Italien Magazain 02 2022 by Credits Media

NR.2 2022

EXTRA DICKE AUSGABE

• Die Gärten von Palermo • Liebeshilfe aus Verona • Pienza und sein Pecorino

CARAVAGGIO ZU VERKAUFEN Interview mit Prinzessin Boncompagni Ludovisi

GLAMOUR AN DER AMALFIKÜSTE & der authentische Cilento

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Abo- und Kundenservice Mijntijdschrift.com, Daalakkersweg 2 – 72, 5641 JA EINDHOVEN, Niederlande, italien@mijntijdschrift.com Tel. +31 88 2266638 (Mo–Fr 10.00–16.00 Uhr) Probehefte und Nachbestellungen auf www.italienmagazin.com. Ein Abonnement kostet in Deutschland € 26 (inkl. Versand, europäisches Ausland zzgl. € 10). Das Abonnement gilt für vier Ausgaben und verlängert sich danach automatisch. Es ist nach der vierten Ausgaben jederzeit kündbar. Das Abonnement beginnt mit der Ausgabe, die als nächstes erscheint. Das Geschenkabonnement endet nach vier Ausgaben automatisch.

IMPRESSUM

Umschlag Lago di Como © ANP/Sime/Monica Goslin Chefredakteur Paul van Eijndhoven Redaktion Anneke Wardenbach, Ralf Johnen Artdirection Suzy Benjamin Layout Sefanja Nods, Sander Buningh Mitarbeit Toenke Berkelbach, Pelle Couwenhoven, Marieke van Ditshuizen, Daniela Ditvoorst-Falsetta, Ewout Kieckens, Ronald Kuipers, Malou Lammertse, Joris van der Meer, Jochen Müssig, Lola Ribbink, Matteo Rossi, Jesper Storgaard Jensen, Martin Zöller

Paul van Eijndhoven, Chefredakteur p.vaneijndhoven@italienmagazin.com

©PAUL VA N EI J NDH OV EN

Herausgeber Daniëlle Wiersema Redaktion Tel. +31 20 5302598, redaktion@italienmagazin.com Anzeigenverkauf Chiara Dragone, Tel. +31 20 5302570, advertising@creditsmedia.nl Marketing Daniëlle Wiersema, Tel. +31 20 5302571, marketing@italienmagazin.com Vertrieb IPS Distribution GmbH, Meckenheim Italien Magazin Van Slingelandtstraat 63, 1051 CG Amsterdam, Niederlande, Tel. +31 20 5302570, www.italienmagazin.com, www.facebook.com/ItalienMagazin Italien Magazin Digital auf Readly.de Empfohlener Ladenpreis € 6,90 © Italien Magazin ist eine Ausgabe von Italië Magazine B.V., Teil der Verlagsgruppe Credits Media. Ohne die schriftliche Genehmigung des Herausgebers darf nichts aus dieser Ausgabe übernommen und/oder auf welche Weise auch immer reproduziert werden. Die Redaktion hat ihr Möglichstes getan, um Quellen und Rechteinhaber von verwendetem Bildmaterial zu erwähnen. Wenn dennoch Abbildungen ohne Angabe der Rechteinhaber gezeigt werden, können diese sich an die Redaktion wenden.

Es war vielleicht das allerschönste Erlebnis, das ich je in Italien hatte: ein Rundflug über den Comer See. Alles daran ist so besonders. Von der Startbahn mit den gelben Bojen im Wasser bis zu den wahnsinnig schönen Aussichten in der Luft. Dabei hatten wir auch noch das Glück prächtigen Wetters, auch wenn dies zu tropischen Temperaturen an Bord führte. Das aber war schon der einzige Wermutstropfen. Mein Gastgeber Alessio Colavecchio hat mir an Bord unter anderem jene Dinge noch einmal gezeigt, die wir bereits besucht hatten: „Schau dort links, da sind wir gestern mit dem Boot gewesen, bei der Villa von George Clooney.“ So einen Flug kann ich nur jedem empfehlen. Kein billiges Vergnügen, aber jeden Cent wert. Abgesehen vom Comer See habe ich für dieses Heft auch die Amalfiküste besucht, noch so ein prächtiges Stück Italien. Wenn Sie über die kurvige Küstenstraße von Sorrento nach Positano fahren, werden Sie begeistert sein. Es wird sofort klar, warum diese Halbinsel so berühmt ist und schon lange Schriftsteller, Rockstars und Hollywood-Celebrities anzieht. Meine Reise ging weiter in den Cilento, wo ich eine angenehme Überraschung erlebt habe: Paestum mit dem griechischen Tempel, den ich so oft auf Fotos gesehen hatte, entpuppte sich als viel größere Stätte mit gleich drei Tempeln, den Ruinen einer Stadt sowie einem besonderen Museum. In Rom kam unterdessen kürzlich die Villa Aurora unter den Hammer. Mindestgebot: 471.000.000 Euro, inklusive der einzigen von Caravaggio erhaltenen Deckenmalerei. Wir haben mit der Bewohnerin gesprochen, Prinzessin Rita Boncompagni Ludovisi – und durften uns den Caravaggio ansehen. Im April folgt ein weiterer Versuch, das Objekt zu versteigern. Erforderlich ist dies wegen einer klassischen Familienfehde, die Rita mit drei Kindern ihres verstorbenen Mannes führt, dem Pricipe Nicolò Boncompagni Ludovisi. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen,

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46 Reise

INHALT 2022, 15. Jahrgang, Nummer 2 11

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Unterkünfte von fein bis angenehm schick, hilfreiche Tipps und praktische Dinge für die Reise

LUXUS AM LAGO

Der Comer See ist der Lieblingssee der Reichen und Schönen. Wir erkunden ihn mit einem Kenner.

38 DIE GÄRTEN VON PALERMO

Zwei spektakuläre giardini mit einer besonderen Geschichte in der Hauptstadt Siziliens.

76 PECORINO AUS PIENZA

Wie ein sardischer Schafskäse zum Stolz eines toskanischen Papststädtchens wurd.

102 MANGIARE

Italienische Ideen für die eigene Küche

104 DAS WEINGUT ARGIANO

Ihr Brunello di Montalcino und der Super Tuscan Solengo gehören zu den besten Weinen Italiens.

56 AMALFI & CILENTO

Von der glamourösen Amalfiküste über die Tempel in Paestum ins urwüchsige Cilento.

Essen und Trinken

46 „DOLCE ITALIA“

Süsse Rezepte für Frühling und Sommer

Kultur und Design

NUOVO

Aktuelle Modetrends aus Bella Italia

68 ZU VERKAUFEN! VILLA MIT CARAVAGGIO Prinzessin Rita Boncompagni Ludovisi führt uns durch ihre Villa mit einen Fresko von Caravaggio.

ITALIEN MAGAZIN

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38 82 IL VITTORIANO

Dem Bau des Nationaldenkmals zu Ehren des ersten Königs Italiens ging ein heftiger Streit voraus.

90 LIEBESBRIEFE AN JULIA

Jedes Jahr schreiben Tausende unglücklich Verliebte an Romeos Geliebte - und sie erhalten eine Antwort!

92 KULTURTIPPS

Veranstaltungen in Italien und Deutschland

96 ZWEI RÖMISCHE PALAZZI

An der Via Merulana im Zentrum Roms locken mit dem Palazzo Brancaccio und dem Palazzo Merulana zwei Top-Adressen für Gegenwartskunst

ITALIEN MAGAZIN

111 LIBRI E MUSICA

Und außerdem…

Italienisches zum Lesen und Hören.

VORWORT & IMPRESSUM

Chefredakteur Paul van Eijndhoven war für das Heft am Comer See sowie im Cilento unterwegs

45 KOLUMNE: DIE KAMERA MAL ZUHAUSE LASSEN? Martin Zöller genießt Italien ohne Fotoapparat

114 LA LINGUA ITALIANA

Spielend Italienisch lernen

Entdecken Sie sich wieder. In einem zeitlosen Raum.

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Triest zelebriert in diesem Jahr seinen wohl bis heute bekanntesten Fan: James Joyce. Der irische Literarat wurde 1872, also vor genau 140 Jahren geboren. Das rundere Jubiläum aber feiert sein Hauptwerk „Ulysses“, das genau vor einem Jahrhundert für Furore sorgt Der Literat kam 1904 erstmals nach Triest und

bezeichnete es fortan als „seine Stadt“. Dort fühlte er sich vor allem von den Gegensätzen zwischen Bourgoisie und Hafenkaschemmen angezogen, wo er ein- und ausging. Eine neue Führung verdeutlicht, was es damit auf sich hat. James Joyce in Triest, samstags 10.30 & 16 Uhr, € 10. www.discover-trieste.it

Nichts ist so angenehm, wie die erste Frühlingssonne nach einem langen Winter. In Torre dell’Orso dienen sich die Sonnenstrahlen schon früh im Jahr an. In den weißen Gemäuern des charakteristischen Bauernhofs aus dem 18. Jh., der sich im Salento - also in Italiens „Stiefelabsatz“ - befindet, können Gäste das milde Wetter optimal genießen. Das beginnt mit einem leckeren Frühstück, das auch für Vegetarier und Veganer ein Schmaus ist. Im lieblichen Garten dürfen sich die Gäste zudem mit Kräutern, Gemüse und Obst eindecken. Der Innenhof verfügt neben einem großzügigen Pool auch über eine behagliche Sonnenterrasse, wo bequeme Liegen auf Gäste mit ihren Büchern und Kaffeetassen warten. Ab € 109 pro Nacht im DZ. Borgo Sentinella, SP 297 73026, Torre dell’Orso, +39 083 2841073. borgosentinella.it

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GRANTURISSIMO Umbrisches Hideaway Herrliche Landschaften, gemütliche Zimmer und vorzügliches Essen. So lautet das Portfolio des Il Caldaro. Es verfügt über drei luxuriöse, elegant eingerichtete Zimmer, einen gepflegten Garten und eine wunderbare Aussicht. Bei gutem Wetter lockt zudem ein 18 Meter langer Pool unter freiem Himmel, der perfekt in die umliegende Landschaft eingebettet ist. Sollte es dafür zu kühl sein, bietet das Interieur mit Ledersesseln, Kupfertischen und einem offenen Kamin Trost. So kann den Gästen nur warm ums Herz werden. Zum Abschluss des Tages wartet im nur 50 Meter entfernten Restaurant eine Speisekarte mit Gerichten, die auf umbrischen Traditionen basieren und diese mit modernen Noten verfeinern. Ab € 150 pro Nach tim DZ. Il Caldaro, Str. La Bruna 32, Perugia, +39 327 7347710. ilcaldaro.it

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Im Herzen von Venetien, zwischen Venedig und Verona, gibt es ein kleines Juwel, in dem die Zeit noch zu stehen scheint. Gestern eine Landschule, heute ein kleines Themenhotel mit B&B-Formel. Wählen Sie Ihr Lieblingszimmerthema und gönnen Sie sich Kindheitserinnerungen, umgeben von atemberaubender Aussicht, Natur, Essen und Wein, Aktivitäten und Entspannung.

Benetton hat in Zusammenarbeit mit dem italienischen Rapper Ghali eine sogenannte Kapsel-Kollektion entwickelt, zu der auch dieser Rucksack gehört. In dem eigens dafür vorgesehenen Fach nimmt man den Laptop mit, auch für die anderen Gegenstände gibt es eigene Fächer. Benetton, Brown Multi-Pocket Rucksack By Ghali, € 99,95. benetton.com

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Benetton trifft Ghali

Rundreise 2.0

Mitten in der Natur Im bergigen Trentino steht die Natur im Mittelpunkt. Dieses Gefühl verstärken die großen Panoramafenster im La Dolce Mela. Auch sonst ist der Respekt vor der Umgebung groß: Die Heizung läuft mit Pellets, die Küche setzt auf Zutaten von Bauern aus der Umgebung und die Möglichkeiten für sanften Tourismus sind vielfältig. Neben Wandern und Radfahren gehört dazu auch Wassersport auf dem nahen See. Zum Gesamtpaket gehört natürlich auch die örtliche Fauna, doch auch die Haustiere der Gäste sind gern gesehen. Wer sein Pferd mitbringt, sollte allerdings vorher einen Platz im Stall anfragen, der sich neben dem Agriturismo befindet. Ab € 140 pro Nacht im DZ. Agritur La Dolce Mela, Strada di Pedegaza 14, Vezzano, +39 346 5341849. agriturladolcemela.it

Das italienischen Außenministerium hat ein mobiles Spiel auf den Markt gebracht, das weltweit die Aufmerksamkeit auf die Wunder des Landes lenken soll. In 100 Spiele-Levels können die Nutzer mit Hilfe von Puzzles 3D-Rekonstruktionen bekannter Denkmäler und Monumente erstellen. So entdecken sie Küste, Berge, Städte, Schlösser, Traditionen und Mythen Schritt für Schritt. Es ist eine Reise quer durch das

kulturelle Erbe mithilfe von Kunst, Design, Küche und Natur. Das erklärte Ziel des Spiels lautet, gemeinsam mit Leuchtturmwächter Elio dafür zu sorgen, dass die Sonne weiter scheint. Dank einer Sammlung von 600 Artikeln voller Geschichte, Neuigkeiten und Wissenswertem dient Land of Wonders zugleich als Reiseführer für Kenner. ITALY. Land of Wonders, zum Download im Apple App Store und bei Google Play

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GRANTURISSIMO Ungewöhnliche Blase Von den ersten Sonnenstrahlen geweckt werden, während des Sonnenuntergangs wegdösen und unter den Sternen einschlafen. All dies ermöglicht dieser sogenannte Bubble Room mit seiner transparenten Kuppel. Dazu gehören private Badezimmer mit extra großen Duschen, während das beheizte „Bubbel-Bad“ das Gefühl einer luxuriösen Reise noch weiter verstärkt. Fürs Frühstück übrigens müssen die Gäste ihre Blase nicht verlassen: es wird direkt in der durchsichtigen Blase serviert. Ab € 230 pro Zimmer und Nacht. Atmosfera Bubble Glamping, Satriano di Lucania. atmosferabubbleglamping.it

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Die We in Händen

Zwischen Bergen und Meer Ein wohlhabende Familie, der es nach einer angenehmen Bleibe gelüstete, ließ sich 1874 an der ligurischen Küste die Villa Gelsomino bauen. Wer sie betritt versteht sofort, warum die Wahl auf den Standort gefallen ist. Die Aussicht aufs Meer ist prächtig, auch ist das Vorgebirge von Portofino zu sehen. Vor Ort beginnt der Tag mit einem Frühstück, das Maya und

Giorgia mit einer Auswahl an saisonalen Produkten, hausgemachter Marmelade und Gemüse aus dem eigenen Garten liebevoll gestalten. Auch Leckereien aus der Region wie Pesto und Focaccia fehlen nicht. Ab € 85 pro Nacht im DZ. Villa Gelsomino, Via Privata Assunta Costa 31, Santa Margherita Ligure, +39 348 6117923. villa-gelsomino.eu

Der Lago d’Iseo dient demnächst als Kulisse für ein Projekt von Lorenzo Quinn. Seine Skulptur trägt den Titel Your World und besteht aus überdimensionalen Händen, die aus dem Wasser ragen und eine Erdkugel halten. Mit seinen Kreationen versucht Quinn das Bewusstsein für die klimatischen Folgen von Eingriffen in die Natur zu schärfen. Die Installation besteht aus recyceltem Plastik. Wer eintreten möchte, muss eine Plastikflasche mitbringen. Dafür gibt es vor Ort eine biologisch abbaubare Tüte mit Samen. So verwandelt Quinn den Tod symbolisch in neues Leben. lorenzoquinn.com

Monopoly all'italiana Als das Reisen zuletzt eingeschränkt war, haben viele das gute alte Brettspiel wiederentdeckt. Umso lieber, wenn dieses die Spieler mit auf eine Rundreise durch Italien nimmt. Genau diese Aufgabe erfüllt eine einzigartige Sonderausgabe des Klassikers Monopoly, das auf den Namen Monopoly ISSIMO getauft wurde. Versteht sich, dass die Spieler hier stilecht in einem Maserati Levante durch die 20 Regionen von Il Bel Paese

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fahren. Die teuersten Straßen befinden sich derweil in Lecce. Auf gutes Essen und Trinken sowie auf fantastische Hotels muss niemand verzichten. Wer das Spiel zu genüge kennt, kann an einer in die Realität übersetzten Version teilnehmen. Bellini Travel hat Mehrtagesrouten zu einigen Schauplätzen im Angebot. MONOPOLY ISSIMO, € 126. Erhältlich über issimoissimo.com

VILLA MONASTERO: MAGISCHES QUARTIER AM COMER SEE

Prächtige Berge spiegeln sich im Wasser des Comer Sees, an dessen grünen Ostufer das malerische Dorf Varenna liegt. Hier steht die Villa Monastero: ein altes Zisterzienserkloster, heute im Besitz der Provinz Lecco. Ein Höhepunkt ist das Casa Museo, in dem vier Jahrhunderte Geschichte, Geschmack und Stil in vierzehn vollständig eingerichteten Räumen zusammengeführt werden. Hier erleben Besucher die Vergangenheit aus erster Hand und genießen all die Rafﬁnesse und Vielfalt der Dekorationen, Möbel und Stile in der heutigen eklektischen Einrichtung des Landhauses. Ein wunderbarer botanischer Garten umgibt die Villa, er erstreckt sich über fast zwei Kilometer am Seeufer, von Varenna bis Fiumelatte, und ist reich an

ungewöhnlichen und seltenen einheimischen und exotischen Pﬂanzen. Mit diesem Zauber war der Ort einst Kulisse für die schönsten Liebesgeschichten. Heute ist die Villa perfekt für Heiratsanträge, Zeremonien, Feste und Fotoshootings. Sie verfügt zudem ein über Konferenzzentrum, international bekannt durch die Physikvorlesungen, die Nobelpreisträger Enrico Fermi 1954 hier hielt. Institutionen, Universitäten, Firmen und Verbände können hier Konferenzen, Seminare und Schulungen an einem bezaubernden, geschichtsträchtigen Ort abhalten. In einem speziellen Ausstellungsraum sind auch temporäre Kunstausstellungen möglich.

Villa Monastero, Varenna - Italien • Tel. +39 0341 295450 • www.villamonastero.eu E-Mail: villa.monastero@provincia.lecco.it • www.facebook.com/villamonasterolc www.instagram.com/villamonastero_ofﬁcial

LUXUS AM LAGO Der Comer See ist ein herrlicher Flecken Erde, wo sich die Reichen dieser Welt nicht umsonst gerne aufhalten. Hier warten keine Campingplätze, sondern stattliche (Urlaubs-) Villen mit Bewohnern wie George Clooney und Richard Branson. Doch auch Normalsterbliche kommen auf ihre Kosten. Begleiten Sie Alessio Colavecchio, bis vor Kurzem Manager des Hilton Lake Como, zu seinen Lieblingsorten. T E X T U N D F OTO G R A F I E PA U L VA N E I J N D H O V E N

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uongiorno, grande Paul!“ So herzlich klingt das Wiedersehen, als ich im Hilton in Como ankomme. Alessio Colavecchio, auf Sizilien geboren und aufgewachsen, war 1999 nach Amsterdam gekommen. Nachdem er dort diverse Funktionen bei Hotels bekleidet hatte, tauschte er 2018 seine Position als General Manager des Amsterdamer Hilton gegen denselben Job hier ein. (Seit einigen Monaten aber ist er wieder zurück im Hilton Amsterdam.) Ursprünglich hatten wir uns früher wiedersehen wollen, doch Corona hat diese Pläne zunichte gemacht. Jetzt aber bin ich da und muss über Alessios Begrüßung lachen. Auf meinem Zimmer, einer ebenso durchdacht wie geschmackvoll eingerichteten Suite, stehen allerlei Leckereien bereit, doch ich laufe direkt durch auf die große Dachterrasse, wo sich neben dem Infinity Pool das Terrazza 241 mit Bar und Restaurant befindet. Von hier aus hat man einen schönen Ausblick über den See. Außerdem ist es ein herrlicher Ort für einen Lunch, zumal ich unter anderem eines mehr Lieblingsgerichte serviert bekomme: Salat mit Oktopus.

