RM07-01INTERGALACTIC
In-houseskeletonisedautomaticwindingcalibre 50-hourpowerreserve(± 10%)
Baseplateandbridgesingrade5titanium
Variable-geometryrotor
CaseinCarbonTPTsetwithdiamonds and5Nredgoldprongs
® ®
CentraldialinCarbonTPTset with5Nredgoldprongs
Paloma recio EDITORA-DIRECTORA
Compromiso, solidaridad y sostenibilidad. Tres palabras cargadas de contenido, que cada vez suenan más en la industria de la relojería. Es verdad que este sector tiene sus reglas propias desde hace siglos, pero también es cierto que cada vez son más sensibles a las inquietudes medioambientales de la población. la protección de las especies en riesgo de extinción, el cuidado de los océanos, el estudio del cambio climático, la disminución de la huella de carbono, el control del origen y la trazabilidad de metales y piedras preciosas… Son acciones con las que muchas marcas de relojes se comprometen, cambiando poco a poco sus procesos de producción, patrocinando eventos cuya finalidad va en la misma dirección, y destinando incluso una parte de sus ventas a estas actividades solidarias y sostenibles.
No es de extrañar que se vincule una línea o un modelo concreto a tal fin. Por poner solo algunos ejemplos, Hublot trata de salvar a los rinocerontes con su asociación con Sorai, a la que destina el reloj que ocupa nuestra portada y que va ya por su tercera edición. Ulysse Nardin cronometra y patrocina The ocean race, considerada una regata con interés científico, que en su vuelta al mundo recopilará más datos sobre medio ambiente que cualquier otro evento deportivo, y a la que apoya con una edición especial de su Diver. Con su Fifty Fathoms, que cumple ya 70 años, blancpain contribuye también a la investigación y la exploración marinas. Con materiales reciclados en un 98%, Panerai ha creado su Submersible lab-iD. Chopard ha hecho bandera del oro ético Fairmined en todas sus creaciones…
No son activistas en el sentido clásico del término, pero sí marcas que contribuyen a mejorar o al menos a no sobreexplotar el planeta y a concienciar sobre su protección. Toda acción en este sentido es loable y bienvenida. ¡Que cunda el ejemplo!
Disfruten de la lectura de esta revista y no olviden visitarnos en www.relojesyestilo.es
SÍGaNoSEN:
Cuando alta relojería y alta joyería van de la mano. Nuevas piezas de excepción entran en la colección permanente.
Considerado el primer reloj de buceo moderno, el Fifty Fathoms cumple setenta años, y la marca lo celebra por todo lo alto.
la manufactura ginebrina inaugura un nuevo capítulo en su historia con el Égérie Créative Édition.
10 Jaeger-leCoultre The Collectibles 12 louis
Vuitton Tambour, nuevo libro 14 breguet Classique
San Valentín 15 Patek Philippe Grand Exhibition
Tokio 16 8 relojes para celebrar el año Nuevo chino
32 a. lange & Shöne zeitwerk 40 Hermès
Cronometrador y socio oficial de la regata The ocean race y del barco participante 11th Hour racing, Ulysse Nardin mantiene un fuerte compromiso con la protección de los océanos y las especies que los habitan, como demuestra también su gran plantel de "Ulises". ardín, inspiran las nuevas colecciones
Seductores, deslumbrantes, fascinantes y alegres. así son los nuevos relojes de la colección Divas' Dream. relojes que celebran el arte de vivir a la romana y se inspiran en la esencia misma de la Dolce Vita.
44 TaG Heuer Carrera 48 Certina 64
análisis de 2022 68 Experiencias: Visitando la manufactura omega 74 Coleccionismo: 10 relojes para iniciarse 82 motor: audi S8
88 Viaje: las Vegas 96 Tentaciones
PALOMA RECIO TORDESILLAS
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Fotodeportada: Hublot Big Bang Unico SORAI con los colores del atardecer africano. Caja de cerámica gris pulida con chorro de arena, de 44 mm de diámetro y 14,5 mm de grosor. Esfera esqueletizada gris mate con figura de rinoceronte a las 9h. Movimiento cronógrafo flyback automático con rueda de pilares y reserva de marcha de 72 horas. Pulsera de tela con diseño camuflaje en negro, púrpura y naranja. Edición limitada de 100 ejemplares.
SQUARE BANG UNICO
Caja King Gold 18K y cerámica negra. Movimiento cronógrafo UNICO In-house.
l Coincidiendo con el 190º aniversario de la fundación de su manufactura, JaegerLeCoultre presenta The Collectibles, el libro que ilustra un nuevo programa para coleccionistas y aficionados que deseen adquirir un fragmento de la historia de esta casa. Una colección que formará parte desde este año de la oferta permanente de la marca de la Vallée de Joux.
El libro de gran formato The Collectibles abarca el periodo comprendido entre 1925 y 1972 y repasa los 17 modelos más destacados producidos por la manufactura durante la "edad de oro" de la relojería del siglo XX. Este conjunto de innovaciones vanguardistas, que ponen de relieve el espíritu pionero que siempre ha impulsado a Jaeger-LeCoultre, incluye relojes como el Reverso, el Memovox, el Futurematic y el Geophysic. Se ha dedicado un capítulo a cada uno de los 17 modelos, con datos enciclopédicos y esenciales para los coleccionistas, fotografías detalladas e informativas y copias de documentos históricos procedentes de los archivos de la casa.
Además de proporcionar datos indispensables para coleccionistas, The Collectibles ofrece a los aficionados de la historia una visión más amplia sobre la evolución del reloj mecánico moderno a lo largo de medio siglo. Con historias que sitúan los relojes en su contexto histórico y cultural, el libro aporta una nueva perspectiva sobre la forma en que la relojería respondió a los cambios sociales trascendentales que se produjeron durante el siglo XX y el papel que desempeñó Jaeger-LeCoultre en esa evolución. En los años 20, en un contexto en el que las mujeres disfrutaban de mayor libertad, los relojes de pulsera, junto con estilos de vestir radicalmente nuevos, se liberaron de la rigidez y las limitaciones de la sociedad tradicional. En los 30, el Reverso, con su estilo distintivo, sus esferas de colores y su atractivo unisex, personificó el estilo de vida del nuevo "caballero deportivo" que estaba en boga. En los 50, JaegerLeCoultre hizo hincapié en la tecnología y se centró en el hombre de negocios internacional, proponiendo movimientos automáticos y numerosas funciones útiles, como se aprecia en el Futurematic, el Memovox y el Geophysic.
"Dado que los relojes más emblemáticos de JaegerLeCoultre son cada vez más demandados por los coleccionistas, estamos encantados de presentar The Collectibles", declara Catherine Rénier, CEO de JaegerLeCoultre. "Este programa, junto con un nuevo libro de referencia sobre los modelos más emblemáticos del siglo XX para nuestra maison, brinda la oportunidad única de adquirir un fragmento de la historia de la manufactura (…) Poder restaurar estos relojes extraordinarios y ofrecerlos de nuevo es un bonito homenaje a los tiempos en los que vivimos, en que la sostenibilidad y las segundas vidas han pasado a un primer plano", afirma Rénier.
l Louis Vuitton celebra, con un impresionante libro editado por Assouline y Thames&Hudson, los primeros veinte años de su reloj Tambour. En este tiempo, sus 23 modelos diferentes creados por La Fabrique du Temps de la mano de Michel Navas y Enrico Barbasini le han convertido en un verdadero icono reconocible de inmediato. En el precioso volumen conmemorativo editado en gran formato con más de 450 ilustraciones, la periodista y experta en alta relojería Fabienne Reybaud, indaga en los orígenes creativos del diseño Tambour que vio la luz en 2002 y en los exclusivos conocimientos de los maestros relojeros de la casa. A lo largo de sus cuidadas páginas podemos recrearnos en las originales esferas de este emblemático reloj y en las soluciones técnicas para sus complicaciones. Es, sin duda, un libro de lujo para los amantes de los relojes que hacen historia.
Disponible en francés e inglés en las tiendas Louis Vuitton, es una edición limitada de 200 ejemplares.
l Pensando en el día de los enamorados, Breguet presenta una edición numerada y limitada de 28 piezas de su Classique Phase de Lune. En su esfera, de nácar blanco y decorada elegantemente con un fino guilloché realizado a mano, se alternan los números con seis rubíes. Horas y minutos se indican con las tradicionales agujas à pomme Breguet en acero azulado. Las fases de la luna, en oro, aparecen a las 6h, rodeadas de un cielo lacado azul noche y salpicado de estrellas también de oro blanco.
La caja, de 30 mm de diámetro y 9,85 mm de grosor, es de oro blanco de 18 quilates con el bisel y las asas engastados con 66 diamantes talla brillante. El fondo transparente gracias a un cristal de zafiro permite admirar su movimiento automático, calibre 537L, cuya masa oscilante de oro luce un guilloché a mano con motivo grano de cebada circular. Con una reserva de marcha de 45 horas, este mecanismo está equipado con un escape de áncora suizo en línea y espiral de silicio. Como ya ocurre con el Classique 8068, presentado recientemente, esta edición especial San Valentín hace gala de un sistema de brazaletes intercambiables sin necesidad de utilizar herramienta alguna. Se entrega con dos pulseras de piel de aligátor en rojo y en blanco nacarado.
Su precio: 42.300 €.
l Tras Dubai en 2012, Munich en 2013, Londres en 2015, Nueva York en 2017 y Singapur en 2019, Tokio es la ciudad elegida por Patek Philippe para celebrar su sexta Watch Art Grand Exhibition. Una gran exposición que se realiza en distintos países del mundo y que este año tendrá lugar del 10 al 25 de junio, en el Sumitomo Sankaku Hiroba, ubicado en el centro del distrito de rascacielos de Nishi-Shinjuku. Con un espacio de 2.500 metros cuadrados, será la mayor exposición organizada por la marca hasta la fecha. Reunirá cerca de 500 relojes y objetos de arte, mostrando así la gran variedad de técnicas que constituyen su saber-hacer. Dividida en diez áreas temáticas, la muestra llevará a los visitantes a un fascinante viaje a través del universo de Patek, en el que podrán descubrir lugares emblemáticos de la marca ginebrina, como su sede histórica en la Rue du Rhône, la manufactura de Plan-les-Ouates y el Museo Patek Philippe de Ginebra. Algunas de las joyas de este museo viajarán hasta Tokio. Entre la selección de 190 piezas se verán relojes de la colección antigua, desde el siglo XVI a principios del XIX, así
como interesantes piezas como el primer reloj de pulsera con calendario perpetuo, lanzado en 1925, el reloj de bolsillo de James W. Packard, un repetición de minutos con reserva de marcha de 30 días creado en 1918, el reloj colgante que la reina Victoria compró en 1851, etc…
Una de las salas mostrará la gran colección de movimientos diseñados y construidos por Patek, otra se dedicará a los relojes complicación y gran complicación, gran especialidad de la manufactura, incluyendo un espacio titulado Master of Sound en el que podrán admirarse relojes espectaculares como el Grandmaster Chime y el Sky Moon Tourbillon. Como es habitual en las grandes exposiciones Patek Philippe, en la Watch Art Grand Exhibition de Tokio se presentarán varias ediciones especiales y limitadas, inspiradas en Japón, sus tradiciones, su cultura y su rico patrimonio artístico.
El año del tigre ha llegado a su fin y comienza ahora el año del conejo. Un símbolo astral que representa longevidad, paz y prosperidad en la tradición china. Según esta cultura milenaria, 2023 será un año lleno de esperanza, que importantes marcas de relojes saludan con la creación de nuevos modelos en los que el conejo es el gran protagonista. He aquí nuestra selección de siete de estos peculiares relojes.
En la cultura china el conejo es el cuarto de los ciclos anuales de animales, siendo el más afortunado de los 12 ciclos existentes. Y Ulysse Nardin lo festeja con un nuevo reloj, el Classico Rabbit. Producido en una serie limitada también de 88 ejemplares, este reloj carga el movimiento automático UN-815 con 42 horas de reserva de marcha. La correa es de piel de aligátor negra con hebilla de oro rosa y el fondo de la caja está abierto con un cristal zafiro. Sumergible hasta 50 metros, posee una caja pulida de oro rosa que realza el motivo del conejo a la perfección.
Tras celebrar el año del tigre en 2022 con una edición limitada de Grand Soir, los relojes Dior inician el Año Nuevo chino con una exquisita creación. Este nuevo reloj muestra al conejo saltando en una interpretación del icónico motivo Toile de Jouy. Los demás elementos decorativos se han recreado a través de estratos de oro y nácar. El efecto a capas añade profundidad y ligereza al reloj, junto con la venturina azul que le da un toque especial.
Dior Grand Soir Año del Conejo es una edición limitada de 88 piezas, el número más afortunado de la cultura china.
Fabricado en platino y limitado a 50 ejemplares, el modelo Villeret Calendrier Chinois Traditionnel mantiene la costumbre iniciada en 2012 por Blancpain de presentar un nuevo reloj para cada año Nuevo chino. la esfera de esmalte grand feu blanca muestra un disco horario compuesto por apliques de oro en forma de hojas de salvia caladas. las fechas del calendario gregoriano se indican con una aguja de acero azulado pintado con esmalte, al igual que las principales informaciones del calendario chino (horas dobles, día, mes…). la caja double pomme está elaborada en platino con un diámetro de 45 mm. Bajo las asas se pueden encontrar los correctores Blancpain que pueden activarse mediante una pulsación. El movimiento automático 3638 está dotado de un fondo de zafiro y la masa oscilante de oro está grabada con la efigie zodiacal del 2023, representando el año del conejo.
Invitado por Hublot para conmemorar el nuevo año lunar del conejo, el artista chino Wen Na ha creado para el Spirit of Big Bang Black Ceramic Rabbit una colorida pintura que representa las 12 horas dobles de los Tallos Celestiales y las Ramas Terrestres, y que combina con elementos tradicionales del año nuevo. Así, sobre la esfera del reloj aparecen linternas festivas, petardos e incluso la danza del león. El tiempo rebosa asombro y emoción en cada doble hora, expresando así el espíritu del Arte de la Fusión.
Chopard presenta nada menos que dos relojes para celebrar este Año Nuevo Chino. En primer lugar, hablamos del Happy Sport Year of the Rabbit, una edición limitada de 88 piezas, que se caracteriza por su caja de acero inoxidable y oro ético rosa de 18 quilates. Combinado con una correa de cuero rojo, el reloj late al ritmo del movimiento de manufactura Chopard 09.01-C, que cuenta con 42 horas de reserva de marcha. Un reloj que desprende un estilo festivo gracias al color rojo, el color de la buena suerte y de la celebración en China. Por otra parte, el L.U.C. XP Urushi Year of the Rabbit hace gala de una esfera decorada con la técnica Urushi Maki-e, una combinación de laca y polvo de oro, absolutamente singular y que se ha producido en una serie limitada también de 88 relojes. El L.U.C. XP Urushi posee una caja de 39,5 mm de diámetro de oro ético rosa de 18 quilates y alberga un movimiento propio de la manufactura, el L.U.C. 96.17-L, con una reserva de marcha de 65 horas.
“Recatado como una doncella, rápido como un conejo”. Este viejo adagio chino da una interpretación adecuada del significado del conejo en la cultura asiática. El conejo toma el relevo del tigre en este nuevo año y Vacheron Constantin lo celebra con un nuevo reloj con dos esferas absolutamente inigualables. El motivo del follaje que aparece en la esfera está grabado directamente en el metal. El dibujo está semi-incrustado y sobresale en la base gracias a los relieves, aportando una sensación de profundidad. Después se aplica el esmalte Grand Feu en capas sucesivas, lo que realza la intensidad de la esfera, ya sea la de color azul o la de color bronce. El animal ubicado en el medio de la esfera está realizado en platino u oro rosa. Se anima gracias al calibre 2460 G4, que comparte colores con el motivo central y el color principal de la esfera. Un movimiento que cumple con los requisitos más exigentes, ya que todos sus componentes están acabados de acuerdo con los criterios del Sello de Ginebra.
