The Rake magazine Russian edition 22 issue 2017 by The Rake

РОССИЯ

АТ Е Л Ь Е The Rake тестирует шесть

ЧАСОВ В СТИЛЕ МИЛИТАРИ ДЛЯ МИРНОГО ВРЕМЕНИ

MTM-сервисов в Москве

и инспектирует три папских

ателье в Риме

И НЕМЕДЛЕННО ВЫПИЛ: застольный разговор с главным молекулярным миксологом мира Тони Конильяро

НОМЕР 04 СЕНТЯБРЬ 2017

О Б Р А З

С И Л Ы

—

К Е В И Н

ГАЛСТУКИ: исчезающий вид или вечная классика?

С П Е Й С И

Леонид Брежнев — главный денди СССР, диктаторыпавлины, кремлевская диета — чревоугодие и ЗОЖ, законы и правила power dressing

Истинный новатор всегда подвергает сомнению то, что очевидно для других

Piquadro S.P.a. ЛокаЛита СаССуриано,246 40041 СиЛЛа ди Гаджио Монтано (БоЛонья) итаЛия код наЛоГопЛатеЛьщика 02554531208 рекЛаМа

piquadro.com/mystartup

Программа поддержки инноваций Piquadro MyStartup

Содержание

10 10

016

ПИСЬМО РЕДАКТОРА

022

НОВОСТИ

028

ГРЕЙСПЛУАТАЦИЯ

030

WHO IS MR. ARNOLD?

032

PRO ET CONTRA

034

КОСТЮМ РЕШАЕТ ВСЕ

038 044

Грейс Джонс не просит любить ее. Она приказывает

Арнольд Уваров взрывает Instagram

046

Кремлевская диета: ЗОЖ или никакого спорта?

ДОМИК, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СПЕЙСИ

Кевин Спейси о шестом сроке в Белом доме

052

ГОРДЫЙ УЗЕЛ

ГЕНСЕК-ДЕНДИ

058

ХАРАКТЕР НОРДИЧЕСКИЙ

ДИКТАТОРЫ-ПАВЛИНЫ

062

ЖАР И ПЕСОК

Образы Power Dressing

Сарториальная биография Леонида Брежнева

Шесть людоедов встретились на Pitti Uomo

Галстуки: на грани вымирания или живее всех живых?

Bespoke-традиция в Скандинавии и Северной Европе

Наш человек взял слишком много одежды в пустыню

Фото: пресс-служба A.W. Bauer & Co

The Rake

АКАДЕМИЯ

Содержание

АЕ Е 074

ПО МОСКОВСКИМ МЕРКАМ

080

СВЯТЫЕ УГОДНИКИ

090

Tестируем 6 МТМ-сервисов

Римские ателье — Святому Престолу

КРУИЗНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Яхтенная верфь CRN в Анконе

А ИЕ 096

ЛИНКОЛЬН ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА

Последнее авто Джона Кеннеди

102

The Rake

12 14

106

ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ

Tест-драйв Porsche Panamera Turbo

ВРЕМЯ ВОЕННОЕ

Часы в стиле милитари

АРТ-АУКЦИОНЫ

Составляем шопинг-лист сентября

Фото: Mary Кристина Evans/ТАСС Абдеева, стиль: Василиса Гусарова

098

Содержание

К 14 14

112 118 120 126

ЕК

АЛХИМИК ТОНИ

Разговор по душам с Tони Конильяро

ПАРИЖСКИЙ СТАНДАРТ

Открытие Hotel de Crillon

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕТА

Обзор лучших курортных отелей

КАЛЕНДАРЬ

Гастроли портных

ИК 134

The Rake

138 140

ГЛАЗ ДА ГЛАЗ

Убираем мешки под глазами

ЦЕННЫЕ ПОРОДЫ

Парфюмы с древесными нотами

ОТ МЕСЬЕ К ДЖЕНТЛЬМЕНУ

Юбилей Юбера де Живанши

ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ

Химический анализ Paco Rabanne XS

Фото: пресс-служба Hôtel de Crillon

132

Письмо редактора Журнал «Всласть»

Александр Рымкевич, главный редактор

Фото: Diomedia

The Rake

ласть отвратительна, все это знают. Но как же она притягательна! Я вот не отказался бы поужинать с парочкой героев из нашего материала про диктаторов-павлинов. Если бы удалось выйти живым из-за стола, уверен, это был бы незабываемый вечер. Наверняка у них такой теперь каждый день — известно же, что «в раю климат, но в аду общество». Вообще в этом номере мы искренне хотели всех поругать. Вот, например, Брежнева. Застой, дефицит по всем фронтам — кнопок в стране не найти, но смотришь архивы ТАСС, и складывается впечатление, что жизнь в СССР — это сплошная прогулка на яхте по Керченскому проливу и генсек, что твой Джек Николсон, в модных вайфарерах, бликующих в лучах заходящего солнца. Кто бы мог подумать, что бровеносец был таким щеголем! Охотно верится, что генсек в действительности наслаждался жизнью голливудской звезды, но от начала и до конца она была иллюзией, фейком, не имеющим отношения к советской реальности. Или взять Дональда Трампа, который оказался на этой странице, в общем, по чистой случайности. Папарацци заметили скотч на его взметнувшемся на ветру галстуке, который наверняка приклеили помощники, чтобы концы не расходились во время съемки. Подумаешь — типичный прием стилистов (они еще сзади пиджак могут утянуть с помощью зажимов, чтобы герой стройнее казался). Но в нем как раз много правды — об иллюзорности власти, о ее уязвимости, комплексах и о том, что ее мнимое величие порой держится лишь на полоске скотча.

Главный редактор Александр Рымкевич Арт-директор Варвара Аляй Редактор моды Дмитрий Черников

Art director Varvara Alay Fashion/sartorial editor Dmitriy Chernikov

Фотодиректор Анастасия Хавжу

Photo director Anastasia Khavzhu

Редактор-переводчик Дмитрий Бузаджи

Translation editor Dmitriy Buzadzhi

Приглашенный редактор раздела «Часы» Алексей Кутковой Приглашенный редактор раздела «Облик» Наталья Борисова

Editor-in-chief Alexander Rymkevich

Приглашенный редактор раздела «Автомобили» Александр Пигарев Корректор Алена Георгиева Ассистент редакции Агнесса Калугина a.kalugina@media-atelier.ru Корреспондент журнала во Франции и Монако Елена Куфен-Чернофф Издательский директор Денис Пешков Директор по рекламе группы изданий Ирина Гаврилова i.gavrilova@media-atelier.ru Отдел распространения Тел.: (495) 797 45 60 (доб. 3332), vertrieb@burda.ru Препресс и цветокоррекция Максим Гудков

Editor-at-large at watch section Alexei Kutkovoi Editor-at-large at beauty section Natalia Borisova Editor-at-large at auto section Alexander Pigarev Proofreader Alyona Georgieva Editorial assistant Agnessa Kalugina a.kalugina@media-atelier.ru The magazine’s reporter in France and Monaco Helena Couffin-Chernoff Publishing Director Denis Peshkov Advertising Sales Group Director Irina Gavrilova i.gavrilova@media-atelier.ru Distribution department Tel.: (495) 797 45 60 (ext. 3332), vertrieb@burda.ru Prepress Мaxim Gudkov

The Rake

Адрес редакции 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4; www.media-atelier.ru. Тел.: +7 (495) 797 45 60. e-mail: therake@media-atelier.ru

Над номером работали: Алексей Беляков, Ольга Волкова, Александр Кулиш, Ирина Лобачева, Павел Матвеев, Анджело Паннофино, Елена Стафьева, Анастасия Углик, Глеб Филиппов, Анастасия Горбатова, Василий Черноплеков, Матвей Юдов, Анастасия Юшкова

На обложке: Кевин Спейси Фото: Photo12/East News

Учредитель ЗАО Издательский Дом «Бурда»

Предприятие группы Hubert Burda Media 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4; www.burda.ru. Тел.: +7 (495) 797 45 60. Факс: +7 (495) 797 45 99, e-mail: vhb@burda.ru

THE RAKE Русское издание

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-46543 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 9 сентября 2011 года. Информационная продукция для читателей старше 18 лет.

Издатель ООО «Медиа Ателье»

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4; www.media-atelier.ru. Тел.: +7 (495) 797 45 60. e-mail: therake@media-atelier.ru

Главный редактор: Рымкевич А. Н. Журнал издается в России с разрешения Revolution International Limited

10th Floor, Raffles Tower, 19 Cybercity, Ebene, Mauritius, Tel: +230 404 6000, Fax: +230 468 1600

Адрес издателя и редакции:

Россия, 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4, www.media-atelier.ru

Revolution Press Pte Ltd

211 Henderson Road #07-03 Singapore 159552 Tel: +65 6535 0079, Managing Director Dr Bruce Lee, bruce@revolution-press.com

Печать

Типография «Сити Принт», Россия, 129226, г. Москва, ул. Докукина, д. 10, стр. 41; Дата выхода — 01.09.2017 Цена свободная Порядковый номер 04 (22) 2017 Тираж* до 52 000 экземпляров *отпечатанный тираж

Burda Publishing House

3/4 Polkovaya ulitsa, Moscow, 127018, Russia Hubert Burda Media enterprise Tel.: +7 (495) 797 45 60 Fax: +7 (495) 797 45 99 E-mail: vhb@burda.ru

The Rake Russian Edition

Registration certificate for a mass medium (print publication) PI № FS77-46543 issued by the Federal Service for Supervision in the Sphere of Telecom, Information Technologies and Mass Communications on September 9, 2011. This information product is inappropriate for children below 18 years of age.

The magazine is published in Russia by permission from Revolution International Limited 10th Floor, Raffles Tower, 19 Cybercity, Ebene, Mauritius Tel: +230 404 6000, Fax: +230 468 1600

Publisher: 3/4 Polkovaya ulitsa, Moscow, 127018, Russia; www.media-atelier.ru

Revolution Press Pte Ltd

211 Henderson Road #07-03 Singapore 159552 Tel: +65 6535 0079 Managing Director Dr Bruce Lee bruce@revolution-press.com

Printing

Printing House City Print 10, bld. 41, Dokukina str., Moscow, 129226, Russia; The publication — 01.09.2017 Circulation* up to 52 000 copies *print run No texts or photographs in this magazine may be reprinted or reproduced by any means without written permission from the publisher. Views expressed by the authors may not necessarily reflect those of the publisher.

The Rake

Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов.

18+

International Advertising Sales Representatives Burda International Italy Mariolina Siclari, International Advertising Sales Director T. +39 02 91 32 34 66 mariolina.siclari@burda.com

Burda Community Network Germany Vanessa Noetzel T. +49 89 9250 3532 vanessa.noetzel@burda.com Michael Neuwirth T. +49 89 9250 3629 michael.neuwirth@burda.com

Austria/Switzerland Goran Vukota T. +41 44 81 02 146 goran.vukota@burda.com

UK/Ireland Jeannine Soeldner T. +44 20 3440 5832 jeannine.soeldner@burda.com

France/Luxembourg Marion Badolle-Feick T. +33 1 72 71 25 24, marion.badolle-feick@burda.com

USA/Canada/Mexico Salvatore Zammuto T. +1 212 884 48 24 salvatore.zammuto@burda.com

БИЗНЕС БЕЗ ГРАНИЦ CESSNA CITATION LONGITUDE

ЗАО «ИстЮнион» – официальный представитель по продажам реактивных самолетов CESSNA CITATION в России и СНГ

CITATION M2

Дальность: 2871 km Пассажиры: 7

CITATION LATITUDE

Дальность: 5000 km Пассажиры: 9

CITATION CJ3+

Дальность: 3778 km Пассажиры: 9

CITATION SOVEREIGN+

Дальность: 5926 km Пассажиры: 12

+7 985 786 29 33 – Елена Малова +7 968 759 45 24 – Денис Клепов

cessna@eastunion.ru www.eastunion-fleet.ru

CITATION X+

Дальность: 6408 km Пассажиры: 12

CITATION CJ4

Дальность: 4010 km Пассажиры: 10

CITATION XLS+

Дальность: 3889 km Пассажиры: 9

CITATION LONGITUDE

Дальность: 6482 km Пассажиры: 12

CITATION HEMISPHERE

Дальность: 8330 km Пассажиры: 12

Новости

Новый взгляд на вещи Центром новой осенне-зимней коллекции миланского бренда Diego M стал кремовый тренч с подстежкой-утеплителем. И вот почему это важно

The Rake

лассические формы часто накладывают обязательства, в особенности на российского мужчину. Если осенние дожди у нас мало отличаются от лондонских или миланских, то к приходу зимы расхождения становятся кардинальными. Дизайнеры европейской одежды, в том числе и люксовой, нечасто думают о клиентах из северных широт. Признаемся: иногда очень хочется надеть зимой пальто даже несмотря на то, что жизнеспособность в нем очевидно упадет до нуля. Но теперь благодаря модели тренча от Diego M на простеганной серебристой подкладке можно быть вполне уверенным, что вас не найдут наутро лицом в сугробе. Остальные вещи капсульной коллекции Urban Travel выполнены в том же духе совмещения классики с функциональностью: отдельного внимания заслуживает пальто в крупную «елочку» с воротником-стойкой и прорезными карманами с узкими обтачками. Достойным пополнением кэжуал-гардероба станет и утепленная замшевая дубленка, стилизованная под авиаторскую куртку.

Фото: Анастасия Хавжу, ассистент фотографа: Евгений Колесников

3 -  



М          



В             





     

   

   

С  октября по  ноября



Новости АКАДЕМИЯ

Короли монохрома CORNELIANI

Этой зимой классическая марка Corneliani утонченно работает с такими базовыми мужскими цветами, как серый, синий и коричневый, но благодаря продуманному крою, а также идеальному сочетанию фактур и рисунков все это выглядит не как последствия отпуска дизайнеров, а как работа мастера-каллиграфа: минимум движений ради максимума результата. Пиджаки, пальто-поло, массивные шарфы и утепленные куртки — все действует в доказательство одной идеи: «роскошь шепчет, а не кричит».

The Rake

От патины до свэга D O U C A L' S

Новая коллекция Doucal's действует по привычным принципам марки: высокое качество, приемлемая цена и классический дизайн с остроумными твистами. По утонченности остроумия перечислим сверху вниз: дерби

с патинированием и благородными переливами тонов (на фото); зимние ботинки на креповой подошве, способные сгибаться на девяносто градусов; лоферы с меховой подкладкой. И, наконец, настоящая бомба для всех, кто любит хайп — кеды, отороченные черным каракулем.

С привкусом брюта HERNO

Мастер принтов Пьер-Луи Машиа присоединился к бренду верхней одежды Herno для создания капсульной коллекции. Стиль Машиа остался до некоторой степени узнаваем, но особенно интересно вышли более строгие модели вроде этого однобортного пальто прямого кроя на поясе. Среди десятков источников вдохновения дизайнер упоминает брутализм, и в его строгой одежде для «кочующего шамана» (по словам самого Пьера-Луи) влияние этого направления, пожалуй, самое ощутимое.

Хай-тек джентльмен PIQUADRO

Болонская марка Piquadro славится не только строгим дизайном, но и высокофункциональными находками. Новая модель рюкзака Coleos Bagmotic идеальна для дня или короткой командировки: внутри рюкзак «прокачан» зарядным устройством (работает без провода или по USB) и GPS-локатором, который оповестит ваш смартфон в случае кражи.

Уголок роскоши LARUSMIANI

Марка, исповедующая принципы дискретной роскоши, открывает первый московский корнер (бутик «Кашемир и Шелк», галерея «Времена Года»). Корнер выполнен в виде трехстворчатого гардероба из черного дерева, кожи и бархата. Помимо одежды здесь представят бритвы, ножницы, штопоры и другие джентльменские аксессуары от G.Lorenzi.

Фото: архивы пресс-служб

Современная классика РОССИЯ

РОССИЯ

ОБУВЬ Stefano Bemer, Rivolta,

Ателье

Mario Herzog, Santoni,

Made in USA: Leonard Logsdail Martin Greenfield J.Mueser

Doucal’s, Barrett

и обувные сервисы

ШЕРСТЬ КОНТИНЕНТОВ  ИЗУЧАЕМ ГЕОГРАФИЮ НА ПРИМЕРЕ ТРИКОТАЖА

WEEKENDНАПРАВЛЕНИЙ Швеция, Ланды, Страна Басков, Лиссабон и новейший охотничий лодж Уткино

ДОН САЛЬВАТОРЕ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ DOLCE & GABBANA В НЕАПОЛЕ ПОДАРКИ, О КОТОРЫХ ВЫ ДАЖЕ НЕ МЕЧТАЛИ П А П А

М О Ж Е Т

В С Е

Ч Т О

И З

Д Р У Г О Г О

М Е С Т А

Bespoke-путешествие по Италии фотографа КАРЛА-ЭДВИНА ГУЭРРЕ

У Г О Д Н О

ДЖУД

ЛОУ

Новые спортивные клубы и технологии

карлики, разговаривающие задом наперед,

НОМЕР 02 АПРЕЛЬ — МАЙ 2017

НОМЕР НОМЕР 12 ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ 02 МАЙ - ИЮНЬ 2016-2017 2014

Ч Е Л О В Е К

В сериале «Молодой папа» ответы на вопросы о вере искать не стоит, но о природе власти он расскажет все

застывший кофе и чудовище из радиатора — притягательный и пугающий мир Дэвида Линча в подробностях

РОССИЯ

ЯПОНИЯ Новая bespoke-волна Костюм-кимоно

Секретные рестораны,

бары и магазины Tокио

ЛУЧШИХ ЧАСОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ЖЕНЕВЕ Параллельная жизнь: Иран в объективе МАРИНЫ СЕРСАЛЕ

ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2017 НОМЕР 01

ISSN 1813-7695

MR.RAKE устраивает сюрреалистический ужин

ОМ Д М Е Ж Д У

М О Д О Й

К И Н О

рассказывает о последнем фильме, истории порно-шика и о том, почему он больше не разгуливает по дому нагишом

Maket_cover.indd 2

Подпишитесь на главный журнал о мужской элегантности The Rake www.podpiska.burda.ru

14.02.17 12:44

Фото: пресс-служба Hermès

Галстук Hermès — один из узнаваемых символов карьерного успеха и свидетельство хорошего вкуса

Грейсплуатация — Грейс Джонс как олицетворение women's power

028 034 038

Power dressing, или гардеробная власти

Генсек-денди: Леонид Брежнев как главный щеголь СССР

Академия В РАЗДЕЛЕ, ПОСВЯЩЕННОМ ОБЛИКУ ВЛАСТИ, МЫ СОБРАЛИ НЕОДНОЗНАЧНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ — ОТ ЛЕОНИДА БРЕЖНЕВА ДО МУАММАРА КАДДАФИ, А В КАЧЕСТВЕ ОБРАЗЦА СТИЛЯ ВЫБРАЛИ КЕВИНА СПЕЙСИ В РОЛИ ФРЭНСИСА АНДЕРВУДА

Диктаторы-павлины: если бы Кастро, Селассие, Мао, Мобуту, Муссолини и Каддафи встретились на Pitti Uomo

044 046

Облик власти — Кевин Спейси о жизни в «Карточном домике» и вне его

052

Галстук — исчезающий вид или самый актуальный аксессуар?

АКАДЕМИЯ

The Rake

Г Р Е Й С П Л У А Т А Ц И Я

CHERCHEZ LA FEMME

Она стала первой андрогинной иконой стиля, разрушив представления о мягкой женственности чернокожих певиц. Гиперсексуальная, непревзойденная Грейс Джонс сделала головокружительную карьеру модели, актрисы и музыканта. Но главное то, что Грейс подарила мировой культуре имидж, жестоко играющий с гендерными и расовыми стереотипами — и побеждающий их. Текст Анастасия Горбатова

евица, модель и актриса Грейс Джонс в 1984 году, на пике своей карьеры, говорила: «Я не ощущаю себя цветной. Я могу играть и мужские роли. Я могу раскрасить лицо белой краской и играть белого мужчину, если захочу. Я могу быть зеленой, фиолетовой. С моей-то внешностью я даже могу играть животное. Если ты думаешь о цвете, это накладывает на тебя ограничения». И она не лукавила. Во второй половине 1970-х годов музыкальную сцену захлестнула волна диско. В отличие от джаза и блюза, которые были апроприированы и выхолощены белыми интеллектуалами, вместе с диско в массовую культуру наконец проникли черные исполнители. Они неизбежно принесли с собой яркость и избыточность образов, агрессию и весь набор гендерных стереотипов, которые добропорядочное европейское сознание к тому времени уже стремилось вытеснить. На рубеже 1970-х — 1980-х годов звезды начинают выстраивать образ не только на сцене и в редких фотосессиях, они постоянно работают над стилем в клипах и на публичных мероприятиях. В центре внимания оказываются черные диско-дивы: Дайана Росс, Донна Саммер, Глория Гейнор и, конечно, Грейс Джонс. Белая культура была жестока к представителям иной расы: если они и получали культовый статус, то в рамках ограниченного набора стереотипных образов. Одинокий трубач (Луи Армстронг), заботливая матушка (Элла Фицджеральд), прямолинейный рубаха-парень (Эдди Мерфи), мудрый наставник (Морган Фримен). Грейс Джонс удалось небывалое: она одновременно расширила диапазон «черных» образов и создала в рамках поп-культуры новую нишу. Она разрушила представления о женственности чернокожих певиц и ввела моду

на андрогинность. Знаменитая квадратная стрижка flat top, мускулатура, супрематические изломы одежды (особенно Джонс любила широкоплечий power suit на голое тело), вычурные головные уборы, фетишистская обувь, убийственно странный макияж — все это сводило с ума и публику, и дизайнеров моды. По отдельности мы это уже видели, но смелость Грейс — именно в сочетании и агрессивной подаче привычных элементов. Она — воплощенный коллаж, виртуоз ремейков, муза и модель для таких разных художников, как Хельмут Ньютон, Энди Уорхол, Жан-Поль Гуд, Ив Сен-Лоран, Ги Бурден. Джонс росла на Ямайке в семье священника, в атмосфере мужского авторитаризма, воскресной школы и телесных наказаний. Она признавалась, что ее маскулинность стала в первую очередь актом борьбы с навязанными в детстве патриархальными религиозными установками через их кражу и переосмысление. Джонс вдохновила целое поколение экстравагантных див — от Энни Леннокс до Леди Гаги. Впрочем, сама она считает стиль своих последовательниц вторичным и не стесняется это озвучивать со свойственной ей прямотой. Недавно после долгого перерыва Грейс выпустила новый альбом и книгу мемуаров. Сейчас, когда в моду вернулся стиль 80-х, ее образ дикой амазонки актуален как никогда. Приближаясь к 70-летию, Джонс остается верна себе и по-прежнему фраппирует публику. И только попробуйте ее за это не любить!

The Rake

Фото: AP/East News, Alamy/ТАСС

АКАДЕМИЯ

WHO IS MR. ARNOLD? Русскоязычный Instagram полон моделей, поп-звезд, представителей золотой молодежи и спортсменов. Но мужчинам-«классикам» вдохновляться здесь нечем. Переломил игру некто Mr. Arnold (@arnolduvarov). Мы узнали, почему состоявшийся медиаменеджер решил стать амбассадором мужского стиля. Текст Дмитрий Черников

А 1.

рнольд Уваров со-

всем не прост: его можно смело назвать одним из создателей российского медиарынка. От агентства наружной рекламы Russ Outdoor до радио Jazz и Classic — ко всему этому он приложил руку. Сегодня вместе с женой Еленой Уваров развивает новый проект — агентство по размещению рекламы в соцсетях российских знаменитостей. А чтобы не скучать, локальной знаменитостью решил стать и он сам. Блогер признается, что раньше одевался только по дресс-коду бизнес-среды. Но четыре года назад впервые увидел фильм «Великая красота» и заразился его утонченным расслабленным стилем, который не обязывает успешного человека выражать через костюм силу и влияние. Развивать личный блог его надоумила рубрика «Карманный словарь» в The Rake и ее герой Grey Fox. Уваров, только что разменявший шестой десяток, с его благородной сединой, богатым опытом, но неизменно легким отношением к жизни и правда как

никто другой подходит на роль амбассадора джентльменского стиля в России. Комментируют блог Арнольда преимущественно девушки самых разных возрастов, и как примерного семьянина такое внимание его немного смущает. Мужчины тоже пишут, но в личные сообщения — и делают это без стеснений. Теперь вопросы о том, как выбрать галстук или носки, порой приходят ему и посреди ночи. Многие снимки для блога делает 11-летняя дочь Уварова Матрена, которая сейчас учится фотографии. С остальными помогают профессиональные фотографы.

Фото: Виктория Качалова, Анастасия Хавжу

The Rake

КАРМАННЫЙ СЛОВАРЬ

The Rake

1. Уваров всерьез занялся своим имиджем всего четыре года назад, но сегодня выглядит так, будто прожил в костюме на заказ всю жизнь. 2. Panerai — любимая часовая марка мистера Арнольда. Нагрудный платок Corneliani, подшитый вручную. 3. За этим саквояжем стоит своя история: Уваров захотел приобрести изделие российской марки Shmeleff & Feldmann, но выяснилось, что ее хозяева закрыли производство. По персональной просьбе Арнольда саквояж ему все же изготовили — в единственном экземпляре. 4. Хотя в современной Москве федора смотрится слегка нарочито, Уваров талантливо сочетает ее с цветом костюмной полоски. На средиземноморском отдыхе он отдает предпочтение плетеной панаме. 5. Уваров в своем стиле немного хамелеон: летом — типичный итальянец в пиджаке в крупную клетку, а на границе сезонов — банкир из лондонского Сити в двубортном костюме в тонкую полоску. Впрочем, бренды Уваров предпочитает итальянские (на фото костюм Tagliatore, рубашка Cordone 1956, галстук Raschini, платок Corneliani). 6. Солнцезащитные очки Persol — верный спутник Арнольда весной и летом.

АКАДЕМИЯ

НИКАКОГО СПОРТА! Политик должен быть пассионарием, все остальное чепуха. Есть ли у него живот и гоняет ли он в хоккей — неважно Текст Алексей Беляков

The Rake

онечно, сэр Уинстон Черчилль, герцог Мальборо — первый, кто приходит на ум. Одышливый толстячок, который выдвинул свой девиз — no sp orts. Остроумец, писатель и художник-любитель. Он сумел поднять всю страну в 1940 году — страну, где были очень сильны настроения не противиться Гитлеру. Лондон и Ливерпуль вовсю бомбили, но Англия слушала своего премьер-министра. Черчилль требовал сражаться, и в небо взмывали британские летчики. Но сам, замечу, на истребителе не летал. Толстяка обожали просто за его крутость, мудрость и точные слова. Возьмем пример к нам поближе, тем более что «празднуем» столетие революции. Лев Троцкий. Тщедушный и некрасивый. И этот человек создал Красную армию — просто своим напором и ораторским искусством. Давайте начистоту: еврей разъезжал по фронтам и поднимал боевой дух. Кого? Вчерашних крестьян, злых и оборванных мужиков. Где? В стране, в которой за несколько лет до того прошли страшные еврейские погромы. Ну не чудо? В каком-то смысле. И это «чудо» нам немного помогает понять К лэр Шеридан. Британская аристократка и скульптор, которая прибыла в 1920 году в Москву запечатлеть в гипсе вождей революции. Кстати, двоюродная сестра того самого Винстона. Пока она лепила лохматую голову Троцкого, влюбилась

в него, начался быстрый страстный роман. Позже в мемуарах К лэр сравнит его с Мефистофелем, будет восхищаться его глазами, у которых было «удивительное свойство зажигаться и сверкать». «Он обладал магнетизмом», — резюмирует она. Магнетизм! — вот оно, главное. А какой у человека плечевой пояс или как он дерется на татами — это фигня. Тут все закричат: какой Черчилль, какой Троцкий? Они жили в невизуальную эпоху! Черчилль только по радио вещал, а Троцкий вообще на площадях. Теперь у нас политики в 3D, мы видим все их изгибы и трещинки. Это так. Но законы «магнетизма» никто не отменял. Спортивная фигура может дать политику пару лишних очков от восхищенных девушек, и то лишь на старте. Вот вам Дональд, не побоюсь этого слова, Трамп. Что, страшно хорош собой? Наверно, лишь для Мелании. Но есть, черт возьми, харизма в этом распутном шоумене, есть. Прирожденный политик, странно, что Оливер Стоун о нем еще ничего не снял. Или — давайте о родном — наш Владимир Вольфович. Пузатый, рыхлый, не слишком опрятный, и еще очень противный голос. Но больше четверти века на арене, никогда не надоест, из политики его вынесут только ногами вперед. На надувном матрасе. …Лет пятнадцать назад я немного занимался политическим пиаром, в частности работал с одним молодым политиком, которому сулили блестящее будущее в яркой демократической партии. Мне нравились его взгляды, он был и остается честнягой, его имя до сих пор мелькает порой в хронике либеральных событий. У него была хорошая биография, крепкая фигура, приятное славянское лицо. А еще он был очень спортивен — занимался бегом, причем на длинные дистанции. Настоящий стайер. Об этом я узнал в нашу первую же встречу. И тогда решил «раскручивать» его через этот самый бег. Взять его как метафору. Вот, мол, человек готов бежать долго, упорно, не сбившись с дыхания — такой сейчас либералам и нужен. Моя идея понравилась в «главном штабе». Но примерно к третьей встрече со «стайером» я вдруг понял: ни хрена из него не выйдет, никакой бег его не спасет. Он дико скучен. Нет магнетизма. И я потихоньку отвалил в сторону, честно сделав свою часть работы. Дальше не хотел с ним работать, я просто не верил в его «блестящее будущее». При всей человеческой симпатии. А партия продолжала верить, спустя несколько лет его сделали официальным лидером. Кажется, это сгубило некогда яркую партию окончательно. Потом и партия осознала ошибку, задвинула лузерастайера и сделала ставку на других. Но было поздно: это как прибежать последним и пы-

МЫ ВЕРИМ ТВЕРДО В ГЕРОЕВ СПОРТА! Занятия физкультурой, внимание к своему здоровью и внешнему виду сегодня говорят о серьезности намерений и долгосрочных перспективах бизнесмена или политика больше, чем когда бы то ни было

овременный мир соткан из противоречий, а вчерашние лозунги и аксиомы не выдерживают никакой критики. Известно много примеров, когда в здоровом теле живет сильно нездоровый дух, а сильные духом неспособны похвастать рельефными мышцами. По одежке нынче встречают лишь те, кто в действительности не способен отличить хороший вкус от дурного. Впрочем, как и прежде, лень и неуважение к собственному здоровью, равно как и неуважение чувств ве-

The Rake

Иллюстрации: Мария Сергеева

Текст Денис Пешков

рующих, а также пренебрежение ежедневной гимнастикой большинство относят к дурным проявлениям личности. Прогрессивный и молодой электорат в развитых странах хочет видеть у власти физически привлекательных политиков. В этом легко убедиться, если посмотреть на премьерминистра Канады Джастина Трюдо, чьи фото с боксерского ринга или во время занятий греблей собирают едва ли меньше лайков, чем снимки, где он идет в первой колонне гейпарада в Торонто. Даже Эммануэль Макрон своими увлечениями смог потрафить всем. Он, конечно, пианист с красивыми руками, но и еще и защитник в любительской футбольной команде. Как за курящими общество быстро закрепило ярлык вымирающего вида, так же и рыхлым и неспортивным оно выписывает черную метку, зачастую справедливо отмечая, что такое состояние тела есть не что иное, как следствие лени, а отнюдь не проявление свободы выбора и приверженности лозунгам I am what I am или I am beautiful inside. Сколько бы нам ни твердили, что человек сам творец своего счастья или несчастья, именно на людях, облеченных властью, в известной степени лежит ответственность за будущее подопечных граждан и/или работников. Одним последние отдают свои голоса на выборах, другим продают свои способности и большую часть жизни в обмен на спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Очевидно, что такие серьезные отношения следует строить исключительно с людьми здоровыми и не ленивыми. Смеха ради кое-кто из американских коллег сообщил, что Марк Цукерберг никогда не выдвинет свою кандидатуру в президенты США хотя бы только потому, что согласно статистике последних десятилетий он не проходит по параметрам среднего роста кандидатов на высокий пост. Пожалуй, действительно смешно, но состояние здоровья и, следовательно, способность Хиллари и Дональда (после того внимания, что наши СМИ уделили соперникам в ходе прошлогодних выборов, каждый россиянин вправе считать себя их хорошим знакомым — отсюда и фамильярность) исполнять свои важные обязанности были в центре обсуждения и критики всеми сторонами… Затронув тему президентов, нельзя не вспомнить родного нашего, чью физическую силу сочли нужным в очередной раз показать миру этим летом… На мой взгляд, по-настоящему уверенному в своих успехах мужчине демонстрировать широкой публике обнаженный торс не пристало. Э то должно быть уделом лишь спортсменов и иногда — актеров. Вот если бы политики соревновались голыми... Хотя, пожалуй, нет, не стоит.

