L'Officiel Argentina N°21 Aprile 2020 by L'Officiel Inc.

Dolores

#ENCASA

Fonzi

Feminismo & erotismo Moda en deuda Zoom pasarelas TODO CAMBIA Nยบ 21 ABRIL 2020 $250 Interior $5

MICA ARGAÑARAZ

D E VO N WINDSOR

ANNA CLEVELAND

Es nuestra

La chica del millón

por Jean-Paul Gaultier en Buenos Aires

BUENOS AIRES

SEXO &CINE

1968-2018

Canciones mestizas

MUJERES En el cine y en el arte

Moda de barricada

Permitido para mayores

A RT E BA

Más que cuerpos desnudos

STRIPTEASE

con los ojos bien abiertos

#NOESNO

HOMBRES SIGLO XXI

Dice la moda

Del consumo a los vínculos

C H I M A M A N DA NGOZI ADICHIE Inspira

L A S PA R I S I N A S Más allá del mito

V I N TA G E

BRUJULA DE TENDENCIAS 2018

El otro lujo

GOCE FEMENINO

Nº 1 Abril 2018 $150 Interior $3

Nº 2 MAYO 2018 $150 Interior $3

En pantalla

Nº 3 JUNIO-JULIO 2018 $150 Interior $3

BELLEZA

M O DA O N L I N E - O F F L I N E

Dimensión slow

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28/3/18 19:07

M I N E RVA CASERO

A LT O INVIERNO

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1/6/18 12:14

FLORES

por Jazmín Chebar

DELFINA MORBELLI por Juan Mathé

A-PORTER

SEXO

EL VIAJE DE EVANGELINA BOMPAROLA. BELLEZA FUTURA. REPERTORIO DE FRAGANCIAS. TECNO ELEMENTOS. MARIA PEDRAZA. JUVENTUD, SIN ETIQUETAS.

Del punto G al punto Com

L A C A RA de la belleza

AÑOS 90 Crónica de una época sin Wifi

L E N G UA J E I N C L US I VO Somos como hablamos

ANTICIPOS LA MODA CAMBIA DE PIEL

Nº 5 SEPTIEMBRE 2018 $150 Interior $5

Nº 6 OCTUBRE 2018 $150 Interior $5

VERA SPINETTA PROTAGONISTA • SALIR DE NOCHE EN BUENOS AIRES • OLIVIER ROUSTEING SE CONFIESA PASARELAS & COLECCIONES

Nº 4 AGOSTO 2018 $150 Interior $3

M I L A G A N A M E E N L O U I S V U I T T O N P O R VA L - M U S S O

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1/8/18 15:49

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A F R O D I TA D O RA D O

CHIARA PARRAVICINI

por Calvin Klein

por Adrián Brown

BELLEZA Volver a los orígenes

SASTRERIA Regreso con gloria

INFLUENCIADORAS A S I AT I C A S

“LA BELLEZA NO TIENE NADA QUE VER CON EL PESO” A S H L E Y G RA H A M

Dueñas de los likes

LAS FRONTERAS DE LA MODA VIAJAR LEYENDO ACOSO DIGITAL ALESSANDRA SANGUINETTI VIDA Y OBRA

Nº 8 DICIEMBRE 2018ENERO 2019 $180 Interior $5

Nº 7 NOVIEMBRE 2018 $180 Interior $5

TENDENCIAS

EN CONSTRUCCION MODA • M USICA • BELLEZA • ARTE • ES TILO DE VIDA

Nº 9 FEBRERO 2019 $180 Interior $5

ERASE UN VERANO... 00_LO07_tapa.indd 1

29/10/18 16:25

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11/28/18 1:27 PM

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1/28/19 4:44 PM

VA L E N T I N A WENDE Por Val-Musso

S OF I A FA N EG O

AMORES MODERNOS

Entre dos mundos

L AU RA RA M O S Heroínas

#8M GENERO Y F O TO G RA F I A SEXO E N VO Z A LTA

CA Z Z U

TO M M Y HILFIGER

La jefa

En París

M A E VA MARSHALL

FELIZ

Liz Goldwyn

La nueva parisina

CUMPLEAÑOS

P I N TO RA DE MUJERES Ana-Lisa Marjak

C A L U

Nº 10 MARZO 2019 $180 Interior $5

JUNTAS

BELLEZA EN DECONSTRUCCION

J U L I A

R I V E R O D E L E V I N G N E C O N V E R T I

M I C A

A R G A Ñ A R A Z

T O T O

F E R R O

Nº 12 MAYO 2019 $220 Interior $5

CULT URA MO DA BELLEZA ART E

Nº 10 MARZO 2019 $180 Interior $5

B R E N DA M AT O & N AO M I P R E I Z L E R

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C A R A

2/20/19 3:56 PM

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3/22/19 1:30 PM

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4/25/19 3:49 PM

ESPECIAL HOMBRES

ESTACIONES DE MODA

JUANA BURGA

MIA FLORES PIRAN

Nueva York-MadridBuenos Aires

De Perú a Los Angeles

Páginas elegidas

TRANS CULTURA

EL ESTILO NO TIENE EDAD

¿QUE LEEN QUIENES LEEN?

BELLEZA La perfección en las imperfecciones

JOAQUIN FURRIEL Textos para un actor

Diarios de

CAROLINA UNREIN

Nº 13 JUNIO-JULIO 2019 $220 Interior $5

LOUTA PERFORMER 2.0

Nº 14 AGOSTO 2019 $220 Interior $5

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Intima

URSULA CORBERO

5/27/19 2:53 PM

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IMAGENES DE

PRIMAVERA Nº 15 SEPTIEMBRE 2019 $250 Interior $5

7/22/19 12:45 PM

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8/21/19 11:42 AM

ROCIO MARCONI

Valeria Gómez

intervenida por Grillo Demo

POR LEO FARIA

MODA Y MEDIOS Historias compartidas

LUJO ES VIVENCIA ¿DE QUE HABLAN LOS PERFUMES?

Nº 16 OCTUBRE 2019 $250 Interior $5

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9/19/19 3:49 PM

2020

Madonna POR DONATELLA VERSACE

Alejandra Radano Josefina Scaglione C. Tangana Mario Sorrenti Eric Schauvinhold

Connie Isla y Nico Lorenzon

Sin miedo Sin miedo compromiso

Nº 17 NOVIEMBRE 2019 $250 Interior $5

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10/22/19 4:57 PM

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Fonzi

Bianca Curia Taty Santa Ana Agustina Cabaleiro Sofía de la Vega Jennifer Parker

Lucía Pardon

Nº 19 FEBRERO 2020 $250 Interior $5

Feminismo & erotismo Moda en deuda Zoom pasarelas TODO CAMBIA

Nº 20 MARZO 2020 $250 Interior $5

1/23/20 1:03 PM

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12/5/19 2:19 PM

Dolores

Sofía Gala Castiglione

POR SOL ABADI

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Nº 18 DICIEMBRE 2019 ENERO 2020 $250 Interior $5

#ENCASA

Bellas artes

Nº 21 ABRIL 2020 $250 Interior $5

2/20/20 4:24 PM

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aniversario Coronel Díaz 1617. Piso 2 (C1425DQC). Argentina

27/3/20 09:59

Nยบ 21 โ ข ABRIL 2020

12 CARTA EDITORIAL 16 FLORERIA EN PARIS 18 ANATOMIA DE UN RELOJ 20 COLABORACION 22 LIBROS 24 ESPACIO INTERIOR 26 ACCESORIOS 27 CUADRO DE SITUACION 28 STREAMING 30 MUSICA Y LEY DE CUPO 31 NATHY PELUSO 32 TEATRO 34 VOLVER A CASA 36 JULIO KIM 40 JOYERIA CONTEMPORANEA 44 EL FUTURO DE LAS PASARELAS 48 PENDER DE UN HILO MODA Y ESTILO 52 LA CURADORA 56 DOLORES FONZI 66 FUNCIONES MULTIPLES

Nยบ 21 โ ข ABRIL 2020

70 KATHARINA KAMINSKI 76 ANTES DE LA TORMENTA 80 EL CLAN 86 INEZ & VINOODH 92 NATURALEZA EN CERAMICA 96 DETRAS DE ESCENA INTERMEDIO 100 FEMINISMO Y EROTISMO 104 PORTFOLIO BE WELL 101 ESENCIA 112 RECORRIDO 114 TECNICA 116 ARTE FINAL 120 PIACERE! 126 EN FOCO 128 DERNIERES VOLONTES 10

Nº 21 • ABRIL 2020

DIRECTORA EDITORIAL

ANA TORREJON

JALOU MEDIA GROUP MANAGEMENT 128, quai de Jemmapes 75010 Paris

PUBLICIDAD GERENTA DE INGRESOS GLOBALES

ERICA BARTMAN

DIRECCION DIRECTOR DE ARTE

EDITORA GENERAL

GERMAN ROMANI

DORA BECHER

REDACTORA Y EDITORA WEB

CELESTE NASIMBERA GERENTE COMERCIAL

FEDERICO GABRIELO

GLOBAL BRANDS MEDIA Coronel Díaz 1617 (1425) CABA DIRECTOR Y PUBLISHER

ALEX MILBERG ADMINISTRACION

CLAUDIO CASTELLANI REPRESENTANTE DE VENTAS USA

GERENTES COPRESIDENTES DE CONSEJO EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO

GERENTE DE INGRESOS FRANCIA Y SUIZA

JEAN-PHILIPPE AMOS

MARIE-JOSE SUSSKIND-JALOU MAXIME JALOU

DIRECTORA DE MEDIOS ITALIANOS

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR DE CONSEJO EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO

GLOBAL DIGITAL Y MEDIA PLANNING

BENJAMIN EYMERE DIRECTORA GENERAL ADJUNTA MIEMBRO DE CONSEJO EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO

CARLOTTA TOMASONI ILARIA PREVITALI INTERNACIONAL Y MARKETING DIRECTOR INTERNATIONAL DE LICENCIAS, DESARROLLO DE NEGOCIOS Y BRAND MARKETING

MARIA CECILIA ANDRETTA

FLAVIA BENDA

DIRECTOR CREATIVO INTERNACIONAL

DIRECTOR DE PRODUCTOS DIGITALES

STEFANO TONCHI

GIUSEPPE DE MARTINO

DIRECTORA ARTISTICA Y CASTING

MANAGER DE PROYECTOS DIGITALES

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BABILA CREMASCOLI

ASISTENTES EJECUTIVOS

ESTRATEGA DE MARKETING Y MEDIOS

CELINE DONKER VAN HEEL GIULIA BETTINELLI

JB MEDIA CONSULTING CORP.

LOUIS DU SARTEL DIRECTOR DE CONTENIDOS Y EVENTOS INTERNACIONALES

ALLEGRA BENINI

jill@jb-mediaconsulting.com michael@jb-mediaconsulting.com 2300 NW 94th Ave. Ste 205 - Doral, FL

CONTENIDOS EDITORIALES Y ARCHIVOS INTERNACIONALES

GIULIA BETTINELLI

IMPRENTA

MUNDIAL

FUNDADORES

GEORGES, LAURENT AND ULLY JALOU (†)

José A. Cortejarena 1862, CABA DISTRIBUCION CABA

DISTRIBUIDORA SANABRIA Dr. Enrique Finochietto 1602 DISTRIBUCION INTERIOR

AUSTRAL Isabel La Católica 1371 CABA L ’Officiel Argentina es una marca comercial publicada por Global Brands Media bajo la licencia de HTMedia SA, Coronel Díaz 1617, 2º piso, ante L’Officiel. Opiniones y comentarios expresados no representan necesariamente la opinión de HTMedia SA. HTMedia SA no acepta ninguna responsabilidad por inversiones o cualquier decisión tomada por lectores en base a lo publicado. Nuestra tapa. Dolores Fonzi con vestido de Adrián Brown. Pendientes, gargantilla y anillo de Simonetta Orsini. Medias de Silvana. Ballerinas de L’Academie. Foto: Luciana Val y Franco Musso. Estilismo: Silvana Grosso.

www.lofficiel.com.ar INSTAGRAM: @lofficielarg FACEBOOK: @LOfficielArgok TWITTER: @lofficielarg

EDICIONES INTERNACIONALES L’Officiel de la Mode, L’Officiel Hommes Paris, L’Officiel Voyage, L’Officiel ART International, Jalouse, La Revue des Montres, The International Watch Review, L’Officiel Island, L’Officiel Peak, L’Officiel Jewels, L’Officiel Arabia, L’Officiel Hommes Arabia, L’Officiel ART Arabia, L’Officiel Argentina, L’Officiel Austria, L’Officiel Baltics, L’Officiel Belgique, L’Officiel Hommes Belgique, L’Officiel ART Belgique, L’Officiel Brasil, L’Officiel Hommes Brasil, L’Officiel China, L’Officiel Hommes China, Jalouse China, L’Officiel India, L’Officiel Indonesia, L’Officiel Italia, L’Officiel Hommes Italia, L’Officiel Korea, L’Officiel Hommes Korea, La Revue des Montres Korea, L’Officiel Latvia, L’Officiel Lithuania, L’Officiel Hommes Lithuania, L’Officiel Malaysia, L’Officiel Mexico, L’Officiel Maroc, L’Officiel Hommes Maroc, L’Officiel NL, L’Officiel Hommes NL, L’Officiel Poland, L’Officiel Hommes Poland, L’Officiel Russia, L’Officiel Singapore, L’Officiel Hommes Singapore, L’Officiel St Barth, L’Officiel Switzerland, L’Officiel Hommes Switzerland, L’Officiel Thailand, L’Officiel Hommes Thailand, L’Officiel Turkey, L’Officiel Hommes Turkey, L’Officiel Ukraine, L’Officiel Hommes Ukraine, L’Officiel USA, L’Officiel Hommes USA, L’Officiel Vietnam. www.lofficiel.com

EDITORI A L

DOS AÑOS Hay veces que cuesta encontrar el término para describir el derrotero de las cosas. Lo ordinario se transforma en extraordinario en un santiamén. Emergen formas bellas desde un caos y dudamos si es energía fundante o acto de magia. “En el mismo momento en que está pasando algo muy malo también está pasando algo muy bueno. Y viceversa”, dice Claudia Acuña en su libro No estás sola. Esta revista que llega a tus manos cumple dos años y una pandemia sobrevuela por todas partes. Nos lavamos con jabón, mantenemos un metro de distancia, sonreímos para elevar las comisuras y nutrir las endorfinas. Aplaudimos a quienes asisten en la salud sin descanso. Muchos de nuestros hábitos mutaron para dar lugar a otros. Nadie se salva a solas. En lo espontáneo, en la imperfección, en la manera de vivir, en el cimbronazo, hay belleza. En el espíritu y en la creatividad, hay belleza. El silencio es la belleza. Esperamos que el coronavirus pase, que el ritmo de infectados descienda, que los padecimientos se mitiguen. Esperamos ciencia y también fe. Y si hacen falta, talismanes. Agradecemos lo que sucedió: dar luz a una revista, perseverar en el intento. Abrazamos a las personas que nos acompañan, de quienes aprendemos. Las que nos hacen reír y reflexionar. Las que aparecen de repente y que no son virus, traen en la galera una solución imprevista, hacen un gesto con una varita y todo cambia. Ana Torrejón

EMPRENDIMIEN TO

Henri Matisse

Debeaulieu es una pequeña boutique de flores ubicada en el barrio de Pigalle, París, que tiene como clientes a las principales maisons. Su dueño, Pierre Banchereau, la inauguró en noviembre de 2013, luego de graduarse en la Escuela de Floristas y realizar varias pasantías en negocios especializados. Antes había comenzado a cursar la carrera de Recursos Humanos pero la abandonó por su nueva vocación. Al mes de abrir el local recibió un llamado de la marca Louis Vuitton para incorporarlo a su lista de proveedores oficiales. En pocos años logró transformarlo en una tienda de lujo que ofrece una cuidada selección de flores, plantas, bouquets y objetos de decoración. Banchereau reconoce como sus influencias al pintor holandés Jan van Huysum y al fotógrafo alemán HansPeter Feldmann. Además desarrolla proyectos en arte, diseño y moda. En los últimos meses participó en la colección de Tom Dixon, generó bouquets para el desfile de Thom Browne y decoró la Opera de la ciudad para la presentación de Berluti. En las stories de Kris Van Assche, director creativo de la marca, es posible ver qué arreglos de Debeaulieu elige para su casa. n debeaulieu-paris.com

“Siempre hay flores para aquellos que quieren verlas”

Por CELESTE NASIMBERA

L’OFFICIEL CAPSULAS

A NATOMI A DE UN RELOJ

“Baignoire” de Cartier

P o r H E RV E D E W I N T R E Fotos C EC I L I A P O U P O N

EL MITO Nacido en las primeras horas del estilo art déco, es fruto del cruce entre Louis Cartier y Charles Jacqueau, quienes imaginaron juegos de volúmenes para acercarse a la abstracción pura. Desde 1912, el óvalo imprime su fascinante rigor y la poética de la casa. LAS MUSAS En las muñecas de las conocedoras, de las parisinas que tienen el je ne sais quoi. Catherine Deneuve y Jeanne Moreau se sumaron a este clásico de clásicos, que define a quienes saben lo que es el estilo propio.