Comprometida con la biodiversidad, Hublot presenta la tercera edición de su reloj solidario Big Bang Unico SORAI. Una edición limitada destinada a apoyar a esta organización conservacionista en su combate contra la extinción de los rinocerontes y para la que la marca ha elegido los brillantes colores del atardecer africano.
Entre los nuevos relojes que Hublot ha presentado en la LVMH Watch Week, destaca una nueva edición del Big Bang Unico SORAI. Un reloj muy especial y solidario con el que la marca suiza apoya la lucha contra la extinción de los rinocerontes. Una batalla en la que se inició en 2019, cuando decidió apoyar a esta organización, fundada un año antes por Kevin Pietersen, figura internacional del criquet, conservacionista y embajador de la marca relojera.
El objetivo de Save Our Rhinos Africa India (SORAI) es mantener a los rinocerontes a salvo de los cazadores furtivos, colaborando también con otras organizaciones que se dedican a resca-
tar animales pertenecientes a especies en extinción, abandonados, heridos y huérfanos y a los que, cuando es posible, dan cobijo y rehabilitan. En palabras de Pietersen, “SORAI es una empresa con conciencia social que colabora con las marcas más progresistas del mundo para apoyar la conservación de especies clave en peligro de extinción. Nuestro propósito es unir a personas y empresas para garantizar que las especies de África y la India sobrevivan y prosperen en su hábitat natural”.
Concienciar y educar
Y a tan noble fin Hublot contribuye donando una parte de las ventas de su Big Bang Unico
ejemplares
Con caja de cerámica gris de 44 mm, de esta tercera edición del Big Bang Unico sorai se han realizado tan sólo 100
MOVIMIENTO: Cronógrafo flyback de carga automática con rueda de pilares, calibre patentado HUB1280 Unico. 354 componentes. Frecuencia de 28.800 alternancias/hora. Reserva de marcha de 72 horas.
CaraCTErísTICas: Caja de cerámica gris pulida con chorro de arena y microgranallada de 44 mm de diámetro y 14,5 mm de grosor. Bisel también de cerámica gris pulida y microgranallada. Cristal zafiro con tratamiento antirreflejos. Esfera esqueletada gris mate. Hermético hasta 100 m. Edición limitada de 100 ejemplares.
BrazalETE: Tela gris con velcro o con diseño de camuflaje estructurado negro, púrpura y naranja. Sistema patentado intercambiable One Click. Cierre desplegable de cerámica negra y titanio con plaqué negro.
PrECIO: 25.200 €.
SORAI, como ya lo hiciera con las dos ediciones anteriores. Este dinero se destina fundamentalmente a equipar los helicópteros con cámaras, concienciar a los escolares y a la población en general sobre las consecuencias de la caza furtiva y a proporcionar apoyo a los guardas forestales sobre el terreno. El principal campo de acción es Sudáfrica, que alberga más del 80% de todos los rinocerontes del mundo, y concretamente el Parque Nacional Kruger, que concentra la mayor población de estos grandes mamíferos y donde mayormente se da la caza furtiva.
No cabe duda de que el único depredador del rinoceronte, considerado uno de los “cinco gran-
Con la figura de un rinoceronte a las 9h, la esfera calada luce los brillantes colores del atardecer africano para recordar el peligro que corren estos mamíferos al llegar la noche cuando los furtivos entran en acción
des” y el segundo mamífero más grande después del elefante, es el ser humano. Tanto es así que en el último decenio la población de rinos ha disminuido en un 90%. “Cada día se matan un promedio de tres rinocerontes salvajes, por lo que en la actualidad quedan menos de 30.000 individuos en todo el mundo”, explican los responsables de SORAI. Aunque el comercio de cuernos de rinoceronte está prohibido a escala internacional desde 1977, su precio en el mercado internacional supera el del oro. Sin duda, este es el principal aliciente para los cazadores furtivos.
Lo cierto es que la caza furtiva y la destrucción de los hábitats naturales son las dos mayores amenazas para la biodiversidad y que más contribuyen a la extinción de las especies.
Un reloj solidario
Para paliar estos grandes males y sensibilizar a la
población en la necesidad de proteger a estos animales salvajes, Hublot colabora, como decimos, con SORAI en su lucha por preservar la biodiversidad. Así, presenta ahora la tercera edición limitada a 100 ejemplares del Big Bang Unico SORAI, para el que la manufactura ha elegido los colores del atardecer africano para recordar el gran peligro que corren los rinocerontes al caer la noche, cuando amparados por la oscuridad los cazadores entran en acción y son más difíciles de rastrear.
La idea para Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot, es que “si la compra de un reloj puede comprar tiempo, entonces es un pequeño gesto con enormes implicaciones. Salvar al rinoceronte es una cuestión urgente tanto para el planeta como para las generaciones futuras”.
Así, en un guiño solidario, la caja, de 44 mm de diámetro, y el bisel de este nuevo Big Bang Unico
Fundada en 2018 por Kevin Pietersen, exjugador de criquet, conservacionista y embajador de hublot, sorai actúa fundamentalmente en el Parque nacional Kruger
SORAI son de color gris rinoceronte, y está realizados en cerámica pulida y microgranallada desarrollada especialmente para la ocasión. La esfera calada luce los colores brillantes del anochecer, cuando el cielo se incendia. “Los colores del amanecer: amarillo, naranja, púrpura y rosa, representan la esperanza que trae el alba, un nuevo día y una oportunidad para el cambio”, explica la marca.
En el interior de este solidario reloj late el movimiento cronógrafo de carga automática Unico, concebido y desarrollado íntegramente en los talleres de Hublot. Un calibre patentado de arquitectura única con doble embrague y rueda de pilares visibles desde el lado de la esfera, y que proporciona una reserva de marcha de 72 horas. En lo que a la correa se refiere, gracias al sistema intercambiable One Click, este Big Bang Unico SORAI puede combinarse con una versión de tela gris y velcro o con un diseño de camuflaje negro, púrpura y naranja que refleja los matices del anochecer y el amanecer. Sin duda, una gran simbología para una gran iniciativa.
Una parte de las ventas de este reloj van destinadas a sorai para apoyar su lucha contra la caza furtiva de rinocerontes
Patek Philippe añade a su colección permanente cuatro nuevos relojes de excepción que combinan armoniosamente el arte de las grandes complicaciones con el arte de la joyería. Técnicas y oficios que requieren del mejor saber-hacer de relojeros y artesanos y del que la manufactura ginebrina vuelve a hacer gala con estas reinterpretaciones de su Grandmaster Chime y de su célebre cronógrafo con calendario perpetuo, ref. 5271.
Si el cronógrafo ha representado siempre un papel protagonista en la amplia gama de complicaciones desarrolladas por Patek Philippe, los calendarios perpetuos no se quedan atrás. Un buen ejemplo es el calendario perpetuo en línea, referencia 5236P, que con una visualización inédita se presentó, con caja de platino, hace apenas dos años.
No es de extrañar pues que una de las complicaciones más apreciadas por los coleccionistas sea la que aúna ambas funciones, cronógrafo y calendario perpetuo. Funciones que, unidas, están al alcance de muy pocas marcas y que la manufactura ginebrina ha reinterpretado en varias oca-
siones. Así, el año pasado lo hizo en una original versión con la esfera lacada en verde (ref. 5270P), por no hablar de la referencia 5373P, el primer cronógrafo para personas zurdas que sumaba también un calendario perpetuo y del que les hablamos ampliamente en la pasada edición de esta misma revista (ver R&E nº 184). Desde el lanzamiento de la referencia 1518 en 1941, el cronógrafo con calendario perpetuo se ha convertido en todo un clásico para esta marca independiente y familiar. En 2011, este reloj incorporó el calibre CH 29-535 PS Q, concebido y fabricado íntegramente en los talleres de la manufactura. Era la referencia 5270. Tres
MOVIMIENTO: Mecánico de cuerda manual. Calibre CH 29-535 Ps Q. Cronógrafo y calendario perpetuo. aguja de cronógrafo central. Contador de 30 minutos instantáneo. Indicación de día, mes, año bisiesto y día/noche por ventanillas. Fecha por aguja. Fases de la luna. segundero pequeño.
CaraCTErísTICas: Existe en dos versiones, rojo engastado con rubíes y azul engastado con zafiros. ambas con caja de platino de 41 mm de diámetro y 12,7 mm de grosor. Fondo de cristal zafiro y fondo macizo intercambiables. Esfera lacada en rojo o en azul, a juego con las piedras preciosas, en degradé negro, índices aplicados de oro. Estanco hasta 30 metros.
Tanto la versión en rojo como en azul están engastadas con 80 piedras preciosas: 58 rubíes baguette en el bisel y las asas y 22 rubíes baguette en el cierre para el modelo con esfera roja y 58 zafiros baguette en el bisel y las asas y 22 zafiros baguette en el cierre en la versión con esfera azul. Existe también una versión anterior también en platino con esfera lacada en negro y diamantes. sello Patek Philippe.
BrazalETE: Piel de aligátor con escamas cuadradas, cosida a mano, en negro brillante con pespuntes en contraste en azul o rojo, según versión. Cierre desplegable engastado.
PrECIO: 348.870 euros.
años después, en 2014, Patek presenta una reinterpretación de este codiciado modelo en una versión de platino con engaste de diamantes talla baguette (ref. 5271P-001).
Zafiros y rubíes
Ahora, haciendo gala una vez más de su dominio de las grandes complicaciones en combinación con el arte de la joyería, Patek Philippe presenta dos nuevos cronógrafos con calendario perpetuo engastados con piedras preciosas de colores. Alta relojería y alta joyería con engastes exclusivos en dos sofisticadas interpretaciones de la referencia 5271P, que, para la ocasión, la manufactura ha denominado 5271/11P-010 y 5271/12P-010, según se engalanen con zafiros o rubíes baguette respectivamente.
Con caja de platino de 41 mm de diámetro, estas nuevas versiones del cronógrafo calendario perpetuo se engalanan con un total de 80 piedras preciosas, ya sean zafiros o rubíes
Cada uno de estos relojes luce una caja en platino pulida a mano con su distintivo diamante en la carrura a las 6h. Las esferas están lacadas en azul o rojo, a juego con los zafiros o los rubíes que decoran cada modelo. Con el bisel, las asas y el cierre desplegable engastados con un total de 80 piedras preciosas, ya sean zafiros o rubíes en talla baguette y cinco tamaños diferentes, ambas versiones albergan el calibre CH 29-535 PS Q, que combina una arquitectura tradicional -carga manual, rueda de pilares y embrague horizontal con ruedas dentadas- con seis innovaciones patentadas para el cronógrafo además de un mecanismo de calendario. Un mecanismo visible a través del fondo de zafiro transparente, que, no obstante, permite también un fondo de platino macizo.
También el reloj de pulsera más complicado de la manufactura, el Grandmster Chime, el reloj de doble cara y caja reversible (ref. 6300), lanzado en 2014 en edición limitada con motivo el 175 aniversario de la manufactura e incorporado a la colección permanente dos años después, se engala ahora en dos nuevas versiones de alta joyería, ambas en oro blanco. La primera de ellas, ref. 6300/400G, luce 409 diamantes talla baguette, que se engastan en la caja, los dos biseles y el cierre desplegable. La segunda, ref. 6300/401G, se adorna con 118 zafiros azules talla baguette, que decoran el bisel por el lado de las horas y el cierre desplegable, y con 291 diamantes baguette para el otro bisel, el del calendario, y la caja. En
Las nuevas reinterpretaciones están destinadas a enriquecer la oferta de relojes de excepción en la colección permanente de la manufactura
graNDMasTEr CHIME rEF. 6300/400g y 6300/401g
MOVIMIENTO: Mecánico de cuerda manual. Calibre 300 GS AL 36 750 QIS FUS IRM. Reloj de doble cara reversible con 20 complicaciones. Entre ellas: gran y pequeña sonería, repetición de minutos con timbres clásicos. Indicación del tipo de sonería. Alarma que toca las horas, con indicación on/off. Repetición de fecha. Indicación de la reserva de marcha del movimiento y de la sonería. Segundo huso horario, con indicación día/noche. Calendario perpetuo instantáneo. Día, fecha (sobre las dos esferas), mes, ciclo de los años bisiestos por agujas. Indicación del año con 4 dígitos por ventanilla. Fases de la luna. Indicación de 24 horas y minutos.
CaraCTErísTICas: Caja reversible de oro blanco de 49,4 mm de diámetro y 16,32 mm de grosor. Por ambos lados, la esfera de oro, con sus distintas indicaciones, es negra ébano opalino, con motivo guilloché Clous de Paris grabado a mano por el lado horario. Existe en dos versiones: la ref. 6300/400G con 409 diamantes baguette (387 en los biseles y la caja, y 22 en el cierre); y la ref. 6300/401G con 118 zafiros azules talla baguette (96 en el bisel por la cara de las horas y 22 en el cierre) y 291 diamantes baguette (por el lado del calendario y la caja). Con sus 20 complicaciones, es el reloj de pulsera más complicado de la casa. Sello Patek Philippe.
BrazalETE: Piel de aligátor con escamas cuadradas, cosida a mano, en negro brillante con pespuntes contrastados en color crudo o azul, según versión. Cierre desplegable engastado.
PrECIO: Por encargo.
ambos casos, se ha utilizado la técnica del engaste invisible.
Como ya hemos contado en varias ocasiones, el Grandmaster Chime, auténtica obra de arte de la más alta relojería, es el reloj de pulsera más complicado realizado por Patek hasta la fecha. Su caja reversible de doble cara puede combinarse con cualquiera de sus dos esferas gracias a un mecanismo de rotación patentado por la manufactura.
Entre sus 20 complicaciones destacan cinco funciones sonoras en tres timbres, que incluyen gran sonería, pequeña sonería, repetición de minutos y dos exclusividades mundiales patentadas: una alarma que toca la hora programada y una repetición de la fecha que indica la fecha a voluntad. Todo esto es posible gracias a su complejo cali-
bre 300 GS AL 36-750 QIS FUS IRM, de carga manual, con 1.366 componentes, y que incorpora también un calendario perpetuo con indicación del año en cuatro dígitos.
Lo cierto es que, a pesar de su prestigio en la creación de relojes complicación y gran complicación, el arte del engastado, como otras técnicas de alta artesanía como el grabado, el esmalte cloisonné o la pintura en miniatura sobre esmalte, no es ajeno a Patek Philippe, como puede verse en su museo de Ginebra. Desde su fundación, en 1839, viene utilizando estas técnicas y decoraciones en numerosos modelos “como el reloj-colgante que la reina Victoria adquirió durante la Gran Expo-
sición de Londres en 1851 (Nº 4719), adornado con diamantes talla rosa”, explica la propia manufactura. Relojes que conjugan perfectamente el arte de las grandes complicaciones con el arte de las sofisticadas técnicas de engastado y a los que ahora se suman estas cuatro reinterpretaciones. Aunque ninguno de estos cuatro Grandes Complicaciones son ediciones limitadas per se, su producción anual sí estará limitada en función de la complejidad a la hora de realizar los movimientos y las cajas y por el minucioso trabajo de engaste que exige de relojeros y artesanos cada una de estas piezas. Son, por tanto, relojes destinados a enriquecer la oferta de piezas de excepción dentro de la colección permanente de la manufactura.
La segunda generación del icónico reloj digital con corazón mecánico de A. Lange & Söhne llega para sorprender y fascinar. Dos nuevas versiones, a cuál más elegante e innovadora, que se visten para la ocasión de platino y oro rojo.
El fascinante reloj Zeitwerk de A. Lange & Söhne, el primero de pulsera, mecánico y con números saltantes que indican las horas y los minutos se ha convertido sin duda, en uno de los modelos más avanzados de la relojería actual. Con su sofisticada pantalla digital y su diseño innovador destaca entre la multitud de relojes mecánicos de puntero. Lejos quedan ya los inicios de su desarrollo hace más de una década, cuando los diseñadores de la casa cuestionaron todo sobre él, todo excepto su accionamiento mecánico. Ahora, la marca sajona lanza dos nuevas interpretaciones que presentan sutiles cambios de diseño y un refinado calibre de manufactura que permite una doble reserva de marcha de 72 horas gracias al diseño patentado del barrilete con dos resortes principales.
