Gentleman_193_Abril by Gentleman_Spain

NÚMERO 193 ABRIL 2021. 4€

EL VALOR DE LA ELEGANCIA

CARLOS SAINZ JR LLAMANDO A LAS PUERTAS DE LA HISTORIA ESPECIAL ESTILO

MODA DE PRIMAVERA + PAUL SMITH + SNEAKERS + ENCUESTA + EL VESTIDOR PERFECTO + PERFUMES PERSONALIZADOS

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EDITORIAL

LA CONDUCTA “LA ELEGANCIA, COMO DECÍA ORTEGA Y GASSET, es el arte de elegir la mejor conducta y, a medida que el individuo va madurando y su nivel de consciencia sobre la realidad va aumentando, la voluntad se va educando en este sentido. Por tanto, a lo largo del tiempo el concepto de elegancia sí que puede ir cambiando en paralelo a la evolución de la persona”. Me he permitido tomar esta reflexión de María de León en la encuesta que aparece en este número de GENTLEMAN para realizar un paralelismo con nuestro protagonista de la portada, Carlos Sainz Jr., quien ha conseguido entrar a formar parte de uno de los nombres propios de la Fórmula 1: la escudería Ferrari. No solo por este posado fuera del circuito –de la mano de Giorgio Armani–, sino porque representa ese arte de elegir que decía Ortega. Algunos pueden argumentar aquello de la genética heredada... incluso de la influencia paterna, pero el tiempo nos ha demostrado que en este caso el hijo se ha hecho, literalmente, a sí mismo en el ámbito de la competición. Primero, porque para llegar a una escuadra del abolengo de Ferrari no vale solo

con el apellido, y basta con analizar los nombres y el nivel de los pilotos que han vestido de rojo. Segundo, porque también ha sabido alejarse de ese maldito estigma del “sí, pero su padre era mejor”; en parte porque el escenario es diferente, pero yo creo que sobre todo porque él nunca ha exhibido el cartel de ‘hijo de’, sino que ha forjado su propio destino. Ha elegido su conducta. Dicen que la temporada de F-1 que acaba de comenzar puede ser la más competida de los últimos años, y Carlos, al que habrá que ir retirando el júnior, está llamado a ser uno de los protagonistas. Pero hay algo de su carisma que, reconozco, a mí, me entusiasma, y es la naturalidad con la que se mueve en un mundo tan particular. Eso también es una muestra de su conducta, de esa elegancia que transmite en sus gestos, en definitiva, en su forma de ser. Eso, quizás sí lo haya heredado de su padre. La Fórmula 1 es un deporte de gentlemen, y si a alguien le queda alguna duda, les proponemos además un recorrido rápido –cómo no– por los grandes nombres que ha dado la competición. Un lugar en el que seguro también se encontrará algún día Carlos Sainz, quién sabe si vestido como ahora de rojo. Pero además, en este número de GENTLEMAN encontrará otros nombres propios que refrendan la idea de que la elegancia es una cualidad personal que nace de la confianza en uno mismo. Les recomiendo la lectura de la conversación con Javier Cercas, que no solo habla de su último libro, Independencia, sino de la labor de escritor... de su conducta y forma de afrontar la literatura. Qué podríamos añadir de Miquel Barceló... seguramente que nos ha regalado a la vista creaciones sublimes a lo largo de una trayectoria repleta de personalidad y, por tanto, de elegancia. Porque esta es la actitud. Ricardo Balbontín. Director

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CONTENIDOS

04.2021

NOMBRES PROPIOS 12

MIQUEL BARCELÓ CREATIVIDAD INFINITA

CÉSAR PASCUAL PASIÓN POR LA CERVEZA

FRANCESCO MEDA HERENCIA FAMILIAR

Texto Juan Parra Fotografía François Halard

Texto R. Balbontín Fotografía Jacobo Medrano

Texto Enrico Dal Buono

GENTLEMANÍA Por María Rosa

18 ARTE CÁCERES, CAPITAL DEL ARTE CONTEMPORÁNEO 20

MASCOTAS VIDA DE PERRO

22 HOGAR A MERCED DEL AIRE + BREVES

CON FIRMA 24

ESCRIBO LUEGO EXISTO Texto Fernando Schwartz Fotografía Lawrence Schwartzwald

REPORTAJE 26

EL ARTE DE LEER Texto María Rosa Fotografía Lawrence Schwartzwald

LIBROS

EL ARTE DE LEER

NOVEDADES PÁGINAS INMORTALES Texto Domingo Castillo

ENTREVISTA

El trabajo del fotógrafo Lawrence Schwartzawald nos sirve para ilustrar esta radiografía sobre el libro, las librerías y nuestras lecturas.

JAVIER CERCAS EL ESCRITOR REINVENTADO Texto Juan Luis Gallego Fotografía Jacobo Medrano

CONTENIDOS

04.2021

FÓRMULA 1 38

PORFOLIO POR UNA MILÉSIMA DE SEGUNDO

PORTADA: CARLOS SAINZ JR. A LAS PUERTAS DE LA HISTORIA

Texto Juan Parra

Texto Juan Luis Gallego Fotografía Cortesía Giorgio Armani

50 ESTRELLA GALICIA 0,0 UN SUEÑO COMPARTIDO Texto Juan Parra

ESPECIAL ESTILO 52

ENCUESTA ETÉREA ELEGANCIA

INTERIORISMO UN ESPACIO SAGRADO Texto Gentleman

FRAGANCIAS LOUIS VUITTON: ALGO PERSONAL

CUIDADOS CLARINS: HOMBRES CON ENERGÍA

Texto Ricardo Balbontín

Texto María Rosa

80 PORFOLIO: SNEAKERS SOBRE BASES SÓLIDAS Texto Juan Parra

Texto Mario Suárez

MOTOR

MODA LA PRIMAVERA DEL DANDI

ESTILO PAUL SMITH: LA CARRERA HACIA EL COLOR

Texto Stefano Spinetta Fotografía Simone Battistoni

Texto Mario Suárez

Texto Ricardo Balbontín

ROLEX MANDA LA PRECISIÓN

100 OMEGA UN PASO ADELANTE 102 HUBLOT DE VALORES Y SUEÑOS 104 BVLGARI UNA BUENA NOTA MUSICAL 107 TAG HEUR ASISTENTE DE CAMPO

SECCIONES

CUPRA FORMENTOR E-HYBRID IMPULSOS ELÉCTRICOS Texto Amelia Solana

VINOS 92

RELOJES

TONELERÍA GANGUTIA GRAN RESERVA Texto Juan Luis Gallego

108 AGENDA NACIONAL E INTERNACIONAL Texto Luis Ini / Natalia Erice 113

NOTAS

114

BILLIE HOLIDAY LA VOZ QUEBRADA Texto J. L. Gallego

YA E S P R I M AV E R A

PRIMAVERA 2021

Em m fotog M cK

DIRECTOR

Ricardo Balbontín rbalbontin@gentleman-es.com DIRECTOR ADJUNTO

Juan Luis Gallego jlgallego@gentleman-es.com DIRECTOR DE ARTE

Alberto Torés atores@gentleman-es.com

| COLABORADORES | Enrico Dal Buono, Domingo Castillo, Natalia Erice, Giuseppe Grosso, Lucía Heredero, Luis Ini, Pilar Molestina, Federico Oldenburg, Juan Parra, Paula Polizzotto, María Rosa, Fernando Schwartz, Stefano Spinetta, Mario Suárez y Amelia Solana. | ILUSTRACIÓN | Del Hambre, Jacobo Pérez-Enciso y Fernando Vicente. | FOTOGRAFÍA | Daniel Alea, Simone Battistoni, François Halard, Jacobo Medrano, Beatriz Mercader, Eva Peñuela, Massimiliano Polles y Lawrence Schwartzwald. | AGENCIAS | Associated Press, Contacto, Corbis, Cordon Press, Getty Images, IFA, The Interview People y Magnum Photos. | REDACCIÓN Y PUBLICIDAD | Espalter, 11. 28014 Madrid. España. Tfno.: +34 91 010 20 23. Fax +34 91 429 96 71.

| PUBLICIDAD | DIRECTORA COMERCIAL

Gemma Martínez 661 237 290 gmartinez@gentleman-es.com DIRECTORA DE PUBLICIDAD

Carmen Pérez 600 995 214 carmenperez@gentleman-es.com JEFE DE PUBLICIDAD

Jesús Morte 672 432 462 jmorte@gentleman-es.com

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Eva Quintanilla 667 993 365 equintanilla@gentleman-es.com

| IMPRENTA | Rivadeneyra. Calle de los Torneros, 16. 28906 Getafe (Madrid). | DISTRIBUCIÓN | SGEL. Avenida Valdelaparra, 29. Alcobendas (Madrid). gentleman® es una marca registrada por milano finanza

(milán, italia). ladies® es una marca registrada por milano finanza,

(milán, italia).

Fotografía de portada: Cortesía de Giorgio Armani EDITA: LUXURY MEDIA SL. DEPÓSITO LEGAL M-39147-2003 / ISSN 1696-7186

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Departamento de suscripciones: suscripciones@gentleman-es.com Controlada por OJD.

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NOMBRES PROPIOS

MIQUEL BARCELÓ

PINTOR Y ESCULTOR

Creatividad inﬁnita EL MUSEO PICASSO DE MÁLAGA REÚNE UN CENTENAR DE OBRAS QUE MUESTRAN EL AMPLIO UNIVERSO ARTÍSTICO DEL CREADOR MALLORQUÍN. TEXTO JUAN PARRA FOTOGRAFÍA FRANÇOIS HALARD

Sobres estas líneas, Miquel Barceló en su taller de cerámica de Villafranca de Bonany, en Mallorca, Fotografía tomada en 2019.

PARECIERA QUE LA CREATIVIDAD DE MIQUEL BARCELÓ no tiene límites. La exposición que el Museo Picasso de Málaga acoge hasta septiembre, bajo el título de Metamorfosis, es una buena prueba de ello. Cerámicas, pinturas, acuarelas, cuadernos de artista e incluso libros ilustrados –cerca de cien obras en total– forman parte de esta muestra que pone la atención en dos de las características de Barceló: la condición cultural trashumante de un artista que vive entre Mallorca, París y Mali y que crea su propio universo artístico allí donde viaja –hay acuarelas realizadas en Tailandia o la India, y su capacidad de reinvención. “Cada obra es experimental –señala–, cada obra es un ensayo para otra, que quizás no existirá jamás. Y eso creo que es tan válido para mi pintura como para mi cerámica o para cualquier cosa que salga de mi mano”. Admirador confeso de Picasso –“es una especie de influencia genérica, una manera de relacionarse con la vida, de estar en el mundo”–, Barceló (Felanich, Baleares, 1957) se enganchó al arte en un viaje a París cuando era aún adolescente. Tanto que, de vuelta a casa, empezó a estudiar Bellas Artes, aunque apostó luego por una formación autodidacta que le bastó para convertirse, en los 80, en un joven artista de proyección internacional. Numerosos galardones –como un Príncipe de Asturias en 2003– y obras emblemáticas –como la cúpula de la Sala de los Derechos Humanos del Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra– no han hecho más que agrandar su figura. Málaga proporciona ahora una inmejorable oportunidad de acercarse a ella.

En la página siguiente, imagen de la escultura Tonyyna negra, obra en cerámica de 183,4 x 64 x 48 cm, creada en el año 2019.

NOMBRES PROPIOS

CÉSAR PASCUAL

DIRECTOR DE MARKETING DE CERVEZAS LA VIRGEN

Pasión por la cerveza EL CARÁCTER ARTESANAL SE MANTIENE INTACTO, TANTO COMO SU ESTILO INCONFUNDIBLE DE DISFRUTARLO. ASÍ ES CERVEZAS LA VIRGEN. TEXTO R. BALBONTÍN FOTOGRAFÍA JACOBO MEDRANO

En la página siguiente, César Pascual posa para GENTLEMAN en las instalaciones de Cervezas La Virgen, en Las Rozas (Madrid).

LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO transformó el pensamiento y la actividad de cuatro jóvenes, que decidieron ofrecer “al madrileño una alternativa a la caña de toda la vida”. Quien habla es César Pascual, director de Marketing y uno de los impulsores del proyecto –consolidado– de Cervezas La Virgen. La idea estaba clara: “Había que hacer una cerveza diferente aunque carecíamos de experiencia previa; éramos simplemente fans de esta bebida. En aquella época –la compañía fue creada en 2011–, habíamos descubierto la forma de trabajar de algunos establecimientos en la ciudad norteamericana, donde además de hacer cerveza, se podía beber y comer. Y nos dijimos: ‘por qué no hacerlo en Madrid”. Además de abandonar su antiguo oficio, había algo que les iba a hacer diferentes: “Trabajamos mucho la marca, y eso incluía conseguir una imagen que, además de potente, fuera atemporal. El logo creado es muy cervecero”. Pero había otro elemento que les distinguiría y fue hacer marca en los bares de Madrid. Al contrario del resto de cervezas artesanales, su prioridad fue ésta, pero también hacerse cargo de la distribución. “Por eso, en nuestra escala de desarrollo, primero fueron los bares, luego la distribución y por último la exportación”. Con una producción anual de unos dos millones de litros, el crecimiento de la compañía se ha dirigido en dos sentidos. “El primero –como relata César Pascual–, conseguir un público más amplio, con lo que llamamos nuestra cerveza anual; el segundo,

satisfacer al público conocedor, donde se encuadran las cervezas anuales y las limitadas”. Inevitablemente hay que hablar del perfil del cliente de La Virgen, que “además de heterogéneo, le gusta descubrir cosas nuevas. No tiene tabús ni prejuicios. No hay un perfil definido y eso es bueno, porque la cerveza en España es algo muy cultural”. De lo que ya no hay duda es de que La Virgen ha sido uno de los protagonistas en esa ‘democratización’ de la cerveza de calidad, a lo que contribuye una decisión: “Desde nuestro nacimiento, hemos sido muy celosos de ser nosotros los que hacemos y controlamos todo. Es nuestro principio de calidad y de valor”. Y eso incluye un proyecto para abrir nuevos bares propios. Un plan “que la pandemia ha trastocado y restrasado un poco. Y veremos cuándo poder retomar una actividad normal, porque somos de hacer catas, de acercarnos al consumidor”. En esa estrategia hay que entender la aparición de El Birrero, una forma diferente de recibir la cerveza en casa con una selección de productos La Virgen, “que ya teníamos pensada antes de la pandemia, y donde el mensaje no está en la caja sino en el contenido. Es cierto que el éxito de la fórmula nos ha pillado un poco desprevenidos, y hasta yo he venido a montar palets, porque han salido seis y siete diarios de nuestra fábrica”. Lo que está claro es que la capacidad de anticipación es una de las razones de su éxito, aunque la principal: “Que nosotros hemos sido siempre una brandlover; no tenemos solo fans sino amantes de la marca”.

NOMBRES PROPIOS

FRANCESCO MEDA

DISEÑADOR

Herencia familiar DE PADRE A HIJO: DOS GENERACIONES DEL DISEÑO ITALIANO UNEN FUERZAS Y CONOCIMIENTOS PARA AFRONTAR LOS RETOS DEL FUTURO. TEXTO ENRICO DAL BUONO

FRANCESCO MEDA APRENDIÓ RÁPIDO de uno de los grandes: Alberto, su padre, fue –y sigue siendo– un admirado maestro del diseño italiano. Francesco siguió sus huellas: poliédrico diseñador nacido en Milán, y que este año cumple 37 años, se ha convertido, como su progenitor, en una referencia indispensable del mundo contemporáneo del diseño a escala internacional. Suyas son algunas de las propuestas más valoradas de los últimos años, como la lámpara Bridge, que presentó en la Semana del Diseño de Milán en 2014, y que fabricó íntegramente con una plancha de latón de 1,2 milímetros cortada con láser. Los primeros pasos los dio en el estudio del padre, al que se incorporó sin hacer de-

masiado ruido: “Nadie forzó la situación. Mi padre esperó a que madurara y, después de un tiempo, los clientes con los que trabajaba comenzaron a pedir que firmásemos los proyectos los dos juntos.” Es un estudio sin empleados ni otras ataduras: “El estudio de mi padre era... mi padre. Nunca quiso tener colaboradores. Me convertí en su asistente y aprendí todas las fases del trabajo autónomo, desde las relaciones comerciales hasta los aspectos técnicos de la fabricación”. Hoy trabajan codo con codo y se ayudan el uno al otro: “Él tiene una formación más técnica, de ingeniero, mientras la mía se centra más en la parte gráfica y compositiva. Es como un taller del Renacimiento: él me ha enseñado la profesión”, explica.

Francesco conoce bien los materiales de producción: del mármol de Toscana al vidrio véneto o la madera de Brianza. Pero más allá de la nobleza de la materia prima, tiene muy presentes los ciclos productivos y la importancia del reciclaje. “No es cuestión del material elegido, sino de la consciencia con la que se emplea. Por ejemplo, hay que evitar el plástico para objetos de usar y tirar, pero emplearlo para crear una silla que pervive veinte años no es la peor de las tragedias”, explica el diseñador. En estos tiempos difíciles, echa de menos la interacción social, pero no deja de valorar lo poco positivo que ha traído la pandemia: “Nunca había pasado tantas horas con mis hijas. Eso ha sido una maravilla.”

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G-MANÍA ARQUITECTURA + MODA + ARTE + GADGETS + EXPERIENCIAS + VIAJES + ESTILO + MÚSICA

ARTE

En esta página, fachada exterior del nuevo museo, creado a medida para albergar la colección Helga de Alvear por el estudio Tuñón Arquitectos. En la página siguiente: Pilares de hormigón blanco, madera de roble, formas angulosas y un inteligente aprovechamiento caracterizan el proyecto.

| SECCIÓN MARÍA ROSA

CÁCERES, CAPITAL DEL ARTE CONTEMPORÁNEO ABRE EN LA CIUDAD EXTREMEÑA UN NUEVO MUSEO PARA ACOGER LA COLECCIÓN HELGA DE ALVEAR, UNA DE LAS MÁS IMPORTANTES DE EUROPA.

“EL ARTE ES UN DERECHO Y UNA NECESIDAD” dice Helga de Alvear, la mujer que ha situado a Cáceres para siempre en el mapa internacional del arte contemporáneo. En la ciudad extremeña nace el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, un edificio espectacular, obra del estudio Tuñón Arquitectos, situado en pleno casco antiguo de la ciudad, para albergar una de las colecciones más importantes de Europa. Nombres como Kandinsky, Bourgeois, Ai Weiwei, Doris Salcedo y Paul Klee, junto a españoles como Gordillo, Campano, Tápies o Carmen Laffón, forman parte de una conjunto de más de 3.000 obras de las que el centro muestra unas 200. Instalaciones y esculturas de gran formato, pintura, videorte y fotografía se exhiben en un espacio de más de 3.000 m2 que conquista también el exterior, con obra no solo en el jardín, sino también en diferentes lugares de la ciudad. “Me interesa el arte contemporáneo porque nos habla de nuestro tiempo y de nosotros mismos, porque crea y desarrolla lenguajes que pueden explicarnos, de manera nueva, el mundo que nos ha tocado vivir y del que a menudo solo rozamos la superficie”, dice esta alemana nacida en 1936, que llegó a España en 1957 para aprender el idioma, se casó dos años después con el arquitecto Jaime de Alvear y, a finales de los 60, estableció una estrecha relación personal y profesional con la galerista Juana Mordó en la que germinó su interés por el arte. La compra, entonces, de un Fernando Zóbel fue el inicio de una aventura que continúa ahora en Cáceres, ciudad a la que se mantiene unida desde que en 2010 inaugurara el Centro de Artes Visuales Helga de Alvear. Sobre aquel edificio se ha levantado el nuevo museo, con un ambicioso objetivo: “Espero que sirva para que la gente se conciencie de que el arte es esencial”.

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Caseta para el perro, de planos y líneas rectas, diseñada por Filippo Pisan para DE CASTELLI (951 €).

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VIDA DE PERRO LA MASCOTA POR EXCELENCIA MERECE UNOS CUIDADOS A LA ALTURA DE SU ENTREGA: CASA, CAMA, LAVADO O JUEGO.