EL RENACIMIENTO Después de años, los maestros relojeros de la casa tomaron el modelo para volver a trabajar con él en el estudio de creación. El nuevo “Baignoire” recupera el allure del original pero con modificaciones en el brazalete. Además las cifras fueron intervenidas sobre un fondo de arena plateada, que se integra a la caja. Un nombre y la belleza de un gesto.

“Baignoire” en oro amarillo, brazalete en lagarto, movimiento de cuarzo, Cartier.

Modelo de excelencia que vuelve para seducir a una nueva generación de estetas sensibles y discretos. Referencia de culto.

COL A BOR ACION ES

En tiempos de sinergias, adidas Originals se unió a Kostüme para trabajar en equipo y hypear sus universos en la celebración de los 50 años de las zapatillas “Superstar”.

didas Originals y la etiqueta de Camila Milessi y Emiliano Blanco, Kostüme, presentaron en la última edición de BAFWeek una colección que sintetiza un mix de estéticas. La dupla tomó prendas de su acervo y de adidas para encontrar puntos en común y generar líneas experimentales. Por ejemplo, de las camperas deportivas surgió un vestido sin mangas y con tiras remarcando la silueta, entre otras nuevas piezas. “Para nosotros trabajar con una empresa líder es un desafío. Tomamos íconos, deconstruimos y volvimos a construir. Mezclamos universos, nuestra especialidad. Nos inspiramos en las tribus urbanas. Nos basamos en sus estilos de vida, en cómo adoptan la colección a su rutina y en cómo dentro de un mismo grupo afín se dan al mismo tiempo relaciones de individualidad e igualdad”. n adidas.com.ar/originals kostumeweb.net

FOTO: BIANCA SIFREDI.

La marca de las tres tiras y el diseño local

LIBROS

UTOPIA QUEER (JOSE ESTEBAN MUÑOZ) Nacido en Cuba y emigrado a Nueva York, José Esteban Muñoz casi no había sido traducido al castellano. Estudioso de los cruces entre cultura, política y diversidad sexual, publicó este libro en 2009, cuando el colectivo LGTBIQ pedía por el matrimonio igualitario. Pero Muñoz propuso ir más allá de las demandas sociales y pensar en horizontes de mayor emancipación. Como quien busca restos de purpurina en un cuerpo que atravesó la fiesta, recorre la obra de artistas para detectar los rastros de una utopía que nos pueda ayudar a escapar del presente normalizado. Editorial Caja Negra

Mil y una páginas

VERANO INTERMINABLE (CLAUDIO ZEIGER) Si el deseo es la conquista de lo inútil, los siete cuentos que Claudio Zeiger nos regala en este libro están trenzados por el devenir de lo mundano y la pulsión que hace que, a pesar de todo, el mundo siga girando. Los pliegues de un verano tan erótico como asfixiante dan marco a estos personajes bucólicos, reflexivos sobre el propio hacer, pero al mismo tiempo algo impunes. Como dice el autor, en estos cuentos “es la agonía del estío en busca de su propio final,como una fruta madura que decide caerse del árbol poco antes de que la naturaleza haga su faena”.

Diversidad y feminismo en los títulos que renuevan la lectura. P o r FAC U N D O A BA L

NO ESTAS SOLA (CLAUDIA ACUÑA) El recorrido de ClaudiaAcuña es admirable.Fue la primera mujer en ganar el Premio Rey de España y la única que obtuvo la beca Guggenheim en la categoría Periodismo. Pasó por medios masivos y alternativos de comunicación, y fundó el colectivo Periodistas Argentinas para erradicar la violencia machista del oficio.Ahora llega con su primera novela donde una protagonista justiciera forma equipo con una abogada trans y una ex Miss Universo para combatir a violadores y sicarios. Actual y comprometida, la novela se ambienta en una Buenos Aires modelo siglo XXI, que sería distópica si no fuese tan real. Editorial Planeta

Editorial Planeta

Editorial Emecé

BIBLIOTECA FEMINISTA (FLORENCIA ABBATE) Supo articular con destreza marcial su recorrido entre la ficción y la investigación académica.En este nuevo libro (ya tiene escritos más de diez), Florencia Abbate hace un desarrollo tan exhaustivo como imprescindible sobre los principales acontecimientos históricos que marcaron las luchas feministas en el mundo. Cada capítulo está dedicado a una referente/ militante, como Olympe de Gouges o Flora Tristán, pasando por Angela Davis y Judith Butler, con sus reflexiones contemporáneas sobre el género. Este volumen debería ser material obligatorio en las escuelas porque, como dice Abbate, “nada resulta más funcional al poder patriarcal que deshistorizar”.

DESAY UNO

Mirada interior

Esta página: Roberto Cardillo Moreno y Juan José Matijas en un ambiente con boiserie y araña de Mansion Jensen, mesa del siglo XVIII y escultura de Pablo Curatella Manes. Página opuesta: sofá curvo (diseño de Ico Parisi), lámpara de techo “Triedi” de cristal de Murano de Paolo Venini, y cortinas de organza y terciopelo. Mueble de madera laqueada con revestimiento de mármol de Carrara y porcelanato italiano. Lavatorio en mármol (Bardiglio Nuvolato) y espejo con marco de hierro. Mesa reciclada de madera de Indonesia, sillas “Fiber” (diseño Iskos-Berlín) y sillón francés tapizado con pana.

l uso de la casa cambió completamente”, asegura Roberto Cardillo Moreno. Junto con Juan José Matijas se especializan en refacciones y restauraciones de interiores y hace diez años dirigen Estudio Diseño de Imagen. “La gente quiere entrar y que la casa sea una escenografía todo el tiempo, incluso la cocina”, agrega. En pos de este objetivo ganan terreno las puertas corredizas, los vidrios que cambian de color y los electrodomésticos panelables que permiten modificar los espacios para destacar o esconder lo que se quiere y lo que no. “La idea es que solo se exhiban las piezas de arte. Se priorizan las formas más orgánicas y se pone mucha atención en el esquema de luces. La incorporación de la domótica hace que sea sencillo armar distintos escenarios con solo tocar un botón”. El estudio realizó el interiorismo de varios de los edificios más emblemáticos de Buenos Aires. Cardillo Moreno y Matijas advierten que para lograr esta nueva impronta más escenográfica, el lugar de guardado es clave. Desde la vajilla hasta los juguetes

de los chicos necesitan su “pasadizo secreto”. “Ahora estamos remodelando un piso en un edificio Virasoro; tiene tres habitaciones de servicio pero todos los placares son pequeñísimos, desproporcionados para sus 600 metros cuadrados. Lo mismo pasa con casi todas las construcciones de estilo de la primera mitad del siglo XX. También es cierto que la sociedad de consumo fue avanzando y necesitamos muchas más cosas que antes”, dice Matijas, que forma parte de un movimiento de conservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Un recurso que vuelve: las antigüedades; eso sí, no cualquier objeto ni puesto de cualquier manera. “Se busca una pieza puntual de decoración francesa, un mueble del siglo XVIII… No va más el juego completo Luis XIV, XV o un Regency”, agrega Matjias y para explicar esta tendencia habla de un nuevo minimalismo. “Antes el lujo era la nada. Ahora es la nada, pero con algunas cosas; un mueble de estilo que tiene una nueva función o una araña de caireles de cristal de roca con luces led de última tecnología”. n

Cruce de caminos entre estética y funcionalidad. Dos especialistas hablan de cómo se resignifican los espacios y el modo de habitarlos.

ACCESOR IOS

La marca Vulk Eyewear presenta sus novedades. Por CELESTE NASIMBERA

DE TEMPORADA Un mood nocturno recorre la propuesta invernal. La línea óptica se proyectó atemporal, sin distinción de género y combinó diferentes materiales. Hay anteojos en acetato, g-flex, grilamid y metal. Además, una paleta cromática en negro, oro, plata y peltre con detalles en azul marino, morado y violeta. CUALIDADES Resistencia y ligereza definen la colección Volume 7.1. En la búsqueda de anteojos que resulten cómodos en el día a día, es una opción destacada. COLABORACIONES Vulk trabajó con Braga Gordon, Kostüme y Revolver. Podés encontrar estos modelos, los nuevos y su colección clásica de lentes de sol en vulkeyewear.com.

Nuevas perspectivas

MODA

Cuadro de situación

Las marcas que frenaron su producción y los eventos que se cancelaron por la pandemia.

LOCALES. adidas, Nike y Reebok anunciaron que no abrirán en Europa ni en América del Norte hasta nuevo aviso. Quien quiera comprar algo de estas marcas puede hacerlo a través de la web. Chanel también suspendió la actividad de sus boutiques, igual que Gap y Ralph Lauren, que ofrecen opción de compras online. Todo el grupo H&M cerró sus puertas en Europa y Estados Unidos, aunque esperan mantenerse activos a través del e-commerce. Levi’s clausuró sus locales en Estados Unidos y Canadá. Saks Fifth Avenue es otra de las firmas que permanecerá cerrada, al igual que Sephora y Victoria’s Secret, que siguen abiertas solo a través de su página web. EVENTOS. La presentación de la colección Crucero de Armani, que se iba a

llevar a cabo en Dubái en abril, se postergó para noviembre. La de Dior, que estaba programada en Italia, el país de Europa más afectado por la pandemia, se pasó para el año próximo. Ralph Lauren llevaba su colección Otoño/ Invierno a Nueva York, pero canceló el evento. Hermès tenía planeado mostrar la suya en Londres y también suspendió. Como Prada, Versace y Gucci, de acuerdo con lo publicado por el portal The Business of Fashion. Asimismo, debieron reprogramarse la Semana de la Moda de Shanghái y las de China, Tokio, Seúl y Moscú. La Semana de la Novia que iba a realizarse en Nueva York fue suspendida. Los organizadores de la Gala del Met y del festival Coachella siguieron las mismas directivas. Se debe evitar la concentración de gente. Esa es la prioridad.

STREAMING

Qué ver

MAKING THE CUT Heidi Klum y Tim Gunn (Project Runway) son los anfitriones y productores de esta ambiciosa competencia que busca encontrar una nueva marca global de moda. Con un megajurado compuesto por referentes como Naomi Campbell, Joseph Altuzarra, la influenciadora Chiara Ferragni y Carine Roitfeld, los doce participantes compiten por un premio de ¡un millón de dólares! y la posibilidad de crear una línea exclusiva para Amazon Fashion. Se acaba de estrenar en Amazon Prime Video, una plataforma online que ya se puede disfrutar en Argentina.

Tiempo de maratones de series y pochoclos.

P o r C EC I L I A CO N D E

Heidi Klum y Tim Gunn en Making the Cut.

La amiga estupenda.

LA AMIGA ESTUPENDA: UN MAL NOMBRE A pesar de las generosas críticas recibidas, la primera temporada de esta producción de HBO y la RAI no tuvo la repercusión que merecía. Una injusticia que se puede remediar con esta nueva entrega, que acaba de estrenarse. Es la adaptación del segundo volumen de la saga literaria de la escritora italiana Elena Ferrante, que narra con maestría la relación oscilante de amor y odio entre dos amigas a lo largo de varias décadas. Un nuevo episodio en HBO GO cada semana. LA CASA DE PAPEL Vuelve la banda de los trajes rojos y las caretas de Dalí. La cuarta parte de La casa de papel es, sin duda, uno de los estrenos más esperados del año. Con muchas incógnitas aún por responder, la principal es: ¿conseguirán salir vivos del Banco de España con la misión cumplida? La respuesta, a partir del 3 de abril en Netflix.

La casa de papel.

HOME Soñar en grande es posible. Así lo demuestra esta serie documental que ofrece una visita guiada a las casas más innovadoras del mundo. En total, son nueve episodios que revelan una arquitectura sin límites y que prometen sorprender. Desde el 17 de abril por la nueva aplicación Apple TV+. After Life.

AFTER LIFE: MAS ALLA DE MI MUJER Aunque no sea tan popular como otras series, es un secreto a voces que este programa es una genialidad. El show cuenta la historia de Tony (Ricky Gervais), cuya viudez lo convierte en un ser desconsiderado al que la vida ya no le da miedo. Si la primera parte ahonda en el difícil duelo del protagonista, esta segunda tratará de su relación con el mundo exterior. Para reír, llorar y para hacer las dos cosas a la vez. Estrena el 24 de abril en Netflix.

MUSICA

Barbi Recanati en el Festival Buena Vibra.

¡Hay cupo! Cifras, datos y curiosidades en torno a la ley y a todas las expresiones comprometidas con la inclusión de las artistas. Por BIANCA SIFREDI Buenos acordes para este 2020. La Ley de cupo femenino y acceso de artistas mujeres a eventos musicales fue aprobada el 20 de noviembre pasado y ya se analiza cómo implementarla. La legislación exige que de cada tres artistas, una debe ser mujer. El Instituto Nacional de la Música estará a cargo de reglamentarla y de asegurar su aplicación. Uno de los artículos –el quinto– obliga además a cumplir con el cupo en el staff fijo de productorxs, curadorxs, organizadorxs y encargadxs comerciales. El proyecto estuvo encabezado por Mel Gowland, vocalista que acompañó a Luis Alberto Spinetta y a bandas como Soda Stereo; Mercedes Liska, etnomusicóloga e investigadora del Conicet; y Alcira Garido, gestora cultural. Fue llevado al congreso por la senadora Anabel Fernández Sagasti.

solo a la región, también se extiende a países como Estados Unidos (19% en un relevamiento realizado por Pitchfork en 2018) y Gran Bretaña (donde según una investigación de la BBC siete de cada de diez artistas son hombres).

LAS PIONERAS Durante el último verano porteño, el Festival Buena Vibra –evento que promueve la escena joven local desde 2017– fue el primero en cumplir con esta normativa. Incluyó a artistas como Paula Maffia, Fémina, Perotá Chingó y Marilina Bertoldi. También a Barbi Recanati, militante feminista y fundadora del sello discográfico Goza Records, que impulsa proyectos musicales liderados por mujeres. Antes de cerrar su set, felicitó a la organización por respetar la legislación.

LO QUE DICEN LAS ESTADISTICAS

Una banda de chicas es un largometraje que recorre la noche porteña mientras registra proyectos de la escena local liderados por mujeres. Dirigido por Marilina Giménez, integrante de la banda Yilet durante seis años, el documental se pregunta cuál es el rol de la mujer en la escena musical actual. Para enterarse de futuras proyecciones: @unabandadechicas.

FOTO: GENTILEZA MATIAS CASAL.

¡PARA MIRAR!

La red feminista Ruidosa (@somosruidosa), comunidad que promueve la equidad de género en la música, estudió más de 60 festivales realizados en América Latina entre 2016 y 2017. En 2016, Argentina solo tuvo un 19,7% de representación femenina (incluyendo proyectos mixtos), mientras que en 2017 ese número bajó a 13,2%, convirtiéndonos en el país con más baja representación de mujeres en los escenarios. La problemática no se reduce

TALENTOS

“Estoy creciendo con esta revolución” Nathy Peluso habla de su nuevo álbum y de cómo se hace un lugar en los escenarios. Ritmos, letras y empoderamiento. P o r C ATA G R E LO N I P I E R R I Foto B I A N C A S I F R E D I De España a Los Angeles, sin escalas, y de allí de vuelta a Buenos Aires, donde Nathy Peluso prepara su segundo disco, que lanzará este año. Pasaron solo tres desde su primer álbum Esmeralda y su single “Corashe”, un himno al empoderamiento. Nació en Luján hace 25 años y vive en Madrid desde 2004. Su música fusiona jazz, rap, reguetón y soul, y es sensación en países tanto hispanoparlantes como anglosajones. Nathy cuenta que duerme muy poco y trabaja mucho. Desde algún lugar de Palermo, opina sobre la ley de cupo femenino en festivales, da detalles sobre su próximo álbum y sobre la alianza con Sony, su nueva discográfica. ¿Cómo surgió el single “Business Woman” que acabás de presentar?

De una improvisación de estilo hip hop que involucra mi presente laboral y cómo me veo liderando mi proyecto. El concepto de la canción parte de esta mujer de negocios en la que me convertí y del orgullo que siento. Con todo eso, me senté y escribí la letra en diez minutos, sin parar. Por momentos parece media inconexa, las rimas no son exactamente cuadradas, pero quise respetarla, así como salió. ¿Es el primer adelanto de tu nuevo disco?

Sí. Es el comienzo de una avalancha de canciones que van a ir saliendo antes que el álbum, que estoy terminando de grabar entre España, Argentina, Miami y Los Angeles. Creo que va a ser una buena carta de presentación de mi versatilidad. Además, forma parte de un proceso ya sedimentado, casi tres años después de Esmeralda y dos de “La Sandunguera”. Ahora empieza una etapa importante en la que me siento una Nathy mucho más definida, con un techo más alto, más oportunidades, músculo y plataforma. ¿Por qué decidiste trabajar con Sony?