Un diseño innovador
Zeitwerk representa desde su creación un nuevo concepto de reloj, tan innovador como su diseño
actual. Aunque las nuevas versiones se mantienen fieles a su excepcional diseño, las nuevas combinaciones de colores de la esfera y los materiales de la caja crean un sorprendente efecto. Su redonda caja de 41,9 mm de diámetro y 12,2 mm de grosor, se presenta en platino o en oro rojo. El modelo en platino cuenta con una esfera de plata maciza y color rodio, y el puente del tiempo en negro. Mientras, el realizado en oro rojo, presenta una esfera –también realizada en plata maciza–de color negro y el puente del tiempo se erige en alpaca natural.
El puente del tiempo es sin duda, el elemento de diseño más llamativo, siendo una parte integral del movimiento que cobija el Zeitwerk en su interior. En estas nuevas versiones, ha sido reelaborado sutilmente para dar más espacio al segundero secundario situado a las 6 horas. Sobre él, en la escala del indicador de reserva de marcha, las últimas doce horas ahora están marcadas en rojo para mostrar mejor la reserva de marcha restante. Y para completar, las agujas de color a
juego con la caja y correa de piel de aligátor en marrón oscuro o negro.
Los nuevos Zeitwerk cobijan en su interior la segunda generación de una obra maestra mecánica, el calibre L043.6. Este movimiento permite el doble de autonomía que hasta ahora y disponen de la energía suficiente para 72 saltos simultáneos de los tres discos. Además cuenta con un sistema de oscilación con espiral del volante propia y un ajuste en declive patentado, y oscila con una frecuencia de 18.000 alternancias/hora.
En el calibre L043.6, al igual que todos los demás calibres de la manufactura, el acabado artesanal del mecanismo de 451 piezas cumple las más altas exigencias de Lange. A través del fondo de cristal de zafiro pueden admirarse los puentes del volante y de la rueda de escape grabados a mano, las ruedas de la cuerda decoradas con un pulido de sol, los 59 rubíes y el delicado puente de la cuerda intermedia ennoblecido por un acabado
linear y con dos engastes de oro atornillados. Resulta un mecanismo potente y preciso protegido por siete patentes, que permite a las grandes cifras saltantes aparecer como por arte de magia al avanzar al ritmo de los minutos.
El icónico Zeitwerk tiene un mecanismo patentado con tres pantallas de números saltantes, que muestran las horas y los minutos de izquierda a derecha en números grandes. El mecanismo mueve los tres discos numéricos hacia adelante en una fracción de segundo. El exigente proceso de conmutación siempre se activa después de exactamente 60 segundos mediante el escape de fuerza constante patentado. Esto asegura que el movimiento sea siempre impulsado con una fuerza invariable, lo que mejora la estabilidad de la velocidad. Sin embargo, para que los discos del mecanismo de cifras saltantes avancen puntualmente cada minuto, es necesaria mucha más energía que en una indicación clásica del tiempo. El mayor
MOVIMIENTO: Calibre de la manufactura Lange L043.6 de cuerda manual y fabricado según los máximos criterios de calidad de Lange, decorado y montado a mano, y regulado con precisión en cinco posiciones. Platina tres cuartos de alpaca natural. Puente del volante y puente de la rueda de escape grabados a mano. Salto de los minutos y accionamiento constante mediante mecanismo de reajuste de la tensión. Dimensiones: 33,6 mm de diámetro y 8,9 mm de grosor. 451 componentes. 61 rubíes. Dos engastes de oro atornillados. Escape de áncora. Volante excéntrico antichoque. Espiral del volante de primera calidad y fabricación propia con brida espiralada patentada. Ajuste preciso del declive con tornillo de ajuste lateral y muelle de cuello de cisne. Frecuencia de oscilación de 18.000 alternancias/hora. Reserva de marcha de 72 horas. Funciones: Indicación del tiempo con horas y minutos como indicación de las cifras saltantes, pequeño segundero con parada del segundero, indicación de la reserva de marcha.
CaraCTErísTICas: Caja en platino 950 u oro rojo de 18 quilates, según versión, de 41,9 mm de diámetro y 12,22 mm de grosor. Fondo transparente de cristal de zafiro. Cristal de zafiro. Corona para dar cuerda al reloj y ajustar la hora. Pulsador para corregir la indicación de la hora. Esfera de plata maciza, rodinizada o negra, según versión. Agujas en oro blanco o rojo, según versión. Hermeticidad hasta 30 metros.
BrazalETE: Correa en piel de aligátor cosida a mano, de color marrón oscuro o negra, según versión. Hebilla con hebijón en platino 950 u oro rojo de 18 quilates, según versión.
PrECIO: Bajo pedido.
consumo de energía se produce en las horas, que es cuando el mecanismo avanza simultáneamente los tres discos.
Conocer el tiempo en un Zeitwerk es toda una experiencia gracia a un mecanismo patentado con tres discos de cifras saltantes. La hora y los minutos aparecen representados de izquierda a derecha mediante grandes cifras de 2,9 mm de altura y 2,3 mm de ancho. Su armónica disposición sobre el puente del tiempo y sus grandes dimensiones, hacen el resto. La indicación extensamente original y técnicamente ambiciosa aporta dinamismo y vida a la esfera ya que el mecanismo de base avanza en un segundo los tres discos de las cifras, uno para las horas y los otros dos para las decenas de minuto y para los minutos. Por si fuera poco, cuando se cumple
noVedad| a. Lange & sÖhne zeiTWerK
una hora en punto, las tres cifras avanzan simultáneamente una posición.
Por otra parte, en los nuevos modelos la hora se ajusta más fácilmente que en sus antecesores. Con un pulsador situado a las 4 horas se pueden avanzar las indicaciones de manera independiente, lo que resulta especialmente práctico cuando, por ejemplo, se cambia de huso horario. El pulsador funciona a la inversa: cuando se presiona no pasa nada, pero cuando se suelta avanza la indicación. Para poder realizar la corrección, independientemente de los procesos de avance de la indicación del tiempo, un acoplamiento vertical patentado separa el anillo de las horas del mecanismo de cifras saltantes cada vez que se acciona el pulsador. La indicación de los minutos se ajusta en ambas direcciones mediante la corona situada a las 2 horas.
Corría el año 1953 cuando Blancpain presentó el primer reloj de buceo moderno, el incomparable Fifty Fathoms.
70 años después, la manufactura Blancpain celebra este cumpleaños con tres series exclusivas de 70 relojes cada una de ellas.
Hace exactamente 20 años, Marc A. Hayek, CEO de Blancpain, recuperaba el modelo Fifty Fathoms, entonces en suspenso, de los archivos de la marca. Ese fue el momento en el que decidió darle una nueva vida. Y así el emblemático Fifty Fathoms renació como uno de los primeros y más importantes proyectos desde su llegada a Blancpain.
En 2003, con motivo del 50 aniversario del nacimiento del Fifty Fathoms, Blancpain lanzó una nueva edición limitada de tres series de 50 unidades. Un reloj que retomaba las líneas originales del reloj de 1953, reconocible a primera vista y especialmente preparado para el buceo.
Sin embargo, este reloj mantiene un estilo anclado en el principio de los años 2000. El extraordinario éxito de esta edición de aniversario convenció a Marc. A. Hayek para incluir
al Fifty Fathoms en su colección de relojes. Pero él quería ir aún más lejos. Esta nueva era debía incluir un homenaje a Jean-Jacques Fiechter, y así nació la primera iniciativa de Blancpain para la preservación de los océanos.
El 70 cumpleaños
Para esta celebración la manufactura fabrica ahora tres series de relojes, compuestas cada una de ellas por 70 piezas cada una. Cada serie está dedicada a una región del mundo: EMEA, Asia-Pacífico y América. Presentan un número del 1 al 3 en la esfera, de color negro soleado y de aspecto vintage con agujas luminiscentes e índices tipo bloque. La caja del reloj, rematada por el bisel unidireccional con inserciones de zafiro abombado, es de acero pulido y mide 42 mm. ¡El primer Fifty Fathoms contemporáneo de este tamaño!
MOVIMIENTO: Mecanismo automático 1315. Arquitectura de tres barriletes. Reserva de marcha de 5 días. Espiral de silicio para garantizar la resistencia al magnetismo del reloj. Funciones de horas, minutos y segundos.
CaraCTErísTICas: Caja de 42 mm de diámetro de acero pulido. Bisel unidireccional con inserto de zafiro abombado. Masa oscilante con logotipo “Fifty Fathoms 70th” en platino. Abertura para flexibilizar el rotor y la mejora de su resistencia a los golpes. 3 series con numeración del 1 al 3 en la esfera, de color negro soleado y aspecto vintage. Agujas luminiscentes e índices tipo bloque. Contador de fecha a las 4 horas.
BrazalETE: Correa NATO YTT+ negra hecha con hilo 100% reciclado.
PrECIO: 18.850 €.
Considerado el primer reloj de buceo moderno, el primer Fifty Fathoms se lanzó en 1953
Un homenaje al modelo de 1953, que permite que el reloj posea el calibre 1315 en formato concentrado.
El movimiento automático 1315 es un elemento esencial en Blancpain desde su lanzamiento en 2007. El movimiento tiene una arquitectura de tres barriletes, posee una reserva de marcha de 5 días. También posee una espiral de silicio que garantiza la resistencia del reloj al magnetismo.
La masa oscilante de esta edición luce un logo-
este conmemorativo y exclusivo Fifty Fathoms hace gala de una inédita caja de 42 mm de diámetro
tipo “Fifty Fathoms 70th” de platino, símbolo de la eternidad y un elemento de celebración. Presenta también una abertura para flexibilizar el rotor y mejorar así su resistencia a los golpes. Por último, este reloj está montado sobre una correa NATO YTT+ negra que está hecha con hilo 100% reciclado y totalmente reciclable, procedente de redes de pesca recuperadas en el mar. Las tres series de 70 relojes estarán disponibles mediante pedido anticipado en la página web de Blancpain a partir de enero de 2023.
Hermès rinde homenaje al viaje con un nuevo miembro de la colección Arceau, Le temps voyageur. Un horas del mundo resuelto con la elegancia propia de esta casa francesa.
La colección Arceau de Hermès, creada en 1978 por Henri d’Origny, crece con un nuevo miembro: el Arceau Le temps voyageur “el tiempo viajero”, una complicación horas del mundo con veinticuatro husos horarios. Es la reinterpretación de la casa Hermès de una de las complicaciones clásicas de la alta relojería.
El reloj muestra en una subesfera las horas y minutos de la hora de casa y en un círculo de 24 ciudades del mundo, situado en el perímetro de la esfera, la hora de la ciudad escogida y visible en una ventana a las 12h. El círculo de ciudades rodea una esfera que reproduce el fantástico mapa que creó Jerôme Colliard para el pañuelo Planisphère d’un monde équestre.
Al movimiento mecánico de cuerda automática H1837 de la manufactura Hermès de 28.800 Alt/h (4Hz), se acopla un módulo de tan sólo 4,4 mm de grosor a pesar de sus 122 componentes, para mover tanto la hora de casa como el segundo huso horario.
Le temps voyageur ,“el tiempo viajero”, se pre-
senta en dos versiones. Caja de 41 mm en platino con bisel de titanio con tratamiento DLC negro mate con esfera galvanizada en gris, en la que los océanos del Planisphère d’un monde équestre están grabados con láser y posteriormente lacados, los meridianos y paralelos en calco antracita, el contorno y los nombres de los continentes en calco gris claro, la subesfera de la hora de casa en negro con decoración soleil, el contador móvil de los husos horarios arenado lacado o negro degradado, el nombre de la ciudades en calco plateado empolvado, las cifras de las horas en números arábigos también en calco plateado empolvado y las agujas de oro negro recubiertas de Super-LumiNova. La otra versión hace gala de una caja de acero de 38 mm con la esfera galvanizada y todos sus detalles en calco azul con diferentes acabados: satinado y degradado, y las cifras árabes y el nombre de las ciudades en calco blanco. Las agujas rodiadas también recubiertas de Super-lumiNova. En ambas versiones el cristal y fondo son de zafiro antirreflejos con una estanqueidad de la caja de 3
el círculo de las ciudades del arceau Le Temps Voyageur
reproduce el fantástico mapa que creó Jerôme Colliard
para el pañuelo hermès Planisphère d'un monde équestre
MOVIMIENTO: Movimiento de manufactura
Hermès H 1837 mecánico de cuerda automática con funciones de horas del mundo. 28 800 Alt/h, reserva de marcha de 40 horas. 193 componentes, 28 rubíes. Platina con acabado perlado y acaracolado, puentes y masa oscilante satinados y adornados con la inicial H.
CaraCTErísTICas: Caja de platino de 41 mm con bisel de titanio con tratamiento DLC negro mate o caja de acero de 38 mm con esfera grabada y lacada con el mapa diseñado por Jerôme Colliard para el pañuelo Planisphère d’un monde équestre, subesfera para la hora de casa, círculo de 24 ciudades y ventana a las 12 para ver la hora de la ciudad elegida. Esfera galvanizada en calco antracita o en calco azul, según la versión sea de platino o acero. Números arábigos y agujas recubiertas de Super-LumiNova. Cristal y fondo antirreflejos, estanqueidad de 3 bar. Asas asimétricas.
BrazalETE: Correas en aligator mate grafito, de becerro Barènia negro y de becerro Swift pizarra, todas con hebilla ardillón de titanio grado 5 granallado, para la versión en platino y de aligator liso azul zafiro y de becerro Swift azul marino con la hebilla ardillón de acero para la versión en acero.
PrECIO: A consultar.
FICHa TÉCNICa
La caja de la versión de acero con esfera azul es de 38 mm, mientras la de la versión de platino con esfera gris opta por 41 mm de diámetro
bar. Lo de poder apreciar el movimiento a través del fondo de la caja se agradece sobremanera en la medida que es un auténtico placer disfrutar de la vista de su platina con acabado perlado y acaracolado, sus puentes granallados y su masa oscilante satinada adornada con la inicial H. Una de las señas de identidad del reloj Arceau es la asimetría de las asas de la caja. En esta ocasión, las asas se prolongan en la correa que puede ser aligator mate grafito, de becerro Barènia negro y de becerro Swift pizarra, todas con hebilla ardillón de titanio grado 5 granallado, para la versión en platino y de aligator liso azul zafiro y de becerro Swift azul marino con la hebilla ardillón de acero para la versión en acero. Todas ellas están confeccionadas en el taller Hermès Horloger con el gran saber hacer que la casa tiene en su larga tradición marroquinera
Uno de los cronógrafos más emblemáticos del siglo XX, el TAG Heuer Carrera cumple 60 años, y lo celebra con una nueva edición exclusiva de 600 piezas, que se ha presentado en la LVMH Watch Week.
El TAG Heuer Carrera se lanzó por primera vez en 1963 y desde ese momento se ha convertido en uno de los relojes más icónicos de la historia. Un modelo que ha definido a todos los demás cronógrafos de pulsera, reconocible por su perfil clásico y elegante, su legible esfera y su precisa ingeniería.
Con motivo de este 60 cumpleaños, TAG Heuer anuncia el lanzamiento del nuevo TAG Heuer Carrera Chronograph 60th Anniversary, un nuevo modelo que forma parte de una edición limitada de 600 piezas, con su característica esfera “Panda”.
Los equipos de diseño e ingeniería de TAG Heuer eligieron volver a la referencia 2447 SN, uno de los modelos Carrera más vintage y queridos por los coleccionistas, propio de los años 60.
El modelo Carrera de primera generación tenía un movimiento cronógrafo Valjoux de cuerda manual. También poseía una esfera plateada o
negra con una gran variedad de configuraciones y que contaba a veces con una escala añadida alrededor de la periferia de la esfera. A finales de los 60, se añadió a este reloj una segunda serie con esfera plateada y subesferas negras, o viceversa, conocidas como esferas “Panda” y “Panda Invertido”.
