ARS TANNERY 2022 #04

ISSN 2531-9620 ARSTANNERY - 1° SUPPLEMENTO AD ARSUTORIA 471 - LUGLIO 2022 - POSTE ITALIANE S.p.A. - SPEDIZIONE IN A.P. - AUT. MBPA/LO-NO/049/A.P./2017 ART.1 COMMA1 - LO/MI

ARSTANNERY

SMIT & ZOON

FOCUS ON UPHOLSTERY - LATEST NEWS - FABRICATION OF BIOSAFETY AND FUNCTIONAL LEATHER

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A S S O M A C _ S E RV I Z I

TFL

COMELZ

D E RM A C O LO R

CONTENTS

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Printing New Everprint neweverprint.it

The leather industry rejoices: the Higg index parameters will be revised

Pg. 8

Important partnership between Assomac and UITIC

Pg. 12

III IULTCS EuroCongress 2022, full speed ahead

Pg. 14

Leather is unique and inimitable

Pg. 22

New fashion proposals from Material Preview

Pg. 28

Home becoming increasingly central

Pg. 44

SSIP offers a leather PEF assessment

Pg. 56

Leather Naturally launches a new resource to share the benefits of leather

Pr & Marketing Mariella Catalano Mariel Cuba

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Research advances in the fabrication of biosafety and functional leather: a way-forward for effective management of COVID-19 outbreak Second Part

FLLI CARLESSI

NEWS

THE LEATHER INDUSTRY REJOICES: THE HIGG INDEX PARAMETERS WILL BE REVISED Due to disputes, the tool to measure the sustainability of materials has been suspended

the same reasons. According to this index, natural materials such as wool, leather, silk, cotton are always less sustainable than synthetic ones such as polyester. A contradiction that risks increasing the environmental impact of the fashion industry rather than decreasing it.

LA FILIERA PELLE ESULTA: I PARAMETRI DELL’INDICE HIGG SARANNO REVISIONATI A causa delle contestazioni lo strumento di misurazione della sostenibilità dei materiali è stato sospeso

The Higg Index seemed destined to become the new measurment tool of the environmental and social impact for the fashion industry, but doubts about the reliability of the sustainability ratings attributed to the various materials have progressively grown to the point of decreeing their suspension. After some very critical news reports that questioned the reliability of its data, the NCA - Norwegian Competition Authority banned it and also the Natural Fibres Alliance asked for its suspension.

We recall that the Higg index to assess the sustainability of materials was created by SAC - Sustainable Apparel Coalition, a non-profit alliance present all over the world: it has 250 members, 45% of which are brands and retailers; the others are manufacturing companies, NGOs, government associations. Its material ratings are used by fashion creators to make more sustainable products. Now, two of its member brands, H&M and Norrøna, have announced that they will put it on standby. After the media tsunami that followed, SAC itself announced a revision of the index based on “reliable and credible data and third-party verification”. The audit could be an opportunity for all interested parties to discuss the ratings assigned to the materials that also the tanning industry should be able to use.

As mentioned, the harshest criticisms of the index concern the judgment on materials: for example, SAC is accused of openly preferring polyester. The fact that the score of silk is 128 cannot but raise doubts, if you consider that that the impact of polyester is only 41. The silk industry has filed an official complaint on how silk is misjudged by the Higg Index. Even the world tanning industry has long contested the score that the Higg index assigns to cow leather (161) on the basis of 6 ARSTANNERY

L’Higg Index sembrava destinato a diventare il nuovo strumento di misurazione dell’impatto ambientale e sociale per il settore moda, ma i dubbi sull’attendibilità dei punteggi di sostenibilità attribuiti ai vari materiali sono progressivamente cresciuti fino a decretarne la sospensione. Dopo alcuni servizi giornalistici molto critici che mettevano in discussione l’attendibilità dei suoi dati, l’autorità norvegese dei consumatori (NCA – Norwegian Competition Authority) l’ha messo al bando e anche la Natural Fibers Alliance ne ha chiesto la sospensione. Ricordiamo che l’indice Higg nasce per per valutare la sostenibilità dei materiali ed è stato creato da SAC – Sustainable Apparel Coalition, un’organizzazione no profit presente in tutto il mondo: ha 250 soci e di questi il 45% sono brand e retailer; gli altri sono aziende manufatturiere, ONG, associazioni governative. I suoi punteggi sui materiali sono utilizzati dai creatori di moda per realizzare prodotti più sostenibili. Ora, però, due dei suoi marchi aderenti, H&M e Norrøna, hanno annunciato che lo metteranno in stand by. Dopo lo tsunami mediatico che ne è seguito, la stessa SAC ha annunciato una revisione dell’indice basata su “dati affidabili e credibili e una verifica svolta da terze parti”. L’audit potrebbe essere un’opportunità per tutte le parti interessate di discutere i punteggi assegnati ai materiali che anche l’industria conciaria dovrebbe riuscire a utilizzare.

Come dicevamo, le critiche più aspre rivolte all’indice riguardano il giudizio sui materiali: ad esempio la SAC è accusata di preferire apertamente il poliestere. Non può non suscitare dubbi il fatto che il punteggio della seta sia 128, quando quello del poliestere è solo 41.

L‘industria della seta ha presentato un reclamo ufficiale, così come l’industria conciaria mondiale che contesta da tempo i valori che l’indice Higg assegna alla pelle bovina:161. Secondo questo indice, i materiali naturali come lana, pelle, seta, cotone, risultano sempre meno sostenibili di quelli sintetici come il poliestere. Un controsenso che rischia di far aumentare l’impatto ambientale dell’industria della moda anziché diminuirlo.

DERMAKIM

EVENTS

IMPORTANT PARTNERSHIP BETWEEN ASSOMAC AND UITIC The synergy between the two associations will manifest itself in a seminar during September’s Simac Tanning Tech and during the organisation of the UITIC International Footwear Technology Congress in 2023.

An important partnership between Assomac and UITIC was announced at the end of June in Milan at the Assolombarda headquarters in front of numerous industry professionals.

UITIC and ASSOMAC at Simac Tanning Tech The first step of this partnership will be the presence and joint participation at the Simac Tanning Tech exhibition to be held from 20 to 22 September 2022 at Fiera Milano Rho. “If the international scenario has forced us to review the very essence of the events, Simac Tanning Tech was not caught unprepared and has rethought its organisational and offer model in an increasingly strategic key, transforming itself into an international networking hub whose highlights are fundamental for the reference sector and its protagonists,” said Maria Vittoria Brustia, President of Assomac Servizi, while outlining the innovations planned for the next edition of the exhibition. From the debut of the information platform (news.simactanningtech.com) to the rich panel of workshops and talks hosted in the exhibition halls, as well as the increasingly numerous apps that will allow visitors to better organise their visit to the exhibition and the renewed collaboration with ambassadors and journalists. And let’s not forget the prestigious partnerships – such as that with the ICE Agency, which, as usual, will allow the arrival of trade delegations from all over the world, and with SPS Italia, presented in the technological corner dedicated to new Industry 4.0 enabling technologies – that have con8 ARSTANNERY

tributed to the exponential growth of Simac Tanning Tech.

Everything is based on two common denominators: relationships, which are essential for making the fair a community, and collaboration among all stakeholders to make Simac Tanning Tech the technological platform for the fashion system.

“The partnership with UITIC was a natural landing place that, in September’s appointment, will find its first expression and, above all, the right stage to promote the goal that unites us: to spread and create an open and shared system so that we can all improve and grow with a healthy competitive and collaborative spirit,” concluded Maria Vittoria Brustia.

The 2023 World Congress of Footwear Technology Assomac and UITIC will also collaborate on the 21st International Footwear Congress to be held in 2023 in Milan and Vigevano.

Yves Morin, President of UITIC International Union of Shoe Industry Technicians, illustrated the added value of the synergy: “UITIC and its associates are delighted to join a prestigious Italian partner like ASSOMAC in organising the 21st International Footwear Congress.

Italy is considered an undisputed world leader in terms of innovation and technology with regard to the leather and footwear industry. We could not have wished for a better location to mark the restart of our congresses. All our efforts are being put into the organisation of this 21st congress, which will also coincide with the celebration of UITIC’s

EVENTS

50th anniversary and will be held in conjunction with Simac Tanning Tech.” And he concluded, “It will be exciting to see us all together again after 5 years of absence in a country that has already hosted our 13th Congress in Fermo (1999) and 6th in Milan (1983)”.

Themes of the Congress His words were echoed by Sergio Dulio, member of the Executive Committee of UITIC and part of the ITA UITIC Task Force, who illustrated the themes that will guide the upcoming UITIC World Congress in Milan and Vigevano. “In the two days of the congress we will show participants the most important technological evolutions and trends that will influence the way shoes are designed and manufactured. Relevant topics will include sustainability, digital transformation, logistics and supply chains, as well as the evolution of consumption, with a special focus on the human capital of tomorrow. The programme will be enriched by the contribution of selected keynote speakers and anticipated by a 3-day calender of conferences consisting of visits to companies in the area and immersive experiences in innovation, such as participation in a day at Simac Tanning Tech and visits to important scientific and technological centres also outside the sector. It will be a not-to-be-missed opportunity to gain inspiration, to network and update.”

The press conference was opened by Veronica Squinzi, Vice-president of Assolombarda responsible for internationalisation and Europe, who underlined how the Region of Lombardy, thanks also to this scheduled event, is confirmed as the reference point of internationalisation of the manufacturing system. “Let’s not forget that 12% of national exports are made in the four provinces of Milan, Lodi, Monza Brianza and Pavia alone, which represent the reference territory of Assolombarda. That is 64 billion euros in 2021 alone. Mechanics, Metals and Fashion are the leading manufacturing sectors in the nation. Supply chains that demonstrate our strength and our ability to penetrate foreign markets, with companies based in Lombardy as the real spearhead of our global presence.”

Roberto Luongo, Director General of the ICE Agency, also spoke, un-

MARIA VITTORIA BRUSTIA

derlining how “ICE’s relationship with Assomac is a tried and tested one. For years, the Agency has been pleased to contribute to the success of Simac Tanning Tech, the most important international trade fair for the sector and the only one with an exhibition of machinery. Once again this year, we are planning communication actions and, above all, a large delegation of more than 100 operators and journalists from the 19 countries considered strategic for a sector that in the first quarter of this year marked an 8.7% increase compared to the same period in 2021.”

To recap, the appointments to mark in your diary are: Simac Tanning Tech from 20 to 22 September 2022, and the 21st UITIC World Congress in 2023.

IMPORTANTE COLLABORAZIONE TRA ASSOMAC E UITIC La sinergia tra le due associazioni si concretizzerà in un seminario durante l’edizione di settembre di Simac Tanning Tech e in occasione dell’organizzazione dell’UITIC International Footwear Technology Congress del 2023.

Una partnership importante quella tra Assomac e UITIC, annunciata a fine giugno a Milano, presso la sede di Assolombarda, e che ha coinvolto numerosi protagonisti del settore.

UITIC e ASSOMAC a Simac Tanning Tech Primo step della sinergia sarà la presenza e la partecipazione delle due realtà alla manifestazione fieristica Simac Tanning Tech che si terrà dal 20 al 22 settembre 2022 a Fiera Milano Rho. “Se lo scenario internazionale ha costretto a rivedere l’essenza stessa delle manifestazioni, Simac Tanning Tech non si è fatta tro-

YVES MORIS

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EVENTS

ternational Footwear Congress, il Convegno Mondiale della tecnologia calzaturiera che si terrà nel 2023 tra Milano e Vigevano.

Yves Morin, Presidente di UITIC International Union of Shoe Industry Technicians, ha illustrato il valore aggiunto della sinergia: “UITIC e i suoi associati sono lieti di unirsi a un partner italiano prestigioso come ASSOMAC in vista dell’organizzazione del 21st International Footwear Congress.

L’Italia è considerata nel mondo come il Paese di indiscusso riferimento in termini di innovazione e tecnologia per quanto riguarda l’industria della pelle e della calzatura. Non potevamo desiderare location migliore per segnare la ripartenza dei nostri congressi.

Tutti i nostri sforzi sono rivolti all’organizzazione di questo 21mo congresso che coinciderà anche con la celebrazione del 50mo anniversario di UITIC e si svolgerà in concomitanza con Simac Tanning Tech”. E ha concluso “Sarà emozionante ritrovarci tutti dopo 5 anni di assenza in un Paese che in passato ha già ospitato il nostro 13mo Congresso a Fermo (1999) e il 6° a Milano (1983)”.

ROBERTO LUONGO

vare impreparata e ha ripensato al suo modello organizzativo e d’offerta in chiave sempre più strategica, trasformandosi in un hub di networking dal respiro internazionale i cui highlight sono fondamentali per il settore di riferimento e per i suoi protagonisti”, ha dichiarato Maria Vittoria Brustia, Presidente di Assomac Servizi enumerando le novità messe in campo a partire dalla prossima edizione. Dal debutto della piattaforma informativa (news. simactanningtech.com) al ricco panel di workshop e talks ospitati nei padiglioni della manifestazione, passando per la sempre più ricca app che permette di organizzare al meglio la propria visita in fiera e la rinnovata collaborazione con Ambassador e Giornalisti.

Da non dimenticare le partnership importanti – come quella con ICE Agenzia che, come di consueto, permetterà l’arrivo di Delegazioni commerciali da diverse parti del mondo, e con SPS Italia, declinata nel corner tecnologico dedicato alle nuove tecnologie abilitanti Industry 4.0 - che hanno favorito la crescita esponenziale di Simac Tanning Tech. Il tutto all’insegna di un comune denominatore focalizzato tanto sulle relazioni, indispensabili per rendere la fiera il luogo in cui fare sistema, quanto sulla collaborazione tra tutte le parti in causa per accreditare Simac Tanning Tech quale piattaforma delle tecnologie per il settore fashion.

“La partnership con UITIC è stata un approdo naturale che, nell’appuntamento di settembre, troverà la sua prima espressione e, soprattutto, il palcoscenico adatto per mostrare l’obiettivo che ci accomuna, quello di diffondere e creare un sistema aperto e condiviso per poter migliorare e crescere tutti, con una sana tensione competitiva e collaborativa”, ha concluso Maria Vittoria Brustia.

Il Congresso Mondiale della tecnologia calzaturiera del 2023 Assomac e UITIC collaboreranno anche in occasione del 21st In10 ARSTANNERY

I temi del Congresso A lui ha fatto eco Sergio Dulio, membro del Comitato Esecutivo di UITIC e parte della ITA UITIC Task Force, illustrando le tematiche che guideranno il prossimo Congresso Mondiale UITIC Milano Vigevano. “Durante le 2 giornate congressuali esporremo i partecipanti alle più importanti evoluzioni e tendenze tecnologiche che influenzeranno il modo in cui le scarpe sono progettate e realizzate.

Saranno rilevanti i temi della sostenibilità, della trasformazione digitale, della logistica e delle catene di approvvigionamento, dell’evoluzione dei consumi, con un focus particolare sul capitale umano di domani. Il programma sarà arricchito dal contributo di selezionati keynote speaker e anticipato da un calendario precongressuale di 3 giorni costituito da momenti di visita nelle aziende del territorio ed esperienze immersive nell’innovazione, come la partecipazione per un giorno a Simac Tanning Tech e visite a importanti centri scientifici e tecnologici anche fuori settore. Sarà un’occasione imperdibile per trarre ispirazione, ritrovarsi, fare network e aggiornarsi”.

Veronica Squinzi, Vicepresidente Assolombarda con Delega all’Internazionalizzazione e all’Europa, aprendo la conferenza stampa, ha sottolineato come la Lombardia, grazie anche a questo evento in programma, si confermi il punto di riferimento del percorso di internazionalizzazione del sistema produttivo: ”Ricordiamo che il 12% dell’export nazionale è realizzato nelle sole 4 province di Milano, Lodi, Monza Brianza e Pavia, che rappresentano il territorio di riferimento di Assolombarda. Si tratta di 64 miliardi di euro nel solo 2021. Meccanica, Metalli e Moda sono i settori trainanti del manifatturiero a livello nazionale. Filiere che dimostrano la nostra forza e la nostra capacità di penetrazione nei mercati esteri, con le imprese lombarde vera punta di diamante della nostra presenza globale”. È intervenuto anche Roberto Luongo, Direttore Generale di ICE Agenzia, sottolineando come “il rapporto di ICE con Assomac è un rapporto collaudato. L'Agenzia da anni è lieta di contribuire al successo di Simac Tanning Tech, la manifestazione fieristica di settore più importante a livello internazionale e l'unica con esposizione di macchinari. Anche quest'anno abbiamo in programma azioni di comunicazione e, soprattutto, una nutrita delegazione di oltre 100 tra operatori e giornalisti da 19 Paesi considerati strategici per un settore che nel primo trimestre di quest'anno ha segnato un +8,7% rispetto allo stesso periodo del 2021". Ricapitolando gli appuntamenti da segnare in agenda: Simac Tanning Tech dal 20 al 22 settembre 2022, e il 21° Congresso Mondiale UITIC nel 2023.

BA U C E TRI .M A

EVENTS

III IULTCS EUROCONGRESS 2022, FULL SPEED AHEAD The Congress of European leather chemists, organised by AICC in Vicenza from 18 to 20 September, represents an important moment of technical-scientific comparison among researchers and experts in leather processing

THE GALA DINNER WILL BE HOSTED AT THE HISTORIC BEVILACQUA CASTLE IL CASTELLO BEVILACQUA OSPITERÀ LA CENA DI GALA

There are now only two months left until the III IULTCS EuroCongress, an unmissable event for all those who are interested in discovering the latest advances in leather chemistry and tanning technology. Organised by the Italian Association of Leather Chemists (AICC), the European Congress headed by the international organisation IULTCS, has been scheduled in Vicenza from 18 to 20 September with the title “Rinascimento: The Next Leather Generation” to highlight the will of the organisers to contribute to the relaunch of the sector, starting with the dissemination of the results of the latest research by the leading leather chemical experts.

The EuroCongress 2022, hosted at the Palladio Theater of the Congress Centre of the Vicenza fair, aims to turn the spotlight on 4 major themes: development of increasingly sustainable and performing chemical products, technological process innovation, new leather analysis methods and sustainability of the sector, seen with a view to reducing waste and enhancing by-products.

To ensure the realisation of a high-level event, AICC has set up a powerful internal organisational machine that also makes use of the close collaboration of all the associations of the Italian leather supply chain that have chosen to actively support the initiative; that is UNIC - Italian Tanneries, UNPAC (Union of Italian Manufacturers of Tanning Auxiliaries), ASSOMAC (National Association of Manufacturers of Machinery) and the Veneto Leather District (Consortium that brings together companies in the leather supply chain in the Veneto region). The Italian Leather Research Institute (SSIP) and the European Confederation of Tanners (COTANCE) also recently inter12 ARSTANNERY

vened to support the event. After two years of pandemic, expectations are high both technically and socially. Franca Nuti, president of the Scientific Commission that examined the numerous abstracts received, is optimistic: “The Congress was organised with the aim of offering, after two years of pandemic that severely limited technical-scientific comparison, an important opportunity meeting for the entire tanning industry in grasping new proposals and useful ideas to rethink how to make the leather of tomorrow in a truly sustainable way”. The feedback received from the sector was very positive: “The level of the papers we evaluated - continues Nuti - is certainly good with numerous proposals and innovative solutions on various issues useful for planning the future of the supply chain. Everyone will find interesting ideas and suggestions that allow them to think about the creation of the leather item with a path that optimises and preserves environmental resources and product quality. Now, as scheduled, the Full Papers of the Oral Presentations and Posters have arrived and from the contents new themes and solutions emerge that propose the way for the necessary changes and optimisations of tomorrow’s leather. There are many proposals on the concept of both process and product sustainability”.

