LA MODA EN LAS CALLES 74 by LA MODA EN LAS CALLES

Que me teman a mí las etiquetas, más que yo a ellas

Soleá Morente

Nº 74 – 3,00 € CANARIAS Y AEROPUERTO 3,20 € PRIMAVERA 2020

Carta de la directora

Alter Ego Y no podría definirse mejor. Jorge Vázquez, Soleá Morente, Miguel Marinero, Cristina Galmiche, Coco Dávez… Todos y cada uno de ellos tienen algo de lo que a nosotros nos gustaría poder proyectar o, mejor dicho, ver en nuestra cuenta de Instagram. Pero sobre todo tienen un don que les hace únicos – y diferentes.

Ya no es solo lo que somos, sino el reflejo que proyectamos de nosotros mismos. Socialmente solo está aceptado lo bueno, pero el “influir” sobre los demás no es tan sencillo

Admiración en estado puro. Es lo que hemos querido reflejar en estas páginas. Un número homenaje a aquellas personas que realmente nos inspiran. “Crear un traje para cada cuerpo, buscar el tejido adecuado, controlar la realización hasta el último detalle y descubrir con una conversación datos que no me proporciona el centímetro, no es solo mi trabajo, es un placer, es mi vida”, decía Pertegaz. Un legado que continúa Jorge Vázquez y que además añade: “Quiero hacer de Pertegaz una evolución, no una revolución”. Revolución la que vivimos nosotros día a día. La misma que sentimos al ver sobre la pasarela los diseños de Miguel Marinero y escuchar cómo nos cuenta qué es para él la moda: “Es representar esa persona que quieres ser, la que quiere salir, pero que no dejas porque crees que la moda siempre vas a tener que cambiarla”. Sabia reflexión. Pero con cambio (o sin él) lo que es evidente es que las redes sociales cada vez nos condicionan más. Ya no es solo lo que somos, sino el reflejo que proyectamos de nosotros mismos. Socialmente solo está aceptado lo bueno, pero el “influir” sobre los demás no es tan sencillo. “A día de hoy hay mucha gente que entra en internet buscando fama y dinero rápido, y cuando se dan cuenta de lo que cuesta conseguirlo, se rinden. Hace falta constancia y amor por la creación de contenido”, nos cuenta el influencer Joaquín Reixa, más conocido como Omai. Hablamos de “engachement” o lo que sería lo mismo “el ser popular”, pero en un mundo virtual que nos puede llevar a obsesionarnos por el “like”. Sin embargo, no todo es tan terrible y prueba de ello es que artistas como Coco Dávez, Joel Miñana o Pablo González no habrían podido abrirse al mundo de no ser por Instagram. Despliegue de talentos ahí donde los haya que quieren recuperar la belleza de la ilustración, cada uno en su estilo, para desplegar su creatividad. Eso sí, “para dibujar, hay que saber hacerlo”, ya lo decía Picasso. Y todo para terminar hablando de Soleá Morente. Alter Ego máximo por la fuerza que transmite, su pasión y por todo lo que representa. No es solo lo que canta, sino las frases que esconde en cada una de sus letras, más ahora que acaba de lanzar su tercer trabajo y se muestra sin artificios: “No hay Photoshop en mi voz. Soy yo tal cual, con sus cosas buenas y sus cosas malas”. Y nosotros, también. Ana María Ferrer

Directora

Sumario

4 Carta de la Directora. Alter Ego.

8 Han colaborado.

Tendencias 10 Zoom (in). Safari en la ciudad. 12 Shooping. Todo cuero. 14 Street Style.

Moda 18 Actualidad. (In) Perdibles. 26 Tendencias. Safari en la ciudad. 34 Fenómeno influencer. La revolución.

60 Dejando huella. El largo midi.

62 Resort. 74 Moda ilustrada. 78 Minimal Instint. 86 Adolfo Domínguez. Ropa Vieja.

PORTADA Modelo: Soleá Morente. Look de portada: Blazer y pantalón, de Paule KA. Fotografía: Luis Spínola Estilismo: Ana Capel. Asistente de estilismo: Óscar García. Maquillaje: Kley Kafe para Dior. Cabello: Kley Kafe para Moroccanoil.

Sumario

PRIMAVERA 2020 N.º 74

DIRECTORA Ana María Ferrer DIRECTORA DE ARTE Felícitas Hernández Gómez REDACTORA JEFE Ana García Herrera

REDACCIÓN Ana María Ferrer Lauren Izquierdo Lorena Navas Sergio Izquierdo

COLABORADORES Elena Solinís Teresa Leiva Laura G. Cruz Ricardo Martínez Sofía Larranz Mario Fernández FOTOGRAFÍA Luis Spínola Alexander C. Luque ESTILISTAS Ana Capel Raquel Melián MAQUILLAJE Y CABELLO Kley Kafe Patrizio Niccolai www.lamodaenlascalles.es

Gente

Belleza

20 Jorge Vázquez. La nueva era de Pertegaz. 32 García Madrid. Todo importa. 38 Miguel Marinero. Pasión por la moda. 46 Soleá Morente. De la psicodelia al flamenco. 56 Cristina Rodríguez. Artista de variedades. 68 Quién hay de nuevo. Despliegue de talentos. 72 Ungaro. Emanuel, el último gran sastre. 88 Cristina Gamilache. Toda una vida dedicada a la belleza de la piel. 102 Lara Prescott. El miedo a la información. 108 Carlos Romero y Tania Martín. Maestros de la MuDanza. 112 Malva. Canciones para volar alto.

92 Booster. Potenciadores de belleza. 94 La redacción elige. Beauty essentials. 96 Marion Cotillard. Embajadora de Chanel Nº5.

Living 98 Decoración. Tropical Pink. 114 Viaje. Buenos Aires. 120 Arte. Cámara y ciudad. Fuente inagotable. 120 Agenda. 124 Gastro. A baja temperatura. Sous Vide.

Y además… 106 Coaching. Ser perfecto cuando somos imperfectos. 130 La última. THE-ARE, moda española.

Facebook @lamodaenlascalles Instagram @lamodaenlascalles

EDITOR Antonio Ferrer Roselló EDIMODA c/ Jorge Juan, 68 - 5º 8 (Madrid) Tel.: 91 551 91 97 Contacto redaccion@edimoda.com Distribución España e internacional SGEL, S.A. Impresión TAURO GRÁFICA Depósito Legal: M-41319-1988 I.S.S.N. 1133-6463 Precio Canarias: 3,20 € EDIMODA no se responsabiliza del contenido de sus artículos, entrevistas y reportajes firmados. Se prohibe la reproducción total o parcial de dichos contenidos o fotografías de nuestra revista.

Han colaborado

Felícitas Hernández IG @felicitashg

Kley Kafe IG @kleykafe

Luis Spínola. IG @lspinola Granadino, residente en Madrid. Amante incondicional de la fotografía de moda, nunca deja de formarse. En este número firma la portada de Soleá Morente junto a su editorial.

Directora de Arte. Licenciada en Bellas Artes, cuenta con una gran trayectoria en revistas de moda y lifestyle, ha sido responsable de lanzamientos como Harper’s Bazaar y Grazia en España. En sus manos está el diseño de La Moda en las Calles.

Director creativo, ha coordinado la realización de los editoriales de moda y belleza. La perseverancia, creatividad, autenticidad y perfección son las cualidades que mejor le definen y que le hacen destacar como artista del cabello y el maquillaje.

Lauren Izquierdo

Elena Solinís

Alexánder C. Luque

Ana Capel

Escritora y creadora del blog ‘Talla Treinta y Ocho’, esta joven periodista colabora con distintos medios especializados en moda, arte y cultura ofreciendo su percepción de la Generación Z.

Es periodista y consultora de comunicación de estilo de vida, belleza, salud y viajes. Trabaja para algunas de las firmas más importantes del sector y, además, dirige su propio gabinete de comunicación, representando y posicionando a marcas y empresas de reconocido prestigio nacional e internacional.

Fotógrafo de moda. Un trotamundos que recorre las capitales más importantes de la moda como Nueva York, Londres, Milán, París o Tbilisi para capturar el street style más icónico, vanguardista y contemporáneo.

Una mujer todoterreno. Porque a Ana Capel nada se le resiste. Con más de 15 años en la profesión, la estilista está acostumbrada a trabajar en los looks de las red carpet – y para este número, en la portada de Soleá Morente. También tiene su marca, Anellestudio, quien codirige con Elena Furiase.

IG @lauurenizquierdo

8 | LA MODA EN LAS CALLES

IG @pocapenaelena

IG @ac.luque

IG @capelliercapellier

Moda —| Zoom (in)

Botines de piel, de Longchamp (590 €).

FENDI

Visto en …

Safari urbano. Desde Fendi hasta Teresa Helbig. Los colores nude muestran su lado más salvaje sobre las calles. Es su momento. Y solo hay que decidir cuándo, cómo y por qué.

DUARTE

En tu armario…

1 10 | LA MODA EN LAS CALLES

1. Vestido tipo safari, de Highly Preppy (260 €). 2. Bolso de piel, de Coccinelle (180 €). 3. Camiseta de lino, de Adolfo Domínguez (c.p.v.). 4. Americana de ante, de El Corte Inglés (159 €). 5. Original Loose Powder Foundation, de Bare Minerals (32 €).

TERESA HELBIG

Moda —| Shopping

Todo al cuero De día y de noche. El tejido más rockero se cuela en nuestros armarios para llenarlos de color. Por si aún hay alguna duda, éste es el outfit que necesitas. 7 1

5 2

HERMÉS

1. Sin mangas, de Karl Largerfeld (595 €). 2. Pantalón de traje de cuero, de Mango (39,99 €). 3. Bolso insignia, de Carolina Herrera (c.p.v.). 4. Botín, de Uteqüe (129 €). 5. Rouge G Carcasa, de Guerlain (23,70 €). 6. Minifalda rosa, de Zara (25,95 €). 7.Sobre camisa de piel, de Longchamp (1.500 €). 12 | LA MODA EN LAS CALLES

PREVAGE® PROGRESSIVE RENEWAL TREATMENT 4 semanas – y una piel nueva Elizabeth Arden lanza un nuevo peeling en cuatro fases con el que acelerar la renovación celular y disminuir los signos visibles de la edad.

n buen peeling tiene el poder de transformar totalmente nuestra piel. Y ahora, Elizabeth Arden presenta un nuevo tratamiento nocturno, PREVAGE Progressive Renewal Treatment, con el que redefinir los peelings. Cuatro semanas, una acción progresiva y una piel visiblemente más joven y renovada. Una innovación donde la estrella son los polihidroxiácidos fusionados. Un principio activo que, junto a la acción antioxidante de la Idebenona, ayuda a impulsar la renovación de la piel y a proteger las células de las agresiones externas. Todo lo que necesitarán son cuatro semanas para una piel mucho más suave, luminosa y joven. Cada dosis contiene una fórmula para aplicar durante 7 días seguidos, y cada semana la fórmula incrementa su potencia – optimizando su eficacia y minimizando el potencial de irritación. Día tras día, la piel se transforma. Semana tras semana, restaura la luminosidad, minimizando poros y líneas de expresión, suaviza arrugas profundas y unifica el tono.

LOS POLIHIDROXIÁCIDOS FUSIONADOS JUNTO A LA ACCIÓN ANTIOXIDANTE DE LA IDEBENONA AYUDAN A RENOVAR LA PIEL Y FAVORECEN SU PROTECCIÓN

Alta tecnología Un Polihidroxiácido (PHA) es un hidroxiácido de nueva generación menos irritante y más hidratante. Su dosis –que incrementa progresivamente a lo largo del tratamiento–, favorece una renovación progresiva de la piel. Por su parte, la Idebenona es un potente antioxidante que ayuda a la piel a protegerse y a repararse de los agresores externos causantes de los principales signos visibles del envejecimiento prematuro.

PREVAGE Progressive Renewal Treatment, de Elizabeth Arden (235 €). De venta exclusiva en El Corte Inglés

Moda —| Actualidad

Street Style. Con tench y a todo color. Ecléctico y de todas las formas posibles. Las calles de Milán se empapan del estilo de los años 70 en combinaciones vivas, elegantes y con mucha moda. Fotografía Alexander C. Luque

14 | LA MODA EN LAS CALLES

Obsesiรณn por los cuellos y las solapas, siempre

Moda â&#x20AC;&#x201D;| Actualidad

16 | LA MODA EN LAS CALLES

Entre los neutros (y los clรกsicos) el naranja es el nuevo negro

Moda —| Actualidad

(In) Perdibles No sin mi bolso. Adoramos los bolsos y nunca tenemos suficientes. Sin embargo, ahora está de moda no seguir modas, y valorar otras cualidades como la atemporalidad o la artesanía, nos quedamos con Capri de Mona Moon (210 €). Tallado en madera, está disponible en tres colores y cuenta con un asa que gira 360º.

Salvando la fauna. Lo que ha pasado (y todavía sigue pasando) en Australia es una catástrofe. Por eso, las marcas han empezado a tomar conciencia. Como Lush y su jabón de edición limitada llamado All The Wild Things (6 €/u). Con forma de koala y olor a limón, los beneficios irán destinados a Bush Animal Fund, un fondo al cual las organizaciones que apoyan el bienestar de la vida silvestre y la restauración del hábitat en Australia.

Rock Beauty. Es el

imprescindible beauty del momento – y lo firman Karl Lagerfeld y L’Oréal Paris. Rompe las reglas con un maquillaje muy rockero y, como dice el diseñador “mañana podría ser lo contrario de lo que soy hoy”. Nos quedamos con esta máscara ultra voluminizadora con la que rendir homenaje a su color por excelencia, el negro. Precio: 15,95 €.

18 | LA MODA EN LAS CALLES

Un año más tarde… Bless Hotel Madrid es uno de los must de la capital. Decorado por Lázaro Rosa-Violán, es un multi espacio marcado por la elegancia y el glamour. Una zona de restauración que firma Etxeko by Martín Berasategui ofrece menús degustación y de temporada para los paladares más hedonistas. Además, los miércoles en Versus Divinity Lounge cuentan con el afterwork Benditos Gatos, ideal para tomar algo después del trabajo. Para aquellos más nocturnos, Fetén Clandestine Club y sus fiestas como The Darkjet de los jueves o Memories de los viernes será todo un descubrimiento. Porque en Bless Hotel Madrid siempre pasan cosas, fíchalas de cerca en www. blesscollectionhotels.com

¿A qué huele “hogar”? No hay nada que lo defina, pero sabes que es el lugar en el que quieres estar. Por eso, Edmmond Studios ha creado Home Fragance 001 (28 €), con la que crear una identidad en sus espacios – y en tu hogar. Pertenece a la familia olfativa oriental y se compone por notas de cedro de Virginia, limón de Amalfi, naranja y madera de oud.

En tres tamaños. La artesanía está más de moda que nunca

y el nuevo Balloon bag de LOEWE se convertirá en tu must de esta temporada. ¿La razón? Sus tres tamaños, sus materiales de calidad y la variedad de colores que te ayudarán a proyectar qué mujer quieres ser.

El Gancini. Puede que lo recuerdes no por el nombre, sino por ser ese doble cierre tan característico de Salvatore Ferragamo, El Gancini. Es por eso que la marca lanza una nueva campaña en homenaje a este icono que ayuda a contar su historia, ensalzando la artesanía, calidad e innovación de la firma. ¿Cómo? Uniendo tradición y mundo digital en una campaña de influencers.

El nuevo Gaultier. Hay aniversarios que marcan un antes y un después… Y Jean-Paul Gaultier no quiso dejarnos indiferentes en su celebración a través de Twitter: “Así celebro mis 50 años de carrera profesional, pero será el último. Estad tranquilos, la Alta Costura continuará con un nuevo concepto”. Y sin palabras nos dejó. Eso sí, por ahora solo podemos esperar. 19

Colección primavera verano 2020.

Moda —| Entrevista

j o r g e vá z q u e z

La nueva era de Pertegaz

El legado (e historia) de Pertegaz recae en la dirección creativa del diseñador Jorge Vázquez. ¿Su imprescindible? El trabajo artesanal. Por Lauren Izquierdo

Entre todos los candidatos, él, Jorge Vázquez. Un diseñador gallego con marca propia que se inspira en musas hollywodienses y grandes maestros de la costura, como Pertegaz. Ahora, la dirección creativa recae en sus manos. ¿Su propósito? “Hacer de la marca una evolución, no una revolución”. Tanto Pertegaz como Jorge Vázquez tienen una historia pero, ¿por qué tú? Quizás por mi estilo. Al principio, me decían que Jorge Vázquez solo vestía a niñas de bien, a pijas, para que nos entendamos, y me lo tomaba a mal. Comencé mi trayectoria con otros diseñadores que puede que fueran más vanguardistas y alternativos que yo, como por ejemplo David Delfín. No obstante, un día comprendí que ser clásico y tener 20 | LA MODA EN LAS CALLES

un estilo personal no era algo malo. Si no, más bien, todo lo contrario. Mis maestros y mis principales inspiraciones siempre han sido los grandes diseñadores: Pertegaz, Dior, Chanel, Balenciaga; al igual que las grandes musas del cine de Hollywood, como Audrey Hepburn. ¿Conclusión? Yo creo que mi estilo siempre ha sido la costura y las prendas bien hechas, los trabajos artesanales. En mis últimos desfiles y en las últimas puestas en escena, esa esencia se ha visto bien asentada. Quizás haya sido eso lo que a la casa Pertegaz ha gustado tanto. ¿Y cuál es tu objetivo a la hora de vestir a una mujer? Sencillamente, que estéis guapas. Soy una persona que se aleja de los shows, de la extravagancia y de ser el más under-

ground. La moda es una ilusión y quiero que la mujer sueñe con mis creaciones. Me alegra que hables de sueños, de estilo y de creaciones porque, al final, ahora vas a competir contra una historia. Es decir, vas a sumar a Pertegaz. ¿Pero vas a acoplarte o vas a ser puramente Jorge Vázquez? Es uno de los grandes miedos que he tenido desde el principio. Quiero hacer de Pertegaz una evolución, no una revolución. La mujer de hoy no es la mujer de hace cincuenta años. Las necesidades son otras, y aunque luche porque la mujer se arregle o vayamos todos arreglados al teatro, a cenar, a las bodas… Sí que es verdad que el mundo se ha vuelto mucho más práctico y cómodo. Entonces, todas esas maravillas que veíamos en los libros de historia hoy en día no son factibles por razones muy obvias.

Jorge Vรกzquez.

Moda —| Entrevista

Quiero hacer de Pertegaz una evolución, no una revolución

Imágenes con la campaña otoño invierno “1920” (izquierda) y colección primavera verano 2020 (arriba).

Por lo que, las dos marcas se van a diferenciar muy bien. Jorge Vázquez coge un rumbo más joven, mucho más minimal con buenos básicos y menos encorsetados; y toda esa parte que como marca hacíamos de costura, pasará a Pertegaz, porque realmente es dónde yo he bebido y dónde me he inspirado. Entonces, ¿Jorge Vázquez seguirá presentando sus colecciones en desfiles? Sí. Voy a desfilar dos veces. En enero no estuvimos bajo el paraguas de la semana de la moda de Madrid por razones de timming, pero lo hicimos en febrero. Son proyectos muy grandes que necesitan muchas horas de dedicación y queremos dárselas a partes iguales. ¿Dónde nace esa pasión tuya por la moda? La tengo desde que era muy pequeño. 22 | LA MODA EN LAS CALLES

Mi madre era costurera y mientras otros niños salían a la calle, ella nos decía a nuestros hermanos y a mí que no quería que nos pasáramos todo el día en la calle en verano. Por eso, nos buscaba cosas que hacer. A mí me encantaba ir al taller. Me pasaba las horas con ellas. Me enseñaron a sobrehilar, a pegar entretelas… Fui aprendiendo todas las partes del oficio hasta que empecé a estudiar y a formarme. No sorprendió a nadie cuando dije lo que quería estudiar, a pesar de que mi padre quería que me decantara por la arquitectura. Era lo que yo quería. También has tenido grandes maestros, entre los que destaca Ángel Schlesser. Sin embargo, un día decides emprender y montar tu propio negocio. ¿Por qué?

Nunca pretendí tener nada mío. Pensaba en trabajar y no asumir riesgos. Mi primer trabajo serio de verdad fue con Antonio Pernas. La realidad era completamente diferente a la idealización que todos tenemos en la carrera. Estás empezando, trabajas en una gran empresa y hay muchos trabajadores. No te planteas otra cosa. Pero cuando me trasladé a Madrid y comencé a trabajar con Ángel, descubrí otro lado de la costura que me cautivó. Él tenía un estudio en la calle Claudio Coello con tres modistas, una patronista y un cortador. Era algo mucho más de autor. Ahí fue cuando pensé que quizás, algún día, yo podría tener algo así. Aunque seguí trabajando. Esta vez con Fun&Basic. Un día, mi padre me

dio un dinero para que me comprara un piso en Madrid, pero no era suficiente para adquirir el que yo quería. En ese momento, llamé a mi madre para decirle que iba a invertir ese dinero en crear mi propia empresa. Pensó que estaba loco e intentó que cambiara de idea, pero ya había tomado una decisión. Durante tu primera colección, ¿sentiste la presión de esa gente que te había dicho que no era buena idea? No, porque yo no quería hacer una colección para que me dieran tres aplausos y ya; yo tenía una visión de futuro. El día que saqué la primera colección, lo hice en la tienda Vinso. No fue un desfile, sino una especie de presentación de las que ahora se llevan mucho. La gente decía que aquello parecía Nueva York. El Corte Inglés se interesó, vino y empezamos a vender en sus espacios. Aunque lo cierto es que todo el mundo recuerda más la segunda vez que presentamos. ¿Por qué? Porque el día que organicé un desayuno para la segunda colección, fue el

mismo día del atentado de las Torres Gemelas. Por suerte, mi presentación ya había acabado, pero estábamos recogiendo y todo el mundo nos llamaba para decir que pusiéramos la tele. Sea como fuere, a raíz de la segunda colección, El Corte Inglés decidió que quería comprar, pero necesitaba que desfiláramos. Hablamos con la organización de Cibeles, y con la ayuda de personas como Roberto Torreta y la gran mayoría de prensa de moda, lo conseguimos. De mi primer desfile en Ifema, solo recuerdo que yo quería estar a la altura de los maestros que tanto me habían enseñado y apoyado a lo largo de mi carrera. ¿Qué supone, en el sentido más estricto de la palabra, desfilar bajo los focos de la semana de la moda de Madrid? Supone subir a la mejor plataforma que tenemos actualmente en España. Siempre digo que si quieres subir ahí, tienes que estar a la altura. No lo haces por cubrir el expediente, sino porque es lo que la prensa especializada y los compra-

dores esperan, que des lo mejor de ti. En mi caso, prefiero no desfilar un año y hacerlo bien que desfilar siempre y hacerlo mal. Las críticas me dan mucho respeto. Por lo que dices, entiendo que las lees… Sí, las leo todas. A veces, haces la vista gorda, pero lo que está claro que lo que haces no puede gustar a todo el mundo y siempre terminas aprendiendo. ¿Pero hay una crítica de moda real en nuestro país? A ver, hay gente muy buena que sabe mucho de moda. Pero también hay mucho intrusismo. Entonces, hay gente que habla de moda sin saber de cortes o de tejidos. Si tu especialidad es moda y eres periodista, tienes que saber y especializarte en este mundo. Funcionamos en un país que, según cómo te caiga el creador, muchos deciden hacer una buena o mala nota. Aunque lo que me parece fundamental es que no se haga daño. Si no te ha gustado algo, dilo con elegancia, o no lo digas directamente. Lo primordial es el respeto y no siempre lo conseguimos.

