этом списке Аристотель Онассис, король Иордании Хусейн, принцы Монако и другие представители правящих династий. О дружбе Карло Ривы с Его Высочеством Ренье III стоит сказать особо. Вернемся снова ненадолго в шестидесятые годы прошлого века. Тогда Рива предложил яхтовладельцам нечто большее, чем дизайн, скорость и образ жизни. Еще одной гениальной идеей был полный пакет услуг – начиная с особых пожеланий клиента в момент заказа и заканчивая обеспечением стоянки и техобслуживанием лодки мастерами фирмы (сегодня подобный сервис есть у всех крупных верфей, но в те годы это было новшеством). В 1959 году в Монако была открыта станция обслуживания яхт Monaco Boat Service, которую, к слову, сейчас возглавляет Лия Рива, дочь Карло, затем такие представительства открылись в Портофино и СенТропе, а потом и по всему миру. Найти место в маринах самых престижных курортов Средиземноморья всегда было нелегко, а уж в тесной гавани Монако и подавно. Для того чтобы обладатели Riva могли где-то хранить свои суда зимой, было предложено остроумное решение: пробить в Монте-Карло туннель, причем в той самой скале, на которой стоит княжеский дворец. «Его Высочество очень любил море и был большим поклонником наших лодок серии Tritone, – вспоминал Карло Рива. – Он дал согласие на строительство. Во время подземных работ производились взрывы, отчего в княжеском дворце дребезжали окна! Но семья Гримальди ни разу не пожаловалась на неудобства». В туннеле яхтам не страшны ветры и шторма, в особом микроклимате с оптимальной температурой они хранятся, как драгоценное вино. А дружба семейств продолжается. В знаменитом туннеле держит свою лодку и принц Альберт II. Кстати, во время его свадьбы в Монако проходил грандиозный концерт, и Жан Мишель Жарр попросил для своего выступления лодку Aquarama... С 2000 года верфь перешла во владение концерна Ferretti Group. Современные модели, дизайн которых разрабатывает Мауро Микели из бюро Officina Italiana Design, строятся из стеклопластика, они стали больше: в линейке теперь есть суда от 8-метровой Iseo до 28-метровой флайбриджной Riva 92 Duchessa. Скоро ожидается завершение строительства Riva 122’ Mythos длиной 37,5 м. Но отделка по-прежнему из красного дерева и отношение к качеству строжай-

The Rake

Riva.indd 128

шее. На верфи рассказывают, что в молодости Карло Рива, заметив малейший изъян, мог схватить топор и в гневе порубить лодку. Теперь за качеством следит электроника, а сам мэтр редко появляется на верфи: в 2012 году он отпраздновал 90-летие. Итальянская Ассоциация судостроения и судоходства присвоила ему почетный титул «Пионера морского дела», от князя Альберта II Карло получил звание «Человека моря». Винтажные катера Riva давно обрели статус произведений искусства, которые с годами становятся

Фото: архивы пресс-служб, All Over Press

КОНСПЕКТ

128

6/17/14 6:08 PM

ЯХТА

HOTEL LE SIRENUSE, ПОЗИТАНО

Riva Aquarama 1972 года – сокровище владельцев отеля, семьи Серсале. Круиз к островам с ведерком шампанского – это то, чем когда-то занимались Лиз Тейлор и Ричард Бартон в свои лучшие годы, а теперь могут повторить и гости Le Sirenuse. www.sirenuse.it

RIVA CHARTER, ОЗЕРО ГАРДА

Бережно отреставрированная Riva Super Aquarama 1970 года с полированным корпусом и белыми кожаными лежаками с нежно-голубыми вставками стоит на причале в городе Сало. Но может быть подана в любую часть озера. На лодке поместится до шести человек, однако идеальная кампания – четыре гостя. www.rivacharter.com

Слева: реклама катера Riva Triton – подобным владели Ричард Бартон и Лиз Тейлор; 33-футовая Riva Aquariva Super, отделанная лакированным кленом; справа: Марчелло Мастроянни, Брижит Бардо и катер Riva на морской прогулке; Брижит Бардо у руля Riva; Венеция, кинофестиваль, звезды и Riva – понятия неразрывные

YACHT CLUB MATTERI, ОЗЕРО КОМО

только дороже. Новейшие разработки при всей инновационности не меняют главного: Riva – это великолепный дизайн, техническое совершенство, лучшие материалы и ручная работа, секреты которой передавались от отца к сыну в течение поколений (чего стоят одни только 18 слоев лака на борту каждой лодки!). Самая старая в Италии верфь никогда не останавливала производство ни по каким причинам и, судя по числу заказчиков, мечтающих о сверкающей игрушке, явно не собирается делать это в будущем.

Деревянная Riva – это классика отдыха на озере Комо с момента выпуска модели Aquarama в 1962-м. Неудивительно, что здесь эти лодки можно встретить чаще, чем где-либо. В яхт-клубе Matteri города Эриоларио владельцы держат множество винтажных лодок и охотно сдают их в чартер. www.matteri.com

129

Riva.indd 129

Июль -а вг уст

6/17/14 6:08 PM

КОНСПЕКТ

В поисках утраченного Лондонская галерея Pullman – главный адрес для тех, кто ищет подарок человеку со вкусом, у которого уже все есть.

Текст ГЛЕБ ФИЛИППОВ

аймон Хачатурян открыл свою галерею в 1998 году напротив аукционного дома Christie`s в районе St. James’s. Выставленные в ней объекты вполне достойны аукционных торгов: Pullman специализируется на предметах декора и коллекционирования, созданных в конце XIX – начале ХХ веков. То есть во время двух последних больших стилей – ар нуво и ар деко. Иногда в галерее попадаются и более поздние, но не менее уникальные вещи. Здесь можно найти культовые настольные зажигалки Dunhill, серебряные коктейльные шейкеры и фляжки эпохи Великого Гэтсби, всевозможные кабинетные аксессуары, портсигары и хьюмидоры (в том числе из императорской России), а также предметы багажа, которые сегодня служат в качестве журнальных столиков. Любители истории авиации, автомобильного спорта, охоты и рыбалки обнаружат тут недостающие шедевры для личной коллекции. В 2011 году открылась лофт-галерея Pullman в районе моста Челси, посетить которую можно по договоренности.

The Rake

Shops.indd 130

1_Посеребренный модернистский шейкер стиля ар деко 2_Серебряная с позолотой коробка для сигар H.Upmann с рисункомобманкой, изображающим русскую акцизную марку с надписью «Табак привозной» и грифом «Хлебников и Ко». С.-Петербург, 1908–1917 гг. 3_Настолные зажигалки, Alfred Dunhill, начало ХХ века 4_Кофры Louis Vuitton 5_В галерее Pullman

130

6/17/14 6:14 PM

МАГАЗИНЫ

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Короли Неаполя Массимо Массаччези провел The Rake по любимых магазинам и ателье Неаполя.

Фото: Pullman Gallery, Anastasia Khavzhu

Массимо Массаччези замечаешь на расстоянии двухсот метров. Корпулентный и жовиальный синьор одет в льняной костюм цвета амальфитанского залива, крокодиловые ботинки оттенка утренней дымки над Везувием и очки в столь же пронзительной оправе. Президент Ротари-клуба и яхт-клуба Капри, в Неаполе Массимо – человек уважаемый и важный, а в яхтенном мире и вовсе знаменитость. Его клуб организует несколько значительных яхтенных событий, в том числе Rolex Capri Sailing Week. Массимо решил показать The Rake свои любимые магазины и ателье в Неаполе. Куда бы мы ни приходили, всюду слышались возгласы «Дотторе!», «Массимо!» и начиналась привычная неаполитанская суматоха. О зонтичной мастерской Talarico мы написали в этом номере The Rake, а в следующих обязательно расскажем о легендарном портном Антонио Панико.

«В моей коллекции уже 150 зонтиков Talarico, – я не преувеличиваю. С этими двумя будет 152. И видели бы вы мою коллекцию туфель, а еще зажигалок, авторучек и запонок. Приезжайте на Капри – я там вам все покажу».

Talarico

Sartoria Panico

Мастерская Марио Таларико расположена в Испанском квартале, в переулке Vico Due Porte a Toledo, 4/b. Главное – не перепутать ее с магазином в арке, где выставлены обычные дешевые зонтики, вам нужно пройти еще пару метров и повернуть налево. Внутри слева от входа вы увидите рабочее место Марио, за которым трудилось не одно поколение его предков. Лучшие зонты из ценных пород дерева висят за прилавком, но самые редкие (и дорогие) припрятаны для знающих клиентов. Поэтому, если вы готовы потратиться на зонт с ручкой из настоящего рога, поболтайте с Марио о погоде и футболе, а уж потом спросите его о самых редких зонтах. www.mariotalarico.it

Один из самых значительных неаполитанских портных нашего времени Антонио Панико много лет трудился на Рубиначчи, но, решившись открыть собственное дело, мгновенно добился успеха как в Неаполе, так и в Риме, где находится филиал его ателье. Всегда безупречно одетый, Панико не разделяет современной неаполитанской эксцентрики и предпочитает работать с тяжелыми английскими тканями спокойных расцветок. Его ателье напоминает студию художника и находится в центре города, но на одной из тихих улиц. Хорошо понимая свой статус в портновском мире, Антонио Панико иногда отказывает клиентам, с которыми он не смог найти общий язык. www.sartoriapanico.it

Ulturale Cravatte Пятеро друзей во главе с Винченцо Ультурале организовали галстучное производство и открыли небольшой магазин в центре Неаполя. Тщательно выбирая шелковые – набивные и жаккардовые – и кашемировые ткани в Англии и по всей Италии, они шьют галстуки в Неаполе строго вручную. Специализируются на моделях в три, семь и десять сложений, принимают частные заказы, в том числе на пошив из винтажных тканей. Решив сыграть на знаменитом неаполитанском суеверии, что коралл защищает от врагов, Ультурале придумали прятать в складках галстука крохотный коралл. В Москве марка представлена в бутиках Uomo Collezioni. www.ulturalecravatte.it

131

Shops.indd 131

Июль -а вг уст

6/17/14 6:14 PM

КОНСПЕКТ

Города и веси Срочные дела и праздное любопытство занесли экспертов The Rake в новейший отель в Милане и на два роскошных курорта в Турции и Таиланде.