The organisers are now working on the definition of the scientific programme of the conference that will be announced soon.

In terms of participation, the goal that AICC has set itself is to bring together at least 400 delegates from all over Europe in Vicenza. The EuroCongress inauguration ceremony will take place in the splendid location of the Olympic Theater. It is one of the artistic wonders of Vicenza, located inside the so-called Palazzo del Territorio, in the historic centre. Inaugurated in 1585 and designed by Andrea Palladio, who was inspired by the Roman theaters described by Vitruvius, this unique theater in the world is decorated with statues and bas-reliefs and will be the setting for the opening ceremony of the congress.

Another exclusive location was chosen for the Monday evening Gala Dinner which will be hosted at the historic Bevilacqua Castle, a medieval building from the 1300s located in the town of the same name (Bevilacqua, Verona). A monument rich in history and charm, with elegant frescoed rooms, wonderful parks and gardens.

At the end of the Congress, a shuttle service will ensure that everyone can also visit Lineapelle, scheduled in Milan in the days immediately following the event.

EVENTS

III IULTCS EUROCONGRESS 2022, AVANTI A TUTTA VELOCITÀ Il Congresso dei chimici conciari europei, organizzato da AICC a Vicenza dal 18 al 20 settembre, rappresenta un importante momento di confronto tecnico-scientifico fra ricercatori ed esperti della lavorazione della pelle Mancano ormai solo due mesi al III IULTCS EuroCongress, un appuntamento imperdibile per tutti coloro che sono interessati a scoprire gli ultimi progressi della chimica e della tecnologia conciaria. Organizzato dall’Associazione Italiana dei Chimici del Cuoio (AICC), il congresso europeo che fa capo all’organizzazione internazionale IULTCS, è in programma a Vicenza dal 18 al 20 settembre con il titolo “Rinascimento: The Next Leather Generation” a sottolineare la volontà degli organizzatori di contribuire al rilancio del settore, a partire dalla divulgazione dei risultati delle ultime ricerche dei maggiori esperti chimico conciari.

Ospitato presso il Teatro Palladio del Centro Congressi della fiera di Vicenza, l’EuroCongress 2022 punta ad accendere i riflettori su quattro tematiche di massima rilevanza: sviluppo di prodotti chimici più sostenibili e performanti, innovazione tecnologica di processo, nuove metodologie di analisi delle pelli, sostenibilità del settore in un’ottica di riduzione degli scarti e valorizzazione dei sottoprodotti. Per garantire la realizzazione di un evento di alto livello, AICC ha messo in piedi un’efficiente macchina organizzativa interna che si avvale anche della stretta collaborazione di tutte le associazioni della filiera pelle italiana che hanno scelto di sostenere fattivamente l’iniziativa; ovvero UNIC - Concerie Italiane, UNPAC (Unione dei produttori di ausiliari chimici), ASSOMAC (Associazione dei costruttori di macchine per l’area pelle) e Distretto Veneto della Pelle (Consorzio che raggruppa aziende della filiera pelle nella regione Veneto). A supportare l’evento sono intervenute recentemente anche la Stazione Sperimentale delle Pelli (SSIP) e la Confederazione europea dei conciatori (COTANCE) che ha dato il proprio patrocinio all’evento. Dopo due anni di pandemia le aspettative sono elevate sia sotto il profilo tecnico che sociale. La presidente della Commissione Scientifica che ha vagliato i numerosi abstract pervenuti, Franca Nuti, è ottimista: “Il Congresso è stato organizzato con l’obiettivo di offrire, dopo due anni di pandemia che hanno fortemente limitato il confronto tecnico scientifico, un’importante occasione di incontro per tutta la filiera conciaria nel cogliere nuove proposte e spunti utili a ripensare a come realizzare la pelle di domani in modo realmente sostenibile”.

Molto positivo il riscontro ricevuto dal settore: “ Il livello dei lavori che abbiamo valutato – continua Nuti - è senz’altro buono con numerose proposte e soluzioni innovative su varie tematiche utili per progettare il futuro della filiera. Tutti potranno trovare interessanti spunti e suggerimenti che permettono di pensare alla realizzazione dell’articolo pelle con un percorso che ottimizzi e preservi le risorse ambientali e la qualità merceologica. Adesso, come da programma, sono arrivati i Full Paper delle Presentazioni Orali e i Poster e dai contenuti emergono temi nuovi e soluzioni che propongono la strada per i necessari cambiamenti ed ottimizzazioni della pelle di domani. Molte le proposte sul concetto della sostenibilità sia di processo che di prodotto”.

Gli organizzatori stanno ora lavorando alla definizione del Programma Scientifico del convegno che sarà presto annunciato.

Dal punto di vista della partecipazione, l’obiettivo che AICC si è posta è quello di riunire a Vicenza almeno 400 delegati da tutta Eu-

THE EUROCONGRESS OPENING CEREMONY WILL TAKE PLACE IN THE VICENZA OLYMPIC THEATER LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL’EUROCONGRESS SI SVOLGERÀ AL TEATRO OLIMPICO DI VICENZA

ropa. La cerimonia di inaugurazione dell’EuroCongress si svolgerà nella splendida location del Teatro Olimpico. Si tratta di una delle meraviglie artistiche di Vicenza, situata all'interno del cosiddetto Palazzo del Territorio, nel centro storico. Inaugurato nel 1585 e progettato da Andrea Palladio, che si era ispirato ai teatri romani descritti da Vitruvio, questo teatro unico al mondo è ornato da statue e bassorilievi e sarà la cornice in cui si svolgerà la cerimonia di apertura del congresso. Un’altra location esclusiva è stata scelta per la Cena di Gala del lunedì sera che verrà ospitata presso lo storico Castello di Bevilacqua, costruzione medievale del 1300 situato nell’omonima cittadina (Bevilacqua, Verona). Un monumento ricco di storia e di fascino, con eleganti sale affrescate, meravigliosi parchi e giardini ed un museo interno, visitabile durante l’evento.

Al termine del Congresso, un servizio navetta assicurerà a tutti la possibilità di visitare anche Lineapelle, prevista a Milano nei giorni immediatamente successivi.

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EVENTS

LEATHER IS UNIQUE AND INIMITABLE Outright success of participation in the 50th AICC Conference on 17 June in Solofra

ROBERTO MARIANO MECENERO AND FRANCA NUTI

Great participation of chemists and tanners at the 50th AICC National Convention which took place at the municipal headquarters of Palazzo Orsini in Solofra (Avellino), in the heart of the Campania tanning district, last June 17 with a captivating title: “The resilience of leather, unique and sustainable material. Challenge to so-called alternative materials”. An important comparison between experts in the sector to outline the future of the sector and more at local level.

Roberto Mariano Mecenero, national president of leather chemists opened the meeting supported by Gaetano Maffei, head of AICC Campania, through a video projection that showed the warm welcome reserved by the Holy Father with his words of encouragement to the delegation of tanning chemists received in the Vatican on 29 January.

The new mayor of Solofra, Nicola Moretti, did the honours, whose speech focused on the combination of work, culture and art, saying he was grateful to AICC for having chosen to organise the 50th conference in Solofra and recalling the importance of the tanning sector in the area where leather processing is an activity that has its roots in the mists of time as also demonstrated by the discovery of a tannery in the archaeological site of Pompeii.

The microphone then passed into the hands of Graziano Balducci, president of the Italian Leather Research Institute located in Naples, who recalled the great transformation that has affected the research institute in recent times, starting with the transfer to the 14 ARSTANNERY

new headquarters in Pozzuoli which coincided with the renovation of the laboratories and the launch of very important projects on 19 different research lines.

The conference then delved into the programme with the report

by Luca Boltri, deputy director of UNIC, who presented the contents of the latest Sustainability Report of the Italian tanning industry. A study now in its 19th edition which aims to measure the environmental progress of the sector year after year according to strictly scientific criteria. The latest report confirms the strong commitment of the industry towards the ecological transition, in particular in terms of resource consumption rates which in the last twenty years have decreased by 40% for energy, by 15% for water and 8% for chemicals.

The next intervention fell to Adriano Intiso - on behalf of prof. Stefano Cinti of the Federico II University of Naples who was unable to participate. Entitled “Leather and hoax: beware of fake news”, the report took stock of the Leather Decree no. 68/2020 which banned the use of the terms leather and hide for materials other than those obtained from animal remains, and talked about the importance of better communicating the circular nature of leather also, and above all, outside the sector.

Also Biagio Naviglio, who has been a researcher and head of SSIP for many years, spoke about the uniqueness and sustainability of leather, recalling the inimitable properties of leather and how the tanning industry transforms waste into a durable product with high

EVENTS

added value. A very important video contribution came from the German Filk Research Institute, dedicated to the presentation of a comparative study between skin and its vegan alternatives carried out by Michael Meyer, scientific director of the German Institute and Sacha Dietrich, director of the testing laboratory.

The video showed the physical and mechanical tests carried out to compare the properties of leather with those of different materials launched on the market as organic and sustainable. The German researchers have in fact subjected all these materials to various trial tests to examine the physical and mechanical properties of the materials obtained from the by now famous plants or fungi that have commercial names such as Desserto, Appleskin, Pinatex and Muskin. What results were obtained? Each material had some good features but none had simultaneously all the properties of leather in terms of resistance, comfort, water vapor permeability, etc.

Entitled “Transparency in the composition of materials”, the re-

port by Gustavo Defeo illustrated the importance of carbon neutrality and the fact that we must push the circularity of materials and renewable sources to reduce the environmental footprint of the sector. In his laboratory, the researcher has developed a carbon-14-based technique to measure the bio-based content of materials which has shown that many products passed off as sustainable actually have a very high carbon content of fossil origin.

The technique uses an innovative tool developed by the National Institute of Optics (INA), namely the SCAR (Saturated-absorption Cavity Ring-down) spectroscopy with which Defeo is developing an official test method.

At the end of the works, the intervention of the councilor and honourary member Biagio Siani who jointly with Biagio Naviglio presented the book “Defects found in the transformation of leather into leather and in artifacts”, recalling the figure of the late Angelo Sari who inspired the realisation of the volume through his daughter Teresa.

THE NEW MAYOR OF SOLOFRA NICOLA MORETTI

BIAGIO NAVIGLIO

LUCA BOLTRI, DEPUTY DIRECTOR OF UNIC – CONCERIE ITALIANE

GRAZIANO BALDUCCI

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EVENTS

Grande partecipazione di esperti, chimici e conciatori al 50° Convegno Nazionale AICC che si è svolto presso la sede comunale di Palazzo Orsini a Solofra (Avellino), nel cuore del distretto conciario campano, il 17 giugno scorso con un titolo accattivante: “La resilienza del cuoio, materiale unico e sostenibile. Sfida ai materiali cosiddetti alternativi”. Un confronto importante fra esperti del settore per delineare il futuro del settore e non solo a livello locale. Ad aprire i lavori, affiancato dal responsabile AICC Campania Gaetano Maf-

fei, il presidente nazionale dei chimici del cuoio Roberto Mariano Mecenero, che ha proiettato un video che ha mostrato la calorosa accoglienza riservata dal Santo Padre con le sue parole di incoraggiamento alla delegazione dei chimici conciari ricevuta in Vaticano il 29 gennaio scorso.

A fare gli onori di casa il neosindaco di Solofra Nicola Moretti che ha incentrato il suo discorso sul connubio tra lavoro, cultura e arte, dicendosi grato ad AICC per aver scelto di organizzare il 50° convegno proprio a Solofra e ricordando l’importanza del settore conciario nella zona dove la lavorazione delle pelli è un’attività che affonda le radici nella notte dei tempi come dimostrato anche dal ritrovamento di una conceria nel sito archeologico di Pompei.

Il microfono è quindi passato nelle mani di Graziano Balducci, presidente della Stazione Pelli di Napoli, che ha ricordato la grande trasformazione che ha interessato l’istituto di ricerca negli ultimi tempi, a partire dal trasferimento nella nuova sede di Pozzuoli che ha coinciso con il rinnovamento dei laboratori e l’avvio di progetti importantissimi su ben 19 linee di ricerca diverse.

BIAGIO SIANI

ADRIANO INTISO

GUSTAVO DEFEO

ROBERTO MARIANO MECENERO

SOLOFRA, IL CUOIO È UNICO E INIMITABILE Pieno successo di partecipazione al 50° Convegno AICC del 17 giugno

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EVENTS

Il Convegno è quindi entrato nel vivo con la relazione del vicedirettore UNIC Luca Boltri, che ha presentato i contenuti dell’ultimo Report di Sostenibilità dell’industria conciaria italiana. Uno studio ormai giunto alla 19esima edizione che si pone l’obiettivo di misurare anno dopo anno i progressi ambientali del settore secondo criteri rigorosamente scientifici. L’ultimo rapporto conferma il forte impegno del settore verso la transizione ecologica, in particolare dal punto di vista dei consumi di risorse che negli ultimi vent’anni si sono ridotti del 40% per quanto riguarda l’energia, del 15% per l’acqua e dell’8% per i prodotti chimici.

L’intervento successivo è toccato ad Adriano Intiso - per conto del prof. Stefano Cinti dell’Università Federico II di Napoli impossibilitato a partecipare. Intitolata “Pelle e balle: attenti alle fake news”, la relazione ha fatto il punto sul Decreto Pelle n.68/2020 che ha vietato l’uso dei termini pelle e cuoio per materiali diversi da quelli ottenuti da spoglie di animali, e ha parlato dell’importanza di comunicare meglio la natura circolare della pelle anche, e soprattutto, al di fuori del settore.

Di unicità e sostenibilità del cuoio ha parlato anche Biagio Naviglio, per tanti anni ricercatore e responsabile della SSIP, che ha ricordato le inimitabili proprietà del cuoio e di come l’industria conciaria trasformi un rifiuto in un prodotto durevole e ad alto valore aggiunto.

Molto importante il contributo filmato arrivato dall’Istituto di ricerca tedesco Filk, dedicato alla presentazione di uno studio comparativo tra la pelle e le sue alternative vegane svolto da Michael Meyer, direttore scientifico dell’Istituto tedesco e Sacha Dietrich, direttore del laboratorio prove. Nel video trasmesso sono state illustrate le prove

fisiche e meccaniche che hanno messo a confronto le proprietà della pelle e quelle di diversi materiali lanciati sul mercato come organici e sostenibili. I ricercatori tedeschi hanno infatti sottoposto a vari test di prova tutti questi materiali per esaminato le caratteristiche fisiche e meccaniche di materiali ottenuti da piante o funghi ormai famosi che hanno nomi commerciali come Desserto, Appleskin, Pinatex e Muskin. Il risultato? Ciascun materiale ha una qualche buona caratteristica ma ancora nessuno presenta contemporaneamente tutte le proprietà della pelle in termini di resistenza, comfort, permeabilità al vapore acqueo, eccetera.

Intitolata “La trasparenza nella composizione dei materiali” la relazione di Gustavo Defeo ha illustrato l’importanza della neutralità carbonica e del fatto che bisogna spingere sulla circolarità dei materiali e sulle fonti rinnovabili per ridurre l’impronta ambientale del settore. Nel suo laboratorio il ricercatore ha messo a punto una tecnica a base di carbonio-14 per misurare il contenuto bio-based dei materiali che ha evidenziato come molti prodotti spacciati per sostenibili abbiano in realtà un contenuto di carbonio di origine fossile molto elevato. La tecnica utilizza uno strumento innovativo sviluppato dall’Istituto nazionale di ottica (INA), ovvero la spettroscopia SCAR (Saturated-absorption Cavity Ring-down) con il quale Defeo sta mettendo a punto un metodo di prova ufficiale.

Al termine dei lavori l’intervento del consigliere e socio onorario Biagio Siani che con Biagio Naviglio ha presentato il libro “Difetti riscontrabili nella trasformazione della pelle in cuoio e nei manufatti” ricordando la figura del compianto Angelo Sari che tramite la figlia Teresa ha ispirato la realizzazione del volume.

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NEWS

COTANCE REJECTS ACCUSATIONS OF DEFORESTATION The value of hides on the revenue of the meat industry is so small that also its impact becomes negligible

The leather value chain has nothing to do with deforestation. Cotance, the European confederation of tanners, released a statement to refute claims in a recent report from the Global Witness promotion group linking the leather industry to deforestation. In the note, Cotance rejects allegations against the leather industry, reporting indisputable data. “The value of the hides on the revenue generated by the meat industry is so small (0-2%) that its influence on the breeding and slaughtering of animals can be disregarded - the document reads - Its influence on the breeding and slaughter of animals can therefore be ignored”. The tanning industry and the entire supply chain connected to it has no relevance to the deforestation that would be taking place in some areas of the planet.

“An ever increasing number of hides are destroyed due to the lower demand - continues the official note from Cotance -. This is a very sad dynamic, which favours the production of plastic materials and related waste, while a natural, renewable and precious resource is lost. This is a serious economic and environmental mistake”.

The leather industry has always started with the recovery of industrial food waste, otherwise destined for landfill and represents therefore “one of the oldest examples of circular economy”.

Cotance finally condemns deforestation and explains that it uses all its communication channels with the meat industry to convey the ethical

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values of the tanning industry along the entire value chain. The problem is also “the lack of a transparent public system of hide traceability in the European Union and in many other markets”. Solving this problem by filling regulatory gaps would help avoid the risk of deforestation and unfair accusations against the leather supply chain.

COTANCE RESPINGE LE ACCUSE DI DEFORESTAZIONE Il valore delle pelli è minimale rispetto all’industria della carne e pertanto anche il suo impatto risulta trascurabile L’industria della pelle non ha nulla a che fare con la deforestazione.

Cotance, la confederazione europea dei conciatori, ha rilasciato una dichiarazione per confutare le affermazioni contenute in un recente rapporto del gruppo di promozione Global Witness che collega l'industria della pelle alla deforestazione. Nella nota, Cotance respinge le accuse al settore conciario riportando dati incontestabili.

“Il valore delle pelli sui ricavi generati dall’industria della carne è minimale, compreso tra lo 0 e il 2% - si legge nel documento - La sua influenza sull’allevamento e la macellazione degli animali può quindi essere ignorata”.

L’industria conciaria e tutta la filiera ad essa collegata non ha alcun rilievo sulla deforestazione che sarebbe in atto in alcune aree del pianeta.

“Un numero sempre crescente di pelli viene distrutto poiché la domanda è sempre più bassa – prosegue la nota ufficiale di Cotance -. Questa è una dinamica molto triste, che favorisce la produzione di materiali in plastica e dei rifiuti ad essa collegati. Mentre si perde una risorsa naturale, rinnovabile e preziosa. Questo è un grave errore economico e ambientale”.

Da sempre l’industria della pelle parte dal recupero di un prodotto di scarto dell’industria alimentare, altrimenti destinato alla discarica, pertanto rappresenta “uno degli esempi più antichi di economia circolare”.

Cotance condanna infine la deforestazione e spiega di utilizzare tutti i suoi canali di comunicazione con l’industria della carne per veicolare i valori etici dell’industria conciaria lungo tutta la catena di valore.

Il problema è anche “la mancanza di un sistema pubblico trasparente di tracciabilità dei pellami nell’Unione Europea e in molti altri mercati”. Risolvere questo problema colmando le lacune normative aiuterebbe a evitare il rischio di deforestazione ed accuse ingiuste alla filiera della pelle.

SMITH & ZOON

NEWS

SUSTAINABILITY AT THE HEART OF THE FREIBERG LEATHER DAYS The latest advances in tanning chemistry were presented at the Congress organised in Germany by VGCT and FILK

organisation IULTCS, of which he has been chairman of the research committee for several years.