Colección primavera verano 2020.

Moda —| Entrevista

¿Crees que el intrusismo tiene que ver con la banalización de este sector? Tiene que ver con las redes sociales y con muchas otras cosas. La moda no es tan frívola como se pinta. Ser un diseñador es un trabajo muy serio y esta profesión requiere una cultura y un aprendizaje continuo. Estamos cometiendo un error con las nuevas generaciones. Ahora los niños quieren ser influencers y youtubers, porque les estamos enseñando que todo es fácil y nada lo es. Estamos viviendo una realidad que no es real. La gente se mata por ser famosa, pero yo creo que lo importante es que hagas lo que te gusta, que te defiendas en lo que te puedas defender y el tiempo ya dirá. ¿Cuán de importante es la cara de un diseñador tras una marca? A veces, yo pienso que no es lo más importante. Porque una marca debería 24 | LA MODA EN LAS CALLES

La moda es una ilusión y quiero que la mujer sueñe con mis creaciones

Arriba: imagen de la campaña de otoño invierno “1920”. En la página de la derecha: imagen de la colección de primavera - verano 2020.

funcionar de forma independiente. Me he planteado muchas veces no estar tan expuesto. Sinceramente, me he dado cuenta de lo que la gente me quiere cuando se anunció la noticia de Pertegaz. No era consciente. Antes has mencionado que ahora las mujeres optan por opciones más cómodas y/o prácticas. ¿Dirías que ha habido una pérdida de glamour en torno a las mujeres? Sí, y no sé si ha sido llevada íntegramente por su ritmo de vida. Ahora trabajan, tienen niños, van al gimnasio… Llevan una vida estresante y tienen que continuar. Se ha perdido la ilusión por arreglarse, pero tanto en hombres como en mujeres. Para terminar... ¿Cómo definirías a la moda? Para mí es sueño, es ilusión. Lo que vendemos es eso. La moda es algo mágico, algo que todos deseamos y que espero que perdure en el tiempo.

MIGUEL MARINERO

HANNIBAL LAGUNA

FENDI

MARCOS LUENGO

Simplemente, midi Será lo primero que quieras lucir en cuanto llegue el buen tiempo. Capa sobre capa, con botines y cazadora, los vestidos vaporosos (corte midi) serán tus imprescindibles.

Moda —| Tendencias

THE 2ND SKIN

ROBERTO TORRETA

Mood corner. No necesitas mucho, solo ser tú misma y no tomar el nombre de la moda en vano. El “brilli-brilli” va más allá de los días de fiesta y éste será su manual de uso (y disfrute). 1. Reloj Calvin Klein Bright (189 €). 2. Jersey de lana, de Please Fashion (c.p.v.). 3. Camiseta con mensaje, de Mango (12,99 €). 4. Bolso saco, de Loewe (c.p.v.). 5. See-quins Glam Glitter, de Marc Jacobs Beauty (26 €). 6. Sandalias de terciopelo Salsa Velvet, de Fígara (150 €). 7. Falda de lentejuelas, de Fracomina (123,90 €). 8.Camiseta de manga larga, de Karl Lagerfeld (175 €). 9. Audacious Fragrance, de NARS (50 ml., 145 €). 27

Moda —| Tendencias

XXXXXXX

DANIEL ROSA

Total denim. Es el momento de sacar toda la artillería de los 90 y, con ella, su pasión por el blue denim. En toda su paleta de colores, será uno de los flash back más deseados. 1. Mono vaquero, de American Vintage (185 €). 2. Zapatilla Vaquera, de Converse (85 €). 3. Vestido vaquero, de Lloyd’s (99,99 €). 4. Lili Sidonio para Molly Bracken (41,45 €). 5. Chaqueta vaquera cropped, de Tommy Hilfiger (139 €). 6. Bolso en denim desgastado y mix de metales, de Chanel (3.900 €).

28 | LA MODA EN LAS CALLES

COMO LA TRUCHA AL TRUCHO

The Circus. Ha llegado la hora de ser libres, de guardar nuestros abrigos y de dejar paso al color. Atreverse con todo es la tendencia del momento. 1. Gafas de sol, de Dolores Promesas (135 €). 2. Raquetas de ping pong, de Hermès (c.p.v.). 3. Falda multicolor de estampado tartán, de Antik Bantik (205 €). 4. Calcetines de leopardo, de Jimmy Lion (c.p.v.). 5. Sneakers combinadas, de Longchamp (370 €). 6. Lady Art by Eduardo Terrazas, de Dior (c.p.v.). 7. XO Vinyl Lip Cream, de Kat Von D (19,95 €). 8. Camisa estampada, de Bimba y Lola (165 €). 9. Brazalete estampado, de Les Georgettes (desde 79 €). 29

Moda —| Tendencias

FENDI

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Cherry Code. La paleta de cerezas tiene muchas posibilidades, desde su versión más floral a aquella más minimalista, será uno de los tonos imprescindibles en tu armario. 1. Gafas de sol, de Victoria Secret (63 €). 2. Brazalete dorado con strass, de Chanel (3.180 €). 3. Vestido fluido, de Malíparmi (c.p.v.). 4. Rumit ante cherry, de Chie Mihara (270 €). 5. Act IV. All Over Powder + Puff, de Estée Lauder (56 €). 6. Camisa de satén, de Woman Limited (39,99 €). 7. Twilly d'Hermès Eau Poivrée (50 ml., 95,95 €). 8. Esmalte semi permanente CND Shellac (c.p.v.). 9. Vestido estampado floral, de Essentiel Antwerp (235 €). 10. Pendientes de plata rosa, de Thomas Sabo (c.p.v.). 30 | LA MODA EN LAS CALLES

DUARTE

Línea sobre línea. Serás la reina del asfalto y del despacho. Estilismo 24/7 con un denominador común: la sencillez a golpe de línea. Objetivos infinitos donde todo puede cruzarse. 1. Pendientes de H&M Conscious Exclusive (39,99 €). 2. Vestido de rayas, de Ted Baker (220 €). 3. Sandalias minimal, de Jimmy Choo (c.p.v.). 4. Bolso gris, de COS (195 €). 5. Pantalones azul marino, de Sandro (185 €). 6. Blusa con rayas, de Zara (29,95 €). 7. Love Story, de Chloé (50 ml., 74 €).

Moda —| Primera Persona ga r c í a m a d r i d

Todo importa En primera persona. Manuel García Madrid nos cuenta cómo es su día a día. ¿Su objetivo? Ser independiente. Por Lauren Izquierdo

Quien no arriesga, no gana, y eso, Manuel García Madrid, creador de la marca García Madrid, lo tiene claro. Decidió lanzarse al mundo empresarial de moda en 1995 con una tienda multimarca. Sin embargo, eso no fue suficiente y en 2006 decidió lanzar su propia firma de sastrería masculina. Ahora, y tras vestir a clientas y amigas como Nieves Álvarez, decidió apostar por la sastrería femenina. “Como marca, teníamos esa inquietud”, nos cuenta. Hoy nos desvela su parte más íntima. En primera persona. Soy… Manuel García Madrid, alma máter de García Madrid, una marca de sastrería que se creó con la intención de hacer la vida de los hombres y de las mujeres un poco más elegante. 32 | LA MODA EN LAS CALLES

Lo que hago es ropa para gente con rollo, que aprecia la calidad, la calidez y, por supuesto, el color azul

En la página anterior, retrato de Manuel García. Imágenes de campaña, colección primavera verano 2020.

Lo que hago… Es algo mucho más que moda. Me lancé a este proyecto en 2006 con la intención de anticiparme a las necesidades de mis clientes y amigos. Nuestra marca está pensada para hombres y mujeres que buscan elegancia, calidad, diseño y algo que les diferencie. Pero en términos generales, lo que hago es ropa para gente con rollo, que aprecia la calidad, la calidez y, por supuesto, el color azul. García Madrid… Es una marca que presta especial cuidado artesanal a los detalles, acabados y tejidos, siempre son de la máxima calidad. Además, ofrecemos colecciones donde se combina lo mejor de la sastrería tradicional con un toque contemporáneo. Mezclamos lo mejor de los dos mundos. Y siempre manteniendo un firme compromiso con la

transparencia, la sostenibilidad medioambiental y la responsabilidad social. Todo importa. Mi lugar de trabajo es… Tenemos localizaciones exclusivas de producción en la Unión Europea como Portugal, Italia y España. Principalmente trabajo en Madrid, aunque la verdad es que podría trabajar en cualquier parte donde tuviera un lápiz y un papel. Mis maestros… Tengo muchos, tantos, que solo te voy a decir que son los profesionales y clientes con los que me he relacionado y con los que trabajo día a día. Además, me inspira cualquier cosa: desde el arte hasta la calle, las personas, las experiencias… Mis hobbies… Disfruto con muchas cosas. Si es una comida, algo tradicional, sin salsas. Si es un libro, no podría decirte solo uno,

pero El perfume, Cien años de soledad, Viaje al fin de la noche y La conjura de los necios me hacen guardar un buen recuerdo. También me gusta mucho escuchar la lluvia caer, es algo que me relaja; y si me preguntaras por un lugar para soñar, posiblemente te respondiera que mi casa del campo de Portugal o la de Toledo. Mi objetivo… Es ser independiente. Hoy por hoy, a veces soy empresario, otras veces diseñador, y otras, las dos cosas al mismo tiempo. No me importa, porque si una cosa tengo clara es que hago lo que hago porque tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta y es a lo que la vida me ha llevado.

Moda —| Reportaje fenómeno influencer

La revolución Son los reyes de la pista – y de Instagram. Originales, divertidos y, sobre todo, diferentes. El fenómeno influencer como nueva profesión triunfa en las redes. Por Lauren Izquierdo

Chiara Ferragni, con más de 18,4mm en Instagram es todo un fenómeno mediático.

Los conoces, has oído hablar de ellos y puede que se hayan convertido en tus imprescindibles en las redes sociales. Porque, si una cosa está clara, es que los influencers son una revolución. Vinieron de la mano del nacimiento de Instagram en el año 2010, aunque, al principio, fue pensado única y exclusivamente como un espacio para los amantes de la fotografía. Sin embargo, acabó convirtiéndose en la app por excelencia con 400 millones de usarios en 2015. Y con la 34 | LA MODA EN LAS CALLES

actualización de las empresas, las cuales comenzaron a optar por una visión más cercana, decidieron apostar por personas que pudieran engrandecer su audiencia. Es decir, los influencers. ¿Pero qué es un influencer exactamente? Bien, los influencers no son otra cosa que los bloggers renovados. Con el impacto de Instagram en nuestras vidas, la imagen cada vez demandaba una mayor necesidad en todos los campos. Una imagen vale más que mil palabras, y muchos de ellos decidieron compaginar sus blogs o

plataformas personales con sus perfiles en la red social. Por lo que, podríamos decir que los influencers son aquellas personas que por su número de seguidores, shares o retuits, dan impulso a una marca a través las redes sociales. ¿Los más famosos? Los que trabajan en el mundo moda, empezando por la primera, Chiara Ferragni; y pasando por una gran cantidad de hombres y mujeres que han embaucado a sus seguidores: Paige Minta, Camila Cohelo, Madame de Rosa, Aimee Song, Collage Vintage, Pelayo

Si eres uno de los primeros en opinar, influyes el doble

Izquierda, Joaquín Reixa y Madame de Rosa. Abajo, Paige Arminta.

Díaz… No obstante, en la actualidad, abarcan todos los ámbitos, desde cultura hasta mindfulness, pasando por gastronomía, el mundo fitness... ¡Incluido temas como el derecho o la política! A pesar de todo, lo más importante a destacar es que estas personalidades tienen "gancho" con los demás, el famoso engagement, que influye en su toma de decisiones. Por eso funciona. Y muchos dicen que son los nuevos celebrities, pero las marcas decidieron confiar en ellos, no por su fama, sino por la cercanía que trasmiten. Al

Caro Daur, Astrid S, Jasmine Sanders y Emma Mackey en el front row de Fendi.

Arriba, Gala González. Derecha, Pelayo Díaz.

Moda —| Reportaje

menos, ese era el objetivo, porque en la actualidad, el fenómeno influecer provoca rechazo entre algunas empresas y entre los mismos creadores de contenido. “Si lo piensas bien, la palabra influencer lleva una gran cantidad de prepotencia adherida, porque llamarse a uno mismo influencer implica que crees tener influencia sobre un grupo de gente en internet”, nos cuenta el influencer Joaquín Reixa, más conocido como Omai. Sea como fuere, que te consideren influencer conlleva mucho trabajo. El cómo los vemos tiene mucho que ver con su persona, objetivo y poder de influencia. No es fácil, y lo que está claro es que a la gente no le motiva (y mucho menos influye) una persona que no se diferencie del resto. “A día de hoy hay mucha gente que entra en internet buscando fama y dinero rápido, y cuando se dan cuenta de lo que cuesta conseguirlo, se rinden. Hace falta constancia y amor por la creación de contenido. El ‘éxito’ no está solo en subir una foto”, nos explica Omai. Por lo que, hay que saber que los que destacan son aquellos que por X o por Y, llaman la atención, y que trabajan y se forman para ello. Como diría la influencer Cristina Blanco, Instagram puede convertirse en tu currículum online: “Hay que ser profesional, desarrollar tu marca personal, crear una base de operaciones y demostrar aptitudes”.

Arriba, Camila Cohelo. Centro, Aimee Song y Caro Daur Drcha, Valentina Ferragni. 36 | LA MODA EN LAS CALLES

¿Y eso como se hace? Es fácil. Porque, al contrario de lo que muchos opinan, el número de seguidores que tenga un perfil no es lo importante. Aunque sí que es primordial tener un engagement y poder de influencia potente. ¿La razón? Que muchos influencers tienen fans, pero estos, la mayoría de veces, no prestan atención al anuncio que tratan de publicar encubierto. Y esta medida no solo se aplica en la moda. La manera de comunicar y la relación con los seguidores es esencial sea el ámbito que sea. Sin embargo, la aplicación ha ido evolucionando a través de los años. Su auge entre 2015 y 2018 fue tan eficaz, que aparecieron un montón de personas que querían ser influencers. Así, los más famosos optaron por sacar libros biográficos y otros por sacar libros sobre cómo ser influyente:

“Objetivo influencer”, de Cristina Blanco, “Influencer”, de Brittany Hennessy, “Mi vida por un like”, de David Rulpérez… Entre muchos otros. Pero no solo eso, sino que se instauraron cursos y formaciones universitarias y de postgrado para obtener un graduado. ¿La más famosa? “Intelligence influencers: Fashion & Beauty”, de la Universidad Autónoma de Madrid. Así que, la burbuja estalló. Cobrar alrededor de 100.000 € por foto, como es el caso de Chiara Ferragni, no era sostenible en el tiempo. Muchos adolescentes comenzaron a ansiar una realidad que no lo era, porque el marketing nos ha vendido (y muy bien) una vida al alcance de muy pocos. Compra de seguidores, de likes… La verdad es que Instagram está lleno de mentiras que solo las empresas – y sus equi-

Cuantos más canales tenga un influencer para comunicarse, mayor contenido tendrá que crear

De Izqda. a Drcha: Valentina Ferragni, Chiara Ferragni, Ami Suzuki, Aya Suzuki, Sita Abellan, Rola, Lee Sung Kyun en el front row de Fendi.

pos – saben detectar. Es por eso que, ante casos de depresión, desórdenes alimenticios, ansiedad e incluso suicidio, Instagram decide quitar los likes. “El valor de los likes se ha exagerado enormemente hasta el punto de que son causantes de muchos problemas. Así que priorizando la salud mental de la gente frente al éxito de la aplicación, veo bien que se quiten”, nos cuenta Omai. No obstante, y a pesar de los cambios, actualmente esta medida solo ha llegado a países como EEUU e Italia, quienes afirman que no notan el cambio. Pero el declive se acerca. Es por eso que los influencers apuestan por reinventarse, lanzar marcas de ropa, perfumes, cosmética; escribir… Y, de una manera u otra, hacer que su mensaje llegue. Es decir, su misión principal: influir en la gente. 37

Moda —| Entrevista

miguel marinero

Pasión por la moda Con más de cuarenta años en la industria, Miguel Marinero ha hecho de la moda una forma de vivir. En su versión más intensa y apasionada, presume de su capacidad por reinventarse y evolucionar dentro del sector. Por Lauren Izquierdo Fotografía Estrop Barcelona

38 | LA MODA EN LAS CALLES

Moda —| Entrevista

¿Cómo definirías a la moda? Para mí, la moda es representar esa persona que quieres ser, la que quiere salir, pero que no dejas porque crees que la moda siempre vas a tener que cambiarla. Es una definición un poco compleja, pero llevo muchos años y he conocido a mucha gente que confunde el término “moda” con el “estilo”. Y si me das a elegir… Prefiero mil veces

ay días que Madrid se convierte en un auténtico caos, aunque hoy la culpa no la tiene el tráfico, los turistas o las compras de última hora. Sino el tiempo, que parece no querer dejarnos avanzar. No obstante, eso no es problema para encontrar (y descubrir) qué y quién habita en la calle Zurbano, 37. En pleno corazón de Madrid, Miguel Marinero y todo su equipo nos espera con muchos detalles que contarnos. Porque con más de cuarenta años en la profesión, si en algo destaca esta casa de modas es en su capacidad por reinventarse a sí misma. Por lo que, nada más entrar, el ambiente cambia, el viento cesa y la bienvenida es cálida y acogedora. “Por fin te pongo voz”, me sonríe Miguel, el fundador y creador de la marca. Es un hombre alegre, y solo con escuchar sus primeras declaraciones me deja claro que es “un diseñador de los que saben”, de esos que podrían estar horas y horas hablándote de moda. Así que, dejo el bolso y le digo que hemos venido a hablar de eso. Entonces, y tras una sonrisa de oreja a oreja que indica conformidad, decido empezar con la primera pregunta.

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que, dentro de las modas, las personas apuesten y encuentren su propio estilo, para que se identifiquen con él. Entonces, ¿dirías que se tiende a confundir “moda” con “productos” o “tendencias”? Efectivamente. En esta pregunta mi experiencia es la que habla e insisto: la mujer ha de crear su propio estilo. Y da igual que sea la reina, una señora de la calle o la mejor madre del mundo. ¿Esta confusión es lo que nos lleva, muchas veces, a la banalización de la propia industria? Sí, porque cuando alguien está confundido, no pone sus ideas en su sitio. Te pongo un ejemplo real: el mercado de las imágenes. Este mercado ha sacado un prototipo de mujer que causa dependencia al resto. Y aunque el resto sabe que perseguir u obsesionarse con esa apariencia no es saludable para ellas, les da igual. No parecen entender que cada mujer es única, especial y diferente. Eso me da mucha pena. ¿Y cómo definirías a la marca Miguel Marinero? La marca Miguel Marinero cuenta con una trayectoria de cuarenta años con orígenes en el mundo de la piel y el diseño. La experiencia y la artesanía se une a mis hijos, Inés y Nicolás, quienes me han ayudado a que evolucione y se renueve. Es más, yo creo que ahora mismo somos pioneros en lo que hacemos porque es una marca muy completa. Tenemos desde vestidos de ceremonia hasta zapatos. Es un sin parar porque pensamos en dar el gran salto. Con esa trayectoria tan larga, ¿recuerdas qué fue lo que te hizo querer comenzar? Sí, la casualidad. Yo venía del mundo de la decoración y en los años 70 me ofrecieron empezar a trabajar con una persona que iba a montar una empresa, una peletería de 2.000 metros cuadrados, con cuatro salones y chimeneas encendidas. La idea de que yo formara parte de un proyecto así, en España, lo

Lo más importante es que la mujer Marinero, ante todo, confía en mí

cual me permitiría desfilar, comprar en subastas, y viajar por todo el mundo, me enamoró. Tenía 25 años y eso también hizo que me formara y que descubriera una pasión en mí que puede que no supiera que tenía. Al menos, no de una manera tan intensa. Entonces, ¿las casualidades existen? Ahora no podrían existir porque las cosas han cambiado y los tiempos son difíciles. Las nuevas generaciones cada vez se forman más y más; y me encanta porque te das cuenta de que están preparados para cualquier cosa, pero las oportunidades de antes no son las oportunidades de ahora. ¿Y por qué decidiste ponerle tu propio nombre a tu marca? Porque eran los años 70 y eso era lo que hacía todo el mundo. Los españoles nos fijábamos en los parisinos, los italianos… Y tenía sentido que se hiciera, porque antiguamente el diseñador era la cabeza de la empresa y la persona que la integraba. Ahora, todos tenemos un equipo que nos facilita la tarea. Porque hoy en día, y cada vez con mayor frecuencia, los tiempos son menores. Dime una cosa: ¿las reglas están para romperlas? Claro que están para romperlas. Si no, ¿para qué están? Sobre todo, si eres joven. Los jóvenes tienen que ser valientes, sacar lo mejor de ellos y eso, con el tiempo, configurará su propio

Moda —| Entrevista

estilo a la hora de diseñar. Yo he estado en concursos y en certámenes de nuevas promesas y odiaba que me presentaran a alguien como “el Nuevo Valentino”. Cada marca, cada casa, ha de tener su propio sello que la identifique. Nosotros, por ejemplo, nos reinventamos para hacer soñar a nuestras clientas, porque si no lo hiciéramos, no comprarían. Profundicemos ahí… ¿Cómo definirías a la mujer que compra prendas de Miguel Marinero? Lo más importante es que la mujer Marinero, ante todo, confía en mí. Y es primordial, porque eso me permite sacar lo mejor de ella. La estudiamos: cómo viste, cómo son sus modales, si lleva joyas, cómo es su ambiente… Nuestro objetivo es que, si tiene un evento, vaya vestida de tal forma que el resto de mujeres se giren al verla pasar y sientan envidia. Otra cosa es lo que hacemos en la web o el pret-à-porter, pero si alguien viene para que le haga algo especial, yo se lo hago. Al tener una agencia de modelos, incluso le digo cómo debe llevar el bolso, cómo debe posar o cómo debe comportarse, si eso hiciera falta. En definitiva, son personas de confianza a las que le puedo decir “eso es un error” o “eso es un horror” con total libertad, siempre y cuando lo razone. En una ocasión dijiste que “la moda de antes no es la de los divos de ahora”… En los años 50, 60 y 70, el propio diseñador lo era por excelencia. Su círculo lo engrandecía, lo “endiosaba”. Y si todo iba bien y su desfile triunfaba, crecía y se sentía parte de ese mundo de clases y de “divos”. Cambiabas de vida, te comprabas el mejor coche, la fama te duraba muy poco, tenías que vender la empresa a otra persona y tú, como diseñador, te ibas a la mierda. Ahora eso no pasa. Por varias razones: la primera, porque la gente está muy formada, y la segunda porque los diseñadores hemos ganado algo más de humildad. ¿Dirías entonces que las nuevas generaciones tienen más conocimiento sobre la causa? No tienen el don de la experiencia, pero sí el de la cultura. Una persona que verdaderamente le apasione lo que hace, en este caso, el mundo de la moda, se 44 | LA MODA EN LAS CALLES

pasa las 24 horas del día formándose. Por ejemplo, yo estoy todo el rato actualizando lo que pasa en la industria. Y la gente avispada y que, como tú dices, tiene conocimiento sobre la causa, si una peli recibe cinco Oscar, sabe que al año siguiente muchos diseñadores y artesanos apostarán por hacer algún tipo de referencia o guiño sobre la pasarela. Las generaciones de hoy en día saben eso y muchas cosas más. Leen arte, multitud de libros, van a galerías, tocan los tejidos, y lo más importante: saben hasta dónde se puede llegar con el volumen. Todo lo que me comentas sobre las películas, los libros, las galerías de arte… ¿Es lo que configura o lo que puede configurar vuestra inspiración a la hora de crear? Claro. Nosotros, como creadores, no paramos de inspirarnos en referencias, archivos, viajes, cosas que sentimos… Cada colección es un universo diferente al que le dedicamos prácticamente nuestra vida. Antes me has dicho que tus hijos te han ayudado a que Miguel Marinero evolucione y se reinvente como marca, ¿pero es fácil trabajar con ellos? Lo es. Además, nos llevamos fenomenal y tienen sus funciones muy claras. Lo mejor de todo es que los tres perdemos la cabeza por lo que hacemos. Estamos muy en sintonía. Hay mucha constancia y dedicación y son dos cosas que valoro mucho. Por cómo hablas, me atrevería a decir que lo que a ti te mueve realmente es la pasión… ¡Eso es! Tengo la suerte de poder decir que siempre he trabajado y que trabajo en lo que verdaderamente me gusta. Por eso no me importa quedarme un poco más tarde de mi hora o no tener vacaciones. Me llena mucho lo que hago. Y a la hora de exponer y de dar a conocer el resultado de todo el proceso creativo, ¿qué supone desfilar en la semana de la moda de Madrid? Mercedes-Benz Fashion Week Madrid es la mejor pasarela de España y si tú desfilas ahí, significa que ya no hay un paso más. Cuando desfilé ahí por primera vez, supe qué era lo que me iba a encontrar, había hecho mis deberes. Anteriormente, había desfilado en Joy Eslava, en el Casino de Madrid… No

Tengo la suerte de poder decir que siempre he trabajado y que trabajo enlo que me gusta

recuerdo que haya pasado un año en el que no haya presentado la colección y, honestamente, creo que cada vez lo hacemos mejor, el casting es maravilloso, y sentirte parte de eso, también… Sin embargo, no puedo negar que echo en falta salir de Ifema. Está muy lejos del núcleo urbano de Madrid y cada vez cuesta más que la gente se traslade hasta ahí. Creo que sería bueno dar un pequeño giro. ¿Y crees que lo dará la nueva dirección? Conozco a Nuria desde hace muchos años y ella es consciente de muchas cosas. Básicamente, porque era la que trasladaba nuestras demandas, era nuestra portavoz. Lo que creo es que tiene ganas y con ganas se puede hacer todo. Hay otras opciones, pero lo que está claro es que es un sinsentido hacer algo que no funciona y no creo que este formato lo haga. ¿Te refieres al cambio de fechas en el calendario de la moda? Entre otras cosas, porque si desfilamos en enero, nuestro ciclo empieza en febrero y no hay tiempo suficiente para volver a crear algo que esté listo, que sea presentable y que tenga la calidad que nos define por antonomasia para julio. Además, no estamos dentro del circuito de fechas de otras semanas de la moda en el mundo y eso es un grave error. ¿Y en qué crees que deberíamos mejorar? España es un país que debería tener mayor ansia por internacionalizarse. Tenemos mucho talento, hacemos las cosas bien, los jóvenes vienen pisando muy fuerte y si algo queremos, es esa fuerza para poder mover de una vez la moda española.