Es parte de mi evolución y me ayuda a crecer como artista. Me dio la posibilidad de vincularme con artistas muy capaces como Rafa Arcaute (productor de Illya Kuryaki y de Calle 13) y

de salir de mis estados de confort. También con Fede Vindver, que es un pseudodiscípulo de Timbaland y eso me rompió la cabeza. Está bueno trabajar con alguien que te da confianza, fe y tranquilidad y que a la vez propone nuevos ritmos, nuevas fronteras y vanguardias que me van conquistando. Son productores de mucha experiencia, muy estratégicos, y siempre hay que aprovechar la experiencia de gente así. ¿Cómo te preparás para las presentaciones en vivo?

Todavía no sabemos cuándo empezarán los shows, pero estamos armando todo desde cero y con una banda nueva. Se viene algo más íntimo. Después de estar seis meses en el estudio, tuve la suerte de tocar en Cosquín Rock –un festival icónico– y en mi país. ¿Te parece que va a avanzar la ley del cupo femenino en los festivales?

Me encantaría que este tema no supusiera una lucha, que la participación femenina en festivales fuera algo natural y equilibrado. El verdadero avance sería no tener que estar diferenciándonos por género, pero bueno, no sucede. Soy una artista joven y estoy creciendo con esta revolución. Como parte de este cambio intento habitarlo desde la normalidad. Si bien existe la ley desde el año pasado, no siempre se cumple con el cupo ni se dan horarios o escenarios centrales a las artistas mujeres...

No puedo hablar de este tema desde mi experiencia, porque no hace mucho que formo parte de estos festivales y a mí me ponen en buenos horarios. También veo a compañeras como Cazzu o Rosalía que están liderando carteles, cantando en los escenarios principales y en buenos horarios… Sí creo que hay una presencia femenina muy poderosa de la que me siento parte y me pone feliz. Podría ser mucho mayor y lo vamos a lograr. Estoy segura de que el universo se va a encargar de poner a las mujeres en el lugar que merecemos. n

TEATRO

Mujeres en obra Al talento le sumaron una formación seria de estudio y trabajo. Escriben, dirigen, interpretan y cuentan la vida de otras que, como ellas, buscaron transformar el mundo. P o r T E R E SA D O N ATO

JUICIO A UNA ZORRA Paula Ransenberg es una actriz notable que, junto con la directora Corina Fiorillo, ponen en escena una obra del español Miguel del Arco en que Helena de Troya nos cuenta su historia. Una muy distinta a la que repasan los libros del secundario. Porque esta versión hace hablar a la mismísima Helena, con su mirada y su punto de vista. En Juicio a una zorra, la hija de Zeus –tan hermosa que los hombres querían tenerla y someterla cuando solo tenía nueve años– ¿fue realmente la responsable de la famosa guerra que leímos en los libros? Esta Helena es un mix de brillantina, papeles metalizados y tacos gastados del que forma parte también el famoso caballo adornado con guirnaldas. Entramos al corazón de esta mujer ultrajada por los poderosos, a quienes no les importaron ni su edad ni su deseo. Es también una clase de historia con una revisión precisa de los hechos con nombre y apellido, pero desde el punto de vista de una mujer que sufrió el patriarcado en carne propia. Hermoso trabajo de estas dos creadoras. (Viernes a las 22.45. Timbre 4, México 3554).

de la Casa del Teatro. Los actores son trabajadores y artistas que se hospedan allí. Rosita nos cuenta cómo llegó a ser la enfermera de la institución y cómo le gustaría despedirse cuando se jubile. Las Marull armaron un texto que nos lleva de la mano hacia la emoción, con reflexiones sobre la vida y la sociedad, y que vale la pena escuchar. El público participa de la fiesta acompañando las canciones y comiendo panqueques que se hacen durante la función. (Sábados a las 16.30 y 17.30. Casa del Teatro, Av. Santa Fe 1243).

IMPRENTEROS Lorena Vega se impuso a fuerza de esmero y un recorrido teatral potente. Resulta inolvidable en cada obra en la que sube al escenario como La vida extraordinaria y Yo, Encarnación Ezcurra, actualmente en cartel. Pero Lorena también escribe y dirige. Salió a la cancha con Imprenteros, un biodrama que revisa el derrotero de su familia y la tristeza tras perder la imprenta que fue de su papá, donde los tres hermanos Vega crecieron entre tintas, papeles y sueños. Al morir el padre, les arrebataron la empresa y con esta obra logran recordar los sonidos de la infancia e imaginar un hipotético regreso enfrentando con arte la injusticia. Lorena nos lleva a mirar nuestra infancia, aunque los recuerdos no tengan tinta. Rodea los sinsabores que acompañan a la muerte que, seguramente, la mayoría identifica. Notable la actuación de Sergio Vega, que sigue siendo imprentero y, a pedido de su hermana, se animó a esta aventura teatral y emocional que como dice la autora: “Es una postal familiar de la clase trabajadora y de los oficios que se fueron perdiendo”. (Viernes a las 20.30. Timbre 4, México 3554).

FOTOS: GENTILEZA CESAR CAPASSO - GABRIEL MACHADO.

EL SUEÑO DE ROSITA Paula y María Marull se ganaron un lugar en el teatro independiente. Sus obras acumulan siempre varias temporadas a sala llena. Las dos escriben, dirigen y actúan. La mayoría de las veces, juntas. Tienen voz propia. Un sonido distinto con el corazón en Rosario o el litoral correntino, que vivieron en primera persona. El sueño de Rosita las vuelve a unir. Forma parte del Ciclo Teatro Bombón que nació como un festival de obras cortas, escritas a partir del lugar donde se hacen. Esta vez es en la cocina

DISEÑA DORES

Volver a casa

Francisco Rojas trabajó para firmas como Y3 y Escada, pero dejó todo para crear su proyecto en Buenos Aires.

n un segundo piso de la calle Rodríguez Peña, en Recoleta, Francisco Rojas armó su estudio de paredes blancas, maniquíes y mesas electrónicas que suben y bajan con solo apretar un botón. Este diseñador de indumentaria vivió lejos de Argentina durante catorce años. “Después de estudiar en el exterior y trabajar para grandes empresas, mi idea era volver y transmitir toda esa experiencia”, cuenta. Bautizado Design Maker Lab, el emprendimiento de Rojas tiene varias facetas. Desarrollar productos para compañías nacionales e internacionales y diseñar piezas a pedido es solo una de ellas. También dicta cursos, como sastrería o moldería, para quienes quieran aprender el oficio (“doy uno de Moulage —técnica que usan en muchas casas de Alta Costura y ateliers en Londres y París— en la que se trabaja directo sobre el maniquí”). Y planea sacar su propia etiqueta de indumentaria masculina y femenina. “Siempre me interesó la parte textil. Mamá solía tener un taller de costura y yo miraba todo y jugaba”,

asegura. Cuando terminó la secundaria asistió a cursos de diseño y moda e inició su carrera en distintas marcas locales. Pero su destino lo llevó primero a Ciudad de México y más tarde a Berlín. Allí empezó a trabajar para diseñadores como Ina Seifart, creadora de joyas y accesorios, quien lo acercó a L’Ecole Supérieure des Arts et Techniques de la Mode, la famosa escuela parisina creada en 1841. “Si estudiabas ahí, mucha gente te buscaba por el prestigio que tiene la institución”. En el segundo año de la carrera apareció la primera gran oportunidad: Escada. “Había un concurso para estudiantes. Me anoté y al mes me llegó un mail que me avisaba que si bien no había ganado, estaban interesados en conocerme”. Lo contrataron, suspendió por un año sus estudios y se mudó a Múnich. “Fue una gran escuela: ver cómo desarrollaban los productos, en qué países... Era la primera vez que estaba en una empresa con tres mil empleados”, confiesa. Después se fue a Y3, la etiqueta de adidas junto a Yohji Yamamoto. Entró a la compañía como coordinador

P o r F E D E R I CO F E R R A R I SA N C H E Z

de marketing y a la semana lo nombraron gerente de producto. “Era el responsable de desarrollar la colección de indumentaria masculina”. Su oficina estaba ubicada en el sur de Alemania, donde se creaba entre un 30 y un 40 por ciento de la línea. El resto lo llevaba a cabo el equipo de Japón. “Ahí aprendí la importancia que tiene la calidad de un producto y cómo mejorarlo”. A la hora de renovar contrato eligió volver a Argentina. “Me encontré en ese momento de la vida preparado para iniciar un proyecto”, afirma. Hoy se mueve entre Buenos Aires y Berlín. “Allá colaboro en una agencia donde apoyamos a diseñadores jóvenes. Vemos sus inspiraciones, sus temas… Es una especie de mentoría”. De este lado del mapa, Rojas armó su espacio con las mesas futuristas que conoció en adidas. Los maniquíes son los mismos que usaba en la universidad y además hay una caja de hilos idénticos a los de la casa Lesage, un legendario taller francés donde también estudió. “Quería hacer algo diferente. Un lugar donde la gente veniera a experimentar, a probar algo nuevo”. n

ENCUENTRO

Elige tu propia aventura

Perseverante y ambicioso, Julio Kim construyó su destino. Este empresario sabe de memoria que el que no arriesga no gana. P o r C EC I L I A CO N D E Foto B I A N C A S I F R E D I

ulio Kim le escapa al cliché del hombre de negocios. Si alguien lo cruzara por la calle o lo pescara infraganti fotografiándose frente a algún espejo, podría confundirlo con un influenciador de moda. Su guardarropa y su cuenta de Instagram alientan esa idea. Etiquetas de lujo, viajes en primera clase, comidas, fiestas, eventos y zapatillas (¡tiene más de 250 pares!), todo capturado con especial cuidado y gran conocimiento de filtros y aplicaciones. Su vida no siempre fue “instagrameable”. Nació en Corea del Sur y unos años más tarde llegó a Argentina con su familia. El esfuerzo en el trabajo marcó su existencia desde muy chico. Tuvo sus frutos: a los 20 ya dirigía su compañía y, desde entonces, se jacta de no haber perdido plata en ningún proyecto. Encontró el éxito en la importación y distribución de textiles y, más tarde, en la construcción. ¿Su última gran apuesta? Hace tres años compró las marcas Naíma, Becci y Calandra, y se propuso convertirlas en un suceso. ¿Qué te impulsó a hacerlo?

La necesidad de innovar. Es cierto que compré en un año de crisis, pero luego todo fue mucho peor. Desde que arrancamos tuvimos tres devaluaciones. Sin embargo, eso a veces es favorable para las marcas porque desalienta –en escenarios normales– la compra en el exterior. Competir con la moda rápida también es difícil. Son tiendas que fabrican tres millones de prendas ¡por color!, en destinos como Bangladesh, Camboya o Turquía, donde la mano de obra es muy barata. En Argentina hay mucho proteccionismo. Hoy, el 70 u 80 por ciento de lo que se factura se va en impuestos. Esa carga tributaria distorsiona bastante los precios. Pero, a la vez, si llegara a liberarse esa barrera, moriría la mayoría de las firmas nacionales.

“Mi viejo me dio todo al no darme nada. Nunca me festejó un cumpleaños, nunca tuve un regalo. Siempre me enseñó que las cosas hay que ganárselas”.

¿Tenés objetivos a corto plazo?

sí. Expandir, sobre todo Calandra, que está reinaugurando su tienda en Patio Bullrich. Tenemos que conquistar el mercado mayorista e impulsar el e-shop. Además, estamos buscando una mayor sinergia entre las tres firmas para abaratar un poco los costos. Hay que aprovechar y aunar acciones de marketing, vínculos con celebridades… hacer más ruido. ¿Cuál creés que es la etiqueta que más cambios experimentó en este tiempo?

Calandra sin dudas. Antes yo la mencionaba y mis amigas de treinta y pico me decían que era “de vieja” y ahora se llevan looks completos. La rejuvenecimos. En los negocios, si no te reinventás, estás out. Hoy Louis Vuitton te vende auriculares y si llevás tu botella de perfume, te la recarga. Hace 30 años era impensable que una casa de lujo ofreciera eso. En Calandra incluimos objetos de decoración y de arte. No importa si los compran o no. Es una prueba. En Naíma estamos sacando perfumes. ¿En qué medida tenés en cuenta los cambios sociales de esta época?

Hay muy pocas actividades en las que el consumidor no mande. Pero a la vez también queremos hacer nuestro camino. En Calandra nos piden el vestido tipo Jackie que no hacemos más porque queremos cambiar. Hay que crear una identidad de marca. Hoy Naíma es fuego, noche, evento, mujer sensual. Becci es más teen, más cute y Calandra, en cambio, es más sofisticada, más discreta. A la larga, va a dejar de llamarse Calandra y va a quedar Cala.

ENCUENTRO

“En los negocios, si no te reinventás, estás out. Hoy Louis Vuitton te vende auriculares y si llevás tu botella de perfume, te la recarga. Hace 30 años era impensado que una casa de lujo ofreciera eso”. ¿Qué recordás de esos primeros años?

Mi familia tuvo que depositar el dinero que tenía en el Banco Central para demostrar que era solvente. Durante seis meses se lo retuvieron y no tuvimos nada. Cuando se lo devolvieron, compró un local destruido para vender ropa en una esquina de Tristán Suárez. Fui albañil, ayudante, pintor. Los fines de semana llovía y mis amigos se lamentaban porque no iban a poder salir a bailar y yo, en cambio, me amargaba porque iban a caer las ventas. ¿Cuándo te independizaste?

Pasados unos años el negocio ya estaba funcionando bien, incluso tenía sucursales en la zona, pero mi papá sentía que había un techo, así que quiso poner una fábrica de ladrillos y que yo trabajara con él. Le dije que no y me echó de la casa. Empecé a mandar currículums y entré a una empresa textil como cadete. A los tres meses era vendedor, a los seis manejaba toda la oficina y al año era socio. Después vino el default, me quedé con el 100% y empecé a ofrecer telas como broker. Es decir, yo cobraba una comisión por reunir al vendedor con el comprador. Hasta que me di cuenta de la cantidad de dinero que se llevaba el importador y quise hacerlo yo. ¿Te amigaste con tu papá? ¿Estás involucrado en el día a día de la empresa?

Sí, al poco tiempo. Hoy presume de ser el que me impulsó en los negocios. En parte es verdad: lo que sé me lo enseñó mi viejo. Me dio todo al no darme nada. Nunca me festejó un cumpleaños, nunca tuve un regalo. Siempre me enseñó que las cosas hay que ganárselas. Me inculcó la cultura del trabajo y eso está bien. Quizá está mal lo que yo hago con mis hijas, que tienen chofer y van a un colegio de élite.

Paso más de la mitad de mi tiempo acá, a pesar de que es el negocio que genera menos del 5 % de lo que factura todo el grupo. Tuve que inyectar mucho capital y eso hizo que se convirtiera en un desafío personal: de alguna manera tengo que levantar este proyecto y me voy a quedar acá hasta que se estabilice. Venís batallando hace dos décadas en el rubro textil, ¿esa experiencia hizo más fácil el salto al mercado de la indumentaria?

¿Y qué opina tu padre del contraste entre tu educación y la de ellas?

No, son totalmente distintos. Un factor que no tuve en cuenta, por ejemplo, es el tiempo. Las marcas tienen que madurar para que la gente perciba el concepto. Y eso no lo lográs sacando una promoción, como con las telas. Hay que hacer un trabajo de hormiga. Antes venía y decía: “¿Por qué no funciona? Pongamos carteles en vía pública, hagamos un evento, vistamos a Pampita”. Pero nada funciona mágicamente. El que quiere comprar ropa va a Once o a Flores y paga 200 pesos por una remera. En cambio, el que invierte en una prenda nuestra compra otra cosa. Quiere experiencia.

No se mete. El me crió de la mejor manera que pudo y sabe que yo hago lo que creo que es mejor para ellas. Aprendí inglés mirando Friends y chino buscando proveedores. Mi hija mayor tiene 8 años y ya habla tres idiomas. Yo siempre miro para adelante. No me lamento de mi pasado. “Moving Foward” es mi lema. Pero una vez, cuando fui a una recorrida por la Universidad de Harvard, pensé: “Si yo llegué a este lugar en mi vida, imaginate si hubiera estudiado acá”. Entonces quiero que ellas tengan esa posibilidad. Claro que tengo mis miedos.

¿Sos optimista?

¿Cuáles son?

Sí. Pensá que cuando llegué al país no tenía ni para comer. Mi padre era dueño de una fábrica de fideos en Corea, pero un día se fundió y tuvo que responder con sus bienes para no ir a la cárcel. Perdió casi todo y, enojado, decidió irse a vivir al país más lejano que pudo: Argentina

No quiero que sean malas personas, que se crean superiores al resto. Pero reconozco que el ecosistema en el que crecen no ayuda. Yo me hice desde abajo y tengo amigos con tres aviones privados y otros que trabajan de albañiles. Gracias a eso hoy tengo flexibilidad. n

Jimena Ríos, una de las principales exponentes de la joyería contemporánea local.