Текст ГЛЕБ ФИЛИППОВ, АЛЕКСАНДР КУЛИШ

Palazzo Parigi Открывшийся без малого год назад отель Palazzo Parigi расположился у тихой границы района Брера – в двух шагах от улиц Спига и Манзони, куда лежит дорога заядлых шопоголиков, ровно напротив знаменитого ателье Сaraceni, куда наверняка заглянут читатели «Рейка», и неподалеку от главных миланских музеев, театров, антикварных лавок и ресторанов. Здание, построенное в 1950-е годы, ранее занимал банк, но от его скучного облика не осталось и следа: появились балконы и просторные террасы, да и само здание словно приосанилось, превратившись в палас-отель. Владелица здания – архитектор Паола Джамбелли – задумала соединить миланскую минималистскую строгость с парижской элегантностью. Ее идею помог воплотить декораторский гений Пьера-Ива Рошона. Создатели Palazzo Parigi не экономили на пространстве – высота потолка в холле, ширина главной лестницы, залитые светом бальный зал и рестораны впечатляют размерами. Впрочем, не чувствуется стесненности и в обставленных с французским шиком 65 комнатах и 33 суитах. На днях завершится оформление самого просторного, Королевского пентхауса на 9-м и 10-м этажах площадью 572 метра с 265-метровым патио. Впрочем, балкон имеется в каждом номере, а в executive suites террасы такой площади, что на них впору устраивать коктейли для друзей. Впрочем, самое значительное пространство в отеле откроется следующей осенью – Grand spa площадью 1400 кв. м. Самое большое спа в Милане тоже обещает быть с французским акцентом. www.palazzoparigi.com

The Rake

Hotels.indd 132

Фото: архивы Adrien Dirand, пресс-служб Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

МИЛАН

132

17/06/14 18:22

ОТЕЛИ

1_В гастрономическом ресторане камин и натюрморты XVII века соседствуют с модернисткими элементами вроде зеркального тоннеля с автоматическими дверями, откуда появляются официанты с готовыми блюдами 2_Лобби палаццо решено в типичном для Милана стиле неоклассицизма и увенчано люстрой из муранского стекла Barovier & Toso 2

3_Deluxe-суит 4_Бистро-лаунж Caffe Parigi в духе пост-деко

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

Июль -а вг уст

Hotels.indd 133

18/06/14 17:18

КОНСПЕКТ

D-Hotel Maris

The Rake

Hotels.indd 134

не возникало желания о ней вспомнить. Этому немало способствуют три яхты, которые предлагают гостям для круизов по ближайшим островам. И это еще не весь флот – в отеле есть парусная школа, где учат управлять катамаранами, катера для вэйкбординга и каяки для путешествий на соседний Заячий остров. На суше тоже не скучают: одни предпочитают поездки на горных велосипедах, другие тренируются по системе Clean & Lean ультрамодного лондонского фитнес-клуба Bodyism. Впрочем, даже склонные к ленивому отдыху гости бывают здесь очень заняты: чтобы попасть на пять пляжей, в пять ресторанов (среди которых аншлаговые Zuma и Nusr-Et), в спа ESPA и на концертную площадку Coliseum, нужно выкроить время. www.dhotel.com.tr

Фото: архивы пресс-служб

ПОЛУОСТРОВ ДАТЧА, ТУРЦИЯ

Сочетание неприлично красивого пейзажа, современного дизайна и финансовых возможностей, которые и не снились большинству отелей мира, позволило говорить об открывшемся два года назад D-Hotel Maris как о символе «другой Турции». Впрочем, даже среди отелей нового поколения, появляющихся в неиспорченных массовым туризмом бухтах от Даламана до Бодрума, он один такой. Почти 16 гектаров на территории заповедника среди поросших эвкалиптом горных склонов, ухоженных садов и уединенных бухт, в которых укрылись пять частных пляжей, – о таком расположении можно только мечтать. Отель находится вдали от цивилизации (до ближайшего города Мармарис около 25 минут езды на машине), но дело не только в этом. Здесь созданы все условия, чтобы у гостей даже

134

17/06/14 18:22

ОТЕЛИ

1_Aqua Bar на полпути между главным пляжем и станцией водных видов спорта 2_Вид с террасы отеля 3_Этими катамаранами научат управлять за 10 часов 4_Персональный бассейн перед единственной приватной виллой отеля

Banyan Tree Samui ТАИЛАНД

Главное достоинство отеля Banyan Tree – его уникальный ландшафт. Виллы с бассейнами спускаются с холмов к берегу. В поисках абсолютной приватности, а также прохлады и тишины стоит выбрать виллу на вершине холма, откуда приятнее всего обозревать окружающие красоты. В первые дни отдыха, когда городской ритм еще не успел вас отпустить, стоит взять пару уроков тайского бокса и йоги, а остаток дней провести в спа, дабы избавиться от болезненных последствий физических упражнений и обрести мир и покой. Если, впечатлившись гастрономическими достоинствами местной кухни, вы решите увидеть ее ингредиенты в их естественной среде обитания – в морских глубинах, лучшие коралловые рифы ждут вас буквально за углом. www.banyantree.com

1_Павильон-лобби отеля Banyan Tree Samui 2_Ресторан тайской кухни Saffron

135

Hotels.indd 135

Июль -а вг уст

17/06/14 18:22

КОНСПЕКТ

Меню без правил Главное свойство новой аргентинской кухни – готовность адаптировать любую кулинарную традицию.

Текст АЛЕКСАНДР КУЛИШ

К примеру, за лучшей французской кухней отправляются в главный гранд-отель города Alvear Palace, где находится ресторан La Bourgogne. За кухню в нем отвечает Жан-Поль Бондо, гранд-шеф Relais & Chateau, член жюри конкурса Bocuse d’Or. Le Bourgogne – классика высокой французской кухни, которая никогда не обманывает ожиданий: морской окунь в сливочном соусе или телятина на гриле с цветами тимьяна здесь хороши, как и 20 лет назад. Не стоит меняться и Café Tortoni, старейшему в городе: здесь уже 150 лет подают кофе с выпечкой чуррос и играют танго. Или Café La Biella, где пожилые официанты в униформе развозят десерты на тележках. На фоне таких мест особенно хорошо заметно, насколько современная гастрономическая культура Буэнос-Айреса наполнена драйвом, смелостью и свободой смешивать все со всем.

удить об аргентинской кухне только по степени прожарки стейка чоризо и насыщенности мальбека в бокале может лишь тот, кто не был в Буэнос-Айресе. Помимо стейков, которые готовят в традиционных парильях, здесь всегда были прекрасные старорежимные кафе с десертами на основе дульче ди лече (вареной сгущенки с ванилью), чопорные итальянские рестораны, французские брассери и испанские тапас-бары. Каждое поколение эмигрантов привозило в Аргентину что-то свое, а на рубеже XIX–XX веков, в эпоху экономического расцвета, аргентинцы с энтузиазмом скупали все модное – в том числе и европейских поваров. Ни один гастрономический тренд Европы не обошел Буэнос-Айрес стороной. Появились рестораны, которые рьяно чтят национальные традиции.

The Rake

Restaurants_new.indd 136

Фото: архивы Adrien Dirand, пресс-служб Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

136

6/18/14 5:12 PM

РЕСТОРАНЫ КОНСПЕКТ

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

1_Оформленный Филиппом Старком ресторан El Mercado в отеле Faena напоминает одновременно антикварную лавку и продуктовый рынок 2_4_В баре отеля Alvear Palace проходят традиционные чаепития 5 o’clock, а в зимнем саду – воскресные бранчи

3_5_Ресторан Le Bourgogne – такая же гастрономическая достопримечательность Буэнос-Айреса, как отель Alvear Palace, где он находится

137

Restaurants_new.indd 137

Июль -а вг уст

6/17/14 6:25 PM

КОНСПЕКТ

севиче и осьминог в креме из черных оливок). Аншлаги и в Astrid & Gastón, филиале одноименного ресторана в Лиме, главного перуанского ресторана мира. Ресторан занимает роскошный особняк в Палермо, оформленный не без толики безумия. Но если буйство дизайна стоило бы приглушить, фантазию шефа Гастона Акурио лучше не сдерживать. Не только неожиданные сочетания севиче, разложенные на тарелке несомненным художником, но и маринованная свинина без костей со сладким картофелем и красным луком или, к примеру, цыпленок-чили достойны гастрономических рейтингов. На волне интереса к Перу получили импульс и другие кухни Латинской Америки – кубинская, венесуэльская и, конечно, колумбийская. В Аргентине не так давно облегчили въезд для колумбийцев, приезжающих на учебу и работу, и это привело к росту колумбийской диаспоры, а заодно и к гастрономическим достижениям. Самый успешный из колумбийских ресторанов I Latina – ресторан без вывески. Так называемые рестораны за закрытыми дверями, Puertas cerradas, – еще одно мощное аргентинское явление. Это микроскопические заведения – шефы готовят у себя дома, и атмосфера там совсем не ресторанная. Больше это похоже на частную вечеринку, где гости друг с другом не знакомы. Меню – фиксированное, одно для всех, и дей-

Еще несколько лет назад самым «горячим» рестораном города был Tô, гатрономическое кредо которого можно было бы описать как «сашими встречается с фуа-гра». Но сегодня перуанско-японская кухня – вот что достойно внимания. Идеологи нового тренда взяли все лучшее у предшественников (например, умение использовать трюфельное масло с тунцом или крутить маки-роллы из прошутто или утки конфи), но дополнили меню большими разделами севиче и тапасов. Один из самых успешных проектов, ресторан Osaka, уже открыт в Перу, Чили и Бразилии, а в Буэнос-Айресе имеет два филиала, в Палермо и Пуэрто Мадеро. Сооснователь Osaka, шеф Ян ван Оордт (совсем не фламандец, а перуанец), на волне успеха открыл сторонний проект Páru (в Аргентине их уже три), где к тому же набору элементов прибавлены блюда на воке. У другого сооснователя Osaka, Хосе Антонио Кастро Мендивила, свой параллельный проект – Mullu. В ресторане две открытые кухни, японско-перуанская и китайско-перуанская, плюс бар, где смешивают коктейли на основе писко. Чтобы понять, насколько автор Mullu свободен от клише, достаточно попробовать его сашими из белого лосося на пару с рагу из ягненка. На волне перуанско-японского ажиотажа проснулся интерес и к перуанской кухне как таковой. Успешны оба ресторана Sipan (здесь особенно хороши все виды

The Rake

Restaurants_new.indd 138

Фото: архивы Adrien Dirand, пресс-служб Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