To do the honours at the Leather Days, alternating at the microphone, were Dietrich Tegtmeyer of TFL and Prof. Haiko Schultz of FILK. In remote connection, Luis Zugno president of IULTCS recalled the importance of working together to promote the leather image and dispel the prejudices that still weigh on the tanning sector. In this regard - recalled Zugno - there is a new useful tool today, available to everyone, to overcome preconceptions on leather, namely “A Guide to modern leather making”, a very accurate presentation that can be downloaded for free from the Leather Naturally website (a non-profit organisation engaged in the promotion of leather) which shows how leather processing in tanneries today is a clean and more than environmentally friendly activity. In terms of contents, the congress offered a variety of topics with 18 papers dedicated to very important scientific-technical themes, mostly related to the search for an ever greater sustainability of leather processing. In the last few years, leather tanning has made many steps forward, as was evident also on this occasion. There has been much talk of innovative alternative tanning systems to chromium, of more efficient and environmentally friendly technologies, of the importance of LCA studies in producing more reliable primary data on the real environmental impact of leather, and also of traceability, biodegradability, waste reduction and enhancement, new systems to measure the carbon content in products, certifications and much more.

At the end of the Congress, the next appointment with the Freiberg Leather Days was announced, set for 28-29 June 2023.

HAIKO SCHULTZ AND DIETRICH TEGTMEYER

More than satisfactory results for the Congress of German Leather Chemists which took place last May in a happy hybrid formula. The 10th edition of the Freiberg Leather Days in fact welcomed 72 participants on the premises of the Carlowitz Centre in Chemnitz, while another 57 delegates followed the event dedicated to the presentation of innovations in tanning chemistry via the web. A total of 15 different countries took part in the Congress organised by VGCT and V., German’s Leather Technicians and Chemists Association, together with the FILK Research Institute.

The Congress opened with the usual award ceremony that every year is assigned by VGCT to one of its members for the work done. This year the award was given to Dr Michael Meyer, scientific director of FILK, for his important research on collagen, of which he is one of the world’s leading experts, and for his commitment to the international 20 ARSTANNERY

NEWS

LA SOSTENIBILITÀ AL CENTRO DEI FREIBERG LEATHER DAYS Gli ultimi progressi della chimica conciaria sono stati presentati al Congresso organizzato in Germania da VGCT e FILK Bilancio più che soddisfacente per il Congresso dei chimici del cuoio tedeschi che si è svolto lo scorso maggio in una felice formula ibrida.

La 10.a edizione dei Freiberg Leather Days ha infatti accolto 72 partecipanti sul posto, il Carlowitz Center di Chemnitz, mentre altri 57 delegati hanno seguito l’evento dedicato alla presentazione delle innovazioni della chimica conciaria via web. In totale 15 Paesi diversi hanno preso parte al Congresso organizzato da VGCT e V., l’Associazione dei chimici del cuoio tedeschi, insieme all’Istituto di ricerca FILK. Il Congresso si è aperto con la consueta cerimonia di consegna del premio che ogni anno VGCT assegna ad un suo membro per il lavoro svolto. Quest’anno il riconoscimento è stato assegnato al Dr Michael Meyer, direttore scientifico di FILK, per le sue importanti ricerche sul collagene, di cui è uno dei massimi esperti mondiali, e per l’impegno profuso nell’organizzazione internazionale IULTCS, di cui per anni è stato presidente del comitato di ricerca.

A fare gli onori di casa ai Leather Days, avvicendandosi al microfono, sono stati Dietrich Tegtmeyer di TFL e il prof. Haiko Schultz di FILK. In collegamento da remoto il presidente IULTCS Luis Zugno, che ha ricordato l’importanza di lavorare tutti insieme per promuovere l’immagine della pelle e sfatare i pregiudizi che ancora pesano sul settore conciario. A questo proposito, oggi – ha ricordato Zugno – esiste un nuovo strumento utile per vincere i preconcetti sulla pelle che è a disposizione di tutti. Si tratta di “A Guide to modern leather making”, una presentazione molto accurata che si può scaricare gratuitamente dal sito di Leather Naturally (organizzazione no-profit impegnata nella promozione della pelle) che mostra come la lavorazione della pelle nelle concerie oggi sia un’attività pulita e più che rispettosa dell’ambiente.

Dal punto di vista dei contenuti, il congresso ha offerto una varietà di argomenti con 18 relazioni dedicate a temi scientifico-tecnici di grande rilevanza, perlopiù collegati alla ricerca di una sempre maggiore sostenibilità della lavorazione della pelle. Negli ultimissimi anni la concia della pelle ha compiuto molti passi avanti, come è risultato

Bio-based finishes

Bio-based finishes: to what extent are they possible? This interesting question was analysed by Michael Franken, Head TFL Finishing-Product Marketing, during the Freiberg Leather Days.

In the field of high-performance leather, where the use of polymeric chemistry is the key factor, the choice of products with a significant bio content has been far more limited in the past and it was almost impossible to make high performance bio finishes.

TFL believes that modern chemistry has changed this.

New technologies make use of biomaterials without sacrificing performance.

Michael Franken spoke about new options in the manufacture of bio containing high performance finishes and about how this bio content can be calculated to obtain reliable and meaningful facts about the bio content in leather finishes.

evidente anche in questa occasione. Si è parlato diffusamente di innovativi sistemi di concia alternativi al cromo, di tecnologie più efficienti e rispettose dell’ambiente, dell’importanza degli studi di LCA nel produrre dati primari più attendibili sul reale impatto ambientale della pelle, e poi di tracciabilità, biodegradabilità, riduzione e valorizzazione degli scarti, nuovi sistemi di misurazione del contenuto di carbonio nei prodotti, certificazioni e molto altro ancora.

Al termine del Congresso è stato annunciato il prossimo appuntamento con i Freiberg Leather Days, fissato per il 28-29 giugno 2023.

MICHAEL MEYER

Rifinizioni a base Bio

Rifinizioni a base Bio: fino a che punto è possibile? Una domanda interessante, analizzata da Michael Franken, Responsabile del Product Marketing per la Rifinizione TFL, nel corso dei Freiberg Leather Days. Nel campo delle pelli altamente performanti, dove l’utilizzo della chimica polimerica costituisce il fattore chiave, la scelta di prodotti con un significativo contenuto di sostanze derivanti da fonti rinnovabili è stato molto limitato in passato ed era praticamente impossibile realizzare rifinizioni bio che offrissero elevate prestazioni. TFL crede che la chimica moderna abbia cambiato questa realtà. Le nuove tecnologie permettono l’utilizzo di biomateriali senza sacrificare le performance. Michael Franken ha parlato di nuove interessanti opzioni per creare rifinizioni altamente performanti con componenti bio e di come questo contenuto ottenuto da fonti rinnovabili possa essere calcolato per ottenere dati affidabili e significativi sul contenuto bio della rifinizione del pellame.

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FAIRS

NEW FASHION PROPOSALS FROM MATERIAL PREVIEW Leather preview Winter 23/24

A lively appointment the one held last 25 May in Santa Croce with Material Preview dedicated to leather collections for Winter 2023-24. Fashion previews of about thirty exhibitors were on display at Palaparenti, mostly chemical-tanning companies specialising in the tanning and finishing of leathers but also companies specialised in leather printing. A small but significant event that aims to facilitate the dialogue between material producers and fashion creators, to whom a selection of innovative proposals is presented both from an aesthetic and technical point of view. Not only tanners, but also style offices of important fashion houses were among visitors: all looking for new ideas and suggestions for the development of new high-end fashion, footwear and leather goods collections.

The innovations proposed were developed on the basis of the trends presented during the fair by Gianluca Gori, trendsetter and performer, who was supported by Luca Gonella. Six macro-themes were identified by the fashion committee headed by EFD, which organises the fair, each one identified with a specific colour palette and named as follows: Unveiled, Minimal, Excursion, Apocalypse, Workaction and Extravaganza. A very wide colour range, as usual, ranging from the nude look of the first theme to the bright and energetic colours of the last one, passing through deeper and more nocturnal colours. During the presentation, prizes were also awarded to the most innovative exhibiting companies: Kemas, LMF Biokimica and Bruno Ferradini.

From a technical point of view, tanning chemists have proposed a wide range of low environmental impact leathers, in particular metal-free and bisphenol-free - a novelty tied to the new restric22 ARSTANNERY

tions - capable of responding to the demands of the fashion market. Bio paints obtained from retanning agents based on renewable sources, zero impact nappa leather and vegetables with great visual impact were among the most interesting proposals.

In the corridors of the event there was also a lot of talk about the market situation. Chemical producers share today the same concern related to the continuous price increase of raw materials which in fact makes it impossible to comply with the price lists already established: these increases are often unjustified, but for now the situation will not reach the stop point. On the other side, market demand could be interesting because fashion is recording good sales results on the main international markets and many big names have fully recovered their pre-pandemic sales levels. A situation that unfortunately exposes leather to the fierce competition of alternative materials.

LE NUOVE PROPOSTE MODA DI MATERIAL PREVIEW Le anticipazioni dei pellami per l’inverno 23-24 Vivace l’ultimo appuntamento con Material Preview, anteprima dedicata alle collezioni di pellami per l’inverno 2023-24 svoltasi a S. Croce sull’Arno (Pisa) il 25 maggio scorso. In mostra al Palaparenti

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ACCOPPIATURE PISANE

GLOBALKEM

CHIMICA ITALIANA

L’OFFICINA

LMF BIOKIMICA

BROTINI GIAMPAOLO

le anticipazioni moda di una trentina di espositori, perlopiù aziende chimico-conciarie specializzata nella concia e nella rifinizione delle pelli ma anche società specializzate nella stampa su pelle. Una piccola ma significativa manifestazione che ha come finalità quella di facilitare il dialogo tra i produttori di materiali ed i creatori di moda, ai quali viene presentata una selezione di proposte innovative sia dal punto di vista estetico che tecnico. Tra i visitatori, oltre ai conciatori si sono visti gli uffici stile di alcune importanti case di moda: tutti alla ricerca di nuovi spunti e suggerimenti per lo sviluppo delle nuove collezioni di moda, calzature e pelletteria di fascia alta.

Le innovazioni proposte sono state sviluppate sulla base delle tendenze presentate durante la fiera dal trendsetter e performer Gianluca Gori affiancato da Luca Gonella. Sei i macro-temi individuati dal comitato moda che fa capo a EFD, che organizza la fiera, ciascuno identificato con una specifica paletta cromatica e così denominati: Unveiled, Minimal, Excursion, Apocalypse, Workaction e Extravaganza. La gamma colori è come sempre molto ampia, si va dal nude look del primo tema alle tinte accese ed energetiche dell’ultimo passando per tinte più profonde e notturne. Nel corso della presentazione sono stati assegnati anche dei premi ARSTANNERY 23

FAIRS

M.E. LAVORAZIONI

STAMPE & STAMPE

EMILIO DE BERNARDI – RE.AL COLOR

CENTRALKIMICA

FERRADINI

DESIGN SYSTEM

alle aziende espositrici più innovative: Kemas, LMF Biokimica e Bruno Ferradini.

Dal punto di vista tecnico, i chimici conciari hanno proposto un’ampia offerta di pellami a basso impatto ambientale, in particolare proposte metal free e – novità legata alle nuove restrizioni - bisphenol-free in grado di rispondere alle richieste del mercato della moda. Tra le proposte più interessanti, vernici bio ottenute da riconcianti da fonti rinnovabili, nappe ad impatto zero, vegetali di grande impatto visivo.

Nei corridoi della manifestazione si è parlato molto anche della si-

tuazione del mercato. I commenti dei produttori chimici sono oggi accomunati dalla grande preoccupazione per i continui rincari dei prezzi delle materie prime che di fatto rendono impossibile rispettare i listini già stabiliti: aumenti spesso ingiustificati e di cui non si intravvede per ora una soglia di arresto. Per contro la domanda del mercato sarebbe anche interessante perché la moda sta registrando buoni risultati di vendita sui principali mercati internazionali e molte grandi firme hanno pienamente recuperato i livelli di vendita pre-pandemia. Una situazione che purtroppo espone la pelle alla concorrenza ancora più agguerrita dei materiali alternativi.

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S I LVA C H I M I C A

NEWS

APLF DOUBLES: BEFORE DUBAI 2023, A SPECIAL EDITION IN BANGKOK APLF Asean is born, from 19 to 21 October 2022, in Thailand

ous collateral events that will animate the exhibition are also being defined, including business matching meetings, conferences, seminars and a trend area.

During the conference there was also talk of All China Leather Fair (ACLE), the Shanghai leather fair scheduled as always at the end of August. The exhibition is confirmed but due to anti-Covid restrictions it has been set up as a regional event.

APLF RADDOPPIA: PRIMA DI DUBAI 2023, UN’EDIZIONE SPECIALE A BANGKOK Nasce APLF Asean, dal 19 al 21 ottobre 2022, in Thailandia

THE QUEEN SIRIKIT NATIONAL CONVENTION CENTER (QSNCC) IN BANGKOK WILL HOST THE APLF ASEAN FAIR IL QUEEN SIRIKIT NATIONAL CONVENTION CENTER (QSNCC) DI BANGKOK CHE OSPITERÀ LA FIERA

The organisers of APLF communicated several important news regarding the leather fair that has been taking place in Hong Kong until 2019.

First of all, given the success of the special edition organised in Dubai last March and the current uncertainties related to the anti-Covid restrictions in force in Hong Kong, the organisers confirmed what was already in the air, namely the choice of the metropolis in the Emirates as the headquarters of APLF also for next year. The dates were set as follows: March 13-15, 2023.

“We have learned a lot from this year’s fair - explained APLF directors David Bondi and Grace Lee - The feedback from exhibitors and visitors has been very positive, but in Dubai we were of course aware about the absence of Chinese and Asian exhibitors and visitors”. Starting from this consideration, came the decision to organise a Special Edition in Bangkok, Thailand, next October, exactly from 19 to 21 October 2022, at the Queen Sirikit National Convention Centre (QSNCC), a modern exhibition centre located in the heart of Thailand’s capital.

All with the full support of the Thai tanners’ association (TTIA) and the Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO).

For this new trade fair, which will be called APLF Asean Special Edition, the organisers are confident that they will bring together at least 300 exhibitors from all over the world on an area of approximately 11 thousand square metres. This special edition also features the classic 3-in-1 format by combining the Leather, Materials+ and Fashion Access sections. As for visitors, the reference markets are Thailand, China, Vietnam, Cambodia, Malaysia, Philippines and Indonesia. Vari26 ARSTANNERY

Gli organizzatori di APLF hanno comunicato diverse importanti novità che riguardano la fiera della pelle che fino al 2019 si è svolta a Hong Kong. Prima di tutto, visto il successo dell’edizione speciale organizzata a Dubai lo scorso marzo e le perduranti restrizioni anti-Covid in vigore a Hong Kong, hanno confermato quello che era già nell’aria, ovvero la scelta della metropoli emiratina quale sede di APLF anche per il prossimo anno. Le date sono state così stabilite: 13-15 marzo 2023.

“Abbiamo imparato molto dalla fiera di quest’anno – hanno spiegato i responsabili David Bondi e Grace Lee – Il feedback di espositori e visitatori è stato molto positivo, ma naturalmente siamo consapevoli che a Dubai siano mancati del tutto i visitatori cinesi e asiatici”. Da questa considerazione, la decisione di organizzare un’edizione speciale a Bangkok, in Thailandia, il prossimo ottobre, esattamente dal 19 al 21 ottobre 2022, presso il Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC), un moderno centro espositivo situato nel cuore della capitale thailandese. Il tutto con il pieno supporto dell’associazione conciaria thailandese (TTIA) e dell’associazione calzaturiera, pellettiera e conciaria vietnamita (LEFASO).

Per questo nuovo appuntamento fieristico, che si chiamerà APLF Asean, gli organizzatori confidano di aggregare almeno 300 espositori da tutto il mondo su una superficie di oltre 11mila metri quadri. Anche questa edizione speciale prevede il classico formato 3 in 1 combinando le sezioni Leather, Materials+ e Fashion Accessories. Quanto ai visitatori, i mercati di riferimento sono Thailandia, Cina, Vietnam, Cambogia, Malesia, Filippine e Indonesia. In via di definizione anche vari eventi collaterali che animeranno la manifestazione, tra cui incontri di business matching, conferenze, seminari e un’area tendenze.

Durante la conferenza si è parlato anche di All China Leather Fair (ACLE), la fiera della pelle di Shanghai prevista come sempre a fine agosto. La manifestazione è confermata ma a causa delle restrizioni anti-Covid si configura come un evento a carattere esclusivamente locale.

SYN BIOS

UPHOLSTERY

HOME BECOMING INCREASINGLY CENTRAL A turnout beyond expectations for the Salone del Mobile.Milano which confirms the good moment of the furniture production chain which now fears a slowdown in demand due to inflation

The crowd of operators at the Salone del Mobile and in the city testifies to the excellent moment of the furniture industry. Covid, lockdown and home working have made us discover the centrality of our home taking its revenge on the city in terms of new needs, functions, attention. Alongside the ongoing social transition, which sees the house at the centre to restructure our lives, the sustainability theme has become the leitmotiv of the new furnishing proposals. Reuse, upcycling, transformation of materials and more generally the circular economy are the new keywords of design. It is now clear that the home must also contribute to safeguarding the planet. Here, too, we no longer speak of just style and aesthetics, but concrete examples of sustainability are shown, obtained thanks to the technology that allows the reliability of new materials born from waste.

Sofas confirm to be the core of the house. They are increasingly more multipurpose, ideal for any function, including work. Often modular, transformable according to needs, preferably cuddly. Among the coverings, leather is always the protagonist, mostly smooth, sometimes woven, often suede. The latest trend is to combine parts covered in leather with parts in fabric: a winning combination that creates new pleasant material and chromatic effects. The lines of the new seats are mostly rounded and enveloping, while the light tones and the shades of the earth with material textures that bring out the rounded shape of the upholstery stand out among the colours. But designers do not just choose leather for sofas and beds but also to cover drawers, wardrobes, lamps.

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“The smart home, the renewal of materials, the entwining of tradition and innovation aiming at sustainability increasingly seen as a competitive lever, are a practical demonstration of how much companies have continued to invest in these years, albeit so difficult, without ever ceasing to look to the future with optimism”, comments Claudio Feltrin, president of FederlegnoArredo.

A successful Fair More than 262,000 attendees at the 60th edition of the Salone del Mobile.Milano last June, which exceeded all expectations in terms of turnout and recorded very positive results also at a commercial level.

61% of buyers and operators in the sector came from abroad, despite the almost complete absence of Chinese and Russians who in 2019 accounted for more than 42,000 presences. At the forefront buyers and visitors from France, Germany, Spain, followed by Brazil, the United States, Switzerland and India.

“An important result that confirms the state of health and the value content of the Salone del Mobile, and it shows how teamwork across a whole sector and its creative and productive fabric can produce excellence, achieving great results also at international level even in the most complex moments”, comments Maria Porro, president of the Salone del Mobile.Milano.

“We experienced the great enthusiasm of meeting customers and stakeholders three years and two months after the closing of the last

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LAMBORGHINI CASA

Salone del Mobile. There is a great desire to be present in person again, but also to again do business in the showcase of excellence of our know-how, at which the qualified public was the real protagonist, as shown by the entrepreneurs themselves, truly satisfied with a week that has been well above expectations. There have been many orders, opening up new markets and consolidating traditional ones: The Salone has confirmed that it is a winning formula that cannot be ignored”, comments Claudio Feltrin, president of FederlegnoArredo speaking on behalf of a production chain that brings together 70,000 companies, with 294,000 employees, and generates a turnover of almost 50 billion euro.