Basándose en el éxito de estos primeros Carrera, la referencia 2447 SN mejoró aún más la legibilidad gracias a otros detalles de diseño, como las franjas verticales en las marcas horarias, las agujas de horas y minutos con franjas verticales en el centro, doble parada a las 12 y, por último, agujas y marcas de color blanco en los contadores negros.
Vuelve el “Panda” más salvaje
Esta edición limitada del TAG Heuer Carrera Chronograph 60th cuenta con solamente 600 piezas, lo que lo convierte en un reloj muy exclusivo. La combinación de colores en la esfera se ha transferido directamente desde el modelo original a esta nueva versión, incluidas las franjas
Con este Carrera Chronograph 60th aniversary, Tag heuer inaugura un año de celebraciones en torno a la atemporal creación de Jack heuer
noVedad| Tag heUer Carrera 60º aniVersario
FICHa TÉCNICa
MOVIMIENTO: Calibre Heuer 02 automático. Funciones de horas, minutos y segundos. Agujas de horas y minutos pulidas, biseladas y chapadas en rodio con Super-LumiNova beige.
CaraCTErísTICas: Caja de 39 mm de diámetro de acero pulido. Bisel fijo de acero pulido. Cristal de zafiro curvado con doble tratamiento antirreflectante. Corona estándar de acero a las 3 horas. Pulsador redondo de acero pulido a las 2 horas. Pulsador redondo de acero pulido a las 4 horas. Fondo de la caja de zafiro atornillado de acero inoxidable con grabado especial de numeración limitada “TAG HEUER LIMITED EDITION XXX/600”. Esfera plateada cepillada con acabado rayo de sol. Realce plateado con escala de 60 sergundos/minutos con 3 contadores: El primero a las 3 horas: contador de cronógrafo de minutos negro con efecto “azurage”, agujas y marcas plateadas. El segundo a las 6 horas: indicador de segundos permanente negro con efecto “azurage”; agujas y marcas plateadas. El tercero a las 9 horas: contador de cronógrafo de horas negro con efecto “azurage”, agujas y marcas plateadas. Aguja central lacada en negro. Logotipo HEUER negro impreso.
BrazalETE: Correa de carreras perforada de piel de becerro con hebilla pulida.
PrECIO: 7.100 €.
Con caja de acero de 39mm y esfera "panda", este conmemorativo Carrera es una edición limitada de 600 ejemplares
verticales negras en las agujas centrales y marcas horarias, la doble parada a las 12 y los contadores negros con marcas blancas.
El logotipo vintage de Heuer también se ha mantenido en su lugar con el nombre “Carrera” justo encima, dentro de la esfera plateada cepillada con acabado rayo de sol. El contador a las 6 horas lleva la palabra “Swiss”, para dejar patente la categoría “Swiss Made” del reloj.
Los contadores de 60 minutos y 12 horas están invertidos respecto al reloj original y, en la esfera, ha desaparecido la T que designaba el tritio radiactivo del reloj original. Ese material, se ha sustituido por la Super-LumiNova.
Alrededor de la esfera se encuentra la caja de acero pulido de 39 mm rematada por una “caja de cristal” de perfil elevado en cristal de zafiro, junto con los pulsadores vintage, leumen beige y el estilizado anillo de tensión alrededor del borde exterior de la esfera.
El fondo de la caja es de cristal de zafiro y revela el Heuer 02, un calibre de cronógrafo automático con una gran reserva de marcha de 80 horas.
En el fondo de la caja lleva grabados el número de edición limitada: XXX/600, y la indicación de su hermeticidad al agua de hasta 100 metros. Por último, tenemos la correa de piel de becerro negra, perforada y con cierre de acero. Este nuevo modelo TAG Heuer Carrera Chronograph 60th Anniversary es la mejor forma de estrenar el año e iniciar el 60 aniversario de la línea Carrera.
Cuatro relojes en uno. Bien podría ser este el lema que define el nuevo DS+ de Certina. Un reloj que permite cambiar fácilmente cajas y correas y combinarlas entre sí ofreciendo distintos estilos.
En una simpática fiesta en Zurich, la marca suiza ha presentado recientemente un nuevo concepto de reloj que permite intercambiar no sólo las correas, sino también las cajas. De este modo, combinando correas y cajas según las preferencias personales del usuario, el reloj cambia por completo y ofrece distintos estilos, con un look deportivo, vintage, urbano o de submarinismo. Una de las grandes ventajas de este nuevo reloj es que los cambios se realizan de forma muy sencilla y sin necesidad de utilizar ninguna herramienta. La clave reside en su construcción en tres partes: cabeza, caja y correa. Tres partes completamente autónomas e interdependientes que, como decimos, pueden combinarse entre sí a gusto del usuario. El sistema es fácil: “la cabeza redonda, disponible con tres esferas diferentes, se introduce a presión desde abajo en una de las seis cajas de acero inoxidable y se fija de forma segura con tornillos utilizando una corona independiente en la caja. Una innovadora junta fabricada con material de origen biológico garantiza un sellado perfecto”, explica la marca. Y todo esto manteniendo la fiabilidad y precisión del movimiento automático Powermatic 80, con espiral Nivachron, que le da vida, y que proporciona una reserva de marcha de 80 horas.
MOVIMIENTO: Automático calibre ETA Powermatic 80.611, con espiral Nivachron. Funciones de horas, minutos, segundos y fecha. Reserva de marcha de 80 horas.
CaraCTErísTICas: Cabeza del reloj de acero de 37,4 mm, con junta fabricada en material de origen biológico. Fondo transparente enroscado. Corona a rosca. Cristal zafiro antirreflejos. Hermético hasta 200 metros. Existen tres kits diferentes, cada uno con una cabeza, dos cajas y dos correas intercambiables. Los tamaños de las cajas redondas, con distintos diseños según cada kit, van desde los 40 a los 43 mm. En el estilo vintage la caja tiene forma cojin de 43,4 x 45 mm. Esferas negra, plateada con revestimiento PVD amarillo, o azul oscuro, según el kit.
BrazalETE: Dependiendo de los kits puede ser de acero con hebilla desplegable, correa gris y negra de tide ocean material (material reciclado), de piel de becerro marrón oscuro, correa NATO azul. Estas tres últimas con cierre hebijón. Existe también con malla milanesa de acero y cierre mariposa. Todas ellas con sistema de cambio rápido.
PrECIO: Entre 1.030 € y 1.070 €.
Tres kits, múltiples posibilidades
Existen tres kits diferentes de este nuevo DS+. Cada uno de ellos con una cabeza, dos cajas y dos correas, lo que permite cuatro interpretaciones distintas. Dinámico y de estilo deportivo, el kit Aqua & Sport opta por una esfera negra con acabado rayos de sol que combina con una caja de estilo submarinismo con bisel giratorio negro unidireccional, mientras la versión deportiva presenta flancos alargados y seis tornillos. En ambos casos se incluye una correa textil negra y gris y un brazalete metálico de tres hileras.
El kit denominado Sport & Urban elige una esfera plateada con índices de color dorado y acabados rayos de sol, revestimiento de PVD en color dorado, correa de piel de color marrón oscuro y pulsera de malla milanesa de acero.
Destinado a los aficionados a los relojes vintage, el kit Urban & Heritage opta por una esfera de color azul oscuro con índices de color dorado en una caja de forma cojín con cuatro tornillos visibles. Cada uno de estos kits se entregan en un embalaje hecho totalmente con materiales reciclables, lo que demuestra el compromiso de Certina con la sostenibilidad. Pero además de estos kits, existen otras muchas opciones de personalización del reloj a través de un configurador online que la marca ha habilitado a tal efecto en su página web.
Presentados en la LVMH Watch Week 2023, los nuevos relojes de la colección Divas’ Dream de Bvlgari se muestran seductores, deslumbrantes, fascinantes y alegres. Relojes joya que celebran el arte de vivir a la romana y se inspiran en la esencia de la Dolce Vita.
Al admirar cualquier reloj-joya de Bvlgari, pareciera que el tiempo pasa al ritmo de la casa romana. Seductores y deslumbrantes, están diseñados para acompañar los momentos más preciados de la vida con icónicos diseños y técnicas atrevidas como en los alegres Divas’ Dream, que evocan aquella época comprendida entre finales de los años 1950 y principios de los años 1960, de la que fue protagonista sobre todo la ciudad de Roma. Aquella Dolce Vita ahora hace bailar las horas al ritmo de eternos momentos.
Los relojes de la colección Divas’ Dream son los protagonistas de una especial celebración repleta de color y emociones. Y es que con ellos, Bvlgari celebra el arte de vivir italiano y el esplendor de la considerada Edad de Oro de Roma. La casa italiana sigue posicionándose como un maestro del color, y sigue demostrando su savoir-faire a la hora de dar forma a las gemas que definen los nuevos diseños, los pétalos engastados en los Divas’ Dream o el perfecto degradado de zafiros azules y rosas en los Divas’ Dream Mosaica.
La inspiradora Dolce Vita
La desbordante esencia de la Dolce Vita brilla
en la preciosa y atrevida opulencia de los nuevos modelos Divas’ Dream, y ello no resulta una característica temporal. Ya en los años cincuenta, Bvlgari puso de relieve la talla cabujón y la audaz asociación de piedras de brillantes colores. Un arcoíris de gemas floreció en los diseños, una afirmación de que "el tiempo es oro" para la casa. Por aquel entonces, los artesanos se inspiraron en la época dorada de Roma y en la forma de abanico de la hoja del gingko, retratada en los mosaicos de los suelos de las romanas termas de Carcalla. El arte de la joyería y el de la relojería confluyen en este motivo, un icónico emblema estético y un pretexto para abrir la puerta a una exuberante creatividad. Tan reluciente como siempre, la Dolce Vita de los Divas' Dream es algo natural para Bvlgari.
Los patrones geométricos también se revelaban en refinados objetos de la firma, como las polveras y los espejos de bolsillo en oro grabado. Durante la década de los ochenta y noventa, la joyería de la casa demostró un inusual dominio en la elaboración, como se puede apreciar en sus broches y collares. Bajo su aura de riqueza y alegría, se combinaron varios tonos y formas en unos tamaños y proporciones bien diseñados. En 1991,
Con sus coloridos Divas' Dream, Bvlgari celebra el arte de vivir a la italiana y el esplendor de la Dolce Vita romana
DIVas’ DrEaM
MOVIMIENTO: De cuarzo. Funciones: Horas y minutos.
CaraCTErísTICas: Caja en oro rosa de 33 mm de diámetro. Bisel en oro rosa con 76 diamantes redondos de talla brillante engastados. 8 pétalos con forma de abanico y curvados a mano, en oro rosa, engastados con diamantes y rodeados de 4 topacios y 4 tanzanitas, 4 amatistas y 4 turmalinas, u 8 rubíes, según versión. Esfera en madreperla blanca. Agujas de horas y minutos en azul, morado o rojo, según versión. Hermeticidad hasta 30 metros.
BrazalETE: Correa de piel de cocodrilo de color azul, morado o rojo, según versión. Cierre plegable en oro rosa con 5 diamantes engastados.
PrECIO: 42.000 euros.
continuó con la muestra de excelencia a la hora de crear motivos sofisticados para sus gemas, como en los adornos de los pendientes Naturalia. Con las nuevas creaciones de la Divas' Dream, Bulgari sigue demostrando su maestría a la hora de dar forma a las gemas que definen el diseño.
En los relojes de la colección Divas’ Dream, el arte de la joyería y el arte de la relojería se unen en torno a un icónico motivo en forma de abanico, un sello estético icónico de la colección. Su apariencia inspirada en la hoja del ginkgo representa la unión de los polos opuestos. La dureza
de las piedras y la fluidez de los pétalos, hacen el resto. Topacios, tanzanitas, amatistas, turmalinas, rubíes y diamantes visten estos nuevos diseños con vivos colores.
Con los tonos azules del primer modelo y los malvas del segundo, el oro rosa pulido como base de los pétalos se combina con el brillo de los diamantes. En la tercera versión, se puede apreciar cómo los ocho rubíes rojo oscuro contrastan con un motivo pavé de diamantes. Para completar, una correa de piel de cocodrilo que combina a la perfección y contribuye a crear un diseño elegante y refinado característico de la casa romana.
MOVIMIENTO: Mecánico de cuerda automática, calibre de manufactura BVL 191. Funciones: Horas y minutos.
CaraCTErísTICas: Caja de 37 mm de diámetro en oro rosa u oro blanco, según versión. Corona en oro rosa engastada con un zafiro rosa, o en oro blanco engastada con un zafiro, según versión. Bisel engastado con diamantes de talla brillante, o diamantes de talla brillante y zafiros rosas, según versión. Esfera distribuida en nevada con forma de abanico, con diamantes y zafiros. Agujas de horas y minutos en oro rosa u oro blanco, según versión. Hermeticidad hasta 30 metros.
BrazalETE: Según versión, correa en piel de cocodrilo rosa engastada con diamantes y con cierre plegable, o brazalete de oro blanco en forma de abanico con diamantes.
PrECIO: 130.000 euros con zafiros azules y 75.000 euros con zafiros rosas
Las termas romanas de Caracalla
Los dos nuevos modelos Divas' Dream Mosaica reflejan por su parte, la maestría en relojería y joyería de Bvlgari en todo su esplendor. En la esfera completa, el diseño en forma de abanico recuerda a los mosaicos que adornan las termas de Carcalla.
Destaca un sutil gradiente del zafiro que pasa de rosa pálido a magenta en la primera versión –y caja en oro rosa–, y de azul cielo a azul oscuro en la segunda iteración –con caja en oro blanco–. Un borde de oro pulido rodea este diseño frente a un fondo de diamantes de talla brillante. Las gemas, de intensos colores, iluminan las horas en el bisel y la corona engastada con diamantes de talla cabujón. Para la pulsera, esta versión en rosa se completa con una correa de piel de cocodrilo en tono morado adornada con un llamativo cierre plegable de oro y diamantes. El diseño de las agarraderas con gemas de la pulsera evocan los motivos de la esfera.
En segundo lugar, el modelo con zafiros azules está acompañado de una espectacular pulsera creada por los maestros orfebres de Bvlgari. Sus eslabones con forma de abanico brillan con una profusión de diamantes. Mientras, el fondo de su caja transparente permite admirar un movimiento mecánico de cuerda automática decorado con elegancia por el fabricante de relojes Bvlgari en Suiza.
En 2020 Vacheron Constantin lanzó una nueva colección con la que ensalzar más si cabe la feminidad. Égérie nació para unir la alta relojería con la alta costura, demostrando así su complicidad con las mujeres. Tres años después, la manufactura abre un nuevo capítulo en su historia con el Égérie Creative Edition, un reloj que resplandece gracias a su engaste de más de cuatro quilates de diamantes.
El nuevo Égérie Creative Edition se sumerge en las manifestaciones artísticas de principios del siglo pasado, esas donde el Art Nouveau y el Art Déco se combinaban para dar lugar a exquisitas creaciones objeto de culto. Esta nueva referencia pareciera estar envuelta en un sutil y refinado encaje veneciano, un arduo trabajo de los maestros artesanos de Vacheron Constantin que han empleado su savoir-faire en el oficio del grabado, esmaltado, tapizado y engastado de piedras preciosas; cuatro técnicas de artesanía decorativa que integran el bagaje de la casa desde principios del siglo XIX. Sin embargo, aunque esté inspirado en la elegancia y delicadeza del trabajo de las encajeras de Burano, no pierde ni un ápice de la excelencia relojera que caracteriza a los modelos de la marca.
