Whisky Show London

– en mässa som inte bör missas

För fjortonde året i rad – med undantag för den virtuella mässan 2020 på grund av pandemin – möttes tusentals whiskyentusiaster i London för att prata med utställare från hela världen och prova de senaste whiskysläppen. Whiskyaffären The Whisky Exchange med Sukhinder Singh i spetsen – som ligger bakom arrangemanget – firade dessutom att de varit verksamma inom dryckesindustrin i 50 år och gått från att vara en liten familjeägd affär till en världsledande spritbutik.

TEXT OCH FOTO: DANIEL BRUCE

Aaron Lawrence som är global brand ambassador för Blanton's bjöd på storstilad bourbon. Nikkas monter representerades av spritföretagets internationella försäljningschef Naoki Tomoyoshi.

S edan Whisky Show gick av stapeln för första gången 2009 har mässan flerdubblats vad gäller både utbud och antalet besökare. Med över 650 olika sorters whisky på menyn var det nog få besökare som i år lyckades beta av hela spektrat av flaskor på Old Billingsgate i centrala London. Det kan tyckas vara ett lyxproblem men med ett så pass stort urval kan det vara en utmaning att veta var man ska börja. Som tur var publicerades det i förväg en fullständig lista över all tillgänglig whisky på Whisky Shows hemsida vilket i teorin underlättade planeringsarbetet. Men för de besökare som kom på mässans tredje och sista dag (inklusive mig själv) blev det tyvärr uppenbart att många av de åtråvärda flaskorna redan var uppdruckna och mitt hopp om att få prova den sällsynta Michter’s 20 Year Old grusades kort efter ankomst. Som tur var fanns det ingen anledning att bli bitter. I mitt glas fick jag istället Michter’s fantastiska tioåriga rågwhisky som bjöd på inslag av bland annat vanilj och apelsin med en nötig lång eftersmak. Även den limiterade Michter’s Toasted Barrel Sour Mash – som slutlagrats på rostade fat där stavarna dessutom lufttorkats i 18 månader – var en smakupplevelse av rang med sina subtila inslag av kryddnejlika, honung och nymald svartpeppar.

TEMAT FÖR I ÅR – FROM GRAIN TO GREEN – gav en möjligheten att få lära sig mer om vad den globala whiskyindustrin gör för miljön och vad som kan förbättras i framtiden genom en rad olika föredrag och paneldebatter med bland annat vin- och spritexperten Dawn Davies som moderator. Den konstnärliga ledaren för Elixir Distillers (en oberoende buteljerare som ägs av bröderna Sukhinder och Rajbir Singh) Raj ”Mr C” Chavda som varje år designar mässans specialbuteljeringar lät sig även inspireras av årets tema och utvecklade etiketter med konst som skildrar olika aspekter av klimatkrisen. Etiketterna trycktes med temperaturkänsligt bläck som gör att grafiken på flaskan är mörkare när det är kallt och ljusare när det är varmt. ”Jag började titta på klimatkrisen som får oss att göra alla dessa positiva förändringar för en bättre framtid och funderade på hur jag kunde förmedla det. Jag visste att vi kunde göra det visuellt med en enkel design, men jag ville visa effekterna av klimatförändringar på ett tydligare sätt. Det var därifrån idén om att använda värmekänsligt bläck kom ifrån”, förklarar Raj i ett pressmeddelande. De fyra buteljeringarna med värmekänsligt bläck innehöll whisky från Caol Ila, Clynelish, Ledaig och även det nerlagda destilleriet Imperial. En annan mycket intressant single malt som gick att prova och som rimmade väl med mässans hållbarhetstema var den 26-åriga Glenfiddich COP26 som lanserades i samband med FNs miljökonferens i Glasgow 2021. Lagringen ägde rum på en first fill sherrytunna och resulterade i 250 flaskor varav en betydande mängd auktionerades ut genom den skotska whiskyaffären Royal Mile Whiskies. All vinst som genererades av försäljningen gick oavkortat till miljöorganisationen Stop Climate Chaos Scotland. Den storstilade sherrykaraktären gick sannerligen inte att ta miste på. Nyanser av blötlagda russin, nykokt knäck med mandel och inslag av apelsin och ingefära turades om att driva den långvariga smaken framåt.

Brendan McCarron är master distiller på de tre Distellägda destillerierna Deanston, Tobermory och Bunnahabhain.

I JAPANSKA NIKKAS MONTER STÅR spritföretagets internationella försäljningschef Naoki Tomoyoshi och vurmar för landets näst äldsta destilleri Yoichi som nyligen har återlanserat sin 10-åriga single malt. Nikka meddelade nämligen 2015 att de skulle sluta producera sina åldersbestämda single malts från Yoichi och Miyagikyo eftersom de helt enkelt inte kunde möta den växande efterfrågan på sina produkter. Men sakta men säkert har man under de senaste åren lyckats fylla på sina lager och alltså i år påbörjat en långsam återlansering av den lätt rökiga whiskyn från Hokkaido. ”Hittills har vi bara lanserat Yoichi 10 yo på Hokkaido men redan i början på 2023 kommer den till Europa, om än i små mängder”, säger Naoki. Innan jag rör mig vidare i folkvimlet fiskar Naoki upp de två senaste flaskorna i Nikkas Discovery Series – Yoichi Single Malt Aromatic Yeast och Miyagikyo Single Malt Aromatic Yeast. Till skillnad från fjolårets upplaga i Discovery-serien med en orökt Yoichi och rökig Miyagikyo (traditionellt sett är Yoichi rökig och Miyagikyo orökt) har Nikka i år istället experimenterat med aromatiska jästsorter på båda destillerierna. ”Vi har i princip odlat vår egen jäst och på grund av dess karaktär har vi i Yoichin lyckats få fram aromer som påminner om ananas och sake”, säger Naoki och tillägger att även Miyagikyon har en ännu mer fruktig profil än den brukar med inslag av persika och aprikos.