The appointment with the next Salone del Mobile is for next year, from 18 to 23 April 2023 The market The wood-furniture sector is responding to a process of change in society, which the pandemic has accelerated leading people to rediscover the value of the home, in the awareness that we can live in more comfortable, modern and healthy ways, with durable, quality products that make our lives better. This is not a passing trend but a structural transformation. And the results are rewarding the efforts of our companies, which represent made in Italy, that aspires to become a leader of the green economy worldwide, while also redesigning the future of living”, comments Feltrin.

Positive first quarter data The Salone del Mobile offers, as always, the opportunity to take a look at the health of the wood-furniture sector, strong with a 2021 turnover surprisingly above expectations: more than 49 billion euro, 18 of which derived from exports, more than 290,000 employees and 70,000 companies.

Numbers attesting the state of health of a sector, above all made up of small companies, which despite the difficulties of the last two years, have continued to invest and look to the future with confidence, but – explains Claudio Feltrin, president of FederlegnoArredo - it is useless denying that entrepreneurs are already looking at the second half of the year, which began in a climate of uncertainty due to the Ukrainian conflict, the consequences of which we fear may be revealed at the very beginning of autumn.

To date, in fact, according to the findings of the latest Monitor carried out by the Association’s Study Centre on a sample of member companies, the quarter January-March 2022 closed with a good sales trend (+24,5%), which concerned both the domestic market (+27,2%) and exports (+21%).

The furniture macrosystem also recorded a 20% increase in both domestic market sales and exports: a positive change that encompasses all systems, although it is more marked for furniture. Compared to 2021, the first indicators even show a gradual recovery also of the contract sector that had suffered more than others in the years of the ARSTANNERY 29

UPHOLSTERY

SCAPPINI & C.

BAXTER

pandemic. But there are too many variables in the field and to imagine that the demand remains as effervescent as it is now, risks being unrealistic. In addition to the fact that it is still premature to assess whether, and to what extent, these results are real or a consequence of the adjustments in the price lists applied to contain the incidence of energy and raw material costs.

Looking beyond the border, exports at the moment seem to be still marginally affected by the ongoing conflict, so much that the main destination markets for our products have grown at a rapid pace: the United States, the third largest export market, recorded +28,3%, the United Kingdom +30% and Switzerland +29,8%. Also Europe did well with the first two outlet markets France and Germany at +9% and +18,6%. We are however starting to see small signs of a slowdown that we must consider. On the domestic market, once the orders already acquired have been exhausted, companies expect a slowdown in the current trend. In fact, the consequences of the inflationary effect of energy costs should not be underestimated and not only on the purchasing power of families and their propensity to spend, which it is reasonable to think will slow down over the next few months.

A sentiment that is also reflected in other economic indicators, starting with those developed by Istat according to which, after the momentum of exports in January to non-EU countries, the first signs of a slowdown are already registered in February and March with a passage from +30% to +20%. Phenomenon attributable both to the 30 ARSTANNERY

CALIA ITALIA

MOLINARI DESIGN

Russian market which accounts for 2,7% of our exports (marzo -7,3%) and to the Chinese one which drops from +26,3% in January and from +17,1% in February to +6% in March 2022.

Within that 2.7% of Russian exports we find companies for which that market represents one of the main outlets, even if over the years, with the restrictions in force since 2014, they have progressively differentiated the markets thus reducing dependence on that country, managing to compensate, at least in part, the losses suffered.

LA CASA È SEMPRE PIÙ CENTRALE Affluenza oltre le aspettative per il Salone del Mobile.Milano che conferma il buon momento della filiera dell’arredo che ora teme un rallentamento della domanda dovuta all’inflazione L’afflusso di operatori al Salone del Mobile e in città testimonia l’ottimo momento dell’industria dell’arredo. Il Covid con il lockdown e l’home working ci hanno fatto scoprire la centralità della casa che si è presa la rivincita sulla città in termini di nuove esigenze, funzioni, attenzioni. Accanto alla transizione sociale

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VISIONNAIRE

FLEXFORM

in atto, che vede la casa al centro di una riorganizzazione delle nostre vite, è il tema della sostenibilità il filo conduttore delle nuove proposte dell’arredo. Riuso, upcycling, trasformazione dei materiali e più in generale l’economia circolare sono le nuove parole d’ordine del design. Ormai è chiaro che anche la casa deve contribuire alla salvaguardia del pianeta. Anche qui non si parla più solo di stile ed estetica, ma si mostrano esempi concreti di sostenibilità, ottenuta grazie alla tecnologia che permette l’affidabilità di nuovi materiali nati dagli scarti.

Il divano si conferma il cuore della casa. Sempre più multiuso, ideale per ogni funzione, incluso il lavoro. Spesso modulare, trasformabile in base alle esigenze, preferibilmente coccoloso. Tra i rivestimenti la pelle è sempre protagonista, perlopiù liscia, talvolta intrecciata, spesso scamosciata. L’ultima tendenza è abbinare parti rivestite in pelle con parti in tessuto: un connubio vincente che crea nuovi piacevoli effetti materici e cromatici. Le linee delle nuove sedute sono perlopiù arrotondate e avvolgenti, tra i colori spiccano le tonalità chiare e le sfumature della terra con trame materiche che fanno risaltare la forma stondata degli imbottiti.

Ma la pelle non viene scelta dai designers solo per divani e letti ma anche per rivestire cassettoni, armadi, lampade.

“La casa intelligente, il rinnovo dei materiali, l’intreccio fra tradizione e innovazione puntando alla sostenibilità intesa sempre più come leva competitiva, sono stati la dimostrazione pratica di

GORINI

quanto le imprese abbiano continuato a investire in questi anni seppur così difficili, senza mai smettere di guardare al futuro con ottimismo” commenta il presidente di FederlegnoArredo Claudio Feltrin.

Un Salone di successo Oltre 262.000 le presenze alla 60esima edizione del Salone del Mobile.Milano dello scorso giugno che ha superato ogni aspettativa in termini di affluenza e registrato risultati molto positivi anche a livello commerciale. Il 61% di buyer e operatori di settore proveniva dall'estero. Quasi totale la mancanza di cinesi e russi che, nel 2019, contavano più di 42.000 presenze. In prima linea buyer e visitatori da Francia, Germania, Spagna, seguiti da Brasile, Stati Uniti, Svizzera e India.

“Un risultato importante che dimostra lo stato di salute e il contenuto valoriale del Salone del Mobile, a riprova di come la capacità di lavorare in squadra di un intero settore e del suo tessuto creativo e produttivo, possano produrre eccellenza, con grandi risultati anche nei momenti più complessi a livello internazionale” riferisce Maria Porro, Presidente del Salone del Mobile.Milano.

“Abbiamo sperimentato il grande entusiasmo di ritrovare clienti e stakeholder dopo tre anni e due mesi dalla chiusura dell’ultimo Salone del Mobile. Tantissima la voglia di essere di nuovo ARSTANNERY 31

UPHOLSTERY

DE SEDE

MOLTENI

GIANFRANCO FERRE’ HOME

MOLTENI

in presenza, ma anche di tornare a fare business nella vetrina di eccellenza del nostro saper fare, in cui il pubblico qualificato è stato il vero protagonista, come dimostrano gli stessi imprenditori, soddisfatti di una settimana al di sopra delle aspettative.

Tanti gli ordini, apertura a nuovi mercati e consolidamento di quelli tradizionali: il Salone ha confermato di essere una formula vincente da cui non si può prescindere”, commenta il presidente di FederlegnoArredo Claudio Feltrin, parlando a nome di una filiera che raccoglie 70mila imprese, con 294mila addetti, che generano un fatturato di quasi 50 miliardi di euro.

L’appuntamento con il prossimo Salone del Mobile è già fissato dal 18 al 23 aprile 2023.

Il mercato L’andamento del mercato è ancora estremamente dinamico e in salute come evidenziano le rilevazioni di FederlegnoArredo, nonostante le incognite dovute allo scenario internazionale ci costringano a essere cauti, soprattutto volgendo lo sguardo al prossimo autunno. Destano preoccupazione il tema del costo dell’energia, la difficoltà di reperimento delle materie prime, che sta diventando il tallone d’Achille della ripresa, e l’erosione del potere d’acquisto che potrebbe rallentare la domanda di un mercato ancora effervescente. “Il settore legno-arredo sta rispondendo a un processo di cambiamento della società, che la 32 ARSTANNERY

pandemia ha accelerato e che ha portato le persone a riscoprire il valore della casa, nella consapevolezza che possiamo viverla in modo più confortevole, moderno e salubre, con prodotti di qualità e durevoli che rendano la nostra vita migliore. Non si tratta di una tendenza passeggera ma di una trasformazione strutturale. E i risultati premiano gli sforzi delle nostre aziende, che rappresentano nel mondo quel Made in Italy che ambisce a diventare leader della green economy, ridisegnando anche il futuro dell’abitare” commenta Feltrin.

I dati, primo trimestre positivo Il Salone del Mobile come sempre offre l’occasione per gettare uno sguardo sullo stato di salute della filiera legno-arredo che si presenta forte di un 2021 sorprendentemente al di sopra delle aspettative, con un fatturato complessivo che supera i 49 miliardi di euro, di cui 18 destinati all’export, oltre 290mila addetti e 70.000 imprese.

Numeri che sanciscono lo stato di salute di un settore fatto di aziende, spesso piccole, che nonostante le difficoltà degli ultimi due anni, hanno continuato a investire e a guardare con fiducia al futuro, ma - come spiega Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo - è inutile negare che lo sguardo degli imprenditori è già rivolto alla seconda metà dell’anno, iniziato in un clima di incertezza dovuto al conflitto ucraino, le cui con-

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SABA

seguenze temiamo possano palesarsi proprio all’inizio dell’autunno.

Ad oggi, infatti, stando alle rilevazioni dell’ultimo Monitor realizzato dal Centro Studi dell’associazione su un campione di aziende associate, il trimestre gennaio-marzo 2022 si è chiuso con un buon andamento delle vendite (+24,5%), che ha riguardato sia il mercato interno (+27,2%) sia le esportazioni (+21%).

Anche il macrosistema arredamento ha registrato un aumento del 20% sia per le vendite del mercato interno che per l’export: variazione positiva che abbraccia tutti i sistemi, pur essendo più marcata per l’arredamento. Rispetto al 2021 i primi indicatori evidenziano persino un progressivo recupero anche del contract che più di altri aveva sofferto negli anni della pandemia. Ma sono troppe le variabili in campo e immaginare che la domanda rimanga effervescente come adesso, rischia di risultare irrealistico. Oltre al fatto che è ancora prematuro valutare se, e quanto, questi risultati siano reali o conseguenza dei ritocchi dei listini applicati per contenere l’incidenza dei costi energetici e delle materie prime.

Volgendo lo sguardo oltre confine l’export al momento sembra risentire in maniera ancora marginale del conflitto in corso, tanto che ì principali mercati di destinazione dei nostri prodotti sono cresciuti a ritmi sostenuti: gli Stati Uniti, terzo mercato di esportazione registrano +28,3%, il Regno Unito +30% e la Sviz-

zera +29,8%. Bene anche l’Europa con i primi due mercati di sbocco Francia e Germania rispettivamente a +9% e +18,6%.

Però si iniziano a intravedere piccoli segnali di rallentamento di cui dobbiamo tener conto. Sul mercato nazionale, una volta esauriti gli ordini già acquisiti, le imprese si attendono un rallentamento del trend attuale. Non vanno infatti sottovalutate le conseguenze dell’effetto inflattivo dei costi energetici e non solo sul potere d’acquisto delle famiglie e sulla loro propensione alla spesa, che è ragionevole pensare possa rallentare nel corso dei prossimi mesi.

Un sentiment che trova riscontro anche in altri indicatori economici, a partire da quelli elaborati dall’Istat secondo cui, dopo lo slancio dell’export di gennaio verso i Paesi Extra UE, già a febbraio e marzo si registrano i primi segnali di rallentamento con un passaggio dal + 30% al +20%. Fenomeno imputabile sia al mercato russo che pesa per il 2,7% del nostro export (marzo -7,3%) che a quello cinese che scende dal +26,3% di gennaio e dal +17,1% di febbraio scorso al +6% di marzo 2022.

All’interno di quel 2,7% di export russo troviamo imprese per le quali quel mercato rappresenta uno degli sbocchi principali, anche se negli anni, con le restrizioni in vigore dal 2014, hanno progressivamente differenziato i mercati riducendo così la dipendenza da quel Paese, riuscendo a compensare, almeno in parte, le perdite subite.

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NEWS

DANI OBTAINS THE CERTIFICATION FOR ENERGY MANAGEMENT A new record for the historic tannery based in Arzignano, which confirms its leadership in sustainability

certification also stresses how attentively DANI has understood the importance of a certified energy management system. DANI’s virtuous path demonstrates the desire for a continuous improvement of energy performance, to always be in line with the market needs”.

DANI OTTIENE LA CERTIFICAZIONE PER LA GESTIONE DELL’ENERGIA Un nuovo primato per la storica conceria di Arzignano, che conferma la sua leadership nella sostenibilità GIANCARLO DANI, PRESIDENT OF DANI, SHOWS THE NEW CERTIFICATION IL PRESIDENTE DI DANI, GIANCARLO DANI, MOSTRA LA NUOVA CERTIFICAZIONE

The vocation for sustainability and traceability of Dani, the Vicenza-based multinational company that is one of the world’s leading players in leather processing, continues unabated adding further recognition to the long list of certifications that attest to its commitment in this direction.

With ISO 50001 certification, Dani is in fact the first tanning company in Italy that can boast a certified energy management system, thus helping to improve energy efficiency and reduce its environmental impact.

“We are very proud to have obtained the ISO 50001 certification.

A result that adds one more recognition, after the many already obtained for trackability of raw materials, trustworthiness of manufacturing processes, ethical efforts, and environmental sustainability - says Giancarlo Dani, president and CEO of Dani -. An efficient energy management is a fundamental aspect for Dani. It allows us to reduce our environmental impact, but it also allows us to guarantee a reduction in costs, all while contributing to improving company processes”.

The certification is the result of a rigorous assessment process carried out by DNV - one of the main third-party entities, globally, which provides assurance, certification, verification and risk management services - which certified the compliance of the full cycle energy management system, from raw to finished leather.

Massimo Alvaro, CEO Business Assurance Italy at DNV, comments: “Our verifications provided a fully satisfactory outcome, confirming the implementation level by the DANI group of a system designed to ensure efficient energy management throughout the entire manufacturing process. The release of the ISO 50001 34 ARSTANNERY

Prosegue imperterrito il percorso di Dani verso la sostenibilità. La multinazionale vicentina, tra i principali player per la lavorazione delle pelli nel mondo, aggiunge un ulteriore riconoscimento alla lunga lista di certificazioni che attestano il suo impegno in questa direzione.

Con l’attestazione ISO 50001, Dani è infatti la prima azienda conciaria in Italia che può vantare un sistema di gestione dell’energia certificato, contribuendo così a migliorare l’efficienza energetica e a ridurre il proprio impatto ambientale.

“Siamo davvero orgogliosi di avere ottenuto la certificazione ISO 50001, un risultato che aggiunge un ulteriore tassello agli importanti riconoscimenti già ottenuti in termini di tracciabilità delle materie prime, affidabilità dei processi di lavorazione, impegno etico e sostenibilità ambientale - commenta Giancarlo Dani, Presidente e CEO di Dani -. Un’efficiente gestione dell’energia è un fattore imprescindibile per DANI che permette non solo di ridurre l’impatto ambientale ma anche di garantire una riduzione dei costi e contribuire al miglioramento dei processi aziendali".

La certificazione è frutto di un rigoroso iter di valutazione a cura di DNV - uno dei principali enti di terza parte, a livello globale, che fornisce servizi di assurance, certificazione, verifica e gestione del rischio - che ha attestato la conformità del sistema di gestione dell’energia delle lavorazioni a ciclo completo, da grezzo a finito, della pelle.

Massimo Alvaro, Amministratore Delegato di Business Assurance Italy per DNV, commenta: “Le nostre verifiche hanno dato esito pienamente soddisfacente, confermando il livello di implementazione da parte del gruppo DANI di un sistema atto a garantire una gestione dell’energia efficiente, lungo tutto il ciclo di lavorazione delle pelli. Il rilascio della certificazione ISO 50001 sottolinea, inoltre, con quanta attenzione DANI abbia compreso l’importanza di un sistema di gestione dell’energia certificato. Un percorso virtuoso quello di DANI, a dimostrazione della volontà di un miglioramento continuo delle prestazioni energetiche, per essere sempre in linea con le esigenze del mercato”.

A I C C _ A S S . I TA LI A

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KEMAS CHOOSES LIGHTWEIGHT The Tuscan company has been awarded at the Material Preview for the “best material”

THE KEMAS BOOTH AT MATERIAL PREVIEW LO STAND KEMAS A MATERIAL PREVIEW

DANIELE MARINAI WHILE RECEIVING THE MATERIAL PREVIEW AWARD

Kemas received an important recognition for its commitment on the research front. The jury of experts of the Material Preview Awards has in fact chosen to award this company based in Santa Croce for the “best material” of the Autumn/Winter 2023-2024 season.

“We were of course very pleased to receive this award - comments the owner Daniele Marinai - We have always tried to be proactive and every day we are committed to developing products and processes that, in addition to meeting aesthetic and technical criteria, are also eco-friendly”.

What have you focused on for next season? “In addition to proposing new bisphenol-free and metal-free items – he explains - we have

focused on lightweight, developing very soft articles with a very low specific weight, because lightweight is a feature in great demand by bag manufacturers”. As example the Mammolo item, a soft and impalpable cloud obtained without fat liquors.

Kemas is able to supply chemical specialties for the entire tanning process ranging from auxiliaries for riviera to tanning/retanning agents, dyes, fatliquors, drum waxes, finishing products and boasting some important patents such as that of rubber coating in drums.

“We aim to work with the best tanneries, including those specialised in the processing of particular leathers such as those of reptiles, fish and even birds. Our mission has always been to offer customers qual-

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DANIELE MARINAI MENTRE RICEVE IL RICONOSCIMENTO DI MATERIAL PREVIEW

NEWS

ART. MAMMOLO

ity products and processes with a low environmental impact” Marinai concluded. Moreover, environmental protection is a constant objective of Kemas’ corporate policy. Over time, this commitment has materialised with the establishment of an integrated Quality and Environment Management System inspired by the UNI EN ISO 9001 (Quality), UNI EN ISO 14001 (Environment) to which at the beginning this year was added the all-important ZDHC Chemical Risk Certification at Level 3, the highest that can be achieved. It is worth highlighting that working with ZDHC compliance level 3 products is very advantageous for tanneries because it means being in perfect line with the certifications requested by organisations such as LWG and AQC (specific for leather for watch straps) and satisfying from the start the stringent specifications of fashion groups such as Inditex.

KEMAS SCEGLIE LA LEGGEREZZA L’azienda toscana è stata premiata a Material Preview per il “miglior materiale” Kemas ha ottenuto un importante riconoscimento per il suo impegno sul fronte della ricerca. La giuria di esperti dei Material Preview Awards ha scelto infatti di premiare quest’azienda di Santa Croce per il “miglior materiale” della stagione Autunno/Inverno 2023-2024.

“Naturalmente ci ha fatto molto piacere ricevere questo premio – commenta il titolare Daniele Marinai – Da sempre cerchiamo di essere propositivi e ci impegniamo ogni giorno a sviluppare prodotti e

processi che oltre a rispondere a criteri estetici e tecnici siano anche rispettosi dell’ambiente”.