Joyería contemporánea Hecha con materiales no convencionales, aún pelea su lugar en el mercado del arte. Cada vez hay más interés por aprender esta disciplina. Por DELIA ALICIA PIÑA

FOTOS: GENTILEZA CAROLINA COLMENERO Y CECILIA RICHARD.

o estoy interesado en dejar huellas en el mundo. Sigo las huellas que estaban allí. Doy mi propia respuesta, mi interpretación, mi filosofía personal”, señalaba el artista y orfebre alemán Manfred Bischoff acerca de sus piezas de joyería contemporánea. Así define también Jimena Ríos –su discípula en la escuela florentina Alchimia y hoy directora en Argentina de Taller Eloi, escuela de joyería– el enfoque con que ella aborda esta disciplina, que en nuestro país tuvo un crecimiento exponencial en la última década. “Quien use estas joyas tiene que saber que inicia una conversación con quien las mira”, precisa. “Puede que la materialidad sea lo primero que se llega a percibir, pero va más allá: cuando nos interpela, lleva consigo un deseo, un pensamiento, una historia”, agrega Guigui Kohon, arquitecta, licenciada en artes y oficios por la Escuela Massana, y profesora de Diseño de Indumentaria en la UBA. El alcance de la joyería contemporánea hoy es mayor que a principios de 2000, cuando se empezó a ver el trabajo de creativos locales. Referentes de la movida argentina opinan que está lejos de ser una moda y la circunscriben a una manifestación artística. La tendencia muestra que cada vez

TENDENCI AS

son más los que se acercan a los talleres para componer. “Es una instalación en complicidad con el cuerpo, el objeto de deseo común entre el joyero y el diseñador. Desde los dos se puede llegar a verdaderas expresiones artísticas y comprometidas, no así desde la moda propiamente dicha, que tiene otras necesidades y exigencias: requiere de la innovación permanente para que no se detenga la máquina comercial, que pide cambios cada temporada”, dice el maestro Jorge Castañón. Laura Zambrini, titular de Sociología en la carrera de Diseño de Indumentaria de la UBA, cree que la moda también tiene que ver con cuestiones que van más allá del vestir y hacen al estilo de vida. “La joyería contemporánea resignificó la idea de la joyería

clásica, asociada al oficio del orfebre, al uso de metales caros como el oro y la plata, a una clase social con concentración de riqueza. Expresa otros valores e incorpora materiales, establece criterios como los de sustentabilidad al dar valor al descarte y a elementos no convencionales”, añade.

CAMBIO DE PARADIGMA El arte es uno de los parámetros principales a la hora de explicar el oficio de estos hacedores de objetos fuera de serie. “Elegís hacer joyas como podrías hacer esculturas, pinturas o una performance. En cada una ponés una idea, un concepto. Contás una historia que trasciende la mera decoración o la búsqueda estética”, sostiene Jimena Ríos. La difusión de la actividad y el entusiasmo que despierta no son casuales. “Creo que

el auge por aprender el oficio se da por una necesidad de encontrar actividades creativas. Un cable a tierra que propicie conectar mente y cuerpo, y expresar ideas que pasen por nuestra emocionalidad y se materialicen a través de las manos”, dice Cecilia Richard, orfebre autodidacta, escultora, la primera en ser elegida en 2008 para exponer su trabajo en Schmuck, la feria internacional que se lleva a cabo en Múnich. No es extraño que los inicios de la joyería artística se hayan registrado en los años 50 como parte de los movimientos de la posguerra, que buscaron a través de actividades creativas rescatarse del horror y la deshumanización de la violencia extrema. En cuanto a la contemporánea, su fundamentación académica se desarrolló a fines de los 70

“Posibles diálogos entre la mano y el molle”, obra de Cecilia Richard. Piezas en cobre a partir de hojas de este árbol de las sierras cordobesas.

TENDENCI AS

Mezclar materiales y explorar la adaptación de técnicas textiles al metal es la opción de Florencia Caligiuri, que estudió en la Escuela de Joyería de Montreal y hoy completa su formación en Eloi.

Contemporánea– y a la dupla formada por Valeria Hesse y Marcela Muñiz, de Tota reciclados, que participarán en Schmuck 2020 y que desde sus inicios en 2001 trabajan

“Estas piezas de joyería contemporánea tienen que poder adquirirse dentro del campo del arte, así como se busca pintura, escultura y fotografía”. Jorge Castañón, maestro de joyeros

El diseño de piezas en plata forma parte del portfolio joyero contemporáneo, como este anillo rulo en plata 925 martillada al calor a mano por Cecilia Meroño.

FOTOS: GENTILEZA CAROLINA COLMENERO Y DAMIAN WASSER.

en Alemania y Holanda. Las nuevas generaciones sentaron las bases de la disciplina, rechazaron el uso de materiales clásicos e incluyeron otros, como plásticos, madera y textiles. “Un día de 1996 llegó a casa quien era mi pareja –cuenta Richard– con el libro Lo mejor en joyería contemporánea del escultor británico David Watkins y me dijo: ‘¡Ya sé cómo se llama lo que vos hacés!’ Era la primera vez que escuchábamos el término y a través de las páginas pude encontrar el carácter exploratorio formal y conceptual de sus autores”. Para Castañón, “se tiene que seguir trabajando en su difusión y reconocimiento público, para que se incorpore la posibilidad de adquirir estas piezas dentro del campo del arte, así como se busca pintura, escultura y fotografía”. El es uno de los formadores de joyeros en Buenos Aires y además hoy se centra en la reversión de maderas encontradas. Resalta, por ejemplo, a Fabiana Gadano, con la proyección internacional de su propuesta sustentable, a Laura Leyt –Premio Joya Argentina en la última Bienal Latinoamericana de Joyería

con elementos preexistentes de bisutería antigua y materiales recuperados para hacer collages o ensamblajes. También menciona a la artista fueguina, residente en Amsterdam, Juliana García Bello, reconocida por indagar y desarrollar procedimientos a partir de objetos o materialidades con una poética sutil y potente. Solo un ejemplo de la nueva generación de joyeros argentinos dispuesta a seguir una disciplina que cada vez tiene más fanáticos. n

PA SA R EL A S

Valentina Karnoubi.

ÂżFin de ciclo? La multiplicidad de desfiles hace dudar de su impacto. Alternativas posibles. P o r F E D E R I CO F E R R A R I SA N C H E Z Fotos B I A N C A S I F R E D I 44

finales de agosto, para buscar un formato que se ajuste a los nuevos paradigmas que exige el cuidado del planeta. La Semana de la Moda de Copenhague, por su parte, lanzó un plan de tres años para reducir en un 50 por ciento su huella de carbono y así llegar al residuo cero. Con este fin, se definió una serie de diecisiete medidas que, a partir de 2023, deberán cumplir aquellas marcas que quieran participar del encuentro. Algunas están relacionadas con el uso de textiles orgánicos y reciclados, el packaging y las condiciones laborales. En el plano local, hay distintas presentaciones, tanto en Buenos Aires como en otros puntos del país. Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, sostiene que se debe innovar en diversos aspectos: “Tienen que exceder y sobrepasar lo que hicieron hasta ahora respecto de la comunicación. El

ucede en cada temporada. Las redes se inundan de imágenes de las semanas de la moda, las pasadas, la calle y la sobrevalorada primera fila. ¿Siguen siendo trascendentes? ¿Comienzan a debilitarse? ¿Están en crisis? Aunque no hay una respuesta, existe una certeza: hay un cambio, una transformación. El calendario de la última Semana de la Moda en Nueva York llamó la atención por la ausencia de nombres legendarios como Ralph Lauren y Tom Ford. Tommy Hilfiger decidió presentarse en Londres. Otros diseñadores optaron por no desfilar, como Phillip Lim, que en su lugar realizó un evento en su tienda de Manhattan. La sustentabilidad es un tema que también afecta las presentaciones. A mediados de 2019, por ejemplo, el Swedish Fashion Council anunció la cancelación de la Semana de la Moda de Estocolmo, programada para

Prüne.

PA SA R EL A S

Christian Cowan.

Cross Clothing.

Vanesa Krongold. Artemis.

streaming es una estrategia determinante, como también lo es el tema de la sustentabilidad ambiental y social”. En cuanto a la Semana de la Moda y Designers Buenos Aires, dos eventos destacados que no comparten calendario ni organización, Guillermo Azar, creador del segundo, opina: “Para mí la lógica es lograr una semana fuerte de moda. Tener los mejores jugadores y ser la mejor de América”. Pese a que afirma que hubo tratativas para crear una alianza entre ambas plataformas, no se llegó a un acuerdo: “Es muy difícil cuando los intereses son diferentes. Tuve siete reuniones y nunca se logró nada”. Designers, que en un comienzo presentaba sus desfiles en una misma locación y luego se convirtió en un evento itinerante, hoy plantea una nueva transformación centrada en la sustentabilidad y el trabajo colaborativo. “Retrasamos el inicio de esta edición para fijar objetivos –explica Azar–. Se van a realizar acciones colaborativas entre diseñadores para profundizar el tema de la sustentabilidad; también habrá paneles y charlas”. El fin es tener un evento en el que todas las marcas trabajen con esa perspectiva. “Hay diseñadores que estarán y otros que no. La idea es que

Kosiuko.

PA SA R EL A S

Bandoleiro.

Belén Amigo.

sea sustentable, que se trabaje con materiales nobles, con asociaciones y alianzas”, dice. La Semana de la Moda en Buenos Aires también registró cambios en los últimos años, tanto en la locación como en la duración. “Nos parece que está bien para mostrar lo que pasa en la moda”, sostiene Julieta Spina, directora del evento, que busca reunir a estudiantes, diseño emergente y firmas consagradas. A pesar de las cuestiones que ponen en duda el formato tradicional, Spina explica que todavía sigue siendo efectivo: “Hay marcas comerciales que aumentan las ventas a partir de presentar sus colecciones en la pasarela de la Semana de la Moda”. Por ahora, comidas, transmisiones en vivo y fiestas son algunas de las acciones de comunicación que las marcas encuentran como alternativa para presentar sus colecciones. El desfile ya no es la única herramienta y tanto su transformación como su evolución determinarán su supervivencia en los años que se avecinan. n

Vanesa Krongold.

De Crisci.

SOCIEDA D

Colección Red Puna. Nuclea asociaciones, cooperativas, comunidades campesinas y pueblos originarios de la Quebrada y Puna jujeñas (Somos Fibra).

No alcanza con consumidores responsables ni marcas comprometidas con el medio ambiente. La industria textil en Argentina aún está lejos de ser sostenible. Políticas públicas y desarrollo de economías regionales como ejes en la discusión. Por ANDREA L AZARO

Pender de un hilo

n abril de 2013, el derrumbe de una fábrica textil en Bangladesh que confeccionaba ropa para grandes tiendas de moda rápida sacudió al mundo. No era el primer accidente vinculado a la industria, ni sería el último, pero el saldo trágico sin precedentes –cerca de 1200 muertes y más de 2400 personas heridas– marcó un antes y un después. La moda debía repensarse. Indagar en los procesos productivos reveló la

complejidad de un sistema con problemas de punta a punta, desde la generación de la materia prima hasta el final de la vida útil de los productos. A partir de ese momento, la responsabilidad social y medioambiental se volvió un tema ineludible, y si bien hubo algunos avances, el informe Pulse of the Fashion Industry 2019 –elaborado por Global Fashion Agenda, Sustainable Apparel Coalition y Boston Consulting Group– determinó que la industria desaceleró sus esfuerzos y aún está lejos de ser sostenible. En paralelo al freno de las acciones, los discursos van en aumento. Términos y conceptos como bio, green, ecológico, orgánico, consciente, slow, vegano, responsable, entre varios otros, suelen dar forma a una prédica verde que intenta lavar las consecuencias de lo insostenible. El greenwashing – como se conoce a esta práctica– promueve una percepción errónea, pero además encierra otro gran peligro: bajo su lógica hegemónica, se pierden de vista verdaderos problemas y oportunidades a nivel local. “La deuda ecológica entre el norte y el sur del planeta es real, y aunque no nos exime de responsabilidad, lo cierto es que existen distintos grados. Generalizar el daño es engañoso, porque si todos somos responsables, en definitiva nadie lo es. Este criterio es usado ampliamente por las marcas”, dice Enrique Viale, abogado especialista en derecho ambiental, fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

“La validez de las soluciones individuales es otra de las creencias que alienta este tipo de discurso. Puedo pensar que si compro un par de zapatillas con plástico oceánico reciclado, ya hice suficiente para salvar el planeta, en lugar de cuestionar los modelos de desarrollo que tiene nuestro país en cuanto a minería, soja transgénica o fracking, por ejemplo”, señala el especialista y destaca que como contrapartida a este enfoque la creación de políticas públicas y el desarrollo de economías regionales resultan elementales. Somos Fibra es una iniciativa del área de Diseño de la Coordinación Nacional de Transferencia y Extensión del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que integra saberes ancestrales, diseño y nuevas tecnologías.

tiene sentido importar modelos de países con otra realidad y una estructura social y productiva diferente”, describe la diseñadora Marcela Duhalde, directora creativa del proyecto que ofrece productos artesanales contemporáneos en materiales nobles. “Los consumidores valoran la responsabilidad social que subyace a los procesos, aunque en Argentina todavía falta conocimiento. Aquí persiste la creencia de que la artesanía es algo de bajo precio y regateable”, apunta y agrega que, junto con Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias en la parte logística y comercial, desarrollaron una plataforma de ventas online. Recientemente comenzaron a exportar a Australia, Estados Unidos y los países nórdicos. “Somos el país con la mayor variedad

“La deuda ecológica entre el norte y el sur del planeta es real, y aunque no nos exime de responsabilidad, existen distintos grados. Generalizar el daño es engañoso, porque si todos somos responsables, en definitiva nadie lo es”. Enrique Viale, fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas

“Para pensar qué sería sustentable en función de las necesidades de nuestro país, es fundamental ir de abajo hacia arriba. En Somos Fibra partimos de conocer al artesano rural, aprovechando el bagaje de información que disponemos a partir del trabajo con la agricultura familiar. No

de materias primas naturales, aunque no todas se explotan. Si a esto le sumamos la vasta diversidad cultural, la pluralidad de técnicas y un contexto que favorece el consumo responsable, es claro que estamos frente a una gran oportunidad”, describe Duhalde.

SOCIEDA D

Una de las mayores dificultades del proyecto es el acceso a las materias primas. Cuando suben los precios en el mercado internacional, las barracas que hacen acopio de las fibras prefieren exportarlas. Muchas veces, las familias artesanas que crían a los animales no disponen del material para trabajar. “Falta la industria intermedia, el pasaje de fibra en crudo a hilos. Las grandes hilanderías requieren

volúmenes no artesanales y con la hilatura manual no se llega a cubrir la demanda. Las máquinas semiindustriales son muy caras; no se pueden afrontar con los presupuestos de este tipo de programas. Necesitamos la decisión política de pensar una estrategia integral a largo plazo”, concluye. Para los diseñadores independientes que emprenden un camino sostenible, los materiales también representan

un desafío. “La oferta de textiles orgánicos en Argentina aún es escasa, por eso suelo recurrir a lanas y algodones provenientes de comunidades indígenas y cooperativas del interior. Al mismo tiempo, empleo descartes de la industria, que aprovecho hasta el último centímetro a partir de una moldería con residuo cero”, dice Daniela Sartori, una de las pioneras en el ámbito local. Salir del esquema de la moda rápida “es ir a contramano del mundo”, como ella lo describe. Sus tareas abarcan desde la confección hasta la formación de nuevos patrones de consumo. “Los diseñadores emergentes partimos de la intención genuina de querer cambiar el mundo; en nuestra cabeza no tenemos instalado el chip con la palabra negocio como único motor”, reflexiona acerca de la medida de la ambición e introduce así un concepto clave. La edición 2020 de Copenhagen Fashion Summit –la cumbre mundial de líderes de la moda para la sostenibilidad– abordará la necesidad de rediseñar el modelo de negocio basado en el crecimiento infinito. Esto significa, entre otras cosas, replantearse la creación continua de colecciones, los parámetros financieros como única medida del éxito, las tendencias que alimentan el consumo de nuevos productos, la sobreproducción que baja los precios y la subutilización que conduce a grandes cantidades de desechos. Así queda planteado. Un sinceramiento que podría ser el comienzo de un cambio de paradigma. n

Colección CUM. Comunidades Unidas de Molinos es el nombre de la marca colectiva que reúne 24 comunidades campesinas y pueblos originarios del Valle Calchaquí salteño (Somos Fibra).