Das Hotel war erst fünf Monate geöffnet, als er seinen Dienst hier angetreten hat, erzählt Alessio. Ursprünglich wollte der Eigentümer des Grundstücks Wohnungen hier errichten, doch durch die Finanzkrise hat er sich doch für ein Hotel mit heute 170 Zimmern entschieden. Seine Familie hatte in der Seidenindustrie ein Vermögen gemacht, was sich in den vorderen Gefilden des Hotels zeigt. Das Entree ist ganz im Stile der Seidendruckerei eingerichtet, die hier bis ungefähr 1980 gestanden hat. In diesem Teil befinden sich nun LoftSuiten mit Oberlichtern und Meerblick.

Exklusive Hochzeiten

In den kommenden Tagen wird Alessio mich zu seinen favorisierten Orte und Aktivitäten am See mitnehmen. Zunächst besuchen wir das Como Museo della Seta. Zwar ist der Eingang nicht sonderlich repräsentativ, doch ist man einmal drinnen, ist das vergessen. Das Seidemuseum erweist sich als höchst informativ. Seide war von 1850 bis 1950 eine wichtige Einnahmequelle in Como. Das Museum zeigt, wie die oft armen Familien Seidenraupen gehalten haben. Doch auch originelle Maschinen zum Weben, Färben und

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Bedrucken von Seide sind in einem Saal mit geschichtsträchtiger Seidenkleidung zu sehen. Abends nehmen wir das Fahrrad. Die Niederlande haben ihre Spuren hinterlassen, denn auch zur Arbeit radelt Alessio. Im Zentrum von Como gehen wir essen. Bei Figli dei Fiori, früher ein Blumengeschäft, bekommen wir einen kleinen Tisch in einem Wintergarten voller Pflanzen. In normalen Zeiten, erzählt Alessio, finden am Comer See exklusive Hochzeiten statt. Ungefähr sieben pro Tag, vor allem von Amerikanern und Briten. Es kommen durchschnittlich 100 Gäste, die 400.000 Euro ausgeben.

Rationalismus

Auf dem Rückweg radeln wir an diesem schwülen Sommerabend kreuz und quer

durch das Zentrum von Como und danach vorbei am lungolago zum Hotel. Die nahe gelegene Villa Olmo ist Schauplatz eines Festivals. Doch der Krach hält sich in Grenzen und ich schlafe sofort ein. Nach einem leckeren Frühstück im Restaurant Satin im Erdgeschoss habe ich eine Verabredung mit Giovanni Menna, einem Guide, der mir das Zentrum von Como zeigt. Ich treffe ihn am Stadion Giuseppe Sinigaglia, das direkt am See liegt und die Heimat des FC Como 1907 ist, der voriges Jahr in die Serie B aufgestiegen ist. „1922 hat Mussolini in diesem Stadion die Macht ergriffen, es wurde nach seinen Wünschen erbaut. 1927 war es fertig“, erzählt Giovanni. Gut 100 Jahre später liegt es noch immer etwas ungünstig, denn man muss erst durch ganz Como. So oder

Aufschlagseite: Alessio bei der Loggia der Villa del Balbianello. Aussicht von der Villa auf den Comer See. Links: Die Terrazza 241; Sonnenbad hinter dem Museo Volta. Unten: der Lungolago in Como.

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Die Villa del Balbianello.

TIPPS RESTAURANTS • La locanda del cantiere Via Vecchia Regina 91, Laglio lalocandadelcantiere.it

• Trattoria del vapore Via Garibaldi 17, Cernobbio trattoriadelvapore.it

• Gelateria Rossetti Hausgemachtes Eis, das unter anderem im Hilton serviert wird. Via Francesco Muralto 2A, Como gelateriarossetti.it

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so war Como in den 1920er und 1930er Jahren das Zentrum der modernen italienischen Architektur. Die Bewegung erhielt den Namen Rationalismus und war eine direkte Antwort auf Jugendstil und Neoklassizismus. Einer seiner bekanntesten Vertreter war Giuseppe Terragni, von dem in Como diverse Gebäude zu finden sind. Direkt hinter dem Stadion etwa liegt der sehenswerte Appartementkomplex Novocomum. Als eine ältere Dame eintritt, fragt der Guide ob wir kurz hereinschauen dürfen, was sie gestattet. Von der großen Dachterrasse haben wir eine schöne Aussicht auf Stadt, Stadion und See. Zudem dürfen wir einen Blick in ihr Appartement werfen. Auch nach einem Jahrhundert ist dies noch immer ein sehr attraktives Gebäude. Im angrenzenden Park am See ist dem bekanntesten Sohn der Stadt ein Museum gewidmet, das wegen Renovierung geschlossen ist: Alessandro Volta. 1800 hat der Naturwissenschaftler die erste elektrische Batterie erfunden. Später wurde die Einheit zur Messung elektrischer Span-

Der Appartementkomplex Novocomum.

nung nach ihm benannt, das Volt. Hinter dem Gebäude lockt so etwas wie ein Strand. Es scheint ein Lieblingsort für Hundebesitzer zu sein, die gemeinsam mit ihren Vierbeinern das Wasser aufsuchen. Das alte Zentrum wird noch immer von einer römischen Mauer umgeben. Natürlich aber hat Como auch einen duomo (Dom), an dem 3,5 Jahrhunderte gebaut wurde. Mein Guide sagt, dass der Dom von Mailand als Vorbild gedient hat. An seiner Außenseite fallen zwei Dinge auf: Er verfügt über ein castello als Anbau und der Eingang wird von Statuen des Gelehrten Plinius dem �lteren und seinem Neffen Plinius dem Jüngeren geziert, die beide im 1. Jh. in Como zur Welt gekommen sind. Um ihre Statuen hier zu platzieren bedurfte es der Genehmigung des Papstes.

Haus der Faschisten

An der Rückseite des Doms befindet sich an einem Platz die Casa del Fascio, das einstige Parteigebäude der Faschistischen Partei. Sie wurde von Terragni entworfen und gilt als eines der Meisterwerke der

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Maurizio in seinem tollen venezianischen Boot.

Chefin Monica aus dem Gesumin mit Francesco.

italienischen Moderne. Schneeweiß, und rechts am Giebel mit einer großen Freifläche, „damit Mussolinis Propaganda dort platziert werden konnte“, erzählt Giovanni. Das ändert nichts daran, dass ich Terragnis Bauten mag, weil sie geradlinig sind und das Weiß in der Sonne strahlt. Leider können wir das Gebäude nicht betreten, in dem die Guardia di finanza residiert. Trotz beharrlicher Bitten möchte uns der diensthabende Beamte nicht hereinlassen. Der Rundgang endet mit dem Besuch des Teatro Sociale, eine dieser prächtigen italienischen Bühnen mit Blattgold und Plüsch. Hierhin werde ich für eine Oper zurückkommen.

Venezianisches Boot

Draußen wartet Alessio bereits zum Mittagessen auf mich. Wir laufen ein paar Minuten bis zum Restaurant Gesumin. Hier schwingt die sympathische Monica das Zepter, die

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niemanden anders in der Küche duldet, wie Alessio erzählt. Er wollte hier mal einen Tisch reservieren, um mit der Familie hier zu lunchen. Als er Monica anrief um zu reservieren, stellte sich jedoch herauf, dass sie sonntags zu haben. „Aber für euch mache ich natürlich auf!“, so ihre Reaktion. So etwas sagt nur eine Köchin aus Leidenschaft - und das schmeckt man auch, wenn man hier isst. Mittlerweile hat sich Concierge Francesco vom Hilton zu uns gesellt. Es steht eine Bootstour auf dem Programm. Im Hafen wartet Maurizios prächtiges venezianisches Boot aus Holz bereits auf uns. Die Sonne scheint und was gibt es Schöneres, als sich nach dem Mittagessen über das Meer schippern zu lassen? Wir passieren Cernobbio mit dem berühmten Hotel Villa d’Este. Kurz darauf erreichen wir das Dorf Laglio, wo am Ufer die Villa Oleandra thront, die George Clooney gehört. Ein kleines

Stück weiter liegt auf einer Halbinsel das weitläufige Landgut der Villa Cassinella von Richard Branson. An der Spitze dieser Halbinsel befindet sich unser Ziel: die Villa del Balbianello. Sie und die angrenzende Loggia wurden Ende des 18. Jh. von Kardinal Durini in Auftrag gegeben, dem es nach einer ruhigen Sommerresidenz verlangte. Nach diversen Eigentümerwechseln erwarb 1974 der erfolgreiche Geschäftsmann Guido Monzini aus Mailand die Villa. Monzini war gerne unterwegs. So erreichte er 1971 den Nordpol und erklomm er 1973 den Mount Everest. Von seinen Expeditionen brachte er eine ganze Reihe Kunstschätze und andere Utensilien mit, die nun in der Villa zu sehen sind. Monzini selbst konnte die Villa nicht sehr lange genießen, er starb 1988 und hinterließ seinen Besitz einer Stiftung. Wir lassen uns durch Loggia und Villa führen, die über mehrere Etagen auf

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einem Felsvorsprung gebaut ist. Überall kommen wir in den Genuss wunderbarer Aussichten über den Comer See. Ein Traumhaus, das als Kulisse für Filme wie Star Wars und Casino Royale diente.

Romanische Brücke

Am anderen Ufer des Sees liegt das sehr touristische Bellagio. Wir machen einen kurzen Spaziergang vorbei an Geschäften, Weinbars und Cafés, von denen einige Terrassen am Wasser haben. „Da sollte man auf gar keinen Fall essen gehen“, meinen Francesco und Alessio. Zu touristisch und von mäßiger Qualität. Francesco kommt aus Neapel und ich frage ihn, wie es ihm so weit im Norden

gefällt. An und für sich gut, er mag seinen Job sehr, sagt er freundlich. Allerdings findet er es schockierend, dass es in Como nach Mitternacht nirgendwo eine Pizza gibt. Tja, und der Kaffee kann auch nicht mit Neapel mithalten. Der Bootsausflug dauert etwas länger als geplant. Also schaut er zwischendurch auf seinem Smartphone, wie es seinem Hund Sushi geht, den er auf einer Webcam beobachten kann. Das Tier schläft fest. Wir fahren zurück in Richtung Como, öffnen den Prosecco, den Maurizio kaltgestellt hat, und kommen vorbei am Dorf Nesso. Dahinter befindet sich eine kleine Schlucht mit einem hohen Wasserfall, dem Orrido di Nesso, aber der ist zurzeit vom

Sowohl von der Villa Balbianello als auch von den Gärten hat man herrliche Aussichten auf den Comer See. Sie dienten als Kulisse für Filme wie Star Wars und Casino Royale

TIPPS AKTIVITÄTEN • Museo della seta Via Castelnuovo 9, Como museosetacomo.com

• Villa del Balbianello Lenno fondoambiente.it

• Villa Carlotta Via Regina 2, Tremezzina villacarlotta.it

• Teatro Sociale Via Vincenzo Bellini, Como teatrosocialecomo.it

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Sommer in Nesso.

LUXUS AM LAGO

Der Garten der Villa Carlotta.

See aus nicht gut zu erkennen. Im Vordergrund aber sehen wir den Ponte della civera, eine romanische Brücke. Links sonnen sich einige Menschen, andere springen von einem Felsen ins Wasser. Auf der Brücke stehen ein paar junge Männer, die eindeutig nur ihre muskulösen Körper zur Schau stellen. Ein bizarres Schauspiel. Versammeln die sich hier jeden Abend? Wir dinieren im Locanda del Cantiere in Laglio. Ein von zwei Brüdern geleitetes Lokal, das auf Fisch spezialisiert ist. Die Terrasse wird nur durch einen schmalen, ruhigen Weg vom See getrennt, weshalb man hier sehr gut sitzt. Nach einem vorzüglichen Mahl – Antipasto Misto vom Fisch und als Secondo einen Lavarello aus dem See– erzählen wir noch ein wenig. Die Dämmerung bricht an und auf einmal sind wir von Insektenschwärmen umgeben. Die

Lösung folgt auf dem Fuße: Einer der Brüder macht eine Lampe am Haus an und schon sind die Insekten weg.

Wasserflugzeug

Am nächsten Morgen bringt mich ein Taxi zur Villa Carlotta, etwa 30 Kilometer nördlich von Como. Die Marquis von Clerici aus Mailand ließen die majestätische Villa im 17. Jh. errichten. Im Laufe der Zeit wurde rundherum ein Botanischer Garten von 70.000 Quadratmetern Größe angelegt. Ein 90-minütiger Spaziergang führt vorbei an den schönsten Orten des Gartens. Schon nach wenigen Metern bin ich von Farbspektrum überwältigt. Prächtige Bäume, seltene Pflanzen und fantastische Aussichten auf den See. Es ist ein Traum, hier entlangzulaufen. Zum Abschluss besuche ich noch kurz die Villa, die wegen der Pandemie nur teilweise zu besichtigen ist.

Ich stoße auf schöne Statuen, doch eigentlich geht es hier um die Gärten. Vor dem Mittagessen treffe ich Alessio im Jachtclub von Como. Das Restaurant ist für Jedermann geöffnet, doch Fitnessstudio, Schwimmbad und Segelschule sind Mitgliedern vorbehalten. Alessio erwägt beizutreten, doch die Entscheidung hat er noch nicht getroffen. Auf der Terrasse essen wir einfache Pasta. Nun folgt der Programmpunkt, auf den ich mich die ganze Zeit schon freue: ein Trip im Wasserflugzeug. Der Aeroclub befindet sich neben dem Jachtclub. Es ist die einzige Schule in Europa, wo man den Schein für Wasserflugzeuge machen kann. Etwa zehn davon sind im Einsatz, zudem gibt es drei Oldtimer, die im Hangar bleiben. Im Büro unterhalten sich zwei junge Männer aus Flandern. Einer von ihnen ist Pilot und hebt gleich vom Wasser aus ab.

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Via Masia 44, Como aeroclubcomo.com

Unser Pilot ist der Vizepräsident des Clubs, Cesare Baj. Vom Anleger steigen wir in das kleine Flugzeug. Die Startbahn ist mit gelben Bojen markiert, verbotenes Terrain für Boote. Der Pilot und Alessio sitzen vorne, ich nehme hinten Platz. Das Abenteuer beginnt: Wir nehmen Tempo auf und heben ab. Es ist wahrlich fantastisch, denn alles was ich schon gesehen habe, erblicke ich nun noch einmal aus der Luft. Die Sonne scheint breit und es wird schnell warm im Flieger, doch was soll’s? Bei Bellagio überfliegen wir die Landspitze, welche die beiden Arme des Sees voneinander trennt. Der Flug übertrifft alles nochmals. Aber 30 Minuten reichen auch.

• Canottieri Lario

Aussichtsloses Unterfangen

TIPPS AUSSERDEM • Bootsvermietung Mostes Faggeto mostes-faggeto.com

• Yacht Club Como Viale Puecher 8, Como yachtclubcomo.it

• Aero Club Como

Viale Puecher 6, Como canottierilario.it

• Auf Social Mediakanälen ist das Hilton Lake Como unter den Hashtags #hiltonlakecomo #terrazza241

Während Alessio ins Hotel zurückkehrt, werde ich ein paar Schritte weiter im Ruderclub Canottieri Lario erwartet, der sich ebenfalls in einem schönen rationalistischen Bau befindet. Auch der Ruderclub verfügt über Fitnessstudio,

Restaurant und Schwimmbad - und über ein Hallenbad, wo man mithilfe spezieller Geräte das Rudern lernen kann. Der ehemalige Rennruderer Miles aus London hat die zweifelhafte Ehre, mich in diese Kunst einzuweihen. Ein aussichtsloses Unterfangen, denn ich werfe schon schnell wieder das Handtuch. Wer mehr Talent besitzt: man muss kein Mitglied sein, um sein Glück hier zu versuchen. Fürs Abschiedsdiner gehen Alessio und ich nach Cernobbio. Ein schöner und ziemlich touristischer Ort mit einem Platz am Meer. Wir aber gehen um die Ecke durch ein Sträßchen zur Terrasse der Trattoria del Vapore, wo wir wunderbar essen. Als Vorspeise unterschiedlich zubereitete Pilze, gefolgt von leckeren Cotoletta und Crostata di mirtilli. Dies alles wird begleitet von vorzüglichen Weinen und netten Gesprächen. Ein schönes Ende dieser Reise in die Welt von Alessio Colavecchio und dem Hilton Lake Como. So ist es schön und schade zugleich, dass er in die Niederlande zurückkehrt. •

Aussicht auf Bellagio.

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©Matteo Bridarolli

Limone Sul Garda: ein Idyll am See

Limone ist ein prächtiger Touristenort am Gardasee. Die Landschaft, das milde Klima und die mediterrane Vegetation bilden den Rahmen für angenehme Ferien, bei denen Natur und Entspannung im Zentrum stehen. Die abwechslungsreiche Umgebung, die vom See bis weit in die Berge reicht, ist ideal für Aktivitäten unter freiem Himmel, Bergwanderungen und Mountainbike-Touren. Der berühmte Rad- und Wanderweg oberhalb des Seeufers zieht sich bis zur Grenze von Trentino. Der Weg wurde 2018 eröffnet und bietet einzigartige Aussichten entlang der Strecke. Das charakteristische Bild der Altstadt von Limone ist von schmalen Gassen mit Arkaden und von Veranden mit Blick auf den See geprägt. Limone ist bekannt für seine typischen Zitrushaine (Limonaia), die sich kaskadenartig über dem Dorf ausdehnen. Auch die „Limonaia del Castèl“, das Museum für Tourismus, das Fischereimuseum und das Comboni Centrum sind ganz gewiss einen Besuch wert. Während der Sommersaison sorgt ein üppig gefüllter Veranstaltungskalender dafür, dass Limone zu den Lieblingszielen ausländischer Touristen in Italien gehört. Consorzio Turistico Limonese tel. +39 0365 954720 www.visitlimonesulgarda.com

Palermo Der liebliche Frühling von

Die Villa Giulia und der Botanische Garten sind herrlich im Frühjahr. Neben den Wundern der Natur gibt es Anekdoten über verliebte Schriftsteller zu hören. Wer mag, kann sich zudem mit Tricks zur Bewahrung des historischen Erbguts vertraut machen. Das Italien Magazin war vor Ort. T E X T U N D F O TO S J E S P E R S T O R G A A R D J E N S E N

ist mild, die Sonne noch nicht so intensiv und überall duftet es nach Frühling. In Palermo kommen die Wunder der Natur am besten in den beiden historischen Parks zum Ausdruck: Der Villa Giulia und dem Botanische Garten. Dort muss man hin, wenn man verstehen möchte, was der chilenische Dichter Pablo Neruda einst mit den folgenden Worten beschrieben hat: „Selbst wenn man alle Blumen stutzt, wird man den Frühling nicht aufhalten können.“

Die Villa Giulia

Spaß für Städter

an kann sich kaum etwas so bezauberendes vorstellen, wie den Frühling auf Sizilien. Die Luft

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Im Jahre 1777 hat der Senat von Palermo nach einem öffentlichen Aufruf zur Einreichung von Ideen den Architekten Nicolò Palma beauftragt, den ersten öffentlichen Park der Stadt anzulegen. Nicht weit entfernt vom Meer, mit als wichtigster Aufgabe, den Städtern Vergnügen zu bieten. Die geradlinige Villa orientiert sich an einem klassisch geometrischen Entwurf. Sie ist aufgeteilt in acht Bereiche, die eine Piazza umschließen. Dabei ist sie von einem eisernen Zaun umgeben. Benannt ist sie nach Giulia d’Avalos, der Frau des damaligen königlichen Statthalters Marcantonio Colonna. Das Herz der Villa wird von vier Exedren (halbrunde Nischen) im pompejanischen Stil bestimmt, die der Architekt Giuseppe Damiani Almeyda entworfen hat. Wer sie betritt, blickt auf außergewöhnlich kunstvoll dekorierte Kuppeln. Es ist ein romantischer Flecken, wo sich Paare niederlassen, um die farbenfrohe Opulenz der Umgebung zu genießen. Aber man kann die Villa Giulia auch genießen, ohne ein romantisch veranlagtes Paar zu sein. Während seiner Italienischen Reise 1786 hat auch Johann Wolfgang von Goethe die Villa Giulia aufgesucht - und zwar ganz alleine. Er saß im Schatten zwischen den frisch gepflanzten Zitrusbäumen und hat Homer gelesen. Goethe mochte die Villa Giulia sehr und bezeichnete sie als „schönsten Flecken auf Erden“. Ein weiteres wichtiges Element in der

DER LIEBLICHE FRÜHLING VON PALERMO

Goethe saß im Schatten zwischen den neu gepflanzten Zitrusbäumen und hat Homer gelesen. Er liebte die Villa Giulia und nannte sie den „schönsten Flecken auf Erden“ Villa ist die zwölfseitige Dodekaeder-Uhr, die an jeder Seite eine Sonnenuhr hat, die der Mathematiker Lorenzo Federici entworfen hat. Die Skulptur steht inmitten eines runden Brunnens und wird von einem gebückten jungen Mann getragen. Früher haben vor allem Familien mit Kindern die Villa Giulia aufgesucht. Man konnte Räder mieten, ein Eis kaufen und einen alten Löwen begutachten, der auf den Spitznamen Ciccio hörte und der in

einem kleinen, eher traurigen Käfig gegenüber des Eingangs an der Via Lincoln lebte. Der Löwe ist lange fort, doch in der Erinnerung der Palermer lebt er bis heute fort. Wer hier umherläuft, muss Goethe zustimmen. Es ist ein zauberhafter Garten mit zahllosen idyllischen Flecken. Zu gegebener Zeit im Juli sind viele der Spazierwege fast vollständig von einem feuerroten Dach überspannt. Es sind >

Aufschlagseite und diese Seite: Idyllische Orte in den Gärten der Villa Giulia.