PRO ET CONTRA

таться догнать победителей уже после финишной черты. Партия сдохла. Все это чепуха и балаган — весь нынешний спортивный ажиотаж. No sp orts! Хорошо, если джентльмен ловко играет в теннис, но к политике это не имеет никакого отношения (Ельцин играл, но страна выбрала его не за это). А если еще сомневаетесь, взгляните на киевского градоначальника, могучего красавца К личко. Он был прекрасный боксер-тяжеловес. Им и остался. При чем тут политика?

АКАДЕМИЯ

К О С Т Ю М Р Е Ш А ЕТ В СЕ Лишь на первый взгляд кажется, что облик власти до крайности консервативен. Если всмотреться внимательнее, тут можно увидеть свои коды, скрытые смыслы, послания и приметы очень личного стиля Текст Александр Рымкевич

34 4

The Rake

ВЛАСТЬ ДЕНЕГ С уверенностью можно сказать, что со второй половины ХХ века за каждой историей успеха стоял хороший костюм. Питер Йорк, автор книги Sloane Ranger, в 1977 году в одной из статей описывал успешного мужчину из верхней прослойки среднего класса, чей стиль был хрестоматийным для лондонского Сити практически до конца ХХ века: «Напротив нас стол с восемью очень большими парнями. Они все одеты в темно-синие костюмы в тонкую полоску, брюки с отворотами, зауженные книзу, но широкие на бедрах, рубашки в бенгальскую красную полоску, голубые или белые. <…> Самые плотные четверо из них, в черных оксфордах и очках, выглядят как юристы. Остальные четверо обуты в лоферы Gucci — простые, без красной

или золотой тесьмы. <…> Они говорят о деньгах все время, при этом называя других людей, которые так делают, вульгарными. Это оргазмический мачисткий предмет разговора для них…» Костюм сам по себе был символом успеха и средством его достижения. Хотя уже в 1980е конкуренция среди финансистов настолько вырастет, что высокое происхождение и личный портной на Сэвил-роу больше не будут гарантировать места в совете директоров. Хедхантер из Сити в 80-е годы говорил: «Я не нанимаю людей, которым достало вкуса лишь купить костюм. Они должны быть способны делать деньги. Много денег». В середине 90-х — начале 2000-х взлет доткомов обернулся снижением требований дресскода в компаниях. Обитателем высоких кабине-

тов было безразлично, носят ли их сотрудники галстуки до тех пор, пока они принимают правильные бизнес-решения и приносят деньги. Да и многие из них сами чувствовали себя увереннее в кедах и толстовках. Casual Friday довершил начатое — даже в банках стало порой трудной понять, кто сотрудник, а кто клиент. Интерес к классическому костюму вернулся вместе с сериалом «Безумцы», появлением The Rake и многочисленных блогеров, которые стали пропагандировать сарториальную культуру. И все же, как бы мы ни хотели увидеть нового Джанни Аньелли, Нельсона Рокфеллера или Аристотеля Онассиса, в сегодняшнем мире больших денег почти нет примеров отличного стиля среди людей моложе 40.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ

ВЛАСТЬ

Мир политики более консервативен, чем финансовый. Хотя бы потому, что к политическим фигурам приковано постоянное внимание. Ошибок тут не прощают. Если оставить за скобками эксцентриков от власти (им мы посвятили материал «Диктаторы-павлины»), фактически мало кто из политиков решался демонстрировать собственный стиль. Одним из исключений был Уинстон Черчилль, заслуживший право одеваться так, как ему было удобно. Он был давним клиентом Henry Poole на Сэвил-роу. Но больше всего он любил костюм собственного изобретения. В Turnbull & Asser ему сшили комбинезон с отложным воротником, накладными карманами на груди и по-

1. Судовладелец Аристотель Онассис не отличался красотой, ростом и здоровьем, но его стиль компенсировал все недостатки. 2. Двубортные пиджаки Caraceni и часы поверх манжет — примета стиля иконы power dressing президента FIAT Джанни Аньелли. 3. 4. Реклама Boss в 80-е годы имела однозначный message.

ясом, получивший название «костюм-сирена». Хотя идея была в том, чтобы быстро надеть комбинезон во время воздушной тревоги, скорее всего сэру Уинстону было в нем просто очень комфортно. В гардеробе премьер-министра было несколько «сирен» для разных случаев, в том числе из синей саржи, серой фланели, а также бархата.

ЛИЧНЫЙ ПОРТНОЙ НА СЭВИЛРОУ МОГ ГАРАНТИРОВАТЬ МЕСТО В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

The Rake

Фото: Gettyimages.ru, архивы пресс-служб

АКАДЕМИЯ

Из американских президентов самым элегантным был Франклин Рузвельт. На его статной фигуре отлично сидели двубортные костюмы, но он также был внимателен к деталям — носил бабочки, бутоньерки, кольцо на мизинце и держал сигарету с подлинно аристократической элегантностью. Увы, ни один президент после него не использовал так умело образ мягкой силы. Первые робкие попытки появились в наши дни. Это премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который одинаково хорошо смотрится как в двубортных костюмах, так и в цветных носках. Его коллега Эммануэль Макрон утверждает, что заплатил за костюм для инаугурации 450 евро — но все же тот сидел на спортивной фигуре самого молодого президента

Франции весьма неплохо. Очевидно, в этом заявлении было скрытое послание своему проигравшему сопернику Франсуа Фийону, о котором накануне выборов стало известно, что он получил в подарок от анонимного дарителя одежду почти на 50 тысяч евро, в том числе два костюма из ателье Arnys стоимостью 13 000 евро. Если говорить о тех, кто верит исключительно в hard power, то одновременно лучший и худший пример — Владимир Путин. Худший в том смысле, что, в отличие от любителя недорогой модной обуви Дмитрия Медведева, он почти не дает поводов для обсуждения своего образа. Путин не светит брендами, не носит дорогих часов и не совершает явных faux pas. Разве что у него традиционно длинные рукава и брючины, что спасает его на сидячих портретах — брючи-

The Rake

1. Уинстон Черчилль в костюме-сирене из серой фланели в меловую полоску. 2. Наброски художника Дугласа Шандора к портрету Франклина Рузвельта. 3. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. 4. Президент Франции Эммануэль Макрон.

ны не задираются. Впрочем, недавно он совершил имиджевый промах, во второй раз оголившись на публике, словно опровергая афоризм Марка Твена «Одежда красит человека. Голые люди имеют крайне малое влияние в обществе, а то и совсем никакого». Все же power undressing стоит оставить первобытным сообществам.

ПУТИН — ПЛОХОЙ ПРИМЕР, ОН НЕ СВЕТИТ БРЕНДАМИ И ПОЧТИ НЕ СОВЕРШАЕТ FAUX PAS

ВЛАСТЬ ВКУСА

ВЛАСТЬ

Вам нравится стиль кого-нибудь из современных политиков? Сегодня никто из политиков по-настоящему не элегантен. В прошлом некоторые значимые фигуры могли позволить себе носить вещи с характером, помогавшие понять уровень власти, которой они были наделены. Сегодня в политике новая каста людей, которая не уделяют так много внимания стилю. И это их осознанный принцип коммуникации с миром. Вы можете дать совет стиля начинающему политику? Выглядеть хорошо стоит больших денег. Вам нужен очень хороший портной, также нужно знать, чего вы хотите. Пиджак, который отлично сидит, добавляет очков своему обладателю. Важно обращать внимание на пропорции и детали — линию плеч, лацканы, воротник, длину пиджака, который должен быть немного длиннее впереди и короче сзади. Я убежден, что если молодой политик хочет добиться признания, он должен очень внимательно отнестись к тому, как он одевается. Ему необходима маленькая деталь, которая будет характеризовать его. Иногда даже цвет подкладки способен сказать о многом. Я помню принца Райньера, одетого в двубортный темно-синий блейзер с золотыми пуговицами — совершенно классический. Но когда он его снимал, внутри обнаруживалась пурпурная подкладка. Это было его воззвание к свободе. Лидер большой страны может позволить себе больше? Скажу конкретнее — США и Россия… Каждый из них так занят тем, чтобы найти способы контролировать второго, что у них просто нет времени думать об одежде. Чего мужчина во власти должен избегать любой ценой? Непростой вопрос, все очень лично. Элегантность или есть, или ее нет. Вы можете выглядеть элегантно в джинсах, рубашке и пуловере, а можете — очень посредственно, если вы не знаете, как сочетать сшитый на заказ костюм с дорогой рубашкой, галстуком и обувью. Я бы сказал, что гораздо важнее чувствовать себя хорошо, чем выглядеть хорошо. Если у вас отличное настроение, то и выглядите вы на все сто. Яркие детали — носки или галстуки — табу? Летом, если у вас есть желание, почему бы и нет? Зимой традиционны более консервативные цветовые сочетания. Некоторые размещают свои инициалы на манжете рубашки. Что вы об этом думаете? Когда у вас есть власть, вы вольны делать все что хотите. Но если рассмотреть это в отношении элегантности, это очень passé. Можно вышить дискретные инициалы на носовом платке, это максимум. Вы всегда одеты очень элегантно. Что бы вы посоветовали мужчине ваших пропорций? Во-первых, для меня важно чувствовать себя комфортно в костюме. Во-вторых, я забочусь о том, как выгляжу, и тоже хочу казаться немного более худым, что в моем случае довольно тяжело. Но главное — я не стремлюсь выглядеть слишком безупречно, мне важно, чтобы костюм казался немного обжитым. Я очень смущаюсь, когда надеваю пиджак с иголочки. Мне кажется, что я чересчур свежий, новый, что это не я. Очень важно поносить костюм, чтобы он адаптировался к телу. Это делает вас естественным.

The Rake

Фото: архивы пресс-служб, Diomedia, AP/East News

Марка Stefano Ricci таргетирована исключительно на сильных мира сего. Ее основатель Стефано Риччи — человек заметных пропорций, но неизменно элегантный — поделился своими наблюдениями за людьми, облеченными властью.

АКАДЕМИЯ

The Rake

СЕГОДНЯ ТРУДНО ПОВЕРИТЬ, что среди высшего руководства СССР водились щеголи. И еще труднее представить, что главным из них был Генеральный секретарь ЦК КПСС — Леонид Ильич Брежнев. THE RAKE публикует фрагменты книги Анастасии Юшковой «Александр Игманд: "Я одевал Брежнева..."» (Новое Литературное Обозрение, 2008)

ВЛАСТЬ

Генсекденди

ортной для Брежнева» — так писали журналисты об Александре Даниловиче Игманде 1. Леонид Брежнев 2. на отдыхе в Крыму в конце 1990-х годов, когда уже не было в легком костюме ни генсеков, ни самого СССР. Действив стиле сафари, 1981. тельно, на протяжении 12 лет один 2. Александр Игманд на фоне эскизов из лучших дизайнеров мужской одежды нашей лась уникальная творческая моделей для советских страны шил для главного денди Советского Сокоманда, исповедовавшая участников Всемирного юза, причем шил абсолютно все — от простых французскую элегантность, фестиваля молодежи и студентов, 1985. льняных брюк на резинке для отдыха на даче тонкий вкус и обладавшая недо теплого пальто для мавзолея. Но имя «портзаурядным мастерством, одного для Брежнева» никогда и никому не было нако в силу особенностей соизвестно за пределами Общесоюзного дома моветской системы редкие шедевры художников делей на Кузнецком Мосту, да и там он не мог доходили до прилавка. Фабрики выбирали мораспространяться о работе со своим высокоподели попроще и подешевле, а затем изменяли их ставленным клиентом. до неузнаваемости — за неимением дефицитной Дом моделей разрабатывал одежду для фурнитуры и чтобы избежать дополнительных фабрик по всей стране, так что можно с уверензатрат. Как ни трудно в это поверить, жертностью сказать, что у Игманда вами системы становились одевались все мужчины Соне только рядовые граждане, ЖЕРТВАМИ СИСТЕМЫ И ПОВСЕветского Союза на протяжено и руководители. Поэтому МЕСТНОГО ДЕФИЦИТА СТАНОВИнии нескольких десятилетий. однажды помощники БрежнеЛИСЬ НЕ ТОЛЬКО РЯДОВЫЕ ГРАЖДАВ 1960–1980-х годах тут собрава обратились в Дом моделей НЕ, НО И РУКОВОДИТЕЛИ СТРАНЫ

The Rake

Фото: ТАСС

The Rake

1. Леонид Брежнев в свободном пиджаке рубашечного покроя на яхте во время отдыха в Крыму, 1973. 2. На снимке постоянного фотографа Брежнева Владимира Мусаэльяна генсек выглядит, как голливудская звезда. Крым, 1971. 4. Брежнев закуривает на морозе. На нем пальто из тяжелой шерсти, воротник и шапка-пирожок из каракульчи, 1966.

с просьбой одеть генерального секретаря для официального визита в Индию. О заказчике Александр Игманд ничего не знал. За день до встречи директор Дома моделей Виктор Ягловский попросил его сделать несколько набросков для костюма «одному высокопоставленному чиновнику, который собирается в загранкомандировку», и подобрать образцы тканей. А днем позже позвонил в цех, сказал захватить сантиметр и сообщил, что они срочно едут к министру легкой промышленности Николаю Тарасову. Тот на Калининском проспекте пересадил их в свою «Чайку», и они отправились в Кремль, поднялись на третий этаж, зашли в громадную приемную, а через несколько минут к ним вышел… Леонид Ильич. Позже Игманд признался,

что от неожиданности у него появилась испарина. Впрочем, Брежнев очень просто пригласил всех пройти к себе в кабинет, где у него на столе лежали эскизы модельера с приколотыми образцами ткани. Министр представил Игманда: «Леонид Ильич, это тот художник, который вам понравился». Они тут же сняли мерки и обсудили, какой именно костюм шить. Брежневу была нужна летняя двойка для переговоров с Индирой Ганди. Выбрали лен с небольшой добавкой синтетики из образцов, которые привез министр. Ткань была маломнущаяся, светло-песочного цвета. В тот же день Игманд раскроил костюм и передал портным, которых в Доме моделей называли «золотые руки». На следующий день была назначена примерка. Секретарь проводила модельера в комнату, где Леонид Ильич отдыхал после обеда. Надо было померить брюки и пиджак, для чего Брежневу

ФЕТИШ

но Брежнев таких не носил. В одежде он был консерватор, и ему нравились строгие пиджаки с высокой застежкой типа френча, на три-четыре пуговицы. Игманд придумал для него неформальный легкий костюм с пиджаком рубашечного кроя, в котором генсек мог бы отдыхать или работать с ком2. фортом. Как известно, Леонид Ильич обожал охоту и часто бывал в своей резиденции в Завидово, независимо пришлось раздеться, и Генеральный секретарь от погоды и времени года. Однажды Брежнев Центрального комитета Коммунистической показал Игманду костюм, который ему припартии Советского Союза предстал в неглиже: слал в подарок посол СССР в США Анатолий без брюк, но в рубашке. Игманд отметил, что Добрынин. Это была куртка на кнопках до сена нем были качественные семейные трусы — редины бедра с накладными карманами и пряиз хорошей ткани, отлично сделанные, таких мые свободные брюки. Ткань была плотная, нав СССР не шили. поминающая джинсовую. Видно, что Брежневу На примерке первого костюма случился этот костюм то ли американских фермеров, казус. Игманд хотел захватить с собой ножнито ли охотников жутко нравится, но он был ему цы, но они были слишком большими, и один мал, и он спросил Игманда, сможет ли тот сдеиз конструкторов дал модельеру небольшой лать такой же, но подходящего размера. Подобножичек типа финки, очень острый. Когда поную ткань можно было разыскать, но была одна требовалось переколоть плечо и выпороть рукав загвоздка. Чуть ли не больше всего в костюме прямо на Брежневе, Игманд достал из кармана Брежневу нравились кнопки, а таких кнопок финку и тут же боковым зрением заметил, как было не сыскать во всем Советском Союзе. Этот напрягся один из заместителей начальника факт, разумеется, скрыли от генсека, но для охраны, но совладал с собой и даже не пошеверешения проблемы пришлось подключить лился. Игманд потом страшно корил себя за поминистра. Он уже заказывал нужные ткани добное легкомыслие и никогда других инструиз Франции или Англии, но вот с кнопками все ментов, кроме ножниц, с собой не брал. оказалось непросто. Министр позвонил своеЗа первой примеркой последовала вторая, му заместителю, и тот резюмировал: «Кнопки финальная. У Брежнева было всего пять минут, найти можно, но ведь еще нужно иметь прино когда он надел костюм, все, кто были рядом, способление, которое крепит их на ткань». ахнули от изумления. Он как будто стал выше, Как быть? Нужно его изобрести! Через пару стройнее. Генсек был очень доволен и на память дней в Дом моделей приехал инженер из Лео первом костюме подарил Игнинграда, чтобы показать манду часы Первого московустройство, которое его завод ДЛЯ ПРИМЕРКИ БРЕЖНЕВУ ПРИского часового завода. специально изготовил для ШЛОСЬ СНЯТЬ БРЮКИ, И ВСЕ УВИВ начале 70-х в моде были крепления кнопок на костюм. ДЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС В НЕГЛИЖЕ костюмы на две пуговицы, Однако при тестировании

The Rake

Фото: ТАСС, РИА Новости

АКАДЕМИЯ

The Rake

Брежнев так и не смог запомнить и называл его исключительно Зигмундом. В том, что касалось одежды, Брежнев был очень требователен. Однажды Игманду пришлось срочно прервать командировку в Ташкенте, чтобы вер1. Образцовый британец или нуться в Москву, заехать в Дом моделей советский генсек? Леонид и тут же вылететь в Крым переделы1. Брежнев на охоте в Залевать брюки на резинке, на которых села сье (Украинская ССР), 1973. ткань. В то же время генсек искрен2. Празднование 58 годовщины Великого Октября. не доверял своему мастеру. Получив Председатель Совета Миниприспособление то смещаочередной орден, усыпанный бриллиантами, стров СССР Алексей Косыгин, лось в сторону, то плохо креБрежнев попросил проделать для него дырочку Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и член пило кнопку, то сама кнопка на пиджаке и просто отдал награду Игманду. Политбюро ЦК КПСС Михаил гнулась. В конце концов инКогда пиджак вернулся к нему уже с орденом Суслов на трибуне Мавзолея женер резюмировал: «Я все на полочке, Леонид Ильич хмыкнул: «Гм, надо В. И. Ленина, 1975. понял, доработаю устройже, орден цел, никуда не пропал!». ство и завтра привезу новое». Когда к власти пришел Ельцин, в его окруВторая попытка увенчалась успехом: кнопжение попал прежний начальник охраны Бреж1. ки были прикреплены, карманы отстрочены нева Геннадий Федотов и личный фотограф в точном соответствии с оригиналом. Брежнев генсека Дима Соколов. Однажды он позвонил был в восторге! Почти все свободное время он Игманду с предложением встретиться с Павходил в этом костюме, гулял в прохладную лом Бородиным на предмет того, чтобы шить погоду, охотился. Потом Игманд сделал еще для Ельцина. Встреча состоялась, Бородин несколько подобных моделей на кнопках для оформил Игманда на полставки, но почемукабинетной работы, а еще через пару лет пото больше ни разу не перезвонил. Однако эта добная фурнитура появилась в промышленистория имела продолжение. Как-то Игманду ном производстве. позвонил один из его приятелей и попросил Интересно, что в качестве благодарности встретиться с Борисом Березовским, который за работу Игманд часто получал охотничьи тротогда был заместителем секретаря Совета Безофеи Брежнева. Каждое воскресенье вечером мопасности. Во время встречи Березовский познадельеру привозили или уток, или часть кабана, комил Игманда с молодым человеком лет тридпричем громадную. цати с бородкой, который представился Ромой Брежнев очень внимательно относился (позже модельер узнал, что это был Роман Абрак персоналу, который был рядом с ним. Игманд, мович). Березовский быстро перешел от слов приезжавший на примерки в Завидово, вспомик делу, рассказывал о том, что премьер-министр нал, что перед ним немедленПутин собирается в командино возникала тарелка с вкусровку и надо помочь ему с коБРЕЖНЕВ ТАК И НЕ СМОГ ЗАПОМнейшими драниками, а рядом стюмом. «Завтра вам позвонит НИТЬ ИМЯ АЛЕКСАНДРА ИГМАНДА сметана, в которой ложка стояначальник канцелярии Игорь И НАЗЫВАЛ ЕГО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗИГМУНДОМ ла. Но вот только имя портного Иванович Сечин, нужно бу-

К НАЗНАЧЕННОМУ ВРЕМЕНИ СЕЧИН дет снять все мерки». Через Тот извинился, что не может НЕ ПРИЕХАЛ, И СМОКИНГ, СШИТЫЙ день Игманд приехал в Белый говорить из-за срочных дел. ДЛЯ ПУТИНА, БЫСТРО ПРОДАЛИ дом. Премьера пришлось поПрошла пара недель, и он, наВ ДОМЕ МОДЕЛЕЙ дождать: правительственный конец, перезвонил. Договорикортеж только что выехал лись о встрече на Кузнецком из ворот. Впрочем, через час Путин вернулся, на следующий день. Однако в назначенное вреи Сечин пригласил Игманда к нему в кабинет. мя никто не появился, но Сечин перезвонил: «Заходим. В кабинете стоит премьер-министр «Ради бога, извините. Срочно изменились плаи жует бутерброд. Про себя отмечаю, что он хоны. Нужно уехать. Я вам обязательно перезворошо сложен. Он извиняется: “Приходится есть ню». Но больше звонков не последовало. Когда на работе”», — вспоминал Игманд. Оказалось, костюм был готов, Игманд пытался набрать Бечто премьеру срочно нужен был смокинг. Пока резовскому, но того не было в Москве, пробовал мастер снимал мерки, выяснилось, что Путин разыскать Рому, но и он отсутствовал. А тот смоеще хочет пальто, но не так срочно. Игманд веркинг быстро продали — такие вещи обычно не нулся в Дом моделей, подобрал отличную анзалеживались. Кто-то и сейчас, возможно, хоглийскую ткань, и костюм ушел в работу. Он педит в смокинге, который был сшит для Путина, резвонил Сечину, чтобы сообщить об этом. даже не подозревая об этом.

В Ы Б О Р

T H E

ВЛАСТЬ

R A K E :

ГДЕ БРЕЖНЕВ МОГ БЫ ОДЕТЬСЯ СЕГОДНЯ? Представим, что железный занавес все еще опущен, берлинская стена недавно покрашена, импортные товары достаются лишь по большому блату, а во главе СССР по-прежнему Леонид Ильич. Где одеться генсеку с развитым чувством прекрасного, чтобы достойно выглядеть на встречах с главами дружественных стран и представителями загнивающего Запада?

МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ GRACE

43 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ

В ателье «Соль» работает закройщик Олег Константинович Морозов, в прошлом коллега Игманда по Общесоюзному дому моделей. Сегодня мастер с 50-летним стажем предпочитает номенклатурному стилю неаполитанский, римский и драпированный силуэты, но заказать его костюм — в любом случае прикоснуться к истории. Морозов также блестяще кроит на крупные фигуры, до 70-го размера и выше. Наверняка никто лучше Морозова не смог бы повторить любимую модель пиджака Леонида Ильича на четырех пуговицах.

Сюда стоит приходить за шапкойпирожком или воротником из каракуля. В каталоге ателье есть как исключительного качества шкурки свакары (South West Africa KARAkul) родом из ЮАР, так и бухарская каракульча высокого качества. Выделка и крашение меха происходят в Италии. Установка воротника на готовое пальто займет около недели, изготовление шапки-пирожка — до двух недель. Но главная городость ателье — шубы. Поэтому, если вас вдохновляет не драповое пальто Леонида Ильича, а шаляпинская соболиная шуба, — вам в Grace.

Форменное ателье при Минобороны работает с 1938 года, обшивало лично Сталина, Брежнева и даже персонажей «17 мгновений весны». В 2012 году ЦЭПК планировали закрыть, но передумали. Сегодня ателье, единственное в своем роде, занимается индивидуальным пошивом парадной и повседневной формы для армии, флота и частных заказчиков. В нем вам могут сшить шинели, кители и тужурки, в том числе с ручной вышивкой, а также фуражки и каракулевые ушанки.

Лялин пер. 24/26, тел. 7 (495) 917-07-12

Адрес требует уточнения по тел. 7 (903) 969-02-20

Кочновский пр-д. д. 5, стр. 7, тел. 7 (499) 790-91-60

The Rake

Фото: ТАСС, архивы пресс-служб

АТЕЛЬЕ «СОЛЬ»

АКАДЕМИЯ

И ИМ

Е И А PITTI UOMO Е А Е А ИЕ МА КАДДА И КА М И И ПАВЛИНЫ А И Е А

Текст Александр Кулиш

ДИК А

The Rake

ХАЙЛЕ СЕЛАССИЕ

МАО ЦЗЭДУН

ЭФИОПИЯ

КНР

МУАММАР КАДДАФИ ЛИВИЯ

Последний император Эфиопии умел устраивать эффектные выходы: он любил позировать в расшитых золотом военных мундирах с меховыми эполетами, а на прогулку с ручными пантерами мог надеть легкий мундир в духе сафари с широкими белыми брюками. Нередко он появлялся в традиционном эфиопском одеянии каба, напоминающем расшитый длинный халат.

Аскетичный китель-френч, застегнутый на все пуговицы, как противопоставление роскоши одежд последней императорской династии Китая и буржуазному западному костюму Мао позаимствовал у революционера Суня Ятсена. Страстную любовь к френчу (в разных вариациях) также питали Сталин, все северокорейские диктаторы и злодей Блофельд из «бондианы».

Не было среди диктаторов большего эксцентрика — на его скромные бедуинские наряды уходило по 15 метров ткани. Он любил вышивки, яркие цвета, звериные шкуры и эксцентричные головные уборы. Впрочем, увешанные драгоценными орденами мундиры тоже жаловал. Очки-авиаторы и привычка подкрашивать волосы нередко делали Каддафи похожим на Майкла Джексона.

ВЛАСТЬ

-П А В Л И Н Ы

ФИДЕЛЬ КАСТРО

БЕНИТО МУССОЛИНИ

КУБА

ИТАЛИЯ

МОБУТУ СЕСЕ СЕКО КОНГО

Из всех наших героев Кастро отличался наибольшим постоянством стиля и скромностью. Вряд ли у него был большой гардероб: Фидель почти всегда был одет в солдатскую гимнастерку, берет или кепку с козырьком. Случалось, что он встречался с мировыми лидерами в двубортном костюме и галстуке — говорят, под влиянием своей портнихиголландки Мерль ван'т Воут.

На стиль дуче огромное влияние оказал Габриэле Д'Aннунцио. В годы Первой мировой тот в составе элитной летной группы носил черные рубашки, которые позднее стали униформой фашистов. Широкие брюки, заправленные в краги, странные головные уборы и запашные мундиры без воротников явно были вдохновлены кем-то с более развитым, чем у Муссолини, вкусом.

Запретивший гражданам носить европейский костюм (отчего в Браззавиле сформировалось протестное движение конголезских модников-«саперов»), сам диктатор наряжался так, словно жил в рейв-клубах: зебровые и леопардовые френчи, оптические рисунки, рубашки, где африканский принт встречается с чистой воды поп-артом, и конечно, пирожок из леопардового меха.