ISSN 1853-9831

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21/06/2018 12:54:38

PERSONA JES

La curadora A través de su proyecto Panorama, María Lee se erige como vocera y bastión de resistencia del diseño independiente. P o r N ATA L I A J I N C H U K Fotos N I CO L A S V E R A

aría Lee tiene 32 años y una claridad cristalina sobre lo que no le interesa: los productos vacíos de historia o significado, los influenciadores, crecer por medio de inyecciones de capital, la nueva cartera de la última etiqueta de lujo, el cliente que no respeta, una tienda online (“Yo no puedo con eso. Vení a mi local a palpar, a tocar, a vivir”), la homogeneización del consumo, el branding, ser parte del sistema actual de la moda. Panorama, la tienda que desde hace siete años busca honrar a la boutique de barrio y potenciar las voces únicas del diseño, fue su escuela y la plataforma desde donde resistir a un universo históricamente movido por la imitación y el deseo de pertenencia. La entrevista se realizó en Panorama José Ignacio, donde María se instala de noviembre a marzo. Hacía tan solo unos días, los medios internacionales habían anunciado la venta de Opening Ceremony (OC) a New Guards Group. En 2011, Humberto Leon y Carol Lim, creadores de OC en 2002 y directores creativos de Kenzo hasta junio de 2019, eligieron a María Lee para que seleccionara con ellos productos de más de 50 creadores argentinos para su mítica tienda en la frontera entre el SoHo y Chinatown. “Tuve suerte, creo que me contrataron por coreana”, dice. Y aunque lo llevaba en el ADN (“De chica iba a tiendas como Paula Cahen D’Anvers y Vitamina a probarme todo y me llevaba la prenda, ya sabía qué comprar”), la experiencia con sus mentores le enseñó un camino del que no hubo vuelta

PERSONA JES

“¿Qué es caro y qué es barato? Si tenés una prenda hecha a mano con un remanente de tejido plano que ya no se produce más, eso vale oro. Y quizá se gaste lo mismo en algo ‘de marca’ hecho en China. La gente que compra en Panorama no busca la aprobación de otros, eso es lo que quiero creer”. tan diversas”, dice. Es feliz pese a no tener francos ni vacaciones, viviendo lo que llama “el mejor verano de mi vida”, atendiendo y explicando, como una galerista que presenta y vende a sus artistas. José Ignacio es una ventana al mundo y su público bien vale la apuesta, porque hay mucho turismo internacional que pretende encontrar una propuesta local con tradición y materialidad, y la respeta como tal. “Venimos de un modelo muy desgastado, de no conexión. Hay gente que ve algo y lo desprecia por hippie; no tiene en cuenta que quizá la prenda es cara porque tiene un proceso artesanal complejo detrás. En estos siete años de Panorama las clientas fueron aprendiendo. Existe una inversión de tiempo, de investigación. ¿Qué es caro y qué es barato? Si tenés una prenda hecha a mano con un remanente de tejido plano que ya no se produce más, eso vale oro. Y quizá se gaste lo mismo en algo ´de marca´ hecho en China. La gente que compra en Panorama no busca la aprobación de otros, eso es lo que quiero creer”. María se define como una comerciante, algo que le pesa pero que al mismo tiempo la ayudó a mantenerse a f lote. Ser mujer, dice, no le jugó en contra, pero sí la obligó a desarrollar un “yo más masculino” a la hora de negociar con sus proveedores, que llegan a

ESTILISMO: DELFINA TULLI.

atrás. También le abrió las puertas a nivel internacional, de las semanas de la moda y mucho más. María se sintió seducida por ese mundo, pero no estaba segura de pertenecer: “Todavía no sabía si quería el carterín Céline”. El tiempo y la experiencia confirmaron esa intuición. Con una hermana arquitecta en París y otra activista feminista en Berlín, más una comunidad de amigos franceses, María ahora pasa meses enteros en Europa, donde nota el crecimiento de una moda antimoda, una respuesta real a los problemas climáticos. El viaje más reciente, de hecho, fue guiado por la intención de abrir Panorama en París, pensando en Francia como meca de la artesanía. Con su hermana detrás de cámara, se lanzó en un recorrido para documentar el trabajo de artífices franceses, mostrando su encuentro con ellos, uno de los aspectos que más le divierte de su trabajo. Pudo constatar con sus propios ojos que, más allá de la Alta Costura y casos puntuales, el Made in France está en vías de extinción. El documental nunca fue editado, pero para María significó una señal de que debía aferrarse a América Latina. “Para mí la artesanía latinoamericana es todo, une todos los universos, todo nace de ahí. Agarrémonos de eso porque se están agarrando de nosotros”, afirma. Y sabe de lo que habla: en los últimos tres años, fue invitada a participar en varios encuentros con instituciones exportadoras de los gobiernos de Uruguay, Perú, Colombia, Paraguay, Chile y México. De la experiencia con Uruguay XXI surgió su tienda en el Este, que comenzó en Manantiales y va por el segundo año en José Ignacio. Es su espacio expresivo por excelencia, amplio y luminoso, donde confluyen marcas y creadores uruguayos que ella descubre. Realiza un exhaustivo y detallista trabajo de campo, que la llevó de la alta sociedad montevideana al under punk o a conocer a una diseñadora que utiliza materiales con estampas botánicas realizadas en las sierras de Rocha. “La moda, si vos la abarcás, te muestra una sociedad completa”. La curaduría es clave. Al ojo de María no se le escapa nada; presenta y mezcla prendas y accesorios de forma tal que ganan valor. “Alguien tiene que centralizar ese coro de voces

300. En el camino hubo amores y desamores, desprolijidades de su parte, diseñadores que fueron y vinieron. Hoy visualiza que, de forma orgánica y sin forzarlo, se logran sociedades tácitas con las personas con las que se trabaja. Tiene la capacidad de detectar un potencial que quizá hasta el propio creador no ve: “Todos tenemos algo, simplemente tiene que haber un feedback, un ida y vuelta. Yo obtengo un beneficio, no lo hago de buena, pero es importante construir un vínculo, y eso lleva tiempo. Soy pasional, me peleo con mucha gente. Pero siempre con buenas intenciones y con ánimo de corregir. Yo también crecí y me desarrollé como persona y pasé de ser una pendeja que se creía mil a alguien que ya sabe algunas cosas, que trata de estar más abierta a todo”. ¿Qué es, entonces, lo que sí le interesa a María? Los productos, los procesos, la energía creadora, una moda con un trasfondo de impacto social, ambiental y económico, que los gobiernos se hagan cargo de sus industrias y que reconozcan la magnitud de las pérdidas culturales y de know how cuando estas desaparecen. Le interesa volver a los vínculos reales, a los tiempos orgánicos y educar al consumidor sobre el impacto de su decisión. Le interesa potenciar el talento y los recursos latinoamericanos, la búsqueda de

soluciones en el contexto que nos rodea, sacar ventaja de la experiencia de vivir de un modo más libre. Le interesa revisar y rehacer desde un punto de vista consciente, documentar lo que se hace con un fin didáctico. Que los chicos que egresan de las facultades con un sueño hagan el intento de explorarlo antes de entregarse al mercado. Le interesa que los diseñadores perseveren y se vuelvan los mejores en lo que hacen y que así la artesanía gane su lugar de relevancia. Etica y estética: el nuevo lujo tiene que ver con la optimización de los recursos. Y le interesa que Panorama continúe mientras viva y que la trascienda. n

XXXXXX

Tapado de paño, Max Mara. Vestido, Ménage à Trois. Pendientes, Testorelli. Sandalias, Comme it Faut.

Fonzi “La transformación es lo que me hace feliz”, dice la actriz, que este año dirigirá una película por primera vez. Libre, bella, auténtica. Los secretos de su fuego. Fotos LU C I A N A VA L Y F R A N CO M U S S O E s tilism o S I LVA N A G R OS S O

Vestido, HermĂ¨s.

Por MARIA MANSILL A

olores Fonzi podría haber sido una de las musas de Tamara Tenenbaum para su hit editorial El fin del amor. Entre otras cosas, la filósofa le quita el maquillaje al mandato de la chica cool, esa que parece la mujer ideal, que no levanta la voz, que festeja cada chiste ajeno. En cambio, les da permiso a las que se animan a ser ellas mismas, a las que tejen muchas redes de afecto más allá de la clásica pirámide familiar, se mueven por el deseo (y a veces por la angustia), deletrean la palabra “consentimiento” hasta hacerla propia, viven con intensidad o nada y no disimulan cuando se sienten unas diosas ni cuando el ánimo bucea en el sentido contrario. Dolores Fonzi es así: tan real y tan diva. Tan distante y tan cercana. Tan parecida a todas y tan única. Tan Festival de Cannes y tan marcha al Congreso. Tan hegemónica, pero, en realidad, tan insurrecta y soberana. Maneja sus redes sociales, coordina ella misma las entrevistas, manda audios de trabajo con el runrún casero detrás. Cambia de número de celular cada tanto, prefiere la tranquilidad personal a estar en la agenda de los productores más prestigiosos que, al fin y al cabo, siempre la ubican. Como cuando la llamaron para protagonizar Distancia de rescate, la novela de Samanta Schweblin que estuvo en manos del mismo productor de Breaking Bad (Mark Johnson). En persona su belleza es más perfecta todavía. Sus ojos miran serios cuando se achinan para explicar, confiados, que este año el aborto será ley en Argentina. Dolores se agazapa cuando recuerda al presidente hablar del tema en el Congreso. Este año, después de la pausa obligada por el coronavirus, va a filmar con Celina Murga primero y a grabar la segunda temporada de Puerta 7 (Netflix) después. El mozo de Roldán, el cafetín de Coghlan donde se hace esta entrevista, la saluda por su nombre. Sabe que a ella le gusta la bandejita de madera con dos vasos, uno para el agua sin gas y el otro para el café americano, y se la trae. Afuera los plátanos alfombran de amarillo la vereda.

Como mujer desarrollaste una mirada, una lectura de la realidad muy potente. Como artista, ¿no te dan ganas de canalizar esa voz y contar tus historias?

¡Sí! Estoy trabajando sobre una idea que escribimos con Laura Paredes, del grupo Piel de Lava. Además de actuar, voy a dirigir. El plan es filmar a fin de año o a principios del que viene. Se trata de una mujer que es madre de un adolescente y que muchas veces parece más adolescente que su hijo. Es una película en la que deberíamos divertirnos mucho. Siempre lográs ser profunda sin ser solemne.

Nos tomamos eso un poco en broma. Es una comedia, pero esconde en parte una pequeña utopía, o algo a lo que llegaremos. Habla de nuevas formas de familia, de vínculos más horizontales, de la posibilidad de aprender de nuestros hijos y de hacer que la crianza sea algo más colectivo. Trata de los lazos entre los personajes (femeninos) y los más jóvenes, que son de una horizontalidad total.

Este año volvés a ser protagonista de una megaproducción de Netflix, Distancia de rescate, basada en un libro de Samanta Schweblin que también habla de la maternidad.

Tengo muchas ganas de verla. No sé bien cuándo se estrena, pero seguro estará lista para presentarla en algún festival importante. Fue buenísimo hacerla no solo por la historia que narra, que sucede alrededor de dos mujeres, sino por el equipo con el que trabajé: Claudia Llosa, también directora de La teta asustada; Samanta, que hizo el guion; y la actriz María Valverde. La hicimos en Chile. Fue una experiencia increíble. ¿Qué autoras te cautivan?

Había leído a Samanta Schweblin, que me encanta. Ahora estoy fascinada con Mariana Enríquez y con Lucia Berlin. ¿Seguís a @lolafonca en redes sociales? ¿Qué pensás de ella?

¿@lolafonca? Soy yo. ¡¡¡Ah!!! Pienso que hace lo que puede. Que cree en las mismas cosas que yo, que le gustan las mismas cosas que a mí y que quiere un mundo igualito al que quiero yo. Que tiene unos hijos bárbaros y unos amigos geniales. Hablando de amigos geniales, ¿quién es Ezequiel Díaz, además de un habitué de tu feed?

Nos hicimos muy amigos cuando vivía en Madrid y fui madre por primera vez. Ezequiel es más que un amigo. Es alguien con quien estoy en contacto todo el tiempo. Es una persona con la que puedo desde compartir los temas de crianza de mis hijos hasta desarrollar una obra de teatro o una película, o fumar un porro y reír sin parar. Es un talento muy único y la vida sería mucho más difícil sin él. Cannes, San Sebastián, Los Angeles: ¿cómo son esos viajes de diva para presentar tus trabajos?

Significan un esfuerzo enorme. Cuando vas por una película, te toca dar muchas entrevistas, estar en las proyecciones… Si vas como jurado, te pasás los días en una sala mirando una película tras otra, es una gran responsabilidad. Después están las fiestas, ¡pero a mí no me divierte mucho ir a esas fiestas! Nunca me pasó de ir porque sí. ¿Qué protagonismo tiene la moda en tu vida?

Me encanta la ropa, obvio, pero compro muy poco, me da culpa. Reconozco que es un lujo y, por suerte, me regalan muchas prendas. A mí me viste Jazmín Chebar desde hace bastante y tengo mi ropa de siempre, que me gusta y sigo usando.

Trench, Zito. Remera, Salvatore Ferragamo. Pantalones: JazmĂn Chebar. Sandalias, Gucci by Lâ&#x20AC;&#x2122;Academie. Aros: Simonetta Orsini.

“Para mí, la convivencia no es el mejor plan. Es raro, no sé. En realidad, por momentos pienso que sí, por momentos pienso que no. Pero reconozco también que es una cuestión de clase. Que cada uno viva en su casa es un privilegio, tenés que ser rico”.

Abrigo, Max Mara. Cinturón, L’Academie. Botas, Hermès. Anillos, Testorelli.

Chaqueta de gabardina, HermĂ¨s.

Y cuando volvés a Buenos Aires… ¿cómo te llevás con el ritmo de esta ciudad? Si volvieran a ofrecerte ser vicejefa de gobierno, ¿qué harías para mejorar la calidad de vida y lograr más paz? Buenos Aires es la ciudad más grande del país y podría ser faro en muchas políticas educativas, culturales, de salud e inclusivas. Me encanta vivir acá. Me gustaría que la gente trabajara menos, que volviera más temprano a su casa y compartiera más tiempo con sus hijos, que saliera más a caminar por su barrio. La hipercomunicación, la hiperconexión son problemas. Y me lo digo a mí misma. Podés estar en contacto con todos, todo el tiempo, y saber todo, todo el tiempo; bueno, o algo así, según eso que informa el cerebro colectivo que llaman Internet y que es muy mentiroso también, y muy agresivo. A veces extraño tener menos información, menos conexión, saber menos qué opinan los demás sobre lo que hago. Igual no me quejo, también facilita muchas cosas. Y la paz… La Paz está en Bolivia y es una ciudad hermosa. ¿Qué te resuena al pensar “Thelma Fardin”? Su caso, su nombre, se transformó en un verbo, en una acción. Vos fuiste y sos parte de eso.

Siento mucha admiración por Thelma, por su coraje, por cómo peleó, cómo se expuso, cómo aguantó ataques de todos lados, cómo logró que un montón de mujeres la apoyemos. Le debemos mucho a Thelma como colectivo. Hay un antes y un después de su denuncia. El feminismo y la vida misma nos recuerdan que el amor romántico es ficción. ¿Cómo deconstruís los lugares comunes de la pareja?

Yo no mezclaría al feminismo con esta pregunta. Creo que es un tema vinculado con las convenciones. Entonces, la pareja se une en función de lo religioso y lo patriarcal, obvio, porque detrás también está el mandato de la maternidad. Para mí, la convivencia no es el mejor plan. Es raro, no sé. En realidad, por momentos pienso que sí, por momentos pienso que no. Pero reconozco que es una cuestión de clase. Que cada uno viva en su casa es un privilegio, tenés que ser rico. Muchas parejas se mudan juntas porque no pueden pagar dos alquileres. Entonces, es un lujo de burguesía no convivir. En mi caso, yo tengo hijos y mi novio no. Es distinto cuando tu pareja es el padre. Existir es complejo. Entonces hay que armar un método propio para sobrevivir de la mejor manera. ¿Qué es un final feliz para vos? Hay películas contemporáneas que consideran como final feliz que la chica se quede sola.

Me gusta mucho el final de El hilo fantasma, la película de Paul Thomas Anderson con Daniel Day Lewis. Es una idea muy rara del amor y de los vínculos, con un renacer constante. Creo que esa es mi idea de felicidad: poder transformarnos y buscar siempre nuevas formas de ser felices. Solas, entre muchas, con pocas, luchando o con tus amigas. No sé. Hay que transformarlo todo. n

Vestido, Evangelina Bomparola. Viso, Caro Cuore. Anillos, Pandora. Clutch, Max Mara.

Asistente de producción: Delfina Tulli. Asistente de fotografía: Sergio Claudio. Maquillaje: Sofi Rubinstein con productos Chanel Beauty. Peinado: Sergio Lamensa. Asistente de peinado: Omar Gauto. Manicura: Elizabeth Orcón Grandez con productos OPI.

Collar con tres caídas en oro rosa y brillantes, Simonetta Orsini. Reloj Bvlgari con caja y hebilla en oro rosa de 18 quilates, bisel de 40 diamantes, índices de diamantes y correa de cocodrilo, edición limitada de Bvlgari para Testorelli 1887. Guillermina “Sophia”, Mishka.

Cartera â&#x20AC;&#x153;Ganciniâ&#x20AC;?, Salvatore Ferragamo.

Fotos M A R C E LO S E T TO N E s tilism o G A B R I E L A S E T TO N

Botineta “D-Slanty Hasm”, Diesel. Minicartera, Copetonas.

