ИТАЛИЯ Е МОДА!
БР. 3 /ОКТОМВРИ 2019
mid. МОИТЕ ИТАЛИАНСКИ ДНИ
MILANO FASHION WEEK
ВЪЗРАСТТА ИМ ОТИВА
защо точно Милано?
великите италиански дизайнери
АКЦЕНТИ SS/2020
КИАРА ФЕРАНИ
най-важните ревюта и тенденции
по-добра от всяка рекламаа
ТОВА Е МЯСТО ЗА РЕКЛАМА, КОЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ВАШЕ. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС.
СЪДЪРЖАНИЕ ИСТОРИЯТА 03 ДЖОВАНИ БАТИСТА ДЖОРДЖИНИ РЕВЮТАТА НА ДЖАНИ ВЕРСАЧЕ ДНЕС
АКЦЕНТИ 11 GUCCI PRADA
КИАРА ФЕРАНИ 32
ПО-ДОБРА ОТ ВСЯКА РЕКЛАМА
ALBERTA FERRETTI BLUMARINE MAX MARA ANTONIO MARRAS BOSS GIORGIO ARMANI SALVATORE FERRAGAMO MARNI BENETTON MISSONI
ВЪЗРАСТТА ИМ ОТИВА 21 ВАЛЕНТИНО ГАРВАНИ ДЖОРДЖО АРМАНИ НИНО ЧЕРУТИ РОБЕРТО КАПУЧИ
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ ВЪВ FACEBOOK: МY ITALIAN DAYS И INSTAGRAM @MY_ITALIAN_DAYS
ИСТОРИЯТА НА СЕДМИЦАТА НА МОДАТА В МИЛАНО ЕЛЕНА МИЛАНОВА
3
НАЧАЛОТО Всяка година, от 1958 година, два пъти годишно, Милано се превръща в притегателен център за професионалисти в модата, търговци, медии, инфлуенсъри, фенове и туристи от цял свят. Palazzo Reale, Palazzo Serbelloni и много други места, отварят врати за повече от 40 модни събития. Седмицата на модата в Милано е една от Големите четири модни седмици.
Другите са Париж, Ню Йорк и Лондон. Програмата им започва с Ню Йорк, следва Лондон, Милано и накрая Париж. Но защо точно Милано? Милано е неофициалната столица на Италия – мястото, където се правят парите и център на Ломбардия, двигателят на италианската икономика. Това важи и за модата, но не винаги е било така. Историята на модата на Ботуша не може да се отдели от факта, че до преди обединението (1891 г.) на Италия, тя също е била разпокъсана, което може да е проследи до средновековието, когато всички градове са развивали независимо занаятите си, шиваческите си школи, платовете и тъканите, предметите.
Ехото на тази разпокъсаност се усеща дори и след Втората световна война. Тогава Италия за пръв път стъпва на световния моден пазар по-сериозно с няколко града, конкуриращи се за вниманието на големите купувачи на мода. Във Флоренция тази идея развива Джовани Батиста Джорджини, който обединява около себе си няколко италиански дизайнери, сред които Емилио Пучи и сестрите Фонтана, и започва да организира модни ревюта първо в собствената си резиденция, а после и в Бялата зала на двореца Пити. Tези ревюта имат моментален успех и привличат важни гости, преса, но най-вече ключови купувачи от големите американски вериги като Bergdorf Goodman и Saks Fifth Avenue.
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ ВЪВ FACEBOOK: МY ITALIAN DAYS И INSTAGRAM @MY_ITALIAN_DAYS
В същото време Венеция и Рим също организират ревюта с голям успех, за което помага и модата в италианските филми. Триото на сестрите Фонтана, базирано в Рим, обличат звезди като Елизабет Тейлър и Одри Хепбърн, а Фелини и неговия „Сладък живот“ (1960) затвърждава статуса на малката черна рокля като символ на италианския стил.