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TIPPS • Villa Giulia Via Lincoln/Foro Italico Öffnungszeiten: täglich 8-20 Uhr Eintritt: kostenlos • Orto Botanico Via Lincoln 2 Öffnungszeiten: täglich 9-19 Uhr Erwachsene € 6, Kinder € 3 ortobotanico.unipa.it

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die Blüten des Brachychiton acerifolius, auch Flammenbaum genannt. An einer Ecke der Villa können Besucher in den Botanischen Garten von Palermo wechseln, den man nicht verpassen darf, wenn man die Schönheit der Natur mag.

Der Botanische Garten Pflanzenstudien in exotischen Sphären

Mit der Anlage des Orto Botanico von Palermo wurde 1779 begonnen, 1795 war er fertig. Das macht ihn zu einem der ältesten öffentlich zugänglichen Gärten für botanische Studien in ganz Europa. Die Universität der Königlichen Akademie benötigte während der Ägide von König Francesco I. mehr Platz für ihre Forschung, also bekam sie 1786 direkt

neben der Villa Giulia zehn Hektar für diese Zwecke zugewiesen. Es war der französische Architekt Léon Dufourny, der mit dem Bau angefangen hat, ehe ihn sein italienischer Kollege Giuseppe Venanzio Marvuglia abgelöst hat. Beide gemeinsam zeichneten auch für einige neoklassizistische Gebäude verantwortlich. Schon seit seinen Kinderschuhen war der Garten Schauplatz bedeutender wissenschaftlicher Studien zu vielen Pflanzenspezies vor allem aus den Subtropen und Tropen. So darf die Einführung und Verbreitung sowohl der Mandarine wie auch der Mispel nach Europa den Forschern aus Palermo zugeschrieben werden. Hinzu kommt der Anbau von Nutzpflanzen wie Baumwolle, Soja, Ramie und der süßlichen Sorghumhirse

DER LIEBLICHE FRÜHLING VON PALERMO

im Botanischen Garten von Palermo. Dabei war der Garten mehrmals Gegenstand großflächiger Zerstörungen. 1892 etwa während des Aufstands der Bourbonen, als Zehntausende royalistische Soldaten das Areal elf Tage lang besetzten, wobei sie viele Pflanzen zerstörten ebenso wie 18.000 Blumentöpfe. Eine weitere kuriose Episode datiert auf das Jahr 1946, als sich der Stadtrat in den Kopf gesetzt hatte, eine breite Straße durch den Garten zu ziehen, wodurch die wissenschaftliche Arbeit vierer universitärer Institute in Gefahr gebracht wurde. Der damalige Direktor des Garten, Francesco Bruno, fürchtete gar um den Fortbestand. Er führte eine langwierige Kampagne, ohne jedoch das gewünschte Resultat zu erreichen. Also traf er die drastische Entscheidung, mitten in der Nacht mithilfe viele Gärtner die Ruine einer Kirche aus dem 15. Jh. aus einem benachbarten Park auf die geplante Trasse zu bringen. Die Arbeit wurde in einer Nacht verrichtet, wodurch sich die zustände Behörde veranlasst sah, die Pläne für die neue Straße zu beerdigen. Die alte Kirche durfte schließlich nicht abgerissen werden. Anstelle einer geschäftigen Straße zieht sich daher eine breite Allee durch den Park, die Viale Francesco Bruno. Noch immer führt die Universität von Palermo hier wichtige botanischen Forschungsarbeiten durch, wobei das Institut inzwischen über eine ansehnliche Bibliothek verfügt, deren Herz aus einer Sammlung von mehr als 1000 alten Publikationen zu botanischen Fragen besteht. Außerdem verfügt sie über eine Bank mit den Samen aller erdenklicher vom Aussterben bedrohten Pflanzen. Ebenso wie die Villa Guilia besitzt auch der Botanische Garten eine angenehm exotische Atmosphäre und viele versteckte Ecken, malerischen Alleen sowie Tausenden Pflanzen und Bäumen. Die größte Attraktion ist der Ficus magnolioides, eine gigantische Feige mit einem Blätterdach, das sich über mehr als 1000 Quadratmeter erstreckt. Damit ist es das größte seiner

Art in ganz Europa. Wer die Villa Giulia und den Botanischen Garten besucht hat, dürfte den französischen Schriftsteller Victor Hugo verstehen, der da behauptet hat: „In meinem Kopf mag es Winter sein. Doch in meinem Herzen herrscht immerzu Frühling.“ •

Links: Botanische Safari. Unten: Seerosen, andere Wasserpflanzen und der größte Feigenbaum Europas.

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Magisches Merkwort: „AMHUZZFNZH“ Kleine Wissensfrage am Anfang: Können Sie etwas mit der Abkürzung SKOFGAR anfangen? Na? Aus der Schulzeit? Das ist ein Merkwort mit dem sich Schüler merken sollen, wie Lebewesen systematisiert werden: „S“ wie „Stamm“, dann „K“ wie „Klasse“, dann „O“ wie „Ordnung“...und so weiter. Die Idee: Man merkt sich das Merkwort und alles andere kommt automatisch. Alles klar? Was das mit Italien zu tun hat? Naja wäre es nicht großartig, ein ähnliches Merkwort für den Beginn von Reisen zu haben? Damit man nie mehr das Bügeleisen anlässt oder den Pass vergisst? Wie wäre es zum Beispiel mit „AMHUZFFNZH“? „A“ wie „Ausweis“, „M“ wie persönliche „Medikamente“, „H“ wie „Handyladegerät“, „U“ wie „Unterlagen für die Reise“, „Z“ wie „Zahnbürste“, „F“ wie ein gescheiter „Fön“, noch ein „F“ wie „Fotoapparat“, „N“ wie „Nachbar gießt die Blumen“, „Z“ wie „Zeitung abbestellt“, „H“ wie „Haustür abgesperrt“...Ganz einfach „AMHUZFFNZH“, wie man es spricht sozusagen. Aber stopp. Echt auch „F“ wie „Fotoapparat?“ Oder wie wärs, den einfach mal zu vergessen? Und auch die Fotofunktion im Handy? Ich habe aktuell mehrere 10000 Fotos auf meinem Handy. Und wie oft schaue ich sie mir an? Eigentlich nie. Und Fotobücher? „Mach ich schon noch“, na klar. Nein, es wird leider nie passieren. Absurd, wie viele Momente ich fotografiere und so verpasse. Um das Wahrnehmen ohne Fotografieren zu üben, sollte man nach Rom kommen. Zwar darf man in Rom alles fotografieren und vermutlich entstehen täglich Millionen Fotos von Piazza Venezia bis Kollosseum, aber es gibt auch einen Ort, an dem man nicht fotografieren darf: ausgerechnet den größten Kunstschatz Roms, die Sixtinische Kapelle. Und, ist das schlimm? Nein! Ich war im September zuletzt in den Vatikanischen Museen, na-

MARTI N

MARTIN ZÖLLER IST AUTOR VON „MADONNA, EIN BLONDER! GANZ UND GAR NICHT ALLTÄGLICHE GESCHICHTEN AUS ROM“

türlich schoben sich trotz Corona tausende Menschen durch die Gänge und dann in der Sixtina strenge Schilder und noch strengere Ordner: „No fotos please“. Manche können doch nicht anders, werden dann ermahnt, manche wissen kaum, was sie mit ihren Händen machen sollen, wenn kein Handy gehalten wird, manche schaffen es tatsächlich, wieder mal wahrzunehmen, zu schauen. Eine Alternative zum Fotografieren wäre auch: Zeichnen. Mit dem Ok der Ordner dürfen die Exponate und Sehenswürdigkeiten gezeichnet werden, mit Bleistift. Eine Freundin von mir hat neuerdings ein Notizbuch in der Größe eines Handys. Damit zeichnet sie im Stehen im Vorbeigehen, nicht besonders gut, aber immer besser. Sie nimmt wahr. Und das ist doch das um was es geht im Urlaub - vor allem in Italien! Das richtige Merkwort könnte also auch lauten. „AMHUZZFNZH“. Statt „F“ wie „Fotoapparat“ ein weiteres „Z“ wie „Zeichenblock“. Also jetzt „AMHUZZFNZH“ merken und die Reise ist perfekt. „AMHUZZFNZH“: Wie man es spricht. •

ILLUSTRATION MARIEKE VAN DITSHUIZEN

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Dolce Italia 46

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Auf das süße Leben versteht sich Italien auch ohne Desserts. Das neue Buch von Daniele und Felix Partenzi aber macht die mediterranen Aromen beim Nachtisch zu selbstverständlichen Begleitern. F OTO S F E L I X PA R T E N Z I

• 4 Std. • 45 Min. • 6 Portionen Zutaten Orangenschale in Sirup • Schalenzesten von 4 Orangen • 4 EL Zucker Eiscreme • 250 ml Milch • 200 g Sahne • 2 EL Zucker • 1 EL Maisstärke • 2 Eigelb • 2 Eiweiß • 1 EL Puderzucker

Gelato alla crema d'Arancia Orangencreme-Eis Zubereitung „Schatz, ich habe dir einen frischen Orangensaft gepresst!“ Dieser unschuldig klingende Ausruf ist die Einleitung zu einer weiteren Verführung auf Vorrat. Der Saft ist Nebenprodukt. Eigentlich geht es um etwas anderes: Die Schale der Orangen nämlich wird vorab geerntet, in sehr feine Streifen geschnitten und mit Zucker wenige Minuten lang eingekocht, um dann im Laufe des Jahres in kleinen Vakuumgläsern auf ihren Einsatz zu warten. An einem sonnigen Tag ist es dann soweit: Milch und Sahne werden mit Maisstärke

und der Orangenschalenmarmelade unter Rühren zu einer dickflüssigen Creme gekocht, die Eigelbe mit Zucker zu Schaum geschlagen und in die heiße Creme eingerührt. Der mit dem Puderzucker verdichtete Eischnee kommt erst hinzu, wenn die Masse gut abgekühlt ist. Ob sich die Anschaffung einer Eismaschine lohnt? Aber sicher! Die Cremigkeit dieser Mischung ist unübertroffen, wenn sie direkt aus der Eismaschine serviert wird! Nur im Notfall darf man auf ein Eisfach und ein Durchrühren alle 20 Minuten ausweichen. >

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• 2 Std. • Zubereitung 45 Min. • Backen 20 Min. • 6 Portionen Zutaten Teig • 300 g TK-Blätterteig • 1 Eigelb • 1 EL Milch • 40 g Puderzucker Crema • 400 ml Milch • 50 g Sahne • 6 Eigelb • 150 g Zucker • 30 g Mehl • 20 g Kartoffelstärke • Vanille-Aroma Dekoration • 150 g TK-Beerenmix • 30 g Puderzucker

millefoglie o torta napoleone BlÄtterteigschnitte Zubereitung Drei Teigplatten ergeben jeweils eine tausendblättrige Leckerei. Die Form kann dabei frei gewählt werden. Ob rund oder eckig, als großes Paket oder beliebte Einzelportionen – die Herstellung folgt einem Muster. Alle Platten nebeneinander auslegen, mit einer Gabel regelmäßig lÖchern und mit der Eigelb-Milch-Mischung einpinseln. Es wird so viel Puderzucker darüber gesiebt, wie das Eigelb gerade so anfeuchten kann. Dann stehen die präparierten Teigplatten kühl, bis der Ofen seine 200⁰C erreicht hat. Nach 10 Minuten reduziert sich die Backtemperatur auf 180⁰C.

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Der Blätterteig wird ganz durchgebacken und soll schließlich eine goldene Karamellkruste zeigen. Erst wenn die Teigplatten gut abgekühlt sind, kann man die Kanten abschneiden ohne dass alles zerbröckelt. Das ist wichtig für ein gutes Aussehen – bella figura! Es gibt unendlich viele Varianten für die allerbeste crema. Die Basis kann nach Belieben ausgeschmückt werden, z. B. mit Schokolade, Aromen wie Zitronen- oder Orangenschale, Zimt, etc.: Milch und Sahne werden erhitzt, Eigelbe und Zucker zu einer schaumigen Creme geschlagen, alle anderen Bestandteile dort hinein ver-

rührt, bevor der ganze Mix in der heißen Milch rührend für die richtige Konsistenz sorgt. Während des Abkühlens sollte die crema immer mal wieder durchgeschlagen werden, dann bleibt sie geschmeidig. Schließlich landet sie im Spritzbeutel und Klecks an Klecks auf den Platten, die den Boden der millefoglie bilden sollen. Vorsichtig mit Teigplatten deckeln, dann eine zweite Etage bauen. Hier kommen vielleicht ein paar Extras zum Einsatz? Beeren? Schlagsahne? Alles ist erlaubt! Das Dach wird mit einem Schleier Puderzucker gekrönt, und dann ist es Zeit, die millefoglie zu servieren!

fresco al mandarino frischer mandarinenpudding, rezept s. seite 52

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crostata al limone ZITRONENTORTE, rezept s. seite 52

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• Zubereitung 35 Min. • 6–8 Stück • Backen 25 Min. Zutaten Teig • 250 g Mehl • 75 g Zucker • 80 g weiche Butter • 15 g Trockenhefe • 15 g Honig • 2 Eier • 1 Msp. Salz • 1 Päckchen Vanille-Zucker Cremefüllung • 250 ml Milch • abgeriebene Schale von 1 Zitrone • 1 Eigelb • 60 g Zucker • 25 g Maisstärke Dekoration • Alchermes-Likör • Zucker

pesche dolci Sübe Pfirsiche Zubereitung Alchermes verwandelt das Gebäck in reife und saftige Früchte – optisch zumindest, denn sein Aroma hat nichts wirklich Fruchtiges. Aus den Zutaten für den Teig wird unter Zugabe von Wasser und mit viel Körpereinsatz ein weicher, aber nicht mehr schlaffer Hefeteig geknetet. Walnussgroße Kugeln bekommen dann gut vor Luftzug geschützt Zeit zu gehen. Dass sie dabei auch etwas flach werden, geschieht ihnen recht. Bei 140⁰C backen die Pfirsichhälften 15 bis 20 Minuten,

ohne dass ihre Oberfläche zu braun wird. Während die Teigstücke abkühlen, wird die crema pasticcera zubereitet: Milch mit Zitronenabrieb erhitzen. Eigelb, Zucker und Stärke zu einem festen Schaum schlagen. Sobald die Milch köchelt, darf sie durch ein Sieb zu der Ei-Stärke-Masse gegossen werden. Langsam! Rühren! Sonst wird die crema bestimmt nicht gleichmäßig. Die ganze Mischung wird dann rührend erhitzt, bis sie deutlich fester wird.

Auch die crema muss abkühlen, sollte dabei immer mal wieder durchgeschlagen werden, denn sonst wird sie steif wie ein Pudding. Vor der Montage werden die Pfirsichhälften mit Alchermes übergossen und auf ihrer runden Seite in Zucker gewälzt. Dann müssen sie nur noch paarweise zueinander finden; je ein satter Löffel crema kittet die Beziehung. Saftige Pfirsiche lässt man nicht lange liegen! >

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fresco al mandarino frischer mandarinenpudding • Abkühlen mind. 2 Std • 15 Min. • Für 4 Personen Zutaten • 30 g Maisstärke • 450 ml Saft von frischen Mandarinen • 90 g Zucker • etwas Öl • frische Minzeblätter

Zubereitung Die Maisstärke wird mit einem kleinen Teil des Mandarinensafts angerührt und zur Seite gestellt. Der größere Teil des Safts wird zusammen mit dem Zucker zum Kochen gebracht, dann fließt die Stärkemischung unter Rühren ein und bei mäßiger Hitze und aufmerksamen Rühren köchelt der Pudding seiner breiigen Konsistenz entgegen, ohne am Boden anzusetzen.

Die vier Puddingförmchen stehen bereit: ein dünner Ölfilm garantiert, dass der steife Pudding sie wieder im Ganzen verlassen wird. Also hinein mit der heißen Masse und dann gründlich auskühlen lassen! Erst direkt vor dem Servieren werden die Portionen auf Dessertteller gestürzt und mit ganz zarten Minzeblättern dekoriert. Diese Erfrischung kommt nach einem reichhaltigen Mahl wie gerufen!

crostata al limone ZITRONENTORTE

• 12 Std. • Zubereitung 25 Min. • Backen 9 Min. • 6 Portionen Zutaten Teig • 200 g Mehl • 50 g Maisstärke • 1 Ei • 80 g Zucker • 80 g Butter • 200 g getrocknete Bohnen zum Blindbacken Creme • 2 Zitronen • 250 ml Milch • 3 Eigelb • 50 g Zucker • 50 g Maisstärke • 50 g Sahne Baiserhaube • 2 Eiweiß • 1 kl. Prise Salz • 100 g Puderzucker

Zubereitung Der Teig zuerst. In einer Schüssel werden alle Zutaten von Hand verknetet und zu einer glatten Kugel geformt. Beim Ei kommt es auf die Größe an, bleibt der Teig bröckelig, löffelchenweise mit Wasser nachhelfen. Die geschmeidige Teigkugel ruht dann mindestens 1 Stunde im Kühlschrank. Für die Creme wird mit einem Sparschäler die Schale der Zitronen gewonnen. Die wird mit der Milch aufgekocht, vom Herd genommen und ziehen gelassen. Die Zitronen auspressen. Die Eigelbe mit dem Zucker verquirlen, bis keine Körnchen übrig sind. Dann rieselt die Maisstärke hinzu. Die aromatisierte Milch wird von der Zitronenschale befreit, mit der Zucker-Ei-Paste und dem Zitronensaft vermischt und unter ständigem Rühren nochmals aufgekocht, bis sie puddingartig ist. Abkühlen lassen und

dann erst die flüssige Sahne untermischen. Aus dem Teig sechs golfballgroße Stücke formen, zu kleinen runden Fladen ausrollen und die ca. 10 cm große Tartelette-Formen auskleiden. Trockenbohnen dienen bei 160˚C als Platzhalter beim Blindbacken für 1/2 Stunde. Die Eiweiße werden zunächst mit der Hälfte des Puderzuckers und einer winzigen Prise Salz kräftig aufgeschlagen: Nach und nach den Rest Puderzucker einstreuen und mit voller Kraft weiterschlagen, bis ein fester Schaum entstanden ist. Die Törtchen aus dem Ofen holen, von den Bohnen befreien und mit der Zitronencreme auffüllen. Mit einem Löffel die Baiser-Häubchen auftürmen und alles bei 140˚C nochmals für 10 Minuten in den Ofen schieben. Abkühlen lassen. Geschafft!