Quali sono le ultime novità? “Oltre a proporre una nuova articolistica senza bisfenoli e metal free - continua l’imprenditore - abbiamo puntato sulla leggerezza, sviluppando articoli morbidissimi e con un peso specifico bassissimo, perché la leggerezza è una caratteristica molto richiesta dai produttori di borse”. Ne è un esempio l’articolo Mammolo, una nuvola soffice e impalpabile ottenuta senza l’impiego di ingrassi.

Kemas è in grado di fornire specialità chimiche per tutto il processo conciario che vanno dagli ausiliari per riviera ai concianti/riconcianti, coloranti, ingrassi, cere in botte, prodotti per la rifinizione e vanta alcuni importanti brevetti come quello della gommatura in botte. “Lavoriamo con le migliori concerie, comprese quelle specializzate nella lavorazione di pelli particolari come quelle di rettili, pesci e anche volatili. La nostra mission è da sempre quella di offrire alla clientela prodotti e processi di qualità e a basso impatto ambientale” aggiunge Marinai. La tutela dell’ambiente è del resto un obiettivo costante della politica aziendale di Kemas. Nel tempo questo impegno si è concretizzato con l’istituzione di un Sistema integrato di Gestione per la Qualità e l’Ambiente ispirato alle norme UNI EN ISO 9001 (Qualità), UNI EN ISO 14001 (Ambiente) cui si è aggiunta, dall’inizio di quest’anno, la Certificazione per il rischio chimico di ZDHC Livello 3, il più elevato che si possa ottenere. Da sottolineare il fatto che lavorare con prodotti riconosciuti di livello 3 da ZDHC è molto vantaggioso per le concerie perché significa essere in perfetta linea con le richieste di enti di certificazione come LWG e AQC (pelle per cinturini di orologi) e soddisfare a priori i capitolati stringenti di gruppi come Inditex.

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NEWS

ECCO LEATHER BRINGS TOGETHER THE BEST DESIGNERS TO ENHANCE LEATHER An innovative project carried out with the AT.KOLLEKTIVE group directly addressed to consumers

ECCO LEATHER RIUNISCE I MIGLIORI DESIGNERS PER VALORIZZARE LA PELLE Un innovativo progetto realizzato con il gruppo AT.KOLLEKTIVE che si rivolge direttamente al consumatore

THE GROUP OF DESIGNERS THAT FORM AT.KOLLEKTIVE I DESIGNERS CHE COMPONGONO IL GRUPPO AT.KOLLEKTIVE

Overcoming the boundaries of the business-to-business model, ECCO Leather introduces a new design initiative, focused on small collections of prêt-à-porter, interiors, items, footwear and leather goods. To do this, it relies on the collaboration of AT.KOLLEKTIVE which brings together a group of distinctive voices in the contemporary fashion scene, namely Natacha Ramsay-Lévi, Isaac Reina, Kostas Murkudis and Bianca Saunders. The idea is to develop and offer the market unique collections that include a wide range of product categories, such as accessories, ready-to-wear, interiors and furniture. Each collection will consist of nine key designer pieces and each item will be made of the newest and most innovative skins produced

by ECCO Leather. A project led by ECCO and ECCO Leather, a well-known Danish footwear brand and supplier of fine leathers. Taken as a whole, the ECCO Group owns and manages every aspect of the supply chain, from the production of leather and shoes, to wholesale and final retail. A vertical integration that allows ECCO Leather to act with equal flexibility, to be independent and focus on quality. “The company’s desire – explains ECCO - is to question existing systems and push towards better, more innovative and more sustainable production practices, giving the example of how to bring the leather industry straight into the future”. This is the first ECCO Leather production addressed to consumers which becomes an opportunity for some of the most significant voices in fashion and design to show what you can do with this material. The designers who contributed to the first season of the project are among the best in their field. Isaac Reina worked closely with Hermès, while Kostas Murkudis with Helmut Lang. Bianca Saunders is a rising star of the British capital’s men’s event, having recently won the prestigious ANDAM Award. With this project, Natacha Ramsay-Levi created her first collection after leaving the role of Creative Director at Chloé. The name AT.KOLLEKTIVE refers to the concept of collective, a group of minds that help each other exploring and experimenting all-round. Each designer contributing to the project brings unique ideas and background. After two seasons, a new collective of collaborators will be invited to take the place of the previous ones.

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Superando i confini del modello business-to-business, ECCO Leather introduce una nuova iniziativa di design, focalizzata su piccole collezioni di prêt-à-porter, interni, oggetti, calzature e pelletteria. Per farlo si avvale della collaborazione di AT.KOLLEKTIVE che riunisce un gruppo di voci distintive nel panorama della moda contemporanea, ovvero Natacha Ramsay-Lévi, Isaac Reina, Kostas Murkudis e Bianca Saunders.

L’idea è quella di sviluppare e proporre al mercato collezioni uniche che includono un’ampia gamma di categorie di prodotto, tra cui accessori, ready-to-wear, interni e mobili. Ogni collezione sarà composta da da nove pezzi chiave per designer e ogni articolo sarà realizzato cone le pelli più nuove ed innovative prodotte da ECCO Leather. Un progetto guidato da ECCO e ECCO Leather, noto marchio di calzature e fornitore di pelli pregiate danesi. Nel suo insieme, ECCO Group possiede e gestisce ogni aspetto della filiera, dalla produzione di pelle e scarpe, alla vendita all'ingrosso e al dettaglio finale. Un’integrazione verticale che permette a ECCO Leather di agire con altrettanta flessibilità, di essere indipendente e di focalizzarsi sulla qualità.

“Il desiderio dell’azienda – spiegano da ECCO - è quello di mettere in discussione i sistemi esistenti e di spingersi verso pratiche di produzioni migliori, più innovative e più sostenibili, dando l'esempio di come portare l'industria della pelle dritta al futuro”.

Si tratta della prima produzione ECCO Leather diretta al consumatore che diventa un'occasione per alcune delle voci più significative della moda e del design di mostrare cosa è possibile fare con questo materiale. I designer che hanno contribuito alla prima stagione del progetto sono alcuni dei migliori nel loro campo. Isaac Reina ha lavorato a stretto contatto con Hermès, mentre Kostas Murkudis con Helmut Lang.

Bianca Saunders è un astro nascente della kermesse maschile del capoluogo britannico, avendo recentemente vinto il prestigioso ANDAM Award. Con questo progetto, invece, Natacha Ramsay-Levi ha creato la sua prima collezione dopo aver lasciato il ruolo di Creative Director in Chloé.

Il nome AT.KOLLEKTIVE rimanda alla nozione di collettivo, un gruppo di menti che si riunisce per esplorare e sperimentare a tutto campo.

Dopo due stagioni, un nuovo collettivo di collaboratori sarà invitato a prendere il posto dei precedenti per offrire nuove visioni e idee al progetto ECCO Leather.

KLF TECNOKIMICA

NEWS

SCIARADA EVOLO AND BEEING, TOGETHER TO PRESERVE BIODIVERSITY The Tuscan tannery supports the urban beekeeping startup adopting some hives

shoes, leather goods and clothing and over the years it has distinguished itself for the continuous research and development of increasingly innovative production processes.

SCIARADA EVOLO E BEEING, INSIEME PER LA BIODIVERSITÀ La conceria toscana sostiene la startup di apicultura urbana adottando degli alveari

Biodiversity is an essential element for the well-being of the planet and for our survival, and for this reason it must be preserved. One of the ways to do this is by protecting precious pollinating insects: bees, on which over 70% of the plants that end up as food on our tables depends. From this awareness, Evolo - suede produced in full compliance with the principles of the circular economy, the result of eight years of research by Sciarada, a historic tanning company founded in 1977 - meets Beeing, an innovative startup born in the Romagna region, committed to developing projects dedicated to the protection of bees, which promotes Made in Italy through an all-Italian production chain through the creation and adoption of urban hives. By joining forces and shared ideals of sustainability, Evolo and Beeing have jointly created a project for the adoption of responsibly managed beehives. Thanks to the support of the startup, the Tuscan brand has adopted 80 beehives positioned in different locations in its region of origin. The hives, which house a total of 4 million bees (about 50,000 for each hive), are managed according to the principles of organic beekeeping, in full respect of the bees themselves and the surrounding nature. We are happy to be able to collaborate with an innovative reality like Beeing. Thanks to the synergy created and shared ideals, we have decided to embrace a just cause: the projects for the adoption of hives we have created can, in fact, contribute to protecting the biodiversity present in our territories. Evolo-Sciarada’s social and environmental commitment continues and does not stop here”, states Simone Castellani, Commercial Director of Sciarada. Change starts with small gestures and this initiative is meant to build awareness and commitment that Evolo puts, day after day, into its path, made up not only of words but above all of concrete actions for a better future.

SCIARADA TANNING INDUSTRY Sciarada was established in 1977 in the heart of the Tuscany tanning district. Since its first years, the company has specialised in the production of suede, successfully combining technological innovations with the great Tuscan tradition of craftsmanship. Sciarada produces high quality suede for 40 ARSTANNERY

La biodiversità è un elemento essenziale per il benessere del pianeta e per la nostra sopravvivenza, proprio per questo motivo va preservata. Uno dei modi per farlo è tutelando preziosissimi insetti impollinatori: le api, dalle quali dipende oltre il 70% del cibo che troviamo ogni giorno sulle nostre tavole. Da questa consapevolezza, Evolo - suede prodotto nel rispetto completo dei principi dell’economia circolare, frutto di una ricerca durata otto anni di Sciarada, storica azienda conciaria nata nel 1977- incontra Beeing, una startup innovativa nata in Romagna, impegnata nello sviluppo di progetti dedicati alla tutela delle api, che promuove il Made in Italy attraverso una filiera produttiva tutta italiana tramite la realizzazione e l’adozione di alveari urbani. Unendo le forze e gli ideali di sostenibilità condivisi, Evolo e Beeing hanno realizzato insieme un progetto di adozione di alveari gestiti responsabilmente. Il brand toscano ha adottato, grazie al supporto della startup, 80 arnie posizionate in diverse località della sua regione di origine. Gli alveari, che accolgono un totale di 4 milioni di api (circa 50.000 per ogni arnia), sono gestiti secondo i principi di apicoltura biologica, nel pieno rispetto delle api stesse e della natura circostante.

“Siamo felici di poter collaborare con una realtà innovativa come Beeing.

Grazie alla sinergia creata e agli ideali condivisi, abbiamo deciso di sposare una giusta causa: i progetti di adozione di alveari a cui abbiamo dato vita possono, infatti, contribuire a tutelare la biodiversità presente nei nostri territori. L’ impegno sociale e ambientale di Evolo-Sciarada continua e non si ferma qui” dichiara Simone Castellani, direttore commerciale dell’azienda. Il cambiamento inizia dai piccoli gesti e questa iniziativa vuol essere una testimonianza di consapevolezza e dell’impegno che Evolo mette, giorno dopo giorno, nel proprio percorso..

SCIARADA INDUSTRIA CONCIARIA Sciarada nasce nel 1977 nel cuore del distretto conciario toscano. Fin dai primi anni l’azienda si specializza nella produzione di pelli scamosciate, coniugando le innovazioni tecnologiche alla grande tradizione dell’artigianato toscano. Sciarada produce scamosciati di qualità per calzature, pelletteria e abbigliamento e negli anni si è distinta per la continua ricerca e sviluppo di processi produttivi sempre più innovativi.

ERRETRE

NEWS

ERRETRE INTRODUCES THE LEGACY PROJECT Our lives are woven together with stories about people who have made leather their passion.

The Veneto-base technological company has decided to tell these stories

At Erretre, a company with almost 50 years of experience in the design and manufacture of leather processing machinery, the importance of preserving and passing on all the knowledge acquired over the years, from generation to generation, from colleague to colleague, is very clear. Knowing that experience from the past is the basis for innovation, Erretre has been engaged in an ambitious project in the recent years.

Much can be learned from books, but what is rarely written in them is the real driving force of the leather industry: passion. Hence Erretre's idea of the 'Legacy' project.

THE LEGACY PROJECT The Legacy project was born with the intention of telling the stories and lives of the people who have contributed to making our industry great. Behind great companies there are people, dreams, desires, goals that very often do not transpire. Erretre has therefore decided to tell these ordinary lives of extraordinary people, to celebrate their successes.

Today's industries, machines, products would not exist without the legacy left by the people who, before us, strongly believed in the development of the tanning sector. The project wants to protect, preserve and tell this legacy through real life experiences and by making people realise how important this legacy is.

Very often, absorbed in the frenzy of everyday life and the race for technological progress, we forget where we started, losing the 'why' of things. People are the foundation of this industry, they are precious legacies to be protected, told and shown. Erretre as a company is working to find these people whose passion has taken them beyond the barriers of the difficult, to understand their drives, to see the enthusiasm they convey and to experience first-hand the curiosity they have when working with leather. All this is Legacy.

On their website (www.erretre.com) you can see the full 'Origin' video with the presentation of the project, and the first two films 'Australia' and 'America'.

PROJECT AUSTRALIA In 'Project Australia', Lindsay Packer, of Packer Leather, tells of his dream: to become a tanner in Australia, in this hostile, isolated land, 42 ARSTANNERY

far away from reference markets and suppliers, which has always made leather processing an extremely complex process. This is the story of a man who, with his tenacity and its capacity to welcome, successfully managed to give life, knowledge and courage to what is now Australia's number one kangaroo leather processing company in the world.

PROJECT AMERICA Instead, we meet Helmut Beutel in 'Project America', the land of opportunity. The automotive industry in the United States is part of the very culture of the country, it is huge and extremely competitive. Beutel decided at a young age to overcome the barriers of national borders and language by first moving from Germany to Brazil and then to America and becoming one of the world's best automotive leather technicians. The story of a man who put all of himself, his passion, dedication and strength into what he believed in.

WE LOOK FOR NEW STORIES As with many other things in recent years, Erretre has had to put the initiative on hold due to the pandemic, but hopes soon to expand the richness of this project with new stories to tell. Surely when reading this article or watching the project videos, a particular person will have come to mind with a story just waiting to be told. Erretre will be happy to hear who you thought of: it could be the focus of their next video, or certainly a suggestion that will be appreciated.

ERRETRE PRESENTA IL PROGETTO LEGACY Le nostre vite si intrecciano con storie fatte di persone, che hanno fatto della pelle la loro passione. L’azienda tecnologica veneta ha deciso di raccontare queste storie In Erretre, azienda con quasi 50 anni di esperienza nella ideazione e produzione di macchinari per la lavorazione della pelle, è ben

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chiara l’importanza di custodire e tramandare tutte le conoscenze acquisite negli anni, da generazione a generazione, da collega a collega. Con la consapevolezza che l’esperienza del passato è la base per poter innovare, Erretre si è impegnata negli ultimi anni in un ambizioso progetto.

Molto si può imparare dai libri, ma ciò che raramente è scritto in questi libri è la vera forza motrice dell'industria della pelle: la passione. Da qui è nata l’idea di Erretre del progetto “Legacy”, eredità.

IL PROGETTO LEGACY Il progetto Legacy nasce con l’intento di raccontare le storie e le vite delle persone che hanno contribuito a rendere grande il nostro settore. Dietro alle grandi aziende ci sono persone, sogni, desideri, obiettivi che molto spesso non traspaiono. Erretre ha quindi deciso di raccontare queste vite ordinarie di persone straordinarie, per celebrarne i successi.

Le industrie di oggi, le macchine, i prodotti non ci sarebbero senza l’eredità lasciataci dalle persone che prima di noi hanno creduto fortemente nello sviluppo del settore conciario. Il progetto vuole proteggere, preservare e raccontare questa eredità attraverso esperienze di vita vera e facendo capire quanto questa eredità sia importante.

Molto spesso, assorbiti dalla frenesia della quotidianità e dalla corsa al progresso tecnologico, scordiamo da dove siamo partiti, perdendo il “perché” delle cose. Le persone sono alla base di questo settore, sono eredità preziosa da proteggere, raccontare e mostrare.

Erretre come azienda sta lavorando per trovare queste persone che con la loro passione sono andati oltre le barriere del difficile, per capire i loro stimoli, per vedere l'entusiasmo che trasmettono e per sperimentare in prima persona la curiosità che hanno quando lavorano la pelle. Tutto questo è Legacy. Sul loro sito internet (www.erretre.com) potrete vedere il video completo “Origin” con la presentazione del progetto, e i primi due filmati “Australia” e “America”.

PROGETTO AUSTRALIA Nel “progetto Australia” Lindsay Packer, della Packer Leather, racconta il suo sogno: diventare un conciatore in Australia, in questa terra ostica, isolata, lontana dai mercati di riferimento e dai fornitori, che da sempre rende la lavorazione della pelle un processo estremamente complesso.

La storia di un uomo che con la sua tenacia e la sua capacità di accogliere riesce con successo a dare vita, conoscenza e coraggio a quella che ad oggi è l’azienda australiana numero uno al mondo per lavorazione di pelle di canguro.

PROGETTO AMERICA Incontriamo invece Helmut Beutel nel “progetto America”, la terra delle opportunità. Il settore automobilistico negli Stati Uniti fa parte della cultura stessa del paese, è enorme ed estremamente competitivo.

Beutel decise in giovane età di superare le barriere dei confini nazionali, della lingua ecc., prima trasferendosi dalla Germania in Brasile e poi in America e diventando uno dei migliori tecnici del settore automobilistico al mondo, confermandosi come punto di riferimento nel settore conciario. La storia di un uomo che mise tutto se stesso, la sua passione, la sua dedizione e la sua forza in ciò che credeva.

CERCHIAMO NUOVE STORIE Come per molti altri aspetti in questi ultimi anni, Erretre ha dovuto mettere in pausa l’iniziativa a causa della pandemia, ma confida presto di poter allargare la ricchezza di questo progetto con nuove storie da raccontare.

Sicuramente leggendo questo articolo o guardando i video dei progetti, ad ognuno di voi sarà venuta in mente una persona in particolare, con una storia che non aspetta altro che di essere raccontata.

Erretre sarà felice di sapere a chi hai pensato: potrebbe essere al centro del loro prossimo video, o sicuramente un suggerimento che sarà apprezzato.

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RESEARCH

SSIP OFFERS A LEATHER PEF ASSESSMENT A new service is available that measures the environmental footprint of tanning products In line with its commitment to sustainability, the Italian Leather Research Institute (SSIP) has launched a new interesting service, namely the “PEF (Product Environmental Footprint) Assessment of Leather Products”.

This is a service that derives directly from the ‘FAIBENELAPELLE’ Research and Development programme conducted in the last two years

by SSIP, in which a tool was developed and tested in the tannery that allows to obtain an assessment of the environmental sustainability of the product, which has its strong point is compliance with international and EU standards and the requirements of the Made Green in Italy brand and has been designed to reduce the costs and complexity of PEF sector studies.

“The PEF Tanning Products Assessment allows SSIP to accompany companies in defining the environmental profile of the products, in identifying environmental improvements optimised with respect to the cost/benefit ratio and finally, if required, in correct and robust communication, in order to allow tanneries to scientifically demonstrate to their customers the advantages of the products in terms of environmental footprints, thus managing to differentiate and increase their competitiveness”, explains SSIP. The service also allows for validation of innovation in terms of sustainability, which can also be used in the context of interventions funded at European, national or regional level. How does it work? “The service is provided after a free preliminary visit to the company requesting it, aimed at providing all the information and purposes of a PEF study, defining which articles to apply the study to and finally, carrying out an initial analysis of risks and benefits based on the general process layout of the Certifications already held by the company”.

Subsequently, the company is involved to define the final process layout, which will allow to adequately prepare the processing software, to detect the inventory data (input and output) to be used for the calculations and the subsequent final evaluation.

The Italian Leather Research Institute work team is made up of technologists and researchers who participated in the FAIBENELAPELLE programme. In the event that the possibility of being able to communicate results in a manner consistent with current international standards (B2B, B2C) is also requested, the offer includes the involvement of a third party validation body.