De 40milímetros de acero Oystersteel y oro Everose de 18 quilates, hermético hasta cien metros. Visualización Chromalight de alta legibilidad con luminiscencia azul de larga duración (para Chronos).

Sandalia “Valentina”, Hermès.

Agradecemos a Kalpakian por la colaboración en esta nota.

Poncho, Missoni.

Kaminski Ama las etiquetas comprometidas con el medio ambiente, la posibilidad que tiene como modelo de crear conciencia y la fotografĂa. Una uruguaya que brilla en el mundo. Por CELESTE NASIMBERA Fotos R O D R I G O G A R C I A A LVA R E Z

Vestido, Georgia Alice.

Abrigo de lana, Isabel Marant.

o se detiene. En 2011 ganó el certamen Elite Model Look Uruguay y al año siguiente encabezó la gráfica de MoWeek, la Semana de la Moda de Montevideo. No tardó en alcanzar proyección internacional: fue protagonista de la portada de WhiteWall junto a la argentina Calu Rivero. Hoy busca redefinir su carrera y ampliar el vínculo con la moda. Tres preguntas para Katharina Kaminski.

¿Qué es lo mejor que te enseñó la profesión?

Comencé algunos años atrás con la ilusión de viajar y conocer el mundo. Hoy veo la industria de la moda como un reflejo, una manifestación de lo que estamos viviendo como sociedad. El significado de la palabra modelo es fuerte y ya no hace referencia solo a un ideal físico. Me siento afortunada de poder ejercer en estos tiempos en que tenemos la chance de generar y promover cambios positivos. ¿Qué marcas o diseñadores elegís y por qué?

La moda para mí es un arte, me apasiona cada capítulo del proceso creativo de mi trabajo que, a la vez, es un canal para dar mensajes y crear conciencia. Me siento conectada con las marcas con las que comparto valores, ya sea por sus diseños o por el tipo de mujer que representan, como con aquellas que aportan a la evolución de nuestra industria eligiendo desarrollos amigables con el planeta. Para esta editorial elegí usar etiquetas que cumplen con ambas condiciones. Por ejemplo, Zadig & Voltaire, que hace dos años se unió a la fundación No More Plastic para promover la reducción de plástico, que contamina los océanos. Missoni también comienza a recorrer este camino al donar lámparas solares a una organización en Africa que necesita energía. Isabel Marant prioriza y promueve las prendas hechas a mano… Creo que estamos viviendo un momento clave. ¿Cómo llegaste a la fotografía y qué te gusta transmitir a través de ella?

Me gusta sacar fotos desde que tengo memoria. Al trabajar como modelo aprendí bastante y ahora estoy explorando. Muchas veces vemos a las mujeres representadas como un cuerpo. Lo que busco yo en una foto es mostrar ese cuerpo pero como móvil de un alma y no solo como envoltorio. instagram.com/katharina.kaminski.

Abrigo de lana, Isabel Marant.

PA SA R EL A S

Antes de la tormenta La Semana de la Moda de Milán mostró el lado fuerte de la industria a pesar del pánico por el coronavirus. El empoderamiento femenino, la sustentabilidad y el “hecho a mano”, en la mira de los creativos. P o r C ATA G R E LO N I P I E R R I

Moncler.

urante la Semana de la Moda de Milán la nueva cepa del coronavirus acaparó toda la atención. Varios diseñadores chinos, como Angel Chen, Ricostru y Hui, debieron guardar la cuarentena impuesta por su país y no pudieron viajar. Así que para aminorar el impacto por la gran cantidad de cancelaciones, la Cámara Nacional de la Moda Italiana lanzó la campaña #ChinaWeAreWithYou. Como parte de las acciones, la semana de desfiles arrancó con el diseñador chino Han Wen, establecido en Nueva York, y se organizó un streaming de shows, videos y material digital de las presentaciones para crear un puente comercial fluido entre ambos países.

Si desde 2012 China es responsable del 70% del crecimiento del segmento de lujo y el 30% de la indumentaria global se produce allí, es lógico pensar que su aislamiento provocaría desastres. Para Italia no es un tema menor. Su sistema de moda es poderoso –emplea a 620 mil personas en 65 mil compañías– así que necesita de China tanto para ubicar sus productos como para abastecer los percheros de sus marcas más masivas. Según las consultoras Boston Consulting Group, Altagamma y Bernstein, se estima que este brote pandémico hará decaer las ventas entre 30 y 40 mil millones de euros durante el primer semestre, llevando al mercado del lujo a su punto más bajo desde 2015. Los especialistas hablan de 2020 como un año perdido o sabático y, simplemente, rezan para que el virus pueda ser contenido.

PA SA R EL A S

Ferragamo.

Dolce & Gabbana.

Ferragamo.

El Made in Italy mostró una impronta feminista en Prada, donde Miuccia exaltó a la mujer como luchadora contemporánea. Sastrería estructurada, vestidos menos rígidos y con lentejuelas fueron parte de la propuesta que hablaba de sensualidad y lugares de poder. Bottega Veneta, bajo el liderazgo de Daniel Lee, trajo de nuevo el famoso intrecciato, la técnica basada en entrecruzar tiras de cuero que identifica a la etiqueta. La reversionó en maxibolsos, chalecos tecnológicos para hombre y sobres de cuero con flecos hasta el piso. También Paul Andrew, director creativo de Salvatore Ferragamo, partió de los elementos clásicos de los archivos de la marca. Eligió calzados de tiras finas y estampados botánicos. En el desfile sonó música de mujeres: Kate Bush, Whitney Houston y Toni Braxton, entre otras. Además se escucharon cantantes femeninas en Iceberg, Cristiano Burani y Dolce & Gabbana, que rindió homenaje a los oficios familiares en su estrategia de continuar posicionando

Si bien el pavor se sintió en las calles, dentro de las locaciones de los desf iles se instaló la magia. Milán homenajeó a su famosa marca Made in Italy con un retorno al buen diseño: original, minimalista y de calidad, por sobre las excentricidades y el streetwear. En línea con esta intención, Giorgio Armani –su pasarela fue en un teatro a puertas cerradas que se transmitió por web– se refirió en una conferencia de prensa a lo poco necesarias que son hoy en día las tendencias y a cómo los diseñadores deberían volcarse a crear colecciones de calidad que perduren en los vestidores. La apertura coincidió con el primer aniversario del fallecimiento de Karl Lagerfeld. El segundo día Silvia Venturini Fendi, nieta de los fundadores de la casa, presentó su primera colección sin el diseñador alemán. Inspirada en la película francesa Maitresse (1975), el vuelo poético se manifestó en el contraste de una estética dura y a la vez, delicada: prendas en satén y encaje y, en oposición, abrigos estructurados, en lana, piel y cuero, con detalles constructivos como bustiers y corsés.

Dolce & Gabbana.

Ferragamo.

Dolce & Gabbana.

LA SILUETA. Toda la atención (y la tensión) del empoderamiento femenino se refleja en la morfología que proponen los creativos italianos. Regresan las hombreras ochentosas, que simulan el peso del liderazgo, y las mangas se ensanchan en globos volumétricos. LA SORPRESA. Cada vez son más los desfiles que incorporan a modelos mayores de

el fatto a mano. Expuso en vivo el 35 años. Según la plataforma Tagwalk, más de 40 shows incluyeron a Doutzen Kroes, trabajo de sus artesanos tejiendo Karen Elson, Helena Christensen o Naomi Campbell. Si la industria ya declaró que está a dos agujas, puliendo anteojos más atenta al segmento de las mayores de 60 (al que llaman Panteras Grises), que tienen de resina, cosiendo vestidos de poder adquisitivo e interés por la moda, no es extraña su presencia en pasarelas. lunares y surfilando sacos sobre maniquíes. La sustentabilidad cada vez juega un rol más importante. ron colecciones colaborativas como Moncler Genius, con Desde invitaciones enviadas de manera digital como en cápsulas de J.W. Anderson, Richard Quinn, Craig Green Gucci (a través de un audio de Alessandro de Michele por y Simone Rocha, entre otras. Valextra revivió modelos de WhatsApp) hasta la reutilización de materiales en producbolsos de los 70 de la mano de diseñadores y artistas como tos de lujo. Los diseñadores hicieron uso del ingenio para La double J, Arthur Arbesser, Massimo Alba y Sunnei. no sacrificar calidad: Ferragamo trabajó con descartes de Pero la noticia más importante llegó para cerrar la semana, cuero para la confección de calzados, y firmas como Marni, cuando Miuccia Prada anunció su nueva codirección creaTod’s y Versace revitalizaron el patchwork. Diesel, después tiva con el belga Raf Simons. Una jugada estratégica para de unirse al Fashion Pact –la coalición de compañías texcaptar al público millennial y hacer repuntar las acciones de tiles y de moda con objetivos ambientales– presentó su la etiqueta, que decreció un 30% en los últimos cinco años. primera línea de diseños reciclados. Los primeros resultados de esta alianza se verán recién en La unión también hizo la fuerza en Milán, donde se vieseptiembre, en la presentación de verano. n

Delfina: campera, SADaels. Vestido y polera, Complot. Pantalones, Mishka. Mocasines, Jessica Kessel. Medias y sombrero, adidas.

CLAN

Joaquín: camisa, AY Not Dead. Chomba, Calvin Klein. Pantalones, adidas. Mochila, Piet. Zapatillas, Reebok.

Foto s I VA N R E S N I K E s tili s m o J O R G E L EO N

Cosima: cardigan y camisa de popelina, Lacoste. Joaquín: buzo, Lacoste. Polera, SADaels. Delfina: blazer con cuello, puños de lana y camisa, Jazmín Chebar.

Cosima: buzo con estampa, Las Pepas. Jeans, Naíma. Abotinados, Mishka. Delfina: top y falda, AY Not Dead. Camisa, SADaels. Campera, Levi’s. Medias, adidas. Botinetas, Lorena Pafundi.

Joaquín: campera, Levi’s. Camisa. Tommy Hilfiger. Pantalones y zapatillas, adidas.

Asistente de producción: Luz Ferrari. Postproducción: Ale Jiménez. Asistentes Junior: Fernando Nieva y Luchi Solari. Maquillaje: Igna Mora para Estudio Olivera y Belu Saenz para Estudio Frúmboli con productos Lancôme. Peinados: Pola Amengual para Vardo Management. Agradecemos a Patricia Domínguez. Muebles y objetos elsotanovintage@ gmail.com.

Cosima: gabán, Uma. Camisa, Levi’s. Pantalones con leyenda, Protesta. Zapatillas, adidas.

En el podio y en la vida Inez & Vinoodh, la dupla holandesa, fotografió a veinte modelos en el estrado y después de los aplausos. Otoño/Invierno 2020-21 Ready to Wear de Chanel.

Adut Akech

Evelyn Nagy

“Esta es nuestra interpretación de la sofisticación de Chanel y de la energía de las mujeres que la llevan”. Inez &Vinoodh

Otoño/Invierno 2020-21 Ready to Wear de Chanel.

Kaia Gerber

“Un aire muy simple, muy puro. El romanticismo sin florituras. Los sentimientos sin froufrous”. Virginie Viard Otoño/Invierno 2020-21 Ready to Wear de Chanel.

Grace Sharp

Las colecciones Bloomen, SassiÂ Fioriti y Funghi deÂ Zanellazine.

DECOR ACION

La bella naturaleza de Zanellazine En Varese, LombardĂa, Giovanna Zighetti y Lucia Zamberletti exploran la tierra y la cultura. Su mundo creado es un conjunto bucĂłlico de piezas en colores vibrantes. P o r T H I BAU LT D E M O N TA I G U Fotos R O B E RTO TO M EI

DECOR ACION

Esta pรกgina: colecciรณn Le Bobe. Pรกgina opuesta: colecciรณn Bloomen.

“Es mágico que a partir de la cerámica se pueda materializar un objeto y que en él existan los cuatro elementos: fuego, tierra, agua y aire”. Giovanna Zighetti

esde hace años que el arte de la cerámica no está tan de moda como ahora. Prueba de ello es el suceso de Zanellazine, un estudio fundado en 2012 por Giovanna Zighetti y su sobrina, Lucia Zamberletti, en Varese, Italia. La historia comenzó hace cuatro décadas, cuando Giovanna descubrió los trabajos en tierra cocida en Laverno, Lombardía. En un instante se sintió fascinada por “la posibilidad de materializar una idea simple como un objeto concreto utilizando los cuatro elementos naturales”. La pasión la llevó a viajar por Schio y después a Bourgogne y a Toscana para seguir a un maestro, Pietro Maddalena, y así perfeccionar la técnica. Treinta años más tarde, se reencontró con su sobrina Giovanna, consultora de moda, quien había decidido cambiar el fervor de Milán por su ciudad natal, Varese. Juntas comenzaron a dar forma a piezas únicas, objetos barrocos y lúdicos que demandan semanas de preparación.

La inspiración viene principalmente del terruño, de la naturaleza, de “la ciudad de los jardines”, como se la nombra. La colección Bloomen conjuga un tótem de arcilla modelado a mano con flores artificiales o plantas secas que provienen de sus canteros. La colección Funghi es la historia visual de diferentes tipos de hongos y de cepas, habituales en la infancia de Lucia. La última serie, Terra Madre, está inspirada en las máscaras pintadas por las tribus del Valle del Omo, Etiopía. Su primera exposición, de la mano de Margherita Missoni, se realizó en Château du Marais, una joya del siglo XVIII, a pocos kilómetros de París. Dalia Formentini tuvo a su cargo las mesas para la ocasión. Esplendor de rostros enigmáticos, tocados de flores y plantas para una celebración ritual. El arte milenario encuentra resonancia en todas las culturas y se actualiza en estas piezas únicas. Dice Giovanna: “El trabajo con la cerámica es mágico, es un proyecto que se concretiza a partir de nada y que da forma al tiempo”. n

Abrigo con corte camisero, campera de cuero, sobre de ecocuero, faja ancha y jogging.

DETRAS DE

Abrigo, cartera mediana de charol ecocuero, bolso en cuero amarillo y ballerinas en gamuza sintética.

La estación, con las texturas y formas de Mishka. Capturas de los minutos antes del show. Fotos BIANC A SIFREDI Estilismo y curaduría SIMONA MARTINEZ RIVERO Diseño y puesta en escena PARDO ESTUDIO

Esta página: chaqueta de tweed, gafas de acetato de celulosa. Página opuesta: vestido en dos colores de crepé, escote en V y manga corta, campera de cuero de oveja, bandolera en cuero con hebilla de resina y botineta en punta de caña corta. Maquillaje: Vero Mendoza & staff para Natura. Peinado: Nacho López Fagalde & staff para Vardo Management. Modelos: Mia de Alvear para Pink Models, Cata Blanco para Civiles, Clara Berraz para LO Management y Martina Horak para Look 1.