Si hay algo que califica al novedoso Égérie Crea-
tive Edition aparte de su espectacular diseño, es que no es un reloj basado en los modelos masculinos de Vacheron Constantin. Este Égérie ha sido proyectado específicamente para mujeres. Cada pieza, cada acabado se ha llevado a cabo situándolo al servicio de la feminidad contemporánea. Sin embargo, este no es requisito único de la colección Égérie, los archivos están llenos de relojes, muchos de ellos dotados con complicaciones relojeras, elaborados a solicitud de mujeres. Desde los inicios de su historia, la Maison ha demostrado cultivar sus fuertes lazos con las mujeres. Su implicación queda constatada en las cajas de los relojes de bolsillo tipo cazador, así como en una importante variedad de relojes de pulsera. Por otra parte, las épocas en las que se desarrollaron dos importantes e innovadoras corrientes artísticas, el Modernismo y el Art Déco, dieron lugar a piezas con elaboradas decoraciones reminiscentes del encaje de aguja, cajas adornadas con apliques de motivos florales
FICHa TÉCNICa
MOVIMIENTO: Mecánico de carga automática, calibre de manufactura 1088 L. Dimensiones: 30 mm de diámetro y 5,03 mm de grosor. 164 componentes. 26 rubíes. Frecuencia de oscilación de 28.800 alternancias/hora. Reserva de marcha aproximada de 40 horas. Funciones: Horas, minutos, segundero central, dispositivo de parada de segundos y fases lunares.
CaraCTErísTICas: Caja en oro blanco de 18 quilates de 37 mm de diámetro y 10,53 mm de grosor. 292 diamantes talla brillante engastados. Fondo transparente de cristal de zafiro. Corona con un diamante talla rosa engastado. Esfera en oro blanco de 18 quilates con capa de esmalte translúcido negro. Estructura decorativa inspirada en encaje de Burano con patrón plisado elaborado mediante técnica de tapizado. 250 diamantes talla brillante engastados. Motivos grabados a mano. Lunas de madreperla sobre nube de esmalte fenestrado. Hermeticidad hasta 30 metros.
BrazalETE: Dos correas intercambiables de color negro: en piel de becerro y efecto satinado, y en piel de aligátor Mississipiensis brillante. Dos hebillas tipo ardillón en oro blanco de 18 quilates con 21 diamantes talla brillante engastados.
PrECIO: Bajo pedido
o camafeos que representaban figuras mitológicas, junto con relojes esqueleto.
El modelo Égérie Creative Edition invoca líneas y formas de las siluetas del siglo XXI. Sus rasgos asimétricos, como la indicación descentrada de las fases lunares y la corona, engastada con un diamante talla rosa, que se sitúa en la caja entre la 1 y las 2 horas, resaltan la delicadeza de una esfera en apariencia bordada, barrida por tres esbeltas agujas especialmente diseñadas para este modelo. Por si fuera poco, esta magnífica referencia combina la experiencia relojera con cuatro artes decorativas que Vacheron Constantin parece esforzarse por perpetuar a través de los tiempos: tapizado, grabado, esmaltado y engastado de piedras preciosas.
La esfera del nuevo Égérie Creative Edition es el resultado de la superposición de cinco elementos que han requerido un fascinante nivel de pericia y experiencia. Por un lado, el motivo plisado de tapicería elaborado sobre una base de plata para dar un mayor realce al esmalte negro. El trabajo con este material requiere un gran dominio para mantener el equilibrio entre la transparencia y el color, y sigue realizándose en una máquina de principios del siglo XX. La pericia del maestro esmaltador queda también de manifiesto en la ventana de las fases lunares, con la estrella nocturna de madreperla que asoma bajo una nube de esmalte fenestrado, reducida, por primera vez en la historia de la maison a un grosor de solo 0,27 mm.
Como si de un encaje de Burano se tratara, en la esfera se superponen cinco elementos
De otro lado, la excepcional finura de los filamentos de oro blanco que componen el aplique de la base del tapizado, de grosor similar al de una pestaña, hace que sea prácticamente imposible sostenerlo entre los dedos sin que se doble. De manera que, tanto el maestro grabador como el engastador han tenido que emplear todo su experto saber-hace para crear las flores y las áreas lisas, así como para expresar su creatividad personal en los acabados que así lo permitían, y para engastar los 250 diamantes con talla brillante que adornan el motivo, o los otros 292 que impregnan con su luz la caja y la corona.
Para finalizar este deslumbrante Égérie Creative Edition se completa con una correa de piel de becerro negra satinada con hebilla engastada con 21 diamantes, o con una segunda correa de piel de aligátor Missisippiensis de color negro. Alter-
nar entre una u otra es tan sencillo como pulsar un botón.
Si la refinada belleza del Égérie Creative Edition no acapara todas las miradas, observar el fondo transparente de su caja en cristal de zafiro, permite admirar el magnífico movimiento que marca el correr de los tiempos. Se trata del Calibre 1088 L, un movimiento de manufactura mecánico y de carga automática cuyo volante oscila a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha hasta 40 horas. Un mecanismo fiable y preciso que añade a las tradicionales funciones de horas, minutos y segundero central, la parada de segundos y las fases lunares. Una bella complicación para las muñecas femeninas más exigentes.
sostenibilidad|
“El mar siempre ha sido parte de nuestro mundo, y la exploración nuestra punta de lanza”, asegura Patrick Pruniaux, CEO de Ulysse Nardin. Fiel a este principio, la marca de Le Loche se ha convertido en socio oficial y cronometrador de The Ocean Race en su vuelta al mundo. Mantiene además un nutrido grupo de embajadores, su equipo Ulises, con el que reafirma su compromiso con los océanos y las especies que lo habitan. Un compromiso que se ve reforzado con la edición especial de distintos relojes de su emblemática colección Diver.
Fiel a su legado histórico que la vincula con el mar desde sus orígenes, Ulysse Nardin quiere abanderar la protección de los océanos. Su compromiso con los mares y las especies que los habitan está fuera de toda duda. Buena prueba de ello es su patrocinio y cronometraje de una de las regatas más importantes del mundo, la The Ocean Race, y del barco participante 11th Hour Racing, con el que se llevará a cabo el interesante programa Racing with Purpose. Se trata de “un completo programa de sostenibilidad que se centra no sólo en hacer que este evento deportivo sea lo más sostenible posible, sino también en aprovechar todas las oportunidades que brinda la plataforma para ayudar a
las personas a comprender cuán amenazado está el océano y qué pueden hacer para protegerlo, incluida una ambiciosa campaña para impulsar una Declaración Universal de los Derechos del Océano”, explica la marca.
The Ocean Race y 11th Hour Racing
Tanto la propia The Ocean Race como el 11th Hour Racing Team, un equipo de vela norteamericano que se dedica a concienciar sobre el cambio climático, están fuertemente comprometidos con la salud de los océanos. Para esta ocasión, irán acompañados de una edición especial del Ulysse Nardin Diver, el The Ocean Race. Un reloj del que ya les hablamos en la pasada edición
Patrocinada y cronometrada por Ulysse nardin, en su vuelta al mundo, The ocean race recopilará más datos sobre medio ambiente que
cualquier otro evento deportivo
de esta revista (ver R&E nº 184), con gran parte de sus componentes fabricados con materiales reciclados procedentes del mar, como las redes de pesca que la joven empresa Fill & Fab recoge, recicla y transforma y con la que la relojera suiza tiene también un acuerdo de colaboración. En lo que a la The Ocean Race se refiere, es una prestigiosa competición náutica que, con gran expectación de público, tomó la salida a mediados de enero desde Alicante, donde tiene su sede mundial. Una regata internacional que cada cuatro años da la vuelta al mundo, saliendo desde el puerto alicantino para regresar, seis meses después, a Génova, Italia. En su periplo de ocho etapas -Alicante, Cabo Verde, Ciudad del Cabo, Itajaí,
En el equipo de Ulises de la marca hay exploradores y aventureros como Borge Ousland, Fred Buyle, Sebastian Copeland, Mike Coots y Mathieu Crepel, deizdaa dchaydearribaaabajo
Newport, Aarhus, La Haya y Génova-, más allá de la competición, los barcos realizan una labor científica en beneficio de los mares que recorren. Convencida de que el tiempo es crucial para la regeneración de la vida marina, y de que establecer plazos definidos para la acción fomentará un progreso significativo, Ulysse Nardin, además de cronometrador y socio oficial, es también partner de Time to Act de The Ocean Race.
En su firme apuesta por la conservación de los océanos, la manufactura helvética ha reunido un buen plantel de embajadores, todos ellos com-
el Diver The ocean race acompaña a los navegantes de esta regata, empeñada en conseguir la Declaración Universal de los Derechos del océano
prometidos igualmente con la sostenibilidad, y a los que la manufactura denomina Ulises, en una doble referencia al navegante griego. Así, entre los exploradores del equipo Ulises está el noruego Borge Ousland, en cuyo palmarés está ser la primera persona en completar travesías en solitario tanto en el Ártico como en la Antártida, y que en su última expedición al círculo polar ártico llevó el Diver Norrona. Está también el fotógrafo y activista ambiental Sebastian Copeland, cuyo trabajo artístico comunica mensajes de urgente importancia mundial y con el que pretende “ayudar a las personas a enamorarse de su mundo”, dice. Como una extensión de su trabajo, Ulysse
Nardin creó el Diver X Antarctica, un reloj de titanio y caucho blanco que recuerda los icebergs del continente helado y que lleva estampado en el fondo la ruta de la Vendée Globe, patrocinada también por la marca suiza. El apneista, buceador, fotógrafo y explorador submarino Fred Buyle forma parte también el equipo Ulises. Capaz de bajar hasta 60 metros de profundidad en apnea, sus fotos submarinas contribuyen a cambiar la forma en que vemos los mares. Está especializado en capturar imágenes de tiburones en sus hábitats naturales, sin jaula protectora, buceando libremente y etiquetándolos con técnicas no invasivas para seguimiento de
Sobre una fotografía de Sebastian Copeland, el Diver X Antarctica, de titanio y caucho blanco, recuerda los icebergs del continente helado
los biólogos. También los tiburones son objeto de las fotografías del más reciente Ulises de la marca, Mike Coots, que a pesar de que un tiburón tigre le arrancó una pierna, sus fotografías son magníficos documentos sobre estos depredadores del océano.
Diver Chrono Great White
Y es que los tiburones y su protección son otro foco de interés para Ulysse Nardin, que no en vano ha hecho de estos escualos su emblema. De ahí sus vínculos con distintas asociaciones que se centran en el estudio y la protección de estos animales marinos. Precisamente para salvaguardar su futuro, presentó a finales del año pasado su
nuevo Diver Chrono Great White, un reloj que se une a la lista de modelos que la marca ha dedicado en los últimos años a los tiburones y que inició en 2010 con su Diver Hammerhead Shark. Resistente hasta 300 metros de profundidad, con caja de titanio de 44 mm, en cuyo fondo aparece estampado un gran tiburón blanco, y movimiento automático de manufactura, el Diver Chrono Great White es una edición limitada de 300 piezas. El 1% de los ingresos de sus ventas se donará a la organización 1% For The Planet, que apoya a otras asociaciones sin ánimo de lucro centradas en los tiburones, y con la que la marca de Le Loche se ha asociado recientemente.
A excepción de China y Hong Kong, las ventas de relojes suizos han aumentado significativamente en 2022. En lo que a coleccionistas y amantes de la relojería se refiere, y a pesar de los problemas que plantean la situación económica, la escasez de piezas, el mercado gris y las subidas constantes de precios, son muchas las novedades que siguen enamorándonos.
El año pasado siguió, aunque en menor medida afectado por la Covid, que continúa afectando a muchos sectores de la economía y especialmente a un mercado tan importante para la relojería como el asiático, en especial China, que con su política de “cero Covid” mantiene su economía al ralentí. Según la información publicada por la Federación de la Industria Relojera Suiza (FH) para el sector relojero suizo, en 2022 las exportaciones de relojes helvéticos en unidades han superado los 16 millones, con un crecimiento en torno al 2 por ciento frente a 2021. Si la comparación es en millones de francos suizos, el crecimiento ha estado cercano al 13 por ciento. Estas estadísticas se basan en exportaciones realizadas desde el mercado suizo y no en ventas a clientes finales. Si comparamos los 30 principales mercados relojeros para Suiza, han subido significativamente en este 2022 en valor total de ventas, salvo dos muy importantes como son China y Hong King con caídas de un 12 y un 9 por ciento respectivamente. Si la comparación es frente a 2020, plenamente afectado por el virus, el aumento ha sido superior al 50 por ciento.
El mercado gris o de segunda mano sigue creciendo y parece no tener fin, con previsiones, según el informe de la consultora suiza LuxeConsult, de que alcance los 79.000 millones de euros en 2033 y hasta Rolex participando de él
con sus Rolex Certified. Sin embargo, los precios de los relojes más buscados han sufrido una corrección bastante importante en sus precios de reventa desde el segundo trimestre del 2022. Desgraciadamente algunos consideran los relojes como un activo más, como las acciones, y con la situación económica a la que nos enfrentamos posiblemente los precios de esos modelos sigan cayendo a lo largo de 2023, aunque de manera más débil.La poca flexibilidad de los grandes grupos empresariales que gestionan las marcas como empresas financieras o la manera de aproximarse a los nuevos consumidores que no aprecian el reloj como un elemento exclusivo y diferenciador, hacen que el corto y medio plazo de este sector sea bastante gris.
¿Está el cliente en el centro del negocio?
La mayoría de las marcas, salvo las indepen-
dientes que son más proactivas y cercanas, han dejado de situar al cliente en el centro del negocio y sus estrategias están basadas en un alza constate de precios para compensar la caída en el número de ventas. Las ventas totales en unidades has caído desde 2015 desde algo más de 28 millones de unidades hasta los algo más de 16 en 2022, lo que representa un descenso de casi el 43 por ciento. Desgraciadamente muchas de ellas se miran constantemente el ombligo, asegurando que la situación no les afecta y pasará, pero cuando quieran darse cuenta quizá sea demasiado tarde para algunas.
A pesar de la situación económica, los problemas de escasez de piezas, el mercado gris o las subidas constantes de precios, los amantes de la relojería nos seguimos ilusionando con cada presentación de novedades y nos enamoramos de una gran parte de ellas.
Como amante de la relojería desde mi más tierna infancia, siempre he estado interesado en conocer todos los detalles de la fabricación de nuestros queridos relojes. A lo largo de los últimos años he tenido la oportunidad de visitar algunas de las más prestigiosas manufacturas relojeras. La más reciente ha sido la de Omega, que es sobre la que os voy a contar mi experiencia.
Cuando visitas una manufactura, no importa la marca, realmente empiezas a valorar el trabajo de investigación, desarrollo e innovación que se lleva a cabo, además del tiempo y la dedicación que hay tras un guardatiempo, desde que el relojero tiene la primera idea hasta que llega a las muñecas de sus propietarios. En resumen, empiezas a valorar mucho más la relojería. Además, para los verdaderos amantes de la relojería, siempre digo que es como si a un niño lo llevas a un parque de Disneyland. El mayor disfrute posible. Hace unas semanas, gracias a la relojería Rabat de Madrid, a Esteban Rabat su propietario y a Jon Arteche, su director, tuve el honor y la oportunidad, junto a un pequeño grupo de aficionados a la relojería, de ser invitado a visitar una de las gran-
des manufacturas relojeras: Omega.
Volamos a Zurich y desde allí fuimos hasta la pequeña población de Biel/Bienne, donde se encuentra ubicada la manufactura suiza.
El módulo lunar
Nada más llegar a sus instalaciones, lo primero que te llama poderosamente la atención es que frente a ellas, y junto a la entrada del Museo Omega, hay una réplica a escala 1:1 del modelo lunar que fue utilizado en la misiones desde el Apollo 11 al 17 y que aterrizó en la Luna en 6 ocasiones. Tiene aproximadamente unos 7 metros de alto por unos 4 de diámetro.
En una placa junto al módulo podemos leer que “durante la dramática misión del Apollo 13, sirvió de bote salvavidas y ayudó a hacer posible el
Raynald Aeschlimann, CEO de Omega, enla fotodelaizquierda junto a Alfonso Escámez, en la visita al museo. Arriba, el exterior de la manufactura
retorno a la tierra sanos y salvos de los astronautas, que usaron sus cronógrafos Speedmaster para medir la ignición de sus cohetes, ayudando a convertir la fallida misión en un éxito”.