Moreover, since one of the goals of a product PEF Assessment is to have, on the part of the company, a valid starting point to be able to orient its choices towards eco-innovation, it is also possible to obtain an Improvement Report, based on what has already been found in the PEF phase, which explains the possible intervention areas in the operating site studied, to obtain more environmentally-friendly products to be offered on the market.

For further information please contact: SSIP Technical Secretariat – Ms. Daniela Crispino – mail: d.crispino@ssip.it – tel. 081 5979127 Per ulteriori informazioni: Segreteria Tecnica SSIP – Sig.ra Daniela Crispino – mail: d.crispino@ssip.it – tel. 081 5979127 44 ARSTANNERY

LA SSIP OFFRE LA VALUTAZIONE PEF DELLE PELLI E’ disponibile un nuovo servizio che misura l’impronta ambientale dei prodotti conciari In linea con il suo impegno sul fronte della sostenibilità, la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie concianti (SSIP) ha lanciato un nuovo interessante servizio, ovvero la “Valutazione PEF (Product Environmental Footprint) di Prodotti conciari”.

Si tratta di un servizio che deriva direttamente dal programma di Ricerca e Sviluppo ‘FAIBENELAPELLE’ condotto nell’ultimo biennio dalla SSIP, nel quale è stato sviluppato e testato in conceria uno strumento che consente di ottenere una valutazione della sostenibilità ambientale di prodotto, che ha come punto di forza il rispetto degli standard internazionali e comunitari e di quanto richiesto dal marchio Made Green in Italy ed è stato ideato per ridurre i costi e la complessità degli studi PEF di settore.

“Il servizio di Valutazione PEF di Prodotti conciari è in grado di fornire alle imprese la definizione del profilo ambientale dei prodotti, l’identificazione dei miglioramenti ambientali ottimizzati rispetto al rapporto costi/benefici e infine, se richiesto, offre supporto per una corretta comunicazione, in modo da consentire alle concerie di dimostrare in modo scientifico ai propri clienti i vantaggi dei prodotti in termini di impronte ambientali, riuscendo così a differenziare ed aumentare la propria competitività” spiegano da SSIP. Il servizio permette anche di avere una validazione dell’innovazione in tema di sostenibilità, che può essere utilizzata anche in ambito di interventi finanziati a livello europeo, nazionale o regionale. Come funziona?

“Il servizio viene reso dopo una visita preliminare gratuita presso l’impresa che ne fa richiesta, mirata a fornire tutte le informazioni e le finalità di uno studio PEF, a definire su quali articoli applicare lo studio ed infine, ad effettuare una prima analisi di rischi e benefici sulla base del layout di massima di processo delle Certificazioni già in possesso dell’azienda”. Successivamente, l’impresa viene coinvolta per la definizione del layout definitivo di processo, che consentirà di predisporre adeguatamente il software di elaborazione, per rilevare i dati di inventario (input ed output) da utilizzare per i calcoli e la successiva valutazione finale. Il team di lavoro della Stazione Sperimentale è costituito dai tecnologici e ricercatori che hanno partecipato al programma FAIBENELAPELLE. Nel caso in cui venga richiesta anche la possibilità di poter comunicare i risultati in maniera coerente con gli standard internazionali vigenti (B2B, B2C), nell’offerta è incluso, nell’eventualità, il coinvolgimento di un Ente di validazione terzo. Inoltre, poiché uno degli obiettivi di una Valutazione PEF di prodotto è quello di avere, da parte dell’impresa, un punto di partenza valido per poter orientare le proprie scelte verso l’eco-innovazione, è anche possibile ottenere una Relazione di Miglioramento, basata su quanto già rilevato in sede di PEF, dove sono esplicate i possibili ambiti di intervento nel sito operativo studiato, per ottenere prodotti più sostenibili sotto il profilo ambientale da proporre sul mercato.

NEWS

PRIMEASIA LAUNCHES THE AUGMENTED SOURCING POLICY The goal: leather traceability back to farms of birth by 2030

believe that not only we can avoid environmental degradation in highrisk areas, we can also promote positive engagements that will lead to more sustainable development” explained Ian Scher, PrimeAsia’s Vice President for Procurement.

PRIMEASIA RAFFORZA LA POLITICA DI APPROVVIGIONAMENTO Obiettivo: pelli tracciate fino alla fattoria di nascita entro il 2030

PrimeAsia strengthens its commitment to transparency with the aim of tracing 100% of the hides coming from South America to the farm of birth by 2030. The document covers other multiple aspects of leather origin and production including climate change, labor conditions, chemical management and animal welfare. The Augmented Sourcing Policy was reviewed with the support of World Wildlife Fund (WWF) as part of a collaboration initiated in 2021 to enhance and strengthen PrimeAsia’s initiatives in building a sustainable and ethical supply chain. PrimeAsia produces sustainable and innovative leathers for the global footwear, apparel and leather goods markets through two LWG Gold-rated tanneries located in Dong Guan, China, and Ba Ria-Vung Tau, Vietnam. What changes in practice with the new sourcing policy? While under its current practices, all wet blue leather sourced by PrimeAsia is physically stamped and traceable back to the slaughterhouse and its direct suppliers, the new policy will be an important tool in further engaging the upstream supply chain, promoting more transparency and traceability back to the farms of birth.

In addition to reviewing the policy, WWF will assist PrimeAsia’s in communicating it to its supply chain. “Through our global network, multi commodity, and supply chains experience we will support PrimeAsia on the exciting journey towards environmentally friendly and ethical supply chains” said Karla Canavan, Vice President, Commodity, Trade and Finance, Markets, WWF-US. The policy also brings specific requirements for areas of higher deforestation risk such as the Amazon and Chaco biomes in South America. “By taking these measures, we

PrimeAsia rafforza il suo impegno sul fronte della trasparenza con l'obiettivo di tracciare il 100% delle pelli provenienti dal Sud America fino alla fattoria di nascita entro il 2030. Il documento copre molteplici aspetti dell'origine e della produzione della pelle, inclusi i cambiamenti climatici, le condizioni di lavoro, la gestione dei prodotti chimici e il benessere degli animali. La politica è stata rivista con il supporto del World Wildlife Fund (WWF) nell'ambito di una collaborazione avviata nel 2021 per migliorare e rafforzare le iniziative di PrimeAsia nella costruzione di una catena di approvvigionamento sostenibile ed etica.

Ricordiamo che PrimeAsia fornisce pellami sostenibili e innovativi per i mercati globali di calzature, abbigliamento e pelletteria attraverso due concerie classificate Gold da LWG e situate a Dong Guan, in Cina, e a Ba Ria-Vung Tau, in Vietnam.

Cosa cambia in pratica con le nuove regole? Se finora tutte le pelli wet blue acquistate da PrimeAsia erano tracciate fino al macello e ai fornitori diretti, grazie alle nuove regole la catena di approvvigionamento comprenderà anche le fattorie dove gli animali nascono e vengono allevati. Oltre a rivedere la politica, il WWF aiuterà PrimeAsia a comunicarla alla sua catena di approvvigionamento, condividendo la sua esperienza e impegnandosi con i fornitori nello sviluppo e nell'implementazione di sistemi solidi, basati sui dati e trasparenti. "Attraverso la nostra rete globale, l'esperienza multicommercio e le catene di approvvigionamento, supporteremo PrimeAsia nell'entusiasmante viaggio verso catene di approvvigionamento rispettose dell'ambiente ed etiche", ha affermato Karla Canavan, Vice President, Commodity, Trade and Finance, Markets, WWF-US. La nuova policy prevede anche requisiti specifici per le aree a più alto rischio di deforestazione come i biomi dell'Amazzonia e del Chaco in Sud America. “Sebbene riteniamo che sia importante stabilire standard elevati per l'intera catena di approvvigionamento globale, la nuova politica va oltre, stabilendo ulteriori passaggi per affrontare le questioni più urgenti legate alle catene di approvvigionamento della pelle. Adottando queste misure, non solo possiamo evitare il degrado ambientale nelle aree ad alto rischio, ma possiamo anche promuovere uno sviluppo sempre più sostenibile" ha spiegato Ian Scher, vicepresidente per gli appalti di PrimeAsia.

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TECHNOLOGY

AS GREEN TECHNOLOGY, FULL SPEED AHEAD Specialised in automation and leather drying solutions, the Tuscan company will launch an important novelty at the next Simac Tanning Tech

AL 1800 LOADER IL CARICATORE AL 1800

AS Green Technology is a brand that was created to continue the work started by Antonello Sani who has dedicated his life to the development of innovative solutions to improve and manage the automation and drying processes for the tanning sector and more.

The company created two years ago by his son Filippo has taken up the baton with pride and determination, introducing itself to the market with a qualified offer of overhead conveyors, automatic loaders and drying systems.

Thanks to partnerships with leading companies in the world of tanneries, AS Green Technology is now able to provide cutting-edge solutions for every need. “Finding ideas to develop an innovative product or service is a daily challenge for us. It is not a matter of being inventors but of asking the right questions to relate to the end user, looking at production issues always in full respect of the environment”, says Filippo Sani.

An example of this are the leading products of the Tuscan company.

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AL 1800 - LOADER The AL1800 automatic loader is a machine capable of automatically loading the leather onto the shaft of the overhead conveyor, it can also have the function of a “stacker” on a stand or flatbed. All parameters are managed by PLC with touch screen interface for work settings. It can be supplied with different working lights from 1800mm up to 3400mm.

AS400 - CONDITIONING ROOM It consists of a closed room with a controlled environment, isolated from the outside by means of a thermo-insulating panel, designed for batch drying. The process is controlled through a PLC where the temperature and humidity values are set. All this guarantees quality drying within a set time. But these are just two examples of AS Green Technology’s technological offer. The company announces that at the next edition of Simac Tanning Tech 2022 scheduled for September it will launch a very important novelty and invites everyone to visit its stand at the Milan fair.

TECHNOLOGY

AS GREEN TECHNOLOGY, AVANTI TUTTA Specialista nelle soluzioni per l’automazione e l’essiccazione, l’azienda toscana lancerà una importante novità al prossimo Simac Tanning Tech AS Green Technology è un marchio che nasce per proseguire il lavoro avviato da Antonello Sani che ha dedicato la propria vita allo sviluppo di soluzioni innovative per migliorare e gestire i processi di automazione ed essiccazione per il settore conciario e non solo.

La società creata due anni fa dal figlio Filippo ha raccolto il testimone con orgoglio e determinazione, presentandosi sul mercato con un’offerta qualificata di trasportatori aerei, caricatori automatici e sistemi di essiccazione. Grazie alla collaborazione con le aziende leader nel mondo delle concerie, AS Green Technology oggi è in grado di fornire soluzioni d’avanguardia per ogni esigenza.

“Trovare idee per sviluppare un prodotto o un servizio innovativo è una sfida quotidiana per noi.

Non si tratta di fare gli inventori ma di farsi le domande giuste per immedesimarsi nell’utilizzatore finale, guardando alle proble-

matiche di produzione sempre nel pieno rispetto dell’ambiente” racconta Filippo Sani.

Ne sono un esempio i prodotti di punta dell’azienda toscana.

AL 1800 - CARICATORE Il caricatore automatico AL1800 è una macchina in grado di caricare automaticamente la pelle sull’asta del trasportatore aereo, inoltre può avere anche funzione di “stacker”, ovvero di impilatore su cavalletto o pianale. Tutti i parametri sono gestiti da PLC con interfaccia touch screen per le impostazioni di lavoro. Può essere fornito con diverse luci di lavoro da 1800mm fino a 3400mm.

AS400 - STANZA DI CONDIZIONAMENTO Consiste in una camera chiusa ad ambiente controllato, isolata dall’esterno per mezzo di una pannellatura termo-isolante, concepita per l’essiccazione in lotti. Il processo è controllato per mezzo di un PLC dove vengono impostati i valori di temperatura e umidità. Tutto ciò garantisce un’essiccazione di qualità in tempi certi.

Ma questi sono solo due esempi dell’offerta tecnologica di AS Green Technology. L’azienda annuncia che alla prossima edizione di Simac Tanning Tech 2022 in programma a settembre lancerà un’importantissima novità e invita tutti a visitare il suo stand alla fiera di Milano.

THE AS400 CONDITIONING ROOM LA STANZA DI CONDIZIONAMENTO AS400

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TECHNOLOGY

S.C. COSTRUZIONI FEATURES HOTMIX Heated mixing systems for any use

S.C. COSTRUZIONI PRESENTA HOTMIX Impianti di miscelazione riscaldati per qualsiasi utilizzo

S.C. Costruzioni proposes systems designed to optimise the mixing (and even the dosage) of numerous chemical substances such as fluids of different viscosity, powders of many granule size to dilute in liquids, and pastes of varying consistency. These machines are made up of a tank in which all the ingredients are placed before being mixed and heated so as to homogenise them and get the desired mixture. The potential configurations are limitless, from a simple, manually loaded container to a fully atomised, PLC managed system.

Main characteristics • The size ranges from a minimum of 500 to a maximum of 12000 litres.

• The tank can be positioned on the ground or on an overhead platform to facilitate emptying of the desired mixture without the use of pumps.

• The tank can be positioned on load cells, to check weight in real time.

• To speed up and facilitate mixing, the container tank can be heated either electrically or through hot fluids, according to the customer’s needs.

• The system can also be provided with suction vents for product exhalation/fumes and with a specific abatement system meeting current legislations.

• Inside the tank, the rotor device known as the “mixer” may be fitted with blades of different shapes or with an “anchor mixer” with scrapers on the bottom and on the side wall.

• The ingredients can be put in manually or through pipes equipped with electrically or hydraulically powered stop valves. Upstream, electric and/or pneumatic pumps are installed to withdraw the ingredients from the storage silos and feed them to the mixing system.

• The most advanced equipment, featuring load cells, feeding of the ingredients through pipes, stop valves and feed pumps, lets the process be fully automatic, releasing employees from the risks of handling chemical substances.

• The system can even be set up in environments subject to ATEX regulation.

S.C. Costruzioni Meccaniche also manufactures AISI 304 or AISI 316 stainless steel silos for the storage of chemical products, in the shape and size required by the customer. The Tuscan company can supply and install the system at the customer’s premises complete with pipes, electrical equipment and the software needed to manage the whole mixing cycle.

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S.C. Costruzioni propone impianti concepiti per ottimizzare la miscelazione (e pure il dosaggio) di numerose sostanze chimiche quali fluidi più o meno viscosi, polveri di varia granulometria da diluire nei liquidi, paste variamente consistenti. Questi impianti sono costituiti da un serbatoio all'interno del quale vengono immessi gli ingredienti, che poi opportunamente agitati e riscaldati si omogeneizzano e generano la miscela voluta.

Sono possibili numerose configurazioni a partire da un semplice contenitore a caricamento manuale fino ad un impianto completamente automatizzato gestibile tramite PLC. Caratteristiche principali • La gamma dimensionale va da un volume minimo di 500 litri fino al più grande con volume di 12000 litri.

• Si può avere il serbatoio a terra oppure appoggiato su soppalco calpestabile; questa seconda soluzione facilita le operazioni di scarico della miscela ottenuta, senza l'ausilio di pompe di sollevamento.

• Il serbatoio può essere appoggiato su celle di carico, per il controllo dei pesi in tempo reale.

• Per velocizzare e facilitare la miscelazione, il serbatoio di contenimento può essere riscaldato sia tramite energia elettrica, sia con fluidi caldi a seconda dell'esigenza del cliente.

• È possibile dotare l'impianto di bocche di aspirazione per le esalazioni/ fumi prodotti e di un apposito abbattitore esterno secondo la normativa vigente.

• All'interno del serbatoio, il dispositivo rotante detto "agitatore" può essere a pale variamente sagomate, oppure ad "ancora" con raschiatori sul fondo e sulla parete laterale.

• L'adduzione degli ingredienti può essere manuale oppure tramite tubazioni con valvole di intercettazione servocomandate elettricamente o pneumaticamente. A monte sono installate pompe elettriche e/o pneumatiche che prelevano le sostanze dai sili di deposito e le spingono all'impianto di miscelazione.

• La configurazione più evoluta con celle di carico, adduzione ingredienti tramite tubazioni, con valvole di intercettazione e pompe di alimentazione rendono possibile l'automazione completa di tutto il processo, liberando completamente gli operatori dai rischi derivanti dalla manipolazione di sostanze chimiche.

• Allestimento dell'impianto anche in ambienti soggetti a normativa ATEX. S.C. Costruzioni Meccaniche costruisce anche sili in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 per lo stoccaggio di prodotti chimici, nelle forme e dimensioni richieste dal Cliente. L’azienda toscana può fornire e installare presso il cliente l'impianto completo di tubazioni, le apparecchiature elettriche e il software necessario per la gestione di tutto il ciclo di miscelazione.

SC COSTRUZIONI MECCANICHE

CHEMICALS

WITH SYN-BIOS EVEN DARK COLOURS REMAIN COOL The NIR TECHNOLOGY pigment series ideal for the automotive sector

fully compliant with ZDHC’s MRSL v.2.0 and are certified at Level 3, as tangible proof of the concrete commitment of SYN-BIOS SpA in formulating products that do not impact on the ‘environment and human health, adhering to and fully sharing the principles of the “Roadmap to Zero” programme to eliminate chemical risk.

CON SYN-BIOS RESTANO ‘COOL’ ANCHE I COLORI SCURI La serie di pigmenti NIR TECHNOLOGY è ideale per il settore automotive

Market consensus is growing for the latest innovation launched on the market by SYN-BIOS SpA. We are talking about the NIR TECHNOLOGY, a series of pigments conceived and developed by the Veneto-based chemical company to solve a particularly serious problem in the automotive sector, that of interior overheating of the passenger compartment in the summer. For this new range, SYN-BIOS SpA has in fact used “IR reflective” pigments which, due to their chemical nature, have the characteristic of reflecting infrared rays, rather than absorbing them. Their use makes it possible to keep the temperature rise of pigmented surfaces under control, even with dark colours which are normally the ones more likely to overheat when exposed to the sun, ensuring greater comfort of leather seat covers during the summer period. A major advantage carrying other benefits: energy savings for cooling the passenger compartment, less deterioration of the surfaces and also a longer life of the finish. “The NIR TECHNOLOGY pigment series - explains Enrico Gastaldello, at the head of the group together with his father Daniele, founder of SYN-BIOS in 1988 - is based on the technology of reflecting the near-infrared spectrum of sunlight (Near Infrared, hence NIR). The IR reflective pigments have proved particularly effective in avoiding excessive leather overheating, even with dark colours. Our tests have shown that leathers pigmented in this way, with the same exposure, remain much fresher than traditional ones with a temperature difference that can even reach 20°C”. The colours, with high yield and coverage, have been selected and designed in order to ensure maximum fastness to light, migration on PVC and heat stability tests, as required in the production of automotive articles. Like many other SYN-BIOS SpA products, the NIR TECHNOLOGY series is 50 ARSTANNERY

Crescono i consensi del mercato per l’ultima novità lanciata sul mercato da SYN-BIOS SpA. Parliamo di NIR TECHNOLOGY, una serie di pigmenti concepita e sviluppata dall’azienda veneta per risolvere un problema particolarmente sentito nel settore automotive, quello del surriscaldamento degli interni dell’abitacolo nel periodo estivo. Per questa nuova gamma SYN-BIOS SpA ha utilizzato infatti pigmenti “IR riflettenti” che per la loro natura chimica possiedono la caratteristica di riflettere i raggi infrarossi, anziché assorbirli. Il loro utilizzo consente dunque di tenere sotto controllo l’innalzamento della temperatura delle superfici pigmentate, anche nei colori scuri che normalmente sono quelli più soggetti a surriscaldarsi quando esposti al sole, garantendo evidentemente un maggior comfort dei rivestimenti in pelle dei sedili. Un importante vantaggio che ne porta con sé anche altri: un risparmio energetico per il raffrescamento dell’abitacolo, un minore deterioramento delle superfici e anche una durata maggiore della rifinizione.