138

6/17/14 6:25 PM

РЕСТОРАНЫ

ствует неделю, а платить нужно наличными. I Latina придумали братья Сантьяго и Камило Мачиас, а прославились они благодаря деконструкции колумбиской кухни. Впрочем, деконструкция – сильное слово для еды, которая не выглядит экспериментально. Все дело в сочетаниях сладкого, соленого, острого. Понятнее всего это можно объяснить на примере десертов. Например, трюфель братьев Мачиас сделан из эквадорского какао, а приправлен морской солью и оливковым маслом. Мороженое в одном из последних меню приготовили из авокадо и агуардьенте – тростникового алкогольного напитка колумбийских Анд. Не стоит на месте и аргентинская кухня – ее давно уже стали осовременивать новыми продуктами, техниками приготовления и дизайном на тарелке. Один из ее бастионов – ресторан Tomo I в отеле Panamericano, через авениду от оперного театра. Сами создатели называют свой формат porteña gourmet. Портеньо – это житель БуэносАйреса, а кухня porteña подсмотрела у всех понемножку: что-то у французов, что-то у испанцев, что-то у итальянцев. Так в Tomo I появилось по-европейски основательное дегустационное меню, которое напоминает все лучшие кухни Европы одновременно, но приготовлено из аргентинских продуктов и сопровождается винами знаменитого мендозского хозяйства Luigi Bosca. Зная ту жадность, с которой новая аргентинская кухня впитывает национальные традиции, можно не удивляться, что ресторан El Mercado в отеле Faena, в меню которого есть хумус, спагетти карбонара и крем-брюле, считается аргентинским. Помимо этого, здесь можно обнаружить стейки, пирожки эмпанадас, севиче и чизкейк из дульче ди лече. Все это – энциклопедия хитов разных народов, поданных в декорациях овощного рынка. Рынок – довольно точный образ аргентинской кухни: здесь есть все, главное – научиться сочетать. А именно это буэнос-айресская традиция умеет лучше всего.

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

1_В меню ресторана Osaka соединились две кухни – японская и перуанская 2_3_Один из самых статусных ресторанов Буэнос-Айреса Tomo I блюдет формальности дресс-кода, но регулярно обновляет меню 4_Sipan – модный ресторан перуанской кухни 5_Перу, Китай и Япония – главные источники идей для повара ресторана Mullu

139

Restaurants_new.indd 139

Июль -а вг уст

6/17/14 6:25 PM

КОНСПЕКТ

ГИД

Выходные в Неаполе Помимо сарториальных удовольствий, в этом городе не стоит пренебрегать важными культурными и гастрономическими достопримечательностями.

Sartoria Panico

RIVIERA DI CHIAIA, 287

VIA CARDUCCI, 29

Ателье легендарного неаполитанского портного расположено в квартире на первом этаже жилого дома. О посещении следует договориться заранее.

E.Marinella В магазине известной галстучной марки едва ли поместится три человека, поэтому можете смело проходить в арку справа и подниматься по широкой лестнице (тоже справа) на второй этаж – в шоурум, где выбор аксессуаров намного больше.

VIA CHIAIA,143

Главный производитель дорогих багажных аксессуаров делает их с 1865 года и славится своими красивыми саквояжами из кожи с рамкой из гнутого дерева.

Ulturale Cravatte VIA CARLO POERIA, 115

Единственный бутик маленькой галстучной марки гарантирует уникальность представленных моделей.

Sartoria Caliendo VICOLO SANTA MARIA CAPPELLA VECCHIA

Элиа Кальендо – молодой портной, перенявший мастерство у своего отца. В работе он блюдет принципы неаполитанского стиля и интерпретирует их согласно современным тенденциям.

The Rake

Map.indd 140

Pizzeria Starita VIA MATERDEI, 27–28

В одну из самых известных пиццерий Неаполя стоит очередь, как в паспортный стол. Разумеется, понять, где начало, а где конец и что за типы все время прорываются вперед, совершенно невозможно. Забронировать стол в «Старите» нельзя, но если вы живете в Excelsior или Grand Hotel Parker’s, консьержи смогут вам это устроить – одна мафия все же.

4 3 5

A VI

FRA

NCES

CO CARACCIOL

Национальный археологический музей

Mario Talarico & C.

Galleria Umberto I Naples

PIAZZA MUSEO, 19

Пока туристы жарятся на солнцепеке в Помпеях, истинный рейк гуляет по прохладным и часто безлюдным залам музея, где хранится все самое ценное и прекрасное из Помпей и не только. Один из величайших музеев античности был и остается обязательным к посещению во время гранд-тура.

VICO DUE PORTE A TOLEDO, 4

Зонтичное ателье и магазин, о котором мы подробно рассказали в этом номере, находится неподалеку от главных достопримечательностей Неаполя.

VIA SAN CARLO

Торговая галерея Умберто I неслучайно покажется вам знакомой – ее архитектор явно скопировал некоторые элементы миланской галереи Виктора Имманиула.

Иллюстрация: Екатерина Силина

Tramontano

140

18/06/14 16:43

ГИД

Pio monte della Misericordia 13 7

VIA DEI TRIBUNALI, 253

14 15

VIA TO

VIA NUOVA MARINA

O RS

LEDO

T ER

Церковь начала XVII известна в первую очередь тем, что для нее Караваджо написал работу «Семь деяний Милосердия», где она и хранится по сей день. Кстати, в число этих деяний, согласно Евангелию, были включены наказы «одеть нагого» и «накормить голодного». С этими делами неаполитанцы справляются блестяще.

Duomo VIA DUOMO, 147

Кафедральный собор Неаполя, заложенный в XIII веке, хранит немало сокровищ, среди которых неаполитанцы более всего почитают сосуд с кровью Святого Януария, покровителя города (обратите внимание, сколько Дженнаро вы встретите в Неаполе). Высохшая кровь святого Януария как по расписанию становится жидкой каждую первую субботу мая и 19 сентября (надо сказать, итальянские поезда менее пунктуальны). Если этого не произойдет, город ждут несчасться и разрушения. В эти дни поездку в Неаполь лучше не планировать.

9 10

Ascione

Theatro di San Carlo

Hotel Excelsior

PIAZETTA MATILDE SERAO, 19

VIA SAN CARLO, 98

VIA PARTENOPE, 48

Самый старый оперный театр Европы по-прежнему поражает красотой и иногда радует ценителей оперы интересными постановками с участием звезд мировой величины.

Единственный по-настоящему роскошный отель в Неаполе, где жило немало мировых звезд. С ресторана La Terrazza на крыше открывается вид на Везувий и Капри.

Найдите в галерее Умберто I магазин великолепных украшений из кораллов, защищающих от сглаза суеверных неаполитанцев. При магазине есть свой музей с отличной коллекцией.

141

Map.indd 141

L’Antica Pizzeria da Michele VIA CESARE SERSALE, 1/3

Попасть в этот «храм пиццы» не помогут даже связи консьержей, придется постоять час-другой в очереди. С 1870 года у Микеле готовят всего два вида пиццы – маринару и маргариту, но в мире пиццы они считаются эталоном.

Июль -а вг уст

18/06/14 16:43

КОНСПЕКТ

КАЛЕНДАРЬ

Запланировать встречу с личным портным или обувщиком вам поможет календарь The Rake Текст ВАСИЛИЙ ЧЕРНОПЛЕКОВ Иллюстрация ЕВГЕНИЙ ТОНКОНОГИЙ

The Rake

Calendar.indd 142

142

18/06/14 16:55

К А ЛЕНДАРЬ

a Attilio Roncaccia (b) Это римское ателье шьет пальто, костюмы, пиджаки, брюки, сорочки и галстуки · Даты: 15–16 июля · Сроки пошива: 1–2 месяца · Цены: костюм от €3000, сорочка от €350 · Тел. +39 06 6990780

с Club Bespoke (mtm) Костюмы, пиджаки, сорочки, пальто и галстуки от миланского ателье St. Erasmo Cinque · Даты: 18–19 июля · Сроки пошива: от 7 недель · Цены: костюм от €2100, пальто от €2700, сорочка от €320 · Тел. +7 495 226 96 33

f Feru (b) Костюмы, пиджаки, брюки, сорочки, пальто · Даты: июль · Сроки пошива: от 3 месяцев (1–2 примерки) · Цены: костюм от €5000 · Тел. +7 495 626 02 02

Фото: архивы пресс-служб

Inzerillo (mtm)

Марко Инзерилло сегодня возглавляет самый известный магазин мужской одежды в Палермо, который в середине прошлого века открыл его отец. Магазин Michele Inzerillo имеет давние и тесные связи с основными итальянскими компаниями – Brioni, Canali, Luigi Borelli, а также выпускает изделия под собственной маркой. Портные, работающие в команде Марко, принимают заказы на ко-

стюмы, пиджаки, сорочки и галстуки в Санкт-Петербурге и Москве. Ждать придется недолго — в Россию Марко приезжает примерно каждые 6 недель и встречается с клиентами в отеле The Ritz-Carlton в Москве и «Астория» в Санкт-Петербурге.

143

Calendar.indd 143

· Даты: Санкт-Петербург и Москва – с июля по запросу · Сроки пошива: 1–1,5 месяца (1 примерка) · Цены: костюм от €1200, пиджак от €950, брюки от €250, сорочка от €150 · Тел. +7 911 233 78 85

Июль -а вг уст

18/06/14 16:55

КОНСПЕКТ

Louis Purple (mtm)

Savile House by Scabal (mtm)

Костюмы, пиджаки, брюки, сорочки, пальто

Костюмы, сорочки, пальто, галстуки, обувь Ambrionix (mto)

· Даты: регулярно · Сроки пошива: 4 недели (1 примерка) · Цены: костюм от €750, сорочка от €160, пальто от €675 · Тел. +7 499 240 10 01

· Даты: регулярно · Сроки пошива: 3–5 недель (1 примерка) · Цены: костюм от €1650 (Германия) / €3500 (Италия) · Тел. +7 925 131 0 111

Stefano Ricci (mtm)

m Mario Herzog (b) Мужская обувь, ремни и аксессуары

Смокинги, костюмы, сорочки, пальто, кожаная верхняя одежда, обувь · Даты: регулярно · Сроки пошива: 8–14 недель · Цены: костюм от 300 тыс. руб. · Тел. +7 495 651 65 67

· Даты: 3–5 июля, 6–7 августа · Сроки пошива: 8–10 недель (1–2 примерки) · Цены: от €2500 евро + €500 колодка (при первом заказе) · Тел. +7 903 131 68 18

Sartoria Ripense (b)

Одно из лучших римских ателье проводит регулярные trunk-shows в московской барберии Barba. На встречи с клиентами приезжает сам владелец ателье Андреа Лупарелли с русскоязычным портным Олегом родом из Львова, который за годы работы бок о бок с римскими мастерами достиг совершенства в портновском искусстве. Ателье предлагает пошив костюмов, пальто, сорочек и галстуков · Даты: по договоренности · Сроки пошива: 2 месяца · Цены: костюм от €2900 · Тел. +39 06 323 37 27; +7 495 648 42 30 1

o Ostojenka Bespoke (b) Костюмы, пиджаки, брюки, сорочки, пальто, джинсы · Даты: регулярно · Сроки пошива: до 2 месяцев · Цены: костюм от 130 тыс. руб., сорочка от 18 тыс. руб. · Тел. +7 495 988 68 58

r Фото: Anastasia Khavzhu, архивы пресс-служб

Raschini (b, mtm) Костюмы, пиджаки, брюки, верхняя одежда, куртки, аксессуары, обувь · Даты: регулярно · Сроки пошива: 1,5–2 месяца (2–3 примерки) · Цены: костюм от 98 тыс. руб., обувь от 72 тыс. руб., сорочка от 15 тыс. руб. · Тел. +7 495 662 64 85

The Rake

Calendar.indd 144

144

18/06/14 16:55

К А ЛЕНДАРЬ

Suitsupply в Москве

Свой первый магазин в России голландская марка Suitsupply открыла в конце мая на территории «Красного Октября» в Москве. В бутике готовые костюмы из сезонной коллекции, там же портной подгонит покупку по фигуре. Работа займет от нескольких часов до трех дней. Компания предоставляет возможность заказать made-to-measure вариант понравившейся модели, который доставят в столицу через 3–4 недели.