Este módulo lunar fue colocado ahí en 2019 justo para conmemorar el 50 aniversario de la llegada del hombre a nuestro satélite. El modelo Speedmaster que los astronautas llevaban encima de su traje cumplió una labor fundamental y además lo convirtió en uno de los relojes más famosos de la historia.
Omega tiene en el Speedmaster una de las colecciones que, probablemente, más atraen el interés de los coleccionistas, independientemente del interminable número de ediciones limitadas que han presentado.
Tras las obligatorias fotos delante de la réplica, procedimos a iniciar la visita a las instalaciones. A la entrada nos esperaba Mariano, un encantador argentino de nacimiento, que ha trabajado toda su vida en la manufactura. Desde hace algunos años su labor se ha centrado en organizar y presentar las instalaciones de la marca.
Atmósfera sin apenas oxígeno Lo primero que pudimos ver fue una maqueta de las instalaciones en la que nos fue mostrando que tipo de labores se llevaban a cabo en ese edificio. Desde una zona elevada pudimos observar el
almacén, en el que se acumulan todos los componentes de los diferentes modelos de la marca que se ensamblan allí. No todos los relojes se montan en este edificio. Este almacén se mantiene con una atmósfera con un contenido de oxigeno inferior al del aire que nosotros respiramos habitualmente para reducir todo lo posible el riesgo de un incendio. Brazos robotizados están constantemente en movimiento para recoger las miles de cajas en las que se encuentran los diferentes componentes.
En su completa explicación, nos contó que prácticamente hoy en día ninguna marca puede considerarse una manufactura y ser capaces de fabricar en sus instalaciones todos los componentes de un reloj.
En el caso de Omega, al formar parte del inmenso Grupo Swatch, se proveen de los componentes que la propia Omega no fabrica, como pueden ser las espirales de Nivarox, algunos calibres de ETA o los rubies y zafiros de Comadur, entre otras.
Todas ellas empresas del Grupo Swatch.
A continuación, procedimos a visitar la zona quizá más interesante que es donde los relojeros ensamblan los diferentes componentes de los calibres hasta su montaje en las correspondientes cajas.
Es cierto que sorprende un poco, quizá es desde el inicio de la COVID, que todo lo tienes que observar desde detrás de una zona acristalada por lo que no puedes acercarte a ver en detalle la des-
treza de los relojeros en el montaje de los calibres
Certificado Master Chronometer
Por último, en esta parte de la visita, pudimos comprobar cómo afectan los campos magnéticos a los movimientos de nuestros relojes. Un gran imán es capaz de parar totalmente y desajustar el movimiento de un reloj y se nos mostró cómo esto no ocurre en los calibres de los modelos de Omega que llevan el certificado Master Chronometer.
En 2013 Omega presentó el primer reloj no solo resistente a bajos niveles de magnetismo, sino totalmente inmutable, incluso ante los campos magnéticos más potentes. Los calibres Master Chronometer Coaxial de Omega son capaces de soportar campos magnéticos de hasta 15.000 Gauss.
A partir de 2013 Omega decidió que un organismo externo certificara la resistencia de sus calibres a estos campos y acudió al Federal Institute of Metrology (METAS) de Suiza, para desarrollar una serie de pruebas que pudieran verificar y acreditar esas resistencias. El METAS prueba cada reloj durante diez días completos, en ocho áreas clave que incluyen tres pruebas sobre resistencia al magnetismo. De las dos primeras, una se realiza con solo el movimiento, cuando ha vuelto de las pruebas del COSC (una certificación de cro-
nómetro otorgada por el independiente Control Oficial Suizo de Cronómetros) y la otra, con el movimiento ya integrado en el reloj.
Durante estas pruebas, los movimientos y después los relojes se colocan en un túnel ensamblado con trescientos imanes permanentes, que generan un campo magnético de 15.000 Gauss. Cada prueba se realiza dos veces, con los movimientos o los relojes en diferentes posiciones cada vez. La precisión de marcha durante las pruebas se mide mediante un micrófono, que compara el compás del sonido del escape durante 30 segundos, para comprobar la más mínima variación. En la tercera prueba referente al magnetismo, todo el reloj se desimanta y se vuelve a comprobar tras 24 horas, para confirmar que la precisión diaria no ha variado. Esto demuestra que no hay diferencia
entre un reloj sometido a flujo magnético durante una prueba del METAS y después de haber sido sometido a desimantación. Si el reloj supera estas y las demás pruebas, incluidas las de estanquidad y reserva de marcha, obtiene el título de Master Chronometer.
El Museo Omega
Para acabar el día tuvimos la suerte y el honor de visitar el Museo Omega de la mano de su consejero delegado, Raynald Aeschlimann, que nos contó todo los detalles de la historia de la marca. El Museo es quizá uno de los lugares más interesantes de la visita y que ningún aficionado a la relojería debería perderse. Puedes ver desde los primeros modelos que comenzó a fabricar la marca hasta los más recientes.
el speedmaster que los astronautas llevaban sobre su traje cumplió una labor fundamental, convirtiéndolo en uno de los relojes más famosos de la historia
Disfrutar de todos los relojes y elementos que Omega ha fabricado para los Juegos Olímpicos de los que son cronometradores oficiales desde 1932.
Curioso ver cómo hasta las pistolas y todos los elementos de “photo finish” en las competiciones son realizados también por Omega. Es más, tiene hasta dos calles en las que puedes correr y comprobar tu tiempo.
Emociona ver también los modelos del Speedmaster que fueron a la Luna, el “buggy” que recorrió el suelo lunar e incluso una réplica del traje de Neil Armstrong.
Nuestro primer día terminó con una animada cena en la que pudimos comentar todos los detalles de la visita y dormir en un precioso y muy recomendable hotel llamado Palafite, en el que algunas habitaciones están situadas encima del agua del lago Neuchatel.
Segundo día, visita a ETA Comenzaba nuestro segundo día y nos despla-
zamos hasta la pequeña población de Villeret para visitar la fábrica donde ETA, S.A. Manufacture Horlogère Suisse, perteneciente también al Grupo Swatch, y que realiza algunos calibres para Omega.
En estas instalaciones pudimos ver cómo se fabrican esos calibres y cómo los relojeros organizan su trabajo por turnos para ensamblar los diferentes componentes y que su trabajo no se convierta en monótono al estar montando siempre las mismas partes.
Al final de nuestra visita a ETA, una relojera nos hizo una demostración de cómo se montan determinadas partes de un calibre y nos divertimos comprobando nuestra incapacidad para montar de una manera apropiada y en tiempo esos mismos componentes.
Por último, retornamos a la manufactura de Biel/Bienne para ver las últimas novedades de la marca, además de conocer todos los detalles de cada uno de los modelos de las colecciones Cons-
tellation, Speedmaster e incluso el recientemente presentado Seamaster Diver 300M 60 aniversario de James Bond.
Hasta aquí llegó nuestra visita a una de las más prestigiosas marcas relojeras del mundo y desgraciadamente tuvimos que coger el tren en dirección a Zurich para tomar nuestro avión de vuelta a Madrid.
Fue una grata experiencia que quedará grabada en nuestra memoria por la oportunidad que tuvimos, gracias a Rabat, de conocer todos los detalles de una manufactura como Omega, por el cuidado con el que todo se nos explicó y respondió a nuestras preguntas y sobre todo por la amistad que ahora tenemos entre todos los aficionados que fuimos a ese viaje.
emociona ver los modelos speedmaster que fueron a la Luna, el "buggy" que recorrió el suelo lunar e incluso la réplica del traje de neil armstrong
La pasión por la relojería mecánica no cesa y el número de coleccionistas, aficionados y connaisseurs es cada día mayor. En este artículo queremos hacer una propuesta de diez relojes para aquellos que bien deseen iniciarse en el coleccionismo de relojes mecánicos o bien sean coleccionistas ya maduros que buscan nuevas piezas.
Ninguno de ellos figura en los catálogos actuales y no son sólo vintage. Eso sí, todos ellos tienen un precio de mercado en Europa inferior a 5.000 euros.
No hemos querido centrarnos solamente en relojes vintage puesto que hay modelos muy interesantes que tienen poco menos de veinte años. Eso sí, todos ellos son guardatiempos muy coleccionables, algunos con cierta tendencia a revalorizarse, pero casi todos con valores bastante estables por lo que, en caso de querer desprenderse de alguno, su venta será relativamente rápida. Es una propuesta abierta tanto en tipología de reloj (cronógrafos, buceo, GMT u horas del mundo o sólo hora) como de marca. De nuevo, intentar seleccionar sólo diez relojes entre los miles existentes no es tarea fácil, pero estamos seguros que os gustará nuestra selección.
Omega Flightmaster
Iniciamos nuestra recopilación con un cronógrafo de una marca bien conocida, el Flightmaster de Omega. Este reloj es todo un clásico de la firma de Bienne. En 1969, cuando diversas marcas pugnaban por ser los primeros en lanzar un cronógrafo con carga automática, Omega sorprendía con una variante del Speedmaster, el Flightmaster pensado para pilotos y con un look muy particu-
lar: su caja pilot sobredimensionada (43mm de diámetro sin corona x 15mm de grosor), sus tres coronas, dos pulsadores y sus siete manecillas lo convirtieron en un reloj muy especial. Entre su plétora de funciones destacamos la del cronógrafo y la de GMT gracias a una manecilla independiente de 12h mejorando las prestaciones de otros relojes GMT de la época. Otra de sus características que lo hacen tan especial es su esfera y los códigos de color de sus pulsadores. Su esfera tricompax ofrece una lectura fácil y rápida de las indicaciones de tiempos intermedios (subesferas de 30 minutos y 12 horas) así como de la indicación de 24 horas en la subesfera de las nueve. En su interior late un soberbio calibre de carga manual 910 derivado del calibre 861 y que dispone de 17 rubís y oscila 21.600 a/h.
La referencia del Flightmaster es la 145.013 y se comercializó en dos versiones: una con las manecillas naranjas y una segunda con las manecillas del cronógrafo (incluida la trotadora central de segundos) en amarillo. Asimismo, Omega fabricó una serie muy limitada en oro amarillo (ref. BA 345.0801) con 250 gr de peso. Una de las principales críticas a esta primera versión era la ausencia
de aguja de segundos para las funciones horarias normales. Esto propició el lanzamiento de una segunda versión, la 145.026 en la que se sustituyó la indicación de las 24 horas por el segundero. Ambas versiones en acero están disponibles a partir de 3.000 euros y su precio dependerá de su estado tanto interior como exterior, así como de su brazalete y sus extras. Sin duda una pieza icónica muy a tener en cuenta.
Otro cronógrafo que nos atrae mucho y que tampoco pasa desapercibido es el Heuer Calculator. Heuer tuvo su época dorada en la década de los sesenta y especialmente setenta bajo el liderazgo de Jack Heuer. Con él vieron la luz múltiples e icónicos cronógrafos de automoción: Autavia, Mónaco, Camaro, Carrera, Monza, Silverstone aunque en esta ocasión hemos optado por un modelo más profesional y tal vez menos comercial: el Calculator. El primer Calculator (ref. 110.633) fue presentado en 1972 y era un cronógrafo grande se mirara por donde se mirara. Sus 45mm de diámetro de caja por sus 15mm de grosor lo convertían en un reloj imponente. Adicionalmente, sus agujas naranjas, así como
su espeso bisel, lo hacían realmente llamativo. Su esfera tenía disposición bicompax ofreciendo en dos sub esferas la lectura de 30 minutos y de doce horas. El segundero central se accionaba sólo al activar las funciones de cronógrafo. Los dos pulsadores del cronógrafo se disponen en la carrura derecha mientras que la corona principal se montó en la carrura opuesta. Esto era debido al calibre que equipaba: calibre 12 de carga automática con micro-rotor que se fabricó conjuntamente con Hamilton-Buren, Heuer y Breitling. La posterior referencia 150.633, presentada en 1972 en dos colores de esfera (azul y negra) se diferenciaba de la anterior por la disposición de las subesferas y en la que las indicaciones de las horas del cronógrafo se sustituían por un pequeño segundero en la posición de las 10. En 1974 se comercializó una última versión, la 740.633, con calibre automático Valjoux 7740 en el que se volvía a la subesfera de las horas y tanto pulsadores como corona se montaban en la parte derecha de la carrura. Los precios de mercado para este modelo arrancan entre los 3.200 euros y los 3.500 euros aproximadamente y llegan hasta los 5.000 euros.
El modelo Navitimer de Breitling es otro de los
grandes cronógrafos clásicos. Si bien es cierto que podemos adquirir algunas versiones del Navitimer con calibre de cuarzo (Plutón, Jupiter Pilot y otros) entre 1.000 y 2.000 euros, nosotros les proponemos los modelos con calibres mecánicos. Hay multitud de modelos que elegir: desde los primeros con calibre manual de la década de los 60 hasta los más modernos Old Navitimer. Todos ellos tienen en común tanto su disposición tricompax ya sea en horizontal o en vertical como su compleja esfera que permite varios cálculos necesarios para la aviación. El modelo originario data de 1952 cuando la prestigiosa AOPA (Asociación americana de Propietarios y Pilotos de Aeronaves) solicitó a Willy Breitling un nuevo cronógrafo para sus miembros. Con generosos 41mm de diámetro, Breitling consiguió concentrar en la esfera distintas medidas para que los pilotos pudieran calcular de una forma ágil cálculos necesarios como el de la velocidad media, consumo de combustible, distancia recorrida o conversión de kilómetros a millas entre otras, cálculos que de otro modo requerían la regla deslizante logarítmica. Con los años, diversos modelos han ido sumándose a la colección, pero todos manteniendo su espíritu original.
Entre 2.500 euros y 5.000 euros hay multitud de
Old Navitimer disponibles con distintos estados y extras. Los Heritage empiezan a partir de 3.500 euros y las más antiguas referencias 806, 809, 816 u 819 con calibres Valjoux, Venus o Lemania también pueden adquirirse entre 2.700 euros y 5.000 euros.
El género del reloj de buceo mecánico también tuvo su época dorada en la década de los años 60 y 70. De entre la multitud de divers que se comercializaron hemos seleccionado dos modelos que por sus prestaciones también podemos calificar de icónicos. En primer lugar, el modelo Benthos 500 de Aquastar. La firma Aquastar inició su andadura en 1962 cuando Frederic Robert fundó la marca en Ginebra. Para inmersiones a grandes profundidades se concibió el Benthos con diversas variantes. El Benthos I (hermano mayor del Benthos 500 y que se comercializó con posterioridad) era sumergible hasta los 1.000 metros gracias a su corona roscada y caja monobloc. Su rasgo principal era el pulsador situado a las cinco cuyo accionamiento permitía medir hasta 60 minutos de duración de la inmersión. Su predecesor, el Benthos 500 (ref. 1002) por su parte garantizaba por primera vez una hermeticidad de 500 metros.
En su primera generación (lanzado entre 1966 y 1968) equipó calibres A. Schild 1962 que latían a 21.600 a/h; en su segunda generación (lanzado entre 1974 y 1975) se optó por otro calibre A. Schild 2162 con unas más modernas 28.800 a/h. En ambos modelos, a pesar de ligeras diferencias de caja y acabados, el pulsador se desplazaba a las cuatro y la corona principal roscada a las dos con respecto al modelo Benthos I. Este totalizador de 60 minutos se añadió al calibre original y gracias al color naranja de la manecilla se facilitaba el control del tiempo de inmersión. El bisel más común es el unidireccional con escalado de 60 minutos. Pero en una serie contadísima (ref. 1003), se comercializaron también con un bisel con los tiempos de descompresión similar al que equipaba el DeepStar.
Todos los modelos Benthos, tanto el I como las dos versiones del 500 no superan los 5.000 euros y según estado pueden encontrarse a partir de 2.000-2.500 euros.