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Feminismo y erotismo, ¿un maridaje posible? Placer, deseo… El largo camino en la defensa de esos derechos. Las conquistas que faltan. P o r F LO R M O N FO RT

FOTO: GARCIA /GETTYIMAGES.

o a la maternidad, sí al placer”: esta consigna escrita en una pancarta que llevaba una mujer de mediana edad mientras iba subiendo las escaleras del Congreso podría ser una postal de hoy, tiempos de #Ni Una Menos, #MeToo y pañuelo verde. Pero fue María Elena Oddone, una militante feminista con origen en la alta alcurnia, quien en 1984 ya desafiaba la hegemonía que dicta que por el cuerpo de una mujer solo pesan obligaciones. El feminismo del goce que ella propuso con ese gesto tan audaz como anacrónico reivindica el derecho a gozar sin fines reproductivos ni deberes de pareja, lejos de los estereotipos de lo que una chica canchera debe hacer (cerrar la boca, ser flaca y acabar al mismo tiempo que el varón, entre otros), para traer visiones y consignas que ponen de cabeza la imagen que la publicidad o las películas quieren hacernos acatar. ¿Pero la revolución sexual no ocurrió en los años 60 y de allí en más todo fue libertad, libertad, libertad? La respuesta no es sencilla. Con toda el agua que corrió bajo el puente, incluyendo la revolución de la píldora, la quema de corpiños y el auge del feminismo, hoy conviven más de un modelo de mujer (la comediante Bimbo, la modelo de talles grandes Brenda Mato, la trabajadora sexual Georgina Orellano…)

Ilona Staller, alias la Cicciolina, fue una pionera en decir que “el cuerpo de la mujer necesita tiempo. Y ¡estimulación directa del clítoris!”. 101

SOCIEDA D

Pocos capítulos después, cuando a Peggy Olson su hermana le pregunta si ella no será una de esas chicas que trabajan y no piensan en casarse ni en tener hijos, a Peggy se le enciende la mirada. “Yo soy una de ellas”, le dice. Los 60 recién empezaban. Después vinieron los cuerpos en la calle, el hippismo y una necesidad desenfrenada de enredarse con los otros sin pensar en las consecuencias. Pero a toda época de excesiva libertad se opone una de profundo conservadurismo y tuvieron que pasar muchos años para que Madonna rompiera con el molde y se animara a ir más allá: crucifijos invertidos, corpiños en punta y la boca como arma de doble filo que sirve para hablar y también para gozar, como bien lo demostró la diva del pop. Las estrellas de los 80 cantaban al unísono con Cindy Lauper “las chicas solo quieren divertirse” pero el cuerpo todavía era una limitación. De la sexualidad de las mujeres se hablaba poco y nada. Tuvimos que esperar a 1998 para tener –gracias a la uróloga australiana Helen O’Connell– la primera imagen anatómica exacta del único órgano destinado exclusivamente al placer. En 2010 se realizó el primer sonograma en 3D de un clítoris estimulado donde se pueden admirar sus ocho mil terminaciones nerviosas (solo en la parte externa) comunicadas con más de quince mil en la región pélvica. ¡1998! Hace apenas 22 años que conocemos el clítoris tal como es y la industria de los juguetes sexuales perfeccionó sus dildos, succionadores y vibradores. Pero nadie pidió disculpas por “la envidia del pene” ni fuimos al Obelisco a celebrar el triunfo. En verdad, es un avance enorme en la visibilización de nuestra anatomía, tan bendecida por este botoncito mágico. ¿Seguiremos soportando que las ficciones muestren un sexo veloz y falocéntrico? Ilona Staller, alias “la Cicciolina“, fue una pionera en decir que el cuerpo de la mujer necesita tiempo... y ¡estimulación directa del clítoris! Fue actriz porno, por su carisma e inteligencia llegó a ser diputada nacional de Italia, escribió sus memorias, fue agente secreta y se dedicó a la música: grabó temas que se hicieron populares por sus contenidos saturados de incorrección política. Odas al pene y celebraciones del orgasmo fueron sus apuestas más populares. Pero además, durante su mandato en el parlamento, impulsó cinco proyectos de ley para que hubiera educación sexual en las escuelas. Y lo más llamativo: fue electa funcionaria aun cuando se presentaba en baby dolls y rodeada de sus peluches preferidos. Pionera en el arte de entrar a los medios por la puerta de la voz susurrada y las insinuaciones al cachondeo pero con contenido activista: Ilona fue una de las primeras en hablar de ecología, en pedir que se deje de experimentar con animales y en asegurar que solo una pedagogía del sexo nos llevaría a la libertad. Lamentablemente no fue tomada del todo en serio en su apogeo, a principios de los 90.

pero muchas tapas de revistas siguen celebrando la vuelta a la cintura de avispa de una actriz que acaba de parir o ilustran las ondas del verano con cuerpos de utilería. Todavía le pedimos a la publicidad que muestre “mujeres reales” sin comprender lo que eso significa: reales son las estrías, las arrugas y la celulitis, porque más del 90 por ciento las tiene, pero esa parte de nuestra humanidad aún no puede ser transparentada por el mercado. De ahí que todo lo que abarca “mi cuerpo, mi decisión” debe ser una consigna articulada con caminos alternativos, disidentes y diversos. ¿Cuántas reivindicaciones vienen antes del placer en un mundo que mutila a millones de niñas con la ablación del clítoris? Son miles las demandas, pero al placer le llegó su turno gracias a algunas viejas militancias pequeñas, muchas sin saber que podrían ser tomadas como paradigmas y muchas otras de reciente aparición. Veamos. Sidonie Gabrielle-Colette vivió entre 1873 y 1954 y fue una feminista avant la lettre porque antes que cualquiera pudiera prever la emancipación femenina, ella se acostaba con mujeres y escribía sobre la sexualidad con un desparpajo insólito para la época. Eso sí: el que firmaba sus escritos era su marido, Henry GauthierVillars, con el seudónimo de “ Willy“. “Una mujer disfruta con la certeza de acariciar un cuerpo cuyos secretos conoce y cuyas preferencias son sugeridas por el suyo propio”, escribió. La línea histórica permite el enlace caprichoso con la belleza mágica y misteriosa de un ícono que se salió de todos los manuales de comportamiento. Marilyn Monroe, además de ser una criatura bajada del más allá –esa sonrisa, esos dientes, ese encanto–, daba cuenta de una moral que no tenía al matrimonio como pilar de su existencia. Se casó varias veces, se mostró apasionada, juguetona y banal, pero también profunda y oscura. En el episodio de Mad Men que retrata su muerte, las mujeres de la calle Madison están impactadas como si hubiera muerto una amiga.

“Fueron sobre todo las lesbianas, las feministas y las pibas las que en los últimos años hicieron temblar la tierra con un grito que reclama por el placer que nos fue negado. El de la diversión, el de la libertad en las calles, el de sexo con quien queramos y cómo queramos”. 102

Marilyn Monroe en La comezón del séptimo año.

Fueron sobre todo las lesbianas, las feministas y las pibas las que en los últimos años hicieron temblar la tierra con un grito que reclama por el placer que nos fue negado. El de la diversión, el de la libertad en las calles, el de sexo con quien queramos y cómo queramos. El feminismo del goce es un fenómeno recientemente enunciado: la militancia de la diversidad corporal y de las trabajadoras sexuales tuvo que ver con eso, pero mucho antes destellos de esta cristalización aparecían para cuestionarlo todo. María Riot, trabajadora sexual y actriz porno, una de las más visibles de nuestro país, dijo al diario Infobae: “El derecho a que nos guste cualquier persona más allá de su género o de la identidad de género que queramos tener me hizo conocer el feminismo y desde allí conocí el trabajo sexual. Algunos piensan que son opuestos o que el feminismo tiene una sola postura y en realidad son muchísimas. Es la posibilidad de capitalizar nuestro erotismo y no solo vivirlo en un ámbito privado”.

Canela Gravila, militante de la gordura, escribió Cuerpos sin patrones (Madreselva), el libro fundante de este movimiento en América Latina: “Gordxs, tomemos la palabra, pensémonos desde el deseo y lo que hemos construido en nosotrxs (...) Sigamos generando nuevas representaciones que den cuenta de nuestra felicidad, de nuestra capacidad amatoria y destructiva, de lo sexy/perra de esta grasa sin perder nuestro poder cuestionador y burlón a las imposiciones”. Y María del Mar Ramón, autora del recientemente aparecido Coger y comer sin culpa (Paidós), escribió: “No luchamos solo para mantenernos vivas, luchamos para disfrutar la existencia, para que los instantes de éxtasis de un orgasmo, de una buena paja, de un helado de chocolate, no vengan acompañados de una culpa fiscalizadora (…), de esas ideas que nos hacen sentir chiquitas y tristes, que nos ponen en contra de nosotras mismas y nos hacen despreciar el cuerpo que habitamos (…), que nos quitan nuestro derecho al placer”. n

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PORTFOLIO

En disidencia La muestra Venus perversa, del fotรณgrafo Kenny Lemes, visibiliza la sensualidad de los cuerpos por fuera del canon. Instaboys e instagirls que irrumpen desde las redes sociales para tensionar la idea clรกsica del erotismo. P o r FAC U N D O A BA L

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uando Baudelaire se preguntó “¿qué es el arte?” y se contesó “prostitución”, la polémica ardió como antorcha en los círculos intelectuales. En ese momento, la afirmación señalaba el advenimiento de la sociedad de masas y de lo que hoy para nosotros es moneda corriente: la exhibición de la vida propia como objeto de consumo. La cuestión del límite entre lo que se hace visible y lo que se sugiere, entre cuáles son los cuerpos que merecen exhibirse y cuáles ocultarse, y lo que pasa con las personas que deciden desplegar su sensualidad en las redes atraviesa la muestra Venus perversa del artista cubano Kenny Lemes, inaugurada en el Museo de Arte Contemporáneo de La Boca. Nacido en La Habana, Lemes llegó a nuestro país en 1996 de la mano de su madre cuando todavía era un niño. Atraído por las corporalidades diferentes, en esta serie hace foco en las personas que tienen prácticas de erotización en la virtualidad y que exponen parte de su intimidad en las redes sociales. Autodenominados instaboys o instagirls, suelen ser sujetos muy tímidos en el ámbito social y que despliegan un modo de transitar la sexualidad absolutamente singular. “A mí me inspiran los cuerpos que cuentan historias, que tienen marcas, que abren preguntas, que construyen misterios. Me interesan los cuerpos narrativos”, dice el autor acerca de lo que se puede ver en el museo. 106

“La gente se interesa mucho por la sexualidad de los demás. Estamos muy acostumbrados al binarismo en nuestras vidas. Cuando esa línea que separa los opuestos se nubla un poco, nos ponemos muy nerviosos”.

Belén Coluccio, investigadora en artes, piensa que la obra de Lemes “trae a la sala nuevas imaginaciones y perversiones de la diversidad, el empoderamiento nocturno de los cuerpos raros y la vidriera prostibularia de la disidencia”. El cubano comenta que le entusiasmaba abordar el desnudo con algún tipo de crudeza y que esa exposición podría traducirse en ciertas personas como erotismo. “Cuando yo desnudo los cuerpos, no lo hago con un sentido estético ni para mostrar lo que gusta, más bien lo contrario. Hay una liberación de las rejas culturales de lo que es erótico o sexual para la mayoría”. Por su parte, Coluccio agrega que “al convocar a estas personas, Lemes repite ese gesto gregario que tuvo Sergio De Loof con Portraits of Argentine Contemporary Artists, la muestra que expuso en el Rojas en 2001, integrada por retratos fotográficos de sus artistas preferidos, figuras semiconocidas de la noche y de la vanguardia artística porteña algunos, pero casi todos auténticos ignotos para un público general”. De esta forma, la investigadora intenta inscribir la fotografía de Lemes en una tradición de argentinos que pusieron en el centro lo que estaba en los bordes. “Lo interesante es que no es un documentalista, sino un artista empecinado en encontrar la cifra del dolor y la belleza como categorías puras, y esto lo ha llevado a encontrarse con las formas clásicas del arte. Tanto es así que las poses que propone a sus protagonistas son las formas en que las figuras humanas se mostraban en la Antigüedad”. 107

PORTFOLIO

Cada uno de los retratados acostumbra dejarse ver ante una gran cantidad de seguidores que acumula en sus cuentas personales; sin embargo, la lente del fotógrafo logró capturarlos en escenarios apocalípticos, en el momento justo de una potente soledad. “La gente se interesa mucho por la sexualidad de los demás. Estamos muy acostumbrados al binarismo en nuestras vidas. Cuando esa línea que separa los opuestos se nubla un poco, nos ponemos muy nerviosos –dice Lemes–. Lo que más me consultan es cuál es el género de las personas en los retratos. Las preguntas siempre abren discusiones y discutir sobre estas ideas es también una manera de visibilizar. Vivimos la construcción de un nuevo paradigma donde podemos decir que existen hombres con vulva y mujeres con pene. Son ideas tremendamente movilizadoras y nos va a llevar varios años incorporarlas. Yo quiero pensar que con Venus perversa aporto al entendimiento de este nuevo tiempo. Creo que como sociedad debemos acompañar los movimientos de liberación”. n 108

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BE WELL 1 . ESENCI A

El nuevo Eau de Parfum de Hermès

2 . R ECOR R I D O

Brooklyn por Maristella González

3 . T ECN ICA

Respirar es la consigna

4. A RT E

Las uñas de Mei Kawajiri

1. Cielo estrellado Para el nuevo Eau de Parfum de Hermès

Una nube elegante y moderna envuelve los aromas de cada fragancia que Christine Nagel suma a la familia Hermès. “L’Ombre des Merveilles”, la última incorporación a la célebre línea “Eau des Merveilles”, no es la excepción. Desde que la perfumista desembarcó en la maison francesa, su labor fue la de una aplicada equilibrista que se balancea entre la irreverencia y la tradición. En esta ocasión, los contrastes definen la esencia, y las notas principales presumen misterio y sensualidad. Para Nagel, el secreto de la sombra de las maravillas está en la combinación del haba tonka y el incienso, y la profundidad que aporta la mezcla de tés negros. El frasco repite el clásico diseño creado por Serge Mansau en 2004, año en que se lanzó la línea: redondeado, con efecto de lupa y repleto de estrellas. Mágico.

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2. I love BK

Un paseo por Brooklyn con la mirada personal de una experta en diseĂąo y moda. Maristella GonzĂĄlez descubre los rincones favoritos de su ciudad.

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• The Hoxton Williamsburg

aristella es panameña, diseñadora gráfica, fue dueña de la boutique La Botica y editora de la revista Blanck. Radicada desde hace dos años en Nueva York, tiene la web aconstellationjournal.com y forma parte de la agencia Ro&Do. “Llegué y elegí vivir en Brooklyn. Primero en el barrio de Bedford-Stuyvesant, también conocido como Bed Stuy, y ahora en Crown Heights, frente al Eastern Parkway: un boulevard hermoso, lleno de árboles, que me recuerda a las avenidas de París. Aunque es imposible conocer toda la ciudad, incluso viviendo acá, porque todos los días abre algo nuevo, hay ciertos lugares que visito desde mi llegada”, dice y detalla:

Es uno de los pocos hoteles boutique de Brooklyn. La mayoría suele tener un diseño frío pero a mí me gustan más la personalidad y la calidez. The Hoxton cumple con el requisito.

• Brooklyn Museum

• Sincerely, Tommy Uno de los pocos locales con los que me topé en Brooklyn, que tiene una mezcla increíble de diseños propios, vintage, joyería, accesorios y muebles. No hay que olvidarse de pasar por el barcito de la entrada. Los cafés son riquísimos.

• Prospect Park

Este lugar es el Central Park de Brooklyn pero más salvaje. Y ese es su punto a favor. Al norte se encuentran dos joyas: el Brooklyn Museum y el Botanical Garden.

• Domicile

Hablando de café, este lugarcito presenta una decoración curiosa que me encanta. Además tiene un servicio excelente.

• Home Union

Irónicamente no investigué mucho sobre boutiques de moda en Brooklyn, pero sí encontré tiendas de muebles vintage y objetos de diseño para el hogar. Una de ellas es Home Union, que tiene en venta tesoros de Kartell, Milo Baughman, Vitra, Knoll y otros en perfecto estado.

Siempre sorprende con muestras interesantes. Desde una exhibición dedicada al vestuario de Georgia O’Keeffe hasta el histórico show colectivo Radical Women: Latin American Art, 1960-1985 en el que participó la fotógrafa panameña Sandra Eleta. En el cuarto piso está el Centro Elizabeth A. Sackler de Arte Feminista, único en su tipo.

• LaRina

En este local italiano de la chef Silvia Barban toda la pasta es hecha en casa, incluso la libre de gluten. Si ven en el menú un plato llamado “Lemon Gigli”, no dejen de probarlo, ¡lo sirven con un ragú de pato con el que siempre sueño!

• Elsa

Si quieren salir a tomar unos cócteles, no busquen más. Este es el bar. No dejen de sacarse una selfie en el baño, ¡la decoración lo vale!

• El waterfront en Dumbo

Es mi punto favorito para disfrutar de un bello atardecer en el East River. Uno de los beneficios de estar en Brooklyn es la vista de la ciudad. Se puede optar por el restaurante Cecconi’s o el waterfront de Williamsburg en el Domino Park. Nada como ver ese horizonte que recuerda a la película Manhattan de Woody Allen. @aconstellationjournal

• The Finch

Este restaurante tiene una estrella Michelin, pero es informal. Les recomiendo comer en la barra y pedir las batatas japonesas fritas con mayonesa de limón.

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3. A su aire

Respirar, sí, pero no de cualquier manera. Técnicas para liberar el estrés, conectar con la energía vital y oxigenar las células. P o r K A R I N A B I A N CO Foto G E R M A N R O M A N I

girla a voluntad a los órganos con un control consciente. Nosotros somos ying y yang, positivo y negativo, con el Pranayama se trabaja con los dos hemisferios del cerebro –explica la licenciada Liliana García Vázquez, instructora de yoga y especialista en psicología positiva–. Cuando la respiración atraviesa la fosa nasal derecha e izquierda con alternancia, revitalizamos el organismo y liberamos las toxinas. De esta manera no solo se favorece el metabolismo sino el estado de la mente”. Entre los beneficios que destaca García Vázquez están el aumento en la capacidad pulmonar y la resistencia para realizar esfuerzos físicos, la posibilidad de generar tranquilidad y dormir bien, y el rejuvenecimiento de la piel, al destinar más oxígeno a las glándulas pituitaria y pineal.

espiramos en forma inconsciente porque lo necesitamos para vivir, pero quizá sin saber que ese gesto mecánico puede modificar la manera en que vivimos. “Aprender a respirar es descubrir los secretos de tu propia respiración. Cada emoción tiene su ritmo y está allí presente —explica Beatriz Goyoaga, instructora de técnicas de respiración y meditación, y directora de El arte de vivir—. Una persona estresada jadea, su respiración es superficial y rápida. Una deprimida suspira largo. La exhalación tiene que ver con algo que se contrae, la mala noticia, por ejemplo. En cambio, decís ‘qué bueno’ e inhalás. El Sudarshan Kriya es una técnica de respiración muy profunda que lleva la mente a un descanso de profundidad inigualable”. Cuando se le pregunta qué tener en cuenta para empezar esta práctica, la instructora subraya que lo más importante es entender que solo uno es responsable de los propios sentimientos y emociones. “Dejar de culpar a los demás: la pareja, la familia, el contexto social. Alcanza con dedicarle 15 o 20 minutos diarios a la respiración y otros tantos a la meditación para generar un espacio sanador para los sistemas nervioso e inmunológico”, explica.