Telecámara interactiva, que permite hablar desde el móvil al perro y lanzar golosinas, de FURBO (259 €). shopes.furbo.com

Transportín para mascotas, en lona monogram de LOUIS VUITTON (2.030 €). es.louisvuitton.com

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G-HOGAR

Arriba, la secadora corporal Body Dryer Slim Darid tiene una estructura de aluminio y se han empleado materiales de alta calidad para garantizar su uso prolongado, incluso en el exterior, pues es resistente al agua (a la izquierda). Junto a estas líneas, la columna es muy fácil de utilizar. Dispone de tres combinaciones de intensidad y temperatura del aire.

A MERCED DEL AIRE DOS JÓVENES EMPRENDEDORES ESTÁN AL FRENTE DE UNA PROPUESTA REVOLUCIONARIA Y SOSTENIBLE: EL BODY DRYER SLIM DARID. EFICAZ, HIGIÉNICA, SEGURA Y SOSTENIBLE... eran las premisas ineludibles que dos jóvenes madrileños, Guillermo Soria y Juan Mata, se pusieron a la hora de fabricar una columna de secado integral del cuerpo. Seis años de trabajo y varios proyectos previos concluyen en el patentado Body Dryer Slim Darid que, con sus 199 cm de altura, 16,5 cm de ancho y 22 cm de profundidad, seca el cuerpo en 2 minutos y lleva integrado un filtro EPA que captura las bacterias. Cuenta con un sistema de control regulable

que incorpora un teclado muy intuitivo con tres combinaciones de intensidad y temperatura del aire. Y entre sus ventajas, cada vez que se utiliza Darid en lugar de una toalla se ahorran 70 litros de agua, evita el uso de detergentes y se dejan de emitir a la atmósfera 0,55 kilogramos de CO2; o el consumo energético, que es 30 veces inferior al lavado de una toalla, además de ser un sistema cómodo y fácil de montar en cualquier lugar, desde el hogar a los de uso extemo. Por ello, es idóneo para gimnasios, hoteles, spas y centros de salud.

EL LEGADO DE ICO PARISI Protagonista del diseño italiano, Domenico (Ico) Parisi (1916-1996) vuelve al catálogo de la firma de mobiliario Cassina con una colección reeditada tanto del archivo histórico de la empresa como de encargos privados de modelos nunca fabricados en serie. Regresan ahora, con fidelidad al diseño original, varias de estas piezas, entre ellas el sillón 875 (en la imagen), creado originalmente por Parisi en 1960 para Cassina. cassina.com

SOLO EXCLUSIVIDAD

Mobiliario, pero también obras de arte decorativas y esculturas, forman parte de la ARK Collection 2021, una selección de piezas de diseño de alta gama que rinden tributo a la pureza y a la serenidad. Elaboradas con materiales adaptables y versátiles –desde piedra a microcemento o roble europeo–, han sido diseñadas exclusivamente para viviendas de alta gama, villas exclusivas y personalizadas como las que crea el estudio internacional de arquitectura ARK Architects. “Al igual que nuestra arquitectura, estas obras viven por y para la luz”, explica Manuel R. Morieche, arquitecto, socio y director creativo de la firma. ark-architects.com

LUMINOSIDAD CREATIVA

A LA INTEMPERIE

David Rockwell y su equipo en Rockwell Group son los responsables del diseño de una nueva colección de asientos al aire libre para el fabricante italiano Paola Lenti. A ella pertenece la silla Elba, apilable, con una estructura de tubo de acero inoxidable y asientos de material plástico patentado por Lenti que simulan un aspecto tapizado. rockwellgroup.com

Emiliana Martinelli es la creadora del sistema de iluminación magnético Colibrì, un conjunto de piezas lineales que se acoplan entre sí a través de un imán para adaptarse a cualquier espacio gracias su estructura de módulo y accesorios. Su diseño personalizable permite obtener efectos tridimensionales suspendidos en el aire y aprovechar todos los ángulos del espacio. El diseño de la imagen pertenece a las oficinas en Dublín de la compañía de software Autodesk, proyecto realizado por el estudio de arquitectura irlandés Henry J Lyons & Partners. martinelliluce.it

CON FIRMA

ESCRIBO LUEGO EXISTO CONFIDENCIAS DE UN ESCRITOR EN TORNO A SU APRENDIZAJE, SU INSPIRACIÓN, SUS PERSONAJES Y EL PRIVILEGIO DE POBLAR SUS PROPIAS NOVELAS. TEXTO FERNANDO SCHWARTZ FOTOGRAFÍA LAWRENCE SCHWARTZWALD

EL PROTAGONISTA DE La grande bellezza, esa preciosa y decadente película romana, es un novelista de única novela: la escribió al principio de su juventud y ha pasado el resto de su vida proyectando escribir de nuevo pero sin hacerlo, analizando y ridiculizando amablemente las situaciones y los personajes, la gente que lo rodea, amigos con los que rompe y a los que luego recupera (hay un instante desapacible en el que, en un grupo de romanos privilegiados, se dedica a destruir el carácter, las once novelas y la biografía literaria de una escritora elitista ligeramente podrida que vive bajo la protección del partido comunista; pero no importa; más adelante en el film se lamenta de no haber tenido una aventura con ella y se lo propone ahora). Lo de este protagonista no es la novela, es una vivencia. ¿Se escriben novelas o se viven episodios del corazón o de la espada? Siempre me he preguntado qué distingue a un escritor de novelas de un contador de best-sellers. No puede ser falta de habilidad narrativa ni ausencia de alma. Porque la habilidad narrativa se aprende, se intuye; y todo escritor sin excepción tiene alma, buena o mala, generosa o torcida. ¿Cuál es el filósofo capaz de reconocer alma en una página de texto y denegarla en otra? ¿Un crítico? Un crítico puede ser el altavoz de un entusiasmo o el sembrador de una desilusión, pero no de la calidad del relato. He leído alabanzas de novelas que me han provocado particular desagrado. Y he sentido satisfacción al leer una novela despreciada por un crítico.

Se dice que Gustave Flaubert lloraba y hasta vomitaba en algunos pasajes de su propia Emma Bovary. Escritores así se incendiaban de pasión. Otros, como Julio Verne, se apasionaban por la aventura, iban a la luna, viajaban por el fondo del mar o cruzaban la estepa a caballo. Pero no son dos estilos únicos, pasión o aventura: no puede compararse Cumbres borrascosas con Anna Karenina y, sin embargo, ambas se ahogan en la desolación. No puede compararse Pedro Páramo con la sequedad de Bernarda Alba y las dos se deshacen en lo estéril… Hay amor, aventura, odio, hay John Le Carré y hay Ian McEwan, muchas veces todo mezclado. Así ha sido mi aprendizaje. Contrariamente a lo que se piensa, escribir es cosa fácil. Esa leyenda de la angustia ante una hoja en blanco es falsa: uno se sienta y escribe. Lo complejo es diseñar la historia. Una vez que se tiene, escribirla es relativamente sencillo. Entiendo mal a quienes esperan sentados a que les llegue la inspiración. La inspiración nunca le pilla a uno sentado. Entonces es cuestión de saber cómo se empieza y cómo se acaba. En mi caso, una novela se me ocurre cuando me la provoca una anécdota, aunque sea mínima. Una persona se sienta en un banco jadeando. Entonces interviene el “¿y si…?” ¿Y si lo hubieran envenenado? ¿Y si ama sin remedio y lo traicionaron? ¿Y si jadea a causa de un infarto? ¿Venía huyendo de perseguidores? ¿Y si guarda un secreto que puede acabar con todo un país? A lo largo de muchos días, meses a veces, voy explorando las avenidas que están abiertas y busco el camino que instin-

tivamente quiero seguir: el de la angustia, el sufrimiento, el miedo o el amor. No tomo notas, solo dejo que la novela me vaya avasallando, tome posesión de mí y no me deje ya hasta que me siente frente al ordenador. Así fue, literalmente, como ideé y escribí dos de mis novelas más complejas, La reina de Serbia y Viví años de tormenta. Complejas, no por complicarle la vida a los lectores sino por embarullarme la mía. Confieso que no pienso en los lectores. Solo pienso en que el relato tenga consistencia, ritmo, casi cadencia poética. Quisiera emocionarme con la escritura, pero me ocurre raras veces. En esas ocasiones me siento en plenitud. Mis personajes (lo más importante de mis relatos) no son caracteres de una pieza inamovible. No. Van construyéndose a medida que avanza la novela y a veces hasta me sorprenden sus reacciones. Tampoco es la primera vez que, en medio de un relato, nace un nuevo personaje, qué sé yo, porque se necesita que alguien haga una tortilla o ponga un vendaje en la cabeza del protagonista. Y de pronto se consolida y permanece en la acción hasta el final. Así me ocurrió con una monjita en plena batalla de la Cochinchina en El cuenco de laca. A nadie debe sorprender que en los pasados 45 años haya vivido inmerso en mis lucubraciones, como uno más de los pobladores de mis novelas, pero con una ventaja sobre todos ellos: con ellos estuve en todos los escenarios, en Serbia, sí, y en México y en Siberia, en el Congo y en Grecia, en El Cairo y en el Golfo Pérsico. Ellos no, yo sí. Esa suerte he tenido.

REPORTAJE

EL ARTE DE LEER NI LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS ACABARÁN CON LOS LIBROS NI LAS GRANDES PLATAFORMAS DE VENTA ONLINE CON LAS LIBRERÍAS: CADA VEZ SOMOS MÁS LOS QUE LEEMOS, Y LEEMOS MÁS TIEMPO. TEXTO MARÍA ROSA FOTOGRAFÍA LAWRENCE SCHWARTZWALD

En la página siguiente, Café, fotografía tomada en 2015 en Tenth Avenue, en Chelsea, Nueva York. En la página 24, cientos de ejemplares de la revista literaria The Paris Review cubren el techo de una tienda de cosméticos en Chelsea, Nueva York.

LA CRISIS ECONÓMICA DE 2008 PROVOCÓ UN DESCENSO DE LAS VENTAS DE LIBROS. Cabe suponer que por razones meramente monetarias. Se extendió hasta 2014, cuando se inició un ligero pero constante repunte que aún perdura. En los últimos meses, la lectura de libros en España ha pulverizado algunas cifras. Leemos más: más personas, más libros y más tiempo. Otra crisis, esta vez sanitaria pero de consecuencias también económicas, ha provocado una respuesta muy diferente en nuestros hábitos de lectura: el libro –junto a las series, sin duda, y el cine en casa– se ha convertido en uno de nuestros refugios. Desvela el estudio Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España referido a 2020, editado anualmente por la Federación de Gremios de Editores de España, que al 81% de los lectores le ayudó a llevar mejor el confinamiento. A la gran mayoría leer libros le aportó “entretenimiento”, “des-

conexión”, “relajación” y “tranquilidad”. Son sentimientos que nombran más del 90% de los encuestados. A otros, “ánimo positivo” y “alegría”. Hay quien incluso consiguió a través de ellos “entusiasmo”, “fuerza mental” o “ilusión”; también “seguridad”. Tal es la magia del libro. A muchos de nosotros, el hábito de leer ha llegado para quedarse. El porcentaje de lectores habituales, es decir, aquellos que cogen un libro por ocio al menos una vez a la semana, era del 50% en 2019; en los meses de confinamiento llegó a ser del 57% y, si bien luego la cifra ha decaído, se mantiene en el 52,7%. Leemos, además, más tiempo: antes le dedicábamos al ocio de la lectura 6 horas y 55 minutos a la semana; durante el confinamiento llegaron a ser 8 horas y 25 minutos, y a finales de 2020 se mantuvo en 7 horas y 25 minutos. El fotógrafo Lawrence Schwartzwald se declara, también, un lector empedernido. Mientras estudiaba Literatura en

REPORTAJE

En esta página, Cellista fotografía tomada en 2014 en la estación de metro de Times Square, en Nueva York.

En la página siguiente, Cabezas de maniquíes, imagen de un puesto callejero de libros en Unión Square, Nueva York, también de 2014.

REPORTAJE

la Universidad de Nueva York a finales de los años 70, convirtió la librería Strand en una segunda casa a la que acudía a devorar libros de Jack London, James Baldwin, Kafka o Isak Dinesen. Descubrió también uno de la fotógrafa Diane Arbus, An Aperture Monograph, en cuyas páginas se topó, de repente, con un retrato de una pareja de pausados jubilados a los que años atrás servía desayunos, día tras día, en su etapa como camarero. Esa “yuxtaposición de arte y vida real”, le suscitó un extraño sentimiento de seguridad e inspiración entonces, cuando apenas era un aficionado a la fotografía. En los años siguientes, en los 90, Schwartzwald comenzó a fotografiar a escritores y poetas en eventos literarios a lo largo de la ciudad –Allen Ginsberg, Gwendolyn Brooks, Denise Levertov, entre otros– y vio sus primeras fotos publicadas en la prensa. Nada que ver con la literatura: la ola de calor que sufrió la ciudad en julio de 1993 o la actriz Marisa Tomei, maqui-

llándose para parecer embarazada en el set de rodaje de Detrás de la noticia. En los siguientes 20 años, Schwartzwald continuó trabajando como periodista freelance para diversos medios, leyendo mucho y, de vez en cuando, tomando fotos de alguien, a veces una celebridad, leyendo el periódico, un libro o cualquier otro material impreso. En 2001, una cándida imagen de un vendedor de libros leyendo fue publicada por el New York Post e incluso inspiró una columna en otro periódico que se decidió a entrevistar al vendedor ambulante. “Desde entonces –cuenta el autor en el prólogo del libro The Art of Reading, en el que ha reunido decenas de esas fotografías–, he seguido buscando lectores (a pesar de, y a veces debido a, el cierre de librerías y el rápido crecimiento de internet y los impersonales dispositivos de lectura electrónicos) y fotografiando discretamente a mis objetivos, en su mayoría solitarios y a menudo incongruentes, desesperados o

Sobre estas líneas, Jóvenes, en Union Square Park, Nueva York, 2013; y Edward Snowden, fotografía tomada en 2016 en 6th Avenue and Houston Street, Greenwich Village, Nueva York. En la otra página, DeSalvio Playground, en Little Italy, Nueva York, 2013.

La cantante Amy Winehouse en la portada del libro The Art of Reading, de Lawrence Schwartzwald, editado por Steidl. steidl.de

vulnerables, pero comprometidos con lo que parece ser un arte en desaparición, el Arte de Leer”, añade. En el metro, en una cafetería, en un banco callejero, en los escalones de un portal, en una librería; caminando, tumbados sobre la hierba de un parque, en un descanso del trabajo; en solitario, en pareja; absortos, distraídos; en bañador, en traje; niños, adultos, ancianos; ricos, pobres, mendigos. El libro The Art of Reading muestra más de cien fotografías tomadas por Schwartzwald, la mayoría de ellas en diversos barrios de Nueva York, pero también algunas en Washington, Massachusetts, Miami, París, Florencia o Venecia. Hombres y mujeres leyendo, hojeando libros, vendiéndolos, transportándolos. Porque ese arte de leer del que habla Schwartzwald, a pesar de su propio pesimismo, no está en desaparición. Ni la era digital ha acabado con el libro ni las grandes plataformas de venta online, esas sí epítomes de la impersonalidad, acabarán con las librerías. Cada año, hay más de 80.000 títulos nuevos en las calles de nuestro país; 230 millones de ejemplares en total; más de la mitad de nosotros y nosotras, un 51,7%, hemos comprado alguno, más de 160 millones si los sumamos todos; y una gran mayoría, un 71,1%, lo hizo en una librería. “Son (las librerías) un eslabón imprescindible en la cadena del sector del libro –señala Miguel Barrero, presidente de la Federación de Editores de España y de la Asociación de Cámaras del Libro de España–. Ellas se encargan de establecer un vínculo entre el libro, los autores y los lectores”. Son, también, su mejor escaparate, ese lugar al que uno acude a descubrir, a imaginar, a soñar, a entender, a ilusionarse, a entretenerse, a aprender, a subir el ánimo o enjugar la tristeza..., a practicar ese imprescindible e inmortal arte de leer.

LIBROS

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PÁGINAS INMORTALES LITERATURA DE ALTO VOLTAJE PARA ESTA PRIMAVERA. TEXTO DOMINGO CASTILLO 1. LA ALDEA DE ROMÀNS

Pier Paolo Pasolini + Altamarea + 112 páginas + 16,90 €

En esta admirable novela de Pasolini, inédita en España, un joven y voluntarioso cura se traslada a un pequeño pueblo del norte de Italia, donde sufre el desgarrador contraste entre su genuina vocación religiosa y las pulsiones eróticas que experimenta hacia un joven parroquiano. El padre Paolo deberá convivir con un insanable e indómito sentimiento de culpa. 2. AMOR PURO

Luisgé Martín + Dos Bigotes + 84 páginas + 15,95 €

Ganador del Premio Herralde 2020 con la novela Cien noches,

Luisgé Martín cambia de género y de editorial con esta breve obra de teatro en la que Germán vive enamorado en secreto de su mejor amigo, Daniel. Una propuesta fresca y divertida sobre las deudas pendientes que explora la diferencia entre el amor y el sexo.

habla de amor y de cómo unas mujeres aprenden de otras. 4. UNA HABITACIÓN PROPIA

Virginia Woolf + Seix Barral + 224 páginas + 19,50 €

A este clásico publicado por primera vez hace casi un siglo no le faltan lectoras, ni pinta tiene de que vayan a faltarle en los próximos tiempos. En esta preciosa edición, ilustrada por Sara Morante y prologada y revisada por Elena Medel, la inextinguible voz de Virginia Woolf nos recuerda la importancia de que la mujer sea independiente del hombre.

3. LA ANGUILA

Paula Bonet + Anagrama + 200 páginas + 17,90 €

Un libro intrépido sobre el cuerpo femenino, un cuerpo que ama y es amado. Reflexiones sin miedo ni contemplaciones sobre la violación, el sexo, el parto, el aborto, la sangre, la mugre. La escritora y artista Paula Bonet

5. EL JARDÍN DE VIDRIO

TatianaȚTîbuleac + Impedimenta + 360 páginas + 22,80 €

Esta historia de infancias robadas y de búsqueda de los propios orígenes es, en muchos sentidos, la novela de toda una generación de mujeres. La lucidez de esta escritora moldava, que hace dos años nos sorprendió a todos con El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, se demuestra tan sorprendente como inagotable. 6. KLARA Y EL SOL

Kazuo Ishiguro + Anagrama + 384 páginas + 20,90 €

En su primera novela tras ser galardonado con el Premio Nobel de Literatura, Kazuo Ishiguro, el maestro de lo asombroso, vuelve a

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emocionarnos con Klara, una Amiga Artificial (AA) programada para encargarse del cuidado de los niños que, en espera de que alguna familia la adquiera para cumplir sus funciones, observa el exterior desde el escaparate de una tienda.

cuenta la historia de José Mari y Víctor, dos hermanos que, a la edad de 13 y 11 años, perdieron a sus padres y hermana a causa del atentado de ETA en el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza. ¿Cómo lo vivieron y cómo es su vida ahora?

7. EL HUERTO DE EMERSON

9. LA PINTURA Y EL MAL

Luis Landero + Tusquets

Editores + 240 páginas + 19 €

Esta novela desprende humor y poesía, evocación y encanto a través de la exploración de los recuerdos de una infancia vivida en un pueblo de Extremadura y de un posterior traslado a Madrid en edad adolescente. Esta obra de Luis Landero, celebrado autor de Lluvia fina, da vida a unos personajes rebosantes de verdad y reflexiona a la vez sobre la acción de la escritura. 8. VIDAS ARREBATADAS

Pepa Bueno + Planeta + 232 páginas + 19,90 €

En Vidas arrebatadas la periodista Pepa Bueno nos

liderado por Jane Dark practica todo tipo de modificaciones de la conducta en un intento por alcanzar la quietud y el silencio completos. Ben Marcus es a la vez testigo y víctima de sus rituales. Una novela única y extraña, cruelmente razonable e irreverente. 11. EL SUEÑO DE GARGANTÚA.

Miguel Ángel Campano + La

DISTANCIA Y UTOPÍA LIBERAL Antonio J. Antón Fernández +

Fábrica + 224 páginas + 18 €

La pintura y el mal, publicado en la colección Libros Únicos, es un epistolario inusual que recoge las cartas del pintor Miguel Ángel Campano a su íntimo amigo y catedrático de Filosofía Nicolás Sánchez Durá. De estas cartas emerge el carácter impetuoso del artista, que muestra sus inquietudes y obsesiones en el seno de una inquebrantable amistad.