Милано имат друг подход – през 1958 година създават Националната камара на модата в Италия с мисия да представя и защитава дизайнерския талант. Те са хората, които организират почти всичко около седмицата на модата, въпреки, че имат сериозни критици и някои шоута, включително и това на Dolce&Gabbana, не са под тяхната шапка. След създаването на камарата се раждат все повече марки, привличащи с повече достъпни от парижките им конкуренти, а популярността на Милано като моден център постепенно се увеличава. Северноиталианският град има добра индустриална база и връзки, и става естествен център за много дизайнери, занимаващи се с конфекция. От 1961 година в Милано се установява и италианския Vogue Italia. През 80-те Джорджо Армани и Джани Версаче окончателно поставят Милано на картата като столица на италианската мода. Към края на ХХ век се появява ново поколение дизайнери – от Moshcino, с техните провокативни слогани, през Dolce&Gabbana с тяхната прекаленост и носталгия към отминали епохи до Miuccia Prada, която възстановява дългите връзки на семейството ѝ с бизнеса в Милано, като стартира със серия минималистични ранички, преди да разшири амбициите си към дамското облекло.
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ ВЪВ FACEBOOK: МY ITALIAN DAYS И INSTAGRAM @MY_ITALIAN_DAYS_
МОМЕНТЪТ Ако има един момент в историята, който e символ на седмицата на модата в Милано, това са ревютата на Versace с участието на супермоделите от 90-те и най-вече това от 91-ва, на което дефилират Синди Крауфорд, Наоми Кембъл, Кристи Търлингтън и Линда Еванджелиста, които пеят на плейбек Freedom! на Джордж Майкъл от клипа, в който току що са участвали. Тези жени властват над модата в следващото десетилетие със скандално високите си хонорари и разточителен лайфстайл, който постепенно се превръща в блян и прониква и в модните къщи – най-вече Gucci. Когато Том Форд стъпва в Gucci през 1990 г. (и като креативен директор през 1994), бъдещето на лейбъла, започнал в началото на века като място за продажба на кожени изделия, е несигурно. Колекцията Есен/Зима 95 г. oбаче слага край на тревогите: тя пищна, богата, с нейните кадифени костюми, полуразкопчани блузи с ярки бижута и палта в цитрусови нюанси.
ДЖАНИ Е МЪРТЪВ
През 1997 година е убит Джани Версаче. Неговата сестра, Донатела, се качва на трона му, и само три месеца след това прави ревю, в мрака на което стоят зрители като Карл Лагерфелд и Джорджо Армани. Ревюто отдава почит на Джани, но в същото време изпраща ясен сигнал, че Донатела е творец, който няма да отстъпи милиметър от завоюваното от брат й.
Днес повечето от имената-символи на италианската мода са все още тук и са найважните по време на седмицата на модата.
ДНЕС
Новият тон за Gucci се задава от Алесандро Микеле, с неговата еклектична, барокова естетика, смесена с извънзамни металически нюанси.
Moshcino и Джеръми Скот, верни на корените, но със силни препратки към поп-културата. Miuccia Prada продължава да се влияе в колекциите си с търсенето на баланса между добрия и лошия вкус, историята и културните настроения. Versace остават на легендарен сексапил.
върха
с
техния
Но промените са нaвсякъде и един двигателите им e Карл Лагерфелд. (FENDI, където беше главен дизайнер от 1995 г., го почетоха в колекцията си есен/зима 2019). Той е бил свидетел на трансформацията на Милано към модна столица – от брандове, с корени в наследството и традициите, до амбициозните ъпгрейди, спомагащи за това един от най-важните символи на Италия да се запази непокътнат – етикетът "Made in Italy".
Versace SS 2020
(по материал от www.vogue.fr)
Gucci SS 2020
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ ВЪВ FACEBOOK: МY ITALIAN DAYS И INSTAGRAM @MY_ITALIAN_DAYS_
НАЙ-ДОБРОТО ОТ СЕДМИЦАТА НА МОДАТА В МИЛАНО ПРОЛЕТ-ЛЯТО 2020 11
60 ревюта, над 100 презентации и повече от 50 събития за общо 170 модни колекции. Това са числата, които описват Седмицата на модата в Милано тази есен – богата и нелишена от драми и изненади. От овациите за Дженифър Лопес на подиума на Versace до тревожният парад на белите „санитарни“ ризи Gucci представани от Александро Микеле до националнят отбор по синхронно плуване в басейна по време на ревюто на Франческа Либераторе ето какво направи най-силно впечалтение през изминалата седмица на модата в Милано, представяща колекциите пролет-лято 2020г.