· Даты: регулярно · Сроки доставки заказа (mtm): до 4 недель · Цены: костюм от 40 тыс. руб., сорочка от 4 тыс. руб. · Тел. +7 495 532 42 70, www.suitsupply.com

t Turnbull & Asser (mtm) Сорочки, галстуки, халаты · Даты: регулярно · Сроки пошива: 1–2 месяца (1 примерка) · Цены: сорочка от 18 тыс. руб. · Тел. +7 495 662 46 64

u Uomo Collezioni (mtm) Костюмы, блейзеры, верхняя одежда, сорочки для клиентов этой известной марки отшиваются на лучших итальянских фабриках · Даты: регулярно · Сроки пошива: 4–6 недель · Цены: костюм от 99 тыс. руб., сорочка от 12 тыс. руб. · Тел. +7 495 937 21 44

ПРИМЕЧАНИЯ THE RAKE Несмотря на то что редакция журнала регулярно проверяет информацию, мы допускаем, что даты, цены и контакты ателье могут непредвиденно измениться. Для простоты обозначения использованы следующие сокращения: b – bespoke, mto – made to order, mtm – made to measure (su misura). При классификации ателье редакция журнала руководствуется следующими критериями, предъявляемыми к bespoke: 1) все стадии пошива должны быть сосредоточены в едином месте на территории ателье; 2) главный закройщик должен лично снимать мерки и создавать для клиента индивидуальные лекала (выкройки) минимум по 12–15 измерениям с учетом пожеланий клиента, а также при необходимости вносить в выкройки основы корректировки; 3) главный закройщик должен лично контролировать весь процесс производства – от снятия мерок и закупки тканей до финальных стежков и подготовки костюма для передачи клиенту; 4) в производстве должно использоваться значительное количество ручной работы, однако ее объем может варьироваться. Данные критерии основаны на стандартах Savile Row Bespoke Association и British Committee of the International Federation of Master Tailors.

145

Calendar.indd 145

Июль -а вг уст

18/06/14 16:55

Фото: Jantzen Apparel Opener_Grooming.indd 146

6/18/14 5:16 PM

Облик В очередной раз убедившись в том, что мужчины хотят иметь одно косметическое средство на все случаи жизни, The Rake отыскал самые лучшие и результативные новинки этого лета, а заодно оценил новые «кожаные» ароматы.

148..Здесь и сейчас: почему мужчин не настораживает смешение функций 149...Универсальный солдат: лучшие средства, на которые стоит обратить внимание этим летом 150...У них в Италии: почему оттенки запаха кожаной упряжи ассоциируются с Тосканой

Opener_Grooming.indd 147

6/17/14 6:29 PM

ОБЛИК

Здесь и сейчас 2 или 3, а лучше даже 4 в одном – главное мужское требование к косметическому средству. Текст ТАТЬЯНА БАЙДАКОВА

МУЖЧИНЕ ВАЖЕН ТОЛЬКО РЕЗУЛЬТАТ. И ОН СЧИТАЕТ, ЧТО ПРИЙТИ К НЕМУ НАДО КРАТЧАЙШИМ ПУТЕМ И С МАКСИМАЛЬНОЙ

меньше, а в идеале – чтобы одна банка на все случаи жизни. К сожалению, с кремом для ног или, предположим, дезодорантом такой трюк не проходит, а вот средства для лица способны быть многозадачными и при этом эффективными. Например, в одном флаконе вполне могут совмещаться лосьон после бритья, концентрат от морщин и солнцезащитное средство. Отдельные марки производят настолько экологически чистые и высокотехнологичные средства, что их можно наносить как на лицо, так и на шею, и даже на особо нежную кожу вокруг глаз. Увлажняющий крем (он же бальзам после бритья) может служить одновременно пилингом и средством для проблемной кожи… Ну и, конечно, если женщине важен сам процесс нанесения кремов, бальзамов и сывороток, их текстуры и ароматы, то мужчине обязательно нужно, чтобы был очевиден результат применения. Здесь и сейчас. Поэтому известные марки тратят немалые усилия на то, чтобы создавать средства моментального действия, которые производят на кожу по-настоящему яркое впечатление.

олько самые замороченные гурманы способны по достоинству оценить такой совет: «Возьмите поджаренный на оливковом масле ломтик зернового багета, натрите его чесноком, сверху намажьте творожным сыром, положите ростбиф, украсьте зеленью и приправьте соусом по рецепту Джейми Оливера…» Как обычно поступает настоящий мужчина? Конечно, он не заморачивается. Настоящий мужчина берет хлеб, мажет его маслом или сразу икрой и получает желаемый эффект: все, сыт. Точно так же мужчина, стоя перед зеркалом в своей ванной и уже исполнив продолжительный ритуал «душ – чистка зубов – бритье», вряд ли в состоянии в течение получаса методично наносить «бутерброд» из разных косметических средств на свою кожу, как это обычно делают женщины. Мужчине важен только результат. И он считает, что прийти к нему надо кратчайшим путем и с максимальной скоростью. Мужчина абсолютно равнодушен к эстетике тюбиков и баночек, для него главное, чтобы их было как можно

The Rake

Beauty.indd 148

Фото: архивы пресс-служб, AP

СКОРОСТЬЮ

148

17/06/14 18:41

КОСМЕТИК А

ВЫБОР THE RAKE

ОБЫЧНО СМЕШЕНИЕ

Универсальный солдат

Н А С Т О Р А Ж И В А Е Т.

ФУ Н К Ц И Й

Каждый из этих продуктов позволяет назвать его самым-самым и порекомендовать поставить на полку. Места будет занято немного.

BakelONLY Выберите одну из шести сывороток – она и решит все ваши проблемы.

Biotherm

Clinique

The Art of Shaving

ANTI-AGE MOISTURIZER

OCEAN KELP LOTION

Первый крем-гель для мужчин, который увлажняет и одновременно совершенствует кожу, действуя по всем фронтам: мгновенно матирует кожу, делает гладкой и ровной, освежает, производит микроотшелушивание и даже сокращает мимические морщины. Основной ингредиент – акватический комплекс с экстрактом водоросли падина павоника из глубин Средиземного моря.

Новое универсальное увлажняющее средство – это усовершенствованная версия былого Moisturizing Lotion, в которую добавлено смягчающее масло ши, сквалан, пептиды и антиоксиданты (не путать с едой, здесь они полезны!). Новинка борется с морщинами, освежает тусклую кожу, защищает ее от возможных повреждений, быстро впитывается, мгновенно подтягивая и освежая лицо.

У лосьона после бритья «Океанский бриз» для нормальной и жирной кожи соответствующий названию аромат и масса достоинств. Обогащенный водорослями и экстрактами трав, он освежает, увлажняет кожу, сохраняет ее здоровье и сужает поры. Обладая антисептическими свойствами без наличия спирта в составе, он действует как афтершейв, работая еще и как ухаживающий крем.

Payot

Shiseido

Cosmetics 27

G E L N E T TOYA N T INTEGRAL

MEN ACTIVE ENERGIZING CONCENTRATE

Наносимый по утрам, этот многофункциональный концентрат мгновенно повышает упругость и эластичность кожи, буквально «заряжает» ее, стимулирует работу клеток, которые производят коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту, увлажняет кожу на целые сутки и уменьшает видимость признаков старения.

Это боекомплект из мощных сывороток, которые увлажняют кожу, разглаживают морщины и при регулярном использовании способны составить конкуренцию вмешательствам хирургов, поскольку борются с механизмами старения.

CLEANSER 27

Биобалансирующий бальзам наносится на сухую кожу и далее проживает три «жизни»: сначала выглядит как плотный бальзам, после минутного массажа становится жидким, маслянистым, а затем превращается в эмульсию. Поскольку эмульсия при добавлении воды вспенивается, может служить мылом-пеной для бритья, увлажняющей и питающей кожу, а также заживляющей порезы.

149

Beauty.indd 149

HOMME TOTAL PERFECTOR

Гель для душа и шампунь для любого типа кожи и волос в одном флаконе. Обычно это настораживает, но не в этом случае. В состав этого средства 2 in 1 входят медь, железо, цинк, марганец и кремний, благотворно влияющие на состояние кожи. Гель бодрит по утрам, очищает и волосы, и тело от загрязнений и стимулирует работу клеток кожи.

НО НЕ В ЭТОТ РАЗ.

Любую сыворотку Bakel можно наносить на лицо, шею и под глаза. Универсальность обусловлена тем, что производители отказались от консервантов, животных компонентов, эмульгаторов, красителей, продуктов нефтехимии.