Akal + 368 páginas + 20 €

¿Cómo es el imaginario liberal? ¿Cuál es el relato que ha consolidado en nosotros la alternativa capitalista como la única posible? En este ensayo se propone un viaje al centro neurálgico del inconsciente colectivo del liberalismo y se proyecta un mundo distópico en el que la división de las clases sociales se agudiza irreversiblemente. El libro incluye un iluminador epílogo de Slavoj Žižek.

10. NORTEAMERICANAS

ILUSTRES

Ben Marcus + Malas Tierras + 320 páginas + 25 €

En una granja de Ohio, un grupo de mujeres norteamericanas

12. HISTORIAS DE HERMANOS

Fría Aguilar + Lunwerg Editores

+ 168 páginas + 18,95 €

Este precioso volumen ahonda en las relaciones fraternales –a menudo amorosas, a veces amargas, siempre intensas– de figuras de relieve provenientes de muy diversos ámbitos: literatura, filosofía, pintura, danza, ciencia… 28 historias brillantemente ilustradas por Fría Aguilar sobre la influencia de los hermanos en la vida y obra de personajes muy famosos. 13. WES ANDERSON

Ian Nathan + Libros Cúpula + 176 páginas + 29,95 €

Ian Nathan, prestigioso periodista cinematográfico británico, nos ofrece la guía más completa del icónico director texano Wes Anderson en la que organiza los contenidos temáticos, visuales y narrativos, siempre peculiares y llamativos, que tanto aman sus fieles seguidores. La estética Anderson aquí reunida hará las delicias de sus fans.

ENTREVISTA

EL ESCRITOR REINVENTADO UNA CONVERSACIÓN CON JAVIER CERCAS SOBRE EL PLACER DE ESCRIBIR, LA LITERATURA COMO CATARSIS Y LA FURIA QUE ENCIERRA INDEPENDENCIA, SU ÚLTIMA NOVELA. TEXTO JUAN LUIS GALLEGO FOTOGRAFÍA JACOBO MEDRANO

Hace 20 años, Soldados de Salamina, se convirtió en una de las novelas más celebradas de la literatura española contemporánea. Anatomía de un Instante, sobre el 23-F, El impostor y El monarca de las sombras son algunas de las obras que Javier Cercas ha publicado desde entonces. En 2019, ganó el Premio Planeta con Terra Alta. Independencia, publicada ahora por Tusquets, es la segunda parte de una saga que el autor ha concebido como una tetralogía.

DICE QUE EL PROCÉS, ESE FUROR INDEPENDENTISTA que estalló en el otoño de 2017, le ha cambiado la vida. Radicalmente. Ahora es menos ingenuo, menos espontáneo, pero más escritor, aunque un escritor enfadado. En esa Cataluña a la que se mudó cuando tenía cuatro años con su familia desde Extremadura (nació en Ibahernando, Cáceres, en 1962) transcurre Terra Alta, la novela que le valió el premio Planeta en 2019 y con la que presentó al panorama literario español a Melchor Marín, un mosso d’esquadra concienzudo y leal, pero con demasiadas aristas en su personalidad. Independencia, el libro que acaba de lanzar Tusquets –la editorial con la que Cercas compartió ese fenómeno literario llamado Soldados de Salamina en 2001 y a la que vuelve ahora–, es la segunda entrega de lo que promete ser una tetralogía en torno a este personaje. Esta entrevista no va de la novela, aunque vertebra una conversación que, sin embargo, transcurre por otros derroteros: la literatura por supuesto, pero también la actitud ante la vida, la corrupción, la ingenuidad e, incluso, la parte maldita de cada uno de nosotros.

A tenor de sus últimas declaraciones, pareciera que ha cambiado usted ese sufrimiento que, dicen, es necesario para crear por el cabreo. ¿Es así, cabreado escribe mejor? Sin la menor duda. La felicidad no es productiva literariamente, en absoluto. En un mundo feliz, no habría… novelas seguro que no; poesía, tal vez, poca y muy mala. El material de los escritores es lo malo, no lo bueno. ¿Y por qué ese cabreo, es una actitud vital o es que realmente le dan razones para ello? No, no es una actitud vital. Yo soy un tío de muy buen rollo, créeme. Pero han pasado cosas muy malas que a mí me han afectado y que no saco en mi vida diaria porque podría provocar catástrofes, ni en mis artículos, pero sí saco en mis novelas. Para eso sirven las novelas, para sacar toda la furia que llevas dentro, todo el dolor que llevas dentro, la parte maldita la llamaba George Bataille, el mal. Todo eso lo sacas fuera, y entonces puedes comportarte como una persona civilizada (risas). No deja de llamar la atención un enfado tan personal por razones no personales. Sí, no es personal, no estoy cabreado con nadie en concreto. Cuando la Historia,

ENTREVISTA

con mayúsculas, se te mete en tu casa, te afecta mente ha habido problemas de ese tipo, pero personalmente. Y eso es lo que ha pasado, que no tan sistemáticos y estructurales. Pero en la Historia se ha metido en nuestras vidas, y Cataluña todavía el grado de corrupción es hablo de Cataluña en particular y de lo que ha altísimo; en España lo es, pero en Cataluña… ocurrido en general. Lo de Cataluña ha sido Esto no lo digo yo, sino los que conocen el decisivo para mí, porque me ha afectado muy asunto, con alguno de los cuales he hablado personalmente, en mi vida cotidiana, en mis para este tema. Sí, eres ingenuo. Yo no utilizo amistades, en mi modo de ver el mundo, en mis novelas para ilustrar mis ideas políticas; lo todo. Incluso ha cambiado mi pasado, porque que tengo que decir del procés o de cualquier el presente altera nuestra visión del pasado. Y otra cosa lo digo en mis artículos; las novelas eso para mí, aunque es terrible decirlo, ha sido no son ilustraciones de tus ideas, son otra cosa. bueno, porque me ha permitido reinventarme ¿Por qué escribe? como escritor. Uf, eso es lo más complicado. A lo mejor si ¿Qué echa de menos de su yo anterior? supiera por qué escribo dejaría de escribir. (Reflexiona largamente). El anterior era de Escribo por miles de cosas, porque escribir, una ingenuidad asombrosa, y eso no lo echo como leer, es una forma de vivir más, de una de menos... La verdad es que no echo nada “ESCRIBIR, COMO LEER, ES UNA FORMA DE VIVIR MÁS, de menos del anterior. Es una pregunta DE UNA MANERA MÁS COMPLEJA, MÁS RICA Y MÁS muy complicada, INTENSA. MÁS QUE UN PLACER, ES UNA PASIÓN” porque no sé muy bien cómo era el anterior y cómo es el actual. Sí, había una gran manera más compleja, más rica y más intensa; ingenuidad en él; sí, quizás echo de menos esa porque es un placer; más que un placer, una espontaneidad, ahora soy más desconfiado, pasión. Y por infinidad de razones más. Ahora más escéptico, y ahora (reflexiona de nuevo también porque me gano la vida con ello. Pero varios segundos) todos los riesgos que corro si no me pagasen, que no me oiga mi editor, se producen en la literatura. Antes era capaz de también lo haría. correr riesgos también en la vida, y ahora me Alguna vez ha dicho que no lo considera he vuelto mucho más prudente. Ahora creo trabajo porque es lo que le gusta hacer. ¿Tieque soy más escritor que antes, todo está más ne una disciplina diaria? enfocado, siempre fue un lugar donde metes Muy sencilla. Me levanto a las 6 y voy a correr, tu parte maldita, pero ahora quizás todavía eso es para mí sagrado, es mi droga total. Y luemás. Por eso estas novelas son novelas muy go me pongo a escribir a las ocho y media más furiosas. Melchor Marín no se me parece en o menos y escribo todo el día. Ah, no, hay otra nada, pero podría decir, como Flaubert que cosa importante: la siesta. Las personas que dijo “Madame Bovary soy yo”, que Melchor trabajamos mucho no podemos permitirnos Marín soy yo, su dolor, su furia. También tiene el lujo de no dormir la siesta. Y luego tomó cosas muy buenas que ya no creo que sean café descafeinado y coca-cola. No hay más mías, pero de dónde va a salir él si no de mí. secretos. Pero estoy de acuerdo conmigo misHablando de ingenuidad: en Independencia mo: no es un trabajo, es un placer, que a veces retrata usted una corrupción, o una forma cuesta disgustos, te angustia, pero eso forma de ejercerla, que empezábamos a creer que parte de la pasión, forma parte del atractivo. ya no existe, o no de forma tan impune. ¿Es Trabajar es hacer algo que no te gusta, y yo no una ingenuidad pensar así? he trabajado en mi vida prácticamente. Sí. Bueno, un momento. Lo que esta novela ¿Hay alguna vez debate en su cabeza entre hace es proyectar un ayuntamiento donde lo que le gustaría escribir y lo que cree que le hay tanta corrupción como la ha habido en la gustará al lector para tener éxito? Generalitat. En el ayuntamiento tradicionalRotundamente no, yo escribo lo mejor que sé

escribir, nada más. Además, yo no sé lo que va a tener éxito, quién lo sabe. Si lo supieran los editores, solo publicarían libros de éxito. Yo escribo el mejor libro que puedo escribir y si al lector le gusta, estoy feliz; y si no, qué le vamos a hacer. El público no existe, existen lectores, uno detrás de otro, y todos distintos. E intento satisfacer al único lector que conozco, que soy yo, intento hacer la novela que me gustaría leer, y ojalá le guste al lector, porque el lector acaba los libros, no hay literatura sin lector. La mezcla de ficción y realidad es una constante en sus libros. Es que la ficción pura no existe, la ficción pura es un invento de quienes no saben qué es la ficción. La ficción siempre parte de la realidad; desde que el mundo es mundo, siempre es una mezcla de realidad y ficción, no lo inventé yo en Soldados de Salamina, como hay gente que cree. Y luego eso se hace de muchas maneras, cada uno de la mejor que sepa, todo para persuadir al lector de que lo que está leyendo es auténtico, para que él se lo crea. ¿Teme usted comenzar a ser valorado por lo que dice más que por lo que escribe, como advierte el escritor Milan Kundera? Kundera dice: “Cuando un escritor expone sus ideas políticas, ya pasa a ser juzgado por ellas y no por lo que escribe”. Y esto es catastrófico, porque yo lo mejor que tengo que decir acerca de todo lo digo en mis novelas. Lo que digo en mis artículos lo puede decir cualquiera, puedes estar de acuerdo conmigo o no, a veces ni yo mismo estoy de acuerdo conmigo. Pero son solo las cosas que tengo que decir como ciudadano, más o menos acertadas. Pero lo que yo de verdad tengo que decir, quien yo de verdad soy, está en mis libros. ¿Por qué lo hace entonces? ¿Por qué interviene en el debate público? Porque no sé no hacerlo. Porque además de novelista soy ciudadano, una persona normal y corriente que paga sus impuestos, tiene un hijo, una familia, vive en un sitio que se llama España y Cataluña, y cuando tú ves que ocurren determinadas cosas, y encima escribes en el periódico, pues eso sale. ¿Me ha provocado problemas? Muchos. ¿Qué debía haber hecho, callarme? Sí, para mi carrera literaria era mucho mejor callarme, no hay ninguna duda;

para mi familia también, sobre todo cuando las cosas se han calentado mucho. ¿Por qué lo he hecho? Podría decirte que porque sentía la responsabilidad de hacerlo, pero la realidad es que no he sabido no hacerlo. ¿Tiene sentido dejar de consumir ciertos productos culturales para ‘castigar’ las ideas o el comportamiento del autor? ¿Dejamos de leer a Aristóteles porque consideraba que la mujeres eran inferiores a los hombres¿ ¿O a Cervantes, que era un imperialista? ¿Y Shakespeare qué? Eso es un delirio, un disparate. Si solo vamos a leer a aquellas personas con las que estamos de acuerdo, vamos a la barbarie absoluta. Justamente, lo mejor que puede hacer la literaria, y el arte en general, es poner en cuestión tus creencias más arraigadas, sacarte de tus casillas. Se utiliza la palabra ‘blanquear’ para referirse al tratamiento amable de actitudes que debieran merecer reproche unánime. ¿La violencia que ejerce el agente Melchor Marín cuando se toma la justicia por su mano queda blanqueada en este libro? En la literatura podemos hacer y decir aquello que no hacemos ni decimos en la vida y eso no es blanquear nada. Al final, Melchor comete verdaderas barbaridades, y quiero que el lector se alegre. Volvemos a la parte maldita. Cuando lloramos con El Padrino con su hija muerta en sus brazos, a pesar de que ha matado a un montón de gente, no blanqueamos la mafia. Eso es el gran arte, esa capacidad que tiene de colocarte en lugares incluso moralmente peligrosos. Es lo que hace Shakespeare o Dostoievski, es lo que llamo sacarte de tus casillas, obligarte a cuestionar tus más profundas certezas. La ficción permite sacar esa parte maldita, y eso procura la catarsis, como la llamaba Aristóteles; vemos el horror, la venganza, y eso nos purifica. Por eso la literatura es útil... siempre y cuando no se proponga serlo. ¿Qué lee usted? De todo. Antes de escritor, soy lector, no creo que haya un escritor valioso que sea una excepción a eso. Y ahora he cometido la temeridad de aceptar ser presidente del premio Goncourt, así que leo novelas publicadas en Francia, en francés, el año pasado. Pero yo leo todo, soy omnívoro.

PORFOLIO

POR UNA MILÉSIMA DE SEGUNDO EL PILOTO AVENTURERO ES AHORA UN DEPORTISTA PROFESIONAL MILIMÉTRICAMENTE DISEÑADO. PERO LA FÓRMULA 1 MANTIENE, COMO ENTONCES, TODA SU ÉPICA Y LEYENDA. GRACIAS A ELLOS. TEXTO JUAN PARRA

DIFÍCIL ENCONTRAR EN LOS ACTUALES CAMPEONES aquella leyenda aventurera, temeraria incluso, que acompañó a los primeros. Tampoco los perfiles variados de antaño, desde el superviviente al conquistador tocado por los ángeles. La competición es ahora un descomunal mecanismo milimétricamente diseñado donde los mitos no tienen ya la misma aureola de antaño. Todo lo que importa ahora sucede en la pista, en una obsesiva carrera contra el cronómetro en el que cada milésima de segundo cuenta. El tiempo, entonces y ahora, como principal enemigo; la velocidad como único aliado. Tazio Nuvolari es el comienzo. En 1950, cuando nace el Campeonato del Mundo tal como lo conocemos, ya rondaba los 60 años y vivía retirado. Fue Juan Manuel Fangio quien estrenó el campeonato en los 50; Jim Clark domina los 60. Con Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi y Nicki Lauda, la Fórmula 1 toma forma. Alain Prost, Ayrton y Michael Schumacher comenzaron a dibujar un presente en el que, de repente, irrumpió una camada de ambiciosos jóvenes dispuestos a batir récords, en medio de una recíproca competitividad que no deja de engrandecer el circuito. Fernando Alonso, Sebastian Vettel y Lewis Hamilton vuelven este año a verse las caras. Carlos Sainz les mira de cerca.

TAZIO NUVOLARI

Castel d’Ario, 1892 – Mantua, 1953 Debutó en 1920, tras la Gran Guerra, y junto a Alberto Ascari y Enzo Ferrari formó la generación legendaria de pilotos italianos que dominó hasta 1939. Al contrario que Ascari, nunca participó en el campeonato del mundo de Fórmula 1, que se inició en 1950. Era un aventurero. Tuvo numerosos accidentes, pero murió tras sufrir una embolia. Fotografía de Chris Ware (1933)

PORFOLIO JUAN MANUEL FANGIO

Balcarce, 1911 – Buenos Aires, 1995

Para muchos, El Chueco sigue siendo el más grande piloto de la historia. Se inició muy joven en su Argentina natal, pero no llegó a Europa hasta finales de los 40. En 1950, se encontraba en su cénit y dominó los primeros años de la Fórmula 1 moderna. Ganó cinco campeonatos del mundo, el último en 1957, con 46 años. Primero a bordo de un Alfa Romeo, después Masserati, Mercedes Benz y Ferrari. Fotografía de Hulton-Deutsch Collection (1954)

JIM CLARK

Kilmany (Escocia), 1936 – Hockenheim, 1968 Era un hombre gentil, un farmer escocés que desde joven pilotaba a escondidas de su familia. Tenía un talento natural. Conducía con extraordinaria finura. De no haber fallecido en un trágico accidente en una prueba de Fórmula 2, en el circuito de Hockenheim, Clark hubiera acumulado un palmarés muy difícil de superar. Aun así, ganó dos campeonatos del mundo. Fotografía de Victor Blackman (1965)

JACKIE STEWART

Dumbartonshire (Escocia), 1939 La muerte de Clark le abrió el camino y no decepcionó. No era tímido como su compatriota. Su melena se hizo famosa. Tenía la habilidad de interpretar el comportamiento de sus bólidos. Ganó 27 grandes premios antes de retirarse en 1973. Consiguió tres campeonatos del mundo con Matra, March y Tyrrell, marcas que, sin él, no volvieron brillar de aquel modo. Fotografía de Victor Blackman (1972)

EMERSON FITTIPALDI

São Paulo, 1946

Fue una sorpresa. Había llegado a Europa en 1969 para correr en la Fórmula Ford británica y, con la muerte del austríaco Jochen Rindt, en el Gran Premio de Italia de 1970, Colin Chapman le llamó para intentar que Rindt obtuviera el campeonato a título póstumo. Desde entonces hasta su retirada a finales de 1980, Fittipaldi ganó 14 grandes premios y dos campeonatos del Mundo, en 1972 con Lotus y en 1974 con McLaren. Entonces se trasladó a Estados Unidos. En Indianápolis tuvo un terrible accidente y abandonó la competición. Rondaba los 50 años. Fotografía de Miroslav Zajic (1972)

PORFOLIO NIKI LAUDA

Viena, 1949 - Zúrich, 2019 El hombre que volvió del infierno. Fue en el Gran Premio de Alemania de 1976. Las imágenes del Ferrari ardiendo y el piloto atrapado son difíciles de olvidar. Perdió una oreja, su cara se llenó de cicatrices y lo aprovechó para vender la publicidad del gorro que escondía los costurones. Entonces ya había ganado dos campeonatos del mundo. Lo superó, pero en el Gran Premio de Japón se retiró alegando falta de recuperación en sus ojos. Ferrari le castigó. Tras ciertas vacilaciones, regresó en 1983 con McLaren. Y en plena forma: dos años después consiguió el título. Fotografía de Hulton/Archive (1980)

ALAIN PROST

Lorette (Francia), 1955

Conocido como El Profesor, Prost se graduó pronto. En 1980 fichó por McLaren y puntuó en sus dos primeros grandes premios. Lo suyo no fue consecuencia de un talento natural, sino de un duro aprendizaje. En 1985 consiguió su primer campeonato con el McLaren-TAG. Al año siguiente, repitió. Luego llegó su némesis. Compartió equipo con Ayrton Senna y no volvió a ganar hasta que fichó por Ferrari. Fotografía de Vittoriano Rastelli (1990)

AYRTON SENNA

São Paulo, 1960 – Imola 1994 Tenía unas cualidades innatas. A sus 34 años, iba camino de su cuarto título mundial. Era el mejor. Un místico, un iluminado. Su muerte, en la séptima vuelta del Gran Premio de San Marino de 1994, conmocionó al mundo del deporte, cuando una pieza de la suspensión delantera atravesó el casco y se le clavó en la cabeza, causándole la muerte instantánea. Además, provocó una histeria colectiva en Brasil, donde era considerado un héroe nacional, eclipsando incluso a los futbolistas más famosos. Fotografía de Depardon (1988)

MICHAEL SCHUMACHER

Kerpen (Alemania), 1969

Su llegada a la Fórmula 1 fue espectacular. En el Gran Premio de Bélgica de 1991, Eddie Jordan tuvo que buscar un piloto sustituto y se acordó de un joven alemán que había competido con Mercedes en prototipos. Su actuación fue tan sorprendente que al día siguiente Flavio Briattore, entonces patrón de Benetton, lo fichó. Aquel modesto equipo ganaba el campeonato del mundo dos años después y repetía en 1995. Y entonces vino Ferrari. Los resultados tardaron en llegar, pero el alemán rompió luego todos los récords: cinco campeonatos más entre 2000 y 2004. Ya retirado definitivamente –tras alguna idea y venida del circuito–, un accidente de esquí en 2013 le situó entre la vida y la muerte durante meses. La familia le mantiene rodeado de cuidados y silencio sobre su estado, pero dicen que ya puede ver carreras en televisión. Fotografía de Peter Marlow (2001)

PORFOLIO

FERNANDO ALONSO Oviedo, 1981

Decían del asturiano que su estilo recordaba al de los más grandes, Clark y Senna. Y su precocidad auguraba los éxitos que vendrían después: en 2003 se convirtió, con 22 años, en el piloto más joven (hasta la llegada de Vettel) en ganar un Gran Premio. Bicampeón con Renault, cierta frustración por los resultados posteriores y mucha inquietud le llevaron a abandonar la F1 y probar suerte, con éxito, en otras competiciones como Le Mans y Daytona. Su vuelta, este año, es una absoluta incógnita pero todo es posible cuando hablamos de Fernando Alonso. Fotografía de Jad Sherif (2003)

SEBASTIAN VETTEL

Happenheim (Alemania), 1987

El niño prodigio ha batido todos los récords de precocidad, ha sido el más joven en muchas cosas: en salir desde la pole, en ganar un Gran Premio y en ganar un Mundial, entre otras muchos retos de los que tanto gusta este deporte. Son cuatro ya los mundiales ganados, todos con Red Bull, de forma consecutiva entre 2010 y 2013. Ha logrado además dos subcampeonatos en 2017 y 2018. Su fichaje por Aston Martin tiene su explicación: quiere volver a sentirse importante... y quién sabe si a ganar. Fotografia tomada en octubre de 2013, tras ganar su cuarto título mundial

LEWIS HAMITON

Stevenage (Gran Bretaña), 1985 Quienes en sus años de rivalidad directa con Fernando Alonso alimentamos un cierto ‘rencor’ hacia el británico, hoy solo podemos reconocer su gran calidad como piloto. Tras haber igualado los siete títulos de Schumacher –uno con McLaren, seis con Mercedes–, Hamilton parece llamado a lograr cifras que tardarán décadas en superarse. Solo cabe esperar a ver de qué es capaz. En la imagen, celebra su séptimo campeonato.