“La serie di pigmenti NIR TECHNOLOGY - ci spiega Enrico Gastaldello, alla guida del gruppo assieme al padre Daniele, fondatore di SYN-BIOS nel 1988 - si basa sulla tecnologia di riflessione dello spettro della luce solare nel vicino infrarosso (in inglese Near Infrared, da cui NIR). I pigmenti IR riflettenti si sono mostrati particolarmente validi nell’evitare l’eccessivo surriscaldamento della pelle, anche nei colori scuri. Le nostre prove hanno dimostrato che le pelli pigmentate in questo modo, a parità di esposizione, rimangono molto più fresche rispetto a quelle tradizionali con una differenza di temperatura che può arrivare anche a 20 gradi”.

I colori, ad alta resa e copertura, sono stati selezionati e studiati al fine di garantire la massima resistenza ai test di solidità alla luce, migrazione su PVC e stabilità al calore, come richiesto nella realizzazione di articoli per il settore automotive.

Come già molti altri prodotti di SYN-BIOS SpA, anche la serie NIR TECHNOLOGY è pienamente conforme alla MRSL v.2.0 di ZDHC e certificata al Livello 3, come prova tangibile dell’impegno concreto di SYN-BIOS SpA nel formulare prodotti che non impattino sull’ambiente e sulla salute umana, aderendo e condividendo in pieno i principi del programma “Roadmap to Zero” per l’azzeramento del rischio chimico.

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D E RM O C H I M I C A

NEWS

LEATHER NATURALLY LAUNCHES A NEW RESOURCE TO SHARE THE BENEFITS OF LEATHER Anya Hindmarch and Bill Amberg support campaign to challenge misinformation about leather making

THE BRITISH FASHION DESIGNER ANYA HINDMARCH LA FASHION DESIGNER BRITANNICA ANYA HINDMARCH

DESIGNER BILL AMBERG IS ALSO FAMOUS FOR THE USE OF LEATHER IN INTERIOR DESIGN IL DESIGNER BILL AMBERG È FAMOSO ANCHE PER L’IMPIEGO DELLA PELLE NELL’INTERIOR DESIGN

#LeatherTruthfully is a new global campaign and mission from Leather Naturally that aims to answer the most-asked questions in a simple and straightforward language. Launched on 6th June 2022, www.leathertruthfully.com has been designed to help time-poor journalists, students and consumers get right to the facts, but with links to more in-depth features and articles should they wish to access them. #LeatherTruthfully has attracted global support from respected leather designers and leaders in sustainability including Anya Hindmarch and Bill Amberg.

"I'm proud to support #Leather Truthfully. It's a meaningful campaign that shares how leather is made and its role in a circular economy, where nothing is wasted. There are so many misunderstandings about leather right now. It's time to celebrate its rich heritage and remind everyone of the circular and sustainable qualities of leather that fit our human desire for a better, healthier planet." - Bill Amberg.

"I am a supporter of the #LeatherNaturally campaign and its mission to shine a light on sustainable leather production. I think we need to trust in and return to nature as much as we can. Leather is an incredible, natural, waterproof, flexible, durable material that should not be wasted and has an important place in any circular economy." - Anya Hindmarch.

The #LeatherTruthfully campaign was inspired by an evident lack of global awareness about how leather is made and its role in a sustainable society. The recent survey of 2,000 people conducted by Leather UK survey, in conjunction with Leather Naturally and the University of Northamp-

ton demonstrated the extent of public misunderstanding and has been valuable in shaping the messaging.

The survey revealed: Only 24% of people were aware that hides and skins were a by-product of the food industry that would otherwise go to waste. 50% think animals are raised specifically to make leather. 74% are confused by the term 'vegan leather' with 54% not aware of its composition or the fact that vegan leather could be plastic.

The #LeatherTruthfully website addresses common misunderstandings and questions with fact filled answers such as 'is leather sustainable' or 'are animals killed for leather'. The site also shares a range of industry insights and fresh perspectives as well as inspiring stories from global leather makers.

Ultimately the #LeatherTruthfully is a long term campaign that aims to maintain a truthful and global conversation about all aspects of leather manufacture and making. If you don’t already follow leather Naturally on social media, sign up now to make sure that you don’t miss the stories that come out of the work that we’re doing with consumer press to raise awareness about the positive role that leather can play in a more sustainable future.

Instagram: @leather_naturally LinkedIn: @leathernaturally Facebook: @leathernaturaly Twitter: @leathernaturaly Leather Naturally | Communication Team

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NEWS

ANYA HINDMARCH STORE UNO STORE DI ANYA HINDMARCH

LEATHER NATURALLY LANCIA UNA NUOVA CAMPAGNA PER LA PELLE

I designer Anya Hindmarch e Bill Amberg sostengono l’iniziativa per contrastare la disinformazione legata alla produzione di pelle Si chiama #LeatherTruthfully la nuova campagna globale lanciata da Leather Naturally per rispondere alle domande più frequenti legate alla pelle in un linguaggio semplice e diretto. Lanciato il 6 giugno 2022, il sito www.leathertruthfully.com è stato progettato per aiutare giornalisti, studenti e consumatori ad ottenere velocemente le informazioni ricercate, ma offre anche collegamenti ad articoli e approfondimenti di vario tipo. #LeatherTruthfully ha già ottenuto il sostegno di affermati designer riconosciuti come leader di sostenibilità, tra cui Anya Hindmarch e Bill Amberg.

"Sono orgoglioso di supportare #Leather Truthfully. È una campagna importante che fa capire come viene prodotta la pelle e il suo ruolo in un'economia circolare, dove nulla si spreca. Ci sono così tanti malintesi sulla pelle in questo momento. È tempo di celebrare il suo valore e ricordare a tutti le qualità circolari e sostenibili della pelle che si adattano perfettamente al nostro desiderio di un pianeta migliore e più sano" commenta Bill Amberg.

"Sono una sostenitrice della campagna #LeatherNaturally e della sua missione di far luce sulla produzione sostenibile di pelle. Penso che dobbiamo crederci e tornare alla natura il più possibile. La pelle è un prodotto incredibile, naturale, impermeabile, flessibile, durevole, un materiale che non va sprecato e che ha un posto importante in qualsiasi economia circolare" dichiara Anya Hindmarch.

La campagna #LeatherTruthfully è stata ispirata da un'evidente mancanza di consapevolezza globale su come viene realizzata la pelle e sul suo ruolo in una società sostenibile. Il recente sondaggio su 2.000 persone condotto dal sondaggio Leather UK, in collaborazione con Leather Naturally e l'Università di Northampton, ha dimostrato la portata dell'incomprensione pubblica ed è stato prezioso nel plasmare il messaggio.

Il sondaggio ha rivelato che solo il 24% delle persone era consapevole del fatto che le pelli sono un sottoprodotto dell'industria alimentare che altrimenti andrebbe sprecato.

Il 50% pensa che gli animali vengano allevati appositamente per fare la pelle.

Il 74% è confuso dal termine "pelle vegana" e il 54% non è a conoscenza della sua composizione o del fatto che la pelle vegana potrebbe essere di plastica.

Il sito web #LeatherTruthfully affronta le incomprensioni e le domande più comuni fornendo chiare su cos’è una pelle sostenibile e perché non si uccidono animali per fare la pelle. Il sito condivide anche una serie di approfondimenti sul settore, nonché storie ispiratrici di produttori di pelle globali.

In definitiva, #LeatherTruthfully è una campagna a lungo termine che mira a mantenere una conversazione veritiera e globale su tutti gli aspetti della produzione e della lavorazione della pelle.

Se non segui già Leather Naturally sui social, iscriviti ora per essere sicuro di non perdere le storie che emergono dal lavoro che stiamo facendo con la stampa per sensibilizzare i consumatori sul ruolo positivo che la pelle può giocare in un futuro più sostenibile.

Instagram: @leather_naturally LinkedIn: @leathernaturally Facebook: @leathernaturaly Twitter: @leathernaturaly Leather Naturally | Communication Team ARSTANNERY 57

RESEARCH

BIOSAFETY AND FUNCTIONAL LEATHER The first part of this article was published in the May 2022 issue of Ars Tannery

FIG. 13. SCHEMATIC ILLUSTRATION OF FRAGRANCE RELEASE FROM VANILLIN TREATED FABRICS (FAN ET AL., 2018).

FIG. 14. PROPOSED APPROACH TOWARDS CREATING SUPERHYDROPHOBIC SURFACE USING SILICA NANO PARTICLES (MA ET AL., 2015).

The important finding from the above scientific outputs were that the leather fraternity majorly focused its research on the prevention of mold and fungal growth on final leather to ensure the bio-safety of leather products.

However, COVID-19 pandemic and consumer awareness on bio-safety leather products would put-forth the researchers to seek options to incorporate antiviral activity on the same. Accordingly, this review can help researchers visualize different strategies for achieving the efficient mode of incorporation of antiviral agents and fabricate such kind of advanced materials based on leather matrix in a rapid manner.

leather was found to be resistant to fungal attack due to the inherent antimicrobial activity of scented oils and chitosan.

Alternatively, scented leather was fabricated by facile Layer By Layer (LBL) deposition method (Fig. 13). In this technique, initially leather matrix was coated with polyacrylate emulsion followed by an ethanolic solution of vanillin and further covered with silicon dioxide which served as reinforcing agent for vanillin (Fan et al., 2018). The top coat was formed by spraying a solution of chitosan in acetic acid. The hydrogen bonding between the vanillin molecule and chitosan layer served as control mechanism for sustained release of fragrance molecules at a slower rate (Yang et al., 2014). A strong fragrance release behavior was reported for a period of over 7 days and also showed resistance against Aspergillus flavus. This work reported only 30% decrease in water vapor permeability making this process a better strategy for crafting comfortable coatings.

3.2. Fragranced/scented leather The development for leather matrix capable of sustained fragrance release has been looked upon as a value addition to leather. Such a property can add new dimensions to leather products particularly when it comes to garment and upholstery leather. Additionally, as the washing of leather needs special care, introduction of fragrance can help with managing bad odor during longer usage. Similar functionality of aroma release was reported in textile fabrics creating a unique experience for the users (Ghayempour and Mortazavi, 2015; Tzhayik et al., 2017; Shahid-ul-Islam et al., 2013). A general method of introducing aroma into fabrics was achieved by incorporating polymeric encapsulates of fragrance compounds or scented oils into the leather matrix. Velmurugan et al., developed oil-in-water emulsion of lemongrass oil that was encapsulated into chitosan-acrylic acid (1:2) nanospheres through emulsion polymerization technique (Velmurugan et al., 2015). The oil loading (%), oil content (%), and encapsulation efficiency (%) of lemongrass oil in nanospheres were 299.39 ± 2.31%, 91.77 ± 1.16% and 32.66 ± 1.13%, respectively. The size of the nanosphere ranged from 100 to 500 nm with an average diameter of 117 ± 11 nm. FTIR spectroscopy revealed electrostatic interaction between the lemon grass oil and the nanosphere wall material. The product was applied on neutralized chrome tanned leather as a re-tanning agent at an oil concentration of 5% w/w.

It was posited that the nanosphere interact with the collagenous matrix through hydrogen bonding. The same research group established a similar method of producing oil-in-water emulsions of orange and lavender oil using Triton X100 as emulsifying agent (Velmurugan et al., 2017). This was followed by encapsulation into polymeric nanoparticles by grafting acrylic acid monomer onto chitosan backbone through emulsion polymerization technique. The chitosan-acrylic acid walls act as a barrier to prevent the oxidation of oils by reducing hydroperoxide and diene formation (Shahidi et al., 2002). The perception of scent was measured qualitatively by experienced tanners and it was reported that the leather had strong perception even after several water and solvent washes. It was also found that the lavender oil infused leather had strong perception than orange oil scented leather. The strength and organoleptic properties of scented leather were on par with the conventionally processed leather. Additionally, the scented 58 ARSTANNERY

3.3. Self cleaning leather 3.3.1. Realization of self-cleaning effect through superhydrophobic surfaces One of the major challenges while using leather products (footwear and garment) is maintaining it hygienic/clean as washing leads to the removal of oils present in the leather which in turn crack out after drying (Mahi Leather, 2020). This problem can be addressed by creating a superhydrophobic coating on the leather to make a self cleaning surface that is capable of taking away all the dirt by gentle application of water. The superhydrophobicity can also improve the water repellency of leather making it durable and long lasting. Superhydrophobicity is an ability of the surface to repel water with a contact angle more than 150° (Law, 2014). This is generally achieved by modulating the surface roughness and lowering of the surface energy.

Chemically, this is accomplished by introducing long chain alkyl groups or by using fluorinated polymeric materials (Yin et al., 2020; Zhang et al., 2017; Lee et al., 2013). In leather manufacturing, superhydrophobicity is imparted in finishing process by coating the superhydrophobic material on leather surface. With the recent rise on EPA restriction on use of fluorinated polymers (Federal Register, 2020), the quest for alternative superhydrophobic coatings incorporating nanoparticles functionalized with long chain alkyl groups has been been a topic of interest.

Kayaoğlu et al., formed thin layer of hydrophobic polydimethylsiloxane on leather surface through plasma polymerization (13.56 MHz RF, variable power up to 100W) by employing hexamethyldisiloxane (HMDSO) as monomer and argon gas as carrier (Kayaoğlu and Ozturk, 2013). Stain removal studies conducted using a standard reciprocating crockmeter showed that the optimized conditions for the plasma polymerization was HMDSO treatment for 90 s at 80 W power. This gave a maximum contact angle of 107.02° with an absorption time of 2800 s. Even though the contact angle of untreated sample is 113.11°, it had a very low absorption time of 60 s.

RESEARCH

FIG. 15. [TOP LEFT] SCHEMATIC REPRESENTATION OF SYNTHESIS OF SUPERHYDROPHOBIC SWCNTS. [TOP RIGHT] FTIR SPECTRA OF (A) SWCNT-N(OH) (B) AZIDE-FUNCTIONALIZED SWCNTS AND (C) COPOLYMER OF SWCNTS (ARROW MARKS INDICATING THE DISAPPEARANCE OF AZIDE FUNCTIONAL GROUP AFTER POLYMERSIATION REACTION) [BOTTOM LEFT] CONTACT ANGLE OF WATER DROPLET ON GLASS SURFACE AFTER DROP CASTING AND DRYING WITH (A) THF (B) PRISTINE SWCNTS (C) SWCNT-N(OH) (D) CLICK COPOLYMER OF SWCNTS. [BOTTOM RIGHT] XPS SPECTRA OF COPOLYMER OF SWCNTS (KRISHNAMURTHY ET AL., 2017).

Later, Ma et al., demonstrated a facile spraying method for creating superhydrophobic surfaces on the leather matrix (Ma et al., 2015). In this work, 2% w/w water based polyacrylate emulsion was applied initially to reduce the capillary action of leather surface followed by ethanolic suspension of hydrophobic silica nanoparticles (1% w/w) to improve the water repellency and subsequently dried at room temperature. The contact angle increased from 123.3° on uncoated surface to 128.9° (1 coat of silica) to a maximum of 170.3° on applying 8 coats of hydrophobic silica material.

Further, they demonstrated that with increasing the treatment up to 10 coats, the contact angle reduced due to the loss of micro/nano roughness caused by denser packing of silica particles in the coatings. The destroyed superhydrophobic surface after mechanical abrasion was restored by simple and facile spraying of ethanolic solution of hydrophobic silica nanoparticles as shown in Fig. 14. Similar repellency property was also demonstrated with polyurethane and epoxy emulsions in the place of polyacrylate emulsion.

Recently, carbon nanotubes have been given more importance in the field of material chemistry owing to its superior thermal, mechanical and electrical properties as platform for the synthesis of functional materials. Krishnamurthy et al., introduced superhydrophobicity into single walled carbon nanotubes (SWCNT) through copper catalyzed alkyneazide cycloaddition (CuAAC) reaction (Krishnamurthy et al., 2017). Initially, SWCNT were nitrated by radical addition method using sodium nitrite and nitric acid to obtain SWCNT-n(NO2) which was then hydroxylated in aqueous alkaline solution to obtain SWCNT-n(OH). SWCNT-n(OH) was reacted with 3-azidopropyltrimethoxysilane to form azide functionalized SWCNT which was further reacted with 2, 5-diethynylbithiophene and 1,4-diethnyl -2,5-bis(hexyloxy)benzene to form hydrophobic SWCNT. The modified SWCNT was coated on leather surface by drop casting method.

The water contact angle was measured to be 163° with dynamic advanc-

ing contact angle of 160° and receding contact angle of 156° (Fig. 15).

But, the other properties required for a leather coating such as fastness properties were not reported in the work.

Similarly, Ayyappan et al., synthesized polymeric nanoconjugates (PNC) of Multi Walled Carbon Nanotubes (MWCNT) (PNC-1 & PNC-2) and fullerene (PNC-3 & PNC-4) with methacrylic acid as monomers as superhydrophobic material for leather finishing (Ayyappan et al., 2020). PNC-1 & PNC-3 is based on methacrylic acid and PNC-2 & PNC-4 is based on methylmethacrylate. AFM studies showed better roughness for MWCNT based PNC than fullerene ones. Especially, PNC-2 has root mean square roughness of 30.7 nm with height variation of 370 nm. Similar roughness was also observed when visualized under HR-SEM. Dispersion uniformity of PMAA based conjugate was poor than PMMA which is due to the hydrogen bonding between carboxylic acids present in polymer chain.

Also, it was found that fullerene based nanoconjugates showed poor distribution, which was attributed to the restricted interaction with the polymer due to its buckyball structure. HR-TEM analysis showed PMMA thickness of 17–20 nm whereas PMAA thickness was around 11–15 nm.

Water contact angle (WCA) of the leather surface coated with PNC-1 to 4 were found to be 111°, 158°, 101° and 123°. Highest WCA of PNC-2 also corroborated with roughness values from AFM and HR-SEM. The manufacturing cost and color are major drawbacks of using CNTs based hydrophobic material in leather manufacturing. Since, the CNTs based materials are dark black in nature it’s not suitable for pastel shades.

Though there are so many superhydrophobic materials that are available in the market, the issue in using them in the leather matrix is their incompatibility with the binders that are used in leather finishing process. To overcome this, researchers are trying to make different kind of film forming polymers that are compatible with the superhydrophobic material without compromising the inherent properties of leather matrix.

ARSTANNERY 59

RESEARCH

further explored to study the selective effect of stain removal in presence of dyestuffs in leather finishing coats.

3.4. Thermal management in leather

FIG. 16. VISUAL EXAMINATION OF MB SPOT AND BALL PEN INK LINE DEGRADATION ON LEATHER SURFACE TREATED WITH FE–N–TIO2 (TOP) AND UNTREATED CONTROL LEATHER (BOTTOM), UNDER VISIBLE LIGHT IRRADIATION (PETICA ET AL., 2015).

3.3.2. Realization of self-cleaning effect through photo-catalysis Several, photocatalysts such as metal oxides are known to degrade organic molecules and thus they are particularly used very much to decolorize the dye containing wastewater emanating from textile and leather industries (Akpan and Hameed, 2009; Sirirerkratana et al., 2019). The similar concept was explored to decolorize the stains on leather surface by coating photocatalysts along with polymeric film forming material to realize self-cleaning effect.