The Rake

Иллюстрации: Мария Сергеева

АКАДЕМИЯ

События последних лет на американской политической сцене явно доказывают, что ЖИЗНЬ КОПИРУЕТ КИНО. Во всяком случае порой кажется, что СЦЕНАРИСТЫ

«КАРТОЧНОГО ДОМИКА» РАБОТАЮТ И НА БЕЛЫЙ ДОМ , а персонаж Кеви-

The Rake

Д МИК, КОТ ЫЙ П СТ И СПЕЙСИ Текст Нелли Холмс, Тед Сарандос (Netflix)

Фото: Photo12/East News

на Спейси Фрэнк Андервуд отнюдь не худший представитель власти в мире, где вежливость принимают за слабость

The Rake

О Е И Я ДИ С ДЯ

Е А И ИК ОЕМ

ВЛАСТЬ

The Rake

До поступления в Джульярдскую школу вы пробовали себя в амплуа юмориста, верно? Да, я обожал делать пародии. Наверное, это во многом из-за мамы. В детстве я постоянно изображал ее любимых актеров, и, пока сверстники болтали про Аль Пачино и Де Ниро, я смотрел фильмы с ее фаворитами: Генри Фондой, Кэри Грантом, Джимми Стюартом. Учился их пародировать, потому что маму это всегда очень веселило. Ей тогда несладко жилось, она в семье была кормилицей, и ее смех был для меня лучше любой музыки. Потому вы и захотели стать актером? Чтобы веселить маму? Ну, она говорила, что актером я хотел быть еще с семи, если вообще не с пеленок. Мне нравилось выступать отчасти потому, что в детстве я был очень застенчивым. Да, сейчас в это поверить трудно, но факт есть факт. Так вот, я был застенчивым, и меня очень привлекала возможность спрятаться за персонажем, притвориться кем-то другим. Потом, в средней школе, мне посоветовали записаться в театральный кружок. Дело было в Калифорнии, в долине Сан-Фернандо. Я вырос на окраине Лос-Анджелеса. У вас в жизни наверняка были великие наставники. Расскажите о них подробней. Мне с людьми всегда очень везло, я и правда нередко встречал своих кумиров вживую. Началось все с того, что нас еще в школе как-то отправили на семинар по актерскому мастерству в Музыкальный центр Лос-Анджелеса. Дело было в декабре 1974-го, перед спектаклем «Юнона и павлин» с Уолтером Маттау, Морин Стейплтон и Джеком Леммоном. В детстве Леммон был моим кумиром: с его фильмами меня познакомила мама, и я считал, что он лучший актер в мире, потому что и драма, и комедия давались ему одинаково здорово. Семинар вел именно он, и этот день я не забуду никогда. Мы разыгрывали эпизоды из пьесы. И вот я, застенчивый мальчишка, выступаю на сцене, а когда заканчиваю, Джек подходит ко мне, кладет руку на плечо и говорит (изображает Джека Леммона): «В этом была искра. Вот этот парнишка — как его там? — он сейчас сделал все, о чем я сегодня говорил. Он вжился в образ полностью. Поезжай в Нью-Йорк, учись на актера и играй всю жизнь». Мне тогда было всего 13. Большего мне и не требовалось, в себя я сразу же поверил. Последовал совету, отправился в Нью-Йорк и начал учиться на актера. И учусь до сих пор. Поговорим о «Карточном домике». Сериал великолепный, но ведь бывает так, что все детали вроде на месте, а картинка все равно не складывается. Скажите, могли ли вы представить себе сегодняшний успех, когда все только начиналось? Американской политикой я всегда очень интересовался, да и участие посильное в ней всю

Я О А И Я К И А А И Я А АК Е А И Д И О

АКАДЕМИЯ

ВЛАСТЬ

The Rake

жизнь принимал, так что лично мне наш подход к проекту понравился. К тому же очень здорово, что первые две серии снял Дэвид Финчер, хотя он к сериалу и дальше подключался. Большой мастер. Правда, работать с ним тяжело. Порой он просто изматывает актеров, заставляет выкладываться по полной. Вот вы играете сложную сцену, где происходит уйма всего, а он такой: «Еще дубль!». А ты ему: «Но это уже 28-й! Что-то конкретное надо поправить?». А он снова: «Еще дубль!». Делаешь еще один дубль, и еще один, а потом уже и 38-й начинается. И ты спрашиваешь: «Что я не так-то делаю?». А он словно выжимает из тебя все напускное и неестественное, доводит то того состояния, в котором все реплики от зубов отскакивают. Когда уже не думаешь, как играть. Вас, наверное, постоянно спрашивают, насколько семейство Андервуд срисовано с четы Клинтон. Ничего общего. Но заимствовали ли вы какие-нибудь черты Билла Клинтона, когда продумывали своего персонажа? (изображает Билла Клинтона) «Пару слов про “Карточный домик”. Отличная штука. Почти 99 % всего, что происходит на экране, — чистая правда. Единственный ляп — это то, что законопроект об образовании у них прошел через Конгресс слишком быстро». Нет, все немного не так. Знали б вы только, как долго мы с Дэвидом обсуждали, откуда мой персонаж родом и какой округ он представляет: может ли Фрэнк быть выходцем с восточного побережья, могли его в Конгресс избрать от штата Нью-Йорк? В итоге он у нас из местечка под названием Гаффни в Южной Каролине, и вот почему. Отец нашего сценариста, Бо Уиллимона, жил как раз в Южной Каролине, и Бо ему как-то раз позвонил и сказал: «Пап, зачитай несколько реплик». Потом набрал мне и сообщил, что с происхождением, кажется, определились. Знаете, там такой интересный и необычный акцент, он совсем не похож на манеру речи Билла. А нам только того и надо было. Да, люди все равно провели свои параллели, как обычно и бывает, но мы сами не хотели влезать в настоящую политику. Наоборот, стремились создать альтернативный мир, который некоторым понравился бы больше, чем реальный. В этом году, как и в прошлом, несколько эпизодов сериала сняла Робин Райт. Как вам с ней работается? Просто отлично, потому что мы с Робин друг друга знаем уже давным-давно, с той поры, когда оба только начинали. Много лет назад вместе играли в фильме «Переполох». Так что ладили мы всегда прекрасно, друг другу доверяем, дружим семьями, часто вместе отдыхаем. И на этих съемках сразу же все пошло очень весело. Вообще, думаю, многие наши поклонники очень удивятся, если узнают, сколько мы на съемочной площадке смеемся. Сериал-то серьезный, там много мрачных сюжетных линий, и президентской чете приходится принимать непростые решения. Но все же, мне кажется, если собрать в один ролик все дубли, где мы творили на камеру какую-нибудь фигню, вышло бы часов 20. А все потому, что я обожаю смешить Робин. Когда она смеется, у нее тушь течет, а когда у нее течет тушь, у меня на съемках куда больше свободного времени. И я творю все, что взбредет в голову: говорю смешными голосами, изображаю комичных персонажей, а она хохочет в голос. Вообще, очень здорово, что Робин такая энергичная, внимательная, понимающая и открытая — причем и как актриса, и как режиссер. У нее нет такого вот резкого перехода из режима человека в режим режиссера. Она прекрасна в обеих ипостасях. Очень интересно наблюдать, как она осваивает режиссуру. Поначалу она очень волновалась, в ее первый день мы переделывали дубли по сто раз. А сейчас она очень уверенная, никогда не останавливается на достигнутом, заставляет нас выкладываться, и это прекрасно. Обожаю с ней работать. Фрэнк, наверное, уже живет у вас в голове. Как вы начинаете работать над ролью? Все начинается с читки, когда актеры просто собираются вместе и проходят по репликам. Это делается для того, чтобы понять, нет ли в сценарии слабых мест, не провисает ли что-то. И я нередко замечал — серьезно, я этим уже сколько лет занимаюсь, — что на таких встречах многие актеры работают без отдачи. А потом, уже после съемок, вдруг говорят, что такой-то эпизод получился не очень. Спраши-

The Rake

ваю: «А почему ты не сказал еще на читке? Как понять, в чем проблема, в тексте или в тебе, если ты ничего не вкладываешь в свои реплики?». Сам я к таким встречам отношусь очень серьезно, для меня это возможность подумать над сценарием, проверить идеи на прочность. Очень часто бывает, что в процессе читки мы понимаем: с такой-то сценой что-то не так, хотя идея и хорошая. Ну или что она вообще не нужна. И я очень часто прошу некоторые реплики убрать. Сценаристы всегда удивляются. Иногда надо вырезать целый абзац или, скажем, прямое обращение к другому персонажу: зачем мне говорить, если я могу показать? Аудитория в курсе, что происходит и о чем я думаю, к чему столько слов? Короче, я режу сценарий, и сценаристов это бесит. К этому, наверное, все уже привыкли? Знаете, я как-то наблюдал за вами на съемках. Все только примерялись к своим персонажам, а вы уже вжились на все сто. Ну, над сериалом мы работаем уже давно, а еще я очень много занимался со своим преподавателем по сценической речи. Бывают такие интересные ситуации, когда сама реплика вроде бы написана хорошо, но что-то не так с ритмом. По-моему, ритмичность речи очень важна, без нее никуда. И иногда случается так, что из-за акцента Фрэнка то или иное слово просто не вписывается в ритмическую структуру фразы. Или, наоборот, слов не хватает, и я прошу сценаристов добавить мне в реплику буквально два-три слова, чтобы по ритму все встало на места. Речь — та же музыка, и ее нужно чувствовать: ритм, паузы, тишину. Узнали ли вы о своем персонаже что-то такое, чего не знали в первых сезонах? Про Фрэнка я знаю куда больше, чем вы. Но вы тоже узнаете. Попозже только. Забавно, что о каких-то находках, которые мы придумали еще давным-давно, пять с половиной лет назад, люди начинают догадываться только сейчас. Например, я хотел, чтобы Фрэнк по ходу сериала поседел. Нам это надо было учитывать, и я уже семь париков сменил. Идея была классная, и вот два сезона спустя у меня начали спрашивать: «Ты что, седеешь?» — «Да». — «Как тебе это удается?». А я говорю: мы давно решили, что я поседею, и седеть я должен постепенно, иначе выглядеть будет странно. Это мелочи, на которые аудитория понемногу начинает обращать внимание. До «Карточного домика» вы 11 лет пробыли художественным руководителем знаменитого лондонского театра «Олд Вик». Помните еще хоть что-нибудь про свои лондонские спектакли? Еще бы, там я научился многому. Сами подумайте: целых 11 сезонов играть в однойдвух пьесах в год, работать с режиссерами, драматургами, труппами… Да и потом, в самой сцене «Олд Вика» есть нечто особенное: театр построили еще в 1818-м, и на его подмостках выступали лучшие актеры своего поколения. Все время кажется, что они по-прежнему там, что они самые дружелюбные привидения в Лондоне и искренне хотят, чтобы у тебя все получилось, поддерживают тебя. Ты чувствуешь себя частью какой-то мощной традиции, великой и непрерывной. Я познакомился с массой замечательных людей, нашел много новых друзей. К нам, например, постоянно приходил Питер О’Тул, причем садился всегда в первых рядах. Я об этом понятия не имел. Не люблю смотреть в зал, знакомые лица меня сбивают. Терпеть не могу, когда кто-нибудь перед пьесой заходит к артистам и говорит: «К нам нагрянула Кэтрин Хэпберн!». Заткнись, заткнись к чертовой матери! Что мне нравилось в О’Туле, так это то, что он не скрывал своего мнения. Всегда делился со мной всем, что понравилось и что не понравилось. Как-то раз он зашел ко мне после выступления и начал метать громы и молнии: пьеса ему понравилась, а освещение — нет. «Твое лицо вообще не видно!» Я ничего не понял, спрашиваю, о чем он. А он мне (изображает Питера О’Tула): «Об освещении, тебя плохо подсвечивали! Если ты не понимаешь, что из зала тебя не видно, какого хрена ты вообще тут делаешь?!». Вы ведь получили за свою театральную деятельность в Британии почетный рыцарский титул… Да, теперь заставляю друзей звать меня сэр Спейселот. Хотя должен признать, выглядит прилагающийся к титулу орден очень красиво. Мне приятель даже сделал несколько маленьких копий, чтобы можно было носить на лацкане. Глупый вопрос. Если бы вы застряли на пустынном острове, то какую из вещей вы бы предпочли иметь с собой? Вертолет с полным баком. Пожалуй, что так.

Фото: Photo12/East News

АКАДЕМИЯ

The Rake

Часы Portugieser Chronograph 3714, IWC

Я О Е О К О Д Е ИА А ЕДЕ Я Е ЕМ А ИКО МЕ И

ВЛАСТЬ

АКАДЕМИЯ

Г О РД Ы Й И А Я ГАЛСТУК АМ Е К И А М К АК Е А Е Е К А И Е КИ С И Е ЕД А ИМ THE RAKE А И ДЕ А ИД О А С КАМ Текст Дмитрий Черников

гал

к сту

ès

ШЕЛК ШАНТУНГ Также известный как чесуча, сегодня шантунг с его «затяжками» и катышками — символ «новой формальности», которая ломает привычные границы дресс-кодов, не отказываясь от элегантности.

ИЗ ЧЕГО? ТК АНИ

ервые мужские шейные аксессуары ввел в моду в 1660-х король Людовик XIV, позаимствовавший идею носить шейный платок у хорватских солдат. Кроаты (краваты) были кружевными, поначалу их завязывали бантом, а позже просто закладывали за воротник верхней одежды. Денди эпохи Регентства носили белые прямоугольные шейные платки из накрахмаленного льна, которые меняли в течение дня не меньше трех раз. На приеме в 1769 году граф Хорас Уолпол в шутку надел на шею бант, сделанный для него мастеромстоляром из дерева. С тех пор в кругах слуг не умолкали слухи о том, что высокородные особы и вправду увлеклись ношением деревянных галстуков. Граф д'Орсе предпочитал мягкие материалы и ввел в моду шелк. Доминировать же шелк стал в 1860-е, с появлением бабочек и аскотов, и по-прежнему остается стандартом любого дресс-кода.

The Rake

ШЕЛК Натуральный шелк может иметь практически любую плотность и фактуру. Слишком тонкий быстро занашивается и почти не держит форму, но плотный бывает подвержен заломам. Шелк бывает атласного плетения (гладким) и жаккардового (фактурным).

ШЕЛК ГРЕНАДИН Гренадин — это шелк крупной или мелкой вязки с характерной фактурой. Наравне с шантунгом сегодня он в авангарде консервативной революции — темно-синий галстук из него с краями, подшитыми вручную, стал почти таким же стандартом гардероба, как темно-синий костюм.

ГАЛСТУКИ

У З Е Л КАК СДЕЛАН? КОНСТРУКЦ ИЯ

Галстуки сегодня изготовляют одним из двух основных способов — сложением ткани в три или семь слоев. Конструкция не меньше материала влияет на драпировку галстука и форму узла.

Фото: архивы пресс-служб

ТРЕХСЛОЙНАЯ КОНСТРУКЦИЯ Изобретателем современного галстука считается американец Джесси Лэнгсдорф. В 1923-м году он запатентовал изделие, выкроенное из трех шелковых деталей по диагонали — они были закреплены с эластичной прокладкой, придававшей формоустойчивость. В дорогих галстуках прокладку делают из того же шелка, что и верх («самоармирование», self-tipped).

ЛЕН Льняные галстуки давно не были понастоящему популярны: после выхода шейных платков из моды лен остался лишь редким расслабленным вариантом на лето. Сегодня гораздо более распространены льняные нагрудные платки.

СЕМИСЛОЙНАЯ КОНСТРУКЦИЯ Семислойный галстук изобрел в конце XIX века парижский рубашечник Вашингтон Тремлетт. Прокладочные материалы здесь отсутствуют: их заменяет сама ткань, подвернутая по краям вручную, а затем сложенная в семь раз. Такой галстук обычно значительно объемнее, а его узел чуть небрежнее, чем у трехслойного собрата.

ХЛОПОК Хлопковые галстуки примерно на той же позиции, что льняные. Их в ярких цветах изготовляют в основном марки, склонные к стилю преппи. Стандартом гардероба остается лишь белый хлопковый нагрудный платок.

ШЕРСТЬ Осенне-зимняя опция для расслабленного образа. Шерсть может быть однотонной, с классическим или авангардным рисунком. Используются гладкая шерсть, фланель, твид, также существуют бесподкладочные галстуки из шерсти и кашемира.

The Rake

АКАДЕМИЯ

КАК ПОВЯЗАН? УЗ ЛЫ

нача ле XIX века способов повязать шейный платок существова ло около сорока (все их задокументирова л Ба льзак). Первый гид по узлам Neckclothitania появился в 1818 году, опубликованный анонимным автором. Бо Браммелл часами иска л безупречный узел перед зерка лом, а разбросанные по полу платки его камердинер называ л «нашими неудачами». Сегодня математики высчита ли около 177 тысяч возможных способов повязать га лст ук, а в сети даже созда ли генератор слу чайных узлов. Часто используются, впрочем, не более пары дюжин. В узле га лст ука важна не только форма, но и драпировка. Попрежнему считается хорошим тоном вязать га лст ук с «ямочкой» под узлом, допустимо так же разводить широкий и узкий концы под узлом, чтобы увеличить объем и в некотором роде уподобить га лст ук шейному платку.

ЧЕТВЕРКА (Four-in-a-hand) Малый размер, асимметричный. Один из самых простых узлов, повседневный, универсальный. На тонких галстуках нежелателен, так как становится совсем маленьким. Добавьте еще один оборот широкого конца — получите «Принца Альберта».

ВИНДЗОР (Windsor) Крупный размер, симметричный. Помпезный Виндзор считал переоцененным даже сам его популяризатор, Эдуард VIII. Кстати, изобретен узел был задолго до него, при Георге V. Сегодня Виндзор идет лишь Майклу Кентскому (см. The Rake Russia № 1).

ПОЛУВИНДЗОР (Half-Windsor) Средний размер, симметричный. Объем больше, чем у Четверки, но меньше, чем у полного Виндзора, делает этот узел одним из наиболее привлекательных. Полувиндзор «забирает» лишнюю длину и добавляет солидности тонким галстукам.

ПРАТТ (Pratt) Крупный размер, симметричный. Пратт считают самым новым из галстучных узлов: он стал широко известен лишь в конце 1980-х. Незначительная асимметрия и заметный объем делают его подходящим к широким воротникам cutaway.

КЕЛЬВИН (Kelvin) Средний размер, асимметричный. Кельвин заслуживает звание самого «среднего» узла: он не слишком крупный и не слишком мелкий, не симметричный, но очень аккуратный. Лучше всего такой подходит для воротников типа spread.

«НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УЗЛОМ “ВИНДЗОР”, ЕГО И ТАК СЛИШКОМ ЧАСТО И БЕЗДАРНО У МЕНЯ КОПИРОВАЛИ» ЭДУАРД VIII , ГЕРЦОГ ВИНДЗОРСКИЙ

СЭР

ГАЛСТУКИ

«Н О Ш У Л И Я Ш Е Й Н Ы Й П Л А Т О К ? НИ ЗА ЧТО! УЖ ТОЧНО НЕ ПОСЛЕ С М Е Р Т И И В А С Е Н -Л О Р А Н А » ДЭВИД ТЭНГ, МИЛЛИАРДЕР

В КАКОЙ РИСУНОК?

Иллюстрации: Мария Сергеева

Выбор рисунка — тема, по которой можно написать сотни статей о мужчинах в духе поп-психологии. Мы ограничимся экскурсом в историю паттернов и упоминанием того, в каких ситуациях они уместны.

ОДНОТОННЫЙ Однотонный галстук не обязан быть гладким и блестящим, как у Дональда Трампа. Фактурный шелк жаккардового плетения придаст изюминку даже обычным темно-синему или темно-бордовому цвету. Такой галстук — максимально консервативный, но и самый «безопасный» выбор.

ДИАГОНАЛЬНАЯ ПОЛОСКА Такая полоска — наследие униформы английских полков, которые отличали друг друга по порядку цветов. Позже таким же образом начали идентифицироваться университеты и их спортивные команды. Британская полоска направлена к левому плечу, американская — к правому.

ФУЛЯР (МЕДАЛЬОН) Повторяющиеся декоративные элементы (тканые или отпечатанные), мелкие или средние. Слово «фуляр» пришло из Франции, в английском их также называют repeat, all-over или Macclesfield, в честь шелкоткацкого города в Чешире. Универсальны и под строгий костюм, и для экспериментов.

ГОРОШЕК Галстук в горошек может казаться несколько комичным, но секрет в пропорциях: безотказно работает только мелкий и часто повторяющийся узор. На нагрудном платке или шарфе горох может быть немного крупнее. Но будьте аккуратны: он по-прежнему слишком связан с клоунским образом.

КЛЕТКА Клетка, введенная в моду Вальтером Скоттом, сегодня не относится к распространенным деловым рисункам: больше она подходит для охотничьей и расслабленной городской одежды. Если и надевать клетчатый галстук из шелка, то только с однотонным костюмом.

ЛОМАНАЯ КЛЕТКА Ломаная клетка («собачий зуб»), равно как и «елочка», — сложный паттерн, который без труда может сделать облик аляповатым и вызывающим рябь в глазах. В связи с этим желательно сочетать ее с аксессуарами вроде нагрудных платков в более крупные рисунки.

ПЕЙСЛИ Также известен как «бута» и «индийский огурец». Этому восточному орнаменту более тысячи лет. На галстуках он выполняется в двух вариантах: крупное приближение должно быть приглушенным по цвету, а мелкие повторения могут быть и контрастными.

АБСТРАКЦИЯ Абстрактный галстук — веяние моды 80-х, стремившейся к избавлению от дресс-кодов через их переосмысление. Флоральные или геометрические абстракции без четкой формы сегодня скорее покажутся китчем, если только не безупречно подобраны под образ.

The Rake

АКАДЕМИЯ

АРИГАТО, КАГА-САН Культовая фигура мужского стиля Кэндзи Кага этим летом возродил знаменитый галстучный бренд Флоренции Tie Your Tie

озданный флорентийцем Франко Минуччи, Tie Your Tie за десятилетия существования успел разделиться два разных бренда с одинаковым названием. В Токио и Осаке магазины Tie Your Tie (о них мы писали в The Rake № 19) принадлежат другим собственникам. А во Флоренции Кага, выкупивший бренд у Минуччи, в июне открыл собственный магазин Tie Your Tie Firenze. Здесь вручную делают прекрасные семислойные галстуки из грубоватого шелка и шерсти. Линия Kenji Kaga более экстравагантна и предлагает ручную вышивку.

ВЫБОР THE RAKE: 5 ГАЛСТУЧНЫХ МАРОК, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ

ГАЛСТУК ПРЕЗИДЕНТА

Бренд E. Marinella три года назад отметил столетие. Ателье, пережившее две мировые войны, по-прежнему делает одни из лучших галстуков в мире

The Rake

аурицио Маринелла, внучатый племянник создателя марки, приятельствует с принцами и президентами, но почти каждое утро лично встречает гостей магазина у набережной Ривьера ди Кьяйя. Кроят галст уки буквально в паре домов отсюда, но одно ателье не успевает за спросом, так что в пригороде работает второе. Злые языки поговаривают, что уже десяток лет Маринелла заказывает аутсорс на других фабриках Англии и Италии, но даже если это и правда, на качестве аутсорс не сказывается. Все галст уки делают из плотного и эластичного английского шелка, с толстой шерстяной прок ладкой для солидного узла (быть может, даже слишком). Все галст уки самоармированы. Из одного отреза кроят не больше десяти изделий, так что каждое уникально.

ГАЛСТУКИ

Г К

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВКУС

Галстуки Hermès порождают полярные мнения: их либо не понимают и не любят, либо прикипают к ним всей душой

де еще вы видели галстуки с игрушечными лошадьми, крылатыми оленями или веселыми осьминогами? Входя на территорию novelty ties, вещей на грани с китчем, Hermès удается выйти победителями благодаря прекрасному чувству юмора и безупречному вкусу. Да и «серьезные» дизайны великого дома не попадают ни в одну из формальных категорий, благодаря чему галстук Hermès не спутаешь ни с каким другим.

АНГЛИЙСКИЙ СТАНДАРТ

Drake's служат эталоном английского строгого стиля, не чурающегося эксцентрики

реативного директора Drake's Майкла Хилла заслуженно считают одним из самых стильных мужчин Британии. Это неслучайно, ведь еще его прадед держал магазин мужских рубашек и галст уков в Берлингтон-аркейд. Благодаря Хиллу Drake's сегодня талантливо балансирует между консервативностью и модой: здесь много шелка ancient madder приглушенных тонов, насыщенные и необычные сочетания полос, а также нестандартные материалы вроде шант унга, гренадина и кашемира.

ВСЕ В СЕМЬЮ

Фото: архивы пресс-служб

Семейная миланская марка Bigi существует уже третье поколение, но не имеет и десятой доли той популярности, которой заслуживает

тефано Биджи — не только мастер-галстучник, но и блестящий иллюзионист: на стенде Pitti Uomo он за несколько секунд складывает из десятка отрезов ткани «прототипы» всех галстуков нового сезона прямо на глазах у байеров и журналистов. Вкус Биджи позволяет комбинировать жаккардовый и атласный шелк в одном галстуке, получая не только разные цвета, но и текстуры. Летние галстуки Bigi делают из грубоватого обивочного льна, произведенного в Милане — марке вообще лучше всего удается работа с необычной фактурой.

The Rake

АКАДЕМИЯ

Е Д Я КА Д А Е ЕД ИК А PITTI Е UOMO КА АЕ Я ЕД М ДА А И М И И ЕМ ЕДАК THE RAKE Е ЕД А КА ДИ А Текст Дмитрий Черников

Х А РА К Т Е Р : 58

а The Rake

нглийский и итальянский классический стиль обладают множеством характерных черт. Французский требует более пристального взгляда, но и его можно формализовать. С северной Европой ситуация иная: навскидку представить типичный скандинавский стиль мужской одежды вне модного контекста довольно трудно. Одна из проблем заключена в неравной экономической позиции стран. Как отмечает креативный директор марки Norwegian Rain Ти-Майкл, Норвегия всегда отличалась от Швеции и Дании уровнем дохода, а потому и отношением к одежде. На дизайне здесь внимание никогда не акцентировали и подходили к стилю очень практично. Норвегия славилась обувным ремеслом (знаменитый

«норвежский шов»), но собственной портновской традиции здесь не было. Легкая промышленность деградировала в 70-е, когда страна начала разработку месторождений шельфовой нефти и полностью переориентировала на это экономику. Вновь обращать внимание на дизайнерские вещи норвежцы начали лишь десяток лет назад, и отправной точкой послужила мебельная индустрия. Сегодня сам Ти-Майкл, имея за плечами образование портного, уверен, что в традиционном смысле индивидуальный пошив в Норвегии не выживет. «Традиция — это не статика, а движение. Просто оно происходит так неторопливо, что мы его не замечаем, — говорит Ти-Майкл. — Нужно не сохранять ее в первозданном виде, а ассимилировать и приспосабливать к реальности». Он по-прежнему сам делает лекала всех изделий Norwegian Rain и уверен, что мода — коктейль из старого и нового, локаль-

КИМИ О МИ ДИ А Е АМИ И А И АМИ О ДЕ ИИ ИНТЕРЕСА К М К М И И А Е О ИЕ Е ДЕ ИИ ИЕ

BESPOKE ETC

нордический

05 0 5 59

ного и глобального. Традиция всегда находит новые воплощения в более технологичных материалах и находках кроя. В Швеции сегодня продажи мужской одежды растут быстрее, чем женской, хотя текстильная промышленность также затухла в 60–70-е. Портновское дело в Швеции сегодня представлено последним besp oke-ателье A. W. Bauer, полуторавековая история которого могла кануть в Лету, если бы 10 лет назад его не выкупили мастера Мартин Эколин и Фредерик Андерсон. Первый опыт как подмастерья они получили в лондонском Henry Poole, а дальнейшую практику нарабатывали совместно со старым закройщиком A. W. Bauer

Бёрье Мобергом. Теперь Мартин и Фредерик сами учат молодых портных, нанимая лучших в ателье, где сегодня работают шесть человек. Юсси Хаккинен, портной и дизайнер марки E-F-W из Стокгольма, отмечает, что современные портные Скандинавии по-прежнему предпочитают метод кроя Rundschau (в России широко известный как «М. Мюллер и сын»). Здесь, в отличие от методов англичан и итальянцев, основанных преимущественно на эмпирике и промежуточных примерках, лекала строятся с максимальной технической точностью. «Ты можешь провести целый день за созданием лекал, зато получишь куда более точную посадку, требующую меньше подгонок».

1. Мартин Эколин и Фредерик Андерсон из ателье A. W. Bauer предлагают своеобразную смесь стиля Сэвил-роу и шведской портновской школы. 2. Копенгагенская марка Hansen Garments — это утонченный минимализм, вдохновленный XX веком. 3. Шведский эксперт по мужскому стилю Эрик Маннби возглавил в этом году журнал Plaza Uomo. 4. Шведский бренд Stutterheim сравнивает дождь с меланхолией и призывает вдохновляться и тем и другим. 5. Перчаточное ателье Hestra с 80-летней историей вручную изготовляет каждую пару.

The Rake

Фото: Fredrik Skogkvist, архивы пресс-служб, Rostam Zandi

АКАДЕМИЯ

The Rake

ЦЕНА КОСТЮМА ОТ СКАНДИНАВСКОГО МАСТЕРА БУДЕТ НЕ НИЖЕ, ЧЕМ НА СЭВИЛ-РОУ

По словам Эрика Маннби, главного редактора журнала Plaza Uomo, сегодня в Швеции до bespoke доросли немногие, но происходит настоящий бум made-to-measure — в этом ситуация похожа на российскую. В первую очередь молодые профессионалы узнают о классическом стиле из соцсетей, а уже во вторую — из специализированной прессы. Маннби замечает, что большая доля потребителей — это IT-шники, люди, которые умеют с головой погрузиться в хобби, они с интересом вникают в тонкости стиля. Таким клиентам интересен весь технологический процесс производства костюма. Впрочем, бизнесмены из консервативных сфер подобными вопросами не задаются и по-прежнему предпочитают готовые костюмы — например, Hugo Boss. В Дании традиция одеваться несколько более расслабленная, чем в соседних Швеции и Германии, рассказывает исследователь мужского стиля и владелец магазина Grunwald True Style Торстен Грюнвальд. Те датчане, что носят костюмы, сегодня обычно пренебрегают галстуками, но по-прежнему отдают предпочтение черной обуви. Исторически датчане были склонны к копированию элементов английского стиля

(можно отметить и некоторую схожесть климата и менталитета), но сегодня масс-маркет диктует свои законы — костюмы носят преимущественно зауженные и укороченные, с середины 2000-х ситуация особо не поменялась. К тому же в потреблении здесь наметился ощутимый спад, и одежды покупают меньше, чем 10 лет назад. Сегодня, по словам Торстена, средний мужчина-датчанин тратит на одежду всего около 400–500 евро в год, а тщательно следить за своей внешностью не очень принято. И хотя в Дании есть энтузиасты, готовые как производить, так и заказывать костюмы высшей категории, все опять-таки определяет экономика. Исходя из-за себестоимости рабочей силы, костюм, сшитый руками датчан, не может стоить меньше, чем изделие с Сэвилроу. Так что те, кто увлечен индивидуальным пошивом, предпочитают делать заказы в Великобритании и Италии (местные ценители отдают предпочтение маркам Sartoria Guida, Musella Dembech, Steven Hitchcock), а местным молодым мастерам приходится идти на демпинг. Институт подмастерьев здесь отсутствует, так что преимущественно шьют самоучки или выходцы из международных ателье.