Dolce Italia Wie sich der Süden das Leben versüßt. Daniela und Felix Partenzi 160 Seiten, Hardcover, Gerstenberg Verlag, €26.

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ERLEBNISHOTELS

Rimini ist Geschichte und Kultur. Hier verschmelzen Vergangenheit und Gegenwart. Im August 2021 eröffnete ein Museum, das sich über drei Standorte erstreckt: Castel Sismondo, Palazzo del Fulgor und Piazza Malatesta. Castel Sismondo ist die MalatestaFestung aus dem 15. Jahrhundert; der Palazzo del Fulgor stammt aus dem 18. Jahrhundert und beherbergt das legendäre FulgorKino, welches Fellini in Amarcord verewigte. Zwischen beiden Gebäuden liegt der traumhafte Platz Piazza Malatesta, an den neben dem Fellini-Museum auch das von Giuseppe Verdi eingeweihte und 2018 restaurierte Galli-Theater und die Palazzi dell'Arte Rimini (PART) grenzen.

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Der neue Stadtpark Il Parco del Mare schließt an den Strand an und bietet zwischen den Dünen, den Fitnessbereichen und den Grünﬂächen freien Blick auf den Horizont. Rimini ist aber auch eine Hotelgruppe, die sich jeden Tag neu erﬁndet, täglich mit neuem Service aufwartet, eng mit der Region verwoben ist und ihren Gästen mit Begeisterung die besten Erlebnisse der Romagna bietet.

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Blick auf Amalfi.

AUTHENTISCHER GLAMOUR

Von der Amalfiküste in den Cilento Eine Reise der Gegensätze. Nach der Erkundung der bezaubernden Amalfiküste geht es über Paestum mit seinen prächtigen griechischen Tempeln in den Cilento. T E X T U N D F OTO S PA U L VA N E I J N D H O V E N

Sorrento Vom Flughafens Neapels ist es lediglich eine Stunde Fahrt nach Sorrento, dem größten Ort auf der Halbinsel südlich von Neapel. Unterwegs fällt mein Blick kurz auf die dramatischen Klippen, auf denen das Städtchen erbaut ist. Obwohl Sorrento über keinen

nennenswerten Strand verfügt, konnte es sich als wichtiges Seebad etablieren. Dafür existieren umso mehr Schwimmbäder - und die teuren Hotels auf den Felsen besitzen meist einen Aufzug nach unten. Dort warten auf (Privat-)Stegen Liegen und Sonnenstühle auf die Gäste.

Auch hat Sorrento Besuchern einiges an Cafés und Restaurants mit gemütlichen Terrassen zu bieten. Natürlich kann man hier überall Limoncello kaufen, denn Sorrento gilt als Zitronenhauptstadt Italiens. Eine hervorragende Ausgangsbasis für die Erkundung der Amalfiküste.

Kleiner Strand von Marina di Praia.

Marina di Praia

Positano An der Südseite der Halbinsel von Sorrento nimmt die Amalfiküste ihren Lauf. Erste Anlaufstelle ist das grandiose Positano, zugleich der schickste Ort. Jeder hat wohl schon mal Fotos von hier gesehen oder kennt die Szenerie aus dem Film Under the Tuscan Sun: Enge Sträßchen mit pastellfarbenen Häuschen, die sich an einen Hügel schmiegen.

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Von den Terrassen genießt man den Blick aufs Meer und auch das Nachtleben lohnt sich. Der am Hügel liegende Strand ist ein magischer wenn auch sehr voller Ort, um Sonne und Meer zu genießen. Und natürlich, um gesehen zu werden. Hoch über dem Meer windet sich die Straße in Richtung Amalfi. Als ich eine markante Abzweigung in Richtung Meer entde-

cke, beschließe ich spontan mir das genauer anzusehen. Unten liegt Marina di Praia, ein hübscher Flecken mit eigenem Strand, der zwischen Felsen eingeklemmt scheint. Außerhalb der Saison verirren sich hier nur vereinzelt Sonnenhungrige hin. Der Hafen ist klein, aber es gibt Restaurants und Hotels- ein Idyll, auch dank der Fischerboote auf dem Strand.

VON DER AMALFIKÜSTE IN DEN CILENTO

Positano

Amalfi

amalfi Auch in der zweiten Oktoberhälfte ist die Straße nach Amalfi voll, ebenso wie Amalfi selbst. Ich versuche nicht einmal einen Parkplatz zu finden, sondern steuere direkt ein Parkhaus an, das in den Fels geschlagen ist. Durch einen Tunnel gelange ich danach ins Zentrum. Am Strand ist es noch ordentlich voll, wenig überraschend bei diesem Temperaturen. Direkt hinter dem lungomare liegt die Piazza Duomo mit ihren Cafés, die jetzt um die Mittagszeit brechend voll sind. Eine

monumentale Treppe führt vom Platz in eine romanische Kathedrale mit Krypta, Kreuzgang und dem bischöflichen Museum. Der Dom ist dem heiligen Andreas geweiht, einem der ersten Aposteln, dessen Reliquien in der Krypta aufgebahrt sind. Das Ensemble ist einen Besuch wert, auch weil es eine angenehme Abwechslung zum Trubel auf der Straße bildet. Zudem ist es reizvoll, durch die Gassen von Amalfi mit seinen vielen (vor allem touristischen) Geschäften zu schlendern.

Ravello Das Juwel der Amalfiküste liegt nicht am Meer, sondern einige Hundert Meter höher auf einem Hügel. Bereits im 13. Jh. hatte Ravello mit seiner Architektur, den Gärten und den Aussichten viele Bewunderer. Heute leben gerade einmal 3000 Menschen in dem

Amalfi

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Dorf. Früher jedoch, bevor 1656 die Pest wütete, waren es Zehntausende. Schon Boccaccio sang in seinem Decamerone Loblieder auf Ravello. Wagner komponierte hier den zweiten Akt des Parzival und D.H. Lawrence schrieb vor Ort Lady Chatterley’s Lover. Viele

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Ravello

Künstler haben sich hier inspirieren lassen, so auch der niederländische Grafiker M.C. Escher. Heute trifft man Popstars oder Hollywood-Schauspieler, die hier Urlaub machen oder gar heiraten. Die Liste der Zelebritäten ist schier unendlich. Ravello ist so gut wie autofrei, doch unter der Piazza Duomo liegt ein Parkhaus. Vor der Kathedrale befindet sich derweil ein großes Café, dessen Terrasse an diesem sonnigen Mittag voll ist. Ich laufe ein paar Schritte weiter nach oben, und schon bin ich fast allein. Nur die Gäste einer russisch-Italienischen Hochzeit haben den Weg in den Park gefun-

den. Die Aussicht aufs Meer ist schwer zu übertreffen. Viel idyllischer kann man kaum heiraten. Zurück auf der Piazza Duomo besuche ich die Villa Rufolo. Der Komplex besteht aus lauter besonderen Gebäuden wie dem maurischen Turm, der den Eingang bildet. Zudem wartet ein prächtiger Park, wo sich das mutmaßliche Highlight von Ravello befindet: der Belvedere mit seiner unvergleichlichen Aussicht über Garten, Meer und den Türmen der Chiesa della SS Anunziata. Dieser Teil des Gartens ist zugleich die Kulisse für das jährliche Musikfestival von Ravello, das von Anfang Juli bis Ende August hier stattfindet.

Cetara UND Vietri sul Mare Noch ein Stückchen weiter die Küste herunter liegt Cetara. Der Ort ist eher unbekannt, verfügt jedoch über eine eigene Slow-FoodSpezialität: Alles dreht sich um die colatura di alici di Cetara, eine Fischsauce aus fermentierten Anchovis. Im Hafen flicken Fischer ihre Netze und verkaufen ihren Fang frisch vom Boot. Der kleine Strand ist fast leer und auch auf der Hauptstraße begegnet man kaum einer Menschenseele. Zwischen all den beliebten Touristenorten der Amalfiküste ist Cetara eine Oase der Ruhe. Dabei handelt es sich auch noch um einen charmanten und authentischen Ort. Es versteht sich von

Vietri sul Mare

Cetara 62

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selbst, dass ich hier einen Flasche colatura und ein Glas mit eingelegten Anchovis kaufe. In Vietri sul Mare dreht sich unterdessen alles um Keramik, die allgegenwärtig ist. Vor allem in Geschäften, wo man Teller, Vasen und Töpfe, aber auch Esel aus farbenfroher Keramik erwerben kann. Auch Wände, Geländer, Treppen und Brunnen sind damit verziert. Das Zentrum ist klein aber einen Rundgang wert, zumal die meisten Besucher es nicht bis Vietri schaffen. Ich beschließe, hier zu lunchen und probiere eine lokale Spezialität: tropfenförmige Salami mit Rückenspeck in der Mitte. Sie heißen coglioni di mulo, Eselshoden.

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Paestum

Die Relikte der Stadt sind überwiegend römisch, denn die Römer haben einfach auf der griechischen Stadt gebaut. Das Gesamtensemble ist beeindruckend Paestum Höchste Zeit, um in Richtung Cilento zu fahren. Schon oft habe ich Fotos von Paestum gesehen, auch wenn es sich meist um dasselbe Motiv eines griechischen Tempels handelt. So bin ich denn auch überrascht, als ich im archäologischen Park gleich drei Tempel erblicke - und die Relikte

einer ganzen Stadt. Diese sind vornehmlich römischen Ursprungs, denn die Römer haben einfach auf der griechischen Stadt gebaut. Das Gesamtensemble ist beeindruckend. Man kann das Gelände in aller Ruhe erkunden. Die Paestum-App liefert derweil alle erforderlichen Informa-

tionen. Auf der gegenüberliegenden Seite der Ruinen lockt ein besonderes Museum. Hier warten archäologische Fundstücke, doch am spektakulärsten sind die bemalten Steinplatten aus rund 2500 Jahren alten Grabstätten, darunter auch jene aus dem „Grab des Tauchers.“

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Castellabate

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Cilento Größere Städte sind im Cilento nicht vorhanden. Dafür gibt es viel Natur, in der die Dörfer und Kleinstädte gut verteilt sind. Einen Großteil nimmt der Parco Nazionale del Cilento ein. Das Navi hat ein wenig die Orientierung verloren, denn ich erreiche mein Domizil, das Agriturismo I Moresani in Casal Velino, nur über unbefestigte Straßen, die an Abgründen vorbei führen. Erst

später entdecke ich, dass auch eine Straße hierhin führt. Leider habe ich nur wenig Zeit, um die Umgebung zu erkunden. In Ermangelung größerer Straßen kann ich auch nur ein paar kleinere Orte ansteuern. So wie den Küstenort Castellabate, der sich im Vergleich zur Amalfiküste als sehr einfach entpuppt. Aber auch das hat seinen Charme. Eine mit Ketten behangene Marienstatue blickt auf

Strand und Hafen. Sie soll die Seeleute beschützen. Zum Mittagessen steuere ich Acciaroli an, das für seine vielen Hundertjährigen bekannt ist. Leider ist das Wetter schlecht und die Senioren bleiben drinnen. Auch in Pioppi (nach dem eine Diät benannt ist, die nichts mit den Essgewohnheiten der Einheimischen zu tun hat) sehe ich keinen Hochbetagten, der dem Wind trotzen würde.

Eine Marienstatue, die mit Ketten behangen ist, blickt auf Strand und Hafen. Sie soll die Fischer beschützen. Oliven UND BÜFFEL Nach dem köstlichen Frühstück im I Moresani nimmt mich Eigentümer Gino mit in die Küche. Dort bereitet seine Schwiegermutter die Oliva

I Moresani

Salella zu, eine Slow-Food-Leckerei aus der Region. Mit einem flachen Stein traktiert sie jede Olive, um diese zu spalten und anschließend in

eine Schüssel Wasser zu werfen. Am Mittag treffe ich sie draußen an, wo sie mit einer Art Fleischklopfer auf die Oliven haut, damit die Kerne herausfliegen. Auch diese landen im Wasser. Nach einigen Tagen kommen sie dann in einen Behälter mit Öl, nun sind die fertig für den Konsum. Ich konstatiere, dass es den Aufwand wert ist, denn die Oliven schmecken köstlich. Eine noch bekanntere Leckerei aus der Region ist der mozzarella di bufala. Gino führt mich zu einem caseificio wo Mozzarella gemacht wird, sowohl aus Büffel- wie auch aus Kuhmilch. Hier wird schon seit 3 Uhr gearbeitet, um frischen Mozzarella zu haben, wenn das Geschäft aufmacht. Die Dame, die mich herumführt, erzählt wie die Hirten den Mozzarella früher zum Schutz in Myrte verpackt haben. Bis heute bietet man diese Verpackung an, in diesem Fall aber als Geschenkpapier. Auf meine Bitte besuchen wir noch kurz den Bauernhof, wo sie die Büffelmilch herholen. Erst erschrecken sich die Tiere kurz, als sie ich über die Mauer blicke. Bald aber scheinen sie sich nur noch zu wundern, wer dieser Fremdling wohl sein mag.

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TIPPS ÜBERNACHTEN • Hotel Plaza Sehr angenehmes Hotel mitten im Sorrento. Pool auf dem Dach. plazasorrento.com

• I Moresani Schön gelegenes agriturismo mit einfachen Zimmern und hervorragendem Restaurant. agriturismoimoresani.com ESSEN UND TRINKEN

• Trattoria dei Mori Das Essen ist gut, der Service ist aufmerksam, der Ort ist angenehm. Via San Nicolo 20, Sorrento. trattoria-dei-mori.business.site

• Colatura di alici Im Laden von Delfino können Kunden colatura di alici di Cetara kaufen, aber auch eingelegte Anchovis. Corso Garibaldi 44, Cetara. www.delfinobattistasrl.it

• Mozzarella di bufala Außer Büffelmozzarella gibt es hier noch weitere Käsesorten von hoher Qualität. Tenuta Chirico, Via Mulino Vecchio 23, Marina di Ascea. caseificiochirico.it AKTIVITÄTEN

• Museo Diocesano Amalfi Über das Museum erfolgt auch der Zugang zum duomo, dem Kreuzgang und der Krypta. museodiocesanoamalfi.it

• Villa Rufolo Besonderer Komplex aus dem 13. Jahrhundert mit schönen Gärten, wo das Villa Rufolo Festival stattfindet, mit fantastischer Aussicht. Piazza Duomo, Ravello. villarufolo.com

• Paestum Der archäologische Komplex ist tgl. von 8.30-19.30 Uhr geöffent. paestumsites.it

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Der historische Reichtum der

Villa Ludovisi Die letzte Adelsvilla im Zentrum Roms kommt unter den Hammer. Die Prinzessin von Boncompagni Ludovisi öffnet zum letzten Male und exklusiv für das Italien Magazin die Pforten. Ein wahrer Kunstschatz mit einem Caravaggio. T E X T E W O U T K I E C K E N S F O T O S M AT T E O R O S S I

wei schwere Metallpforten öffnen sich automatisch und wir schreiten über einen breiten Pfad auf einen Hügel. Oben kommt eine Villa in Sicht, mit einem großen Garten in dem klassischen Statuen stehen. Auch sehen wir Zypressen, als wären wir mitten in der Toskana. Doch der Schein trügt. Wir sind in Rom, auf dem Grundstück der Villa

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Ludovisi, auch Casino dell’Aurora genannt. Das letzte nennenswerte historische Domizil in Rom, das noch von der ursprünglichen Familie bewohnt wird. Bei der Villa werden wir von Vera, einer Haushälterin – der einzigen, wie sich später herausstellt – zur Stanza dei Paesi geführt, wo wir auf unsere Audienz warten. Der Raum verfügt über prächtige Fresken mit Landschaften („paesi“) unter anderem von Paul Bril, einem Maler aus dem Antwerpen des 17. Jh. Dieser war zugleich ein Meister des Trompe l’oeuil. Tanzende Putten, nackte Engelchen, scheinen aus einer ausgemalten Kuppel nach unten abzusteigen. Wie sind so in die illusionistischen Malereien versunken, dass wir fast überhören, dass die Bewohnerin erschienen ist. Sie muss sich gerade soeben noch nicht räuspern. Rita Boncompagni Ludovisi ist eine elegante Frau von fragiler Statur, die uns freundlich auf Englisch begrüßt. Rita wurde vor 72 Jahren in Texas geboren und hat ein bewegtes Leben hinter sich, worüber sie lieber nicht spricht. Die Prinzessin legt mit der Bemerkung los, dass sie einige Vorfahren in Nordeuropa hat. Gleichwohl seien ihre Bande mit Italien enger. Die nahmen ihren Lauf, als sie als 16-jähriges Schulmädchen mit ihren Eltern in Rom war. Wie sie erzählt, warf sie eine Münze in den Trevibrunnen und wünschte sich, dass sie eines Tages einen Römer heiraten würde. Dies sollte ihr mit einiger Verspätung nicht versagt bleiben: 2005 trat sie mit Principe Nicolò Boncompagni Ludovisi in den Hafen der Ehe. Dies war zugleich ihr Entree in eines der ältesten Adelsgeschlechter Europas.

Klassische Familienfehde

Die Prinzessin lässt mich auf einem Sofa im Stile Ludwig XVI. Platz nehmen, während sie sich selbst auf einem Sessel aus der selben Epoche niederlässt. Zwischen uns steht ein niedriger Salontisch, während an der Decke die Putten tanzen. Sie scheinen traurig zu gucken, und dafür gibt es wohl auch allen Anlass. Ein

VILLA LUDOVISI

Sie warf eine Münze in den Trevibrunnen und wünschte sich, dass sie irgendwann einen Römer heiraten würde Gericht hat vorigen Herbst entschieden, dass die Villa gegen Gebot verkauft werden muss. Innerhalb eines Jahres muss die Prinzessin ihr Haus verlassen. „Als die Richterin ihr Urteil verlas, war ich schockiert. Zählt es denn gar nicht, dass ich hier schon 18 Jahre wohne (sie lebte hier schon vor der Hochzeit, Anm. d. Red.), dass ich die Villa renoviert und für Besucher geöffnet habe? Zudem hatte mein Mann mir in seinem Testament den Nießbrauch der Villa zugesprochen. Der Verkauf ist das vorläufige Ende einer

klassischen Familienfehde um das Erbe. Nach dem Tod Nicolòs 2018 standen die Zeichen zwischen der Witwe und seiner drei Kinder aus erster Ehe auf Konfrontation. Der Kampf ums Geld kannte keine Grenzen. Die Prinzessin zeigt mir ein drei Monate altes Foto auf dem sie mit einem Oberstleutnant der Carabinieri zu sehen ist. Dieser brachte eine wichtiges Dokument aus dem Archiv zurück, das verloren gegangen war. „Verloren? Es wurde von Familienmitgliedern gestohlen!“, sagt Rita mit entschlossener Stimme. >

Aufschlagseite: die Prinzessin in der Türöffnung der Stanza dei Paesi und im Garten. Links: mit ihrem Ehemann, rechts: Außenansicht der Villa.