Otro diver bastante más moderno pero también convertido en un clásico es el Aquatimer de IWC. El primer Aquatimer de IWC data de 1967 con caja tipo super compressor, doble corona y resis-
tencia hasta los 200 metros. Las incursiones en el campo del reloj de buceo le hicieron cosechar buenos resultados a lo largo de los más de 50 años de vida del modelo incluyendo la colaboración con Porsche en su modelo Ocean 2000 o la saga de los “Deep” con el Deep one como ejemplar más icónico. El modelo que les íbamos a proponer fue lanzado en 1998 bajo la colección GST, abreviatura de Gold, Stainless Steel y Titanium. Es un modelo sin estridencias, espartano pero muy funcional (referencia 3536) y que hasta hace poco había bastante oferta entre 4.000 y 5.000 euros ya fuera en su versión de acero o en titanio; pero recientemente su cotización ha subido y no hay casi ningún reloj disponible por debajo de 5.000 euros. Por tanto, les proponemos un modelo posterior y de especificaciones prácticamente idénticas: el IW3538 lanzado en 2004. Al igual que el GST es un reloj de buceo muy funcional y resistente; viene equipado con doble corona: una acciona el bisel interior y la segunda activa las funciones normales del reloj. Es un auténtico y ya clásico diver: caja de titanio con 42mm de diámetro, fondo y corona roscados, cristal de zafiro y hermeticidad garantizada hasta los 2.000 metros. El color amarillo presente tanto en el bisel como en la manecilla minutera aportan un toque más deportivo y moderno que su predecesor 3536. En su interior late un calibre
de carga automática 30110 con base ETA 2892A2. La versión con correa de caucho (IW353804) es más frecuente y ligeramente más asequible que la versión con brazalete de titanio (IW353803). Coetáneo de estos modelos son las versiones IW3548-05 y 07 con similar fisonomía, fabricados en acero y con resistencia hasta los 1.000 metros.
Todos estos divers se mueven en rangos que oscilan entre 3.000 y 4.000 euros.
Un cronógrafo que no puede faltar y que cuenta con una vasta historia de modelos es el Primero de Zenith. 1969 es el año del nacimiento del primer movimiento (“el Primero”) con funciones de cronógrafo de carga automática y de frecuencia rápida. Son años en que se anuncia la llegada de los relojes de cuarzo más precisos y baratos y la carrera por comercializar un calibre automático con funciones de cronógrafo estaba servida. Buren-Hamilton, Breitling y Heuer con su calibre 11 con micro-rotor, la nipona Seiko con su calibre 6139 y Zenith con su Primero se atribuyeron el mérito de ser los primeros en lanzar un cronógrafo con carga automática. Volviendo a nuestro protagonista, existen multitud de versiones clásicas que equipan este famoso calibre: tanto si es en su versión de los años 70 como en posterio-
res (Rainbow, Port Royal, el apodado “TV” o el Sport) todos coinciden en el mismo calibre base aunque con sucesivas modificaciones. Entre 1969 y 1975 Zenith fabricó cerca de treinta y dos mil movimientos de el Primero. En 1975 los nuevos propietarios de Zenith decidieron apostar por los calibres de cuarzo. A punto de ser abandonado por la nueva tecnología, en la década de los años 80 la demanda de relojes mecánicos dio signos claros de recuperación. Zenith decidió rescatar el Primero para relanzarlo de nuevo y equiparlo tanto en modelos clásicos como deportivos; a esa recuperación contribuyeron sin duda los múltiples pedidos tanto de Rolex como de Ebel de dicho mecanismo. Ello fue posible gracias a que Charles Vermot, relojero de la firma y especialista en cronógrafos junto a su hermano, lograron secretamente conservar planos, prensas y herramientas varias incluidos los del calibre el primero. Retomando nuestra selección nos gustan dos modelos: uno más clásico y más asequible, con referencia 01.0210.415 de mediados de los años 70 con caja de acero de 36 mm y que equipa calibre 3019PHC que oscila a 36.000 a/h (5 Hertzios). El otro es el Rainbow Flyback, algo más caro, con referencia
02.0480.405, de finales de los años 90, con calibre 405 que también late a unas muy rápidas 36.000 a/h. De este último destacamos su vocación aérea con acabados satinados, función fly-back, bisel
bidireccional y corona y pulsadores de generosas dimensiones para su mayor facilidad de uso.
Otro clásico que les sugerimos es el modelo Geoscope de la firma suiza Edox. Del griego antiguo, Medida del tiempo, la marca Edox cuenta con casi 140 años de apasionante historia. En 1970 presentó su Geoscope (refs. 200170 y 26880) del que presumían era un verdadero reloj global del mundo capaz de indicar simultáneamente la hora en 50 ciudades del mundo. Se comercializó en dos tamaños: en 42 y 48mm de diámetro de la caja. En ambos modelos la esfera es la principal protagonista. En ella es visible el mapamundi con los 24 husos horarios y la línea GMT, la propia del Meridiano de Greenwich. En el anillo escalado de las 24 horas se puede observar a las doce una pequeña manecilla para indicar la posición del sol. Técnicamente el reloj tiene una estructura de dos cuerpos: caja monobloque y bisel; y en su interior equipa un calibre Eta 2774 con 21 rubíes y unas 45 horas de reserva de marcha. Sus precios oscilan entre los 1.750 euros y los 3.000, aunque hay que ir con cuidado porque a pesar de ser un modelo muy raro, se falsificaron muchos de ellos; en ebay y Chrono24 hay algún modelo que yo consideraría como mínimo sospechoso. El detalle del mapamundi sin errores de grafía, el calibre 2774 que
al tirar de la corona para mover las agujas sigue moviéndose la trotadora de segundos (en algunos fakes al tirar de la corona se para el segundero) o el movimiento del mapamundi que gira con las horas son detalles que ponen en evidencia las copias.
Siguiendo con los relojes con función GMT hemos escogido otro clásico de otra clásica marca relojera: el Worldtimer de Oris. Presentado en 1997 el Worldtimer equipa un sistema patentado que posibilita adelantar o atrasar la hora local en saltos de una hora mediante dos pulsadores ubicados en la posición de las cinco y de las ocho. Esta operación no interrumpe el funcionamiento regular del reloj. Ello es posible gracias al calibre Oris 690 con base ETA 2836-2 que equipa un volante de Glucydur y que late a unas modernas 28.800 a/h. Es un reloj ante todo funcional y sin estridencias. Con unos contenidos 37,5mm de diámetro, la referencia 690 7485 40 65 MB 82041 muestra una esfera con 5 manecillas en dos sub esferas: las manecillas principales corresponden a la hora local y son las que pueden adelantar o atrasarse con los pulsadores. En la posición de las tres el
segundo huso horario con pequeña ventana para día y noche. Finalmente, en las nueve se dispone un pequeño contador de segundos. Su corona roscada le garntizan una hermeticidad de gasta 50 metros. Este modelo ha sido reeditado por la firma este pasado 2022. Su precio oscila entre los 1.500 y los 3.000 euros y este mismo calibre está montado en otros Worldtimer como el Big Crown Pro Pilot, el Worldtimer Classic o el Worldtimer Atelier entre otros.
Otra firma que no podía faltar en nuestra selección es Panerai. En la etapa en la que todavía no montaba calibres de manufactura los modelos más populares de la marca florentina eran el Radiomir y el Luminor cuyos nombres evocan los pigmentos luminiscentes utilizados en sus primeros modelos: el radio y su sustituto el luminova. Hay múltiples modelos de Panerai disponibles por menos de 5.000 euros: Luminor Base, Luminor Marina, Luminor Submersible o la colección Radiomir; de entre todos ellos centraremos nuestra atención en el PAM 00024 que hace referencia a uno de los primeros Submersibles “modernos” de Panerai y tal vez uno de los modelos que más fielmente
representa el espíritu de la marca italiana: caja tipo almohada de 44 mm de diámetro fabricada en acero, bisel del mismo metal unidireccional, corona protegida con el especial saliente exclusivo de la marca y esfera funcional, sobria, con agujas esqueleteadas y pequeña trotadora de segundos en la posición de las nueve fruto del calibre para cronógrafos Valjoux 7750 que Panerai modifica para limitar solo a las funciones horarias. A las generosas asas de la caja se le une una correa de caucho personalizada con el nombre de la firma. Este reloj de buceo cuenta además con un fondo roscado y garantiza una hermeticidad de 300 metros.
Por último y no por ello menos importante hemos seleccionado otro modelo clásico entre los clásicos de una de las marcas más universalmente conocidas: el Datejust 16030 de Rolex. El Datejust es un reloj todoterreno a pesar de su espíritu clásico. Es un reloj atemporal, que no pasa de moda, elegante y que en temas de inversión nunca pierde valor. Sus 36mm permiten vestirlo en todo tipo de muñecas incluso las femeninas. Sus esferas con varias opciones de colores y numerales así como su brazalete (que puede elegirse entre el tipo Oys-
ter o Jubilée) unidos a su clásica lente cyclops que aumenta el tamaño del calendario y su bisel estriado convierten a este Datejust en un modelo muy coleccionable. Gracias a su corona y fondo atornillados el modelo es hermético hasta los 100 metros. En su interior se alberga un soberbio calibre 3035 (para relojes entre 1977 y 1988) o su derivado 3135 (para modelos posteriores a 1988) que late a unas rápidas 28.800 a/h y cuya precisión es merecedora del certificado de cronómetro por el COSC. Poco más se puede decir de un modelo que aúna los rasgos más característicos que han hecho de la firma ginebrina ser conocida universalmente. El mismo reloj pero en su versión con bisel de oro amarillo y brazalete mixto acero y oro (16233) también puede encontrarse alguna pieza por 5.000 euros aunque muchos menos que su versión totalmente en acero.
Queremos agradecer especialmente la colaboración de la web española de compra venta de relojes de pulsera vintagewatches83 (https://watches83.com/) por el excelente trato, así como por la cesión de varias de las imágenes de este dossier. Igualmente agradecer a Albert Nomen, amante y connaisseur de relojería también por la cesión de la imagen del Zenith Rainbow.
En su cuarta generación, esta súper berlina de lujo alcanza un nivel superior en cuanto a potencia, presencia y equipamiento, revelando un nuevo lenguaje y demostrando las capacidades de la marca de los cuatro aros. Su diseño de líneas muy perfiladas, junto con las tecnologías de primer nivel y un extraordinario confort definen la concepción de Audi en el segmento premium.
El Audi S8 es una berlina que representa estatus y desprende distinción y deportividad. Su diseño exterior es aún más representativo, seguro y atlético. Entre sus detalles deportivos, el Audi S8 presenta cuatro salidas de escape circulares de flujo optimizado, un rasgo característico de los modelos S de la marca.
Con una longitud de 5,20 metros, la carrocería del S8 sigue el principio de construcción Audi Space Frame (ASF), con un 58% de piezas de aluminio. El habitáculo está realizado con componentes de acero conformados en caliente, complementados con un panel trasero de gran resistencia y extremadamente rígido a la torsión fabricado con polímero reforzado con fibra de carbono. Las barras de las torretas de la suspensión en magnesio completan el concepto de construcción ligera. La imponente rigidez de la carrocería sienta las bases
para una conducción precisa, un excelente confort y una insonorización dentro del habitáculo. El interior del S8 es comparable a un gran salón: ofrece un espacio amplio y agradable. Su arquitectura está orientada estrictamente en sentido horizontal para enfatizar su anchura, mientras que el lenguaje formal sigue siendo siempre sobrio. En la oscuridad, el paquete de luz ambiental plus de serie con el paquete confort escenifica con elegancia el interior, incluyendo luces de lectura en la parte trasera que utilizan la tecnología Matrix LED.
El acabado artesanal subraya el carácter y la gran manufactura del interior del S8, algo que se aprecia en las delicadas perforaciones de la tapicería de los asientos, los embellecedores del sistema de apertura y cierre eléctricos, las salidas de ventilación de las puertas o el cuero aterciopelado de los reposacabezas de confort. Los asientos están
tapizados con cuero Valetta de serie. Como alternativa se ofrece cuero Valcona con la posibilidad de elegir el nuevo color Marrón Coñac. Los asientos delanteros con ventilación y función de masaje son opcionales (2.235€), así como las pantallas en la trasera del respaldo (2.510 €). Los asientos traseros individuales eléctricos también son opcionales (6.080 €), así como el techo panorámico de cristal (2.250 €).
El sistema operativo MMI touch response del Audi S8 se basa en dos pantallas de 25,6 cm y 21,8 cm y en el sistema de control por voz con reconocimiento de voz. La instrumentación digital Audi virtual cockpit, con head-up display opcional (1.940 €), completa la visualización. Así la información importante se muestra directamente en la línea de visión del conductor.
El Audi A8 dispone de unos 40 sistemas de asistencia al conductor. Desde el asistente de visión nocturna y las cámaras de 360 grados al asistente de aparcamiento remoto plus con el cual esta gran berlina puede maniobrar automáticamente para entrar y salir de una plaza de aparcamiento en línea o en batería, sin necesidad de que el conduc-
tor esté en el interior del coche.
El paquete “City” incluye el asistente de intersecciones (intersection assist), el asistente de mantenimiento de carril (side assist), el asistente de tráfico cruzado trasero (cross-traffic assist), el asistente de salida (exit warning) y el sistema de seguridad Audi pre sense 360°, que en combinación con la suspensión activa mejora la protección en caso de una colisión lateral.
A la izquierda del volante apretando un botón se puede eliminar el asistente de mantenimiento de carril, que nosotros encontramos particularmente molesto en conducción deportiva.
El Audi S8 TSFI quattro está dotado de un motor V8 biturbo que genera 571 CV de potencia con un par máximo de 800 Nm entre 2.050 y 4.500 rpm. Le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos y alcanzar una velocidad máxima limitada electrónicamente de 250 km/h, a pesar de sus 2,2 toneladas de peso. También cuenta con un sistema de desconexión selectiva de cilindros para mejorar la eficiencia, y unas mariposas en el sistema de escape permiten que su sonido sea más deportivo.
El modelo más potente de la gama A8 sale de la cadena de montaje con un equipamiento de serie especialmente amplio, destacando una combinación única de elementos innovadores para el chasis, como la suspensión activa predictiva, el diferencial deportivo y la dirección dinámica a las cuatro ruedas.
El cambio tiptronic de ocho marchas es rápido y suave. La tracción permanente quattro con el diferencial central autoblocante de serie, se complementa con el diferencial deportivo el cual distribuye activamente el par entre las ruedas traseras permitiendo una conducción aún más deportiva y estable. La suspensión neumática adaptativa con control de amortiguación y la dirección progresiva forman parte del equipamiento de serie. La suspensión activa predictiva puede actuar sobre cada rueda de forma individual a través de un motor
eléctrico y regular activamente la posición del chasis en cualquier situación. Cuando el modo dynamic está activado en el sistema Audi drive select, se muestra su lado deportivo, girando con precisión y firmeza en las curvas gracias al mínimo movimiento de balanceo de la carrocería, que tampoco cabecea al frenar. Por el contrario, en el modo comfort+, supera las irregularidades del asfalto con la máxima suavidad. Al entrar en la curva eleva el lado de la carrocería que se encuentra en el exterior de la misma y baja el lado contrario, inclinando así la carrocería hacia la curva hasta tres grados. A velocidades entre 80 y 130 km/h y con una aceleración lateral de hasta 0,4 g, las curvas apenas se notan. Mientras se conduce en línea recta en el modo comfort+, la suspensión activa predictiva compensa los movimientos de cabeceo del chasis. Para ayudar a entrar
y salir del coche cómodamente, la carrocería sube y baja por sí sola hasta 50 mm.
El Audi S8 usa opcionalmente los avanzados faros Digital Matrix Led, (2.540 €) en reemplazo de los ya de por sí eficientes Matrix Led que incorpora de serie. Estos Digital Matrix Led alojan en su interior 1,3 millones de microespejos capaces de dirigir el haz de luz con una intensidad y direccionalidad espectaculares.