BESPOKE ETC

И все же Торстен видит будущее для рынка bespoke-классики. Интерес к ремесленной традиции возрождается, причем это относится не только к одежде: клиенты начали присматриваться к более локальным, «крафтовым» производствам (вина, пива, даже механических часов) и углубляться в технические детали. Но вместе со slow fashion, набирающим обороты, происходит постоянная модификация и усовершенствование тканей. Грюнвальд считает, что технологический перелом может лишить работы оставшихся портных, привыкших к традиционной шерсти. Рынки России и Скандинавии во многом схожи: средний потребитель консервативен во вкусе, но тяготеет к отказу от формальности. Затраты на одежду в среднем невелики, а к модникам отношение прохладное. Большую долю молодых поклонников индпошива составляет IT-сектор, но пока они предпочитают MTM, откладывая на bespoke,

и редко думают о заказе изделий у соотечественников. Bespoke-портные получают базовую подготовку по немецкому методу кроя, но институт подмастерьев не развит и требует вложений со стороны немногих оставшихся ателье. Будущее ремесленной традиции не остается обеспечивать никому, кроме взрослеющей и богатеющей аудитории соцсетей, которая обладает прорвой информации о классическом стиле и bespoke-технологиях. Для них поддержка локального бизнеса пока не в приоритете, но может развиться в будущем, послужив новым средством самоидентификации. Вместе с тем на Pitti Uomo представлено немало скандинавских марок готовой одежды — они старательно культивируют северный стиль и стремятся сохранить традиции производства в своих странах, которым на fashionрынке трудно конкурировать с Италией, Францией, Испанией или Португалией.

1. Датчанин Торстен Грюнвальд носит классику уже 27 лет, а его блог Sartorial Notes расширился до собственного интернет-магазина винтажной ткани и мужских аксессуаров. 2. Ти-Майкл и Александр Хелле основали Norwegian Rain в самом дождливом городе Норвегии Бергене. 3. Финн Юсси Хаккинен сам шьет себе костюмы и работает с индивидуальными заказами, а также пишет для журналов о стиле. 4. Norwegian Rain используют высокотехнологичные водонепроницаемые материалы и вдохновляются в дизайне японской эстетикой.

The Rake

Фото: архивы пресс-служб, Simon Jeppesen, Anu Rautalin

АКАДЕМИЯ

The Rake

Фиолетовое пальто из мохера, Cerruti; брюки из серой шерсти, Corneliani

Настоящий мужчина способен превозмочь жару и найти свой собственныйый оазис. В ОМАНСКОЙ ПУСТЫНЕ в этом помогают сафари-пиджаки, свободные брюки и ботинки, не пропускающие песок

Ж И

А Е

Фото Калле Густафссон

ГАРДЕРОБ

Р К

Стиль Джо Гржещук

The Rake

Пиджак-сафари из зеленого льна, New & Lingwood; брюки из оливкового хлопка, Rubinacci for The Rake; белая хлопковая рубашка в серую полоску, Corneliani; серо-горчичный шерстяной галстук, Brunello Cucinelli

АКАДЕМИЯ

The Rake

Темно-синее пальто без приклада из мохера с шерстью, Giorgio Armani; бежевая хлопковая рубашка-сафари, Dirk Bikkembergs; бежевые вельветовые брюки, Brunello Cucinelli; темно-синий пиджак-сафари из сверхтонкой верблюжьей шерсти, Loro Piana

ГАРДЕРОБ

The Rake

Мотокуртка на двойной молнии из кожи бутылочного зеленого цвета, Hermès; шерстяные брюки ржаво-коричневого цвета, Helbers; горчичная хлопковая рубашка-сафари, Brunello Cucinelli; горчично-серый шелковый шейный платок, Pal Zileri; бордовые ботинки с пряжкой и высокой шнуровкой, Bottega Veneta

АКАДЕМИЯ

The Rake

Черное шерстяное пальто А-образного силуэта, Dior Homme; водолазка из черной шерсти, Enlist; черные шерстяные брюки, Cifonelli; ботинки из черной кожи и темно-синей замши, Christian Louboutin

Милитари-пальто из черной шерсти и вельвета, расшитое пуговицами, черная хлопковая рубашка, черные шерстяные милитари-брюки, все Dolce & Gabbana; ботинки из черной кожи и темносиней замши, Christian Louboutin

ГАРДЕРОБ

The Rake

АКАДЕМИЯ

The Rake

Двубортный пиджак из темно-коричневого вельвета с шелковыми лацканами и коричневые шерстяные брюки, Ralph Lauren Purple Label; кремовая сорочка из шелка с воротником без отлета, Caruso; шоколадно-коричневые ботинки из кожи антилопы куду, Tricker's; нагрудный платок с принтом Арчимбольдо, Rubinacci for The Rake

ГАРДЕРОБ

The Rake

Льняной пиджак-сафари цвета хаки, Caruso; белая хлопковая рубашка в серую полоску с контрастным воротником, Brunello Cucinelli; темно-серые хлопковые брюки, Salvatore Ferragamo; зелено-кремовый хлопковый галстук, Drake's

АКАДЕМИЯ

The Rake

Кремовый пиджак из шелка, Connolly; кремовые брюки из хлопка, Rubinacci for The Rake; белая хлопковая рубашка в серую полоску, Brunello Cucinelli; хлопковый галстук в зелено-коричневый принт, Drake's

Светло-коричневый льняной пиджак-сафари и темно-синие хлопковые брюки, Thom Sweeney; хвойно-зеленая хлопковая рубашка, Helbers; галстук из вязаной шерсти шоколадного цвета, Corneliani

ГАРДЕРОБ

Редакция журнала благодарит отель Shangri-La's Barr Al Jissah Resort & Spa в Омане за возможность проведения съемки.

The Rake

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

Фото: Reuters

Немногим известно, что красные кардинальские туфли доступны и простым смертным

074

По московским меркам — эксперты The Rake тестируют MTM-сервисы

Святые угодники Римские ателье на службе Ватикана

080

Ателье

ЭКСПЕРТЫ THE RAKE ОПРОБОВАЛИ ШЕСТЬ MTM-СЕРВИСОВ И РАССПРОСИЛИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРЕХ АТЕЛЬЕ О РАБОТЕ СО СВЯТЫМ ПРЕСТОЛОМ, ПОБЫВАЛИ НА ПРЕЗЕНТАЦИИ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ MONTBLANC ВО ФЛОРЕНЦИИ И ВЕРФИ CRN В АНКОНЕ

086

Новая коллекция аксессуаров Montblanc 1926 Heritage — воплощение итальянского мастерства и немецкого качества

Верфь CRN готовит к спуску на воду новые суперъяхты

090

АКАДЕМИЯ

МО К

КИМ

Эксперты THE RAKE изучили рынок московского пошива made-to-measure, заказав в каждом ателье по одному изделию, и вынесли свои беспристрастные вердикты

Текст Василий Черноплеков, Дмитрий Черников

П И Д Ж А К

Bond & Stinson

ond & Stinson предлагает нечастую для MTM опцию: промежуточные примерки незавершенного костюма, своего рода шаг в сторону besp oke. У российской фабрики меньше ограничений в стилях и фасонах. Закройщик не только снимает мерки, но и строит лекала с нуля для нестандартных размеров и женских фигур. Ателье предлагает ткани от демократичных каталогов Vitale Barberis Canonico и Drago до более дорогих Dormeuil и Scabal. Базовая линейка включает более 150 вариантов, разнообразных по дизайну. Обширный выбор экономичных тканей — явное достоинство ателье.

Этот пиджак сшит по технологии full canvas, то есть с полным прикладом. Возможностей кастомизации достаточно: много подкладок и фурнитуры, гибкий подход к фасону и форме оката рукава, изящные петли двух видов, карманы на любой вкус. В итоге пиджак сел хорошо, но баланс оказался не идеален: полочки ниже верхней пуговицы разошлись, а спинка слегка задралась. В ателье уже пообещали исправить недочеты на дополнительной подгонке. У рукавов низковатая пройма — наследие фабричных стандартов. Клетка симметрично подогнана по всем деталям, хотя в области проймы сопряжена не безупречно. Идеален наклон рукава, качественно исполнены все детали. С изнаночной стороны подкладка чисто обработана косой бейкой, но низ спинки оформлен неожиданно простой «подгибкой». Частично подкладка закреплена вручную. Срок пошива не превысил заявленных 3–5 недель. Страна производства: Россия. Ткань: Harrisons of Edinburgh, Moonbeam, 75 % шерсть / 25 % ангора, 320 г/м2. Цена: 51 900 руб. Фактический срок пошива: 29 дней.

MADE-TO-MEASURE СЭВИЛ-РОУ ФЕТИШ

К А М 75

П И Д Ж А К

The Bespoke Club

азвание ателье может запутать — все же здесь шьют не bespoke, а MTM. Но пространство для выбора немалое — много каталогов тканей, оригинальные подкладки (здесь — 1/4-подклад с мексиканскими черепами) и варианты детализации. Предлагают опцию full canvas, хотя специализируются на полуклеевой технологии — по ней сделан и этот пиджак. Не слушайте консультантов при заказе: фирменный стиль ателье — парные красные петлицы, контрастная вспушная строчка и прочие излишества. Выбирайте петли в тон и расставляйте акценты деталями кроя: шириной лацкана, приталенностью, формой оката рукава и карманов — благо их здесь предлагают выбрать из множества вариантов. К посадке замерщики подходят тщательно: отдельно оценивают наклон каждого плеча и даже угол положения свободно опущенных рук. Промежуточных примерок делают сколько потребуется (в данном случае две). Финальный результат вышел удачным, из явных минусов посадки лишь нескромно глубокая пройма (похоже, это повсеместная проблема).

Крайне аккуратно исполнены детали: настоящая миланская петлица ручной работы, «баркетта» на груди, кармашек для ручки в форме капли, который был характерной деталью в ателье Франческо Смальто, и внутренний карман с закрепками в виде трехлучевых звезд. Вручную здесь пришивают подкладку рукава по нижнему краю и частично в пройме. Срезы ткани обработаны тщательно, хоть и по слегка упрощенной технологии, с подогнутым оверлоком, а не косой бейкой. Длинные швы укреплены клеевой кромкой — спорное решение, видимо рассчитанное на увеличение долговечности. Фактический срок изготовления оказался почти в 1,5 раза дольше обещанного. Страна производства: Сингапур. Ткань: Reda, 100 % шерсть открытого плетения, 260 г/м2. Цена: 50 000 руб. Фактический срок пошива: 64 дня.

The Rake

Фото: Анастасия Хавжу, стиль: Мария Янышева, ассистент фотографа: Роман Ерофеев

М Е

АТЕЛЬЕ АКАДЕМИЯ

The Rake

Р У Б А Ш К А

MTM-Moscow

тобы правильно посадить впервые заказанную в MTM-Moscow рубашку, пришлось посетить три промежуточные примерки. К чести ателье, все сложности и расходы по макетам и исправлениям они взяли на себя. Эта рубашка не первая, и ее посадка удалась с первого раза. Исполнение на высшем уровне — никаких съехавших или затянутых швов даже после нескольких стирок. Управляющие ателье не стремятся собрать все «правила идеальной рубашки»: ручная работа отсутствует, вместо «французских швов» с отстрочкой одной иглой по бокам обыкновенные сдвоенные, шов рукава сплошной, не отделенный от бокового. При этом предлагают сшивные кокетки (оговоMTM-MOSCOW рите при заказе), аккуратные ПЛОТНО КОНТАКТИРУЮТ ластовицы, неклеевые детали. С РОССИЙСКИМ Монограммы, контрастные петПРОИЗВОДСТВОМ ли и прочие двойные воротники И МОГУТ ВЫПОЛНЯТЬ здесь также исполняют, но умеНЕОБЫЧНЫЕ ЗАПРОСЫ ют отговорить от слишком эксВРОДЕ ЭТОЙ РУБАШКИтравагантых решений. Можно САФАРИ

свободно кастомизировать форму и размер манжет и воротника: при желании вам даже изготовят персональное лекало. Детали могут продублировать жесткой или мягкой клеевой либо дополнительным слоем ткани. Рекомендуем вариант с тонкой клеевой, которая придает сорочке форму, но сохраняет ее гибкость. Из пуговиц на выбор четыре вида перламутра (два тонких варианта — из более дешевой ракушки трока, два толстых — перламутр) и рог, цельный и прессованный. Остальное — пластик. На сорочках из дорогой ткани все пуговицы пришивают вручную «гусиной лапкой». Фабрика экспериментирует и заметно улучшает технологии, но по-прежнему не отличается равномерностью качества. Изделия из разных материалов могут садиться по фигуре совершенно по-разному, встречается проблема усадки тканей, в том числе волнящихся после стирки швов. Приходите готовым потратить время на поиск подходящих лично вам лекал и технологий. Страна производства: Россия. Ткань: Acorn, 50 % лен / 50 % бамбук. Цена: 15 000 руб. Фактический срок пошива: 21 день.

MADE-TO-MEASURE

77 Р У Б А Ш К А

Icon Suit

ИНТЕРЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЕТАЛИЗАЦИИ,

привел к рассыпанию шва НО КАЧЕСТВО КРОЯ в пройме рукава. Клеевой маИ ПОШИВА СЛОЖНО териал деталей оказался неоНАЗВАТЬ ДАЖЕ УДОВжиданно жестким, что вместе ЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ с плотностью и «кусачестью» ткани окончательно лишает сорочку комфорта, особенно в сочетании с завязанным галстуком. Несмотря на то, что при заказе мастера тщательно снимали все мерки, на готовом изделии спинка топорщится, также рубашке недостает свободы по талии и бедрам, отчего, заправленая в брюки, она задирается наверх на талии. Из приятных моментов можно отметить детализацию: фирменные накладные петли внутри рукавных шлиц и застежка хоть немного смягчают впечатление от неудачного кроя. Так или иначе, ателье очевидно нуждается в усилении контроля качества как на этапе снятия мерок и кроя, так и непосредственно при пошиве изделий. Страна производства: Китай. Ткань: 100 % хлопок;.Цена: 11 500 руб. Фактический срок пошива: 28 дней.

The Rake

еть ателье Icon Suit — один из пионеров российского MTM — основана в 2009 году. Недавно марка открыла салон в американском Денвере. В ателье планировалось заказать простую рубашку для повседневного делового ношения с супатной (закрытой) застежкой под галстук. Однако при выборе ткани консультанты смогли предоставить лишь одну небольшую подборку сорочечных материалов: белая хлопковая ткань саржевого плетения, плотная и чуть ворсистая, оказалась единственной среди множества ярких и даже смелых расцветок. Впрочем, причиной могло быть обновление коллекции тканей на момент подготовки статьи. Качество исполнения огорчило: швы небезупречны, кокетка посажена с конструктивной ошибкой (излишний объем ткани в области седьмого шейного позвонка), рукава оказались излишне длинными, из-за чего на них образуются заломы, а на правом рукаве в области оката появились сборки. Недостаточный припуск

АТЕЛЬЕ ПРЕДЛАГАЕТ

АКАДЕМИЯ

The Rake

Б Р Ю К И

Costume Code

ostume Code, сеть пошива костюмов, сорочек и пальто по меркам клиентов, существует около семи лет и в масштабах московского MTM уже может считаться стоявшей у истоков этого бизнеса. Было из чего выбрать и основную, и подкладочную ткань. Предложенный базовый каталог включает более 1400 образцов от европейских производителей. Однако найти желаемую оказалось непросто — в конце концов выбор был сделан в пользу демисезонной меланжевой фланели от Vitale Barberis Canonico. Фурнитуры отличного качества мастера предложили множество (около 40 вариантов) — из этого разнообразия удалось подобрать изящные пуговицы с перламутровым отливом в тон брюк. ЗАВЫШЕННАЯ ТАЛИЯ, ОБЕОпытные сотрудники ДЕННЫЙ ПОЯС, ПОЯСНЫЕ смогли за одну примерку поУТЯЖКИ И ТЩАТЕЛЬНО садить изделие по фигуре, опеИСПОЛНЕННЫЙ КОРративно внеся необходимые САЖ — ДЕТАЛИЗАЦИЯ исправления. Не ограничиваЗДЕСЬ НА ВЫСШЕМ ются здесь и возможности каУРОВНЕ

стомизации: брюки выполнены с высокой посадкой на талии, без шлевок, с изящными боковыми регуляторами для носки без ремня. В готовом изделии качественно сделаны швы, аккуратно обработаны пояс, карманы, застежки и петли, а также внутренние припуски. Поясной корсаж изнутри выполнен по всем правилам: из мягкого хлопка со складками на свободу, так называемой «юбочкой». Силуэт и посадка в целом удались, хотя по бедрам присутствует небольшой излишек ткани. Впрочем, достоинства изделия существенно перевешивают недостатки. После переноса производства из Марокко одежду Costume Code отшивают в Испании, и управляющие тщательно следят за соблюдением сроков пошива и доставки (до 5–6 недель). Квалифицированный сервис, продемонстрированный ателье на всех этапах заказа, и, конечно, сами брюки создали ощущение по-настоящему персонифицированного подхода. Страна производства: Испания. Ткань: Vitale Barberis Canonico, 100 % шерсть, 300 г/м2. Цена: 22 000 руб.Фактический срок пошива: 31 день.

MADE-TO-MEASURE

79 Б Р Ю К И

Indever

но не слишком разнообразные И КАЧЕСТВЕННО ОТШИВАЮТ или модные — скорее это «раИЗДЕЛИЯ, НО ПРОИГРЫВАЮТ В ОБЛАСТИ КАСТОМИЗАЦИИ бочие лошадки» для деловых костюмов. Впрочем, здесь есть приятная на вид и ощупь фланель и относительно легкая демисезонная шерсть интересной фактуры, мелкой и «вафельной», как на этих брюках. А выбор тканей вне базового каталога очень широкий, есть даже баснословно дорогой кашемир Piacenza и викунья. В конечном итоге изделие вышло качественным и гармоничным: претензий к посадке после двух исправлений не осталось вовсе, что в случае с брюками — большая редкость (на них, в отличие от пиджаков, просто реже обращают внимание, но сделать хороший крой удается и не каждому bespoke-портному). Да и кастомизировать брюки тоже можно: видов пуговиц на выбор более 40, здесь использован темный перламутр, непохожий на привычный рог или пластик. Страна производства: Китай (Гонконг). Ткань: базовая коллекция, 100 % шерсть, 270 г/м2. Цена: 24 900 руб.Фактический срок пошива: 29 дней.

The Rake

еть студий индивидуального пошива Indever (в прошлом Munro Tailoring) — тоже ветераны московского MTM, работающие уже седьмой год. И это палка о двух концах. С одной стороны, огромный опыт студии позволяет быстро и эффективно решать проблемы посадки (в эти брюки исправления вносили дважды, причем во второй раз — прямо во время визита, в салоне работает опытный портной). С другой, пространство для кастомизации изделия сильно ограничено: к примеру, здесь не попросить расширенный пояс или конкретный размер защипов — только один из вариантов, «крупный» или «средний». На этих брюках два средних защипа, поясные утяжки, гульфик на пуговицах, карман для мелочи в поясе и внутренние пуговицы для подтяжек. Для определения желаемой посадки здесь предложат не один, а четыре варианта «примерочных» брюк с талиями выше и ниже. Выбрать цвет и материал подкладочной ткани не представляется возможным — только темную или светлую «карманку». Ткани базового каталога «Четыре сезона (365)» качественные,

INDEVER СКРУПУЛЕЗНО ПОДХОДЯТ К ПОСАДКЕ

АТЕЛЬЕ

Ателье Gammarelli служит местом паломничества для тех, кто не верит в бога, но находит весьма привлекательными кардинальские носки

The Rake

Римские ателье, РАБОТАЮЩИЕ НА СВЯТОЙ ПРЕСТОЛ, умеют хранить секреты, но некоторые они охотно для нас раскрыли

С в я т ы е угодники Текст Анджело Паннофино

то останется от Ватикана без его секретов, тайн, закрытых для посторонних, без его молчания? Много мрамора, мало обаяния. Ведь именно дух таинственности наделяет смыслом и обаянием все, что находится в тени купола Святого Петра, и дает пищу нашему воображению. Это касается в том числе нарядов Папы. Кто одевает Святого Отца? Кто снимает мерки? Какое белье он носит? Тема одежды для служителей церкви — это целый мир, закрытый для посторонних. Здесь есть свои правила,

не зависящие от моды, сезонов и тенденций. Чтобы пролить на них свет (немного — ведь нельзя раскрывать все тайны), мы отправились в три исторических ателье для церковнослужителей. Конечно же, в Риме, потому что в этом искусстве Рим — воистину центр мира. Нам рассказали не всё, некоторые вопросы так и остались без ответа: конфиденциальность — один из столпов Святой церкви и ателье при ней. Но и того, что мы узнали, достаточно. В конце концов, разве так важно узнать, как будет выглядеть новый наряд Папы, точнее «верховного правителя Святого Престола»? Оставим немного тайны и пространства для воображения.

КУЛЬТ

MANCINELLI CLERO

— Как вы начинали? — Я родился в 1937 году в Камерино, там я выучился на портного, работал на светских заказчиков, а после я уехал в Рим, где поступил подмастерьем в экклезиастическое ателье. Тогда по решению Второго Ватиканского Собора в Рим приехали три тысячи прелатов, и у портных было много работы. — По каким правилам работает церковное ателье? — Правила и традиции строго оберегаются, возможности что-то изменить сильно ограничены. Нельзя экспериментировать с цветом. Повседневная одежда может быть чуть короче, а вот облачение для церковной службы должны быть длинными: короткое платье плохо смотрится у алтаря. Детали и одежда для литургии сейчас не такие красивые, как при Ратцингере. Папа Франциск решил упростить их. — Как изменился стиль за годы вашей работы? Тогда еще носили нижние юбки, а у многих нарядов был шлейф. Я сшил много плащей с горностаевым мехом, в том числе и для Папы Франциска, но он так его ни разу и не надел. — Для каких Пап вы работали? — Для Иоанна Павла II и очень долго для Бенедикта XVI. С Франциском я работал, пока он был кардиналом. Перед конклавом он пришел ко мне с просьбой сделать новый кардинальский пояс, чтобы в нем быть представленным новому Папе. Но ему этот пояс в итоге не понадобился, его самого избрали Папой. Мои руки по-прежнему к его услугам, но он говорит, что ему ничего не нужно. — Как стать портным Папы Римского? Это вопрос доверия, отношения начинаются задолго до того, как человек становится Папой. Это настоящая удача, когда ты начинаешь работать с прелатом, которого в итоге выбирают. — Сколько стоит облачение Папы Римского? Зависит от материалов, цифры я не могу назвать.

— Как Папам снимают мерки? — Когда я впервые снимал мерки, у меня дрожали руки. Нужно быть очень внимательным, когда дотрагиваешься до Святого Отца, очень внимательным. Нужно помнить, что у Папы есть свои интимные места, и быть очень осторожным. — Какое белье обычно носит Папа Римский? — Этого я сказать не могу. — Можно ли продавать облачения не служителям? Да, все правила касаются тех, кто надевает эту одежду, а не тех, кто ее шьет. Недавно по заказу одного музея я перешил один из нарядов Войтылы. Я до сих пор храню его мерки. — Даже самые интимные? — Да. Очень многое я не могу рассказывать даже собственной дочери. Сдержанность и умение молчать невероятно важны в нашем деле. — Кто платит за работу? — Обычно сами священники. Но если, скажем, в какой-то церкви появляется новый епископ, часто собирают пожертвования на гардероб. — Что ждет вашу профессию в будущем? — Папа Франциск любит простоту и скромность, поэтому сейчас все меньше делают одежды на заказ. Правила уже не так строго соблюдаются, как раньше. В Африке и Южной Америке епископы и кардиналы шьют одежду в местных ателье, где часто не знают правил и церковных норм и выбирают цвет, не подходящий статусу. — Одежда для Ватикана все еще Made in Italy? — Да, пока так. Не думаю, что Китай пришел на этот рынок. — Есть ли у вас конкуренты? Три-четыре ателье в Риме. Я сам работаю закройщиком, но сейчас многие используют стандартные лекала, у большинства приглашенные портные. Таких, как я, больше нет: я — последний.

The Rake

Фото: AFP/East News

Мастерская открылась в 1962 году, и до сих пор всем заправляет основатель ателье — Раньеро Манчинелли, 80-летний по паспорту, но не по духу мастер-портной. В небольшом ателье на Borgo Pio все священное — рясы, перстни, вино для Святой Мессы и епископские посохи на прилавках — мирно уживается со светским — ценниками на них.

GAMMARELLI

The Rake

Это самое престижное ателье для священнослужителей, что видно уже по витрине, сделанной из дерева и черного мрамора. Вечная элегантность, которая не поддается времени и влиянию сиюминутной моды. Благородство чувствуется во всем — в том, как нас встречает охранник и в сдержанной вежливости, с которой нас приветствует Лоренцо Гаммарелли — представитель шестого поколения портных. — Расскажите историю вашего ателье. — Мы здесь находимся с 1875 года. Первый официальный документ, который сохранился у нас, датирован 1798 годом, там написано, что мой прапрапрадед Джованни Антонио зарегистрирован как портной. Наверное, мы самое старое семейное ателье в Риме. — Для скольких Пап вы работали? — Мы работали со всеми, начиная с Пия XI: с того конклава 1922 года мы всегда шили как минимум три платья на выбор для нового Папы. Никто никогда не может знать заранее, кто станет новым понтификом. Но проблема в том, что между тем моментом, когда заканчивается голосование, и тем, когда избранный Папа выходит на балкон, проходит всего час. Поэтому, прежде чем собирается конклав, мы готовим три наряда на три разных размера. Иногда угадываем, иногда нет. Например, Папа Иоанн XXIII надел облачение на размер меньше. — Есть еще какие-то важные правила поведения, когда снимают мерки с Папы Римского? — Нет, мы придерживаемся протокола, который написали 70 лет назад. Там сказано, что портной должен быть в темной одежде, с гал-

стуком, в черной обуви и белой рубашке. — Для Ратцингера вы сделали необычную мантию, расшитую… — Это называется накидка для молитв, «модзетта», но умоляю вас, не пишите, что она оторочена горностаевым мехом! Однажды журналистка так написала, хотя я объяснял, что уже давно не используется натуральный мех горностая, — и на нас набросились защитники животных, протестующие приходили прямо к магазину. Был еще головной убор «камауро» из красного бархата и атласа — более того, Пап также хоронят в камауро. Однажды Иоанн XXIII заказал нам мантию, которую до этого не использовали больше 70 лет. И один из моих дедушек изучал старинные гравюры и картины, чтобы понять, как сделать такую модель. Бенедикту XVI такую мантию подарили, и он ее надевал. — Сколько по времени вы шьете одно платье по индивидуальным меркам? — Два-три месяца. У нас только один закройщик и несколько портных. — Сколько стоит платье для Папы? Я могу сказать только то, что информация, которая печаталась в газетах про наряд папы Франциска, не имеет отношения к реальности. — В экклезиастической одежде существуют какието тенденции, можно говорить о моде? — Нет. Все решения принимает папа, на него ориентируются священнослужители. Единственное, что привело к большим изменениям, — появление отопления в церквях. До 1950-х годов в храмах было холодно, и мы шили из тяжелых тканей. Сейчас уже нет. И мне жаль, потому что плотные ткани лучше драпируются. — В вашем бизнесе есть конкуренты, кто они? — Несколько римских ателье, может, около десяти или меньше. Во всем мире таких ателье не больше пятнадцати. Работы хватает, но количество заказов ограничено. Так, семинаристов стало меньше, и все больше священников покупают готовую одежду. — Вы оптимистично смотрите в будущее? — Более-менее. Потому что, в конце концов, готовые платья выглядят довольно ужасно. — То есть, как говорят в Италии, «по платью не судят о монахе»? — О священнике. — Но красивый наряд… — …делает священника привлекательным.

КУЛЬТ

SERPONE «Старинный и знаменитый производитель церковной одежды и предметов культа Serpone» родом из Неаполя в Вечном городе обосновался в двух шагах от Ватикана. Здесь продаются не только одежда и необходимые для службы предметы, но еще и статуи самых разных видов и размеров. Нас встречает по-неаполитански элегантный Франческо Серпоне, несколько лет назад возглавивший семейный бизнес.

— Вы работали с Папами? — Мы шили рубашки для Папы Франциска из шерсти и хлопка, он попросил самые простые, без вышивки и украшений, это просто рубашки ручной работы. — Вы до сих пор специализируетесь на вышивке? — В наших мастерских есть и ручная, и машинная вышивка, мы шьем облачения священников, а также делаем разные предметы из металла — вазы, кубки, священные чаши и другую церковную утварь. — А статуи, фигуры? — Статуи мы не делаем, но занимаемся реставрацией в том числе старинных статуй и тканей. — Вы одеваете монахинь? Нет, обычно монахини сами шьют себе одежду, они покупают лишь ткани. — Какие отличия вы замечаете среди ваших покупателей из разных стран? — Американцы очень уважают традиции, они самые консервативные, до сих пор носят рубаш-

83 ки и стихарь с вышивкой, латиноамериканцы любят яркие цвета, африканцы или крайне традиционны, или прихотливы в своем выборе. — Сколько стоит один наряд? — Готовое платье для священнослужителя стоит около 380 евро, в остальных случаях цены начинаются с 550 евро. Чаши стоят от 50 евро, а дальше зависит от того, есть ли там гравировка, камни и, конечно, стоимости камней, но чаши с драгоценными камнями нам очень редко заказывают. Цена чаши с кристаллами Сваровски будет, конечно, ниже — около 4000 евро. — В вашем нишевом бизнесе тоже чувствуется экономический кризис? — О да, и очень сильно! Заказов стало меньше, это связано еще и с тем, что новый Папа любит простоту. Но и кризис, конечно, сыграл свою роль — раньше компании помогали церковным приходам, а сейчас уже не могут делать этого, что, конечно, сказывается на нашем секторе. — За эти годы, наверное, у вас накопилось много историй и анекдотов. — Я всегда был очень открытым человеком, но с тех пор, как возглавил эту компанию, научился не открывать рот лишний раз.