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Arbeit adelt Principessa Boncompagni-Ludovisi wird am 25. November 1949 als Rita Sue Carpenter in San Antonio, Texas, geboren. Mit 26 heiratet sie den Abgeordneten John Jenrette, der als Kongressmitglied vor allem durch eine Schmiergeldaffäre auffällt, wegen der über ein Jahr ins Gefängnis muss. Kurz vor ihrer Scheidung von Jenrette lässt sich Rita 1981 für den Playboy fotografieren Auf den Fotos ist sie nackt mit lediglich einer Boa aus Straußenfedern um den Hals zu sehen. Im Begleittext schreibt sie, dass sie einst mit Jenrette auf den Marmortreppen des Kapitols „Liebe gemacht hat“. Diese Worte verursachen einen mittleren Aufruhr in Washington. 2011 schließlich erzählt sie, die inzwischen Prinzessin in der Stadt mit dem anderen Kapitol ist, dass sie die Geschichte erfunden hatte. 1984 kommt sie abermals in den Playboy, diesmal sogar auf das Cover. Im Blatt sieht man in Aktion mit einem

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deutlich jüngeren Nacktmodell. Vielsagende Überschrift: „Ältere Frauen, jüngere Männer“. In den 80er Jahren gelingt es ihr, eine bescheidene Karriere als Schauspielerin in Los Angeles aufzubauen. Wirklich erfolgreich aber wird sie als Maklerin im New York der 90er Jahre. 1998 verkauft sie das General Motors Building für 800 Millionen an Donald Trump. Dieses Talent dürfte sich auch bei der Versteigerung der Villa Ludovisi vorteilhaft bemerkbar machen

2003 trifft Rita ihren dritten Mann (zwischendurch war sie noch kurz in Texas verheiratet). Die Begegnung mit Nicolò Boncompagni-Ludovisi kommt durch einen Geschäftskontakt zustande, der Rita mit einem Prinzen aus Rom bekannt machen möchte. „Klar, ein Prinz, jeder in New York nennt sich Graf oder sonst irgendetwas, habe ich noch gedacht.“ Doch einmal in Rom angekommen, verliebt sie sich Hals über Kopf in den Prinzen. So ändert sie zum zweiten Mal ihren Namen. •

VILLA LUDOVISI

Auch vier Jahre nach dem Tod ihres Prinzen am 8. März 2018 vermisst die Prinzessin ihren „Darling“ noch wie am ersten Tag Die Witwe ist vollständig schwarz gekleidet. Sie trägt eine Strickjacke von St. John Knits auf eine Wildlederhose von Gucci und Schuhe von Chanel mit halbhohen Absätzen. Ein fünffarbig gestreifter Schal von Yves Saint Laurent bildet einen fröhlichen Akzent. Auf dem niedrigen Salontisch liegt die Einladung zur Hochzeit von William und Kate Middleton aus dem Jahr 2011. „Wir konnten nicht dabei sein. Nicolò fühlte sich nicht gut. Mir war es egal. Nicolò war mir viel wichtiger.“ Aus all dem geht hervor, dass die Prinzessin ihren Prinzen - der am 8. März 2018

starb - auch vier Jahre danach noch ernstlich vermisst. Als er gestorben war, hat sie alles daran gesetzt, ihrem „Darling“ eine würdige letzte Ruhestätte zu vermachen. „Ich habe im Vikariat des Vatikan, beim Amt für Denkmalpflege und beim Bürgermeister vorgesprochen, damit mein Mann in der Kirche Sant’Ignazio beerdigt werden konnte. Das war seine Kirche, unsere Familienkirche.“ Das ist noch milde ausgedrückt. Die Ignatiuskirche, die 200 Meter vom Pantheon entfernt ist, wurde von Nicolòs Urgroßonkel der neunten Generation, Kardinal Ludovico Ludovisi

Links: Rita am Altar für ihre große Liebe. Unten: Bei der einzigen Deckenmalerei, die Caravaggio hinterlassen hat.

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in Auftrag gegeben. Er war nicht der einzige Prälat der Familie. Die Boncompagni haben Papst Gregor XIII. hervorgebracht, dem wir den gregorianischen Kalender verdanken. Die Ludovisi steuerten später Papst Gregor XV. bei. Beide Familien haben sich Ende des 17. Jh. zu einer Dynastie vereint.

Pikanter Caravaggio

Der Aufgang zur ersten Etage der Villa Ludovisi besteht aus einer schmalen, muschelförmigen Treppe, die Carlo Maderno entworfen hat, der auch für die Fassade des Petersdoms verantwortlich zeichnet. „Als Woody Allen mal hier war, hat er sich ein bisschen erschrocken und nach der Hand von Soon-Yi gerufen, ganz reizend“, so die Principessa, während sie voraus schreitet. So hat die Villa über die Jahrhunderte einige illustere Gäste von innen gesehen. Im 18. und 19. Jh. waren unter anderem Goethe, Gogol, Stendhal

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und Tschaikowski zu Besuch. Henry James hat die Treppenstufen zu Beginn des 20. Jh. genutzt. In seinen Italian Hours schreibt er über eine „sich windende Steintreppe mit Ausblick von der Loggia (...) mit einem Himmel aus verblichenem Saphir“. Seit Rita das Zepter in der Hand hält, sind vor allem amerikanische Stars vorbeigekommen, Madonna als sie auf Tour war, oder Bette Midler („so eine kultivierte Frau“). All die Berühmtheiten kommen vor allem wegen des Caravaggio in die erste Etage. Der italienische Barockkünstler hat geschätzt etwa 80 Ölgemälde angefertigt. Doch der Ludovisi-Caravaggio ist einzigartig, denn es ist die einzige Deckenmalerei des Malers. Auch das Motiv ist ungewöhnlich. Caravaggio ist vor allem für seine wüsten, oft biblischen Darstellungen bekannt. Hier aber sehen wir die Götter Jupiter, Neptun und Pluto mit drei mythologischen Tieren, die sie symbolisieren, wie sie

über den Wolken in einer Art Erdkugel schweben. Auffällig ist, wie Pluto als Gott der Unterwelt sein Geschlecht mitsamt üppigen Schamhaars zur Schau stellt. Als Kind hatte Nicolò Boncompagni Ludovisi das Fresko nie gesehen, weil er verdeckt war, um sein zartes Gemüt nicht zu verletzen. Seine amerikanische Frau hat weniger Probleme mit der expliziten Darstellung, auch wenn sie lächelnd hinzufügt: „In Texas würde dies heute verboten werden.“ Wegen Motiv und des Standort wurde lange angezweifelt, ob es sich um einen Caravaggio handelt, doch nun sind sich die Experten einig. Der Auktionator hegt ohnehin keine Zweifel. Das Mindestgebot von fast einer halben Milliarde Euro wäre wohl sonst auch etwas übertrieben auch wenn es sich um eine Villa mit 2800 Quadratmetern Wohnfläche mit 6700 Quadratmeter großem Garten handelt. Nein, der Preis geht auf den Caravaggio zurück.

AARDEN VILLA IN DE COLLI LUDOVISI EUGANEI

Auffällig ist, wie Pluto als Gott der Unterwelt sein Geschlechtsteil und sein üppiges Schamhaar zur Schau stellt Als wir die Treppe wieder hinuntergehen, hält Rita auf einem Überlauf inne. Sie öffnet eine niedrige Türe und sucht mit ihrer Hand den Lichtschalter. Als das Licht angeht, sehen wir ein kleines, sorgsam gehaltenes Familienarchiv mit vielen alten Dokumenten. Die Prinzessin verrät, dass sie alle 50.000 Stücke in Kooperation mit der amerikanischen Universität von Rom hat digitalisieren lassen. Darunter auch Briefe der französischen Königin Marie Antoinette an einen Boncompagni Ludovisi, der sie als „Cousine“ bezeichnet.

1. Jh. Davor befand sich das Grundstück in Besitz von Julius Caesar. Welch ein Reichtum an Geschichte! Da fragt man sich fast, warum die Villa nur eine halbe Milliarde Euro wert ist. •

Links: im Garten, Jugendporträt von Rita, Salon mit Deckenmalereien von Guercino. Unten: elegante Pose vor der Gartentür.

Propagandamaler

Zurück im Erdgeschoss sehen wir noch eine Wandmalerei eines berühmten Barockkünstlers, Guercino. Er hat mit viel Gefühl für Atmosphäre Aurora, die Göttin der Morgendämmerung, abgebildet. Sie kommt bei Tagesanbruch in einem Streitwagen durch den Himmel geritten, ein beliebtes Motiv im 17. Jh. Es bedarf nicht viel Phantasie, um die Aussage zu interpretieren: So wie Aurora die Nacht vertreibt, bricht mit dem LudovisiPapst – der auch Auftraggeber war – ein neues Zeitalter an. Guercino erweist sich auch in einem anderen Saal als talentierter Propagandamaler. Seine Deckenmalerei zeigt hier die Göttin Fama, die triumphierend in eine Trompete bläst, während sie Ehre und Tugend ins Schlepptau nimmt. Auch hier stößt man voll des Lobes über die Ludovisi ins Horn: Die Gewänder der drei Figuren sind in den Familienfarben gehalten: karmesinrot und goldgelb. Als Guercino 1621 mit den Gemälden begann, war die Villa gerade in die Hände des Ludovisi-Papstes gelangt. Errichtet wurde sie 30 Jahre zuvor auf dem Gelände, wo sich früher die Horti Sallustiani befanden. Das waren die Gärten von Sallust, dem römischen Dichter aus dem

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Pienza Wo Geschichte und Käse verschmelzen Pienza ist ein bezaubernder Flecken in der Toskana. Auch wenn das Städtchen nur 2000 Einwohner zählt, so besitzen diese doch das Privileg in einer alten Stadt voller Geschichte zu leben, die seit 1996 zum Weltkulturerbe der Unesco gehört. Zugleich ist Pienza die Heimat eine der beliebtesten Käsesorten Italiens. T E X T U N D F O TO S J E S P E R S T O R G A A R D J E N S E N

Rezepten aus der Gegend über Wein bis hin zu diversen Käsesorten. Städte wie Siena, Pienza, Montalcino und Montepulciano verführen an jeder Ecke mit ihren Düften und Aromen. Man denke nur an die berühmten Rotweine, den Brunello aus Montalcino oder den Vino Nobile aus Montepulciano. Doch wie wir alle wissen, gewinnt ein guter Wein durch die Gesellschaft eines geeigneten Käses noch weiter an Qualität. Aus diesem Grunde auch sollte Pienza ganz obern auf der Liste eines jeden Toskanaurlaubers stehen. Wegen seiner Geschichte und der Architektur darf man den Ort nicht verpassen - und den Käse halten viele für den leckersten des ganzen Landes.

Historische Wurzeln

n der Umgebung des Val d’Orcia lebt der romantische toskanische Traum. Wo auch immer man hinsieht, verleihen liebliche Hügel und lange Reihen von Zypressen der Toskana einen sanften Anstrich. Die Region ist außerdem für ihre überbordende Vielfalt an Spezialitäten bekannt- Angefangen bei

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Der Pecorino di Pienza ist ein Schafskäse mit historischen Wurzeln. Manche behaupten gar, dass es sich um einen der ältesten Schafskäse der Welt handelt. Schon die Römer und vor ihnen die Etrusker haben Pecorino hergestellt und konsumiert. Getreu historischer Gastronomiebücher war der florentinische Edelmann Lorenzo de’ Medici (14491492) so verrückt nach Pecorino, dass er aus Florenz bis nach Pienza gereist ist, um den schmackhaften Käse zu ergattern. �ber den Pecorino kursieren zahlreiche Anekdoten, darunter eine Geschichte aus unserer Zeit, die Sardinien mit der Toskana verbindet. Vor rund 50 bis 60 Jahren war das Val d’Orcia noch nicht so angesagt wie heute. Viel mehr war es eine bäuerliche Gegend, in der nicht allzu viele Menschen leben wollten. Seinerzeit auch haben viele Bauern auf Sardinien beschlossen, ihre Höfe zu verlassen. Aus diesem Grunde hat der italienische Staat den Sardiniern riesige Grundstücke in der Toskana zu sehr vorteilhaften Preisen angeboten. Viele von ihnen sind auf dieses Angebot eingegangen, um ihre Zelte fortan in der Toskana aufzuschlagen - mit Hunderten Schafen im Schlepptau.

PECORINO DI PIENZA

Der Pecorino wird nicht zusätzlich gewürzt. Das intensive Aroma des Käses entsteht auf vollständig natürliche Weise. Um Historie und Qualität des Pecorino di Pienza vollständig zu ergründen, beschließe ich die Fattoria Buca Nuova am Rande von Pienza zu besuchen. Der Betrieb existiert seit 1966, als Pietrino Cugusi und seine Frau Mulas Maria Antonia aus Sardinien in die Toskana übergesiedelt sind. Heute ist Pietrinos Sohn Emilio einer der Direktoren. Direkt nach der Begrüßung beginnen wir mit unserem Rundgang durch den Betrieb. „Schon seit Mitte des 20. Jh. haben Bauern aus der Region hier Pecorino produziert, doch sie hatten meist nur kleine Schafsherden“, erzählt Cugusi. „Sie grasten auf Land, das sonst vernachlässigt worden wäre. Langsam aber sicher wurden die Herden größer. So wurde die Produktion immer wichtiger und die Märkte in In-, und später auch im Ausland fragten immer größere Mengen von einem hochqualitativen Produkt nach.“

lung der Außenschicht, denn der Käse wird mit einer Mischung aus Tomaten und Olivenöl eingerieben. Dies verleiht dem Käse einen natürlichen Schutz.“ Andere Pecorinosorten sind von einer schwarzen Kruste umgeben oder in ein Bett aus Blättern eingefasst, wie man in den Käsegeschäften Pienzas beobachten kann. Dann gibt es da noch einen Pecorino, dessen Kruste aus Traubenrückstän-

Aufschlagseite: Verkostung des Pecorino, rechts: die Piazza Pio II in Pienza. Links: Gasse in Pienza. Diese Seite: Pecorino mit Trüffeln, unten: Pecorino im Aschemantel.

Gruß aus Sardinien

Die sardischen Ursprünge sind immer noch in der Produktion des Pecorino vorhanden. So kommen ausschließlich sardische Schafrassen zum Einsatz, die sich erheblich von den toskanischen unterscheiden. Nur so wahrt der Käse seine besonderen Eigenschaften.“ Dabei werden dem Käse keinerlei Gewürze hinzugefügt. Das intensive Aroma entsteht auf natürliche Weise. „Ich sage meist, dass er einen ganz spezifischen, runden Geschmack besitzt“, so Cugusi. Als wir uns durch die Produktionsstätte bewegen, hält der Gastgeber mehrmals, um einige Käselaibe in verschiedenen Reisezuständen zu zeigen. „Dieser orangene Pecorino lagert jetzt seit 45 Tagen. Die Farbe entsteht durch die Art der Behand-

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TIPPS Wo kauft man Pecorino in Pienza? 1. La Taverna del Pecorino, Via Condotti 1 2. Antichi Sapori di Pienza, Corso Il Rossellino 29-31 3. Monaci Remo Srl Olio Extra Vergine, Via T. Niccolò Piccolomini 2 4. Nannetti & Bernardini, Corso Il Rossellino 81 5. La Bottega Del Naturista, Corso Il Rossellino 16

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den besteht. Dies verleiht dem Endprodukt angenehme Weinnoten. „Wie man sieht, gibt es Pecorinos in unterschiedlichen Formaten. Ein klassischer Pecorino wiegt 1,5 Kilo, aber es gibt auch welche, die sechs Kilo wiegen. Der Käse reift standardmäßig anderthalb Monate, doch unser Pecorino Gran Riserva als Spitzenprodukt benötigt zwischen 18 und 24 Monaten“, verrät Cugusi. Auf einigen Käselaiben ist Schimmel zu sehen. Doch wie Cagusi erklärt, braucht man sich darüber keine Gedanken zu machen: „Der Schimmel ist eigentlich ein gutes Zeichen. Den bekommt man, wenn man den Käse nicht mir chemischen Mittelchen behandelt, sondern der Reifeprozess auf natürliche Weise abläuft. Den Schimmel kann man leicht abwaschen.“

3000 Schafe

Der Pecorino also ist ein wahrlich außergewöhnlicher Käse. Das gilt auch für den gesamten Herstellungsprozess, der im Vergleich zu kommerziell hergestellten Produkten durchaus in bescheidenem Rahmen abläuft. Während viele andere italienische Käsesorten durch das EU-Zer-

tifikat DOP (Denominazione di Origine Protetta) geschützt sind, ist dies beim Pecorino di Pienza nicht der Fall. Das bedeutet zugleich, dass es sich beim Pecorino uit Pienza nicht um eine geschützte Marke handelt, wodurch die Gefahr minderwertiger Plagiate besteht. Rund um Pienza existieren lediglich etwa 20 Betriebe, die echten Pecorino produzieren. Hierfür wird die Milch der bescheidenen Zahl von nur 3000 Schafen verwendet. Wenn die gesamte Produktion dessen, was unter dem Namen „Pecorino di Pienza“ verkauft wird, echt wäre, wären allerdings statt 3000 eher 100.000 Schafe vonnöten. Dies zumindest haben Experten berechnet. Nur eines von vielen Problemen sind die aus Frankreich importierten Schafe, die einige Bauern in den zurückliegenden Jahren verwendet haben. Anstelle von einem Liter Milch, was der durchschnittlichen Menge eines sardischen Schafes entspricht, können die französischen Pendants bis zu drei Liter Milch pro Tag geben. Hierdurch kann man mehr Käse herstellen, doch es gibt ein „aber“: der Geschmack des Endprodukts ist weniger gut, als der des Originals. Dies können Besucher am Corso in Pienza überprüfen, wo es viele Fachgeschäfte gibt. Wer vor der Türe steht, dürfte der Versuchung kaum widerstehen können, hineinzugehen. Es duftet verführerisch nach Pecorino und überall werden Stücke zum Probieren angeboten, mit deren Hilfe man Erfahrungen sammeln kann. Und noch etwas zum Abschluss: Wer Pienza am ersten Sonntag des September besucht, kann dort am alljährlich ausgetragenen Geschicklichkeitswettbewerb „Il gioco del cacio al fuso“ teilnehmen. Ziel ist es, einen Pecorino sah nah wie möglich an einen Pfahl zu rollen. Es findet im Ortskern auf der Piazza Pio II statt und es ein wichtiges folkloristisches Ereignis in Pienza. An diesem Tag gehen Freude und eine leichte Verrücktheit Hand in Hand. Eine ideale Kombination, um Pienza richtig kennen zu lernen. •

Entdecken Sie Arezzo - ein zeitloses Erlebnis Weitere Informationen:

Il Vittoriano

Die Schlacht ums Kapitol

Wer die Skyline von Rom bewundert, kann es nicht übersehen: das Nationaldenkmal zu Ehren von Vittorio Emanuele II., dem ersten König von Italien. Das kolossale Bauwerk verdankt seine exponierte Lage der Nähe zum Kapitol, einem der sieben Hügel, auf denen Rom erbaut wurde. Der Standort führte im 19. Jh. zu einem erbitterten Streit zwischen Gegnern und Befürwortern. TEX T RONALD KUIPERS

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Aufschlagseite und rechts: Das Vittoriano. Unten: die befestigte Villa aus dem 16. Jh. von Papst Paulus III. auf dem Kapitol wurde Ende des 19. Jh. abgerisssen, um Platz zu machen für das Vittoriano (Aquarell aus der Serie „Roma sparita“).