АКЦЕНТИ
VERSACE Дженифър Лопес в емблематичната Jungle Dress от наградите Grammy преди много години закри шоуто на Versace. Това не е точно рокля, колкото момент в историята на модата, но не само. Безбройните търсения в Google на подробностите за тази рокля, дават идеята за нов инструмент за търсене и така се ражда Google Images.
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ ВЪВ FACEBOOK: МY ITALIAN DAYS И INSTAGRAM @MY_ITALIAN_DAYS_
GUCCI
За ревюто на Gucci говорят всички. На фона на стерилна бяла среда, пластмасови столове, стъкло и неонови светлини креативният директор Алесандро Микеле представи колекцията си със смущаващо изпълнение, в което вижда 60 модела облечени в бели усмирителни ризи и „санитарни дрехи“, символизиращи униформите, наложени от обществото, което контролира и поставя граници и нoрми. Тук споменаваме и протеста на Айеша Тан Джонс, един от моделите, която беше написала на дланите си „Мental Health Is Not Fashion” и дискусиите върху интерпретациите на ревюто. „Избрах да протестирам на шоуто, тъй като вярвам, както и много от моите колеги модели, че стигматизирането на психическото здраве трябва да спре.“
PRADA Госпожата на италианската мода Miuccia Prada представи носталгична колекция – шапки в стил 20-те години, кадифени рокли, костюми, сякаш излязли от 70-те, непромокаеми блузи, поли до коляното и връхни дрехи с квадратни форми.
ALBERTA FERRETTI Alberta Ferretti избра за фон на ревюто си видеоинсталация на художника Фабрицио Плеси. Колекцията е върху концепцията за „ежедневното шиене“ – хроматични пачуорки, плетива на една кука, щампи. „Започнах да работя над тази колекция с идеята да създам съвременна история, опитвайки се да намеря баланса между усещането, което имат жените към модата и свободното отношение, което имат в момента. Затова реших да задълбоча търсенето на личното, за да направя всяка дреха глава от един разказ и да преобразя ежедневното облекло в такова за много специални поводи.“
BLUMARINE Анна Молинари е стилистът зад Blumarine. Нейната колекция е посветена на нежността като ценност, която днес изглежда, като нещо, принадлежащо към други времена. Сред ключовите модели за топлите сезони са блузи от копринена прежда, бродерии и кристали, които бяха продадени мигновено след модното ревю в електронния магазин на марката и в този на Via della Spiga в Милано.
ETRO Колекциятa на Etro e игра на необичайни контрасти. Мотиви ikat и Paisley, берберски ивици, племенни орнаменти срещат линии и детайли с хищнически дух, а резултатът е еклектичен, безгрижен и елегантен гардероб.
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ ВЪВ FACEBOOK: МY ITALIAN DAYS И INSTAGRAM @MY_ITALIAN_DAYS_
MAX MARA
Max Mara си представят пролетта и лятото на 2020 като сцена от Джеймс Бонд – дъждобрани, карирани костюми от три части, добре очертани рамене, ризи с много джобове, поли с щампа Paisley, бермуди до коляното.
ANTONIO MARRAS Antonio Marras среща два свята – Япония и Сардиния. Щампите кимоното говори с типичните наслоявания на сардинската рокля и разказват приказка, изработена от дантели, интересни кройки и пачуърк мотиви.
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ ВЪВ FACEBOOK: МY ITALIAN DAYS И INSTAGRAM @MY_ITALIAN_DAYS_
BOSS
Boss отварят следваща глава в съществуването си, като изоставят модните подиуми в Ню Йорк за сметка на тези в Милано. Ню Йорк обаче си остава в сърцето на новата колекция „Boss Individuals”, фокусирана върху градския начин на живот – изчистени линии, монохромни цветове и оригиналост, подчертана от наслоявания и игра с текстури и материали.
GIORGIO ARMANI
Търсенето на естествената женственост е в основата на колекцията на Армани, който изсветлява силуетите като се фокусира върху леки и пухкави форми, засилени от използването на леки текстури като тюл, органза, жоржет и ефирни цветове – от светло синьо до нотки на много светло розовои перлено сиво. Всичко е прозрачно и безтегловно дори, когато е наслоено при дългите рокли и изцяло бродирани манта.