Soleá Morente. De la psicodelia al flamenco Lo que ves es lo que hay. Soleá. Con una personalidad tan fuerte como su voz, es capaz de poner luz en las sombras. Y así nos lo cuenta en Lo que te falta, su nuevo disco. Fotógrafo: Luis Spínola. Texto: Lorena Navas.

Blazer blanca con mangas de tul abullonadas, de Cristina García.

Moda —| Entrevista

n una casa llena de artistas, encontró su vocación en los genes. Una mujer con una garra arrolladora y un salvajismo para comerse el mundo, empieza gira en abril con su nuevo trabajo Lo que te falta, más flamenca que nunca. “Cuando descubro un sonido me gusta profundizar en él y llevarlo a lo que ya sé, que es el flamenco”, comentaba Soleá con un café en la mano dispuesta a dar (siempre) lo mejor de sí misma. Creciste rodeada de flamenco, pero empezaste haciendo algo completamente diferente… En un principio opté más por la vía experimental o vanguardista por etiquetarlo de alguna manera, aunque es muy difícil definir con un objetivo mi música. En aquel momento necesitaba investigar y dedicarme a experimentar, me sentí muy cómoda en ese terreno que no estaba muy explorado. De hecho, empecé a buscar un poco la tierra de nadie que es lo que más me interesaba y me interesa, lo que no está visto. Me produce curiosidad el espacio en blanco, empecé a trabajar desde la psicodelia, flamenco, el sonido punk, rock… Como pueden ser Los Planetas,

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Los Evangelistas, Lagartija Nick… Desde ahí he ido creando esta dimensión en la que me encuentro, aunque todavía lo sigo descubriendo y encontrándole texturas, en cada obra me dedico a crear un personaje nuevo. No tienes miedo a nada – y te atreves con la fusión de estilos... Cuando descubro un sonido me gusta profundizar en él y llevar a ese sonido a lo que ya sé, que es el flamenco. Miedo no tengo ninguno, nunca hay que tener miedo. Respeto sí, pero el miedo es un factor que te limita y hay que quitarselo porque es mentira. Es algo que creamos con nuestra mente y aquí nadie ha dicho en un tratado oficial que hayan ciertos parámetros que no se puedan sobrepasar. El arte está para eso, para atreverse, y forma parte de la evolución del ser humano. Estrenas nuevo álbum, ¿qué vamos a encontrar en Lo que te falta? En este nuevo trabajo vamos a encontrar a una Soleá que es un personaje que he ido diseñando a medida que iba construyendo el disco. Ya no está la banda de rock ni la psicodelia tan presente, es otro método. Este disco no está trabajado desde la sobreproducción, sino desde la improvisación, más ligado a la música en directo. Las canciones están cantadas casi todas de una toma y, además, no estoy doblada que eso se hace mucho en el estudio, manipular la voz hasta que queda bonita y pulida. Me encontraba en un momento que necesitaba tirar más de la raíz, ser tal cual soy, no hay Photoshop en mi voz. Soy yo tal cual, con sus cosas buenas y sus cosas malas.

Blazer y pantalรณn de color negro, y chaleco abotonado. Todo Dsquared2.

¡Qué me teman a mí las etiquetas, más que yo a ellas!

Vestido de encaje y tul, de Roberto Verino. A la Drcha, vestido gris perla de tul y corsé fruncido, de Rebelión.

Chaqueta y jeans, de Leviâ&#x20AC;&#x2122;s Vintage. Camiseta, de Saint Laurent. Bolso de rafia, de Loewe. Gafas de sol, de Saint Laurent. Sandalias de Giuseppe Zanotti. 51

Me he inspirado mucho en referentes como Bambino, María Jiménez, El Pescailla, Lola Flores, Jane Birkin…

Blazer satinada, de Anelle Studio. Botas mosqueteras, de Dsquared2. A la Drcha, vestido de encaje y tul, de Roberto Verino.

Camisa en seda, de Meliรกn. Sombrero de rafia y pulseras de conchas del estilista. Estilista: Raquel Meliรกn. Modelo: Dariam Coco. Localizaciรณn: Lanzarote.

Moda —| Entrevista

No hay Photoshop en mi voz. Soy yo tal cual, con sus cosas buenas y sus cosas malas

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¿Qué te ha inspirado a la hora de componer? Me he inspirado mucho en referentes como Bambino, María Jiménez, El Pescailla, Lola Flores, Jane Birkin… Como siempre, esos lados opuestos y muy separados de manera extrema que explican un poco mi personalidad y mis diferentes influencias. ¿Veremos colaboraciones, como en discos anteriores? Claro que veremos colaboraciones. Por ejemplo, colaboran Cariño y Las Negris, estas dos colaboraciones explican muy bien el disco. Las Negris son unas chicas gitanas, puramente gitanas, simbolizan muy bien lo que es la belleza gitana, el sonido gitano de sus voces rasgadas, ese salvajismo. Y por otro lado está Cariño, que es un grupo indie pop. Esas dos líneas son las que caracterizan este disco que se llama Lo que te falta. Estas dos colaboraciones son las principales. También he trabajado algún tema junto a La bien querida y a David de la Estrella de David. Habrá más sorpresas, como los coros de mi hermana Estrella o algún “careo” con mi hermano Kiki... Empiezas en abril la gira ¿Preparada? Con muchísimas ganas, tengo muchas ganas de llevar este disco al directo, porque una cosa es cómo queda grabado en el estudio y luego todo el proceso de llevarlo al directo y compartirlo con la gente, es otra historia, se podría decir que es otro disco porque no es lo mismo. Ver la reacción de la gente determina la canción. Yo voy a ser fiel lo más posible al estudio de grabación y a lo que hemos creado, pero sí que este disco está muy vivo y orgánico, tengo muchas ganas de ver qué ocurre. ¿Te dan miedo las etiquetas? No, ya no. Antes cuando empezaba sí que me volvía loca buscando una etiqueta para definirme, pero ahora… ¡Que me teman a mí las etiquetas, más que yo a ellas! Eres cantante, pero siempre ligada al concepto literario… La poesía es lo más importante de la vida para mí. Me sirve como ser humano, como artista y también como profesional. Acercarse a la poesía, a los buenos poetas, la buena literatura...

Siempre va a ser positivo y casi debería de ser obligatorio, creo que afina la sensibilidad, produce un efecto mágico en la persona. Te ayuda a llegar a sitios donde tú a lo mejor no eres consciente y no puedes llegar dentro de ti misma. Lees a Virginia Woolf, Alejandra Pizarnik, Federico García Lorca, Antonio Machado o Rilken y, de pronto, te das cuenta que algo ha cambiado. Lo noto incluso a la hora de percibir la vida, el arte y lo que hacen otros compañeros. Me vuelvo más refinada en la sensibilidad y creo que es importante. Para mí es muy importante cuidar la sensibilidad y alimentar el espíritu, porque al mismo tiempo es cuidar el talento. Y ahora, ¿qué proyectos tienes en mente? Tengo muchísima ilusión de seguir llevando al directo un grupo que he hecho con unos amigos de Granada, que se llama Prado Negro en el que ahí no soy Soleá Morente, somos una banda y nos dedicamos a seleccionar poemas que nos han ido marcando y ponerle música. Convertir los poemas en canciones y luego las canciones en poemas. Ahora mismo estoy muy inmersa en Prado Negro, en llevar al directo Lo que te falta, mi último disco y en componer nuevas canciones para el próximo proyecto.

Mono blanco con flores en relieve, de Mon Patrons. Zapatos de Dsquared2. Fotógrafo: Luis Spínola. Estilista: Ana Capel. Ayudante de estilismo: Óscar García. Maquillaje: Kley Kafe para Dior. Cabello: Kley Kafe para Moroccanoil.

Moda —| Entrevista cristina rodríguez

Artista de variedades Contar historias a través de la ropa es su modo de vida. Es única y diría ella: exclusivamente creativa. Por Lauren Izquierdo

56 | LA MODA EN LAS CALLES

A veces, la vida da muchas vueltas, pero el secreto está en encontrar la manera de avanzar estés donde estés. Por eso, Cristina Rodríguez lo dice alto y claro: “puedes hacer lo que quieras”. Nacida en Benidorm, esta diseñadora de vestuario ha hecho de la moda, una forma pura y creativa de vivir. Quizás no te suene su nombre, pero sí los estilismos de la serie que más triunfa entre las fashionistas, Élite; o si eres de las románticas, de Felipe y Letizia, la serie. Además, Cristina presume de haber sido nominada varias veces en los premios Goya por el vestuario de películas como 3 bodas de más o Por un puñado de besos, entre muchas otras. Se define a sí misma como una persona llena de amor y que sabe muy bien lo que quiere. ¿Sus ciudades del mundo? Roma, Barcelona y San Francisco. Nos confiesa que se crece ante las adversidades y que siempre presume de dos cosas: amar su trabajo y sentirse libre. Para todo aquel o aquella que no sepa quién eres… ¿Cómo te definirías a ti misma? Como una artista de variedades. Soy una persona única y exclusivamente creativa. Es más, solo sé hacer eso. Me considero una persona negada para muchas cosas, sobre todo, si tienen parte técnica o tecnológica. Sin embargo, para todo lo que conlleve moda y vestuario escénico, soy bastante creativa. Además, he de decir que yo empecé como jefa, cosa que ya es rara de ver. No obstante, creo que, si no hubiera empezado así, no estaría donde estoy ahora. Porque en la escalera de mi profesión y en el cine en general, hay muchas tareas que requieren técnica y yo no valgo para eso. Aun así, soy una persona que intenta captar todo. A mí, lo que más me interesa es la gente. Hablando de Cris… En tus redes te llamas @lavidaencris… ¿Es Cris una forma de vida? Completamente. ¿La razón? Es sencilla. Tengo una vida diferente, no sé si

Creo que la mayor aspiración de un ser humano es ser feliz con lo que hace

podría decir que es peculiar. No he tenido hijos y, con la vida que llevo, estoy contenta de no haberlo hecho. Vivo con mucha libertad. Actualmente, tengo pareja, es más, me voy a casar muy pronto. Él hace que sienta que puedo ser yo misma, que soy completamente libre. Y por si eso fuera poco, amo mi trabajo. Siempre he puesto los huevos en la misma cesta. Trabajo muchas horas, pero nunca es suficiente. Creo que la mayor aspiración de un ser humano es ser feliz con lo que hace. Aunque no soy abnegada, siempre que doy, quiero recibir. ¿Y dónde nació esa pasión por dedicar gran parte de tu vida al vestuario de cine? Mi vida siempre ha girado en torno a la moda. Mis padres tenían una tienda y cuando yo era pequeña hacía los deberes ahí. Gracias a mi padre y al hecho de haberlo acompañado a la mayoría de los desfiles, me planteé ser diseñadora. Es más, me formé para ello; pero como quería estudiar algo más, nos dieron un curso muy personal. Ramón Ibar, encargado de hacer casi todo el vestuario del Liceo, me dio clase. Ahí fue donde yo descubrí qué era lo que realmente quería hacer. Siempre he querido ganar un Goya y el vestuario de cine te muestra que, en gran medida, eres una titiritera, porque

cada cierto tiempo cambias de equipo, de gente… Aunque para mí, eso es un plus, porque tengo un serio problema con el aburrimiento, y me aburro muy fácilmente si estoy mucho tiempo en el mismo sitio. ¿Cómo es el proceso de trabajar en el mundo del vestuario de cine? Te voy a contar un secreto: en este mundo, a no ser que seas Amancio Ortega, siempre tendrás jefes que estén por encima de ti. Yo tengo un director que me supervisa. Es con el que hablo, el que me dice sí o no. Mi principal misión como jefa de vestuario de cine es que los actores se sientan cómodos con lo que sea, intento que estén a gusto. Aunque soy consciente de que es muy difícil quitarte de ser “yo” para convertirte en un personaje. Otra realidad es que siempre cuentas con menos dinero del que tienes, pero hay que acoplarse. Y es lo que yo hago. Ahora, hablemos de lo que todo el mundo quiere saber: Élite. Has sido la que ha creado todos los looks, pero… ¿De dónde nace la inspiración? Yo me inspiro en la calle, en las revistas, o en redes sociales como pueden ser Pinterest o Instagram… En ellas, sigues a gente porque te interesa cómo visten, lo que trasmiten… Sin embargo, la realidad es que solo creas si miras, escuchas y te documentas. Te voy a poner un ejemplo: hace poco me encargué del vestuario de una película que iba sobre prostitución. ¿Y sabes qué hice? Irme a los burdeles, comer con ellas, entenderlas… Eso me permitió comprender muchas cosas. Muchas veces, te inventas la realidad porque no quieres verla. Hay muchos que afirman que Élite ha marcado tendencias como las diademas, las mangas abullonadas o el llamado el “estilo Waldorf”… ¡Has marcado una era! ¡Pero no me digas! ¡No tenía ni idea! La verdad es que poco después de estrenar la primera temporada, vino el director 57

Moda —| Entrevista En sus manos está el diseño del vestuario de Élite. Muchos la consideran capaz de marcar tendencia, ¡e incluso crear el estilo Warldolf!

para decirme que HBO había sacado una serie con unos uniformes muy parecidos, pero lo mejor que te puede pasar es que otros se inspiren en ti. Pero confiesa, ¿muestra Élite cómo te hubiera gustado vestir en el instituto? Yo dejé el instituto en el 87, pero hay quien dice que creé la cadera baja. No sé si eso será verdad, pero es cierto que 58 | LA MODA EN LAS CALLES

Me dedico a contar historias a través de la ropa

le pedía a mi madre que me hiciera todos los vaqueros más bajos de los normal. Dicen que en los 80 todo se llevaba, pero eso no es verdad. Todo se lleva, pero todo se lleva ahora. ¿Qué supone el vestuario en una serie o película? Lo que una persona ha de tener claro es que el vestuario en el cine marca tendencia, al igual que los diseñadores. No todos lo hacen, pero muchos sí. ¿Un ejemplo? La película, La naranja mecánica. En ella, se viste a unos sociópatas de blanco con un bombín y unas cosquillas. Ellos son los malos de la peli y de la vida en general. ¿Lo mejor? Que la gente comenzó a vestirse como ellos para fiestas o eventos. ¿Cuántas veces ha habido un look tan icónico? Hacemos mucho, más de lo que os imagináis. La gente quiere parecerse a nuestras creaciones. Por lo que me cuentas, creo que quieres decirme que la gente no es muy consciente de esto… En absoluto. Desgraciadamente, cuando ves una película no eres consciente de todas las artes que se entremezclan: la música, el guion, el pie de foto, los fotógrafos, los actores, los decorados, los diseñadores de vestuario… Y solo funciona cuando todo está bien. Es por eso que, cuando alguien opina que el cine no es cultura, digo: ¡pobre gente! Antes has dicho que siempre has querido ganar un Goya… ¿Es ese tu sueño frustrado? Ya no. Siempre he querido ganar uno, pero algo me dice que, tarde o temprano y tocando madera, lo haré. Si hablamos de sueños frustrados, te diré que me hubiera gustado ser actriz. Aunque debo ser sincera y es que tengo una sensación: sin sonar vanidosa,

Cuando ves una película no eres consciente de todas las artes que se entremezclan

siento que puedo hacer todo lo que quiera. No todo el mundo tiene que ser protagonista. A veces, la gente es muy dura y crítica con los otros. Sinceramente, creo que deberíamos ser más generosos con el éxito de los demás. ¿Y qué es ser hortera? Es ser kitsch, ese movimiento que todos entendemos y nos parece guay. Eso sí, si lo españolizamos y decimos hortera, deja de gustarnos. Puede que horteras sean chonis, pero a mí me encantan. Porque, ¿revoluciona la moda una mujer vestida de negro y que es muy elegante? No. ¿Cuenta algo? No. Lo que está claro es que los horteras influyen más en la gente. ¿Por qué o quién lucharías hasta quedarte sin aliento? No sé si soy tan fuerte para quedarme sin aliento por algo o alguien. Está claro que no soy Gandhi. Pero hay cosas que no puedo soportar, como la pederastia o la esclavitud ni cómo miramos hacia otro lado. Tampoco la prostitución, ni la apología del no feminismo. A veces, me siento como en el siglo XVIII. En España sí hay machismo y sí hay violencia machista. Me dan ganas de vomitar. Ahora que caigo, puede que sea un poco intolerante, pero tengo claro que hay cosas por las que quiero luchar. Y ya para finalizar… Has dedicado gran parte de tu vida a la moda, ¿qué dirías que es lo que aporta a la vida de una persona? Todo. La moda aporta poder contar quién eres y aporta a los demás que sepan quién eres. Es una maravilla. Si algo tengo claro, es que me dedico a contar historias a través de la ropa.

Moda —| Actualidad el largo midi

Dejando huella Desde Grace Kelly hasta Victoria Beckham. Nos hemos resistido, pero no por mucho tiempo, porque todas hemos llevado alguna vez el famoso “largo midi”. Y no solo nos favorece… Te contamos su significado – y su historia. Por Lauren Izquierdo

Victoria Beckham.

Ni mini, ni maxi, porque tus faldas y vestidos deben caer por debajo de las rodillas (y por encima de los tobillos). Es el largo preferido de tu madre. Nació en los años cuarenta y ahora regresa a las pasarelas de manera masiva. Si ya lo dijo Agatha Ruiz de la Prada… “Todo vuelve, pero vuelve de forma diferente”. Porque las tendencias van y vienen, pero el estilo es lo que permanece, y la historia de la moda no sería la misma sin una de sus prendas más icónicas: el largo midi. Lo sabemos, puede que no sea tu estilo favorito del mundo mundial, y lo reconocemos: al principio, nosotras también lo odiábamos, pero ahora nos encanta. Por60 | LA MODA EN LAS CALLES

New Look, de Dior.

El largo midi se convirtió en una auténtica revolución, en una explosión del glamour que contrastaba los años grises

Arriba: Grace Kelly. Derecha: Collage Vintage.

que, si algo merece la pena contar de él, es su historia. Por su significado social, trascendencia e iconos que lo lanzaron al estrellato – y no, esta vez y como era de esperar, no fue gracias a Madonna. Comenzaron a llevarse en los años cuarenta, justo durante la Segunda Guerra Mundial. Era una época teñida por el conflicto, que coincidió con el desarrollo de maravillas como el tupperware o el microondas. Y cuando todo terminó, al otro lado del charco, los años 50 fueron los años de las artistas que simbolizaron la rebeldía: Vivien Leigh, Ava Gardner o Lana Turner. Gracias a ellas, el largo midi se convirtió en una auténtica revolución, en una explosión del glamour que contrastaba los años grises. Para los más puristas, eran faldas y vestidos demasiado cortos; aunque visionarios como Givenchy o Christian Dior apostaron por él creando iconos como el New Look.

A pesar de todo, y con la llegada de la minifalda de los 60, el largo midi comenzó a quedarse obsoleto. “Demasiado mojigato”, “es de señora mayor...”. Sin embargo, esta tendencia siguió su avance para un público más focalizado que deseaba feminidad, elegancia y glamour hollywodiense, imagen que se vio reforzada por actrices como Lauren Bacall, Grace Kelly o Marylin Monroe. Por eso, y como todo en esta vida, la popularización de estas prendas tiene que ver con el número de iconos que lo usaron, dándole historia, difusión y estilo. ¿Por qué? Porque el hecho de que el largo midi no se perdiera fue gracias a ellas. Porque estos iconos simbolizaban la vida que las

amas de casa ansiaban tener. Las idolatraban, querían verse igual de bonitas, sofisticadas y elegantes que en sus películas. Sabemos que la magia no existe, pero nunca debemos subestimar el poder de una prenda. Al fin y al cabo, nuestra imagen es lo primero que ven los demás de nosotros. Y una imagen vale más que mil palabras. E influencers como Camila Cohelo o Victoria Beckham lo tienen claro. Sea como fuera, ahora el largo midi llena nuestros armarios por ser una prenda cómoda y apta para ocasiones formales (e informales). ¡Solo hay que saber combinarlo! Y recuerda: siempre es la mejor opción cuando el dress code no ha quedado muy claro. 61

RESORT Camisa estampada a mano, de Melián. Jeans blancos, de Levi’s Vintage. Bolso bandolera, de Chloé. Pendientes y pulsera de conchas del estilista.