PORTADA

A LAS PUERTAS DE LA HISTORIA LA COLABORACIÓN ENTRE GIORGIO ARMANI Y FERRARI ILUSTRA EL GRAN MOMENTO DE CARLOS SAINZ: VESTIDO DE GALA PARA ENTRAR EN EL SELECTO GRUPO DE LOS GRANDES DE LA FÓRMULA 1. TEXTO JUAN LUIS GALLEGO FOTOGRAFÍA CORTESÍA DE GIORGIO ARMANI

CARLOS SAINZ DISPUTÓ 101 GRANDES PREMIOS antes de lograr su primer podio. No había ocurrido nunca con anterioridad: porque quien no lograba quedar entre los tres primeros en sus primeras cien carreras, no lo conseguía jamás. Carlos Sainz lo hizo el 17 de noviembre de 2019, tras salir en el último lugar: remontó 17 posiciones hasta quedar tercero. Solo campeones del mundo como Sebastian Vettel, Lewis Hamilton o Kimi Raikkonen habían protagonizado hasta entonces remontadas similares. Se convirtió también ese día en el cuarto español en subir a un podio en Fórmula 1, uniendo su nombre para siempre a los de Alfonso de Portago, Fernando Alonso y Pedro Martínez de la Rosa. Exhibe Carlos Sainz cifras de veterano. Pero solo tiene 26 años. El Jr. (permítasenos en esta semblanza liberarle ya del añadido) que solía acompañar su nombre de manera aparentemente inamovible, al margen de la edad, va desapareciendo pese

a que su padre se empeñe en prolongar una carrera irrepetible que le permite ganar un tercer Dakar –lo logró en la edición de 2020– a los 57 años y seguir sumando nuevos títulos a un currículum que exhibe, entre otros muchos logros, dos campeonatos del mundo de rallys, cuatro subcampeonatos y cinco terceros puestos. Dado que su tercer puesto en el Dakar de 2021 le dejó un sabor agridulce que quiere restañar en el futuro, la actualidad deportiva tendrá que seguir distinguiendo entre el padre y el hijo. Exhibe este último, decíamos, cifras de veterano pese a su juventud. La que acaba de comenzar –con la disputa, el último fin de semana de marzo del Gran Premio de Bahréin– es la séptima temporada de Carlos Sainz en la Fórmula 1 desde su debut en 2015: 119 carreras le contemplan; un total de 372 puntos le avalan. Tras aquel primer y épico podio, continuado con un segundo en 2020, no parece exagerado afirmar que le esperan muchos más. Pura lógica,

Sobre estas líneas, Carlos Sainz lleva abrigo de tejido técnico y lana repelente al agua; traje a medida; camisa blanca; y corbata, cinturón y zapatos a conjunto. Todo de Giorgio Armani. En la foto de portada, el piloto, vestido de Giorgio Armani para Ferrari.

PORTADA

Sobre estas líneas y en la página siguiente: Carlos Sainz y Charles Leclerc vestidos de Giorgio Armani. La firma ha llegado a un acuerdo plurianual con Ferrari para patrocinar y vestir a su equipo directivo, técnico y pilotos. Además del look que ambos pilotos visten en estas páginas, la selección de viaje incluye pantalones de corte deportivo, camisetas tipo polo y sudaderas, entre otras prendas.

incluso, si se echa un vistazo a su progresión en esta competición desde aquel primer año: 15º en la clasificación general con 18 puntos; 12º con 46 en el siguiente año; noveno y décimo en los dos sucesivos con 54 y 53 puntos; para repetir como sexto clasificado en 2019 y 2020 con 96 y 105 puntos respectivamente. Toro Rosso durante tres temporadas casi completas; Renault luego, y McLaren en estos dos años últimos de la consagración han sido sus escuderías.

sell, Raikkonen, Vettel y Fernando Alonso entre otros. Ese legado hereda Carlos Sainz este año. Y la presión añadida de que, tras varios años sin ver a uno de los suyos conquistar el título –Raikkonen fue el último en 2007–, los seguidores de la escudería, fieles al color rojo como si de un equipo de fútbol se tratara, han depositado en Sainz y en su compañero de escudería Charles Leclerc –este en el equipo desde 2019– todas sus esperanzas. De repente, ambos jóvenes –el monegasco tiene 23 años– se han convertido en la pareja de talentos por explotar que llevará a Ferrari a reverdecer viejos laureles. Nada de eso parece asustar al español. “Es el momento soñado por cualquier piloto –reconocía en una reciente entrevista–. Es una mezcla de responsabilidad y de alegría. Se juntan muchas cosas, muchas emociones, pero sobre todo ganas e ilusión”. Giorgio Armani le ha vestido para la ocasión. Será la firma que Sainz y Leclerc –también el equipo directivo y técnico– lleven en los eventos oficiales y los traslados vinculados con el Grand Prix de Fórmula 1. Es quizás solo una anécdota que sirve, sin embargo, para reflejar el momento que vive el piloto español: está preparado para entrar, vestido de gala, en el selecto grupo de los grandes de la historia. Para llegar aquí, Carlos Sainz (nacido en Madrid el 1 de septiembre de 1994) ha corrido mucho, valga el juego de palabras. Primero, en karting, donde debutó en 2006 –apenas 12 años– apuntando ya maneras suficientes para alzarse con varios títulos.

“ES UN BUEN MOMENTO EN ESPAÑA PARA ENGANCHARSE A LA FÓRMULA 1. 2021 VA A SER UN AÑO BONITO, Y 2022 PUEDE CAMBIAR SU HISTORIA” Hasta fichar por Ferrari. Y eso son palabras mayores. La escudería italiana lleva en la competición desde su inicio, en 1950; es por tanto el equipo en activo más antiguo. También el que ha conseguido más victorias: 15 de pilotos y 16 de constructores. Y algunos, muchos, de los más grandes pilotos de la historia han vestido su uniforme rojo: Michael Schumacher, Niki Lauda, Juan Manuel Fangio, Alain Prost, Nigel Man-

Continuó luego una de esas carreras con saltos entre vehículos y motorizaciones no siempre fáciles de entender para los no expertos –Fórmula BMW Europa, Fórmula Renault 2.0, F3 Euroseries, GP3, Fórmula Renault 3.5 Series...–, participaciones siempre jalonadas de podios y triunfos en una etapa en la que el nombre a veces pesaba más que empujaba. El ‘hijo de’ tenía que demostrar que estaba ahí por méritos propios; que del padre había heredado,

sí, su afición a la velocidad, pero también talento, y que los apellidos no ganan carreras. Alguna vez ha dicho Sainz que aquello le sirvió de gasolina. “Ahora ya no, porque ya no necesito esa gasolina. Me tocó demostrar que yo no soy ‘hijo de’ sobre todo tanto en la época del karting como cuando era piloto júnior de Red Bull, y también en mi primer año de Fórmula 1. Toda esa gente que pensaba que yo había llegado a la Fórmula 1 por ser ‘hijo de’..., los usaba un poco de gasolina. Luego, cuando paso por Renault y por McLaren y empiezo a ganar un poco más el respeto de la Fórmula 1, ya no pienso en la gente que lo sigue diciendo. Que seguro que la hay, pero me da bastante igual. Y cuando firmas con Ferrari, ya ni te cuento”, confesaba en una entrevista con soymotor.com. Dicen que en Ferrari pensaron en Sainz, tras la marcha un tanto abrupta de Sebastian Vettel, no solo por su talento y velocidad, sino también por ciertos rasgos que adornan su personalidad y que no siempre abundan en el circuito: además de su juventud para formar esa ilusionante dupla con Leclerc, su madurez, su capacidad para trabajar en equipo y un carácter tranquilo fuera de la pista que facilita una actividad casi nunca exenta de tensión. “Me cuesta enfadarme con la gente –explica él propio Carlos Sainz–. A no ser que tenga razones muy potentes, no salto. Intento pensar las cosas dos veces”. Este es el hombre llamado a atrapar de nuevo ante la televisión a cientos de miles de aficionados a la Fórmula 1: a los tifosi de Ferrari en Italia, pero también a tantos españoles que se quedaron huérfanos tras el paréntesis de Fernando Alonso y que han asistido con resignación a años de dominio de Red Bull y Sebastian Vettel primero y Lewis Hamilton y Mercedes después. “Es un buen momento en España para engancharse a la Fórmula 1. Va a ser un año bonito: verme a mí en Ferrari y a Fernando de vuelta en Alpine... Que tengan paciencia –dice Sainz a los aficionados–, porque 2022 sí que va a ser un año de cambio. 2021 igual se parece un poco a 2020, esperemos que no, pero en 2022 puede haber un cambio en la historia de la Fórmula 1 y hay que estar ahí para seguirla”.

EL COMPAÑERO DE ESCUDERÍA En dos temporadas en las que Ferrari parecía condenada desde el inicio a correr a la estela del Mercedes de Lewis Hamilton, la irrupción del talentoso, audaz y joven Charles Leclerc (Montecarlo, Mónaco, 16 de octubre de 1997) sirvió para devolver la ilusión a los seguidores de la escudería italiana. No parece flor de un día. En la temporada de 2019, acompañando a Sebastian Vettel, se convirtió en el segundo piloto más joven en correr con Ferrari, solo detrás de Ricardo Rodríguez, que lo hizo en 1961 con menos de 20 años. Y ese mismo 2019 logró sus primeras dos victorias en un Gran Premio y un total de diez podios, para acabar 4º en la general con 264 puntos. Incluso en 2020, con un Ferrari claramente menos competitivo, consiguió dos podios y un meritorio 8º lugar final. La dupla que forma ahora con Carlos Sainz es las más joven alineada por Ferrari desde 1968, la gran esperanza roja para llevar a la escudería italiana de nuevo a los más alto. ”Nos tenemos respeto mutuo –afirma el español–. Le respeto por su carrera deportiva, por su talento, por lo que ya ha logrado en Ferrari en los pocos años que lleva aquí, y también, sinceramente, por lo que él ha pasado”, en referencia a sus no siempre fáciles circunstancias personales, como la pérdida de su padre cuando contaba con 54 años.

PORTADA En el año 2013, Estrella Galicia 0,0 comienza a apoyar a Carlos Sainz, forjado ya en competiciones de motor, aunque aún llamando a las puertas de la Fórmula 1.

Toro Rosso (2015-2017) Sainz debuta en Fórmula 1 con el equipo Toro Rosso. Estrella Galicia 0,0 le acompaña como patrocinador personal y del equipo. El piloto consigue el mejor puesto de parrilla de un piloto español en un debut. Termina 2015 en el puesto 15º y con 18 puntos. En 2016 (en la foto a la izquierda), segundo año de Carlos Sainz y Estrella Galicia 0,0 con Toro Rosso, termina el campeonato en la posición 12.º con 46 puntos. Disputa 16 carreras de 2017 con Toro Rosso antes de saltar a Renault. Renault (2017-2018) Tras ayudar a afianzar la sexta posición de Renault en 2017, corre todo el 2018 (abajo, a la izquierda) con la escudería para quedar 10º, con el apoyo de Estrella Galicia 0,0 a nivel personal y como patrocinador del equipo.

McLaren (2019 / 2020) Con el salto de Carlos Sainz a McLaren, escudería histórica de la F1, Estrella Galicia 0,0 se une también como partner del equipo inglés. La alianza celebra una pasión compartida por apoyar a jóvenes talentos de la competición y por la Fórmula 1. Ese año, Sainz consigue su primer podio en Fórmula 1, en el GP de Brasil. Sube al podio con una Estrella Galicia 0,0 en la mano. Cierra la aventura McLaren con otro podio en 2020 (año de la foto de la derecha) y dos 6º puestos consecutivos en la general. Ferrari (2021). Camino de cumplir una década juntos, Estrella Galicia 0,0 acompaña a Carlos Sainz en otro emocionante capítulo de su carrera: el salto a Ferrari (en la página siguiente). La marca mantiene su apoyo personal al piloto y se integra también como nuevo partner del equipo más laureado de la F1.

UN SUEÑO COMPARTIDO Estrella Galicia 0,0 acompaña a Carlos Sainz desde 2013, antes incluso de su debut en la Fórmula 1. Juntos afrontan el ilusionante año del salto a Ferrari y el deseo compartido de celebrar victorias. TEXTO JUAN PARRA

QUE EL ABUELO DE CARLOS SAINZ proyectara, a finales de los años 60, la ampliación de la fábrica de Hijos de Rivera en su traslado a su ubicación actual en Agrela (A Coruña) parece solo una anécdota. O, quizás, un juego del destino que, medio siglo después, cierra el círculo con Estrella Galicia 0,0 patrocinando al que está llamado a convertirse en uno de los grandes de la Fórmula 1. Caprichos de la historia al margen, lo cierto es que la vinculación de la cerveza gallega con el piloto madrileño obedece a la estrategia de apoyo al talento impulsada por la marca en 2011, cuando comenzó, con el patrocinio del motociclista Marc Márquez, un romance con los deportes del motor que no ha hecho más que crecer. “Nuestra trayectoria al lado de Carlos Sainz –explica Ignacio Rivera, CEO de Estrella Galicia– es un ejemplo de cómo se forjan los campeones, a fuego lento como nuestras cervezas, y no podemos estar más orgullosos de los pasos que hemos ido dando juntos”. Los primeros pasos juntos se remontan a 2013, cuando la F1 era todavía un sueño para Sainz, entonces en competiciones como la GP3. Estrella Galicia 0,0 apostó entonces por su talento y le acompañó luego en su victoria en la Fórmula Renault 3.5 y, un año después, en 2015, en su debut en la Fórmula 1. Juntos han vivido la imparable progresión del piloto madrileño, primero en Toro Rosso, luego en Renault, para vivir los años de la consagración en McLaren –sexto puesto en la general de pilotos en los años 2019 y 2020– y el ilusionante salto a Ferrari en la temporada que acaba de comenzar. “A pesar de las dificultades que presenta el momento actual –afirma Ignacio Rivera–, no hemos querido abandonar el sueño que compartimos desde hace tantos años, el sueño de celebrar victorias juntos en F1”.

ENCUESTA

ETÉREA ELEGANCIA PROFESIONALES DE LA MODA Y EL DISEÑO EN MUY DIVERSOS CAMPOS, NUEVE PRESCRIPTORES REFLEXIONAN SOBRE LA ESTÉTICA, EL ESTILO Y EL ALMA. TEXTO MARIO SUÁREZ

ELOY MARTÍNEZ DE LA PERA ¿Cambia el concepto de elegancia a lo largo del tiempo o solo es la moda lo que cambia? Etimológicamente, elegante es el que “elige bien”, un concepto que reivindica el buen estilo y la distinción en el modo de vivir y de convivir. Un estilo en el que se identifican ética y estética, permaneciendo invariable en el tiempo solamente en lo conceptual, pero declinándose en modas cambiantes que hacen bella la historia de la indumentaria. Elija un look, solo uno, que le valga para cualquier ocasión. Hace años decidí elegir la prenda con más estilo de mi armario para usarla a diario: le quité importancia a un cuello de raso para poder ponerme una chaqueta de esmoquin habitualmente, siendo yo mismo quien hiciera que valiera para cualquier ocasión. ¿El armario es, como la cara, el espejo del alma o de nuestros posibles? Refleja nuestra alma, pero un alma modificada por los avatares de nuestra propia realidad, por eso nunca busco “un abrigo para toda la vida”, pues no soy el mismo “durante toda la vida”. Es maravilloso saber que nuestras ideas, pensamientos y emociones cambian, y con ese cambio, también nuestro vestir.

Fotografía: Javier Biosca

Comisario de exposiciones de Arte y Moda

RAMÓN FREIXA Chef y empresario

PAUL GARCÍA DE OTEYZA Diseñador

¿Cambia el concepto de elegancia a lo largo del tiempo o solo es la moda lo que cambia? La elegancia radica en la persona y en el modo de expresarse y mostrar la personalidad. La moda ayuda a contextualizar esa expresión.

¿Cambia el concepto de elegancia a lo largo del tiempo o solo es la moda lo que cambia? El concepto de elegancia es un valor universal e intrínseco que perdura en el tiempo, en un reequilibrio constante de las fuerzas que lo conforman. Una de esas fuerzas es la propia moda, que lo hace vibrar y redibujarse constantemente, pero lo que prevalece siempre es la elegancia.

Elija un look, solo uno, que le valga para cualquier ocasión. Me dejaré guiar por la filosofía del Blue is the new black: americana y pantalón azul marino, camiseta (con ilustraciones), zapatillas y un toque de color en los calcetines. ¿El armario es, como la cara, el espejo del alma...? Mi alma está llena de colores, alegría, locura y sentido común en armonía, y mi armario también.

Elija un look, solo uno, que le valga para cualquier ocasión. Chaqueta almanzor y pantalón loira, perfecto para una jornada casual o más vestida dependiendo del paño que elijas. ¿El armario es, como la cara, el espejo del alma o de nuestros posibles? ¡Primero ordenemos el armario, que uno no sabe ni lo que tiene! Sin duda es el reflejo de tu forma de comunicarte con el mundo; la cuenta corriente ayuda, pero no a saber quién eres.

FERNANDO OJEDA Empresario y modelo ¿Cambia el concepto de elegancia a lo largo del tiempo o solo es la moda lo que cambia? Creo que la moda y la elegancia no van unidas. A veces se solapan, pero son independientes. La elegancia apenas varía desde hace siglos. La moda cambia cada mes. Elija un look, solo uno, que le valga para cualquier ocasión. Americana tweed en tonos camel, polo negro, pantalón de pinzas beis, zapatos de Carmina. ¿El armario es, como la cara, el espejo del alma o de nuestros posibles? Así es (es el espejo del alma), pero nuestra alma va mutando con los años: lo que te gustaba a los 20 años difiere de tus gustos de los 40, etcétera. Es bonito verse en cada edad con tu reflejo interior representado en tu vestimenta.

ENCUESTA EDUARDO RIVERA

TERESA SAPEY Arquitecta

CEO y director creativo de la línea masculina de Elisa y Eduardo Rivera

¿Cambia el concepto de elegancia a lo largo del tiempo o solo es la moda lo que cambia? La moda cambia muchísimo, porque es mucho más libre que el concepto espacial. El espacio no se puede cambiar tan rápidamente.

¿Cambia el concepto de elegancia a lo largo del tiempo o solo es la moda lo que cambia? Elegancia y moda son dimensiones distintas. La moda evoluciona a lo largo del tiempo para adaptarse a los cambios sociales, culturales y de estilo de vida; la elegancia es una cualidad personal que nace de la confianza en uno mismo, y no de las prendas que llevas.