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ ВЪВ FACEBOOK: МY ITALIAN DAYS И INSTAGRAM @MY_ITALIAN_DAYS_
SALVATORE FERRAGAMO Рокли-балони, панталони с дължина до глезена, блейзъри с изпъкнали рамене, кожени гащеризони, кръстосани на гърба. Това е визията нa Пол Андрю, креативният директор на Salvatore Ferragamo, с която възражда носталгията по Италия през 80-те, допълнена от заострени балерини с емблематичните панделки в макси версия и чанти, като новата Tripple Pocket Bag с множество отделения.
MARNI
Флорални мотиви, ярки цветове и игри на припокривания очертават колекцията на Marni пролет-лято 2020. Нищо не е такова, каквото изглежда – ежедневни облекла като парка, пуловер, пола или риза са с преувеличени пропорции; силуетите изглеждат изрязани, изкривени и след това сглобени; обувките са с обърнати подметки, а чантите приличат на такива за събиране на боклук.
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ ВЪВ FACEBOOK: МY ITALIAN DAYS И INSTAGRAM @MY_ITALIAN_DAYS_
BENETTON
United Colors of Benetton представя колекция, изцяло вдъхновена от лятото и морето и бяха избрали подходящо място – историческият милански басейн Cozzi – бижу на архитектурата от 30-те. Задължителни суичъри, макси бели тениски с щампи на рекламни кампании, подписани от Оливиеро Тоскани.
MISSONI
Анджела Мисони нарушава всички правила в колекцията си. Миксове на цветове и текстури, безподобни шарки представени на фона на Bagni Misteriosi – това е тайната на спонтанността. Усещането е за необузданост и свобода със самото събуждане на хора, освободени да носят тартан, вертикално райе, точки и зиг заг, коприна и плетива. Бохемски рокли с якета отгоре и мъже с ултраженствени шалове, които се превръщат във вратовръзки. Вдъхновението е това на двойката, която е надраснала правилата за пол, която си разменя дрехи, защото идентичността е по-богата, когато е смесена. Като Джейн Биркин и Серж Гейнсбург. ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ ВЪВ FACEBOOK: МY ITALIAN DAYS И INSTAGRAM @MY_ITALIAN_DAYS_
ТОВА Е МЯСТО ЗА РЕКЛАМА, КОЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ВАШЕ. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС.
ВЪЗРАСТТА ИМ ОТИВА: ЗАЩО ИТАЛИАНСКИТЕ ДИЗАЙНЕРИ СА ДЪЛГОЛЕТНИЦИ
ЕЛИЦА ПАВЛОВИЧ
21
ОТГОВОРЪТ ИЗГЛЕЖДА ОЧЕВИДЕН – ЗАЩОТО КРАСОТАТА Е БЕЗСМЪРТНА. НИМА ИМА ДРУГО ОБЯСНЕНИЕ НА ФАКТА, ЧЕ ИТАЛИАНСКИТЕ ДИЗАЙНЕРИ СА СРЕД НАЙ-ДЪЛГО ЖИВЕЕЩИТЕ В ТОЗИ БИЗНЕС. ПАТРИАРХЪТ НА ФАМИЛИЯТА МИСОНИ УМИРА НА 92-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, МИЛА ШЬОН НА 89, ЕЛЗА СКИАПАРЕЛИ НА 83, А МНОГО ПОВЕЧЕ СА ОНЕЗИ, КОИТО СА ОЩЕ ЖИВИ И РАБОТЯТ.
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ ВЪВ FACEBOOK: МY ITALIAN DAYS И INSTAGRAM @MY_ITALIAN_DAYS_
ВАЛЕНТИНО ГАРВАНИ /87 ГОДИНИ/
В края на седмицата на модата в Милано миналия месец, Валентино Гаравани получи наградата за „устойчива мода“. Погледнато отстрани, това е странен избор, имайки предвид, че дизайнерът не работи активно вече повече от десет години. Причината – „Той създава дрехи, които могат да се предават от майка на дъщеря“ – казват учредителите. Какво по-устойчиво от това? Нима някоя майка би запазила нещо, което в момента е актуално – спортни обувки на платформа или развлечени горнища с апликации от ламе? Често казано – едва ли. Валентино Гаравани е свързан с италианската мода от най-ранните й години и вече почти никой не помни факта, че всъщност кариерата му започва в Париж. През 50-те младият Валентино работи за Жак Фат, Баленсиага и Ги Ларош. Неговият усет към съвършенството в силуета, кройката и материята са очевидни още тогава, но това не е достатъчно за успех във Франция. Своето място Валентино намира едва когато се връща в родината и представя първата си колекция във Флоренция – тогавашната столица на модата. Италия е мястото, където може да се измисли и произведе гардероба на идеалната клиентка на Валентино – жената, която ходи с панталони Alta Moda дори когато слиза боса от яхтата си, за да отиде да вечеря някъде на пристанището. За разлика от Париж, където под „висша мода“ се разбират само вечерни рокли на баснословни цени, италианките си поръчват дори пижамите на любимия дизайнер и ги носят така, както подобава на Alta Moda. Сигурна съм, че ако се разтърсим, обезателно ще установим, че модата на „пижамите“ като всекидневно облекло идва от някоя италианка, излязла навън с прекрасната си атлазена пижама. Какво общо има това с дълголетието на Валентино? Много.