Atardeceres en playas paradisíacas que evocan luz. Tonalidades tierra y texturas de seda para perdernos en el desierto dejándonos llevar por la calma. Fotografía y realización: Kley Kafe & Patrizio Niccolai.

Chaqueta y jeans, de Levi’s Vintage. Camiseta, de Saint Laurent. Bolso de rafia, de Loewe. Gafas de sol, de Saint Laurent. Sandalias de Giuseppe Zanotti. 63

Blazer y bermuda en seda, de MeliĂĄn. Botas cowboy, de Isabel Marant Ă&#x2030;toile.

Falda y top en seda y cordรณn de nylon, todo de Meliรกn. Pendientes, collar y pulsera de conchas del estilista.

Camisa en seda, de Meliรกn. Sombrero de rafia y pulseras de conchas del estilista. Estilista: Raquel Meliรกn. Modelo: Dariam Coco. Localizaciรณn: Lanzarote.

Moda —| Reportaje

¿quién

h ay d e n u e vo ?

Despliegue de talentos Les une la pasión, las ganas y el haber hecho del arte una forma de vida. ¿Ellos? Cintia Lund, Raúl Rodríguez y Estefanía de Oliveira y Leire Urzaiz. Despertando su parte más intimista, nos hablan de sus talentos. Por Lauren Izquierdo

Cintia Lund

La música, sin etiquetas

Cualquiera que quiera hacer algo tiene que esforzarse por conseguirlo 68 | LA MODA EN LAS CALLES

La música es su verdadera pasión y su historia comenzó en Nueva York. Allí y con tan solo 18 años, vivió sola y aprendió inglés. También música, de forma autodidacta y teniendo sus primeros conciertos. Si le preguntas qué es lo que destacaría de la ciudad donde todo es posible, Cintia Lund lo tiene claro: “En los tres años que viví en la ciudad, me enamoré de su historia y de la gente. La experiencia inspiró mi álbum debut New York Anthem con sonidos indie pop”. Desde entonces, no ha parado de componer y de crear. Ahora se encuentra terminando su segundo álbum (con la mayoría de canciones en español). Canarias, Estocolmo, Manhattan, Madrid, China… Si hay algo que está claro es que el alma de Cintia es viajera. Manhattan le recuerda a Madrid, porque son dos ciudades llenas de vida – y de oportunidades. Pero si tuviera que escoger, se decantaría por… “Madrid, sin duda. Es la ciudad donde he podido crecer como artista y establecer amistad con la gente es algo muy fácil. Nueva York es una ciudad más dura y agresiva, además de cara. Casi todos los músicos que conozco viviendo allí tienen trabajos secundarios para poder pagarse el alquiler”. Es una chica joven, dinámica y que tiene muy claro lo que quiere. Su edad (23 años) deja en evidencia que nunca es demasiado pronto. “Me considero una workaholica, porque me fascina crear y tengo la suerte de poder dedicarme de lleno a lo que me gusta. Siempre hay algo que hacer, ya sea componer, pensar en hacer un video musical y ponerlo en marcha, editarlo, practicar con los instrumentos a diario, ensayar para los conciertos…”. No obstante, a la hora de hablar sobre las oportunidades y el presente de las nuevas generaciones insiste en dejar claro que los jóvenes no son los únicos que sufren, ya que “cualquiera que quiera hacer algo tiene que esforzarse por conseguirlo”.

Define el arte como una carrera de fondo, donde no hay una guía que les indique el camino correcto. Para Cintia, ser artista no es como estudiar medicina y tener garantizado cierto estilo de vida y poder adquisitivo. “Los artistas tenemos que tener la audacia de comunicarnos y proyectar nuestras ideas a los demás para hacer que esas cosas pasen”. Su audiencia engloba su música como pop moderno y elegante, con toques de folk y dream pop. ¿Las claves? Una canción que esté bien cantada, “sonidos estimulantes”, una puesta en escena y un vestuario que haga justicia. ¿Y el autotune? “Nada de autotune. Eso no es nada elegante. Es más, hace que la canción suene barata”. Siempre tiene música puesta, para sentir que su vida tiene banda sonora. Le inspira los días de lluvia en casa, el café por la mañana, el sonido la guitarra o pensar en una situación que haya vivido. Así, combina y entremezcla sus canciones con otra de sus aficiones: los videoclips. Aunque si algo debemos destacar de la artista, es su sello fashionista. Con un look masculino, Cintia Lund sorprende en cada actuación. ¿Su clásico? Los trajes. Le encantan, cosa que descubrió gracias a su buena relación con algunos de los diseñadores del momento – entre los que destaca García Madrid. “Creo que cualquier persona a día de hoy puede ponerse lo que quiera. Yo me pongo ropa sin pensar a quién pertenece. ¿Qué más da? Que cada cual use lo que quiera sin tener que ponerse etiquetas”.

Raúl Rodríguez El arte del flash

Puede que no te suene su cara, pero sí sus fotos, porque Raúl Rodríguez, también conocido como “el fotógrafo de los triunfitos”, es una persona que, si le das a escoger entre blanco y negro, te responde amarillo. Y si le preguntas cómo se definiría a sí mismo, te dirá que es un chico alegre, mie69

Moda —| Reportaje

Una de las cosas que más me gusta es imaginar en mi cabeza cada sesión, cómo será el entorno, buscar ideas y poder plasmarlas

doso, con gustos sencillos, un poco curioso y un apasionado de la fotografía y de la vida en general. Nació en Melilla, pero decidió mudarse a la capital para aumentar sus posibilidades como profesional y conseguir sus propias metas. Formado en fotografía artística y de moda, iluminación y edición de imagen, Raúl nos confiesa la razón de su pasión. “Una de las cosas que más me gusta es imaginar en mi cabeza cada sesión, cómo será el entorno, buscar ideas y poder plasmarlas. Me pueden las ganas de ponerme delante del ordenador para ver el resultado”. Él tiene claro que cada sesión es un mundo distinto y lo primordial para enfrentarse a la persona a la que apuntará con sus ideas es relajarla y romper el hielo. ¿Y lo demás? Lo demás viene rodado. “Aunque se trate de captar con una cámara, trato de informarme sobre la persona a la que voy a fotografiar, para crear un ambiente de trabajo cómodo y dinámico y poder sacar lo mejor de cada persona”. Sin embargo, sabe que la fotografía no es un ámbito bien reconocido socialmente. “Cuesta mucho que valoren y reconozcan tu trabajo. Hay muchas personas que creen que la fotografía no es una forma de vida, sino más bien un hobby”. Aunque, de hecho, existen muchas cosas que los que no nos dedicamos a este arte no sabemos (o no entendemos), como por ejemplo, todo lo que hay detrás de una foto. No obstante, eso nunca lo ha desmotivado y eso lo ha llevado a poder presumir de haber trabajado con multitud de artistas, desde Edurne hasta Adara, pasando por numerosos “triunfitos” como Famous, Aitana, Miriam o Raoul, entre muchos 70 | LA MODA EN LAS CALLES

otros; creando las portadas de sus singles, discos o campañas. Pero, ¿cómo se convirtió en “el fotógrafo de los triunfitos”? Os preguntaréis. Pues bien, desde pequeño, Raúl siempre se ha considerado un fiel seguidor del formato Operación Triunfo y gracias a Natalia Rodríguez (su favorita) y la cual le dio una oportunidad para poder fotografiarla, entró en el mundo OT. Aunque no es lo único que podemos decir de él, porque si tuviéramos que destacar algo, además de que su perfume es Sauvage, de Dior, sería su capacidad y sus ganas de emprender. “Estoy empezando con un proyecto muy guay, Vieral, una pequeña empresa que se encarga de producciones fotográficas, representación artística y organización de eventos”. La emoción, la familiaridad y la confianza son vínculos que, si no los tiene, los provoca. Porque a él nada se le resiste. ¿Y si no tuviera la cámara? “También sería artista, aunque tuviese que inventarme la forma”. Sabe que las redes sociales son el arma de cualquier fotógrafo, a pesar de que muchas veces se ha encontrado trabajos suyos sin autoría, pero es un riesgo que está dispuesto a asumir.

papiroga

Más que un accesorio Se conocieron hace más de diez años trabajando en una empresa de retail como equipo de complementos y se lo pasaban genial. Pero Leire y Estefanía sentían que había otra forma de hacer las cosas. “Y no solo eso, sino otra forma de crear y de vestir, apelando a mejorar el estado de ánimo de las personas”. Fue ahí cuando conocieron a Daniel y cuando su empresa, papiroga (siempre en minúsculas), nació. Son muy distintos, pero complementarios a la vez. “Daniel es un perfil más de comunicación y marketing; Leire, es ingeniera de formación, es

Pendientes Lolo, de papiroga (20 €).

experta en compras en distintas empresas y tiene un ojo para las piezas brutal; y Estefanía viene del mundo del diseño”. Aunque su historia no es como las de las demás, ya que tuvieron que vender un coche para poder cumplir un sueño. “Tenemos muchas anécdotas. Nosotros despegamos en el 2011, en plena crisis; el principio fue muy duro”. Pero nunca desistieron. Trabajaron muchas (muchísimas) horas. ¿Lo bueno? Que reinvertían todo lo que entraba. “Veíamos cómo todo lo que hacíamos tenía sentido y a día de hoy, los tres repetiríamos cada uno de los pasos que dimos sin pensarlo”.

Nos costó muchísimo encontrar el local perfecto: buscábamos un espacio en el que poder expresar todo nuestro mundo Además, cuentan con un flagship muy especial. Pero lo tienen claro: no es una tienda, es un espacio lúdico en el que suceden cosas. Producen, crean y venden. ¡Incluso tienen una piscina de bolas para adultos! ¿El objetivo? “Nos costó muchísimo encontrar el local perfecto: buscábamos un espacio en el que poder expresar todo nuestro mundo, donde la gente pudiera venir a probarse nuestras piezas y en el que se pudiera vivir nuestra experiencia, la experiencia papiroga”. Y entre todas las posibilidades que ofrece el diseño de accesorios, ellos apuestan por el color, porque aseguran que puede

cambiarle el mood (y el look) a una persona. Por eso el mimo, la atención y el cuidado en cada una de sus piezas es algo primordial. “Lo que nuestras clientas buscan son piezas especiales, que cambien su look y alegren su día. Quieren poder vestir de forma más sobria y que a través de unos pendientes o un collar puedan cambiar por completo. Todas hemos empezado a buscar piezas atemporales, piezas que tengan alma, que duren en nuestro armario y que nos sirvan hoy y en 30 años”. Pero lo más importante y a destacar de esta marca, es su compromiso con la organización “Contigo Contra el Cáncer de la

Mujer”, donde gracias al diseño de la campaña Lolos, unos pendientes con forma de pecho irregular (como lo son todos), pudieron donar más de 56.000 € a la asociación. “No esperábamos esa acogida. Se agotaron las 1.000 piezas que teníamos previstas en un par de horas tras el lanzamiento. Fue tan brutal que decidimos ampliar la producción y finalmente cortamos en 3.700 piezas. Es emocionante ver cómo la gente se ha volcado”. En definitiva, un sueño a todo color donde la emoción, la pasión y el detalle se han convertido en una forma de vida que acaba con un propósito futuro: papirogui71

Moda —| Actualidad u n ga r o

Emanuel, el último gran sastre Conocido como “el cirujano de la moda” por su meticulosa manera de trabajar y la costumbre de llevar una bata blanca al hacerlo, Emanuel Ungaro fallecía en diciembre a los 86 años. Deja tras él un sinfín de creaciones para una de las mejores firmas del sector. Por Lucía Garrido Vázquez

Parece imposible que la rapidez con la que fluye la moda y el cambio constante de sus directores creativos, (a los que, en ocasiones, la propia industria convierte en efímeros) nos permita recordar a aquellos que siempre serán eternos. Emanuel Ungaro (Aix-en-Provence, Francia, 1933 - 2019) es un ejemplo de ello y con su fallecimiento el pasado 21 de diciembre, el mundo fashion volvía a sumar, para su desagracia, otro genio más a su lista de pérdidas. El couturier francés, que con tan solo 22 años se trasladó a París y comenzó a trabajar con el maestro Cristóbal Balenciaga, aprendió la base de una rigurosa técnica de corte con la que inventar combinaciones estrictamente modernas y con la que poder desarrollar su talento creativo. De estas enseñanzas y de su “sueño por hacer ropa con los mismos ritmos y armonías que los cuartetos de cuerda de Beethoven”, fundó en 1965 su propia casa de moda. Ubicada en la avenida Montaigne, en el corazón del distrito de la moda de alta costura de la capital francesa, Ungaro fue adquiriendo un gran reconocimiento internacional debido a la feminidad incuestionable de sus prendas, la pureza de sus siluetas, los estampados extravagantes y la exquisita atención al detalle y al color. Esta notoriedad le sirvió para vestir a muchas de las mujeres más importantes del siglo XX como Jacqueline Kennedy, Catherine Deneuve, Marisa Berenson o Carolina de Mónaco. Aquí, fue quien diseñó el traje de novia de su amiga y duquesa de Montoro, Eugenia Martínez de Irujo, en su boda con Francisco Rivera. Su gran trayectoria junto con sus buenas relaciones con España, le sirvieron para ser galardonado en 1999 con la Aguja de Oro, uno de los premios de moda más 60 | LA MODA EN LAS CALLES

prestigiosos de nuestro país. Ungaro, que siempre demostró un gran carácter y una fuerte personalidad, opinaba que “la moda no es arte, solo un pretencioso puede pensar tal cosa. El arte tiene vocación de eternidad, y la moda es algo efímero”. Y aún así, temporada tras temporada, conseguía ser diferente al combinar colores brillantes y estampados inesperados con hermosos drapeados. Dentro de esta fuerte personalidad, las emociones jugaban un papel importantísimo. Sus diseños debían expresar estados de ánimo o sentimientos, pero eso sí, siempre bajo un halo de feminidad seductora, otra de las señas de identidad del francés. Él, que amaba los tejidos de colores, siempre trabajó con una bata blanca, al igual que hacía los sastres de su generación. “Es uno de los hábitos que mantengo de la época en la que trabajaba para Balenciaga. Él siempre llevaba la chaqueta blanca”, admitía. Este hábito le permitía concentrarse: “al trabajar los colores, necesito vestirme de un tono neutro. Así, cuando los espejos me devuelven mi imagen reflejada, no me distrae porque sólo se ven unas manos trabajando sobre la modelo”. Demasiados cambios en poco tiempo “El refinamiento es una cuestión de educación, el lujo es cuestión de dinero”. Con esta premisa, la casa Ungaro ha ido transformándose (con dudoso acierto) desde la salida de su fundador. Porque, a pesar de que la maison francesa es hoy una de las más prestigiosas y valoradas del sector, no siempre fue así. Sin un claro porqué, la marca fue vendida en 1996 al conglomerado de Salvatore Ferragamo y Bulgari para centrarse en la creación de fragancias y en la idea de rejuve-

El refinamiento es una cuestión de educación, el lujo es cuestión de dinero

necer su esencia. Sin embargo, esta mala decisión solo ocasionó pérdidas millonarias. Dos años después, en 1998, un joven y casi desconocido Giambattista Valli entró a trabajar con Emanuel Ungaro, hasta que por diferentes desavenencias, se terminó marchando en 2004 para, primero fichar por Valentino, y luego crear su propia firma. A los pocos meses, Ungaro decidió abandonar su propia casa de moda, la cual fue adquirida por Aimz Acquisition. Desde entonces y hasta que en 2012 Fausto Puglisi es nombrado director creativo, la firma del couturier francés se convirtió en un ir y venir de diseñadores (y alguna que otra celebritie como Lindsay Lohan) que intentaban seguir con el legado pero que se quedaban a medio camino. “Fue muy difícil rescatar a esta casa del desastre; estaba olvidada a pesar de la gran historia y herencia que legó monsieur Ungaro”, admitió Puglisi. A pesar de los buenos resultados, Fausto Puglisi se marchó en 2017 para dejar en el cargo a Marco Colagrossi, ex consultor de Armani y Dolce & Gabbana, que, de momento, respeta el ADN de la firma y la mantiene con éxito.

Moda —| Entrevista Reportaje

m a n o a l z a da

Moda ilustrada Desde sus orígenes, la ilustración de moda ha ido avanzando hasta convertirse en un icono de actualidad. Y ahora es arte. En su versión 3.0. Por Lauren Izquierdo

74 | LA MODA EN LAS CALLES

Mientras haya miradas que sientan, habrá arte. Es algo que siempre se ha dicho, y en un terreno tan amplio y variopinto, hay tantas formas de manifestarlo como artistas. Sin embargo, hay una de ellas que destaca por encima del resto, tanto en museos como en redes sociales como Instagram: la ilustración. Y más concretamente, la ilustración de moda. Muchos se atreven a decir que este tipo de arte, que antiguamente servía para apoyar textos e ilustrar las ideas de los diseñadores, vive su “segunda época dorada”. Porque en un mundo donde lo visual es lo que predomina, la ilustración ha conseguido hacerse un hueco como una forma de comunicar diferente, personal y atractiva. Por lo que, el mundo de la moda y las tendencias ha decidido integrar el arte del dibujo y la ilustración en muchas de sus campañas y estrategias de ventas. No obstante, y al contrario de lo que muchos opinan, la ilustración no es algo nuevo. Hace 150 años, las portadas de las revistas de moda no apostaban por grandes personalidades dentro de una gran producción, sino por artistas que ilustraban la temática del número a sacar. Sin embargo, en los años 20 del siglo

Soy artista porque eso me hace feliz Coco Dávez

XXI, la ilustración se ha convertido en un arte lleno de hashtags. Por eso, y para entender dicho fenómeno, tan bello y que tanto ensalza el trabajo artesanal, hablamos con tres ilustradores que han convertido su profesión en una forma de vida llena de lienzos a todo color. Ellos son Joel Miñana, ilustrador y profesor de diseño e historia de moda en Barcelona; Pablo González Moreno, diseñador de Le Petite Modern e

ilustrador; y Valeria Palveiro, más conocida como Coco Dávez, ilustradora, directora de arte y pintora. Es probable que algunas personas piensen que la ilustración de moda tiene que ver con dibujar figurines para diseñadores, pero lo cierto es que va mucho más allá. La primera pregunta, ¿es algo realmente innovador? “No, es lo opuesto a innovar”, dice Joel Miñana. “En mi caso, yo siento que estoy recuperando el oficio de ilustrador como periodista. Antes de la aparición de la cámara, las imágenes que acompañaban a los artículos eran ilustraciones”, añade. Y si les preguntas qué es lo que tiene el arte para querer dedicar su vida a ello, Pablo González nos da el titular, porque para él, el arte no es una palabra, sino una filosofía. “El arte es un estilo de vida, una corriente social; el arte es todo lo que a uno le transmita una sensación o un sentimiento positivo o negativo”. Sus formas de vida giran en torno a la magia, porque como nos cuenta Coco Dávez, puede llegar a ser una paradoja. “A priori piensas que el arte no es algo vital, pero luego te das cuenta de que no puedes vivir sin él”. Aunque, si en algo coinciden los tres, es que lo más importante es conseguir que, sea lo que sea, no deje indiferente. 75

Moda —| Entrevista

Si hay algo que es tendencia, es no apostar por las tendencias Joel Miñana

Además, en la actualidad, se apunta a la ilustración como una corriente del nuevo modernismo. Sin embargo, otros, como Joel Miñana, opinan que forma parte del movimiento slow. “Si hay algo que es tendencia, es no apostar por las tendencias. Las ilustraciones, al igual que la moda slow, dan valor al tiempo y al trabajo artesanal”, cuenta. Sin embargo, si damos marcha atrás en el tiempo y nos remontamos al origen, la directora de arte es clara: “la ilustración es la consecuencia de una de las mayores crisis del mundo. El arte al uso cayó, el papel también, los medios se vieron obligados a reinventarse y apostaron por un arte olvidado, que además de ser más barato, se podía imprimir sobre cualquier superficie”, nos explica Coco Dávez. 76 | LA MODA EN LAS CALLES

El resurgir de la moda ha enfatizado este renacer en el arte, ahora 3.0. Por un lado, tenemos a los que califican a las nuevas generaciones como refrescantes y diversas, con propuestas que, hasta la fecha, no se habían visto; y por el otro, se piensa que, a nivel nacional, somos más un escaparate que una fuente de ingresos. Eso, y que nos falta contacto con la cultura. A pesar de todo, el talento, la creatividad y la provocación, son los tres elementos que definirían la actualidad de la moda española. Desgraciadamente, el futuro de la vida del artista no es un camino de baldosas amarillas, pero cuando una persona cuenta con la capacidad de expresar todo lo que lleva dentro mediante una vía tan pura, renunciar a ella, no es algo fácil. “Soy artista

porque me hace feliz. Si no fuera feliz, ¿qué sentido tendría que lo hiciese?”, nos cuenta Coco. Sin embargo, a la hora de hablar de apoyos, no pueden evitar mencionar lo poco valorados que se sienten en España. Porque una cosa está clara: en nuestro país, las artes no se apoyan lo suficiente. “Me entristece ver cómo tu propia casa no te valora. Porque, a pesar de que duela, la realidad es que España no trata a sus artistas como debería”, confiesa Pablo. ¿La razón? Según ellos, nuestra cultura y estilo de vida. “Un gran segmento de población no tiene una relación directa con los trabajos artísticos y eso hace que se devalúe”, nos explica Joel Miñana. “Si nos hubieran educado a todos además de hacer deporte a tocar un instrumento, hacer cerámica, clases de dibujo... hubiésemos visto el trabajo que hay tras una canción, una obra de teatro, una escultura o una ilustración”, añade. A pesar de todo, cada uno de ellos ha encontrado un espacio donde exhibir su trabajo. Y las redes forman parte de ello. ¿Concretamente? Instagram. Constituye su propio escaparate mundial, el lugar al que acuden galerías y marcas en busca de algo nuevo (y original). Porque tras las pantallas, los ilustradores juegan la baza de saber venderse. “Vivimos en un mundo muy acelerado, con muchos estímulos y millones de imágenes diferentes por segundo a golpe de dedo. Esto es una ventaja ya que tu trabajo se puede ver en todo el mundo en un segundo a golpe de un click, aunque también es un inconveniente debido a que la retentiva de las personas es más escasa y más difusa”, nos cuenta Pablo. Aunque al final, y sea como fuere, el arte 3.0 tiene la misión de reinventarse e innovar; al igual que sus artistas. Hoy en día, y como en la mayoría de ámbitos, importa más cómo expongas tu trabajo y cómo te vendas, a la calidad del mismo. Pero esto no es algo de ahora. Si no, recordemos a Andy Warhol y a su obsesión por “pintar dinero”. ¿Conclusión? El arte también es marketing. El arte también es un negocio. Es por eso que ante la subjetividad y la consideración personal de si algo es o no es arte, o si algo merece o no la pena, no deberíamos olvidar (y mucho menos menospreciar) a sus autores, porque como dijo el pintor Pablo Picasso “para dibujar, hay que saber hacerlo”.

Me entristece ver cómo tu país no te valora lo suficiente Pablo González

Maxi blusa y pantalรณn de Woman Limited. Botas altas de Fรณrmula Joven. Collar de Aristocrazy.

M Minimal Instint

Menos es más. Tonos neutros como un soplo de aire fresco para un estilismo 24/7 para una mujer urbanita que busca, ante todo, la funcionalidad. Déjate guiar por su instinto.

Fotografía: Guille Sola.

Para Woman Limited, de El Corte Inglés.

Camisa blanca y pantalón satinado, de Woman Limited. Riñonera con tachuelas de El Corte Inglés. Anillo y pulseras de Aristocrazy.