Nuestro modelo de prueba llevaba llantas de aleación de 21 pulgadas (2.095 €) y disponía de un sistema de frenos con discos carbocerámicos. El S8 tiene un consumo combinado homologado de 11,4 a 11,8 litros/100 km.
El Audi S8 tiene un precio básico de 168.840 € que aumenta según las opciones elegidas. En resumen, un gran coche excepcionalmente potente, confortable y equipado, y que resulta incluso discreto entre el tráfico.
Cuenta con un sistema de desconexión selectiva de cilindros para mejorar la eficiencia
Juego, atracciones, alegría y diversión 24 horas al día. Con los mejores comercios de marcas de lujo, ambiente de fiesta y mucho calor en la calle. Es la ciudad en la que todo es grandioso, un enorme parque de atracciones para adultos en medio del desierto del oeste americano, la capital del espectáculo donde la noche se viste de música de casino y luces de neón.
Es un largo viaje de 8.991 kilómetros y 17 horas de vuelo desde Madrid con Delta Airlines haciendo escala y cambio de avión en Atlanta.
Nada más desembarcar en el aeropuerto nos asombra que ya por los pasillos, en las salas de espera y en la gran sala de recogida de equipajes, todo esté lleno de máquinas tragaperras. En las paredes hay grandes luminosos que anuncian los espectáculos en cartel. Las Vegas es la capital mundial del juego y del espectáculo por excelencia. Al bajar del coche con aire acondicionado que nos acerca al hotel, una bofetada de aire caliente nos indica que estamos en pleno desierto de Mojave. Aquí la temperatura suele alcanzar los 45 grados durante el día. Son las 8 de la tarde, estamos a principios de agosto y hace 38 grados. Un auténtico agobio.
En la década de los 60 Las Vegas admiraba al mundo con las actuaciones de Frank Sinatra, Dean Martin, Peter Lawford, Joey Bishop y Sammy Davis Jr, que ganaban fortunas cantando en los casinos al tiempo que se divertían y enamoraban a un público entregado. En gran parte, fue entonces cuando empezó la fama internacional de Las Vegas.
Casi todos los lugares que hay que visitar se concentran en The strip, un tramo de la carretera Las Vegas Boulevard
En Las Vegas los hoteles son gigantes y todos son casino, y por tanto visitables. Tienen galerías con tiendas que no cierran nunca. En ellas se puede encontrar las mejores marcas de lujo. Casi todos los lugares que hay que visitar se concentran en The Strip, un tramo de la carretera Las Vegas Boulevard que divide la ciudad por el medio de norte a sur. El casino Flamingo está ubicado en el hotel más antiguo del Strip. Fue inaugurado en 1946 con 105 habitaciones siendo propiedad de Bugsy Sie-
gel, conocido mafioso quien nombró el hotel con el apodo de su novia Virginia Hill. En aquella época el hotel casino Flamingo fue declarado el hotel más lujoso y elegante de Las Vegas, el que atraía turistas de todo el mundo. Hoy en día dispone de 3.626 habitaciones. En él se filmó en 1960 la versión original de la película Ocean's Eleven, y también la película de 1964 Viva Las Vegas fue filmada allí. Es un clásico. https://www.caesars.com/ flamingo-las-vegas/hotel.
Nos hospedamos en el famoso Hotel Bellagio. Inspirado en un resort del lago de Como en Italia, es muy céntrico. Fue inaugurado en octubre de 1988, y tiene un estanque donde las fuentes hacen bailar el agua por ordenador al son de las mejores canciones de Frank Sinatra. Un icono de la ciudad con 3.933 habitaciones y suites repartidas en sus 36 pisos.
En el hall del Bellagio hay varias colas para registrarse correspondientes a los puestos de recepcionistas. Se hace corto el tiempo de espera viendo tal cantidad de vida y de gente que deambula por el local. Destaca en el techo una lámpara enorme con 200 metros cuadrados de flores gigantes multicolores de cristal, obra del artista americano Dale Chiuly. Cada flor es diferente. Al fondo por uno de los lados se perciben las mesas de juego del casino y por el otro un jardín invernadero con plantas tropicales. Todo está muy cuidado. Los pasillos que conducen a las habitaciones son tan anchos que parecen auténticos salones alargados. La galería comercial, como en todos los hoteles, es espectacular. Se llama Via Bellagio y es un nicho de las mejores marcas de lujo, con mármoles y gruesas moquetas en el suelo y cristal a modo de invernadero en el techo.
Tiene 12 restaurantes, entre ellos el Picasso al borde del estanque, un lugar privilegiado para ver el espectáculo de las fuentes, donde el chef español Julián Serrano, galardonado 11 veces con el "AAA Five Diamond Award", se inspira en la gastronomía regional de Francia y España, donde Pablo Picasso pasó la mayor parte de su vida. Algunas obras de arte suyas incluido la colección de alguna de sus cerámicas singulares, deleitan y sorprenden aún más los sentidos. Le Cirque con cinco Diamantes AAA tiene una cocina francesa atrevida servida en su espectacular sala diseñada por Adam D. Tihany en un ambiente alegre de colores muy llamativos. En el Michel Mina, galardonado por Michelin, su chef Benjamin Jenkins frece una gastronomía contemporánea con platos innovadores de marisco, vegetarianos y de temporada del libro de cocina de Mina en un ambiente elegante. Los tres, para economías desahogadas. El Bellagio tiene dentro del hotel un anfiteatro espectacular donde se encuentra otra de las atracciones ineludibles: El espectáculo del Circo del Sol. El teatro combina la magnificencia clásica de la Ópera de Paris con lo último en tecnología. Tiene una piscina de 6,8 millones de litros con cambios de escenarios que suben y bajan, en
donde los artistas voladores con una coreografía magnífica y sorprendente hacen piruetas espectaculares difíciles de describir con palabras. A pesar de la prohibición de hacer fotos conseguimos una instantánea que reproducimos en este artículo.
https://bellagio.mgmresorts.com/
Frente al Bellagio, al otro lado de la Strip, llamada oficialmente Las Vegas Boulevard, la principal arteria de la ciudad, se encuentra otro hotel casino, el Paris Las Vegas. El edificio parece sacado de una calle céntrica de Paris. Frente a él
una torre Eiffel a escala a la mitad de tamaño, 165 metros, que también es visitable, se domina una de las mejores vistas de Las Vegas. En su
casino en clave francesa las máquinas tragaperras ocupan todo un patio central al lado del Arco de Triunfo, del Louvre, de la Opera y del Ayuntamiento. Talmente como si estuviéramos en Paris.
https://www.caesars.com/paris-las-vegas
A nuestro juicio el hotel más espectacular es el Venetian. En él se reproduce el Palacio Ducal de la Plaza de San Marcos de Venecia, con su Campanile, con los canales y sus góndolas, que tiene al aire libre, y en el interior con los techos pintados con trampantojos imitando el cielo azul y las nubes, que no sabes si es de día o de noche en el exterior. Con la mejor galería de tiendas de lujo a los costados de unos pasillos que parecen sacados
el hotel más espectacular es el Venetian. en él se reproduce el Palacio Ducal de la Plaza de san Marcos de Venecia
del propio Vaticano con sus mármoles de color y sus frescos. Tiene 4.027 suites y un casino con 110 mesas de juego y 2.000 máquinas tragaperras. En noviembre de este año el Formula 1 Las Vegas Grand Prix se celebrará justo delante del hotel.
https://www.venetianlasvegas.com/
Subiendo por the Strip, a mano derecha, se llega al fantástico hotel casino Wynn Las Vegas, con su cascada de agua que mana de una montaña de piedra artificial y cae con estruendo a un lago rodeado de jardines tropicales. Es el lugar perfecto para tomar un aperitivo en la terraza justo enfrente. Este macro hotel de 2.359 habitaciones y 357 suites es el lugar favorito de los más gastadores, con sus boutiques de grandes marcas como Cartier, Manolo Blahnik, Oscar de la Renta o su concesionario de Ferrari y Maserati. Aquí todo es lujo y opulencia. Sus restaurantes son de lo mejor de la ciudad. https://www.wynnlasvegas.com/ Justo enfrente, al otro lado de la Strip, se encuentra la galería comercial Fashion Show Las Vegas, con desfiles de moda en directo varias veces al día en una curiosa pasarela que sube y luego se vuelve a ocultar en el suelo. Aquí los precios son abordables. Cómo no, también aquí hay un Zara.
https://www.fslv.com/en.html
Entre otros muchos casinos, el mítico Caesar Palace, a un costado del Bellagio, es un clásico desde su inauguración en 1966 y desde luego el más ostentoso. Sus 3.300 habitaciones y suites repartidas entre cinco torres, sus 26 restaurantes y 5 nightclubs, sus 6 capillas para bodas, 3 casinos y 4 piscinas exteriores de agua caliente, sus grandes estatuas, sus enormes fuentes, sus columnas de mármol y sus figuras animadas imitando a Baco y la antigua Roma, todo un exceso digno de un lugar como este. Sus legendarias veladas de boxeo y las actuaciones de grandes artistas de todos los tiempos le han convertido en el hotel más famoso. George Foreman, Muhammad Ali o Evander Holyfield fueron algunos de los púgiles que subieron a su cuadrilátero. La lista de cantantes que han actuado o tenido espectáculos permanentes allí es interminable: Frank Sinatra, Rod Stewart, Celine Dion, Cher, Elton John, Gloria Estefan, Tina Turner, Julio Iglesias… https:// www.caesars.com/caesars-palace
Caminando The Strip arriba, terminamos en la torre más alta de Las Vegas en el hotel The Strat. Su restaurante del penúltimo piso a 250 metros de
altura ofrece una panorámica inigualable de la ciudad. En el último piso hay un parque de atracciones que desata la adrenalina. Una pasada de experiencia al estar colgado en el vacío. https:// thestrat.com/
Tuvimos la oportunidad una vez en Las Vegas, de hacer una excursión al Cañón del Colorado y sobrevolarlo en helicóptero. De regreso pasamos con el pequeño avión sobre la presa Hoover que cierra el lago Mead, el mayor embalse de los Estados Unidos, el cual recoge las aguas del Rio Colorado. Cerca se puede caminar sobre el Sky Walk, una increíble terraza con suelo de cristal que se asoma al cañón a más de 1.200 metros sobre el vacío.
Una experiencia para cortar la respiración. En Las Vegas el cúmulo de emociones es inagotable. ¡Viva Las Vegas!
el mítico Caesar Palace, a un costado del Bellagio, es un clásico desde su inauguración en 1966 y desde luego el más ostentoso
l 50 años después de que el 312P de Ferrari afrontase por última vez la categoría reina de las carreras de resistencia, la icónica casa presenta el 499P, el nuevo Hypercar de Le Mans con el que hará frente a partir de este año, al Campeonato Mundial de Resistencia FIA WEC en la categoría de élite. Su estreno tendrá lugar en las 1.000 Millas de Sebring, la carrera inaugural del campeonato. Tanto su nombre como su librea rinden homenaje a la tradición de resistencia de Ferrari. Y es que el 499P es el resultado de una visión arraigada con orgullo en ese pasado que
dio lugar a la leyenda de hoy, con 22 títulos mundiales y 9 victorias en la general de las 24 Horas de Le Mans, en su palmarés. Ahora tiene la vista puesta en el futuro, tanto en lo que respecta al contenido técnico como al diseño que presenta el prototipo. El 499P con tracción a las cuatro ruedas, motor V6 con doble turbocompresor y una unidad de potencia eléctrica que proporciona 500kW de potencia a las ruedas, cumple con el reglamento técnico y los requisitos de la categoría Hypercar de Le Mans con motor híbrido.
l La maison parisina, que cuenta con cuatro tiendas en España, ha abierto sus puertas de nuevo en Barcelona, en el Paseo de Gracia, muy cerca de su anterior ubicación. El nuevo espacio de 372 metros cuadrados, ubicado en una casa señorial de finales del siglo XIX, dispone de dos plantas y un amplio jardín privado. El diseño, realizado por el estudio de arquitectura parisino RDAI, combina la vibrante historia y estilo de vida de Barcelona con la creatividad y la fina artesanía de la casa. El resultado, una visión luminosa y contemporánea de los códigos de Hermès que han encontrado su lugar entre la vitalidad de la ciudad costera, su proximidad a la naturaleza y la característica arquitectura modernista catalana. Llama la atención la fachada fielmente restaurada en estuco de cal y arena, con acabados decorativos. Ya en su interior, el ambiente evoca el modernismo catalán de Gaudí mezclado con el exclusivo jardín verde concebido por Local4, una empresa catalana de paisajismo.
l Los nuevos RS 6 Avant performance y RS 7 Sportback performance ofrecen una mejor potencia y rapidez que cualquiera de sus antecesores. Además incorporan un gran número de modificaciones que perfeccionan su apariencia y hacen que la experiencia de conducción resulte más apasionante. Para empezar su motor V8 biturbo de 4 litros rinde 30 CV más llegando a los 630 CV. Junto a un par máximo de 850 Nm –50 Nm más que en versiones anteriores– permiten una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,4 segundos. Por otra parte, un nuevo diferencial autoblocante determina un comportamiento más preciso gracias a sus exclusivas llantas de 22 pulgadas con neumáticos de alto rendimiento. Su exquisito diseño ofrece hasta 16 posibles colores de carrocería y nuevos detalles de acabados para su cómodo y elegante interior. Su precio en el mercado español parte de 168.000 € para el RS 6 Avant performance, y de 173.800 € para el RS 7 performance.
l La compañía de cruceros de lujo ha presentado ocho nuevos grandes viajes para la temporada 2024-2025, ampliando así la mayor gama de viajes extendidos en este tipo de cruceros. Los expertos en destinos de Silversea han diseñado estos viajes sin precedentes, cuya duración entre 57 y 125 días de duración prometen ofrecer a los viajeros exploraciones más profundas e inmersivas en los siete continentes. Con el Grand Mediterranean y durante 57 días se acercarán a la belleza clásica de Atenas a Lisboa. Si en cambio, prefieren explorar el extenso Pacífico, podrán hacerlo durante 57 días con el Grand Pacific de Tokyo a Sydney o, durante 75 días, con el Grand South Pacific Expedition de la ciudad australiana de Fremantle a la chilena Valparaíso. Para los amantes de los paisajes helados, el Grand Arctic Expedition les adentrará durante 82 días en un viaje desde Longyearbyen a Vancouver, y el Grand Pole to Pole Expedition, de Puerto Williams a Longyearbyen durante 125 días. Por otra parte, Grand South America ofrece durante 71 días una circunnavegación desde Fort Lauderdale. Para admirar las tierras y los mares desde Ciudad del Cabo a Atenas, el Grand Africa and Arabia cuenta con 64 días, mientras que el Grand Asia invita a los apasionados de este legendario continente a una circunnavegación desde Singapur durante 70 días. Silversea también ofrece una nueva colección de 21 cruceros combinados para 2024. En ellos se combinan dos o más viajes consecutivos que están perfectamente equilibrados para proporcionar una exploración completa y significativa de una región. Entre las nuevas opciones se encuentran un crucero en el Silver Dawn, de 22 días, de Southampton a Copenhague, por las Islas Británicas y Noruega; uno en el Silver Muse de 14 días por Alaska, de ida y vuelta desde Seward; y otro en el Silver Moon de 28 días por el Mediterráneo, de Venecia a Lisboa y con escalas nocturnas en Sorrento y Cádiz.
marzo-abril 2023
Sobre la base de su ya célebre Calibre 400, Oris presenta ahora su nuevo Calibre 473. De cuerda manual y con indicación en el reverso de reserva de marcha de cinco días, visible gracias a un cristal zafiro, reinterpreta el emblemático Big Crown Pointer Date. Un pilar de la marca desde 1938 y que ahora por primera vez alberga un movimiento de cuerda manual.
A excepción de algunos mercados como China y Hong Kong, el año pasado las ventas de relojes suizos aumentaron significativamente. Muchos han sido los relojes que nos han enamorado. De entre todos ellos les presentamos una selección de 12 modelos que más nos han gustado y/o sorprendido.
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