The Rake

Фото: AP/East News

— Вашему ателье несколько веков, это историческое место. — Да, ателье появилось в 1799 году. Тереза Колонна вышла замуж за ремесленника Серпоне, за что ее лишили наследства, и они вместе начали свое дело — Тереза училась у монахинь в монастыре вышивать и открыла мастерскую по производству вышивок. А в 1820-м в Неаполе основала мастерскую по вышивке одежды для священнослужителей. Для аристократки это был очень решительный шаг. Мы уже шестое поколение семейного бизнеса. Я по образованию архитектор, начал работать в ателье в 1996 году, а в 2011 году, после смерти брата, возглавил компанию.

KENZO КЭРОЛ ЛИМ и УМБЕР ТО ЛЕОН Создав в Нью-Йорке популярную молодежную марку одежды Opening Ceremony, в 2011 году дизайнеры переехали в Париж, чтобы возглавить дом KENZO, основанный Кензо Такада в 1970 году. Со знаменитым японцем их роднит умение в каждой своем проекте рассказывать историю. В коллекции осень-зима 2013 года Кэрол и Умберто выбрали изображение глаза основным декоративным мотивом. «Всевидящее око — главный принт коллекции, намекающий на силу третьего глаза и духовную защиту свыше. Нам нравится такая интерпретация глаза, в нем есть женственность, и в то же время он воплощает силу», — говорят дизайнеры. Теперь один из самых древних и узнаваемых символов оказался перенесен в мир ароматов. Новый KENZO WORLD заключен во флакон в форме глаза из матового зеленоватого стекла; под черной прорезиненной крышкой — металлический зрачок-подвеска из розово-золотистого металла.

ФРА НСИС К УРК Д Ж ЯН Новатор по сути, он с самого начала не боялся играть с жанрами, стилями, материалами. Он отказался от проторенных дорожек и проложил свой уникальный путь, предложив добавить сверхдозу цветочных нот в ароматическую композицию. KENZO WORLD — это концентрированный нектар, доводящий до головокружения, дразнящий, сбивающий с ног цветочной волной. Аромат пиона аккомпанирует оттенкам красных ягод, которые неожиданно проявляются в египетском жасмине. Амброксан добавляет чувственности аромату и преодолевает стереотипную парфюмерную женственность. «Амброксан придает цветам любопытное качество, которое заставляет нас забыть о самих о цветах. Это как “сфумато” на картинах Леонардо, когда две краски накладываются друг на друга. Дымка размывает контуры предметов вокруг, и мы только распознаем их невнятные очертания», — говорит Франсис Куркджян.

Фото: архивы пресс-служб, Alamy/ТАСС

КРЕАТИВНЫЕ ДИРЕКТОРА KENZO КЭРОЛ ЛИМ И УМБЕРТО ЛЕОН ПРЕДСТАВИЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ АРОМАТ. В НОВОМ KENZO WORLD ВОПЛОТИЛСЯ ВООБРАЖАЕМЫЙ МИР — БЕЗ УСЛОВНОСТЕЙ И ГРАНИЦ, ДЕРЗКИЙ И РОСКОШНЫЙ, УДИВЛЯЮЩИЙ, ИРОНИЧНЫЙ И ЯРКИЙ. УСПЕХ НОВОГО АРОМАТА ПРЕДОПРЕДЕЛИЛО СОТРУДНИЧЕСТВО ДИЗАЙНЕРОВ С БЛЕСТЯЩИМИ ПРОФЕССИОНАЛАМИ. СОЗДАТЕЛЬ НЕСКОЛЬКИХ ПАРФЮМЕРНЫХ БЛОКБАСТЕРОВ ФРАНСИС КУРКДЖЯН ПРИДУМАЛ АРОМАТИЧЕСКУЮ КОМПОЗИЦИЮ, А ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «ОСКАР» И «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС» РЕЖИССЕР СПАЙК ДЖОНЗ СНЯЛ АКТРИСУ МАРГАРЕТ КУЭЛЛИ В САМОМ НЕОБЫЧНОМ РЕКЛАМНОМ ФИЛЬМЕ, КОТОРЫЙ КОГДА-ЛИБО ПОСВЯЩАЛИ ДУХАМ. КОЛИЧЕСТВО ПРОСМОТРОВ РОЛИКА KENZO WORLD НА YOUTUBE ПРИБЛИЖАЕТСЯ К СЕМИ МИЛЛИОНАМ.

WORLD СПАЙК Д ЖОНЗ Американский режиссер, продюсер, сценарист и истинный визионер, чьи работы включают такие фильмы, как «Быть Джоном Малковичем» и «Она», а также видеоклипы для Бьорк, Канье Уэста и Daft Punk, Спайк Джонз оживил на экране те эмоции, которые вызывает аромат KENZO WORLD. Джонз давний приятель дизайнеров, и как-то во время завтрака Умберто упомянул, что они работают над парфюмом. «Я спросил, могу ли я снять дня него ролик. Умберто тут же нашелся: “Да, конечно, у тебя есть идея?”». С идеями у Спайка проблем никогда не бывает. «Работа с Умберто и Кэрол была очень расслабленной. Они дали мне много свободы, и это очень необычно для такой большой компании», — говорит режиссер. Ему удалось соединить захватывающий музыкальный ритм, хореографию, спецэффекты и великолепную операторскую работу, чтобы воплотить на экране безумную энергию жизни героини KENZO WORLD.

М А Р ГА Р Е Т К У Э Л Л И На кастинге искали звезду, которая могла бы не только танцевать (одновременно азартно и виртуозно), но и транслировать дерзость и шик, присущий модному дому KENZO. Маргарет Куэллли не перестает излучать элегантность, даже переходя к самому бешеному ритму, неистово танцуя в ярко-зеленом платье, созданном специально для нее Кэрол Лим и Умберто Леоном. Ее энергия находит выход в бунте против обыденности и скуки, любой предмет на ее пути включается в этот яростный танец. И хотя флакон KENZO WORLD не фигурирует на экране, понятно, что именно этот магический глаз помогает ей видеть мир в ином свете — возможно, в истинном. «Когда мы думаем о рекламной кампании парфюма, нам представляется симпатичная девушка с флакончиком духов. Этот клип все представляет ровно наоборот. Он очень многогранный и необычный. Он как бы застает зрителя врасплох», — комментирует Маргарет Куэлли.

АТЕЛЬЕ

В The Rake

1926 году компания Montblanc впервые выпустила кожаные аксессуары. Название новой коллекции отсылает к этому знаменательному событию, но не буквально. Модели 1926 Heritage придуманы нашими современниками с мыслями об истории марки и созвучны важнейшей тенденции последних лет — возвращению интереса к первоосновам. Действительно, ощущение от коллекции такое, будто все эти предметы без малого сто лет назад уже выпускались Monblanc и снова оказались на волне моды. С рюкзаком в 30-е годы

вполне мог отправляться в исследовательскую экспедицию в Африку ученый, в портфеле в 40-е могли находится секретные документы (сегодня в нем предусмотрено отделение для лэптопа), а сумку-мессенджер в 50-х мог купить на первый гонорар молодой писатель. Любопытно, что до этой коллекции аксессуары Montblanc, хотя и производились в Италии, имели явное немецкое ДНК, которое ощущалось в чистоте линий, функциональности и надежности изделий. Но в 1926 Montblanc Heritage итальянские традиции явно взяли

В новой коллекции аксессуаров 1926 MONTBLANC HERITAGE компания заново изобретает прошлое

Д о б р ы й попутчик

верх. Особый характер этим вещам придает тосканская кожа растительного дубления и едва заметный неравномерный тон — результат окрашивания вручную с помощью натуральных пигментов. Фурнитура напоминает латунь, на самом же деле это результат сложного процесса покрытия золотом. Но главное, что все это производится на традицион-

02 0

ной мануфактуре, где руки используются куда чаще, чем машины. Хотя немецкое влияние все же чувствуется и тут. На фабрике оборудована собственная лаборатория для тестирования материалов и готовых изделий — роскошь, которой может похвастаться далеко не каждое профильное производство. Сумки помещают в разные климатические условия (от −15 до +65°С и от 0 до 95 % влажности), чтобы сымитировать критические перепады температуры при транспортировке. На кожу воздействуют УФ-лучами, чтобы понять степень выцветания и предотвратить его на молекулярном уровне — оказывается, натуральные вещества пигмента выступают в роли spf-защиты. Особые машины проверяют изностойкость материалов и окраски — кожа на протяжение 20 часов подвергается механическому трению с помощью разных абразивов. Наконец, специальный робот целые сутки что есть силы бросает сумку на пол или бьет об стену — отнюдь нелишний тест, учитывая, как обращаются с вещами сотрудники служб без-

1. Архивный облик сумке-мессенджеру придают застежки в виде ремней и скобы цвета состаренного золота . 2. Рюкзак на кулиске с крышкой на двух ремнях и удобными боковыми карманами.

The Rake

Фото: пресс-служба Montblanc

Текст Александр Рымкевич

03 03

АТЕЛЬЕ

The Rake

опасности в аэропортах. Впрочем, нет сомнений, что багаж 1926 Montblanc Heritage с честью вынесет все испытания, ведь истинную красоту подобные вещи приобретают, когда объедут полмира и покроются благородной патиной. В этом легко убедиться в отделе, где занимаются починкой аксессуаров Montblanc, которые присылают клиенты со всего мира. Иногда им приходится решать сложные задачи, особенно если изделию очень много лет. Его нужно полностью разобрать, при необходимости выточить новую фурнитуру или заказать в дубильне единственный лист кожи нужного рисунка и от-

тенка, чтобы заменить износившуюся деталь. Причем ее также нужно будет искусственно состарить, чтобы она не выделялась, а изделие заново прошить, попав иглой в те же отверстия. Случается, что цена такого ремонта превышает стоимость новой сумки, но ведь символическая ценность вещи для ее владельца вовсе не имеет денежного выражения. Этот процесс больше всего впечатлил актера Хью Джекмана, посланника Montblanc. «При мне один из мастеров ремонтировал портфель. Когда его доставили на мануфактуру, в него было вложено письмо от человека, чьему дедушке этот портфель некогда принадлежал. Это была даже не просьба починить вещь близкого человека, который недавно ушел из жизни, а очень личная история, полная любви и заботы. И вы бы видели, с какой любовью мастер занимался этим предметом, словно он вместе с тем дарил самому внуку еще много лет жизни. Разве это не поразительно?»

1. Такой портфель может стать свидетелем блестящей бизнес-карьеры своего владельца, а возможно, и его внуков. 2. Хью Джекман в личных путешествиях не расстается с рюкзаком, портмоне и обложкой для паспорта Montblanc. 3. Подкладки для сумок были вдохновлены традиционным одеянием индейцев племени масаи.

АКАДЕМИЯ АТЕЛЬЕ

The Rake

ТРИ ГОДА КРОПОТЛИВОГО ТРУДА, полтысячи опытных мастеров и ценник с семью, а то и восемью нулями за яхту мечты. THE RAKE побывал в Анконе на верфи CRN, чтобы увидеть, как реализуются самые смелые амбиции тех, для кого цена как будто не имеет значения

К Р У И З Н А Я КОЛЛЕКЦИЯ Текст Павел Матвеев

ЯХТЫ

1963 году предприниматель Санцио Николини купил старый склад в порту Анконы, одновременно зарегистрировав здесь фирму по строительству и ремонту лодок и катеров под неброским названием Costruzioni e Riparazioni Navali. Вряд ли он представлял, каких масштабов его дело достигнет спустя полвека: cегодня верфь, имя которой в какой-то момент сократилось до удобной аббревиатуры CRN, входит в судостроительную группу Feretti (оборот в 2016 году — более полумиллиарда евро) и спускает

на воду одни из самых больших и роскошных яхт в мире, построенных на заказ. Каждая такая премьера — настоящее событие в яхтенном мире, и каждый раз судам CRN поют восторженные оды главные профильные журналы. Все это стало возможным благодаря одному дальновидному решению, которое синьор Николини принял в начале 60-х, сделав основной специализацией своего предприятия прогулочные лодки из стали и алюминия. С этого же момента была сделана и ставка на самых требовательных — и, как следствие, состоятельных — клиентов. Неслучайно яхты первой линейки CRN, Superсonero, были длиной 23 м — для того времени размер более чем существенный. Сегодня со стапелей CRN сходят суда длиной от 40 до 100 м. От склада, купленного Санцио Николини полвека назад, не осталось и следа: производственные мощности CRN раскинулись на более чем 80 тыс. кв. м, два огромных ангара с логотипами фирмы в Анконе видно практически отовсюду, а акваторию мирового океана бороздят почти две сотни построенных здесь яхт. Слово «компромисс» здесь стараются избегать, предоставляя заказчикам практически

Почти 200 построенных CRN яхт бороздят воды Мирового океана

The Rake

Фото: архивы пресс-служб

1. 74-метровая яхта Cloud 9 была спущена на воду в январе, а в сентябре будет участвовать на яхт-шоу в Монако. 2. Затапливаемый гараж для тендера, примененный в проекте яхты J'Ade в 2013 году, стал своего рода фирменным приемом верфи CRN.

АТЕЛЬЕ

The Rake

1, 2, 5. На верфи CRN в Анконе идет работа сразу над несколькими масштабными проектами яхт. 3. Архивное фото верфи CRN, 1970-е годы. 4. Спуск на воду 80-метровой яхты CRN Chopi Chopi, 2013 год.

полную свободу (по крайней мере, на стадии планирования судна), поэтому конструкторам и дизайнерам верфи нередко приходится решать сложные задачи. Так, чтобы удовлетворить пожелание владельца 60-метровой J’Ade, спущенной на воду в 2013 году, конструкторы придумали затапливаемый гараж для тендера. На практике это нестандартное решение выглядит так: в борту яхты открывается мощный люк, и гараж, в котором стоит катер, заполняется водой, позволяя лодке выходить и заходить в него без помощи лебедок и кранов. Такая особенность, будто бы подсмотренная в одном из фильмов о Бонде, обусловлена в первую очередь заботой о комфорте гостей: в катер они могут садиться прямо внутри яхты. Случается, что изобретение, придуманное для одного заказчика, приходится по вкусу другому, и уникальное решение становится фирменным приемом верфи. Затапливаемый гараж — как раз такой случай. Яхта Superconero, работа над которой сейчас кипит в одном из основных ангаров CRN, оснащена как этим удобством, так и балконом, который можно держать открытым на ходу — только представьте себе удовольствие того, кто на нем в это время находится. Название этой водоизмещающей яхты с корпусом из стали и алюминия отсылает к той самой серии, предопределившей путь CRN еще в 60-х годах, но ее

длина — 50 м — и уровень технического оснащения значительно превосходят «источник вдохновения». На воду это судно спустят только зимой следующего года, но работа на ее четырех палубах уже идет полным ходом. По яхте меня провела Констанца Пацци, архитектор проектов из отдела интерьеров и дизайна CRN. Пока для того, чтобы представить, как будет выглядеть этот плавучий дворец изнутри в момент передачи заказчику, требуется немало воображения: мощный стальной корпус сейчас обнажен, рабочие протягивают сотни метров кабелей, которые вскоре будут спрятаны. «У владельца этой яхты слабость к стилю модерн», — объясняет Констанца и указывает на ажурные завитки, начерченные на временном полу главного салона. После того, как установят все коммуникации, на месте контуров появятся плиты, вырезанные из итальянского и испанского мрамора. Остальной пол будет выстелен ценными породами дерева. На электрокаре мы перемещаемся к соседнему ангару, где идет работа над 79-метровой пятипалубной яхтой. Названия у нее пока нет, в документации верфи она проходит под кодовым названием CRN135. По будущему судну меня ве-

ЯХТЫ

Новинку этого года 74-метровую яхту Cloud 9 можно снять в чартер

The Rake

дет менеджер проекта Давиде Сорго, белоснежная, идеально выглаженная рубашка которого, казалось бы, совершенно неуместна на «стройке» (мы предусмотрительно надеваем шлемы и пару раз после того, как я не совсем вписываюсь в проем каюты, мысленно благодарю Давиде за эту меру предосторожности). Однако опасности для рубашки моего проводника, кажется, нет: рабочее пространство скорее напоминает огромную ювелирную мастерскую, в которой каждый мастер занят

доведением до совершенства филигранных деталей, нежели шумную и пыльную стройку. Наглядно представить, как будут выглядеть все эти хозяйские апартаменты и джакузи на сан-деке, о которых довольно сухо рассказывает Давиде, пока тоже сложно — приходится верить картинкам, смоделированным на компьютере, но размер 135 борта впечатляет уже сейчас. В конце сентября на яхтшоу в Монако верфь CRN представит Cloud 9, спущенную на воду в январе и доставленную заказчику (говорят, австралийцу) в мае. Общая площадь пяти палуб этой яхты — более 1000 кв. м, и это не считая моторного отделения: даже для того, чтобы осмотреть ее бегло, понадобится некоторое время. 74-метровое судно сдается в чартер на Средиземном море, так что при желании стать его полноправным хозяином можете и вы, пусть даже всего на неделю-другую.

По заказу военных ведомств мануфактура Omega выпустила немало часов, которые сегодня являются коллекционной редкостью

Славная и трагическая история первого президенского автомобиля Джона Кеннеди, ставшего последним

096 098

Новый Porsche Panamera Turbo с достоинством выдержал тест-драйв на виноградниках Краснодарского края

Собрание РАССКАЗАВ О СУДЬБЕ САМОГО ИЗВЕСТНОГО ПРЕЗИДЕНТСКОГО АВТОМОБИЛЯ, МЫ ПРОТЕСТИРОВАЛИ НОВЫЙ PORSCHE PANAMERA TURBO, ВЫБРАЛИ ЧАСЫ С ВОЕННОЙ ИСТОРИЕЙ И СОСТАВИЛИ СПИСОК АРТ-ПОКУПОК НА МЕСЯЦ

102

Время военное — The Rake выбрал 14 лучших часов в стиле милитари

Личная коллекция Марио Тестино на торгах в пользу музея MATE в Лиме и другие арт-покупки месяца

106

СОБРАНИЕ

Каждый из автомобилей президентов имеет свою историю, но все они скрываются в тени своих высокопоставленных хозяев и почти неизвестны публике. Исключения крайне редки. Это Rolls-Royce на гусеничном ходу Владимира Ленина и, пожалуй, «линкольн» Джона Кеннеди Текст Александр Пигарев

Л И Н КО Л Ь Н Д Л Я

The Rake

жон Кеннеди был героем поколения «беби-бумеров» и самым юным президентом США, поэтому традиционный чопорный Cadillac ему категорически не подходил. Автомобиль, как и его владелец, должен был олицетворять собой свежий дух перемен в американском обществе. Поэтому Джон лично выбрал модернистский Lincoln Continental модели 74А, созданный дизайнером Элвудом Энжелом, и попросил его покрасить в темно-синий цвет. «Черный автомобиль слишком смахивает на катафалк», пророчески пошутил президент. В мастерской Hess & Eisenhardt кабриолету присвоили код Х-100 и разобрали на детали. Для обеспечения максимального комфорта и идеальной плавности хода колесную базу увеличили почти на 85 сантиметров. «Президентское» отделение отгородили от «водительского» подъемной перегородкой из пуленепробиваемого стек-

ла. А чтобы сделать автомобиль универсальным и подходящим для любых условий, разработали специальные съемные панели крыши — трехсекционную прозрачную из композитного материала (т. н. bubble-top), алюминиевую и даже… матерчатый тент. Для сотрудников Секретной службы встроили шесть откидных подножек — по две в каждом пороге кузова и парочку в заднем бампере. Не забыли и об удобных поручнях, чтобы охранники могли удерживаться во время движения. Для Кеннеди установили специальное сидение, подобное трону, которое могло подниматься почти на 30 см вверх, чтобы избиратели могли лучше видеть своего президента. Пол в задней части салона закрыли толстым голубым ковром из шерсти. Кстати, Lincoln стал первым президентским автомобилем с полноценной системой кондиционирования, рассчитанной как на морозы Аляски, так и на пекло Аризоны. Двигатель V8

ОЛДТАЙМЕР

П Р Е З И Д Е Н ТА

семейства MEL объемом 7 литров и мощностью После трагедии в Далласе автомобиль ре315 л. с. лишь слегка форсировали, зато капитальшили срочно переделать с учетом возможных поно переделали заводское шасси и бронировали кушений. Проект окрестили D-2, или Quick Fix, корпус титановыми пластинами. Кроме того, «Быстрая починка». Совместными усилиями кабриолет получил пуленепробиваемые шины Секретной службы и лучших американских авFirestone. В результате всех переделок машина тоинженеров создали новую версию: установили стала тяжелее почти на тонну, но не потеряла жесткий пуленепробиваемый прозрачный верх, динамики. Секретной службе кабриолет передаусилили бронирование корпуса, заменили двили в июне 1961 года, и он получил код SS-1 (Secret гатель на более мощный. Кроме того, переделали Service — First). Кеннеди очень понравилась эта переднюю часть авто и перекрасили его в «цармашина, и он пользовался ею не только во время ственный президентский синий металлик с сереофициальных выездов, но и в обычное время. бристыми включениями, которые переливаются Забавный факт. Lincoln Continental модели под яркими огнями и солнечными лучами», как 74А у Ford Motor Company стоил $7347. Его переделговорилось в пресс-релизе Ford Motor Company. ка в президентский лимузин Автомобиль верой и правдой обошлась почти в $200 000. При служил президентам США АВТОМОБИЛЬ, В КОТОРОМ ПОГИБ этом правительство не купило вплоть до 1977 года, а ныне храКЕННЕДИ, БЫЛ ЗНАЧИТЕЛЬНО машину у компании, а лишь нится в Музее Форда в ДирборПЕРЕДЕЛАН И СЛУЖИЛ ПРЕЗИДЕНТАМ арендовало ее за $500 (!) в год. не, штат Мичиган. США ДО 1977 ГОДА

The Rake

Фото: Alamy/ТАСС

СОБРАНИЕ

3,9 СЕКУНДЫ ТРЕБУЕТСЯ PORSCHE PANAMERA ДЛЯ РАЗГОНА ОТ 0 ДО 100 КМ/Ч

The Rake

оманда Porsche устроила тест-драйв в живописной долине Лефкадии в Краснодарском крае. Это частная территория: виноградники, винодельня (под контролем французских специалистов), сыроварня, ресторан, отель в нормандском стиле и много другое. Финансист Михаил Николаев вложил в этот проект более 100 миллионов долларов собственных средств — и, очевидно, потратил их не зря. Но вернемся к главной теме — новому Porsche Panamera. За дизайн отвечал Митя Боркерт, для которого этот проект стал последним в Porsche. Весной немец был назначен шеф-

дизайнером Lamborghini. При общей схожести с первым поколением у новой версии Panamera пропорции оказались более элегантными. Например, передняя ось сдвинута вперед, сократился фронтальный свес, а главное — дизайнерам удалось сделать более плавным скат крыши. Кстати, над задними пассажирами она на 20 мм ниже, чем в прежней версии, но немецкие инженеры утверждают, что сохранен достаточный запас пространства над головой. В салоне количество кнопок сведено к минимуму — только ручки регулировки температуры и обдува. Все остальное — тачскрины. Зато

Что может объединять новый PORSCHE PANAMERA TURBO и вино? Казалось бы, ничего. Но есть такое понятие «ассамбляж» — смешивание вин разных сортов для создания нового напитка, в котором сочетаются достоинства и нивелируются недостатки исходного сырья. Протестировав второе поколение Porsche Panamera, мы готовы утверждать, что это яркий пример автомобильного ассамбляжа

ТЕСТ-ДРАЙВ ФЕТИШ

П Р А В И Л А ВИНОДЕЛОВ Текст Александр Пигарев

на и задумчива на дороге, вторая же срывается с места с бешеным ускорением, как ракета, напоминая этим классический 911. При этом звук мотора не рвет перепонки, как у других спорткаров, а плавно накатывает волнами. Характерный «поршевский» рык нарастает пропорционально росту скорости, что лишь усиливает впечатление от колоссальной мощи и устрашающего разгона. Уследить за переключением передач практически невозможно. При разгоне до 100 км/час Panamera с запасом укладывается в четыре секунды, что невероятно быстро для машины такого размера и веса.

The Rake

на панели приборов установлен настоящий физический тахометр. У спортивного водительского сиденья девять регулировок, что позволяет принять за рулем абсолютно любую комфортную позу. Кстати, когда кресло опущено, водитель сидит на сантиметр ниже, чем в старой Panamera. Немцы утверждают, что при этом ось тазобед ренного сустава расположена на 5 см ближе к земле, чем у самого гоночного из конкурентов, что позволяет водителю лучше ощущать дорожный драйв. Первая версия Panamera была несколько скован-

СОБРАНИЕ

100 БАЛЛОВ PORSCHE PANAMERA

НЕ ПОЖАЛЕЛ БЫ И РОБЕРТ ПАРКЕР,

ЕСЛИ БЫ ОЦЕНИВАЛ АВТОМОБИЛИ

The Rake

100

Новинка изготовлена на новой платформе, которая в дальнейшем послужит основой для серии Bentley Continental GT и, вероятнее всего, для целой линейки других автомобилей с задним или полным приводом. Кузов собран из алюминия и высокопрочной стали. Благодаря этому жесткость при кручении значительно увеличилась, а масса уменьшилась. Феноменальную устойчивость на поворотах обеспечивают новые трехкамерные пневмоэлементы в системе подвески. Они способны поднять кузов на 20 мм или опустить на 28 относительно базы. Модель получила новый двигатель V8

Biturbo, оснащенный механизмом деактивации половины цилиндров, как у двигателей Audi и Bentley, что значительно уменьшает расход топлива при неспешной езде по пробкам. Новая коробка передач PDK помогает Panamera Turbo выстреливать с места до 100 км/ч за 3,9 с, а с пакетом Sport Chrono — за 3,7 с, потребляя при этом всего 9,4 литра 98 бензина в смешанном цикле. Но это все сухие цифры. А главное в новой Panamera — это эмоции и комфорт за рулем. Машина отлично нивелирует все дефекты полотна и летит по ухабистой дороге так, словно под

ТЕСТ-ДРАЙВ ФЕТИШ

101

на 20 секунд перейдет в режим «Форсаж». Главное — успешно пережить этот ураган, сохранив в целости не только автомобиль, но и себя. Panamera обладает уникальным соотношением спортивности, роскоши и комфорта, которого пока не смогли добиться конкуренты. Cравниться с ним может разве что Aston Martin Rapide S. Но стоит «британец» в пару раз дороже, а едет далеко не так быстро и красиво. На виноградниках Лефкадии Panamera Turbo продемонстрировал свои лучшие качества. Не знаю, как местному вину, но такому автомобилю даже Роберт Паркер не пожалел бы 100 баллов.