Както повечето италиански дизайнери, така и той е изключително близък със своите клиентки. Любимите сред тях прекарват ваканциите си на яхтата му, той е кръстник на децата им и, разбира се, прави дизайна за дрехите за най-важните им празници, дори и до днес. Дълголетието означава добър живот, а на италианците може да се разчита за това. Валентино е прочут с любовта си към лукса, с хобито си да организира вечери – той има цяла книга за това как да подредим масата за гости и докато я разглеждах си мислех, че като домакиня мога само да плача от възторг на всяка страница. Лятото на яхтата, зимата на ски, дизайнерът и неговият неизменен съдружник и съмишленик Джанкарло никога не са позволявали бизнесът да попречи на удоволствията. През 70-те, когато в Италия мафията властва и отвличанията на богати хора са обичайни, Валентино е принуден да се вози в брониран Мерцедес. Обаче - ярко червен на цвят. Извън спокойния живот сред близки хора, друг несъмнен фактор за дълголетието на Валентино е уважението, което и до днес му оказват бившите служители от модната му къща. За разлика от повечето други марки, в които поредицата от сменящи се дизайнери става чрез заличаване името на предходния, във „Валентино“ и до днес дизайнер е Пиерпаоло Пачоли, ученик на самия Валентино Гаравани. Той е на първия ред на абсолютно всяко ревю, оценката му е найважната сезон след сезон, а след последното ревю Alta Moda цялото ателие излезе да се поклони и един по един просълзени минаха и разцелуваха възрастния дизайнер, който не криеше вълнението си. Валентино Гаравани е истински патриарх на модата и индустрията прави всичко възможно да го държи ангажиран като почетен гост на всички значими събития. Нищо чудно това да му донесе дълголетието на английската кралица.
ДЖОРДЖО АРМАНИ /85 ГОДИНИ/
Примерът с английската кралица е много по-уместен в този случай, защото ако италианската мода има действащ крал, то това безспорно е той - Джорджо Армани. „Армани“ е единствената действаща в момента модна империя, която е изцяло семейна собственост, с оборот равен на този на най-големите модни концерни и както Джорджо не веднъж е казвал – докато той е жив, компанията ще остане независима от големите холдинги. От поне две десетилетия насам Армани е най-богатият и успешен италиански дизайнер и до днес, вече на преклонна възраст, той ръководи лично и отблизо абсолютно всеки аспект на своя бизнес. В случая с Армани бизнесът отдавна не е само мода. Още когато създава модната си къща през 70-те, насърчен и подпомогнат от тогавашния си партньор и съдружник Серджо Галеоти, Армани има пред себе си много по-амбициозни цели от тези просто да прави красиви дрехи. За разлика от повечето дизайнери, той самият не започва кариерата си като създател на дрехи, а с нещо далеч по-прагматично – Армани аранжира витрините на най-големия магазин в Милано. Така за него от рано маркетинга и умението да поднесеш и продадеш продукта си стои наравно с това да измислиш този продукт. И до днес той е ненадминат и в двете. Почти няма сфера на красивото, в което той да се е пробвал и да не е преуспял. Като се започне от пълното портфолио с дрехи и аксесоари – парфюми, очила и спортни стоки в това число – през сътрудничество с киното, със спортни отбори, хотели и ресторанти. Най-близките сътрудници на Армани са членовете на семейството му, но той е известен с това, че е маниакално посветен на работата си и винаги лично е наясно с всички детайли. Партньорът му Серджо умира в средата на 80-те и работата остава единственото спасение и смисъл на живота на Армани. Без да спира и за ден, той изгражда година след година империята, за която двамата с Галеоти са мечтали. Подобна работоспособност не позволява и минута леност на ума или тялото. Само погледнете Армани на следващото ревю, когато излезе да се поклони – стегнат, изправен, усмихнат и сигурен в себе си. Истински император.