Vestido verde de Woman Fiesta El Corte InglĂŠs. Pendientes de Aristocrazy.

Vestido con lunares de Woman Limited. RiĂąonera blanca de El Corte InglĂŠs. Collares de Aristocrazy.

Top fluido estampado, blusa y pantalรณn de Woman Limited. Cinturรณn de Jo & Mr. Joe. Zapatos destalonados tacรณn medio, de Latuche. Pendientes y colgante de Aristocrazy.

Traje con americana cruzada y pantalón en azul. Camisa blanca. Todo de Woman Limited. Sandalias de Gloria Ortiz. Pendientes y collar de Aristocrazy. Estilismo: Ana Capel. Ayudante de estilismo: Óscar García. Maquillaje y cabello: Kley Kafe. Modelo: Raquel Ruíz, de Wild Management. Localización: Bless Hotel Madrid (c/ Velázquez, 62).

Moda —| Actualidad adolfo domínguez

Ropa Vieja ¿Cuál es la prenda más vieja que tienes en el armario? Adolfo Domínguez y su nueva campaña tienen un objetivo en común: generar conciencia. Por Lauren Izquierdo

Ropa Vieja recoge la esencia de moda de autor que reivindicamos desde hace 44 años en Adolfo Domínguez: creatividad atemporal y respetuosa con el medio ambiente” Tiziana Domínguez, directora Creativa de la firma

Ya lo decían nuestras madres: la calidad que pagas es la calidad que permanece. Por eso, que Adolfo Domínguez refuerce su compromiso con un nuevo modelo de consumo, es lo que necesitamos para generar conciencia. En esta nueva campaña, la marca recupera y retrata 29 prendas que tienen entre 20 y 40 años de antigüedad. Esta iniciativa recibe el nombre de Ropa Vieja y pone sobre la mesa las prendas de Aldolfo Domínguez que, décadas después, siguen comprando sus clientes. Ropa Vieja continúa una conversación iniciada por la firma de moda de autor con 86 | LA MODA EN LAS CALLES

las campañas Sé más viejo y Piensa. Luego Compra. Todo ello en colaboración con la agencia publicitaria China, con la que anima a la sociedad a reflexionar sobre los hábitos de consumo y a valorar la durabilidad y atemporalidad frente al fast fashion. Además, estas prendas que se someten a examen han sido cedidas por los clientes más fieles de Adolfo Domínguez, los cuales han respondido a un llamamiento a través de las redes sociales. ¿El objetivo? Recuperar prendas icónicas de la marca que siguen vigentes años después de su confección. Pero eso no es todo, porque, al mismo tiempo, una selección de las prendas de la campaña serán reeditadas en una serie limi-

tada de coleccionista confeccionada al 100% en su atelier de San Cibrao das Viñas. “Ropa vieja recoge la esencia de moda de autor que reivindicamos desde hace 44 años en Adolfo Domínguez: creatividad atemporal y respetuosa con el medio ambiente”, explica Tiziana Domínguez, directora Creativa de la firma. Por otra parte, como parte de este movimiento, la compañía reflexiona sobre la sostenibilidad y la duración de las prendas a través de un concurso en redes sociales. ¿La razón? Animar a sus seguidores a rescatar la prenda más antigua que tengan en su armario y mostrarla al mundo. ¿Cuál es la tuya?

Belleza

Imagen de Le Lift Crème, de Chanel

best partner in crime

Más que una rutina, un momento para ti. Tu mejor “partner in crime” para lucir tu mejor yo en horario 24/7.

Belleza —| Entrevista

Cristina Galmiche

Toda una vida dedicada al cuidado de la piel Sus oxigenaciones son el beauty-must de las limpiezas y su firma cosmética, parte de su método, causa sensación. Premio a la Mejor Trayectoria Profesional de Salon Look 2019, esta jaenesa de nacimiento y sueca de corazón rompe moldes en el competitivo negocio de la belleza. Por Elena Solinís. Fotos Stain García.

n los últimos años el culto por la imagen se ha disparado y los datos así lo demuestran. Según las estadísticas, el cuidado de la piel ha sido y será la línea de negocio más rentable del sector de la belleza, con una cuota de mercado superior al 35% según los datos que recopila la consultoría Statista. Datos más que relevantes para la industria cosmética, que, según CB Insights, generará 800.000 millones de dólares en 2023, un 50% por encima de la facturación de 2017. El último estudio de Stanpa (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética), revela que los españoles nos preocupamos cada vez más por nuestro aspecto físico, y que los hombres están cada vez más concienciados a cuidarse. Entrando en datos más concretos, “el consumo del sector de perfumería y cosmética en España mostró un incremento del 2%, llegando a alcanzar los 6.954 millones de euros. De esta forma, España se posiciona como el quinto mercado europeo de productos de belleza, con un consumo per cápita de 150 euros al año, por encima de la media europea que asciende a 137 euros anuales”. Un sector que genera 39.000 empleos de forma directa y 250.000 de forma indirecta. Con estos datos nadie duda de la importancia de este sector cada vez más potente en España y en el resto del mundo. Aprovechamos la ocasión para conocer a una de las gurús de la belleza más carismáticas, Cristina Galmiche. La llaman la gurú de las limpiezas faciales y lleva más de treinta años ganándole la batalla al acné y tratando

88 | LA MODA EN LAS CALLES

con éxito las pieles más conflictivas. Se define a sí misma como esteticienne y su obsesión por la higiene es tal que la ha convertido en un método. ¿Qué te llevó a dedicarte a la estética, y más concretamente a las pieles acneicas y sensibles? Empecé a dedicarme a esta profesión a los 28 años porque, aunque quise ser esteticienne desde pequeña, en casa no me dejaban (lo primero era estudiar una carrera), y luego me fui a vivir a Suecia, donde intenté formarme durante los nueve años que pasé allí sin suerte, ya que por aquella época en los países nórdicos los centros de estética apenas existían (ni siquiera había sitios

Vamos hacia una medicina estética más sutil y natural en la que la sociedad asume el paso del tiempo cada vez mejor

para depilarse). Fue desde allí desde donde me matriculé en la Escuela de Jean D’ Estrees para empezar a formarme a mi regreso a Madrid. Siempre tuve muy claro que quería especializarme en pieles con acné porque yo misma lo padecí de joven y me marcó mucho. Uno no se imagina lo que puede llegar a condicionarte hasta que lo sufre. Así empezó todo, poco a poco, con mucha ilusión y mucho trabajo. Háblame de tu método. La oxigenación para mi es la base y el principio de todo tratamiento. Ningún tratamiento tiene sentido si no se limpia y oxigena antes la piel. Y antes de proceder hay que conocer cada caso previamente con un buen diagnóstico. Ver si hay fragilidad capilar, sensibilidad, falta de hidratación, la edad… Todo influye. Siempre recomiendo hacer una oxigenación al mes, hombres y mujeres, y continuar cuidándote en casa con mis productos. Existe un porcentaje muy alto de consumidores que abusan de la cosmética, que no saben cómo usarla, y esto ocasiona que acaben con la piel destrozada. Cada piel, cada cliente, es un mundo. ¿Cuántos años llevas dedicada a la belleza? Más de 30, desde el 89. ¿Cómo te gusta que te definan? Como una profesional que no vende fantasía. Que escucha al cliente y se pone en su lugar. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Que la gente vea resultados. No hay mayor satisfacción, hace que cada día me involucre más. Me apasiona mi trabajo, hacer felices a los demás. Nunca dejo de estudiar, investigar, formarme. 89

Belleza —| Entrevista

La piel puede expresarse de mil formas diferentes. Para descifrar su mensaje hay que escucharla con respeto y atención

Detrás del éxito siempre hay… Creer en lo que haces e intentar mejorarlo, siempre se puede mejorar. Trabajar en lo que te gusta. Constancia. Pasión. ¿Somos lo que comemos, bebemos, dormimos? Por supuesto, aunque hay muchos trucos que ayudan, y para eso estamos los que nos dedicamos a la estética. No te imaginas lo que un buen drenaje puede hacer en unas ojeras, por ejemplo, o la nutricosmética a la hora de mejorar una piel. ¿Cómo te cuidas? Tus básicos de belleza. Hay que limpiar la piel por la mañana, al levantarse, y por la noche. Yo, por ejemplo, alterno mis cremas con mis sueros dependiendo de cómo me vea la piel, e intento llevarla lo más natural posible. Mis oxigenaciones son sagradas una vez al mes. Y no hay que abusar de activos innecesarios. Me gusta combinar mi protocolo con aparatología, como la radiofrecuencia o la luz pulsada, siempre con cuidados no invasivos. Háblame de tu línea cosmética. Al empezar a trabajar me di cuenta de que los productos que había en el mercado no me servían para tratar las pieles grasas, acneicas, sensibles, problemáticas. Y pensé que tenía que hacer algo, y me puse en contacto con un laboratorio. No fue nada fácil, fueron meses de pruebas, licencias y mucha inversión, pero mereció la pena. Desde el 90 hasta hoy hemos ido mejorando y reformulando la línea, que a día de hoy se compone de trece productos. Mi objetivo fundamental es fortalecer el pH cutáneo para mantener la salud del rostro. La formulación es libre de parabenos y rica en activos naturales para responder de forma integral a las 90 | LA MODA EN LAS CALLES

necesidades de la piel. El trifásico es el indispensable de mi línea, ya que se ocupa de la limpieza de la piel. ¿Qué es para ti la belleza? La simplicidad. No creértelo. ¿Qué cualidades debe tener un buen profesional de la estética? Formación. Experiencia. Respeto a la piel. Sinceridad. Nunca vender humo. ¿Qué es lo que más preocupa a la mujer en cuestión de estética? Tratamientos más solicitados en tu consulta. Prácticamente todas buscan rejuvenecer, las arrugas, la falta de luminosidad, la flacidez. Y todas insisten en la efectividad en los tratamientos. ¿Y al hombre? Exactamente igual. Aunque es cierto que no utilizan tantos productos cosméticos como nosostras, se cuidan y les preocupan prácticamente los mismos síntomas. ¿Cuándo se empieza a envejecer? Síntomas de envejecimiento De los 25 a los 30. Depende de cómo cuides tu piel desde muy joven, envejecerás mejor o peor. Yo apuesto por no saturar las pieles con activos antiaging, es importante dejar que la piel siga su curso natural. Una piel se ve envejecida cuando el tejido no está homogéneo. Puede haber flacidez, arruguitas, manchas, verruguitas planas, fragilidad capilar, melasma... La paciente no siempre es consciente, muchas veces vienen confundidas. Es muy importante guiarlas por un buen camino con sinceridad. Explicárselo bien con total honestidad. Los máximos responsables del envejecimiento son… El maltrato a la piel, ya sea por cosmética (mal uso y abuso), por el sol y por la polución. Y por supuesto la mala alimentación, el alcohol, el tabaco, la falta de sueño, el estrés. Hay que cuidarse por dentro, alimentarse bien y hacer deporte. Esa luminosidad que busca todo el mundo en su rostro, difícil de conseguir en ciudades como Madrid donde la contaminación y las partículas de aluminio que contiene el dióxido de carbono están causando verdaderos estragos sobre la piel, sumados a los daños causados por el sol, el frío, el viento, el abuso de filtros solares (no hace falta ponerlos cuando no vamos a salir de casa, por

ejemplo), los móviles…, requieren de un rescate en condiciones. Aparatología, sí o no. ¿Es imprescindible? Sí, por supuesto. No es imprescindible, pero pone la guinda en muchos tratamientos. Todo depende de la necesidad del cliente. Bótox, hialurónico, hilos, radiofrecuencia, láser… ¿A favor? ¿Son complementarios? Trabajo con la Dra. Rosso, Médico Estético que, al igual que yo, opina que la medicina estética está para verte guapa, pero sin que nadie te lo note. En el momento en que se nota que te has hecho algo (labios excesivos, cejas demasiado subidas, pómulos imposibles…), para mi es un trabajo mal hecho. Trabajo con ella por lo realista y sensible que es a la hora de realizar un trabajo, que siempre debe ser 100% natural. Por otro lado, la prevención es básica, siempre partiendo de la base de que lo principal es una piel bonita y sana. El buen diagnóstico es absolutamente fundamental. En 2019 has estrenado tu propia Escuela de Alta Formación para profesionales de la Estética Tituladas ¿Por qué? Una de las máximas profesionales que definen mi filosofía es la apuesta por una formación sólida y circular entre mi Equipo Técnico, que conoce a la perfección el Método CG para la restauración de la salud del rostro. Apostando por la excelencia educativa en el ámbito de la Belleza Profesional, el objetivo de mi Escuela Cristina Galmiche es cubrir la ausencia de Alta Formación Especializada en este sector, impartiendo una enseñanza orientada a profesionales tituladas que quieran potenciar su carrera gracias a la inserción de mi Método y Filosofía profesional como aliado de peso en su negocio.

Nunca viajas sin… Mi trifásico. Insisto en la importancia de la limpieza. Tu mayor satisfacción personal y profesional Ayudar a mis clientes a sentirse bien. Estar aquí después de 30 años y seguir disfrutando como el primer día. ¿Qué es para ti la felicidad? El día a día. Tu Maestro o Maestra. Mis padres. ¿Qué es para ti el lujo? El no lujo. La sencillez. Tener una buena amiga. Trabajar en lo que me gusta. ¿Qué es lo que más detestas? La mentira. ¿Lo que más admiras? La lealtad. En tu baño no puede faltar… Mi línea cosmética y mis perfumes nicho. Mi favorito, Black Afgano de Nasomatto. Un viaje. Camboya y Vietnam. Un lugar. La Herradura. Un restaurante. Il Gatto Nero en el Lago di Como (Italia). Un plato. Los Spaghetti Carbonara. Una bebida. El zumo de naranja. Un deporte. Correr. Un hobby Cocinar. Me apasiona. Si no me dedicase a esto, sería Chef. Un libro. Cuando nadie mira, de Alejandra G. Remón. Una película. Lo que el viento se llevó. Una canción. Viva la Vida (Cold Play). Una mujer. Mi suegra. Un hombre. Mi hijo. Nunca es demasiado tarde para… Para hacer aquello que te propongas. Estrenamos década. ¿Qué le pides a la vida? Seguir como hasta ahora.

c/ Núñez De Balboa, 103 Madrid Tel. 91 504 07 62 c/ San Isidro, 1 Alcalá de Henares Tel. 91 881 07 85 cristina-galmiche.com

Belleza —| Reportaje

Potenciadores de belleza. Más potente que un sérum, pero sin prescindir de él, concentra mayor número de principios activos y tiene mayor capacidad de penetración. Son boosters (de belleza) y llegan para potenciar tu tratamiento habitual. Por Ana María Ferrer

92 | LA MODA EN LAS CALLES

FOTOS: SHUTTERSTOCK

uestra piel está en evolución continua. Está viva. Es nuestro punto de contacto con el exterior, pero también con el interior. Y no, nunca responde igual. En los días de mayor polución se asfixia, pierde luminosidad. En picos de estrés podemos sentirla mucho más sensible e irritada. Después de unos días de sol y playa quizá no esté tan confortable, necesita un plus de hidratación. En este punto, muchos pensarán que el fallo está en nuestro tratamiento habitual, pero lo cierto es que solo necesita un booster. En cosmética, booster significa estímulo, máximo rendimiento, refuerzo, acelerador de una acción. En otras palabras. “Una formulación rica en activos pensada para potenciar y complementar la acción de los productos cosméticos aplicados posteriormente”, nos cuenta Maribel Sánchez Lavado, Asesora Cosmética Clínica Dermatológica Internacional. Un cóctel de belleza que, a diferencia de un sérum, no actúa reparando o minimizando los signos del envejecimiento…, sino que optimiza las defensas de la piel e incrementa su capacidad de renovarse. De ahí que, en función de los principios activos seleccionados, pueda tratar los síntomas de la piel grasa, proporcionar un efecto lifting o détox, iluminar la piel, combatir la flaccidez o aportar un extra en nutrición. La clave de su éxito, por supuesto, es su capacidad de actuar ahí donde realmente lo necesitamos. Pero también atiende esa necesidad de poder personalizar nuestra rutina beauty, como si de un traje a medida se tratase. Ya que solo tendrás que mezclar dos o tres gotas con tu tratamiento habitual para… ¡Voilá! Descubrir la magia. Un nuevo paso de belleza que llega para romper las reglas, al igual que lo hace nuestra

En cosmética, booster significa estímulo, máximo rendimiento, refuerzo, acelerador de una acción piel, y nos permite combinar su acción potenciadora en la crema de día o de noche. De esta manera, utilizarlo como un tratamiento de choque durante uno o dos meses o convertirlo en parte de nuestra rutina. Ahora bien, ¿quién puede utilizarlo? “Los booster pueden adaptarse según los activos incorporados a todo tipo de pieles, desde las más secas a las mixtas o grasas, por lo que todas las personas pueden utilizarlos asociados a sus productos cosméticos de cuidado diario”, añade Maribel Sánchez. “Es un tratamiento que podemos adaptar para complementar los diferentes estados de la piel a lo largo del año”.

1. Concentrado fortalecedor. Diamond Cocoon Skin booster, de Natura Bissé (213 €). 2. Pieles asfixiadas. Booster Detox, de Clarins (39 €). 3. Manchas. V6.12 Bright Pro, de Sepai (49 €). 4. Antiedad. 10.0 Tulsi Booster, de Comfort Zone (100 €). 5. Nutrición. Shot de Ácido Hialurónico Concentrado de Skinlabo (25 €).

Belleza —| Actualidad

La redacción elige…

Beauty essentials Acaban de llegar y ya se han convertido en imprescindibles. Hablamos de maquillaje, tratamiento y protocolos en cabina que no querrás perder de vista. Palabra de #beautyeditor

Boomerang. Que viene y que va… Como la técnica de maquillaje para aplicar el iluminador que nos propone NARS con su nueva paleta Afterglow Overlust Cheek Palette (49 €). Myriam Artiles, Formadora de la marca nos explica: “El rubor efecto boomerang es una técnica muy utilizada en pasarela y en fotografía y está muy de tendencia. Dejamos que el rubor envuelva el ojo pudiendo trabajar desde las sienes, párpados y mejillas creando volúmenes inimaginables y dando protagonismo máximo a la mirada que queda envuelta en color sin sombras ni delineados y con máscara que destaque las pestañas. Además, se pueden combinar varios tonos de rubor y así crear efectos cálidos o fríos”.

Lip Confort Oil Intense 06 Intense Fuchsia, de Clarins (23,50 €).

Le Parfum Essentiel, de Elie Saab (50 ml, 86 €).

Renueva tu piel con el tratamiento en cabina Renewskin de Clínica Dray (clinicadray.com). Una combinación de exfoliación hidratante, microneedling, face mask y luz LED con la que, en tan solo 30 minutos, conseguir una piel mucho más jugosa e hidratada, protegida frente a la oxidación. Más suave, iluminada y tersa, se reducen las manchas y de forma natural producirá colágeno y elastina, por lo que los resultados se mantendrán en el tiempo. Precio para una única sesión: 390 €.

Exfoliante enzimático

Diseñado para usarse a diario, no busca erosionar la piel con micro partículas, sino liberarla progresivamente de células muertas. Aplicado con algodón, se trata de una esencia ligera que ayuda a reducir el tamaño de los poros y a equilibrar el nivel de grasa de la piel. Al no contener ningún tipo de ácido, deja el PH de la piel equilibrado y está recomendado para prevenir reacciones alérgicas y sequedad en la piel. 94 | LA MODA EN LAS CALLES

Poreless Exfoliating Essence, de Bareminerals (26 €). Age Cure. PRE Renew Peeling Facial, de Germaine de Capuccini (c.p.v.). Chlorophyll Detox Mask, de Perricone MD (85 €).

El imprescindible ¿Un cabello mucho más sano y bonito? Efectivamente, empieza por un buen champú. Y la clínica Insparya, expertos en el cabello, ha desarrollado una línea con cuatro productos (que no incluyen ni acondicionador ni mascarilla) con los que cuidar el cuero cabelludo y lucir pelazo. Nutriplus, de Insparya (35 €).

Generación Silver Naturalmente radiante Más que una edad, un momento. En el que sentirte bella y segura, tal y cómo eres, naturalmente radiante. Una “generación Silver” que quiere identificarse con su piel y que ahora cuenta con la línea ultra nutritiva Nutri-Lumiére, de Clarins.

uidan su físico, siguen una dieta equilibrada, hacen ejercicio de forma regular, no tienen miedo en reconocer que acuden a un centro de estética… Y son mayores de 55 años. En otras palabras: son la generación Silver. Y están en el punto de mira de firmas de moda, fotógrafos, estilistas y el público en general. ¿El motivo? Porque ya no tienen miedos, renuncian a los estereotipos y huyen de la edad que aparece en su DNI para ser (sin prejuicios) quienes siempre han querido ser. Prueba de ello es que han logrado el éxito profesional y que, en lo personal, recuperan el espacio perdido una vez que sus hijos son mucho más independientes. Se sienten bellas, seguras de sí mismas, no están dispuestas a quedarse atrás en la revolución digital y a muchas de ellas las podrás seguir a través de su cuenta de Instagram. ¿Pero qué ocurre con su piel? Ellas, que no renuncian a estar en armonía consigo mismas, buscan ser tal y cómo son…, naturalmente radiantes. Y para ellas, Clarins lanza los nuevos tratamientos Nutri-Lumière, que realzan la belleza de las mujeres de esta generación con una acción pro-ageing nutrition completa. Y un objetivo claro: devolver a la piel su luminosidad. Para ello, los Laboratorios Clarins (expertos en el arte de la formulación) han extraído dos activos del castaño de Indias, símbolo del renacimiento y la longevidad, para actuar sobre la red micro-nutritiva de las pieles con falta de nutrición. Esta red, que se ve afectada por el envejecimiento de los fibroblastos, es la encargada de aportar a las células agua y los nutrientes obtenidos mediante la alimentación. Con su deterioro, provoca una pérdida de luminosidad, resplandor y vitalidad. Un potente cóctel antiedad que a la flor del castaño de Indias y a su fruto, suma 11 principios activos para crear una línea excepcional de cuatro tratamientos, que incluye crema de día, de noche, emulsión en aceite ligera para aportar un plus de nutrición y un primer paso de cuidado, con la Loción de juventud renovadora, indispensable para una piel rebosante de vitalidad.

Nutri-Lumière Jour. Crema & Emulsión (130 €). Nutri-Lumière Nuit (138 €). Nutri-Lumière Lotion (60 €).

NUTRI-LUMIÈRE REALZA LA BELLEZA DE LAS MUJERES DE ESTA GENERACIÓN CON UNA ACCIÓN PRO-AGEING NUTRITION COMPLETA

Belleza —| Entrevista

Marion Cotillard

Embajadora de Chanel Nº5 Auténtica, generosa y comprometida. Así define Chanel al nuevo rostro de Chanel Nº5, la actriz Marion Cotillard. Por Lauren Izquierdo

hanel y su icónica fragancia Nº5 tienen una nueva embajadora, Marion Cotillard. La actriz será el rostro de la nueva campaña publicitaria, siendo la primera vez que la francesa más respetada de Hollywood presta su imagen a una fragancia. Aunque no podía ser de otra forma (ni a otra firma), ya que Cotillard siempre demostró lealtad a la casa– ¡incluso en sus principios! ¿Los mejores ejemplos? Su estilismo de red carpet para la película “Un largo domingo de compromiso” de JeanPierre Jeunet en 2004 y la promo de la película “La Môme” dirigida por Olivier Dahan en 2008. Just Chanel.