Июль -а вг уст

17/06/14 17:29

ОБЛИК

У НИХ В ИТАЛИИ Создатели аромата Colonia Leather говорят, что посвятили его Тоскане. The Rake уточняет: вдохновение они черпали в кожевенных мастерских. Текст ЕЛЕНА СТАФЬЕВА

The Rake

Beauty.indd 150

Фото: Александр Платонов, архивы пресс-служб

Acqua di Parma – новинка в серии Colonia. Как и положено одеколону, при первом знакомстве Colonia Leather открывается жизнерадостными цитрусовыми нотами – это сицилийский лимон и бразильский апельсин, которые в сердце аромата бодро поддерживают малина, жимолость, парагвайский петигрейн и красный чабрец. Если говорить образно, это то, что можно увидеть и почувствовать, заглянув в окно кожевенной мастерской в Тоскане. А перешагнешь порог – и ты уже в облаке других запахов. Главный – березовая смола, то есть деготь, который используют при дублении кожи. Он, как и дополняющие его ноты марокканского кедра и парагвайского гваякового дерева, явственно читается в базовом аккорде, в котором сконцентрировались не только итальянская мужественность, но и итальянская радость жизни.

150

18/06/14 19:20

АРОМАТЫ

Оттенки запаха кожаной упряжи привлекают и мужчин, и женщин Самым же хрестоматийным кожаным ароматом признан Cuir de Russie 1 , «Русская кожа» Chanel, сделанный Эрнстом Бо в середине 1920-х. Здесь тот же принцип – сафьян, пропитанный цитрусами (бергамот, мандарин, флердоранж) и окруженный цветами (ирис, жасмин, немного розы). Сам же сафьян – это непременная в случае «русской кожи» береза, амбра, мускус и чуть-чуть табака. Созданный как женский, в своем нынешнем воплощении в коллекции Les Exclusifs это абсолютный унисекс. Сегодня одним из лучших кожаных ароматов стал Montecristo 3 итальянской нишевой марки Masque Milano. Его создательница, парфюмер Дельфин Тьерри, рассказала с его помощью о старой тосканской вилле со скрипучим паркетом, потертыми кожаными креслами и, возможно, даже чучелами – это как раз тот случай, когда запах кожи утяжеляется с помощью животных компонентов. В сердце аромата довольно редкий компонент – золотой камень, продукт жизнедеятельности капских даманов. Получился очень выразительный, карнальный аромат – абсолютно мужской, вне всяких сомнений.

огда парфюмерам требуется создать просто «кожаный» аромат, они обычно используют разные сорта древесины – можжевельника, кедра, стиракса, ладанника – и, конечно, березовый деготь. Ну и еще некоторые синтезированные молекулы. Чтобы высветлить, оживить, облегчить звучание этого аромата, можно добавить цитрусы или что-то цветущее. А если требуется передать насыщенный запах темной кожи, используют животные и синтетические мускусы, амбру, кастореум. И скажите, кому, как не Hermès, надо было изучить этот вопрос досконально? Неудивительно, что сразу стал классикой созданный Эдмоном Рудницка в 1951 году аромат Eau de Hermès 2 – знаменитая эрмесовская кожа в окружении бергамота, лаванды, клевера, жасмина и герани, расцвеченная кардамоном и шалфеем и уложенная на древесный фундамент из сандала, белого кедра и березовой смолы. Сегодняшние его переиздания привлекают еще и потому, что это аромат-унисекс, и он одинаково прекрасно – и совершенно по-разному – раскрывается как на женской, так и на мужской коже.

151

Beauty.indd 151

Июль -а вгуст вг уст

17/06/14 18:41

АК А ДЕМИЯ

войну. Руби, его конкурент, в те времена участвовал в контрабанде драгоценных камней и загремел в тюрьму за драку с офицером СС, откуда его выпустили по просьбе кинозвезды Даниэль Дарьё, позже ставшей его женой. Кажется, более бурные похождения плейбоя на полях Второй мировой вообразить себе трудно… Однако Али его переплюнул. Он вступил во Французский иностранный легион, после капитуляции Франции перешел в ряды британской армии и неплохо провел время в Каире со своей женой Джоан, которая до него была замужем за членом британского парламента. В 1944-м, уже в составе американских войск, он участвовал в освобождении Ривьеры – для Али это было долгожданное возвращение домой. Как-то раз, пробираясь по минным полям и преодолевая заграждения из колючей проволоки в окрестностях Каннов, он краем глаза увидел Château de l’Horizon, который выстроил для актрисы Максин Эллиотт американский архитектор Барри Диркс (он же спроектировал и виллу Сомерсета Моэма Mauresque на Сен-Жан-Кап-Ферра). В 1948 году Али купил этот дворец удовольствий джазовой эпохи и превратил его в настоящий особняк плейбоя. Именно там он, голый по пояс, нередко обедал на террасе, купаясь в лучах солнца. Под этой террасой была еще одна, с бассейном и водяной горкой, по которой можно было с плеском унестись в Средиземное море. В 1949-м, когда Али женился на Рите Хейворт, этот бассейн наполнили 200 литрами духов и цветами. На свадебном ужине Ага-хан печально набивал рот икрой, всем своим видом демонстрируя отвращение к происходящему. С нервной огненноволосой нимфоманкой Хейворт, переживающей не лучшие времена, Али свела тучная дама, которая с полным правом могла бы назвать себя купидоном высшего света, – Эльза Максвелл. «Рита его покорила, – рассказывает Эльза, – после ужина в казино Palm Beach, где произошла их первая встреча, он увез ее в клуб в горах над Каннами, “полюбоваться на звезды”. Уверена, в ту ночь между ними ничего не было: Али после полуночи улетел в Ирландию на важные скачки. Наутро я позвонила Рите узнать впечатления. “Маленький, но занятный”, – полушутя ответила она». Али и вправду был невысок – под метр семьдесят – и к сорока начинал набирать вес. Однако

Продолжение. Начало на стр. 94 У Али была репутация великого любовника. Как и Руби, он относился к сексу как к виду спорта, к которому тело можно подготовить. Престарелый Ага-хан как-то признался сыну, что в юности провел полтора месяца в Каире, где старый врач («хаким») учил его «имсаку» – искусству контролировать и задерживать свой оргазм. Али отправился в Каир за тем же и показал себя отличным учеником. «Имсак он освоил в совершенстве, сдерживаться мог до бесконечности», – написал его биограф Леонард Слейтер в 1965 году. «Неважно, сколько женщин у него было, – вспоминает его друг, – сам он редко испытывал оргазм. Любовью заниматься мог часами, но предпочитал кончать не чаще двух раз в неделю. Ему нравилось, чтó при этом творится с женщинами. Нравилось доводить их до исступления, чтобы они теряли над собой власть, а он оставался хозяином положения». Как нередко бывает, его амурные победы начали обрастать слухами. Некоторые говорят, будто он в процессе периодически засовывал руки в стоящие рядом с кроватью ведерки со льдом (что, надо сказать, подразумевает приготовления и потому несколько мешает случайным связям). Но Олегу Кассини известно из первых рук, что Али не было равных в куннилингусе. Впрочем, Али был не только первоклассным любовником – человек действия, он не знал усталости ни в постели, ни за ее пределами. «Я как-то распрощался с Али в Довиле в четыре утра, – вспоминает его приятель, – а вечером зашел к нему. Оказалось, с утра он успел покататься на лошади, сыграть в теннис, слетать в Англию на скачки и вернуться. А потом мы с ним еще и в бридж играли до трех. У него там, кстати, и девочки были. А в три ночи он укатил в казино». Отчасти эта неутомимая жажда жить полной жизнью объяснялась тем, что Али прошел Вторую мировую

The Rake

Rakes_of_riveira.indd 152

152

6/18/14 5:14 PM

ПОВЕСЫ

РАСПУТНИКИ И ПОВЕСЫ РИВЬЕРЫ

В мир моды ее привел кутюрье Жак Фат, он же подарил ей и псевдоним. А свои ум и красоту она доказала на деле: у молодого Юбера де Живанши она одновременно работала и домашней манекенщицей, и пресс-секретарем. Но все же ради Али она отказалась от блестящей карьеры. Праздность и развлечения не слишком подготовили Али к жизни духовного лидера, и потому Ага-хан в конце концов передал свой сан юному сыну Али, Кариму, который в ту пору учился в Гарварде. Что ж, Али мог утешать себя тем, что он отнюдь не единственный кронпринц, которому не достался законный титул. В то же самое время репутацию падкого на дам сибаритствующего денди зарабатывал и другой великий соблазнитель эпохи, нередко гостивший в особняке Али и, кстати, тоже не простых кровей. «Заботится о маникюре, одевается со вкусом, бегло говорит на четырех языках, интереса к финансам или проблемам промышленности не питает никакого», – так описывала его итальянская коммунистическая газете «Унита» в 1959 году. Но сегодня мы вспоминаем другого Джанни Аньелли, также известного под прозвищем Адвокат, – великого старца, отца итальянской автопромышленности. Веснушчатое морщинистое лицо, намеренная эксцентричность в одежде, а сам он – воплощение власти в стране, где правительство редко держится дольше пары месяцев, неизбранный пожизненный президент. Генри Киссинджер считал, что Италия может гордиться Джанни Аньели как «постоянным институтом, воплощающим стабильность». Со времен референдума 1946 года, который ознаменовал конец итальянской монархии, Аньелли в Италии были кем-то вроде неофициальной королевской семьи – как Кеннеди в Америке. После смерти Джанни от рака простаты в 2003-м открытый гроб, у которого стояли два карабинера в парадной форме, был выставлен для прощания в галерее со стеклянными стенами, откуда открывался величественный вид на Турин и Альпы. Раньше в здании под этой галереей располагалась фабрика Fiat компании Аньелли. Все флаги были приспущены. На похороны в Туринском соборе собрались тысячи людей, включая президента страны Карло Чампи; в почетном карауле застыли уланы из элитного кавалерийского полка. Во время отпевания своего знаменитого соотечественника все итальянцы в мире почтили его память минутой молчания.