НИНО ЧЕРУТИ /89 ГОДИНИ/
Именно при Нино Черути започва кариерата си на дизайнер Джорджо Армани, който работи в модна къща Cerruti седем години и подобно на своя патрон стартира самостоятелния си бизнес с мъжка колекция. Модна къща „Черути“ е основана през 1881 година от дядото на Нино, който произвежда платове. Внукът обаче има по-амбициозни планове и започва да прави мъжки костюми, като смело премества централата на бизнеса си в Париж. Нино е само на 20 години когато баща му умира внезапно и бизнесът остава в ръцете на наймладия Черути, който няма никакво образование, но има невероятен усет на стилист и точна представа как трябва да изглежда идеалният мъжки костюм. Именно Нино е дизайнерът, който открива силата на киното като рекламна платформа – първото му сътрудничество е с Жан Пол Белмондо през 1965 година и от тогава, в продължение на 28 години, той създава костюмите за над 130 филма и телевизионни продукции. Сред найизвестните са „Бони и Клайд“, „Неприлично предложение“, „Филаделфия“, „Хубава жена“, „Първичен инстинкт“. Негови дрехи на екрана носят Майкъл Дъглас, Джак Никълсън, Том Ханкс, Брус Уилис, Джулия Робъртс, Робърт Редфорд, Харисън Форд, Ал Пачино и много други – всъщност всички значими актьори на 20-ти век. Изкуството е онова, което прави Черути безсмъртен. Самият той така и незавършил образованието си, Нино основава стипендия на името Cerruti в Колумбийския университет. Появява се в малки роли в няколко филма и поддържа приятелството и с верните си клиенти. През 2001 година той е принуден от собствениците на модната къща да се оттегли от работата си като дизайнер, но фабриката за платове остава собственост на семейството и работата му продължава там. Остава му и изкуството - вечната и безсмъртна любов на всеки истински италианец.
РОБЕРТО КАПУЧИ /88 ГОДИНИ/
Роберто Капучи е последният жив дизайнер, чиито творения са показани на ревюто във вилата на Джовани Батиста Джорджини през 1951 година, с което официално започва летоброенето на италианската мода. От всички изброени до тук дизайнери, а може би и изобщо от всички работещи все още, той единствен може да се похвали, че за тези вече почти седемдесет години никога не е изневерил на стила си и никога не е направил компромис с качеството на дрехите, които шие. Те неизменно са Alta Moda, колекционирани от жени, които са луди по Капучи. Любимата му клиентка е Райна Кабаиванска, която твърди, че осемдесет процента от нейния успех се дължи на роклите Капучи, които тя колекционира от години и с които неизменно излиза на сцената. Днес звучи почти невероятно, че на света има дизайнер с подобна биография и той е още жив. Капучи е участник в първото ревю в Палацо Пити във Флоренция през 1952 година, където като кореспондент е изпратена съвсем младата Ориана Фалачи. Той е оценен високо от самия Кристиян Диор, когато едва на 26 години показва колекцията си в Париж. Още през 50-те получава награда за мода в САЩ, малко след това започва да работи за киното, като прави костюми за филма „Теорема“ на Пиер Паоло Пазолини. Модата е изкуство. Капучи я мисли като такава и прави като такава. Ето защо през 1980 година той напуска системата на модните седмици и ревюта и започва да работи по свой собствен график – като истински художник, показвайки по една колекция на година. В края на 20-ти век става все по-ясно, че дизайнерите като Капучи са малцина, а мястото на колекциите им е в музеите. Така роклите на Капучи намират мястото си в най-големите европейски музеи в Рим, Виена, Москва, Стокхолм, Филаделфия, Торино. През 2007 е създаден и музеят на фондацията Капучи във вила „Бардини“ във Флоренция.