The Rake

колесами гладкое стекло. Никаких кренов и ненужных колебаний. Отклонения кузова от вертикали практически незаметны. Уникальность Panamera в том, что люксовый автомобиль легко и просто трансформируется в гоночный суперкар. Режим работы мотора и коробки передач можно задавать с помощью манетки на руле. Жесткость амортизаторов регулируется сенсорной клавишей на центральном тоннеле. Не хватает адреналина? Есть кнопка отключения системы динамической стабилизации ESP. Все еще мало? Нажмите кнопку в центре манетки, и автомобиль

СОБРАНИЕ

В Р Е М Я

В О Е Н Н О Е Часы военного стиля на подъеме, в особенности те из них, что выполнены по винтажным канонам, и более того — по мотивам исторических наручных часов, которые производились по заказам силовых ведомств различных стран. The Rake выбирает 14 моделей, в которых наиболее эффектно выражен стиль милитари

The Rake

102

Текст Алексей Кутковой

асла в огонь подлила часовая фирма Omega, вернее даже не она сама, а кинорежиссер Кристофер Нолан, снявший посвященный Дюнкеркской операции 1940 года фильм «Дюнкерк», премьера которого состоялась в Лондоне 13 июля этого года. Дело в том, что один из главных героев фильма, пилот Фэрриер (его играет Том Харди), носит наручные часы Omega, модель CK2129. Служба реквизита «Дюнкерка» нашла информацию об этих часах и разыскала подходящий экземпляр 04 . Именно в начале 1940 года по срочному заказу Королевских военно-воздушных сил Великобритании (Royal Air Force — RAF) Omega изготовила и поставила пробную серию этих часов в две тысячи экземпляров. Часы были действительно особенными. На корпус был поставлен поворотный ободок с 60-секундной разметкой, который позволял оперативно производить измерение промежутков времени и синхронизировать часы с точностью до секунды; он фиксировался дополнительной головкой, установленной в положении «4 часа». Часы CK2129 оснащались механизмом с центральной секундной стрелкой, а в те времена для наручных часов круче технического наворота не было, если, конечно, не брать в расчет хронографы. Фактически в CK2129 Omega использовала систему авиаторских наручных часов американского эксперта по навигации капитана Филипа ван Хорна Вимса, которая ранее была уже задействована маркой Longines, наладившей выпуск «часов Вимса» еще в конце 1920-х. Помимо Omega и Longines часы аналогич-

ной конструкции производились фирмами LeCoultre, Movado, Wittnauer, которые поставляли их преимущественно американским и британским ВВС. Все «вимсы» военных времен — превосходный предмет коллекционирования. Несмотря на то, что выпускались такие часы массовыми сериями («Омега» поставила британским ВВС на протяжении Второй мировой примерно 110 тысяч экземпляров часов, разумеется, в это число вошли не одни только CK2129), никто не задумывался об их дальнейшей коллекционной ценности — ими реально пользовались и их сильно изнашивали, поэтому найти экземпляр в хорошем состоянии и за разумные деньги сейчас непросто. На фотографиях омеговские «вимсы» выглядят потрясающе, правда, не стоит забывать, что по нынешним временам часы CK2129 с 33-миллиметровым корпусом воспринимаются как женские, так что прямое «переиздание» вряд ли возможно. Другое дело — предпринятое «Омегой» в этом году аутентичное переиздание знаменитой «трилогии» 1957 года (1957 Trilogy Limited Edition), где 39-миллиметровый диаметр корпуса Seamast er 300 60th Anniversary Limited Edition Mast er Chronometer 39 mm 05 , одной из трех моделей «трилогии», смотрится вполне адекватно даже с учетом современной популярности крупных наручных часов. Кстати, поворотный ободок Seamast er 300 60th Anniversary, составленный из двух колец, стального и черненого, выглядит как прямой потомок вимсовского ободка. Из послевоенной эпохи происходят многие популярные в наши дни высококлассные

ЧАСЫ

03 103 10

04 07

The Rake

АКАДЕМИЯ

The Rake

104

дайверские модели. Фирма Blancpain, выпустившая в этом году памятную винтажную модель Tribute to Fift y Fathoms Mil-Spec 02 , оснастила ее не только фирменным ободком с защитным кольцом из сапфирового стекла, устойчивым к царапинам (такой ободок впервые появился в часах 50th Anniversary Fift y Fathoms в 2003 году), но и используемым с 1957 года индикатором потери водостойкости. Индикатор на циферблате часов, разработанный Blancpain по требованию американских ВМС (поэтому часы обозначаются как Mil-Spec — сокращение от military sp ecifications, «по военным спецификациям»), выполнен в виде контрастного красно-белого кружка. При проникновении воды внутрь корпуса часов белая половинка краснеет, и контраст исчезает. Родом из тех же 1950-х и часы Luminor Submersible 1950 Amagnetic 3 Days Automatic Titanio фирмы Panerai 07 . Характерный брутальный облик, свойственный всей продукции марки, в этих часах дополнен серьtзной антимагнитной защитой и фирменной защитной скобой заводной головки, которая была изобретена Panerai как раз в середине 1950-х. Фирма Rado заставляет нас вспомнить о 1960-х в своей модели HyperChrome Captain Cook Vintage 15 , сработанной в излюбленной ретрофутуристической манере марки. В дизайне и размерах новых часов детально воспроизводятся признаки оригинальной 37-миллиметровой модели Captain Cook 1962 года, но новые часы оснащены современным автоматическим механизмом и черным керамическим дайверским ободком. В 1965 году фирма Seiko разработала свои первые дайверские часы, заложив тем самым долгую плодотворную историю технических и, в частности, дайверских часов этого бренда. Сегодня все подобные часы японской марки собраны в коллекции Prosp ex, поэтому и переиздание первого сейковского «дайвера» First Diver’s Re-creation Limited Edition 10 предпринято в рамках этой коллекции. Выполнено оно по наивысшим стандартам, поскольку 2000 экземпляров памятной лимитированной серии собраны в специализированном ателье фабрики в Мориоке, где делаются все модели Grand Seiko. Начиная с этого года фирма Rolex 01 делает свои флагманские дайверские часы Sea-Dweller более практичными: впервые эти часы оснащаются фирменным увеличительным стеклом «циклоп», установленным над окошком указателя даты. Заодно корпус модели Oyst er Perpetual Sea-Dweller Ref. 126600, выпуск которой приурочен к 50-летию «си-двеллеров», увеличен на три миллиметра по сравнению с предыдущей моделью — до 43 мм, что следует признать абсолютно правильным решением. Если «Ролекс» никогда

не стремится заработать очки использованием винтажного образа своих исторических моделей, то Tudor, вторая марка компании Rolex, делает на винтажной теме хороший бизнес. Что неудивительно, поскольку тюдоровский «винтаж» уж больно хорош. Так, в этом году вышел новый вариант фирменной дайверской 41-миллиметровой модели Heritage Black Bay S&G 03 со стальным корпусом и золотыми ободком и заводной головкой. Сочетание стали, черной отделки циферблата и ободка, золотых деталей декора и «винтажного» кожаного ремешка сокрушительно убедительно. Попытки сделать дайверские часы более брутальными предпринимает и марка Sinn 06 — ее новую 44-миллиметровую модель Diving Watch U1 S E из черненой стали можно назвать образцом готики в направлении «милитари», — и фирма TAG Heuer, выпустившая в этом году две «камуфляжные» дайверские модели Aquaracer Camoufl age Khaki Calibre 5 и Aquaracer Camoufl age Arct ic Calibre 5 11 . Не менее дайверских сегодня популярны авиаторские часы. Здесь также тон задают винтажные модели, как переиздания исторических часов, так и вариации на исторические темы. Компания IWC Schaff hausen лимитированной серией из 1948 экземпляров выпустила модель Pilot’s Watch Mark XVIII Edition «Tribute to Mark XI» 12 , посвященную одному из наиболее известных «авиаторов» в истории бренда — производившимся с 1948 года часам Mark XI. Дизайн новинки, разумеется, воспроизводит исторический прообраз. Фирма Longines предлагает в этом году часы Avigation Watch Type A-7 1935 13 , это новый, уменьшенный с 47 до 41 мм вариант выпускавшегося в 1930-е знаменитого авиаторского хронографа Type A-7. Источником вдохновения при разработке дизайна бронзовой модели 1858 Automatic 14 фирмы Montblanc послужили милитаристские модели, выпускавшиеся в те же 1930-е фабрикой Minerva, ныне принадлежащей «Монблану». Авиаторские часы в коллекции Patek Philippe 08 — настоящий раритет. Этим летом выпущена всего-навсего вторая модель современной коллекции Calatrava Pilot Ref. 5522A New York 2017 Special Edition (600 экземпляров), посвящtнная проводившейся в Нью-Йорке в этом июле большой выставке исторических часов бренда. В коллекции авиаторских часов винтажного стиля Big Crown компании Oris в этом году появилась интересная новинка — докторские часы Royal Flying Doct or Service Limited Edition II 09 . Лимитированная серия из 2000 экземпляров посвящена Королевской авиационной медицинской службе Австралии. О специализации свидетельствует наличие на циферблате часов редко используемой в наше время пульсометрической шкалы.

09 08

ФЕТИШ ЧАСЫ

10 11

105 10

12 13

The Rake

СОБРАНИЕ

106

В сентябре Мистер Рейк намерен поторговаться за панно Гилберта и Джорджа и стул Клода Лаланна

The Rake

Текст АНАСТАСИЯ УГЛИК Рисунок МАРИЯ СЕРГЕЕВА

АРТ

арио Тестино, фотограф, снимавший всех самых красивых людей XX века — от Кейт Мосс до Дэвида Боуи — распродает свою личную коллекцию на Sotheby’s. Официальная причина — сбор денег для музея МATE в Лиме (Перу), где родился фотограф. Неофициальная кулуарная причина продажи коллекции — собирательство утомило Тестино, и единоличное обладание даже самым ярким искусством больше не дает ему заряда творческой бодрости. «Мои картины и фотографии — это документы времени, свидетельства того, что видели мои глаза, работа людей, в которых я верю», — говорит Марио. Или просто он, так же, как эталонный русский коллекционер Сергей Щукин, раньше не мог

SOTHEBY’S, ЛОНДОН 13 СЕНТЯБРЯ.

определить качество произведения искусства, пока оно не повисит год у него дома, а теперь научился абстрагироваться. Тестино оставил себе только самую первую купленную им работу — портрет Вивьен Ли сюрреалистического фотографа Ангуса МакБина — и пообещал, что стены его студии и домов в Лос-Анджелесе и Лондоне отныне будут пустовать. «Я покупал красоту, — объясняет он. — Хотя это слово и под запретом в среде художников, никогда не понимал почему. А сейчас я хочу красоту только создавать». Похвальное желание, не правда ли? Тем более что у Тестино это прекрасно получается. Наш выбор пал на монументальное панно Гилберта и Джорджа, размер 241 × 353 см. Эстимейт £100 000–150 000.

The Rake

Фото: Sotheby`s

107

108

The Rake

SOTHEBY’S, ЛОНДОН

PHILLIPS, ЛОНДОН

CRISTINA GRAJALES GALLERY

10 СЕНТЯБРЯ

20 СЕНТЯБРЯ

Постер к фильму «Девушки из Челси», андеграундному кино Энди Уорхола 1966 года. Эстимейт £6,000–9,000.

Лаунж-кресло по дизайну Жан-Мишеля Франка, созданное около 1936 года. Цена по запросу

Зеркало Serpent из бронзы и черного обсидиана по дизайну Глории Кортины, датируется 2016 годом. Цена по запросу

НЬЮ-ЙОРК

Фото: Phillips, Galerie Kreo, Christie`s Images

СОБРАНИЕ

АРТ

5 6

CHRISTIE’S , ПАРИЖ 12–14 СЕНТЯБРЯ

7 07

НЬЮ-ЙОРК

23 СЕНТЯБРЯ

CRISTINA GRAJALES GALLERY

Декантер по дизайну архитектора Адольфа Лооса, выпущенный мануфактурой Lobmeyr в 1931 году. Цена по запросу

Портрет обнаженной Шарлотты Рэмплинг в отеле Nord-Pinus в Арле, сделанный в 1973-м Хельмутом Ньютоном. Эстимейт $20 000–25 000

Фарфоровая скульптура Sr. Antonio по дизайну Сэма Барона, датируется 2012 годом. Цена по запросу

LES ATELIERS COURBET

BONHAMS, НЬЮ-ЙОРК

НЬЮ-ЙОРК

The Rake

Фото: Sotheby`s, Bonhams

Стул-клисмос по дизайну Клода Лаланна из коллекции Альберто Пинто Эстимейт €80 000–120 000

109

Сюит «Герцог де Крийон» в парижском Hotel de Crillon. В 1788 году герцог приобрел это здание. Во время Французской революции оно было конфисковано, но вскоре возвращено семье, которая владела им до 1907 года

Алхимик Тони — разговор с главным молекулярным миксологом мира

112 118

The Rake одним из первых в мире посетил открывшийся после реновации Hotel de Crillon в Париже

Конспект ЭКСПЕРТ THE RAKE ОТПРАВИЛСЯ В ЛОНДОН, ЧТОБЫ ВЫПИТЬ И ПОГОВОРИТЬ СО ЗВЕЗДОЙ МИКСОЛОГИИ ТОНИ КОНИЛЬЯРО, ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА ИНСПЕКТИРОВАЛ ПАРИЖСКИЙ HOTEL DE CRILLON И НЕ НАШЕЛ В НЕМ РЕШИТЕЛЬНО НИКАКИХ ИЗЪЯНОВ

Пытаясь продлить лето, авторы The Rake отправились в три курортных отеля, и подготовились к началу зимы, найдя идеальное шале для любителей катания на лыжах

120 126

Традиционный календарь приезда портных поможет составить планы по обновлению гардероба к новому сезону

КОНСПЕКТ

АЛХИМИК ТОНИ Один из самых прогрессивных миксологов мира Тони Конильяро экспериментирует на той территории, куда другие боятся даже ступить. В его лаборатории Drink Factory хранятся самые необычные ингредиенты, которые он нагревает, выпаривает и дистиллирует, чтобы добыть новый компонент для напитка — и этот напиток перевернет любые представления о том, каким может быть коктейль Текст Александр Пигарев, фото Sasha Belookaya

The Rake

112

онильяро закончил художественную школу, успел потрудиться дизайнером одежды и попрактиковаться в самых разных питейных заведениях Лондона, в том числе Isola и Shochu Lounge. В 2001 году, работая над коктейльным меню для бара Isola вместе с шефповаром Бруно Лубе, он начал экспериментировать с инновационными методами приготовления блюд, применяя свои навыки миксолога. Для шеф-повара Хестона Блюменталя он создал коктейльное меню в The Fat Duck и в австралийском филиале The Dinner в Мельбурне. Получив мировое признание за инновационную переработку и осмысление таких классических напитков, как Prairie Oyster и Bloody Mary, Тони Конильяро стал самым знаменитым молекулярным миксологом мира, собравшим за последние годы массу престижных наград. Он смело использует любые идеи и технологии — от кулинарных до парфюмерных. Один из его миксов сочетает культовые духи и классический напиток — Chanel № 5 и коктейль с шампанским. Для него Конильяро сделал пищевую эссенцию из парфюма, чтобы придать напитку аромат, вызывающий эмоции и будоражащий память. Я растерянно озираюсь по сторонам посереди Кингсленд-роуд в районе Далстон. Сюда, еще восточнее бывшего Ист-Энда, переместилась лондонском богемная и хипстерская тусовка. По обеим сторонам улицы плотной шеренгой тянутся унылые одноэтажные магазинчики: винная лавка, давно закрывшаяся парикмахерская, конный тотализатор. Наконец, я нахожу здание, над входной дверью которого в бетон впечатано крупное «безназвание» — Untitled. Внутри просторно, в центре стоит широкий и высокий стол, на котором возвышается гипсовая голова Пана. Несмотря на ранний час, в баре довольно многолюдно. Гости выпивают, едят, разговаривают и работают на ноутбуках. Посеребренные сте-

БАРЫ

ны явно вдохновлены нью-йоркской Фабрикой Энди Уорхола, которая также была отделана оловянной фольгой. Мне навстречу выходит бородатый мужчина с подобием фески на голове и в куртке Ed Hardy. «Привет, Алекс! Как долетел, как Москва?» — «Все нормально — Кремль, медведи и балалайки на месте. Рад познакомиться! Вы явно любите Уорхола…» — «Да, мне всегда нравился взгляд Энди Уорхола на творческий процесс, и я хотел создать современное пространство в городе, где креативные люди могли бы встречаться и взаимодействовать. У нас много друзей в восточном Лондоне, так что выбор посеребренных стен и одного общего стола для всех казался очевидным для такого проекта. Хочешь выпить?» Хочу ли я выпить? Да именно ради того, чтобы попробовать его оригинальные коктейли (ну и, разумеется, ради разговора с Тони) я прилетел из Москвы. Правда, вместо коктейля мне сначала принесли стеклянную чашку Петри, в которой лежал тонкий прозрачно-розовый лепесток. «Это вам для очистки нёба и чтобы подготовить рецепторы…» Во рту он превратился в томатный сок — явный намек на волшебство, которое ожидает меня впереди. В Untitled нет барной стойки как таковой, а есть несколько рабочих станций, где сотрудники готовят смеси из ингредиентов — их ежедневно доставляют из лаборатории Конильяро Drink Factory. Меню состоит из 12 оригинальных коктейлей, каждый из которых назван в честь какой-то вещи, места или явления: «Снег», «Рожь», «Скрипка», «Сицилия», «Янтарь»… Например, «Сицилия» изготовлена из цитрусовой водки, вербены и биттера из цветков апельсина. Пока я потягиваю коктейль, аромат маленьких частичек сушеных листьев вербены слегка щекочет нос, усиливая табачные нотки в этом горьком напитке на основе водки. Удивительно, но в этом

The Rake

ДЛЯ ОДНОГО КОКТЕЙЛЯ КОНИЛЬЯРО СДЕЛАЛ ПИЩЕВУЮ ЭССЕНЦИЮ ИЗ CHANEL № 5

113

КОНСПЕКТ

The Rake

114

В КОКТЕЙЛЕ «СНЕГ» Я ХОТЕЛ ПЕРЕДАТЬ ЧУВСТВО, КОГДА ВЫ ЛОВИТЕ ЯЗЫКОМ СНЕЖИНКИ

коктейле я почувствовал даже вулканическую горечь, до этого ощущавшуюся только в сицилийских винах типа Nero d'Avola. — Тони, в Сети крайне мало информации о вас. С чего вы начинали? — Просто я не публичный человек. Я начинал в индустрии моды, но в какой-то момент остыл к ней и пошел работать в небольшой бар своего друга. Я мыл бокалы, занимался уборкой, а после работы садился в автобус и читал очередную книжку о коктейлях. Однажды владелец заведения попросил барменов изготовить коктейль для его девушки. И кто-то из них пошутил: «Ты лучше попроси Тони, он постоянно читает книги про коктейли и все о них знает». Мой коктейль привел его в восторг, и он сказал: «Почему он моет стаканы, если должен смешивать напитки?». Так все и началось. Мне крупно повезло в том, что я работал с крутыми и опытными барменами. Рядом с ними я провел около 7 лет, и они меня многому научили. Правда, в основном классическим техникам и рецептурам… — У каждого из барменов был человек, который помог ему распробовать и прочувствовать вкус алкоголя. Был ли такой у тебя? — Да, это потрясающий Дик Брадселл, который был одним из самых знаменитых миксологов того времени. Он придумал такие хиты как Espresso Martini, Bramble, Cowboy Hoof Martini. Его напитки перевернули Англию вверх дном:

все ринулись в «Плейер», а затем в «Атлантик Бар», чтобы попробовать его творения. Я много общался с ним. После этого начал работать с шеф-поварами, создавать свои рецепты и отыскивать новые ингредиенты. В тот период было огромное количество коктейлей, но не ингредиентов. И я почувствовал, что индустрии чегото не хватает. Я делал коктейли и параллельно учился готовить. Позже я смешал воедино оба эти искусства. — И cейчас вы всеми признанный молекулярный миксолог… — Я бы не использовал этот термин. Это не совсем то, что мы делаем. — А что же вы делаете? — Все гораздо более романтично, чем просто молекулярная выпивка (смеется). Мы используем идеи из истории искусств, гастрономии, путеше-

115

моей лабораторией — руководит исследованиями и разработками. Даже запах может привести нас к идее напитка… Пробуйте, это «Снег». Я хотел передать ощущение того момента, когда в детстве начинает идти снег и вы стараетесь поймать языком падающие снежинки. В напитке смешаны три дистиллята — из мела, белой глины и японских грибов эноки. Мы хотели создать что-то вроде иллюзии. Этот напиток должен напоминать свежевыпавший снег по виду, вкусу и запаху. А вот и Green. (Помощник ставит на стол зеленую чашку.) Это дистиллят зеленого чая матча. Он прозрачен, но называется «зеленый», потому что цвет ему придает чашка. Это как бы галлюцинация, иллюзия цвета. Но когда вы его пробуете, то можете ощутить вкус зеленого цвета. Крепость небольшая, около 20 градусов. Кроме зеленого чая в коктейле дистиллят

The Rake

ствий и многого другого. Все это мы соединяем и предлагаем нашим гостям нечто юмористическое или даже трагичное — например, коктейль «Бездомный». Это гораздо более многомерно, чем просто бокал выпивки. — У каждого из барменов свой метод по созданию новых рецептур. Что становится для вас исходным импульсом? — Сложный вопрос… (Tони глубоко задумывается и машет рукой помощнику, чтобы нес новый коктейль.) Иногда это просто идея, некая концепция, серия ароматов или сцена из фильма. Мы находимся в тесном контакте с производителями алкоголя и используем их продукцию в нашей лаборатории Drink Factory. Мы общаемся со многими интересными творческими людьми. Мы также работаем с парфюмерными брендами… О, а вот пришла Зои Берджесс. Она заведует

АКАДЕМИЯ КОНСПЕКТ

The Rake

116

польской ржаной водки. У меня есть вакуумный перегонный аппарат… — В Москве есть прекрасный шеф-повар Владимир Мухин, который, как и вы, экспериментирует с молекулярными технологиями… — Ресторан White Rabbit? Знаю, видел по телевизору. Пока с ним не знаком, но хотел бы попробовать его блюда. Как буду в Москве — обязательно зайду. Я всеми своими экспериментами занимаюсь в лаборатории Drink Factory. У меня есть различные перегонные аппараты (показывает фото на телефоне), библиотека ингредиентов. А также есть три человека, которые занимаются исследованиями. Все продукты из лаборатории, поставляются в бары. — Коктейль Prairie Oyster и другие — Waif, Gonzo. Где берете такие безумные идеи?

— Я вам покажу, так легче (смеется). Главное, что когда вы выпиваете напиток, то ощущаете вкус нескольких ингредиентов, поочередно попадающих на ваше нёбо. В коктейле Prairie Oyster есть «желток», который выглядит как куриный желток, но это томатный сок. Этой технике я научился у ребят из El Bulli Феррана Адрии. Кроме того, там есть дистиллят из редьки, немного перечного соуса и листик устричной травы. Это растение имеет вкус устрицы. Идея родилась из фильма «Кабаре» с Лайзой Минелли. Она там готовит Prairie Oyster для главного героя. И когда он пьет этот коктейль, то мы видим ужас и удивление на его лице. Затем он расслабляется и явно получает удовольствие. Вот и мы добавили загадку. Когда гостю приносят коктейль, то он удивляется — что это за «желток»? А когда «желток»

В «СКРИПКЕ» ДЕВЯТЬ РАЗНЫХ ВКУСОВ — ОТ ДРЕВЕСНОЙ СТРУЖКИ ДО КАНИФОЛИ

БАРЫ

успешно. И однажды Зои позвонила мне из Норвегии и сказала, что вкус японских грибов эноки напомнил ей о снеге. И я понял, что она права. Паззл сложился, и мы сделали этот напиток. А вот вам принесли еще один коктейль…

117

The Rake

взрывается у него во рту и он узнает, что это томат, то успокаивается. Жует траву и чувствует вкус устрицы, но не понимает, откуда он взялся. И когда ты в баре наблюдаешь всю эту гамму эмоций на лице гостя, это потрясающе. — Все ваши коктейли рассчитаны на такое многоплановое поэтапное воздействие? — Вы знаете, об этом мало кто задумывается, но люди покупают в баре не напитки. Они покупают атмосферу, ощущения. Если вы идете в паб и пьете там стаут, то вы не просто пьете пиво, вы пьете атмосферу этого паба. Пиво — это один опыт. Коктейль — совсем другие чувства и эмоции. Он требует больших затрат времени и сил. Например, «Снег» я делал около года. Мы долго не могли понять, из чего он должен состоять. Мы испробовали сотни ингредиентов, но без-

Напиток в рюмке для граппы на тонкой ножке. Почти коричневого цвета и напоминающий виски. Чувствую дубовую бочку в аромате. Делаю глоток и… старая кожа, канифоль, дуб — все это смешивается в ощущение какой-то театральной постановки. — Это «Скрипка». (Tони улыбается, видя мое замешательство.) В нее входит 9 ингредиентов, и все они связаны со скрипкой — дерево, канифоль и т. д. Мы хотели описать, что такое скрипка и какой у нее запах. Девять разных вкусов, которые слились в единый образ. И, конечно, польская водка, очень вкусная. На идею коктейля вдохновила моя тетя, которая была музыкантом. Я вырос, слушая много скрипичной музыки. Мой менеджер сказал, что его родственники держали магазин со скрипками, и когда он попробовал этот коктейль, то как будто оказался в нем снова. — Какая еда должна сочетаться с такими сногсшибательными коктейлями? — В нашем баре мы подаем блюда японской кухни. Шеф, Роб Рой, раньше работал в El Bulli. Мы много беседовали с ним о том, какая еда лучше всего подходит к моим коктейлям. Мы предлагаем гостям самим выбирать по меню, но готовы порекомендовать и какие-то пары. Да и целые сеты делаем. Например, «Снег» хорошо сочетается с японским десертом «мочи», у которого очень мягкая и тягучая структура. — Если бы вы сами были напитком, то каким? — Мартини (смеется). Это очень просто. Но ведь простые вещи лучше всего!

КОНСПЕКТ

ЛАГЕРФЕЛЬД И ШУПЕТТ

118

БОЛЬШИЕ АПАРТАМЕНТЫ Количество номеров в Hotel de Crillon уменьшилось со 147 до 124, включая 10 фирменных сюитов-резиденций с террасами и балконами. Карл Лагерфельд оформил Большие апартаменты, выходящие на Площадь Согласия. Они решены в серых тонах и в целом соответствуют духу французского неоклассицизма XVIII века. Декорированы номера фотографиями из версальской серии Лагерфельда. Самая красивая комната — это просторная ванная с вырезанной из цельного куска каррарского мрамора двухтонной ванной (вверху). К Большим апартаментам примыкает компактный, но блестяще решенный сюит Шупетт (внизу), посвященный питомице дизайнера и самой знаменитой кошке в индустрии моды.

А И СКИ СТАНДА Т

Открывшийся после четырехлетней реновации, легендарный «Крийон» стал самым роскошным отелем Парижа. И это неоспоримо

HOTEL DE CRILLON, A ROSEWOOD HOTEL ПАРИЖ

Текст Александр Рымкевич

К L'ECRIN

The Rake

РЕСТОРАН Этот ресторан, оформленный Шаханом Минасяном, сравнивают с ювелирной шкатулкой — в нем всего 28 мест. Заправляет кухней молодой шеф Кристофер Аш, чей прошлый ресторан в отеле был отмечен одной звездой Michelin. Пока шла реновация, шеф не терял времени даром и стажировался в разных ресторанах мира, обдумывая идеи меню для L’Ecrin. Звезды наверняка не заставят себя ждать.

огда в 2013 году группа Rosewood Hotels and Resorts, только взявшая в управление Hotel de Crillon, закрыла его на ремонт, никто не предполагал, что он растянется на четыре года. Для отельной индустрии это очень большой срок — мало кто готов все эти годы вкладывать деньги, а не зарабатывать их. Но это не случай владельца «Крийона» — одного из членов королевской семьи Саудовской Аравии. Хотя сумма реновации официально не раскрывается (в прессе звучали $200 млн.), так ли уж она важна, ведь стоит переступить порог отеля — и вы поймете: бюджет не был тут главным вопросом для дискуссий. Открывшийся 5 июля этого года Hotel de Crillon опроверг все ожидания и слухи. Известно, как разнятся представления о роскоши в разных странах. Но тут стоит признать — «Крийон» получился эталонным, ровно таким, каким должен быть роскошный отель в наши дни. Парадность неоклассической архитектуры XVIII века никуда не делась, все так же искрится хрусталь на люстрах и копошатся на фризе в баре Les Ambassadeurs розовопопые путти, но все эти былые приметы роскоши теперь так эффектно соче-

ГРУМИНГ-САЛОН LA BARBIÈRE DE PARIS И DEVOIRDECOURT

SENSE, A ROSEWOOD SPA СПА И БАССЕЙН Ради строительства бассейна пришлось раскопать два дополнительных этажа. Сам бассейн, оформленный дизайнером Шаханом Минасяном, можно признать декораторским шедевром. Его стены выложены глазурованной керамикой ручной работы от Питера Лейна, а бассейн словно усыпан золотой чешуей русалок. В меню спа — процедуры от EviDenS de Beauté и Maison Caulières.

The Rake

таются с галерейной мебелью, современным искусством и даже с жаккардовыми блейзерами батлеров и широкополыми шляпами швейцаров. Команда архитекторов и декораторов выполнила различные помещения, и все вместе они составили многодельный, но гармоничный образ отеля. Здесь нет ни одного случайного предмета или детали, которая — и этим часто грешат даже люксовые отели — была бы дешевой имитацией оригинала. Краны Lalique, декантеры Baccarat, вышивки Lesage, и даже барная утварь в номере, специально изготовленная Christofle, — все эти важные мелочи подмечаешь на каждом шагу. И это не говоря об использованных 40 сортах мрамора или вариациях парижского серого — от цвета крыла горлицы до тумана над Сеной — в Салоне Марии-Антуанетты. Здесь она брала уроки игры на фортепиано, поглядывая в окно на Площадь Согласия (ее же она в последний раз увидит, уже стоя на эшафоте). Увы, в те времена немногим удавалось доживать свои дни в роскошных отелях. Но уж если продолжать эту старую традицию, то сегодня в Париже есть лишь одно подходящее место — и это точно Hotel de Crillon. www.rosewoodhotels.com

119

Оформленный Тристаном Ауэром салон посвящен исключительно мужчинам. Стрижками, бритьем и уходом за бородой занимается команда мастеров под началом Сары Даниэль Хамизи — самой известной девушки-барбера Парижа, специалиста компании La Barbière de Paris. Одноименная косметическая линия, специально разработанная для ухода за бородой, также используется в работе. Из примечательных деталей интерьера — традиционное барберское кресло Belmond, обтянутое кожей оттенка Royal Green, и кресло от Aston Martin 1960-х годов. Вторую половину салона занимает мастер компании Devoirdecourt — главной по чистке и гласажу дорогой обуви в Париже. Причем в деле используется не только собственная обувная косметика марки, но также коньяк Delamain (с его помощью на туфли наводят глянец). Мои лоферы прошли спа-ритуал и за пару часов были доставлены мне в великолепной коробке отдохнувшими и сияющими.

КОНСПЕКТ

Е ДЕ ЕМ А И А МЕ А МК Е ЭКСПЕРТЫ THE RAKE Е И И Д И Е И Д А МА ДИ А Е К М Д МЕ И А Е Е А ОЗЕРА ГАРДА В ИТАЛИИ

НА АД

ЕО

120

LUX* SOUTH ARI ATOLL МАЛЬДИВ Ы

The Rake

Т Е К С Т АЛЕКСАНДР РЫМКЕВИЧ

Самая большая роскошь на Мальдивах — это не море и солнце (их тут на всех хватает), а земля и зелень. Пешая прогулка с одного конца 2-километрового острова на другой в тени ухоженного тропического сада займет не меньше получаса, а с остановками на фотографии, купание, массаж, мороженое с необычными вкусами в итальянской джелатерии — и вовсе полдня. Тут на каждом углу вас поджидают сюрпризы — от красной телефонной будки,

1. Оформлением отеля LUX* занималось модное дизайн-бюро P49 из Бангкока. 2. Большинство из 193 вилл на берегу или на воде оборудованы собственными бассейнами. 3. В оформлении вилл была сделана ставка на чистоту линий и цвета. 4. Party-туалет работает без фейсконтроля.