CONCIENCIA PLENA La práctica del mindfulness se puso muy en boga en Argentina. En varios países, las escuelas ya lo incorporaron como herramienta para controlar el estrés y mejorar la atención en los estudiantes. Mindfulness es la traducción al inglés de sati, que en pali (la lengua que hablaba Buda hace 2500 años) significa: prestar atención para ver las cosas como son. Busca aquietar la mente para pensar mejor. Va contra la cultura multitasking, que plantea que para ser exitosos es necesario hacer muchas cosas a la vez. “Una de las prácticas más poderosas de mindfulness es la meditación centrada en la respiración, que se convierte en un anclaje en nuestro presente. Cuando hacemos las actividades con atención, conciencia plena, hablamos de meditación informal, y cuando meditamos durante cinco minutos o más, hablamos de meditación formal –explica Cristina Azar, periodista e instructora de mindfulness–. A veces desayunamos en automático sin saber qué o manejamos y llegamos al lugar sin saber cómo. Esta práctica propone que si vamos a desayunar, desayunemos; que tomemos conciencia del café o jugo que estamos preparando, sintiendo olores y sabores, disfrutando del momento. Una mente calma nos pone en eje, nos vuelve más eficientes y creativos porque vemos las cosas con claridad. Este estado de serenidad nos permite sentirnos mejor con nosotros mismos y con los demás, moderando ansiedades para transitar la vida de otra manera”. n

UNA TECNICA CON HISTORIA El yoga le da mucha importancia a nuestra relación con el universo. Por eso enseña una forma de respirar diferente a la ordinaria: la técnica Pranayama. La palabra está compuesta por prana, que quiere decir “aire, respiración, vida” y yama o iama, “control”. “El prana es para el yoga nuestra electricidad, nuestra energía y la forma de diri-

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La artista MeiÂ Kawajiri.

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4. Las maravillas de Mei Con ella, vuelven las uñas extravagantes. Mei Kawajiri, la nail artist que se disputan las celebridades, crea diseños maximalistas y sus miniaturas causan sensación en Internet y en las pasarelas. P o r PAU L I N E B O R G O G N O

FOTO: @NAILSBYMEI

diós al “menos es más”. Con Mei Kawajiri, más conocida por su Instagram @nailsbymei, se impone el maximalismo. Largas, puntiagudas, destellantes, ornamentadas con diamantes en 3D, decoradas con tonos pop o diseños kitsch, retro, incluso bizarros… tiene uñas del color que quieras. Para la joven artista japonesa, la imaginación es el límite.

BUSQUEDA PERPETUA Comenzó a los 19 en un salón de manicuría de Tokio. Después de algunos años de práctica, fue por más y abrió su propio local en Nueva York. Como no hablaba bien inglés, se comunicaba con sus clientas a través del nail art. Mucho más que un oficio, su pasión se convirtió en su modo de expresión. En 2013 recibió a su primera celebridad en el salón: Heidi Klum. “¡Yo estaba un poco nerviosa!”, recuerda hoy. Lo que entonces no sabía es que la top model sería la iniciadora de una larga lista. Bella y Gigi Hadid, Ariana Grande, Dua

Lipa, Rosalía, Karlie Kloss, pero también Marc Jacobs o la estilista Lotta Volkova. Todas y todos recurren a su talento. Si Kawajiri puede jactarse de su agenda, es porque explora al máximo su creatividad. “Estoy en la búsqueda perpetua de nuevos diseños. En cuanto me aburro, creo cosas nuevas. No por nada me mudé a Nueva York. Siempre pensé en llegar a ser número uno en lo mío”. Una apuesta ganada gracias a su trabajo, siempre minucioso, pero también porque no duda en realizar hasta los pedidos más delirantes.

SIMBOLO DE PERTENENCIA SOCIAL Consideradas durante mucho tiempo como demasiado vulgares, las uñas XXL chillonas hoy son símbolo de poder, de compromiso y hasta de feminismo. La decoración no es solo un producto de la moda contemporánea. En la Antigüedad, se utilizó con fines sociales, espirituales y religiosos. En Egipto o Babilonia, las mujeres se teñían las uñas con gena para afirmar su estatus. Para los incas, la uña sobre la

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Marc Jacobs, Nueva York, 2019.

cual se representaban animales sagrados estaba destinada a rendir tributo a los dioses; tenía una función espiritual. La aristocracia, en general, hacía ostentación de uñas largas porque no trabajaba. En China, las nobles se distinguían de las plebeyas gracias a suntuosas decoraciones en oro, plata, negro y rojo. Hoy celebridades y “gente común” pueden lucir esta coquetería antes reservada a los privilegiados.

UN ARTE PRECIOSO Las uñas de esta japonesa fascinan como piezas de precisión extrema y joyas esculturales. A diferencia de la mayoría, no utiliza plantillas ni autoadhesivos. Pinta a mano cada una de sus ilustraciones, sin importar el grado de complejidad o detalle del motivo. Puede lograr imágenes hiperrealistas y ejecutar cualquier diseño a medida. Sus clientes a veces hasta le piden obras de arte. Y ella cumple. Hechizada por el encanto de su universo, la diseñadora de clutches Olympia Le-Tan se convirtió en su clienta devota. “La primera vez que fui a verla, le pedí uñas victorianas negras con rosas en 3D y puntillas. Después se me dio por los diseños de John Willie. Le llevé las imágenes aunque estaba segura de que mi pedido resultaría complejo, de que los dibujos serían demasiado pequeños. Sin embargo, dos horas más tarde tenía diez minicuadros sobre mis uñas. Mei me concede todos los deseos. Amo observarla trabajar. Hace todo a mano alzada con un pequeño pincel. Encuentra el color exacto y el trazo perfecto”. Con una minuciosidad y una obsesión por la miniatura características de su país natal, Mei Kawajiri supo encontrar su campo de expresión y no para de sorprender. n

TENDENCIA VIRAL Los años 2000 vieron renacer la fascinación por el nail art. Hoy las uñas con manicura están consagradas en todos lados gracias a que los expertos se convirtieron en estrellas, como Kawajiri, que se inspira en el arte, la moda, el diseño de interiores o el cine. Todo se vuelve un pretexto para dar valor agregado a las manos. La japonesa es solicitada por las grandes marcas (Balenciaga, Marc Jacobs o Alexander Wang figuran entre sus adeptos) porque el lujo también llega hasta allí. “Mi primera sesión fotográfica para la revista CR Fashion Book es mi mejor recuerdo. Carine [Roitfeld] siempre me da la oportunidad de imaginar uñas muy creativas”, dice la artista. Más allá de las pasarelas, impone su visión del nail art en campañas de publicidad o producciones de moda. Lo que la vuelve tan especial es el mestizaje entre su cultura kawaii y el wild style estadounidense. Incluso fascinó a la joven marca Puppets and Puppets: “Es increíble. Admiramos su capacidad de interpretar lo que ve dentro de una sencilla

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FOTOS: CHAR DEFRANCESCO; MEI KAWAJIRI. TRADUCCION: IRENE AMUCHASTEGUI.

manicura. Con ella todo es posible. Creó uñas desmesuradas, inspiradas en nuestro traje patchwork del Otoño/Invierno 2019 para la última edición de Vogue Estados Unidos. Quedamos impactados con el resultado. Es única”.

Gigi Hadid en el backstage del desfile Marc Jacobs Primavera/Verano 2020, Nueva York.

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Quesos típicos italianos: Parmigiano Reggiano DOP y Caciocavallo de la Irpinia. Pan tipo Otto tondo. Grisines de Mario Fongo. Aceitunas “Bella di Cerignola” de Antica Enotria.

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Piacere! Eataly es un fenómeno gastronómico que ya tiene cuarenta sucursales en el mundo. El último desembarco fue en París, el año pasado. Para no quedarse con “gusto a poco”, el especialista Pietro Sorba sugiere los destacados de la vera cucina que se consiguen en Argentina. P o r A D R I E N FO R L A N Fotos C EC I L I A P O U P O N

s una linda historia, de sabiduría antigua y sabores que no traicionan. Fantástica expresión cultural de un país que supo exportar a todo el mundo su manera de entender la comida. Se trata de la gastronomía italiana, que tuvo embajadores de lujo: los inmigrantes. Popularizaron platos simples y alegres. Sabores y colores que empezaron a ser aceptados y apreciados. Combustible potente que alimenta la fama de esta cocina que nace en el corazón del Mediterráneo. Pasión golosa y suculenta que no para de expandirse. Imposible frenar su avance. Ni siquiera los franceses, granaderos orgullosos que defienden a ultranza su no-

ble, antigua y reconocida gastronomía, lograron oponerse. Italianos y franceses. Primos hermanos. Vecinos. Rivales y amantes eternos en un déjà vu casi infinito. Es un asunto serio porque los protagonistas son dos pesos pesados del food & wine globalizado. ¿Quién será el ganador? Difícil decirlo. El año pasado ocurrió algo inimaginable. Una jugada audaz que sacudió el tablero. La pieza de ajedrez que se detuvo justo sobre el corazón de Francia: París. La cadena Eataly (que juega con los términos en inglés eat + Italy) entró por la puerta grande. El portón dorado del Galeries Lafayette se abrió al grupo italiano creado por Oscar Farinetti. El lugar es prestigioso: distrito de Marais. La idea, ambiciosa. En 2002 el empresario piamontés (65 años) imaginó un

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gran negocio que reuniera lo mejor de la comida y de los vinos de Italia. Un concentrado de excelencias. A partir de ese momento, se tomó cinco años de estudio. Nada librado al azar. El tiempo justo para encontrar los mejores productores artesanales de alimentos. Pequeñas empresas eficientes estimuladas por el desafío. No fue solamente una cuestión de orgullo patrio. Por primera vez en la historia de la gastronomía mundial alguien pensó y materializó un concepto de marca representativo del sistema productivo-culinario de un país. En 2007 abrió el primer negocio, en la ciudad de Turín. Fue una revolución. La fusión del mercado de artículos frescos con negocios de delicatessen, vinoteca, pequeñas panaderías, pastelerías y heladerías, carnicerías y pescaderías, pizzerías y restaurantes. Todos reu-

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Tiramisù: vanillas Di Leo, café molido Lavazza, mascarpone de Fresco Artigianale, polvo de cacao Venchi, huevos y azúcar.

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Risotto con hongos: arroz Carnaroli de Acquerello, hongos porcini secos de Urbani Funghi, apio, cebolla blanca y zanahoria.

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nidos bajo el mismo techo. Con un solo e insistente mantra: grandes productos y productores italianos. En 2008, Tokio. En 2010, Nueva York. Hoy, después de trece años, Chicago, Los Angeles, Las Vegas, Moscú, San Pablo, Múnich, Estocolmo, Estambul, Seúl y Arabia (Dubái, Kuwait, Riad). Y la última estrella: el Eataly de París. En la capital francesa los números son impactantes: 8000 metros cuadrados repartidos en tres plantas, 1500 propuestas cuidadosamente elegidas, 1200 vinos. Un parque de diversión del sabor. Quince puntos de venta. Carnicería, panadería, pastelería, pastas frescas, bar de mozzare-

lla, mercado de frutas y verduras, escuela de cocina y hasta un maestro quesero. Un viaje que permite entender una parte importante de la cultura italiana. Productos anclados a sus pequeños terruños, pero diversos en su variedad. Un gran escenario expresivo. Agenda que privilegia respeto por las estaciones, los territorios, el medio ambiente y las tradiciones. Expansión del conocimiento a través de degustaciones, talleres, charlas, presentaciones de nuevos ingredientes y sus usos a través de recetas. Cada sucursal se adapta a la idiosincrasia local. Sería soberbio y riesgoso imponer un modelo rígido, igual para todos los países. Los franceses, grandes amantes y conoce-

dores de quesos, vinos, carnes, panadería y pastelería, tendrán un mimo especial gracias a una exclusiva selección de las tipologías de productos que más aprecian. Pero también son sibaritas: valoran la buena comida más allá de la bandera y no dejarán escapar la oportunidad de tener cerca la colatura de anchoas, la fregola de Cerdeña y la enorme variedad de harinas italianas, materia prima perfecta para sus baguettes y croissants. El director de cine Federico Fellini decía: “La vida es una gran combinación de magia y pastas”. Para la pasta, este es el lugar, y para la magia París está siempre dispuesta a sorprender a todos aquellos que la visitan. Un matrimonio perfecto. n

ITALIANOS EN ARGENTINA

Una guía de productos elaborada por el periodista Pietro Sorba, crítico enogastronómico y estudioso de la historia y la antropología culinarias. PASTAS SECAS.

CAFE ESPRESSO.

Las marcas más tentadoras son De Cecco, Garofalo, Voiello y La Molisana. Buenas alternativas: Barilla, Pisca y Agnesi. Todas se encuentran en los principales supermercados y negocios de delicatessen.

El preferido por los italianos está en Argentina. La reconocida marca Lavazza (lavazza.com. ar) ofrece sus cápsulas, latas y paquetes de altísima calidad. Blends refinados y el típico tostado a la italiana. ¿Dónde? Gourmand Food Hall de Patio Bullrich, en los mejores supermercados y tiendas especializadas. Otras marcas disponibles en el país: Illy, Segafredo y Gimoka.

ARROCES PARA RISOTTO. Carnaroli

y Arborio son variedades italianas ideales para cocinarlo cremoso y al dente. San Giorgio Selections, envasado al vacío, se encuentra en Maja (Jorge Luis Borges 1732, CABA) y en los mejores supermercados y tiendas de delicatessen.

CHACINADOS, EMBUTIDOS Y QUESOS. Otra gran

pasión, que se remonta a la Edad Media. Siglos de ensayos. La línea italiana de Pueblo Escondido (Uribelarrea, Buenos Aires) es una perdición. Nduja, guanciale, rigatino, finocchiona, bresaola, coppa, salame calabrés y genovés. (puebloescondido. com.ar). Grana Padano Latteria Soresina y Pecorino Romano Pinna son dos grandes quesos duros, imprescindibles para recrear algunos de los platos más famosos de Italia. Se pueden encontrar en las sucursales de Valenti (valenticorporativo. com.ar).

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DULCES. No

podían faltar. Nutella, Rocher, Kinder, Raffaello y Tic Tac (ferrero.com. ar) están por doquier. Desde los grandes supermercados hasta los quioscos. Baci Perugina, Grisbi, Matilde Vicenzi y pandulces Bauli se pueden encontrar en tiendas gourmet y en el negocio de venta al público de su importador (gourmandfoodhall. com).

AGUA MINERAL, AMARO Y CERVEZA.

Acqua San Pellegrino y Acqua Panna. Marcas de agua mineral conocidas y apreciadas en todo el mundo. La primera es con gas y la segunda sin. Sus contenidos de sodio son bajísimos. Muy digestivas. Se venden en Cucina Paradiso. (cucinaparadiso.com), Valenti y Baltimore, en CABA. En Cucina Paradiso se vende también el Amaro Averna, (vermouth amargo siciliano, elaborado con hierbas digestivas). La cerveza Peroni está en la mejores pizzerías y restaurantes italianos.

Espagueti con salsa de tomate: espagueti Gragnano del Afeltra, salsa de tomates “datterino” de Così com’è, aceite EVO Roi, tomates cherry y albahaca.

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EN FOCO 2 1

A la moda

El Episodio VII de la saga fue dedicado a la conjunción del estilo de vida y el arte del vestir. Floralis Rental, Palacio Duhau y Didot Eventos unieron inspiraciones con L´Officiel Argentina. Nada hubiese sido posible sin el talento del Maestro Betular.

1. Paula Cahen D`Anvers y Laurencio Adot. 2. Javier Iturrioz. 3. Isabelle Firmin Didot y Ana Torrejón. 4. Martín Churba. 5. Marcelo Altamura y Evangelina Bomparola. 6. Damián Betular. 7. Carolina Arana, Vane Sexzer y Paula Sarapura. 8. Pablo Ramírez. 9. Carla Dí Si y Adrián Brown. 10. Fabián Zitta. 11. Adrián Facta. 12. Ana Torrejón y Eve Grynberg. 13. Fabiana Ricagno. 14. Andrea Arditi Schwartz.

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1. Besos de lujo con los labiales Hermès, el nuevo métier de la casa francesa. Disponibles en hermes.com. 2. Con una pantalla de cristal plegable, Samsung lanza el Galaxy Z Flip para revolucionar la experiencia móvil. Bienvenidos los celulares con tapita. @samsungarg. 3. Memorias de Japón: geishas, sumo, recolectores de arroz y samuráis. La cultura milenaria y ancestral que inspira la colección de Pascuas de la Pâtisserie del Palacio Duhau. @duhaupatisserie.

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