Роберто Капучи има щастливата творческа съдба да не прави никакви компромиси с работата си. Капризен като всеки творец, той си позволява да отказва да шие за жени, които намира за неподходящи да носят дрехите му. За мъже никога не е правил нищо – „те са прекалено капризни клиенти“.
В крайна сметка се оказва, че няма никаква тайна. Любов, страст и красота, споделени от една нация, за която това са основополагащи ценности – ето кое прави италианските дизайнери творчески и житейски дълголетници.
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ ВЪВ FACEBOOK: МY ITALIAN DAYS И INSTAGRAM @MY_ITALIAN_DAYS_
КИАРА ФЕРАНИ: ПО-ДОБРА ОТ ВСЯКА РЕКЛАМА ЕЛЕНА МИЛАНОВА
32
МОМИЧЕТО ОТ КРЕМОНА Когато, през 2009 година, Dolce&Gabbana пренареждат малко местата по време на модната седмица в Милано, за да се хванат няколко модни блогъра на първия ред, едва ли са си представяли, че отварят „кутията на Пандора“. Дотогава тези места са резервирани за тесни специалисти от модния бранш и някои знаменитости за цвят и престиж. Пепеляшка обаче идва на бала и връщане назад няма. Днес почти няма независими блогъри по модните ревюта, всички са с договор. И са толкова влиятелни, че съвсем наскоро Instagram закриха броя на лайковете за публиката в няколко държавни пробно (Италия включително), за да се опитат да възпрепятстват верижното харесване.
Ако има едно лице, което си е проправило път самò, без да има окончанието „-шиян“ във фамилията, и е достигнало абсолютния връх в инфлуенсърството, то това е Киара Ферани – най-влиятелният моден инфлуенсър в света. Тя дори не е точно инфлуенсър, това ниво суперинфлуенсъри като нея са тези единици хора, които не само ни карат да се възхищаваме на продукт или лайфстайл и да си фантазираме, че сигурно и ние можем така, а да отворим порфтейлите и да купим. Суперинфлуенсърите имат несравнимо поефективен начин да продават продукти от което и да е списание или реклама.
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ ВЪВ FACEBOOK: МY ITALIAN DAYS И INSTAGRAM @MY_ITALIAN_DAYS_
Поставят ги в своите сторита за 24 часа и берат плодовете. Става дума за хора, които могат да направят милион долара оборот на Nordstrom за 24 часа (точно това прави Ариел Шарнас, която създава блога си Something Navy, за да покаже на бившето си гадже какво е загубил, но вместо това бие няколко рекорда по продажби). И това не е изолиран случай, нито е най-високото ниво. Примерите са толкова много, че от няколко години традиционните медии се усетиха и от няколко години поставят собствените си автори и редактори в ролята на инфлуенсъри със свои собствени акаунти, сторита, лица, присъствие. Ако днес авторите, които четете в модно или лайфстайл списание, нямат собствено Instagram влияние и не ги „следите“, сериозно трябва да се замислите в коя година живеят и дали изобщо да ги четете. Когато Киара Ферани, студентка в Милано, започва да показва в Instagram с какво е облечена, има такъв успех, че през 2015 година от Харвард провеждат изследване, в резултат на което установяват, че само за предишната година с влиянието си Киара е продала стоки за над 10 милиона евро. Прави го с няколко подхода. Най-важният, разбира се, е демонстрацията на лайфстайл. Киара определено е красива жена, но не е нито най-красивата, нито най-умната, тя демонстрира известна достъпност, земност и това запалва искрата на потребителя – Киара кара хората да си мислят, че са на една ръка разстояние от начина й на живот, който им се струва автентичен, а това не го може никоя холивудска звезда. Печели от аутфити, от директно рекламиране и от участия. Далечно минало за нея е таксата й от 50 хиляди долара за поява на събитие отпреди 2-3 години. Киара днес има 17 милиона последователи и още няколко съпровождащи акаунта, плюс си е сама директор на всички проекти, с които се занимава. Това е основен акцент във философията й – ти си си най-добрият шеф, най-важният човек, единственото лице на себе си.