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ie Soldaten des amerikanischen Generals Mark W. Clark, die 1944 nach Rom einfallen, trauen ihren Augen nicht. Die meisten hatten vor dem Krieg ihr Land noch nie verlassen und sind tief beeindruckt von den Tempeln, Säulen und Palästen, die von der ruhmreichen Vergangenheit zeugen. Dabei sind die GIs vor allem von jenem schneeweißen Bauwerk enormen Ausmaßes beeindruckt, das auf einem Hügel gelegen alle anderen überragt. Sie erkennen es aus Zeitungen und Kinonachrichten. Ist das nicht das Monument, das „the Duck“ (wie sie den Duce Mussolini nennen) gerne als Theaterkulisse für seine bombastischen Reden verwendete? Die Glanzzeiten des Faschismus sind da längst vorbei. Das stolze Monument, wo zu Beginn des Krieges noch Tausende Italiener ihrem Führer zujubelten, diente 1943 und 1944 vor allem als Schutzkeller, als die Alliierten Bomben über Rom abgeworfen haben. Dass dieses Bauwerk das Nationaldenkmal ist, das im 19. Jh. dem ersten König Italiens gewidmet wurde, entgeht den meisten GIs. Dieser hörte auf den Namen Vittorio Emanuele II. und zeichnete für die italienische Einigung verantwortlich. „Das Kunstgebiss“, „die

Schreibmaschine“ und „das Urinoir“ sind nur einige der vielen eher respektlosen Spitznamen, welche die amerikanischen Soldaten für das Vittoriano verwenden, wie das Denkmal seit jeher genannt wird. Seitdem haben die viele Millionen Touristen, die Jahr für Jahr die ewige Stadt besuchen und das hoch gelegene Denkmal als Orientierungspunkt verwenden, sich ihrerseits weitere Spitznamen ausgedacht. So auch viele Italiener, die jedoch auch von einem gewissen Stolz ergriffen werden, wenn das Vittoriano am Nationalfeiertag als zeremonielles Symbol für Freiheit und Verbundenheit glänzt. So wie es die britische Zeitung The Times einst formulierte: „Trotz seiner Banalität und Vulgarität bringt das Denkmal auch den Stolz des modernen Rom zum Ausdruck“. Es ist eine Hassliebe, die auf das 19. Jh. zurückgeht, als die Idee für Nationaldenkmal geboren wurde.

Verschwundenes Rom

Die italienischen Truppen, die am Morgen des 20 September 1870 bei der Porta Pia in die Stadt eindringen, sind euphorisch. Endlich konnten sie Rom, jahrhundertelang Teil des Kirchenstaats, einnehmen. Ein Jahr später wird die Stadt – als Krönung der Einigung – offiziell zur Hauptstadt des 1861 gegründeten Königreichs Italien. Dabei ist Rom als Hauptstadt eigentlich völlig ungeeignet. Die Stadt hat damals nur wenig mehr Einwohner als Freiburg im Breisgau heute. Neben Bettlern, die ihre Taschen gierig mit den Almosen christlicher Pilger füllen, handelt es sich dabei vor allem um Geistliche und Aristokraten im Ruhestand. Entlang der unkanalisierten Ufer des Tiber wechseln sich Strände und Häfen mit wuchernden Gärten und Getreidemühlen ab. Auf den Innenhöfen der Stadtwohnungen leben Schweine, während Hirten auf den Feldern zwischen den antiken Ruinen ihre Schafe und Kühe grasen lassen. Als König Vittorio Emanuele einige Monate nach der Eroberung Rom mit einem Besuch beehrt, überflutet ein

DIE SCHLACHT UMS KAPITOL

„Das Kunstgebiss“, „die Schreibmaschine“ und „das Urinoir“ gehören zu den Kosenamen Hochwasser des Tiber weite Teile der Altstadt. Der stinkende Matsch, der zurückbleibt, erweist sich als hervorragender Nährboden für Malariamücken. Der König und seine Minister sehen, dass viel Arbeit vor ihnen liegt. Auf Grundlage des ambitionierten Plans „Roma Capitale“ soll Rom, ebenso wie Paris oder Berlin, in eine pulsierende Kapitale verwandelt werden. Der Tiber wird in eine Korsett von hohen Ufermauern gezwängt; breite Boulevards, Bahnlinien und Bahnhöfe regeln den zunehmenden Verkehr, neue Ministerien beschäftigen Tausende Beamte, während Fabriken und Mietskasernen die wachsende Menge

an Arbeitern beherbergen. Anhänger des alten, unaufgeräumten Roms sind beunruhigt. Der italienische Maler Roesler Franz fotografiert die romantischen Plätze und Gassen, die pittoresken Häfen und die stattlichen Palazzi, ehe die Abrißbirne kommt. Auf Grundlage dieser Fotos erstellt er 120 nostalgische Aquarelle, die er später unter dem Titel Roma sparita („Das verschwundene Rom“) bündelt.

Fehlstart

Die Umwandlung Rom in eine moderne Hauptstadt ist umfassend und schwerwiegend. Doch ihr fehlt ein ansprechendes Symbol, ein kon-

kretes Projekt, das die Bevölkerung inspiriert und motiviert. Nach dem Tod von König Vittorio Emanuele II. sprechen sich einige Politiker für ein Nationaldenkmal zu Ehren des gerade gestorbenen Königs aus, dem Held der Einigung. Premier Agostino Depretis hält das für eine gute Idee und installiert sofort eine eigene Kommission zur für ein internationales Ausschreiben. Es kommen Hunderte Einsendungen aus dem In- und Ausland, sogar eine aus Japan. Doch als sich die Kommission für den Entwurf eines französischen Architekten entscheidet (eine halbrunde Säulenreihe gegenüber des >

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Der renommierte Archäologe Rodolfo Lanciani schreibt: „Der Bau des Denkmals ist eine nationale Katastrophe“ Bahnhofs Termini mit einer Statue des Königs auf einer Säule), gibt es einen Sturm der Entrüstung. Ein Franzose, der das italienische Nationaldenkmal entwirft? Inakzeptabel! Als sich zudem herausstellt, dass der Sieger einen alten Entwurf aus der Schublade geholt hat, sieht sich die Kommission zu einer erneuten Ausschreibung veranlasst. Diesmal dürfen nur Italiener teilnehmen. Auch der Standort des Denkmals (der in der ersten Runde unbestimmt war) wird nun vorgeschrieben. Nachdem die Plätze vor dem Bahnhof Termini (Symbol der Modernität) und das Pantheon (mit dem Grab des Königs) in der Kommission scheitern, bleibt nur ein Ort übrig: das Kapitol, der wichtigste der sieben Hügel, auf denen Rom erbaut wurde. Vor allem Premier Depretis wirft sein ganzes politisches Gewicht in die Waagschale, um die Entscheidung durchzusetzen. Indem man auf dem heiligen Boden des Kapitol baut, das einst das politische und religiöse Zentrum des antiken Roms war, kann sich das neue Italien als legitimer Nachfolger des mächtigen Römischen Reiches vergangener Zeiten präsentieren. Zudem bietet die erhöhte Lage auf dem Hügel ein Gegengewicht zum Petersdom, der schon seit Jahrhunderten die Skyline Roms dominiert.

Barbarische Wüste

Architekt Giuseppe Sacconi geht als Sieger hervor. Die Kommission und Premier Depretis haben ihren Frieden mit Sacconis klassischem, säulenreichen Entwurf, der sich über mehrere Terrassen auf der Nordflanke des Kapitols erstreckt. An die

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Vorderseite kommt eine riesige Bronzestatue des Königs, die Erinnerungen an die antike (ebenfalls auf dem Kapitol befindliche) Reiterstatue von Kaiser Mark Aurel weckt. Das gelbliche Gestein, das Sacconi ausgesucht hat, ist traditionelles römisches Travertin. Auf Gesuch der Kommission aber wird es durch Marmor aus der Gegend von Brescia ersetzt, sodass das Denkmal bereits beim geringsten Sonnenschein glänzt. Sacconis Entwurf allerdings hat auch dramatische Folgen für die bestehende Bebauung. Auf dem Kapitol muss das mittelalterliche Kloster Santa Maria in Aracoeli weichen (die Franziskanerkirche kann stehenbleiben), ebenso der „Turm“ aus dem 16. Jh, eine befestigte Villa von Papst Paul III. Am Fuße des Hügels sind die Folgen noch tiefgreifender. Um von der Via del Corso freie Sicht auf das Nationaldenkmal zu haben, wird auch ein Stadtviertel vollständig abgerissen. Für die Anlage der weitläufigen Piazza Venezia (benannt nach dem benachbarten Palazzo Venezia) müssen weitere Häuser weichen, worunter die historischen Wohnungen der Künstler Michelangelo, Giulio Romano und Pietro da Cortona, inklusive aller dazugehörigen Gassen, Plätze und Arkaden. Als Sacconis Plan publik wird, kommen die schon seit Jahren schleichenden Gefühle wieder auf, dass Rom einen hohen Preis für den Fortschritt zahlen muss. Historiker, Archäologen und andere Gelehrte aus dem In- und Ausland protestieren mit flammenden Reden gegen die mutwillige Zerstörung des historischen Erbes. Der einflussreiche Archäologe

Rodolfo Lanciani schreibt: „Der Bau dieses Denkmals ist eine nationale Katastrophe!“ Doch auch mehreren italienischen Politikern gehen die Pläne zu weit. Laut Parlamentsmitglied Ruggiero Bonghi verändert der Kahlschlag Rom in eine „barbarische Wüste“, während Bürgermeister Leopoldo Torlonia die Regierung eindringlich bittet, einen anderen Ort zu wählen (dass sein schöner Familienpalazzo BolognettiTorlonia auch auf der Abrissliste steht, hat sich bestimmt auch darauf ausgewirkt).

Mammut

Einer der schärften Kritiker des Projekts ist der deutsche Kunsthistoriker Herman Grimm, der in Rom lebt. Gemeinsam mit seiner Frau schreibt er einen polemischen Essay mit dem viel sagenden Titel Die Zerstörung Roms, der übersetzt in mehreren europäischen Blättern erscheint. Er beschuldigt die italienische Regierung aus politischen Motiven vor allem auf das Erbe aus der Antike zu achten, während viele Gebäude aus dem Mittelalter und der Renaissance (als die Päpste das Zepter in der Hand hielten) abgerissen werden. Laut Grimm sind es vor allem die vielen historischen Epochen, die Rom so einzigartig machen – nicht nur für Italiener, sondern für die gesamte Welt. Trotz zahlreicher Unterstützer aus den höchsten politischen und kulturellen Kreise Europas, hält die italienische Regierung am Kapitol als Standort fest. Wohl aber gelobt sie, alle während des Baus gefundenen Relikte mit äußerster Vorsicht zu behandeln. Diese Zusage bereut die >

Blick auf das Monument vom Forum Romanum.

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Nach dem Krieg haben viele Italiener das Vittoriano noch lange mit der faschistischen Vergangenheit assoziiert.

Denkmal vor dem Vittorio Emmanuele II.

Zu Besuch im Vittoriano Das Vittoriano ist heute zeremonieller Mittelpunkt an nationalen Feiertagen wie dem Befreiungstag (25. April) und dem Tag der Italienischen Republik (2. Juni), mit Kranzniederlegungen beim Grab des unbekannten Soldaten sowie Auftritten der Frecce Tricolori, dem Stunt-Team der Luftwaffe. Man kann das Vittoriano auch besuchen. Das Haus beherbergt unter anderem das Museum der Einheit (Risorgimento) und bietet Wechselausstellungen zu Kunst und Geschichte. Für einen der besten Blicke über Rom kann man die Terrazza delle Quadrighe (die Dachterrasse mit dem Vierergespann), über einen Aufzug auf der Rückseite erreichen. Oben wartet ein spektakuläres Panorama. vittoriano.beniculturali.it

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Regierung schon bald: Beim Abriss der vorhandenen Bebauung müssen Tausende Säulen, Kapitelle, Fresken und andere Gegenstände auf ihren historischen Wert überprüft und gegebenenfalls konserviert werden. Bei den Grabungsarbeiten werden Marmorstatuen, Münzen, Terracottakunst und Mosaike gefunden - und sogar das vollständige Skelett eines Mammuts. Der archäologische Dienst Roms hat alle Hände voll zu tun. Als Teile der Serbischen Mauer freigelegt werden, eine Verteidigungslinie aus dem 4. Jh. v. Chr., muss seine Spezialkonstruktion errichtet werden, um die Mauer zu erhalten. Durch all die Arbeiten ist der ursprüngliche Zeitplan für das Projekt, mit dem 1885 begonnen wurde, schon schnell nicht mehr als ein wertloses Stück Papier. Ähnlich verhält es sich mit dem Budget, das schon vor Baubeginn mehrere Male gesprengt wurde. Architekt Sacconi ist täglich auf der Baustelle, um zahllose Ad-Hoc-Entscheidungen zu treffen und akute Probleme zu beheben. Da muss sein größter Albtraum erst noch kommen.

Löchriger Käse

Als die Gräben für die Fundamente ausgehoben werden, die das bleischwere Denkmal tragen sollen, entdecken Sacconi und seine Ingenieure zu ihrem Schrecken, dass das Kapitol von Tunneln durchzogen ist, die alle zu einer großflächigen Tuffsteingrube aus der Zeit von Kaiser Trajan gehören. Es ist, als hätte sich ein riesiger Wurm durch den so massiv wirkenden Hügel gegraben und diesen in einen Schweizer Käse verwandelt. Um die erforderliche Stabilität dennoch zu gewähren, müssen die Fundamente viel tiefer als ursprünglich geplant in den Boden reichen. Auch muss der gesamte Entwurf modifiziert werden.

Als Sacconi 1905 stirbt, ist das Nationaldenkmal noch nicht vollendet. Auch 1911, als das Vittoriano ein halbes Jahrhundert nach der Gründung des Königreichs Italien feierlich geweiht wird, fehlen noch immer viele symbolische Dekorationen, welche die Geschichte der Einigung erzählen. Erst 1935, als bereits die ersten Instandsetzungsarbeiten am Fundament ausgeführt wurden, ist das Vittoriano endgültig fertig. Mittlerweile haben Diktator Mussolini und seine Getreuen Italien übernommen und das Nationaldenkmal wird als theatralische Kulisse für große Aufmärsche der Faschisten. Als die Alliierten einige Jahre später Rom zu bombardieren beginnen, erweisen sich die Tunnel unter dem Vittoriano als gute Schutzkeller, inklusive improvisierter Krankenstationen, Latrinen und Wasserversorgung. Nach dem Krieg assoziieren viele Italiener das Vittoriano noch lange mit der faschistischen Vergangenheit. Dazu trägt auch bei, dass die Bevölkerung nach der jahrelangen Kollaboration des Königshauses mit den Faschisten 1946 per Referendum entscheidet, aus Italien eine Republik zu machen. Kann ein Bauwerk, das einst der Monarchie gewidmet war, da weiterhin als Nationaldenkmal fungieren? Erst Jahrzehnte nach dem Krieg, mit dem Abklingen der historischen Kontroversen, übernimmt das Vittoriano langsam seine Rolle . Nach einer ausführlichen Renovierung um die Jahrhundertwende erklärt Präsident Ciampi 2003: „Dieses Denkmal erlebt seine zweite Jugend. Wir entdecken es wieder als Symbol für das Erbe der Werte, die frühere Generationen an uns weitergegeben haben: die Einheit des Vaterlands und die Freiheit der Bürger“. Schöne Worte, auch wenn das Vittoriano seine schmählichen Kosenamen wahrscheinlich nie mehr los wird. •

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NR. 2 - 2022

FRANKREICH MAGAZIN NUMMER 2 2022

Luberon

Radeln durch Lavendelfelder

Die große Liebe der

Macrons

Nantes

Hauptstadt des kreativen Frankreichs

Perpignan

Katalanisches Temperament

Das Massif de L’Esterel

Bezauberndes Gebirge an der Côte d’Azur

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Liebe Julia!

Briefe an einen Mythos

Shakespeares große Liebesgeschichte „Romeo und Julia“ spielt in Verona. Bis heute gehen dort Briefe von Menschen ein, die Liebeskummer haben. 15 Veroneserinnen beantworten sie. Ein Besuch. T E X T U N D F OTO S J O C H E N M Ü S S I G

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Aufschlagseite: Jeder möchte auf den berühmten Julia-Balkon in Verona; der Club der Julias in Verona. Oben: Briefe an der Mauer der Eingangstüre ; Innenhof; Christina mit ihrem Julia-Kleid.

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erliebte. Romantiker. Tagebuchschreiber. Oder auch Einsame. Sie alle tun es, schreiben einen Brief an jene Julia, die Shakespeare mit „Romeo und Julia“ unsterblich gemacht hat. Diese Briefe – schlicht adressiert an: „Julia, Verona, Italien“ – kommen tatsächlich an. Und sie werden sogar beantwortet – ganz individuell. Gut 7.000 Briefe bekommt die ominöse Julia jedes Jahr. In ihrem Namen antworten 15 Frauen aus Verona. Ehrenamtlich und unermüdlich. Zur Hälfte sind es junge Leute zwischen 16 und 25, aber auch bis zu 80-Jährige schreiben, unter ihnen Manuela (53). „Es geht um alles, von der ersten Liebe bis zur Scheidung“. „Susan aus Schottland wollte wissen, ob romantische Liebe in einem kühlen Klima möglich sei“, erzählt Giovanna, die Präsidentin des Julia-Clubs. „Und einer ist sogar ins Kloster gegangen, weil die Liebe seines Lebens seine Gefühle nicht erwidert hat“, ergänzt Carlotta, 24 Jahre alt und schon seit fünf Jahren eine Julia.

Julia auf Instagram

Äußere Zwänge waren es, die beim historischen Vorbild der Liebe im Wege standen: Romeos Montecchi-Familie war

Anhänger der Kaiser-Partei, während Julias Familie Cappelletti zu den Papst-Anhängern zählten. Eine unüberbrückbare Kluft. Christina, 25 Jahre alt, bildhübsch und die Julia im historischen Gewand bei offiziellen Anlässen, wundert und freut sich, dass die Menschen bis heute Trost in Verona suchen - und das auf dem Briefweg: „Nur ein Viertel der Post an Julia ist digital!“ Obwohl Julia E-Mail-, Facebookund Instagramadresse hat. Nur kein Whatsapp. Ironischerweise aber geht es dabei häufig um die digitale Gefühlswelt: „Ich liebe sie seit fünf Jahren, habe sie aber bislang nur auf dem Smartphone gesehen“, mailt ein 20-Jähriger. Vor Julias Statue im Hof der Casa Giulietta schwören sich zwei Liebende ewige Treue. Und auf dem Balkon küsst sich ein Paar. Diesen Balkon hat Shakespeare übrigens erfunden, wie zwei Drittel der tragischen Geschichte. Julias Balkon ist ein Sarkophag, der erst 1935 angebracht wurde. „Romantisch ist es trotzdem. So romantisch wie das Briefeschreiben!“, sagt Carlotta. „Echte Briefe sind ernsthafter, intensiver, glaubwürdiger“. Der längste Brief der bislang eingegangen 200.000 Briefe ging immerhin über zehn Seiten… • julietclub.com

Hotel Indigo VERONA WE STAND FOR LOVERS Nur wenige Schritte von der Arena von Verona entfernt, befindet sich das Hotel Indigo Verona - Grand Hotel Des Arts, ein elegantes Hotel in einem wunderschönen Jugendstilgebäude. Die unverwechselbare Kombination von Kunst und Design zeigt sich in den 62 Zimmern und Suiten, die mit Details ausgestattet sind, die an die Architektur der Stadt erinnern. Vervollständigen Sie Ihren Aufenthalt, indem Sie die Aromen der veronesischen Tradition in der Arya Bar & Mixology entdecken. Gönnen Sie sich abschließend Momente purer Entspannung im bezaubernden Innengarten.