его обаяние искупало все недостатки. Как и в случае с Руби, это больше походило на чары. «В женщинах он обожает все, – вспоминала Максвелл, – облик, походку, слова, мысли, эмоции. С ним любая чувствует, что для него она – единственная. Когда он говорит, она слышит в его голосе неподдельное восхищение. Он чуть ли не прожигает ее взглядом. Танцует с ней медленно, завороженно, будто в последний раз в жизни». Естественно, свадьба всемирно известного плейбоя и знакомой любому кинозвезды прошла с невиданным размахом; через пару лет нечто подобное попытались устроить на свадьбе Грейс Келли с принцем Монако Ренье. Но, увы, в отличие от Келли Рита не нашла в себе сил играть роль второго плана при блистящем принце. И – чудо из чудес! – порвала с ним сама, забрав дочь себе. «Али не назовешь домоседом», – так она сама объяснила это решение. Несмотря на ореол мировой славы, Рита показала, что попавшая из американской глубинки в самое сердце мирового бомонда кинозвезда на поверку может оказаться личностью весьма ограниченной. «Он жил совсем по-другому. Мне было трудно. Я к такому была не готова», – говорила она позже. Ее друзья были более прямолинейны: «Она явно была не в своей тарелке, и обстановка ей не нравилась». Да и с чего бы? Взращенная киностудиями для утехи непритязательных зрителей, она вдруг оказалась одна в чужой стране среди людей светских, не склонных к снисходительности. Причем с половиной этих людей ее муж переспал. Он таскал ее по курортам, где периодически бросал со своими детьми от прошлого брака и улетал смотреть скачки или соблазнять очередную женщину. Неудивительно, что их брак распался. После разрыва Али положил глаз на кинозвезду с еще более шаткими нервами – Джин Тирни. Эта ослепительная красавица была знакома с миром за пределами съемочной площадки куда лучше, чем Рита (в конце концов, ей довелось побывать замужем за усатым соблазнителем Олегом Кассини). Но когда она узнала, что Ага-хан запретил сыну впредь жениться на актрисах, у нее случился нервный срыв. Ее пришлось отправить обратно в Америку, где она провела полтора года на лечении. С годами Али ничуть не терял способности покорять самых блистательных красавиц. Ему было уже за сорок, когда он соблазнил Симону Мишлин Боден, известную как Беттина Грациани, манекенщицу и музу модельеров.

153

Rakes_of_riveira.indd 153

Июль -а вг уст

6/17/14 6:06 PM

АК А ДЕМИЯ

РАСПУТНИКИ И ПОВЕСЫ РИВЬЕРЫ

когда свекор впервые узнал об их связи, он спросил: «Что такое? Памела связалась с итальянским автомехаником?» Но невероятное обаяние приглушило запах машинного масла, и Джанни пришелся по сердцу сэру Уинстону. В то время Памела была бойкой искательницей приключений, не особенно представляющей, чего она хочет, эдакой Бекки Шарп 50-х, порхающей по самым веселым местам Европы. Уинстона, своего маленького сына, она или таскала с собой, или оставляла у друзей. Встреч с раздражительным и часто нетрезвым Рэндольфом Черчиллем она изо всех сил избегала. Но просто ветреной забавой плейбоев Памела не была. Она всегда умела достойно принять гостей и знала, как вести хозяйство и обставить дом со вкусом – Джанни это, очевидно, ценил. Что и понятно: недаром сегодня его имя так прочно ассоциируется с естественным чувством стиля. В этом отношении он был подобен царю Мидасу, все, что он ни делал, неизменно становилось – с точки зрения стиля – золотом. Неудивительно, что сотни поклонников тут же бросались ему подражать. Вспоминая то время, друг Аньелли Таки Теодоракопулос говорит, что Джанни слишком отчаянно рисовался: «Он ужасно беспокоился о стиле – все всегда нужно было делать идеально. Наверное, по-настоящему он боялся только того, что однажды чувство вкуса ему изменит. И если разобраться, это и вправду страшно – продумывать каждую мелочь, не позволяя себе хоть изредка сказать: “А, мне все равно!” Джанни постоянно обо всем волновался; думаю, так жить не очень легко. Он хотел, чтобы им восторгались. Ему приходилось все время играть на публику, держаться за свой загадочный образ». Ривьера начала 50-х стала для итальянского «принца» чем-то вроде школы хороших манер, и Памела оказалась прекрасной учительницей. «Он многое у нее перенял: умение общаться с людьми, чувство вкуса», – говорила княгиня Голицына, подруга семьи Аньелли. Памела стала его постоянной спутницей и изо всех сил старалась привязать его к себе, надеясь на свадьбу. Они устраивали шумные вечеринки в лучших домах Лазурного берега: сначала снимали Château de la Garoupe, где в свое время переехавшие из Штатов состоятельные парочки создали феномен «лета на Ривьере» (кстати, владельцем этого поместья в начале 2000-х стал Борис Березовский). Потом Джанни купил огромную виллу La Leopolda, и эта покупка ознаменовала его переход на самую вершину социальной иерархии. Вилла была даже более внушитель-

Fiat в 1899 году основал его дед, Джованни. Бывший кавалерист, он обладал светским лоском и быстро пошел вверх по общественной лестнице. Производство расположилось на севере Италии, где раньше было королевство Савойя (откуда ведет происхождение итальянский королевский дом). К 1906-му Джованни открыл салон Fiat в Нью-Йорке, на Бродвее. К 1918-му компания стала крупнейшим производителем автомобилей в Европе. Но потом наступили тяжелые времена. Во Вторую мировую Джанни воевал в России и Тунисе в рядах армий «Оси», потом служил в Италии в составе Пятой американской армии. Вернувшись в Турин, он узнал о гибели матери (отец разбился в авиакатастрофе много лет назад), а еще через месяц скончался и дед, положивший начало благосостоянию семьи. Италия лежала в развалинах, и на фабрике Fiat дела обстояли не лучшим образом. Но это не очень волновало Джанни. Незадолго до своей смерти дед посоветовал ему немного поразвлечься, прежде чем возглавить семейное дело… И внук принялся рьяно исполнять его наказ, оставив Fiat на попечение назначенного еще дедом управляющего Витторио Валетты. От доли прибыли он не отказался и, по слухам, получал больше миллиона долларов в год. Развеялся Джанни от души, основательно: семейное дело взял в свои руки только в 1966-м. «Как-то в 50-х, – вспоминает коллега Валетты, – Витторио начал беспокоиться за Джанни и привел его на фабрику, чтобы тот посмотрел, что там и как. Но того станки явно не интересовали, женщины были куда привлекательнее. Он был из семьи, которая никогда ни в чем не нуждалась. Они могли позволить себе любые прихоти». Поколение Али и Руби уже развлекалось вовсю, Джанни нужно было наверстать упущенное – и он с энтузиазмом приступил к делу, соблазняя всех, даже тех дам, с которыми плейбои постарше уже успели порвать. В орлиный профиль наследника Fiat влюблялось немало красавиц; среди них Анита Экберг (однажды к Джанни в кабинет по делам зашел компаньон и увидел, что на рабочем столе стоит голая Анита), Линда Кристиан (ухаживая за ней, Франсиско Пиньятари, латиноамериканская версия Джанни, изъездил полмира) и уже упомянутая Даниэль Дарьё. Соблазнил он и одну из любовниц Али, с которой познакомился на террасе Château de l’Horizon, – Памелу Черчилль, сноху сэра Уинстона, живущую раздельно с его сыном Рэндольфом. Говорят,

The Rake

Rakes_of_riveira.indd 154

154

6/17/14 6:06 PM

ПОВЕСЫ

РАСПУТНИКИ И ПОВЕСЫ РИВЬЕРЫ

далам, самый известный из которых разгорелся в конце августа 1952-го. Все началось в Больё-сюр-Мер во время вечеринки на вилле Leonina венгерского банкира Арпада Плеша. Плеш – как считают некоторые, своего рода наставник Аньелли – относился к числу богатых и занятных персонажей, которыми в то время изобиловала Ривьера. Говорили, что на его вилле подают самые лучшие фрукты на Лазурном берегу. По слухам, именно там, на террасе, Памела и застала Джанни в объятиях молодой красотки Анны-Марии д’Эстенвиль. Началась бурная ссора с упреками и летающими предметами. «Она была в ярости. Прямо ураган. А мы с Джанни таращились на нее, как дураки», – вспоминала потом д’Эстенвиль. Джанни разорвал отношения с Памелой и в 1953 году женился на принцессе Марелле Караччоло ди Кастаньето. По словам одного из биографов семьи Аньелли, «в королевских кругах говорили, будто у нее самая длинная шея в Европе». Почему и в каких именно королевских кругах, правда, не уточняется. Возможно, родственники, а также руководство Fiat надеялись, что постоянные автомобильные аварии, в которые регулярно стал попадать Джанни, и брак с длинношеей аристократкой, к тому же уже беременной от него, остудят его пыл. Но их ждало горькое разочарование. И в более зрелом возрасте Джанни оставался верен самому себе. «Никогда этого не забуду. Как-то в августе 1962-го мы на “Каравелле” [реактивный самолет средней дальности – прим. ред.] летели из Рима в Ниццу, – Теодоракопулос вспоминает это лето с улыбкой, – а оттуда нас на вертолете подбросил к Джанни Аристотель Онассис». Место для посадки на вилле La Leopolda точно бы нашлось, но для Джанни это было слишком банально. «Мы выпрыгнули в бассейн. Прямо с вертолета. Помню, Онассис спросил: “Зачем?” – и покачал головой». И действительно, зачем? Конечно же, чтобы потомки могли оглянуться назад и подивиться на время, когда богатые были настоящими оригиналами, а не заплывшими жиром олигархами без всякого представления о хорошем вкусе. Для этих-то красивая жизнь – когда у тебя яхта побольше, потяжелее и поуродливей, чем у соседа. А вот прыгнуть в собственный бассейн из вертолета – в этом и вправду что-то есть, и в реактивную эпоху 50-х это самое «что-то» значило все. И хотя женщины в то время были более чем достойны своих соблазнителей, мир тогда принадлежал мужчинам.