ГЕНИАЛНАТА БУЛКА
Киара Ферани е гениална и подписа гениалността си окончателно миналата година на сватбата й с Федез, италиански рапър. Световният сватбен индустриален комплекс беше на нейно разположение напълно безплатно. Всеки детайл от сватбата им беше грижливо брандиран, всеки момент беше споделен в story в Instagram. Сватбата им беше напълно спонсорирана – от халките (Pomellato), през двете рокли и обувки Dior плюс тоалета на Prada (котюр, естествено), гримът на Lancome, шаферките, спонсорирани от глава до пети от Alberta Ferretti, до транспорта за гостите и така нататък до сметка от 36 милиона долара.
На опашката, размахващи пачките, се наредиха всички – гостите на Федез и Киара пристигнаха в Сицилия с безплатен полет на AlItalia, вървяха по цветен килим, бяха отрупани с брандирани продукти, купонът в стил Coachella бе с участието на световноизвестен DJ, виенско колело, фойерверки, изобщо всичко, което може да създаде ситуации, подходящи за споделяне в Instagram. Специалният хаштаг на сватбата #TheFerragnez отбеляза 67 милиона интеракции. A, и да не забравяме фотосесията за Vogue. Според маркетинг анализатори от Launchmetrics сватбата на Ферани е донесла на спонсориращите я компании милиони в медийно влияние.
ОСТАНА ЛИ НЕЩО НЕПОСТНАТО? Изобщо не се знае къде е лимитът на хора като Киара Ферани. Но се знае, че за новите желаещи „обикновени хора“ да вървят по пътя, който тя проправи, е все по-трудно до невъзможно. Пазарът е пренаситен с желаещи бъдещи инфлуенсъри. Ако преди няколко години се започваше с телефон и селфи стик, днес трябва да наемаш пространства в специално оборудвани за инфлуенсъри студия, където да създаваш илюзията за хубав, охолен и лек живот. Трябва да влагаш реални пари, това вече не е работа за студенти и модни ентусиасти. А социалните мрежи вече не помагат, формулата, не само във Фейсбук, но вече и в Instagram, e pay to play. Прибавете и вече съществуващите инфлуенсъри, както и онази все по-голяма група деца на известни родители от Холивуд или модния бранш, които без свян градят влияние върху фамилното си име. Сетете се за семейство Бекъм, всички на първия ред до Анна Уинтур, синът им, обгрижван от Burberry или дъщеричката им, която е по първите редове на ревютата от новородена, и в момента е в топ списъка на британските инфлуенсъри... Конкуренцията е огромна.
Гласовете „против“ този модел са гласове в пустиня. Инфлуенсърството не може да бъде спряно от това дали ще се виждат харесванията или не и кой какво мнение има за него.Инфлуенсърите остават в топ трендовете в маркетинга и за 2020 година. Всичко особи.
се
продава,
дори
кралските
Само допреди няколко години например членовете на британскта кралска фамилия бяха по-скоро вяло споменавани. Днес, пет минути след появата на херцогините Катрин или Мегън на публично място, те са безпощадно монетизирани – в Instagram се знаят веднага всички подробности за роклите, бижутата, чантите, очилата, откъде да си ги купим и етикетите им с цени. Абсолютно никой не се интересува от речи, благотворителни каузи и послания, а от продукти.
А Киара Ферани? Наскоро тя се появи на кинофестивала във Венеция, за да представи документалния филм за себе си Unposted, който в момента тече по кината в Италия. Филмът би трябвало да отговаря на въпроса как едно обикновено момиче от Кремона се превърна в първия моден инфлуенсър в света. За представянето във Венеция Киара организира блиндирано събитие с 600 VIP гости. Тоалетът й на червения килим възбуди масови възмущения в социалните мрежи, които почти дублираха тези след появата й в Портофино в прозрачна черна рокличка дни по-рано, която нарекоха „Смъртта на добрия вкус“.
Сериозни обиди отнесе от следващите я – толкова, че се говори, че това е началото на нейния залез. Само че тези, които в момента я обиждат, не осъзнават, че и лошата реклама е реклама и могат да си говорят каквото си искат: Unposted току що застана начело на боксофисите в Италия.
В този свят, в който посредственото е нормалното, бъдещето на инфлуенсърите е кaто безоблачно синьо небе. Това на Киара Ферани също.
Още интересни неща от Моите италиански дни директно в пощата ви? Регистрирайте се
тук
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ ВЪВ FACEBOOK: МY ITALIAN DAYS И INSTAGRAM @MY_ITALIAN_DAYS_