Elija un look, solo uno, que le valga para cualquier ocasión. Gucci. Me pongo rallas con cuadros, con flores y con mariposas, ¿por qué no? Y algo de cashmere con algo de seda y unos mocasines. Unas gafas raras y un bolso con un print de jungle. ¿El armario es el reflejo del alma o de nuestros posibles? Cocó Chanel decía que la elegancia no es lo opuesto a la vulgaridad. El armario no es nunca el reflejo de la cuenta corriente. Pero de la sensibilidad de una persona sí. Poco pero magnífico. Algo que cuente quién eres.

Elija un look, solo uno, que le valga para cualquier ocasión Creo que la clave está en apostar por la calidad de los tejidos y la precisión de los patrones: camiseta negra, pantalón negro y americana desestructurada. ¿El armario es, como la cara, el reflejo del alma...? Sin duda alguna. La ropa dice mucho de nuestro estado de ánimo, nuestra actitud e incluso de nuestro compromiso con el planeta.

LANDER URQUIJO Fundador y diseñador de la marca con cuello vuelto en invierno y camisa blanca en verano y unas zapatillas blancas. Algo muy sencillo pero muy versátil.

¿Cambia el concepto de elegancia a lo largo del tiempo? Todo cambia, la forma de vida muta y con ella todo lo que suponga un hábito. Es cierto que detrás del concepto de elegancia siempre hay unos patrones predeterminados, pero sin duda con el paso del tiempo se incorporan nuevos conceptos.

¿El armario es, como la cara, el reflejo del alma o de nuestros posibles? Sin duda, creo que en todos los armarios hay un poco de alma de la persona que está detrás. Pero eso no quiere decir que solo se pueda vestir bien alguien que tiene mucho dinero.

Elija un look, solo uno, que le valga para cualquier ocasión. Americana de punto azul marino, pantalón gris de doble pinza,

MARÍA DE LEÓN CASTILLEJO Consultora de Comunicación y Coach (Foto: Gregorio González) ¿Cambia el concepto de elegancia a lo largo del tiempo o solo es la moda lo que cambia? La elegancia, como decía Ortega y Gasset, es el arte de elegir la mejor conducta y, a medida que el individuo va madurando y su nivel de consciencia sobre la realidad va aumentando, la voluntad se va educando en este sentido. Por tanto, a lo largo del tiempo el concepto de elegancia sí que puede ir cambiando en paralelo a la evolución de la persona. La moda es otro fenómeno diferente y muy relacionado con las corrientes sociales, que están en continua transformación y sujetas a movimientos cíclicos y que, de alguna manera, reflejan los acontecimientos de la contemporaneidad (políticos, sociales, económicos, espirituales…). Elija un look, solo uno, que le valga para cualquier ocasión. Jeans azules oscuros de corte mum, camiseta blanca, blazer negro y unos manolos. ¿El armario es, como la cara, el reflejo del alma o de nuestros posibles? Nuestro armario es una herramienta para comunicar al mundo un mensaje, y ese mensaje, dependiendo de los intereses de la persona, estará más basado en el ser o en el tener. Yo me inclino, sin lugar a dudas, por el primero.

ADOLFO DE LA LLAVE Partner de Just Be Comunicación ¿Cambia el concepto de elegancia a lo largo del tiempo o es solo la moda lo que cambia? El concepto de la elegancia no cambia, es independiente a las variaciones de la moda. La elegancia tiene que ver más con una cuestión de actitud, que va unido al saber estar y a los modos. Una persona elegante es aquella que adapta la moda a su estilo. Elija un look que le sirva para cualquier ocasión. Una blazer, una camisa blanca y un vaquero. Este look es casi mi uniforme, y me gusta completarlo con un buen reloj y con unas zapatillas blancas básicas. ¿El armario es, como la cara, el reflejo del alma o de nuestros posibles? Nuestro armario o, más específicamente, nuestra forma de vestir, más que nuestro alma, muchas veces tiene que ver con nuestro estado anímico. Sin duda, una buena cuenta corriente ayuda, pero no en todos los casos, y ejemplos tenemos…

MODA

LA PRIMAVERA DEL DANDI CHAQUETAS EN TELAS LIGERAS DE ALGODÓN O LINO, MOCASINES, FULAR Y PAÑUELO AL BOLSILLO. LAS CLAVES DE LA ELEGANCIA. ESTILISMO STEFANO SPINETTA FOTOGRAFÍA SIMONE BATTISTONI

A la izquierda de estas líneas: Chaqueta de lino con solapa doble, de DOLCE & GABBANA. Camisa de algodón, de PAUL SMITH. Pañuelo de bolsillo de algodón, de SALVATORE FERRAGAMO.

En la página siguiente: Traje de lino con chaqueta cruzada, de LARDINI. Camisa de algodón con cuello redondeado, de MESSORI. Mocasines de piel, de SANTONI. Pañuelo de bolsillo, de algodón, de BRUNELLO CUCINELLI. Corbata de seda, de FIORIO. Calcetines de algodón, de GALLO.

MODA

Chaqueta de botonadura simple de lana, algodón y seda, y pantalones de algodón, de ERMENEGILDO ZEGNA COUTURE. Camisa de algodón, de CORNELIANI. Mocasines de piel, de TOD’S. Cinturón de piel, de ORCIANI. Fular de seda, de LARDINI. Calcetines de algodón, de ALTO MILANO.

Chaqueta cruzada de lino, de TOD’S. Camisa de algodón, de DORIANI. Pantalón de algodón, de TAGLIATORE. Fular de seda, de LARDINI. Pañuelo de bolsillo de algodón, de SALVATORE FERRAGAMO. Reloj Calatrava de oro amarillo y correa de aligátor, de PATEK PHILLIPPE.

Sobre estas líneas: Chaqueta de botonadura simple, de algodón y lino, de BAGNOLI. Pantalones de algodón, de PAL ZILERI. Camisa de algodón, de CAINS MOORE. Pañuelo de bolsillo, de algodón, de CORNELIANI.

En la página anterior: Chaqueta de botonadura simple, de lino y algodón, y camisa de algodón, de BRUNELLO CUCINELLI. Pantalón de algodón y lino, de LARDINI. Mocasines de piel y napa, de DOUCAL’S. Pañuelo de bolsillo, de seda, de FIORIO. Calcetines de algodón, de ALTO MILANO.

MODA

Chaqueta cruzada de lino y seda y pantalones de algodón y seda, ambos de EMPORIO ARMANI. Camisa de algodón, de CC CORNELIANI. Fular de seda, de LARDINI. Pañuelo de bolsillo de seda, de CANALI.

Chaqueta de tres botones de algodón, de HERMÈS. Camisa de algodón, de BRUNELLO CUCINELLI. Pañuelo de bolsillo y fular de seda, de FIORIO.

ESTILO

LA CARRERA HACIA EL COLOR EL DISEÑADOR PAUL SMITH CELEBRA MEDIO SIGLO EN LA MODA. RELAJÓ EL MODO DE VESTIR BRITÁNICO A BASE DE ARTE, GEOMETRÍA Y JUEGOS. TEXTO MARIO SUÁREZ

En la página siguiente: Paul Smith, a sus 75 años, sigue montando en bicicleta casi a diario. En 2015 lanzó una colección cápsula de ropa de ciclismo y accesorios. La editorial Phaidon ha publicado el libro Paul Smith, con motivo de sus 50 años como diseñador. La obra reúne 50 objetos, elegidos por el propio Smith, que le han servido de inspiración a lo largo de este tiempo. A esa selección pertenecen las imágenes que ilustran estas páginas.

GRAN PARTE DEL CONFINAMIENTO DE MARZO DE 2020 lo pasó trabajando en su oficina del barrio de Covent Garden de Londres. Paul Smith (Beeston, Reino Unido, 1946) nunca pensó que celebraría el 50 aniversario del nacimiento de su firma de moda y sastrería solo y aislado en un espacio en el que se solía rodear de más 200 empleados. “Puede que te quedes sin efectivo, ¿quién sabe?, pero afortunadamente, hasta ahora, somos muy sólidos”, afirmó el diseñador británico a finales de 2020 al periódico The Guardian. La casa icónica londinense celebra medio siglo en medio de una crisis mundial para la que el positivismo y buen hacer de su creador puede que sirva de vacuna. Paul Smith nunca tembló demasiado con otros momentos históricos que tensaron la cuerda de su negocio, ni la huelga de los mineros de 1980 que varias de sus tiendas sufrieron en primera línea, ni el presente Brexit. “Me apego a lo que sé y en lo que soy bueno”, aseguró. El vínculo de Smith con la moda y la creatividad comenzó ya en la adolescencia.

Con 15 años empezó a trabajar en un almacén textil en Nottingham, para acabar un par de años más tarde tomando clases de sastrería y siendo ayudante de uno de los míticos sastres de Savile Row, Lincroft Kilgour, en Londres. Su padre supo ver que tenía talento y ansias artísticas, como el propio Paul Smith reconoce en el libro homónimo que la editorial Phaidon ha publicado para celebrar su aniversario –y al que pertenecen las imágenes que ilustran estas páginas–: “Mi padre me compró una Kodak Retinette para mi undécimo cumpleaños, en 1957 (…). Para mí eso fue el nacimiento de la posibilidad de ser creativo, sin realmente darme cuenta”. Esa pasión por la fotografía que le inculcó su padre la sigue trasladando a su negocio, pero no solo en la parte creativa, también en el modo de dirigir: “Tomar fotografías con una Kodak y una película, mucho antes de la tecnología digital, me enseñó a tener paciencia”. Con 21 años, un inquieto Paul Smith conoció a Pauline Denyer, una estudiante del Royal College of Art que termi-

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En la página anterior, de arriba abajo y de izquierda a derecha: Un libro de la Bauhaus, el movimiento artístico que le sigue inspirando; su colección de cajas de cerillas antiguas; chaqueta roja con bordados florales, de su colección de 1998 y reeditada en 2020, con la que rompió la estricta indumentaria británica; y un retrato suyo delante de una obra de sus amigos artistas Christo y Jeanne-Claude. En esta página, Paul Smith vestido con la colección de estampado de espaguetis que lanzó en 2020.

naría siendo su esposa y la verdadera impulsora de su negocio. “Fue Pauline quien me convenció, hace 50 años, de que podía abrir una tienda que sería diferente a cualquier otra de alrededor. A través de ella descubrí un mundo que no sabía que existía: el arte visual, el cine, la arquitectura y el diseño. Ya amaba la música y la fotografía, pero la introducción al resto vino de ella”. Y esa primera tienda que la pareja abrió en 1970, en Byard Lane, en Nottingham, en palabras del propio Paul no era exactamente una tienda. “No podía pagar una tienda, pero encontré una habitación y la llamé tienda”, cuenta. Allí comenzó a vender sus propios diseños, pero también de otros creadores, además de revistas y discos. El primer día acumuló 35 libras; medio siglo después, su firma factura casi 250 millones de euros (cifra de 2019) y tiene cerca de 200 tiendas en más de 60 países.

siempre fue llegar a todos los estamentos sociales, conseguir que el traje no fuera una prenda encorsetada para únicamente ir a trabajar: “Cuando las personas compran cosas, es como si estuvieran buscando en una instantánea. No les importa que tu influencia haya sido un viaje a Chile o los colores de la puesta de sol, simplemente piensan: ‘Me gusta esa camisa”. Amigo personal de actores como Gary Oldman, la vida empresarial y privada de Smith ha discurrido siempre entre las costuras y el arte. En alguna ocasión ha llegado a organizar exposiciones de artistas como David Hockney, David Bailey o Andy Warhol, aunque ha reconocido que es la Bauhaus el movimiento que más le ha influido en su trabajo, desde que visitara

La influencia de la Bauhaus

En los mentideros políticos y económicos del Reino Unido no se le considera a Paul Smith como una de las grandes fortunas a las que arrimarse para hacer negocio. Su legado va más allá de lo empresarial; su nombre es un icono de la creatividad inglesa del último medio siglo. Sus siglas se relacionan con diseño, pero también con sastrería; y ambos caminos son los que han llevado a esta firma a vestir a estrellas de Hollywood, políticos o miembros de familias reales, pero también al británico de a pie con sus colecciones de camisas floreadas o complementos enfundados en su mítico estampado de mil rayas de colores. Su objetivo

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En la página anterior, de arriba abajo y de izquierda a derecha: Esmoquin de Saint Laurent; en 1998, Paul Smith customizó otro símbolo británico: un coche de la marca Mini; etiqueta de la firma; y obra del artista John Tierney que representa la fachada de la tienda de Paul Smith en Los Ángeles. Bajo estas líneas: El diseñador soñaba con ser ciclista profesional de joven, pero un accidente de bicicleta cambió su rumbo profesional.

en 1968 una muestra en la Royal Academy de Londres. “Fue una gran influencia. Mis ojos se abrieron a este mundo, los muebles cromados de Marcel Breuer, los tapices de Anni Albers… No soy minimalista, en absoluto, pero me gusta la sencillez, aunque siempre con sentido del humor o algún pequeño truco”, afirma. De hecho, esos juegos de color, geometrías y cruces de líneas habituales tan característicos de sus colecciones tienen mucho de esta escuela artística de los años 20 y 30 del siglo pasado.

obsesión casi compulsiva: ha vestido las paredes de sus tiendas con carcasas de móviles, con sellos postales, con fichas de dominó… Algunos dirían que puede ser excentricidad, pero otros prefieren decir que son hábitos de un mito que se perfuma a diario con aroma de vetiver.

La ilusión del creador

Paul Smith es un creador curioso, que se sigue empapando de lo que observa y se reafirma ilusionado con las creaciones de otros. Es la generosidad de un genio. Colecciona cajas de cerillas antiguas, ejemplares de la mítica revista de arquitectura y diseño Domus Magazine, se emociona con los tulipanes rojos y las lámparas de Pier Giacomo Castiglioni. “Su alegría y entusiasmo se manifiesta en el uso del color, así como su disciplina, experiencia y exuberancia; Paul celebra el color como si fuera un hecho ilegal”, cuenta el que fuera diseñador de Apple, Jony Ive, en el prólogo del libro Paul Smith, que reúne 50 objetos, elegidos por el propio diseñador, que le han servido de inspiración a lo largo de estos 50 años. Sus colecciones de moda siempre han girado en torno a sus propias tendencias, él las ha creado, porque su imaginario ha sido y es enorme. Como los estampados que lanzó inspirados en la obra del artista Patrick Procktor o en las notas escritas a mano que dejaba en la mesa de su despacho. Cualquier objeto que le ha rodeado lo ha exprimido, lo ha convertido en una

INTERIORISMO

UN ESPACIO SAGRADO CONSEJOS PRÁCTICOS Y ESTÉTICOS, DE LA MANO DE LA INTERIORISTA VERÓNICA MIMOUN, PARA CREAR EL VESTIDOR MASCULINO PERFECTO. TEXTO GENTLEMAN

En la página anterior: El vestidor debe ser diseñado creando espacios específicos para cada tipo de prenda –trajes, casual y deportiva– y contar con espacios para guardar ropas de temporada o equipajes. Junto a estas líneas: Hormas de zapato de la firma Herder Scheme, uno de esos detalles funcionales que, además, proporciona al vestidor un plus de lujo.

CONTAR CON UN VESTIDOR PROPIO es, seguramente, un sueño compartido entre los amantes de la elegancia. Al estilo del que exhibía Richard Gere en American gigolo, por ejemplo, o Barney Stinson interpretando al personaje obsesionado con los trajes de Cómo conocí a tu madre. Hace falta, por supuesto, espacio, y un distinguido vestuario con el que dotarle de contenido. Pero también una serie de pautas que ayudarán a que, además de un lugar sagrado, sea funcional. La idea es tener la ropa en un único espacio, bien ordenada para ahorrar tiempo al vestirse y con hueco para cada tipo de prenda. Para ello, “el primer paso es tomar medidas y realizar un plano con las diferentes secciones”, explica Verónica Mimoun, decoradora interiorista de Barcelona, especialista en esta clase de clósets. Puede ser abierto, con puerta, con algún espacio cerrado con cristales y de muy diferentes materiales, colores y acabados. “La estética del vestidor es muy importante, pero su funcionalidad es fundamental –precisa Mimoun–. Siempre priorizo los espacios

imprescindibles y, si el espacio lo permite, añado los de la ilusión”. Al concebir su estructura, es importante crear un espacio a medida para cada tipo de prenda. Los trajes, por ejemplo, requieren perchas en raíles extraíbles. En otra sección, se guarda la ropa casual y las prendas de deporte. Los cajones para la ropa interior y los diferentes accesorios deben contar con espacios para gafas, gemelos, etc., de forma que cada cajón vaya customizado y con el tamaño adecuado para lo que vaya a contener. La distinción está en los detalles. Todos estos espacios deben estar estratégicamente iluminados. Los cinturones y corbatas pueden ir enrolladas o colgadas en percheros diseñados especialmente, lo que ayuda a que mantengan la forma y no se arruguen. El zapatero se ubica en un estante ligeramente inclinado en la parte inferior del vestidor e iluminado con tiras de led o con fondo de pared iluminado. En la parte superior, lo ideal es dejar espacio para colocar cajas con ropa de otras temporadas, y maletas y bolsas de viaje.

INTERIORISMO

Los cajones para la ropa interior y accesorios como cinturones, guantes o relojes –si no contamos para estos con una caja fuerte específica– deben ser adaptados y ajustados a las medidas de lo que vayan a contener, como en el ejemplo de la imagen.

Si el espacio lo permite, el centro del vestidor puede acoger desde una isla con cajones a una nevera con bebidas, un sillón descalzador, una lámpara decorativa, un espejo que otorgue amplitud a la estancia, colgadores donde colocar la ropa del día, un galán o varios enchufes para cargar los dispositivos electrónicos, todo ello sobre una alfombra que aporte calidez y estilo.

Ciertas prendas y accesorios pueden, además, aportar el elemento de lujo que eleve el vestidor a otra dimensión. La firma de sastrería Charvet, en París –creadores de arte más que sastres, según el novelista Marcel Proust–, fundada en 1838, es la primera tienda de camisas del mundo. En ella podemos encontrar también una colorida gama de calcetines y un detalle imprescindible para un look impecable: refuerzos para los cuellos de camisa. En Santa Maria Novella, en Madrid, cuentan con esencias para los armarios, tabletas de cera, fundidas y acabadas a mano, con el característico perfume del Acqua di Colonia Fresia di Santa Maria Novella, realizadas con las antiguas recetas de los monjes. Decoradas con pétalos de girasol y hojas de melisa, proporcionan un estupendo aroma a hierbas, flores y almizcles. Unas hormas para conservar los zapatos de la firma japonesa Hender Scheme o una caja fuerte para relojes, como la creada por Doettling y Liberty Barcelona inspirada en la Silla Barcelona de Mies van der Rohe, pueden completar el conjunto.

Consejos y accesorios

Una vez definido el vestidor, solo resta seguir unas sencillas pautas para mantener la estética y el orden. “Los trajes que no se usen habitualmente o no sean de temporada deben guardarse en fundas traslúcidas de material poroso, para que queden protegidos pero a la vista”, recomienda Mimoun. Coloque siempre cada pantalón con su chaqueta. Organice la ropa por categoría y luego por colores, así será más fácil y rápido de localizar. Las perchas deben ser del mismo color y estilo: nada desluce más un vestidor que ver veinte tipos de perchas diferentes. Y, por último, deshágase de esas prendas que no utiliza y ocupan espacio.

MARIDAJES

CAFÉ, COPA Y HABANO HOY FINALIZAMOS LA COMIDA y estrenamos la sobremesa de una manera especial: encendemos un exclusivo Habano, disfrutamos de un whisky single malt y saboreamos un gustoso café, todo un ritual para auténticos sibaritas en el que una adecuada selección, en busca del maridaje perfecto, eleva la experiencia a un nivel superior. El Romeo y Julieta Wide Churchills es el Habano perfecto para los aficionados a cigarros de gran bocanada: desprende un aroma amaderado, con puntas especiadas, y nos ofrece un rico sabor con matices de vainilla, avellana, cacao y miel. De calibre grueso, presenta una equilibrada y aromática ligada que ha sido elaborada con hojas seleccionadas procedentes de la región cubana de Vuelta Abajo, en el centro de la isla de Cuba. De cepo 55, con un largo de 130 mm y un diámetro de 21,83 y un tiempo de fumada aproximado de entre 50 y 60 minutos, el habano Romeo y Julieta Wide Churchills –que se presenta en cajas de 10 o 25 y en tubos de tres unidades– es el protagonista perfecto de una sobremesa consagrada a una pausada conversación o, por qué no, al solitario relax. El café elegido para la ocasión es un medium roast, para paladares que buscan sabores intermedios y que presenta cierta acidez agradable y recuerdos acaramelados de toffee. Y el whisky es otra joya para los sibaritas: se trata del single malt The Glenlivet Founder’s Reserve, que pone las notas de pera, naranja caramelizada, roble fresco y especias. Un trío equilibrado, cremoso y elegante, para saborear y disfrutar, sin prisa. habanos.com J. P.