ной, чем особняк Али; в начале XXI века о ней говорили как о самой дорогой в мире: по слухам, за нее тогда предлагали полмиллиарда долларов, но сделка не состоялась. И именно эта роскошная вилла была апофеозом стремлений всех, кто жил и дышал Ривьерой. «В 50-х там творилось что-то с чем-то. В доме постоянно гостило человек двадцать, некоторые оставались по месяцу и больше. Сам иногда так делал. А на торжественные ужины собиралось под сотню гостей – самые именитые люди со всех концов света, политики и шоумены», – вспоминает Олег Кассини. Он говорит, что райские деньки на вилле – самое лучшее, что у него было в жизни. «Позднее мне довелось побывать у Кеннеди в Ньюпорте. Там все тоже делали по высшему разряду: вертолеты, яхты, бригада телохранителей, – но там не было снующих туда-сюда толп слуг, не было размаха, с которым жили на вилле Джанни». Даже когда Памелу стали признавать хозяйкой тех резиденций на Ривьере, которые снимал Джанни, он все равно был слишком подвержен влиянию своей эпохи и своего окружения, чтобы хранить ей верность. «В молодости Джанни был не особенно ответственным, – вспоминал Билл Пэйли, глава компании CBS. – Он нравился женщинам, не прилагая для этого усилий». Джанни всегда стремился казаться слегка отстраненным; бурные эмоции, потрясающие простых смертных, ему, по крайней мере на вид, были чужды, и искренним проявлениям чувств он предпочитал короткие остроты. Любовь он считал чем-то плебейским, недостойным человека из высшего общества. Когда сестра однажды рассказала ему по секрету, что влюблена, «принц» над ней только посмеялся: «Влюблена? Это как? Я-то думал, влюбляются только служанки». Что о его отношении к женщинам думали другие, наглядно показывает один памятный конфуз: как-то его невеста прилюдно заявила: «Джанни считает, что женщину нужно не любить, а покорять», – видимо, она знала, о чем говорит. На взгляд семьи Аньелли, Памела не подходила Джанни: девушка не была католичкой и к тому же уже была замужем. Как бы то ни было, Джанни заскучал: недаром же Билл Пэйли называл его самым непоседливым человеком в мире, что, учитывая реактивные привычки других ривьерских ловеласов, было серьезным комплиментом. Памела ему стала надоедать: это было заметно по участившимся и все более яростным ссорам и скан-

155

Rakes_of_riveira.indd 155

Июль -а вг уст

6/17/14 6:06 PM

АДРЕСА

Bally ул. Смоленская, 10, тел. (495) 241-39-62; Новинский бул., 8, ТЦ «Лотта Плаза», тел. (495) 544-54-02; 66-й км МКАД, ТК «Крокус Сити Молл», тел. (495) 981-90-38 Berluti ул. Кузнецкий мост, 21/5, тел. (495) 626-02-16

Brioni ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. 8-800-500-80-00; ТД «Москва», Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933-30-36; Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933-33-87; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225-88-56; г-ца Radisson Slavyanskaya, пл. Европы, 2, тел. (495) 941-84-06 Brooks Brothers Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620-30-23 Brunello Cucinelli Столешников пер., 11, тел. (495) 785-61-79; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, 2-й этаж, тел. (499) 951-17-51; ГУМ, Красная пл., д. 3, тел. (499) 951-17-51; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 646-98-15 Cesare Attolini Москва, ул. Б. Дорогомиловская, д. 7/2, стр. 1, тел. (495) 708-36-88, 708-37-77, (499) 240-01-10, 240-66-66

Corneliani ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695-42-54; Красная пл., 3, ГУМ, линия 1, тел. (495) 620-32-56; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 727-44-86

Gucci Третьяковский пр., 6, тел. (495) 933-33-82; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933-30-34; ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. 8-800-500-80-00 Hermès бутики: Столешников пер., 12, тел. (495) 933-28-33; Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620-30-19

Cruciani ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. 8-800-500-80-00; бутик «Италмода», Краснопресненская наб., 2/1, тел. (495) 605-71-00; Осенний б-р, 8а, тел. (495) 413-32-34; шоу-рум Shidlovskiy, Новоконюшенный пер., 11, тел. (495) 245-02-03 (посещение по договоренности)

Kiton бутики: Столешников пер., 13, тел. (495) 933-31-20; Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933-33-87; ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. 8-800-500-80-00; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225-88-57; ТД «Москва», Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933-30-36

Dolce & Gabbana Москва: ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. 8-800-500-80-00; Третьяковский пр-д, 8, тел. (495) 933-33-76; ТД «Москва», Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933-30-37; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225-88-50; С.-Петербург: ДЛТ, ул. Б. Конюшенная, 21-23, тел. (812) 648-08-48

Larusmiani «Кашемир и Шелк», «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 727-24-92; ул. Б. Никитская, 22, тел. (495) 690-56-63 Maria Santangelo La Spiga, интернет-бутик wwww.camiceria.ru, тел. (926) 559-05-05; бутик «Династия», ул. Остоженка, 10, тел. (495) 637-75-27

Ermenegildo Zegna ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. 8-800-500-80-00; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 933-73-54; Третьяковский пр-д, 1/3, тел. (495) 933-33-72; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225-88-54; ТД «Москва», Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933-30-33

Moncler Столешников пер., 9, стр. 1, тел. (495) 587-42-87 Pal Zileri ул. Б. Якиманка, 22, тел. (495) 995-21-79; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620-30-18; ул. Земляной Вал, 33, ТРК «Атриум», тел. (495) 783-09-72

Giorgio Armani ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. 8-800-500-80-00; Третьяковский проезд, 2, тел. (495) 933-33-71; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225-88-52

Paul Smith ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620-32-05 Prada бутик, ул. Б. Дмитровка, 20, тел. (495) 626-51-61

Canali ул. Тверская, 26, Marriott Grand Hotel, тел. (495) 937-00-76; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48. тел. (495) 641-12-95. ТЦ «Неглинная плаза», Трубная пл., 2, тел. (495) 229-22-15

The Rake

Adresses.indd 156

Ralph Lauren Москва: ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. 8-800-500-80-00; Третьяковский пр-д, 1, тел. (495) 933-33-84;

Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225-88-84; ТД «Москва», Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933-31-27; С.-Петербург: ДЛТ, ул. Б. Конюшенная, 21-23, тел. (812) 648-08-48

Raschini Новинский б-р, 31, тел. (495) 543-91-08; ТЦ «Третьяков Плаза», ул. Никольская, 10, тел. (495) 662-64-85 Ravazzolo «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 727-41-60; бутик «Италмода», Краснопресненская наб., 2/1, тел. (495) 605-71-00; Осенний б-р, 8а, тел. (495) 413-32-34 Santoni «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 727-24-25; ул. Петровка, 19, стр. 1, тел. (495) 625-64-91; ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. 8-800-500-80-00 Stefano Ricci Москва: отель «Националь», ул. Моховая, 15/1, стр. 1, тел. (495) 651-65-67; ул. Б. Дмитровка, 20/5, стр. 1, тел. (495) 629-22-36; С.-Петербург: Four Seasons, 1-й Вознесенский пр-т, 1 тел. (812) 339-80-37 Suitsupply Берсеневская наб., 8, стр. 1, тел. (495) 532-42-70 Tod’s Москва: ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. 8-800-500-80-00; Третьяковский пр-д, 1, тел. (495) 933-33-84; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225-88-84;

Фото: архивы пресс-служб

ОДЕЖДА

156

18/06/14 16:27

«Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 933-73-54; С.-Петербург: ДЛТ, ул. Б. Конюшенная, 21-23, тел. (812) 648-08-48 Tom Ford Москва: Третьяковский пр-д, 4, тел. (495) 933-33-82; ТД «Москва», Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933-30-32; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225-88-94; С.-Петербург: ДЛТ, ул. Б. Конюшенная, 21-23, тел. (812) 648-08-48 Uomo Collezioni Москва: Пресненский Вал, 44, тел. (495) 937-21-44; ул. Петровка, 23, тел. (495) 937-45-75; Кутузовский пр-т, 2/1 (Radisson Royal Hotel), тел. (495) 229-83-25; Кутузовский пр-т, 18, тел. (495) 933-61-40; Ленинский пр-т, 69, тел. (495) 937-77-89; С.-Петербург: Исаакиевская пл./ М. Морская ул., 24, тел. (812) 242-66-20

Girard-Perregaux см. магазины Mercury

Baume & Mercier Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620-33-11; 620-33-90

Hublot см. магазины Mercury

Blancpain Петровский Пассаж, ул. Петровка, 10, тел. (495) 621-29-37

IWC ул. Петровка, 5, «Берлинский дом», тел. (495) 660-18-68

Bulgari бутик, Третьяковский пр-д, 1, тел. (495) 933-33-90; бутик, г-ца Radisson Slavyanskaya, пл. Европы, 2, тел. (495) 941-87-38 см. магазины Mercury

Jaeger-LeCoultre бутик Jaeger-LeCoultre, Столешников пер., 14, тел. (495) 980-90-48; Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411-76-54; ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат, 36, тел. (495) 690-74-70; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937-10-78; салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937-80-89; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620-33-11, 620-33-90; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695-42-54

Breguet бутик, Москва, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 915-83-95; Tourbillon, ул. Петровка, 16, тел. (495) 636-13-57 Caran d'Ache магазины Ручка.ру, ул. Новый Арбат, 11, стр. 1, ТЦ «Новоарбатский», тел. (495) 691-13-61 Cartier бутики Cartier: ул. Петровка, 5, тел. (495) 510-50-60; Красная пл., 3, ГУМ, 1-я линия, тел. (495) 795-03-40; Кутузовский пр-т, 48; ТЦ «Времена года», тел. (495) 662-44-00; ул. Кузнецкий мост, 19, тел. (495) 937-90-40; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695-42-54

Ofﬁcine Panerai ул. Петровка, 5, тел. (495) 662-75-76; ТЦ «Никольская плаза», ул. Никольская, 10, тел. (495) 721-91-18; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695-42-54 Roger Dubuis бутик: ул. Петровка, 5, тел. (495) 258-28-28; Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411-76-54; ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат, 36, тел. (495) 690-74-70; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937-10-78

ЧАСЫ Audemars Piguet Москва: Carillon, Кутузовский пр-т, 48, Галерея «Времена года», тел. (495) 662-38-75; Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411-76-54; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620-33-11; Sublime by Bosco, ул. Новый Арбат, 19, ТЦ «Весна», тел. (495) 543-98-79; Da Vinci, Смоленская пл., 3/5, ТЦ «Смоленский пассаж», тел. (495) 937-80-89; Eurotime, Сретенский б-р, 2, тел. (495) 625-26-21; Ростов-наДону: «18 Карат», ул. Чехова, 35, тел. (863) 250-11-11; Екатеринбург: Audemars Piguet, ул. Сакко и Ванцетти, 74, тел. (343) 215-60-03

Chopard см. магазины Mercury Corum Carillon, галерея «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 662-38-75; Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937-80-89; ТЦ «Никольская плаза», ул. Никольская, 10, тел. (495) 721-91-18

MB&F см. магазины Mercury Mercury Москва: ЦУМ, ул. Петровка, 2, бутик Нublоt, тел. 8-800-500-80-00; Третьяковский пр., 7, Mercury, тел. (495) 933-33-93; Кутузовский пр-т, 31, Mercury, тел. (495) 933-30-31;

157

Adresses.indd 157

Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., Mercury, тел. (495) 225-88-70; Санкт-Петербург: ДЛТ, ул. Б. Конюшенная, 21-23, тел. (812) 648-08-50 Patek Philippe Столешников пер., 15, тел. (495) 933-30-45, см. магазины Mercury Rolex см. магазины Mercury Tag Heuer Столешников пер., 14; ул. Тверская, 19, тел. (495) 699-38-39; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620-33-11 Ulysse Nardin бутик Ulysse Nardin, ул. Никольская, 19, тел. (495) 623-90-70; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620-33-11, 620-33-90; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695-42-54