Con su última interpretación de Edith Piaf, Marion Cotillard da la vuelta al mundo

Marion Cotillard, embajadora de Chanel Nº5, con visual disponible a finales de 2020. 96 | LA MODA EN LAS CALLES

Con su última interpretación de Edith Piaf, Marion Cotillard da la vuelta al mundo siendo galardonada con premios como el Oscar, el César, el Globo de Oro y el BAFTA a la mejor actriz. Eso la ha llevado a trabajar con los mejores directores como Jacques Audiard, James Gray, Christopher Nolan, Ridley Scott, Steven Soderbergh o Leos Carax. Y todo ello sin dejar de apoyar a jóvenes talentos artísticos en sus primeros largometrajes. Marion se define como auténtica, generosa y comprometida, aunque lo más importante para ella es sentirse libre. Además, para Chanel, es la encarnación de la belleza natural francesa, porque “Marion Cotillard tiene ese irresistible "je ne sais quoi" que sólo le pertenece a ella y aporta su elegancia a la imagen del icónico perfume N°5”, afirma la casa. No obstante, tenemos malas noticias, porque tendremos que esperar a casi finales de este año para conocer la campaña.

LIVING deco, música y gastro

ESSENTIAL HOME

Altas dosis de color y buen rollismo para que no falten planes dentro (y fuera) de casa. ¿Sales?

Living —| Decoración

Espejo redondo dorado, de Beaumonde (301,61 €).

TROPICAL PINK Porque la primavera la sangre altera – dentro y fuera de casa. Es hora de abrir las ventanas y dejar que el trópico nos inunde. Por Lauren Izquierdo

mindful home living

Mesa auxiliar de cristal, de Muy Mucho (c.p.v.).

Jarrón de vidrio Dots Brazlet, de El Corte Inglés (desde 19,95 €). A la Drcha, sofá verde botella, de Covet House (c.p.v.).

98 | LA MODA EN LAS CALLES

t r a d i c i o n e s e s pa ñ o l a s

EN EL MUNDO DECO

Son únicas, forman parte de nuestro estilo y de nuestra forma de vivir, pero los extranjeros lo ven raro, muy (muy) raro.

Lámpara de techo rosa, de Dowsing and Reynolds (117,35 €).

Y puede que ya sean costumbres tan nuestras, que ni nos replanteemos que fuera de nuestro territorio no se estilen. 1. Ponte las zapatillas

¿Cuántas veces habremos oído a nuestras madres, padres, abuelas, decirnos eso? ¡Millones! Pero es algo que solo se estila en España. Porque, aunque no haya terminado de encajar en nuestro país, se hace en todo el norte de Europa y Asia.

Lámina de cactus, de Red Candy (55,16 €).

2. A fregar

Qué buen invento, ¿verdad? ¿Qué haríamos sin una fregona? Pues es algo exclusivamente nuestro. Es el invento español por antonomasia. Porque, en el resto del mundo, con un paño húmedo en el extremo de la escoba intentan apañarse.

Vasija decorativa, de Abode Living (20,54 €). Abajo, cojín rosa con palmera dorada, de Audenza (c.p.v.).

3. ¡De punta a punta!

Papel de pared tropical, de Lime Lace (146,70 €).

Visualiza a tu madre tender la lavadora de punta a punta de la ventana del patio de luz. Exacto, ya sabes lo que voy a decir: colgar la ropa de ventana a ventana también es un invento nuestro (como “stalkear” a nuestros vecinos).

4. Las persianas

Cerillas perfumadas, de Turdon (15 €). Abajo, mesa de madera rosa, de Culfurniture (139,66 €).

Quizás somos muy recelosos de nuestra intimidad – o quizás ellos no tienen nada qué esconder. Pero en el resto del mundo, las persianas no existen. Se bastan con una cortina fina. Cosa que no entendemos.

5. ¿La cena? A las 22 h

En "este nuestro país” comemos y cenamos muy tarde, según los extranjeros. Es habitual almorzar a partir de las 14 h y cenar a partir de las 21 h. No estamos orgullosos y a algunos nos gustaría hacerlo antes, pero con estos horarios de trabajo… ¿Quién puede?

Julia González Nueva Directora de las ferias de Moda, Belleza y estilo de Vida de Ifema

n nuestra sociedad la relación entre la belleza, la salud y el estilo de vida, cada vez es más importante y está más presente en nuestro día a día. La moda y las nuevas tendencias que conforman la imagen personal integral, cabello, piel, uñas y maquillaje, así como calzado y accesorios, son sectores en alza, que mueven la economía del país y dan empleo a un gran número de personas. Con una larga y dilatada trayectoria en Ifema, Julia González es Licenciada en Relaciones Públicas y responsable de capitanear las ferias Salón Look, Momad y 1001 Bodas, certámenes que aglutinan la oferta de los sectores citados. En moda se complementan con la Pasarela MercedesBenz Fashion Week Madrid bajo la dirección de Nuria de Miguel, que en su próxima edición coincidirá con Momad, Intergift, Bisutex y Madrid Joya, todas celebradas en IFEMA durante la primera semana de septiembre de 2020.

SALÓN LOOK La feria de referencia en el sur de Europa en el sector de la imagen y la estética integral alcanzó la cifra récord de 66.215 visitantes profesionales en su última edición. Logró superar todas las expectativas, superándose incluso a sí misma, ya que consiguió aumentó en un 12,5% los visitantes recibidos respecto a la convocatoria de 2018. En 2020 se celebrará del 16 al 18 de octubre aglutinando las empresas más punteras que presentarán todas sus novedades a los profesionales que la visitarán, quienes a su vez pondrán en práctica todo lo visto y vivido en esta cita en sus centros y establecimientos. Salón Look se ha convertido en el encuentro anual imprescindible de la imagen y la belleza. Pasarela, Congreso de Imagen Personal y de Estética profesional, Master Class de Micropigmentación, Maquillaje y Uñas, Business Meeting, encuentros profesionales con compradores internacionales y Nailympion, las

Olimpidas de la Uñas, son algunas de las actividades que completan la exhaustiva oferta de exposición del sector. El Salón culmina con la celebración de la Pasarela Club Fígaro, los Premios de la Peluquería Española. Antes de la feria, en el mes de junio se otorgarán los prestigiosos Premios Salón Look en un lugar emblemático de la ciudad de Madrid. MOMAD MOMAD recibió la visita de 15.225 profesionales del sector del textil, accesorios y calzado en su última edición celebrada del 6 al 8 de febrero. En esta ocasión, la convocatoria ha reunido lo mejor de la oferta textil, calzado y accesorios en un mismo evento. Una feria profesional que tiene como objetivo seguir trabajando en la internacionalización de las marcas expositoras y en la digitalización del sector, con un 32% de compradores internacionales procedentes de 64 países en su última edición.

Arriba, Momad Shoes. Izquierda, SalonLook.

La digitalización es la respuesta a uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el sector, así que MOMAD ha seguido apostando por el desarrollo del Foro, en esta ocasión el Foro MOMAD 4.0 by Correos. Además, el esfuerzo de la dirección ferial por ampliar la comunidad digital y dar a conocer sus marcas expositoras en las plataformas sociales se ha visto reflejado, entre otras acciones, en la campaña de “El Armario de MOMAD” con la participación de los influencers María Pintado y Juan Yanes, que cuentan con una comunidad en Instagram de más de 200.000 seguidores. La pasarela Momad Catwalk contón con un amplio programa de desfiles, que incluyen actividades formativas, talleres y eventos. La próxima convocatoria de MOMAD tendrá lugar de 3 al 5 de septiembre de 2020. 1001 BODAS 1001 Bodas es la feria de referencia para el sector de eventos y celebraciones. Pasarela, talleres, workshops, degustaciones y experiencias wedding hacen de este evento una cita obligada en la agenda si tienes alguna celebración prevista. Abierta a público general y dirigida a todos los que planean casarse u organizar cualquier tipo de celebración mostrando un amplio abanico de las más novedosas propuestas en diseño de moda, de ceremonia e invitadas, joyería, belleza, restauración, viajes, animación, vídeo, fotografía… Este Salón recibió a más de 20.000 visitantes en su edición de 2019 con un aumento del 25% de asistencia respecto a la edición anterior de 2018. La ilusión y la búsqueda de proveedores para cualquier tipo de celebración, con gran protagonismo del sector nupcial es el motor principal de la asistencia a feria. La próxima convocatoria se celebrará del 23 al 25 de octubre de 2020.

Salon Look.

La moda y las nuevas tendencias en imagen personal integral, cabello, piel, uñas y maquillaje, así como calzado y accesorios, están en alza Más información en www.ifema.es 1001 Bodas.

Living —| Entrevista

Lara Prescott

EL MIEDO A LA INFORMACIÓN

Todos escondemos secretos. Todos. Y cuando hablamos de un conflicto, el descubrirlos puede hacer que la balanza (y la victoria) tome un giro inesperado. Así lo encontramos en Los secretos que guardamos. Por Lorena Navas. Fotografía Matthew Prescott.

Durante los años de la Guerra Fría fueron muchas las batallas y luchas las que se desencadenaron, pero ninguna como la de tres mujeres con una única misión: que el libro de El doctor Zhivago viera la luz. El poder del totalitarismo y el abuso de aquella época era tal, que la novela narra cómo un libro puede ejercer de propaganda para quienes más temen. Lara Prescott, de profesión escritora y anteriormente asesora en campañas políticas, nos lo cuenta a través de las páginas de Los secretos que guardamos.

102 | LA MODA EN LAS CALLES

Lara, solías trabajar como asesora en campaña política, ¿cómo decidiste escribir un libro sobre política también? ¿No querías dejar atrás todo lo que ese mundo conlleva? Pasé una década viviendo en Washington, D.C. y trabajando en campañas políticas como escritora de propuestas y de discursos. Ambos trabajos fueron muy exigentes y me dejaron poco tiempo para escribir ficción. Sabía que, si quería seguir mi sueño de convertirme en escritora, tendría que renunciar a mi profesión a tiempo completo. Aunque ya no me dedico a las campañas políticas, todavía me fascina, y creo que siempre habrá algún tema político en mi ficción. Estoy más interesada en el poder: cómo se lleva a cabo, hasta

dónde llegan las personas para protegerlo y los efectos que tiene sobre las personas que no lo tienen. ¿Qué podremos encontrar en Los secretos que guardamos? Mi novela es una obra de ficción histórica ambientada en la década de 1950, sobre las mujeres en el grupo de mecanografía de la CIA y el destino de la obra maestra de Boris Pasternak, El doctor Zhivago. En resumen, los soviéticos habían prohibido al doctor Zhivago, creyendo que era demasiado subversivo. Entonces, la CIA emprendió una misión para imprimir el libro de forma encubierta y pasarlo de contrabando detrás de la Cortina de Hierro, como una forma de mostrar a los ciudadanos

soviéticos cómo su propio gobierno les estaba ocultando esta gran obra de arte. En Occidente, se cuenta a través de la lente del grupo de mecanografía femenino de la CIA. En Oriente, se cuenta a través de la lente de Olga Ivinskaya, la amante y musa de la vida real de Pasternak. Se trata de amor y guerra, de cómo las palabras pueden ser armadas, y de cómo una sola obra de arte puede cambiar el mundo. Hoy en día, ¿habrá más novelas como la del Dr. Zhivago? Quiero decir, ¿novelas perdidas, por así decirlo "ocultas" del público en general? ¡Ciertamente lo espero! Los libros nos permiten experimentar la vida de otros, visitar otros períodos de tiempo y caminar por las calles de lugares en los que nunca hemos estado. En un momento en el que se habla tanto de construir muros y retórica vitriólica que enfatiza todo lo que nos hace diferentes, es casi un acto revolucionario imaginar todo lo que nos hace similares. Espero que otro libro como el Doctor Zhivago sea descubierto y tenga ese tipo de impacto en el mundo. Ahora que el papel de la mujer es muy importante, son tres mujeres las protagonistas de este libro, y quienes deciden tomar las riendas de muchas decisiones en mitad de la Guerra Fría... Cuando comencé a escribir Los secretos que guardamos, me sentí más atraída por las historias de las mujeres. La novela comienza en Occidente, con la voz colectiva del grupo de mecanografía femenino de la CIA. Esa fue la primera voz que me llegó cuando comencé la novela. Y mientras más investigaba sobre las mujeres que trabajaban durante los primeros días de la CIA, los personajes de Sally e Irina más me interesaban, pero cuando descubrí A Captive of Time, la autobiografía de la amante y musa de Pasternak, Olga Ivinskaya, me di cuenta de que me faltaba la mitad de la historia. Ivinskaya fue enviada al Gulag, dos veces, por su participación en Pasternak. Y al ver esta experiencia a través de sus ojos, lo que era soportar al amor de su vida sin importar el costo, sufrir a manos del Estado, supe que tenía que haber un hilo oriental en la novela, que tenía que estar anclado por su historia. Creo que estas mujeres ignoradas merecen más reconocimiento por las contribuciones y los sacrificios que

Estaba escribiendo Los secretos que guardamos, y me fascinaba ver cómo la historia parecía repetirse hoy en día

hicieron, y quería darles voz en Los secretos que guardamos. ¿Cómo describirías estos tres personajes femeninos? ¿Qué características destacarías de ellas? Sally fue uno de los personajes más divertidos para escribir. Me encantó investigar qué tipo de ropa pensé que usaría, qué música escucharía y cómo se comportaría cuando hablara con hombres en el poder. Es el tipo de mujer que muchos aspirarían a ser: resistente, divertida, independiente y siempre con estilo. Irina se transforma más a medida que se desarrolla la novela. Ella pasa de ser una joven tranquila, tímida, a una mujer más sabia y segura del mundo. Olga es pura fuerza. No solo fue la musa de Boris Pasternak, sino que también actuó como su agente literario y gerente. Era valiente, terca, apasionada y fuerte. ¿Qué opinas acerca de la propaganda? Dado que es el tema principal del libro, ¿crees que la propaganda es tan fuerte, que puede jugar un papel decisivo, para que se gane o pierda una guerra? Durante el tiempo que pasé trabajando en campañas políticas, mi trabajo consistía en hacer el mensaje más directo y poderoso que ayudaría a mover la aguja

a favor del candidato para el que estaba trabajando. En otras palabras, yo era un tipo de propagandista. No es que me hubiera llamado así en ese entonces, pero eso es lo que era: crear mensajes que tendrían el mayor impacto. Creo que las palabras son poder. Se pueden manejar para bien y para mal. Pueden tener un impacto directo en cambiar los corazones y las mentes de las personas y, por lo tanto, el curso de la historia. Hoy en día, ¿crees que hay situaciones en la política como las que cuentas en Los secretos que guardamos? Sí. Durante la Guerra Fría, cada lado estaba probando qué mensajes y qué métodos de entrega tendrían el mayor impacto en cambiar los corazones y las mentes de los ciudadanos. En la actualidad, hay evidencias que sugieren que la Guerra Fría no ha terminado por completo: ver cómo las noticias falsas y las redes sociales se han convertido en los principales métodos para transmitir propaganda. Y es muy efectivo. Estaba escribiendo Los secretos que guardamos, y me fascinaba cómo la historia parecía repetirse hoy en día.

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Living —| Entrevista

¿QUÉ LEER? ¿Años 50? ¿Mujer independiente? Era raro. Tanto, como sus cuatro protagonistas, quienes, trabajadoras de grandes almacenes con un sueño que cumplir. Vestidas con uniforme color negro y atendiendo a sus clientas en la sección de vestidos de señora era su única opción para ser libres en aquellos años. La autora, Madeleine St John, muestra a Lesley, Patty, Fay y Magda en una lucha marcada por la presión social de lo que se esperaba de ella, como ser madre o acatar las normas de su marido.

El mundo de la moda está cambiando. ¿Sabías que cada año se producen en el mundo 500 mil millones de prendas de ropa y el 20% de estas no llegan a venderse? ¿Dónde se deshecha todo eso? Además, cada prenda que compramos la usamos una media de siete veces. ¿Tenemos realmente un problema de consumismo? ¿Somos consciente de la contaminación que produce todo eso? El fast fashion conlleva muchos errores en la cadena de producción y fabricación. La otra cara que refleja la autora son las empresas que son conscientes del proceso de sostenibilidad que debería de llevar una prenda, es Stella McCartney. En resumen, una obra que muestra como la moda evoluciona, con la visión de que este mundo necesita un cambio.

104 | LA MODA EN LAS CALLES

Que la vida no es perfecta lo tenemos claro, pero ¿qué pasaría si nos imponen unos roles que hay que cumplir para ser felices? Elísabet Benavent reflexiona como aún teniendo una vida perfecta, no somos felices por la autoexigencia que nos marcamos. Dos personajes que deciden distanciarse de sus parejas y ven cómo el mundo se les viene abajo, pero… ¿Qué sucede cuando no existe un final perfecto? Reivindica el papel de la mujer por conseguir su felicidad y no conformarse con lo que tiene, por la imposición social o la presión que hacen sobre ella.

¿Qué pensarías de una persona que se presenta así? Me llamo Hera Harrison, me he casado cinco veces, he estado en la cima y muy probablemente lo vuelva a estar. Es su protagonista al reflexionar sobre su vida. Todos estamos envueltos en esferas, son muchas las que nos rodean, ya sea la laboral, amorosa, académica… Necesitamos escucharlas para valorar qué necesitamos de nosotros mismos, lo cual, podemos recurrir a dos opciones: tener unos niveles medios de todas y ser mediocre, o descartar algunas y potenciar otras ¿Qué opción elegirías?

ESPÍRITU LIBRE Color, mucho color. Con el mar como protagonista. Una apuesta por tonos azules, neutros, corales y estampados con los que relajarnos y hacer de nuestro hogar, un auténtico oasis urbano.

VIDA AL AIRE LIBRE, DE EL CORTE INGLÉS, NOS TRAE LA LUZ Y EL COLOR DEL MEDITERRÁNEO.

l minimalismo está por todas partes. Los tonos neutros nos inundan y lo vemos en Vida al Aire Libre de El Corte Inglés, una colección que mezcla la madera con la multifibra, y que se recrea en cuatro ambientes. ¿La inspiración? Paisajes tan idílicos como las islas de Paros, Sicilia, Córcega y Lanzarote. Un recorrido que tiene su primera parada en la isla griega de Paros. Con sus casitas blancas y azules son el punto de partida de una colección luminosa con la intensidad del mar como protagonista. Y no es de extrañar, ya fue el navy oscuro elegido como color de 2020, aunque en esta ocasión evoluciona hacia el turquesa de sus aguas cristalinas. Un mensaje que como novedad utiliza vidrio 100% reciclado, en una apuesta por un hogar sostenible.

1. Bandeja con asas con estampado de conchas (19,95 €). 2. Cojín decorativo Tuga (25,95 €). 3.Puf de yute étnico (79,95 €). 4. Ensaladera de peces (15,95 €). 5. Farol solar (12,95 €). Todo, de El Corte Inglés.

Un recorrido que continúa por Sicilia, con los jardines característicos de la isla italiana. Y los veremos reflejados con su amplia gama de verdes y un toque de tono limón para el mobiliario de toallas, capazos, cojines, vajilla de melanina... Pero es que el Mediterráneo es infinito y no podríamos dejar de lado Córcega, con sus diseños bohemios de colores vivos, tonos fucsias y verdes para complementos de mesa. ¡Porque hay que ponerle un toque de color a lo natural! Y por eso finalizamos en Lanzarote. El reflejo de los volcanes hace que el color tierra sea el color predominante. Por ello, El Corte Inglés ha diseñado productos con nuevos tamaños y materiales como la mezcla de madera con multifibra, que recuerdan a la arena de sus playas. Todo, para recrear pequeños oasis sin salir de la ciudad.

Living —| Coaching

Ser perfecto

CUANDO SOMOS IMPERFECTOS

Es la exaltación de nuestro ego. No es lo que somos, es lo que proyectamos. Un ideal que queremos alcanzar en las redes sociales y que en nuestro día a día, ¿es real? Por Lauren Izquierdo

Es posible que ahora mismo estés revisando la pantalla de tu móvil. Es más, déjame que adivine: estabas en Instagram, o puede que en Twitter, pero me apuesto lo que quieras a que has mirado más de una vez tus redes sociales en lo que llevamos de día. Nos hemos vuelto adictos. Nos encantan las redes sociales y eso no es ninguna novedad. Aunque puede que sea peligroso. Porque confiesa: nos hemos enganchado a los filtros, el feed y a esa oleada de malditos corazoncitos que sientan tan, tan bien – sobre todo cuando los hashtags y la franja horaria funcionan como tienen que funcionar. A ninguno se nos ocurre subir una foto recién levantados (pero recién levantados de verdad), o saliendo del gym si hemos sudado. Siempre intentamos salir en nuestra mejor versión, aunque estemos en el sofá con un moño y el pijama puesto. Eso sí, si la foto no supera los 100 likes… Mejor la borramos. Bien, si os habéis sentido identificados es que también tenéis un problema con ser perfectos. Actualmente, un estudio reciente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh ha revelado que las redes sociales están siendo un verdadero problema para tratar la depresión adolescente y la percepción del cuerpo que tienen los jóvenes. ¿Por qué? Básicamente, porque el 91% de las personas que tienen entre 16 y 24 años usan estas plataformas para relacionarse, el 92 % se conecta cada día y el 24% de ellos permanece en línea constantemente. ¿Conclusión? Las redes sociales causan adicción. Además, según este mismo estudio, la plataforma que peor salió parada fue Instagram, la cual se asoció directamente a altos niveles de ansiedad, depresión, bullying y "miedo a ser dado de lado". Lo seguían de cerca Twitter, Facebook y, en cuarto lugar, aunque en España no se estile tanto, Snapchat. No hace falta decir que los tiempos han cambiado y que Internet es el principal 106 | LA MODA EN LAS CALLES

FOTOS: SHUTTERSTOCK

motor que mueve el mundo. Porque como nos cuenta la psicóloga Leticia Ramírez: “en las redes, compartimos todo tipo de información acerca de nosotros mismos: fotografías de nuestras vacaciones, amigos, e incluso de lo que estamos comiendo; y a pesar de que podemos utilizarla para fines profesionales, hacemos que nuestra vida sea pública”. Hoy en día, la inmensa mayoría de nosotros trabajamos con la tecnología y ese pequeño porcentaje de personas que no lo hacen, se sienten presionados por su comunidad. Son los llamados analógicos. Y si esto es así para ellos, imaginad cómo deben sentirse los “nuevos adultos” que tratan de empaparse de su nuevo contexto (para ellos, nativo) en busca de referentes o idealización en imágenes. Porque hay una cosa que está clara: vivimos en la cultura del click. Antes, tenías que buscar la información, ahora ella te busca a ti. ¿Pero por qué esto se ha convertido en un problema? Pues, para empezar, y tal y como nos explica Amparo Calandín, psicóloga de referencia en Amparo Calandín Psicólogos, “es importante tener en cuenta que las redes sociales no son ni buenas ni malas, ya que esto va a depender del uso que hagamos de ellas. Si las usamos continuamente, y le damos mucha importancia dejando de lado algunas actividades como pasar tiempo con amigos, familia, hacer deporte, estudiar… Entonces podemos llegar a desarrollar una adicción”. Porque una cosa está clara, estamos tan centrados en nuestra imagen virtual que se nos ha olvidado aprender a socializar y a separar nuestra imagen delante y detrás de las pantallas. Ya que la vida que se esconde detrás de esas personas que tanto admiramos, ya sean celebrities, influencers o nuestra vecina de abajo, no es real. Y lo dice el psicólogo Jamie Jewitt, “hemos aprendido a usar las técnicas de la publicidad para promocionarnos a nosotros mismos”. Por lo que nos estamos vendiendo a la masa, a las marcas, a nuestros jefes; de