FRAGANCIAS

ALGO PERSONAL LOUS VUITTON HA CREADO UN SERVICIO DE ALTA PERFUMERÍA A LA MEDIDA DONDE EL CLIENTE, APOYADO EN LA SABIDURÍA DE JACQUES CAVALLIER BELLETRUD, CREA SU FRAGANCIA EXCLUSIVA. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

Arriba, el universo Louis Vuitton se respira en cada rincón de Les Fontaines Parfumées, el centro de la perfumería de la firma y el lugar donde se realizará esta fragancia única.

“LA PRIMERA PREGUNTA QUE LE HAGO AL CLIENTE es por qué quiere tener un perfume propio; es una pregunta importante porque el perfume que creamos es un vestido para la personalidad del cliente. Así es como conseguimos proporcionar una experiencia parecida a la alta costura, algo sin límites, crear un aroma que cuando salgas de la habitación la gente piense: ha estado aquí”. Quien habla es Jacques Cavallier Belletrud, maestro perfumero de Louis Vuitton e impulsor de un proyecto de alta perfumería a medida. “Quería ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de llevar una fragancia única, hecha en mi taller creativo. Para mí, el servicio de Alta Perfumería a medida representa la esencia de la maison, porque la ultrapersonalización siempre ha estado en el corazón de Louis Vuitton”. Y como aclara el creador: “Cada fragancia es única y personal… Es posible que el resultado final revele partes de la personalidad del cliente que ni él mismo conoce”. El objetivo de este servicio es crear un retrato olfativo del cliente. Y no es un proceso sencillo. “Es bastante largo, dura aproximadamente nueve meses: primero, hay que encontrar el ID del perfume en una fase que lleva algunas semanas; después, como en la alta costura, tienes que probar con el cliente las diferentes propuestas, normalmente ofrecemos entre tres y cinco retratos olfativos entre los que vamos probando hasta que encuentren aquel con el que se encuentran más identificados”. Un largo recorrido hasta componer, como los antiguos alquimistas, una fragancia única. El momento más delicado y

A la derecha, el cliente visita el centro perfumero para, a través de una entrevista, empezar a perfilar el ID de la fragancia que, tras varios meses de trabajo, será toda una realidad.

FRAGANCIAS

Arriba, el baúl también es único y alberga cuatro botellas de 100 ml, tres de 200 ml, un estuche de viaje de 100 ml, un aerosol también de viaje y 16 recargas del perfume. A la derecha, Jacques Cavallier Belletrud, el maestro perfumero de la firma francesa y encargado de hacer realidad ese perfume personal y único. A la izquierda, Louis Vuitton ha creado un santuario de la fragancia en su taller de Les Fontaines Parfumées, en Grasse.

determinante es “la entrevista con el cliente; es una parte muy excitante e inspiradora porque bajo la apariencia de las personas puedes encontrar una realidad totalmente diferente. Intento expresar esas realidades a través de mi arte y eso es fantástico. El resultado es una emoción, por eso este perfume no es una mercancía… va más allá de un mero accesorio”. Tras la entrevista, el maestro perfumista de Louis Vuitton prueba distintas fórmulas en su taller de Les Fontaines Parfumées en Grasse. Es el momento de fusionar las materias primas más exclusivas que Cavallier adquiere en todos los rincones del mundo,

y encontrar esa simbiosis perfecta donde quede reflejada la personalidad del cliente. Para Jacques Cavallier Belletrud hay un hecho evidente: “La personalización es la clave para seducir al comprador, lo es hoy y lo será mañana, especialmente en una industria como la de los perfumes en la que ya hay mucha variedad”. Tras varios meses trabajando en la elaboración de la fragancia, y la aprobación del cliente, llega el momento de la realización del perfume, que se compondrá a mano en el Atelier d’Art, el nuevo espacio creado para realizar los perfumes a medida dentro de Les Fontaines Parfumées, y un

lugar donde se respira la esencia no solo de lo exclusivo sino de la excelencia. Y para rematar ese carácter único, el perfume se presenta en un baúl realizado en Asnières, el histórico taller de Louis Vuitton donde se realizan los Pedidos Especiales. Cada uno de los baúles parte de la misma idea de la personalización: es único. Cuenta con una capacidad para cuatro botellas de 100 ml, tres de 200 ml, un estuche de viaje de 100 ml, un aerosol también de viaje y 16 recargas. Además, la recarga posterior es posible en todas las tiendas Louis Vuitton en la que existe servicio de perfumería.

Gel Energisant, de Clarins Men (52 €).

Gel Energisant Yeux, de Clarins Men (40 €).

CUIDADOS

HOMBRES CON ENERGÍA LA PIEL DE LOS HOMBRES TIENE UNA CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: es más gruesa y el ritmo de renovación de sus células más rápido, por lo que necesita mayor energía para funcionar correctamente. Pero la vida intensa que llevamos perjudica a las mitocondrias, precisamente las encargadas de producir esa energía y garantizar el buen funcionamiento de la piel: sin ella, aparecen signos de fatiga y envejecimiento prematuro y nuestro rostro pierde luminosidad. Para recargar la piel de los hombres, los laboratorios Clarins han formulado un nuevo complejo energizante, G-Red Complex, con extracto de ginseng rojo bio, que contribuye a la producción de energía en la piel como si de una batería se tratara, y extractos de hierba de búfalo (planta bio) y de gymnema silvestre, que aportan energía y estimulan la piel. Junto a él, Clarins ha creado un nuevo complejo anticontaminación, a base de extractos de lápsana, furcellaria y marrubio blanco bio, que contribuyen a proteger la piel de las agresiones externas. GEL ENERGISANT Fresco, tonificante, invisible y no graso. Energiza, hidrata y fortalece la piel, con un efecto refrescante inmediato. Utilizar por la mañana y por la noche. GEL ENERGISANT YEUX Ultrafresco, de rápida absorción, con aplicador triple roll-on, que permite masajear y drena. Actúa sobre ojeras y bolsas. clarins.es J Parra

Fabrice Amedeo, periodista y marinero francés, participante en 2015 y 2020 en la Vendée Globe, la vuelta al mundo en velero en solitario. Es también embajador de la Fundación del Mar, centrada en la preservación del litoral. Pasión, compromiso y audacia, valores compartidos con Clarins Men.

PORFOLIO

SOBRE BASES SÓLIDAS DEFINITIVAMENTE, NO SE TRATA DE UNA MODA PASAJERA. AUNQUE SIEMPRE ESTUVIERON AHÍ, LAS SNEAKERS SIGUEN GANANDO TERRENO Y REINTERPRETAN LA ELEGANCIA. TEXTO JUAN PARRA

El actor norteamericano James Dean (Marion, Indiana, 1931 - Chola, California, 1955), durante un momento de descanso, en una imagen tomada (en fecha indeterminada) por Phil Stern, uno de los más afamados fotógrafos de estrellas de Hollywood.

MODA

SNEAKERS EL CALZADO DE LA NUEVA ELEGANCIA

LA ELEGANCIA DE LA SENCILLEZ Las Skechers Uno Stand on Air son una de las zapatillas más exitosas de la firma estadounidense SKECHERS. De diseño sencillo, con media suela con cámara de aire visible, son perfectas para combinar con todo tipo de estilismo y crear un look elegante, sencillo y cosmopolita. Se pueden combinar con vaqueros, chinos, shorts o incluso un traje de chaqueta para crear estilismos camaleónicos, atemporales y elegantes. De inspiración clásica, su amortiguación y acabado garantizan, además, un delicado confort que permiten llevarlas en cualquier momento del día. skechers.es

SKECHERS UNO STAND ON AIR Zapatilla estilo runner con cordones y plantilla de confort Skechers Air-Cooled Memory Foam.

PORFOLIO

Paul Newman (Shaker Heights, Ohio, 1925 - Westport, Connecticut, 2008) pasea por la playa en una imagen tomada en torno a 1958.

MODA

SNEAKERS EL CALZADO DE LA NUEVA ELEGANCIA

TOCADAS POR EL ÉXITO Fundada en Holanda en 2013 por jugadores profesionales de fútbol, BALR se define como una firma de lifestyle de lujo. A su amplia gama de prendas y accesorios, que incluye desde chaquetas, pantalones y ropa de baño hasta fundas para smartphone, pertenecen estas zapatillas Clean Sneaker, con un diseño limpio y sin estridencias que juega con el blanco y el negro como única apuesta cromática, y los pespuntes y perforaciones como elementos decorativos. Complemento ideal de cualquier look, la colección Clean incluye también variaciones totalmente blancas o negras. balr.com

BALR CLEAN SNEAKER WHITE/BLACK Fabricadas en Portugal, de piel, con detalles hexagonales, acabados de metal plateado y cordones de algodón. Suela Fundament Plain.

PORFOLIO

Imagen icónica del actor Steve McQueen (Beech Grove, Indiana, 1930 – Ciudad Juárez, México, 1980), referente de estilo masculino, en esta ocasión con camiseta blanca y zapatillas.

MODA

SNEAKERS EL CALZADO DE LA NUEVA ELEGANCIA

PARA TODOS LOS ESTILOS La colección de sneakers de Scalpers sigue creciendo, hasta el punto de que en esta temporada contará con más de 40 referencias, entre ellas estas blancas de piel envejecida. La firma española, incluso, ha puesto en marcha el proyecto MY BLOCK, para implantar espacios en las tiendas propias destinados exclusivamente a la exposición de sneakers. Es la respuesta de la firma a la creciente demanda de un calzado que, en manos de sus diseñadores, ofrece propuestas para todos los looks y momentos sociales, sea cual sea el estilo de cada uno. scalperscompany.com

SCALPERS BAJAS ENVEJECIDAS Confeccionadas en piel. Cierre con cordones a tono y detalle de manchas. Calavera bordada en el lateral.

PORFOLIO

El actor Ryan Reynolds (Vancouver, Canadá, 1976) posa para una sesión de fotos en el año 2016 con un look tan básico como imprescindible: jeans, camiseta blanca y deportivas.

MODA

SNEAKERS EL CALZADO DE LA NUEVA ELEGANCIA

ESPÍRITU DEPORTIVO Una antigua tradición de las artes marciales chinas, da nombre a Wushu, firma italiana de sneakers. Durante una sesión de entrenamiento en Tiantan Park, en Beijing (China), a los hermanos Lorini, ambos respetados maestros de wushu, se les ocurrió la idea de crear un calzado inspirado en este ejercicio al aire libre. Una amplia gama de colores y combinaciones y su inspirador diseño convierte a estas zapatillas en el complemento ideal para destacar y realzar cualquier look. La comodidad es, como no podía ser de otra forma dado su origen, uno de los puntos fuertes de esta sugerente firma. wushuruyi.com

WUSHU MASTER 157 Parte superior de nailon con capas exteriores de piel. Suela EVA con inserto de TPU que aporta ligereza y amortiguación.

MOTOR

En esta página, el Cupra Formentor e-HYBRID es fiel a las marcadas líneas deportivas, presentes tanto en su capó como en la parte trasera (en la otra página). Solo lo hace diferente el habitáculo para ‘enchufarlo’ y recargar baterías.

IMPULSOS ELÉCTRICOS El Formentor sigue creciendo en su oferta tanto como en su fama y demanda; ha llegado el momento eléctrico con dos versiones que de nuevo sorprenden por su carácter y personalidad. La que tiene Cupra. TEXTO AMELIA SOLANA

casos, emplea el motor de combustión 1.4 TSI (150 CV) a lo que se añade un motor eléctrico de 115 CV y una batería de iones de litio de 13 KWh para maximizar la eficiencia. El motor de combustión va asociado a la caja de cambios automática DSG de seis marchas, pero de funcionamiento similar al de otros cambios DSG. Excelentes prestaciones

HAY DOS ARGUMENTOS EVIDENTES EN LA VOCACIÓN Y FILOSOFÍA CUPRA: hacer coches con personalidad y que sean sostenibles y respetuosos con las emisiones. Prueba de ello es que la compañía ya ha iniciado el proceso de evolución hacia la electrificación –en concreto con el Cupra León– que ahora se ratifica con la llegada de dos opciones más que llevan el sello Formentor. El primer coche desarrollado por completo en la factoría Cupra se ha convertido en un best-seller en cuanto a ventas desde que nació, también en estos primeros meses del año. Ahora, abre esta nueva vía de expresión en formato e-HYBRID, que combina una vez más las cualidades de un CUV con el rendimiento de un deportivo, y las ventajas de contar con la etiqueta CERO emisiones de la DGT. El Formentor e-HYBRID se ofrece con potencias de 204 CV y 245 CV. En ambos

FICHA TÉCNICA Cupra Formentor VZ e-HYBRID Motor: 1.4 TSI Motorización híbrida, con un motor de gasolina de inyección directa y otro eléctrico con batería de litio de 13 KW/h. Potencia: 245 CV (180 kW). Velocidad máxima: 210 km/h (versión VZ). Aceleración 0 a 100 km/h: 7 seg. Consumo combinado: 1,4 – 1,6 l/100km Autonomía eléctrica: hasta 55 km. Modos de conducción: Combustión, híbrida o eléctrica ‘e-Mode’. En el modo híbrido hay opción automática o manual para la gestión del sistema. El segundo permite elegir entre tres opciones. Capacidad maletero: 345 litros. Etiqueta ambiental DGT: CERO. Precio: Desde 45.350 € sin descuentos aplicados (versión VZ).

Esta combinación de tecnologías permite que el Cupra Formentor e-HYBRID sea capaz de optimizar la entrega del par motor, ya sea con el motor de combustión, el eléctrico o la combinación de ambos. Lo que está claro es que el Formentor conserva intactas sus virtudes. La versión de 204 CV acelera de 0 a 100 km/h en 7,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 205 km/h, con unas emisiones de CO2 de 26-32 g/km, mientras que el consumo medio se sitúa entre 1,2-1,4 l/100 km, en ciclo combinado. Por su parte, el Formentor VZ e-HYBRID de 245 CV necesita solo 7 segundos para alcanzar los 100 km/h y su velocidad punta llega a los 210 km/h. Con un consumo de combustible similar al de su ‘hermano menor’ (1,4-1,6 l/100 km), y unas emisiones de CO2 de 31-35 g/km. Una elevada eficiencia en la que tiene mucho que ver la batería de iones de litio de 13 kWh, capaz de ofrecer una autonomía eléctrica de 55 kilómetros, que llega hasta los 59 en la versión de 204 CV.

MOTOR El Cupra Formentor e-HYBRID siempre inicia la marcha en modo eléctrico. La gestión del modo de propulsión se realiza a través del sistema de info-entretenimiento y se puede elegir entre Combustión, Híbrida, o Eléctrica ‘e-Mode’. En el modo híbrido se elige entre opción automática o manual; esta última permite a su vez mantener el estado de carga, definir la reserva del estado de la batería marcando un porcentaje concreto o incrementar la carga empleando el motor de combustión. Lo que no cambia es que el Cupra Formentor e-HYBRID cuenta con un chasis que hace posible una conducción dinámica y diferente a la habitual entre los modelos de su segmento. La suspensión y la dirección ofrecen un tacto ágil y preciso, que pocos asociarían a un vehículo híbrido enchufable. Y por ejemplo. la versión de 245 CV integra de serie el Control de Chasis Adaptativo (DCC) para poder hacer ajustes según las necesidades del conductor, con hasta 15 posiciones diferentes de firmeza en los amortiguadores. Su diseño deportivo se complementa con un interior marcado por la comodidad y muy elevados parámetros de seguridad: incorpora elementos como el asistente de viaje, lateral o de ángulo muerto o el asistente de crucero adaptativo (ACC). Y es, además, un automóvil 100% conectado gracias al sistema Full Link, con funciones y servicios online. La combinación de CUPRA CONNECT y el sistema e-HYBRID permite un control aún mayor sobre el vehículo, con una amplia gama de funciones que se pueden manejar desde el teléfono móvil. Es, sin duda, un coche diferente.

Arriba, además del volante deportivo con los botones satélite de arranque del motor y modos de conducción, el elemento llamativo del interior es el sistema de infoentretenimiento, con su pantalla (de serie en el VZ de 245 CV) de 30,5 cm (12’’). Bajo estas líneas: La batería se puede recargar en tan solo 3 horas y 33 minutos con un cargador Wallbox de 3,6 kW, o en poco menos de 5 horas con un enchufe doméstico. Detalle del difusor trasero con dos embellecedores en color Copper, un elemento distintivo frente a otros Formentor.

VINOS

GRAN RESERVA TONELERÍA GANGUTIA LLEVA MÁS DE 150 AÑOS FABRICANDO BARRICAS PARA VINOS Y DESTILADOS DE ESPAÑA Y EL MUNDO. TEXTO JUAN LUIS GALLEGO

Junto a estas líneas, el logo con el que Tonelería Gangutia celebra los 150 + 1 años transcurridos desde su fundación, en 1870. En la página siguiente, maderas apiladas para su secado a la intemperie, durante un periodo no inferior a 30 meses.

VINOS

FERNANDO GANGUTIA ES EL TATARANIETO del fundador de la tonelería riojana que lleva su apellido. 151 años cumple en este 2021, haciendo barricas para la maduración de vinos y licores fundamentalmente en España, pero también en otros países como Estados Unidos, Chile, Sudáfrica, Australia, Francia, Georgia y otros que puedan llegar en el futuro fruto de un firme compromiso de expansión. Unos 15.000 barricas al año salen de este taller que trabaja prácticamente a la carta, como si de una sastrería se tratara: barricas de roble americano o francés; con la madera más o menos tostada –varían la temperatura y el tiempo–para aportar diferentes matices; con capacidad de entre 190 y hasta 600 litros; con más o menos duelas y aros; o incluso con diferentes acabados estéticos, un logo, un tono, un pulido determinados, pues al fin y al cabo el enoturismo también ha entrado en las vidas de la bodegas para quedarse. Sería pretencioso decir que el proceso de elaboración de las barricas se mantiene intacto desde que en 1870 el tonelero Tanis Gangutia viera el potencial del negocio y decidiera establecer por su cuenta una de las primeras tonelerías de la zona, por donde ya florecían bodegas ahora centenarias como Marqués de Riscal. Pero la realidad es que ni siquiera la función de un tonel es la misma: imprescindibles durante decenas de años para el transporte de mercancías y alimentos, la llegada de otros productos como el plástico empujó el oficio al filo de la extinción, hasta que los enólogos salieron en su rescate, dadas las propiedades que la maduración en madera proporcionaba a vinos y licores. Y han cambiado también, claro, los pilares sobre los que se asienta un buen trabajo tonelero, tres según nos cuenta Teresa Pérez, gerente de Tonelería Gangutia: la calidad de la madera, a la que, en este caso, se une una conciencia medioambiental

Sobre estas líneas: El tostado de la madera cumple dos funciones: permitir su doma para darle la forma curva característica y otorgarle las propiedades que luego matizarán el sabor y aroma del líquido que contengan. En la página siguiente, tostado de una barrica de licor, algo más agresivo –con más humo también– que en una de vino.

para elegir árboles centenarios, de escaso crecimiento y amplio diámetro que maximice su aprovechamiento; el secado correcto, de forma natural en Gangutia, con las maderas no menos de 30 meses apiladas a la intemperie para que sol, lluvia, aire y hongos hagan su trabajo –frente a un secado artificial en que el bastarían unas pocas horas al horno–; y el tostado, el tercer pilar claves de este proceso, con dos misiones, domar la madera para darle forma curvada –lo que se consigue a más de 150ª– y aportar el acabado que terminará matizando los sabores del caldo que contenga. Muchos de esos parámetros se deciden en contacto permanente con el sumiller de cada bodega o maestro de cada destilería: son ellos los que, en última instancia, trasladan al taller sus preferencias, diferentes para madurar, por ejemplo, un tinto gran

reserva, un rosado o un blanco joven. El precio de cada barrica se sitúa en torno a los 370 euros la de roble americano; más de 600, la de roble francés, principalmente porque el aprovechamiento de su madera es muy inferior. Obviamente, se podrían hacer muchas más barricas, en menos tiempo y más baratos. Pero no es la filosofía de Gangutia. Por eso, no hay stock, sino fabricación a la carta. “Queremos llegar a bodegas o destilerías que sepan valorar el mejor producto –explica Teresa Pérez–. Participamos en proyectos nacionales y europeos que buscan conseguir la barrica del siglo XXI. Seleccionamos las maderas en función de aporte tánico; diseñamos el curado de cada roble según su ADN y marcamos la diferencia con tostados revolucionarios”, resume para explicar las bases de su trabajo.