приехавшей из Лондона, откуда бесплатно можно позвонить в любую точку мира, до кофешопа Café LUX*, где готовят без преувеличения лучший в Индийском океане эспрессо и cold brew из бленда собственной обжарки. Можно провести полдня, гоняясь за китовой акулой — парочка их круглый год кружит за коралловым рифом курорта, — или отправиться на дайвинг-споты, которыми славится атолл Южный Ари. А вечером выбрать из семи

ресторанов курорта японский Umami с одной лишь целью — чтобы сразу отсюда отправиться на вечеринку… в туалет. Это не шутка, один из них превращен в небольшой клуб с отличной музыкой, и порой там яблоку негде упасть. Новый прекрасный день начнется за завтраком в ресторане East Market, который действительно выглядит как азиатский рынок и предлагает на выбор блюда различных кухонь мира. www.luxresorts.com

ОТЕЛИ

121

The Rake

КОНСПЕКТ

LEFAY RESORT & SPA ГА Р Н Ь Я Н О,

ИТАЛИЯ

Т Е К С Т ИРИНА ЛОБАЧЕВА

Супруги Альгиде и Лилиана Леали задумывали этот курорт, расположенный в природном парке на склоне холма с захватывающим видом на озеро Гарда, ни больше ни меньше как «место мечты». При возведении построек использовались только полностью совместимые с окружающей природой материалы, а необходимая для функционирования курорта энергия вырабатывается из возобнов-

1. Утренний заплыв в прохладном бассейне с видом на озеро Гарда дает заряд бодрости на весь день. 2. Номера в Lefay Resort & Spa намеренно лишены ярких деталей, чтобы не спорить с красотой пейзажа. 3. Крытый бассейн.

ляемых источников. Блюда, которые подают в ресторанах, приготовлены исключительно из продуктов, закупленных у местных фермеров. Владельцы Lefay Resort & Spa обещают своим постояльцам не только изумительные виды из каждого из 93 номеров, но гарантируют глобальное оздоровление. Пребывание здесь даже в течение шести дней удивительным образом приводит к полному душевному равновесию и за-

метному омоложению. Казалось, ты просто гулял по саду, медитировал, принимал спапроцедуры на дерматологической косметике из местных трав и с удовольствием дегустировал в ресторане детоксблюда, изобретенные местным шефом-кудесником Маттео Маэнцей. Но в результате бессонница отступает, разглаживается лицо, с утра чувствуется давно забытый заряд бодрости. www.lefayresorts.com

122

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

The Rake

ОТЕЛИ

MANDARIN ORIENTAL Б ОДР УМ,

ТУРЦИЯ

Т Е КС Т Д М И Т Р И Й Ч Е Р Н И КО В

123

The Rake

Комплекс Mandarin Oriental занял целую бухту, при этом в нем всего 109 номеров с частными двориками для солнечных ванн и бассейнами, а также семь вилл, включая президентскую с пуленепробиваемыми стенами. Проект отеля создал архитектор Антонио Читтерио — он же спроектировал миланский отель группы. Узнаваемые азиатские элементы (раздвижные двери и деревянные панели) перекликаются здесь с турецкими нотками и решениями в духе Ле Корбюзье. В местном спа вас ждет не только массаж, но и дзен-чаепитие или урок каллиграфии с шаолиньским мастером Ху. Для тех, кто расслабленым мышцам предпочитает твердые, есть спортзал, где фитнес-гуру проводят личные тренировки. Вечером на выбор рестораны, специализирующиеся на морских и мясных блюдах, джаз-клуб и бары — в общей сложности десяток. www.mandarinoriental.com

1. На террасе с видом на лагуну легко предаваться фантазиям о древнем Галикарнасе (Бодруме). 2. Средиземноморский сюит пронизан светом. 3. Вечером Mandarin Bar освещает сотня китайских фонариков.

124

The Rake

125

ULTIMA GSTAAD Внешне отель Ultima ничем не нарушает принципы протестантской скромности — это добротное альпийское шале, каких немало в Гштааде. Но стоит приглядеться, и обнаружится, что это целых три шале, вмещающие 11 сюитов и 6 апартаментов, а стоит сделать шаг внутрь — и убедитесь: название отеля более чем себя оправдывает. Хрусталь, бархат, зеркала — всего этого в Ultima в избытке. Президентский сюит площадью 160 м2 включает большую гостиную

и полностью экипированную кухню, а шесть апартаментов от 150 до 250 м2 имеют от двух до четырех спален. При желании их резиденты могут вообще не встречаться с другими гостями отеля. Хотя именно эти встречи могут принести наибольшую радость — в лобби-баре с отличной коктейльной картой, ресторане итальянской кухни Duchessa и, конечно, в спа. На 800 м2, отделанных великолепным черным мрамором, разместились спортзал, хаммам, финская сауна,

Г ШТАА Д ,

Ш В Е ЙЦАРИЯ

15-метровый плавательный бассейн и горячий бассейн с гидромассажем на улице. Спа-меню предлагает процедуры на основе косметики La Prairie, а для тех, кто подходит к вопросам здоровья и красоты со всей серьезностью, тут работает филиал женевской Aesthetic Clinic известного пластического хирурга Хавьера Тенорио. В Гштааде его клиентам доступны программы ревитализации и детокса, лазерная терапия и многое другое. www.ultimagstaad.com

The Rake

Т Е КС Т А Л Е КС А Н Д Р Р Ы М К Е В И Ч

1. Спа Ultima — самое красивое и притягательное пространство в отеле. 2. Предметы современного дизайна вприсаны в типично альпийскую архитектуру. 3. Из подогреваемого гидромассажного бассейна особенно приятно наблюдать звезды. 4. Ресторан Duchessa, помимо блюд итальянской кухни, предлагает выдающуюся винную карту.

КАЛЕНДАРЬ

126

The Rake

Запланировать встречу с личным портным или обувщиком вам поможет календарь The Rake Текст ВАСИЛИЙ ЧЕРНОПЛЕКОВ Рисунок МАРИЯ СЕРГЕЕВА

КАЛЕНДАРЬ

Brioni (mtm) Костюмы, сорочки, верхняя одежда, носки, ремни, галстуки Даты: 28 сентября — 1 октября Сроки пошива: 6–8 недель (1–2 примерки) Цены: костюм от €5290, сорочка от €500 Тел. +7 495 933 31 87

· · · ·

Ermenegildo Zegna (mtm) Костюмы, пиджаки, брюки, сорочки Даты: 29 сентября — 1 октября Сроки пошива: 6–8 недель (1–2 примерки) Цены: костюм от €2400, сорочка от €330 Тел. +7 495 933 33 72

· · · ·

Костюмы, пиджаки, брюки, сорочки, пальто Даты: 20–22 сентября Сроки пошива: 3 месяца (1–2 примерки) Цены: костюм от €1710, сорочка от €310 Тел. +7 495 933 73 00

Верхняя одежда, костюмы, пиджаки, брюки и сорочки, отшитые в Италии Даты: b — сентябрь и октябрь, mtm — регулярно Сроки пошива: b — от 3 недель, mtm — от 2 недель Цены: костюм от 110 тыс. руб., сорочка от 30 тыс. руб. Тел. +7 495 150 22 21

Canali (mtm)

· · · ·

Cesare Attolini (b) Костюмы, пиджаки, брюки, сорочки, пальто, галстуки, ремни Даты: середина сентября Сроки пошива: 3 месяца (1–2 примерки) Цены: костюм от €5000, сорочка от €450 Тел. +7 499 240 01 10

· · · ·

Cifonelli (b) Костюмы, пиджаки и аксессуары от известного парижского ателье Даты: 5–6 октября Сроки пошива: 3 месяца Цены: пальто от €4400, костюм от €5700, сорочка от €1400 Тел. +33 1 42 45 38 84

· · · ·

Club Bespoke (b, mtm)

Ferutdin Zakirov (b, mtm)

· · ·

Finamore 1925 Napoli (b, mtm) Мужские сорочки и женские блузки Даты: mtm — регулярно Сроки пошива: 8–10 недель Цены: от €250 Тел. +7 495 690 38 88

· · · ·

Frame Moscow (mtm, mto) Верхняя одежда, костюмы, пиджаки, брюки, сорочки, обувь Даты: регулярно Сроки пошива: 8 недель (1–2 примерки) Цены: костюм от 120 тыс. руб., сорочка от 20 тыс. руб., обувь от 60 тыс. руб. Тел. +7 495 666 21 63

· · · ·

Corneliani (mtm)

Юный Джорджио искал свое призвание и по воле случая получил работу закройщика в ателье Нино Черрути. Более 10 лет длилось сотрудничество модельера с известными итальянскими марками одежды, и в 1974 году была представлена первая коллекция под его собственным именем. Работа художника по костюмам в «Американском жиголо» и «Неприкасаемых»

· · · ·

Костюмы, пиджаки, брюки, сорочки, пальто Даты: середина сентября Сроки пошива: 2 месяца (1 примерка) Цены: костюм от 200 тыс. руб., сорочка от 25 тыс. руб. Тел. +7 495 620 32 56

· · · ·

GB Tailors (b) Костюмы, сорочки, пиджаки, брюки, пальто, куртки, джинсы Даты: регулярно Сроки пошива: 4–6 недель Цены: костюм от 150 тыс. руб., сорочка от 20 тыс. руб. Тел. +7 495 969 06 36

· · · ·

Giorgio Armani (mtm)

· · · ·

Gucci (mtm, mto) Верхняя одежда, костюмы, смокинги, сорочки, обувь Даты: регулярно Сроки пошива: одежда (mtm) — 2 месяца, обувь (mto) — от 3 до 4 месяцев Цены: костюм от €3300, обувь от €2100 Тел. + 7 495 785 35 55

· · · ·

Inzerillo (mtm) Костюмы, пиджаки, сорочки, брюки, галстуки от самого известного магазина в Палермо. Также ателье предлагает сорочки Finamore 1925 Napoli (mtm) Даты: 25 сентября — 1 октября и 23–30 октября Сроки пошива: 1–1,5 месяца (1 примерка) Цены: костюм от 80 тыс .руб., пиджак от 60 тыс. руб., сорочка от 10 тыс. руб., брюки от 50 тыс. руб., галстук от 9500 руб. Тел. +7 911 233 78 85

127

· · · ·

Isaia (mtm) Созданное в середине 20-х годов прошлого века неаполитанское ателье Isaia сегодня представляет собой промышленную компанию по производству мужской одежды высочайшего класса. Финальная проверка готовых изделий здесь проводится по 46 параметрам качества. Отличительными чертами моделей являются слегка зауженный крой, мягкое плечо, высокая пройма, обеспечивающая свободу движений. Предпочтение отдается легким тканям, ярким цветовым сочетаниям, крупной клетке. Особенность бренда — фирменный значок в виде веточки красного коралла, по поверьям приносящей удачу. Он крепится на лацкане пиджака, а на рубашке красными нитками пришивается одна из пуговиц. «Самая большая ошибка, которую совершают мужчины, — это следование правилам других мужчин.

The Rake

Пальто, костюмы, пиджаки, сорочки и галстуки от миланского ателье Santerasmo Cinque с ежемесячными визитами главного закройщика ателье — Алессандро Леонарди, обувь от миланских обувщиков Rivolta Даты: одежда — 13–15 сентября и 11–13 октября; обувь — регулярно Сроки пошива: от 7 недель Цены: пальто от €2700, костюм от €2400, сорочка от €320, обувь — от €1900 (b) и от €1030 (mto) Тел. +7 495 226 96 33

принесла Армани известность и подарила мировой моде так называемый деконструированный пиджак. С 2006 года Джорджио Армани предлагает клиентам костюмы по индивидуальному заказу, которые отшиваются на собственном производстве Borgo 21 в Милане. В отличие от других линеек марки их дизайн разрабатывает сам маэстро. Безупречная драпировка и отточенный за годы крой являются визитной карточкой модельера. Даты: 23–24 сентября Сроки пошива: 6–8 недель (1–2 примерки) Цены: костюм от €2000, сорочка от €430 Тел. +7 495 933 33 71

КАЛЕНДАРЬ

Создавай свои правила, а не следуй за мной», — убежден владелец и наследник семейного дела Джанлука Изайя. Даты: 22–30 cентября Сроки пошива: 8–10 недель (1 примерка) Цены: костюм от €2500, сорочка от €310 Тел. +7 495 624 85 57, +7 812 232 96 26

· · · ·

Kiton (mtm, mto) Костюмы, сорочки, верхняя одежда, ремни, галстуки, обувь Даты: 21–24 сентября Сроки пошива: одежда (mtm) — 6–8 недель, обувь (mto) — от 3 до 4 месяцев Цены: костюм от €5140, сорочка от €510, обувь от €2200 Тел. +7 495 933 31 20

· · · ·

John Lobb Paris (b, mto)

128

Любая обувь на основе индивидуальной деревянной колодки Даты: b — 8–10 сентября, mto — регулярно Сроки пошива: 6 месяцев (1–3 примерки) Цены: b — от €8700 (+ €500 колодка при первом заказе), mto — €1500, Тел: +7 495 620 31 14

· · · ·

Lefort (b) Московское ателье по пошиву мужской обуви на заказ Даты: регулярно Сроки пошива: 1–1,5 месяца (1 примерка) Цены: от 90 тыс. руб. Тел. +7 495 506 88 00

· · · ·

Louis Purple (mtm) Пальто, костюмы, пиджаки, сорочки, брюки Даты: регулярно Сроки пошива: 4 недели (1 примерка) Цены: пальто от €675, костюм от €750, сорочка от €160 Тел. +7 499 240 10 01

· · · ·

The Rake

Luigi Borrelli (mtm) Рубашки от прославленного итальянского ателье Даты: регулярно Сроки пошива: 4 недели (1 примерка) Цены: от 40 тыс. руб. Тел: +7 495 705 98 31

· · · ·

Luigi Cordone в Sartoria O’Mast (b) Мужские сорочки от римского ателье Даты: сентябрь, октябрь Сроки пошива: 2 месяца (1–2 примерки) Цены: сорочка от €250 Тел. +7 495 761 75 88

· · · ·

Maison Corthay (b, mto) в Ostojenka Bespoke Любая обувь на основе индивидуальной деревянной колодки Даты: mto — регулярно Сроки пошива: mto — 3 месяца Цены: mto от €1300 Тел. +7 495 988 68 58

· · · ·

Mario Herzog (b) Мужская обувь, ремни и аксессуары Даты: 13–15 сентября, 5–7 октября и 25–28 октября Сроки пошива: 8–10 недель (1–2 примерки) Цены: от €2750 (+ €500 колодка при первом заказе) Тел. +7 903 131 68 18

· · · ·

Ostojenka Bespoke (b) Пальто, костюмы, пиджаки, сорочки, брюки, джинсы Даты: регулярно Сроки пошива: до 2 месяцев Цены: костюм от 240 тыс. руб., сорочка от 36 тыс. руб. Тел. +7 495 988 68 58

· · · ·

Patrick Hellmann (mtm, mto) Костюмы, пиджаки, сорочки, брюки, обувь Даты: регулярно Сроки пошива: 1,5–2 месяца (2–3 примерки) Цены: костюм от €4000, сорочка от €500, обувь от €2500 Тел. +7 985 997 74 34

· · · ·

Principe d’Eleganza в Sartoria O’Mast (b) Костюмы, пиджаки, сорочки, брюки Даты: сентябрь, октябрь Сроки пошива: 2 месяца (1–2 примерки) Цены: костюм от €3200, сорочка от €240 Тел. +7 495 761 75 88

· · · ·

Raschini (b, mtm) Верхняя одежда, куртки, костюмы, пиджаки, брюки, аксессуары, обувь Даты: регулярно Сроки пошива: 1,5–2 месяца (2–3 примерки) Цены: костюм от 180 тыс. руб., сорочка от 30 тыс. руб., обувь от 110 тыс. руб. Тел. +7 495 662 64 85

· · · ·

Saint Crispin’s (b, mto) Любая обувь на основе индивидуальной (деревянной) колодки Даты: mto — регулярно Сроки пошива: 3–5 недель (1–3 примерки) Цены: bespoke от €1850, mto от €1350 Тел. +7 495 690 38 88

· · · ·

Sartoria Caracciolo в Sartoria O’Mast (b) Свое название неаполитанское ателье берет от знаменитой набережной города — променада Караччиоло. Главный закройщик сартории Алессандро, много лет проработавший в Cesare Attolini, привнес в Caracciolo секреты мастерства и наработанные технические приемы пошива. У пиджаков ателье не только «неаполитанское» плечо, ручные петли и карман в форме лодочки («баркетта»). Фирменная деталь — особая горизонтальная складка с закрепкой на подкладке под внутренним карманом, которая добавляет пиджаку динамичности. Эта редкая техника была первоначально придумана самим Чезаре Аттолини. Даты: сентябрь, октябрь Сроки пошива: 6 недель (1–2 примерки) Цены: костюм от €2700, пиджак от €1700 Тел. +7 495 761 75 88

· · · ·

Sartoria Cavaliere Napoli (mtm, b) в Punto Mosca Летом в Москве новый шоу-рум мужской одежды открыл итальянский инвестор Винченцо Трани. Его партнером стала портновская мастерская Sartoria Cavaliere, где вручную отшиваются все костюмы бренда Punto Mosca. Многолетний профессиональный опыт династии мастеров, отца Паоло и сыновей Паскуале и Марко Кавальере, позволяет создавать качественную мужскую одежду в знаменитых неаполитанских традициях, с мягкими линиями силуэта и рукава. Предлагается пошив мужских bespoke и MTM-костюмов, брюк, пиджаков, пальто по индивидуальным лекалам, с безукоризненной посадкой по фи-

КАЛЕНДАРЬ

гуре, возвращающих вкус к изделиям ручной работы. Планируется, что закройщики ателье будут регулярно навещать Москву с визитами для снятия мерок и принятия заказов. Шоу-рум также обладает эксклюзивными правами на продажу галстуков E. Marinella в России Даты: 3–4 октября Сроки пошива: mtm — 6 недель, b — 2 месяца Цены: mtm-костюм от €2000, bespoke — от €3000 Тел. +7 499 709 81 13

· · · ·

Sartoria Sabino Napoli (mtm, b) в Ostojenka Bespoke Костюмы и пиджаки от неаполитанской сартории Даты: mtm — регулярно Сроки пошива: mtm — 6 недель, b — 2 месяца Цены: mtm-костюм от 140 тыс. руб., bespoke — от €3400 Тел. +7 495 988 68 58

· · · ·

Savile House by Scabal (mtm) Пальто, костюмы, сорочки, галстуки, обувь от бельгийских обувщиков Ambiorix (mto) Даты: регулярно Сроки пошива: 3–5 недель (1 примерка) Цены: костюм от €1650 (Германия) / €3500 (Италия), обувь от €700 Тел. +7 925 131 0 111

· · · ·

Scuderi (mtm) в Club Bespoke Пальто, костюмы и смокинги от итальянской фабрики Даты: регулярно Сроки пошива: 6 недель (1 примерка) Цены: костюм от 85 тыс. руб., пиджаки от 65 тыс. руб. Тел. +7 916 628 91 56

· · · ·

Stefano Bemer (b, mto) в Ostojenka Bespoke Обувь на основе индивидуальной деревянной колодки от флорентийской школы обувного искусства

mto — регулярно · Даты: Сроки пошива: b — 6 месяцев, · mto — 10–12 недель Цены: b от €3720 (+ €600 колодка при · первом заказе), mto от 110 тыс. руб. · Тел. +7 495 988 68 58

Stefano Ricci (mtm) Пальто, кожаная верхняя одежда, костюмы, смокинги, сорочки, обувь Даты: регулярно Сроки пошива: 8–14 недель Цены: костюм от 300 тыс. руб. Тел. +7 495 651 65 67

· · · ·

Stowers Bespoke (b, mtm) Мужские и женские костюмы, пиджаки, брюки, сорочки и блузки, изделия из кожи Даты: середина сентября Сроки пошива: bespoke — 2–4 месяца (2–3 примерки), mtm — 1,5–2 месяца Цены: костюм от £3800 (b) и от £1750 (mtm) Тел. +44 7894 44 47 39

· · · ·

Tailor Craft (b, mtm) Мужская одежда и обувь ручной работы на заказ Даты: регулярно Сроки пошива: bespoke — 4–5 недель (3 примерки), mtm — 5–6 недель (1 примерка) Цены: костюм от 130 тыс. руб. (b) / 65 тыс. руб. (mtm), обувь — от 90 тыс. руб. (b) / 35 тыс. руб. (mtm) Тел.+7 495 517 56 89

· · · ·

Tom Ford (mtm) Начав свою профессиональную карьеру в Нью-Йорке, Том Форд на протяжении почти 15 лет сотрудничает со всемирно известными модными итальянскими домами, а в середине 2000-х создает собственный бренд. Стиль Tom Ford воплощен в костюметройке с широкими лацканами и значительно приталенными линиями силуэта. Золотые годы Голливуда стали стилистическим вдохновением для ко-

стюмов модельера, а английский крой впитал в себя традиции Сэвил-роу. Агенту 007 Даниэла Крейга не изменяет хороший вкус в костюмах от Форда. Марка специализируется на made-tomeasure и разрабатывает собственные эксклюзивные ткани. За пошив отвечает фабрика Ermenegildo Zegna, с которой дизайнер сотрудничал еще во время своей работы в Gucci и Yves Saint Laurent. Даты: 21–24 сентября Сроки пошива: 6–8 недель (1–2 примерки) Цены: костюм от €3650, сорочка от €540 Тел. +7 495 933 31 82

· · · ·

Uomo Collezioni (mtm) Верхняя одежда, костюмы, блейзеры, сорочки для клиентов этой известной марки отшиваются на лучших итальянских фабриках Даты: регулярно, приезд итальянских мастеров 15–30 сентября Сроки пошива: 4–6 недель Цены: костюм от €2200 Тел.+7 495 937 21 44

· · · ·

Vittorio Spernanzoni (mtm, mto)

129

Обувь ручной работы в английском стиле от итальянских обувщиков Даты: регулярно Сроки пошива: 5–8 недель (1–2 примерки) Цены: от €1200 Тел. +7 916 680 77 94

· · · ·

Соль (b) Костюмы, пиджаки, брюки Даты: регулярно Сроки пошива: 4–6 недель (1–2 примерки) Цены: костюм от 70 тыс. руб. Тел. +7 495 730 20 10

· · · ·

ПРИМЕЧАНИЯ THE RAKE Несмотря на то что редакция журнала регулярно проверяет информацию, мы допускаем, что даты, цены и контакты ателье могут непредвиденно измениться. Для простоты обозначения использованы следующие сокращения: b — bespoke, mto — made to order, mtm — made to measure (su misura).

The Rake

При классификации ателье редакция журнала руководствуется следующими критериями, предъявляемыми к bespoke: 1. все стадии пошива должны быть сосредоточены в едином месте на территории ателье; 2. главный закройщик должен лично снимать мерки и создавать для клиента индивидуальные лекала (выкройки) минимум по 12–15 измерениям с учетом пожеланий клиента, а также при необходимости вносить в выкройки основы корректировки; 3. главный закройщик должен лично контролировать весь процесс производства — от снятия мерок и закупки тканей до финальных стежков и подготовки костюма для передачи клиенту; 4. в производстве должно использоваться значительное количество ручной работы, однако ее объем может варьироваться. Данные критерии основаны на стандартах Savile Row Bespoke Association и British Committee of the International Federation of Master Tailors.

Фото: Everett Collection/East News

Глаз да глаз — косметические средства и процедуры, проверенные в борьбе с мешками под глазами

132 134 136

Ценные породы — выбираем древесные ароматы для осени

Алтайский банный ритуал Natura Siberica в Amnis Spa московского отеля Four Seasons

Облик

ВЫЯСНИВ, КАК БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МЕШКОВ ПОД ГЛАЗАМИ, МЫ ПОДОБРАЛИ ОСЕННЮЮ КОЛЛЕКЦИЮ АРОМАТОВ С ДРЕВЕСНЫМИ НОТАМИ, ПРОТЕСТИРОВАЛИ АЛТАЙСКИЙ БАННЫЙ РИТУАЛ И ОТПРАВИЛИ НА ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АРОМАТЫ PACO RABANNE

138 140

От «Месье» до «Джентльмена» — юбилей Юбера де Живанши

Парфюмерный критик Матвей Юдов подвергает химическому анализу ароматы Paco Rabanne

ОБЛИК

ЕСЛИ МОРЩИНКИ В УГОЛКАХ ГЛАЗ можно списать на веселый нрав их обладателя, то мешкам под глазами нет никакого оправдания. Подсказываем, как избавиться от этого сомнительного украшения

Г Л А З Д А ГЛ А З

The Rake

132

Текст Наталья Борисова

ак уж устроена область вокруг глаз, что здесь самая тонкая кожа, а под ней совсем немного подкожножировой клетчатки. С возрастом и эти небольшие запасы уменьшаются. И вот уже стоит пару раз не выспаться или выпить лишний бокал вина перед сном, и утром обнаруживаются припухлости под глазами. Если веки опухают только по утрам, то, скорее всего, причина в задержке жидкости. В этом случае нужно лишь ограничить количество воды перед сном, отказаться от позднего ужина и быть осторожнее с алкоголем. Поможет также косметика с дренирующими компонентами — кофеином, гинкго билоба, пептидами и витаминами К и С. Если же отек держится целый день, скорее всего, «мешки» — результат возрастных изменений. Дело в том, что со временем тонус мышц, окружающих глаза, ослабевает, они провисают и под кожей образуются «пустоты», которые заполняются жировой тканью. Специалисты называют это явление неприятным словом «грыжа». Айсулу Токаева, главный врач Aest hetica Beauty Boutique категорична: «Если “мешки” под глазами — результат образования грыжевых пакетов, не стоит уповать на косметологию, это работа для хирурга». Впрочем, даже это не повод для беспокойства. Сегодня окулопластические манипуляции не такие травматичные, как раньше. Чтобы избавить вас от жира под глазами, хирург сделает небольшой прокол с внутренней стороны нижнего века. После такой процедуры на коже не остается шрамов, а период восстановления длится всего несколько дней. Бывает, что припухлость уже образовалась и портит внешний вид, но грыжи как таковой пока нет. В этом случае Айсулу Токаева предлагает неинвазивную контурную пластику: «Швейцарский препарат Teosyal дает устойчивый до года эффект. Он представляет собой гиалуроновую кислоту в виде геля, который дает хорошее наполнение в местах проседания тканей. Процедура выполняется с помощью канюли — иглы с тупым концом — и почти безболезненна, поскольку сам препарат содержит анестетик».

ГРУМИНГ

AESTHETICA BEAUTY BOUTIQUE КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА

КЛИНИКА «ВЫСОКОЙ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ» DR. SCHERER ОКУЛОПЛАСТИКА В клинике Макса-Адама Шерера при помощи малоинвазивных процедур избавят от нависших век и ярко выраженной слезной борозды, подтянут «упавшие» брови, помогут распрощаться с синевой и отеками под глазами. Малая травматичность процедур позволит остаться в рамках привычного рабочего графика, а благодаря гендерному подходу признаки феминизации после процедуры совершенно исключены.

Мультиактивный легкий крем с фитоэкстрактами горных растений отвечает за разглаживание морщин, тонус и увлажнение кожи и даже способен предотвратить провисание верхнего века. А гель пригодится, когда нужно быстро снять отечность и освежить кожу: благодаря сочетанию гелевой текстуры с охлаждающим роликовым аппликатором пользоваться им очень приятно.

Легкий тонизирующий фито-гель оперативно уменьшает отеки вокруг глаз и снимает дискомфорт, возникающий при ношении контактных линз и очков. А цито-гель, в составе которого фирменные клеточные и растительные компоненты, работает на перспективу. Он призван бороться с морщинками и темными кругами вокруг глаз, стимулирует обменные процессы в коже, нейтрализует свободные радикалы и нормализует клеточный метаболизм.

АНТИВОЗРАСТНАЯ СЫВОРОТКА Д ЛЯ КОЖИ В О К Р У Г ГЛ А З И Г У Б

CELLULAR PERFORMANCE LIFTING EYE CREAM

Растительные компоненты сыворотки стимулируют выброс эндорфинов, от чего мимические морщинки немедленно разглаживаются. Морская вода увлажняет кожу и наполняет клетки олигоэлементами. В результате регулярного использования (две капли на кожу вокруг глаз и одну каплю на кожу вокруг губ) темные круги под глазами исчезнут, кожа станет более упругой и подтянутой.

Крем имеет довольно плотную текстуру, которая тем не менее легко распределяется по коже, разглаживает, укрепляет и уплотняет ее. Для лучшего эффекта крем нужно наносить плавно, с легким нажатием, массируя кожу верхнего и нижнего века от внутренних уголков глаз к внешним, а затем несколько раз слегка ущипнуть кожу верхнего и нижнего века.

ANNE SEMONIN

SENSAI

The Rake

Фото: Alamy/ТАСС, архивы пресс-служб

SOTHYS

MULTI-ACTION EYE CONTOUR И ANTIPUFFINESS ENERGIZING ROLL-ON

CELLMEN

ISOTONIC PHYTO-GEL PUFFY EYES RELIEVER И CYTO-GEL EYE CONTOUR DARK CIRCLES

133

Быстрая и почти безболезненная процедура выполняется с помощью канюли, через которую вводится препарат Teosyal — гиалуроновая кислота в виде геля. Она помогает восполнить утраченный объем тканей, причем не только под глазами, но также у носогубных впадин, на носу, у губ или мочек ушей. Результат выглядит настолько естественным, что никто не заподозрит о каком-либо вмешательстве. И главное — процедура не требует реабилитации. Для поддержания эффекта стоит применять простые в использовании косметические средства Teoxane, также на основе гиалуроновой кислоты.

ОБЛИК

ЦЕННЫЕ ПОРОДЫ Древесные ноты дарят аромату стойкость и терпкость, звенящую лесную свежесть и сухой треск поленьев в камине. Они идеально сочетаются с элегантным фланелевым костюмом и уютным кашемировым свитером

134

ACQUA DI PARMA

GUERLAIN

COLONIA PURA

LUI

Свежий, воздушный, цитрусовый на старте, Colonia Pura удивляет солоноватыми морскими брызгами, за которые в ответе абсолют нарцисса. К базе аромат теплеет благодаря нотам белого кедра, пачулей и мускуса.

Главный герой этой композиции — смола бензойного дерева, душистая камедь с медово-сливочным ароматом. Ей умело подыгрывают ноты груши и гвоздики. Благодаря кожаным и древесным аккордам можно назвать этот аромат уютным.