Hotel Indigo Verona - Grand Hotel Des Arts - C.so Porta Nuova, 105, 37122, Verona W: indigoverona.com | T: +39 045 595600 | E: info@indigoverona.com

arte e cultura

DER NACHTPORTIER

Schatz der I Farnese

Werk der Regisseurin Liliana Cacani von der italienischen Staatsanwaltschaft für unmoralisch erklärt und verboten. Heute gilt der Film, der den Durchbruch für Charlotte Ramping bedeutete, als Klassiker. Schwer verdaulich bleibt er trotz des grandiosen Spiels von Rampling und Dirk Bogarde. Seit 25. Februar auf DVD und Blue-Ray.

Die Familie Farnese aus Parma galt im Italien der Renaissance und des Barock als höchst illuster. Grenzenlos reich und mächtig wie sie waren, hatten sie erheblichen Einfluss auf das Italien dieser Zeit. Einer von ihnen hat es selbst zum Papst gebracht: Paul III. ist dabei jener Papst, der Michelangelo den Auftrag für Das jüngste Gericht in der Sixtinischen Kapelle erteilte. Überhaupt haben die Farnese als Auftraggeber und Schirmherren über die Jahrhunderte eine enorme Sammlung von Kunstobjekten zusammengetragen, wovon jetzt einige Spitzenstücke in ihrer Heimatstadt Parma ausgestellt werden. Schöne Einblicke in diese ruhmreiche Familie. I Farnese, Palazzo della Pilotta, Parma, 18. März bis 31. Juli 2022. complessopilotta.it

Das Wunderkind Donatello war eines der ersten Genies, die in der Toskana des 14. Jh. die Renaissance eingeläutet haben. Aus eigener Kraft hat er sich von der damals noch dominanten Gotik gelöst: Sei-

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ne sublimen Statuen sind von einer vollständig eigenen Qualität, als ob sie jederzeit von ihrem Sockel springen könnten. Bis heute können Besucher in seiner Heimat Florenz zahlreiche seiner Werke bewundern, sowohl auf offner Straße wie auch in Kirchen. Die schönsten Arbeiten werden in diesem Frühjahr in zwei Museen vereint, dem Palazzo der Familie Strozzi und dem Bargello, einem der wichtigsten Museen für Renaissancebildhauerei Italiens. Donatello: Il Rinascimento. Florence, 19. März bis 31. Juli 2022, Palazzo Strozzi/Museo del Bargello. palazzostrozzi.org

VON PELLE COUWENHOVEN & RALF JOHNEN

Doppelter Donatello

Ein kontroverser Beitrag zum italienischen Kino der 70er Jahre liegt nun in einer restaurierten Fassung vor: „Der Nachtportier“ handelt von der sadomasochistischen Beziehung zwischen einer KZ-Inhaftierten und einem SS-Offizier. Später treffen sich die beiden in einem völlig anderen Kontext - und das Drama wiederholt sich. Direkt nach Erscheinen 1974 wurde das

FrühlingsFestival-

Assisi ist eine Stadt mit einer reichen Historie, auf welche die Einheimischen sehr stolz sind. Jahr für Jahr feiern sie Wurzeln und Kultur ihrer

Stadt auf ausgelassene Weise mit einem viertägigen Festival. Das „Calendimaggio“ war ursprünglich eine Art Frühlingsfest, das nach der Renaissance über Jahrhunderte in Vergessenheit geraten war. 1954 beschloss man in Assisi, der Tradition neues Leben einzuhauchen. Das ist gelungen, denn seitdem gibt es Spiele, Speisen und Theater in der umbrischen Stadt, wobei sich die Einheimischen in prächtige, authentische Kostüme hüllen. Wer dieses grandiose Fest nicht verpasssen möchte, sollte sich auf den Weg nach Umbrien machen. Calendimaggio, Assisi, 4. bis einschließlich 7. Mai 2022. calendimaggiodiassisi.com

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Palazzo Brancaccio & Palazzo Merulana Typisch römische Grandezza

Die Via Merulana im Zentrum von Rom ist ein gut bewahrtes Geheimnis für die echten Römer. Man stößt dort auf zwei historische Adelspaläste, wo man seit kurzem in den Genuss moderner Kunst kommt, sich einen Film anschauen kann oder ein Glas Wein trinkt. Der Dank hierfür gebührt dem Contemporary Cluster und dem italienischen Mäzen Claudio Cerasi. T E X T T O E N K E B E R K E L B A C H F OTO A U F D I E S E R S E I T E PA O L O A B AT E

Aufschlagseite: der Palazzo Brancaccio mit Bibliothek und Weinbar; das Speerkunstwerk von Sara Ricciardi. Unten: Eingang des Palazzo Brancaccio. Rechts: Spiegelsaal; Kunstwerk von Sara Ricciardi; das Appartamento.

er die prächtige, aus dem 4. Jh. stammende Basilika Santa Maria Maggiore verlässt, blickt auf einmal auf die Via Merulana, die wie ein Fluss hinabzufließen scheint. Die alten, hochgewachsenen Platanen an den Straßenrändern sind so groß, dass sie im Sommer die Wirkung riesiger Sonnenschirme entfalten,

durch die man stets wohltemperiert hindurchflaniert. Die Via Merulana wurde 1871 angelegt und ist damit für romische Verhältnisse recht neu. Das ändert nichts an der Grandezza und der typisch römischen Atmosphäre, die dort vorherrscht. Kein Zufall also, dass hier das mit dem Brancaccio das jüngste aller römischen Adelspalais errichtet wurde. Die Brancaccios waren wohlgemerkt alter neapolitanischer Adel, doch sie waren eher knapp bei Kasse. Da fügte es sich gut, dass Prinz Salvatore Brancaccio die steinreiche amerikanische Erbin Mary Bradhurst Field heiratete, die einen Brautschatz von 21 Millionen Dollar mitbrachte. Der alteingesessene Adel wie die Colonnas und die Orsinis dürften staunend beobachtet haben, wie hier um 1883 mit amerikanischem Geld ein neuer Palazzo entstand. Mit ihm wollten Mary und Salvatore ihren Reichtum zeigen. Das spürt man sogleich, wenn man den Bau betritt. Alles scheint auf neobarocke Weise pompös. Riesige Bronzelöwen unter monumentalen Treppen, Dutzende Meter prächtiger Freskos, verschwenderische Draperien und glanzvolles Mobiliar. Höhepunkt ist die Galleria degli Specchi, ein goldener Spiegelsaal als Hommage an das Pendant Ludwig XIV. in Versailles.

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Speere mit Blumen

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Nach dem Krieg stand der Palazzo ewig leer, dem Interieur aber konnte dies nichts anhaben. Die Gesellschaft für Gegenwartskunst Contemporary Cluster ergriff schließlich die Chance, ihrem zukunftsweisenden Konzept für die Gegenwartskunst ein Gesicht zu geben. Eine abwechslungsreiche Mischung aus ultramoderner Kunst, Design, Film und Musik in einem historischen Palazzo, wo man dennoch überall den Atem der Geschichte spürt.

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Am15. Oktober 2021 eröffnete der Contemporary Cluster im Palazzo Brancaccio. Es ist ein in Rom einzigartiges Museum mit angeschlossener Art Gallery, Bibliothek, Weinbar und Garten. Wer sich durch die Säle treiben lässt, entdeckt allerorten überraschende Kunstwerke. Speere mit Blumen, die in den Wänden stecken, originelle Keramikobjekte und eindringliche Gemälde. Dabei läuft im Hintergrund sanfte Musik. Im sechsten Stock befindet sich das sogenannte Appartamento, wo man sich sofort zuhause fühlt. Das Besondere daran ist, dass man die meist von jungen Künstlern stammenden Designobjekte und Kunstwerke nicht nur betrachten, sondern auch kaufen kann - nicht selten zu akzeptablen Preisen. Ein weiteres Highlight des Contemporary Cluster ist der Bücherladen der Bibliothek, der seine eigene Weinbar hat. Mit einem

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PALAZZO BRANCACCIO & PALAZZO MERULANA

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Der Palazzo Merulana mit Statuen und „Gita in barca“ (1938) von Antonio Donghi.

Gläschen in der Hand kann man in alten Sesseln in den Kunstbänden schmökern. So wird der Palazzo Brancaccio von einem aristokratischen Palais zu einem zeitgenössischen Erlebnis. Dabei ist die Finanzierung so gut abgesichert, dass der Eintritt frei ist. Noch ein Unikum für Rom.

Zirkuskinder

Auch der Weg über die Via Merulana zum Palazzo Merulana mit der Privatkollektion von Cerasi ist ein Erlebnis für sich. Es ist die einzig nennenswerte Straße im Zentrum Roms, die seit 50er Jahren vollständig intakt geblieben ist. Mit kleinen Antiquariaten wie dem De Luca Adele an Hausnummer 68, raffinierten Buchläden wie dem La Fenice an

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Nummer 80, Bankettbäckern, Boutiquen und Trattorien. BurgerBuden oder Ketten hingegen sind Fehlanzeige. Die Via Merulana ist ein gut behütetes Geheimnis der echten Römer geblieben. Einziger Dorn im Auge war stets die Ruine der Ex-Ufficio d’Igiene, die zu Beginn des 20. Jh. erbaut und 1944 bombardiert wurde. Bis zu dem Tag, als Claudio Cerasi (83) bei der Stadtverwaltung anrief. Cerasi war ein erfolgreicher Bauunternehmer, der unter anderem das moderne MAXXI-Museum (2010) in Rom entworfen und die Oper von Florenz restauriert hat. Er hatte beschlossen, mit seiner Firma die Ex-Ufficio wieder aufzubauen, um sie dann der Stadt zu vermachen. Auch sollte seine Sammlung mit

Kunst aus dem 20. Jh., die er mit seiner Frau Elena aufgebaut hat, dort ausgestellt werden. Ein italienischer Mäzen also, wie es sie schon seit Ewigkeiten eigentlich nicht mehr gibt. 2015 eröffneten der Palazzo Merulana Collezione Cerasi. Die Ruinen sind vollständig restauriert mit Gängen aus klassischem Travertin und Säulen. Hinzu kommen eine schöne Dachterrasse, ein weitläufiger Buchladen mit Lunchbar sowie einer Terrasse im Innenhof, wo eine Bronzestatue die Mauer hochklettert. Die Sammlung, die die Jahre von 1920 bis 2001 umfasst, ist einzigartig in Italien. Wegen der Schönheit der Exponate, die immer figurativ und nie abstrakt sind, und die als surrealistisches Abbild des Alltags fungieren. Wie die beiden Zirkuskinder, die

PALAZZO BRANCACCIO & PALAZZO MERULANA

TIPPS

ESSEN UND TRINKEN • Trattoria Monti Es gibt so viele, doch was macht eine römische Trattoria wirklich besonders? Die Trattoria Monti nahe der Basilika Santa Maria Maggiore führt zur Antwort. Die Trattoria ist in Besitz der Familie Camerucci, die vor 30 Jahren aus den Marken nach Rom gezogen ist.

sich zwischen zwei Vorstellungen kurz ausruhen, oder einer wundersamen Familie in einem Ruderboot. Mit in Italien berühmten Namen wie Fausto Pirandello, Giacomo Balla und Mario Sironi ist der Stil der Sammlung sehr kohärent. Vor Ort fühlt man sich fast wie im Italien der 20er, 30er oder 50er Jahre. Es ist eine rare Alltagsatmosphäre, die sich in der Via Merulana fortsetzt, sobald man wieder draußen ist. • Palazzo Brancaccio - Contemporary Cluster, Via Merulana 248, Rome. contemporarycluster.com Eintritt kostenlos. Palazzo Merulana e la Collezione Cerasi, Via Merulana 121, Rome. palazzomerulana.it. Eintritt €10.

ÜBERNACHTEN • The Blue Hostel The Blue Hostel ist ein ehemaliges Kloster mit gemütlichen hohen Zimmern sowie Kreuzgang und Treppen. Alle Zimmer gehen zum Innenhof raus, so ist die Ruhe noch immer klösterlich. Gäste befinden sich in Laufdistanz zum Kolosseum und dem Forum Romanum. Gastgeber ist Oreste, der in der Nähe aufgewachsen ist, was man unter anderem an seiner römischen Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft merkt. Er versorgt jeden gerne mit Tipps zu eher unbekannten Kirchen und Denkmälern in Rom, die man sonst nie entdeckt hätte. The Blue Hostel ist sehr komfortabel und geschmackvoll eingerichtet, denn Oreste hat ein Auge für Kunst und Design. Neben der besonderen Umgebung über-

Ihre Küche hat der klassischen römischen Küche einen über die Jahre immer raffinierteren Touch hinzugefügt. Alles wird mit Leidenschaft zubereitet. Ein Beispiel: das Carpaccio vom Stockfisch mit gedünsteten roten Zwiebeln und Trüffeln. Es ist eine kleine, intime Trattoria mit hervorragendem Service, wo man das Gefühl hat, bei der Familie zu Gast zu sein. Draußen sitzt man mit Blick auf eine barocke Kirche mit dem Arco di Gallieno aus dem 3. Jh. in der Nähe. Römischer geht es nicht. Trattoria Monti, Via di San Vito 13, Rome. +39 06 446 6573.

rascht The Blue Hostel mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis. The Blue Hostel, Via Carlo Alberto 13, Rome. bluehostel.it

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mangiare

Kulinarische Kabinettstückchen aus Südtirol Lust auf Tatar vom Saibling mit Buttermilch und Wiesenkräutern? Oder doch lieber Risotto mit Zirbelbutter und Kalbsbries? Dann sollten Sie vielleicht einen Blick in dieses neue Kochbuch werfen, in dem elf renommierte Köche aus Südtirol die kulinarischen Traditionen ihrer Heimat auf innovative Weise neu interpretieren. Dabei bedienen sie sich all dessen, was die Region einzigartig macht: Eine große Bandbreite an köstlichen Zutaten, die Traditionen der Tiroler Bauernküche und natürlich die Einflüsse der mediterranen Küche. Wer noch keinen Hunger hat, werfe nur einen Blick auf die appetitlichen Bilder. „Genussregion Südtirol“, Mirko Mair (Hrsg.), Matthaes Verlag, € 49,90.

Stilvo Teetrinken Bei dieser Teekanne könnte es sich um experimentelle Kunst handeln! Sie ist oval, besteht aus weißer Keramik und ist handgemacht. Ein

Bio-Öl aus Kala ien

Seit über 40 Jahren setzt LaSelva auf Biodiversität beim Anbau seiner landwirtschaftlichen Produkte. Nun bereichert das Unternehmen in Kooperation mit einem Partner aus Süditalien den Markt mit einer Kollektion gleich vier neuer Olivenöle, die allesamt Naturland-zertifiziert sind. Geschmacklich unterscheiden sie sich nach Anbau- und Herstellungsmethode, Erntezeit-

punkt sowie Reifegrad der Früchte. Dabei bilden sie eine Aromapalette, die von frisch-fruchtig über intensiv bis hin zu fein und mildfruchtig reicht. Genau so sind die Geschmacksrichtungen denn auch auf den Etiketten der Halbliterflaschen ausgewiesen. LaSelva „Olio Extra Virgine di Oliva aus Kalabrien“, € 10,95, 0,5 l. www.laselva.bio

gebogener Holzhenkel rundet das innovative Design ab, für das Artemest steht. Lineasette, White Tea Pot, € 180. artemest.com

Reisepartner In Zusammenarbeit mit dem Mailänder Illustrator Nico189 hat Guzzini eine Flasche für unterwegs auf den Markt gebracht. Warme und kalte Getränke bleiben in dem rostfreiem Stahl gut auf

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TEXT & ZUSAMMENSTELLUNG MALOU LAMMERTSE, SERENA CARUSO UND RALF JOHNEN

Temperatur. Dank der Farben und der geometrischen Muster erweist diese sich als fröhliches Accessoire für unbeschwerte Tage. Guzzini, Thermal Travel Bottle, € 46. fratelliguzzini.com

Argiano Im Weinhimmel mit magischem Keller

Das Weingut Argiano bei Montalcino wurde 1580 gegründet und gehört zu den ältesten Italiens. Trotz seines hohen Alters aber fühlt es sich noch immer frisch an. Es verfügt über einen fantastischen Weinkeller und herrliche Flecken zum Schlafen und Essen. T E X T U N D F OTO S J E S P E R S T O R G A A R D J E N S E N

m Süden der Toskana – zwischen Pienza, Montalcino und San Quirico d’Orcia – kann man eine Menge erwarten fürs Geld. �berall erfreuen weitläufige Weinberge und sanfte Hügel das Auge. Die Straßen werden von majestätischen Zypressen flankiert und jedes Dorf schreit danach, anzuhalten. Das ist die verführerische Toskana, wie wir sie aus Erfolgsfilmen und -romanen wie Eat Pray Love mit Julia Roberts oder Made in Italy (dt.: Auf die Liebe!) mit Liam Neeson kennen. Es ist jene Toskana, die zu jeder Jahreszeit das Herz höher schlagen und das Lebenstempo beschaulicher wirken lässt. Ähnliche Qualitäten könnte man auch dem 1000 Meter langen Schotterweg zuschreiben, der zum Weingut Argiano führt. Es ist eines der ältesten Italiens mit einer Geschichte, die bis ins 16. Jh. zurückgeht. Der Name ist vermutlich ein

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Verweis auf den Gott Giano aus der römischen Mythologie, der bei uns als Janus bekannt ist und der als Gott des Anfangs gilt. Wir schreiben das Jahr 1580, als die Familie Pecci auf der Kuppe eines Hügels ein beeindruckendes Landhaus baut. Es verfügt über eine tolle Aussicht und gute Luft, daher der Name Villa Bell’Aria.

Inmitten der Gründer

Das Landgut, das im Laufe der Zeit verschiedene Eigentümer hatte, wurde im 19. Jh. von Signora Ersilia Caetani-Lovatelli aufgekauft. Der Kunsthistorikerin und Archäologin gelang es, die Weine von Argiano bei den europäischen Kultureliten ins Gespräch zu bringen. So ließ der italienische Dichter Giosuè Carducci verlauten, dass es sich in schweren Zeiten an denen Argiano-Weinen labt, „die so unwahrscheinlich lecker sind“. 1932 gewann das Haus eine Goldmedaille auf dem Salon de l’Alimentation in

IM WEINHIMMEL MIT MAGISCHEM KELLER

Brüssel in der Kategorie der Dessert- und Tafelweine. 1967 wurde zu einem weiteren bedeutenden Jahr, als das Konsortium Brunello di Montalcino ins Leben gerufen wurde. Argiano war eines der beiden Gründungsmitglieder. Das Konsortium sorgte in der Folge dafür, dass der Brunello bald als einer der größten Rotweine des Planeten gefeiert werden sollte. 1992 hat die Gräfin Noemi Marone Cinzano das Weingut erworben, die einige wichtige Veränderungen einleitete und dem großen Namen neues Leben

einhauchte. Auch Giacomo Tachis spielte dabei eine wichtige Rolle. Der renommierte Weinkenner, der 2016 starb, stand hinter einigen der größten toskanischen Weine, den sogenannten Super Tuscans: Sassicaia und Tignanello. Doch er war auch der Vater des Super Tuscan aus dem Hause Argiano, dem Solengo, was im toskanischen Dialekt „einsamer Bär“ bedeutet. Es ist der einzige Super Tuscan aus dem Montalcino. Kein Wunder also, dass eine ganze Abteilung des Weinkellers nach Tachis benannt wurde.

Aufschlagseite: Flaschen aus der Golden Section; typisch toskanische Landschaft mit Zypressen und Weinbergen. Links: Auffahrt zum Landgut Argiano. Unten: die Wendeltreppe in der Zisterne scheint endlos.