EN BIT BORT, UNGEFÄR MITT I MÄSSLOKALEN, tränger sig en stor grupp whiskyentusiaster i blandade åldrar framför det japanska destilleriet Chichibus monter. Intresset för detta relativt lilla destilleri – beläget nordväst om Tokyo och grundat av Ichiro Akuto 2007 – har under de senaste åren vuxit exponentiellt och deras single malts säljer slut nästan samtidigt som de läggs ut till försäljning. Chichibus brand ambassador Yumi Yoshikawa häller upp några droppar av destilleriets exklusiva Whisky Showbuteljering Chichibu London Edition 2022 som är en blandning av nio olika fat bestående av ex-bourbon, oloroso och en tunna som tidigare använts för cognac-lagring. Den aromatiska doften imponerar med inslag av päron, vanilj och persika. Även smaken levererar med full kraft och bjuder på en storartad fruktsallad med lätta toner av rök. Röken som ibland återfinns i Chichibus whisky kommer antingen ifrån skotsk torv eller fat som tidigare innehållit rökig skotsk whisky. Men snart kan det vara dags för Chichibu att börja använda sig av japansk torv. ”Vi har hittat lokal torv från prefekturen Saitama (i närheten av Chichibu) som har en lite annorlunda karaktär än den skotska. Vår torv kommer från bergen och innehåller mycket grenar, blommor och gräs och har en ganska mjuk karaktär”, säger Yumi. När de kommer att börja torvröka sin egen malt är ännu inte bestämt men eftersom de brukar golvmälta lokalodlat korn i liten skala mellan december och april är det sannolikt att det sker i samma tidsperiod.

VARJE ÅR UTSER THE WHISKY EXCHANGE årets whisky genom att låta en panel med ledande whiskyexperter blindprova ett stort urval single malts och 2022 korades det Highland-baserade destilleriet Deanstons 18-åriga single malt till vinnaren. När jag skymtar Brendan McCarron i folkvimlet – master distiller på de tre Distell-ägda destillerierna Deanston, Tobermory och Bunnahabhain – passar jag på att be om ett smakprov och ställa ett par frågor om succén. ”När jag började mitt jobb var de på väg att fasa ut Deanston 18 year old vilket jag tyckte var helt galet. Istället såg jag till att justera receptet och skapa en ny batch av 18-åringen och kort därpå vann den årets whisky”, säger Brendan. Ett utmärkande drag för Deanston är råspritens vaxiga toner vilket även är typiskt för bland annat destilleriet Clynelish. Men hur gör man egentligen för att uppnå denna stil? ”För att skapa en vaxig råsprit börjar man med att göra en så fruktig och transparent vört som möjligt som får jäsa i

Ingvar Rönde signerade sin senaste utgåva av Malt Whisky Yearbook. Hos Glenfiddich kunde man prova en 26 år gammal single malt som lanserades i samband med COP 26 i Glasgow 2021.

Deanston 18 yo vann årets whisky av The Whisky Exchange.

Master of Wine Dawn Davies var moderator för flera olika paneldiskussioner.

Hos Whisky.Auction kunde man prova gammal whisky mot betalning. Årets besökare var ivriga att prova Chichibus senaste mässbuteljering.

85-90 timmar. I en och samma behållare blandas sedan mäsken med både huvudet och svansen från den andra destilleringen och efterhand bildas ett slags svart olja på toppen. När detta sedan destilleras går det från att vara fruktigt till vaxigt”, förklarar Brendan. Succén för den 18-åriga Deanston känns som en självklarhet när jag till slut bekantar mig med dess oändliga lager av torkad frukt, vaniljpudding, inslag av kanel och rostade mandlar.

PÅ MÄSSANS ANDRA VÅNING STÅR AARON Lawrence – global brand ambassador för Blanton’s som produceras på destilleriet Buffalo Trace i Kentucky – och pratar om hur det ökade intresset för bourbon i USA har börjat sprida sig runtom i världen under de senaste åren. ”Utan att avslöja hur mycket bourbon vi producerar kan jag berätta att vi för varje år rullar ut fler och fler tunnor från våra lagerhus. Men i nuläget har vi ingen chans att matcha vår produktion till den rådande efterfrågan”, säger Aaron och avslutar med att förklara att eftersom Blanton’s är en hantverksprodukt som buteljeras för hand och har handskrivna etiketter så kommer den aldrig att massproduceras. I Storbritannien har Blanton’s Gold – en så kallad single barrel bourbon – blivit så populär att den nästan alltid är slutsåld. Men hur kommer det sig egentligen att den finns tillgänglig på Systembolaget? ”Vi har helt enkelt prioriterat Blanton’s Gold för den svenska marknaden. Det är därför den ofta är mer tillgänglig i Sverige än i andra länder”, svarar Aaron.

FULL AV INTRYCK OCH MED LÄTT BEDÖVADE smaklökar passar jag på att ställa mig i kön för att få den senaste utgåvan av boken Malt Whisky Year Book signerad av författaren Ingvar Rönde innan Whisky Show slår igen portarna för i år. Som alltid är den fullspäckad med matnyttig information om de viktigaste händelserna inom whiskyvärlden och jag kan inte låta bli att börja bläddra och fundera över vilka destillerier jag vill bekanta mig med på nästa års mässa.