Petica et al., developed a visible light active nitrogen-iron doped TiO2 nanoparticle as photocatalyst and coated on leather surface along with resin based film forming material (Petica et al., 2015). Further, the efficiency in removing stains of methylene blue (MB) dye and ball pen ink was studied by visual examination and color difference measurement under visible light irradiation (Fig. 16). The increased photocatalytic activity is attributed to the formation of oxygen deficient sites in the grain boundaries of polycrystalline materials and doping nitrogen in the part of such oxygen-deficient sites are important as a blocker for reoxidation (Ihara et al., 2003). In case of Fe3+ doped TiO2, Fe3+ ions can act as trap and prevent the recombination of holes and electrons, thus enhancing the photocatalytic activity (Goswami and Ganguli, 2012). Results showed complete disappearance of the MB and ball pen ink spot within 30 h of visible light irradiation on Fe–N–TiO2 nanoparticle coated leather. This proved that integration of photocatalyst capable of absorption in visible range of EMR spectrum can be a facile system for fabricating a self cleaning leather. Gaidau et al., demonstrated similar self cleaning effect by using silica doped TiO2 nanoparticles that was prepared by hydrothermal method (Gaidau et al., 2017).

But these methods of self cleaning still raise a question of what will happen to the dyestuffs and the binder itself which are also organic components that are used in leather finishing process. The mechanism has to be 60 ARSTANNERY

With the increasing demands on energy savings, researchers are trying to integrate personal thermal management technologies on the daily use fabrics to mitigate the problem. This includes cooling, heating, insulation and thermo regulation techniques (Wu et al., 2019; Hu et al., 2020). Thus, leather industry is also looking at enhancing the thermal comfort of the users by incorporating such technologies into leather products. Skin/hide is well endowed with a highly dense fibrous structure of type-1 rod like collagen protein, with pores ranging from micro to macro size (Fig. 17).

This property can be attributed mainly to the hierarchical ordering of the collagen starting from a nanoscopic parallel quarter staggered arrangement (50–200 nm) to microfibers (2–10 μm) and further into microfiber bundle (20–50 μm) and finally into a 3D macroscopic architecture (Liu et al., 2011; Gentleman et al., 2003). These pores are capable of efficiently trapping stagnant air, that can provide thermal insulation by suppressing the thermal transfer by conduction and convection. In addition to this, it has a strong multiple diffuse reflectance ability, letting it to reflect NIR waves (0.9–2.3 μm) up to 80% (Wang et al., 2015; Liu et al., 2016). But, due to the presence of large amount of polar groups –NH2/-OH and amide I/amide II, it absorbs the IR radiation (2.5–4.0 μm and 5.5–7.5 μm). Low thermal conductivity and high reflectance of IR waves, makes it a suitable candidate for the fabrication of thermo regulating materials.

Wang et al., demonstrated that glutaraldehyde tanned leather can effectively prevent the absorption of the IR radiation (2.5–4.0 μm) by blocking the polar –NH2 groups (Wang et al., 2019). Still FTIR spectroscopy confirmed the absorption of infrared radiation in the region of 5.5–7.5 μm. Since, SiO2 know to reflect IR radiation effectively, the glutaraldehyde tanned leathers were treated with ethyl silicate and pH was adjusted to 9.0 which induced in-situ formation of SiO2 nanoparticles (leather/SiO2) (Liu et al., 2014). This was further brush coated with SiO2/polyurethane and marked as SiO2-leather/SiO2. Leather surface coated only with SiO2/ polyurethane was used as control (leather-SiO2).

The in-situ nanoparticle formation enhanced porosity from 52.4 to 61.4% thereby reducing thermal conductivity from 0.07 Wm-1K-1 to 0.04 Wm-1K-1 by letting more stagnant air to be trapped in pores. Further, the brush coated SiO2- leather/SiO2 (thickness of 100–300 μm) showed significant reduction in thermal diffusivity from 1.24 × 10-7 to 0.92 × 10-7 m2/s. But as the flexibility of leather was affected, the thickness of coating was optimized at 200 μm. This method was thus effective in blocking thermal energy transmission through conduction, convection and radiation. But in case of leather-SiO2, it exhibited lower porosity of 32.9% and had higher thermal diffusivity(1.54 × 10-7 m2/s) and thermal conductivity (0.079 Wm1 -1 K ). Thus, a simple coating of SiO2 will not be sufficient for effective thermal regulation (Fig. 18). Additionally, the reflectivity and scatterance of leather was analyzed as per Kirchoff’s law (§ value is inversely proportional to the reflectivity and scatterance) and the results showed a decrease from 0.94 for pristine leather to 0.87 in case of leather-SiO2 and 0.63 for leather/SiO2.

Alternatively, Renzi et al., achieved thermal regulation property using Phase Changing Material (PCM) (Izzo Renzi et al., 2010). PCM can absorb or release sufficient amount of energy at certain temperature to provide heating or cooling effect making them a good candidate for fabrication of thermoregulating fabrics.

Microencapsulated PCMs Ty65 (18 °C) and MCPCM 28 (28 °C) of size 5 μm–40 μm was coated on leather by a wet soaking/dry coating method and the later showed better adherence. Thermoregulation property of the treated leather was analyzed using a Peltier device connected to an infrared thermocamera. On visualizing the coated (SX) and uncoated sides (DX) of leather, upon cooling cycle the SX side appeared green from red and DX side cyan, showing that the SX side slowed down the cooling

RESEARCH

FIG. 17. HIERARCHICAL ORDERING OF COLLAGEN (WANG ET AL., 2020).

FIG. 18. THERMAL IMAGES OF PEOPLE’S HAND COVERED BY THE LEATHER/SIO2, PRISTINE LEATHER AND LEATHERSIO2 (TOP TO BOTTOM) (BLUE TO RED TRANSITION REFERS TO COOL TO HOT) (WANG ET AL., 2019).

process while DX sides cooled much faster (Fig. 19 transition from step 1 to 2). Here, PCM on SX side acted as thermal buffer by releasing the stored heat energy and thus effectively slowing down the cooling process. Similarly, on heating cycle, the SX side turned green from blue while the DX was yellow (Fig. 19 transition from step 3 to 4).

This again showed the thermal buffering of PCM on SX side by slowing down the heating process by absorbing the heat energy for melting process. This proved the thermoregulating property of PCM coated leather.

A similar model was also demonstrated by fabricating a thermoregulating jacket.

Similar kind of study was conducted by Prakash et al., wherein noctadecane based PCM was encapsulated into melamine formaldehyde resin and used as synthetic tanning agent (syntan) in post tanning process (Prakash et al., 2014). Briefly, oil-in-water emulsion of n-octadecane using SDS as surfactant was added dropwise into melamine-formaldehyde pre-polymer and stirred for 2 h at 70 °C followed by drying to obtain PCM based syntan. Similarly, control melamine formaldehyde syntan was prepared without adding PCM. The PCM based syntan showed high enthalpy of transition in DSC thermogram compared to that of control syntan confirming the successful encapsulation of PCM into melamine formaldehyde resin. 5% of the PCM syntan and control syntan was used in post tanning process. The thermoresponsive function of PCM treated and control leather was studied by exposing both the leather to thermal radiation for 60 s. Infrared thermocamera images of PCM treated leather showed less dissipation of heat energy compared to that of control leather. This may be due to the absorption of heat energy by PCM for melting process to occur. This proved the thermo regulation property of the prepared syntan.

Currently, these kind of materials have been gaining much importance owing to the advantages offered like energy saving and providing thermal comfort to the users by reflecting the sunlight in various ways. More research on developing such materials is expected to use technologies like conductive nanomaterials and also by employing passive cooling and heating systems to selectively play with the thermal regulation properties of the leather matrix.

ARSTANNERY 61

RESEARCH

FIG. 19. INFRARED THERMAL CAMERA IMAGES OF COATED LEATHER WITHOUT PCMS (DX SIDE) AND COATED LEATHER WITH 40 WT% TY65 (SX SIDE) (IZZO RENZI ET AL., 2010).

3.5. Flame retardant leather Since, the post tanning process of leather manufacturing uses several polymeric fillers and lubricants, in the event of fire hazard these organic compounds will easily catch fire and release toxic gases and smoke (Bacardit et al., 2010; Leather International, 2007). Thus, fire resistant property of a material is very critical in ensuring the personal safety of the users particularly automotive upholsteries where a possibility for a fire accident is very high. Usually, polybrominated diphenyl ether (PBDE) based flame retardants were used but they were soon replaced due to its toxic nature and its strong persistent presence in the natural environment. Researchers are trying to introduce non toxic flame retardant materials into the leather matrix, so that it can avoid the spread of fire and minimize the damage. This technology can be employed in making garments for fire fighters and also it can be exploited for defense personnel.

Phosphorous based flame retardants are of current interest due to its low toxicity compared to that of the brominated flame retardants. Mohamed et al., proposed a method of using Pyrovatex CP, a phosphorous based flame retardant along with etherified methylolated melamine (EMM) along with the finishing formulation by a pad-dry-cure technique (Mohamed and Abdel-Mohdy, 2006). Such treatment increased the Limiting Oxygen Index (LOI) of untreated leather from 36 to 44 in case of treated leather. Jiang et al., demonstrated a technique of using intumescent flame retardant (IFR) in leather processing (Jiang et al., 2015). A water soluble IFR was prepared and further reacted with montmorillonite (MMT) in the presence of surfactant and collagen to form OMMT-IFR nanocomposites. The flame combustion time reduced from 55 s to 4.2 s for 9% w/w OMMT-IFR treated leather in vertical burning test. Cone calorimetric tests which provides results that can be xtrapolated to real life situations showed a reduction in peak heat release rate (214.7 kW/m2) by 41.7%.

Also, the total smoke production reduced (from 0.628 m2/kg to 0.363 m2/ kg) by 42.2%, demonstrated the flame retardant property of the treated leather. The flame retardant mechanism was attributed to the degradation of OMMT-IFR composite to its individual constituents which further decomposes into carbon sources, acids and also release non combustible gases. Further, at high temperatures of 200–250 °C, MMT decompose 62 ARSTANNERY

into Al2O3 and SiO2 can react with acids from IFR to generate aluminosilicophosphate layers that can promote dehydration and charring. Thus, the combined effect of IFR and MMT acts as flame retardant system for leather. Yang et al., and Xu., et al., synthesized melamine based flame retardants similar to the previous study without adding MMT and collagen and was incorporated nto leather matrix by simple absorption in aqueous medium (Yang et al., 2016; Xu et al., 2017). The LOI value increased from 24.0 to 34.1% with a flame retardant dosage of 8%.

Sanchez-Olivares et al., used Sodium-MMT alone as flame retardant in post tanning process of leather manufacturing (Sanchez-Olivares et al., 2014). The burning length of the untreated leather was found to be at 16.4 cm, which is higher than the maximum burning length of 15.2 cm for aeronautical applications. In case of 3% Na-MMT treated leather, the burning length reduced to 13.3 cm making it suitable for any kind of automotive upholstery. The flame retardant property was assigned to the formation of protective char layer that can act as thermal barrier reducing the transfer of heat, oxygen and mass during the combustion process (Gilman, 1999; Gilman et al., 2000).

Duan et al., used phosphorous flame retardants (PFR), nitrogen & phosphorus intumescent flame retardant (NPIFR) and nitrogen and phosphorus flame retardant (NPFR) as re-tanning agent in leather processing (Duan et al., 2019). All the flame retardants used in the study was based on dimethyl phosphite and the scheme of synthesis of the same is explained in the Fig. 20. The cone calorimetry test showed an increase in time to ignition from 87 s (control) to 136, 125 and 105 s for PFR, NPIFR and NPFR treated leather, respectively. Fire growth index (FGI – larger the FGI, the easier the material burns) of the samples reduced from 7.5 (control) to 3.5 (PFR), 2.0 (NPIFR) and 1.0 MJ/m2s (NPFR). Even though the FGI was low for NPIFR and NPFR, the total smoke production was very high at 25.4 and 28.4 m2 compared to that of control (12.3 m2) and PFR (5.4 m2). Thus, all the fire retardants had a good flame retardancy properties but comparatively PFR treated leather had better properties with low smoke production.

As a new class of materials, Layered double hydroxides (LDH) are emerging halogen free flame retardants and are tried as replacement for halogenated and phosphorous compounds. As name suggests, LDH are lay-

RESEARCH

al., 2020). The LDH was exfoliated in formamide by ultra-sonication. Sodium alginate is a green dispersant and the pendant –COO- groups present in sodium alginate can be exploited to assemble with the exfoliated LDH nanosheets and thus stabilize the exfoliated structures in aqueous medium with good dispersibility (Kang et al., 2014). The exfoliated LDH showed better dispersion in water along with OSA at mass ratio up to 1:0.2 (OSA: LDH). Additionally, the presence of reactive aldehyde groups in OSA helped in better fixation of MZMBSO/OSA-LDH on to amine group of collagen fibres which results in reduction of potential fogging value from 18.5 to 10.35 mg by preventing migration of oil molecules and strong adsorption capacity of OSA-LDH. In case of control leather, the high antifogging value was attributed to simple electrovalent interaction between the polar groups of oil and amine group of collagen, which will lead to easy migration of oil molecules up on heating. The flame retardancy characteristics were a bit lower compared to previous study which can be attributed to low loading of LDH (1.5%) in the current study while it was 4% in previous study. The possible modes of interaction hypothesized by the authors is given in the picture given below (Fig. 22).

FIG. 20. SYNTHETIC PROCEDURE FOR THE PREPARATION OF (A) PFR, (B) NPIFR AND (C) NPFR (DUAN ET AL., 2019).

ered anionic compounds with thermally degraded metal hydroxides of large surface area that are capable of showcasing good flame retardancy (Kalali et al., 2016; Li et al., 2016).

Lyu et al., prepared flame retardant lubricant (Fatliquor) by incorporating [Mg4Al2(OH)12]2+(CO3)2-.4H2O (MgAl-LDH) into Zanthoxylum ungeanum Maxim seed oil (ZBMSO) (non-edible oil) (Lyu et al., 2019). ZMBSO was first decolorized and the acid number was reduced by treatment with glycerol (58.88–12.86 mg KOH/g) to make it a suitable for fatliquor preparation to obtain modified ZMBSO (MZBMSO). To improve the compatibility of LDH with MZBMSO (C18 chain length), it was pretreated with sodium stearate and introduced into the MZBMSO oil to prepare MZBMSO-sLDH nanocomposites. The reduction in after flame time (70 s–37 s), length of charring (81 mm–35 mm), mass loss (60.32–30.29%) and smoke density index (25–6) along with increased limiting oxygen index (23.6%– 28.0%) confirmed the flame retardant efficiency of the prepared fatliquor.

The mechanism of flame retardance studied by TG-FTIR showed reduction in release of the flammable components. The absorbance intensities for the flammable gasses (hydrocarbon, aromatic, carbonyl and ether compounds) reduced in case of nanocomposite treated leather and it was attributed to the increased strength of leather char residue due to the presence of LDH (Babu et al., 2017; Gao et al., 2014). Also, SEM analysis showed intact fibres coated with dense continuous char capable of blocking the penetration of heat and oxygen into collagen fibres in case of nanocomposite treated leather whereas broken porous residues capable of combusting easily were visualized in control leather (only MZBMSO treated) (Fig. 21). These properties confirmed MZBMSO-sLDH nanocomposites can be an effective method for imparting flame retardance to leather matrix.

Similar to the previous reported work, Lyu et al., have used oxidized sodium alginate (OSA) as LDH modifier in the place of sodium stearate (Lyu et

4. Implications for theory and practice Having discussed on the various aspects such as method adopted for the synthesis of functional materials, their mode of incorporation into leather matrix, the mechanism behind realizing the intended property and their effect on the properties of the final leather in the previous sections and a brief summary of it is given in the Table 1. Nevertheless, it leaves us with a question of How well they would work in an industrial scale? Their applicability for large scale manufacturing is still lagging behind considering various parameters such as studies on upscaling experiments, cost and toxicity of the raw materials used in the synthesis process. Only with these information, it will be possible to explore the sustainability of the proposed methods. This can be easily achieved by having a collaboration between the research institutes, the leather chemical manufacturing industries and a leather industry. In such collaborations, the R&D institutes and the chemical manufacturing firms can actively involve in the design and development of the newer products and assessment of the same at lab scale and pilot scale levels. Whereas, the leather manufacturers can validate the developed technology in an industrial scale and ease the process of commercialization. With the challenges faced in the situations like the COVID-19 pandemic, the validation of such technologies for pilot

FIG. 21. SCHEMATIC REPRESENTATION OF THE FLAME RETARDANCE MECHANISM BY MZBMSO-SLDH NANOCOMPOSITES (LYU ET AL., 2019).

ARSTANNERY 63

RESEARCH

FIG. 22. PLAUSIBLE INTERACTION MECHANISMS OF THE MZBMSO AND MZBMSO/OSA-LDH WITH COLLAGEN (LYU ET AL., 2020).

scale and industrial scale trials should be given higher priority to fulfill the demands of the customer.

5. Conclusions COVID-19, though proved to be disastrous to the economy, it has inculcated an awareness among the people to use bio-safe materials in every aspect of life. Leather industry, a consumer-focused sector, is on the lookout for manufacturing products that can offer such comfort to its users. Apart from this, for the leather industry to compete with the fastgrowing synthetic materials, it has to integrate itself with scientific innovations and move forward towards fabricating advanced functional materials. Keeping that in mind, this review article provided an overall view on the need for the development of biosafety and functional leather highlighting the significant progress made in the past decade and the main outcomes of this review are.

• Various possible options that are well researched and can provide solutions for several issues by adopting the technological interventions from different fields are discussed.

• Diverse novel methods that are developed to incorporate functional materials into the leather matrix.

• A comprehensive view on the mechanism behind and factors involved in the production of advanced leather materials.

• Demonstration of the leather as an excellent base material for the fabrication of several multifunctional materials which can open up new avenues for the leather industry to explore. But some of the critical factors that need to be addressed includes.

• Majority of the paper did not validate the practical applicability and sustainability of the proposed solution. The scientific minds working for the development of new avenues for leather market should keenly look into the intricacies of the leather manufacturing and develop technologies that can be easily up-scaled for its commercial exploitation.

• Also, the cost involved in fabrication of such materials were not established which is a crucial factor when it comes to a mass pro64 ARSTANNERY

duction industry such as leather. This again should also go along the concept of sustainability wherein the raw materials chosen for the study may not only be economic but also be from a renewable source and non-toxic in nature.

• It will be of great significance if the techno-economic feasibility studies of the developed technologies are taken into account in an elaborated manner.

• Additionally, most of the experiments were done only in laboratory scale and thus there is an ambiguity of whether similar results can be reproduced when they are tried out in industrial scale.

• Finally, the toxicity of the fabricated materials was not discussed in some of the works which can impede the process of adopting such emerging and need of the hour technologies in the near future.

• The leather fraternity should also focus its research into the development of similar functional materials using the proteinous waste generated by the industry which can also come under the scope of waste to wealth approach and push forward towards the cleaner and sustainable development of leather based materials creating an impeccable model for a circular economy.

Apart from the above reviewed materials, more and more functional leather capable of radiation shielding, self-healing etc., are also emerging, exhibiting the versatility of the leather. These materials were tried out as sustainable options for lead aprons with improved durability and comfort. Thus, understanding the above stated challenges that are faced in the fabrication of functional leather based materials can help researchers come out with multifunctional materials and can also guide them to work hand in hand with industry partners to facilitate the upscaling process paving way for the development of next-generation leather materials.

Declaration of competing interest The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.

RESEARCH

Acknowledgements The first author thanks Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) for providing Senior Research Fellowship (SRF) to carry out this work. CSIR-CLRI communication no. R/2020/INO/CLRI-SRF/1403.

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