Dies hier ist jene Toskana, die das Herz zu jeder Jahreszeit höher schlagen und das Lebenstempo beschaulich scheinen lässt

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Das vorläufig letzte Kapitel der Eigentümergeschichte von Argiano wurde eingeläutet, als der brasilianische Geschäftsmann André Esteves den Betrieb 2013 übernommen hat. Voller Hingabe hat er sich auf die Optimierung der Qualität gestürzt, was sich an den Bewertungen der vergangenen Jahre zeigt: viele Solengo-Jahrgänge weisen zwischen 95 und 99 Punkten auf. Kürzlich wählte das Fachmagazin Gambero Rosso den Argiano Brunello di Montalcino „Vigna del Suolo 2016“ gar zum besten Rotwein des Jahres 2022.

Unglaublicher Weinkeller Märchenhafte Atmosphäre im Keller. Rechts: Das Wappenschild von Argiano; Küchenchefin Elena Montini.

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Wer zur Villa Bell’Aria schreitet, dem springen die symmetrischen Linien und die architektonische Harmonie sofort ins Auge. Auch ein Blickfang ist der historische Weinkeller von Argiano, der kürzlich umfassend renoviert wurde. Wer die Treppen in die vermeintliche Finsternis

hinab schreitet, ahnt bereits, dass etwas Besonderes passieren wird. Das gedimmte Licht, geheime Verschläge und eine fast märchenhafte Atmosphäre verleihen dem Keller etwas Magisches. Eigentümer André Esteves besitzt ein Faible für exklusive Weine, was in der Cantina sichtbar wird. Hier lagern Flaschen und Jahrgänge, die man im Handel nie zu Gesicht bekommen würde. Einige davon erblicken wir bereits, als wir uns auf eine endlosen Wendeltreppe zu bewegen, die eine antike Zisterne gebaut ist. Auf jeder Stufe fällt der Blick auf eine Rarität, die dort wegen der besonderen Bedingungen lagert. Esteves spricht liebevoll von einer „spiralförmigen Wanderung durch die Geschichte des Weins.“ In den anderen Räumen des schummerigen Kellers scheinen sich Tausende weiterer Flaschen zu verstecken. Nach einigen ist sogar eine eigene Abteilung benannt. Die „Goldene Kollektion“ etwa oder die

IM WEINHIMMEL MIT MAGISCHEM KELLER

Wer die Treppen in die scheinbare Dunkelheit hinab schreitet, ahnt bereits dass unten etwas Besonderes passieren wird „Tachis-Sammlung“. Sogar Flaschen aus dem konkurrierenden Hause Sassicaia lagern hier. Nicht zuletzt verfügt der Keller auch über einige Räume, wo Flaschen auf Tischen oder an den Wänden ausgestellt sind, um den Ort noch mehr Gewicht zu verleihen. Eine atemberaubende Sammlung.

Plastikfreie Zone

Die Führung durch das Weingut darf man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Sie beginnt im Weinberg, wo der Guide den regenerativen Bio-Anbau von Argiano erläutert. Dieser beinhaltet unter anderem, dass Argiano seit 2019 ohne jede Form von Einwegplastik auskommt. Ähnliches gilt für alle Formen von Insektiziden beim Anbau der Trauben. Im Hause Argiano hat man zudem damit experimentiert, Bienenstöcke in der Nähe der Reben zu platzieren. Hierdurch sollen die Bienen zu einer Art natürlicher Befruchtung stimuliert werden, wovon wiederum die gesamte umliegende Natur profitiert. Nach dem Besuch des Weinguts geht es weiter in den Bereich für Lager und Produktion, wo man die großformatigen Fässer für den Reifeprozess sieht. Hier fordert der Most den Geruchssinn heraus, ein deutliches Zeichen für den laufenden Herstellungsprozess. Doch keine Sorge, bis zum Endprodukt dauert es nicht mehr lange. Zum Abschluss steht eine Verkostung der Schätzchen an. Doch Wein profitiert bekanntlich von der passenden Gesellschaft. Also hat Argiano kürzlich sein eigenes Restaurant ins Leben gerufen: das Ara Jani. Auch dessen Name verweist auf den Gott Giano. Hier präsentiert die junge Küchenchefin eine leichte, kreative Küche voller toskanischer Aromen und Traditionen. Auch die

Appartements – Orto, Casale und Ovolaio – sind eine Wohltat. Ein guter Teil der Einrichtung sollte eigentlich entsorgt werden. Doch stattdessen haben die alten Möbel einen neue Aufgabe erhalten. Das Ergebnis ist höchst elegant, was auch an der Verwendung der „Armani-Farben“ Weiß, gebrochenes Weiß, Grau und Schwarz liegt. Und an den Weinflaschen an den Wänden. Wer einmal in diesem Weinhimmel war wundert sich kaum, dass das Magazin Food and Travel Argiano zum „Besten Reiseziel 2021“ ausgerufen hat. Dabei haben wir über das herrliche Schwimmbad bei den Appartements noch gar nicht gesprochen. Wer von hier in die Ferne blickt, kommt an dem Gedanken nicht vorbei: „Dies ist die Bilderbuch-Toskana. Eine Toskana wie aus einem Traum.“ • Mehr Informationen auf argiano.net

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ELEGANCE is our

ATTITUDE

Aurora lounge chair and ottoman, design Draga & Aurel operacontemporary.com

Der eigenwillige Marco Mengoni Das Reservoir an talentierten italienischen Musikern ist enorm. Einige verschwinden nach ihrem Durchbruch wie Schnee in der Sonne, darunter leider auch Burt Bacharach-Protegé Karima. Andere wie Alessandra Amoroso spielen immer dieselbe Leier. Zum Glück aber gibt es auch große Künstler, die sich mit jedem Album weiterentwickeln und immer für eine Überraschung gut sind. Zu dieser Spezies gehört Marco Mengoni, der 2013 mit dem brillanten Essenziale seinen Durchbruch feierte. Inzwischen liegt mit Materia (Terra) sein sechstes Studioalbum vor. Es ist eine Ode an seine musikalischen und familiären Wurzeln und dabei zugleich ein selbstsicheres „Das bin ich“. Die Eröffnungsnummer

„Cambia un uomo“ (Ein Mann ändert sich) besagt, dass man vergeben können muss, um zu wachsen. Doch vergeben bedeutet für ihn nicht, einfach alles zu akzeptieren. Vielmehr ist auf dem Album auch scharfe Kritik an Kirche und Politik zu vernehmen, etwa im Stück „Proibiti“ (Verboten). Die opulenten Arrangements auf Basis akustischer Aufnahmen anstelle von Computern feiern Mengonis Verbundenheit zu Soul und Gospel, wobei sie der Stimme genug Spielraum zur Entfaltung bieten. Als Album voller Hingabe ist Materia (Terra) übrigens das erste einer Trilogie. Das verspricht einiges für die nahe Zukunft. (JM) Marco Mengoni, Materia (Terra), Sony Music.

Immer wieder erschüttern schwere Erdbeben Italien. 1976 war unter anderem das Friaul im Nordosten des Landes betroffen. Das Rahmenereignis plötzlich

zersprengter Existenzen nimmt die im Rheinland geborene Autorin (*1956) zum Anlass, sieben Frauen und Männer aus einem abgelegenen Bergdorf über die Folgen die Naturkatastrophe berichten zu lassen. Dabei offenbart sich schon bald, dass die Verschiebungen nicht nur tektonischer Art gewesen sind. Von der gemeinsamen Erfahrung von Angst und Verlust nämlich spleißen sich bald die Fäden der individuellen Erinnerung ab. In der Folge werden sie zu ebenso eindringlichen wie berührenden Erzählungen tiefer Versehrung. Esther Kinsky, Rombo, Suhrkamp, 267 Seiten, € 24.

Zweite Chance für die Liebe Als sich Edith und Andrea während der Überfahrt von Venedig nach Piräus kennen

lernen, hat sie gerade Abitur gemacht und er ist Kapitän des Schiffes. Beide nähern sich an. Doch während er seine Verlobung löst, mag sie ihm keinerlei Sicherheiten geben. Als er ihr einen Heiratsantrag macht, weist sie ihn jäh zurück. Das Paar trennt sich. Viele Jahre kreuzen sich die Wege der beiden erneut. Aus anfänglicher Freundschaft wird erneute Liebe - nur wird sie diesmal von einem Schicksalsschlag begleitet. Die poetische Geschichte der gefeierten Autorin (*1957) nimmt ihren Lauf. Susanna Tamaro, Geschichte einer großen Liebe, Harper Collins, 240 Seiten, € 20.

VON RALF JOHNEN, SERENA CARUSO & JORIS VAN DER MEER

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libri e musica

Tektonische Verschiebungen

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LI BRI E M USICA

Kreativer Lockdown

Für manche hatte der Lockdown auch positive Folgen. Der Pianist Ludovico Einaudi etwa hat die Periode genutzt, um zwölf neue Lieder zu komponieren. Underwater ist der Titel seines ersten Solo-Piano-Albums seit 20 Jahren. Dabei kultiviert der Turiner das Selbstverständnis, dass seine Musik Mal ums Mal die Flucht aus dem Alltag ermöglicht. In diesem Fall nur mit dem Künstler und seinem Piano. Bei der Aufnahme auf dem Cover übrigens handelt es sich um ein Foto, das Einaudi selbst gemacht hat und das die Stimmung des Albums gut wider gibt. Noch bis Oktober ist der Künstler mit dem Werk auf Tour, wobei er unter anderem in München und Berlin auftritt. (SC) Ludovico Einaudi, Underwater, Decca Records.

Krimi aus der anderen Lagune Venedig und seine Lagune sind als Schauplatz von Kriminalromanen mit Dank an Donna Leon längst etabliert. Nun schickt sich auch das Pendant in Grado an, zur wirkungsvollen Kulisse für Spannungsliteratur zu werden. Die in Klagenfurt

lebende Autorin Andrea Nagele schickt in Person von Maddalena Degrassi eine junge Kommissarin ins Rennen, die sich in einem ansonsten ausschließlich aus Männern bestehenden Team von Ermittlern behaupten muss. Bei ihrem ersten Fall sieht sie sich mit der dramatischen Situation konfrontiert, dass an einem Sommertag ein Mädchen am Strand verschwindet. Es folgt eine nervenaufreibende Suche nach Opfer, Täter und Motiv, in dem die hauptberuflich als Psychotherapeutin arbeitende Autorin mehr als einen Fallstrick legt. Andrea Nagele, Grado im Licht, Emons Verlag, 240 Seiten, € 13.

Drei Generationen Italienliebe Selbstfindungstrip Als Matteo wenige Tage nach dem Begräbnis seiner Partnerin Zofia als Shakespeares König Lear

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wieder auf der Bühne steht, vergisst er, der um sein gutes Gedächtnis immer beneidet wurde, seinen Text. Er kehrt der Bühne und Berlin den Rücken und flüchtet nach Lerone in die süditalienischen Provinz. Auf der Piazza d’Oriente, der schönsten Piazza der Welt, erhofft er sich Ruhe. Doch Abstand gewinnt er nicht. Ein einfühlsames Porträt eines Getriebenen auf der Suche nach seiner verlorenen Liebe. Jürg Beeler, Die Zartheit der Stühle, Dörlemann, 224 Seiten, € 22.

Wir schreiben das Jahr 1969, als Eleonara ihr Jurastudium in Tübingen schmeißt, um sich an den laufenden Arbeiterstreiks in Turin zu beteiligen. Wie das Leben so spielt, lernt

sie dort einen Mann kennen, den sie für die Liebe ihres Lebens hält mit Tochter Rosalia als bleibende Erinnerung. Gut 25 Jahre später wird diese ungewollt schwanger und sie möchte endlich wissen, wer ihr Vater ist. Als 2018 dessen Tod publik wird, machen sich die inzwischen drei Frauen der Familie auf den Weg in den Süden, um dem Mann seinen letzten Wunsch zu erfüllen. Ein intensiver Familienroman, dem die Liebe zu Italien auf jeder Seite anzumerken ist. Aja Leuthner, Via Torino, Harper Collins, 416 Seiten, € 22.

LAURA Protti IST RECHTSANWÄLTIN MIT ZULASSUNG IN ITALIEN UND GROSSBRITANNIEN. IHR SPEZIALGEBIET SIND IMMOBILIEN. SIE LEBT UND ARBEITET IN LONDON.

Stresstest

Kaum etwas bürgt so verlässlich für gepflegte Urlaubsunterhaltung ohne übertriebenes Stressmoment, wie der Alltag eines Dorfpolizisten. Dieser nämlich muss sich gemeinhin nicht mit Mord und Erpressung herumärgern, sondern kann sich neben kleineren Autounfällen mit der Einhaltung des Weingesetzes und anderer durchaus ernster, aber eben meist nicht lebensdrohender Delikte die Zeit vertreiben. Wenn das erledigt ist, wartet zur Belohnung La Dolce Vita. Commissario Luca ist der jüngste Vertreter dieser Spezies. Seine Wirkungsstätte ist das rundum beschauliche Montegiardino in der Toskana, das Schlemmermäuler wegen seines Marktes schätzen. Zur allgemeinen Entgeisterung jedoch fallen dort auf der zentralen Plaza eines Tages Schüsse - und schon nimmt der erste Fall des Ermittlers seinen Lauf. Das Opfer der Tat ist eine Olivenbäuerin. Handelt es sich etwa um Schutzgelderpressung? Oder hat die Mafia ihre Finger im Spiel? Commissario Luca ist gefragt. Anstelle der regelmäßigen Barbesuche entsinnt er sich plötzlich früherer Fähigkeiten und macht sich mit Hochdruck auf die Suche nach dem Täter. Paolo Riva, Flüssiges Gold, Hoffmann und Campe, 306 Seiten, € 16.

Sobald Sie eine interessante Immobilie gefunden haben, müssen einige grundlegende Informationen beachtet und Unterlagen beschafft werden, auf deren Basis die allgemeinen Kaufbedingungen ausgehandelt werden. In dieser Phase ist Vorsicht geboten, da der ausländische Käufer möglicherweise aufgefordert wird, eine Reservierungsvereinbarung (proposta d'acquisto) zu unterzeichnen und eine kleine Anzahlung zu leisten, um sein Interesse an der Immobilie zu bekunden. Hier ist es ratsam, sich rechtlich beraten zu lassen, bevor man dem zustimmt. In dieser Phase sollte eine Besichtigung der italienischen Immobilie stattfinden. Auch sollten alle notwendigen Recherchen bei den örtlichen Behörden (comune) eingeleitet werden, um die örtlichen Planungs-, Kataster- und Bauvorschriften zu prüfen. Mit der Durchführung dieser Arbeiten und der Erstellung eines schriftlichen, unterzeichneten Berichts sollte ein örtlicher, qualifizierter italienischer Gutachter (geometra) beauftragt werden, der eine wichtige Rolle beim Kauf einer Immobilie in Italien spielt. Er kann den baulichen Zustand und die Plankonformität der Immobilie beurteilen. Auch kann der Experte bestätigen, dass keine illegalen Arbeiten ohne entsprechende Genehmigung durchgeführt wurden. Er kann zudem bestätigen, dass die Immobilie vollständig mit den amtlichen und registrierten Plänen übereinstimmt, was eine gesetzliche Anforderung im Rahmen des Verkaufsabschlusses darstellt. •

Laura Protti www.leplaw.co.uk info@leplaw.co.uk

A DV E R TO R I A L . D I E S E KO LU M N E FÄ L LT A U S S E R H A L B D E S R E DA K T I O N E L L E N V E R A N T WO R T U N G S B E R E I C H S .

Welche Rolle spielt der Gutachter in Italien und wann ist es ratsam, einen Gutachter im Rahmen eines Kaufprozesses zu beauftragen?

la li ngua

DANIELA DITVOORSTFALSETTA IST DOZENTIN FÜR ITALIENISCHE SPRACHE UND KULTUR

Il turismo esperienziale: un viaggio di emozioni Erfahrungstourismus: Eine Reise der Emotionen In questi ultimi due anni difficili trascorriamo troppo tempo nelle nostre case. Forse è per questo che desideriamo tanto uscire e andare in vacanza all’estero. Per l’occasione conce diamoci pure una vacanza diversa, intensa, insomma, speciale. Una vacanza lontana dai classici percorsi turistici, dove non è tanto importante la destinazione, quanto vivere un’esperienza di viaggio coinvolgente. Immergersi in contesti più autentici per sentirci parte di un mondo con realtà e tradizioni diverse dal nostro. Tutto questo ha un nome: turismo esperienziale.

In vacanza da protagonisti Als Hauptrollenspieler in den Urlaub E allora siete stanchi di andare sempre in vacanza dove vanno tutti? Credete ormai di essere stati nelle più insolite mete turistiche italiane ? Nessun problema. Fortunatamente, l’Italia offre una serie di vacanze alternative lontane dal turismo di massa. Ecco a voi alcuni esempi per tutte le età e per tutti i i gusti. Vi piacerebbe vivere un’esperienza naturalistica e di rifles sione? Siete disposti a camminare per tanti chilometri? E allora vi consiglio un itinerario escursionistico unico di circa 250 km che va da Fabriano a L’Aquila. Che emozione camminare per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e il Parco Nazionale del Gran Sasso! E accanto alle meraviglie della natura attraver serete anche le quattro regioni italiane colpite dal terremoto nel 2016 (Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo). Sarà un’occasione per conoscere meglio le realtà di queste comunità locali. Gli abitanti del luogo sono ben disposti a raccontare le loro storie personali fatte di resilienza e coraggio, le difficoltà della ricostruzione e i loro progetti di rinascita. Avrete modo di assistere da un lato alla grandezza della natura e dall’altro alla fragilità delle cittadine colpite dal sisma. O state progettando una vacanza in Italia con i vostri bambini? Questa volta niente camping, perché è molto più divertente dormire in una casa sull’albero. Al Tree Village l’avventura è garantita sia per adulti che bambini. Il Tree Village si trova a Claut, immerso nel Parco Naturale delle Dolomiti Friulane. Nei dintorni potete fare tante attività a stretto contatto con la natura. In particolare vi consiglio di fare un bagno alle Cascate della Briglia, visitare la chiesetta alpina e fare il percorso degli gnomi.

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ITALI EN ISCH

DEUTSCH

trascorriamo per occasione concediamoci coinvolgente immergersi insolite mete itinerario escursionistico terremoto ben disposti resilienza sisma immerso cascate chiesetta alpina gnomi entrambi itinerante sparsi in prima persona prodotti casearei entrano in campo appagante

verbringen wir aus diesem Anlass lassen wir uns spendieren mitreißend untertauchen ungewöhnlich Bestimmungen Wanderstrecke Erdbeben wohlwollend Widerstand Erdbeben inmitten Wasserfälle Alpenkapelle Zwerge beide Reisende verbreitet in der ersten Person Milchprodukte das Feld betreten befriedigend

Un altro consiglio. Vi interessa la storia dell’arte e desiderate anche imparare frasi utili in italiano? A Venezia è possibile combinare entrambi le cose attraverso un corso itinerante per le vie della città. Non è il solito corso di lingua e cultura italiana da seguire seduti in una classe, ma direttamente in un museo o in un bar. Scoprirete non solo un lato meno turistico di Venezia, ma alla fine del corso avrete imparato a chiedere la strada, fare spese e ordinare un buon pranzo al ristorante.

Un’esperienza molto richiesta Eine sehr gefragte Erfahrung Tra le altre esperienze di viaggio molto richieste c’è quella enogastronomica, da fare nei tanti agriturismi sparsi per tutta Italia. Qui potrete partecipare in prima persona alla ricerca o alla raccolta degli ingredienti necessari per preparare un pranzo tradizionale. Magari prendere parte alla realizzazione di prodotti casearei come la ricotta o la mozzarella o magari farvi coinvolgere nelle varie fasi della produzione del vino, dell’olio, del miele, delle conserve di pomodoro o dei salumi. Insomma quando entrano in campo le emozioni, il viaggio diventa più intimo e vero. Molto più appagante che portarsi a casa un souvenir. •

Italien Magazain 02 2022

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KOLUMNE: DIE KAMERA MAL ZUHAUSE LASSEN?

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