Los psicólogos expertos afirman que cada vez somos más perfeccionistas, pero no para mejorar, sino para poder compararnos con los demás una forma que crea ansiedad. Principalmente, porque en la mayoría de los casos, la vida de los jóvenes y de los no tan jóvenes, se ha convertido en una mentira, en un escaparate del que no pueden o no saben escapar. Sus redes son meros canales de publicidad, bien encubierta o bien explicada a medias. Y ser demasiado exigentes en el trabajo, en el físico o en las relaciones para luego mostrarlo y así reforzar nuestra marca personal, puede destruir nuestra autoestima y nuestra tolerancia al fracaso. De ahí la importancia en redes de mensajes como #bodypositive, o tomar conciencia real de que la realidad no está en la red. Sin embargo, en el ámbito laboral nacen las contradicciones, ya que cada vez más empresas buscan a sus trabajadores a

través de las redes sociales. “Toda esta actividad que realizas online se está convirtiendo en una parte más del proceso de contratación, y las empresas comprueban mediante estas plataformas si es verdad lo que aparece en tu currículum por lo que ten en cuenta que tu reputación en la red es imprescindible, así que cuídala”, nos cuenta Amparo Calandín. ¿Es fácil? Claro que no. Es más, los mensajes negativos son cinco veces más poderosos que los positivos – y no es fácil quitar eso de la mente. ¿Un consejo? Cuando un hater deje un mal comentario, di cinco (¡o diez!) cosas positivas de ti. No se puede gustar a todo el mundo. No obstante, ¿quiere decir esto que deberíamos dejar de utilizar las redes sociales? En absoluto, pero es clave tener una porque se ha demostrado que ver lo que otros hacen en las diferentes redes sociales hace que pienses que algo te falta a ti, o que las personas que pasan más tiempo en las redes sociales pueden sentir celos de las personas que siguen en las redes sociales porque perciben que estas personas llevan una vida más feliz y exitosa, entre otras muchas cosas. ¿Lo solución? Amparo Calandín, es clara: educación. “Sobre todo, si son generaciones jóvenes. Lo ideal sería establecer horarios, revisar contenidos, poner ordenador en zonas comunes, controlar la privacidad de las cuentas en redes sociales, enseñarles a no exponer datos personales, fomentar la relación con otras personas, potenciar otras aficiones o deportes, además, de favorecer el diálogo”. 107

Living —| Entrevista

Carlos Romero y Tania Martín

MAESTROS DE LA MUDANZA

La danza es lo que verdaderamente los mueve. Después de estar en el Ballet Nacional, Carlos y Tania crean MuDanza, un show que fusiona lo mejor de ambos mundos: tradición y vanguardia. Por Lauren Izquierdo

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MuDanza significa Música + Danza pero, además, representa una mudanza de sentimientos, de proyección artística y también profesional

El arte es tan diverso y variopinto que, con frecuencia, olvidamos ciertas disciplinas, como la danza; la forma más pura y libre de expresión que existe. Existen muchos géneros: clásica, urbana, latina… Así como fusiones, porque los años 20 del siglo XXI nos han enseñado que, si la música se mezcla, el baile también. Carlos Romero y Tania Martín son el mejor ejemplo para definir que todo es posible. Habiendo “tocado el cielo” en el cuerpo de Ballet Nacional, decidieron abandonar sus puestos para hacer algo diferente, único y especial. Así nace MuDanza Show, un espectáculo de danza contemporánea que fusiona lo mejor entre tradición y vanguardia. Definís vuestro trabajo como una pareja de danza transgresora. ¿Qué queréis decir con eso exactamente? En ocasiones, nuestro trabajo es transgresor frente a la danza ortodoxa, pero no es una tónica general. Tenemos un amplio abanico de posibilidades entre tradición y vanguardia e intentamos utilizar todas las herramientas que están a nuestro alcance para afianzar nuestro sello, que es crear espacios escénicos involucrando diferentes artes y artistas. Pueden ser diseñadores de moda, músicos, cantantes, actores y, por supuesto, bailarines. De esta manera, el público también se involucra en el desarrollo de cada pieza y en el conjunto del espectáculo. Estuvisteis en el cuerpo de Ballet Nacional, ¿cuándo y cómo decidisteis marcharos? El Ballet Nacional Español nos ha aportado muchísimo. Es más, artísticamente hablando, hemos “tocado el cielo” siendo muy jóvenes, y puede que eso fuera lo que nos hizo tomar esta decisión. Un día sentimos la necesidad común de pisar el suelo fuerte y en solitario, en pareja en nuestro caso, así que decidimos lanzarnos al vacío y poder

tener nuestro propio nombre, proyectos y reconocimiento. No obstante, fue una decisión muy muy difícil, aunque ahora que ha pasado el tiempo, sabemos que hemos acertado. ¿Por qué? Simplemente, porque tanto nuestro crecimiento personal como el profesional está siendo increíble ¿Y cómo nace MuDanza Show? MuDanza surge de la necesidad de crear nuestro propio lenguaje. Es un concepto muy amplio que, como su nombre indica, puede mudar. De hecho, lo hace constantemente. Elegir un nombre nunca es una tarea fácil… ¿El vuestro de dónde viene? MuDanza significa Música + Danza pero, además, representa una mudanza de sentimientos, de proyección artística y también profesional, pasando de pertenecer a la plantilla de INAEM a intentar abrirnos paso en el complejo mundo empresarial. Por último, ‘’mudanza’’ también significa el conjunto de pasos de baile, “las mudanzas de los bailarines”. ¿Conclusión? Una descripción perfecta. Si tuvierais que explicarle a alguien que nunca ha visto vuestro espectáculo… ¿Qué le diríais? “He salido en paz con el mundo. Y es lo primero que había visto de danza”. Es un mensaje literal que recibimos hace poco en nuestras redes sociales. ¿Qué creéis que tenéis de especial? Es una pregunta difícil. Nosotros conectamos desde el primer momento con el público. Es algo innato porque no lo forzamos ni provocamos, simplemente surge. Tal vez porque, a la hora de crear, lo hacemos desde el corazón y eso traspasa la piel cuando estás sobre un escenario. Nuestra prioridad es llegar al corazón de cada persona y que salgan emocionados del teatro, concierto o cualquier evento que realicemos.

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Living —| Entrevista

Decidimos lanzarnos al vacío y poder tener nuestro propio nombre, proyectos y reconocimiento

Carlos Romero y Tania Martín fusionan tradición y vanguardia en MuDanza.

Entonces… ¿Diríais que tiene alma lo que hacéis? Por supuesto que la tiene. Por eso el público empatiza, ríe, llora… Como cualquiera de los personajes. No es una obra más, es una historia de gente normal para gente normal. Y eso cala. Me han chivado que, además, sois pareja. ¿Eso es una ventaja o una desventaja a la hora de bailar? ¿Sinceramente? Es una ventaja en todos los sentidos. La complicidad es muy evidente y nos permite percibir cualquier gesto, solventar cualquier imprevisto en los directos y, sobre todo, nos facilita muchísimo para transmitir el mensaje y sentimiento de la obra. Ahora hablemos de la parte que no se ve, y sed sinceros: ¿cuántas horas de ensayo le dedicáis a la semana? Uf… A ver que repasemos… De entre110 | LA MODA EN LAS CALLES

namiento son seis horas diarias. Además de un par de horas más de creación coreográfica. El resto del día lo dedicamos al trabajo de oficina, producción de proyectos y eventos a los que asistimos como invitados. Es difícil decir “por hoy, vamos a desconectar”, aunque lo intentamos. Para nosotros es muy importante hacerlo. Así, conseguimos que nuestra mente y cuerpo se reactiven. Por eso, los días o temporadas de función intentamos estar más descansados hasta que llegamos al teatro. Pero vuestra historia no acaba aquí, porque también sois coreógrafos y directores artísticos. A la hora de montar un show… ¿Diríais que ser bailarines "360" os ayuda? Por supuesto, es súper necesario porque, al coreografiar, abrimos el campo de visión que, junto a la fusión de estilos, aporta riqueza al montaje. Las posi-

bilidades son muchísimo más amplias y diversas. ¿Qué os aporta la danza en el día a día? Muchas cosas pero, sobre todo, educación, compromiso y disciplina. ¿Cuál ha sido vuestra mejor experiencia? Van cambiando, así que preferimos ser ambiguos y decirte que lo mejor es levantarnos por las mañanas y hacer lo que de verdad nos mueve (nunca mejor dicho). ¿Y la peor? Para un bailarín, lo peor que le puede pasar es lesionarse. Y es lógico, porque tienes que dejar de hacer lo que haces con los mismos gastos, pero sin ningún ingreso. En ese momento, rezas para que la lesión se vaya cuanto antes, porque si no, y tal y como están nuestros convenios en España, te quedas a la deriva laboral sin ayudas ni reconocimientos por parte del Estado. Aunque pasa en

toda Europa, y tenemos muchas injusticias. Por ejemplo, la jubilación de un bailarín de élite gira en torno a los 40 años. No por nada, sino porque no podemos estar a ese nivel de exigencia con otra edad. Sin embargo, no lo consideran así y nos jubilan a los 65 años. En la mayoría de los procesos de creación las ideas surgen de manera natural… ¿En la danza también? Sí, funciona como en todas las artes. De repente, tenemos una idea, da igual cómo haya venido, puede ser una visión que nos inspira a contar una historia sobre ello, y no tardamos mucho en darle forma al conjunto: ambientación, localización en el espacio y tiempo… A partir de ahí, trabajamos la argumentación y el tipo de música que encaja; y con todo ello vamos dejando que la coreografía fluya

desde dentro, atendiendo por supuesto a una depurada y trabajada técnica. Da gusto oíros hablar con tanta pasión… Por eso me gustaría que me hablárais de vuestros maestros, de las personas que os han enseñado a amar lo que hacéis. Al pertenecer al Ballet Nacional Español, hemos tenido el privilegio de haber aprendido de los mejores maestros y coreógrafos: Antonio Najarro, Aída Gómez, Antonio Márquez y Antonio Canales. No obstante, también nos sentimos muy privilegiados de haber podido bailar en obras de grandes maestros que ya no están entre nosotros, como es el caso de Antonio el Bailarín, Antonio Gades y Mariemma. ¿Dónde os veremos próximamente? Ahora mismo solo te podemos decir que estamos en medio de un proyecto nuevo que nos hace mucha ilusión.

¿Ni siquiera un adelanto? ¡No, que se gafa! No, en serio; todavía no podemos decir nada, pero si todo sale bien, os prometemos que tendréis noticias muy pronto. Ahora que estamos terminando, no puedo dejar que os vayáis sin preguntaros qué significa el arte para vosotros… El arte es algo que no se toca. Es una sensación, lo sientes. Es una forma de vida. Hay arte en cada segundo de todas las vidas, solamente hay que saber vivirlo y apreciarlo. Es imprescindible, ya que una sociedad sana depende de una cultura que nos provoca ser creativos y libres. Por desgracia, parece que en España esté en peligro de extinción.

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30 A/Q —| Entrevista

Malva

CANCIONES PARA VOLAR ALTO

El grupo de moda que promete que “Todo lo que me juraste no estaba muerto” se enfrenta a sus principales miedos. ¿Cómo? En 30 preguntas que muestran su lado (hasta ahora) desconocido. Por Lauren Izquierdo. Fotografía Mamen BG

Malva es un alma de tres – y también el nuevo grupo del momento. Porque Carlos, Alejandro y Gabri son tres chicos con mucho rollo y muchos proyectos para este 2020. Tras salir del talent show “Factor X”, regresan a los escenarios (y a nuestras playlists) con más fuerza que nunca. Ahora bien, si les preguntas quién es Malva, ellos te responderán que “Malva es el resultado de tres amigos que llevan haciendo música desde los 14 años. Hacemos canciones como terapia natural”. Su buena vibra es contagiosa y combinan su pasión con sus carreras. Alejandro estudia sonido, Gabri derecho y Carlos periodismo. Sin embargo, han encontrado en la música algo que les emociona. Y hoy se enfrentan a nuestras 30 preguntas. ¿Preparados? Si fuerais un producto, ¿cuál sería vuestro eslogan? Carlos: “A buen precio”. Gabri: “Perdón por lo que dijo Gabri el día X a la hora X”. Alejandro: “Perdón”. Os doy dos opciones: volver al pasado o volver al futuro. ¿Por cuál os decantáis? Carlos: Ir al futuro. Gabri: Volver al pasado. Alejandro: Volver al pasado. Si dirigierais una peli, ¿cuál sería vuestro género? Carlos: Un drama musical, de los que muere alguien por el camino. Gabri: Ahora es cuando digo: “Disney, déjame dirigir la nueva trilogía de Star Wars”. Alejandro: Fantasía, seguro.

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Una canción de culto. Carlos: “Relojes en la oscuridad”, de Nacha Pop. Gabri: “November Rain”, de Guns N’ Roses. Alejandro: “El deseo”, de Pedro Guerra. Un postre. Carlos: Paparajote. Gabri: Tarta red velvet. Alejandro: Arroz con leche. Si pudierais cambiar algo en el mundo, sería… Carlos: La hipocresía Gabri: La desigualdad social. Alejandro: Que la gente se meta en su vida. Tenéis la oportunidad de cenar con un artista vivo o muerto, ¿quién es? Carlos: John Lennon. Gabri: John Lennon. Alejandro: Ravel. Imaginad que sois inmortales y que vuestros actos no serán castigados… ¿Qué es lo primero que haríais? Carlos: Entrar a sitios sin que hubiera fronteras. Gabri: Yo me tiraría desde un rascacielos sin cuerda. Alejandro: Me dedicaría a ajusticiar a la gente. Una peli. Carlos: El club de los poetas muertos. Gabri: La venganza de los Sith. Alejandro: Tarzán. ¿Y qué súper poder escogeríais? Carlos: Volar. Gabri: Manipular el tiempo. Alejandro: Poder parar el tiempo y retomarlo.

¿Con qué famoso os confundirían por la calle? Carlos: A Alex y a mí nos han confundido varias veces con los Javis y una vez íbamos los tres y en vez de llamarnos Malva, nos llamaron Leiva. También me han confundido con Jorge Fernández, de Élite. Gabri: Siempre me acaban confundiendo con el cocinero Jordi Cruz. Alejandro: Con Javier Calvo y Alfred García. Si tuvierais que prescindir de un sentido, sería… Carlos: El gusto. Gabri: El gusto. Alejandro: El gusto. ¿En qué comida os reencarnaríais? Carlos: En un pollo de estos que giran. Gabri: En un plato de huevos con patatas fritas. Alejandro: Yo quiero ser un flan. ¿Qué es lo más vergonzoso que os han pillado haciendo? Carlos: Una vez me pillaron cantando en el ascensor. Gabri: Yo me caí por las escaleras delante de niños pequeños. Alejandro: Y yo hace unos meses, en un tren, apoyé en una mesa el zumo de naranja y cuando frenó se me cayó encima. ¿Qué mood os define? Carlos: Negación. Gabri: Ajetreo. Alejandro: Aceptación. ¿Y qué haríais si alguien os besara en medio de la calle? Carlos: Seguirle el rollo. Gabri: Me quedaría muy cortado, me daría muchísima vergüenza.

Alejandro

Carlos

Gabri

Nosotros cuando hacemos canciones no hacemos un producto, hacemos música; y ponemos todo lo necesario para hacer que esa música sea buena Alejandro: Devolverle el beso. Eso no pasa todos los días. Confesad: ¿cuál es la canción que odiáis, pero os sabéis de memoria? Carlos: Cualquiera que hayan trillado muchísimo. Gabri: “Despacito”, de Luis Fonsi. Alejandro: La intro de la serie de dibujos “Martín, Martín”. Sois un fantasma en una casa encantada. ¿Cómo atraeríais a la gente? Carlos: Manipularía todos los objetos para llamar la atención. Gabri: Pondría reggaetón a toda leche, como si aquello fuera una megafiesta. Alejandro: Yo me metería en los cuerpos de la gente y haría travesuras. ¿Os preocupa crecer? Carlos: Sí. Muchísimo. Gabri: Sí. Alejandro: No. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Carlos: El huevo. Gabri: El dinosaurio. Alejandro: La gallina. ¿Qué tipo de cerveza os define? Carlos: La rubia. Gabri: La rubia. Alejandro: La clara.

Y… ¿cómo intentaríais seducirme? Carlos: Con una canción. Gabri: Creo que no sabría hacerlo. Alejandro: Siendo yo mismo, con mil tonterías. Os dicen que os tenéis que cambiar de nombre. ¿Cuál escogeríais? Carlos: Alejandro. Gabri: Simón. Alejandro: Javier. Ahora ya sí que sí… Es el momento de confesar: ¿pulsáis el botón del ascensor más de una vez? Carlos: Siempre. Está demostrado que bajo más rápido. Gabri: Claro. Cuarenta millones de veces. Alejandro: Sí, y además apretando fuertemente. ¿Y sobre qué tema os sentís avergonzados porque no sabéis lo suficiente? Carlos: La verdad es que estaría bien saber más de derecho. Gabri: A mí la geografía siempre me ha parecido interesante, pero después de selectividad… Alejandro: Sobre bricolaje. ¿Cuál ha sido vuestra caída más tonta? Carlos: Me caí de un escenario cuando

era pequeño. Gabri: Por culpa de las escaleras. Son mis archienemigas. Alejandro: Marcando el único gol de mi vida. ¿Quebrantaríais la ley por algo o alguien que amáis? Carlos: Sí. Gabri: Sí. Alejandro: Supongo. Un plan. Carlos: Cerveceo en Malasaña o en las tascas en Murcia. Gabri: Mi primera opción siempre sería irme a la playa. Alejandro: Merendar en casa de Gabri. ¿Qué edad tendríais si no supierais que edad tenéis? Carlos: 18. Gabri: 16. Alejandro: 17. Y ya la última… ¿Es posible conocer la verdad sin desafiarla primero? Carlos: Creo que es cuestión de contrastar. Gabri: Hay que cuestionar la verdad. Siempre. Alejandro: Yo creo que no, pero habría que irse al otro extremo. 113

Living â&#x20AC;&#x201D;| Viaje

Buenos Aires

UN ALMA INQUIETA

Arte, tango y dulce de leche. Buenos Aires es la ciudad donde la tranquilidad de la naturaleza se fusiona con el caos de la ciudad. Por Lauren Izquierdo FotografĂa: Gentileza Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires desde las alturas.

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Living —| Viaje

Rosedal Parque Tres de Febrero.

Dicen que nunca es mal momento para conocer una ciudad. Y Buenos Aires, a pesar de la mala fama que tiene por su situación política actual, tiene ese no sé qué que a todo el mundo le gusta. Es un destino sin trampa ni cartón. Está considerada una de las ciudades más europeas del mundo, puede que sea porque siempre fue pensada para las clases medias. Eso la hacía mucho más europea que las mansiones parisinas, los chalés italianos o los rascacielos de Nueva York y, por supuesto, mucho más europea que las iglesias góticas, barrocas y rusas. Es la ciudad perfecta para aquellos a quienes no les apetece pasar los días en una ciudad normal y corriente. Baires –llamada así los porteños–, no quiere ser ni recorrida, 116 | LA MODA EN LAS CALLES

ni reconocida. Quiere que la conozcas, quiere que la descubras, quiere enseñarte sus barrios y sus rincones sin la necesidad de utilizar ningún mapa, móvil o guía. ¿Y cómo encontrar sus tesoros? En esquinas anónimas y en las recomendaciones de los comerciantes. Los antiguos cronistas decían que para que una sorpresa sea efectiva, primero has de aprender a sorprenderte – y Buenos Aires lo hará. Si te gusta el café, el cine antiguo y la cultura, has de saber que el interior de sus cafeterías es como te lo imaginas: lleno de los ecos de los intelectuales del momento, representando a sus sucesores. Se parece a Madrid, incluso comparte alguno de sus nombres. Eso sí, si escuchas El Retiro no vayas a pensar que es un parque, porque para ellos, es una estación de tren.

Es una ciudad caótica que se llena de manifestaciones que reclaman esto, o aquello, o lo de más allá. No pierden la esperanza, por eso muchas de sus calles son de colores vivos. Su gente sabe lo que quiere y lucha por ello hasta el final. Buenos Aires es un lugar para deambular tranquilamente, por parques como El Botánico o el Tres de Febrero. Es ideal para pasear, detenerse, mirar y cambiar de barrio, sin orden ni concierto. Hay espacio para todo el mundo, desde amantes de los caballos hasta amantes de los astros. Si te gusta el arte, fíjate en su arquitectura, en el Palacio de Aguas Corrientes, el Palacio de San Martín o la cúpula del Edificio de la Prensa. Son maravillosas. Visita también las galerías, talleres y murales de los artistas más emergentes.

Palacio de las Aguas Corrientes.

Baires no quiere ser recorrida ni reconocida CĂşpula Edificio de la Prensa.

Parque El BotĂĄnico.

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Living —| Viaje

Calle La Florida. Calle La Bocca.

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Así como San Telmo, uno de los barrios más antiguos y tradicionales de Buenos Aires, el cual cuenta con ese toque bohemio tan característico de los años 20 de París. Es el barrio favorito de los jóvenes: sus calles están empedradas, las casas son bajas, y hay muchos lugares donde poder tomar algo. ¿Una de las calles más transitadas? La Calle Florida y La Bocca. Además, el corazón de San Telmo está formado por la Plaza Dorrego, que cada domingo se convierte en el escenario de una peculiar e interesante feria de antigüedades. Por lo que, si eres un friki de la decoración, este es tu momento. Para aquellos amantes apasionados, uno de los imprescindibles de la ciudad es bailar tango. Aunque antiguamente muy pocos lo hacían. Los jóvenes creían que era cosa de viejos, no se componían canciones, y la verdad es que ningún tango clásico fue escrito hasta después de 1950. Sin embargo, en los años 90, el tango volvió. Los jóvenes europeos lo descubrieron, tomaron clases y revivieron los viejos salones. Era la única forma en la que una ale-

El tango es la forma de abrazarse más controlada que existe, porque te conviertes en el guía de los movimientos

Club Grincel.

Mercadillo San Telmo.

mana o una neoyorquina feminista podía acercarse a un hombre sin faltar a sus ideas y sin faltarse a sí misma. El tango es la forma de abrazarse más controlada que existe, porque te conviertes en el guía de los movimientos. Desgraciadamente, en plena era del reggaeton, Buenos Aires, a pesar de que alguna vez fue tango, ya no lo es. Aun así, hay lugares como el Club Grincel donde todavía puedes hacerlo. Y para aquellos que van a las ciudades de otros países para empaparse de su tradición gastronómica y de su propuesta culinaria, ha de saber que Buenos Aires es mucho más que parrillas, pero como las de La Cabrera, ninguna. No obstante, prepara tu estómago para las mejores empanadas y pastas. Aunque no te irás sin probar clásicos como el té mate, el dulce de leche o sus helados caseros. Y si todavía tienes tiempo (y un buen estómago) atrévete con sus asados, malbec, alfajores y nuestro favorito, el choripán. En definitiva, una ciudad en la que querrás perderte, desconectar y dejarte llevar por todo lo que tiene que mostrar.

La Cabrera.

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Living —| Arte

Sin título n.° 6 y Sin título n.° 3 de Valérie Jouve (1994).