En torno al 80% de la producción de Tonelería Gangutia –con casi una treintena de trabajadores, situada en el pueblo riojano de Cenicero– se queda en España. Sus barricas están presentes en todas las zonas vinícolas del país, aunque es en Rioja y Ribera del Duero donde se asientan la mayoría de sus clientes, entre los que se encuentran Bodegas Riojanas, Marqués de Cáceres, Montecillo, Martínez Lacuesta, Torres, Muriel, Coto, Valduero, Murua, Valdubón o Pernod Ricard. Es la generación actual, la quinta, la que ha impulsado la búsqueda de nuevos mercados en el exterior y, de hecho, el año pasado abrió en Estados Unidos una pequeña filial, Tonelería Gangutia USA. “Tenemos –dice Teresa Pérez– la experiencia, la técnica, el capital humano y la tradición para fabricar un producto puntero”.

RELOJES

MANDA LA PRECISIÓN

UN DISTINTIVO DE COLOR VERDE –cómo no– certifica que estamos ante un Cronómetro Superlativo de Rolex. Un término replanteado en 2015, que alcanza a todos los nuevos relojes producidos y que no es sino la conclusión de una filosofía de marca vigente desde su creación. La manufactura siempre ha trabajado en la idea de producir relojes de la más alta calidad, especialmente en lo que respecta a precisión y fiabilidad. De hecho, en 1927, su fundador, Hans Wilsdorf, decía respecto a la precisión de sus relojes: “Trabajamos siguiendo criterios que no se pueden medir con ningún otro instrumento que los que nosotros mismos fabricamos”. Rolex siempre ha puesto a prueba el rendimiento de sus relojes según criterios y estándares propios, además de validar oficialmente sus cronómetros. La denominación Superlative Chronometer Officially Certified que aparece en la esfera de cada

Oyster es un distintivo de los relojes Rolex que se oficializó a finales de los años 50 del siglo pasado y que se ha convertido en el símbolo de esa búsqueda incesante de la excelencia cronométrica, A partir de 1973, con el reagrupamiento de los organismos oficiales de certificación en el COSC y la adopción de criterios unificados, Rolex continuó legitimando el calificativo de Superlativo de sus cronómetros. Los criterios que hacen de los relojes Rolex Cronómetros Superlativos se han replanteado con el certificado instaurado hace seis años con el fin de ofrecer un nuevo estándar de precisión y fiabilidad en el ámbito de los relojes mecánicos. Con la denominación, lo que se garantiza es que cada uno de los relojes ha superado una serie de controles finales específicos llevados a cabo por Rolex en sus propios laboratorios y con arreglo a sus propios criterios, más estrictos que las

ROLEX HA CREADO UN LENGUAJE PROPIO Y MEJORADO ALREDEDOR DE LA CRONOMETRÍA RELOJERA. CON CARÁCTER SUPERLATIVO. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

En la página anterior y en esta, de izquierda a derecha:

En el origen, los relojes Rolex mostraban en su esfera la palabra Chronometer, símbolo de su precisión. La manufactura dio un paso más al final de los años 30, con una certificación oficial y la mención Officially Certified Chronometer. En 1951 la certificación oficial de los cronómetros es obligatoria. Rolex lleva haciéndolo desde 1927, y a partir de 1957 pasará a denominar a sus cronómetros Superlative Chronometer Officially Certified.

RELOJES

normas relojeras. Además de complementar la certificación oficial del COSC, hay un dato importante y es que este control refiere al conjunto del reloj, una vez encajado el movimiento, tanto en términos de precisión, como de hermeticidad, cuerda automática y autonomía. La precisión exigida a un Cronómetro Superlativo Rolex es del orden de -2/+2 segundos al día, es decir, más del doble de la que se le exige a un Cronómetro oficial. Todos y cada uno de los pasos que se siguen en esta certificación no hacen otra cosa que atestiguar y sobre todo garantizar que este seguirá funcionando correctamente con el paso del tiempo. Los controles finales completan los tests previamente realizados durante el desarrollo y fabricación de los relojes, para garantizar su fiabilidad, robustez y resistencia a campos magnéticos y golpes.

Cuando se ensambla el movimiento en la caja la precisión de marcha puede verse afectada en varios segundos al día. Para comprobar que esto no ha sido así, Rolex pone a prueba cada reloj durante un ciclo de 24 horas, en siete posiciones fijas y un test de rotación dinámico, simulando el uso real. Los criterios de tolerancia son más estrictos que la certificación oficial en lo referente a la desviación media de marcha; no debe exceder los -2/+2 segundos diarios frente a los -4/+6 que exige el COSC. Valores superiores

Un segundo aspecto que se vigila para hacerse acreedor al certificado de Cronómetro Superlativo tiene que ver con poder dar cuerda sin problemas al módulo Perpetual de carga automática. Para ello se emplea un método exclusivo que ratifica que todos los elementos interactúan de forma óptima y que no se producirán problemas ulteriores. La hermeticidad es uno de los elementos más delicados en la relojería y también más investigados en Rolex. Para que el reloj tenga la garantía de este certificado, se pone a prueba una primera vez por sobrepresión de aire y, a continuación, sumergiéndolo en agua en cubas hiperbáricas. Los relojes herméticos hasta 100 metros se ponen a una presión de un 10% adicional, mientras que a los relojes de buceo –herméticos hasta 300, 1.220 y 3.900 metros– se les aplica un margen de seguridad adicional del 25%.

Junto a estas líneas, el último paso de Rolex se produjo hace 6 años y amplió las exigencias del Superlative Chonometer Officially Certified, que obliga entre otras cosas a una precisión de +2/-2 segundos al día.

Por último, a todos los relojes se les da cuerda completa al comienzo de las pruebas y se controla su reserva de marcha según las especificaciones de cada movimiento, determinando cuánto tiempo ha funcionado el reloj antes de detenerse y si ha cumplido con lo planteado. Esta certificación de Cronómetro Superlativo, por otro lado, no hace otra cosa que incidir en ese papel pionero de Rolex en la precisión de los relojes de pulsera. Y por si alguien tiene alguna duda, basta ver ejemplos previos a la mención por primera vez de Cronómetro Superlativo. En 1910, Rolex era reconocido con el primer título oficial de Cronómetro concedido nunca

Sobre estas líneas, título oficial de marcha concedido a un Rolex de 1962. A la derecha, de arriba abajo, imágenes de algunas de las etapas que se siguen para obtener el certificado de Cronómetro Superlativo; desde la lectura de las horas a las cubas hiperbáricas para la hermeticidad.

a un reloj de pulsera; en 1914, un Rolex similar y de pulsera obtiene el primer certificado de clase ‘A’ del Observatorio de Kew (Inglaterra), la mayor institución mundial en materia de precisión, encargada de la certificación de los cronómetros de marina. Cuando en 1926, Rolex lanza el Oyster, primer reloj de pulsera hermético del mundo, aspiraba ante todo a proteger el movimiento de alta precisión de los elementos externos. Por eso, no es extraño que la inscripción que aparece en la esfera de los Rolex haya evolucionado con el tiempo. De Chronometer a Officially Certified Chronometer, a finales de los años 30, antes de tomar su forma definitiva de Superlative Chronometer Officially Certified 20 años más tarde. Y como la relojería es un arte en movimiento, en Rolex no han parado de ofrecer nuevos elementos para ratificar que la precisión en Rolex es una garantía.

RELOJES

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En la otra página y junto a estas líneas, además de cambios estéticos o en su brazalete, la cuarta generación del Speedmaster Moonlight de Omega destaca por el calibre con certificado Master Chronometer.

UN PASO ADELANTE OMEGA HA HECHO DE SU CERTIFICADO MASTER CHRONOMETER UNA GARANTÍA DE SU TRABAJO MECÁNICO; AHORA TAMBIÉN EN EL MOONLIGHT. TEXTO R. B.

CUANDO SE HABLA DE UN ICONO de la categoría del Speedmaster Moonwatch de Omega hay un halo de eternidad que es necesario seguir alimentando. Eso es lo que ha hecho la marca en esta nueva generación de moonwatch, que incluye retoques estéticos y un movimiento Master Chronometer antimagnético certificado. Esta cuarta generación del Moonwatch, comúnmente conocida como ST 105.012 y que fue utilizada en la Luna por los astronautas del Apolo 11, en 1969, incluye la clásica caja asimétrica, la esfera achaflanada, el doble biselado del fondo de caja y el famoso punto sobre el 90 (Don o Dot over Ninety) y un punto diagonal en el aro de bisel de aluminio anodizado. Donde se halla la actualización más significativa es en el movimiento Co-Axial Master

Chronometer calibre 3861. Un movimiento que garantiza que el Moonwatch no se verá afectado ni siquiera por los campos magnéticos que alcanzan los 15.000 gauss. Eso permite ofrecer la certificación de Master Chronometer, el más alto nivel de precisión, funcionamiento y resistencia al magnetismo. Los otros cambios

Alrededor de la muñeca, Omega ha hecho aún más cambios. Un brazalete integrado, totalmente cepillado, ofrece un diseño de cinco eslabones arqueados. Similar a los estilos Moonwatch del pasado, incluye un nuevo cierre, pero sobre todo se muestra más ergonómico. Si acudimos a la esfera, llama la atención por su cuidado de los detalles. De acuerdo con la frecuencia del

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calibre 3861, la escala de minutos está ahora repartida en tres divisiones, a diferencia de las cinco de los modelos anteriores. Raynald Aeschlimann, presidente y CEO de Omega, lo explica como siempre con claridad: “Cuando se actualiza un reloj consagrado como el Speedmaster Moonwatch, cada detalle debe ser fiel a su espíritu original. Este cronógrafo es reconocido en todo el mundo, por lo que hemos abordado su diseño con el más sincero respeto, mientras elevamos su movimiento al siguiente nivel”. Este Speedmaster Chronometer está disponible en ocho opciones especiales, incluidas versiones en acero noble, oro SednaTM y oro CanopusTM... y todas ellas cuentan con una garantía total Omega de cinco años.

RELOJES

DE VALORES Y SUEÑOS RICARDO GUADALUPE, CEO DE HUBLOT, HABLA SOBRE LOS PLANES DE LA MARCA PARA ESPAÑA Y TAMBIÉN DEL FUTURO DE LA RELOJERÍA. TEXTO R. B.

HUBLOT HA MARCADO su propio destino, y al frente se halla Ricard Guadalupe. La marca de Nyon, siempre con predicamento en el mercado español, comienza ahora una nueva etapa en la que la firma toma las riendas de su distribución. Guadalupe hace un repaso a la relación histórica entre marca y mercado, y también apunta cómo será en el futuro: “El mercado español ha sido muy importante para nosotros; durante los 80 y hasta el comienzo de este siglo, estuvo siempre ligado al éxito, y antes de que Jean-Claude Biver llegara a la compañía, las ventas en España representaban casi el 60% del total. Pero esa posición de poderío te pone en una situación de debilidad. Con la llegada del Big Bang en 2005, abrimos nuevos mercados y un concepto diferente, además de un nuevo posicionamiento tanto en precio como en oferta. Y nos costó inicialmente que fuera entendido en un mercado como el de España, que era más tradicional. Además, aquí teníamos más de cien puntos de venta que no se correspondía con lo que nosotros queríamos como marca. Hemos pensado que era el momento de tomar las riendas y manejar el mercado en directo. Queremos hacer una distribución de calidad con 30 o 40 puntos de venta, alguna boutique más y tener un servicio de mucha calidad para

que el mercado español se ponga al nivel de lo que es la marca hoy en el mundo”. En todo mensaje, por supuesto, hay matices importantes: “Tenemos una fuerza local que ya existe y que deseamos mantener. Pero no hay que olvidar que España es un país turístico, y aunque hoy con la pandemia no hay muchos turistas, lo que pretendemos es desarrollar un concepto de espacios propios. Por ejemplo, en Madrid estamos con El Corte Inglés, pero buscamos otro espacio a pie de calle –quizás en Serrano– y lo mismo en Barcelona. Estamos con una boutique en Ibiza y pensar en Marbella puede ser una opción de futuro”. Porque hay que “profundizar en una estrategia que hable más al público del país. Inglaterra es un buen ejemplo de la regionalización que debemos procurar, porque estamos viendo que los clientes chinos consumen ahora en su país”. Si a eso se le une la búsqueda de un nuevo cliente –“estamos trabajando en un mensaje destinado a la juventud y para ello debemos hacer un desarrollo a nivel digital, de las redes sociales”–, hay que concluir que la pandemia ha acelerado procesos. Porque para Ricardo Guadalupe “la relojería suiza se debe reinventar y proponer productos que tengan un valor percibido donde se genere deseo y emoción. Hay que hacer soñar”.

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Arriba: Ricardo Guadalupe ha diseñado un plan de desarrollo para Hublot, cuya distribución en España pasa a ser ahora competencia de la marca.

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RELOJES

UNA BUENA NOTA MUSICAL CON EL OCTO ROMA CARILLON TOURBILLON, BVLGARI INDAGA EN OTRO EPISODIO SONORO Y ELEVA SU TONO. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

COMO EN TODA BUENA SINFONÍA, BVLGARI ha ido dando con la nota perfecta a lo largo de su historia. Lo ha hecho demostrando además una fuerte personalidad, también en la relojería. Y la prueba se halla en estos últimos ejercicios; primero porque han sido años de grandes desarrollos en movimientos ultraplanos. Pero también en su interpretación de las complicaciones relojeras. Y siempre con una estética muy reconocible. En realidad, la casa italiana ha planteado su propia Estetica della Meccanica, y el resultado es francamente brillante y llamativo. La última aportación a esa composición está protagonizada por el Octo Roma Carillon Tourbillon, que se suma a experiencias previas en el universo del sonido, personalizadas en el Octo Finissimo Minute Repeater y en el Octo Roma Grande Sonnerie. Heredero destacado de una experiencia inigualable en este campo, la marca explora de nuevo esta faceta reservada a unos pocos para crear una ‘sinfonía’ interpretada con tres martillos y a la que se suma la presencia de un tourbillon. De ello se encarga un nuevo movimiento de fabricación propia, el Calibre

BVL428 de cuerda manual y 35 mm de diámetro que tiene un grosor de 8,35 mm y alberga un total de 432 componentes. En la construcción de este calibre se ha priorizado el sonido. Tanto la potencia como la claridad del mismo se han convertido en el centro de atención, y para ello la caja se ha diseñado con unas generosas proporciones – 44 mm– que permitan maximizar la propagación del sonido. Esto permite un mayor torque de la construcción de tres martillos y una mayor producción de potencia sonora. Transmisión del sonido

La caja cuenta con huecos dentro del diseño para reducir la cantidad de metal entre el interior y el exterior, y tres aberturas que corresponden a las tres campanillas, para permitir que el sonido salga de la cámara. Las campanas se fijan directamente al cuerpo de la carcasa para una transmisión de sonido más eficaz y la carcasa está fabricada en titanio. La parte posterior también está ahuecada y renovada con una rejilla de titanio que protege esta zona de resonancia y permite que el sonido se transmita al exterior. En Bvlgari han hecho todo lo

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Junto a estas líneas, Bvlgari ha creado su particular contribución a un tratado musical interpretado por tres gongs y un diseño de la caja innovador.

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RELOJES

Sobre estas líneas, la caja tiene un poderoso tamaño (44 mm de diámetro) y está acompañada por una esfera en la que Bvlgari ha sorprendido con el diseño de rejilla para mejorar la propagación del sonido.

necesario para que la potencia y la claridad del sonido muestren una calidad superior. Los gongs del reloj se han creado totalmente a mano, en una secuencia de varias etapas. Se doblan y se forman a mano antes de ser recocidos, o endurecidos, a una temperatura de 900 grados; luego se limpian antes de planchar en el horno a 500 grados, operación que le dará al metal su resonancia cristalina. Al igual que ciertos componentes del mecanismo de golpeo, que se alargan mediante la utilización de una lima, el instrumento que permite afinar los acordes del timbre. La secuencia melódica de este carillón con tres martillos que suenan en tres tonos reproduce la nota C para las horas, las notas medias-re-C en secuencia para los cuartos y la nota media para los minutos. El movimiento está equipado con dos barriletes. Uno de ellos asegura el funcionamiento del mecanismo de sonido y se

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enrolla automáticamente cuando se activa el timbre, y el otro garantiza una reserva de marcha de al menos 75 horas para las funciones horarias del movimiento. Los martillos, los gongs, la jaula del Tourbillon y las superficies perforadas han sido fabricados en acero pulido, mientras que la placa principal y los puentes finamente labrados se han tratado con PVD. La deposición al vacío de alta tecnología a base de carbono es elegante. Esta construcción está protegida por una caja de titanio equipada con el pulsador de activación Carillon en su lado izquierdo, enfrentado a la corona horaria. El Bvlgari Octo Roma está disponible en una edición de solo 15 piezas. Cada ejemplar ha sido grabado individualmente, con un número del 1 al 15 en la corona para indicar su singularidad dentro de la edición. El fondo de la caja es de cristal de zafiro y es resistente a la presión del agua hasta 30 metros de profundidad.

ASISTENTE DE CAMPO TAG HEUER CONNECTED GOLF EDITION MEJORA SU RENDIMIENTO CON NUEVAS FUNCIONES PARA DISFRUTAR DEL GOLF. HACE MENOS DE UN AÑO que llegaba al mercado el TAG Heuer Connected Golf Edition, un reloj que sorprendía por su funcionalidad y especialmente por su tecnología cartográfica, que muestra mapas interactivos en 2D en el reloj y campos en 3D en el smartphone, a través de una novedosa aplicación. Pero TAG Heuer lleva la experiencia a otro nivel con esta actualización. El Connected Watch muestra ahora mapas 2D mejorados con más detalles, incluyendo bosques y árboles. La aplicación móvil también viene con grandes mejoras en los mapas 3D, tanto en Android como en iOS. Por otro lado, además de la función Driving Zone, exclusiva de TAG Heuer, y que ha tenido un gran éxito desde su lanzamiento en junio de 2020, el reloj incorpora una herramienta de recomendación de palos. A medida que el usuario mueve el objetivo en el mapa, se le recomienda el palo adecuado en función de la distancia. También se ha replanteado el sistema de puntuación, que permite visualizar la puntuación en stroke play, stableford o match play. Todo ello en una caja ultraligera de titanio y 45 mm, acompañado de correa de caucho blanco con pespuntes verdes y una textura que recuerda el dibujo de una pelota de golf. R. Balbontín

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AGENDA NACIONAL

PROPUESTAS CULTURALES EN TODOS LOS RINCONES DEL PAÍS

MUJERES PINTANDO (EN TODO EL MUNDO)

MADRID

Casi 90 obras, entre pinturas y dibujos, de más de 75 mujeres artistas procedentes de 25 países, entre ellos, Canadá, Reino Unido, Australia, España, Noruega, Italia, Rusia, Egipto, Panamá, Venezuela o Chile. Algunas de las artistas que exponen son Froydis Aarseth, Omalix Arlette, Tanya Atasanova, Erika Elan Ciganek, o la catalana Miriam Escofet, quien retrató por encargo a la reina Isabel II, pieza conocida el año pasado. Habrá también actividades paralelas para reivindicar el papel de la mujer en el mundo del arte y la cultura, con foros, webinars, conferencias y talleres. meam.es

TEXTO LUIS INI

Barcelona

Guadiana (2017) y Finisterre (2017). museobilbao.com

Hasta el 2 de mayo. MEAM.

La cultura, espejo de la sociedad, sigue recuperando su pulso creativo y agitador con propuestas tan variadas como sugerentes.