The Rake

VALENTINO

ZADIG & VOLTAIRE

EISENBERG PARIS

UOMO ACQUA

JUST ROCK! POUR LUI

DIABOLIQUE HOMME

Это аромат итальянского сада с зелеными томатами, мускатным шалфеем, мандариновыми и лимонными деревьями. В середине сада — итальянское палаццо с потертыми фресками и резными колоннами, а в сердце аромата — ирис, светлая кожа и зеленые пачули.

Мужской аромат от французской модной марки Zadig & Voltaire для обладателей яркой харизмы. Здесь густая нота пачулей окутана ладаном, а темная амбра только добавляет драматичности. К счастью, умиротворяющие древесные ноты в шлейфе очень вовремя снижают накал страстей.

Аромат внезапно стартует пряным кардамоном, затем стихает, распускаясь пудровым ирисом и фиалкой — сладковатыми, но не приторными благодаря древесной ноте кедра. Спустя несколько часов композиция свежеет — в базе неожиданно раскрываются зеленые ноты ветивера.

ПАРФЮМЕРИЯ

135

Туалетная вода L`Envol Eau de Toilette Cartier не подчиняется законам гравитации

накомо ли вам ощущение невесомости, когда небольшой самолетик вдруг ныряет в воздушную яму и тут же снова набирает высоту? Если да, то чувство дежавю при знакомстве с ароматом L`Envol Eau de Toilette Cartier вам обеспечено. Небо, солнце, облака — кажется, что именно так выглядит его пирамида. Сначала молекулы цитрусовых разгоняются до сверхзвуковых скоростей — и вдруг вас окутывают теплые потоки медового разнотравья, где солирует сухая горьковатая полынь в лучах заходящего солнца. Очевидно, что L`Envol Eau de Toilette — легкая, воздушная вариация одноименной парфюмерной воды, и основные ноты у них совпадают. Например, гваяковое дерево, которое в итоге слегка заземляет всю композицию своим сладким, древесным, бальзамическим запахом. Шлейф аромата легко становится второй кожей, периодически напоминая о себе легким мускусным облачком.

The Rake

Фото: архивы пресс-служб, Анастасия Хавжу

СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ

ОБЛИК

Посольство С И Б И Р И В Amnis Spa московского отеля Four Seasons появились процедуры, разработанные российским брендом органической косметики Natura Siberica Текст Глеб Филиппов

The Rake

136

о идее, четыре банных ритуала Natura Siberica (алтайский, камчатский, байкальский и хакасский) должны утолить страсть к русской экзотике иностранных гостей Four Seasons. На самом же деле удивительными они кажутся нам самим. Сегодня в Москве с тайскими и балийскими спа нет никаких проблем, но вот русские стоит еще поискать. Один из 14 процедурных кабинетов Amnis Spa на пятом этаже отеля был специально переоборудован под спа-церемонии Natura Siberica. Гостей встречает щедрый стол с русскими специалитетами: свежей клюквой и облепихой, кедровым маслом, икрой и камчатскими водорослями. И в тот самый момент, когда, казалось бы, пора все это употребить должным образом, спа-терапевт растирает ингредиенты, смешивает их, объясняя, что все эти вкусности предназначены исключительно для наружного применения, и отправляет вас в ванну. В алтайском ритуале ванна наполнена лепестками васильков и соцветиями бессмертника. Пока они кружат вокруг вас, вы думаете об увлажнении кожи и настраиваетесь на продолжение ритуала — парение в хаммаме с помощью дубового веника. После него следует сахарный скраб со свежими ягодами облепихи и таежными маслами, который пахнут так ароматно, что хочет-

01 ся попросить облизать ложку. Следующая за скрабом термальная маска со дикими ягодами способствует одновременно детоксикации и глубокому проникновению в кожу витаминов и антиоксидантов. И, наконец, завершает двухчасовую процедуру глубокий расслабляющий массаж со свежим кедровым маслом. Стоит отметить, что гели для душа, шампуни и бальзамы Natura Siberica, специально разработанные для Amnis Spa, используются на всей территории спа-комплекса. www.fourseasons.com/ru/moscow

Осенний марафон

СПОРТ

Сайкл-дискотека в Монако, открытие премиального World Class с особым вниманием к боевым искусствам и концептуальное расширение Encore — The Rake рассмотрел лучшие варианты приобщения к спорту после летнего перерыва Текст Алексей Павлов

1. 2.

01 НОВЫЙ ПРЕМИАЛЬНЫЙ КЛУБ WORLD CLASS Н А ТА ГА Н К Е

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ САЙКЛ-ДИСКОТЕКА В ПОРТУ МОНТЕ-КАРЛО Хорошую возможность испытать свои навыки сайклинга и совместить это с благородным делом представят World Class Monaco и Technogym — в конце сентября партнеры запускают благотворительный проект CYCLE GROOVE. В центральном порту Монако перед известным каждому титулованному спортсмену кафе Stars’N’Bars в МонтеКарло будет инсталлирована велостудия под открытым небом. Сайклинг и без того напоминает зажигательные танцы, но устроители мероприятия решили раскрыть эту особенность глубже — для дополнительного драйва будет приглашен известный диджей, имя которого пока не раскрывается. Это должно подстегнуть соревновательный момент — Technogym выведет результаты участников велодискотеки на экран, а по результатам объявят победителей. Будет ли их собственноручно награждать принцесса Монако Шарлин, неизвестно, но ее присутствие ожидается, равно как и участие знаменитых людей княжества, спортсменов и пилотов Формулы-1. Соревноваться с ними — дело непростое, но не к этому ли мы готовились все лето? Спортивная вечеринка в Монако станет только началом CYCLE GROOVE — велодискотеки запланированы в Москве, Милане и Нью-Йорке. Все средства, собранные на мероприятии, будут направлены на помощь детям с различными отклонениями в развитии.

КО Н Ц Е П Т УА Л Ь Н О Е РАСШИРЕНИЕ В ENCORE Появившись сравнительно недавно, сеть уже успела открыть в мае новый клуб, а к осеннему сезону готовится основательно расширить флагманский Encore в Москва-Сити. Второй по счету клуб сети располагается в Новоясенево и по традиции оформлен в футуристическом стиле с обилием зеркал и естественного освещения. Однако на этот раз бюро Александра Паркина при помощи натуральных цветов и деревянных поверхностей создало атмосферу безмятежности. Клуб поделен на 7 фитнес-залов, а бассейн каплевидной формы с зоной релаксации и гидромассажа уже считают местной достопримечательностью. Для тех, кто будет тренироваться в Сити, Encore расширили флагманский клуб в два раза и дополнили его студией сайклинга и кардиозоной, оснащенной тренажерами Life Fitness. Всё по последнему слову техники — от стриминговых сервисов Netflix и соревнований RunSocial в режиме онлайн с людьми со всего мира до гребных тренажеров ROW GX с дополненной реальностью в виде шума воды.

The Rake

Создатели клуба сделали упор на передовые технологии и многофункциональность, не пожалев на это пространства, — новый World Class откроется в двухэтажном здании на Садовом кольце. Здесь каждый сможет найти тренировки себе по вкусу: от высокоинтенсивного тренинга, заниматься которым помогает специальное кардиооборудование, до популярных новозеландских программ Les Mills и танцевальных практик Mind Body — для этого в клубе оборудованы две групповые студии. Чтобы начать приводить себя в порядок, отлично подойдет классический тренажерный зал с панорамными окнами и две зоны силовых тренировок. Для тех, кого бой Мейвезер — Макгрегор вдохновил на нечто большее, в клубе особое внимание уделили единоборствам: боксу, кикбоксингу, тайскому боксу и смешанным боевым искусствам. Высокие технологии в фитнесе нацелены на осознанный и последовательный подход — на всем пространстве работает система контроля пульса My Zone и программа MyWellness от Technogym, которая собирает статистику занятий, что помогает лучше следить за прогрессом и, если надо, корректировать нагрузки. Зона релаксации в новом клубе представлена финской сауной, хаммамом и соляной комнатой, известной своим благотворным влиянием на организм. Клуб планируют открыть только в декабре, но записаться в него можно уже сейчас.

137

ОБЛИК

ЮБЕР ДЕ ЖИВАНШИ балансировал между французским франтовством и английским дендизмом не только в собственном образе, но и в ароматах, выпущенных Домом Givenchy

О т М е с ь е к Д же нтл ьм е н у

Н Текст Елена Стафьева

The Rake

138

а пресс-конференции в Музее кружева и моды города Кале Юбер де Живанши, которому исполнилось в этом году 90 лет и который, как и предыдущие примерно 70, выглядит элегантно и вне всяких клише «хорошего вкуса» (на нем светло-голубые джинсы и бежевый пиджак) отвечает на вопрос, повлиял ли его собственный стиль на ту моду, которую он создавал. Я задаю его, зная, что Живанши ответит «нет», но мне интересно, не добавит ли он что-то именно о своем персональном стиле, который все-таки был непосредственно связан с его модой. И он добавляет: «Я одевался, как все одевались в моей семье, как одевался мой отец». В Кале показывают выставку, посвященную haute couture Юбера де Живанши, на ней 80 нарядов и аксессуаров к ним. От знаменитого комплекта (белая хлопковая блуза «Беттина» с воланами, песочная льняная юбка) из первой коллекции весналето — 1952 к ряду образов, созданных им

для выдающихся светских женщин: черное пальто, в котором герцогиня Виндзорская шла в 1972 году за гробом своего мужа, несостоявшегося английского короля Эдуарда VIII, или кремовое атласное платье с расшитым цветами лифом, в котором Жаклин Кеннеди появилась рядом с президентом де Голлем в 1961 году в Париже. Через его наряды для знаменитых фильмов Одри Хепберн 60-х годов — непременное черное платье в пол из «Завтрака у Тиффани», черные же кружева из «Как украсть миллион» — к изумительным поздним вещам из последних коллекций 90-х годов, выглядящим неожиданно легко и абсолютно современно, как, например, плиссированное платье цвета слоновой кости (весна-лето — 1995) с лифом в виде звезды. Но среди этих нарядов, придуманных для женщин, собирается и реконструируется во

Живанши и в 90 лет выглядит элегантно, но вне клише «хорошего вкуса»

ЮБИЛЕЙ ДИЗАЙН

всей полноте и собственный образ Юбера де Живанши. Тут везде развешаны фотографии — вот Живанши и Одри в 60-е, молодые, идут по улице совсем рядом с его бутиком, она в двубортном брючном костюме, белой водолазке и темных очках, он в темном костюме с черным галстуком, вот они, уже старше, в 70-е, идут в утреннем тумане по набережной Сены, она в тренче с поднятым воротником, он в темном костюме, седеющие уже густые волосы привычно зачесаны назад. Вот Юбер гуляет в своем поместье с собакой — белые брюки, голубая рубашка с коротким рукавом и голубые топ-сайдеры на босу ногу, вот он, уже стареющий, позирует в смокинге. И везде он безупречен самым непредставимым образом — и таким же образом естественен. Сейчас бы это назвали easy chic, но Живанши, конечно, никогда не нуждался ни в эпитете easy, ни даже в самом слове chic — это было для него совершенно органично, «как все одевались в моей семье». И тут становится понятно, что в элегантности Юбера де Живанши есть что-то сверх французского стиля, даже самого идеального. В специальном пространстве на выставке представлены самые знаменитые аро-

1. Модельер в костюме из серой фланели с кольцом-печатью с фамильным гербом и духами Monsieur de Givenchy, 1985. 2. Одри Хепберн и Юбер де Живанши в Париже, 1968. 3. Флакон-фляга Monsieur de Givenchy послужит прототипом упаковки для других ароматов марки. 4. Трудно представить себе более элегантный вариант рабочей рубашки, 1960.

маты за всю историю дома Givenchy — L’Interdit (Франсис Фаброн, 1957), Gentleman (Поль Леже, 1975), Amarige (Доменик Ропьон, 1991 год). Их, конечно, можно попробовать, как и ключевые ингредиенты по отдельности. Однако Gentleman не был первым мужским ароматом Givenchy — в 1959 году вышел Eau de Vetyver и тогда же Monsieur de Givenchy. Через 15 лет Живанши (а он принимал живейшее участие в создании ароматов) пришел от «Месье» к «Джентльмену» — и это был весьма символический путь. Такое же движение заметно в его манере одеваться, в его общем стилистическом развитии от легкого французского франтовства к выверенному британскому дендизму. Он никогда не переставал быть тем самым «идеальным французом», но постепенно приобретал космополитичную свободу с отчетливым англосаксонским акцентом. Становился джентльменом, всегда оставаясь месье.

139

The Rake

Фото: AP/East News, архивы пресс-служб

ОБЛИК

БЕСТСЕЛЛЕР 90-Х — PACO RABANNE XS — пережил несколько успешных инкарнаций и вернулся к нам в версии XS Black. ДЛЯ ВЫЯСНЕНИЯ ПРИЧИН ОШЕЛОМИТЕЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО УСПЕХА ОБОИХ АРОМАТОВ мы отправили их в химическую лабораторию.

ОТ П Р О С ТОГО К С Л ОЖН ОМУ

The Rake

140

Текст Матвей Юдов

1995 году компания Estée Lauder в поддержку нового аромата Pleasures выпустила рекламную кампанию, в которой с разворотов глянцевых журналов на нас смотрели скромно и простенько одетые девушки. В этот момент был озвучен важный тезис: духи перестали быть предметом роскоши и аксессуаром для «особого случая», они перешли в разряд чего-то обычного, повседневного и бытового. Сегодняшний герой — аромат Paco Rabanne XS 1993 года выпуска — это реакция на формирующийся «повседневный» тренд среди мужских ароматов. Вопреки своему названию, он стал любимцем тех, кто не хотел подчеркивать свою индивидуальность и выделяться, а хотел, напротив, затеряться в толпе; его спокойно, не боясь осуждения, можно было «надеть» в офис или любое людное место. Аромат построен вокруг цитрусового комплекса, усиленного букетом пряных трав и супермодной тогда зелено-фруктовой гальбанумно-ананасовой синтетикой, разведенного древесно-мускусным наполнителем до состояния полной обтекаемости. Умеренно сладкий,

умеренно горький, умеренно свежий. Создали его Розендо Матеу (Rosendo Mateu) — мастерпарфюмер, долгое время управляющий всеми парфюмерными проектами испанской компании Puig, которая и занимается ароматами Paco Rabanne, и Жерар Энтони (Gerard Anthony), парфюмер компании Firmenich. Критиками аромат был встречен довольно прохладно, его ругали за бесхарактерность и аморфность. Лука Турин в первом издании своего «Парфюмерного гида» язвил, что название, видимо, означает extra small. Действительно, на фоне семейства предыдущих мужских ароматов Paco Rabanne (мшистого и колючего Pour Homme 1973 года, громогласного медово-анималистичного и кожаного фужера Tenere 1988 года) XS казался подкидышем. Тем не менее даже спустя 10 лет после выпуска

именно дамасконы во многом определяют суммарный розовый аромат. У -дамаскона сложный, сладкий цветочно-фруктовый многогранный запах с множеством разнообразных аспектов: сухофруктов, яблока, сливы, табака, меда, специй и даже мяты. За это разнообразие и способность быть своего рода хамелеоном парфюмеры полюбили дамасконы — почти сразу, через несколько лет после его открытия, дамаскон был использован в составе аромата Guerlain Nahema (1979), но звездный час этого материала пришелся на 1985 год — в рекордном количестве дамасконы содержатся в Dior Poison. Согласно распространенной тиражируемой версии, лаборантка по ошибке добавила их в композицию в десять раз больше. В Black XS содержание -дамаскона близко к рекордному и сильно превышает его количество в составе эфирного масла розы. В качестве контрастного элемента мы можем наблюдать отголоски набирающего популярность гурманского аккорда: ноты корицы, сладковатого толуанского бальзама и пралине. Лактонная сладко-сливочная грань аромата, его фруктовые аспекты (в первую очередь упомянутый дамаскон) и центральный амброво-древесный костяк в совокупности создают интересный клубничный нюанс, который во многом и является визитной карточкой этого аромата. Пожалуй, Black XS мало чем напоминает своего старшего брата, общие черты у этих двух ароматов найти будет не так просто. Общее в них — это скорее желание понравиться широкой аудитории и никого не разозлить. Триумфальное шествие этилмальтола, вещества, обладающего запахом сладкой ваты, возвестившее начало второго витка моды на гурманские кондитерские ароматы, начнется в конце нулевых. Всеобщей карамелизации подвергнутся и мужские композиции — и во многом благодаря успеху ароматов Paco Rabanne 1 Million (2008) и позже Invictus (2013). Не избежал этой участи и последний фланкер аромата, на этот раз созданный группой парфюмеров американской компании IFF — признанными мастерами Энн Флипо (Ann Flipo), Бруно Йовановичем (Bruno Jovanovich) и восходящей звездой Каролин Дюмур (Caroline Dumur). Новинка этого года называется Pure XS — в нем излишества символизируют ванильные ириски и травяной ликер, подкрепленные корицей, а противовесом, укоризненно напоминающим о здоровом питании, тут служит щедрая доза свежего имбиря и зеленого овощного сока с ярким тимьяновым нюансом.

The Rake

аромат стабильно находился в мужской двадцатке бестселлеров. Однако оригинальный Paco Rabanne XS, претерпев неизбежные переформулировки и некоторые изменения в дизайне упаковки, благополучно дожил до своего совершеннолетия, но, увы, к ужасу многочисленных поклонников, был снят с производства в 2014 году. В 2005 году пришло время обновить композицию, осовремененную версию назвали Black XS и разлили в черные флаконы. Для ее создания Розендо Матеу пригласил еще одну звезду компании Firmenich — парфюмера Оливье Креспа (Olivier Cresp). И тут еще один сюрприз: ключевой аккорд композиции Кресп позаимствовал из своего же супер успешного аромата, созданного четырьмя годами ранее — Dolce & Gabbana Light Blue. Фокус этой композиции, считающейся бесконечно женственной и изящной, заключается в трюке с переодеваниями: под мускусным соусом и толстым слоем цитрусово-цветочного грима в нем скрывается достаточно брутальный древесно-амбровый аккорд на основе натурального эфирного масла виргинского кедра. Автор справедливо рассудил, что если прием сработал в женском аромате, то в мужском сработает и подавно — и оказался абсолютно прав. Мужественность центрального древесного аккорда на базе кедра (его в составе почти 8 %) подчеркивают пачули и пряные травы (в первую очередь шалфей и кардамон), мощный амбровый блок (гордость Firmenich, синтетические амброксан, лимбанол, амберкеталь (Z-11)), дающий ощущение сухой деревянной стружки и специфический тригеминальный эффект — «щекотание» тройничного нерва, ощущение, которое ближе к осязанию, чем к обонянию. Эти вещества и некоторые сандаловые одоранты, входящие в состав Black XS, обладают еще одним важным качеством: у их запаха есть выраженный «животный» стероидный характер, к которому, как считается, женщины более чувствительны. Будучи хорошо сбалансированным и выигрышно представленным, стероидный аккорд производит на женщин неизгладимое впечатление, будь то женский Light Blue или мужской Black XS. Мужчины же воспринимают такой стероидный запах более спокойно, они не находят в нем каких-то телесных животных аспектов, а чувствуют лишь сухие древесные опилки. Еще один важный ингредиент Black XS — -дамаскон, вещество, являющееся минорным компонентом эфирного масла розы, но обладающее настолько интенсивным запахом, что

141

Фото: Анастасия Хавжу

ДЕКОНСТРУКЦИЯ

АДРЕСА

Корнер Gucci в ЦУМе

Одежда и аксессуары Brunello Cucinelli Столешников пер., 13, тел. (495) 664 86 98; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, 2-й этаж, тел. (495) 937 23 86; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 34 54; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 646 98 15

142

Corneliani ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. 8 800 500 80 00;

Diego M ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. 8 800 500 80 00;

Dolce & Gabbana Москва: ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 73 00; Третьяковский пр-д, 2, тел. (495) 933 33 76; ТД «Москва», Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 30 37; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 88 50; С.-Петербург: ДЛТ, ул. Б. Конюшенная, 21–23, тел. (812) 648 08 48

The Rake

Doucal’s ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. 8 800 500 80 00; Бутики No One, ТЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала, 2, тел. (495) 229 27 45; ТРК «Атриум», ул. Земляной Вал, 33, тел. (495) 970 14 56; ГУМ, Красная пл., 3 (1-я линия, 2-й этаж), тел. (495) 620 32 16; ТЦ «Весна», Новый Арбат, 19, тел. (495) 970 14 55; ТДК «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3, тел. (495) 909 99 04

Giorgio Armani ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 73 00; Третьяковский пр-д, 6, тел. (495) 933 33 73; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 88 52

Gucci ул. Петровка, 16, тел. (495) 785 35 55; ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 725 41 44; ГУМ, Красная пл., 3, 1-я линия, тел. (495) 725 42 07; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 645 44 95

Hermes Столешников пер., 12, тел. (495) 933 28 33; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 30 19

Herno Столешников пер., 13, тел. (495) 664 81 59; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (499) 951 17 51; «Кашемир и Шелк», ул. Б. Никитская, 22, тел. (495) 690 56 63

Loro Piana Третьяковский проезд, 15, Тел +7 495 933 33 91 ; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 88 58; Столешников пер., 9, тел. (495) 933 31 26; ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (800) 500 80 00

Piquadro ТЦ «Метрополис», г. Москва, Ленинградское ш., 16, 1-й этаж, тел. (495) 721 18 40 ТРК «Атриум», г. Москва, ул. Земляной Вал, 33, 2-й этаж, тел. (499) 272 00 82 ТЦ «МЕГА Белая Дача», г. Котельники,

1-ый Покровский пр-д., 5, 1-й этаж, тел. (495) 995 25 04 ТРК «Афимолл Сити», г. Москва, Пресненская наб, 2, 2-й этаж, тел. (495) 727 98 37 ТРЦ «Европейский», г. Москва, пл. Киевского вокзала, 2, 1-й этаж, тел. (495) 229 69 59

Ralph Lauren Москва: ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 73 00; Третьяковский пр-д, 1, тел. (495) 933 33 84; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 88 84; ТД «Москва», Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 31 27; C.-Петербург: ДЛТ, ул. Б. Конюшенная, 21–23, тел. (812) 648 08 48

Santoni ТЦ «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 727 24 25 ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 73 00;

Stefano Ricci Москва: отель «Националь», ул. Моховая, 15/1, стр. 1, тел. (495) 651 65 67; С-Петербург: Four Seasons Lion Palace, Вознесенский пр-т, 1, тел. (812) 339 80 37

Uomo Collezioni Москва: Пресненский Вал, 44, тел. (495) 937 21 44; ул. Петровка, 23, тел. (495) 937 45 75; Кутузовский пр-т, 2/1 (Radisson Royal Hotel), тел. (495) 229 83 25; Кутузовский пр-т, 18, тел. (495) 933 61 40; Ленинский пр-т, 69, тел. (495) 937 77 89; С.-Петербург: Исаакиевская пл./ М. Морская ул., 24, тел. (812) 242 66 20

АДРЕСА

Бутик Audemars Piguet в ГУМе

Автомобили, часы и украшения Audemars Piguet Москва: бутик, ГУМ, Красная пл., 3, 1-я линия, тел. (495) 620 34 46; Carillon, ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 662 38 75; Da Vinci, Смоленская пл., 3, ТЦ «Смоленский пассаж», тел. (495) 937 80 89; Sublime, ГУМ, Красная пл., 3, тeл. (495) 620 33 11; Sublime, ТЦ «Весна», Новый Арбат, 19, тел. (495) 543 98 79; Ростов-на-Дону: «18 Карат», ул. Чехова, 35, тел. (863) 250 11 11

Blancpain ул. Петровка, д. 10 Тел. (495) 621 29 37

Cartier бутики Cartier: ул. Петровка, 5, тел. (495) 510 50 60; ГУМ, Красная пл., 3, 1-я линия, тел. (495) 795 03 40; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48; тел. (495) 662 44 00; ул. Кузнецкий Мост, 19, тел. (495) 937 90 40; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695 42 54

IWC «Берлинский дом», ул. Петровка, 5, тел. (495) 660 18 68

Jaeger-LeCoultre

Longines Смоленская пл., 3, тел. (495) 775 85 44; ул. Петровка, 17, стр 1., тел. (495) 628 15 48; Sublime by Bosco, ГУМ, Красная пл., 3 тел. (495) 620 33 90;

Montblanc Столешников пер., 14, тел. (495) 797 92 01; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 795 24 28; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 514 00 88; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 937 90 33

Mercury Москва: ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (800) 500 80 00; Третьяковский пр-д, 7, Mercury, тел. (495) 933 33 93; Кутузовский пр-т, 31, Mercury, тел. (495) 933 30 31; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., Mercury, тел. (495) 225 88 70; Montblanc, Столешников пер., 14, тел. (495) 797 92 01; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 795 24 28; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 514 00 88;

«Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 937 90 33; С.-Петербург: ДЛТ, ул. Б. Конюшенная, 21–23, тел. (812) 648 08 50

Officine Panerai ул. Петровка, 5, тел. (495) 662 75 76; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695 42 54; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 33 11; Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 80 89

143

Omega ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 31 19; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 287 92 31; Кузнецкий Мост, 7, тел. (495) 933 28 08; бутик Tourbillon, ул. Петровка, 15/13, тел. (495) 933 28 58; салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 80 89; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695 42 54

Oris Монобутик. Ленинский проспект, 60/2. Тел. (495) 204 19 06

Patek Philippe Столешников пер., 15, тел (495) 933 30 45; см. магазины Mercury

Rolex Театральный проезд, 2. Тел. (495) 933 33 70 см. магазины Mercury

Seiko г. Москва, ул. Никольская, д. 10/2, стр. 2Б тел. (495) 510 18 81; (495) 966 00 87

The Rake

бутик Jaeger-LeCoultre, Столешников пер., 14, тел. (495) 980 90 48; ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат, 36, тел. (495) 690 74 70;

г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 10 78; салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 80 89; Sublime by Bosco, ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 33 11, 620 33 90; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695 42 54

СПУТНИК

КТО В БЕЛОМ ДОМЕ ХОЗЯИН? Если бы собаки президентов могли говорить, возможно, холодной войны никогда бы не было

Ф The Rake

144

евраль 1985 года. Лужайка перед Белым домом. На ней — пожалуй, главный человек того времени: Рональд Рейган, 40-й президент США. Рядом — самая влиятельная дама эпохи: Маргарет Тэтчер, «железная леди», 71-й премьер Великобри тании. Серьезные люди, вершители судеб человечества. Между прочим, оба немолоды — ей 60, ему 74… И где положенная по статусу солидность? Президентский пиджак скособочен, президентские ноги — вприсядку, президентская улыбка — от уха до уха… Что до премьерши, она старается быть по-английски сдержанной. Но шарфик — набекрень, каблуки вязнут в газоне… Ничего себе — прибыла с официальным визитом! Впрочем, она ведь англичанка. А, значит, просто обязана любить животных — она их и любила, правда, предпочитала кошек. Однако и против собак она тоже ничего не имела. Просто в тот день была не очень готова к пробежке. Ну а Лаки к пробежке всегда готов. Потому что он — резвый фландрский бувье, кудлатый и бородатый представитель древней франко-бельгийско-голландской пастушьей породы. Впрочем, не только пастушьей: бувье и коров выгуливал, и с волками сражался, и дом сторожил, и тележки с молоком тянул, и даже иногда крутил мельничные жернова. Ну а когда в родной Фландрии шла очередная война, бесстрашный бувье подносил солдатам снаряды и вытаскивал раненых с поля боя… В общем, ценный пес, недаром у местных невест он считался наиважнейшей частью приданого. Бувье отважен, предан, бдителен и невероятно чадолюбив: для него главная ценность — это хозяйские дети, с которыми он необычайно кроток, терпелив, нежен и аккуратен. Рядом с малышами бувье даже готов смирить свою кипучую энергию — но ведь Рейган и Тэтчер отнюдь не малыши! Вот Лаки с ними особо и не церемонится, изо всех сил волочет привязанного к поводку президента, который для него никакой не мировой лидер, а просто любимый хозяин. Ну а субтильную Нэнси Рейган этот веселый пес мог свалить с ног. А ведь завести бувье, похоже, была ее идея! Она подумала, что эта красивая собака будет идеальным президентским псом… Но Лаки оказался очень уж активным. Он гонялся за почтальонами, хулиганил прямо в Овальном кабинете, распихивал охрану… и в конце концов оказался в ссылке — отправился на калифорнийское ранчо. Где, скорее всего, был очень счастлив: бувье — собака деревенская, ей простор подавай. А его место занял Рекс, маленький, деликатный кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Американские президенты и их собаки — это отдельная история. Уже больше ста лет подряд все обитатели Белого дома непременно заводят собаку-другую! У Теодора Рузвельта была толпа разных терьеров, а также сенбернар и пекинес, у Вудро Вильсона жил эрдельтерьер, у Герберта Гувера имелись разнообразные овчарки, у Франклина Рузвельта и Буша-младшего было по скотч-терьеру, у Трумена жил кокер-спаниель, у Эйзенхауэра — веймаранер, у Линдона Джонсона — дворняжка, у Никсона — пудель и кокер, у Форда — голден-ретривер, у Буша-старшего — спрингер-спаниель, у Обамы — португальская водяная собака, у Клинтона — лабрадор, ну а у Кеннеди обитала целая свора, в том числе щенок космической Стрелки, подарок Хрущева… А у Трампа… У Трампа в Белом доме официальной собаки пока еще нет. Тем он нам и странен.

Фото: AP/East News

Текст Ольга Волкова

Истинный новатор всегда подвергает сомнению то, что очевидно для других

piquadro.com/mystartup

Программа поддержки инноваций Piquadro MyStartup

АТ Е Л Ь Е The Rake тестирует шесть

ЧАСОВ В СТИЛЕ МИЛИТАРИ ДЛЯ МИРНОГО ВРЕМЕНИ

MTM-сервисов в Москве и инспектирует три папских

ателье в Риме

КЕВИН СПЕЙСИ, power dressing, галстуки, папские ателье, Тони Конильяро

И НЕМЕДЛЕННО ВЫПИЛ: застольный разговор с главным молекулярным миксологом мира Тони Конильяро

О Б Р А З

НОМЕР 04 (22) СЕНТЯБРЬ 2017

CОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА |

РОССИЯ

С И Л Ы

—

К Е В И Н

ГАЛСТУКИ: исчезающий вид или вечная классика?

С П Е Й С И