Cámara y ciudad

FUENTE INAGOTABLE

La calle, ese ámbito de la esfera pública donde se exponen relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, es para los fotógrafos y cineastas un tema inagotable. Por Lauren Izquierdo

Primeros travestidos que, emergiendo de la clandestinidad, se enfrentaban a la ley de «vagos y maleantes» y a la de «peligrosidad social» en el primer carnaval autorizado después de la Guerra Civil en Vilanova y la Geltrú el mes de febrero de 1972 (1972), de Pilar Aymerich.

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La escalera (1930), de Aleksandr Ródtxenko.

Para cualquier artista, la calle es una fuente inagotable de trabajo, inspiración y de éxito

Historias verdaderas I (1998), de Hannah Collins.

Lower East Side, Nueva York (1950), de Lisette Model.

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Living —| Arte

AGENDA | PLANES

Barcelona (1995), de Philip-Lorca diCorcia.

La calle. A los españoles nos encanta. Salir, tomar algo en una terraza, estar con los amigos, la familia, ir al teatro, de compras, a comer, a cenar… Por norma general, hacemos nuestra vida fuera del hogar. A todos se nos ha caído un paquete de huevos al volver de comprar, nos ha pitado algún coche, hemos discutido con alguien e, incluso, si hemos tenido (mucha) suerte, puede que se nos hayan declarado. Es por eso que, para cualquier artista, es una fuente inagotable de trabajo, inspiración, y si nos ponemos quisquillosos, de éxito. Porque la experiencia en la gran ciudad forma parte de las condiciones esenciales de la modernidad. Este nacimiento simultáneo generó, a lo largo del siglo XX, una serie de correspondencias que darían pie a un género específico en la historia del medio fotográfico: la fotografía callejera. Sí urbanitas, los fotógrafos de street style, antes se llamaban fotógrafos callejeros. Cámara y ciudad es la exposición que necesitas para comprender el ansia underground. Porque todo hay que decirlo: las relaciones entre fotografía y ciudad son mucho más complejas de lo que parecen. Toda fotografía tiene su sentido, desde relatos que hablan de la euforia de la metrópolis y de la soledad de la ciudad moderna, hasta otros que hablan de la guerra y de la reconciliación, de la protesta y del cambio. Hay tantas historias como vidas de personas, recuerdos de éxito y esbozos de melancolía, pasando por su papel como punto de encuentro o por la vigilancia ejer122 | LA MODA EN LAS CALLES

Hay tantas historias como vidas de personas, recuerdos de éxito y esbozos de melancolía cida sobre los ciudadanos en esta aldea global de nuestra era digital. Así, y a partir de colecciones del Centre Pompidou se consigue un diálogo entre fotografías y material fílmico, los cuales recorren el paso del tiempo de la cámara y la ciudad. La muestra gira en torno a varias problemáticas, visibles a través de la mezcla de fotografías históricas, como la icónica serie “París de noche” de Brassaï, las estampas surrealistas de Cartier-Bresson, junto a obras contemporáneas como los proyectos de Philippe-Lorca diCorcia o Barbara Probst. Por último, la exposición se abre hacia el futuro, donde sitúa la calle en la era de la globalización desde el punto de vista de Paola Yacoub o la calle virtual de Google Street View bajo el prisma de Viktoria Binschtok. Sin duda, el must cultural de primavera que necesitas. Pero no lo dejes pasar, porque solo estará disponible hasta el 16 de agosto en Caixa Forum Madrid (Paseo del Prado, 36. Madrid).

David Delfín Madrid y la Sala Canal de Isabel II (c/ Santa Engracia, 125) rinden homenaje a David Delfin con sus diseños, pero también recogen fotografías, vídeos, escritos y diversos materiales de archivo, tanto personales como de su trabajo. David Delfín entendió la moda como un instrumento mediante el cual podía dar rienda suelta a sus “ideas y emociones”. Una visión global que ahora podemos analizar a la hora de plasmar sus ideas en las prendas y que parte de Sans Titre (1999). En total, 60 piezas a disposición del público hasta el 10 de mayo. Un tributo que, además de fomentar la moda como una industria cultural, lo hará como una reivindicación artística. El tiempo de los monstruos (primavera / verano 2015). Vestido en material sintético de color verde brillante. Cuerpo de rizo con vivos de raso y falda de tiras de plástico verde. Colección Davidelfin. Foto © David Jiménez.

Las cosas extraordinarias Una obra de teatro que va directa al corazón. Imagina que eres un niño de siete años. Apenas eres consciente de lo que ocurre en el mundo, por eso preguntas una y otra vez ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué la gente discute? ¿Por qué los mayores se dan besos en la boca? Tu madre no está bien, se ha intentado hacer daño y tú no acabas de comprender muy bien por qué lo ha hecho. En realidad, nadie. Tu padre te cuenta que está triste. Y comienzas a hacer una lista de cosas que te hacen feliz. “Las cosas extraordinarias”: el color amarillo, los helados, la gente que tropieza… Y así, te das cuenta de que la vida está llena de grandes momentos. Teatro Lara (c/ Corredera Baja de San Pablo, 15).

Instagallery La Fundación Telefónica expone en su espacio (c/ Fuencarral, 3) la primera Instagram Gallery. Una exposición que refleja las posibilidades que brinda la tecnología al mundo de la fotografía y su difusión en las redes sociales. Una parte permanente con una veintena de artistas y otra es temporal, donde todo el mundo puede participar a través del hashtag propuesto. Las mejores imágenes son seleccionadas y pasarán a formar parte de la muestra.

El Warhol Español Quizás no lo conoces por su nombre, Alberto Schommer, pero sí por sus obras – o por su apodo: el Warhol español. Este artista fue uno de los más importantes en la década de los 60 en la fotografía española y en 1969 inició su popular serie de Retratos Psicológicos (19691973). No tardó en convertirse en uno de los fotógrafos más populares de la prensa española. Y ahora, una serie de fotografías, se exponen en la Academia de Bellas Artes De San Fernando (c/ Alcalá, 13) hasta el 21 de junio. Joan Miró (Retratos Psicológicos), 1972..

El final de un viaje ¡Tenemos buenas y malas noticias! Porque la banda que más suena en este momento, la que siempre tiene “Un maravilloso regalo” finaliza su gira El Final de un Viaje el 18 de abril en el WiZink Center (Avenida Felipe II). Y será nuestra última oportunidad, ya que Izal ha decidido que, después de este concierto, se tomarán un descanso “para volver con más fuerza”. Por lo que, nosotros no lo dejaríamos pasar… Entradas a la venta en Ticketmaster.

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Living —| Gastro

A baja temperatura

SOUS VIDE

La cocina a baja temperatura es tendencia. ¿El motivo? Es mucho más saludable porque los alimentos conservan la mayor parte de sus nutrientes, pero también por las nuevas texturas que se consiguen y la intensidad de sus sabores. Por Ana María Ferrer

Xavi Sitjar, de A baja temperatura.

Bacalao confitado (arriba) y costillas de cerdo glaseadas (abajo), de Bendita Locura Coffee & Dreams.

124 | LA MODA EN LAS CALLES

En cocina es una de las tendencias más destacadas. Efectivamente, hablamos de sous vide (pronunciado suu-vid) o lo que es lo mismo…, cocina a baja temperatura. Pero no es nuevo, no. Son muchos los grandes restaurantes que llevan años incorporándola a sus cartas, ya que consigue sabores y texturas inesperados, muy agradables, sin olvidar sus ventajas nutricionales. Pero, ¿son todos los alimentos aptos para su cocción? Lo cierto es que no. Porque no es sencillo envasar al vacío, cocer durante horas, posteriormente reconstruir… Y menos hacerlo en casa, donde no

tenemos toda la maquinaria necesaria. De ahí su puesta en valor – tanto en elaboración como para nuestra alimentación. Tal y como nos explica el nutricionista Sergio González, de Nutriheart: “Cocinar a temperaturas moderadas, en general, mantiene un mayor valor nutricional de los alimentos que cocinar a altas temperaturas, ya que se reduce la oxidación y se minimiza el riesgo de formación de toxinas”. No todos los grupos de alimentos sin embargo se benefician por igual de esta técnica, como nos explica Micaela Collazo, dietistanutricionista de Fitnatura: “Las legumbres quedan tiernas y sabrosas y eliminan en mayor medida los antinutrientes, que son los compuestos que entorpecen la absorción de los nutrientes; los vegetales se cocinan manteniendo intactas las paredes de sus células y por tanto sus propiedades; pero son las proteínas de carnes y pescados las más beneficiadas por la cocción a baja temperatura ya que de este modo los cartílagos y tendones quedan gelificados lográndose una textura suave y blandita, y los jugos que contienen no se pierden y con ellos parte de sus nutrientes”. Un buen ejemplo de platos cocinados con el sistema sous vide son las Costillas de cerdo glaseadas a baja temperatura, ensalada de col y pan de maíz que ofrecen en Bendita Locura Coffee & Dreams (c/ Príncipe de Vergara, 73. Madrid). La carne

se cocina durante cuatro horas a 60 grados en una bolsa de vacío con una salsa a base de miel, mostaza, romero, yakiniku y aceite de oliva. Posteriormente se reconstruye con un golpe de horno durante unos 7 - 8 minutos para que quede crujiente por fuera y suave y cremoso por dentro. Otra opción también muy interesante es su Lomo de bacalao confitado a baja temperatura en salsa de alga wakame. En este caso se trata de un plato en el que el pescado se hornea a 50 grados durante 70 minutos y cubierto de aceite de oliva, ajo y laurel para después calentarse a 100 grados durante 6 minutos. Una cocina diferente que también encontramos en Levél Veggie Bristro (Avda. de Menéndez Pelayo, 61. Madrid). Vanguardia, tiempo, mimo y paciencia son los ingredientes clave (siempre 100% naturales y muchos de ellos ecológicos) en cada una de las propuestas gastronómicas de la chef húngara Julia Török. Ella, que no ha dejado de formarse en cursos y stages de la mano de figuras como el argentino Javier Medvedovsky, uno de los máximos representantes del raw food en España, nos trae la Lasaña de calabacín, espinacas, ricotta vegetal, con base de nueces de Macadamia, y falso parmesano, hecho con nueces de Brasil. ¡Más que espectacular! Una propuesta gastronómica que está mucho más difundida de lo que podríamos pensar en un primer momento y que tuvo su salto al estrellato con 80 grados (Paseo de la Castellana, 128. Madrid). Ya cuentan con cinco locales en la capital con una carta cuyos platos, siempre que es posible, son cocinados a menos de 80 grados. El Huevo trufado con patatas y jamón es uno de sus clásicos, al igual

Cocinar a temperaturas moderadas, en general, mantiene un mayor valor nutricional de los alimentos Sergio González, de Nutriheart

Arriba: Niguiri de salmón flambeado, de Nakama. Huevo trufado con patatas y jamón, de 80 grados. A la derecha: Ceviche de Atún Balfego, de Raro Rare. Lasaña de calabacín, espinacas, ricotta vegetal, de Levèl Veggie Bistró.

que el Mollete de cordero. De postre, Leche con Galletas es uno de nuestros favoritos. Un concepto que nos lleva a traspasar nuestras fronteras y a apostar por la fusión de culturas. Así lo vemos en Raro Rare (c/ Barceló 5. Madrid) con su cocina nikkei: japonesa y peruana. Creativa, extraordinaria y divertida, podrás degustar el Ceviche tibio de corvina, el Usuzukuri de dorada, el Tiradito de salmón, el Arroz caldoso de marisco al estilo nikkei y el Tartar de atún Balfegó, entre otros. Lo mismo ocurre en Nakama (c/ Sagasta 23. Madrid) con su toque japo, claro, pero con toques mediterráneos y caribeños. “Dando lugar a ceviches de pez espada con salsa de guayaba y aguacate, tempura de boquerones en miso blanco o, ya fuera de carta y sujeto a disponibilidad, gyozas de rabo de toro”, explica Roberto Martínez, uno de sus propietarios. Y para los que prefieran probar sus habilidades culinarias… A baja temperatura (abajatemperatura.es) es un blog que

no pueden perder de vista. Cristina Manrique y Xavi Sitjar están detrás de este proyecto y nos proponen hacer en casa recetas tan apetecibles como Alubias con aceite de hierbas o Salmón con curry y limón. “Llevábamos años interesados en la cocina a baja temperatura, pero el blog en sí nació en poco más de una semana. Un día hablábamos sobre dominios en internet y nos pusimos a mirar si “abajatemperatura.es” estaba libre y ¡bingo! Lo compramos esa misma noche con la idea de que en un tiempo igual abríamos un blog de cocina sous vide”, nos cuenta sus creadores. “Pero todo se precipitó cuando justo al día siguiente nuestra amiga Lisi Lluch, autora del blog inthemoodforfood, nos propuso cubrir para su blog la presentación de la Rocook, la máquina de cocina a baja temperatura de los hermanos Roca. ¡Era la señal definitiva!”, añaden. Así que ya no hay excusas para querer recuperar sabores (también en casa) y cocinar despacito - despacito. 125

Living —| Restaurantes

SAPOAL

Para unos es innovación en el paladar, para otros capacidad de rescatar lo tradicional. Lo cierto es que acaba de llegar y no deja de sorprendernos. Por Ana María Ferrer

O lo que es lo mismo, la cocina mediterránea inspirada en Salvador Dalí. Así es el nuevo espacio que nos propone el chef y arquitecto Sergi Martínez, después de su experiencia en El Jardí de Can Figueres. En su carta no querrás dejar de probar el Arroz negro ampurdanés, meloso y con sepia; el Rape con salsa de almendras y bogavante o el Canelón de pollo de campo con trufa en su propio caldo. Todo, en un espacio cargado de sorpresas creativas. Sapoal: c/ Luchana, 13. Madrid. www.sapoal.com

Vendimia Seleccionada De lo bueno, lo mejor. Así define Bodegas Emilio Moro esta nueva referencia (que arrancó en 2015) y en la que destaca la mejor parcela de cada año para elaborar una etiqueta única. En 2017 es de Camino Viejo, una de las parcelas más emblemáticas y mejor situadas de la bodega.

TERRAZA TODO EL AÑO

ESPECIALIDAD EN COMIDA TRADICIONAL Brandada de Bacalao Carnes rojas Pescado a la sal Cocina de mercado, con productos de Ávila Dirigido por Juan Hernández de Blas, en sus dos salones –en horario de comida y cena–, podrá disfrutar de la más alta calidad de los productos de Ávila. ¿Una curiosidad? Sus paredes con exposiciones de arte itinerantes, ¡que se pueden comprar! Cuesta de San Vicente, 2 (Madrid). Tel.: 91 541 79 51. Parking gratuito.

126 | LA MODA EN LAS CALLES

Direcciones

Piaget. Inspirada en la atmósfera del salón histórico de Piaget y el espítitu de la marca “Sunny Side of Life”, presenta un ambiente cálido y acogedor. Sin duda, un lugar para tomar nota.

Abercrombie & Fitch Plaza Marqués de Salamanca, 5 Adolfo Domínguez c/ Serrano, 5 Agatha Ruiz De La Prada c/ Serrano, 27 American Vintage c/ Claudio Coello, 45 Ana Locking c/ Hortaleza, 108 Andrés Sardá c/ Don Ramón de la Cruz, 14 Ángel Schlesser c/Claudio Coello, 21 Aristocrazy c/ Serrano, 47

Baccarat c/ Alonso Cano, 46 Bakari c/ Jorge Juan, 14 Barbour c/ Jorge Juan, 5 Bárcena c/ Lagasca, 62 Bdba c/ Claudio Coello, 44 Becara c/ Juan Bravo, 18 Benetton c/ Gran Vía, 41 Bimba & Lola c/ Serrano, 22 Bobbi Brown c/ Jorge Juan, 18 Boss Woman c/ Serrano, 28 Bottega Veneta c/ Serrano, 70 Brioni c/ Claudio Coello, 28 Bulgari c/ José Ortega y Gasset, 17

Calzedonia c/ Preciados, 11 Calvin Klein c/ Fuencarral, 18 Carolina Herrera c/ Serrano, 47 Cartier c/ Serrano, 74 Castañer c/ Claudio Coello, 51 Chanel c/ José Ortega y Gasset, 16 Charo Agruña c/ Boldano, 18 Chopard c/ Serrano, 51 Christian Louboutin c/ Claudio Coello, 13 Cortefiel c/ Serrano, 29 Compañía Fantástica c/ Fernando VI, 8 Compotoir Des Cotonniers c/ Ayala, 24 Cos c/ Claudio Coello, 53 - 55 Cuplé c/ Claudio Coello, 65 Custo Barcelona c/ Fuencarral, 29

Damiani c/ José Ortega Y Gasset, 16 Diane Von Furstenberg c/ Claudio Coello, 75 Diesel c/ Serrano, 14 Dior c/ José Ortega Y Gasset, 6 Dolce & Gabbana c/ José Ortega y Gasset, 14 Dolores Promesas c/ Claudio Coello, 69

128 | LA MODA EN LAS CALLES

Ekseption c/ Velázquez, 28 El Ganso c/ Fuencarral, 2 Emporio Armani c/ Serrano, 44 Escada c/ Núñez de Balboa, 17 Essentiel c/ Serrano, 47 Etro c/ Jorge Juan, 9

Felipe Varela c/ José Ortega y Gasset, 30 Furla c/ Serrano, 46

Geox c/ Gran Vía, 50 Giorgio Armani c/ Serrano, 44 G-Star Raw c/ Fuencarral, 39 Gucci c/ Serrano, 49 Guess c/ Claudio Coello, 44

Hackett c/ Jorge Juan, 7 Hannibal Laguna c/ Zorrilla, 25 Hermès c/ José Ortega y Gasset, 12 Hugo Boss c/ Serrano, 28 H&M c/ Gran Vía, 37

In Dietro c/ Marqués de Villamejor, 3 Intimissimi c/ Preciados, 12 Intropia c/ Serrano, 47 Isabel Marant Callejón de Jorge Juan, 12 Isolée c/ Claudio Coello, 55

Jimmy Choo c/ José Ortega y Gasset, 15 Jo Malone c/ Lagasca, 32 Jorge Vázquez c/ General Castaños, 11 Juan Vidal c/ Eduardo Dato, 43 Juanjo Oliva c/ José Marañón, 4 Just One c/ Villanueva, 28

Karen Millen c/ Serrano, 47 Kenzo c/ Jorge Juan, 17

La Perla c/ Goya, 76 Lacoste c/ Gran Vía, 51 Lady Cacahuete Corredera Baja de San Pablo, 26 Levi’s c/ Fuencarral, 24

Loewe c/ Serrano, 34 Longchamp c/ Velázquez, 11 Louis Vuitton c/ Serrano, 66 Luxenter c/ Ayala, 36

Magrit c/ José Ortega y Gasset, 19 Maje c/ Claudio Coello, 22 Malababa c/ Lagasca, 68 Manolo Blahnik c/ Serrano, 58 Marc Jacobs c/ Serrano, 47 Marina Rinaldi c/ Serrano, 38 Mascaró c/ Hermosilla, 22 Massimo Dutti c/ Alberto Aguilera, 37 Max Mara c/ Serrano, 38 Max & Co. c/ Serrano, 18 Maya Hansen c/ Lenguas, 14 Michael Kors c/ Serrano, 32 Miguel Palacio c/ del Monte Esquinza, 24 Missoni c/Jorge Juan, 14 Miu Miu c/ Serrano, 54

Nac c/ Lagasca, 117 Nice Things c/ Lagasca, 49 Nicol’s c/ Serrano, 86

Oh My God c/ Antonio Grilo, 12 Oysho c/ Fuencarral, 124

Pandora c/ Serrano, 46 Parfois c/ Goya, 83 Pedro del Hierro c/ Goya, 29 Pedro García c/ Jorge Juan, 12 Pepe Jeans c/ Claudio Coello, 50 Perodri c/ Serrano, 17 Petit Bateau c/ Claudio Coello, 43 Piaget c/ Raimundo Fernández Villaverde, 65 Piamonte c/ Marqués De Monasterio, 5 Piedad de Diego c/ Lagasca, 90 Pinko c/ Serrano, 24 Poète c/ Ayala, 21 Pomellato c/ José Ortega y Gasset, 19 Prada c/ Serrano, 26 Pretty Ballerinas c/ Claudio Coello, 83 Purificación García c/ Serrano, 28

Rabat c/ Serrano, 32 Renatta & Go c/ Ayala, 21 Roberto Torretta c/ del Almirante, 10

Salvador Bachiller c/ Alcalá, 151 Salvatore Ferragamo c/ Serrano, 47 Scalpers c/ Jorge Juan, 7 Scotta c/ Jorge Juan, 31 Sephora c/ Velázquez, 41 Sonia Rykiel c/ Claudio Coello, 79 Stradivarius c/ Gran Vía, 30 Suárez c/ Serrano, 63 Swarovski c/ Gran Vía, 39

TCN c/ Claudio Coello, 90 Teria Yabar c/ Claudio Coello, 69 The Corner c/ Orellana, 12 The Extreme Collection c/ Claudio Coello, 53 The Kooples c/ Claudio Coello, 43 TrakaBarraka c/ Pez, 36 Tiffany & Co. c/ José Ortega y Gasset, 10 Timberland c/ Serrano, 46 Tod’s c/ José Ortega y Gasset, 19 Tous c/ Serrano, 50

Uno De 50 c/ Fuencarral, 17 Uterqüe c/ Serrano, 40

Valentino c/ José Ortega y Gasset, 16 Vendôme c/ Lagasca, 76 Versace c/ Serrano,16

Wempe c/ Serrano, 58 Women’s Secret c/ Serrano, 29 Wolford c/ Claudio Coello, 78

Yacaré c/ Ayala, 23 Yanes c/ Goya, 27 Yerse c/ Lagasca, 54 Yves Saint Laurent c/ Serrano, 70

Zadig & Voltaire c/ Serrano, 47 Zara Paseo de la Castellana, 79

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Moda —| La última

Blazer y camiseta básica, de The-Are.

The-Are

ES LO QUE VES

Sin engaños. En una apuesta por los básicos (y la sostenibilidad) con una collab que Rocío Botella firma junto a la influencer Teresa Sanz. Por Lauren Izquierdo

Rocío Botella es una chica de Valencia que quiso emprender con 23 años y decidió que quería diseñar y coser ropa original y única para las chicas de su generación. Así, nació The-Are. “Elegir el nombre de la marca fue muy importante. Entre distintas opciones, ésta. Es un juego de palabras que significa ‘La erre’. Además, así es como me llaman a veces mis amigas, R. Supongo que nos afectó mucho el boom de Gossip Girl”, nos cuenta la diseñadora.

The-Are es un juego de palabras que significa ‘La erre’. Rocío Botella, diseñadora e influencer The-Are es una firma que hoy celebra sus seis años con una colección cápsula en colaboración con la influencer Teresa Sanz (@teresa_sanz), abogando por un tipo de compra más responsable y de calidad. Esta colección se inspira en la capital francesa y con el concepto Je m’en Fiche (“Me da igual”). ¿La inspiración? La mezcla entre la creatividad de la joven diseñadora y la personalidad y el carácter de la influencer, conocida como Teresa Macetas en Youtube. Es una colección fresca, que ya está disponible en la web de la firma y en sus ocho puntos de venta – que cinco de ellos están en El Corte Inglés. Lo especial de esta colección es que ambas, tanto Teresa como Rocío, apuestan por un consumo responsable, con una producción nacional en buenas condiciones laborales. La moda, es su lado más sostenible. La moda, en el único camino posible. 130 | LA MODA EN LAS CALLES

LA MODA EN LAS CALLES 74

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