Arte sonoro.

cómics, películas, manuscritos, piezas de coleccionista ¡y hasta un meteorito marciano! cccb.org

la violencia de la guerra y, en 1939, la retirada del ejército republicano y los desfiles franquistas. museunacional.cat

MARTE. EL ESPEJO ROJO Hasta el 11 de julio. CCCB. Antoni Campañà. Barcelona

BARCELONA

LA GUERRA INFINITA - ANTONI CAMPAÑÀ Hasta el 18 de julio. MNAC. En 2018, en un rincón oculto de una casa familiar, fueron halladas de un modo fortuito unas cajas rojas con 5.000 impresiones fotográficas, entre placas de vidrio, copias y negativos, del fotógrafo catalán Antoni Campañà (1906-1989), todas ellas sobre la Guerra Civil. Esta exposición presenta un número importante de esas inéditas fotografías, jamás positivadas ni por el propio fotógrafo, que recogen escenas de la vida diaria en la Ciudad Condal, lo cotidiano y

Marte en el cosmos antiguo, Ciencia y ficción en el Planeta Rojo y Marte en el Antropoceno son las tres grandes secciones en que está estructurada esta exposición, dedicada a uno de los planetas del Sistema Solar quizás más evocadores para la raza humana, incluso imaginado como próxima estación para nuestra civilización. La componen más de 400 objetos, entre ellos, libros incunables, esculturas, dibujos, fotografías,

Antonio Muntadas.. Bilbao

BILBAO

MUNTADAS. LA CIUDAD VACÍA Hasta el 5 de septiembre. Museo de Bellas Artes. Varios proyectos del videoartista catalán Antoni Muntadas (1942) se han agrupado aquí, todos con el leitmotiv del espacio público y la arquitectura. En lo que se refiere a la capital vasca, su urbanismo actual y su contexto histórico, se presenta una instalación con doble proyección, Vacuum / Plenum, el dispositivo On translation: La Ría y Suntsiketa / Eraikuntza, sobre la nueva arquitectura. La muestra se completa con tres videos: Dérive Veneziane (2015),

Carmen Mansilla. Barcelona

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LXS ANGELINXS Hasta el 30 de abril. Galería Javier López & Fer Francés.

Aaron Douglas Madrid

Artistas latinos de la ciudad estadounidense de Los Ángeles es la propuesta de esta exposición, que se plantea como un puente de unión entre aquella y Madrid, que aunque separadas por poco menos de 9.400 km, laten al calor del mismo lenguaje. Esta muestra colectiva es un recorrido por una camada de nuevos artistas surgidos del crisol de los suburbios angelinos. Los temas no escapan a los asociados con la inmigración, especialmente latina, y con problemáticas que van de la identidad al narcotráfico, por ejemplo.

es.javierlopezferfrances.com MÁLAGA

MIQUEL BARCELÓ. METAMORFOSIS Hasta septiembre. Museo Picasso. Cien obras del artista balear Miquel Barceló (1957) realizadas entre 2015 y 2020, y que tienen como eje conductor el célebre relato de Franz Kafka publicado en 1915. En concreto, se trata de más de 30 cerámicas, una pequeña selección de pinturas

ESCENA TEAT....NZA Texto Natalia Erice

Miquel Barceló.

Málaga VALENCIA

IMAGINARIOS MECÁNICOS Y TÉCNICOS EN LA COLECCIÓN DEL IVAM

MADRID

EL PERRO DEL HORTELANO Teatros del Canal, del 3 al 11 de abril Ni come ni deja comer. De esta comedia de Lope de Vega deriva el célebre refrán que tan a cuento viene para anunciar esta joya de nuestro Siglo de Oro. La envidia y celos que corroen a la Condesa de Belflor traen de cabeza a su secretario y amado Teodoro, prometido a la vez con Marcela. Al frente de este enredo en verso, brilla Dominic Dromgoole, que ha dirigido más de diez años el Globe Theatre de Londres y cuenta aquí con actores como María Pastor o Dani Llull. teatroscanal.com

Hasta el 17 de octubre. IVAM.

de gran formato, bronces, obras sobre papel y cuadernos de viajes. Entre estos últimos, destacan los realizados en Tailandia e India, así como dos series de acuarelas también producidos por el artista en esos países. museopicassomalaga.org

2 MADRID

SHOCK 1 (EL CÓNDOR Y EL PUMA) Teatro Valle-Inclán, del 23 de abril al 13 de junio

PAMPLONA

GERARDO LIZARRAGA, ARTISTA EN EL EXILIO Hasta el 23 de mayo. Museo de Navarra. Retrospectiva con cerca de 80 dibujos y caricaturas inéditos del artista navarro Gerardo Lizarraga (1905-1982), realizados durante sus años de encierro en los campos de concentración franceses de Argelès-sur-Mer, Agde y Clermont-Ferrand. También se propone un recorrido por su experiencia artística en México, su lugar de exilio a partir de 1942, con retratos, paisajes, proyectos para murales y trabajos de ilustración, con temáticas que van, por ejemplo, de la pelota y las danzas vascas a los mercados o los músicos mexicanos.

navarra.es

En su libro La doctrina del shock, la periodista Naomi Klein explica la táctica de aprovechar las grandes crisis sociales y naturales para impulsar reformas impopulares, destacando el ejemplo del golpe de estado de Pinochet, que el director Andrés Lima toma como punto de partida de una obra de teatrodocumental que conmociona. Consecuencia de su éxito es la secuela Shock 2, donde entra en juego el coronavirus. Ambos montajes coincidirán en el CDN, entre abril y junio. cdn.mcu.es

Mecánica y técnica.

Valencia

Esta muestra que rescata acervo del museo reúne artistas interesados en diseñar y construir mecanismos, pero también en crear imaginarios que reflejen el espíritu de la cultura industrial y científica. Alexander Calder, Marcel Duchamp, Lászó Peri, Man Ray, Moholy–Nagy, Boris Ignatovich, Germaine Krull o Gustav Klucis, son algunos de los nombres que desfilan. Se incluye una revisión de los movimientos de la abstracción geométrica española de los años 60. ivam.es

3 SAN SEBASTIÁN

LOS ASQUEROSOS Teatro Reina Victoria, 10 y 11 de abril La oportunidad de ver a Miguel Rellán y a Secun de la Rosa dándose la réplica es digna de no dejar escapar. Fe de ello dan las buenas críticas obtenidas por la obra creada por Jordi Galcerán y Jaume Buixó a partir de la novela de Santiago Lorenzo, que dirige David Serrano. Uno de los méritos del montaje, que parte de la peripecia de un hombre que busca la protección de su tío huyendo de la justicia, es el respeto al personal lenguaje del novelista y a su humor atípico. elteatroreinavictoria.coms

VALLADOLID

SOLEDAD SEVILLA

Hasta el 2 de mayo. Patio Herreriano.

SEVILLA

El museo viene dedicando exposiciones a figuras nacionales presentes en su colección. Le llega el turno a esta relevante artista valenciana con una muestra que reúne trabajos realizados en un arco temporal de 50 años, incluyendo aquellas series que avanzan sus característicos patrones de líneas y tramas.

EL BAR QUE SE TRAGÓ A TODOS LOS ESPAÑOLES Teatros Central, 10 y 11 de abril Alfredo Sanzol posee una sólida carrera teatral, que ha desembocado en su puesto al frente del Centro Dramático Nacional. Autor y director, que se sirve de sus propias vivencias para crear genialidades como En la luna o La respiración, parte esta vez de la revolución que significó la dispensa concedida por la Iglesia en los años 60 a aquellos sacerdotes que quisieran dejar de serlo, uno de los cuales fue su padre. Un seísmo personal y político contado por grandes actores. juntadeandalucia.es

museoph.org 109

AGENDA INTERNACIONAL

LA CULTURA COMO EXCUSA PARA VIAJAR POR EL MUNDO

años de antigüedad del poema erótico Roman de la Rose, armaduras, armas e incluso el tríptico de Hugo van der Goes, La adoración de los magos.

hermitage.nl ANCHORAGE

EXTRA FUERTE: MUJERES DEL NORTE

Color, sem........ Estímulos visuales y también táctiles que se alían con el arte en este sugerente recorrido.

Hasta el 6 de septiembre. Museo de Anchorage. La muestra presenta obras de artistas femeninas y perfiles de mujeres del pasado y el presente de Alaska. Desde lo ceremonial hasta la crítica social, las obras de arte, los objetos históricos y las imágenes de archivo expuestos capturan y comunican las experiencias de sus creadores, del paisaje y el lugar, los roles de género y las normas sociales, el trabajo y la crianza de los hijos. La mayor parte de la exhibición presenta propuestas relacionadas con Alaska, así como artistas de países como Canadá, Islandia, Finlandia y Rusia.

del siglo XX–, alumbradas en un periodo de alta revulsión social.

cabq.gov ÁMSTERDAM

LA HISTORIA DE AMOR DE LOS ROMANOV CON LA EDAD MEDIA Hasta el 31 de julio. Museo Hermitage. Kahlo. Albuquerque

ALBUQUERQUE

FRIDA KAHLO, DIEGO RIVERA Y EL MODERNISMO MEXICANO Hasta el 2 de mayo. Museo de Albuquerque. Obras de la colección de Jacques y Natasha Gelman, quienes entablaron una estrecha amistad con muchos de los artistas incluidos en esta exposición, a menudo actuando como patrocinadores y promotores de sus carreras. A los mencionados en el título deben sumarse obras de Lola Álvarez Bravo, María Izquierdo, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo –todos nombres significativos en el arte mexicano de la primera mitad

lo que se refleja en la obra de los artistas modernos y contemporáneos expuestos, entre ellos, Juan Batlle Planas, Grete Stern, Aida Carballo, Mildred Burton, Luis Felipe Noé, Oscar Masotta o Nicolás Guagnini. malba.org.ar

Más de 250 objetos de la colección de arte medieval de la sede rusa del museo proponen una inmersión en la legendaria historia de caballeros y damas, de amor cortés y de torneos de caballería. El origen está en 1885, cuando el zar Alejandro III se hizo con una colección de arte que incluía innumerables piezas medievales justo cuando iban a ser subastada en París. Destacan un manuscrito de 500

anchoragemuseum.org

Terapia. Buenos Aires

BUENOS AIRES

Textiles. Cleveland CLEVELAND

TEXTILES MOLA DE PANAMÁ Hasta el 9 de enero. Museo de Arte. La mola es una forma de arte textil y vestimenta tradicional, hecho por las mujeres de la etnia guna de Panamá. Al mismo tiempo, esta indumentaria se ha convertido en símbolo de cultura e identidad. De hecho, durante la llamada Revolución Guna, de 1925, una de las reivindicaciones fue hacer y usar molas como declaración de independencia. En la actualidad, la etnia tiene soberanía sobre su territorio, un archipiélago de cientos de pequeñas islas a lo largo de la costa atlántica de Panamá, conocidas colectivamente como Gunayala. clevelandart.org

TERAPIA

Los Romanov. Ámsterdam

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Hasta el 16 de agosto. Malba.

ESTOCOLMO

Explorar la influencia e impacto que tuvo el desarrollo del psicoanálisis en la cultura argentina, y en especial en el arte, es el propósito de esta exposición. Es sabido que el país sudamericano supo ser uno de los lugares en donde más prendieron las teorías freudianas y las de sus continuadores,

GIACOMETTI FACE TO FACE Hasta el 30 de mayo. Museo de Arte Moderno. A los 21 años, el escultor suizo Alberto Giacometti (1901-1966) llegó a París para estudiar escultura. Pronto se integró en la vida intelectual de la ciudad, en donde trabó estrecha

Aldo Rossi. Roma relación con tres escritores: Georges Bataille, Jean Genet y Samuel Beckett. Esta exposición propone rastrear las marcas que dejaron en Giacometti y en su obra el encuentro con los mundos irracionales de Beckett, la oposición a las convenciones de Bataille y la reverencia a la vida en los márgenes de la sociedad de Genet.

Santiago Rusiñol, Hermenegildo Anglada Camarasa, Josep Maria Tamburini Dalmau y Modest Urgell. El arco temporal de las obras expuestas abarca finales del siglo XIX y principios del XX, mientras que el estético está asociado al realismo, el impresionismo o el simbolismo.

exposición reivindica cómo el diseño y la arquitectura pueden impulsar un cambio constructivo en la relación de los humanos entre sí y con otras especies. Se trata de una colaboración con la Triennale di Milano; organizada originalmente en 2019, presenta 45 de las más de cien obras expuestas en aquella oportunidad. La regeneración de los arrecifes de coral o el desafío de alimentar a un planeta superpoblado son algunas de las premisas exhibidas.

colnaghi.com

modernamuseet.se LONDRES

IRÁN ÉPICO

moma.org

Hasta el 30 de agosto. Museo Victoria & Albert. Primera exposición de gran envergadura que se haya organizado en el Reino Unido durante los últimos 90 años para ofrecer una perspectiva del país asiático desde el año 3000 antes de nuestra era hasta la actualidad. Nada menos que 50 siglos de arte, diseño y cultura iraní a través de más de 300 objetos procedentes del Irán antiguo, islámico y contemporáneo. El paseo invita a admirar piezas de escultura, cerámica, alfombras, tejidos, fotografía y vídeo, procedentes del acervo del V&A, algunas piezas nunca antes expuestas.

vam.ac.uk

Paisajes españoles. Londres

PAISAJES ESPAÑOLES MODERNOS Hasta el 21 de mayo. Galería Colnaghi. Con la colaboración de dos galerías de Barcelona, Sala Parés y Artur Ramon Art, se realiza esta exposición centrada en pinturas de paisajes de artistas modernos españoles. Se trata de un total de 13 firmas, entre ellas las de

ROMA

ALDO ROSSI. EL ARQUITECTO Y LAS CIUDADES

Hasta el 17 de octubre. Museo Nacional de las Artes del Siglo XXI. El arquitecto italiano Aldo Rossi (1931-1997) es uno de los más reconocidos teóricos del planeamiento urbano, autor del influyente L’Architettura della città (La Arquitectura de la Ciudad, 1966). En 1990 le fue otorgado el Premio Pritzker, el máximo de su especialidad, a la par que uno de los jurados lo definió como “un poeta que resultó ser arquitecto”. Esta retrospectiva analiza su aportación teórica y práctica, y presenta materiales de archivos y colecciones de todo el mundo.

fondazionemaxxi.it

Chagall. Metz

Peder Severin. París

METZ

CHAGALL. EL BARQUERO DE LUZ

PARÍS

Hasta el 26 de abril. Centre Pompidou-Metz.

Leonardo Da Vinci.

PEDER SEVERIN París KRØYER - LA HORA AZUL

“Los vitrales son estimulantes, necesitan seriedad, pasión. Deben vivir a través de la luz percibida”, dijo el artista francésbielorruso Marc Chagall (18871985), y cumplió, produciendo algunas de las más bellas piezas de esa especialidad. Esta exhibición presenta creaciones suyas producidas para edificios de diferentes países (Alemania, Francia, Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Suiza), más un conjunto de pinturas, esculturas, cerámicas y dibujos.

Hasta el 25 de julio. Museo Marmottan Monet. 'La hora azul', así se conoce el fenómeno meteorológico crepuscular que sucede cada mañana y cada noche, justo en el momento en que no hay ni luz de día ni la más completa oscuridad, y que se despliega especialmente en las costas de los mares del norte. De allí viene el nombre de esta exposición, la primera monográfica dedicada en Francia al artista danés Peder Severin Krøyer (1851-1909) –que incluye más de 70 de sus obras–, y al que se considera un notable intérprete de, precisamente, l’heure bleue, la expresión francesa original para designar este fenómeno.

centrepompidou-metz.fr Man Ray. Marsella NUEVA YORK

NATURALEZA ROTA Hasta el 15 de agosto. MoMA. Presentada en las galerías a pie de calle del museo, esta

www.marmottan.fr 111

VIENA

FELIX SALTEN, MÁS ALLÁ DE BAMBI Hasta el 19 de septiembre. MUSA En la psiquis cinematográfica de varias generaciones se esconde un triste momento de la infancia: la muerte de la mamá del pequeño ciervo Bambi. Más allá de la adaptación libre de la factoría Disney, se trata de una novela de 1922 del escritor y periodista austríaco Felix Salten (1869-1945), figura de gran presencia en la vida cultural del modernismo vienés. Esta exposición rescata su legado en el 75 aniversario de su muerte.

wienmuseum.at

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NOTAS

PEQUEÑOS PLACERES ARTESANÍA, CREATIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD SE DAN CITA EN ESTA SELECCIÓN DE PROPUESTAS.

1. DS AUTOMOBILES La firma de automóviles lanza DS Conscious Collection una colección cápsula de cuatro prendas (una cazadora, dos camisetas y una gabardina) con propiedades únicas: su tejido absorbe CO2 y libera oxígeno. Es la mejor muestra de la apuesta de DS Automobiles por crear materiales innovadores y sostenibles.

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2. MUMONA

La tienda online de cosmética presenta Benamôr, marca muy apreciada en Portugal por su historia –nació en 1925, con recetas de belleza hechas a mano– y su estética –de inspiración art déco, muy reconocible en el país–. Todas las recetas para el cuidado de la piel se siguen haciendo de forma artesanal y con ingredientes naturales. mumona.com 3. BOLLINGER Bollinger R.D. es el champagne más audaz de la maison francesa, un rango reservado a los mejores millésimes al que ahora se incorpora Bollinger R.D. 2007. Con un 70% de pinot noir y un 30% de chardonnay, además de una larga maduración, ofrece una gran frescura junto a un excepcional aroma vintage. champagne-bollinger.com 4. VILA HERMANOS La cerería valenciana ha creado Concrete Collection, velas perfumadas, inspiradas en la naturaleza inmensa de los Estados Unidos, sus grandes lagos, cañones, montañas y ríos. Se presentan en dos tamaños y en contenedores de hormigón.

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vilahermanos.com

5. JOHN LENNON

El debut en solitario del beatle más legendario cumple 50 años, que se celebra con esta edición exclusiva, revisada por Yoko Ono: seis CDs y dos Blu-ray con 159 temas; dos postales; un póster y un libro con letras, fotos... plasticonoband.com 6. BOO BOO THE BRAND

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Los cojines son los actuales protagonistas de esta marca textil para el hogar, nacida en 2019, destinada a un estilo de vida contemporáneo y de tendencia. De edición limitada, incluyes fibras naturales como lino o algodón. booboothebrand.com

ICONOS

Billie Holiday (Filadelfia, 1915 Nueva York, 1959), también conocida como Lady Day, durante un concierto en el club Downbeat, de Nueva York, en 1947.

BILLIE HOLIDAY

LA VOZ QUEBRADA BILLIE HOLIDAY MURIÓ A LOS 44 AÑOS de edad esposada a una cama del hospital Metropolitano de Nueva York. Arruinada, enferma y bajo arresto domiciliario por decisión del Departamento Federal de Narcóticos. Cuenta la película Los Estados Unidos contra Billie Holiday (estreno 31 de marzo), inspirada en el libro Chasing the Scream: The First and Last Days of the War on Drugs, que la policía, con el jefe de la unidad de estupefacientes al mando, Harry J. Anslinger, la situó de forma obsesiva en su punto de mira. Tenían mucho que reprocharle: primero, que fuera negra. Segundo, que partiendo de las más bajas cotas de miseria –hija de una pareja de adolescentes, abandonada por su padre, con su madre obligada a ejercer la prostitución para salir adelante, violada por un vecino cuando solo tenía diez años, internada en un reformatorio por su supuesta ‘culpabilidad’ en la agresión (al autor le cayeron tres meses)–, fuera aclamada en todo el

mundo como una de las más grandes cantantes de jazz. Y tercero, y sobre todo, que se permitiera incluir periódicamente en su repertorio la canción Strange fruit, un doloroso grito contra los linchamientos de negros, a los que no era extraño descubrir colgados de los árboles, como inesperados y sangrantes frutos, especialmente en los reaccionarios estados sureños. Así que, dispuestos a callarla, los guardianes del orden encontraron en su adicción a las drogas –también lo era al tabaco, al alcohol y a las relaciones tóxicas con hombres maltratadores y explotadores– la excusa perfecta para hacerle la visa imposible. Pasó varios meses en la cárcel, pero a su regreso volvió a llenar el Carnegie Hall; a grabar discos en los que desplegar su voz inconfundible, de timbre muy personal y técnica, dicen, algo pobre; y, como refleja la película, también a reír, de todo y de todos, quizás incluso de su propio final. J. L. Gallego

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