Vertu бутики: Петровка, 2, тел. (495) 223-00-11, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 995-92-98; Кутузовский пр-т, 35, тел. (495) 995-45-45 Zenith см. магазины Mercury

КОСМЕТИКА Acqua di Parma Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 627-37-03 Hermès бутики: Столешников пер., 12, тел. (495) 933-28-33; Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620-30-19

Июль -а вг уст

19/06/14 16:05

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

THE RAKE НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ В НОМЕРАХ ЛУЧШИХ ОТЕЛЕЙ, РЕСТОРАНАХ И БУТИКАХ ПО ВСЕМУ МИРУ The Ritz-Carlton Москва Москва, ул. Тверская, 3, тел. (495) 225-88-88 www.ritzcarltonmoscow.ru

Ararat Park Hyatt Москва, ул. Неглинная, 4, тел. (495) 783-12-34

Nikol’skaya Kempinski Hotel Москва, ул. Никольская, 12, тел. (495) 967-77-76

D-Hotel Maris Datca Yolu 35 Km, Hisaronu Mevkii, 48700 Hisarönü, Turkey www.dhotel.com.tr

Orange3 Москва, Тверской б-р, 26, стр. 3, тел. (495) 665-15-15

Gran Melia Rome Via del Gianicolo, 3, 00165 Rome www.melia.com

Radisson Royal Hotel Ukraine Москва, Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 1, тел. (495) 229-55-55

Lotte Hotel Moscow Москва, Новинский бул., 8, стр. 2, тел. (495) 745-10-00 www.lottehotel.ru

Raff House Москва, ул. М. Никитская, 25, тел. (495) 726-55-45 www.raffhouse.com

Rolls-Royce Motor Car Moscow Москва, Кутузовский пр., 2/1, тел. (495) 785-11-66

3 ЦДЛ Москва, ул. Поварская, 50/3, тел. (495) 663-30-03

Гольф-клуб PGA National Russia в Завидово Тверская область, 117-й км Ленинградского ш., поворот направо по указателю «Комплекс Завидово», тел. (495) 587-70-00

AMAN RESORTS www.amanresorts.com Aman Canal Grande Palazzo Papadopoli, Calle Tiepolo 1364, Venice

ORANGE 3

Maison Dellos упрочил свои позиции на Тверском бульваре с открытием нового ресторана современной нордической кухни Orange 3, единственного в своем жанре в Москве. Обладатель звезд Michelin ученик Хестона Блюменталя финн Сайли Кемппанен готовит обманчиво простые, а на самом деле сложносочиненные авторские блюда. Здесь даже в привычных на первый взгляд комбинациях, таких как подкопченная оленина с тушеной капустой или дорадо с осьминогом, есть такие вкусовые акценты, которые делают эти блюда ни на что не похожими.

Отель Gran Melia, хоть и расположился в самом сердце Вечного города близ Ватикана, сохранил все черты частной виллы. Собственно, некогда здесь и располагалась вилла Агриппины – матери императора Нерона. Летний вечер приятно провести на террасе гастрономического ресторана Vivavoce, которым управляет обласканный критикой шеф-повар Альфонсо Иаккарино, чей собственный ресторан Don Alfonso является одной из главных достопримечательностей Сорренто.

Adresses.indd 158

Турандот Москва, Тверской б-р, 26, стр. 3, тел. (495) 739-00-11

Selﬁe Новинский бульвар, 31 +7 (495) 229-01-09

РЕСТОРАН VIVAVOCE АЛЬФОНСО ИАККАРИНО В GRAN MELIA ROME

The Rake

Каста Дива Москва, Тверской б-р, 26, стр. 3, тел. (495) 651-81-81

Rolls-Royce Motor Car St. Petersburg С.-Петербург, ул. Малая Морская, 22, тел. (812) 305-11-66

Фото: архивы пресс-служб

158

17/06/14 17:25

THE PENINSULA www.peninsula.com 4

Aman at Summer Palace 1 Gongmenqian Street, Summer Palace, Beijing, PRC 100091

Four Seasons Geneva Quai des Bergues 33, 1201 Genève, Switzerland

FOUR SEASONS www.fourseasons.com Four Seasons Seychelles Petite Anse, Mahe Island, Seychelles

Aman Sveti Stefan Sveti Stefan 85315, Montenegro Amanzoe Agios Panteleimonas, Kranidi, Argolida, 213 00, Greece

4 Four Seasons Санкт-Петербург Вознесенский пр-т, 1, тел. (812) 339-80-00

Four Seasons George V Paris 31 Avenue George V, 75008 Paris, France

Four Seasons Istanbul Tevkifhane Sokak No. 1, Sultanahmet-Eminönü, 34110 Istanbul, Turkey

5 The Peninsula Bangkok 333 Charoennakorn Road, Klongsan, 10600, Thailand

The Peninsula Hong Kong Salisbury Rd, Hong Kong The Peninsula Tokyo 1-8-1 Yurakucho, Chiyoda, Tokyo 100-0006, Japan The Peninsula New York 700, 5th Ave, New York, NY 10019, United States

DRESORT GÖCEK

THE PENINSULA BANGKOK

Этот отель, открытый прошедшей весной в яхтенной бухте Геджек, любопытен своей атмосферой – здесь можно почувствовать себя скорее на даче, чем на курорте. Во многом этому способствует характер самого Геджека, тишайшей деревни, находящейся в охранной зоне средиземноморской Турции, где запрещено строить здания выше двух этажей. Завтраки с видом на яхтенную марину, солнечные ванны на уединенном пляже, созерцание гор после похода в спа – идеальная формула расслабленного отдыха для тех, кто устал от города.

Единственный отель в Бангкоке, который можно смело назвать городским курортом, находится на берегу реки Чаупхрайа: его сад, бассейн и павильоны для отдыха позволяют забыть, что рядом мегаполис. Для постояльцев, которые не собираются прятаться от города, Бангкок предстает в самом лучшем виде, с воды – благодаря флоту традиционных деревянных лодок отеля, с земли – благодаря парку «Роллс-Ройсов», традиционному для отелей The Peninsula, и даже с воздуха – на крыше есть вертолетная площадка.

159

Adresses.indd 159

Июль -а вг уст

17/06/14 17:25

АК А ДЕМИЯ

Собака короля Главный Ретт Батлер всех времен и народов и его ирландский сеттер – сама безупречность. Текст ОЛЬГА ВОЛКОВА

The Rake

Dogs.indd 160

перед нами то обнимающим парочку щенков чау-чау, то играющим с маленьким терьером… Просто он любил живность – у них с Кэрол были куры, лошади, сиамские кошки... И все же Лорд Рейли был хозяйским любимцем: умный, добрый, веселый, неутомимый, смелый, выносливый, игривый, азартный, ласковый – ну как такого не любить? К тому же и охотником он был отменным, все ирландцы такие, а Кларк Гейбл любил охоту. И, как вы уже поняли, женщин – иногда ему удавалось соединить эти две страсти: так, Кэрол Ломбард как-то обмолвилась, что однажды они с Гейблом занялись любовью прямо во время охоты на птиц. А может, это было не однажды? И, может, любопытный Лорд Рейли подглядывал за ними из кустов? Или весело лез к резвящейся парочке – сеттеры не любят оставаться в одиночестве, им все время хочется быть в центре событий. А может, азартный пес сокрушался, что вот ведь глупые какие люди – всякой ерундой занимаются, а он, такой умный, давно уже принял скульптурную стойку легавой собаки и показывает беспечным влюбленным, где затаилась добыча! А может, он понимал, как немного им осталось быть вместе – говорят, иногда собаки умеют чувствовать такие вещи. И тогда Лорд Рейли уходил, чтобы никому не мешать. Может, надеялся, что если будет хорошей собакой, все как-нибудь обойдется?

Фото: Corbis/All Over Press, Легион-Медиа

еликолепный Кларк Гейбл, король золотого века Голливуда, и Лорд Рейли, представитель одной из прекраснейших собачьих пород… Оба невыразимо красивы и очевидно, что счастливы. Да только счастья им остался примерно год – это фото 1941 года, а в 1942-м в авиакатастрофе погибнет удивительная, прекрасная, озорная Кэрол Ломбард. Она была третьей из пяти жен Кларка – да, он дважды женился после гибели любимой, и обе его жены были похожи на Кэрол. Видимо, Гейбл пытался вернуть потерянное, но кому это удавалось? Были у него и романы – и до Ломбард, и после нее: Грейс Келли, Джоан Коруфорд, Ава Гарднер, Лана Тернер, Лоретта Янг… Похоже, в дамах его сердца побывали все самые красивые современницы – кроме разве что Мерилин Монро, которая, говорят, иногда считала себя его дочерью, да Греты Гарбо, которую он не любил, и это было взаимно. Он лихо изменял своим женам и своим подругам – вот только ревнивой Ломбард, не стеснявшейся закатывать публичные скандалы, он, судя по всему, хранил верность. Может, впервые в жизни боялся кого-то потерять? И, может, если бы не та катастрофа, он до конца дней оставался примерным мужем? Хотя… это Ретт Батлер-то? Верится с трудом. Кого в жизни Гейбла было больше – любимых женщин или любимых собак? Наверное, все же женщин – с ними он расставался быстро и часто без особых сожалений. А собаку разве бросишь? С собакой ведь как? Раз завел, будь любезен, живи с ней весь ее собачий век, а то будешь подлец и негодяй. Вот и рассказов о том, как Гейбл бросил свою собаку, история не сохранила. Но и Лорд Рейли был не единственной собакой Гейбла. На ранчо, где они жили с Кэрол, обитали и другие псы – например, такса Комиссионер, абсолютно игнорировавшая актера, потому что считала себя собакой исключительно хозяйкиной и на остальных плевала с высокой колокольни. Но когда Кэрол погибла, такса признала и хозяина: теперь Комиссионер уже ни на шаг не отходила от безутешного вдовца. А еще у них с Кэрол был боксер Тагхи, как-то раз сумевший задержать грабителя. Были у Гейбла и еще собаки – в разное время он представал

160

18/06/14 16:26

RK 03 D-Hotel_n.indd 1

09.06.14 07:04

Лауреат Специального приза жюри «Часы года». Уникальный механизм МСТ с ручным заводом. Призмы последовательного вращения с индикаторами часа. Патентная система энергонакопления, 471 деталь, 81 рубин. Ручная сборка, сделано в Швейцарии.

RK 03 Ad MCT.indd 1

Тел. +4132 727 1201 info@mctwatches.com mctwatches.com

11.06.14 07:06